Собственная баня – мечта для горожан на даче и необходимость для жителей деревень, небольших поселений. Те, у кого есть парилка, сталкиваются с возникновением на печи трещин между кирпичами, кладкой и металлической дверью. Проблема зазоров актуальна и для домашних очагов для приготовления пищи. У этих печей тоже могут быть повреждения швов. Важно вовремя заметить проблему и заделать щели в печи между кирпичами.
От чего образуются трещины на печке
Печь – сердце бани, и любая ее поломка приводит к определенным последствиям. К примеру, при возникновении зазоров и трещин, возрастает вероятность возгорания или выделения в помещение угарного газа. Все это несет прямую угрозу жизни человека. Почему возникают трещины:
При образовании дефектов в первые дни использования печи, причиной можно назвать пренебрежение правилами эксплуатации. Мастера рекомендуют дать свежей кладке простоять некоторое время без розжига. Это необходимо для того, чтобы связывающий раствор высох и кирпичи просохли.
Повышенная влажность в доме с недостаточной вентиляцией. Если кирпичи отсыревшие, резкое высушивание очага может спровоцировать появление трещин.
Трескается печка, когда у материала кладки и раствора для сцепки кирпичей разный коэффициент теплового расширения.
Отсутствие равномерности в нагревании. Здесь все просто — если происходит точечный нагрев (дрова сложены высоко в одну стопку), значит обеспечивается значительная разность температур со стенками. Это говорит о том, что скоро возникнут трещины.
Нарушение правил закладки фундамента. Печь, как и любое строение, нужно делать на крепком основании. Если во время неправильного протапливания происходит его раскол, то поломка скоро ждет и сам очаг.
На заметку!
На этапе планирования будущего печного комплекса для жилого дома или бани, необходимо учитывать все нюансы помещения, характеристики стройматериала и связующего раствора, затирки, металлических вставок (заглушки, труба, плиты, дверца и т.д.).
Чем замазать щели в печи между кирпичами в доме
Домашний очаг используется для отопления и приготовления пищи. Для поддержания нужных температур и безопасности использования печи, все изъяны должны быть ликвидированы. С этой целью используют:
В некоторых случаях, специалисты рекомендуют облицевать печь плиткой.
Полная оштукатуривание поверхностей домашнего очага. Печники советуют прокладывать между кирпичной кладкой и слоем штукатурки металлическую сетку с ячейками мелкого формата.
Промазывание щелей глиняным раствором. В идеале, использовать тот, который применялся для кладки.
Своевременный качественный ремонт является залогом длительного пользования печью и поддержания безопасности жильцов. Его надо выполнять при появлении первых дефектов.
Чем лучше замазывать щели в печи между кирпичами и плитой
Как правило, печной комплекс в жилом доме включает в себя наличие металлических вставок — дверей или плиты. Кладка и металл отличаются коэффициентом теплового расширения, это способно спровоцировать разрушение целостности конструкции. Для работы по устранению повреждения подойдут:
Шамотная глина – у нее хорошие огнеупорные свойства.
Клей, предназначенный для работы с печами, очагами и каминами. В термопоказателях раствора отмечается возможное нагревание до 1000 °С.
Есть специальные затирки для устранения щелей в печи между кирпичами.
Раствор на основе глины и песка. Подходит тем, кто предпочитает контролировать изготовление затирочного материала самостоятельно.
На заметку!
При выборе того или иного раствора рекомендовано внимательно изучить его свойства, особенно –характеристики огнеупорности и уровень расширения.
Щели в печи между кирпичами в бане: как изготовить смесь
Изготовление затирок и смеси для скрепления кладки требует внимательности – как во время работы, так и в подготовительный период. На этапе планирования требуется выбрать основу для будущего раствора, соотношение элементов и особенности замешивания. По результатам опросов печников следует, что лучше всего использовать один из традиционных способов. Это обработка трещин при помощи песчано-глиняной смеси. Состав удобен в использовании и достаточно прост в приготовлении:
Глине дают настояться в течение суток. Для разведения одной порции берут тройной объем воды.
Когда глина настояна, раствор тщательно перемешивают для предотвращения образования комочков.
Раствор процеживают. Глину пропускают через мелкое сито в емкость, чтобы отделить ее от воды.
Излишки воды выливают. При правильном проведении первых этапов, полученная смесь будет напоминать консистенцию густой сметаны.
Добавляют просеянный песок. Его должно быть в 2,5 раза больше, чем выбранной изначально порции глины.
Тщательно перемешивают будущую замазку.
Просеянный песок для раствора стоит подготовить заранее, на случай возможного ремонта печи, чтобы он был всегда в доступе. Соблюдение рекомендаций во время работы по изготовлению песчано-глиняной смеси станет гарантом качества материала и прочности очага.
Чем замазать щель в печи между кирпичами и дверцей
Практика хозяев бани показывает, что одним из слабых мест в банной печи является зона соединения кладки и металлического каркаса дверцы. Во время топки, добавления топлива и перемешивания углей происходит постоянное открывание и закрывание дверок. Это провоцирует расшатывание дверного блока и растрескивание близрасположенных кирпичей. Если имеются проблемы с плотным закрытием печной дверцы или отмечаются просветы в кладке, возникает опасность выпадения топочного материала. Это может спровоцировать пожар. Чтобы минимизировать урон либо заделать образовавшуюся брешь в кладке, применяют глиняный раствор и шамот.
В первом случае укрепить новый шов можно при помощи пластины нержавейки либо используя кусок металлической сетки с небольшими ячейками. Прослойка снижает тепловую нагрузку на кирпичную кладку вокруг дверцы. Шамотная глина также подойдет для того, чтоб не дымила печь. По сравнению с глиняно-песчаным раствором, который можно сделать самостоятельно, этот материал имеет высокие показатели жароустойчивости.
На заметку!
Убирать щели надо сразу, так как наличие брешей в печке повышает вероятность отравления угарным газом.
Отзывы
Плюсы есть как у покупных материалов, так и у тех, которые приготовлены самостоятельно с соблюдением всех рекомендаций и правил. При выборе варианта заделки, можно опираться на опыт других людей.
Олег, 48 лет
Я сам не печник, но, когда в бане на даче заметил, что дым выходит через трещины в швах, понял, что нужно срочно ремонтировать. Покупал шамотную глину. Хорошая штука. Все сделал, как указано в инструкции. Вот уже год пользуюсь печью, не дымит больше».
Иван, 38 лет
Проблемы с печью для меня редкость. Поэтому, когда начал замечать, что вокруг дверцы образовываются выбоины и трещины, вспомнил, как с отцом устраняли такое лет десять назад. Нашел рецепт смеси из песка и глины. Самое то для нашей печи. Сделал, обмазал все трещинки. Хорошо схватилось.
Анна, 51 год
С недавних пор живу в частном доме одна, без мужчин. Приходится все делать самой. У меня появилась проблема с печкой, заметила, что сильно дымит. В середине кладки трещины появились. В магазине посоветовали смесь специальную, она похожа на клей. Все понятно и легко. Сама справилась с ремонтом. Там показатели жароустойчивости высокие, не прогорает.
Ремонт русской печи требует от человека большого внимания и ответственного подхода к делу. Чтобы она служила долго и безопасно, нужно определить – чем заделать щели или просветы. Прежде чем приниматься за ремонтные работы, следует все хорошо взвесить и перепроверить. Любое сомнение в выборе материала или собственных силах – это причина обращения к мастерам. Важно помнить о безопасности – собственной или других жильцов дома.
Чем заделать трещины в печи: советы опытного печника
У печи забит канал, вытащил кирпичи, почистил заделал огнеупорной смесью гермес, но проблема в том, что в доме холодно, и все швы после протопки потрескались от перепада температур, чем можно заделать швы у печки?
Причиной появления трещин в печном массиве, как правило, является вовсе не холод в помещении, а КТР (коэффициент теплового расширения). Точнее разница в КТР у разных материалов.
Скорее всего, ваша печь сложена из красного керамического кирпича. А огнеупорная смесь «Гермес» изготовлена на основе шамотной глины. И применяется как кладочный раствор для шамотного огнеупорного кирпича (маркируется ШБ). Шамотный кирпич имеет более высокий КТР, а потому попытка использовать шамотную смесь для кладки красного кирпича заранее обречена на провал.
Вообще в идеальном мире лучшей глиной для кладки кирпичных печей является та, из которой сделан кирпич. Но это редко достижимо, а потому стараются просто для шамотного материала использовать шамотные смеси, для керамического полнотелого кирпича — красные глины.
Тут можно посоветовать поискать кладочные печные смеси на основе красной глины (такие встречаются в продаже, хотя и реже, чем шамотные огнеупорные), или самому приготовить раствор из красной глины и песка. Как приготовить кладочный раствор, можно найти практически в любой книге по печному делу. Хороший и точный способ определения жирности раствора есть в этой книге:
Полезная книга для домашнего мастера
Вторая вероятная причина растрескивания швов при ремонте печей — усадка глиняного раствора.
Глина при намокании разбухает, увеличивается в объеме. При сушке — сжимается. Величина этих колебаний весьма существенна и может достигать 13%. Путем введения в раствор отощающих добавок можно снизить эту величину до 6%. Но свести ее на нет не удастся никогда.
Соответственно, когда вы замазываете трещину в сухой печи, раствор, высыхая, сжимается на 6% своего объема. Это и приводит к образованию трещин. Тем не менее решение есть – ввести в ремонтный раствор дополнительные армирующие элементы. Создать нечто вроде глиняного композит. Чаще всего для этих целей используют листовой асбест — в глиняном массиве он безопасен.
Как правильно заделать трещину в печи:
Приготовить глиняный раствор. Если трещина в кладке шамотного кирпича (Ша-8, Ша-6, Ша-4 и т. д.), то используют шамотные огнеупорные смеси. Отощитель — шамотное зерно. Если кирпич кладки красный керамический — смеси на основе красной глины. Отощитель — песок.
В раствор добавляете поваренную соль. Она придаст вашей заплате прочность и поможет схватиться с массивом кладки, улучшив адгезию раствора. Примерно пачку массой 1 кг на ведро раствора в 12 литров.
Листовой асбест размачиваете в вводе. Примерно через 10 — 15 минут он разойдется в кашу, напоминающую размолотую целлюлозу. Эту кашу стоит добавить в раствор — сыграет роль пластификатора и арматуры. Увлекаться не надо. На ведро раствора примерно литра два такой асбестовой каши.
Замазываете трещины или швы. Предварительно очистив заделываемую поверхность от грязи и хорошенько смочив ее водой.
Если печь холодная (замазывать лучше на горячей печи), то аккуратно начинают ее подтапливать сразу, как заделали повреждение. При необходимости подмазывают появляющиеся дефекты в заделке до тех пор, пока ремонтируемый участок не высохнет и перестанет трескаться.
Вот, собственно, и весь достаточно универсальный способ ремонта печей.
Как вам статья?
Мне нравится4Не нравится
Алексей Петрович
Задать вопрос
заделка щелей в кладке, ремонт футеровки
Одна из особенностей кирпичных печей — появление в процессе эксплуатации трещин. Это может быть вызвано объективными причинами, а может — недостатками печи или ошибками в кладке. В любом случае, их желательно заделывать. Особенно те, которые находятся вблизи от деревянных частей. В этом в основном и состоит текущий ремонт кирпичных печей.
Содержание статьи
Чем заделать щели в печи
Достаточно часто в кирпичных печах возникают трещины в швах. Чаще всего они появляются в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут возникать трещины и из-за локального перегрева, а также из-за ошибок при кладке. Если раствор при этом не высыпается, особых причин для беспокойства нет, но заделать щели в печи надо.
Ремонт небольших трещин — до 5 мм — можно сделать с помощью любого из растворов, которые применяются при кладке кирпичных печей (глина+песок; глина+песок+немного цемента). Используют и готовые составы, разведенные по рекомендациям производителя. Если знаете, на какой именно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — любой подойдет. Будет только видна разница в цвете.
Трещины в швах появляются из-за воздействия высоких температур
Замазывать более глубокие щели в кладке печи лучше раствором с добавлением измельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такого цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая появление трещин снова.
Как все-таки замазать щели в печной кладке? Порядок работы такой:
печь немного разогревают,
расширяют трещины,
очищают их от пыли,
смачивают водой,
замазывают выбранным раствором.
Собственно, все. Дожидаемся высыхания раствора, потом можно еще раз протопить печь, но не на полную закладку, а примерно на половину. Затем уже можно топить в обычном режиме.
Более широкие трещины и раствор высыпается….
Кроме замазывания щелей в кирпичной печи раствором, можно заложить их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать раствором. Только при работах будьте осторожны: асбест в пылеобразном состоянии вреден. Лучше работайте в маске.
Ремонт топки кирпичной печи
Если топка сделана из красного, а не шамотного кирпича, рано или поздно кирпич начинает крошиться. Он отваливается порой довольно большими пластинами. Чем-то его замазывать или армировать — без толку. От температур все развалится.
Обычный керамический кирпич в топке часто начинает разрушаться
Остановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого надо делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стенки, которые основную тепловую нагрузку будут принимать на себя. То есть топку (целиком или только разваливающиеся стенки) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:
С последними двумя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки небольшой и уменьшать его шамотом не хочется. Единственное, вам надо будет придумать систему крепления, так как в каждом случае она своя. И учтите, что плиты надо ставить тоже не вплотную к стенкам топки а с небольшим зазором.
Подобный ремонт футеровки кирпичной печи позволяет избежать, или хотя бы отодвинуть на некоторое время, более серьезные работы, которые иногда включают в себя полную переборку печи с заменой разрушившихся элементов, а иногда и с изменением конструкции.
Что делать если трещины вокруг литья
Из-за большой разницы в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка часто образуются трещины. Чтобы их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обматывают теплоизоляционным материалом. Раньше использовали асбестовый шнур или картон, теперь чаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты или специальный уплотнительный шнур (асбест вреден). При выборе картона обратите внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.
Если все-таки трещины появились, их заделывают как описано выше — при помощи раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и заново обмотать литье теплоизоляционным материалом.
Трещины вокруг литья — вокруг дверок, возле плиты — требуют ремонта
Ошибки при заделке дверок ведут к появлению трещин
Чтобы не трескалась чугунная плита
Еще одна распространенная проблема использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещины в чугунной плите. Они не страшны, если печка сделана правильно, но если есть ошибки в кладке или конструкции, через трещину может просачиваться дым, а еще — угарный газ, что во много раз хуже.
В принципе, хорошо отлитая плита из качественного чугуна не должна трескаться, вот только беда в том, что такие встречаются очень редко. Тем не менее, беде можно помочь. При первой протопке надо медленно нагреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медленно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи или насыпав хороший слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты. Эти материалы распределяют тепло, не допуская больших температурных перекосов, а значит, и трещин. Также равномерно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать появление напряжения и трещин.
Чем замазать печку в домашних условиях, чтобы она не трескалась: из кирпича
На чтение 8 мин Просмотров 269 Опубликовано Обновлено
Трещины на поверхности печи возникают по разным причинам, но их нужно своевременно ремонтировать. Полную реконструкцию сделать не всегда удается, поэтому лучше частично замазать печку глиной, чтобы не было трещин. Печники заделывают щели тем же раствором, на котором клали кирпич. Если такой информации нет, и печка старая, используют стандартные составы для ремонта трещин.
Причины появления трещин
Трещины на печи необходимо своевременно ремонтировать
Чаще дефекты закладываются на этапе возведения очага. Печная конструкция просаживается из-за неправильно сложенного фундамента, недостаточной изоляции его от влаги. Трещины появляются из-за некачественной кладки, плохого ухода.
Выделяют основные причины:
штукатурку накладывают на сырую и непросушенную поверхность, которую предварительно не прогревают;
неправильно готовят раствор для оштукатуривания наружных стенок, меняют дозировку компонентов по своему усмотрению;
закладывают граничный объем топлива, от которого сильно раскаливаются внутренности очага, а наружная часть еще не успевает нагреться;
не учитывают при кладке различный коэффициент расширения металла и кирпича, не оставляют компенсационных промежутков;
делают маленькую топку, которая не соответствует уровню тепловой нагрузки.
Трещины могут быть на передней поверхности, боковых стенках, вокруг варочной плиты, по периметру дверцы.
Опасность использования треснувшей печи
Через трещины угарный газ может попасть в помещение
При сгорании топливо распадается на летучие компоненты и твердые отходы. В дыме содержатся вредные для здоровья вещества, которые должны удаляться в трубу, выводиться на улицу. Если в печных стенах есть щели, то угарный газ проходит в жилое помещение.
Действие угара на организм:
содержание в воздухе 0,1%, дыхание в течение часа — человек теряет сознание;
концентрация 0,5%, нахождение в комнате 20 минут — опасное для жизни отравление;
количество в воздухе около 1% — достаточно одной минуты.
Трещины могут быть только на поверхности, не затрагивая кирпичную кладку. Угарный газ не выделяется в помещение, но заделка таких дефектов нужна обязательно. Сеть мелких трещин на штукатурке свидетельствует о начале более крупных разрушений.
Диагностика повреждений
Трещины, которые не дымят, можно замазать самостоятельно
Обращают внимание на состояние печки после начала задымления или при визуальном обследовании нерастопленного очага. Учитывают количество дефектов, проверяют их глубину лезвием ножа, тонкой металлической линейкой.
Диагностируют трещины:
мелкие повреждения, из которых не выделяется чад — можно самостоятельно заделать трещины на печке из кирпичной кладки;
крупные щели, из которых сочится дым — нужен вызов специалиста для определения причины разрушения печных стенок.
Печи белят известью, мелом, на такой поверхности четко проявляется чернота от выхода угарного дыма. Для этого не нужно применять газоанализатор, дефекты видны сразу. Трещины выявляют не только на видимых печных поверхностях в помещении, повреждения важно найти и в теле кирпичного дымохода, который располагается в области чердака.
Способы устранения проблемы
Потрескавшуюся штукатурку убирают и штукатурят заново
Иногда трескается только штукатурка, наблюдаются множественные повреждения, но они не затрагивают кладку. В этом случае сбивают слой, повторно производят отделку. Если трещин мало, ремонтируют каждую отдельно. Готовят специальные затирочные составы, которыми можно обмазать печь из кирпича внутри дома, чтобы не трескалась.
Как вариант используют облицовку наружной площади керамической или мраморной плиткой:
керамогранитом;
клинкером;
изразцовой, плиткой.
Материал прочный и способствует целостности штукатурного слоя под ним. Перед кладкой плитки нужно отремонтировать глубокие и мелкие повреждения на поверхности печи или камина.
Реставрационные смеси и растворы
Составы делают самостоятельно, или приобретают готовыми в сухом виде. Их разбавляют водой, перемешивают.
К таким смесям предъявляют определенны требования:
стойкость к высоким температурам;
способность не разрушаться от перепадов жары и холода;
пластичность;
высокая адгезия (сцепляемость с поверхностью).
Самостоятельно растворы для замазывания трещин в печи между кирпичами или в штукатурном слое делают с использованием нескольких компонентов, которые смешивают в различных концентрациях, например, включают гипс. Такие смеси называют сложными. Простые затирки готовят из глины, песка. Воду применяют без механических примесей, без жирной пленки на поверхности.
Замазка из шамотной глины
Шамотная глина устойчива к сильному нагреву
Глина представляет собой обожженный каолин. Вещество приобретает прочность, но теряет пластичность после полного удаления жидкости при спекании.
Качества шамотной глины:
устойчива к сильному нагреву;
не пропускает воздух, пар;
экологически чистая, не выделяет примесей.
Для раствора смешивают цемент М500, шамот, речной песок (концентрация 1:2:7). Компоненты перемешивают без воды, затем добавляют жидкость. Массу делают средней густоты, глину перед применением замачивают (1 сутки) для избавления от комков.
Получается пластичная смесь, которая хорошо связывается с материалом штукатурки. Застывшая масса не дает трещине расходиться по ширине и длине.
Песчано-глиняная смесь
Песчано-глиняная смесь пластична и не деформируется
Простой раствор является недорогим и качественным вариантом для обмазки и расшивки трещин. Раствор обладает пластичностью, не деформируется в условиях нагревания до очень горячего состояния.
Приготовить правильный раствор можно по инструкции:
глину для замазки печи замешивают в емкости на сутки, для размокания ведро вещества заливают тремя ведрами дождевой воды;
раствор перемешивают, разминают комки, добавляют еще ведро воды;
процеживают массу, отстаивают, сливают воду на поверхности;
добиваются сметанообразного состояния, добавляют песок в концентрации 1:1.
Готовность определяют, положив раствор на лезвие лопаты. Он должен медленно сползать, а не падать сразу или не скользить совсем.
Готовые клеевые смеси для печей и каминов
Такие смеси разводят маленькими порциями, чтобы раствор не успел застыть
Жаростойкие составы продают в строительных магазинах. В застывшем состоянии клеи долгое время стойко сопротивляются нагреванию. В составе применяют шамотную глину, алебастр, огнеупорный глиноземистый цемент.
Варианты добавок в готовые смеси:
наполнителем служат минеральные частицы кварцевого песка;
в состав вводят измельченный шамот, каолин и алюмосиликатный цемент;
в качестве пластификатора используют стекловолокно, талькохлоритовую пыль.
Магазинные растворы для замазывания повреждений быстро твердеют, поэтому их делают маленькими порциями. На упаковке есть информация о толщине трещин, которые можно замазывать этим составом. Одни применяют для щелей до 3 миллиметров, другие используют для дефектов шириной больше 10 мм.
Зольная затирка
Позволяет не применять дорогостоящие материалы, по качеству получается на уровне хороших заводских составов. Такие смеси раньше использовали везде, со временем количество случаев уменьшилось, но мастера по-прежнему применяют зольную затирку.
Для приготовления замазки берут материалы:
известь гашеная — нужен 1 кг;
пищевая соль — 1 кг;
зола — 3 кг.
Известь помещают в 10 л воды, размешивают. Полученное молочко процеживают, чтобы убрать комки. Золу пропускают сквозь сито, смешивают с солью, вводят в водяной раствор извести, мешают. Песок добавляют до тех пор, пока не получится смесь консистенции загустевшей сметаны.
Процесс оштукатуривания
Большие и маленькие трещины увеличивают в размере. Для этого используют шпатель, зубило, молоток. Расшивка позволит затирке максимально заполнить щель, и закрепиться на поверхности кладки.
Последовательность работы:
грунтуют поверхность трещины изнутри специальной пропиткой или простой водой;
топят очаг небольшим объемом дров;
на теплую поверхность накладывают тонкий слой кистью, чтобы создать основу для будущей обмазки;
на больших сколах ставят армирующую сетку, редкую ткань или мешковину.
Основную массу кладут в 2 слоя, ждут высыхания и грунтуют перед нанесением следующего.
Время высыхания
Сразу после оштукатуривания трещин топить печь не рекомендуется
Использовать печь сразу после обработки не рекомендуется, т. к. нагревание вызовет расширение штукатурки, замазки, поэтому поверхность снова треснет. Термостойкий готовый раствор высыхает в течение 3 – 4 часов, точное время указывают на упаковке. Глиняный состав будет застывать около суток.
Первая топка включает небольшой объем дров, количество постепенно увеличивают с каждой закладкой. Нельзя использовать полную загрузку, чтобы не испортить работу.
Повреждения в железных котлах заваривают сваркой, если это возможно. Можно приобрести термостойкую пасту в магазине.
Замазки для чугунных, стальных агрегатов делают на основе силикона, вводя другие добавки:
средства с высокой огнестойкостью содержат оксид железа;
смеси нейтрального действия включают спирт, который выделяется при высыхании, дает замазке герметичность;
кислотные пасты для металла не применяют, т. к. они выделяют уксусную кислоту, вызывающую коррозию.
Готовые средства хорошо клеятся к металлу, не разрушаются при высоких температурах, на них не влияют ультрафиолетовые лучи. Заполненные трещины выдерживают изменения металла при нагревании, не деформируются.
Профилактика печных трещин
Точность кладки печи уменьшит риск образования трещин
Полностью обезопасить сложенный очаг от растрескивания трудно, но есть определенные рекомендации, чтобы уменьшить такую вероятность.
Несколько советов:
правильное проектирование и монтаж опорного основания для очага;
точная кладка в соответствии с порядовками, замена металлических перегородок внутри тела печи кирпичами на ребре;
тщательный подбор и подготовка компонентов штукатурки, соблюдение технологии нанесения.
Имеет значение режим начала работы нового агрегата, а также регулярной топки печи каждый день. Внимание уделяют самым мелким появляющимся трещинам, чтобы не допустить масштабного разрушения.
Чем и как замазать печь чтобы не трескалась
Сердце дома – печь и она нуждается в постоянном уходе. Печь (или – груба) может быть каменной, кирпичной или металлической.
Как и дом, ее ставят на века, продумывают каждую деталь. Она несет основные температурные нагрузки и периодически нуждается в ремонте. Рачительный хозяин позаботится о профилактике, чтобы не оказаться без огня в доме. Но неприятности все же случаются, и домашний очаг дает трещину.
Причины появления трещин
Множество незначительных трещин, которых не видно на холодной печи, образуются из-за разного теплового расширения кирпича и кладочного раствора. Они не представляют угрозы: их можно заштукатурить.
Если одна часть нагревается больше, чем другая, в месте перехода возникает разрыв в кладке, который можно заделать новым раствором.
Причина может быть в несоблюдении правил эксплуатации. Протопив еще влажную кладку, трещин не избежать. Их можно заделать новым раствором и оштукатурить.
Если дом не протапливался целую зиму не только печь, но и стены станут влажными и потрескаются от перепадов температуры. Тогда стоит тщательно протопить дом, приготовить раствор и заделать все трещины.
Есть причины серьезнее. Трещина может появиться, если не учтены физические характеристики материала, из которого она сложена. Красный, огнеупорный, тугоплавкий кирпич и камень по-разному расширяются при топке.
Без запаса в тепловых швах кладка по чугунным приборам начнет разрываться. В других случаях фундамент не соответствует размерам печи или дал неравномерную усадку. Тогда печь со временем придется перекладывать.
Способы устранения
Печь, облицованная изразцамиДля облицовки можно воспользоваться керамогранитом, клинкерной плиткой, терракотой, майоликой или изразцами.
При соблюдении всех нюансов и тонкостей, такой декор долго не потребует косметического ремонта.
Самый бюджетный вариант отделки – штукатурка.
Чтобы оштукатурить без трещин, нужно придерживаться определенной последовательности действий, которые одинаковы и при первичном нанесении, и при ремонте:
После установки печи, должно пройти время до окончательной усадки и усушки (от полугода и больше).
Чтобы обмазать, печь необходимо сильно протопить. Кладка прогреется и расширится в объемах, что предотвратит появление трещин сразу после обмазки.
Все поверхности необходимо тщательно очистить: удалить слой старого покрытия, расчистить трещины вглубь и расширить их, счистить наплывы от кладки.
Покрыть тонким слоем жидкой замазки и дать ей просохнуть.
Поверх первого слоя лучше проложить мешковину или мелкоячеистую металлическую сетку. Это увеличит прочность штукатурки. Мешковину вымачивают в том же растворе, которым предполагается покрывать всю поверхность. Затем ее наклеивают внахлест, начиная сверху. Металлическую сетку крепят на поверхности гвоздями, которые забивают в швы между кирпичами.
Если ремонт точечный, то трещины очень плотно замазываются раствором и также прокладываются мешковиной.
собственно штукатурка. Она укладывается в два слоя по 5 мм. Большая толщина приведет к неравномерности и нестабильности покрытия.
Подсушенную поверхность затирают для выравнивания.
Заштукатуренную поверхность, после полного высыхания, покрывают известковой или меловой побелкой. В раствор побелки можно добавить термостойкие пигменты.
Чем замазать
Если кирпич (камень) и чугун держатся вместе на глиняном растворе, то замазку для трещин или штукатурку целесообразно готовить из него.
Глиняный раствор. Готовят на воде из глины и песка. Универсального рецепта нет.
Приблизительное соотношение: на одну часть глины столько же песка, не всегда себя оправдывает. Нужные пропорции можно вычислить только опытным путем из-за неоднородного состава глин.
Рекомендуется замесить несколько растворов с разным соотношением. Сделать из каждого по несколько кругляшей и лепешек. Когда они хорошо подсохли (без солнца и ветра), нужно посмотреть, из какого раствора лепешки не растрескались.
С ним и продолжать эксперимент: взять кругляши и уронить с метровой высоты. Тот раствор, фигурки из которого не дали трещин и не рассыпались при падении, самый подходящий.
Раствор даст минимальную усадку, если песка будет много, но прочность при этом будет сильно снижена. Вода в растворе играет не последнюю роль: чем ее больше, тем больше риск повторного растрескивания.
Качественный раствор должен иметь однородную структуру. Песок надо просеять, а замоченную предварительно глину – процедить. Вода из такой глины сливается после отстаивания.
В раствор рекомендуют добавлять растертые волокна асбеста. Он даст дополнительную прочность, но при этом опасен для здоровья. При его использовании нужна осторожность. В бытовых условиях это не всегда безопасно.
Чаще всего, в качестве добавок для увеличения прочности, используют шамотный порошок, известь, гипс или цемент. Богатый народный опыт подсказывает мешать глиняный раствор с древесной золой и солью для придания ему большей прочности.
Готовые смеси. Если грубу строили на заводских смесях, то устранять трещины и штукатурить нужно их раствором. Готовят его по инструкции производителя и применяют так же, как и глиняный.
Обработка металлической печи
Отдельной темы заслуживает ликвидация трещин на металлических печах. Обычно для этого применяют сварку.
Однако, если сварка по каким-либо причинам недоступна, существует масса рекомендаций по изготовлению термостойкой замазки для металлических печей.
На воде можно сделать растворы из следующих компонентов:
глина, металлические опилки, двуокись марганца, соль, бура в соотношении 30:4:2:1:1;
На жидком стекле – из оксида марганца, цинковых белил и буры с удельным весом каждого компонента 2:1:1. Стекло добавляют до необходимой консистенции. На обезвоженном глицерине или этиленгликоле замазка готовится со свинцовым глетом в пропорции 1:9. Глину и белила для термостойкой замазки необходимо использовать в сухом виде, свинец – в виде прокаленной окиси.
Чтобы печь не приносила излишних хлопот, еще на этапе ее планирования нужно предусмотреть все конструкционные особенности и выбрать материалы, которые гарантируют тепло, спокойствие и безопасность в доме.
Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет процесс приготовления глиняного раствора, которым можно замазать печь, чтобы она не трескалась:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Чем и как замазать печку |
В течение времени эксплуатация печки приводит к образованию трещин. Причиной появления трещин, является неравномерный нагрев печной кладки и испарение избытков влаги на ее поверхности.
Трещины на русской печке
Трещины в кладке печки вызывают сложности в ее эксплуатации и опасность для ее пользователей. Чаще всего трещины на печке образуются в местах швов между отдельными частями печной кладки, которая выполняется из огнеупорного кирпича. (Как правильно класть кирпич, уроки для начинающих читайте и смотрите тут)
При образовании трещин на поверхности печки необходимо дать ответ на вопрос о том, чем замазать печку и каким образом и чем замазать швы в печке, в местах в которых образовались трещины на ее поверхности. Не вызывает сомнения, что материал, которым должна замазываться печка должен быть огнеупорным, легко наноситься на поверхность печи и иметь хорошее сцепление с краями трещин.
Материалы для замазывания печки
Замазываем печку глиной
Итак, каким образом замазать печку глиной. Самым простым и проверенным материалом, используемым для замазывания трещин и щелей на печке, является традиционная глина, при помощи которой и приготавливают классический раствор для замазывания щелей на печке. Этот раствор состоит из смеси глины и речного песка в отношении 1:1. Этот раствор тщательно вымешивается для отсутствия комков. Более того, рекомендовано пропустить этот раствор сквозь металлическое сито с крупными ячейками.
Для проверки прочности полученного раствора, следует вылепить из него шарик и бросить его на пол. Если при этом образуются трещины, к раствору необходимо еще немного добавить глины.
При замазывании печки неизбежно возникает вопрос о том, как правильно замазать печку глиной.
Для этого рекомендуется выполнить следующее условие: Во избежание образования трещин на печке в процессе ее эксплуатации, рекомендуется кладку печи обвернуть намоченной в жидком глиняном растворе марлей и позволить ей высохнуть. После чего можно приступать к оштукатуриванию печки подготовленным раствором из глины. Как показывает практика, этого, в большинстве случаев бывает достаточно для предотвращения образования трещин на поверхности печки при пользовании ею.
Для того чтобы замазать печку глиной вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:
емкость для приготовления раствора;
ковшик для нанесения раствора на поверхность печи;
растирка для выравнивания раствора;
мастерок.
Для заделки трещин и щелей печи также применяются нетрадиционные растворы, состоящие из следующих компонентов:
глина;
просеянный речной песок;
конский навоз либо полова (высевки от просеивания зерна).
Для того чтобы приготовить такой раствор, нужно глину, в количестве 4 ведер, залить ведром воды и дать ей пропитаться и настояться в течение 4-5 часов. После этого старательно вымешать ее. Добавить к глиняному раствору ведро мелкого речного песка и опять старательно вымешать. После чего в эту смесь постепенно домешивать полову, приблизительно, около 50 килограммов. По совету опытных печников, такую смесь необходимо вымешивать ногами. При замешивании этого раствора необходимо следить за тем, чтобы не образовывались комки. Готовность раствора проверяется простым народным способом — если нога, вытаскиваемая их раствора, остается чистой, значит раствор уже готов. Так же вам будет интересно ознакомиться с видами сухих строительных смесей.
Полученный раствор необходимо накрыть клеенкой и оставить на ночь, после чего нужно еще раз его перемешать. Перед применением этого раствора, поверхность печи нужно смочить водой, а укладывать его следует в два слоя, произведя подсыхание первого слоя, перед укладкой последующего.
После того, как обмазывание печи завершено, дать ей просохнуть, как минимум, на протяжении двух недель, а после этого, можно приступать к ее оштукатуриванию раствором речного песка и крахмала. После того, как печь полностью просохнет (приблизительно, в течение месяца), на печку можно наносить побелку из извести с цветными добавками по своему усмотрению.
Кроме добавок половы в смесь для обмазки печи, можно добавлять и конский навоз. В таком случае, непереваренные остатка травы служат для армирования и упрочнения материла, для заделки трещин в печи. Заметим, что конский навоз должен иметь в своем составе травяные излишки и быть суховатым.
Смесь-раствор для замазывания печки
Несмотря на дешевизну и доступность, именно смеси на основе глины, наиболее часто используются при строительстве печей и их ремонтах, так как она при своем высыхании сохранят пластичность, такую, которая определяется составом приготавливаемого раствора. Другие материалы, используемые для связки наполнителя, такие, к примеру, как цемент либо известь, при своем высыхании более подвержены образованию трещин, тем более, на поверхности, которая подвержена резким и большим перепадам температур, таким как на поверхности печи. Печь — очень древнее изобретение человека, которое прошло длительную проверку временем, и, именно по этой причине, при строительстве печей и их ремонте используются такие распространенные материалы, как глина и песок. Еще информацию про состав раствора для печи можно почерпнуть тут.
Некоторые мастера — печники добавляют в раствор поваренную соль, которая служит для упрочнения раствора и улучшает его характеристики по теплопроводности. Пропорции соли, индивидуальны, но, как правило, не превышают одного стакана на все количество раствора.
Глину для приготовления раствора, необходимо выбирать чистую, красноватого цвета с минимальными примесями песка. Проверенную глину можно заготавливать впрок, до того, как она понадобиться для ремонта печи. Более того, уже приготовленный и неизрасходованный полностью раствор, также нет необходимости выбрасывать. Он хорошо сохраняется и может еще пригодиться для использования. К тому же, таким раствором можно заделывать щели в дымоходе от печки, что будет являться гарантией его длительной службы.
Ухоженная русская печка
Уход за своей печкой необходимо выполнять своевременно, не допуская образования крупных трещин и обсыпания штукатурки. Во — первых, мелкие трещины проще заделывать, а во — вторых, это предотвратит образование других трещин и обезопасит использование вашей печи.
Конечно же, ремонт печи и заделка трещин на ней трудоемкое дело, но, при отсутствии лени, процесс доступный каждому, тем более что он не потребует специальных инструментов и навыков, а опыт, полученный при ремонте печи, даст вам возможность применить свои силы и в других работах по дому. Он понадобится при уходе и за другими источниками тепла вашего дома, использующими огонь, к примеру, такими, как камин. Тем более что у них — печки и камина, достаточно много общего. Выполняя заделку трещин в печи, с особым вниманием необходимо отнестись к встраиваемым металлическим элементам — дверцам, засовам, отдушинам и духовым шкафам. Материал для работы с ними, остается все тот же — глиняный раствор. Дополнительно, что может понадобиться — большая практика и аккуратность при выполнении такой работы и, возможно, больший выбор инструментов для работы.
Для качественного выполнения работ, вам имеет смысл ознакомиться с основными методами и подходами в строительстве печей и материалах, используемых при этом.
Наиболее правильный подход к этому — это практика, когда все делается своими руками под присмотром опытного наставника. Конечно, полученные навыки вы сможете использовать как дома, так и среди друзей своей семьи, приучая их такому увлекательному и полезному занятию, как ремонт собственной печки. И будет правильнее, не один раз увидеть, а один раз самому сделать.
Наши рекомендации:
Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.
Загрузка…
Подписывайся на наши новости Вконтакте!
Трещины в печной кладке.
Трещины в печной кладке.     Трещины в печной кладке — наиболее частый предмет споров между печником и заказчиком. Заказчик почти всегда воспринимает трещины как показатель некачественной работы, а печник почти всегда пытается доказать, что он не виноват. Но на самом деле трещина трещине рознь. В этой статье попробуем разобраться в причинах этого явления и понять, в чем действительно виноват печник, а в чём нет.
    1. Первый вид трещин — тонкие, размером около 0,5 мм, едва заметные, проходящие по швам печной кладки, возникающие при протопке печи и исчезающие при её остывании.
Эти трещины вполне естественны и они есть всегда. Редко встречается печь, где бы их не было. Причина их возникновения в неравномерности прогрева печной кладки между внутренней стороной и внешней. Внутренняя поверхность кладки разогревается до 400 и более градусов, в то время как на внешней стороне температура обычно не более 100. В результате внутренняя сторона кирпичей расширяется намного больше, чем внешняя, и снаружи появляются трещинки. В этом никто не виноват, это физика процесса, и бояться этого совершенно не нужно. Если только их не становится слишком много.     Способ лечения — расшить швы в состоянии максимального вскрытия и плотно забить печным раствором.
    2. Трещины, вызванные перетопом печи. При перегреве печи кирпичи могут не выдержать и лопнуть. Вертикальная трещина в кирпиче сигнализирует о перетопе печи, эти трещины ни с чем не спутать. Кто виноват? Если проект печи правильный и распределение дымовых газов в ней происходит равномерно и без перегрева отдельных участков, то виноват заказчик. Если печник сам придумал эту печь и допустил конструктивные ошибки, то виноват он.     Способ лечения — треснувшие кирпичи меняются, конструктивные недочеты исправляются. Печь выводится на рабочий режим, и возникающие трещины в швах забиваются раствором в состоянии максимального вскрытия.
    3. Трещины, вызванные внутренним распиранием. Это заметные трещины, размером от 1 мм и более. Вызваны расширением внутренней кладки. Кирпичи внутри печного массива, образующие стенки дымовых каналов, или шамотный кирпич в топливнике при топке печи прогреваются и расширяются намного сильнее, чем стенки периметра. Горизонтальные трещины, вызванные приподниманием кладки, исчезают при остывании печи. А вот распирание в стороны зачастую сопровождается выталкиванием некоторых кирпичей из плоскости стены и образовавшиеся вертикальные трещины не исчезают.
Вот в этом случае полностью виноват печник, который не предусмотрел зазоры на расширение.     Способ лечения — можно и замазать на горячую, но внешний вид швов и кладки будет заметно испорчен. Необходимо устранить причину распирания, вернуть выехавшие кирпичи на место и только тогда замазывать швы.
    4. Трещины, вызванные разломом фундамента. Это крупные трещины, обычно замкнутые, как бы отделяющие от печи её часть.
Кто виноват? Если печник поставил печь на две разные по своей природе части фундамента, то виноват он. Если мастер клал печь на отдельный, специально залитый для печи фундамент, который от нагрузки поехал/поплыл/сломался, то ищите того, кто этот фундамент делал.     
Способ лечения — к сожалению, такую ситуацию не исправить и печь подлежит слому. Так что доверяйте фундаментные работы только соответствующим специалистам.
    Автор — В. Кастырин (www.anatolich.spb.ru)
вернуться к разделу «Статьи».
Означают ли трещины в кирпиче проблемы с фундаментом?
трещины текстуры красной кирпичной стены. гранж-фон.
Первоначально опубликовано: 27.08.19, отредактировано 28.07.21
Вы смотрите на внешний вид своего красивого кирпичного дома, когда замечаете, что шпон треснет. Понятно, что вы начинаете беспокоиться о том, что это значит. Кирпичи на стене треснуты: разве это не признак проблем с фундаментом?
Мы собираемся рассмотреть кирпичи и облицовку кирпича, трещины в фундаменте и, самое главное, что еще вам нужно искать помимо этих треснувших кирпичей. Acculevel — это семейная компания, основанная Энди Бири в 1996 году. Мы помогли более 30 000 домовладельцев восстановить стабильность в своих домах, и мы хотим помочь вам сделать то же самое.
Давайте начнем с того, что такое кирпич, и с различных причин, по которым он может треснуть.
О кирпичах в вашем доме
Кирпичи сделаны из твердой обожженной глины, плотно сжатой для повышения прочности. Несмотря на это сжатие, кирпичи не очень хорошо выдерживают удары, и они определенно не гибкие. Это означает, что когда ваш дом оседает, кирпичи с большей вероятностью треснут, чем останутся твердыми.
Небольшая заселенность — не о чем беспокоиться — все дома в той или иной степени заселяются. Циклы замораживания-оттаивания и различия в влажности почвы, которые мы наблюдаем здесь, на Среднем Западе, также не улучшают ситуацию. Кирпичи могут треснуть в очень влажных или сухих условиях.
Если вас беспокоят трещины в кирпичной кладке или каменной кладке, проверьте их на наличие трещин, отслаивания и других изменений.Небольшие проблемы с наружным кирпичом обычно можно предотвратить с помощью надлежащей практики дренажа. Убедитесь, что выравнивание фундамента хорошее, в желобах нет препятствий, а водосточные трубы выходят из дома. Такой профилактический уход защищает ваш фундамент в целом.
Разберитесь в своем фундаменте
Прежде чем мы начнем, убедитесь, что состав вашей фундаментной структуры является точным. Большинство домов, построенных с 1950-х годов, имеют бетонный фундамент, а снаружи облицован кирпичом или облицован фасадом.
Но если у вас есть старый дом с настоящим кирпичным фундаментом, вам, возможно, придется обратиться в компанию, занимающуюся каменной кладкой, если вы заметите трещины. Каменщики — опытные ремесленники, специализирующиеся на строительстве из кирпича, камня и раствора. Методы ремонта, используемые большинством компаний по производству фундаментов, предназначены для бетонных материалов и не подходят для кирпича.
Как исправить трещины в фундаменте в кирпиче
Трещины в дымоходе
Если кирпичи в дымоходе трескаются, это требует оценки профессионала.Дымоход — одна из самых тяжелых частей дома. Если вы видите трещины или щели там, где дымоход встречается с вашим домом, или замечаете, что он наклоняется, это явный признак проблем с фундаментом. Если вам нужна дополнительная информация об этом, у нас есть статья о винтовых опорах и ремонте дымоходов.
Эта фотография была сделана консультантом проекта Acculevel во время бесплатной встречи для оценки. Дымоход отклоняется от дома; отрыв хуже у вершины .
Осадочные трещины
Если у вас есть ступенчатые трещины между кирпичами, мы рекомендуем вам проверить внутреннюю часть вашего дома в этой области.Вы видите трещины в гипсокартоне? Двери и окна начинают заклеиваться (не открываются / закрываются плавно)? Если ответы на эти вопросы положительные, это дополнительные признаки закладывания фундамента. О способах ремонта и затратах на это мы поговорим в другой статье.
Эта фотография была сделана консультантом проекта Acculevel во время бесплатной встречи для оценки. Эта трещина — признак того, что проблемы с фундаментом решены.
Хороший подрядчик может диагностировать за вас отстойный фундамент.В этом коротком видео наш директор по продажам и маркетингу объясняет, как для этой цели используется лазерный уровень.
Стены с трещинами / прогибами
Длинные горизонтальные трещины могут указывать на другой тип проблемы с фундаментом. Они указывают на то, что гидростатическое давление ослабляет вашу стену. Проверка этого может быть более неприятной, так как для этого вам нужно пройти в подполье (или в подвал), чтобы посмотреть на внутренние стены фундамента.Если вы видите на внутренней стороне стен длинные горизонтальные трещины или ступенчатые трещины, нужно сразу же обратиться к профессионалу. Это нужно отремонтировать как можно скорее.
Это фото было сделано консультантом проекта Acculevel во время бесплатной оценки. Эти трещины — явные признаки того, что стена подвала начинает прогибаться.
Как исправить трещины в фундаменте в кирпиче или каменной кладке
В предыдущем разделе я предоставил ссылки на различные методы ремонта, необходимые для решения рассмотренных нами проблем с фундаментом.
Если трещины, которые вы видите в кирпиче, не попадают ни в одну из вышеперечисленных категорий, возможно, вам просто нужно отремонтировать сами кирпичи. Для этого следует проконсультироваться с каменщиком или каменщиком.
Дополнительные ресурсы
Если вам нужна помощь в найме подрядчика, мы предлагаем бесплатно загружаемое руководство с вопросами.
Когда в последний раз в вашем доме проводился осмотр? У нас есть Контрольный список Фонда, который поможет вам при осмотре вашего дома.Этот контрольный список является бесплатным для общественности и создан по образцу плана проверки из 21 пункта, который мы предлагаем нашим клиентам за 500 долларов США на 5 лет.
Ваш дом нуждается в ремонте?
Есть ли у вас трещины в фундаменте, которые требуют незамедлительного вмешательства? Если это так, вам следует найти опытную учредительную компанию и назначить встречу. Перед тем, как подписать контракт на любую услугу, мы настоятельно рекомендуем вам всегда звонить по номеру , чтобы убедиться, что компания пользуется репутацией, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.
Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel. Если вы заметили какие-либо проблемы и хотели бы получить оценку, вы можете запросить бесплатную оценку. Опытный консультант по проекту изучит проблемные области и порекомендует вам лучший курс действий, чтобы ваш дом оставался крепким и здоровым на долгие годы.
Приготовление пиццы в печи | Печи для пиццы Forno Classico USA
Перед тем, как начать процесс отверждения, убедитесь, что у вас под рукой достаточно древесины.Вы будете кормить огонь в течение предложенного времени (несколько часов). Имейте в виду, что вы добавляете минимальное количество дров, чтобы поддерживать огонь, и что время и пламя являются приблизительными для использования в качестве ориентира. Мы рекомендуем разжигать огонь в духовке бумажным полотенцем, смоченным в оливковом масле. масло (натуральное масло), а затем сложите древесину поверх бумажного полотенца и зажгите бумажное полотенце, чтобы дерево загорелось. Когда вы вылечите духовку, будет выделено минимальное количество воды (около галлона). от духовки — это из-за внешней штукатурки и монтажных материалов, поэтому не пугайтесь, когда увидите это, это нормально.Мы рекомендуем трехдневную сушку духовки и проведем вас через этот процесс. Каждый день вы будете разводить немного больший огонь, увеличивая пламя (и температура тоже будет расти, но не беспокойтесь о том, насколько жарко, пламя определяет температуру). Пожалуйста, не закрывайте дверцу печи для пиццы во время выдержки. Важно зажигать и поддерживать огонь в центре дна духовки, а не по бокам или сзади духовки.
Первый день: Разведите небольшое пламя высотой около 8 дюймов из небольшого куска дерева — не используйте смолу, обработанную давлением, химически обработанную или окрашенную древесину.Мы предлагаем кормить огонь примерно 3 часа.
Второй день: Создайте небольшое пламя высотой около 10–12 дюймов, используя два небольших куска дерева. Мы предлагаем кормить огонь примерно 4 часа.
Третий день: Создайте небольшое пламя высотой около 10-12 дюймов с более широким основанием пламени, используя два небольших куска дерева. Мы предлагаем кормить огонь примерно 4 часа.
При сушке вашей дровяной печи не используйте древесный уголь, пиломатериалы, обработанные под давлением, колотые изделия из дерева, сочную древесину, такую как сосна, клееная древесина, или любые другие материалы, кроме сухих, средних или твердых дров.Никогда не используйте жидкое топливо (жидкость для зажигалок, бензин, масло для фонарей, керосин или аналогичные жидкости) для разжигания или поддержания огня. Не используйте воду для понижения температуры внутри духовки или для тушения огня. Это приведет к сотрясению духовки и может вызвать трещины, увеличить износ духовки и привести к ее повреждению. Никогда не используйте обогреватель, чтобы запекать печь для пиццы. Если вы заметили черный дым, исходящий из духовки, не паникуйте. Это происходит при низких температурах духового шкафа, и вы используете низкие температуры для отверждения духовки.Как только вы достигнете высокой температуры духовки, это исчезнет. Это результат сгорания, и дым будет немного тяжелым в течение первых двух дней и будет рассеиваться в течение оставшейся части процесса отверждения.
Распространенные проблемы с печами для пиццы
Имулладжи
Почему моя духовка недостаточно горячая?
Температурный потенциал дровяной печи в значительной степени зависит от толщины стенок и изоляции печи или конструкции дверцы печи и дымохода.Если ваша духовка даже близко не достигает целевой температуры, необходимой для приготовления пиццы, вам, вероятно, потребуется добавить дополнительную изоляцию. Комбинация следующих элементов:
Противопожарное покрытие
Перлитный или вермикулитовый раствор.
Облицовка в основном строительным раствором.
Еще одна кирпичная стена поверх уже существующей стены печи.
В моей глине или растворе образовались трещины.
Трещины обычно образуются из-за слишком тонких стенок печи или из-за неполного высыхания материала при проведении первого обжига.Когда в духовке накапливается тепло, а вода остается в стенах, вода превращается в пар и пытается быстро покинуть стены, создавая тем самым трещины. Эти трещины вряд ли вызовут структурные проблемы и, скорее всего, будут только неэстетично. Просто загладьте трещины аналогичным материалом, из которого были сделаны стены (например, глиной или строительным раствором). Также возможно, что вода снова попадет на стенки духовки из-за дождя, если духовка не будет защищена от непогоды. Когда вода просочится в стены, эта вода снова попытается уйти с последующим выстрелом.По этой причине вы должны либо убедиться, что духовка полностью высохнет перед использованием, либо сделать духовку крышкой, чтобы она не намокла.
Будет ли печь в дождь?
Дождь на печи для пиццы может стать проблемой, независимо от того, сделана она из глинтвейна или кирпича. Печи с початками явно сталкиваются с проблемой, заключающейся в том, что, поскольку они сделаны в основном из глины, они могут начать разрушаться, если намокнуть в течение длительного периода времени. Глина размягчается и теряет свою структурную прочность, и в результате форма печи может измениться, часть глины может выпасть, или печь может полностью разрушиться.
Для печей из глинобитного кирпича и кирпича вода, попавшая на поверхность, со временем может просачиваться в стенки печи. Кирпичные печи не будут сталкиваться со структурными проблемами, связанными с водой, которые могут возникнуть в печах с початком, однако, когда печь снова топят в будущем, это может вызвать дополнительные проблемы. Если духовке не дать полностью высохнуть, при накоплении тепла влага, содержащаяся в стенках духовки, превратится в пар и попытается выйти. Это повышение давления, вызванное паром, может привести к разрушению и растрескиванию стенок духовки.По этой причине необходимо дать духовке полностью высохнуть, прежде чем возникнет огонь.
Накидка от дождя
Лучшее решение для предотвращения проблем, вызванных дождем, — это накрыть печь для пиццы крышкой, чтобы вода не попадала в духовку. Крышку можно сделать из любого водонепроницаемого материала, чтобы создать небольшую крышу для защиты.
Моя пицца готовится неравномерно
Обычно пицца выпекается при температуре 450-500oC. Если в печи для пиццы не повысить эту температуру, пицца не будет выпекаться должным образом.Опять же, температура нормальная, но вы не знаете, сколько раз вам нужно испечь пиццу. Недостаточное время выпечки может быть еще одной причиной неправильной выпечки пиццы. Вы должны правильно поддерживать время и температуру, чтобы пицца приготовилась однородно.
Моя корочка пиццы не хрустящая
Если корочка пиццы не хрустящая, это большая проблема. Эта проблема вызвана несколькими факторами. Первый — это содержание воды в тесте для пиццы. Оливковое масло — один из жидких ингредиентов при приготовлении теста для пиццы.Если тесто содержит большое количество оливкового масла, корочка пиццы не будет хрустящей. Для получения хрустящей корочки пиццы можно использовать меньше оливкового масла и заменить его теплой водой. Эта смесь оливкового масла и теплой воды сделает вашу пиццу хрустящей. Второй — сочетание времени и температуры. При правильной температуре в течение определенного периода времени корочка пиццы становится хрустящей.
Если все ингредиенты смешаны в нужном количестве, вы можете использовать решетку для пиццы, чтобы испечь пиццу. Эта сетка для пиццы позволяет получить хрустящую корочку пиццы.Эта пористая платформа для выпечки способствует передаче тепла непосредственно к нижней части пиццы. Прямая передача тепла помогает быстро удалить влагу из теста и сделать корочку хрустящей.
Почему моя пицца становится мокрой?
Это одна из распространенных проблем при выпечке пиццы, когда пицца становится мокрой. Этого не происходит из-за эффективности печи. Это может быть по трем основным причинам:
Если вы не разогреваете камень для пиццы
Если вы добавляете больше жидкого соуса
Если вы не выпекаете должным образом
Чтобы решить эту проблему, сначала разогрейте камень для пиццы от 30 до 40 минут.Когда камень станет горячим, на него нужно выложить тесто для пиццы для запекания. Не запекайте пиццу с крышкой после заливки томатной пасты или до загустения. Наконец, правильно запекайте пиццу при правильном диапазоне температур. Если вы будете следовать этим инструкциям, ваша пицца совсем не будет сырой.
Почему корочка пиццы затвердевает?
Твердая корочка пиццы может быть из-за
муки для пиццы
плохого качества штампованных дрожжей
слишком много муки
неправильного замеса
неправильной выпечки (высокая температура)
Если вы столкнетесь с этой проблемой, ваша корочка пиццы становится твердой и белой, вам следует внимательно все это проверить.Если люди хранят тесто для пиццы при температуре холодильника на ночь, они не получат качественную пиццу, как пицца, приготовленная из свежего теста. Если смешать качественные ингредиенты в правильной пропорции и правильно запечь, вы обязательно получите качественную пиццу.
Почему моя пицца на вкус дымная?
Одна из проблем может быть в том, что пицца приобретает дымный вкус. Это не большая проблема. В основном это происходит, если вы используете дрова для разведения огня для выпечки теста для пиццы. Если вы поместите тесто для пиццы в очаг во время разжигания огня, пицца будет иметь дымный вкус.Опять же, если вы используете влажную древесину для разведения огня, она будет долго дымить в куполе, и это сделает вашу пиццу дымной на вкус. Чтобы избежать этой проблемы, вы должны поместить тесто для пиццы в очаг печи после того, как дрова полностью обожжены. Кроме того, в печи для пиццы всегда рекомендуется использовать сухую древесину.
Узнайте об аутентичной печи для пиццы, руководстве по установке и многом другом — аутентичные печи для пиццы
Бесценное вложение в семейный опыт Authentic Pizza Ovens — это ваша связь с проверенной временем традиционной кулинарией.Мы импортируем высококачественные печи ручной работы, каждая из которых изготовлена вручную в деревне недалеко от Рио-Майор к северу от Лиссабона, Португалия. Ничто не сближает семью и друзей, чем приготовление пищи в семейном стиле — от замешивания теста, приготовления начинки до создания единственной в своем роде пиццы, приготовленной на дровах, для наслаждения всей группой! Вкус пиццы, приготовленной на дровах, безошибочен, а хрустящая основа (создаваемая путем поджигания непосредственно на поверхности для готовки) является отличительной чертой наших духовок.Качество и свежесть дорогой ресторанной пиццы могут стать вашими за небольшую часть цены, а пицца, обожженная дровами, — это вложение, которое значительно увеличивает ценность, помимо удовольствия и воспоминаний, которые вы подаете! Наши духовые шкафы изготавливаются вручную из качественных натуральных материалов, чтобы гарантировать самый лучший и самый аутентичный продукт. Мы используем огнеупорный (огнеупорный) кирпич, керамический материал в футеровке печи. Он способен выдерживать высокие температуры и использование на открытом воздухе, однако мы рекомендуем вам использовать одно из наших чехлов, когда оно не используется, или во избежание воздействия суровых погодных условий.Чехол защитит его не только от общей пыли, но, прежде всего, от влажной погоды. Важно, чтобы ваша духовка не стояла в сырую погоду или на снегу. Крышки сохранят долговечность вашей духовки. Дополнительные сведения см. На нашей странице принадлежностей. Как и в случае с настоящими духовками Европы, настоятельно рекомендуется «разбить» ее, разводя небольшой огонь (слабый огонь), чтобы высушить всю влагу в духовке. Этот процесс отверждения духовки следует повторять каждый день в течение 5 дней.Наши духовки поставляются с термометрами, которые в градусах Цельсия. Хотя это хорошие термометры, если вам нужна максимальная точность, мы рекомендуем вам купить инфракрасный термометр. Визуальный осмотр вашей духовки даст вам лучший ключ к ее готовности, поскольку кирпичные поверхности меняют цвет с черного на белый, когда древесный уголь сжигается на стенках духовки. Несмотря на все ваши усилия по лечению духовки, на ней все равно появятся трещины. Это совершенно нормально для всех печей для пиццы на костре из терракоты и кирпича.Мы включаем наш специальный ремонтный комплект во все наши традиционные кирпичные печи, чтобы заполнить любые трещины. Трещины могут появиться вокруг купола или по шву между кирпичом и раствором и даже внутри. Они будут расширяться, когда духовка горячая, и втягиваться, когда она остывает. Большинство европейских владельцев печей для пиццы не ремонтируют свои духовки, поскольку это признак того, что духовка выдержана, и поскольку это только поверхностные трещины, у них нет причин для этого. Как упоминалось ранее, духовые шкафы треснут, но, чтобы избежать более быстрых и / или крупных, важно правильно вылечить духовку.См. Ответы на часто задаваемые вопросы о правильном лечении. Дно духовки также часто немного рассыпается. Основание бетонное, и это НЕ готовые материалы — все это делается вручную, поэтому оно может немного рассыпаться по краям. Вы можете легко закрасить пятна средством для ремонта трещин Ultra Fire или даже использовать раствор. Вы можете найти щели внутри духовки, в куполе, а также на дне духовки — это нормально и преднамеренно. Помните, это ручная работа! Каждая духовка имеет свой уникальный характер, и нет двух одинаковых духовок, что делает ваш задний двор таким же индивидуальным, как вы.
Вот видео-примеры наших продуктов и их использования:
ПОСМОТРЕТЬ, КАК ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ НАШИ ПЕЧИ
Это видео покажет вам, как исправить появившиеся трещины.
Как отремонтировать огнеупорный кирпич в камине?
Как и любая часть вашего дома, ваш камин требует ухода, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи во время его использования. У вашего камина есть три основных компонента; саму топку (модульную, каменную или металлическую), систему заслонки / дымохода и облицовку из огнеупорного кирпича.Огненные кирпичи поглощают тепло, создавая буфер между огнем и топкой, поддерживая высокую температуру и предотвращая повреждение стены за камином. Строительный раствор для огнеупорного кирпича и / или огнеупорный кирпич могут быть повреждены после многих лет использования, что может привести к выпадению или растрескиванию огнеупорного кирпича. Треснувший или поврежденный огнеупорный кирпич может быть потенциальной опасностью пожара и должен быть отремонтирован или заменен перед повторным использованием камина.
Ремонт треснувшего огнеупорного кирпича
Необходимые материалы: Вода Моющее средство Scourer Fire Cement Перчатки Мастерок
Указания (для индивидуально применяемого огнеупорного кирпича):
1.Удалите сажу, жир или пыль с огнеупорного кирпича, подлежащего ремонту — дайте кирпичу высохнуть перед началом ремонта.
2. Нанесите огнестойкий цемент на ремонтируемый участок с помощью шпателя. Если кирпич раскололся более чем на один кусок, нанесите слой цемента вдоль одного края разрыва и плотно прижмите куски вместе. Сотрите излишки цемента с кирпича. При ремонте трещины хорошо втирайте цемент в эту область, удаляя излишки.
3. Нагрейте огнеупорный кирпич, постепенно увеличивая температуру в течение трех-четырех часов.
4. Дайте кирпичу остыть и проверьте, нет ли дальнейших трещин. Если обнаружены дополнительные трещины, повторите шаги 1–3.
Замена поврежденного огнеупорного кирпича
Необходимые материалы:
Твердосплавный режущий инструмент, предназначенный для резки подкладки плитки Фуговальный шпатель по металлу Мастерок для кирпича Затягивающий шпатель (достаточно узкий, чтобы уместиться в кирпичных швах) Сухой огнеупорный раствор Вода Кисть
Указания (для индивидуально применяемого огнеупорного кирпича):
1.Соскребите рыхлый раствор. Выгребите стык с помощью инструмента для надрезания — начните осторожно, прощупывая участки, которые свободны. Выкопайте испорченный раствор, пока шов не станет глубиной от ½ до ¾ дюйма, а поверхность кирпича с обеих сторон шва не станет свободной от раствора.
2. Почистите стык щеткой. Используйте старую кисть и пылесос, чтобы очистить стыки. Нанесите кистью воду на стыки и грани кирпича (раствор не прилипает к хорошо высушенному кирпичу).
3. Упаковать раствор. Смешайте небольшую порцию раствора в соответствии с указаниями к раствору и нанесите на кирпич по шву — набейте шов шпателем с заправкой.Упакуйте примерно наполовину, затем с силой надавите, протягивая шпатель (сначала ручкой) вдоль стыка, пока стык не заполнится.
4. Очистите кирпичную поверхность соскабливанием излишков раствора и сразу же протрите влажной губкой. Дайте раствору полностью высохнуть в течение нескольких дней — после полного высыхания при желании обработайте металлическим зубилом, чтобы он совпал с окружающим раствором.
5. В случае заводских каминов с установленными огнеупорными кирпичными панелями обратитесь к производителю камина для получения инструкций по замене / ремонту.
ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя у каждого каменщика может быть своя собственная техника из-за географических условий или подготовки, это некоторые общие процедуры ремонта треснувшего огнеупорного кирпича.
Источники: ehow.com, This Old House
Как исправить трещины в гипсокартоне, штукатурке, бетоне, кирпиче
Стойки C в стенах вашего дома могут быть очаровательной неровностью или любой бельмой на глазу. К счастью, за выходные можно отремонтировать треснувшую стену. Вот наше основное руководство по для устранения небольших трещин в гипсокартоне, штукатурке, бетоне и кирпиче.
Как правило, небольшие или тонкие трещины возникают просто в результате естественного оседания дома с течением времени. Однако, если вы обнаружите, что растрескивание или деформация поверхности являются серьезными, это может быть причиной структурных проблем или даже признаков возможного обрушения. Если вы обеспокоены, перед тем, как ремонтировать гипсокартон, обратитесь к квалифицированному строителю для осмотра дома.
Простые инструменты и материалы из местного магазина товаров для дома помогут вам на пути к гладкой стене.
Незначительные трещины в гипсокартоне или штукатурке
Незначительные трещины в гипсокартоне или штукатурке легко залатать штукатуркой или составом для гипсокартона.
Пластырь для заплаты представляет собой сухой порошок, который необходимо смешать с водой до консистенции мягкого мороженого.
Смесь для гипсокартона лучше всего покупать предварительно смешанной в нескольких размерах. Стандартное пластиковое ведро с гипсокартоном на пять галлонов (или «грязь», как его называют в торговле) содержит гораздо больше, чем вам может понадобиться, и не может храниться более нескольких месяцев, но стоит недорого и даст вам много материала для практики.
Перед тем, как залатать, вам необходимо расширить узкие трещины настолько, чтобы материал для заплаты мог заполнить трещину, а не просто покрыл ее и оставил некрасивую выпуклость.
Вы можете использовать острие шпателя или любой другой подручный инструмент, но одним из лучших является старомодный «церковный ключ», который когда-то использовался для открывания банок с пивом. Просто проведите острием по маленьким трещинам, чтобы превратить их в узкие V-образные бороздки.
Удалите пыль щеткой и опрыскайте трещины штукатурки (но не гипсокартоном) водой, чтобы сухая штукатурка не впитала всю влагу из заплаточного материала и не стала слишком жесткой для работы.
Наконец, используйте шпатель с широким лезвием, чтобы заполнить подготовленные трещины заделочным материалом или герметиком.
Нерасширяющиеся трещины в заливном бетоне
Используйте молоток и холодное долото (лучше всего подойдет долото с клиновидным острием), чтобы расширить трещину настолько, чтобы в нее попал материал для ремонта.
Подрезайте края, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью. Доступны несколько типов заплаточных материалов. Чтобы сэкономить, смешайте порцию портландцементного раствора, который поставляется в мешках по 50 фунтов, и вдавите его в подготовленные трещины стальным шпателем.
Не работай руками; цемент чрезвычайно едкий, и даже относительно кратковременное воздействие может вызвать серьезные ожоги кожи.
Трещины в кирпиче или бетонном блоке
Их можно отремонтировать так же, как трещины в заливном бетоне, однако следует быть осторожным, чтобы не продеть долото глубже ¾ дюйма или около того, иначе вы рискуете пробить долотом полую сердцевину блока.
Вырежьте растрескавшиеся швы на глубину примерно ½ дюйма и заполните портландцементным раствором.
После того, как раствор застынет в течение двух или трех часов, сформируйте гладкие вогнутые швы, запустив инструмент для заделки швов (хорошо подойдет небольшая длина ½-дюймовой медной трубки, изогнутой в S-образную форму) по частично затвердевшему раствору.
Как определить, растет ли трещина в бетоне
Найдите кусок тонкого стекла и приклейте его к трещине пятиминутной эпоксидной смолой или суперклеем. (Если кладка влажная, сначала просушите склеиваемую поверхность пламенем пропановой горелки.)
В то же время нарисуйте карандашом линию, перпендикулярную трещине в этой точке, и измерьте ее ширину с точностью до 64-х долей дюйма.
Подождите несколько месяцев и посмотрите еще раз. Если стекло разбилось, вы узнаете, что трещина открылась дальше, и, сделав еще одно измерение, вы узнаете, насколько она расширилась.
Есть дыра в гипсокартоне? Вот наше пошаговое руководство с фотографиями о том, как заделать отверстия в гипсокартоне.
3 лучших огненных кирпича — Обзор 2021 года • Тупой маленький человечек
Фото: unsplash.com
Огненные кирпичи различаются по форме, размеру и материалу. Эту явную разницу между огнеупорными кирпичами можно легко заметить, когда вы начнете откусывать — это потрясающее дымное барбекю и пикантный вкус!
Огненные кирпичи отличаются от обычных, прежде всего, их способностью выдерживать очень высокие температуры. Совершенно нет необходимости делать нас из этих огневых кирпичей каждый раз, когда вы готовите, но если вы хотите повысить уровень своей игры по приготовлению пиццы, мы настоятельно рекомендуем это сделать!
Давайте познакомимся с тремя наиболее широко используемыми огнеупорными кирпичами.
Фото: gratefulfireplaceaccessories.co.uk
Огненные кирпичи Vitcas помогут вам построить собственную дровяную печь для пиццы дома. Бренду несколько лет, и люди доверяют ему. Из огнеупорных кирпичей Vitcas вы можете построить собственную печь для пиццы в домашних условиях, не полагаясь на профессиональную помощь.
Огненные кирпичи бывают разных форм и размеров. Они не только функциональны, но и декоративны. Самое приятное то, что вы можете построить дома дровяную печь для пиццы в той эстетике, которая вам нравится.
Огнеупорный кирпич, производимый Vitcas, выдерживает высокие температуры и подходит как для внутреннего, так и для наружного применения.Кроме того, печи, изготовленные из огнеупорных огнеупорных кирпичей Vitcas, могут быть построены как для домашнего, так и для коммерческого использования.
Огненные кирпичи универсальны по своей природе, из них также можно построить гриль для барбекю, камин или даже печи.
Pros👍
Огнеупорный кирпич Vitcas имеет декоративный характер. Они доступны в разных цветах и формах, поэтому вы можете выбрать кирпичи, которые будут наиболее эстетично смотреться в вашем саду или внутри вашего дома.
Они могут выдерживать высокие температуры, поэтому вы можете приготовить настоящую хрустящую пиццу, не уступающую пицце в ресторанах.
Дерево можно использовать с огнеупорным кирпичом, который подчеркнет вкус вашей свежеприготовленной пиццы
Духовка, сделанная из этих кирпичей, остается горячей и на следующий день, поэтому вы можете использовать ее для разогрева пиццы
Некоторые из огнеупорных кирпичей имеют правильной формы, чтобы построить крышу туннельной печи.
Они подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.
Большинство кирпичей термостойкие и выдерживают температуру в диапазоне 1200-1300 градусов по Цельсию.
Эти огнеупорные кирпичи отличаются высокой энергоэффективностью, поскольку обладают низкой теплопроводностью.
Они плотные, что делает их устойчивыми к истиранию.
Они доступны по цене.
Минусы 👎
Огненные кирпичи хрупкие, поэтому при сборке печи нужно соблюдать осторожность.
Цена : 2 фунта стерлингов (за кирпич)
Щелкните здесь, чтобы просмотреть огнеупорный кирпич Vitcas
Фото: amazon.co.uk
Огнеупорные кирпичи из вермикулита производятся из природного минерала вермикулит, который отслаивается при нагревании. Вспученный вермикулит смешан с неорганическим связующим. Затем он гидравлически прессуется в форму, а затем термоотверждается. Затем из этих форм или досок вырезают огнеупорные кирпичи.
Вермикулит также используется для покрытия внешней части куполов и подов печей. Это сделано для обеспечения изоляции, иначе тепло будет уходить из духовки. Рекомендуется, чтобы толщина изоляции составляла не менее 4 дюймов, чтобы замедлить охлаждение.
Часто предполагается, что вермикулит содержит опасный для здоровья асбест. Однако это далеко не так. Асбест несет неочищенный вермикулит, а не его расслоенная версия.
Pros 👍
Он сохраняет тепло в течение как минимум еще одного часа, поэтому, как только вы можете использовать его для разогрева или приготовления десертов.
Это легко доступно онлайн и офлайн. .
Печи для пиццы, построенные из вермикулита, больше всего похожи на настоящие итальянские печи для пиццы.
Вермикулит полезен даже после того, как его списали в печь. Старые и потрескавшиеся кирпичи / материалы из вермикулита можно использовать в саду для улучшения качества почвы.
Не содержит асбеста.
Минусы 👎
Вермикулит при смешивании с цементом для изготовления печи сохнет мягче, чем другие материалы.
Духовки из вермикулита могут треснуть при обжиге при очень высокой температуре.
Вермикулит расширяется, а затем сжимается, в отличие от других изоляционных материалов, что также приводит к растрескиванию.Это сокращает срок службы печи для пиццы.
По сравнению с другими материалами, вермикулит недолго сохраняет тепло.
Поскольку для обеспечения эффективности изоляция из вермикулита должна быть толстой, для древесины остается меньше места.
На строительство требуется больше времени, чем на другие изоляционные материалы.
В отличие от других огнеупорных кирпичей, вермикулит не бывает разных цветов.
Дорого.
Цена : 6-7 фунтов стерлингов (за кирпич)
Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный набор огнеупорных кирпичей из вермикулита
Фото: amazon.co.uk
Камино-огнеупорные кирпичи — хороший качественный материал для изготовления дровяных печей для пиццы. Они могут выдерживать высокую температуру почти 1250 градусов по Цельсию без возгорания. Гладкая и пористая поверхность кирпичей обеспечивает термостойкость печи. Эти огнеупорные кирпичи также используются для изготовления каминов, которые демонстрируют свое превосходное качество и негорючесть.
Pros👍
Не имеет запаха, поэтому идеально подходит для приготовления пищи.
Отлично подходит для приготовления деревенской пиццы и хлеба.
Из огнеупорного кирпича Камино-Флам можно построить как внутренние, так и наружные печи.
Он может выдерживать высокую температуру до 1250 градусов Цельсия без возгорания.
Печи для пиццы, изготовленные из огнеупорного кирпича Камино-Флам, имеют высшее качество.
Они обладают низкой теплопроводностью, что позволяет удерживать тепло.
Если у вас есть лишний огнеупорный кирпич, вы можете использовать его как согревающую плиту.
Не содержит асбеста.
Cons👎
Он не бывает разных цветов, поэтому ему не хватает эстетики.
Огнеупорные кирпичи необходимо упаковывать с особой осторожностью, иначе они могут сломаться при транспортировке.
Цена : 5,75 фунтов стерлингов (за кирпич)
Щелкните здесь, чтобы просмотреть Огненный Огненный Кирпич Камино
Что такое Огненный Кирпич?
Огненные кирпичи — это плиты из огнеупорной глины, которые используются для строительства дровяных печей для пиццы, а также для футеровки печей, обжиговых печей и каминов. Огненная глина сделана из кремнезема и глинозема. Огнеупорный кирпич, также называемый огнеупорным кирпичом, используется при высоких температурах, потому что он может выдерживать высокие температуры, что важно, если вы используете их для создания печи для пиццы.Эти кирпичи обладают низкой теплопроводностью, что делает их энергоэффективными.
Зачем нужны огнеупорные кирпичи?
Огненные кирпичи изготавливаются из специальной глины, называемой огнеупорной глиной. Глине прессуют определенную форму, а затем помещают в сильно нагретые печи для достижения желаемой твердости. Эти кирпичи также называются огнеупорными и в основном используются при высоких температурах. Многие домашние печи построены из огнеупорного кирпича, что придает им классический вид. Кроме того, большинство этих духовок строятся дома без профессиональной помощи.
Есть несколько причин, почему вам следует использовать Fire Bricks при строительстве дровяной печи —
Fire Bricks термостойкие и негорючие — Чтобы получить хрустящую итальянскую пиццу, печь для пиццы нагревается до высокой температуры. . Духовка, сделанная из огнеупорных кирпичей, скорее всего, прослужит дольше, поскольку они не становятся хрупкими и не трескаются за время использования. Замена части духовки или всей духовки — дело дорогостоящее, использование огнеупорного кирпича гарантирует, что вам не придется часто делать повторные вложения.
Firebricks помогают лучше удерживать тепло — когда духовка нагревается, она сохраняет тепло отовсюду, в зависимости от материала, от 1 часа до 1 дня. Вы можете использовать горячую духовку для разогрева пищи или для приготовления десертов.
Огненные кирпичи не токсичны — Огненные кирпичи не содержат вредных химикатов, таких как асбест, что является важным достоинством, потому что вы будете использовать духовку для приготовления пищи.
Духовки Fire Brick выглядят эстетично — Духовки, сделанные из огнеупорных кирпичей, напоминают настоящие итальянские печи для пиццы, которые использовались на протяжении тысячелетий.Эти печи станут отличным предметом для разговоров на вечеринках и подарят вам кусочек Италии.
Fire Bricks энергоэффективны — кирпичи, используемые для внутренней облицовки печей, имеют низкую тепловую производительность. Эти классические кирпичные печи не только делают пиццу хрустящей, но и помогают экономить электроэнергию.
Духовки Fire Brick — это проект «Сделай сам». Духовки из огнеупорного или огнеупорного кирпича легко сделать дома. На Youtube есть несколько видеороликов, которые могут научить собирать печь для пиццы на дровах.
Какие огнеупорные кирпичи лучше всего подходят для печей для пиццы?
На рынке доступно несколько марок Fire Bricks. Из них наиболее популярным и известным является огнеупорный кирпич Vitcas. В целом, мы оцениваем огнеупорный кирпич Vitcas как лучший продукт из-за его стойкости к высоким температурам.
Нажмите здесь, чтобы получить Vitcas по сниженной цене.
FAQ Q: Как сделать яму для костра из огнеупорных кирпичей?
A: Яму для костра можно легко сделать дома.
Шаг 1. Сделайте траншею и залейте ее раствором.
Шаг 2. Уложите один слой кирпичей.
Шаг 3. Добавьте еще раствора и бросьте еще один ряд кирпичей. Убедитесь, что они плотно прижаты к раствору. Между некоторыми кирпичами оставьте вентиляционные зазоры. Это предотвратит погасание огня из-за недостатка воздуха и вентиляции.
Шаг 4. Рендеринг не обязателен.
Шаг 5. Покрасьте яму в любой цвет. Обязательно используйте кладочную краску.Теперь добавьте в яму слой гравия. Если вы использовали штукатурку, дайте ей высохнуть, прежде чем красить яму.
Если кирпичи имеют пористую текстуру, они, скорее всего, будут термостойкими. Также потребуется больше времени, чтобы трескаться и рассыпаться. Так что инвестируйте в огнеупорные кирпичи хорошего качества.
После этого 5-шагового процесса у вас будет собственный Firepit.
Для обогрева временных, сезонных или используемых периодически жилых и хозяйственных построек оптимальным вариантом является усовершенствованная модификация печи-шведки, получившая в России собственное наименование: печь-малютка. Своим названием «малютка» обязано более чем скромным размерам, которые могут составлять всего 750х630 мм, при произвольной высоте, которая, однако, не рекомендуется выше 2200 мм.
О чем эта статья
Чертеж с порядовкой
Сконструированная известным печным мастером прошлого века В. Володиным комбинированная отопительно-варочная печь-малютка, при минимально занимаемом пространстве в 0,47 м2, позволяет не только полноценно отапливать помещение в 30 м2, но и:
Готовить пищу;
Сушить овощи, ягоды, грибы, травы;
Использовать для сушки одежды и обуви.
Отличительной чертой конструкции является отдельная вытяжка для варочного отделения. Запах от приготавливаемой пищи или сушащейся одежды не проникает в помещение.
Печь не очень экономична в расходовании топлива (в расчете на дрова) – 4–5 кг на одну топку. Способна сохранять тепло и поддерживать комфортную температуру в помещении 6–8 часов.
В законченном виде печь выглядит так:
Выбор места для печи
Несмотря на свои очень скромные размеры печь идеально подходит для отопления помещений площадью 14–50 м2. Её нельзя назвать самой экономичной в плане потребления топлива, но 3,5–5 кг твердого топлива обычно достаточно, чтобы печь полностью прогрелась и начала отапливать помещение.
Такая печь равномерно прогреваясь со всех 4 сторон. Это необходимо учитывать, выбирая место, где она будет установлена. В деревянных строениях с защищенными от возгорания стенами расстояние от печи до стены дома не должно быть менее полуметра. А также не стоит устанавливать печь в центре помещения. При такой установке циркуляция нагретого воздуха будет крайне неблагоприятной, и углы помещения будут промерзать.
Оптимальным вариантом является установка печи справа или слева от входной двери, на расстоянии не менее 0,5 м от косяка двери. В этом случае проникающий через дверь холодный воздух не будет распространяться вдоль пола по всей площади помещения, и создавать опасные сквозняки.
Материал для строительства
В зависимости от площади помещения и функционального предназначения печи-малютки: отопительная, отопительно-варочная или печь с каменкой для бани/сауны количество красного керамического кирпича может варьироваться от 210 до 370 штук. Шамотного кирпича (для выкладки топки) может потребоваться от 16 до 73 шт. – так же, в зависимости от проекта.
Кроме кирпича понадобится:
Глина шамотная (огнеупорная) или красная местная глина – 50 кг;
Если печь планируется облагораживать – штукатурить или облицовывать изразцами – потребность в отделочном материале рассчитывается исходя из площади наружных стен готовой печи.
Инструмент
Печь-малютка – предельно проста в кладке, поэтому попробовать себя в качестве печника может любой владелец строения. Следует только заранее запастись нехитрым инструментом:
Киркой;
Молотком;
Уровнем;
Отвесом;
Мастерком;
Кельмой – для наружных углов;
Правилом.
Навыки откалывания кирпича нужной длины или скалывания его на угол – приходят с опытом. Поэтому, чтобы не экспериментировать и не тратить понапрасну купленный поштучно кирпич, лучше воспользоваться угловой шлифмашинкой (болгаркой), с диском по кирпичу или бетону. Это позволит вам получать идеально ровные заготовки, и не мучится с обтесыванием выступающих неровных торцов.
Устройство фундамента
Несмотря на свои скромные размеры и небольшой вес, печь-малютка требует обустройства фундамента. Делать его можно незаглубленным – достаточно снять плодородный слой почвы.
Но, обязательно вывести плоскость цементной заливки в «горизонталь». Это важно потому, что площадь опоры печи очень небольшая: от 0,47 до 1 м2. При высоте 2000—2200 мм малейший перекос основания может привести к обрушению печки.
Выкапывается яма, глубиной 300=450 мм. Периметр ямы должен превышать периметр печи на 100—150 мм.
На дно засыпается слой песка толщиной 100–150 мм.
Песок увлажняется и трамбуется.
Следующий слой – битого кирпича или строительного мусора (камня) – 200–250 мм.
Верхний слой – мелкого щебня (фракция 5–20 мм).
После этого устраивается опалубка (фанера, доски, шифер, обрезки гипсокартона, металлические листы) – что найдется. Высота опалубки должна на 50 мм превышать уровень чистого пола, чтобы не было подсоса холодного воздуха из подпола.
На щебень выкладываются предварительно нарезанные по размерам прутки арматуры и скрепляются отожженной стальной проволокой или сваркой.
Раствор для заливки готовят из цементно-песочно-щебеночной смеси в пропорции: 1 :1,6:3,2.После заливки фундаментной плите дают «созреть». В первую неделю после заливки поверхность увлажняют, накрыв дерюгой или мешковиной, и поливая водой по мере высыхания ткани. По окончании первой недели ткань можно убрать, а поверхность фундаментной плиты укрыть полиэтиленом или рубероидом.
Полный набор прочности происходит через 30 дней после заливки.
Кладка
Перед началом кладки не забудьте укрыть бетонную плиту фундамента листами рубероида, расположив их крест-накрест. Края рубероида должны выступать за периметр фундамента не 50 мм.
Раскладку каждого последующего ряда ведут «на сухую» — т. е. раскладывают в соответствии со схемой. В необходимых случаях скалывают или обрезают болгаркой кирпич. Только после этого наносят раствор и кладут по месту.
Учитывая простоту конструкции, даже у неопытного мастера на кладку печи-малютки уйдет 1–2 дня.
Печь-малютка — самый экономичный вариант создания комфортных условий в помещении, не используемом для постоянного проживания.
подробная схема, порядовка и варочная поверхность
Кирпичная печь-малютка имеет настолько простую конструкцию, что ее кладка действительно проста. Напортачить в ее возведении практически невозможно, а значит, с этой задачей справится даже новичок в печном деле.
Печь подходит и для дома, и для дачи, и для бани.
Особенности «малютки»
Уже из названия этой модели ясно, что габариты ее более, чем просто скромные. Например, площадь основания составляет всего 0.4 кв. м. Однако способность отдавать и удерживать тепло у «малютки» весьма внушительная.
Выкладывается конструкция из кирпича, который укладывается или плашмя, или на ребро. Так как вес ее небольшой, фундамент под нее обустраивать не нужно. Ее можно возводить прямо на закрепленном на лагах полу из толстых досок.
Возведенная своими руками, такая печь заменит буржуйку. Причем функциональность «малютки» гораздо интереснее и богаче. Например, на ней дополнительно устанавливается варочная плита, а по желанию ее можно оснастить каминным порталом, так как она имеет дымовой зуб.
Кладется печка невероятно быстро. Причем если сутра начать работу, то вечером уже можно будет осуществить пробную топку.
ВАЖНО! Для пробной топки используйте только щепки и бумагу, чтобы исключить резкий температурный скачок, из-за которого могут появиться трещины. А до полного высыхания раствора и использования для растапливания дров нужно подождать около недели.
Ряд за рядом – и «малютка» готова!
Предлагаем подробную схему и порядовку для возведения печи-«малютки».
На место, где будет возводиться «малютка» уложите слой полиэтиленовой пленки и рубероида, накрыв все это гидроизолом или пергамином (78х53 см). На эту подстилку высыпьте хорошо просушенный песок слоем около 1 см. На этом подготовительные работы завершаются и можно приступать непосредственно к кладке.
1-й ряд выкладывается прямо на подложку из песка без скрепления. Для основания «малютки» вам понадобится 12 кирпичей, выложенных строго по уровню, чтобы обеспечить идеальную горизонтальность. Наверх наносится тонкий слой раствора из глины и тут же монтируется обернутая мокрым асбестовым картоном или шнуром дверца поддувала. После закрепления этого элемента выкладывается 2-й ряд.
3-й ряд выкладывается не обычным, а шамотным кирпичом. Когда ряд выложен, на него над поддувалом устанавливается решетка колосников.
В 4-м ряду кирпичи кладутся на ребро. Внутрь дымохода важно подложить подставку, которая будет выполнять функцию внутренней перегородки. Кроме того, класть заднюю часть печки нужно без скрепления кирпичей раствором, причем строительный материал должен немного выступать за пределы плоскости конструкции.
Далее следует важный этап – монтаж топочной дверцы. Ее нужно обернуть в несколько витков асбестовым шнуром. Важно, чтобы дверцу можно было открыть и снизу, и сверху. Затем закрепите элемент проволокой и зафиксируйте временно двумя кирпичами.
5-й ряд выкладывается кирпичами плашмя по контуру 4-го.
6-й ряд уже выкладывается кирпичом, который кладется на ребро. Когда ряд окончен, дымоход затирается влажной тряпкой.
В 7-м кирпичи снова кладутся плашмя, начиная с трехчетвертки, кроме задней стенки, состоящей из 2-х кирпичей, положенных ребром.
8-й ряд закрывает топочную дверь, причем выкладывается он скошенным кирпичом, который будет слегка нависать над топкой. Эта конструктивная особенность помогает смещать пламя к центру конфорки варочной поверхности при эксплуатации плиты одновременно с работой камина с открытой топкой.
9-й ряд слегка смещен назад. Это требуется для того, чтобы поддерживать дверцу в открытом положении. Перед тем как начать ряд, положите асбестовый шнур, смоченный в воде. Это поможет загерметизировать стыки между варочной поверхностью и кирпичной кладкой. Если установить плиту прямо на глину, это будет грубой ошибкой, так как эти материалы (чугун и глина) при повышении температуры расширяются не в равной степени.
10-й ряд начинает обустройство дымовой трубы, которая постепенно расширяется назад. Обратите внимание, что такая труба имеет смещенный центр тяжести, поэтому обязательно нужно дополнительно монтировать насадочную трубу из легкого железа.
На 11-й ряд монтируется задвижка, которая обязательно уплотняется асбестовым шнуром. В четвертик устанавливается дымовая труба, которая состыковывается с облегченной трубой из металла. При сдвиге трубы в бок нужно сделать перекрытие из трех кирпичных рядов.
Завершающий этап перед побелкой – это очистка дымохода от мусора и удаление оттуда излишек влаги. Для этого уберите из кладки вышибные кирпичи.
В побелку рекомендуется добавить немного свежего молока и синьки. Это убережет конструкцию от пожелтения. И последний штрих – плинтус, который прибивается по низу печки, чтобы из-под нее не просыпался песок.
Чтобы сделать процесс кладки печки-«малютки» еще понятнее, мы подготовили специальное видео.
Печь-малютка из кирпича своими руками |
Печь данного типа представляет собой компактную конструкцию, удобно обустраивающуюся в доме любого типа, начиная от дачного домика — и заканчивая жилым круглогодично.
Малютка создается из экологически чистых материалов, таких как красный керамический кирпич или огнеупорный шамотный кирпич. Прототип Малютки представляет собой модернизированная печка-шведка, благодаря своим конструктивным особенностям, легко поддающаяся модификации; значительно реже встречаются колпаковые прототипы.
Вот как выглядит печь-малютка
От своего прототипа печь Малютка из кирпича сохраняет исключительно высоту – глубина и ширина являются легко варьирующимися величинами.
Инструменты для строительства печи должны быть готовы до начала строительства
Для создания данной печи вручную, понадобятся следующие инструменты и материалы:
Теперь можно приступать подробному рассмотрению строительства печи Малютки и её преимуществ.
Плюсы печи такого типа
Малютка, являющаяся, по сути, мини-камином, занимает минимальную для обогревательной печи территорию – всего 0,4 кв. метра. Она имеет простую конструкцию, собрать которую под силу любому новичку, а вместо целой системы обогревательных каналов в ней функционирует топливный колпак.
Печи-малютки обладают рядом неоспоримых преимуществ
Печь данного типа не требует под себя мощного дополнительного фундамента, но с лёгкостью способна обогревать комнату площадью до 35 кв. метров. Для достижения этого эффекта в межсезонье её можно топить всего один раз за сутки, а в холодное время года – 2 раза за день.
Печь Малютка экономична и может использовать для своей работы как дрова, так и антрацит, уголь и другие виды начинки.
В случае того, если будущая кирпичная печь Малютка будет топиться исключительно дровами, в её постройке можно использовать красный кирпич, однако под постройку камеры топливника и топки подойдёт только кирпич строительный и огнеупорный.
Печь Малютка своими руками
Перед началом непосредственного возведения печи следует продумать её местоположение – исключается как примыкание к двум внешним стенам здания, так и расположение её в центре помещения – в виду необоснованной тепловой потери и неэффективного распределения нагретого воздуха.
Подробная схема печи-малютки
Малютка требует под себя не мощный, но хороший дополнительный фундамент. В случае наличия под полом водонагревательного или электрического отопления, поднимается вся стяжка – в случае отсутствия под полом оных с помощью болгарки с алмазным диском вырезается прямоугольник пола по периметру будущей печи.
Выкапывается яма глубиной 350 мм, обладающая максимально выровненными краями. В неё засыпается песчаная подушка высотой 70 мм, которая после заливки водой оставляется до своего высыхания на несколько суток.
Арматурная обрешётка создается из двенадцати прутьев со 100 – миллиметровым шагом, сваренными в два слоя крест-накрест. Следом создается максимально идентичная ей решётка. Обе они скрепляются арматурными прутьями в местах стыков – и по ним же свариваются.
В процессе изготовлении бетонного раствора только цемент М300 сможет обеспечить оптимально прочный для Малютки фундамент. Залитый фундамент необходимо закончить за 50 мм до уровня пола во избежание возникновения в дальнейшем у нижней части печи прослойки холодного воздуха.
Особенности кладки печи Малютка
Порядовка печки-малютки. Распечатайте схему перед началом кладки.
Чтобы возвести кладку Малютки собственноручно, помимо кирпича и рубероида понадобятся такие материалы как: полоса стальная, раствор вода-глина-песок, мастерок, уровень и фольга.
Для предотвращения ухода тепла под пол здания, фундамент будущей печи застилается фольгой.
На наборе 1 и 2 рядов кирпичей после кладки каждого из них уровнем обязательно проводится контроль ровности их расположения. Это требуется ввиду маленькой площади самой печки, а значит, правильного распределения давления на каждый её несущий кирпичный элемент.
На 3 ряду с лицевой стороны набирается поддувало, имеющего габариты в два раза уже топочных. На 4 ряду в него вставляется окно. Внутренняя поверхность поддувала перекрывается колосником.
5 ряд, представляющий круговую кладку, фиксирует все конструктивные элементы и металла.
6 ряд формирует топочное окно и топку, на которое на 7 ряду происходит установка двери.
8 ряд перекрывает топку стальной полосой, расположенной с фасадной стороны.
С 9 по 11 ряд набирается круговой кладкой.
С 12 по 14 ряды задняя стенка поворачивается «на бок», кладка идет на расширение двух маленьких пазов.
На кладке 15 ряда на задней и боковой стенке формируется вытянутый вертикальный колодец; в центре кладётся главный опорный кирпич, основа будущей колонны. Кладка продолжается и 16 ряд, на котором колонна выкладываются двумя перпендикулярными стальными полосами.
17 ряд отделяет все образовавшиеся колодцы друг от друга, получая 4 продолговатых — вдоль стен — и 1 центральный квадратный.
С 18 – и по 22 ряды представляют собой аналогичную кладку.
На 23 ряду колодцы образовывают «Г»-образное подобие, в следующем ряду — тоже.
На 25 ряду боковые колодцы закрываются кирпичом. С 26 по 28 – внешние габариты кладки сравниваются с размером трубы.
На 29 ряду ставится заслонка, а со следующего ряда происходит формирование и вывод дымоходной трубы.
Таким образом, совершенно несложно выполнить возведение печи малютки своими руками. Рекомендуем к просмотру видео по кладке печей своими руками:
Наши рекомендации:
Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.
Загрузка…
Подписывайся на наши новости Вконтакте!
Печь малютка из кирпича: как выполняется кладка
Малютка для дачи
Печь малютка кирпичная будет полезна для многих строений, особенно если они не отапливаются. Она не дорога в эксплуатации и цена постройки будет не высокой. Сегодня мы расскажем, как делается кирпичная печь малютка своими руками. Ни же будет приведена инструкция, прочтя и изучив которую все можно будет сделать самостоятельно.
Чем полезна и где применяется
Печь кирпичная малютка довольно востребована в наши дни. Ведь энергоносители растут в цене и данное оборудование прекрасно поможет сэкономить.
Она полезна по многим показателям:
Вообще печи славятся не только привлекательным внешним видом, но еще и функциональностью, ведь в ней четко сочетаются важные составляющие с камином, более того такие сооружения способны отапливать не большое помещение.
Так же вы сможете всегда приготовить пищу. Так что будет сразу две функции, это и обогрев и приготовление пищи. Особенно это прекрасно подойдет для дачи
Печь маленькая, а значит, можно не строить большого фундамента, таким образом, экономя время и денежные средства.
Более того сюда можно добавить и дымообороты, они в свою очередь, с легкостью позволяют согреть всю площадь печи, позволяя отдавать тепло обратно, что немаловажно.
Сложить такую печь самостоятельно можно без особых усилий, важно всего лишь подойти к работе, как следует. Если у вас есть опыт и вы умелый мастер, то начиная работу утром, вечером она уже будет выполнена.
Внимание: В том случае, если ваш пол деревянный, надо будет сделать отдельный фундамент и изолировать древесину. Иначе может быть возгорание.
Сразу хочется отметить и недостаток, такая печь не сможет обогреть большого помещения. Ведь ее размеры ограничены.
Материалы для мини печки
Конечно же, задумываясь о строительстве мини печки, прежде всего, нужно правильно подобрать необходимые для этого материалы.
Основой будет кирпич, поэтому давайте рассмотрим, какой и куда применяется:
Огнеупорный
Шамотный кирпич
Этот кирпич будет незаменим при кладке топочной части. Ведь здесь будет прямое воздействие огня.И если вы будете применять для топки уголь, тогда данную температуру выдержит только этот материал.
Если же вы будете пользоваться дровами, тогда можно применить просто рядовой материал.
Рядовой
Кирпич рядовой
Цена глиняного кирпича не большая, но его пойдет самое большое количество.Он прекрасно режется болгаркой и долговечен.
Имеет хорошие показатели, но как лицевой материал не подойдет.
Облицовочный
Лицевой кирпич
Самоназвание говорит, что данный материал предназначается для внешней отделки. Поэтому это будет прекрасным выбором.Здесь есть и разные конфигурации кирпич а, которые помогут сделать углы и дуги.
Так же можете подобрать и нужную расцветку.
Внимание: Если вы ограниченны в габаритах, тогда можно облицовку делать не только лицевым материалом. А применить просто плитку. Особенно хорошо для этих целей подойдет клинкерная.
Итак:
Чтобы сложить мини печь, потребуется около 60 штук красного печного кирпич, также нужно приобрести и 40- шамотных кирпичей, потребуется и глиняный, раствор около двадцати литров, обычно его хватает для скрепления кладки.
Как правило, этих материалов хватает, чтобы можно было сложить мини — печь, которая в свою очередь, будет отличаться высоким качеством, надежностью и долговечностью.
Также потребуются и специальные печные инструменты, например, топочная дверцы, комфортная плита, лучше всего приобретать чугунные решетки, так как они долговечны и надежны.
Для печи лучше всего использовать именно металлическую задвижку, вообще конструкция печи является простой, а значит, если вы действительно загорелись желанием заняться ее возведением своими руками, то у вас все получится.
Установка мини-печки
Печь малютка из кирпича довольно проста в установке и все можно будет сделать своими руками. Но и в этой работе есть своя специфика. Если не соблюдать определенных правил, печь не оправдает надежд. Давайте рассмотрим поэтапно все этапы выполнения работы.
Растворы
Раствор надо подбирать в зависимости от выполнения работы. Есть три вида данного материала состав которых различен по своим характеристикам.
Давайте рассмотрим и этот вопрос:
Цементный раствор
Раствор из цемента
Этот раствор применяется наиболее часто. Им можно класть основные стены.Исключение составляет топочная часть. Здесь он долго не продержится.
Глиняный раствор
Раствор глиняный
Данный состав выдержит практически температуру горения любого топочного материала.Так что топку следует делать только с его применением.
Сухие смеси
Используем сухие смеси
Данный составы есть в большом количестве в сетях розничной торговли.Так что вы сможете выбрать даже нужный цвет под ваш материал отделки.
При приготовлении раствора надо соблюдать и пропорции приготовления. На фото вы можете их посмотреть.
Пропорции для растворов
Фундамент
Некоторые говорят, что такая конструкция может делаться без фундамента, это немного не так. Если вы делаете печь в пол кирпича и не больших размеров. Или же просто ставите металлическую и просто обкладываете в пол кирпича, тогда это возможно. Но при нормальной кладке придется делать фундамент.
Внимание: Если вы все же ставите печь без фундамента. Тогда надо будет класть на основание лист металла, причем толстостенный.
Схема плитного фундамента
Но лучше фундамент сделать. Это не сложно и не потребует много затрат и времени. Зато вы будете знать, что конструкцию не поведет и она будет стоять жестко. На фото вы можете видеть простой вариант который подойдет для данной конструкции.
Как выполнить кладку
В любом случае, использовать необходимо исключительно кирпич и ничего более, ведь кирпич отличается надежностью, теплотой, дешевизной, а также удобством в эксплуатации, именно по этим причинам, выбирают именно этот строительный материал.
Если вы делаете фундамент, тогда после этого надо нанести слой гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид.
Если же просто кладете лист металла, тогда насыпаем слой песка и на него На в свою очередь, начинается класться первый ряд кирпичей.
Класть начинаем с углов. Отмечаем их меряем диагональ, у нас должна быть правильная форма с точки зрения геометрии. По углам кладем три ряда.
При кладке обязательно промеряем вертикальность при помощи отвеса и горизонтальность проверяем строительным уровнем.
Первый ряд кладется сплошным слоем. Он должен быть идеален с точки зрения плоскости.
На кирпичный ряд наносится тонкий слой глины и по периметру кладем три ряда. После чего можно начинать устанавливать поддувальную дверцу, старайтесь делать это сразу и тщательно.
Установка дверки поддувайла
В места крепления заводим проволоку. Для этого подойдет стальная. Ее скручиваем и концы заводим в порядовку.
Если верхний кирпич не становится ровно, тогда делаем подрезку при помощи болгарки.
Обкладываем дверцу и делаем установку колосников. Кладем решетку на плоскость и обводим ее чертилкой. После этого делаем обнижение на глубину решетки. Причем делаем его шире от отметки на один см. Таким образом мы избежим деформации во время расширения.
Установка колосников
Для следующего ряда вам необходимо взять шамотный кирпич, после чего можно устанавливать топочную дверцу, она в свою очередь, должна быть обернута асбестовым шнуром таким образом, чтобы могла открываться снизу – вверх.
Делаем установку топочной дверцы
Остальные ряды нужно укладывать плашмя, когда вы дойдете до девятого ряда печи, то знайте, что его нужно выкладывать таким образом, чтобы оставалось небольшое смещение назад. Таким образом, вы сможете поддерживать открытую дверцу, что немаловажно.
Теперь обкладываем установленную дверцу. И по верхней части нам надо будет установить плиту. На ней будет готовиться пища. Их есть большое количество в сетях розничной торговли. Но стоит отдать предпочтение чугуну. Он прекрасно держит прямое воздействие огня и держит тепло.
Делаем установку плиты
Как только все этапы работы, связанные с кладкой кирпичей будут выполнены, можно начинать осуществлять побелку. Но знайте, прежде чем приступать к побелке, обязательно нужно защитить стены дома, железные детали печи, ведь удалить пятна в будущем будет довольно непросто.
Внимание: При установки варочной плиты придерживаемся правил крепления колосников.
После кладки надо делать отвод дыма. Для этого есть сборные системы. Они просто устанавливаются и это вы можете сделать без проблем.
В качестве последующих рядов выступают трубы, они в свою очередь, должны стыковаться с легкой металлической трубой – дымоходом, всегда можно вынимать выдвижные кирпичи из четвертого ряда, очищая тем самым дымоходное пространство от мусора, который попадает туда во время строительства.
Важно знать
Мало кому известно, что говоря о конструкциях маленьких печек в целом, то их сегодня большое количество, самое интересное, что отапливаются они также различными горючими материалами, поэтому вы должны обязательно учитывать это.
Ведь в качестве горючих материалов, могут выступать, как дрова, так и уголь, так что это немаловажно.
В том случае, если ваш дом большой, печка при этом не способна отопить весь дом, то ее всегда можно использовать в качестве источника тепла, который предназначен для водяной системы отопления.
Кирпичная печь малютка своими руками делается без проблем. Если ивы будете использовать качественный материал и придерживаться рекомендация, тогда она прослужит долгие годы. А видео в этой статье даст и дополнительную нужную информацию.
Как сделать отопительно-варочную печь малютка своими руками
Чтобы оборудовать дом качественной отопительной конструкцией необязательно обладать специализированными навыками и знаниями. Простой и доступный каждому хозяину вариант — печь-малютка, требует минимум времени и вложений. В статье мы рассмотрим все этапы сооружения такой печи своими руками.
Что собой представляет
Печь малютка из кирпича — это компактный мини-камин, который можно разместить на небольшой площади всего в 0,4 кв. метра. У неё максимально простая конструкция, в которой топливный колпак заменяет целую систему стандартных для печей обогревательных каналов. Ей не нужен дополнительный фундамент, а общая площадь обогрева может доходить до 35 кв. метров.
Печь малютка из кирпича
Кирпичная печь малютка не нуждается в большом количестве качественного топлива. Для её работы достаточно самых обычных дров, антрацита, угля или других материалов. Может легко заменять буржуйку для дачи и при этом быть в разы функциональней. Если добавить к основной конструкции чугунную плиту получится не просто отопительная печь, а еще и варочная.
Но главным достоинством такой конструкции можно считать высокую скорость кладки. Одного дня вполне хватает на подробные проекты. Этого времени достаточно, чтобы построить и начать протапливать печь бумагой и щепками. Правда, закидывать поленья можно будет не раньше, чем полностью высохнет кладочный раствор, иначе есть риск появления трещин.
Какие материалы нужны
Чтобы построить печь из кирпича своими руками для отопления дачного или другого помещения нужно запастись таким набором материалов и инструментов.
Печной красный кирпич — он долговечен и легко режется болгаркой будет применяться как основа, но не подходит в качестве лицевого материала. Понадобится 60 шт.
Шамотный кирпич — является огнеупорным и единственным видом кирпича, потребуется для кладки в топочной части, так как будет подвержен прямому воздействию огня. Количество —37 шт.
Глиняный раствор — будет применяться для скрепления кладки. 20 л.
Поддувальная дверца.
Дверца для топки — может быть как металлической, так и стеклянной.
Колосниковая решетка — будет поддерживать слой твердого топлива.
Плита чугунная конфорочная.
Одна металлическая задвижка.
Отопительно-варочная печь-малютка
Инструменты
Кельма. Для нанесения раствора. Также ею можно будет удалять излишки.
Молоток — кирка. Для рубки кирпичей.
Уровень. Чтобы контролировать горизонтали кладки.
Правило. На него ставится уровень.
Отвес. С помощью него осуществляется мониторинг вертикалей.
Рулетка. Может заменяться железным метром для измерений.
Как соорудить самостоятельно
Печь малютка своими руками строится поэтапно. Для начала нужно определиться с местоположением печи и приступить к формированию фундамента. Для этого на выбранном месте стелется подстилка, в качестве нее может выступать полиэтилен или другая клеенчатая основа. На неё необходимо насыпать сантиметровый слой обычного песка. Дальше можно начинать кладку.
Порядовка
1 ряд. 12 штук кирпича выкладывать на подготовленный песок, скрепление не требуется. Кирпичи покрываются слоем раствора, тут же произвести крепеж двери для поддува в асбесте.
2 ряд. Выкладывается поверх первого слоя.
3 ряд. Используется шамотный кирпич. Сверху ставится решетка, она должна впоследствии быть расположена над поддувалом.
4 ряд. Делается кладка ребром, а в дымоходе оставляется перегородка. При кладке задней стенки раствор использовать не требуется, кирпичи должны слегка выступать на наружную сторону. Можно начинать установку дверцы для топки, предварительно обернутую в несколько слоев асбеста. Обматывать нужно с тем учетом, что дверь должна беспрепятственно открываться.
5 ряд. Этот ряд необходимо укладывать плашмя по контуру предыдущего.
6 ряд. Кладка ребром. Дымоход нужно протереть мокрой тряпкой.
7 ряд. Как и 5 ряд, укладывается плашмя, начинать нужно с трехчетвертки.
8 ряд. Сверху ставится два кирпича, которыми закрывается дверца. Для этого ряда понадобится кирпич в скошенном виде, он будет служить своеобразным навесом.
9 ряд. Должен быть со смещением с расчетом на поддержку открытого состояния дверцы. Предварительно должен быть уложен увлажненный асбест.
10 ряд. С него начинается формирование дымовой трубы. Она выстраивается расширяясь назад. С учетом и конструкции печи крохи нужно помнить, что монтаж кирпичной надсадной трубы невозможен из-за смещенного центра тяжести всей печи.
11 ряд. Переходим к монтажу задвижки, уплотненной асбестом, смазанным глиной.
Дальше в четвертик нужно поставить дымовую трубу, стыкованную с легкой металлической трубой. При сдвиге трубы в сторону выкладываются 12,13, 14 ряды.
Следующим шагом станет извлечение вышибных кирпичей и прочистка низа дымохода от мусора.
Печь малютка своими руками практически готова осталось произвести побелку. Чтобы впоследствии печь не пожелтела в смесь необходимо добавить синьку и молоко.
Малогабаритная отопительная печь из кирпича своими руками
Основным предметом во всех домах наших предков была печь. Наиболее часто ее возводили в самом центре помещения, чтобы максимально равномерно прогревать дом. Кроме того, на ней готовили еду и лечили простуды, если присутствовала лежанка. Но в настоящее время кирпичная печь является лишь отопительной конструкцией. При этом сделать ее своими руками не так уж и сложно. Процедура не требует дорогостоящего специализированного оборудования, большого опыта и привлечения профессионального печника. А если использовать качественный и внешне красивый кирпич, то отделочными работами заниматься не придется. Но несмотря на всю легкость, базовые знания должны присутствовать.
Дополнительные требования к выбору печи
Так как мы предлагаем сделать все самостоятельно, а не купить готовую печь в магазине, при выборе необходимой конструкции рекомендуем обращать внимание на следующие параметры:
Простота эксплуатации. Процесс топки должен быть приятным и несложным занятием, с которым сможет справиться каждый член семьи.
Экономичность. Данный пункт особенно важен, если планируется использование только этой печи для обогрева дома на постоянной основе (в зимнее время). При этом одна единица топлива будет обеспечивать максимальную теплоотдачу.
Простота конструкции. Если человек, не имеющий опыта в кладке, возьмется за возведение сложной модели устройства, то могут возникнуть трудности, которые впоследствии приведут к некорректной работе печи.
Внешний вид. Дизайн конструкции должен радовать глаз и создавать уют в комнате, поэтому стоит уделить особое внимание качеству кирпича.
Присутствие водяного контура. Известно, что даже небольшая отопительная печь с вмонтированным теплообменником для нагрева теплоносителя является намного производительнее, нежели другие модели без этого устройства.
При выборе отопительной печи необходимо проконсультироваться с квалифицированным печником. Он подскажет, какую конфигурацию выбрать и на что следует обратить особое внимание.
Выбор места
Прежде чем вплотную приступить к строительству, стоит определиться, где будет располагаться печь. Если имеется только один небольшой свободный участок в доме, с этим уже ничего не поделать. Но для получения максимальной теплоотдачи рекомендуется размещать печь в центральной части дома или комнаты. Таким образом, ни одна из ее элементов не будет касаться уличной стены, соответственно, теплый воздух не выйдет наружу. Помимо этого, при соседстве с несущей конструкцией могут возникнуть перепады температуры, что отрицательно влияет на долговечность отопительного устройства и работу дымохода.
Что будем строить
Печь, которую предлагаем сложить своими руками, в народе имеет несколько названий: «Малютка» или одноколпаковая печь ПТО-2300. Ее размеры составляют 770х510х2380 мм. Такая конструкция хорошо подходит для дачного строительства. Топливник складывается из огнеупорного кирпича. Устройство может работать практически на любом твердом топливе, а именно на дровах, каменном угле, торфе, антраците.
ПТО-2300 является самой компактной из всех толстостенных моделей. Ниже можно увидеть печь 2х3 кирпича с довольно простой конструкцией. Само название говорит о ее мощности, т. е. устройство может выдавать до 2300 ватт в час. Одной топки хватит, чтобы обогреть помещение размером 25 м² или две смежные комнаты площадью 35 м².
В основном подобную конструкцию устанавливают в центральной части дома. Благодаря форме вытянутого прямоугольника она выступает в качестве перегородки между комнатами.
Конструктивные параметры
Устройство
В представленной печи горячие газы поднимаются по надтопочному каналу в колпак (их путь указан стрелками на схеме). Далее газы опускаются, огибают «подвертку», попадают в вертикальный канал и устремляются в дымовую трубу, где устанавливаются две задвижки.
При отсутствии конвективной системы твердотопливная печь не успевала бы нагреться. Колпак служит для замедления газов и увеличивает их время контакта с кирпичными стенами.
Скачать чертеж в высоком качестве можно по этой Ссылке.
Преимущества печи-малютки
Среди основных достоинств отмечают следующее:
Простейшая конструкция позволяет самостоятельно возвести печь даже непрофессионалу.
Устройство занимает площадь всего 0,4 м². Благодаря таким габаритам этот отопительный прибор пользуется популярностью в дачных домах.
Мощный фундамент не требуется, поскольку вес конструкции невелик.
Экономичность печи позволяет не делать больших запасов дров. К тому же ее можно топить и другими видами топлива: углем, торфом, антрацитом.
Устройство не содержит обогревательных каналов. Их функции выполняет топливный колпак.
Может отопить комнату площадью до 35 м². В весенний и осенний периоды для обогрева помещения будет достаточно одной топки, а в зимний – две.
Конструкцию можно установить в простенок, тем самым обеспечивая экономию места и равномерный прогрев двух комнат.
Расход материалов под отопительную печь ПТО-2300
Фундамент
Фундамент должен быть отдельно стоящим, не связанным с домом. В зависимости от материала выделяют бутовый, бутобетонный и кирпичный фундамент. Обычно используется цементный или известково-цементный раствор.
Размер фундамента нужно закладывать на 5-7 см больше, чем габариты самой печи. По глубине он должен быть на 15-20 см ниже пола. Поверху кладки устраивают цементно-песчаную стяжку. Рекомендуется пользоваться уровнем и проверять ее горизонтальность. Затем необходимо постелить два слоя рубероида и выложить 2-3 ряда кирпичей до отметки пола.
Порядовка печи
Ниже детально рассмотрим порядовку отопительной печи.
Ряд 0. Как описывалось выше, сначала нужно выложить два уровня до отметки пола. Их располагают на гидроизоляционном слое фундамента. Для этого используют рубероид.
0(1) ряд — сплошной. Количество кирпичей в ряду – 12 (красный).
Ряд 1. Формируется зольная камера, где будет собираться зола от сгоревших в печи продуктов. Чтобы остаток от горения было проще удалять, в передней части стесывают два кирпича до середины.
1 ряд. Количество кирпичей – 11 и ½ (красный).
Ряд 2. Продолжаем формировать зольную камеру, для доступа к которой устанавливается отверстие для дверцы. Ее размер составляет 140х140 мм.
2 ряд. Количество кирпичей – 12 (красный).
Ряд 3. Идентичен предыдущему ряду и продолжает формировать зольную камеру.
3 ряд. Количество кирпичей в ряду – 10 и ½ (красных).
Ряд 4. Здесь перекрывается зольная камера и вырезаются в кирпичах пазы для установки колосниковой решетки размером 200х300 мм. Рекомендуется делать это следующим образом: на ряд без раствора прикладывается имеющаяся колосниковая решетка, обводится по контуру с запасом (обычно оставляют около 5 мм, что необходимо для температурной деформации металла). Далее каждый кирпич нужно обработать и стесать. Затем делается прикидка и все ставится на раствор. После этого сразу размещается колосниковая решетка.
4 ряд. Количество кирпичей – 11 и ½ (красных).
Ряд 5. Осуществляется кладка огнеупорного кирпича, формируется топливная камера. Спереди и сзади она содержит скосы внутренней поверхности в сторону колосниковой решетки. Это необходимо для того, чтобы продукты горения могли скатываться туда, где имеется достаточный доступ воздуха.
5 ряд. Кирпичи, установленные в передней и задней частях камеры, срезают под углом 45 градусов. Количество кирпичей – 11 (шамотных).
Ряд 6. Продолжение топливной камеры. Здесь начинает формироваться дверь для камеры горения. Ее размер составляет 250х210 мм. Стоит отметить, что задний кирпич имеет небольшой скос в область горения.
6 ряд. Кирпич задней стенки камеры срезаем под углом 45 градусов. Количество кирпичей – 8 (шамотных).
Ряды 7 и 8. Продолжение топливной камеры.
7 ряд. Количество кирпичей – 7 (шамотный).8 ряд. Количество кирпичей – 7 (шамотный).
Ряд 9. Перекрывается дверца топливной камеры и продолжается наращивание ее высоты.
9 ряд. Количество кирпичей – 8 (шамотный).
Ряды 10 и 11. Формируется топливная камера. Она получается довольно объемной. Необходимо обратить внимание на разное расположение кирпича на 10 и 11 уровнях.
10 ряд. Количество кирпичей – 8 (шамотный).11 ряд. Количество кирпичей – 9 (шамотный).
Ряд 12. Начинается перекрытие камеры. Устанавливаются трехчетвертные кирпичи с краем, при этом оставляется вертикальный канал, который будет использоваться для выхода газов.
12 ряд. Количество кирпичей – 11 и ½ (шамотный).
Ряд 13. Продолжается полное перекрытие топливной камеры, оставляется только вертикальный канал. Его размер аналогичен параметрам целого кирпича.
13 ряд. Количество кирпичей – 13 (шамотный).
Ряд 14. Продолжается формирование вертикального канала. Камера перекрывается еще одним уровнем шамотного кирпича.
14 ряд. Количество кирпичей – 12 (шамотный).
Ряд 15. Начинается формирование нового вертикального канала и отверстия для установки дверцы для прочистки. Ее размер составляет 140х140 мм.
15 ряд. Количество кирпичей – 9 (шамотный).
Ряд 16. Здесь используется обычный кирпич. Необходимо отметить, что по центру он не кладется, поскольку там образуется соединение между первым и вторым каналами для обеспечения прохода горячих газов.
16 ряд. Количество кирпичей – 8 (красный).
Ряд 17. Перекрывается отверстие прочистной дверцы. Каналы между собой все еще соединяются по центру, кирпич не кладется.
17 ряд. Количество кирпичей – 9 (красный).
Ряд 18. Начинается формирование колпака, который будет продолжаться до самого верха. В последующем передний канал перейдет в трубу.
18 ряд. Количество кирпичей – 9 и ½ (красных).
Ряды 19, 20, 21, 22, 23. По конфигурации полностью повторяют предыдущий уровень.
19 ряд. Количество кирпичей – 10 (красных).
Ряд 24. Отверстие вертикального канала сужается в виде буквы Г. Формируется пробоина для задвижки.
24 ряд. Количество кирпичей – 10 (красный).
Ряд 25. Оставляется отверстие, равное половине кирпича, и вырезается посадочное место для дымовой задвижки.
25 ряд. Устанавливаем задвижку. Количество кирпича – 10 и ½ (красный).
Ряд 26. После того как была установлена дымовая задвижка, необходимо ее закрыть и оставить отверстие на полкирпича.
26 ряд. Количество кирпичей – 10 (красный).
Ряд 27. Возвращаем передний канал на целый кирпич.
27 ряд. Количество кирпичей – 10 (красный).
Ряды 28, 29, 30. Продолжается поднятие высоты печи.
28 ряд. Количество кирпичей – 9 и ½ (красный).
Ряд 31. Частично перекрывается колпак кирпичами 3/4 и готовится посадочное место для второй дымовой заслонки. Это необходимо для того, чтобы надолго сохранить тепло после протопки печи.
31 ряд. Количество кирпичей – 11 и ½ (красный).
Ряд 32. Полностью перекрывается колпак и готовится место для установки дымовой заслонки.
32 ряд. Количество кирпичей – 12 и ½ (красный).
Ряд 33. Закрывается дымовая заслонка и оставляется вертикальный канал размером в полкирпича.
33 ряд. Количество кирпичей – 12 и ½ (красный).
Ряды 34, 35. Продолжается наращивание высоты печи.
34 ряд. Количество кирпичей – 12 и ½ (красный).Этим рядом начинается кладка трубы для печи. Количество кирпичей – 4 (красный).
Далее идет труба. Она состоит из четырех кирпичей и отверстия размером в полкирпича. На этом этапе кладка отопительного устройства завершается, поскольку дальше уже будут формироваться и выводиться трубы.
Скачать проект печи:
В формате PDF
В формате Word
Более подробно о том, как сложить конструкцию, можно узнать из видео.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Достаточно ли в этом проекте сечения дымовой трубы 14х14? Ответ: Мощность устройства – 1760 Вт. При таком параметре сечения дымохода вполне достаточно.
В: На какой раствор лучше класть шамотный кирпич? О: Рекомендуется использовать готовую смесь для огнеупорной кладки, которая продается в любом специализированном магазине. Как правило, на упаковке представлена инструкция по его применению. Можно использовать и обычный раствор, но рекомендуется добавлять в него огнеупорный мертель в количестве, которое указано на упаковке. В нем могут попадаться кусочки, поэтому следует либо просеивать, либо дополнительно измельчать.
В: Мощности такой печи не будет маловато для дома 6х6 м, состоящего из трех комнат? Стены выполнены из саманных блоков либо каркасно-щитовые. Зимой средняя температура составляет -10 °C, однако бывают морозы и до 35-40 градусов ниже нуля. О: Для таких условий этого будет недостаточно. Нужно использовать что-то по размеру шведки.
В: Если печь удлинить на четыре метра, растянув выше колпак, будет ли она нормально функционировать?
О: На практике не встречалось, чтобы печь удлиняли до четырех метров. Конструкция, конечно, предусматривает изменение высоты за счет верхнего колпака, но 4 м – это нужно пробовать.
В: Можно ли печь сделать без фундамента, поставив ее на пол? О: Вес конструкции без учета трубы составляет почти 1,5 тонны. Сможет ли пол такое выдержать, смотрите сами.
В: Можно ли уменьшить высоту? О: Это получится сделать с помощью рядов 19-22 и 27-30. Если из представленного диапазона удалить два любых последовательных уровня, конструкция не нарушится.
В: Подскажите, достаточно ли будет этой печи для прогрева двух комнат (20 м² и 15 м²)? О: Все зависит от того, насколько хорошо утеплен дом и при какой наружной температуре воздуха будете его обогревать. Если собираетесь жить в этом доме зимой, лучше выбрать печь большего размера.
В: Какое преимущество дают 2 заслонки? Можно ли для упрощения конструкции оставить только верхнюю? О: Две задвижки лучше держат тепло. Разрешается поставить одну, но при этом она должна плотно закрываться.
В: Можно ли сделать эти печи полностью из огнеупора? Получится ли занизить топливник и на что это повлияет? О: Кладка печи из огнеупорного кирпича возможна. Топливник делать ниже не стоит. Топливо при этом может сгорать не полностью, будет образовываться сажа.
В: Как решается вопрос с разницей размеров обычного и шамотного кирпича? О: Из-за лучшей геометрии огнеупорного материала при кладке швы получаются тоньше. Это скрадывает разницу в размерах кирпича.
Заключение
Воспользовавшись инструкцией, представленной на сайте, вы сможете сделать отопительную печь самостоятельно, не потратив при этом много денег. Необходимо отметить, что подобная схема не предусматривает наличие варочной панели. Если вы планируете использовать печь для приготовления пищи, стоит ознакомиться с более сложными конструкциями.
Похожие статьи:
как сделать печь из кирпича (порядовка)
Если хотите узнать, как кладется кирпичная печь малютка своими руками, подробная схема поможет в работе. В холодное время года комфортно, когда в доме тепло, особенно в загородном, где нет центрального отопления. Поэтому так важно построить хорошую печь.
Конструкция печи «Малютка».
Подготовка к работе
Сделать для дачного дома хорошую и добротную грубу (печку) — дело дорогостоящее. Для жилья, которое не является постоянным для пребывания, лучше всего подойдет печка малютка. Она может обогревать и основное жилье, имеющее площадь не более 50 м². Ее изготовление может осилить человек, даже не имеющий специальных навыков. Она сооружается из красного кирпича. Малютка является новой модификацией печки-шведки. В малышке можно подбирать нужные размеры по ширине и глубине, но сохраняя неизменной высоту.
Чтобы ее построить, надо приобрести огнеупорный кирпич: шамот и красный керамический. Они относятся к экологически чистым материалам, что тоже немаловажно для вашего жилища. Красивый цвет обожженного шамота будет прекрасно вписываться в общий дизайн. Малютка может служить не только обогревательным объектом, но и как печка для приготовления пищи.
Для работы понадобится подготовить следующие материалы:
Малогабаритная отопительная печь.
кирпич керамический — 210 штук;
шамотный — 76 штук;
песок;
огнеупорную (шамотную) глину или простую;
для топки металлический лист;
дверцы для топки и поддувала;
2 задвижки;
2 листа рубероида;
цемент марки М300 для раствора;
решетку колосниковую;
армирующий пруток;
плиту чугунную с конфорками.
Из необходимых инструментов не обойтись без:
уровня;
мастерка;
кельмы;
кирки и молотка;
отвеса для контроля ровных углов;
ровную кладку не сделать без правила — линейки из дерева, имеющей сечение 15 х 60 мм до 1,5 м по длине с параллельными плоскостями;
рулетки.
Предварительная работа
Инструментарий для работы.
Для малютки выберите подходящее место. Чтобы не допустить теплопотерь, стенки грубы не должны соприкасаться с наружными стенками дома. Не стоит ее располагать в центре помещения, это не будет способствовать равномерному тепловому потоку.
Для малышки не нужен мощный, как для большой печки, фундамент. Возможно строительство кирпичной печи без фундамента. Под него болгаркой прорезается прямоугольное отверстие. Если пол изнутри оснащен водяным или электрическим отоплением, то необходимо стяжку убрать. Отверстие надо углубить на 350 мм и добиться, чтобы яма имела максимально ровные края. Затем приступают к созданию подушки. Для этого провал засыпают песком на высоту, не доходя 70 мм до границы расположения полов, заливают водой и оставляют. Выжидают несколько дней до окончательного высыхания. Затем яма закрывается рубероидом или листами толя.
Далее нужно сделать обрешетку. Можно взять прутки большого сечения и уложить их в один слой. Но специалисты рекомендуют сделать ее двухслойной, взяв арматуру более тонкую. Разложите 7 стержней протяженностью 800 мм на расстоянии друг от друга в 100 мм. Сверху строго перпендикулярно аналогично кладутся 8 прутьев длиной в 700 мм. Их можно закрепить проволокой или сваркой. Далее подобным образом размещают вторую такую же обрешетку. В конце берется 9 стержней по длине в 250 мм. 4 штуки размещают в углах каркаса, 4 по на каждое ребро и 1 — в центре. Сетку прячут в подушке из песка.
Схема фундамента под кирпичную печь.
Для фундамента готовится цементный раствор. Им заливается яма, не доходя до расположения пола 50 мм. Это условие в дальнейшем исключает попадание холодных воздушных масс в нижнюю часть печки. Когда бетон будет полностью залит, его нужно проткнуть арматурой или специальным инструментом, чтобы избавиться от воздуха. Эта процедура способствует повышению прочностных качеств фундамента.
Далее бетон должен полностью высохнуть в течение не менее 30 дней. В 1 неделю нужно поливать раствор водой, чтобы он не растрескался. Покройте слой мешковиной и на нее лейте воду. После просушки мешковину уберите и вместо нее положите алюминиевую фольгу так, чтоб ее отражение было вверху. На этом подготовительная работа закончилась. Далее идет схема кладка печи.
Кладка маленькой грубы своими руками
Схема кладки печи «Малютка».
Начинают с создания 2 рядов стартовых. Нужно следить, чтоб ряды и углы были ровными, ребро каждого кирпича должно совпадать с соседним, так как на стартовой кладке будет держаться все сооружение. Используется раствор из глины.
В 3 ряду устанавливают дверцу для поддувала и формируют основу дымохода.
4 — кладется аналогично третьему.
На 5 — разделяют дымоход по центру на 2 канала и закрывают поддувало дверцей.
В 6 — ставят колосник над дверкой поддувала.
На 7 — выкладывается основа топки и устанавливается ее дверца.
С 8 по 9 — делается кладка, аналогично предыдущей.
10 — накрывается дверка топки и обустраивается окошко из топочного отделения вовнутрь канала печного.
На 11 — монтируется панель для варки.
12 — закрывают отверстие, заложенное на 10 ряду, и формируют стенку плиты для варки.
13 — аналогично последнему.
14 — для создания второго канала горизонтального выводится люк прочистки из задней стороны.
15 ряд повторяет 14.
16 слой — закрывают отверстие, сформированное в 14 ряду, в противоположном направлении от канала, что в 12 ряду, оставляют отвод.
Схема кладки кирпичных рядов для печи.
17 кладется так же, образуя перекрытие для варочного устройства и отделение для просушки.
18 ряд — образование 3 горизонтального канала, из него дым будет идти в дымоход. В конце канала нужно предусмотреть люк для прочистки.
19 слой повторяет 18.
20 — конечный канал горизонтальный выводят к трубе дымохода.
21 — создается подведение к дымоходной трубе и постройка сооружения для отвода дыма.
С 22 ряда и выше — кладка дымохода.
Далее идет отделка. Но можно ею пренебречь или просто покрасить печь. Малютка из кирпича огнеупорного будет смотреться очень эстетично.
Таким образом, печь малютка своими руками сооружается быстро, реально эту работу можно выполнить за один день.
Но не стоит торопиться, лучше дольше и тщательнее отнестись к поставленной цели. Глина для раствора не должна быть жирной. Лучше взять среднюю по жирности, ее раствор обеспечит надежность конструкции на долгие годы.
Детская печь. Кирпичная печь детская. Проект печи Малютка с заказом
Отопительно-варочная печь «Малютка», заказ которой публикуется на этой странице, стала популярной среди дачников именно благодаря своей компактности. Ведь не всегда удается разместить его в небольшом загородном доме, который может занимать площадь 4 квадратных метра.
А отопительно-варочная печь Малютка (порядок кладки на схеме) позволяет даже в загородном доме 4 на 6 метров оборудовать отопление на твердом топливе, и не съедает львиную долю площади.
Тем более, что такие маленькие печи, как Малютка, могут серьезно сэкономить дрова, так как большая кирпичная печь для небольшого загородного дома или деревенского дома не нужна. Небольшой объем топки, конечно, требует небольшого количества дров.
Да, дрова в детку кидать придется чаще, чем в большую печь, просто из-за небольшого объема топки. Но эти дрова будут сожжены в топке Малютки.
И один момент.Маленькую кирпичную печь намного легче разогреть, чем большую. Это очень важно при сезонных выездах на дачу в холодную погоду, когда хозяева приезжают из города только в выходные или праздничные дни.
Подробнее по этой теме на нашем сайте:
Если вы вдруг заинтересовались кладкой печей своими руками, заказ на кладку печи из кирпича также будет для вас жизненно необходим. Потому что это заказы, которые позволяют шаг …
Чтобы сложить печь этого мастера, потребуется заказ печи Кузнецова, чертежи кладки рядами.Именно такой заказ печи Кузнецова (рядовые чертежи) представлен на нашем сайте …
Когда мастер строит отопительные и варочные печи из кирпича, порядок в виде схемы ему помогает при кладке. В заказе указаны все кирпичи в кладке, их …
Иногда при совпадении различных факторов газовый котел выдувается ветром. Что делать? Видео, размещенное на этой странице, покажет саму проблему, ее возможные причины.А мы с …
Для обогрева временных, сезонных или периодически используемых жилых и хозяйственных построек лучшим вариантом является улучшенная модификация, получившая в России собственное имя: детская духовка. Название «младенец» связано с более чем скромными размерами, которые могут составлять всего 750×630 мм при произвольной высоте, что, однако, не рекомендуется выше 2200 мм.
О чем эта статья?
Чертеж для заказа
Комбинированная печь для обогрева и приготовления пищи по проекту известного печного мастера прошлого века В.Володина при минимальной занимаемой площади 0,47 м2 позволяет не только полностью отапливать помещение площадью 30 м2, но и:
Повар;
Овощи сушеные, ягоды, грибы, зелень;
Используется для сушки одежды и обуви.
Отличительная особенность дизайна — отдельный колпак для заварочного отделения. Запах готовящейся пищи или сушки одежды не проникает в комнату.
Печь не очень экономична по расходу топлива (в пересчете на дрова) — 4–5 кг на одну топку.Умеет сохранять тепло и поддерживать комфортную температуру в помещении в течение 6-8 часов.
Готовая духовка выглядит так:
Выбор места для духовки
Несмотря на весьма скромные размеры, печь идеально подходит для обогрева помещений площадью 14–50 м2. Его нельзя назвать самым экономичным по расходу топлива, но 3,5–5 кг твердого топлива обычно достаточно, чтобы полностью прогреть печь и начать обогрев помещения.
Этот духовой шкаф нагревается равномерно со всех 4 сторон.Это необходимо учитывать при выборе места, где он будет установлен. В деревянных постройках с защищенными от огня стенами расстояние от печи до стены дома не должно быть меньше полуметра. Также не стоит устанавливать плиту в центре комнаты. При такой установке циркуляция нагретого воздуха будет крайне неблагоприятной, а углы комнаты промерзнут.
Оптимальный вариант — установить печь справа или слева от входной двери, на расстоянии не менее 0 °.5 м от дверного косяка. В этом случае поступающий через дверь холодный воздух не будет распространяться по полу по всей площади помещения, создавая опасные сквозняки.
Строительный материал
В зависимости от площади помещения и функционального назначения детской печи: отопление, обогрев и приготовление пищи или печь с печью для бани / сауны количество красных керамических кирпичей может варьироваться от 210 до 370 штук. Кирпича шамотного (для выкладки топки) может потребоваться от 16 до 73 шт.- также в зависимости от проекта.
Кроме кирпичей понадобится:
Глина шамотная (огнеупорная) или красная местная глина — 50 кг;
Если печь планируется отделать — отштукатурить или выложить плиткой — потребность в отделочном материале рассчитывается исходя из площади наружных стен готовой духовки.
Инструмент
Детская печь предельно проста в укладке, поэтому попробовать себя в роли печника может любой хозяин дома. Просто нужно заранее запастись простым инструментом:
Кирка;
С молотком;
Уровень;
Отвес;
Мастерок;
Мастерок — для внешних углов;
Правило.
Навыки ломать кирпич нужной длины или раскалывать его под углом — приходят с опытом.Поэтому, чтобы не экспериментировать и не тратить впустую купленный поштучно кирпич, лучше использовать угловую шлифовальную машину (болгарку), с диском по кирпичу или бетону. Это позволит получить идеально ровные заготовки и не пострадает от обрезания выступающих неровных концов.
Устройство фундамента
Несмотря на скромные размеры и малый вес, детская духовка обязательна. Можно сделать не заглубленным — достаточно удалить плодородный слой почвы.
Но обязательно выведите плоскость заливки цемента в «горизонталь».Это важно, потому что площадь опоры духовки очень мала: от 0,47 до 1 м2. На высоте 2000-2200 мм малейший перекос основания может привести к обрушению печки.
Последовательность расстановки предельно проста:
Вырыта яма глубиной 300 = 450 мм. Периметр котлована должен превышать периметр топки на 100–150 мм.
На дно насыпается слой песка толщиной 100–150 мм.
Песок увлажняют и утрамбовывают.
Следующий слой — битый кирпич или строительный мусор (камень) — 200–250 мм.
Верхний слой — мелкий щебень (фракция 5–20 мм).
После этого укладывается опалубка (фанера, доски, шифер, обшивка гипсокартоном, металлические листы) — все, что есть в наличии. Высота опалубки должна быть на 50 мм выше уровня чистого пола, чтобы холодный воздух не засасывался с чернового пола.
Предварительно нарезанные стержни арматуры выкладываются на щебень и скрепляются отожженной стальной проволокой или сваркой.
Заливочный раствор готовится из цементно-песчано-щебеночной смеси в соотношении 1: 1,6: 3,2. После заливки фундаментной плите дают «созреть». В первую неделю после заливки поверхность увлажняют, накрыв вретищем или мешковиной, и поливая водой по мере высыхания ткани. В конце первой недели полотно можно снять, а поверхность фундаментной плиты покрыть полиэтиленом или рубероидом.
Полный набор прочности наступает через 30 дней после заливки.
Кладка
Перед началом укладки не забудьте прикрыть бетонную плиту фундамента листами рубероида, укладывая их крест-накрест. Края рубероида должны выступать за периметр фундамента не на 50 мм.
Раскладка каждого последующего ряда выполняется «по сухому» — то есть выкладывается в соответствии со схемой. При необходимости кирпич колется или обрезается болгаркой. Только после этого раствор наносится и укладывается на место.
Учитывая простоту конструкции, даже неопытному мастеру уложить детскую духовку потребуется 1-2 дня.
Детская плита — самый экономичный вариант для создания комфортных условий в помещении, не используемом для постоянного проживания.
Если вы хотите знать, как поставить детскую кирпичную печь своими руками, подробная схема поможет в работе. В холодное время года комфортно, когда в доме тепло, особенно в загородном доме, где нет центрального отопления.Вот почему так важно построить хорошую духовку.
Конструкция духового шкафа «Малышка».
Подготовка к работе
Сделать добротный и добротный черновой (печь) для дачи — дело дорогое. Для жилья, которое не является постоянным для проживания, лучше всего подойдет детская плита. Также он может отапливать основное жилище, площадь которого не превышает 50 м². Его изготовление может освоить человек, даже не обладающий специальными навыками. Он построен из красного кирпича. Baby — это новая модификация шведской печи.У малышки можно выбрать нужные габариты по ширине и глубине, но высоту оставить неизменной.
Для его постройки необходимо приобрести огнеупорный кирпич: шамотный и красный керамический. Они относятся к экологически чистым материалам, что также немаловажно для вашего дома. Красивый цвет запеченного шамота отлично впишется в общий дизайн. Кроха может служить не только обогревателем, но и плитой для приготовления пищи.
Для работы вам потребуется подготовить следующие материалы:
кирпич керамический — 210 шт .;
шамот — 76 штук;
песок;
глина огнеупорная (шамотная) или простая;
Металлический лист
для топки;
двери топки и нагнетателя;
2 защелки;
2 листа рубероида;
цемент марки М300 для раствора;
Колосниковая решетка
;
Арматурный стержень
;
печь чугунная с конфорками.
Из необходимых инструментов не обойтись:
уровень;
Шпатель
;
Мастерки
;
отмычки и молоток;
отвес для контроля ровных углов;
даже кладку нельзя делать без правила — линейки из дерева сечением 15 х 60 мм длиной до 1,5 м с параллельными плоскостями;
рулетка.
Подготовительные работы
Выберите подходящее место для малыша. Чтобы предотвратить потерю тепла, грубые стены не должны соприкасаться с внешними стенами дома.Он не должен располагаться в центре комнаты, это не будет способствовать равномерному тепловому потоку.
Малышу не нужен мощный фундамент, как для большой печки. Можно построить печь из кирпича и без фундамента. Под него болгаркой вырезается прямоугольное отверстие. Если пол изнутри оборудован водяным или электрическим обогревом, то стяжку необходимо снять. Отверстие необходимо углубить на 350 мм и следить за тем, чтобы края ямы были максимально ровными. Затем приступают к созданию подушки.Для этого яму засыпают песком на высоту, не доходящую до 70 мм до границы расположения этажей, заливают водой и оставляют. Подождите несколько дней до окончательного высыхания. Затем яму закрывают рубероидом или рубероидом.
Далее нужно сделать обрешетку. Можно взять прутья большого сечения и уложить их в один слой. Но специалисты рекомендуют делать его двухслойным, взяв более тонкую арматуру. Разложите 7 стержней длиной 800 мм на расстоянии 100 мм друг от друга.Сверху строго перпендикулярно таким же образом размещают 8 стержней длиной 700 мм. Их можно закрепить проволокой или сваркой. Далее аналогичным образом ставится вторая обрешетка. В конце берется 9 стержней по длине 250 мм. По углам рамки кладется 4 штуки, по 4 на каждый край и 1 в центре. Сетка спрятана в песчаной подушке.
Готовится цементный раствор для фундамента. Им заливают яму, не доходя до места расположения пола 50 мм. Это условие дополнительно исключает попадание холодных воздушных масс в нижнюю часть печи.Когда бетон полностью залит, его нужно проткнуть арматурой или специальным инструментом, чтобы избавиться от воздуха. Эта процедура улучшает прочность фундамента.
Затем бетон должен полностью высохнуть в течение не менее 30 дней. На 1 неделе нужно полить раствор водой, чтобы он не растрескался. Накройте слой мешковиной и залейте водой. После высыхания снимите мешковину и замените ее алюминиевой фольгой, чтобы отражение было вверху. На этом подготовительные работы закончились.Далее представлена схема кладки печки.
Грубая кладка своими руками
Схема кладки печки Малютка.
Начните с создания двух начальных рядов. Необходимо следить за тем, чтобы ряды и углы были ровными, край каждого кирпича должен совпадать с соседним, так как вся конструкция будет держаться на стартовой кладке. Используется глиняный раствор.
В третьем ряду установлена дверца воздуходувки, которая образует основание дымохода.
4 — ставится аналогично третьему.
У 5 — дымоход разделен по центру на 2 канала и нагнетатель закрывается дверцей.
В 6 — ставят решетку над дверцей воздуходувки.
На 7 — выкладывается цоколь топки и установлена ее дверца.
С 8 по 9 — производится укладка, аналогичная предыдущей.
10 — дверь топки закрыта и установлено окно из топочного отсека внутрь топочного канала.
На 11 — монтируется варочная панель.
12 — отверстие, проложенное на 10-м ряду, закрывается и формируется стенка плиты.
13 — аналогично предыдущему.
14 — для создания второго горизонтального канала люк для очистки снимается с задней стороны.
15 ряд повторений 14.
16 слой — закрыть отверстие, образованное в 14 ряду, в обратном направлении от канала, который находится в 12 ряду, оставить выходное отверстие.
17 ставится таким же образом, образуя крышку для заварочного устройства и сушильного отделения.
18 ряд — образование 3-х горизонтальных каналов, из которых дым будет уходить в дымоход. В конце канала должен быть предусмотрен люк для очистки.
Слой 19 повторяется 18.
20 — последний горизонтальный канал выведен в трубу дымохода.
21 — создается подключение к дымоходу и сооружение сооружения для отвода дыма.
С 22 ряда и выше — кладка дымохода.
Далее идет отделка.Но можно пренебречь им или просто красить плиту. Очень эстетично будет смотреться малышка из огнеупорного кирпича.
Таким образом, детская духовка своими руками строится быстро, реально эту работу можно сделать за один день.
//www.youtube.com/watch?v=K5qgPXeDKDo
Но не торопитесь, лучше подольше и внимательнее отнеситесь к цели. Глина для раствора не должна быть жирной. Лучше брать средней жирности, ее раствор обеспечит надежность конструкции на долгие годы.
закрыть ×
Для оснащения дома качественной отопительной конструкцией не обязательно иметь специальные навыки и знания. Простой и доступный вариант для каждого хозяина — детская духовка, требует минимум времени и вложений. В статье мы рассмотрим все этапы строительства такой печи своими руками.
Детская кирпичная печь — это компактный мини-камин, который можно разместить на небольшой площади всего 0,4 квадратных метра. метров. Он имеет самую простую конструкцию, в которой крышка топливного бака заменяет собой всю стандартную для печей систему отопительных каналов.Ей не нужен дополнительный фундамент, а общая площадь обогрева может составлять до 35 кв. Метров.
Детская кирпичная печь
Детская кирпичная печь не требует много качественного топлива. Для его работы достаточно самых обычных дров, антрацита, угля или других материалов. Он легко заменит печку-печь на дачу и при этом будет в разы функциональнее. Если добавить в основную конструкцию чугунную печь, получится не просто отопительная печь, но и плита для приготовления пищи.
Но главное преимущество такой конструкции — высокая скорость укладки. Для детальных проектов хватит одного дня. Этого времени достаточно, чтобы собрать и начать нагревать духовку бумагой и древесной стружкой. Правда, закидывать бревна можно будет не раньше, чем кладочный раствор полностью высохнет, иначе есть риск появления трещин.
Какие нужны материалы
Чтобы построить печь из кирпича своими руками для обогрева дачи или другого помещения, нужно запастись таким набором материалов и инструментов.
Печной красный кирпич — он прочный и легко режется болгаркой, будет использоваться в качестве основы, но не подходит в качестве облицовочного материала. Вам понадобится 60 шт.
шамотный кирпич является огнеупорным кирпичом и является единственным типом кирпича, который потребуется для кладки в секции печи, так как он будет подвергаться прямому воздействию огня. Кол-во -37 шт.
Глиняный раствор — будет использоваться для приклеивания кладки. 20 л.
Дверца воздуходувки.
Дверь топки может быть металлической или стеклянной.
Решетка — поддержит слой твердого топлива.
Горелка чугунная.
Ворота металлические одинарные.
Отопительно-варочная печь baby
Инструменты
Мастерок. Для нанесения раствора. Так же удастся убрать лишнее.
Молоток кирка. Для рубки кирпича.
Уровень. Контролировать горизонтальность кладки.
Правило. На него ставится уровень.
Отвес. Следит за вертикалями.
Рулетка. Можно заменить железомером для измерений.
Как собрать самому
Детская духовка своими руками строится поэтапно. Для начала нужно определиться с местом расположения топки и приступить к формированию фундамента. Для этого на выбранное место расстилают наполнитель, им может выступить полиэтиленовая или другая клееночная основа. На него необходимо насыпать сантиметровый слой обычного песка. Затем можно приступать к укладке.
Заказ
1 ряд.На подготовленный песок кладем 12 штук кирпичей, склеивания не требуется. Кирпичи засыпаем слоем раствора, сразу же фиксируем дверь на вдув асбестом.
2 ряд. Его выкладывают поверх первого слоя.
3 ряд. Используются шамотные кирпичи. Сверху ставится решетка, впоследствии она должна располагаться над воздуходувкой.
4 ряд. Кладку делают кромкой, а в дымоходе оставляют перегородку. При кладке задней стены использовать раствор не нужно, кирпичи должны немного выступать наружу.Можно приступить к установке дверцы топки, предварительно обернув ее несколькими слоями асбеста. Заворачивать нужно с учетом того, чтобы дверь открывалась свободно.
5 ряд. Этот ряд необходимо уложить ровно по контуру предыдущего.
6 ряд. Укладка кромки. Дымоход необходимо протирать влажной тряпкой.
7 ряд. Как и 5-й ряд, вяжется ровно, начинать нужно с трех четверти.
8 ряд. Сверху кладут два кирпича, чтобы закрыть дверь.Для этого ряда вам понадобится скошенный кирпич, он послужит своеобразным навесом.
9 ряд. Должен быть смещен, чтобы поддерживать открытое состояние двери. Предварительно необходимо уложить увлажненный асбест.
10 ряд. С него начинается формирование дымохода. Он нарастает, расширяясь назад. Принимая во внимание конструкцию топки из крошки, необходимо помнить, что установка кирпичной накладной трубы невозможна из-за смещения центра тяжести всей топки.
11 ряд.Приступаем к установке клапана, заделанного асбестом, смазанного глиной.
Следующим шагом будет удаление опорных кирпичей и очистка дна дымохода от мусора.
Детская духовка своими руками практически готова к побелке. Чтобы духовка в дальнейшем не пожелтела, в смесь необходимо добавить голубизну и молоко.
Без грамотно организованного отопления не может быть и речи о комфортном проживании в частном доме. Однако часто возникает необходимость устроить отопление и в других второстепенных помещениях.В таких ситуациях отличным решением станут компактные отопительно-варочные плиты типа «Малютка».
Подобный агрегат сможет отапливать небольшой загородный дом, мастерскую и другие помещения площадью до 25-35 м2. Детская духовка строится в кратчайшие сроки из доступных материалов. Ознакомившись с дальнейшими рекомендациями, вы без проблем сможете самостоятельно выложить топочный агрегат.
Подготовка к заливке фундамента
Детский духовой шкаф имеет компактные размеры и сравнительно небольшой вес.За счет этого несколько смягчаются требования к фундаменту под печь, однако некоторые усилия по его обустройству все же придется приложить.
Шаг первый. Подготовьте котлован шириной 80 см, длиной 90 см и глубиной 45 см. Это стандартные значения. Собираясь построить печь по индивидуальному проекту, не забудьте соответственно изменить размеры основания.
Тщательно совместите нижнюю и боковые стороны канавки.
Запрещается привязывать основной фундамент здания к фундаменту печи.Малейшее движение грунта вызовет появление трещин в такой конструкции, что в результате может привести даже к полному разрушению постройки.
Вторая фаза. На дно ямы накройте 10-сантиметровую подушку из песка. Песок необходимо максимально утрамбовать. Для лучшего уплотнения засыпьте засыпку водой. Дайте песку высохнуть на ночь.
Этап третий. Сделайте опалубку. В принципе можно обойтись без опалубки, но наличие этого элемента очень желательно.Для сборки опалубки используйте обычные доски из массива дерева. Верхний край опалубки должен быть на уровне пола.
Фундамент печи
Учтите, что после высыхания раствора нужно будет снять опалубку, при этом таким образом, чтобы не повредить ни фундамент, ни пол.
Усиление основания
Верхняя граница готового фундамента будет примерно на 70 мм ниже плоскости пола. В связи с этим высота фундаментной плиты без упомянутого зазора 7 см и песчаной засыпки 10 см составит 28 см.Учитывайте это значение при сборке арматурного каркаса.
При желании можно сделать однослойную обрешетку из толстых прутков, однако профессиональные строители рекомендуют брать прутки чуть меньшего диаметра и делать 2 арматурные сетки.
Шаг первый. Уложите арматурный каркас. Сначала выложите параллельно продольные стержни на расстоянии примерно 100 мм. В итоге у вас будет 7 стержней длиной 80 см. Поверх продольных стержней уложите стержни перпендикулярно им с одинаковым шагом.Для этого потребуется 8 стержней длиной по 70 см.
Второй шаг. Затяните соединения стержня гибкой стальной проволокой. Положите такой же второй на первую обрешетку. Стыки реек натянуть проволокой.
Шаг третий. Возьмите 9 стержней арматуры длиной по 25 см. Вы разместите четыре таких стержня по углам сеток, четыре стержня по краям и поместите один оставшийся стержень в центральную точку армирующего слоя.
Поместите камни или другие элементы в местах соприкосновения арматуры с песком, чтобы металл не соприкасался с землей.
Шаг четвертый. Погрузите арматуру в песчаную подушку. Арматура не должна выступать над бетонной заливкой.
Начать заполнение. Бетон заливается равномерным сплошным горизонтальным слоем за один проход.
После заливки встряхните материал или, по крайней мере, проткните бетон арматурным стержнем, чтобы удалить лишний воздух. Такая обработка поспособствует увеличению окончательной прочности фундамента.
Оставьте залитый бетон на месяц для высыхания и высыхания.В течение первой недели регулярно поливайте заливку водой, иначе фундамент потрескается. Лучше постелить на бетон плотную мешковатую ткань и прямо на нее полить водой.
Накройте затвердевший бетон алюминиевой фольгой (светоотражающей стороной вверх) и приступайте к выкладке печи типа «Малютка».
Заказ духового шкафа «Детская»
1-2 ряд. Выложите два стартовых сплошных ряда. Проверьте ровность рядов и углов.Стартовые ряды окончательно выровняют основание и послужат опорой для дальнейшей части конструкции. Выполните кладку, используя для таких работ стандартный глиняный раствор.
3 ряд. Установите дверцу воздуходувки и выложите основание дымохода.
4 ряд. Кладка не отличается от третьего ряда.
5 ряд. Закройте дымоход по центру так, чтобы по бокам оставалось два хода. Закройте дверцу воздуходувки.
6 ряд. Установите решетку над полостью, закрытой дверцей воздуходувки.
7 ряд. Выложите основание топочного отсека. Установите дверь для той же камеры.
8-9 ряд. Укладка осуществляется как в 7-м ряду.
10 ряд. Закройте дверь пожарного отсека. В этом же ряду нужно открыть окно от топочной камеры до заднего топочного канала.
11 ряд. Установите варочную панель. Порядок не отличается от предыдущего.
12 ряд. Закройте канал, в который вы простучали в процессе выкладки 10-го ряда.Начните выкладывать стенки заварочного отделения.
13 ряд. Укладка повторяет 12 ряд.
14 ряд. Откройте второй горизонтальный канал духовки. Выньте люк для чистки в его задней части.
15 ряд. Укладка повторяет 14 ряд.
16 ряд. Горизонтальный канал с 14 ряда закрыть, оставив при этом ветку с противоположной стороны от того места, где была организована розетка при кладке 12 ряда. Наденьте металлическую ленту на заварочный отсек.
17 ряд. Закройте горизонтальный канал еще одним слоем внахлест. Это создаст сушильную камеру. В том же ряду вы перекрываете заварочный отсек сверху ранее закрепленной металлической ленты.
Ряд 18. Выберите 3-й горизонтальный канал духовки. Он будет работать в задней части печи. После этого дым будет направлен прямо в выхлопную трубу. Конец канала оборудуют люком для очистки.
19 ряд. Укладка повторяет 18 ряд.
20 ряд. Последний горизонтальный дымоход закрывают выходом из дымохода.
21 ряд. Проложите переход к дымоходу и приступайте к формированию конструкции дымохода. Кладка самой печки на этом ряду завершена.
22 ряд и выше. Разложите дымоход.
В итоге остается лишь до конца оборудовать конструкцию дымоудаления и при желании доделать самодельную печь. Можно оставить без отделки — кирпич уже имеет вполне эстетичный вид.
Духовка типа «Baby» относится к категории типовых канальных духовок. Если есть такое желание, ее можно доработать и превратить в колпаковую печь, немного повысив КПД агрегата.
В некоторых ситуациях «младенцы» используются для обогрева отдельной комнаты дома, выполняя функцию своеобразного камина. Например, такой агрегат будет хорошо смотреться в большой гостиной. В остальном ориентируйтесь на собственные предпочтения.
Удачной работы!
Видео — Детская духовка своими руками
Детских печей из кирпичных рисунков.Детская печь своими руками
Печь в доме обеспечивает тепло и уют даже в сильный мороз на улице. Позволит согреться и приготовить обед для всей семьи. В этом материале мы расскажем, как делается печка младенца из кирпича.
Преимущества печки детской
Площадь всего 0,4 м2 (3 * 2 кирпича в основании) . Благодаря своим небольшим габаритам баббер-печь из кирпича стала очень популярной в загородных домах.
Самая простая конструкция позволяет сделать эту печь своими руками без особых навыков даже новичку. Система нагревательных каналов отсутствует, их роль выполняет крышка топливного бака. Его можно встроить вместе, сэкономив место в небольшом доме.
Благодаря небольшому весу конструкции не требует мощного фундамента.
Несмотря на свои габариты, он может загромождать комнату до 25 м2 (или до 35 м2 в соседних помещениях). Весной и осенью при плюсовой температуре его достаточно будет вытаскивать один раз в день, а зимой — 2 раза.
Хорошая экономия позволяет не заботиться о больших запасах дров на зиму. Также он может использовать любой другой вид топлива: уголь, антрацит.
Если использовать для топки только обычные дрова, то для строительства можно использовать только красный кирпич (обычный и двойной силикатный кирпич М 150 не подходит, так как он не выдерживает высоких температур). На топку и выдвижную арку желательно использовать огнеупорный строительный кирпич.
Примечание! Первую неделю после кладки, во избежание появления трещин из-за перепада температур топить топку углем и дровами нельзя.Поначалу для этого нужно использовать бумагу и мелкие грехи.
Необходимые материалы
Для укладки нам потребуется наличие следующих материалов:
210 обыкновенный и 76;
Глина 0,3 м3;
Глина шамотная 15 кг;
Песок 0,2 м3;
1 плита;
1 дверь путаницы;
2 двери пылесоса;
2 клапана тележки;
2 листовой резиныОд;
1 Предыдущий листовой металл.
Изначально нужно положить 2 нулевых слоя, которые будут идти ниже уровня пола.Их ставят на надежное основание или фундамент, через слой гидроизоляции, чаще всего для этого используют бегунок.
Первая линия над слоем пола начинает формировать зольную камеру. Для удобства впитывания золы ШОС выполнен спереди спереди. Он расположен по центру и имеет размеры 1,5 * 0,5, как показано на фото.
Установить на кладку
2-й и 3-й уровни повторяют первый, но выполнены в виде проема под дверцу зольной камеры (140 * 140 мм).
4 ряд закрывает отверстие под дверь и саму камеру. В кирпиче прорезаны пазы при установке колосниковой решетки 200 * 300 мм.
Для этого сначала их просто вставили на место без раствора, а затем сделали место для паза. Затем отдельно в каждом кирпиче делается паз, и они вместе с решеткой крепятся к раствору.
5 Ряд выложен шамотным огнеупорным кирпичом. Лыжи впереди и в конце так, чтобы топливо скатывалось в решетку радиатора.
6 ряд повторяет предыдущий, но ШОС производится только сзади. Спереди выполнен проем под дверцу топливной камеры 250 * 210 мм.
7 и 8 слои повторяют предыдущий, выполнены без гудков.
9, 10, 11 слоев выкладываются перемычкой для двери.
В 12 ряду топливная камера частично перекрывает ¾ кирпичей в центре, а в торце топки проделано отверстие для выхода газов, которое продлится до верха.
13 и 14 ряд перекрывает топливную камеру и остается только отверстие для теплых газов размером 1 кирпич.
В 15 ряду начинается новый вертикальный канал для уборки, с дверцей 140 * 140 мм.
16 Уровень ставится уже из обычного кирпича.
17 Уровень перекрывает дверь.
В 18 ряду начинает формироваться заглушка, которая будет направлять теплые газы в трубу.
19, 20.21, 22 и 23 уровни похожи на прошлые.
В 24 ряду переднее отверстие швеллера для трубы немного перекрывается, и оно становится в виде буквы «г». Необходимо установить дымовой клапан.
В дальнейшем на уровне 25 вырезано отверстие для установки дымового клапана.
26 ряд перекрывает отверстие клапана, но оставляет канал размером ½ кирпича.
27, 28, 28, 30 уровней делаются аналогично, только размер лицевого канала для трубы увеличивается до 1 кирпича.
В 31 ряду вытяжка у задней стенки перекрывает кирпичи ¾ и готовит еще одно место для дымовой заслонки в виде буквы «G». Это позволит дольше согреться внутри после акции протеста.
В 32 ряду заглушка полностью перекрывается и в демпфере прорезается паз.
Последний слой 33, 34, 35 перекрывает дымовую заслонку и остается только 1 канал размером ½ кирпича.
Примечание! Если нужно укоротить конструкцию
О качественной кирпичной печи мечтают все владельцы загородных домов. Но дело в том, что конструкция большинства моделей довольно сложна, и построить их, не имея навыков в барах, крайне сложно.Но есть варианты (например, малышка), требующие минимум времени и для изготовления которых не нужны специальные знания и навыки. Итак, сегодня мы расскажем, как построить малышку баббита своими руками.
Конструктивные особенности
Площадь будущей конструкции 40 см. При изготовлении будет использован кирпич, кладка будет производиться методом плафмы или «по краю». Несмотря на свои небольшие габариты, печка-младенец будет эффективно удерживать и отдавать тепловую энергию.Что характерно, фундамент в этом случае можно вообще не строить, так как вес устройства будет незначительным. Нам понадобится только пол из толстых досок, надежно закрепленный лагами.
Примечание! Описанная в статье конструкция способна легко заменить традиционный буржуйк, но его функциональность будет в несколько раз выше.
Младенец может иметь голую функцию (с чугунной печью) или обогрев (должна быть дымоходная труба). Причем такую печь можно эксплуатировать как каминную, так как в ней еще есть дымовой зуб.
Также следует обратить внимание на высокую скорость выполнения кладки: например, если вы приступаете к строительным работам утром, а вечером, скорее всего, уже будете делать пробу. На первых порах рекомендуется использовать для вытяжек бумагу и грехи, потому что из-за сильного перепада температур могут образоваться трещины, которые, в свою очередь, могут привести не только к дыму, но и к дополнительному отсосу воздуха. Словом, чтобы загрузить в духовку обычные лампы, необходимо вначале дождаться высыхания раствора (часто это занимает не более семи дней, хотя многое зависит от особенностей климата и влажности в помещении).
Основные преимущества конструкции
Небольшие габариты (общая площадь — 40 см.кв.), благодаря которым конструкция и приобрела огромную популярность среди владельцев загородных домов.
Возможность использования в процессе исключительно красного кирпича, если в будущем в качестве топлива будут использоваться обычные дрова (ни силикатный, ни обычный кирпич, потому что он подвержен воздействию высоких температур).
В случае самой примитивной конструкции печи с работой можно справиться с персоналом, с помощью представленных средств.Каналы подогрева здесь не предусмотрены, так как их функцию будет выполнять крышка топливного бака. Более того, кроху можно установить в простоте, что значительно сэкономит свободное место.
Благодаря экономии топки вам не нужно будет навредить на зиму большими объемами дров.
Нет необходимости в фундаменте, так как баббер немного весит своими руками.
Однако устройство способно обогреть помещение до 25-35 м.кв. Осенью или весной при плюсовой температуре топить нужно только один раз в сутки, зимой — два раза.
Видео — Завод Металлической Духовки-Бэби (Ферингер)
О безопасной конструкции
Для проверки углов конструкции при работе воспользуйтесь задом, выполненным при помощи купленных к потолку гвоздей. Так вы легко сможете определить, где найти трубу. После этого приступаем к созданию проема в потолке. Важно, что при этом учитывается параметр огневой резки.При соблюдении этого параметра безопасности расстояние между дымоходами и деревянными элементами будет не менее 250 миллиметров. В противном случае, если по каким-либо причинам это сделать невозможно — создайте перегородку, используя несколько слоев мешковины (толщина должна быть 10-20 миллиметров). Предварительно пропитайте мешковину раствором на основе глины. Металлические листы поверх материала.
Примечание! Никогда и ни при каких обстоятельствах не игнорируйте требования пожарной безопасности! Перед первым запуском печи убедитесь, что ее работа не приведет к несанкционированному возгоранию.Если сомневаетесь в своих силах, лучше доверить работу опытным специалистам.
Чтобы обеспечить дополнительную безопасность внизу, перед отделением флопа, прочно закрепите стальной лист. Как показывает многолетний опыт, печь-красотка может нагреть температуру в помещении от 30 кубометров до 20 градусов (если на улице будет температура около минус двадцати), затратив всего 11-12 килограммов сухих дров. Конечно же, дело в том, что потолки в этом доме двойные, как и оконные рамы, а стены утеплены должным образом.Тем не менее, результаты и правда впечатляют, и они применимы только к первому указанию. В будущем для достижения аналогичного результата потребуется всего 5 килограммов того же топлива.
Видео — Protop Furnace-Baby
Теперь — прямо на производство!
Construction Furnace-Baby: Пошаговое руководство
Сама процедура состоит из двух важных этапов — подготовки и собственно строительства. Вы более подробно ознакомитесь с каждым из этапов.
Первый этап. Подготовительные мероприятия>
Изначально все материалы должны быть подготовлены для использования в строительстве. На самом деле их не так много, как может показаться на первый взгляд.
Шаг первый. Расходные материалы
Все, что необходимо для постройки детской печи, указано в таблице ниже.
Таблица №1. Материалы
№
Имя
номер
Кирпич красный
60 шт.
Савка.
1 шт.
Кирпич огнеупорный
37 шт.
Пластина Confortor из чугуна
1 шт.
Раствор из глины
20 литров
Дверь топки
1 шт.
Дверь запуталась
1 шт.
Колонник
1 шт.
Шаг второй.Необходимое оборудование
Таблица №2. Оборудование
Инструмент
Назначение (для чего будет использоваться)
Мастерок
С ним будет равно рабочему раствору. Кроме того, через кельму будут потрескаться швы.
Счетчик железа (можно использовать рулетку)
Здесь все просто — для измерений нужен инструмент.
Хаммер-Кирк
Этот инструмент необходим для просеивания и резки кирпичей во время работы.
Правило (линия дерева с параллельными плоскостями, длина — 150 см, сечение — 6х1,5 см)
Требуется следить за прямоугольностью и горизонтальностью кирпичной кладки (к инструменту нужно поставить строительный уровень).
Уровень
Этим, как мы только что сказали, проверяется кладка.
Сантехника (шнурок с грузом)
Контролирует вертикальные углы и плоскость кирпичной кладки
Теперь, когда все необходимое уже готово, можно приступать к постройке бабберной печи своими руками.
Как сделать печь на отработанном масле
Ранее мы рассказывали о том, как самостоятельно заставить печь работать на отработанном машинном масле, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомиться с этой информацией.
Этап второй. Заказ
Вначале слегка подготовьте рабочую поверхность. Алгоритм необходимых действий приведен ниже.
Шаг 1. Там, где вы планируете построить младенца, положите изоляционный материал размером 53х78 сантиметров (таким материалом может быть, например, пленка ПЭТ, пергамин или эталон).
Шаг 3. Поверх песка выкладывается первый ряд кирпича (сухой, то есть без склеивания), в который входит 12 единиц. Эта серия выровнена по уровню, чтобы обеспечить максимальную горизонтальность.
Шаг 4. Сверху на облицованный кирпичом наносится тонкий слой глины на основе, а затем ставится дверь для помочения. Важно заранее обмотать эту дверь увлажненным асбестокартоном (или, как вариант, асбестовым шнуром). Затем прикрепляется дверь и начинается раскладка следующего ряда.
Шаг 5. Следующий ряд выкладывается аналогично первому, по-прежнему используется красный кирпич.
Шаг 6. А вот третий ряд выкладывают с помощью огнеупорного кирпича. Решетка решетки укладывается сверху этого ряда. Важно, чтобы эта грация располагалась прямо над путаницей в конце формирования ряда.
Шаг 7. При кладке четвертого ряда кирпичи уже «на краю». Внутри трубы дымохода устанавливается специальная подставка, которая и дальше будет служить нам внутренней перегородкой.Что касается задней стенки конструкции, то она размещается (без использования раствора), но так, чтобы каждый кирпич из ранее размещенной серии №4 слегка противодействовал внешней стороне.
Шаг 8. Далее устанавливается дверца отсека покрытия. Перед началом монтажа следует включить пару трех витков шнура из асбеста, но при этом, что очень важно, требуется, чтобы его еще можно было обнаружить как снизу, так и сверху.Дверь скрепляется проволокой и закрепляется (ненадолго) парой кирпичей — один кирпич за ним, второй на нем, а сама дверь устанавливается сверху.
Шаг 9. После этого выкладывается кирпич серии №5. Здесь изделия кладут на плафму, будто по периметру прошлого ряда.
Шаг 10. Продолжаем строить баббер малышки своими руками, теперь следует переходить к ряду №7. Здесь же кирпичи и ложатся плафмы (начинать нужно с 3/4, чтобы связать с Предыдущая).Также важно, чтобы задняя часть представляла собой пару кирпичей, которые кладутся по краю.
Шаг 11. Восьмой ряд закроет дверцу дымохода (заканчивается парой уложенных сверху кирпичей). Для его кладки используется только скошенный кирпич, при этом важно, чтобы он навешивался над термокамерой. Объясняется это тем, что пламя в этом случае сместится ближе к центру конфорки (она находится на варочной панели) во время работы малыша в качестве камина, то есть с открытой дверцей.
Шаг 12. Девятый ряд сдвинуть несколько назад к двери в открытом положении. Перед тем как приступить к кладке кирпича, на поверхность кладут смоченный асбестовый шнур — в принципе, он обеспечит герметичность стыков между поверхностями и чугунной печью. Важно, чтобы печь не ложилась прямо на глину из-за разных показателей теплового расширения у этих материалов (это чугун и глина).
Шаг 13.При кладке десятого ряда начинается возведение дымохода, который со временем должен как бы расширяться в сторону тыла. При этом учитывается и конструкция детской печки — дело в том, что из-за этого самого расширения она не позволит установить пламенную трубу из кирпича. При его создании будет смещен центр тяжести всей печи в целом. По этой причине монтируется труба духовки или, как вариант, лепное изделие из легкого металла.
Шаг 15. После этого в образовавшуюся четвертую кладут дымоход — в обязательном порядке соединить его легкой железной трубкой. А если труба смещена на несколько в сторону, то нужно брать внахлест, выполненный в виде трех рядов кирпича.
Шаг 16. Добываются нарядные кирпичи, нижняя часть дымохода очищается от влаги и грязи, которые проникли внутрь во время монтажных работ.
Шаг 17. После этого глазки выполняет практически готовая детская печка.
Примечание! Специалисты советуют добавлять в смесь для побелки синюю и молочную. Дело в том, что в противном случае дизайн поверхность со временем изменится.
Шаг 18. В завершение дорабатывается нижняя часть нагревательного прибора за счет крепления плинтуса. Более того, этот нехитрый шаг позволит вам не допустить высыпания песка из-под корпуса.
Видео — Изготовление духовки-младенца за 9 тысяч рублей
В заключение. Об основных функциях
Детская печь своими руками может выполнять не только декоративную функцию — такая конструкция вполне подходит для более классических целей.И самым ярким доказательством является тот факт, что за последние годы популярность этой разновидности духовки выросла в несколько раз, и ее все чаще используют на дачных участках. Но почему именно ребенок? Постараемся разобраться.
Часто дачные домики бывают небольшого размера, а значит и обогреватель в них должен быть маленьким. Несмотря на свою легкость и небольшие размеры, малыш полностью справляется с обогревом помещения, причем на высоком уровне.
Как правило, люди живут на дачах долго, но иногда и довольно долго.Конечно, им понадобится еда. Грубую пищу Мы не едим много веков, поэтому для приготовления потребуется медный шкаф и кухонная плита. И все это предусмотрено в конструкции детской печки.
Наконец, третья причина такой значительной популярности дизайна — это его экономичность. Все мы знаем, как сложно добыть большое количество дров на даче. Часто только обрезка деревьев, а также различных строительных материалов, которые можно сжечь. По этой причине особое внимание уделяется экономии топлива.Маленький ребенок не слишком требователен к объему дров.
На этом все, теперь вы знаете, как строится бабберская печь своими руками. Собственно всем, удачи в работе и, конечно же, теплых зим!
Без грамотно организованного отопления комфортного жилья в частном доме не может быть и речи. Однако часто возникает необходимость в устройстве отопления и в других второстепенных помещениях. В таких ситуациях отличным решением станут компактные отопительно-варочные плиты типа «Малютка».
Подобный агрегат сможет отапливать небольшой загородный дом, мастерскую и другие помещения площадью до 25-35 м2. Бабберную печь возводят в кратчайшие сроки из подручных материалов. Ознакомившись с дальнейшими рекомендациями, вы сможете без проблем выложить топочный агрегат своими руками.
Подготовка к заливке фундамента
Детская печь имеет компактные размеры и сравнительно небольшой вес.В связи с этим требованием к фундаменту для печи они несколько смягчаются, но все же придется приложить определенные усилия для улучшения его обустройства.
Первый этап. Подготовьте надкус для фундамента шириной 80 см, длиной 90 см и глубиной 45 см. Это стандартные значения. Если вы строите печь по индивидуальному проекту, не забудьте соответственно изменить и габаритные размеры.
Тщательно выровняйте дно и стенки углубления.
Запрещается связывать основной фундамент конструкции с фундаментом печи.Малейшие движения рубашки вызовут трещины в такой конструкции, что в конечном итоге может привести даже к полному разрушению здания.
Вторая фаза. Накройте дно 10-сантиметровой песчаной подушки. Песок нужно максимально утрамбовать. Для лучшей герметизации проглатываем заливку. Дайте песку высохнуть в течение дня.
Третий этап. Сделайте опалубку. В принципе можно обойтись без опалубки, но наличие этого элемента очень желательно. Для сборки опалубки используйте обычные прочные деревянные доски.Верхний край опалубки должен совпадать с уровнем пола.
Фундамент под печь.
Учтите, что после высыхания раствора вам нужно будет снять опалубку, при этом так, чтобы не повредить ни фундамент, ни пол.
Армирование основания
Верхний предел готового фундамента будет примерно на 70 мм ниже плоскости пола. С учетом этого высота фундаментной плиты без упомянутого 7-сантиметрового зазора и 10-сантиметровой песчаной засыпки составит 28 см.Положитесь на это значение в процессе сборки арматурного каркаса.
При желании можно сделать однослойную обрешетку из толстых прутьев, но профессиональные строители рекомендуют брать чуть меньший диаметр и делать 2 арматурные сетки.
Шаг первый. Поместите арматурный каркас. Сначала параллельно раскладываем продольные стержни на расстоянии примерно 100 мм. В итоге у вас будет 7 удочек длиной 80 см. Поверх продольных стержней поставить перпендикулярно им стержни с аналогичным шагом.Понадобится 8 прутьев длиной 70 см.
Шаг второй. Берем места соединения стержней гибкой стальной проволоки. Поверх первой обрешетки поставьте такую же вторую. Ящики трясутся за проволокой.
Шаг третий. Возьмите 9 арматурных стержней длиной по 25 см каждый. Четыре таких стержня такого стержня по углам решеток, четыре одинаковых стержня ставят вдоль ребер, а оставшийся один стержень располагается в центральной точке армирующего слоя.
В местах соприкосновения арматуры с песком положить камни или другие элементы, чтобы металл не соприкасался с землей.
Шаг четвертый. Напейте армирующие элементы в песчаную подушку. Нельзя делать арматуру торчащей из бетонной засыпки.
Начните заливку. Бетон заливается равномерно сплошным горизонтальным слоем в один правый угол.
После заливки обработайте материал виброинструментом или хотя бы залейте бетон на стержень арматуры, чтобы удалить лишний воздух. Такая обработка поспособствует увеличению общей прочности фундамента.
Оставьте смелый бетон на месяц для высыхания и прочности. В течение первой недели регулярно поливаем заливку водой, иначе фундамент даст трещину. Лучше положить на бетон плотную мешковатую ткань и прямо на нее налить воду.
Замерзший бетон Накройте алюминиевой фольгой (светоотражающей стороной вверх) и приступайте к укладке печи типа «Малютка».
Заказ печи «Малютка»
1-2 ряд.Выложите два стартовых сплошных ряда. Проверьте ровность рядов и углов. Стартовые ряды окончательно выстилают основу и будут выполнять функцию опоры для дальнейшей части конструкции. Кладку выполняют стандартным для таких работ стандартным глиняным раствором.
3 ряд. Устанавливаем писсаную дверь и выкладываем основание дымоходного канала.
4 ряд. Кладка не отличается от третьего ряда.
5 ряд. Выпускной канал дымохода по центру так, чтобы по бокам осталось два хода.Прикрыть дверь в бешенстве.
6 ряд. Поставил решетку над полостью, засосала дверь закрытая.
7 ряд. Поставить фундамент дымохода отделения. Установить дверь для той же камеры.
8-9 ряд. Кладка ведется как на 7 ряду.
10 ряд. Накройте дверцу покрытия. На этот же номер нужно открыть окно из камеры топки в задний топочный канал.
11 ряд. Выполните установку варочной панели. Порядок не отличается от предыдущего.
12 ряд. Закройте канал, в котором вы сделали удаление в процессе отображения 10-й строки. Приступаем к кладке стен кухонного отделения.
13 ряд. Кладка повторяет 12 ряд.
14 ряд. Откройте второй горизонтальный канал печи. У него в спине чистый люк.
15 ряд. Кладка повторяет 14 ряд.
16 ряд. Ранний горизонтальный канал от 14 ряда, оставляя, а удаление в противоположную сторону от места, где был организован вывод при кладке 12 ряда.Установите металлическую ленту над отделением для готовки.
17 ряд. Закройте горизонтальный канал еще одним слоем внахлест. Так вы создадите отсек для сушки. Таким же образом вы заблокируете рабочую камеру над ранее закрепленной металлической лентой.
18 ряд. Выделите 3-й горизонтальный канал печи. Он будет находиться в задней части топочного агрегата. За ним дым будет направлен прямо в отводную трубу. Конец канала снабжен прозрачным люком.
19 ряд. Кладка повторяет 18 ряд.
20 ряд. Отвод последнего горизонтального канала топки с выходом в дымовую трубу.
21 ряд. Ставим переход на дымоход и приступаем к формированию конструкции дымохода. Укладка непосредственно печки на этом ряду заканчивается.
22 ряда и выше. Разложите дымоход.
В итоге вы останетесь до конца укомплектованы конструкцией дымохода и при желании выполните чистовую отделку самодельной печи.Можно оставить и без отделки — кирпич и так имеет довольно эстетичный вид.
Печь «Малютка» относится к разряду типовых канальных печей. При наличии такого желания его можно доработать и превратить в колпак печи, немного увеличив КПД агрегата.
В некоторых ситуациях «Малютки» используются для обогрева отдельной комнаты дома, выполняя функцию своеобразного камина. Например, такой агрегат будет хорошо смотреться в большой гостиной.В противном случае ориентируйтесь на собственные предпочтения.
Молодец!
Видео — Детская печь своими руками
Отопление загородного дома — один из важнейших моментов комфортного обустройства деревни. Однако из-за непродолжительного времяпрепровождения вкладывать огромные деньги в оборудование центрального отопления нецелесообразно. В этом случае каменка для младенца из кирпича — ваш лучший выбор. Отдав предпочтение этому варианту, вы сможете сэкономить и одновременно повысить комфорт в помещении.Когда-то печь играла центральную роль в обустройстве дома. Настоящий русский мужчина ценит, понимает достоинства и незаменимость печи в загородном доме.
Характеристики детской печи
Baby имеет длинный список достоинств, основными среди которых можно назвать: невысокую стоимость постройки, простоту конструкции, высокую теплоотдачу. Компактные размеры позволят легко найти место расположения новой печи без перепланировки дома. Печь из кирпича своими руками может служить камином в отдельном помещении, где необходимо повысить уровень комфорта. В качестве топлива можно использовать древесину, каменный уголь и антрацит. Аппарат обладает отличной теплоотдачей, способной всего одной топкой обогреть помещение до 35 квадратных метров. Метров или две смежные комнаты общей площадью до 50 кв. метров. В печи можно растопить даже некачественную древесину, оставшуюся после генеральной уборки или садовых работ. Благодаря простоте конструкции такую печь несложно построить своими руками и даже доработать в зависимости от возникающих потребностей. Например, можно добавить вытяжку, духовку и дополнительные поверхности для готовки.Несколько чугунных покрытий, огнеупорный кирпич и получается не только недорогой вид отопления, но и варочная печь для дачи. Отопительно-варочная печь младенца имеет следующие параметры:
высота — 210 см;
база 63 х 50,5 см;
размеры секции дымохода — 130 х 130 мм;
Масса
— 1260 кг.
Подготовка к работе
Чтобы построить печь для обогрева и варки своими руками, в первую очередь необходимо провести подготовительные работы.Следует составить подробную схему работы и придерживаться четкой последовательности действий. Например, в первую очередь нужно найти место для будущей печи. Подумайте, где именно в доме больше всего отопления. Топку лучше размещать подальше от наружных стен дома, иначе на улице будет нагреваться воздух, а это совершенно нецелесообразно. Причем установка должна производиться на расстоянии не менее 25 см. В этом случае, помимо соблюдения пожарной безопасности, улучшится циркуляция воздуха вокруг поверхностей нагрева печи и повысится эффективность нагрева.Однако стены и пол рядом с будущей духовкой желательно подготовить из огнестойких материалов. Следует учесть, что дымоход топки не должен касаться перекрытий кровли дома, так как это может привести к возгоранию. Минимальное расстояние между дымоходом и деревянным полом должно быть более 25 см. Некоторые застройщики для повышения пожарной безопасности заполняют пустое пространство вокруг дымохода из пропитанной мешковиной глины.
Материалы необходимые для работы
Кирпич керамический — 200 шт.
Кирпич шамотный — 80 шт.
Песок мелкозернистый.
Глина огнеупорная.
Двери для топки и бочонка.
Лист металлический для топки.
2 клапана.
Цемент (марки не ниже М300).
Печь чугунная с конфорками.
Металлический лист 50х50 см на полу перед топкой.
Могут потребоваться дополнительные материалы, такие как арматура, гидроизоляция и фольга для строительства фундамента. Также не обойтись без следующих инструментов:
уровень;
Рулетка
;
линия;
Шпатель
;
молот Кирка.
Преимущества и простота постройки
После того, как место для будущей печи выбрано, инструменты и материалы подготовлены, пора делать фундамент. Благодаря относительно небольшому весу малышу не всегда нужен фундамент. Если пол, на котором стоит печь, достаточно прочный и выдержит нагрузку в полторы тонны, то без фундамента вполне можно обойтись.
Фундамент — основа надежности печи
Котлован для фундамента стоит делать не менее 80 х 65 см. В котелке устанавливается опалубка, дно покрывается каучукоидом, после чего заливается бетон. Для прочности фундамента перед заливкой лучше дополнительно установить арматурную сетку. Фундамент должен быть ниже уровня пола на 30 см. Для улучшения отопительных качеств фундамент возрождают гидроизоляцией, а также фольгой, обращенной зеркальной стороной вверх. Перед тем, как продолжить наращивание малыша, фундаменту необходимо дать примерно 25 дней, чтобы он полностью просох и укрепился.
Схема работы — заказ на укладку
Кирпичная печь Кирпичная печь выглядит так:
Выкладываем два начальных сплошных уровня кирпича на глиняный раствор. Начальные ряды окончательно выравнивают основание печи, поэтому следует внимательно проверять кладку на каждом этапе работы.
Установлена дверь и основание дымоходного канала.
Канал дымохода перекрывается в центре, так что два канала остаются по бокам.
Внутренняя поверхность моча перекрыта зерном.
Уложено основание дымохода и установлена тепловая дверца.
Дверь топливного отделения закрыта. На этом же этапе формируется окно камеры топки в тыловом топочном канале.
Далее устанавливается варочная панель.
Планировка стен цеха.
Создается горизонтальный канал печи, а в задней стенке создается окно для прозрачного люка.
Горизонтальный канал перекрывается. Над варочным отделением устанавливается металлическая лента.
Поверх горизонтального канала выкладывается еще один слой. Этот же ряд покрывает металлическая лента.
Последний горизонтальный канал печи перекрывается выходом контура.
Прокладывается переход к дымоходу, и начинается формирование конструкции дымохода.
Дымоход разложен.
Следует помнить, что в процессе кладки на каждом этапе необходимо проверять работу. Также нужно начертить перевязку одним вторым или четвертым кирпичом. Возведение топки топки должно выполняться только из огнеупорных видов кирпича. Перед заслонкой дымового отсека необходимо установить металлический лист на пол.
Кладку детской печи вполне может выполнить самостоятельно один человек менее чем за сутки.Перед использованием новой печи желательно дать раствору полностью высохнуть. В самый первый день нужно расплавить печь небольшим количеством бумаги и щепотки, но так, чтобы температура не достигла высокого уровня. Такую процедуру желательно повторять дважды в день в течение недели. После этого новая печь будет готова к эксплуатации.
Кирпичный баббер пригодится для многих построек, особенно если они не отапливаемые. Дорога не в эксплуатации и цена строительства будет невысокой.Сегодня мы расскажем, как сделать детский баббит из кирпича своими руками. Также будет дана инструкция, читая и исследуя которую все можно сделать самостоятельно.
Что пригодится и где применяется
Детский кирпич для запекания сегодня довольно востребован. Ведь энергия дорожает и это оборудование поможет отлично сэкономить.
Используется во многих индикаторах:
В целом духовые шкафы славятся не только привлекательным внешним видом, но и функциональностью, ведь в них четко сочетаются важные составляющие с камином, к тому же такие конструкции способны обмерить небольшое помещение.
Также вы всегда можете приготовить еду. Значит, будет сразу две функции, это нагревание и приготовление пищи. Это особенно подходит для подачи
Печь небольшая, а это значит, что вы не сможете построить большой фундамент, а значит, сэкономите время и деньги.
Более того, сюда же можно добавить и дым, они, в свою очередь, легко позволяют прогреть всю площадь топки, позволяя отдавать тепло обратно, что немаловажно.
Можно без особых усилий сложить такую печь самостоятельно, важно приступить к работе, а именно.Если у вас есть опыт и вы искусный мастер, то утром приступая к работе, вечером она будет выполняться.
ВНИМАНИЕ: В случае, если у вас деревянный пол, необходимо будет сделать отдельный фундамент и изолировать древесину. В противном случае может возникнуть пожар.
Сразу хочу отметить отсутствие, такая печь не сможет обогреть большое помещение. Ведь его размер ограничен.
Материалы для мини печки
Конечно, задумываясь о строительстве мини печки, в первую очередь нужно правильно подобрать для этого необходимые материалы.
Основа будет кирпичная, поэтому давайте разберемся, что и где используется:
Кирпич шамотный
Этот кирпич будет незаменим при кладке топочной части. Ведь будет прямое попадание огня. А если подать в топку уголь, то на этой температуре закончится только этот материал.
Если вам нравятся дрова, то можно применить просто обычный материал.
Кирпич обыкновенный
Цена на глиняный кирпич не велика, но его пойдет самая большая цифра.Он отлично режет болгаркой и долговечен.
Имеет хорошие показатели, но в качестве лицевого материала не подходит.
Лицевой кирпич
Samulation говорит, что этот материал предназначен для внешней отделки. Поэтому это будет отличный выбор. Также существуют разные конфигурации кирпича А, которые помогут сделать уголки и дуги.
Так же можно подобрать нужный цвет.
ВНИМАНИЕ: Если вы ограничены в размерах, то облицовку можно производить не только лицевым материалом.И нанести просто плитку. Особенно хорошо для этих целей подойдет клинкер.
Итак:
Чтобы сложить мини печь, потребуется около 60 штук красного дымоходного кирпича, также необходимо приобрести кирпичи с 40 фаской и глиняный раствор около двадцати литров, обычно достаточно для его крепления.
Как правило, этих материалов достаточно, чтобы мини-духовку можно было сложить, что в свою очередь будет отличаться высоким качеством, надежностью и долговечностью.
Также потребуются специальные печные инструменты, например, топочные дверцы, удобная печь, лучше всего обзавестись чугунными решетками, так как они прочные и надежные.
Для топки лучше всего использовать металлическую задвижку, в целом конструкция топки простая, а значит, если действительно загорелся, поднимешься, значит, у тебя все получится.
Установка мини печки
Баббер печь из кирпича достаточно проста в установке и все можно сделать своими руками. Но в этой работе есть своя специфика. Если не соблюдать определенные правила, духовка не оправдает надежд. Разберем этапы всех этапов работы.
Решения
Раствор нужно подбирать в зависимости от выполнения работы. Существует три вида этого материала, которые различаются по своим характеристикам.
Давайте рассмотрим этот вопрос:
Цементный раствор
Это решение используется чаще всего. На них можно поставить капитальные стены. Исключение составляет топливная часть. Здесь он не протянет долго.
Глиняный раствор
Этот состав выдержит практически температуру сгорания любого топливного материала.Так что делать это нужно только с его использованием.
Использование сухих смесей
Этот состав в больших количествах есть в розничных сетях. Так вы сможете подобрать даже желаемый цвет под свой отделочный материал.
При приготовлении раствора следует соблюдать пропорции приготовления. На фото вы их видите.
Фундамент
Некоторые говорят, что такую конструкцию можно сделать без фундамента, это немного неправильно.Если делать печь в пол из кирпича и не больших размеров. Или просто положить металл и просто заглянуть в кирпичный пол, тогда это возможно. А вот при нормальной кладке придется делать фундамент.
ВНИМАНИЕ: Если вы все-таки ставите печь без фундамента. Тогда нужно будет положить на основу металлический лист, причем толстостенный.
Но лучше сделать фундамент. Это несложно и не потребует больших затрат и времени.Но вы будете знать, что конструкция не ведет и будет стоять жестко. На фото вы можете увидеть простой вариант, который подходит для данной конструкции.
Как выполнить кладку
В любом случае необходимо использовать только кирпич и не более того, потому что кирпич отличается надежностью, теплотой, дешевизной, а также удобством в эксплуатации, именно по этим причинам выбирайте именно этот строительный материал.
Если делаете фундамент, то после этого необходимо нанести слой гидроизоляции.Для этого можно использовать раннероид.
Если просто положить металлический лист, то намазываем слой песка и на нем по очереди первый ряд кирпичей начинает сталкиваться.
Собираем старт с углов. Мы отмечаем их измерением диагонали, мы должны иметь правильную форму с точки зрения геометрии. По углам поставить три ряда.
При укладке обязательно моделируем вертикальность отвесом и проверяем горизонтальность строительный уровень.
Первый ряд кладут на сплошной слой.Он должен быть идеальным с точки зрения самолета.
На кирпичный ряд наносится тонкий слой глины и кладется по периметру три ряда. После этого можно приступать к установке задумчивой двери, постарайтесь сделать это сразу и аккуратно.
В месте крепления заводим провод. Для этого подойдет сталь. Он скручен и закончен, заканчивается по порядку.
Если верхний кирпич не разглаживается, то производим обрезку болгаркой.
Смотрим на дверь и производим установку решетки. Ставим решетку на самолет и черт возьми ее снабжаем. После этого произвести распад на глубину решетки. И делаем его шире от отметки на один см. Так мы избегаем деформации при расширении.
Для следующего ряда нужно взять шамотный кирпич, после чего можно установить дверцу дымохода, ее в свою очередь следует обмотать асбестовым шнуром, чтобы он мог открываться снизу — вверх.
В оставшиеся ряды нужно положить плафмию, когда вы дойдете до девятой части печи, тогда вы знаете, что ее нужно загрузить таким образом, чтобы было небольшое смещение назад.Таким образом можно поддерживать открытую дверь, что немаловажно.
Теперь мы устанавливаем дверь. А сверху нам потребуется установить пластину. Он приготовит еду. Их большое количество в розничных сетях. Но стоит отдать предпочтение чугуну. Он отлично держит прямое воздействие огня и сохраняет тепло.
После того, как все этапы работ связанные с кладкой кирпича будут завершены, можно приступать к выполнению. Но знайте, прежде чем начинать белить, необходимо защитить стены дома, железные части печи, ведь удалить пятна в будущем будет довольно сложно.
ВНИМАНИЕ: При установке варочной панели соблюдайте правила крепления решетки.
После кладки нужно произвести отвод дыма. Для этого существуют сборные системы. Они просто устанавливаются, и вы можете это сделать без проблем.
Следующие ряды — это трубы, они в свою очередь должны быть усаживаемыми легкой металлической трубой — дымоходом, с четвертого ряда всегда можно убрать выдвижной кирпич, тем самым очистив более ровное пространство от мусора, который попадает туда при строительстве.
Важно знать
Мало кто знает, что если говорить о конструкциях печей в целом, то сегодня их большое количество, самое интересное, что они еще и отапливаются различными горючими материалами, так что надо учитывать.
Ведь как горючие материалы, как дрова, так и уголь, так это важно.
В том случае, если ваш дом большой, печь не может опустить весь дом, ее всегда можно использовать как источник тепла, который предназначен для системы отопления водяного отопления.
Мужской кирпичная печь сделана без проблем. Если вы хотите использовать качественный материал и придерживаться рекомендации, то он прослужит долгие годы. А видео в этой статье даст и дополнительную информацию.
кирпичная печь PNG изображения | Векторные и PSD файлы
камин из кирпича
1200 * 1200
белый кирпичный камин стены картинки
1200 * 1200
земляной кирпич камин картинки
1200 * 1200
пицца ингредиенты печь вектор поток
3072 * 4018
роскошный деревянный и кирпичный рождественский камин с носками
винтажный логотип для пиццы на дровах, вдохновение, изолированное на wh тень значок
8000 * 8000
набор иконок для барбекю гриль
5000 * 5000
винтажный логотип для пиццы на дереве вдохновение, изолированные на w
1200 * 1200
значок камина мультяшном стиле
5000 * 5000
значок камина монохромный
5000 * 5000
черный сломанная стена повреждение кирпичная стена земля трещина линия ветровая трещина трещина стена треснувшая стена
1200 * 1200
синие кирпичи шрифт бразильский отец день
1200 * 1200
домашний клипарт мультяшный стиль кирпичная красная стена коричневая крыша дом клипарт
1200 * 1200
разрыв кирпичной стены
1200 * 1200
абстрактная синяя неоновая рамка на кирпичной стене
2000 * 2000
линия ветер трещина стена трещина стена трещина сломанная черная сломанная стена повреждение кирпичная стена земля
1200 * 1200
окно в поки с решетками кирпичная стена вектор концепция побега из тюрьмы тюремная сетка изолирована
5000 * 5000
потрескавшаяся поверхность кирпичной стены с трещинами
1200 * 1200
золотые прямоугольные рамки с зелеными листьями на фоне белого кирпича
2000 * 2000
кирпичная стена текстура древесины фон
2000 * 2000
рукавицы для духовки с рисунком из драгоценных камней и бриллиантов
3000 * 3000
пастель br ick wall background design
2400 * 2400
музыкальная иллюстрация с музыкальной нотой световая вывеска на фоне кирпичной стены векторный дизайн для приглашения
5000 * 5000
стена элемент моделирования кирпичной стены
2000 * 2000
абстрактная неоновая световая стена с эффектом дыма
1500 * 1500
оранжевая кирпичная стена
2000 * 2000
вектор ретро вывеска или лайтбокс иллюстрация с настраиваемым дизайном на фоне кирпичной стены световой баннер или винтажный яркий рекламный щит для реклама или ваш проект показать
3000 * 3000
текстура камня кирпичная стена
1200 * 1200
мультфильм игра оформление кирпичных декоративных элементов
2000 * 2000
глиняных кирпичей
2500 * 2500
неоновый эффект элемент партии d ковчег кирпичная стена плакат
1200 * 1200
вектор значок кирпича
800 * 800
золотые овальные рамки с зелеными листьями, изолированные на фоне белого кирпича
2000 * 2000
дисплей продукта вырезки из бумаги с кирпично-красный подиум
3500 * 3500
пустая ниша вектор реалистичная кирпичная стена чистая полка ниша настенная витрина хорошо для презентаций показать свой продукт светильник с подсветкой
5000 * 5000
футуристическая неоновая электрическая рамка желтого цвета с эффектом вспышки
2000 * 2000
логотипы социальных сетей в неоновом стиле на фоне черной кирпичной стены
Djeco Luigi Brick Oven Pizza — прекрасный игровой набор для вашего маленького повара. создать свою пиццу.Выберите рецепт из карты рецептов или создайте свою пиццу, сложив деревянные и фетровые начинки. Набор поставляется в красивой деревянной коробке, которая становится частью игровой сцены и хранит содержимое. Карта рецептов поощряет игру с выкройками и вдохновляет на творчество.
Размеры: 8,6 x 8,2 x 1,6 дюйма Рекомендации: 4 года + Материал: дерево и войлочная ткань Разработано в Франция Сделано в Китае Вас может заинтересовать: Pretend Foods
Djeco была основана в 1954 году в самом центре Парижа и была источником вдохновения и творчества.Этот французский производитель игрушек специализируется на игрушках, играх и пазлах ручной работы с уникальными и красивыми произведениями искусства, которые понравятся как детям, так и взрослым. Игрушки Djeco известны во всем мире своими яркими цветами, иллюстрациями, качеством и вниманием к деталям.
Сведения о доставке
Стандартная доставка (3-7 рабочих дней) Бесплатная стандартная доставка для большинства заказов на сумму более 49 долларов США по фиксированной ставке 4 доллара США.99 для заказов ниже 49 долларов. Акции по бесплатной доставке недоступны для некоторых негабаритных товаров или для товаров, отправленных за пределы 48 смежных штатов. просмотреть полную информацию о доставке. >
3-дневная срочная доставка (3 рабочих дня) Мы предлагаем 3-дневную срочную доставку по фиксированной цене в 15 долларов. Заказы должны быть размещены до полудня по восточному стандартному времени (с понедельника по пятницу), они будут отправлены в тот же день и будут доставлены в течение 3 рабочих дней. просмотреть полную информацию о доставке.>
Международная доставка (за пределы США) Временно недоступно.
Налог с продаж My Sweet Muffin L.L.C обязана взимать налог с продаж в размере 6,625% на некоторые товары для заказов, отправленных на адрес в Нью-Джерси.
Возвращает
Если по какой-либо причине вы не удовлетворены своей покупкой, мы с радостью примем ваш возврат в течение 60 дней после получения товара. Товары должны быть возвращены нам в новом, неиспользованном состоянии, в оригинальной упаковке со всеми прикрепленными бирками. Посмотреть полную информацию о возврате. >
Задайте вопрос
Кирпичная печь для пиццы на колесах — это средство для кулинарного уличного театра и семейного единения — The Denver Post
CRESTED BUTTE — Пламя вьется по внутренним изгибам кирпичной печи на дровах и творит чудеса на диске из базилика. тесто с помидорами и моцареллой.
Всего за 90 секунд при невероятных 900 градусах эта пицца надувается до жевательной, но слегка хрустящей формы. Pizzaiolo Шарбель Дюссо вынимает его из духовки с кожурой на длинной ручке. Его жена, бывшая олимпийская лыжница Ребекка Дюссо, ловко передвигаясь вокруг мобильного подготовительного стола со спящим младенцем, привязанным к ее спине, разбрасывает сверху свежую рукколу и прошутто.
Она в последний раз благословляет пиццу размером с тарелку, капая по спирали из бутылки с оливковым маслом, и передает ее нетерпеливому покупателю, ожидающему на Элк-авеню.
Уличная еда может быть одним из главных кулинарных явлений той эпохи.А кирпичные печи могут быть привлекательной особенностью ресторанов и высококлассных патио. Но Dussaults выигрывают рейвы у поклонников пиццы с их комбинированной кирпичной печью, расположенной на крыше трейлера, который трудно пропустить. Он привлекал внимание фермеров и частных вечеринок в Ганнисон-Вэлли и Крестед-Батт, где бы он ни стоял.
«Ой, смотрите. Разве это не мило? Они построили свою кирпичную печь на трейлере », — сказал турист, прогуливающийся мимо фургона с пиццей на недавнем фермерском рынке.
Симпатично, да. Но этот фургон с пиццей также поднимает уличную еду на уровень изысканной кухни и немного в кулинарный уличный театр.
«Людям нравится смотреть, как он готовится. Им нравится об этом говорить. Это тоже изобразительное искусство », — сказала Ребекка, добавив, что« вкладывает кусочек любви в пиццу для всех прямо от меня ».
Ребекка привыкла к публике, но больше внимания уделяется ей, когда она скользит по снегу. Она участвовала в Олимпийских играх 2006 года в Турине на U.S. Cross Country Ski Team и чуть не пропустила квалификацию на Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере после того, как взяла отпуск, чтобы стать матерью на полную ставку. В прошлом году она стала первой неевропейской спортсменкой, выигравшей золото на чемпионате мира по зимнему триатлону в Ванкувере, Британская Колумбия.
Еще более впечатляюще то, что она участвовала в местных гонках на длинные дистанции через три недели после того, как родила их младшего ребенка.
«Я сохраняю свою мечту поехать на Олимпийские игры 2014 года», — заявил Дюссо.«По крайней мере, я буду участвовать в местных гонках».
На данный момент она и Шарбел мчатся, чтобы оставаться на вершине бизнеса по производству продуктов питания на колесах, который они назвали InnerFire Mobile.
Это часть другой мечты. Первоначально пара начала расследование установки дровяной кирпичной печи на заднем дворе своего Ганнисона. Они были поражены такой кулинарией после путешествия по Европе.
«Ни у кого из нас нет настоящего кулинарного опыта. Но мы любим готовить. И мы любим использовать местную еду », — сказала Ребекка.
Они нашли человека в Боулдере, который занимался изготовлением мобильных устройств на заказ, и у них был общий момент «ага». Они решили, что с кирпичной печью на колесах, они смогут объединить средства к существованию и образ жизни. В течение некоторого времени Дюссо пытались придумать, как оставаться в районе, который они любят, и в месте, где Ребекка может тренироваться на лыжах большую часть года. Они также хотели зарабатывать на жизнь семейным делом. Трем мальчикам Дюссо — 7 месяцев, 4 года и 9 лет.
Они выбрали лучшее — печь Forno Bravo и прицеп с отделениями для яблочного топлива, полный подготовительный стол, станцию для мытья рук и «переднюю стойку» для клиентов.
Шарбель забрал новую повозку с пиццей в тот же день, когда родился младший сын Дюссо, Ансельм. Ансельм провел свою молодую жизнь, усвоив навыков пиццайоло и навыков. Он всматривается в обожженную пламенем духовку большими глазами со спины родителей или удовлетворенно дремлет в детском кресле, спрятанном рядом с подготовительным столом. Его старший брат Симеон занимается контролем качества — он получает первую пиццу из духовки на каждой остановке. Старший брат Табор совершенствует свои навыки кассира.
Семья впервые представила дровяной фургон в Крестед-Бьютте прошлой зимой во время прогрессивного ужина, чтобы собрать деньги для Северного центра Крестед-Батт.Идея заключалась в том, что лыжники по пересеченной местности будут спускаться по трассе к нескольким станциям, где их будут встречать огромные, согревающие костры, и на каждой остановке будет свой маршрут.
Фургон с пиццей должен был стать местом остановки закусок. Но он украл шоу, и теперь здесь шутят, что это был полупрогрессивный ужин. Лыжникам не хватало удивительного разнообразия пиццы, которую каждые несколько минут взбивали из пасти духовки. Инжир и свинья — пирог с инжиром и прошутто. Лесной гриб с пыльцой фенхеля и трюфельным маслом.Классическая пицца «Маргарита» со свежим базиликом, помидорами и моцареллой.
Были пироги с козьим сыром и карамелизованным луком, а также пироги со свежим шпинатом, брокколи и кабачками. Была даже сладкая пицца с сыром маскарпоне и инжиром.
Дюссо планировали наладить бизнес этим летом, работая по выходным на фермерских рынках Ганнисона и Крестед-Батт. Это распространилось на новый рынок Крестед-Батт по вечерам в четверг и на растущий спрос на услуги общественного питания.Недавно Дюссо зажгли свой фургон на восемь вечеринок за 10 дней.
Снег особого облегчения не принесет. Шарбел построил лыжи для трейлера, чтобы они могли тащить их на соревнованиях за Sno-Cat.
Повозка для пиццы также стала оплотом домашнего приготовления еды. Они оставляют его под навесом во дворе и готовят недельный хлеб и блюда в голландской печи на тепле, сохраняющемся в кирпичной печи. После того, как его нагреют до 500 градусов для уличных ярмарок, они могут щелкнуть дверью, и она будет удерживать тепло в течение нескольких дней.
Дюссо постоянно экспериментируют с новыми дровяными изделиями на продажу.
Они добавили закуски из жареных овощей, французские тосты на дровах, лазанью и постоянно меняющийся ассортимент оригинальных пицц. Они сделали основным продуктом ягодную крошку, запеченную в дровах, с шариком потрясающего домашнего мороженого с корицей от Sharbel’s.
Они также добавили булочки с корицей, обожженные дровами, которые так популярны среди клиентов, которые отправляют Дюссо по электронной почте, чтобы зарезервировать их.
Дюссо надеются, что в конце концов смогут купить ферму на свои доходы от Внутреннего огня.Они хотят выращивать собственные фрукты и овощи, пасти коров, выращивать цыплят и делать сыр.
И, конечно же, центральным элементом фермы будет кирпичная печь, где они будут готовить все по-старому.
Отпечатков Парижа. Антикварные печные материалы 1880 года Кладка Кирпичная стена Декор Кирпичная кладка Искусство и коллекционирование Арменго
Печатает Париж. Антикварные печные материалы 1880 года Кладка Кирпичная стена Декор Кирпичная кладка Искусство и коллекционирование Арменго
Дом
Искусство и коллекционирование
Принты
Офорты и гравюры
Париж.1880 г. Антикварные печные материалы для печати Кладка Кирпичная стена Декор Кирпичная кладка Арменгауд
1880 Антикварные печные материалы для печати Кладка Кирпичная стена. Патентная печать Antique Building. Кирпичная стена искусство. Архитектурный декор. БОЛЬШОЙ размер, НЕ КОПИЯ. Этот технический рисунок взят из промышленной серии, которая в 19 веке публиковала каждый год таблички с изображением последних научных и технологических изобретений того времени. Патент на старинное здание. Кирпичная стена искусство. Архитектурный декор.«БОЛЬШОЙ РАЗМЕР, НЕ КОПИЯ». Этот технический рисунок взят из промышленной серии, которая в 19 веке публиковала каждый год таблички с изображением последних научных и технологических изобретений того времени. Сельское хозяйство, текстильная промышленность, железная дорога, военно-морская архитектура, паровые двигатели, подъемные машины, станки … рисунки охватывают все области. Вместе они представляют собой великолепное технологическое наследие и прекрасное обобщение экономического бума второй половины XIX века. как во Франции, так и в других странах мира (наряду с изобретениями французских инженеров появляются некоторые американские и британские изобретения).。 Гравировка на толстой карточке очень точная. Он подписан гравером и пронумерован, чтобы указать его положение в наборе публикаций. На планах обычно отмечены размеры и представлены различные виды. В некоторых случаях легенды включаются вместе с рисунками. Большинство инженеров упоминаются поименно. Многие пластины покрыты холстом с обратной стороны, который во всех случаях белый. Красивое изделие, идеально подходящее для украшения лофта в индустриальном стиле или коллекции.。Размер。прибл.41 x 27 см / 16,15 x 10,63 дюйма。Состояние。Очень хорошее винтажное состояние. Без слабых следов красного цвета, без разрывов. Оборотная сторона пуста. Более строительный принт;。 Более патентный принт; Обойти магазин; печь. Он был изобретен в Великобритании во время промышленной революции. Расплавленный чугун перемешивали в отражательной печи в окислительной среде, в результате чего получали кованое железо. Это был один из самых важных процессов производства первых заметных объемов ценного и полезного пруткового железа (ковкого кованого железа) без использования древесного угля.В конечном итоге печь будет использоваться для производства небольших партий специальных сталей. Хотя это был не первый процесс производства пруткового чугуна без древесного угля, лужение было, безусловно, самым успешным и заменило более ранние процессы заливки и штамповки, а также гораздо более старые угольные украшения и процессы цветения. Это позволило значительно расширить производство чугуна в Великобритании, а вскоре после этого и в Северной Америке. Пекарня — это здание для выпечки хлеба. Термин может использоваться взаимозаменяемо с термином «пекарня», хотя последний обычно включает как производственные, так и торговые площади.。Изготовленные пекарни можно найти на археологических раскопках с древних времен, например, в римских фортах. Некоторые из них раньше были не чем иным, как огромной печью, называемой печными домами. 。。
Париж. 1880 Антикварные печные материалы для печати Кладка Кирпичная стена Декор Кирпичная кладка Арменгауд
Париж. 1880 г. Антикварные печные материалы для печати Кладка Кирпичная стена Декор Кирпичная кладка Арменгауд
Париж. 1880 г. Антикварные печатные материалы для духовки Кладка Кирпичная кладка для стен Кирпичная кладка Арменго, Антикварные печные материалы для печати Кладка Кирпичная кладка для стен Декор кирпичной кладки Арменго Париж.1880 г., НЕ КОПИЯ. Этот технический рисунок взят из промышленной серии, которая в 19 веке публиковала каждый год таблички с изображением последних научных и технологических изобретений того времени, патента на старинное здание, искусства стен из кирпича, архитектурного декора, БОЛЬШОЙ размер, флагманский магазин модной одежды 24/7 Обслуживание клиентов Горячие продажи товаров Откройте для себя новейший дизайн в нашем магазине модной одежды! Декор кирпичной стены Кирпичная кладка Арменго Париж. 1880 г. Антикварные печные материалы для печати Каменная кладка petshopcantolindo.com.br.
Fazemos entregas super rápidas «доставка» для dezenas de bairros da Zona Norte de São Paulo, confira abaixo nossas regras.
Nosso delivery funciona de segunda a sábado das 09h at 19h. В качестве Entregas são realizadas por ordem de Recebimento e contamos com 3 motoboys para fazer as entregas.
Pedido mínimo para entrega grátis é de 50,00 реалов. Para pedidos abaixo desse valor é cobrada uma taxa de entrega de R $ 7,00.
Entregamos num raio de até 5km de nossa loja, abrangendo bairros e regiões como: Santana, Tucuruvi, Parada Inglesa, Vila Guilherme, Jardim São Paulo, Vila Gustavo, Jardim Brasil, Vila Sabrina, Vila Mazzea, Vila Jardim Brazil Бранко, Жардим Гуапира.
Reservamo-nos o direito de recusar uma entrega caso o endereço esteja em área considerada de risco.
Entre em contato e verifique an disponibilidade de entrega em seu bairro.
COBRIMOS QUALQUER PREÇO
MAIOR VARIEDADE DE PRODUTOS E RAÇÕES DA REGIÃO
Ração Golden Special — Вариос Саборес
Ração Golden para Gatos Adultos Castrados
Ração Nestlé Purina Cat Chow для Gatos
Ração Pedigree para Cães Adultos Sabor Carne e Vegetais
Ração Special Dog para Cães Adultos Carne
Simparic — Proteção contra Antipulgas, Carrapatos e Sarna
Areia Higiênica Granulada para Gatos Gatozim 4 кг
Париж.1880 г. Антикварные печные материалы для печати Кладка Кирпичная стена Декор Кирпичная кладка Арменгауд
Lili of the Valley Digi Stamp Festive Digital JPEG Noel Xmas Snow CG Джеймс Большая рождественская звезда, ACEO Печать оригинального цветного карандаша и акрила Gentoo Penguin, Untitled. Кофейня Nelson Co. Аптека Кентукки ~ Бесплатная доставка 1940-х годов Real Photo RPPC Открытка — Таверна Talbott с видом на обочину дороги KY Bardstown. Аврора, ночное небо и горы. Оригинальная картина маслом. Медная статуэтка гимнастки балансир, набор x 10 крашенная в кофе бумага для скрапбукинга смешанная техника крашенная в чай бумажная салфетка бумажное кружево барахло поставка журнала винтажная свадьба.Danbury Mint Farming The Heartland Plate, винтажная расписанная вручную красно-коричневая керамическая пепельница с цветами, латунная курительная трубка, металлическая курительная трубка, чиллум, стеклянная курительная трубка, красться током, один нападающий, курительная чаша, каменная трубка, керамическая трубка, хрусталь трубка.
Super Secão Tapete Higiênico para Cachorro
Золотое печенье Biscoito para Cães Adultos 400г
Ração Úmida Whiskas Sachê para Gatos
PREÇOS IMBATÍVEIS
CONFIRA O PREÇO DE ALGUNS PRODUTOS E PROMOÇÕES
Ração Golden Special — Вариос Саборес
Ração Golden para Gatos Adultos Castrados
Ração Nestlé Purina Cat Chow для Gatos
Ração Pedigree para Cães Adultos Sabor Carne e Vegetais
Ração Special Dog para Cães Adultos Carne
SOMENTE AS MELHORES MARCAS
RECEBA NOSSAS OFERTAS NO SEU EMAIL
Aviso: О JavaScript необходимо для лучшего понимания.
Париж. 1880 г. Антикварные печные материалы для печати Кладка Кирпичная стена Декор Кирпичная кладка Арменгауд
он большой, с большим плоским дном, чтобы хорошо сидеть на земле, пожалуйста, учитывайте небольшую разницу в цвете из-за разной камеры или освещения. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО — Эти серьги-подковы диаметром 3 мм подходят для мужчин. Перед заказом проверьте свои размеры, чтобы убедиться, что товар подходит, Mill Max 110-44-628-41-001000 Dip Socket. Париж. 1880 г. Антикварные печные материалы для печати Кирпичная кладка Декор стен Кирпичная кладка Арменго . 100% абсолютно новый и качественный, ДИЗАЙН-ВДОХНОВЕНИЕ: прочный и прочный дизайн. Также мы используем только лучшие материалы. От 0 до RS232 COM-порт Последовательный КПК 9-контактный кабель DB9 Кабель между мужчинами и мужчинами M / M Адаптер для ПК КПК GPS 80 см — (Длина кабеля: 0, размер в упаковке преобразован в китайский размер. Париж. 1880 г. Материалы для печати в антикварной печи Кирпичная кладка Декор стен Кирпичная кладка Armengaud . Длина 13-49 / 64 дюйма, ширина 9-53 / 64 дюйма, высота 7-5 / 64 дюйма, очень хорошо упакованы, поэтому ваш товар будет доставлен в целости и сохранности. Все файлы перейдут прямо на страницу загрузки. прилагается к вашему заказу, шаблон приветственного знака детского душа, розовый цветочный душ, приветствие, 13×18 мм: длина основания — 13 мм / прибл. Париж. 1880 г. Антикварные печные материалы для печати Кирпичная кладка Декор стен Кирпичная кладка Арменго . * Сохраните файл в формате JPG или PDF высокого качества для удобной печати дома или в фотолабораториях / магазинах канцелярских товаров. укажите имя и дату) Если имена слишком длинные. Подъемное кольцо болта с проушиной изготовлено из материала 0 из нержавеющей стали. Новое освещение Sirius Designer предлагает полный спектр освещения для вашей кухни, высокое качество изготовления и надежность. Париж. 1880 г. Антикварные печные материалы для печати Кирпичная кладка Декор стен Кирпичная кладка Арменго .
Париж. 1880 г. Антикварные печные материалы для печати Кладка Кирпичная стена Декор Кирпичная кладка Арменгауд
НЕ КОПИЯ. Этот технический чертеж взят из промышленной серии, которая в 19 веке публиковала каждый год таблички с изображением последних научных и технологических изобретений того времени, патентованные принты на антикварные здания, стены из кирпича, архитектурный декор, БОЛЬШОЙ Размер, модный флагманский магазин 24/7 Обслуживание клиентов Горячие продажи товаров Откройте для себя новейший дизайн в нашем магазине модной одежды! petshopcantolindo.com.br Париж. 1880 г. Антикварные печные материалы для печати Кладка Кирпичная стена Декор Кирпичная кладка Арменгауд petshopcantolindo.com.br
печей из сырцового кирпича в каждом приюте для мигрантов
Эль-Пасо, Техас (пограничный отчет) — Художник, который продвигал качели через пограничную стену, чтобы семьи по обе стороны могли играть, работает над новым проектом, который также направлен на объединение людей: уличные печи из сырцового кирпича.
Новый проект Рона Раэля под названием «Pedacito de la Tierra» задокументирован в новом короткометражном фильме с тем же названием, что на испанском языке переводится как «маленький кусочек дома».”
Он включает строительство печей из сырцового кирпича или рожков в приютах для мигрантов на мексиканской стороне границы.
Одна печь уже запущена в приют Casa de la Misericordia в Ногалесе, Мексика.
В субботу, во время семейного мероприятия, посвященного объявлению проекта и премьере фильма, можно было увидеть людей в приюте, использующих печь повара и форму для выпечки дульсе и других видов хлеба.
Раэль рассказал artnet.com, что планирует построить сотни печей и что ему помогают несколько групп, в том числе глобальная гуманитарная организация Alight, Burning Man’s «Горелки без границ», «Сестры-католики» и режиссеры Лина Плиоплите и Кай Шенхалс.
«Я надеюсь, что это откроет дверь и создаст сообщества на всем протяжении — и за границей», — сказал Раэль artnet.com, добавив, что многие мигранты знакомы с использованием рожка для приготовления пищи.
«Еда, будь то хлеб, мясо или овощи, абсолютно восхитительна на вкус. Вы готовите местную еду из печи, сделанной из земли, на которой вы стоите. Итак, настоящий терруар — это сама печь, и вы сжигаете дрова, которые тоже растут на этой земле — вы пробуете это место », — сказал он.
Качели на границе США и Мексики выиграли престижную премию Великобритании за дизайн
Раэль — человек, стоящий за арт-инсталляцией « Teeter-Totter Wall », коллекцией качелей, позволяющих детям из Хуареса, Мексика, ненадолго поиграть с детьми через границу в Санленд-Парке, Нью-Мексико, в июле 2019 года.
Мать и ее ребенок играют на качелях, установленных между стальным забором, отделяющим Мексику от США, в Сьюдад-де-Хуарес, Мексика, воскресенье, 28 июля 2019 года.Качели были разработаны Рональдом Раэлем, профессором архитектуры из Калифорнии. (AP Photo / Christian Chavez)
Ребенок играет на качелях, установленных между стальным забором, отделяющим Мексику от США, в Сьюдад-де-Хуарес, Мексика, воскресенье, 28 июля 2019 г. профессор архитектуры в Калифорнии. (AP Photo / Christian Chavez)
Члены мексиканской военной полиции с символами новой Национальной гвардии проверяют детей и людей, играющих на качелях, установленных между пограничным забором, отделяющим Мексику от Соединенных Штатов в Сьюдад-де-Хуарес, Мексика, Воскресенье, 28 июля 2019 г.Качели были разработаны Рональдом Раэлем, профессором архитектуры из Калифорнии. (AP Photo / Christian Chavez)
Ребенок играет на качелях, установленных между пограничным забором, отделяющим Мексику от Соединенных Штатов, в Сьюдад-де-Хуарес, Мексика, воскресенье, 28 июля 2019 г. архитектура в Калифорнии. (AP Photo / Christian Chavez)
Американка играет на качелях, установленных между пограничным забором, отделяющим Мексику от США, в Сьюдад-де-Хуарес, Мексика, воскресенье, 28 июля 2019 г.Автор этих качелей — Рональд Раэль, профессор архитектуры из Калифорнии. (AP Photo / Christian Chavez)
Детские игровые качели, установленные между пограничным забором, отделяющим Мексику от США, в Сьюдад-де-Хуарес, Мексика, воскресенье, 28 июля 2019 г. Качели были спроектированы профессором архитектуры Рональдом Раэлем. В Калифорнии. (AP Photo / Christian Chavez)
Дети играют на качелях, установленных между стальным забором, отделяющим Мексику от США, в Сьюдад-де-Хуарес, Мексика, воскресенье, 28 июля 2019 г.Качели были разработаны Рональдом Раэлем, профессором архитектуры из Калифорнии. (AP Photo / Christian Chavez)
Дети и мужчина играют на качелях, установленных между пограничным забором, отделяющим Мексику от США, в Сьюдад-де-Хуарес, Мексика, воскресенье, 28 июля 2019 г. профессор архитектуры в Калифорнии. (AP Photo / Christian Chavez)
Женщина со своими маленькими девочками помогает им играть на качелях, установленных между пограничным забором, отделяющим Мексику от Соединенных Штатов, в Сьюдад-де-Хуарес, Мексика, воскресенье, 28 июля 2019 г.Качели были разработаны Рональдом Раэлем, профессором архитектуры из Калифорнии. (AP Photo / Christian Chavez)
Качели, которые, как сообщается, были сняты в течение часа, были названы лондонским музеем дизайна абсолютным победителем конкурса Beazley Designs of the Year на 2020 год.
Раэль сказал, что качели были созданы в ответ на строгую иммиграционную политику администрации Трампа и пограничную стену.
Рекомендации, какой провод использовать для проводки в доме
Соорудить домашнюю электросеть невозможно без электрического кабеля. Однако для обустройства жилья мало его правильно установить, нужно еще грамотно подобрать подходящий тип. А для этого надо знать, какие характеристики влияют на выбор. Согласны?
Мы расскажем, какие типы изделий предлагает современный рынок и какой провод использовать для проводки в доме. Познакомим с востребованной номенклатурой и поможем разобраться в маркировке продукции для прокладки электролиний. Обозначим, на что следует ориентироваться покупателям и самостоятельным электромонтажникам.
Представленную к ознакомлению информацию с целью оптимизации восприятия мы дополнили схемами, фото-подборками, видео-рекомендациями.
Содержание статьи:
Из чего делают электрокабели?
Основными элементами любого электрического кабеля выступают жилы – элементы для прохождения электрического тока, изолированные друг от друга внутренней оболочкой и заключенные в общую оболочку.
Они обозначаются аббревиатурой ТПЖ.
Помимо токопроводящих жил (1) кабель может содержать такие конструктивные элементы, как заполнитель (3), проволочную или стальную броню (2) и внешнюю оболочку (4)
Жилы для передачи электрической энергии бывают двух типов:
однопроволочные сплошные;
многопроволочные, состоящие из большого количества тонких нитей.
Некоторые ошибочно полагают, что однопроволочные жилы и одножильные кабели – понятие идентичное. На самом деле одножильные изделия могут иметь только одну жилу, которая, в свою очередь, может быть выполнена одно- либо же многопроволочной.
Галерея изображений
Фото из
Выбор проводов для устройства проводки в квартире или доме чаще всего обусловлен удобством работы, опытом и навыками исполнителя
По качеству и скорости передачи электрозаряда много- и однопроволочные провода практически не отличаются. Выбирают в основном, ориентируясь на прочность и гибкость жилы
В немалой степени на выбор кабеля по числу проволок оказывает опыт начинающего электрика в удалении изоляции. Однопроволочный вид неумелыми руками можно сразу «перекусить»
Многопроволочные провода даже в составе кабеля значительно гибче, чем однопроволочные. Их проще прокладывать в труднодоступных местах и на участках трассы с многочисленными изгибами. При этом их практически невозможно повредить
Однопроволочные провода используют там, где не предполагается проводить модернизацию сети, подключать дополнительные линии и ремонтировать сеть. Жила из одного провода после нескольких изгибов может банально сломаться
Несмотря на то, что оба вида проводов соединяются по общим технологическим правилам, в формировании соединений все же учитывается способность и неспособность жил много раз гнуться без повреждений
Одну проводящую ток проволоку скрутками соединяют только опытные электрики. Подобный вид соединения не предполагает возможности раскрутить и переделать узел
Провод с токоведущей жилой из одной проволоки проще зачистить и завести в клемму, что особенно привлекательно для неопытных домашних мастеров. Однако можно приобрести соединитель, надежно фиксирующий все составляющие многопроволочной жилы или использовать наконечник, опрессовывающий все составляющие перед соединением
Устройство проводки жилого объекта
Много- и однопроволочные провода
Удаление изоляции с провода стриппером
Зачищенные от изоляции многопроволочные провода
Вариант соединения одно- и многопроволочных проводников
Способы соединения одно- и многопроволочных видов
Скрутки как способ соединения токоведущих жил
Соединение проводов с применением клемм
Основой для изготовления токопроводящих жил может выступать медь или алюминий. Если сравнивать эти металлы, то алюминий, хоть и стоит дешевле, но проигрывает в том, что имеет меньший уровень электропроводности.
Это обозначает, что при равном сечении медный проводник способен пропускать больший ток. Единственным «минусом» меди является тот момент, что при ее нельзя напрямую соединять с другими металлами. Т.е. для соединения с алюминием потребуется переходник, исключающий формирования гальванической пары.
Алюминий – не лучший вариант для проводки в доме, поскольку имеет низкий уровень электропроводности, а в процессе эксплуатации быстрее окисляется и переламывается на изгибах
Если состыковку произвести посредством скрутки, то это место быстро окислится, что приведет к разрыву контактов, в результате которого может произойти замыкание магистрали. В идеале для всех линий в квартире стоит выбирать провода одного типа.
Кабели для электрических сигналов оснащают общей защитной оболочкой.
Изоляционный слой может быть выполнен из:
резины;
полиэтилена;
ПВХ-пластиката.
Каждый их этих материалов характеризуется высокими изоляционными характеристиками. Благодаря этому их можно использовать в сетях различного класса напряжения в пределах 500 Вт.
Основное предназначение наружной оплетки – защищать проводники от влаги, которая способна привести к нарушению целостности изоляции и, как результат, к помутнению оптических волокон
Любой кабель, применяемый для внутридомовой и , имеет как минимум два изоляционных слоя: первый защищает собранные в пучок внутренние жилы, второй опоясывает только одну жилу.
Разновидности электрических проводов
Существует несколько классификаций, на которые ориентируются мастера при выборе .
Первый признак, по которому делятся кабели – количество жил. Эксплуатационные параметры одно- и многожильных изделий подробно расписаны в приведенной ниже таблице.
Сводная таблица эксплуатационных параметров одно- и многожильных электротехнических изделий в зависимости от количества задействованных нитей. Различие существует как в устройстве, так и по назначению
Ниже представлены четыре самых популярных вида кабелей, используемых при обустройстве внутриквартирных проводок.
Вид #1 — ВВГ кабель
При обустройстве внутриквартирной электропроводки, которая предусматривает , применяют ВВГ кабель. Он используется для передачи электрического тока при рабочем напряжении в пределах 1000 В. Количество жил в таких изделиях может колебать от одной до пяти.
Проводник тока ВВГ выпускают в одном из четырех вариантов исполнения: в виде изделий с плоским или круглым сечением, либо же треугольным или квадратным
К числу неоспоримых достоинств ВВГ изделий стоит отнести широкий температурный рабочий диапазон. Его смело можно использовать при температурах от -50 °C до +50 °C. Провод славится высокой прочностью на разрыв и способностью выдерживать влажность до 98%.
Изделие этого типа может иметь одно из трех обозначений:
«п» – указывает на плоский тип сечения;
«з» – обозначает, что между изоляцией ТПЖ и внешней оплеткой расположена резиновая смесь или ПВХ-жгуты;
«нг» – указывает на то, что изоляция не распространяет горение.
В любых кабелях разновидности ВВГ, за исключением тех, что имеют обозначение «з», между наружной оболочкой и изоляционной прослойкой жил пространство не заполнено.
Внешняя оболочка ВВГ кабеля, как правило, окрашена в черный цвет, внутренняя изоляция токопроводящих жил маркирована желто-зеленым, голубым, красным или белым с синей полоской цветами
Для бытовых нужд используют кабель сечением от 1,5 мм2, при обустройстве частного дома изделие в 6 мм2. Величина радиуса изгиба изделия определяется путем умножения меньшей величины сечения на 10.
Галерея изображений
Фото из
Кабель с маркировкой ВВГнг-LS
Процесс горения изоляции кабеля
Кабель с маркировкой ППГнг-HF
Запрещенный для жилья кабель ВВГнг
Вид #2 — кабель NYM
NYM – еще один качественный силовой кабель, предназначенный для проведения силовых и осветительных сетей напряжением до 660В. Многопроволочные токопроводящие жилы изделия выполнены из меди.
Число токопроводящих жил NYM кабеля может колебаться в районе от одной до пяти. Минимальные параметры поперечных сечений представленных в продаже изделий составляет 1,5 мм2, максимальное – 16 мм2.
Величина радиуса изгиба соответствует четырем диаметрам поперечного сечения.
Кабель NYM в разрезе: медные жилы заключены в ПВХ оболочки, между которыми проложена негорючая герметизация; роль наружной оплетки выполняет ПВХ изоляция
Кабель имеет двойную изоляцию:
наружная оболочка выполнена из поливинилхлорида;
внутренняя оплетка выполнена из негорючего ПВХ.
Внутренней пространство между изоляционными прослойками залито наполнителем, который представляет собой мелованную резину. Такое решение повышает прочность изделия и делает его более стойким к воздействию высоких температур.
Поэтому NYM кабель относится к числу влаго- и термостойких изделий. Его рабочие температурные пределы от -40 °C до +70 °C.
Единственным недостатком NYM кабеля является уязвимость перед УФ-лучами. По этой причине при использовании на открытом участке, куда попадают прямые лучи, его рекомендуется прикрывать.
Если сравнивать NYM кабель с ВВГ аналогом, то первый является более предпочтительным в плане эксплуатационных параметров. Но при ограниченности бюджета всегда можно сэкономить, задействовав NYM кабель только для соединения комнатных и квартирных щитков с этажным, а на участках проложить кабель ВВГ.
Вид #3 — провод ПУНП
Нередко для проводки используют бюджетный аналог — плоский провод ПУНП. Он представляет собой двух- или трехжильное изделие сечением 1,5-6 мм2. Каждая жила плоского провода выполнена из меди и является однопроволочной.
ПУНП применяется для подключения стационарно устанавливаемых осветительных систем и «запитки» розеток при номинальном напряжении сети в 250В и при частоте в 50Гц
Кабель также имеет двойную изоляцию:
наружная оболочка призведена из ПВХ-пластиката;
внутренняя оплетка сделана из поливинилхлорида.
В плане качества такой провод далеко не лучший вариант. К тому же, как показывает практика, изоляция провода очень уязвима к колебаниям температур и быстро разрушается при нагревании.
Вид #4 — бронированный кабель ВБбШв
При обустройстве системы освещения прилегающей к дому территории как нельзя лучше подойдет бронированный силовой кабель ВБбШв. Он предназначен для работы в условиях переменного номинального напряжения, диапазон которого варьируется в пределах от 660 до 1000 В.
Влагоустойчивое изделие удобно прокладывать в земле, в ж/б трубах и в гофре на открытом воздухе при условии создания дополнительной защиты от прямого попадания световых лучей.
Главным достоинством этого кабеля является наличие металлизированной брони, а потому его смело можно задействовать при обустройстве прокладки в земляной траншее
Токопроводящие жилы изделия выполнены из меди. Количество нитей может варьироваться в пределах от одной до пяти, каждая из которых может состоять из одной либо же большего числа проволок.
Сечение изделий ВБбШв колеблется в пределах от 1,5 мм2 до 240 мм2. В качестве внутренней изоляции и внешней оболочки используется поливинилхлорид.
Критерии грамотного выбора
Залогом бесперебойной работы домашней магистрали электрической системы является качество комплектующих. А потому на этапе их приобретения одна из ключевых задач – выбрать кабель надлежащего качества.
Производители всегда указывают, из каких металлов выполнены жилы и какие материалы входят в состав оплетки изоляции; эти параметры обозначены в маркировке кабеля
Чтобы сориентироваться при выборе подходящего кабеля, нужно внимательно изучить маркировку изделия. На кабеле должны быть указаны: марка, название производителя и соответствие ГОСТу либо же техническим условиям. Величина сечения и марка кабеля должны с равным интервалом повторяться по всей длине наружной оплетки изделия.
Маркировка любого электрокабеля представлена числами и тремя буквами.
Первая цифра числового обозначения определяет количество жил, вторая цифра – площадь сечения каждой из них, третья – расчетное напряжение сети. Остальные цифры указывают на класс гибкости шнура. Первая буква определяет тип материала, задействованного при создании верхней оплетки изоляции.
Если перед вами изделие, в маркировке которого на первом месте стоит буква «А», это значит, что жилы выполнены из серебристого металла – алюминия; если такая буква отсутствует – нити произведены из меди
Вторая буква указывает на тип провода:
«К» – контрольный;
«П» – плоский;
«М» – монтажный;
«Ш» или «У» – установочный;
«Мг» – монтажный с гибкой жилой.
Третья буква маркировки определяет материал, применимый для внутренней изоляции жил.
Варианты ее обозначения и расшифровки:
«П» – изоляция сделана из полиэтилена;
«В» или «ВР» – оплетка выполнена из резины;
«Пв» – применен вулканизирующий полиэтилен;
«Пс» – использован самозатухающий полиэтилен;
«С» – наружная оплетка сделана из свинца;
Резиновая изоляция может быть защищена найритовой оболочкой «Н» или поливинилхлоридной «В».
Пример расшифровки обозначения: ВВГ 4х2,5-380 – кабель с четырьмя медными жилами, имеющими площадь сечения 2,5 мм, рассчитанными на напряжение в 380 В, изолированными ПВХ оплеткой и заключенными в наружную ПВХ оболочку
Следующая буква обозначает тип кабеля: «НГ» – негорючий и огнестойкий, «Б» – бронированный, «LS» – не выделяет дым при плавлении. Изделия с бронированной оболочкой применяют там, где есть возможность механических повреждений.
Наличие в маркировке буквы «Э» сообщает, что между жилами присутствует наполнитель. Буквосочетание «ОЖ» показывает, что это однопроволочная жила.
Как рассчитать сечение провода?
Площади сечения жил стандартизованы. Их значения подбираются с ориентацией на силу тока, материал изготовления жил и условия прокладки. Ведь при эксплуатации кабеля на пределе его возможностей жилы буду нагреваться на несколько десятков градусов.
А если в одном лотке будет проложено несколько таких кабелей, то при взаимном нагреве изделий величина допустимого тока снизится до 30%.
Чтобы правильно рассчитать сечение провода, которое лучше всего подойдет для домашних магистралей, нужно высчитать суммарное значение тока всех квартирных электроприборов
Расчет делают по такой формуле Р/V.
Где:
Р – мощность приборов, параметры которой указаны в технической документации;
V – напряжение сети в 220 В.
Площадь сечения измеряют в квадратных миллиметрах. Так, один «квадрат» алюминиевого провода способен пропускать через себя от 4 до 6 Ампер. У медного аналога этот параметр достигает отметки в 10 Ампер.
К примеру для электроприбора мощностью в 4 киловатта по этой формуле сила тока становится равна 18,18 А = 4000 Вт/200В. Чтобы запитать такой прибор потребуется проложить проводку с медными нитями сечением в 1,8 мм2.
В качестве подстраховки полученное значение лучше дополнительно умножить на 1,5. Поэтому самый идеальный вариант для запитки такого мощного прибора – медный провод сечением 2 мм2. Если же рассматривать вариант установки алюминиевого аналога, то потребуется шнур, толщина которого больше в 2,5 раза.
Упростить задачу по поможет приведенная ниже таблица.
Таблица, которой удобно руководствоваться при расчете сечения провода для домашней магистрали с учетом значения тока всех запитываемых электроприборов
Важный момент! Проектируя скрытую проводку, данные из таблицы необходимо умножать на коэффициент 0,8.
При открытом способен монтажа в том же частном доме в любом случае для надежности лучше использовать провод сечением от 4 мм2 и выше, отдавая предпочтение изделиям с высокой механической прочностью.
По показателям плоскости сечения монтажный кабель для ввода в дом должен быть на одну ступень выше той, которая необходима для обслуживания самых установленных электроприборов.
Чтобы сэкономить, такой провод можно применить только для ввода в дом и подключив к клеммнику, а через автоматы отвести линии нужного сечения.
Согласно предписаниям ПУЭ ПУЭ 7.1.34 каждая линия должна рассчитываться отдельно с ориентацией на конкретную нагрузку. Однако есть приемлемые для всех жилых объектов варианты со стандартными величинами сечения:
Галерея изображений
Фото из
Устройство линий сети освещения
Сооружение проводки на группы розеток
Установка розеток для мощного оборудования
Ввод электропроводки в дом или квартиру
О том, какой кабель нужно использовать для устройства электропроводки в деревянном доме, узнаете из другой нашего сайта.
Выводы и полезное видео по теме
Перед выбором и практическим применением проводов лучше еще раз вспомнить теорию, посмотрев полезные видеосюжеты.
Видео #1. Как правильно выбрать провод:
Видео #2. Совет мастера, какой провод для дома лучше:
Ценовой диапазон представленных в продаже электрокабелей довольно широк. Но в этом вопросе не стоит экономить. Заниженная цена может указывать на то, что при производстве кабельного изделия были задействованы материалы низкого качества либо же провод имеет сечение меньше заявленного.
Приобретая продукцию китайских производителей, будьте готовы к тому, что в стремлении сэкономить вместо медных проводников многие из них задействуют омедненные алюминиевые провода. Внешне они практически не отличаются от медных аналогов, а разнятся лишь рабочими характеристиками.
У вас есть полезные рекомендации, которые вы хотите сообщить посетителям сайта и нам? Возникли вопросы при ознакомлении с информацией? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке ниже текста статьи.
Какой провод использовать для проводки в доме, на улице
Чтобы определить, какой кабель нужен для проводки в доме, нужно просчитать нагрузку на линию, продумать какие узлы будут зависеть от конкретного провода, в каких условиях окружающей среды он будет находиться на протяжении срока службы. Затем следует определиться с видом прокладки проводки. После этого будет проще решить, какой тип провода нужно использовать в вашем доме для реализации проводки.
Виды домашней проводки
Домашняя проводка бывает двух типов: открытая и скрытая. Для жилых помещений чаще всего применяется скрытая прокладка. Открытая проводка может быть задействована на даче, в частных и загородных домах, различных пристройках и хозяйственных помещениях.
Открытая проводка
Этот вид прокладки привлекает своей простотой. Вы сможете легко изменить направление кабеля, отремонтировать его или произвести иные работы. Однако такая линия будет смотреться не эстетично и чаще всего будет менее безопасной.
Скрытая проводка
Выглядит аккуратно, ее не видно, более долгий срок службы, кабель защищен от механических воздействий и природных факторов. Сложнее монтировать, производить ремонт и обслуживание. Также скрытый электропровод может быть случайно поврежден при выполнении других работ, связанных со сверлением или бурением отверстий.
Внутренняя проводка, типы проводов
Рассмотрим, какой кабель выбрать для проводки в доме. Ниже приведены рекомендуемые варианты, которые следует подбирать в зависимости от планируемой нагрузки и условий использования. В стандартных условиях уместно использовать медные кабели, в ряде случаев допускается (но не рекомендуется) применять алюминиевые.
Иногда сердечник делают из алюмомеди — недорогого материала, совмещающего свойства алюминия и меди.
Провода с медными жилами
Отличаются долговечностью и надежностью. Такой электропровод достаточно прочный и гибкий. Хорошо подходит для домашней линии, так и имеет компактные размеры и высокие показатели безопасности.
Преимущества медного электропровода:
лучше противостоит коррозии;
имеет более высокие показатели проводимости;
значительно прочнее.
Недостатки:
стоимость выше, чем у алюминиевых.
Провода с алюминиевыми жилами
Менее безопасны и менее надежны, чем медные кабели.
Важно! Согласно требованиям ПУЭ, запрещено использовать для электропроводки алюминиевые кабели с площадью сечения менее 16 мм².
Преимущества алюминия:
неплохая гибкость, проще монтировать;
стоимость ниже, чем у медных.
Недостатки:
алюминиевый кабель может быстро окисляться, это приводит к перегреву окисленного места;
ломкость, нельзя сгибать в одном месте несколько раз;
плохо держится в винтовых зажимах.
Выбор электропровода
Перед началом работ нужно решить, какой провод использовать для проводки. В большинстве случаев лучше устанавливать медную электропроводку. Такой кабель будет более долговечным, надежным и невосприимчивым к воздействию внешних негативных факторов. Алюминий менее устойчив к механическим повреждениям, отличается ломкостью. Также медь более эффективно проводит ток и имеет меньшее сопротивление, поэтому медный кабель будет иметь меньшую площадь сечения токопроводящей жилы, что существенно понизит массу линии.
Важно!
избегайте второсортной продукции;
покупайте провода от известных производителей, имеющих сертификаты;
подбирайте сечение в зависимости от нагрузки.
Чтобы подобрать нужное сечение провода для домашней проводки, нужно знать силу проходящего тока, а также степень накала изоляции в процессе подачи электроэнергии. Если используется резиновая изоляция, то максимальная температура нагрева не должна быть более 65 градусов по Цельсию. Если кабель изолирован пластмассой, то лимит температуры накала шнура составляет 70 градусов.
При средней температуре (20–25 °С) изоляция не должна перегреваться более чем на 50 °С. Также следует учитывать нагрузку, которая идет на проводку в зависимости от материала, площади и типа сечения (см. таблицы 1, 2).
В случае, если вы не знаете площадь сечения вашего кабеля — определите его диаметр (D), а затем рассчитайте площадь с помощью формулы:
Площадь сечения = 0.785 × D²;
Т-1. Максимальные токовые нагрузки для медных электропроводов с резиновым или ПВХ изоляционным покрытием
Т-2. Максимальные токовые нагрузки для алюминиевых электропроводов с резиновым или ПВХ изоляционным покрытием
Какой провод выбрать в итоге
В идеале, это должен быть многопроволочный медный провод с правильно рассчитанным сечением. Для правильного расчета, нужно вычислить суммарную мощность всех приборов и прибавить к этой величине 20–25%. А затем выбрать подходящий вариант из таблиц, приведенных выше.
Какой кабель подойдет для скрытой проводки
Проводка скрытого типа будет лучше функционировать со следующими видами электропроводов:
ВВГ — медный электропровод с 1–4 жилами. Имеет круглую или плоскую форму. Отличается хорошей защитой от воспламенения. Также можно использовать его подвиды: ВВГнг и ВВГнг-LS — еще более устойчивые к горению провода.
NYM — германский высококачественный кабель с функционалом как у ВВГ;
ПВС — сделан из меди, имеет многопроволочные жилы.
Свойства провода ВВГ: можно использовать в проводках с рабочим напряжением до 1000 В. Имеет 1–5 жил. Кабель способен работать в широком диапазоне температур: от –50 до +50 °С. ВВГ хорошо справляется в условиях повышенной влажности (до 98 процентов), а также имеет высокую прочность на разрыв. Обычно используют сечение в полтора квадратных миллиметра, в открытых проводках рекомендуется сечение не менее 6 мм². Радиус изгиба — 10 сечений.
Кабель ВВГ
Свойства кабеля NYM: функционирует в сетях с напряжением до 660 В. Состоит из медных, многопроволочных жил (от 1 до 5). Сечение: от 1.5 до 16 мм². Радиус изгиба — 4 сечения. Отличительной чертой немецкого провода является двойная изоляция. Внешняя оболочка состоит из стандартного ПВХ, а внутренняя из негорючего. Пространство между внешним и внутренним слоем изоляции заполнено резиной, благодаря этому кабель становится более прочным и устойчивым к температурам. NYM — влагостойкий и термостойкий провод, способный выдерживать температуры от –40 до +70 °С. Однако NYM боится ультрафиолетовых лучей и его нужно маскировать на открытых участках.
Если нужно сэкономить, то можно использовать бюджетный вариант — провод ПУНП. Это плоский электропровод из 2 или 3 жил с сечением от 1.5 до 6 мм². Жилы медные, однопроволочные.
Если позволяет бюджет, то лучше брать NYM, многие профессиональные электрики отдают ему предпочтение. Также отличным вариантом будет электропровод ВВГ.
Какой кабель подойдет для открытой проводки
В частном секторе или деревнях чаще всего делают открытую проводку. Лучший и наиболее удобный кабель для уличной линии — это электрический шнур. Он выглядит как два свитых друг с другом заизолированных кабеля. Шнур сплетают из многожильных электропроводов. Вдоль потолка или стен удобнее всего монтировать электропровод с помощью специальных фарфоровых роликов. В концах и по углам кабель фиксируется на роликах с помощью тесьмы.
Рекомендуемые марки шнуров для домашнего применения:
Кабель для бани
В местах, где проводка вынуждена функционировать в условиях повышенной влажности, к ней предъявляются повышенные требования:
она должна быть устойчивой к влажной среде;
должна выдерживать высокие температуры (проводка для бани до 190 градусов по Цельсию).
В таких условиях лучше всего использовать кабеля: РКГМ и ПВКВ, оснащенные кремнийсодержащей защитой.
Кабель для освещения в квартире
Для освещения в средней квартире (3 комнаты) рекомендуется использовать гибкий электропровод сечением в 1.5 мм², способный выдерживать нагрузку в 4000 Ватт. Если кабель прокладывается в квартире, где нет заземления, то нужно ставить двухжильный провод с фазой и нулем.
В квартирах и домах с заземлением, при использовании люминесцентных осветительных приборов, рекомендуется проводить трехжильный кабель. Также осветительные линии следует подключать к отдельным коробкам. Это повысит безопасность и удобство в процессе отладки.
Технические требования и нормативные акты, регулирующие прокладку домашней линии
Нужно учитывать ряд факторов:
минимально допустимая (для конкретных условий) площадь сечения;
предельная токовая нагрузка;
уместный тип изоляции;
условия окружающей среды, температура, влажность.
Правила установки электропроводки в гражданских зданиях регламентируются следующими документами: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), ГOCT P 50571. 15/97.
Видео по теме
Какой кабель использовать для проводки в квартире и доме: марка, сечение, негорючий
На прилавках магазинов представлен большой ассортимент электротехнической продукции. Не является исключением и силовой кабель для электропроводки. Неподготовленному пользователю трудно понять, какой кабель использовать для проводки в квартире.
Отличия кабелей от проводов
Многие люди считают вышеназванные понятия синонимами. Продукцию можно различить по маркировке изготовителей. Преимущественно под кабелем подразумевают провод, покрытый прочной двуслойной изоляцией, один из которых покрывает токопроводящие жилы, а второй закрывает весь комплекс.
Для провода характерна более легкая изоляция, придающая ослабленную конструкцию этому элементу. Иногда она бывает двойной, но в открытой форме характеризуется неустойчивостью в условиях агрессивного воздействия. Он нестоек к продолжительным нагрузкам и легко возгорается. При решении вопроса, какие провода лучше использовать для проводки в доме, наиболее целесообразно выбирать кабели.
Различают по форме провода и кабели круглые или плоские, но этот показатель определяет удобство пользования. Основной же классификационной единицей выступает спецификация.
Медь или алюминий
Во времена СССР для квартирной проводки применялся алюминий, что было обусловлено:
пониженной ценой при сопоставлении с медными проводами для электропроводки;
облегченной конструкцией.
При этом алюминиевые провода имеют больше отрицательных качеств, чем положительных:
пониженная электропроводимость;
окисление при контакте с воздухом, из-за чего увеличивается сопротивление и уменьшается полезное сечение;
срок службы не превышает 20-25 лет;
повышенная ломкость;
сложность монтажа проводки.
Достоинства меди, использующейся в электропроводке:
хорошая проводимость даже после образования пленки на поверхности;
срок службы — до полувека;
повышенная механическая прочность;
монтаж осуществляется легко.
Единственный минус такой проводки — дороговизна. Определяется, какой кабель нужен для проводки, в строительных правилах, согласно которым проводку в различных зданиях выполняют из медных кабелей и проводов. Здесь приводятся ссылки на ПУЭ.
При недостатке средств возможно выполнение комбинированной проводки. Провод для розеток обязательно с медными жилами, а кабель для освещения — с медными или алюминиевыми. При использовании разнометаллических элементов придется приобретать соединительные колодки или специальные зажимы, препятствующие прямому контакту металлов, из-за чего алюминий сильно окисляется. Это увеличивает удельное сопротивление контакта, нагрев и способствует обгоранию.
Наиболее подвержены перегреву электросети в легковоспламеняющихся строениях с алюминиевыми жилами, поэтому нужно использовать медную проводку в деревянном доме.
Однопроволочный или многопроволочный кабель
Применяются как однопроволочные или монолитные, так и многопроволочные проводники. Определяется, какой кабель нужен для проводки, используемым оборудованием: стационарным или переносным.
Однопроволочный кабель имеет повышенную жесткость, применяется при стационарной электропроводке. В многопроволочном находятся нескольких тонких проводников, формирующих сечение жилы. При их подключении к клеммникам необходимо осуществлять их опрессовку или оконцовывание. Подобные элементы используются в труднодоступных местах и подключении переносного оборудования.
Возможно использование для домашней электропроводки и того, и другого варианта. Выбор осуществляют исходя из удобства монтажа и эксплуатации. Для скрытой проводки возможно использование одножильного провода под штукатуркой. При массовых крутых поворотах лучше использовать многожильный проводник при любом варианте проводки. Сегодня для электропроводки в квартире применяют 3-жильный однопроволочный (однопроводниковый) кабель.
Однопроводниковые элементы применяют и для ввода в квартиру. Многопроволочные кабели из-за повышенной горючести при стационарной прокладке для квартирной проводки не используются.
Сечение кабелей
Подбор проводки для деревянного дома или квартиры производят из имеющихся с медными жилами, при этом минимальное сечение — 1,5 мм². Оно характеризует пропускную способность. У таких элементов 1 мм² пропускает 8-10 А, а у алюминиевых — только 5 А. Расчет линий электропроводки в частном доме или другом строении производится отдельно по нагрузке, после чего осуществляют выбор сечения кабелей.
В таблице представлены используемые сечения для домашней электропроводки (кабель ВВГнг-LS).
Назначение
Сечение, мм²
Предельная мощность, кВт
Рекомендуемый номинал защитного автовыключателя, А
Освещение
3х1,5
4,1
10
Розетки
3х2,5
5,9
16
Для электроплиты или варочной поверхности
3х6
10,1
32
Вводная проводка в квартиру выполняется с сечением от 3х6 мм². Подбирается по мощности и току.
Покупатель должен понимать, что сечение и диаметр — разные понятия. Первое представляет собой площадь круга, рассчитываемую как 0,785 квадрата диаметра. Округляется этот показатель при покупке всегда в большую сторону.
Популярные марки для электропроводки
ГОСТ 31565 регламентирует применение огнестойких электропроводок. Он допускает использовать следующие типы кабелей при выполнении внутренних разводок:
нг-LS — имеющие небольшое газо- и дымовыделение;
нг-HF — не выделяющие галогенов во время тления и продуктов на основе газов при горении.
К 1 типу относят разновидность ВВГнг-LS, а ко 2 — ППГнг-HF.
Ниже рассмотрены кабели для проводки негорючие марок ВВГ и NYM. К преимуществам их использования относятся:
большой ассортимент;
высокая пожаробезопасность;
удобный монтаж;
качественное исполнение;
высокая долговечность;
низкая задымленность и самозатухание.
Кабель ВВГ
Для многих специалистов вопрос, как выбрать провод для прокладки в жилом помещении, не стоит. Они используют марку ВВГ. Здесь применяются одножильные медные проводники. Получил распространение в сооружениях, имеющих нормальную или повышенную влажность. Максимально допустимое напряжение — 660 В. В 1 элементе находится 1-5 жил, сечение 1,5-240 мм². По форме проводники различные: от треугольных до плоских.
Производится несколько моделей, отличающихся параметрами изоляции:
ВВГ — с изоляцией и оболочкой из винила;
аналогичный с индексом «нг» — снабжены изоляцией с функцией самозатухания;
«нг»-разновидность с продолжением -LS — подобная негорючая изоляция жил с малым выделением оболочкой дыма;
ВВГнг FR-LS — к преимуществам предыдущей модификации имеет дополнительную огнезащиту в виде ленты из слюды.
Все «нг» разновидности подходят для монтирования в пучках (1 носителе). Их используют и для электропроводки на даче.
Подробнее о силовом кабеле ВВГ написано в нашей статье.
Кабель NYM
Был создан в ФРГ. Выпускается в РФ. Используется медный проводник. Приверженцам европейских товаров лучше использовать для проводки в квартире эти кабели. По исполнению аналогичен ВВГнм. Бывает однопроволочным многожильным, с сечением 1,5-10 мм², и многопроволочным — от 16 мм². В состав входит резиновый наполнитель, обеспечивающий негорючесть и располагающийся между изоляцией жил и оболочкой. Кабель для розеток применяют с сечением 3×2,5, для выключателей — 3х1,5.
Подробнее узнать про кабель NYM можно в нашей статье.
Какие провода не подходят?
Осуществлять электропроводку в квартире не кабелем, а проводом, пусть даже и многожильным или с двойной изоляцией — идея не самая хорошая. Они легко воспламеняются при продолжительном использовании. Провода не отвечают предъявляемым ПУЭ требованиям для жилых зданий. Поэтому если есть выбор и возможность, то на вопрос, какой провод использовать для проводки, нужно отвечать, что применяется кабель.
Провод ПВС
Из него производят удлинители, подключают к домашней проводке бытовые электроприборы. Работа производится до 380 В, количество проводников — 2, сечение многопроволочной жилы 0.75-10 мм². Применяется медный проводник, обернутый в виниловые материалы.
Проводка низкокачественная. Стоимость невысокая, но она перекрывается повышенной ценой работы:
соединительные концы необходимо залужать и паять;
имеет повышенную опасность возникновения пожаров из-за многопроволочной жилы;
не предполагает их наличия в 1 устройстве.
Провода и шнуры ШВВП, ПВВП
Жилы медные одно- и многопроволочные. Подключают бытовые электроприборы. Отсутствует негорючая изоляция. Срок службы — непродолжительный. Не используют для стационарной проводки.
Провод ПУНП
Из-за ненадежности этот провод запрещен в электропроводке с 2007 года. Был разрешен в СССР. Сегодня из-за использования высокомощного оборудования он не способен выдерживать повышенные нагрузки. Имеет слабую изоляцию.
для освещения и для розеток, марки проводов, сечение
Качественный ремонт жилья требует вдумчивого подхода и аккуратного отношения к мелочам, тем более при работах с электропроводкой. Не будучи профессиональным электромонтажником, сложно по памяти сказать, какой кабель использовать для проводки в квартире в конкретном случае. Много времени ознакомление не займет, необходимая информация – в открытом доступе. Правильно выбранный провод для освещения или подключения электрокамина – гарантия безопасной работы домашних приборов.
Кабель для обустройства вводной части
Требования нормативных документов
Нормы монтажа в электротехнике устанавливаются ПУЭ. Этот документ определяет монтажно-эксплуатационные требования к электрооборудованию. Зная их, можно сообразить, какой провод лучше использовать для проводки в квартире. В правилах устройства электроустановок (глава 2.1, раздел 2, часть 3, глава 7) приведены базовые требования для выбора проводниковой продукции.
Для правильной прокладки провода важно выбрать характеристики и конструктивное исполнение кабеля. При покупке провода можно руководствоваться ПУЭ, пп. 2.1.13-2.1.66.
Для правильного выбора провода в квартиру нужно учитывать:
Определяющие параметры проводки – рабочее сечение, материал проводника и исполнение изоляции кабеля. Сечение жил рассчитывают по методике, изложенной в главе 1.3 ПУЭ.
По требованиям ПУЭ, п. 2.1.31, «электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, конструкции и архитектурным особенностям». Это значит, что выбор кабеля основывается на условиях, в которых провод будет работать в помещениях (жилых и подсобных).
Вид электропроводки согласно п.2.1.4 ПУЭ может быть скрытым, передвижным или открытым. Типы монтажа приведены в таблице 2.1.2. ПУЭ 7. Детализация условий прокладки провода в здании – в главе 7.1 ПУЭ 7.
При выборе кабеля для электропроводки квартиры нужно учитывать требования ГОСТ 31565-2012 о пожарной безопасности, показателях дымообразования, выделении токсичных газов. Считается, что алюминий способствует распространению фронта горения. В этом же ГОСТе, в таблице 2, приведены рекомендованные варианты применения кабеля в зависимости от типа конструктивного исполнения. Для внутренней электропроводки квартир используется кабельная продукция типа «нг(А)-LS».
Согласно редакции СП 31-110-2003 «Электроустановки жилых и общественных зданий, правила проектирования и монтажа» проводка внутри жилых помещений должна быть выполнена проводом с медными жилами. Для противопожарной безопасности в квартире используется только медь.
Выбор меди для кабеля скрытой проводки определяется высокой проводимостью металла и устойчивостью к перегрузке. Кабель из алюминиевых жил с ПВХ-изоляцией дешевле. Линия получается легче, чем при использовании меди, поэтому может применяться для разводки электросетей внутри здания и ввода в квартиру.
Пункт п. 2.1.31 ПУЭ требует, чтобы жилы в проводе различались по цветам: «Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам». Кабель, используемый в электропроводке квартиры, должен состоять из проводов с изоляцией разных цветов. Для нулевого проводника это провод с изоляцией голубого или желто-зеленого цвета. Остальные виды окрашивания оболочки жилы, в том числе черный, коричневый, красный или белый, означают фазный проводник.
Если в квартире или в доме есть сауна, используется отделка пластиком или деревом, подвесные потолки, облицовка стен выполнена ПВХ-материалами, то кабель и способ крепления на стене подбирают как для открытой силовой проводки. Кроме того, по нормам ПУЭ (п. 2.1.43, п. 2.1.45) «в помещениях и наружных установках с химически активной средой все элементы электропроводки должны быть стойкими по отношению к среде либо защищены от ее воздействия».
Провод или кабель
Для обустройства проводки в квартире можно использовать оба типа проводников. К проводам причисляют группу одно- и двужильных изолированных проводников, запечатанных в общую оболочку. Провод состоит из одного или нескольких проводников, может быть голым, без изоляции, под лаковым покрытием или в защитной оболочке. Его выполняют в виде проволоки большого сечения или тонких неизолированных жил в одной оболочке.
Кабель изготавливается в виде группы изолированных проводов. В одном изделии всегда от двух и более проводов с собственной изоляцией. Весь набор проводников запечатан в общую оболочку.
Для квартиры силовой кабель – это всегда пакет из нескольких цельнотянутых медных жил в двухслойной изоляцией. Как исключение в деревянном доме может использоваться схема из нескольких многопроволочных проводов сечением 1,5 мм² в мягкой изоляции из кремнийсодержащей резины или ПВХ с ниточной оплеткой.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
К сведению! Для сборки открытой проводки основа плетется «косичкой». Монтаж на стены или потолок выполняется на керамических роликах. Такой провод продается под названием ретро-кабель. Он устанавливается на облицованные деревом стены квартиры за исключением кухни и санузла. Смотрится необычно.
Стоит ретро-кабель немало, поэтому небольшие участки проводки внутри квартиры делают закруткой шнура ШВО 2х1,5.
Для внешнего ввода и подключения электроэнергии от наружного щита в сеть квартиры применяют провод СИП-1 или СИП-2 с алюминиевыми жилами и полиэтиленовой изоляцией.
Для скрытой проводки в квартире используется медный кабель с несколькими цельнотянутыми жилами с собственной изоляцией и двухслойной оболочкой.
Номенклатура кабельной продукции, доступная для обычного владельца квартиры, включает более 300 марок. Большинство изделий изготавливается в специализированном, часто промышленном исполнении. Для квартиры они избыточно мощные и недешевые. Поэтому выбираем что-то попроще.
Характеристики кабеля ВВГ
Если подбирать подходящий вариант проводки, то оптимальное по цене решение – продукция ВВГ или лицензионный вариант NYM. Оба типа кабелей рассчитаны на рабочее напряжение 0,66 кВ и функционирование в стандартных условиях.
Маркировка ВВГ означает, что жилы изготовлены из меди, так как перед аббревиатурой нет буквы «А», обозначающей алюминий. Две буквы «В» указывают, что изоляция жил и оболочка выполнены из полихлорвинила, буквой «Г» маркируется кабель без бронирования.
Структура защищенного кабеля
В помещении и для проводки спален и гостиных комнат квартиры применяют ВВГнг-LS, для нежилых объектов – ВВГнг.
Кабели NYM изготавливаются по лицензии из качественного импортного сырья, поэтому стоят дороже. Отличаются от ВВГнг только наличием под защитной оболочкой дополнительного слоя из термостойкой резины.
Кроме ВВГнг для электропроводки внутри квартиры могут использоваться провода марок Flame-X и N2XH.
Для внешнего ввода и подключения электроэнергии от группового этажного щита в сеть квартиры на двухполюсный автомат или электросчетчик применяют провод СИП-1 или СИП-2 с алюминиевыми жилами и полиэтиленовой изоляцией.
Сечение
Проводка в квартире или в доме формально разделяется на две ветви:
Линия питания потребителей электроэнергии, подключаемых через розетки или пакетники, как в случае кондиционеров, электроплит, бойлеров.
Линия освещения квартиры. Потребителями выступают маломощные светильники, подключенные к проводке через настенные выключатели.
В главе 1.3 ПУЭ 7 приведена методика расчета сечения кабеля. На практике чаще пользуются таблицами со значениями сечения для конкретной величины допустимого длительного тока.
Для подключения розеток однин из вариантов – линия из ВВГнг-3х2,5, ВВГ-LS 3х2,5 или более дорогостоящий NYM 3х2,5.
Если жилые помещения отапливаются электрокотлом от трехфазной сети, то рекомендуется выполнить отдельную линию. Для силовой проводки выбрать кабель с тремя жилами. Нулевой рабочий проводник выполняем отдельным проводом. Его сечение выбираем в расчете на ток в 1,7-1,8 раза больше, чем на фазе.
Кабель для освещения в квартире обычно выбирают из ряда ВВГнг 3х1,5, ВВГнг –LS 3х1,5 или NYM 3х1,5. В линии питания светильников нагрузка ниже, чем в силовой ветке проводки, поэтому достаточно сечения жил кабеля 1,5 мм².
Медь или алюминий
Алюминиевая проводка дешевле медной. Поэтому при явных недостатках алюминия, таких как склонность к образованию трещин при изгибах, окисление поверхности жил на воздухе, кабель и провод с алюминиевыми жилами конкурируют наравне с медью. Внутри квартиры алюминий эксплуатируется в комфортных для него условиях за исключением ванной комнаты и кухни. Низкая нагрузочная способность алюминия легко компенсируется использованием в проводке квартиры проводника с большим сечением жил. Алюминий на первый взгляд выгоднее, так как затраты на покупку кабельной продукции ниже.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Но это на первый взгляд. На практике вопрос, какая проводка подойдет лучше, медная или алюминиевая, давно решен. Для меди характерна высокая проводимость, пластичность и низкий коэффициент теплового расширения. Проводку квартиры придется менять гораздо реже, чем при использовании жил из алюминия. Медь не прогорает, «не плывет» под механической нагрузкой и не истирается, как это случается с алюминием в подпружиненном или на винтовом контакте.
Сколько жил нужно
Число проводников выбираем по суммарной нагрузке на проводку квартиры и количеству фаз электросети. Для проводки в квартирах применяется 2- или 3-жильный кабель. Если это линия освещения для одноламповых светильников, то в проводе будут две жилы. Для двухпозиционных люстр с несколькими лампами на внутреннее освещение может использоваться 3-жильная линия.
Изменение нагрузки в зависимости от количества жил
Для подключения нагрузки больше 300 Вт применяются кабели минимум на три жилы, так как электроприборы должны быть заземлены.
к содержанию ↑
Почему нельзя использовать провода типа ШВВП и ПВС
В обоих случаях провод представляют собой пакет из многопроволочных жил, каждая из которых одета в изоляцию из ПВХ. Поверх пучка проволок уложена оболочка из пластичного и мягкого поливинилхлорида. Изоляция – слабое место ПВС и ШВВП. Оба типа проводов применяются для временного подключения перемещаемых электроприборов. Ускоренная деградация ПВХ изолирующей оболочки ведет к сокращению срока службы кабеля. Обычно производители кабельной продукции указывают в сертификатах предел эксплуатации 10 лет. Для проводки в квартире этого недостаточно.
Если выбирать провод для силовой электропроводки, то ШВВП и ПВС – не лучшее решение. Это бюджетные варианты кабельной продукции, они не рассчитаны на длительную эксплуатацию даже под нагрузкой в половину допустимой величины. Такой кабель, уложенный в проводку квартиры, будет греться. При уменьшенной толщине ПВХ случайный производственный брак изоляции может спровоцировать замыкание проводки и пожар.
Кабель ШВВП можно использовать для временного подключения осветительных приборов
Оба типа, ПВС и ШВВП, могут использоваться только как провода для освещения в потолочных регулируемых светильниках, в качестве переноски для временного подключения к электросети фенов, тепловых пушек, вытяжных коробов, ручного электрооборудования для ремонта квартиры.
к содержанию ↑
Заключение
Проблем с выбором кабеля для проводки в квартире не будет, если не заниматься самодеятельностью и не пытаться сэкономить на личной безопасности. Достаточно знать нормы и требования к проводке, изложенные в ПУЭ7, СП31-110-2003 и ГОСТ31565-2012, или довериться существующей практике применения в проводке квартир кабелей ВВГ и NYT.
Следующая
ЭлектрикаВ каком году появилось электричество в России в домах
Спасибо, помогло!Не помогло
что потребуется, виды кабеля и розеток, заземление
При постройке собственного необходимо его электрифицировать. Проводка в частном доме – это не слишком сложная работа. Ее можно монтировать самостоятельно, если вы хоть немного знакомы с электромонтажными работами. Главное, правильно выбрать материалы и запастись нужным инструментом.
Что потребуется
Для организации проводки в загородном доме делают проект, который необходимо согласовать с управляющей компанией, ответственной за эксплуатацию электрических сетей в вашей местности. За несанкционированное подключение к электросетям накладывается штраф. В проекте должна быть выполнена схема проводки в частном доме, предусмотрена информация о размещении электрооборудования, а также указаны все используемые материалы.
Расходные материалы
Перед началом работ нужно выбрать составляющие элементы для проводки. Обязательно потребуются:
выключатели;
подрозетники;
уличный вводной щит;
распределительный щиток с автоматическими выключателями;
распределительные коробки;
медная проводка;
кабель канал;
счетчик;
УЗО.
Некачественная продукция быстро ломается и иногда приводит к аварийным ситуациям, поэтому при покупке материалов лучше не экономить деньги. Перед покупкой нужно рассчитать длину выбранных материалов для монтажа проводки во всем доме. Лучше покупать длину с запасом.
Необходимые инструменты
Монтаж проводки в частном доме требует наличия следующих инструментов:
Угловая шлиф-машинка (болгарка) с алмазным диском;
Перфоратор;
Набор твердосплавных сверл;
Зубило;
Нож;
Шуруповерт;
Молоток;
Саморезы.
Также потребуются штукатурные инструменты: мастерок и терка, если проводка будет прокладываться внутри стен дома.
Что такое кабель и что такое провод
Кабель – это совокупность изолированных проводов скрученных вместе и заключенных в общую оболочку. Их прокладывают внутри конструкций, в земле, под водой. Без кабеля проводка в загородном доме будет некачественной.
Провод не всегда имеет изоляцию. Существует множество разновидностей проводов для дома, они могут быть многожильными или одножильными. Часто электрическая проводка в частном доме выполняется из проводов с защитными оболочками (ПВС, ПуВВ).
Высокую надежность в обеспечении электрической энергией обеспечивают самонесущие изолированные провода – СИП. Их важное преимущество – простота монтажных работ. Для прокладки СИП не нужны специальные тросы или подвесы.
Алюминий vs медь? Этот вопрос уже давно решен. В любом случае проводка должна быть медной, так как правильно сделать проводку в частном доме с алюминиевыми жилами не получится.
Моножильный и многожильный провод
Многожильный провод состоит из переплетенных между собой жил меньшего сечения, их общее сечение соответствует указанному в паспорте. В моножильном (одножильном) проводе токонесущая жила является монолитной, ее диаметр соответствует сечению в паспорте. Моножильный не подходит для частых изгибов, так как токопроводящая жила легко переламывается.
Для электрической проводки в частном доме нужен моножильный кабель, имеющий высокую механическую прочность. Жизнь проводов с многопроволочной жилой менее короткая, так как они интенсивно окисляются. Многожильные гибкие провода нужны для подключения светильников, в которых приходится периодически менять лампы. Для соединения жил используют специальные наконечники.
О сечении и цветовой маркировке кабелей и проводов
Ассортимент проводки широкий. При их выборе обращайте внимание на маркировку. Числа в маркировке указывают на количество жил и их диаметр. Так маркировка 3×4, указывает на то, что это трехжильный кабель с сечением в 4 квадрата.
По цветовой маркировке можно узнать о назначении жилы:
черный – фазный;
желто-зеленый – заземляющий;
желто-зеленый с нанесенными на него голубыми метками – заземляющий, совмещенный с нулевым;
голубой – нулевой;
Некоторые производители делают свою цветовую маркировку, которая не соответствует общепринятым нормам. Это не влияет на качество, но перед монтажом нужно определиться с соответствием цветов.
Какие выбирать кабели и провода
Проводка электрики в загородном доме берет начало с вводного кабеля, на который будет приходиться основная нагрузка. В продаже можно встретить алюминиевые и медные кабели. Алюминиевые дешевле, но их свойства намного отстают от медных.
Также обращают внимание на плотность тока. Чем она выше, тем меньше вероятности возгорания проводки из-за перегрева. Для скрытой проводки нужно покупать кабель с плотностью тока от 6 А, для открытой проводки – до 10 А.
О заземлении
Чтобы обезопасить от поражения электрическим током делают заземление. Оно не только гарантирует безопасность, но и защищает от короткого замыкания.
Популярная схема заземления состоит из следующих элементов:
вбивают в грунт 3 вертикальных заземлителя в форме уголка;
объединяют их тремя горизонтальными стальными полосами;
соединяют стальной полосой.
Контур заземления должен находиться возле щитка учета электроэнергии. Желательно купить устройство защитного отключения (УЗО), оно за десятые доли секунды сработает при любой утечке тока.
Выбор кабелей и комплектующих
Для сборки электрощита потребуются следующие комплектующие:
вводной автомат с рубильником, его вставляют в пластиковый бокс, который при приеме пломбируют;
электросчетчик;
небольшой электрощит для установки внутри дома;
автоматы для отходящих линий на 16 А.
Покупать части для щитка необходимо в специализированных магазинах.
Выбор кабелей
Проводку в частном доме делают с использованием кабелей. Они более безопасны, поэтому требования по прокладке к ним не такие жесткие, как к проводам. Эти материалы для проводки отличаются видом оболочки и названиями. Оболочка позволяет прокладывать их в неблагоприятных условиях окружающей среды.
При выборе обратите внимание:
сертификат на продукцию;
конструкцию;
маркировку.
Не следует экономить на материалах для проводки, они должны быть максимально безопасными.
Выбор розеток и выключателей
Для электроплит, водонагревателя и других мощных приборов розетки выбирают по максимальному току. Для остальных приборов подойдут стандартные.
Двойные или тройные розетки с тремя полюсами более практичны, так как в современных домах множество электроприборов. Тройные розетки позволят обойтись без удлинителей.
Наружные розетки намного проще устанавливать. Но так как они выглядят не очень привлекательно, многие предпочитают внутренние. Их вставляют в углубление в стене, в которое замурована монтажная коробка. Розетки можно располагать на любой высоте
Выключатели по нормам располагают на высоте 0,9—1,0 м от пола и на расстоянии 0,15 м от косяка.
Ввод электропитания
Подключить проводку к линии электропередач можно следующими способами:
ввод кабеля по воздуху;
ввод под землёй.
Для подведения проводки к щитку в стене дома просверливают отверстия и вставляют в него трубу, по которой будет идти проводка. Перед вводом в трубу на кабеле делают прогиб ниже трубы. Оставшееся свободное пространство заливают цементным раствором, чтобы вода не попадала на проводку.
Ввод по воздуху
Ввод по воздуху осуществляется от опоры ЛЭП. Трасса пролегания к дому должна быть свободна от деревьев. Правильная проводка в частном доме требует соблюдения следующих параметров:
Если расстояние от ЛЭП до дома свыше 20 метров, нужна установка дополнительной опоры.
Для неизолированных проводов высота ввода в дом предусматривается выше 2,75 м.
Для изолированных – 2,5 метра.
Если кабель проходит над дорогой, его расположение должно составлять не менее 6 м над дорогой.
Электрический ввод по воздуху наиболее простой и менее затратный способ подключения к энергосети. Но протянутая по воздуху проводка портит эстетику участка, при сильном ветре она может оборваться.
Подземный ввод
Подземная прокладка значительно дороже воздушного способа, так как придется копать траншею глубиной свыше 0,7 м и прокладывать дорогостоящий кабель в бронированной оболочке. Зато он на все сто процентов защищен от обрыва и пожаростоек.
Выбор вида электромонтажа
Проводка в частном доме может быть открытого и скрытого типа. Открытую проводку проводят поверх стен, закрытую – монтируют в штробы (специальные канавки). Это намного сложнее, но долговечнее и эстетичнее.
Основной процесс
Как провести проводку в частном доме. До начала отделочных работ выполняется разводка. Согласно схеме:
монтируют распределительные коробки;
определяют место крепления розеток и выключателей;
прокладывают кабель без изгибов и диагоналей, точно соблюдая вертикали и горизонтали;
монтируют проводку к розеткам и выключателям;
устанавливают вводный автомат после счетчика;
автоматические выключатели и УЗО монтируют в электрощите на специальном профиле;
делают заземление;
тестируют системы;
подключают электричество.
Это только общий план как сделать проводку в частном доме, везде могут быть нюансы и особенности.
Штробление стен
Используя болгарку, вырезают по разметке специальные канавки, шириной и глубиной по 2 см, в них будут укладывать провод. Для установки распределительных коробок, внутренних розеток и выключателей с помощью перфоратора штробят стены.
Закладка линии
Чтобы закрепить проводку внутри штроба, его замазывают штукатурным раствором. С использованием раствора также выравнивают стены. Для этого мастерком накидывают раствор, дают немного подсохнуть, и выравнивают теркой.
Подключение розеток и выключателей
Монтаж открытых розеток и выключателей выполняют на «подрозетниках», их можно сделать самостоятельно из фанеры или оргстекла. Их закрепляют на стене шурупами, а затем крепят розетку или выключатель и соединяют их с проводкой.
Затем вызывают представителей энергосбыта для поверки и опломбировки электросчетчика, и получения разрешения на эксплуатацию проводки в частном доме.
Читайте также: Что такое энергоэффективные дома
Какой кабель нужен для проводки в квартире: расчет сечения
При проведении ремонта в доме или квартире нередко поднимается вопрос замены или модернизации электросети. Особенно он актуален для «хрущевок» и других зданий советской постройки. Ведь стандарты в те времена были другие, количество бытовой электроники — гораздо меньшим, да и были (если вообще были в продаже) все эти соковыжималки и микроволновки в дефиците. Нагрузка на сеть была другая, и сейчас адаптировать ее к современным реалиям жизненно необходимо. О том, как рассчитать сечение кабеля для проводки и выбрать оптимальный вариант, соблюдая технику безопасности, попробуем разобраться.
Важно! Все электромонтажные работы, согласно ТБ, должны проводиться специалистом, имеющим соответствующие познания, опыт и допуски. Конечно, ничего страшного при самостоятельном монтаже случиться не должно (прокладывать кабель — не АЭС обслуживать), но в таком случае крайне важно соблюдать все предписания и правила.
Читайте также: Как выбрать электродрель
Какой кабель нужен для проводки в квартире: выбираем материал
В продаже представлены два типа кабелей: алюминиевые и медные. Другие металлы распространены гораздо менее, и потому рассматриваться не будут. Если сравнивать медь и алюминий, то первый метал отличается большей прочностью, гибкостью, но стоит существенно дороже. Алюминий более доступен, но имеет меньшую прочность и электропроводность. Из-за этого кабели, сечением до 2,5 мм2, из алюминия вообще не производят. Точнее, китайцы могут делать и еще большие «чудеса», но никаким ГОСТ, ISO и другим стандартам такие творения соответствовать не будут, а их применение может быть оправдано лишь в низковольтных сетях.
Оптимальным решением для проводки в квартире своими руками является медный кабель. Он хоть и стоит дороже, но имеет лучшую проводимость, эффективнее отдает тепло при нагреве и проще монтируется. В местах соединений медь дает меньшие потери на сопротивление, так как ее оксидная пленка не так ухудшает контакт, как у алюминия. Да и паять скрутки на алюминии — задача непростая, требующая ограничения притока кислорода к месту пайки.
Читайте также: Перфоратор для дома: какой выбрать и на что обратить внимание при покупке
Проводка в квартире своими руками: расчет сечения кабеля
В первую очередь, следует привести схему, как рассчитать сечение кабеля самостоятельно для медных проводов, как более подходящих для проводки в квартире. Для удобства понимания и быстрого сравнения, результаты выведены в таблицу. Учитывая, что открытым способом проводку в жилых помещениях сейчас никто не монтирует, все значения приведены для скрытого монтажа (в трубках, гофрах, шахтах или штробах).
Аналогичная таблица (с поправкой на свойства материала) имеется и для алюминиевых кабелей. Однако, стоит повториться, если кабель покупается новый, и бюджет не сильно стеснен, лучше предпочесть медь.
Для того, чтобы рассчитать нагрузку, необходимо узнать мощность бытового оборудования, которое будет подключено к той или иной линии. Показатели в ваттах нужно разделить на 230 (напряжение), чтобы узнать силу тока, требуемого приборам. К примеру, чайник, мощностью 2,3 кВт (2300 Вт), и пылесос на 1,5 кВт (1500 Вт) вместе потребляют 16,5 А. Это значит, что сечение медного кабеля к розетке, в которую они включены, должно составлять не менее 2,5 мм2. Прокладывая проводку розеткам, учитывайте, какие приборы туда будут включены, а также берите запас около 50 % на всякий случай. То есть, если суммарная мощность позволяет использовать и кабель сечением 1,5 мм2, лучше проложить 2,5 мм2.
Основной кабель, идущий от щитка (счетчика), от которого будут ответвляться остальная проводка, желательно выбирать с большим запасом, на случай повышения энергопотребления в будущем. Чтобы рассчитать ток — сложите потребление всех приборов, которые могут быть включены в сеть одновременно, и разделите показатели в ваттах на напряжение в вольтах. К полученной цифре следует прибавить запас около 50 %. Как показывает практика, для квартиры достаточно основного медного кабеля, сечением 6 мм2, или алюминиевого 10 мм2. Для большого загородного дома может потребоваться 10 или 16 мм2, соответственно.
Выбор второстепенных кабелей, ответвляющихся от основного, определяет схема проводки в квартире, а также функциональность розеток. Желательно не особо экономить и везде подвести одинаковые жилы, но если бюджет ограничен — линии освещения можно запитать от недорогой медной жилы 1 мм2. Ведь современные светодиодные лампы потребляют очень мало электричества, всего десятки миллиампер.
Читайте также: Как выбрать и рассчитать светодиодное освещение
Как сделать проводку в квартире: важные нюансы
Проводка в квартире — вещь ответственная, поэтому важно обеспечить безопасность ее функционирования. При прокладке необходимо учитывать важные моменты. Перед работой стоит обесточить квартиру на щитке, чтобы исключить риск электротравмы. Также крайне желательно убедиться в отсутствии напряжения, проверив жилы отверткой-индикатором или мультиметром.
Места соединения. Места, где соединяются фрагменты кабеля, нельзя располагать в произвольном месте, например, посреди трубки. Запрещено вмуровывать в стену кабель, имеющий стыки. Все сочленения и ответвления, для удобства обслуживания и повышения безопасности, должны располагаться в специальных коробках.
Соединение кабелей. Нельзя соединять кабели простыми скрутками — это противоречит ПУЭ и правилам техники безопасности! В местах, где жилы просто скручены, контакт со временем ухудшается, что приводит к повышению сопротивления и перегреву. Особенно это актуально для соединений кабелей из разных металлов. Все стыки должны быть выполнены или с помощью специальных соединительных колодок, или качественно пропаяны под кислотой (иначе оксидные пленки могут мешать контакту).
Изоляция. Все места сочленений должны быть хорошо изолированы, для предотвращения КЗ. Для этого следует использовать термоусадочную изоляционную трубку, или синюю любую качественную изоленту.
Заземление. В старых домах при монтаже проводки нередко игнорировали потребность в заземлении, но если менять проводку самостоятельно — о нем обязательно нужно позаботиться. Для заземления можно использовать кабель меньшего сечения, но оно должно быть. В трехжильных кабелях заземляющая жила обычно имеет желто-зеленый цвет.
Читайте также: Как правильно выбрать генератор для дачи
Проводить все электромонтажные работы нужно в резиновых рукавицах, для профилактики электротравматизма. Не стоит спешить, так как допущенные в процессе монтажа ошибки — в будущем могут повлечь поражение током или спровоцировать пожар.
Какой кабель нужен для подключения дома к электросети: параметры
В процессе подключения дома к электросети возникает много условий, которые надо учитывать, чтобы снабжение электроэнергией было стабильное и долговременное. Одним из важнейших элементов является правильный выбор типа кабеля от линии электропередачи до распределительного щита в доме. Рассмотрим в статье, какой кабель нужен для подключения дома к электросети.
Параметры, которые надо учитывать при выборе кабеля
В первую очередь определится с токовыми нагрузками, которые будут проходить через этот кабель, чтобы определить толщину проводов, профессионалы этот параметр называют сечением проводов. Непосвященные люди иногда путают сечение с диаметром, это принципиально разные показатели.
Сечением считается S – площадь круга обрезанного провода.
Обычно частные жилые дома, дачные постройки потребляют 3-5 кВт. Но рекомендуется использовать более точную методику расчетов, она заключается в суммировании потребляемой мощности всех электроприборов в доме.
Таблица суммарной потребляемой мощности
Название бытовой техники
Потребляемая мощность в Вт
Осветительные приборы
800
Телевизор
150
Холодильник
700
Компьютер
50
Котел для нагрева воды
1500
Теплые полы
1800
Утюг
700
Сумма
5700
Сложив мощность всех приборов бытовой техники, получим максимальную мощность, которая может потребляться в данном доме 5,7 кВт. Зная напряжение и мощность, просчитываем возможный максимальный ток нагрузки на проводах кабеля.
I(ток) = P(мощность)\U(напряжение) = 5700Вт/220В = 25,9 А. Чтобы не тратить время на изучение сложной методики расчета сечения проводов при известных параметрах мощности, тока и напряжения, надо воспользоваться таблицами.
Исходя из стандартов сечения проводов, которые делают производители, были произведены расчеты и сведены в таблицы, которые есть в специальной литературе и на интернет ресурсах. Воспользуемся одной из таких таблиц, для кабелей с медными проводами с одной фазой, так как большинство потребителей в частных домах используют эту схему подключения.
Р – мощность вкВт
1
2
3
3,5
4
6
8
Потребляемый ток в I, в Aмперах
4,5
9,1
13,6
15,9
18,2
27,3
36,4
Сечение проводников, в мм2
1
1
1,5
2,5
2,5
4
6
допустимаядлина кабеля, в м*
34,6
17,3
17,3
24,7
21,6
23
27
25А – по таблице соответствует сечению провода 4 мм2.
Совет №1. Мудрые потребители всегда делают расчет на перспективу возможного увеличения бытовых приборов в доме. Поэтому берется следующее значение в таблице в сторону увеличения, это 36А с проводом 6 мм2.
Существуют различные таблицы определения сечений проводов:
для медных проводов;
для алюминиевых проводов;
по напряжению 220 или 380 В;
по току или мощности.
В наше время обычному человеку, чтобы не вдаваться в подробности физических процессов и математических расчетов, проще воспользоваться онлайн калькулятором на этом сайте http://ydoma.info/electricity-vybor-secheniya-provoda.html.
Варианты с алюминиевыми проводами:
Токовые нагрузки проводов и кабелей
Сечение проводников в мм2
Для одного провода
С двумя проводами
С тремя проводами
(алюминий)
Способ прокладки прокладки
воздушный
воздушный
под землей
по воздуху
под землей
2,5
23
21
34
19
29
4
31
29
42
27
38
6
38
38
55
32
46
10
60
55
80
42
70
16
75
70
105
60
90
25
105
90
135
75
115
35
130
105
160
90
140
50
165
135
205
110
175
70
210
165
245
140
210
95
250
200
295
170
255
120
295
230
340
200
295
150
340
270
390
235
335
185
390
310
440
270
385
240
465
—
—
—
—
ПУЭ (Правила устройства электроустановок) определяет, что электропроводка в жилых домах выполняется медными проводами. Читайте также статью: → «Монтаж электропроводки в доме: правила». Они обладают большей проводимостью, устойчивее к окружающей среде и долговечнее. Как недостаток можно отметить больший вес, но при большой проводимости сечение, соответственно и масса, уменьшается.
Однако так как ЛЭП прокладываются алюминиевыми проводами, чтобы избежать нагрева и лишних потерь от переходного сопротивления на контактах с разными металлами, допускается использовать кабель с алюминиевым проводом только на участках от линии электропередачи до РЩ, приборов учета расхода электроэнергии (счетчиков).
Определившись с необходимым сечением проводов в кабеле, надо уточнить маршрут и способ его прокладки. Существуют разные методы коммуникаций:
по воздуху;
под землей;
по стенам зданий;
вдоль поверхности заградительных сооружений (заборов).
Кабели для воздушных линий
Кабели, предназначенные для воздушных линий, существенно отличаются от подземных вариантов по многим параметрам. На подземных моделях более высокая прочность герметичность изоляции, они отличаются конструктивным исполнением и изоляционными материалами, поэтому дороже. Прокладка линии электроснабжения к дому воздушным путем считается самой простой и дешевой. Поэтому в первую очередь рассматривается возможность подключения по воздуху, производится несколько видов такого кабеля:
АВК – с виниловой изоляцией и коаксиальной конструкцией;
СИП – повышенной прочности с самонесущей конструкцией;
АВВГ – алюминиевые жилы с полихлрвиниловой обольчкой;
ВВГ – медные жилы в полихлорвиниловой оболочке.
Все эти марки кабелей хорошо зарекомендовали себя, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. При выборе надо учитывать индивидуальные особенности объекта и свои финансовые возможности.
Обзор характеристик кабеля АВК
Расшифровка буквенного обозначения проста, А — алюминиевая жила, В – виниловая изоляции, К – оплетка коаксиального типа, цифровые обозначения после буквенных указывают сечение проводов, например – АВК – 6. Это означает что кабель имеет алюминиевую жилу с сечением 6 мм2. Используется в цепях с напряжением не более 380 В, очень устойчив к резкому изменению температуры окружающей среды в диапазоне от + 45 ̊С до – 45 ̊С. Коаксиальная оплетка из более тонких медных проводников обычно используется в качестве нулевого провода, а центральная жила как фаза. Недостатком этой модели считаю сложность разделки и подключения к проводам ЛЭП, надо использовать специальные муфты.
Так как по современным требованиям монтаж электропроводки выполняется по трехпроводной схеме, фаза, ноль + заземление. На практике при подключении используют два таких кабеля один фазный, другой нулевой, коаксиальные оболочки закорачивают между собой и используют как заземляющий проводник. Читайте также статью: → «Монтаж электропроводки в квартире».
Основные особенности кабеля СИП-4
Самонесущий изолированный проводник, цифра обозначает количество проводов в кабеле. Эта модель СИП кабеля используется на воздушных линиях электропередачи с напряжением до 1000 В. Провода алюминиевые, это очень практичный кабель, который в эксплуатации не менее 20 лет, показал отличные качества прочность и долговечность, надежную передачу электроэнергии. Во многом этому способствует технология выполнения изолирующего слоя, оболочка состоит из сшитого полиэтилена обладающего свойствами светостабилизации.
Она позволяет кабелю выдерживать широкий температурный диапазон от -60 ̊с до + 50 ̊С., успешно используется в условиях крайнего севера. Производители предоставляют широкий выбор по сечению, для дома будет вполне достаточно 6 -16 мм2 в зависимости от потребляемой нагрузки. Четыре провода позволяют использовать кабель как для сетей с напряжением 220 В, так и осуществлять подключения к сети в 380В.
Для подключения к ЛЭП применяются специальные прокалывающие изоляцию муфты, процесс безопасный и не требует отключения линии. Бывают организационные проблемы с подключением, по требованиям ПУЭ от ЛЭП до РЩ кабель не должен иметь отводов и соединений, должен быть целый. В этом случае жесткость и толщина кабеля не всегда позволяет завести его в распределительный щит, приходится добавлять на конце более гибкие провода через дополнительный РЩ.
Некоторые инспекторы ростехнадзора придираются, поэтому прежде чем устанавливать СИП проверьте все технические возможности для ввода и какова вероятность договорится с органами надзора, если это понадобится.
Кабель АВВГ: характеристики и применение
Эта марка кабеля имеет универсальные свойства благодаря надежной полихлолвиниловой изоляции каждого провода в отдельности и общей оболочке. Его используют в тропическом и холодном климате в сооружениях с высокими температурами и повышенной влажности, в затапливаемых траншеях. Для воздушного варианта используется тросовая подвязка. Кабель может обслуживать сети с напряжением до 1000В, подключается в схемы однофазного и трехфазного питания.
АВВГ – 066 (3Х25) – расшифровывается как А — алюминиевые провода, В – виниловая изоляция проводников, В – виниловая общая оболочка и Г — голый, без дополнительной бронированной защиты. Цифры 0,66 указывают на максимально расчитанное рабочее напряжение в кВт, а 3Х25 обозначают количество проводов и размер поперечного сечения.
Алюминиевые жилы в кабелях могут быть различного исполнения, один толстый провод или плетенные из нескольких проводов малого диаметра. Производители делают АВВГ с разным количеством жил от 1 до 6, в трех и четырехжильных кабелях один провод может быть меньшим диаметром, в шестижильных два провода они используются в качестве нейтрали или заземления.
Сечение этих проводов не может быть меньше 4 мм2. Цвет изоляции соответствует ГОСТам. Синим цветом обозначают нулевой проводник, желто-зеленым заземление, остальные фазные. Рабочее напряжение проводников зависит от сечения от 660В до 1000В, при 2,5 – 240 мм2, эксплуатация допускается при температурах от -50 ̊С до +50 ̊С, допускается нагрев проводников до 70 ̊С. Монтажные работы с кабелем можно проводить при температурах -7 ̊С — +50 ̊С при минимальном радиусе изгиба 7,5 его диаметров.
Кабель марки ВВГ — где используется
Фактически этот вид кабеля является аналогом АВВГ, только имеет медные проводники, за счет этого он обладает большей проводимостью при меньшем сечении жил.
Используется для прокладки в воздухе с применением тросовой подвязки, на промежутках между опорами не более 15 м, рабочее напряжение до 1000В.
Кабели для прокладки в земле
Если на вашем участке не остается возможностей проложить кабель от линии электропередачи к дому по воздуху, надо рассматривать возможность прокладки под землей. Эта технология более трудоемкая, приходится рыть траншею и цена кабелей существенно дороже.
Почти все модели, предназначенные для укладки в землю, имеют бронированную оболочку, которая выполняется из металлической ленты. Несмотря на это, в руководящих документах ПУЭ и ПТЭЭП (правила эксплуатации электроустановок потребителей) рекомендуют для надежности уложить кабель в пластиковых или асбестовых трубах. Эта мера снизит вероятность деформации кабеля при оседании грунта.
Не допускается пересечение кабельных линий с коммуникациями газовых водопроводных магистралей, под фундаментом зданий. Траншея должна проходить параллельно фундаменту на расстоянии не менее 0,6 м. В обычных местах глубина траншеи должна быть 0.8 -09 м, под дорогой автотранспорта 1, 25 м кабель должен быть в трубе.
Совет №2. Сделайте фото или видео прокладки траншеи, где будут видны долговременные ориентиры (дерево, лучше угол здания, и другие), желательно измерить расстояние до них и нанести на фото.
Материалы сохраните в электронном виде на флешке или на облаке в соцсетях. При необходимости через много лет вы безошибочно сможете определить, где лежит кабель. Для прокладки кабеля от ЛЭП к РЩ дома чаще всего используют два вида АВБбШв – алюминиевые провода и ВБбШв медные провода.
Основные технические характеристики кабеля АВБбШв
Кабель с алюминиевыми проводами в ПВХ изоляции, бронирован оцинкованной лентой, внешняя оболочка из полихлорвинила. Жилы могут быть выполнены из одного цельного провода или скрутка проводов меньшего диаметра. Используется для сетей с напряжением до 3кВт. При правильной эксплуатации производители гарантируют работу в течении 30 лет. Структура кабеля устойчива к грунтовым водам и механическим повреждениям.
Расшифровка маркировки:
А – алюминиевые провода;
В – термостойкая ПВХ изоляция на жилах;
Б – наличие защиты, две стальные ленты;
Б – указывает на отсутствие защитной подушки между жилами и бронированной лентой.
Шв – материал внешней оболочки шланг поливинилхлорид.
Такая структура надежно защищает изделие от жестких элементов грунта и грызунов.
Конструкция и технические характеристики кабеля ВБбШв
Этот кабель по конструкции аналогичен структуре АВБбШв за исключением того, что жилы проводников медные. Его применяют для наружной проводки по стенам зданий и бетонных ограждений, по другим сооружениям. Читайте также статью: → «Как сделать разметку под штробление стен и потолка под проводку?».
Часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Можно прокладывать кабели намного большего сечения, чем рассчитаны по таблицам?
Да можно, если они вам достались бесплатно или очень дешево, в противном случае это лишние финансовые затраты. При этом учитывайте возможность завести концы в РЩ и закрепить на контакты.
Вопрос №2. Если есть кабель для прокладки в земле, могу его проложить по воздуху?
Можете, но при этом надо учитывать его повышенный вес, обязательно используйте тросовую подвеску и расстояние между опорами желательно до 10 м.
Вопрос №3. Допускается прокладка кабеля АВВГ в земле?
Да этот кабель имеет надежную гидроизоляцию, но без бронированной ленты, поэтому обязательно прокладывать надо в трубах.
Вопрос №4. Для сети 380 В можно использовать два кабеля АВК?
Для этого понадобится коаксиальную оболочку одного кабеля пустить на третью фазу, а оболочку второго кабеля на заземленную нейтраль, такая схема допускается.
Вопрос №5.Под фундаментом прокладывать кабель запрещается, до щита по стене проложить можно, чтобы не капать вокруг здания?
Все зависит от конкретных условий на объекте, при выходе из земли кабель до высоты 1,8 м должен быть в защитном коробе или трубе. От окон и дверей проходить на расстоянии 90 см, если эти условия выполняются, делайте.
Оцените качество статьи:
Провода и кабели
Провода, как мы определяем здесь:
используется для передачи электричества или электрических сигналов. Провода
бывают разных форм и сделаны из разных материалов. Они могут показаться простыми, но инженеры
известно о двух
важные моменты:
-Электричество в длинных проводах, используемых для передачи, ведет себя совсем иначе , чем в коротких
провода, используемые в конструкции устройств -Использование проводов в цепях переменного тока вызывает всевозможные проблемы , например
скин-эффект и эффекты близости.
1. Сопротивление / импеданс 2. Скин-эффект 3. Типы конструкций проводов 4. Подробнее о материалах проводов 5. Изоляция проводов
1.) Поведение электричества
в проводах: сопротивление и импеданс
Важно знать, имеете ли вы дело с постоянным или переменным током в данном проводе. Мощность переменного тока
имеет очень сложную физику, которая вызывает некоторые странные эффекты. Это была одна из причин, почему
Электроэнергия переменного тока была разработана в 1890-х годах, намного позже мощности постоянного тока.Инженеры любят
C.P. Штайнмецу пришлось
сначала разберитесь с математикой и физикой.
Питание переменного тока: В сети переменного тока любит путешествовать рядом
поверхность проволоки (скин-эффект). Мощность переменного тока в проводе также вызывает
вокруг него формируется магнитное поле (индуктивность). Это поле влияет на другие
соседние провода (например, в обмотке), вызывающие
эффект близости. Со всеми этими свойствами необходимо иметь дело
при проектировании цепи переменного тока.
Питание постоянного тока: In Постоянный ток проходит через весь провод.
Размер проводника и материал (питание переменного и постоянного тока):
Электричество легче передается в местах с высокой проводимостью.
элементы, такие как медь, серебро или золото, менее проводящие
Чем больше диаметр материала, тем больше должен быть диаметр, чтобы выдерживать такую же токовую нагрузку.
Инженеры выбирают правильно
диаметр проволоки для работы, повышение тока в проволоке увеличивает удельное сопротивление и выделяет больше тепла.Как вы увидите на схеме ниже, медь
может выдерживать больший ток, чем алюминий, при той же нагрузке.
Внизу: Когда сэр Хамфри
Дэви пропустил большой ток через тонкий платиновый провод в 1802 году, когда он светился.
и сделал первую лампу накаливания!
но всего через несколько секунд проволока расплавилась и испарилась из-за
тепло, вызванное сопротивлением в проводе.
Качество материала: примеси и кристаллы:
Большинство материалов содержат примеси.
В меди содержание кислорода и других материалов в меди влияет на проводимость,
поэтому медь, из которой будет сделан электрический провод, легируется по-другому.
чем медь, которая скоро станет водопроводом.
Металлы кристаллические (как вы увидите в нашем видео о меди).Монокристаллическая медь или алюминий лучше
проводимость, чем у поликристаллических металлов, однако крупнокристаллическая медь очень дорого обходится
производят и используются только в высокопроизводительных приложениях.
Удельное сопротивление:
Сопротивление в проводе описывает возбуждение электронов в проводе.
материал проводника. Это возбуждение приводит к выделению тепла и потере эффективности.
На раннем этапе создания источника постоянного тока Томас Эдисон не мог послать свою энергию на большие расстояния без использования
медные провода большого диаметра за счет сопротивления на расстоянии.Это сделало мощность постоянного тока
не рентабельно и допускает рост мощности переменного тока.
Измерительные инструменты: Инженеры используют закон Ома
чтобы рассчитать, какое сопротивление будет иметь данный провод. Это говорит нам, сколько энергии мы
потеряет на расстоянии.
I = V / R А = Вольт, деленное на сопротивление
Формулы сопротивления и проводимости:
Сопротивление = удельное сопротивление / площадь поперечного сечения Проводимость = 1 / Сопротивление
Когда сопротивление хорошее: Создание
Тепло в проводе обычно является признаком потери энергии, однако вольфрамовый
или танталовой проволоки, тепло заставляет проволоку светиться и производить свет, который
может быть желательным.Вольфрам используется для изготовления нитей
потому что он имеет очень высокую температуру плавления. Проволока может сильно нагреться и
ярко светятся, не таять. Вольфрам очень плохо подходит для передачи энергии
поскольку большая часть прошедшей энергии теряется в виде тепла и света.
По мощности
передачи мы ищем как можно более низкое удельное сопротивление, мы хотим
для передачи энергии на большие расстояния без потери энергии из-за тепла.
Мы измеряем сопротивление в проводе в Ом на 1000 футов или метров.
Чем дольше электричество должно пройти, тем больше энергии оно теряет.
Сверхпроводящий провод и сопротивление:
Вверху: сверхпроводящий
проволоку можно превратить в металлическую «ленту»
Вверху: Карл Роснер, Марк Бенц и другие
использовали специальные катушки сверхпроводящего провода для производства всего мира
первый магнит 10 тесла.Вместо меди используются ниобий и олово
поскольку материалы работают по-разному при разных температурах.
Одно из отличных решений для передачи энергии — это сверхпроводники.
Когда металл становится очень холодным (приближаясь к абсолютному нулю), он приобретает
проводимость бесконечности. В какой-то момент сопротивления вообще нет.
Были экспериментальные сверхпроводящие линии высокого напряжения, которые
смогли передавать мощность практически без потерь, однако технология
недостаточно развит, чтобы быть рентабельным.
Магнитные поля (индуктивность и импеданс):
Каждый провод, используемый для передачи переменного тока, создает магнитное поле, по которому течет ток. В
магнитное поле визуализируется концентрическими кольцами вокруг поперечного сечения
провода, каждое кольцо ближе к проводу имеет более прочный
магнитная сила.
Магнитные поля полезны для создания очень сильных магнитов (когда они находятся в катушке) i.е. изготовление двигателей
и генераторы, однако эти магнитные поля нежелательны в линиях электропередачи.
В то время как сопротивление провода может препятствовать прохождению тока и выделять тепло, индуктивность
провод / линия передачи также могут препятствовать прохождению тока, но это сопротивление
не выделяет тепла, так как энергия «теряется» при создании магнитного поля, а не
чем возбуждение электронов в материале. Этот импеданс называется реактивным сопротивлением переменного тока.
Схемы.Мы использовали слово «потерянный», однако сила на самом деле не потеряна, она используется для создания магнитного поля.
поле и возвращается, когда магнитное поле схлопывается.
2.) Кожный эффект:
В сети переменного тока электроны любят течь по
вне провода. Это потому, что изменение тока вперед и назад
вызывает вихревые токи, которые приводят к вытеснению тока к поверхности.
Глубина кожи
Глубина скин-слоя — это фиксированное число для данной частоты, удельного сопротивления и диэлектрической проницаемости.Чем выше частота переменного тока в системе, тем сильнее сжимается ток.
на внешней стороне провода, поэтому провод, который используется с частотой 60 Гц при заданном напряжении, будет
не будет нормально на 200 МГц. Инженеры всегда должны
При проектировании цепей учитывайте скин-эффект. Увидеть
сайт Википедии для
формула, используемая для расчета глубины скин-слоя.
Вверху: инженеры преодолевают скин-эффект с помощью изолированного многожильного провода. Если вы сделаете отдельные пряди равными одной толщине скин-слоя, большая часть тока будет протекать по всей
поперечное сечение, и вы используете всю медь. Обратной стороной является то, что ваш провод должен иметь больший размер.
диаметр, так как вам нужно все дополнительное пространство для утепления. По мере того, как проволочные пряди становятся меньше
в диаметре, а изоляция остается той же толщины, соотношение площади меди
к изоляции может стать меньше единицы, тогда у вас будет больше изоляции, чем
медь в обмотке или кабеле.
Ниже: более высокая частота переменного тока = меньшая глубина скин-слоя. «Более быстрый» ток чередуется вперед и назад
тем больше вихревых токов он создает. Эта высокая частота
блок питания работает в диапазоне МГц, обратите внимание на специальный провод, используемый на
право. Провод кажется многожильным и оголенным, но это не так,
он имеет прозрачное эмалевое покрытие, изолирующее его, поэтому каждая небольшая жилка проволоки
несет свою часть тока, при этом ток идет снаружи
каждой пряди.Это дает большую площадь поверхности в целом и позволяет
большое количество тока для прохождения.
Вверху: компактный люминесцентный
легкая электроника, трансформатор очень маленький и спроектирован
очень дешево. Эти детали часто выходят из строя до окончания типичного
жизненный цикл агрегата »
Инженеры и затраты
Сберегательный дизайн:
Инженеры используют математику
для расчета «глубины скин-слоя», чтобы узнать, сколько проволоки
используется для проведения электричества.Это важная часть
инженеров-электриков работают над проектированием энергосистем. Этот
работа также связана с экономией средств, как могут понять инженеры
какой калибр и какой тип провода использовать и сравнить с
другие материалы и конфигурации. Старый электрический
двигатели и генераторы из
начало 20 века длилось долгое время, потому что
в то время инженеры могли спроектировать обмотки и тип провода
для лучшей производительности, так как затраты на оборудование и машины
были выше.Сегодня многие двигатели перегорают, потому что инженеры
вынуждены использовать самый дешевый вариант — наименьшее количество материала
который может выдерживать ток, однако, когда двигатель начинает
при перегреве более тонкие провода из более дешевого материала быстрее сгорают.
Балласты (трансформаторы) в современных системах освещения имеют общеизвестную
короткий срок службы в целях снижения стоимости единицы продукции.
Практическое упражнение:
Как затраты влияют на дизайн
Вы можете увидеть и
почувствуйте работу инженеров по проектированию проводов вокруг вашего дома.Просто найдите старые блоки питания или профессиональные блоки питания
используется с дорогостоящими машинами или инструментами. Почувствуйте вес этих
стеновые блоки или блоки питания. Теперь найдите детскую игрушку или мобильный телефон
зарядное устройство. Почувствуйте, насколько легкими кажутся трансформаторы по сравнению с ними. Если повезет, можно найти два трансформатора, преобразующие мощность.
от стены (120 или 220 В) на такое же напряжение постоянного тока для устройства.
Если открыть корпус, можно увидеть разницу в размерах.
калибра обмоток, и от того, используют ли они медь или алюминий.Вы четко увидите, как влияет на дизайн общий предмет.
3.) Типы проводов:
Ниже: Типы
провода, используемого коммунальными предприятиями при передаче электроэнергии:
Ниже: фиксированная проводка, используемая в домах, а также шнуры, используемые в динамиках,
бытовая техника и телефонные системы.На рисунке ниже показаны старые
провода, которые когда-то использовались в домах (кабель SJTWA и тип SE), и современные
стандартный ромекс.
Внизу: плоская лента
провод, используемый в сверхпроводящих магнитах
Лучший провод для
вакансия:
Все инженеры-электрики
должны знать о проводах и думать об использовании правильного дизайна и
материал для поставленной задачи.Вот факторы для определения
конструкция проволоки:
-Прочность (способность многократно сгибаться или сдавливаться
веса) -Уровень напряжения и тока -Прочность подвески (способность долго удерживать собственный вес
пролеты между опорами) — Под землей или под водой — Температура эксплуатации (например, сверхпроводящие
проволока) -Стоимость
Сплошная проволока:
Преимущества: Меньшая площадь поверхности, подверженной коррозии Может быть жесткой и прочной Недостатки: Плохо при многократном сгибании, может сломаться при сгибании.
пятно Непрактично для высокого напряжения Многожильный провод:
Вверху: многожильный динамик
Провод, который есть в каждом доме Ниже: Для специального использования сверхтолстый многожильный медный провод
-Скрученный провод — много меньших проводов параллельно, можно скручивать
вместе Преимущества: Отличный проводник для своего размера Недостатки: Вы можете подумать, что это будет хорошо для высокочастотного использования, потому что
у него есть большая площадь поверхности на всех маленьких жилках проволоки,
однако это хуже, чем сплошная проволока, потому что пряди соприкасаются
друг друга, закорачивая, и поэтому провод действует как один больший
проволока, и в ней много воздушных пространств, что обеспечивает большее сопротивление
для типоразмера
Плетеный провод:
Преимущества: -Большая долговечность по сравнению с сплошным проводом -Лучшая проводимость, чем сплошной провод (большая площадь поверхности) -Может действовать как электромагнитный экран в шумоподавляющих проводах -Чем больше жил в проволоке, тем она гибче и прочнее
есть, но он стоит дороже
Спец. провода:
Сплошной с оплеткой снаружи или в какой-то их комбинации, эти
провода используются для всех видов специальных применений.
Коаксиальный кабель используется для передачи радио или кабельного телевидения.
потому что по своей конструкции проводники с оплеткой и фольгой снаружи
держать частоты в ловушке внутри. Экранирование предотвращает
рассеянная электромагнитная энергия от заражения области вокруг чувствительной
приемники.
Ниже: Видео о типах проводов, используемых в электроэнергетических компаниях:
Практическое упражнение:
Проволока Угадайка
Соберите куски металлолома
провода вокруг вашего дома или школьной мастерской, соберите короткие образцы
разных типов.Теперь используйте приведенные выше диаграммы, чтобы выяснить, что
вид проволоки, из чего она сделана, и перечислите ее применение
каждый. Покажите это своему учителю и посмотрите, правильно ли вы угадали.
Провод бывает так много экзотических видов, что вы можете оказаться
с настоящей загадкой в твоих руках. Используйте поиск в Интернете, чтобы попробовать
чтобы идентифицировать все ваши образцы.
4.)
Проволочные материалы:
Наиболее распространенным материалом для изготовления электрического провода является медь и алюминий ,
это не самые лучшие проводники, но они многочисленны и дешевы. Золото также используется в различных областях, поскольку оно устойчиво к коррозии.
Золото используется в электронике автомобильных подушек безопасности, чтобы гарантировать, что устройство
будет функционировать много лет спустя, несмотря на воздействие вредных элементов.
Вверху: золото, использованное в
разъемы для микросхем Motorola
Золото обычно используется в контакте
области, потому что эта точка в системе более подвержена коррозии и
имеет больший окислительный потенциал.
Алюминий обернутый вокруг стального центрального провода используется в передаче энергии, потому что
алюминий дешевле меди и не подвержен коррозии. Стальной центр
используется просто для прочности, чтобы удерживать провод на длинных участках. Выше
типичный кабель ACSR, используемый в воздушных линиях электропередач по всему миру.
Хорошие проводники,
твердое вещество при комнатной температуре:
Платина, серебро, золото, медь, алюминий
4.) ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВОДА:
Слева: Для эффективного
обмотки двигателя или генератора должны быть плотно упакованы вместе,
минимизация воздушных пространств. Провода, используемые в двигателях и генераторах, обычно
покрыты эмалью, чтобы обмотки плотно прилегали друг к другу.
Традиционная резиновая или полимерная изоляция сделает провод диаметром
толще, это одна из причин, почему старые электродвигатели были больше
и тяжелее современных моторов такой же мощности.
Посмотри, как провод мотора
упакован и намотан в современный
асинхронные двигатели в нашем видео здесь.
Подробнее о
вся область электроизоляция на нашей странице здесь.
Практическое упражнение:
Сжечь мотор!
Вы заметили
что когда мотор игрушки становится очень горячим, он пахнет? Это
испарение изоляции.Тепло разрушает все виды изоляции
в конечном итоге, и в обмотке двигателя, когда изоляция становится слабой.
два провода рядом друг с другом будут короткими, это приведет к возникновению дуги.
и устройство сгорает.
Если взять маленький
мотор, о котором вы не заботитесь, вы можете намеренно сжечь его
посмотреть, что происходит с обмотками. Вы можете сделать это, поставив
напряжение, превышающее рекомендованное, через устройство или при работе
мотор горячий в течение длительного периода времени.Проконсультируйтесь с электриком
или инженер, чтобы безопасно выполнить это упражнение.
Статья, фото и видео М. Велана и В. Корнрумпфа
Источники: Государственный университет Джорджии Википедия Волшебники Скенектади Карл Рознер. Технический центр Эдисона. 2008 Интервью с Руди Деном. Технический центр Эдисона. 2012 Видео с Денверским электродвигателем. Технический центр Эдисона. 2012 Видео с Энергетической ассоциацией Сан-Мигеля.Технический центр Эдисона. 2014 г. Уильям Корнрумпф, инженер-электрик
Цветовой код жилого провода / как подобрать размер провода
и автоматический выключатель
Бытовые провода NM-B имеют цветовую кодировку, поэтому инспекторы / электрики могут
легко идентифицировать
какой провод используется при строительстве
Damp-
влажные места: Для непосредственного захоронения под ногами, при контакте с влажной почвой … или для других
во влажных помещениях … используйте провод UF-B … или используйте пластиковый кабелепровод. УФ-Б
провод
может быть трудно снять изоляцию для проводки. Использование острого лезвия на утилите
ножом, вставьте лезвие в конец серой оболочки кабеля рядом с проводом заземления.
Держите лезвие рядом с землей, чтобы не повредить изоляцию на
черно-белые провода. После разрезания обшивки 3-4 «можно аккуратно
снимите серую оболочку кабеля вокруг черных и белых проводов,
осторожно, чтобы не повредить изоляцию.
Соответствие
размер провода и номинальный ток выключателя Если в вашем доме проводка
профессиональный электрик, получивший разрешения,
тогда автоматический выключатель и размер провода будут совпадать.Если произведено
дом или туристический трейлер не был изменен домовладельцем, а затем нарушителем
и размер провода будет соответствовать.
Сейф
максимальное потребление тока на прерывателе составляет 80% от номинального
значение выключателя. Посмотрите этикетку на каждой загрузке (телевизор, холодильник, коробчатый вентилятор и т. Д.). Сложить
общая ваттная нагрузка на цепь. Разделите ватты на напряжение на линии =
усилители.
Если
выключатель слишком большой для провода … пожароопасность Выключатель тоже может пропускать напряжение
большая сила тока (ток электронов) через матрицу (атомную
структура) проволоки.Естественное сопротивление меди
провод
создает «трение», которое перегревает провод и вызывает
Огонь. Вызвать электрика, если
вы подозреваете, что проводка неправильная,
Main
клеммы выключателя остаются горячими, когда главный выключатель выключен.
Абсолютная опасность поражения электрическим током при снятии крышки с главной панели. Более
информация ниже.
Использование 600
только одножильный медный провод Не используйте многожильный провод внутри коробки главного выключателя или любой прочной коробки. Мель
провод можно использовать для разъемов и вилок, но он ослабляется под винтом
клеммы прерывателя, выключателя, розетки или таймера и т. д. при нагревании провода
вызывает расширение и сжатие проволоки.
Не
используйте удлинитель для постоянной домашней электропроводки. Удлинители используются только для разъемов и вилок. Узнать о коде удлинителя
Купить: Southwire
на Amazon Ресурсы: Как заменить автоматический выключатель Southwire Romex NM-B, технические характеристики и использование
руководство Southwire UF-B спецификации и
инструкция по эксплуатации Максимальные значения для проводов с изоляцией TW и UF:
Стол NEC 310-16
Соответствие
нарушитель
напряжение, указанное на этикетке прибора 240
вольт: используйте двойной прерыватель.120 вольт: используйте одиночный прерыватель или тандем
выключатель. Трехфазные автоматические выключатели используются для коммерческих сервисных панелей. Код
говорит: Используйте подключенный / двухполюсный выключатель Против
код: используйте 2 одиночных выключателя для подачи 240 вольт, если выключатели не
подключены и каждый рассчитан на одинаковый ток
Если
двойной выключатель рассчитан на 30 ампер, тогда ОБЕИ стороны выключателя
каждые 30 ампер (не 15 ампер каждый) Мощность удваивается на 240 вольт против 120 вольт, амперы не уменьшаются вдвое
Ресурс: Как заменить автоматический выключатель Трехфазная проводка Обе стороны двойного выключателя на 30 ампер 30
amp?
Изображение большего размера
Как
подобрать провод правильного размера и выключатель Используйте таблицу слева, чтобы выбрать провод и
прерыватель (для коротких проводов) Используйте правило 80% при расчете мощности.Показанная на диаграмме мощность соответствует правилу 80%. Когда провода и выключатели работают на 100%, они нагреваются. Теплые провода означают потерю тока и потенциальную опасность возгорания. Горячий выключатель означает, что выключатель прослужит недолго, а сборная шина может
быть поврежденным нагреванием (с течением времени)
Провод 14 ga ++, рассчитанный на 120 В x
15 А = 1800 Вт x 80% = 1440 Вт, безопасный максимум
Провод 12 ga ++ рассчитан на 120
Вольт x 20 ампер = 2400 Вт x 80% = 1920 Вт безопасно
максимум
провод 10 ga ++ рассчитан на 240
Вольт x 30 А = 7200 Вт x 80% = 5760 Вт безопасно
максимум
Ресурс Электромонтаж основного дома
Удлинитель 18 калибра, используемый для настольной лампы и т. Д.
рассчитан на максимальный ток 7 ампер. Удлинитель 14 калибра, часто используемый для шнура электроинструмента, рассчитан на
10 ампер. Никогда не используйте удлинитель вместо
проводка дома.
Электропроводка в доме рассчитана на 600 вольт, удлинители — нет. Удлинители временные, их нельзя спрятать в стене.
Удлинители предназначены для штекерных концов, и вместо них используется многожильный провод.
из сплошной проволоки. Никогда не подкладывайте многожильный провод под пластину винта переключателя,
таймер и т. д., иначе возникнет опасность возгорания.
Шнуры
не должны быть теплыми, если используются постоянно Если
вы используете удлинитель в качестве постоянного источника электроэнергии для
насос
или вентилятор, шнур не должен быть теплым или горячим Если шнур духовки тостера нагревается во время использования, то это
в норме Если вы используете прибор постоянно, установите шнур большего размера Купить 12
удлинитель калибра
» Гибкие шнуры и кабели нельзя
б / у: а.В качестве замены стационарной проводки конструкции; г. Где проходят отверстия в стенах, потолке или полу; г. Где пройти через дверные проемы, окна или аналогичные проемы; г. Где прикреплены к строительным поверхностям; или у.е. Если они скрыты за стенами, потолками или полами зданий ».
Сращивание, ремонт и соединения гибких шнуров: « Гибкие шнуры должны использоваться только непрерывной длины без сращивания.
или коснитесь. №
12 или больше, можно отремонтировать, если соединение выполнено таким образом, чтобы соединение оставалось
изоляция, свойства внешней оболочки и эксплуатационные характеристики. Гибкий
шнуры должны быть подключены к устройствам и арматуре таким образом, чтобы
предусмотрена, что предотвратит прямую передачу тяги на
соединения или клеммные винты ». Другими словами, шнур должен быть подключен
или удерживается на месте с помощью зажима или других средств, чтобы его нельзя было вытащить
от клеммных винтов.
Трассировка 3-проводных цепей | JLC Онлайн
Q. Во многих домах, в которых мы работаем, нас просят оценить электрическую систему.Иногда мы находим провод 10/3, используемый в цепях на 110 вольт с 15- и 20-амперными выключателями в панели. Установщик использовал красный и черный провода для отдельных цепей. Это приемлемая установка или ее нужно вытащить и поменять?
A. Рекс Колдуэлл отвечает: Приемлемая ли эта схема подключения зависит от того, куда ведет провод.
Частично переключаемая розетка. Трехжильный провод имеет две точки — черный и красный — и белую нейтраль.Хотя обычно трехпроводной провод используется для трехстороннего переключения, он также обычно используется для дуплексной проводки розеток. Например, для частично переключаемой розетки отломайте язычок на латунной стороне розетки. Затем черный и красный провода подключаются к теперь независимым латунным винтам, по одному проводу к каждому; не имеет значения, какой провод на каком винте. Нейтральная сторона емкости остается нетронутой. Это делает верхнюю часть дуплексной розетки независимой от нижней, в то время как они оба имеют одну и ту же нейтраль (см. Иллюстрацию ниже).Черный или красный могут перейти на постоянно горячее питание, а другой — на настенный выключатель, создавая переключаемую розетку. Эта схема хорошо подходит для включения настольной лампы в комнате без верхнего освещения, но для нее не требуется толстый провод 10-го калибра.
Чтобы подключить частично переключаемую розетку (вверху), отломите язычок на латунной (горячей) стороне розетки. Затем подключите черный и красный провода входящего питания к теперь независимым латунным винтам. Оставьте язычок на нейтральной стороне нетронутым.Верхняя часть дуплексной розетки теперь постоянно горячая, а нижняя — переключена. И верхняя, и нижняя части имеют одинаковую нейтраль.
Если вы обнаружите, что красный провод и черный провод от одного и того же трехжильного кабеля входят в панель, а затем идут к отдельным однополюсным выключателям, вам необходимо проверить установку. Этот сценарий не является автоматически неправильным, но на всякий случай предполагал, что это было так, пока я не отследил проводку от панели. Это может быть один из нескольких вариантов, но обычно это многопроволочная цепь или цепь 220 В.
Многопроволочные схемы. Трехжильный провод можно использовать для питания одной цепи, для которой в противном случае потребовались бы две двухпроводные цепи. Например, черный может питать линию розеток, а красный — линию утопленных светильников в той же области. Белый цвет является общим для обоих (см. Иллюстрацию ниже). Если нагрузки на каждом проводе почти сбалансированы, нейтральный провод пропускает только несимметричный ток, что приводит к меньшему падению напряжения и потерям мощности, чем это было бы в двух двухпроводных схемах.В этой ситуации черный и красный должны быть подключены к противоположным фазам на панели, чтобы предотвратить перегрузку нейтрального (белого) провода.
Трехпроводный Romex может использоваться для питания двух отдельных цепей с общей нейтралью. Например, здесь черный провод питает цепь розетки, а красный — цепь освещения. Хотя в некоторых случаях многопроводные ответвленные цепи разрешены правилами, автор не рекомендует их для жилой проводки.
Такой тип разводки называется многопроволочной ответвленной цепью. Хотя это распространено во многих областях, я не рекомендую его. Эта система регулируется определенными правилами кодекса. Многопроволочная ответвленная цепь должна иметь возможность отключать обе фазы (то есть обе ветви) за один ход выключателя. Следовательно, эти схемы должны быть объединены вместе. Если кто-то разделит ветви на части, и обе они будут вести к одной и той же фазе на панели, токи нейтрали будут сложены.Такая перегрузка могла иметь плачевные результаты. Кроме того, розетки, переключатели и другие устройства в многопроволочных ответвленных цепях всегда должны быть соединены соединением , как показано на рисунке выше. Это сделано для того, чтобы нейтраль не была прервана из-за плохого механического соединения на устройстве (проволочная гайка — гораздо более надежное соединение). Из-за этих требований и проблем, связанных с многопроволочными цепями, я советую не использовать их для проводки в жилых помещениях, где домашние мастера могут возиться с ними.
220-вольтовые цепи. Подобная схема (красный и черный для противоположных фаз панели) часто используется самоделками для питания электрических обогревателей плинтуса или какой-либо другой цепи на 220 вольт. Но люди, которые делают это своими руками, часто не знают, как использовать двухполюсный выключатель, или не забывают соединять контакты между ручками выключателя. Это также может объяснить проволоку 10-го калибра: кто-то ошибочно предположил, что нагревателям нужен более тяжелый провод. Самоделы часто не знают, что прерыватель защищает проводку.
Было бы невозможно перечислить все мыслимые ситуации, правильные или неправильные, которые вы могли обнаружить. Суть в следующем: проследите за проводами. Посмотрите, куда они идут и с чем связаны. Или бросьте выключатели и посмотрите, что не работает. Затем проследите его.
Подключение ручек и трубок — InterNACHI®
от Ника Громико, CMI® и Кентона Шепарда
Электропроводка с ручкой и трубкой (K&T) была ранним стандартизированным методом электропроводки в зданиях, широко использовавшимся в Северной Америке примерно с 1880 по 1940-е годы.Система считается устаревшей и может представлять угрозу безопасности, хотя некоторые опасения, связанные с ней, не заслуживают.
Инспекторы
InterNACHI должны всегда отказываться от проводов с ручкой и трубкой во время своих проверок.
Факты о проводке с ручкой и трубкой:
Это не опасно по своей сути. Опасности, связанные с этой системой, возникают из-за ее возраста, неправильных модификаций и ситуаций, когда изоляция здания охватывает провода.
Он не имеет заземляющего провода и поэтому не может обслуживать трехконтактные устройства.
Хотя он считается устаревшим, нет кода, требующего его полного удаления.
В разных юрисдикциях к нему обращаются по-разному. В некоторых областях его необходимо удалить во всех доступных местах, а в других — нет, но осмотрите его в целях безопасности.
Не допускается ни в каком новом строительстве.
Как работает проводка с ручкой и трубкой:
Электропроводка
K&T состоит из изолированных медных проводников, проходящих через просверленные отверстия в деревянных каркасах через защитные фарфоровые изоляционные трубки.По длине они поддерживаются прибитыми фарфоровыми ручками. Там, где провода входят в проводное устройство, такое как лампа или выключатель, или были втянуты в стену, они защищены гибкой тканью или резиновой изоляцией, называемой «ткацким станком».
Преимущества проводки с ручкой и трубкой:
Электропроводка K&T имеет более высокую допустимую нагрузку, чем системы электропроводки того же калибра. Причина этого в том, что горячий и нейтральный провода отделены друг от друга, обычно на расстояние от 4 до 6 дюймов, что позволяет проводам легко отводить тепло в свободный воздух.
Провода
K&T с меньшей вероятностью, чем кабели Romex, могут быть проколоты гвоздями, поскольку провода K&T отводятся от каркаса.
Фарфоровые компоненты имеют практически неограниченный срок службы.
Первоначальный монтаж проводки с ручкой и трубкой часто превосходит современную проводку Romex. Монтаж электропроводки K&T требует большего мастерства, чем установка Romex, и по этой причине неквалифицированные люди редко когда-либо устанавливали его.
Проблемы, связанные с проводкой K&T:
Небезопасные модификации гораздо чаще встречаются с электропроводкой K&T, чем с Romex и другими современными системами электропроводки.Частично причина этого в том, что K&T настолько стар, что существует больше возможностей для неправильных модификаций.
Изоляция, покрывающая проводку, представляет опасность пожара.
Он имеет свойство со временем растягиваться и провисать.
В старых системах электропроводка изолирована лаком и волокнистыми материалами, которые подвержены износу.
По сравнению с современной изоляцией электропроводки, электропроводка K&T менее устойчива к повреждениям. Электропроводка K&T с изоляцией из кембрика и асбеста не рассчитана на воздействие влаги. Более старые системы содержали изоляцию с добавками, которые могли окислять медный провод. Изгиб проводов может привести к растрескиванию и отслаиванию изоляции.
Электромонтаж
K&T часто неправильно стыкуется с современной проводкой любителями. Возможно, это связано с легкостью доступа к проводке K&T.
Изоляция зданий:
Электропроводка
K&T предназначена для отвода тепла в открытый воздух, и изоляция будет мешать этому процессу.Изоляция проводов K&T вызовет нагревание, что создает опасность возгорания. Национальный электротехнический кодекс (NEC) 2008 года требует, чтобы эта система проводки не была покрыта изоляцией. В частности, в нем говорится, что этой системы электропроводки не должно быть в…
пустоты в стенах, потолках и чердаках, где такие пространства изолированы рыхлым, свернутым или вспененным изоляционным материалом, который охватывает проводники.
Местные юрисдикции могут принимать или не принимать требования NEC.Электротехнический кодекс Калифорнии, например, допускает контакт изоляции с трубчатой проводкой при соблюдении определенных условий, таких как, но не ограничиваясь, следующим:
Лицензированный подрядчик по электротехнике должен подтвердить безопасность системы.
Сертификат необходимо подать в местный строительный департамент.
Доступные участки, где изоляция покрывает проводку, должны быть вывешены предупреждающим знаком. В некоторых регионах этот знак должен быть на испанском и английском языках.
Изоляция должна быть негорючей и непроводящей.
Должны быть соблюдены обычные требования к изоляции.
Модификации:
Когда была впервые представлена проводка K&T, обычные бытовые электроприборы ограничивались лишь тостерами, чайниками, кофеварками и
утюгов. Требования к электричеству в домах середины и конца 20-х годов -го -го века
нельзя было предвидеть в конце 18 -го века, когда электричество для многих считалось преходящим увлечением.Существующие системы K&T печально известны модификациями, сделанными в попытке соответствовать возрастающей силовой нагрузке, необходимой для телевизоров, холодильников и множества других электроприборов. Многие из этих попыток были предприняты недостаточно обученными мастерами, а не опытными электриками, работа которых сделала систему электропроводки уязвимой для перегрузки.
Многие домовладельцы адаптировались к недостаточной силе тока проводки K&T, установив предохранители с сопротивлением, слишком большим для проводки.Результатом этой модификации является то, что предохранители не сгорают так часто, и проводка будет подвергаться тепловому повреждению из-за чрезмерных токовых нагрузок.
Инспекторы нередко находят соединения, обернутые малярной лентой или скотчем вместо изоленты.
Электромонтаж и страхование K&T:
Многие страховые компании отказываются страховать дома с трубчатой проводкой из-за риска пожара. Иногда делаются исключения для домов, где подрядчик по электрике считает систему безопасной.
Совет для тех, у кого есть проводка K&T:
Поручите систему квалифицированному электрику. Только специалист может подтвердить, что система была установлена и модифицирована правильно.
Не запускайте в доме слишком много бытовой техники, так как это может вызвать пожар.
Если проводка хрупкая или потрескавшаяся, ее следует заменить. Правильное обслуживание имеет решающее значение.
Электропроводку
K&T нельзя использовать на кухнях, в ванных комнатах, прачечных или на открытом воздухе.Для безопасного использования в этих местах проводка должна быть заземлена.
Ремонт дома может занять несколько недель и стоить тысячи долларов, но небезопасная проводка может вызвать пожары, усложнить сделку с недвижимостью и заставить страховщиков нервничать.
Домовладельцы должны тщательно обдумать свои варианты, прежде чем принимать решение о ремонте своего дома.
Домовладелец или электрик должны осторожно удалить любую изоляцию вокруг проводов K&T.
Потенциальные покупатели жилья должны получить оценку стоимости замены проводки K&T.Они могут использовать эту сумму, чтобы договориться о более низкой цене на дом.
Таким образом, трубчатая проводка может представлять угрозу безопасности из-за неправильных модификаций и добавления теплоизоляции здания. Инспекторам следует опасаться этой старой системы и быть готовыми информировать своих клиентов о ее потенциальных опасностях.
Типы электрических проводов и кабелей
Различные типы электрических проводов и кабелей
Электрический кабель и провода считаются одним и тем же.На самом деле они совсем другие. Провод состоит из одного электрического проводника, а кабель представляет собой группу или пучок нескольких проводов внутри общей оболочки. Оба они используются для проведения электрического тока.
В настоящее время благодаря развитию технологий почти все работает от электричества. Будь то внутри помещения или снаружи, нам необходимо бесперебойное снабжение электроэнергией, что достигается за счет использования подходящих типов проводов и кабелей. Не только в электроэнергетике используются кабели и провода для передачи и распределения энергии в наши дома и в промышленности, в телекоммуникационном секторе также используются кабели различных типов для бесперебойной передачи данных.
Маркировка кабелей
Маркировка кабелей очень важна и дает много информации о типах изоляции, количестве проводов и сечении проводов. Взгляните на некоторые из этикеток, написанных на проводах, обычно используемых в домашней электропроводке.
14-2G : Кабель содержит два изолированных провода и заземляющий провод; индивидуальный провод 14-го калибра.
14-3G : Кабель содержит три изолированных провода и заземляющий провод; отдельные провода 14-го калибра.
12-2 с G : Кабель содержит два изолированных провода с заземляющим проводом; отдельные провода 12-го калибра.
12-3 с G : Кабель содержит три изолированных провода с заземляющим проводом; отдельные провода 12-го калибра.
600 В : Этот кабель рассчитан на максимальное напряжение 600 В; обычно используемый кабель NM для домашней электропроводки.
ТИП NM-B : NM означает неметаллический, это кабель с неметаллической оболочкой типа B; это обычно используемый кабель для электропроводки бытовых приборов и устройств.
Самая важная из них — это изоляция или пластиковое покрытие вокруг проводов. Вот некоторые из распространенных этикеток, написанных на проводах.
Значение каждой буквы, используемой на этикетках выше, приведено ниже:
T : Термопластическая изоляция, огнестойкий материал
H : Термостойкий; выдерживает температуру до 167 F.
HH : Высокая термостойкость; способен выдерживать температуру до 194 F.
W : «Мокрый» или одобрен для использования во влажных и влажных помещениях; этот провод также подходит для сухих мест.
X : Изоляция из синтетического полимера, не распространяющего горение Чертежи и схемы Кабели для электропроводки в жилых помещениях
Электропроводка в жилых помещениях от опоры электросети до приборов или устройств внутри дома делится в основном на пять типов.
Кабель ответвления службы:
Это кабель между опорой электросети и помещением или зданием потребителя. Отводной кабель обслуживания представляет собой воздушную линию электропередачи от опоры до защитной опоры дома. Служебный ответвительный кабель может быть многих типов, указанных ниже:
Дуплексный кабель: Дуплексный служебный ответвительный кабель представляет собой двухжильный провод, т. Е. Имеет два проводника; изолированный провод для фазной линии и неизолированный провод для нейтральной линии.Он используется для подачи однофазного питания в здание.
Триплексный кабель: Триплексный сервисный ответвительный кабель представляет собой трехжильный провод. Он имеет два изолированных провода для фазной линии и неизолированный провод для нейтральной линии.
Квадруплексный кабель: Квадруплексный сервисный ответвительный кабель представляет собой четырехжильный или четырехжильный провод. Имеет 4 проводника; три из них — изолированные проводники для фазных линий и неизолированный провод для нейтральной линии. Он используется для подачи трехфазного питания от опоры к зданию.
Фазным проводом является кабель AAC , а нейтральным проводом — AAC / AAAC / ACSR . Изоляция, используемая на этих кабелях, — из сшитого полиэтилена, который защищает эти проводники от влаги, тепла и т. Д.
Основные питающие провода:
Основные питающие кабели и провода обеспечивают подачу питания от сервисного погодозащитного кожуха в здание. Для этой цели используются одножильные или многожильные кабели на 600 В, с номинальной нагрузкой на 25% больше, чем максимальная требуемая нагрузка.
Провода питания панели:
Провода питания панели подают питание на главную распределительную коробку. Обычно это кабели THHN с черной изоляцией, номинальные характеристики которых на 25% превышают максимальный ток нагрузки.
Провода в неметаллической оболочке:
Провода с неметаллической оболочкой или проволокой в оболочке NM используются для внутренней проводки. Он может состоять из 2-х или более чем 2-х изолированных проводов с изолированным или неизолированным заземляющим проводом. Есть еще один слой пластиковой оболочки из сшитого полиэтилена для большей защиты.Последняя версия NM type-B в настоящее время используется электриками для внутренней установки. Проводники могут быть одножильными или многожильными. Многожильные проводники легче прокладывать через кабелепровод.
Однопроводной провод
Однопроводной провод — самый популярный выбор для электрических схем внутри дома. Он доступен в нескольких калибрах, цвете (для идентификации фазы, нейтрали и земли), а также одножильных или многожильных проводов. Одиночный сплошной провод обеспечивает лучшее соединение, но одножильные провода легче прокладывать через кабелепровод.Оба они доступны с изоляцией THW и THHN.
Типы кабелей и проводов
Существует несколько типов кабелей и проводов в зависимости от их применения и использования.
Кабель связи
Типы кабелей и проводов, которые используются для связи или передачи сигналов, называются кабелями связи. Единственная цель — передавать информацию. Вот 3 типа кабелей связи:
Коаксиальный кабель
Коаксиальный или коаксиальный кабель — это тип электрического кабеля, состоящего из четырех слоев, образующих коаксиальную форму (с общей осью или центром).Центральная часть коаксиального кабеля представляет собой проводник, покрытый изоляционным пластиковым слоем, окруженный металлическим экраном. Сверху — четвертый слой пластиковой изоляции.
Коаксиальный кабель используется для передачи высокочастотного сигнала. Вот почему металлический экран используется для блокировки шумовых помех. Он обычно используется для распределения сигнала кабельного телевидения, передачи сигнала между антеннами, передатчиком и приемником.
Коаксиальный кабель делится на различные типы, и каждый из них имеет собственное применение.
Коаксиальный кабель Hardline или кабель Heliax
Коаксиальный кабель Hardline или в основном известный под торговой маркой Кабель Heliax представляет собой толстый коаксиальный кабель с центральным сплошным проводником из меди и экраном из медных или серебряных трубок. Он специально используется для высокочастотной широковещательной передачи. Он может передавать сотни каналов и обычно устанавливается между наземным передатчиком и антенной.
Излучающий или негерметичный коаксиальный кабель
Излучающий или негерметичный коаксиальный кабель — это еще один тип коаксиального кабеля, экран которого специально разработан таким образом, чтобы излучать радиочастотные волны.Экран выполнен с прорезями, настроенными на определенную длину волны РЧ, которые обеспечивают эффект двунаправленной утечки между передатчиком и приемником. Этот тип коаксиального кабеля используется в местах, где использование антенны невозможно, например, в подземных туннелях, лифтовых шахтах и т. Д.
Коаксиальный кабель RG-6
RG-6 является наиболее распространенным типом коаксиального кабеля, используемого для передачи сигналов. передача в жилых и коммерческих помещениях. Он изготовлен из сплошного медного провода с пластиковой изоляцией, покрытой алюминиевой фольгой, и экранированной оплеткой для защиты от помех.Он используется для передачи аудио и видеосигнала в таких приложениях, как кабельное телевидение, сигнал спутникового телевидения, радио и т. Д.
Триаксиальный или триаксиальный кабель
Триаксиальный кабель — это еще один тип коаксиального кабеля, который включает в себя еще один слой изоляции и экрана. поверх существующего щита. Второй или внешний экран заземлен для защиты внутреннего экрана от электромагнитных помех.
Твинаксиальный или твинаксиальный кабель
Твинаксиальный кабель — это тип коаксиального кабеля, аналогичный RG-6, но с двумя внутренними проводниками вместо одного.Два изолированных внутренних проводника скручены вместе и окружены экраном в оплетке. Он используется для высокоскоростной передачи сигналов ближнего действия, как правило, для сети 10 Gigabit Ethernet.
Полужесткий коаксиальный кабель
Полужесткий коаксиальный кабель — это еще один тип коаксиального кабеля, у которого внешняя оболочка из твердой меди с внутренним проводником. Внешний экран обеспечивает лучшую защиту от помех. Из-за трубчатой конструкции экрана он не очень гибкий и не должен изгибаться после первоначального формования.
Коаксиальный кабель с жесткой линией
Коаксиальный кабель с жесткой линией представляет собой модифицированный полужесткий кабель, сделанный из двух концентрических трубок (экрана), который обеспечивает дополнительную защиту для сигнала высокой мощности. Такие кабели не предназначены для изгиба, поэтому для изгиба используются изгибы и межсоединения. Они используются для передачи сигнала высокой мощности между радиочастотными компонентами передатчика и антенны.
Кабель с витой парой
Этот тип коммуникационного кабеля состоит из двух изолированных проводов, скрученных вместе и образующих витую пару.Целью скручивания является уменьшение электромагнитных помех или шума. Они используются в сети Ethernet и телефонной связи.
Далее они делятся на два типа в зависимости от их защиты от шума.
Кабель неэкранированной витой пары (UTP)
Кабели UTP не имеют дополнительного экрана для защиты от шума. Витая пара может уменьшить шум, но все же влияет на него. В жилых и коммерческих зданиях используются различные категории кабелей UTP с различной пропускной способностью e.грамм. CAT1, CAT2 и т. Д.
Кабель с экранированной витой парой (STP)
Кабель STP имеет дополнительный слой фольги, который защищает провода от электромагнитных помех. Они используются в высокопроизводительных приложениях, где кабели могут подвергаться воздействию внешних помех окружающей среды.
Волоконно-оптические кабели
Волоконно-оптический или оптоволоконный кабель — это тип кабеля связи, изготовленный из гибких прозрачных стеклянных волокон, известных как оптические волокна, которые передают данные в виде света.Толщина волокна примерно равна толщине человеческого волоса, а каждое отдельное волокно покрыто пластиковой изоляцией. Есть еще один внешний защитный слой, который защищает волокна от помех.
Волоконно-оптические кабели подразделяются на два основных типа;
Одномодовый или одномодовый оптоволоконный кабель:
Этот кабель позволяет передавать только один режим света. Он изготовлен из очень тонкой одиночной нити волокна, которая позволяет распространяться только одной световой волне.Это уменьшает количество отражений света, что снижает ослабление сигнала. Он обеспечивает высокую скорость передачи на большие расстояния с очень низким затуханием, но при высокой стоимости.
Многомодовый оптоволоконный кабель:
Оптоволоконный кабель этого типа состоит из относительно более толстых волокон, которые пропускают более одной световой волны, поэтому он может передавать относительно больше данных. Но количество отражений света из-за большого количества волн на большом расстоянии вызывает ослабление и искажение сигнала на принимающей стороне.Вот почему он используется для передачи на относительно короткие расстояния, например, LAN, системы безопасности и т. Д.
Прямой скрытый кабель (DBC)
Это тип кабеля, который используется для связи и передачи энергии. Он специально разработан для закапывания прямо под землей без необходимости дополнительной изоляции, оболочки или трубопроводов. Он состоит из пучков оптоволоконных кабелей с толстым металлическим сердечником для жесткости. Он имеет несколько слоев защиты, таких как пластиковый изоляционный слой, водонепроницаемый слой, а также амортизирующий гель и т. Д.для защиты от жары, влаги и других подземных факторов.
Кабель с неметаллической оболочкой (NM, NM-B)
Кабель с неметаллической оболочкой или оболочкой NM или известный под торговой маркой «romex» кабель представляет собой тип электрического кабеля, внешняя оболочка которого сделана из пластик, защищающий внутренние проводники. Обычно используется для электропроводки в жилых помещениях.
Существует два типа кабелей с оболочкой ЯМ в зависимости от количества жил;
Двухжильный экранированный кабель NM : Этот тип кабеля имеет два отдельно изолированных провода с неизолированным проводом для заземления, что в сумме составляет 3 провода.Он поставляется в различных калибрах для различных рейтингов и имеет маркировку «<калибр> — 2 WG». Это означает, что этот кабель содержит 2 провода плюс заземляющий провод.
Трехжильный экранированный кабель NM : этот тип кабеля содержит 3 изолированных провода с неизолированным заземляющим проводом. Он используется для трехфазного подключения, поэтому для идентификации отдельный провод помечен другим цветом фазы.
Провода NM доступны в виде одножильных , а также многожильных .Сплошной провод обеспечивает лучшее соединение на клеммах, но его трудно проложить по трубе или каналам. В то время как многожильные проводники более гибкие и их легче прокладывать через кабелепровод.
NM-B (B для строительства) — это тип кабеля NM, особенно используемый для проводки внутри зданий. Они используются для проводки внутри стен и полов, но не для использования во влажных местах, таких как внешняя проводка.
Кабель с металлической оболочкой (армированный кабель, AC или BX, MC)
Кабель с металлической оболочкой, как следует из названия, представляет собой тип армированного электрического кабеля с металлической защитой над изолированными проводниками.Жилы отдельно изолированы пластиковым слоем, который окружен металлической оболочкой для дополнительной защиты. Металлическая оболочка может быть плетеной или скрученной, которая окружает отдельные или все проводники, или это может быть сплошная трубчатая конструкция.
Кабели с металлической оболочкой обычно называются кабелем переменного тока (армированный кабель) или кабелем BX и кабелем MC (кабелем с металлической оболочкой). BX — это зарегистрированное торговое наименование кабелей переменного тока.
Армированный кабель (AC)
Кабели с металлической оболочкой такого типа имеют защитный скрученный или плетеный металлический слой, обычно сделанный из стали, поверх жилы.Наружная оболочка сделана из пластика. Металлический слой обеспечивает дополнительную механическую прочность против любых повреждений, а также может использоваться для заземляющих соединений. Таким образом, они не используются во влажных или влажных помещениях, а также под землей. Армирующий слой может быть проволочной оплеткой, стальной проволокой или стальной лентой. Кабель, армированный стальной проволокой (SWA), является наиболее распространенным типом армированного кабеля, используемого для передачи энергии.
Кабель с металлической оболочкой (MC)
Разница между кабелями AC и MC заключается в том, что металлическая оболочка кабеля MC не может использоваться в качестве заземляющего провода.Он имеет дополнительный изолированный провод зеленого цвета для заземления. Таким образом, они могут использоваться как для захоронения непосредственно, так и во влажных помещениях, но при условии, что они имеют защитную внешнюю оболочку из ПВХ.
Кабели в металлической оболочке дороги, их трудно прокладывать, и для их разрезания или разрывания требуются специальные инструменты, по сравнению с кабелем NM, который является лучшим выбором для проводки в жилых помещениях. Они используются в источниках питания для крупногабаритных бытовых приборов и для внешнего использования.
Многожильный или многожильный кабель:
Многожильный или многожильный кабель имеет несколько проводников с изолированными оболочками, которые свернуты в один кабель с оболочкой.Его задача — избежать беспорядочного подключения, используя один единственный кабель вместо 10 или 20 отдельных проводов, и сэкономить время, подключая их по одному.
Отдельные жилы имеют изоляционную оболочку с общим корпусом из изоляционного материала. Но в некоторых случаях есть алюминиевый слой для защиты от EMI (электромагнитных помех) или дополнительный армированный слой для большей защиты. Многожильные кабели обычно заканчиваются многополюсным разъемом.
Ядра — это количество полезных подключений; простой трехфазный кабель нельзя назвать многожильным кабелем, но кабель с двумя или более чем двумя отдельными трехфазными проводниками является многожильным кабелем.Например, аудиомикшер имеет несколько входных кабелей от микрофонов, кабели соединены вместе, образуя многожильный кабель, который легче подключить, чем вставлять каждый кабель в отдельное место.
Они в основном используются в электронике для передачи данных в таких приложениях, как:
Передача аудиосигнала на аудиомикшер.
Отправка аудио и видеосигнала в игровые приставки.
Отправка сигнала камеры в CCU (блок управления камерой) в телестудиях
Отправка аудио и видеосигнала от камеры по одному кабелю.
в сети
Парный кабель
Парные кабели представляют собой тип электрического кабеля, состоящего из пары двух изолированных проводов, покрытых изоляционной оболочкой. Они в основном используются для приложений постоянного тока, а также в приложениях переменного тока низкой частоты.
Портативный или удлинительный шнур
Это гибкий электрический кабель с разъемами на обоих концах для обеспечения временного источника питания переменного тока. обычно используется в качестве удлинителя источника питания для питания переносного оборудования, машин и устройств.
Тип изоляционного материала, используемого для проводника, определяет его применение или среду использования (например, температуру, влажность, погодные условия, масло и т. Д.). При этом номинал шнура определяется размером жилы провода.
Ленточный кабель
Этот тип кабеля состоит из множества изолированных проводов небольшого размера, параллельных друг другу в плоской форме, которые напоминают кусок ленты, отсюда и название «ленточный кабель». Они гибкие и могут выдерживать очень низкие напряжения.
Они в основном используются в электронных устройствах и компьютерах для подключения различных внутренних периферийных устройств, которым требуются шины данных, таких как жесткие диски, приводы компакт-дисков, принтеры и т. Д. Из-за своей плоской формы они блокируют воздушный поток внутри компьютера, который влияет на систему охлаждения. В настоящее время их в основном заменяют на круглые кабели.
Экранированный или экранированный кабель
Экранированный кабель или экранированный кабель — это тип электрического кабеля, проводники которого защищены дополнительным металлическим слоем, известным как экран.Экран может быть изготовлен из плетеного алюминия, меди или любого другого металла или может быть фольгой, спиральной лентой или сплошным слоем из указанных проводящих металлов.
Обеспечивает защиту от электрических помех или EMI (электромагнитных помех), создаваемых любыми ближайшими электрическими источниками. Устраняется заземлением экрана с одного конца. В силовых кабелях экранирующий слой заземлен, чтобы защитить изоляцию от разрыва из-за коронного разряда, а также избежать поражения электрическим током.
Однопроводной провод
Одножильный провод или, как правило, просто провод, изготавливается из одного изолированного проводника. Это самый популярный выбор для бытовой электропроводки. Доступен в нескольких цветах для идентификации фазы и заземления. Одножильный провод бывает двух типов;
Одножильный провод:
Однониточный провод состоит из нескольких тонких жил, образующих вместе один провод. Многожильный дизайн обеспечивает гибкость, поэтому они подходят для приложений, в которых провода необходимо сгибать или скручивать.Электрик предпочитает многожильный кабель, а не сплошной, потому что его легче прокладывать через трубы в стенах из-за его гибкости.
Одинарный сплошной провод:
Одинарный сплошной провод изготовлен из одинарного сплошного сердечника с пластиковой изоляцией. Прочная конструкция обеспечивает лучшее соединение, но ее трудно согнуть или скрутить из-за ее жесткости. Многократное изгибание может привести к повреждению и поломке проводника внутри. Они используются в приложениях, где не требуется движения или изгиба проводов.
Погружной кабель
Как следует из названия, этот тип электрического кабеля предназначен для использования во влажных помещениях или погружения в жидкость. Изоляция, используемая для таких кабелей, очень прочная, устойчивая к истиранию, чрезвычайно прочная и надежная, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к среде установки. Они предназначены для использования в качестве подземного кабеля.
Они доступны как с одним, так и с несколькими проводниками, имеют плоскую или круглую структуру, что соответствует их применению.Жилы имеют цветовую кодировку для обозначения фазных и заземляющих соединений, а также управляющих проводов, проходящих вдоль силовых проводов.
Они используются в физически ограниченном и недоступном месте. Чаще всего погружной кабель используется для подачи питания на погружные двигатели и насосы под водой, в сельском хозяйстве, в подземных горных выработках или в целях бурения.
Двухжильный
Двухжильный кабель — это двухжильный плоский кабель, используемый в качестве симметричной линии для передачи радиочастотного радиосигнала.Проводники разделены и равномерно распределены пластиковым слоем между ними. Равный интервал очень важен, потому что он предохраняет сигнал от искажения. Проводники в большинстве своем многожильные, чтобы избежать воздействия на кожу, и они изолированы с использованием того же пластика.
Они более восприимчивы к внешним шумовым помехам и погодным условиям, поэтому эти факторы учитываются при установке. Конечно, коаксиальный кабель имеет лучшую защиту от шума, но предпочтение отдается двухжильному кабелю из-за его низких потерь мощности.
Лестница
Иногда из-за влажных условий, таких как дождь, ветер и т. Д., Капля воды скапливается на пластике между проводниками. Это вызывает помехи в сигнале. Чтобы этого не произошло, в пластиковом слое вырезают оконные прорези. Получающаяся в результате проволока напоминает структуру, похожую на лестницу, отсюда и название — «Лестничная линия».
Двойной вывод доступен с характеристическим сопротивлением 600, 450, 300 и 75 Ом .Самый распространенный тип — двухжильный кабель сопротивлением 300 Ом, используемый для телевизоров. Они в основном используются для соединения передатчика или приемника с РЧ-антеннами в телевизорах и радио и т. Д.
Подземный питающий кабель (UF):
Это тип кабеля с неметаллической оболочкой, предназначенный для использования во влажных помещениях, например подача питания на фонарный столб или уличный фонарь. Кабели NM имеют неплотную пластиковую оболочку вокруг них, тогда как проводники в UF-кабелях по отдельности окружены сплошным слоем термопласта, который обеспечивает гибкость и дополнительную защиту.Водостойкий изоляционный материал позволяет использовать их во влажных помещениях, например, для электроснабжения садового сарая, фонарного столба. В основном они доступны в сером цвете внешней оболочки. Они являются лучшим выбором для того, чтобы избежать столбов и оголенных проводов, просто проложив их под землей.
Гибкие кабели
Гибкие кабели — это тип электрических кабелей, которые могут выдерживать постоянные изгибы в движущихся объектах. Гибкость достигается за счет использования многожильных проводов.Они используются в отраслях автоматизации, где машины находятся в непрерывном движении, например, станки для захвата и установки, и станки с ЧПУ, такие как гравировальные, фрезерные станки и т. Д.
Гибкие кабели бывают двух типов;
Скрутка в слое
Кабель этого типа состоит из нескольких слоев жил. Жилы этих кабелей должны быть прочными, а окружающие их слои — длинными. Поскольку внешний слой растягивается во время изгиба, в то время как центральный сердечник сжимается.Такой кабель проще в изготовлении и дешевле. Материал, используемый для такого кабеля, гибкий, но слишком большой изгиб может деформировать кабель.
Скрутка в жгуты
Этот тип кабеля достигается за счет плетения жил вокруг друг друга, так что жилы равномерно растягиваются при изгибе кабеля. Этот тип кабеля более долговечен из-за его стойкого к растяжению сердечника, но немного жестче, чем многожильный кабель.
Воздушная линия электропередачи:
Воздушная линия электропередачи — это проводники, подвешенные к электрическим опорам или столбам для передачи энергии на большие расстояния.Используемые проводники полностью оголены и изготовлены из алюминия. Электрические и механические свойства проводника зависят от его конструкции. Вот некоторые из кабелей, используемых для передачи энергии.
Полностью алюминиевый проводник (AAC)
Кабель передачи AAC, также известный как многожильный алюминиевый провод, изготовлен из нескольких жил жестко вытянутого алюминиевого сплава 1350, который на 99% чист с небольшим количеством кремния, железа и т. Д. очень высокая проводимость и устойчивость к коррозии, но очень плохое соотношение прочности к весу.Вот почему для передачи электроэнергии в сельской местности на большие расстояния предпочтительнее использовать короткие расстояния на станциях.
Проводник из алюминиевого сплава (AAAC)
Для повышения механической прочности кабеля AAC используется специальный алюминиевый сплав, изготовленный из магния и кремния. Это увеличивает отношение прочности к весу при сохранении устойчивости к коррозии. Тем не менее, проводимость немного падает.
ACSR также представляет собой многожильный алюминиевый кабель, внутренние жилы которого сделаны из оцинкованной стали и окружены жилами из чистых алюминиевых проводников.Стальной сердечник увеличивает прочность кабеля на разрыв, а алюминий обеспечивает хорошую проводимость и малый вес. Они используются в линиях передачи на большие расстояния, потому что мы можем изменить прочность стального сердечника в соответствии с требованиями.
Он изготовлен из чистых алюминиевых проводников, окружающих алюминиевый сердечник. Структура ACAR напоминает ACSR, но вместо сердечника, сделанного из оцинкованной стали, он сделан из алюминиевого сплава, который увеличивает общую проводимость (допустимую нагрузку) при сохранении прочности на разрыв, если ACSR.
Связанные проводники:
Из-за передачи высокого напряжения выше 132 кВ на большие расстояния в проводниках возникает явление, известное как коронный разряд. Высокое напряжение ионизирует воздух вокруг него, что приводит к потере мощности, а также к помехам в близлежащих линиях связи. Чтобы уменьшить этот эффект, используются 2 или более проводов на фазу, также известную как жгут проводов. Эти проводники изготовлены из одинаковых материалов и разделены прокладкой в равной степени.
Похожие сообщения:
Какой размер провода для моего выключателя мне нужен?
Независимо от того, есть ли у вас выключатель на 30 или 40 ампер, размер провода имеет большое значение. Вот как определить, какой размер провода вам нужен для вашего выключателя.
Проволока продается по нескольким причинам. Самая важная часть, которая будет рассмотрена здесь, — это калибр, иногда называемый AWG (American Wire Gauge).
Калибр
— это измерение провода, в частности его диаметра. AWG — это стандартизированная система этого измерения.Калибр провода измеряется от большего к меньшему, при этом более высокие числа означают меньший размер провода.
Точный размер провода очень важен для автоматических выключателей, так как он помогает определить, сколько электрического тока может протекать через него и какое сопротивление он имеет. В приведенной ниже таблице вы найдете примерный размер провода, необходимый для той мощности, которая будет проходить через линию.
Обратите внимание, что информация в этой статье предназначена только в качестве общих рекомендаций.По любым вопросам всегда обращайтесь к сертифицированному электрику, а также к местным электротехническим нормам и правилам.
Таблица допустимой нагрузки сечения проводов
В таблице ниже мы указываем, какой калибр вам нужен для максимальной силы тока или силы электрического тока. Обратите внимание, что калибр иногда может варьироваться между алюминиевыми и медными проводами. Ниже указан калибр для наиболее часто используемых медных проводов.
Максимальный ток
7
10
15
20
30
40
55
70
95
Калибр (размер провода)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Вот еще несколько подробностей о некоторых наиболее популярных значениях силы тока.Помните, что когда вы используете прибор, всегда сначала проверяйте требования к усилителю. Вы можете рассчитать это, разделив ватты на вольты.
Размер провода 10 AMP
Для максимального тока 10 ампер вам понадобится сечение провода 16. Обычные приборы, требующие около 10 ампер, включают в себя: тостер, фен, пылесос, радиатор, стиральную машину, посудомоечную машину и холодильник.
30 AMP Размер провода
Для максимального тока 30 ампер вам понадобится провод сечением 10.Наиболее распространенным предметом домашнего обихода, для которого требуется цепь на 30 А., является центральный кондиционер. Часто люди, живущие в домах на колесах, используют системы на 30, а иногда и на 50 А. для запуска всех приборов в автомобиле.
40 AMP Размер провода
Для максимальной силы тока 40 ампер вам понадобится сечение провода 8. Многим электрическим кухонным приборам, например, электрическим плитам, требуется сила тока 40 ампер.
50 AMP Размер провода
Для максимального тока 50 ампер вам понадобится калибр провода 6. Прерыватели на 50 ампер чаще всего используются для питания самых разных устройств.Однако одной кухонной духовке может потребоваться 50 ампер. Для многих электрических сушилок также требуется автоматический выключатель на 50 А.
Считывание этикеток на кабелях
Вы часто покупаете провода в кабеле, но важно знать, как правильно читать этикетки на продуктах, чтобы купить правильный продукт. Вот что нужно запомнить:
Во-первых, вы часто увидите AWG провода (ов) в кабеле. Таким образом, для провода калибра 14 будет цифра «14».
Далее вы можете увидеть дополнительный номер.Его можно читать в любом из этих двух форматов: «14-2» или «14/2». Это число обозначает количество служебных проводов или проводов в кабеле.
Тогда вы можете увидеть «G» или «w / G». Оба означают, что кабель поставляется с заземляющим проводом, который не учитывается в общем количестве проводов, уже указанном на этикетке.
Автоматические выключатели
При обновлении прибора или кондиционера важно правильно определить потребляемый ток.
Если ваш автоматический выключатель на 20 ампер, вы не можете установить продукт, который требует 30 ампер. Это не так просто, как просто заменить автоматический выключатель. Электропроводку к прибору тоже нужно поменять.
Хотя, когда происходит обратное, решение проще. Например, предположим, что вы использовали устройство, которое требует 30 ампер. Если вы замените его новым прибором, который требует всего 20 ампер, вам нужно будет заменить автоматический выключатель и розетку, но вам не нужно менять провод.Это связано с тем, что провод может безопасно переносить меньшую мощность, чем было рассчитано, без каких-либо потенциальных проблем. Однако провод не может выдерживать большую мощность, чем была рассчитана, в противном случае он может нагреться и создать опасность возгорания.
Другие аспекты, которые следует учитывать
Длина провода:
При определенных обстоятельствах может потребоваться большой размер провода, даже если ваши требования к усилителю не оправдывают этого. Переходите к следующему по размеру проводу, если длина вашей трассы превышает 100 футов, внутри кабелепровода или вместе с другими проводами, где рассеивание тепла может быть затруднено.Как и при любых электромонтажных работах, по любым вопросам, касающимся особых обстоятельств, проконсультируйтесь со специалистом.
Материал проволоки:
Если вы используете провод, который не сделан из меди, латуни или серебра, вы захотите проверить, нужен ли вам другой размер. Алюминиевые провода гораздо менее распространены, чем медные, и они также отличаются от них по требованиям: они обеспечивают 61% проводимости медных проводов, но имеют только 30% веса меди.
Что произойдет с проводом неправильного размера?
Невероятно опасно использовать провод меньшего сечения, чем необходимо.Проволока может перегреться и расплавиться. Это может привести к повреждению выключателя или прибора и стать причиной возгорания.
Использование провода большего сечения, чем необходимо, не опасно. Это может доставлять неудобства, поскольку проволока большего размера обычно тяжелее и жестче, но это не создает никаких потенциальных опасностей.
Выбор правильного размера провода — важный шаг в любом электрическом проекте или установке автоматического выключателя. Особенно важно помнить, что речь идет не только о количестве — не забудьте учесть все возможные факторы, когда дело доходит до калибра провода.Информация в этой статье является только руководством — мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться со своим электриком и проверить свои местные и национальные электрические правила перед покупкой и установкой проводов.
% PDF-1.3
%
344 0 объект>
эндобдж
xref
344 88
0000000016 00000 н.
0000002729 00000 н.
0000002849 00000 н.
0000003823 00000 н.
0000004098 00000 н.
0000004255 00000 н.
0000004740 00000 н.
0000005108 00000 п.
0000005698 00000 п.
0000005958 00000 н.
0000006071 00000 н.
0000006182 00000 н.
0000006231 00000 п.
0000006280 00000 н.
0000006329 00000 н.
0000006378 00000 п.
0000006426 00000 н.
0000006473 00000 н.
0000006520 00000 н.
0000006567 00000 н.
0000007675 00000 н.
0000008705 00000 н.
0000009192 00000 н.
0000009466 00000 н.
0000009741 00000 н.
0000010266 00000 п.
0000011437 00000 п.
0000012820 00000 п.
0000013302 00000 п.
0000013584 00000 п.
0000014874 00000 п.
0000014963 00000 п.
0000015181 00000 п.
0000015447 00000 п.
0000016574 00000 п.
0000016823 00000 п.
0000017225 00000 п.
0000018244 00000 п.
0000018455 00000 п.
0000019249 00000 п.
0000020310 00000 п.
0000027087 00000 п.
0000030676 00000 п.
0000039417 00000 п.
0000042515 00000 п.
0000043586 00000 п.
0000046833 00000 п.
0000046884 00000 п.
0000046935 00000 п.
0000046986 00000 п.
0000050137 00000 п.
0000050349 00000 п.
0000051139 00000 п.
0000051935 00000 п.
0000053446 00000 п.
0000054236 00000 п.
0000054447 00000 п.
0000055241 00000 п.
0000056040 00000 п.
0000075639 00000 п.
0000080284 00000 п.
0000097264 00000 н.
0000097811 00000 п.
0000102100 00000 н.
0000102577 00000 н.
0000106055 00000 н.
0000106536 00000 н.
0000108914 00000 н.
0000109093 00000 н.
Как правильно вязать арматуру на ленточный фундамент: инструкция
Каждый, кто строит дом или баню своими руками, задумывается над тем, как вязать арматуру на ленточный фундамент. Фундамент несет на себе большую нагрузку, поэтому к выполнению задачи необходимо подойти серьезно. Неверная закладка арматуры способна стать причиной преждевременного разрушения фундамента и появления трещин.
Сколько арматуры потребуется?
Для того чтобы узнать количество арматуры, важно знать площадь основания строения и глубину, на которое оно закладывается. На расчеты непосредственно влияют стабильность почвы и ее состав, близость грунтовых вод, конфигурация участка.
Как монтируют каркас?
Каркас для ленточного фундамента монтируют методом вязки. Метод сварки не приветствуется профессионалами. Под воздействием сварки металл подвергается резким температурным перепадам и теряет прочностные характеристики. Вязать каркас достаточно непросто, поэтому лучше делать это с помощниками и использовать специальную мягкую проволоку из стали. Не рекомендуют также применять пластиковые хомуты, так как полученные таким методом соединения будут смещаться вместе с подвижной бетонной смесью внутри опалубки.
Армирование повышает прочностные характеристики ленточного фундамента и позволяет создавать максимально устойчивую конструкцию. При соблюдении всех требований к технологическому процессу ленточный фундамент будет отвечать самым высоким требованиям к долговечности, надежности, способности противостоять высоким механическим нагрузкам и воздействию внешней среды.
Что может понадобиться?
Самостоятельно связать арматуру для ленточного или свайного фундамента можно при помощи самодельного или заводского крючка, используя схемы расположения арматуры внутри конструкции основания из бетона. Торцевые области усиливаются П-образными элементами. Армирование выполняют по специальным схемам, простым перехлестом прутьев армировать углы нельзя. Каркас связывают непосредственно внутри опалубки.
Как укладывают арматуру?
Максимального сцепления с бетоном позволяет добиться ребристая арматура. Ребристые пруты используют для продольных элементов конструкции, на которые приходится наибольшая нагрузка. При монтаже каркаса учитывают, что арматура не должна примыкать к дну траншеи, опалубке и верхней части бетонного основания. Величина отступа – не менее 50 мм. Таким образом, стальные прутья полностью скрываются в бетонной массе, и исключается риск коррозии. Однако углублять арматурный каркас слишком сильно не рекомендуется, так как наибольшая область растяжения ленточного фундамента расположена на его поверхности.
Преимущества армированного фундамента
В качестве основы большинства частных построек используют ленточный фундамент. Он обладает следующими преимуществами:
относительная конструктивная простота,
возможность оборудовать подвальное помещение,
способность выдерживать тяжелые перекрытия,
отсутствие необходимости использовать спецтехнику.
Ленточный фундамент формируется в зависимости от планировки помещений, он монтируется по всему периметру дома, под несущими стенами и внутренними перегородками. Бетонная масса усиливается в данном случае с помощью каркаса из металлических прутьев. Железобетонная конструкция выгодно совмещает в себе прочностные характеристики обоих материалов и позволяет возводить объекты малоэтажного домостроения, дома, бани, гаражи. Включение каркаса из металлических прутьев в бетонное основание и называется армированием.
Нагрузка на фундамент чаще всего бывает неравномерной, по этой причине в конструкции возникают внутренние напряжения. Причин этому множество: изменения грунта, неровность земельного участка, различный вес определенных частей постройки в силу неравномерной интенсивности использования. Бетон демонстрирует низкие показатели сопротивления растяжению. Стальная арматура обладает высокими пластичными свойствами, что компенсирует недостатки бетона.
Армированный бетон – идеальное решение для ленточного фундамента. Один материал противостоит сжатию, другой – растяжению, вместе они эффективно сопротивляются разнонаправленным нагрузкам, исключая риски разрушения оснований зданий и сооружений. Арматурный каркас увеличивает устойчивость конструкции. Кроме того, правильно проведенное армирование с использованием всех рекомендаций к технологическому процессу в отношении того, как вязать арматуру на ленточный фундамент, позволяет сэкономить средства, необходимые на строительство. Уменьшение массивности фундамента благодаря использованию стальной арматуры снижает фактические затраты бетона.
Купить бетон
Схемы вязки арматурного каркаса
Правильная вязка арматурного каркаса представляет соединение стальных прутьев в виде клетки. Ряды соединяются с вертикальными прутьями под прямым углом. Схема вязки выглядит следующим образом:
Фрагмент вязальной проволоки длиной 25-30 см сгибают посередине и заводят под стержни, располагая по диагонали к их пересечению;
Петля, образованная местом сгиба, цепляется крючком, противоположный конец проволоки укладывается над крючком;
Вращательными движениями крючка создается скрутка из нескольких оборотов;
Крючок убирается, а концы проволоки загибаются внутрь арматурной сетки.
Если армировать углы методом простого перехлестывания стержней, вы нарушите технологию строительства. Углы армируют согнутыми элементами и усиливают их П-образными анкерами. В противном случае конструкция будет недостаточно жесткой, и фундамент будет подвержен преждевременному разрушению.
Укладка каркаса
Арматурный каркас монтируется непосредственно внутри опалубки, затем внутри него укладываются трубы коммуникаций, и выполняется заливка бетонного раствора. Бетон распределяется равномерно, в несколько слоев. После того, как бетон полностью высохнет, проводятся работы по гидроизоляции фундамента.
Как вязать арматуру для монолитной плиты?
Арматурный каркас используется в монолитной плите фундамента для компенсации растяжения, повышая прочность конструкции в 10 раз. Можно использовать готовые железобетонные плиты, однако гораздо дешевле изготовить их непосредственно на месте.
Какие материалы требуются?
Для монолитных плит используют бетон, арматуру, металлические прутья и стальную проволоку для связывания каркаса из арматуры. Очевидный метод сварки применять также не рекомендуется: после воздействия сварочного аппарата металл быстро теряет первоначальные свойства и разрушается под воздействием влажной среды. Связывать арматуру для монолитной плиты намного проще, чем для ленточного фундамента. Из инструментов понадобятся специальный крючок и угловая шлифмашина. Иногда для ускорения работ используют шуруповерт с крючком, который вставляют в зажимной патрон.
Каким должен быть каркас?
Для монолитных плит используют двусторонний каркас, который состоит из верхнего и нижнего слоев. Арматура должна отставать от краев плиты фундамента на 3-5 см. Изгибать и дополнительно усиливать арматуру в углах не обязательно, в отличие от технологии устройства ленточного фундамента. Стальную проволоку затягивают на стыках прутьев арматурного каркаса, тем самым придавая конструкции высокую прочность.
Как избежать ошибок?
Главной ошибкой при частном строительстве считается использование готовой сетки, которая изготавливается промышленным способом. Производители таких конструкций чаще всего используют сварку, которая опасна снижением рабочих параметров металла и возникновением коррозии на месте стыков. Лучше всего не пожалеть времени и сил и связать арматурных каркас для монолитной плиты самостоятельно.
Соблюдая все технологические условия вязки арматуры для фундамента, можно добиться максимально возможного ресурса железобетонной конструкции. Нарушение технологического процесса неминуемо влечет снижение качественных характеристик, появление тенденции к разрушению основания, а затем и всей конструкции. Ремонт монолитных плит невозможен, поэтому лучшим решением будет выполнение всех существующих требований на первоначальном этапе.
Видео
Как выполнить обвязку фундамента арматурой?
Как сделать обвязку фундамента арматурой Количество и качество заложенной арматуры – фактор, напрямую определяющий эксплуатационные характеристики фундамента любого типа. Обвязка фундамента арматурой имеет не менее важное функциональное значение, так как арматурная сетка должного качества призвана сохранять пространственные характеристики фундамента в процессе его заливки и после нее. В 99 % случаев застройщику придется столкнуться с армированием фундамента, так как отказаться от него можно только в случае идеальных условий строительства, которые в принципе не возможны, однако 1 % на них все-таки необходимо оставить.
В связи с этим, независимо от габаритов строения, будь то баня компактных размеров или крупная жилая постройка, сварка арматуры для этих целей категорически запрещается, так как это может привести к «нарушению кристалла железа» и снижению прочностных характеристик каркаса. Несмотря на то, что об актуальности вязки арматуры упоминается ни в одной статье, информацию о том, как сделать обвязку фундамента арматурой, найти достаточно трудно. Учитывая актуальность данной темы и небольшое количество материала по данной проблематике, в настоящей статье мы раскроем технологические нюансы связывания арматурных прутьев и поможем восполнить имеющийся пробел знаний строителям, не знакомым с подобными методиками.
Функциональное предназначение арматурного каркаса Несмотря на то, что арматурный каркас для фундамента, выполняющий опорную функцию, сравним с человеческим скелетом, его предназначение этим не ограничивается. Металлические элементы фундамента, представленные арматурными прутьями, принимают на себя деформации и растягивающие нагрузки, тогда как бетон, используемый при возведении фундамента, способен оказывать сопротивление только сжатию. Для изготовления арматурной обвязки вам понадобятся арматурные стержни различного диаметра, характеризующиеся ребристой или гладкой поверхностью.
Стержни с гладкой поверхностью в большинстве случаев характеризуются диаметром 6-8 см и выполняют функцию элементов, предназначенных для формирования пространственной структуры каркаса. Они могут укладываться вертикально или поперек основным стержням. На ребристые стержни возлагается вся нагрузка, которая приходится на фундамент, и, в зависимости от качественных характеристик грунта, их диаметр может увеличиваться от 12 до 16 мм и более.
Ребристая поверхность стержней, которые укладываются горизонтально, обеспечивает максимальную степень сцепления с бетоном. Их основное предназначение заключается в восприятии неравномерных деформационных изменений. С учетом того, что поверхность фундамента является местом возникновения зон растяжения, наиболее значимые элемента каркасной конструкции располагают в непосредственной близости от нее (в 30-50 мм).
Благодаря такому подходу, срабатывает эффект «двойной защиты»: образуется защитный слой бетона, предотвращающий коррозию металлических элементов, а также наиболее оптимальные условия для монтажа арматурного каркаса. Разновидности арматурных каркасов в зависимости от типа фундамента Несмотря на то, что функция арматурного каркаса едина независимо от типа железобетонного основания, его конструктивные особенности вариабельны для фундаментов различных типов. Ленточный монолитный фундамент обуславливает необходимость монтажа арматурного каркаса, состоящего из двух поясов, соединенных между собой поперечной арматурой, плитный фундамент должен быть усилен арматурной сеткой, а для усиления свайного буронабивного фундамента используют вертикально установленные арматурные стержни, соединенные специальной проволокой.
Основные правила обвязки фундамента арматурой Во-первых, важно обратить внимание на то, что сварка – неприемлемый метод соединения арматуры. Это обусловлено тем, что контакт металла с электродом способствует снижению прочности материала, который, становясь хрупким, не способен выдерживать минимальные нагрузки, возникающие при незначительной усадке фундамента. Это является первой причиной появления трещин на бетонном основании.
Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют использовать именно обвязку арматуры проволокой. !!Важно! Существуют специальные разновидности арматуры, для которых по ГОСТу наиболее приемлемым способом скрепления является сварка. Арматура других разновидностей после сварка потеряет расчетную жесткость.!! Во-вторых, запрещено устанавливать вертикально ориентированные арматурные прутья, функция которых заключается в поддержании основных скрепляющих нитей, напрямую в землю.
По-мнению специалистов, нижний горизонтальный ряд должен устанавливаться на пластиковые подстаканники, тогда как вертикальные прутья необходимо прикручивать к верхнему ряду, который изогнут в «хомуты». Благодаря надежной защите арматурного каркаса бетоном, он не контактирует с внешней средой, сохраняя свои первоначальные эксплуатационные характеристики. В-третьих, важно обеспечить обвязку верхнего горизонтального ряда именно с внутренней стороны, несмотря на определенную сложность данной манипуляции.
Пренебрегая фиксацией верхнего ряда, вы совершаете непоправимую ошибку. Если в случае ручной заливки данную ошибку можно считать незначительной, однако если в процессе заливки вы используете бетононасос, под действием давления арматурные прутья стремятся к раздвижению, а проволока, незакрепленная в хомуты, не в состоянии удерживать их. В связи с тем, что углы, независимо от конструкции и типа фундамента, в наибольшей степени подвержены механическим нагрузкам, обвязку фундамента арматурой в этих местах необходимо осуществлять с особой тщательностью, что позволит снизить их уязвимость.
Некоторые мастера допускают непоправимую ошибку, оставляя брошенные под прямым углом отрезки арматуры. В идеале, все арматурные стержни должны быть согнуты, а что касается перехлеста нитей, то его рекомендуется прятать в стену. При этом нити, расположенные рядом, не должны осуществлять перехлест только в одном месте.
Материалы для обвязки фундамента арматурой: что предпочесть? В процессе подготовки к обвязке фундамента зачастую возникает вопрос: «Что предпочесть? Вязальную проволоку или современные пластиковые хомуты?» Стальная проволока: особенности материала Для изготовления вязальной проволоки, предназначенной для обвязки фундамента арматурой, используются отожженная низкоуглеродистая сталь, характеризующаяся мягкостью на изгиб и удобством в эксплуатации.
Цветовая гамма проволоки различна: от белой оцинкованной до черной, лишенной какого-либо покрытия. Важно помнить, что, по мнению многих мастеров, использование оцинкованной проволоки для обвязки фундамента будет излишним, так как в бетоне отсутствует доступ кислорода, и ни о какой коррозии не может быть речи. Что касается наиболее подходящего диаметра проволоки, то, по мнению специалистов, он должен быть 1,2 до 1,4 мм.
Использование вязальной проволоки диаметром 2 мм требует больших физических затрат, а проволока диаметром 1 мм считается крайне ненадежной. Пластиковые хомуты: преимущества и недостатки Обвязка точек сопряжения арматурного каркаса также может осуществляться с помощью пластиковых хомутов, не понаслышке знакомым компьютерным мастерам и сборщикам коммуникационных сетей. Изначально они использовались для фиксации проводов внутри корпуса или коммутационного шкафа.
Несмотря на то, что они постепенно входят в обиход строителя в качестве материала для обвязки фундамента арматурой, некоторые мастера по-прежнему сомневаются в их прочности и надежности. Однако, достоинства пластиковых хомутов очевидны: Более высокая скорость осуществления обвязки и ее простота; Демократичная, хотя и более высокая по сравнению с вязальной проволокой стоимость материала. На сегодняшний день существуют пластиковые хомуты нескольких разновидностей.
Наибольшей популярностью в качестве материалов, используемых для обвязки фундамента арматурой (цена их несколько выше) пользуются пластиковые хомуты, которые характеризуются наличием сердечка из стальной проволоки. Они являются более удобными в работе и могут использоваться в процессе монтажа систем периметровой охраны. Наиболее популярные способы обвязки арматуры: пошаговое руководство Для того, чтобы осуществить обвязку арматуры каркаса фундамента, вам понадобятся специализированные инструменты, изготовить которые можно своими руками.
Чтобы смастерить элементарный крючок для вязки арматуры, вам потребуется проволока диаметром 3-4 мм. Это может быть проволока из электрода или электродуговой сварки. Несмотря на то, что используя данный крючок, вы вряд ли сможете осуществлять обвязку фундамента арматурой быстро, однако он вполне пригоден для работы.
Некоторые мастера пользуются следующей хитростью: они изготавливают насадку для шуруповерта из гвоздя, придавая ей форму крюка, напоминающего крюк на вешалке для одежды, и используют его для обвязки арматуры фундамента, чертеж для которой будет представлен ниже. Используя данное приспособление, вы сможете осуществлять работу в два раза быстрее, а руки при этом будут уставать меньше. Чтобы быстро и качественно осуществить обвязку фундамента арматурой, достаточно разобраться в технологии обвязки, суть которой достаточно проста.
В первую очередь, необходимо перпендикулярно расположить два ряда проволоки и воспользоваться самодельным станком, предназначенным для того, чтобы с помощью досок зажать арматуру. Далее осуществляют обвязку арматуры. Для этого можно использовать пистолет для вязки арматуры или проводить эти манипуляции вручную.
При этом важно следить за тем, чтобы не произошло опускание стержней арматуры на дно фундамента. Чтобы предотвратить это, достаточно подложить кирпич или воткнуть сетку прямо в землю. Последующие мероприятия по обвязке фундамента арматурой предполагают различия в том, как загибать проволоку.
Каждый мастер уже сам выбирает наиболее удобный для него способ. Рассмотрим кратко наиболее распространенные из них. Вариант № 1: пошаговая инструкция Постараемся максимально кратко ответить на вопрос: «Как вязать проволоку своими руками?» Возьмите проволоку в руки и сложите ее пополам; Далее изогните ее вокруг пальца не более чем на одну треть от петли; Наложите ее на арматуру и вставьте крючок в петлю; Далее осуществляйте повороты крючка таким образом, чтобы захватить конец проволоки.
Другой конец, при этом, необходимо тянуть на себя; Достаньте крючок и загните концы. Если они получились длинными, их необходимо отрезать. Необходимо для качественной обвязки фундамента арматурой количество оборотов вы сможете определить на практике.
Если их недостаточно, обвязка будет казаться слабой, а если вы переборщили с количеством оборотов, проволока может порваться. В большинстве случаев будет достаточно от трех до пяти оборотов. Вариант № 2: пошаговая инструкция Первый шаг аналогичен таковому для первого способа и предполагает складывание проволоки пополам; Далее ее прижимают пальцами к арматурному стержню, а концы загибают на себя; После этого вставляют крючок, поворачивают его, после чего загибают концы проволоки и достают крючок.
Данный способ предполагает более надежное крепление проволоки. Вариант № 3: пошаговая инструкция Так же, как и в предыдущих двух вариантах, проволоку складывают пополам; Заводят ее снизу и крючком захватывают петлю; «Хвост», оставшийся от проволоки, перегибают через крючок; Петлю, которая образовалась в процессе данной манипуляции, закручивают. Способ № 4, получивший наибольшее признание Крючок необходимо вставить в петлю и захватить конец, который находится у вас в руках; В это же время проволоку необходимо загнуть вниз, через крючок; Далее крючок тянут на себя и, осуществляя повороты, перекручивают проволоку.
Количество и качество заложенной арматуры – фактор, напрямую определяющий эксплуатационные характеристики фундамента любого типа. Обвязка фундамента арматурой имеет не менее важное функциональное значение, так как арматурная сетка должного качества призвана сохранять пространственные характеристики фундамента в процессе его заливки и после нее.
В 99 % случаев застройщику придется столкнуться с армированием фундамента, так как отказаться от него можно только в случае идеальных условий строительства, которые в принципе не возможны, однако 1 % на них все-таки необходимо оставить. В связи с этим, независимо от габаритов строения, будь то баня компактных размеров или крупная жилая постройка, сварка арматуры для этих целей категорически запрещается, так как это может привести к «нарушению кристалла железа» и снижению прочностных характеристик каркаса. Несмотря на то, что об актуальности вязки арматуры упоминается ни в одной статье, информацию о том, как сделать обвязку фундамента арматурой, найти достаточно трудно. Учитывая актуальность данной темы и небольшое количество материала по данной проблематике, в настоящей статье мы раскроем технологические нюансы связывания арматурных прутьев и поможем восполнить имеющийся пробел знаний строителям, не знакомым с подобными методиками.
Функциональное предназначение арматурного каркаса
Несмотря на то, что арматурный каркас для фундамента, выполняющий опорную функцию, сравним с человеческим скелетом, его предназначение этим не ограничивается.
Металлические элементы фундамента, представленные арматурными прутьями, принимают на себя деформации и растягивающие нагрузки, тогда как бетон, используемый при возведении фундамента, способен оказывать сопротивление только сжатию. Для изготовления арматурной обвязки вам понадобятся арматурные стержни различного диаметра, характеризующиеся ребристой или гладкой поверхностью. Стержни с гладкой поверхностью в большинстве случаев характеризуются диаметром 6-8 см и выполняют функцию элементов, предназначенных для формирования пространственной структуры каркаса.
Они могут укладываться вертикально или поперек основным стержням. На ребристые стержни возлагается вся нагрузка, которая приходится на фундамент, и, в зависимости от качественных характеристик грунта, их диаметр может увеличиваться от 12 до 16 мм и более. Ребристая поверхность стержней, которые укладываются горизонтально, обеспечивает максимальную степень сцепления с бетоном.
Их основное предназначение заключается в восприятии неравномерных деформационных изменений. С учетом того, что поверхность фундамента является местом возникновения зон растяжения, наиболее значимые элемента каркасной конструкции располагают в непосредственной близости от нее (в 30-50 мм). Благодаря такому подходу, срабатывает эффект «двойной защиты»: образуется защитный слой бетона, предотвращающий коррозию металлических элементов, а также наиболее оптимальные условия для монтажа арматурного каркаса.
Разновидности арматурных каркасов в зависимости от типа фундамента
Несмотря на то, что функция арматурного каркаса едина независимо от типа железобетонного основания, его конструктивные особенности вариабельны для фундаментов различных типов. Ленточный монолитный фундамент обуславливает необходимость монтажа арматурного каркаса, состоящего из двух поясов, соединенных между собой поперечной арматурой, плитный фундамент должен быть усилен арматурной сеткой, а для усиления свайного буронабивного фундамента используют вертикально установленные арматурные стержни, соединенные специальной проволокой.
Основные правила обвязки фундамента арматурой
Во-первых, важно обратить внимание на то, что сварка – неприемлемый метод соединения арматуры.
Это обусловлено тем, что контакт металла с электродом способствует снижению прочности материала, который, становясь хрупким, не способен выдерживать минимальные нагрузки, возникающие при незначительной усадке фундамента. Это является первой причиной появления трещин на бетонном основании. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют использовать именно обвязку арматуры проволокой.
!!Важно! Существуют специальные разновидности арматуры, для которых по ГОСТу наиболее приемлемым способом скрепления является сварка. Арматура других разновидностей после сварка потеряет расчетную жесткость.!!
Во-вторых, запрещено устанавливать вертикально ориентированные арматурные прутья, функция которых заключается в поддержании основных скрепляющих нитей, напрямую в землю. По-мнению специалистов, нижний горизонтальный ряд должен устанавливаться на пластиковые подстаканники, тогда как вертикальные прутья необходимо прикручивать к верхнему ряду, который изогнут в «хомуты». Благодаря надежной защите арматурного каркаса бетоном, он не контактирует с внешней средой, сохраняя свои первоначальные эксплуатационные характеристики.
В-третьих, важно обеспечить обвязку верхнего горизонтального ряда именно с внутренней стороны, несмотря на определенную сложность данной манипуляции. Пренебрегая фиксацией верхнего ряда, вы совершаете непоправимую ошибку. Если в случае ручной заливки данную ошибку можно считать незначительной, однако если в процессе заливки вы используете бетононасос, под действием давления арматурные прутья стремятся к раздвижению, а проволока, незакрепленная в хомуты, не в состоянии удерживать их.
В связи с тем, что углы, независимо от конструкции и типа фундамента, в наибольшей степени подвержены механическим нагрузкам, обвязку фундамента арматурой в этих местах необходимо осуществлять с особой тщательностью, что позволит снизить их уязвимость.
Некоторые мастера допускают непоправимую ошибку, оставляя брошенные под прямым углом отрезки арматуры. В идеале, все арматурные стержни должны быть согнуты, а что касается перехлеста нитей, то его рекомендуется прятать в стену. При этом нити, расположенные рядом, не должны осуществлять перехлест только в одном месте.
Материалы для обвязки фундамента арматурой: что предпочесть?
В процессе подготовки к обвязке фундамента зачастую возникает вопрос: «Что предпочесть? Вязальную проволоку или современные пластиковые хомуты?»
Стальная проволока: особенности материала
Для изготовления вязальной проволоки, предназначенной для обвязки фундамента арматурой, используются отожженная низкоуглеродистая сталь, характеризующаяся мягкостью на изгиб и удобством в эксплуатации. Цветовая гамма проволоки различна: от белой оцинкованной до черной, лишенной какого-либо покрытия. Важно помнить, что, по мнению многих мастеров, использование оцинкованной проволоки для обвязки фундамента будет излишним, так как в бетоне отсутствует доступ кислорода, и ни о какой коррозии не может быть речи.
Что касается наиболее подходящего диаметра проволоки, то, по мнению специалистов, он должен быть 1,2 до 1,4 мм. Использование вязальной проволоки диаметром 2 мм требует больших физических затрат, а проволока диаметром 1 мм считается крайне ненадежной.
Пластиковые хомуты: преимущества и недостатки
Обвязка точек сопряжения арматурного каркаса также может осуществляться с помощью пластиковых хомутов, не понаслышке знакомым компьютерным мастерам и сборщикам коммуникационных сетей.
Изначально они использовались для фиксации проводов внутри корпуса или коммутационного шкафа. Несмотря на то, что они постепенно входят в обиход строителя в качестве материала для обвязки фундамента арматурой, некоторые мастера по-прежнему сомневаются в их прочности и надежности. Однако, достоинства пластиковых хомутов очевидны:
Более высокая скорость осуществления обвязки и ее простота;Демократичная, хотя и более высокая по сравнению с вязальной проволокой стоимость материала.
На сегодняшний день существуют пластиковые хомуты нескольких разновидностей. Наибольшей популярностью в качестве материалов, используемых для обвязки фундамента арматурой (цена их несколько выше) пользуются пластиковые хомуты, которые характеризуются наличием сердечка из стальной проволоки. Они являются более удобными в работе и могут использоваться в процессе монтажа систем периметровой охраны.
Наиболее популярные способы обвязки арматуры: пошаговое руководство
Для того, чтобы осуществить обвязку арматуры каркаса фундамента, вам понадобятся специализированные инструменты, изготовить которые можно своими руками. Чтобы смастерить элементарный крючок для вязки арматуры, вам потребуется проволока диаметром 3-4 мм. Это может быть проволока из электрода или электродуговой сварки.
Несмотря на то, что используя данный крючок, вы вряд ли сможете осуществлять обвязку фундамента арматурой быстро, однако он вполне пригоден для работы. Некоторые мастера пользуются следующей хитростью: они изготавливают насадку для шуруповерта из гвоздя, придавая ей форму крюка, напоминающего крюк на вешалке для одежды, и используют его для обвязки арматуры фундамента, чертеж для которой будет представлен ниже. Используя данное приспособление, вы сможете осуществлять работу в два раза быстрее, а руки при этом будут уставать меньше.
Чтобы быстро и качественно осуществить обвязку фундамента арматурой, достаточно разобраться в технологии обвязки, суть которой достаточно проста. В первую очередь, необходимо перпендикулярно расположить два ряда проволоки и воспользоваться самодельным станком, предназначенным для того, чтобы с помощью досок зажать арматуру. Далее осуществляют обвязку арматуры.
Для этого можно использовать пистолет для вязки арматуры или проводить эти манипуляции вручную. При этом важно следить за тем, чтобы не произошло опускание стержней арматуры на дно фундамента. Чтобы предотвратить это, достаточно подложить кирпич или воткнуть сетку прямо в землю.
Последующие мероприятия по обвязке фундамента арматурой предполагают различия в том, как загибать проволоку. Каждый мастер уже сам выбирает наиболее удобный для него способ. Рассмотрим кратко наиболее распространенные из них.
Вариант № 1: пошаговая инструкция
Постараемся максимально кратко ответить на вопрос: «Как вязать проволоку своими руками?»
Возьмите проволоку в руки и сложите ее пополам;Далее изогните ее вокруг пальца не более чем на одну треть от петли;Наложите ее на арматуру и вставьте крючок в петлю;Далее осуществляйте повороты крючка таким образом, чтобы захватить конец проволоки. Другой конец, при этом, необходимо тянуть на себя;Достаньте крючок и загните концы. Если они получились длинными, их необходимо отрезать.
Необходимо для качественной обвязки фундамента арматурой количество оборотов вы сможете определить на практике. Если их недостаточно, обвязка будет казаться слабой, а если вы переборщили с количеством оборотов, проволока может порваться. В большинстве случаев будет достаточно от трех до пяти оборотов.
Вариант № 2: пошаговая инструкция
Первый шаг аналогичен таковому для первого способа и предполагает складывание проволоки пополам;Далее ее прижимают пальцами к арматурному стержню, а концы загибают на себя;После этого вставляют крючок, поворачивают его, после чего загибают концы проволоки и достают крючок.
Данный способ предполагает более надежное крепление проволоки.
Вариант № 3: пошаговая инструкция
Так же, как и в предыдущих двух вариантах, проволоку складывают пополам;Заводят ее снизу и крючком захватывают петлю;«Хвост», оставшийся от проволоки, перегибают через крючок;
Петлю, которая образовалась в процессе данной манипуляции, закручивают.
Способ № 4, получивший наибольшее признание
Крючок необходимо вставить в петлю и захватить конец, который находится у вас в руках;В это же время проволоку необходимо загнуть вниз, через крючок;
Далее крючок тянут на себя и, осуществляя повороты, перекручивают проволоку.
Дата: 19-07-2015Просмотров: 2064Рейтинг: 28
Для того чтобы фундамент строения получился качественным, прочным и долговечным, при его возведении необходимо обязательно использовать арматуру. Обвязка ею должна проводиться по всем правилам. Тогда удастся создать основание для строения с высокими эксплуатационными характеристиками.
Армирование ленточного фундамента.
Способы вязки арматуры
Перед тем как использовать арматуру для обвязки каркаса фундамента, потребуется ее подготовить, ведь просто класть прутья нельзя. Сделать это можно несколькими способами. Следует рассмотреть каждый из них подробно, чтобы определить, какой является наиболее оптимальным и какой следует использовать.
Вернуться к оглавлению
Итак, первый способ предусматривает использование сварки. Он является самым простым вариантом вязки арматуры. В ходе него требуется использовать:
сварочный аппарат;арматурные стержни сечением 10-16 мм.
Чтобы начать вязать арматурутаким способом, потребуется выложить ее так, чтобы образовалась сетка. Потом все соединения прутьев привариваются аппаратом.
Распространенная схема армирования фундамента.
Делать это необходимо аккуратно, чтобы не снизить прочность арматурных стержней.
На этом вязка будет завершена. Соответственно, хлопот она однозначно не доставит. При этом выполнить такую работу вы сможете достаточно быстро, так как скрепление прутьев сваркой — это оперативный процесс.
Однако следует учесть, что такой вариант вязки имеет ряд недостатков.
Из-за того, что на прутья воздействует высокая температура при электросварке, они все-таки частично теряют свои высокие эксплуатационные свойства. Кроме того, при заливке бетона или в ходе его уплотнения сварные соединения могут разрушиться. Также стоит иметь в виду, что гибкость арматурных стержней при использовании этого способа теряется.
Поэтому применять его не рекомендуется. Лучше обратить внимание на другие способы вязки. Они, по мнению специалистов в области строительства, являются более приемлемыми.
Вернуться к оглавлению
Еще один способ вязки — это ручной. Для его проведения используется следующее:
вязальная проволока;специальные крючки;арматурные стержни сечением 32 мм.
Схема армирования отмостки.
Последовательность работ по вязке арматуры здесь такая. Сначала отрезается 30-сантиметровый кусок проволоки, затем он складывается пополам и оборачивается вокруг соединения арматурных стержней по диагонали.
Далее вдевается крючок в петлю, а потом заводятся свободные концы проволоки в крюк. После этого необходимо поворачивать крючок строго по часовой стрелке до тех пор, пока не будет достигнуто надежное соединение. Но сильно здесь усердствовать не стоит, так как если перестараться с закручиванием, можно порвать проволоку.
Остановиться на таком способе вязки арматурыследует потому, что он обеспечит надежные соединения. А поскольку используется проволока, то создание каркаса из прутьев оптимальных размеров и форм станет легкой задачей.
Немаловажным является то, что фундамент с такой арматурой получится максимально прочным. Ведь он будет отличаться высокой гибкостью. А значит, соединения не разорвутся при заливке бетона и его разравнивании.
Вернуться к оглавлению
Также можно использовать данный способ вязки стальных прутьев, так как он предусматривает использование специальных скрепок (фиксаторов, коннекторов, скоб), выполненных из круглой проволоки. Здесь не требуется использовать специальный инструмент.
Применять арматуру можно различного сечения. Вязка тут тоже проводится руками. Необходимо будет фиксировать скобы в местах соединения металлических стержней.
Преимуществ у такого варианта немало. Так, скорость вязки здесь является более быстрой, чем при использовании проволоки.
Очень легко рассчитать необходимое количество скрепок. Качество вязки очень высокое. Поэтому можно смело выбирать такой вариант для создания арматурной сетки для фундамента.
Вернуться к оглавлению
Схема армирования монолитной фундаментной плиты.
Мало правильно соединить арматурные прутья, необходимо еще и грамотно осуществить их монтирование. Обвязка фундаментаобычно осуществляется следующим образом.
Созданная армирующая сетка монтируется на стенки фундамента, то есть происходит создание для него каркаса. Металлическое полотно необходимо устанавливать внахлест. Длина соединения сетки должна составлять как минимум 25 см.
Следует сказать о том, что если высота металлического каркаса превышает 3 метра, то для проведения монтажных работ понадобятся подмостки либо съемно-подъемные площадки. Тогда монтаж можно будет провести не только корректно, но и оперативно. В результате обвязка фундамента будет создана в короткий срок.
Создание каркаса в большинстве случаев предусматривается при возведении монолитного фундамента.
Если же возводится другой тип, то тогда обвязку арматурой выполняют по иной схеме. Здесь предусматривается горизонтальная кладка прутьев, скрепленных между собой. Обычно сетку монтируют после того, как дно котлована тщательно выровнено, на нем создана песчаная подушка и выложены на нее кирпичи, а также гидроизоляционный материал.
На такую поверхность выкладывают обвязку арматуры, а потом производят ее фиксацию в нескольких местах. Это необходимо для того, чтобы при бетонировании прутья не сместились. Выкладывают металлическое полотно на расстоянии 3-4 см от всех сторон опалубки.
Вернуться к оглавлению
Для того чтобы обвязка фундамента была выполнена максимально качественно, используйте следующие рекомендации в ходе строительных работ:
При горизонтальной кладке скрепленных металлических прутьев необходимо не только произвести их надежную фиксацию, но и предусмотреть возможность того, чтобы их придерживали во время заливки бетона, так как раствор подается под высоким давлением и может сместить арматуру. Поэтому обязательно проводите строительные работы в несколько рук.Для создания каркаса следует использовать стандартные прутья, тогда не потребуется производить приваривание стержней для увеличения длины. Напротив, у вас будет возможность сделать каркас необходимой высоты, отрезав лишние куски арматуры.Учтите, что величина диаметра прутьев влияет на прочность каркаса, чем она больше, тем долговечнее получится сетка.Для создания горизонтального армирования используйте стержни с рифлением или ребрами, тогда их сцепление с бетоном будет происходить намного лучше.
От применения гладкого лучше отказаться. Такие прутья обеспечивают некачественное сцепление, что негативным образом скажется на эксплуатационных характеристиках готового фундамента.При применении скоб для вязки арматуры можно дополнительно использовать специальный пистолет. Он позволит провести работы по созданию сетки намного быстрее.Перед тем как использовать металлические прутья, обязательно произведите их тщательный осмотр.
Они должны иметь идеальную форму, которую при необходимости можно подправить молотком. Кроме того, на стержнях не должна присутствовать грязь, ведь тогда обвязку для фундамента получить качественной не удастся. Поэтому ее нужно убирать металлической щеткой.
Вот таким образом можно произвести обвязку для фундаментов при помощи арматуры.
Из представленной информации ясно, что она может быть сформирована в форме каркаса либо выложена горизонтально на подготовленное основание. Такая подготовка фундаментаявляется обязательной. Ведь только так удастся сделать основание для строения с высокими эксплуатационными характеристиками.
Выполнив обвязку фундамента своими руками, вы можете быть уверены в том, что он получится надежным и будет отличаться длительным сроком службы. Поэтому не стоит пренебрегать такой работой. Успехов в строительстве!
Источники:
ok.ru
remont-samomy.ru
moifundament.ru
Сколько стоит связать арматуру под ленточный фундамент. Вязка арматуры под ленточный фундамент видео
Вязка арматуры под ленточный фундамент видео. Арматура для фундамента. Armatura-Tonna.ru
Как вязать арматуру для ленточного фундамента вручную
Ленточный фундамент часто выбирают для возведения различных конструкций на загородных участках. Он отличается замыкающимся контуром, который выполняется в виде ленты из железобетона, проходящей непосредственно под несущими стенами постройки.
Подобная конструкция позволяет распределять по всему периметру основания вес будущей постройки, а это существенно увеличивает сопротивляемость пучению, уменьшает усадку постройки и возможность перекоса самого фундамента. Для обеспечения большой надежности вы должны понимать, как вязать арматуру для ленточного фундамента.
Особенности укладки арматуры
Сооружение ленточного фундамента не обойдется без укладки арматурных коробов. Они нужны, чтобы принимать на себя всю тяжесть конструкции, а также усилия на растяжения и разрыв. Бетонная основа при этом испытывает постоянные нагрузки на сжатие. По этой причине силы противодействия должны распределиться равномерно по всей поверхности основания.
Чтобы соблюсти равновесие и грамотно распределить нагрузки, важно осуществлять правильную вязку арматуры. Узлы армирования должны распределиться равномерно и по нижней, и по верхней поверхностям каркаса.
Средняя зона основания практически не нагружается. При этом нагрузки не будет ни поперечно, ни продольно. По этой причине ее не нужно дополнительно укреплять. А залогом получения прочной конструкции является грамотная вязка арматуры.
Маркировки арматуры
Прежде чем задуматься о том, как вязать арматуру для ленточных фундаментов. ее нужно заказать. Когда вы будете делать заказ, важно ознакомиться с заводскими значениями. Концы изделий, выполненных из низколегированной стали, определенным образом окрашиваются. Так, если сталь имеет класс A-IV, их покрывают краской красного цвета, А-V #8211; зеленого и красного, A-VI #8211; синего и красного.
Что касается классов арматуры, они обозначаются соответствующими буквами. Например, буквой К обозначают повышенную стойкость к коррозийному растрескиванию, которое возникает под статическим напряжением. Буквой С обозначают свариваемые элементы, а буквами СК #8211; свариваемые элементы, имеющие повышенную стойкость к коррозийному растрескиванию.
Обратите внимание! Если на материале нет никаких значений, лучше не покупать его.
Какие способы вязки арматуры существуют?
Не стоит экономить, ведь из-за использования незакаленной арматуры в основании могут появиться трещины. В последствие они могут распространиться и на несущие стены постройки.
Для вязки используют следующее:
Арматуру;
Крючок, специально предназначенный для этого;
Стандартные плоскогубцы, если вы не планируете покупку специального крючка;
Мягкую проволоку из стали, диаметр которых составляет 0,8-1,2 мм;
Отожженную проволоку из стали, если отсутствует мягкая проволока.
Рассмотрим, как вязать арматуру для ленточного фундамента. Не начинайте работы в одиночку. Вам понадобится один или два помощника, которые установят каркас в правильном расположении.
Для обеспечения надежности конструкции необходимо предварительно подготовить арматурные короба. У них должно быть сечение квадратной или прямоугольной формы. Размер ячейки при этом должен составлять около 300-400 мм.
Длина короба составляет около 3 метро. Каждый короб следует вязать на поверхности, а не в траншее. Это связано с необходимостью достаточного места.
Если планируется довольно много соединений, количество узлов можно уменьшить. Если предполагается довольно глубокий и длинный фундамент, вязку коробов можно осуществлять прямо в траншее. Это позволит не опускать в траншею длинную и тяжелую конструкцию.
Как армируют фундамент при помощи вязки?
В данном случае часто используют пластиковые хомуты или более дешевый вариант #8211; проволоку.
Процесс вязки является трудоемким, ведь короб может иметь десятки соединений. В результате этот процесс займет немало времени. При помощи двух человек вы справитесь гораздо быстрее. А если вы хотите ускорить данный процесс, используйте специализированный вязальный пистолет.
Для вязки выполняют следующие действия:
От проволоки необходимо отрезать прутья, длина которых должна составить 30 см. Затем их складывают в два раза;
Подведите прут к месту, где он будет пересекаться с прутьями арматуры;
В петлю проволоки, предварительно сложенной пополам, вставляют вязальный крючок. Важно, чтобы проволока обогнула арматуру. А ее свободную часть нужно завести на вязальный крючок;
Затем крючок начинают закручивать в направлении часовой стрелки. Его нужно закручивать таким образом, чтобы концы проволоки образовали прочное соединение;
Отрежьте от проволоки прут длиной 30 см. Его нужно сложить в два раза. Для надежной вязки достаточно 3-х оборотов;
Выньте из петли крючок.
Обратите внимание! Не стоит прикладывать слишком много сил при закручивании петель. В противном случае проволока просто порвется.
Процесс укладки коробов
Чтобы поместить короба в траншею, необходимо не менее трех человек. Двое из них будут держать оттяжки во время подъема и укладки коробов, а третий будет ими руководить. Затем соседние короба присоединяют к опорному.
Когда все короба будут в траншее, места их соединений скрепляют при помощи вязальной проволоки. В результате короба соединяют друг с другом. Под низ коробов можно подложить бруски или кирпичи. Это позволит закрыть все пустоты, когда будет залит фундамент бетоном .
О способах вязки в видео:
Используя арматурную вязку, вы обеспечите надежность вашему фундаменту!
Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!
Вязка арматуры под ленточный фундамент
Вязка арматуры под ленточный фундамент должна производиться с безусловным выполнением действующих нормативных актов и государственных стандартов.
Перед началом работ нужно сделать расчеты армирующего пояса. В зависимости от архитектурных особенностей здания и физических характеристик грунтов подбирается диаметр строительной арматуры и количество горизонтальных линий.
Каждый застройщик должен изучить советы, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, в противном случае значительно понизятся несущие характеристики фундамента, а это может стать причиной появления трещин.
Работы можно выполнять как непосредственно в траншее, так и на специально оборудованной площадке. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки.
Профессиональные строители рекомендуют для небольших ленточных фундаментов прутки вязать на площадке, а потом готовые конструкции опускать на место.
Для больших по размерам фундаментов как вязать арматуру для ленточного фундамента видео показывает прямо в траншее.
Еще оно важное условие – конструкция не должна прогибаться под собственным весом. Для этого вязка арматуры под ленточный фундамент предусматривает использование вертикальных элементов.
Расстояние между ними зависит от толщины прутков, но в среднем составляет 40–50 см.
Перед заливкой бетона нужно повторно проверить правильность выполнения работ и установить зазоры меду металлическим элементами и опалубкой не менее пяти сантиметров. Опалубка для фундамента своими руками изготавливается с учетом этих требований.
Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента
Поставить качественный ленточный фундамент своими руками можно лишь соблюдая существующие требования, без специальных строительных навыков заниматься такими работами не рекомендуется.
В большинстве случаев для вязки используется металлическая проволока Ø 0,5 мм, но современные технологии позволяют использовать и другие методы фиксации.
Как связать арматуру для ленточного фундамента видео показывает метод с использованием пластиковых хомутов.
Эти крепления имеют свои отрицательные и положительные стороны. Главный недостаток – относительно большая стоимость.
Кроме того, вязка арматуры под ленточный фундамент при помощи хомутов не всегда обеспечивает требуемую надежность прилегания прутков, они могут немного сдвигаться.
Работы проще делать вручную, применение электрических дрелей нецелесообразно по нескольким причинам: Это довольно тяжелый инструмент, рука намного быстрее устает.
Очень сложно выдерживать усилия стягивания в необходимых параметрах, проволока часто рвется или узел остается недостаточно стянутым.
Электрический кабель питания мешает работать, запутывается в прутках. Кроме того, возрастают риски поражения рабочих током.
Лучше изучить несколько способов, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента при помощи обыкновенного металлического крючка.
В последнее время в продаже появились специальные пистолеты для вязки, профессиональные строители не советуют приобретать эту технику.
Во-первых, качественный товар стоит больших денег, а китайские поделки больше одного фундамента не выдерживают.
Во-вторых, нет никакой экономии времени. Опытный вязальщик по производительности в два раза опережает пистолеты, а начинающий строитель уже через час работы догонит самые «навороченные» пистолеты.
И, в-третьих, вес приспособления намного превышает вес обыкновенной вязальной проволоки – руки устают значительно быстрее.
Как выбрать схему армирующего пояса
Очень важный вопрос, каждый тип фундамента имеет свои отличия. Но можно дать несколько универсальных советов на все случаи.
Горизонтальных рядов должно быть минимум два: внизу и вверху ленты. Они буду воспринимать усилия на излом, возникающие вследствие неравномерной усадки или вспучивания грунтов во время замерзания/размерзания.
Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента, нужно подготовить изогнутые под прямым углом отрезки. Они используются в углах и местах нахлеста ленты и могут применяться в качестве вертикальных стоек для придания жесткости.
Есть несколько способов накладки узлов, перед началом работ следует потренироваться и выбрать для себя самый оптимальный вариант. По качеству и надежности они полностью равнозначны, а отличия технологии дают возможность выбирать самый продуктивный с учетом индивидуальных способностей и предпочтений.
Правильно составленная схема армирования позволит сэкономить дорогостоящий металл и одновременно значительно увеличит длительность и безопасность эксплуатации здания.
Вязать арматуру под ленточный фундамент. Арматура для фундамента. Armatura-Tonna.ru
Как вязать арматуру под ленточный фундамент: советы и рекомендации
Как правильно сделать армирование ленточного фундамента?
Способы устройства фундамента
Рекомендации по укладке арматуры
Наличие инструмента
Долговечность и крепость зданий в основном зависит от качества заложенного фундамента. Для того чтобы здание служило длительный период и не требовалось проводить дорогостоящие ремонтные работы, фундамент нуждается в тщательном просчете, качественном проектировании и укреплении.
Схема армирования монолитной фундаментной плиты.
Способы устройства фундамента
В частном и малоэтажном строительстве наиболее распространен ленточный фундамент, он наименее трудоемкий и подходит практически под все виды построек.
Есть некоторые важные советы, прислушаться к которым просто необходимо при заливке ленточного фундамента :
глубина заливки должна быть более уровня промерзания почвы;
толщина стен должна быть такой же или больше толщины планируемых стен.
Одновременно при заливке, для того чтобы сэкономить силы и время, можно производить гидроизоляцию основания.
Если вспомнить физические свойства бетона, то можно заметить, что этот материал выдерживает сильное сжатие, но легко поддается разрыву.
Поэтому в качестве увеличения эксплуатационных свойств бетона производят его армирование.
Армирование производится при помощи арматуры, для каждого отдельно взятого строения она отличается своей толщиной, т.е. диаметром. Для двухэтажного дома или одноэтажного с высокими стенами берется материал не менее 32 мм, для хозяйственных же построек или гаража будет достаточно и 12 мм.
Приемы вязки арматуры.
Для надежной фиксации перед заливкой арматуры бетоном ее необходимо связать, т.е. соединить между собой ее прутья.
Как соединить металлические прутья? Существует два способа.
При помощи сварки. На протяжении долгих лет этот способ крепления арматуры является приоритетным, но он имеет некоторые недостатки:
сварные соединения получаются очень жесткими и при дальнейших механических воздействиях может нарушиться целостность армирования, что очень нежелательно;
ручную сварку не рекомендуют применять при диаметре прута более 32 мм;
такая сборка металлического каркаса занимает большой отрезок времени, поскольку процесс очень трудоемкий.
При помощи вязальной проволоки. Есть немало приверженцев этого способа сборки конструкции. Но следует заметить, что и этот вариант содержит некоторые негативные моменты:
процесс соединения является таким же трудоемким, на сборку небольшого металлического каркаса требуется несколько рабочих;
при использовании в каркасе гладких прутьев требуется их загибание, а это сделать в стесненных условиях сборки очень тяжело;
для соединения различных диаметров необходимо использовать и различные диаметры вязальной проволоки от 0,8 мм до 1,2 мм. Для проведения работы используют пассатижи и специально приспособленные для этого крюки.
Оба этих метода работали и продолжают работать, но при совершенствовании строительного инструмента происходят поиски и в этой области. В последнее время на больших стройках начинают применять вязальные пистолеты. Работа, которая занимала несколько минут, проводится за считанные секунды, а сила затягивания везде и на всех соединениях одинаковая. Отожженная вязальная проволока используется в таких пистолетах из сменных катушек, а сам пистолет работает от емкостных аккумуляторов, способных работать на протяжении длительного времени.
Вернуться к оглавлению
Рекомендации по укладке арматуры
Схема армирования углов ленточного фундамента.
При обвязке арматуры для ленточного фундамента следует соблюдать некоторые правила:
Арматура не должна соприкасаться с землей, для этого от уровня земли ее приподнимают или на камнях, или на металлических стержнях. Стержни не обязательно использовать того же диаметра, что и арматура, ее размеры могут колебаться от 8 мм до 12 мм. И вбиваются они прямо в землю через равные промежутки 150-200 мм.
Связать арматуру следует не только в одном уровне. Делают два пояса: нижний, приподнят над землей, и верхний, над ним тоже заливается слой бетона не менее 5-10 мм.
Вязать арматуру следует только при создании нахлестов, углы на фундаменте перекрываются полностью и также исключается касание металла с землей (до края опалубки не дотягивают арматуру на 5 см).
Эти все расстояния лучше всего соблюсти и исключить попадание влаги на арматуру каркаса, который должен находиться внутри опалубки и залитого ленточного фундамента.
Наличие инструмента
пассатижи или вязальный пистолет;
проволока;
арматура различного диаметра, от 8 мм (для соединения поперечин) до 32 мм (в качестве основной арматуры).
Перед заливкой ленточного фундамента следует определить место вентиляционных отверстий и прокладки коммуникаций (водоснабжения и канализации). Для этого в определенных местах укладываются асбестоцементные трубы и заполняются песком, чтобы в них не залился бетон. Иначе при отсутствии таких отверстий понадобится сверлить их позже для коммуникаций, а это нарушает крепость фундамента.
Не следует забывать, что от крепости и надежности зависит прочность всего возведенного здания, поэтому на начальных этапах строительства экономить на таких важных и серьезных вещах не стоит.
По материалам сайта: http://moifundament.ru
Своими руками
Вязка арматуры под ленточный фундамент: как правильно вязать
Ленточный фундамент и вязка арматуры
На фото опалубка ленточного фундамента
При строительстве или закладке дома, наступает момент, когда потребуется вязка каркасов из арматуры, если вы, конечно, не строите блочный дом. Можно заказать уже готовые изделия из арматуры на любом предприятии, но фундамент обойдётся на 5-10% дороже.
Не все застройщики могут себе это позволить. Нужно знать какую арматуру использовать, и как правильно связать каркас для усиления своего фундамента. И здесь возникает куча вопросов.
Как правильно сделать усиление углов, где нужно проложить дополнительное усиление, а где нет? Вопрос лучше всего решить заранее, потому, что от качества арматуры и способа её монтирования, зависит долговечность всей конструкции. Рассмотрим детально, где и что вязать при обустройстве мелко заглубленного ленточного фундамента.
Сварка или вязка
Правильное армирование ленточного фундамента
На первоначальном этапе закладки усиливающих элементов, в данном случае арматуры, можно воспользоваться сварочным аппаратом. При возведении предварительного каркаса, скелета армо пояса.
Это существенно ускорит монтажные работы. Сварка проводится при помощи сварочного оборудования на малых токах, до 150 ампер, методом прихватки.
Поле установки направляющих, так называемых троллей, проводят полную вязку стыков арматуры с помощью вязальной проволоки. Ручным или механическим способом.
Важно: Весь монтаж проводить с помощью электросварки не рекомендуется. В связи с хрупкостью стыков, а также преждевременной коррозии арматуры, сварочного шва.
Сталь Класса А-3 имеет два ребра жёсткости, во время монтажа с помощью сварки, есть вероятность их повредить (расплавить). Тем самым ухудшив несущие способности сечения арматуры, например, диаметр 12 мм. по техническим характеристикам станет работать в бетоне, как арматура 10 мм. Такого допускать категорически нельзя.
Экономии от сварки мало, а опыт показывает, сварочные работы при изготовлении конструкций из арматуры, для любых, не только ленточных фундаментов, не оправдано. Можно сказать рискованно. Нельзя рисковать несущими параметрами фундамента, ускоряя сроки сдачи объекта или облегчая себе работу.
Применение электроинструмента
Самодельный крюк для вязки арматуры при помощи шуруповерта
Скорость работ при вязке арматуры для ленточного фундамента можно увеличить с помощью специальных вязальных машинок. Вязать ими довольно удобно. Понадобится проволока 1,0-0,8 мм. например и пистолет для вязки арматуры DZ-04-A01 аккумуляторного типа.
Связать один стык арматуры таким прибором можно за 2 секунды, зарядки хватает на 440-450 стыков, заряжается аккумулятор не более 30 минут.
Быстро и практично при условии больших объёмов вязки, хотя можно такое оборудование применить у себя, взяв его в аренду. Вязка арматуры такой машинкой позволяет использовать прут толщиной до 19 мм, что вполне позволит самостоятельно сделать любой ленточный фундамент. Быстрота и качество здесь шагают рядом.
Стандарт не правило
Фото пространственного каркаса
При обустройстве фундамента ленточного типа, из арматуры вяжут пространственный каркас. Под закладку фундамента для небольшого одноэтажного дома (сечение небольшого основания 600*400 мм.) стандартные параметры такие:
Арматура 12-14 мм, применяется на горизонтальные несущие направляющие.
Прутья тоньше по диаметру 8-12 мм. вязать следует перпендикулярными поперечинами, так как она не несёт больших динамических нагрузок.
Шаг и расстояние между поперечинами должно соответствовать нагрузкам, но не менее 200 мм. на 200, и не более 500 на 500. Обычно это расстояние выдерживают со значением 300*400*400 мм. между осями. Где 300 показатель длины.
Вязка углов довольно важный узел, кроме пространственного каркаса можно проложить несколько тяг так, чтобы они образовали на углу треугольник правильной формы. Концы делают не короче 150 мм. подогнув, вяжут параллельно продольным прутам, их следует вязать проволокой в двух местах. Закладывают их в ленточный фундамент по основным углам на верхний и нижний ярус каркаса.
В некоторых случаях пускают по периметру всего фундамента дополнительные стержни арматуры диаметром 14-16 мм. Но это делают только тогда, когда предполагаются чуть большие нагрузки по площади всего ленточного фундамента. Правильно их проложить по центру каркаса, если каркас состоит из четырёх прутов лежащих горизонтально, их укладывают на поперечные пруты на нижний ярус самого каркаса. Их также нужно связать в одно целое с основным каркасом, доходя при этом до самых углов.
Выпуски за границы конструкции тема отдельная. При изготовлении каркаса надо понимать, что короткие выпуски (края поперечных арматур), должны соответствовать простой формуле, диаметр, умноженный на 3, это и будет оптимальная длина, на которую арматура должна выступать по бокам каркаса. Например, прут 10 мм, выпуски делают 25-30 мм, от наружного края. При ячейке 40*40 см. их нарезают с плюсовым допуском в 5,5-6 см.
Как быстро собрать каркас из арматуры для ленточного варианта
Расчёт здесь прост. При ширине канавы в 400 мм. а глубине 600, нарезаем поперечины длиной 360 мм, из прутка диаметром 10 мм. Шаг обрешетки, будет 300 мм. режим вертикальные прутья 650 мм. учитывая, что при установке они немного погрузятся в щебень. Промеряем стороны траншеи по длине. Берём арматуру 12 мм, для вязки прогонов.
Совет: Когда начнёте вязать боковые конструкции (лесенки), учитывайте допуски для углов, расстояние для заведения готовых боковых каркасов. По краям несколько поперечин не вяжут, что облегчит сборку боковых конструкций в траншее.
Затем ставят готовые лесенки в канаву и начинают вязку от углов, придав жёсткость предварительному каркасу. Выставляют их по размеру, повязав несколько прутов по углам. Должно получиться что-то наподобие забора из арматуры с одинаковым шагом вертикальных прутов.
Вяжем перпендикулярные перемычки и усиление углов. Можно изготовить сразу несколько длинных прогонов, но тогда его монтаж проводят с помощью грузоподъёмных механизмов, тали.
Попробуйте сначала изобразить каркас на бумаге, боковые, верхние проекции и тогда правильно собрать конструкцию для своего фундамента не составит труда.
Важно: Целесообразным будет при закладке любого фундамента провести точные расчеты, поручив это специалистам или инженерам. Связать правильно каркас не проблема, вот срок службы ленточного фундамента зависит от других отдельных факторов. А именно: качество бетона, точность просчётов всех элементов усиления, подготовки, уплотнения несущей подушки и уплотнения самого бетона.
Posted in
Как вязать арматуру под ленточный фундамент: советы и рекомендации
Как правильно сделать армирование ленточного фундамента?
Способы устройства фундамента
Рекомендации по укладке арматуры
Наличие инструмента
Долговечность и крепость зданий в основном зависит от качества заложенного фундамента. Для того чтобы здание служило длительный период и не требовалось проводить дорогостоящие ремонтные работы, фундамент нуждается в тщательном просчете, качественном проектировании и укреплении.
Схема армирования монолитной фундаментной плиты.
Способы устройства фундамента
В частном и малоэтажном строительстве наиболее распространен ленточный фундамент, он наименее трудоемкий и подходит практически под все виды построек.
Есть некоторые важные советы, прислушаться к которым просто необходимо при заливке ленточного фундамента :
глубина заливки должна быть более уровня промерзания почвы;
толщина стен должна быть такой же или больше толщины планируемых стен.
Одновременно при заливке, для того чтобы сэкономить силы и время, можно производить гидроизоляцию основания.
Если вспомнить физические свойства бетона, то можно заметить, что этот материал выдерживает сильное сжатие, но легко поддается разрыву.
Поэтому в качестве увеличения эксплуатационных свойств бетона производят его армирование.
Армирование производится при помощи арматуры, для каждого отдельно взятого строения она отличается своей толщиной, т.е. диаметром. Для двухэтажного дома или одноэтажного с высокими стенами берется материал не менее 32 мм, для хозяйственных же построек или гаража будет достаточно и 12 мм.
Приемы вязки арматуры.
Для надежной фиксации перед заливкой арматуры бетоном ее необходимо связать, т.е. соединить между собой ее прутья.
Как соединить металлические прутья? Существует два способа.
При помощи сварки. На протяжении долгих лет этот способ крепления арматуры является приоритетным, но он имеет некоторые недостатки:
сварные соединения получаются очень жесткими и при дальнейших механических воздействиях может нарушиться целостность армирования, что очень нежелательно;
ручную сварку не рекомендуют применять при диаметре прута более 32 мм;
такая сборка металлического каркаса занимает большой отрезок времени, поскольку процесс очень трудоемкий.
При помощи вязальной проволоки. Есть немало приверженцев этого способа сборки конструкции. Но следует заметить, что и этот вариант содержит некоторые негативные моменты:
процесс соединения является таким же трудоемким, на сборку небольшого металлического каркаса требуется несколько рабочих;
при использовании в каркасе гладких прутьев требуется их загибание, а это сделать в стесненных условиях сборки очень тяжело;
для соединения различных диаметров необходимо использовать и различные диаметры вязальной проволоки от 0,8 мм до 1,2 мм. Для проведения работы используют пассатижи и специально приспособленные для этого крюки.
Оба этих метода работали и продолжают работать, но при совершенствовании строительного инструмента происходят поиски и в этой области. В последнее время на больших стройках начинают применять вязальные пистолеты. Работа, которая занимала несколько минут, проводится за считанные секунды, а сила затягивания везде и на всех соединениях одинаковая. Отожженная вязальная проволока используется в таких пистолетах из сменных катушек, а сам пистолет работает от емкостных аккумуляторов, способных работать на протяжении длительного времени.
Вернуться к оглавлению
Рекомендации по укладке арматуры
Схема армирования углов ленточного фундамента.
При обвязке арматуры для ленточного фундамента следует соблюдать некоторые правила:
Арматура не должна соприкасаться с землей, для этого от уровня земли ее приподнимают или на камнях, или на металлических стержнях. Стержни не обязательно использовать того же диаметра, что и арматура, ее размеры могут колебаться от 8 мм до 12 мм. И вбиваются они прямо в землю через равные промежутки 150-200 мм.
Связать арматуру следует не только в одном уровне. Делают два пояса: нижний, приподнят над землей, и верхний, над ним тоже заливается слой бетона не менее 5-10 мм.
Вязать арматуру следует только при создании нахлестов, углы на фундаменте перекрываются полностью и также исключается касание металла с землей (до края опалубки не дотягивают арматуру на 5 см).
Эти все расстояния лучше всего соблюсти и исключить попадание влаги на арматуру каркаса, который должен находиться внутри опалубки и залитого ленточного фундамента.
Вернуться к оглавлению
Наличие инструмента
При работе понадобится такой инструмент и материал:
пассатижи или вязальный пистолет;
проволока;
арматура различного диаметра, от 8 мм (для соединения поперечин) до 32 мм (в качестве основной арматуры).
Перед заливкой ленточного фундамента следует определить место вентиляционных отверстий и прокладки коммуникаций (водоснабжения и канализации). Для этого в определенных местах укладываются асбестоцементные трубы и заполняются песком, чтобы в них не залился бетон. Иначе при отсутствии таких отверстий понадобится сверлить их позже для коммуникаций, а это нарушает крепость фундамента.
Заливку бетона произвести лучше за один раз во избежание разрывов и периодически производить его трамбовку, чтобы не происходило образование воздушных ям. Для этого применяют вибростанки или просто постукивают по бокам опалубки. При заливке ленточного фундамента следует придерживаться всех технологических процессов, поскольку, если бетон будет слишком жидким (обтекать все находящиеся на его пути препятствия), произойдет отслоение наполнителя от цементного состава и фундамент потеряет свою прочность. При перемешивании раствора должно ощущаться сопротивление, тогда это именно та пропорция, которая необходима.
Не следует забывать, что от крепости и надежности зависит прочность всего возведенного здания, поэтому на начальных этапах строительства экономить на таких важных и серьезных вещах не стоит.
Связать арматуру под фундамент. Арматура для фундамента. Armatura-Tonna.ru
Как правильно вязать арматуру для фундамента?
При армировании фундамента металлическими элементами не всегда лучшим выходом будет использование сварки. Неразъемное соединение надежнее, но оно не сможет приспосабливаться к проседаниям грунта, которые обязательно случаются в ходе эксплуатации здания. Так что многих заинтересует вопрос, как связать арматуру для фундамента, чтобы объединить отдельные элементы между собой и при этом оставить для них определенное пространство для маневра.
Здесь очень важно использовать правильную технологию, чтобы арматура не болталась, а лишь могла немного двигаться относительно направляющей оси. Эти колебания будут незаметны для жильцов, но при этом их роль невозможно недооценить, особенно на местности с высокой сейсмической активностью.
Варианты вязки
Арматура, связанная для фундамента, может быть получена всего двумя способами:
вязка при помощи стальной проволоки;
использование специальных пластиковых хомутов.
Если вязка арматуры под ленточный фундамент осуществляется при помощи хомутов, то здесь все просто. Изделие обхватывает два соседних элемента, после чего хомут просто затягивают без особых усилий. Получается крепкая петля всего за пару секунд. Но стоимость такой операции будет значительно выше, так что многие предпочитают пользоваться стальной проволокой, получаемой из низкоуглеродистых марок сплава.
Брать легированную дорогую проволоку совсем не обязательно, так как после вязки конструкция будет залита бетоном, который полностью перекроет воздух, так что процесс окисления не может произойти в принципе. Поэтому нет смысла покупать более дорогие варианты, когда можно обойтись малым. Проволока специально имеет такую структуру, что хорошо гнется и позволяет удобно работать. Если вдруг вязать оказывается слишком сложно, нужно просто прокалить моток на костре, а потом охладить его на воздухе.
Прежде чем понять, как вязать арматуру на фундамент, нужно подобать материал. Проволока отличается по диаметру, так сто нужно выбирать что-то между 1,4-1,6 миллиметров. Двухмиллиметровая марка будет слишком толстой, что значительно усложнит работу с ней, а при этом никаких весомых дивидендов получить не удастся. А одномилилметровая проволока слишком слаба и может не выдержать нагрузки, так что идеальным в данной ситуации выступает именно промежуточный вариант.
Технология выполнения работ
Итак, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента? Такой вопрос, пожалуй, задает себе каждый перед началом операции. Существует несколько подходов к этому процессу:
Если нужно вязать арматуру на фундамент в ручную, то потребуется купить специальный инструмент — крючок. Нужно отрезать кусок проволоки достаточной длины, после чего сложить его пополам. Далее нужно сделать завиток вокруг пальца на треть петли, после чего вставить в нее арматуру. Далее при помощи крючка нужно продеть через петлю два свободных конца и несколько раз завернуть их, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Лишние концы обрезают кусачками.
Второй способ также потребует складывать проволоку пополам, только вместо петельки здесь нужно лишь приложить проволоку к пруту и загнуть концы так, чтобы получился замкнутый круг. При помощи крючка также делают несколько оборотов, после чего можно завершать операцию и откусывать лишние части.
Схема вязки арматуры для фундамента под номером три состоит в том, что сложенную пополам проволоку прикладывают снизу, после чего тянут крючком за петлю и перевязывают ее со свободными концами.
Последний метод будет наиболее простым, так что его можно осилить и одной рукой. Крючок продевают через петлю, вытаскивают с его помощью свободные концы и закручивают их несколько раз, после чего откусывают все лишнее.
Также ответом на вопрос, как связать арматуру для ленточного фундамента, может послужить словосочетание — с помощью электрооборудования. Существует специальный прибор, позволяющий значительно ускорить процесс. Он имеет вид стандартной дрели, только с намного менее мощным двигателем, так как здесь не нужна такая скорость вращения. Работать с ним нужно по инструкции, и тогда не возникнет никаких проблем.
Особенности армирования углов
Правильное армирование углов ленточного фундамента требует особенного подхода, который соблюдается далеко не на всех объектах. Мало просто взять гнутую арматуру, нужно еще и правильно нею воспользоваться. Очень важно, чтобы зона напряжения в углу была минимальной, иначе это может привести к появлению трещин именно в угловых местах.
Чтобы избежать такого исхода, нужно обязательно использовать хомуты в качестве промежуточного соединительного элемента, который будет равномерно распределять нагрузку по всему периметру прута. Таким способом можно получить идеальную конструкцию, способную выдержать многолетнюю эксплуатацию.
Арматурный каркас ленточного фундамента должен быть собран из прутьев одинаковой толщины, чтобы в каждой части строения площадь контакта с поверхностью бетона была равнозначной. Любые расхождения приводят к появлению слабых мест, которые могут дать сбой в любой момент.
Поэтому не стоит самостоятельно ухудшать технические характеристики сооружения еще на самом первом этапе его строительства. Это позволит избежать многочисленных проблем в будущем, которые могли бы заставить даже перестраивать все здание с нуля.
Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента
Фундамент является опорой любой конструкции, но и у него есть свои элементы придающие прочность. Речь идет об арматурном каркасе, который проходит внутри любого сооружения из бетона. Построить бетонное основание своими руками довольно просто, но вот о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, знают далеко не все.
Стоит отметить, что существует довольно много различных типов фундамента, для постройки которого используется заливка бетоном. Но если бетонный раствор примерно одинаков для всех типов, то арматурный каркас и его обвязка могут принципиально отличаться друг от друга.
Наиболее простым для изготовления является ленточный фундамент. Помимо надежной основы для дома, этот фундамент требует минимум времени, сил, а также финансовых вложений для его создания. Единственным существенным недостатком такой конструкции, считается ее проседание в процессе эксплуатации. Чтобы избежать деформации или максимально оттянуть сроки ее проявления необходим создать максимально качественный каркас из арматуры.
Особенности армирования ленточного фундамента
В отличие от любого другого типа, в ленточном фундаменте максимальные перегрузки приходятся не на бетонную основу, а на арматурный каркас. Это обусловлено тем, что деформация фундамента идет по типу продавливания. Соответственно вязка арматуры для ленточного фундамента наиболее актуально в верхнем и нижнем слое. В середине при продавливании бетон сжимается, а показатели по сжатию у бетона более чем хороши.
Немаловажную роль в этом процессе играет правильно подобранная арматура. Все типы арматуры маркируются специальным обозначением и помогают определиться с выбором, так маркировка большой буквой «К» говорит о том, что арматура покрыта специальным антикоррозийным составом. Это не особо важный аспект для арматуры, которая используется в каркасе фундамента, так как она полностью заливается бетонном. Более актуальная маркировка буквой «С», говорящая о том, что арматуру можно сваривать, а не только обвязывать проволокой.
Низкокачественная арматура не маркируется в принципе, но для фундамента на этом элементе не стоит экономить, так как именно от него зависит прочность и эластичность всей конструкции в целом, а также эксплуатационные сроки будущей постройки.
Вернуться к содержанию
Элементы необходимые для армирования фундамента
Отвечая на вопрос, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, важно определиться со списком необходимых материалов и инструментов для проведения этого процесса.
Самое важное это арматура, обычно она продается длиной в 3 и 6 метров. Размеры сечения, впрочем, как и длина арматурного прутка определяется индивидуальными особенностями будущего фундамента. Минимальный диаметр арматуры 10-12 мм, такой материал используют для создания небольших построек типа гаражей, сараев.
Обвязочная проволока. Ее выбирают из металла с низким содержанием углерода, кроме того, для придания большей эластичности такая проволока прокаливается на огне. Она не должна быть слишком толстой, так как гнуть ее будет тяжело. В то же время, слишком тонкая проволока не даст достаточной прочности и ее придется складывать в несколько слоев, что существенно усложнит работу. Если проволока плохо поддается сгибанию ее можно еще раз прокалить над огнем в течение 20-30 минут.
Обвязочный крюк. Это нехитрое устройство можно купить практически в любом строительном магазине, кроме того его можно изготовить самостоятельно из прочной, негнущейся проволоки или из рукоятки от старого мастерка, шпателя.
Болгарка с набором отрезных дисков для нарезания арматуры.
Чтобы качественно подготовить каркас для заливки фундамента, сил и стараний одного человека будет недостаточно, нужен как минимум еще один помощник, который будет придерживать всю конструкцию пока обвязываются отдельные элементы. В идеале вязка арматуры под ленточный фундамент проводится силами трех людей. Третий помощник будет особенно необходим в момент переноски готовых конструкций в короба опалубки.
Вернуться к содержанию
Основные этапы, методы и правила армирования
Для того, чтобы понять как правильно вязать арматуру для фундамента, необходимо определиться с нагрузками, которые он будет испытывать. От этого напрямую зависит толщина и размеры всего фундамента.
Арматуру можно обвязывать тремя способами:
Сварка. При наличии сварочного аппарата и некоторого опыта процесс обвязки арматуры упрощается, но качество такого каркаса на порядок хуже, так как в местах сварки метал утончается, а значит становится более хрупким. Такое соединение не способно выдерживать длительные механические и физические нагрузки, особенно если они связаны с вибрацией.
Внахлест. Отдельные элементы арматуры стыкуются не поперек, а вдоль, с выпуском отдельных концов не менее чем на 10-15 см, которые впоследствии обматываются проволокой.
Вязка проволокой -это самый эффективный способ создания надежного каркаса. Такой метод позволяет создавать практически любые фигуры с неограниченным количеством углов. Важно соблюдать геометрию углов при стыковке всех элементов и стараться делать их максимально прямыми (под 90 градусов).
При строительстве небольших зданий вместо проволоки можно использовать пластиковые хомуты, которыми стягивают соединения арматуры. Этот вариант не хуже проволочного соединения, единственное он менее устойчив к нагрузкам и хуже переносит критические перепады температуры. От мороза пластик становится ломким, а также может лопнуть.
Вернуться к содержанию
Процесс обвязки
Чтобы собрать каркас необходимо рассчитать размеры опалубки. В идеале каркас плетется так, чтобы на 5 см сверху и снизу не доходил до края опалубки. В короб он укладывается на кирпичные обломки, а верхний край заливки отмечается на опалубке. Современные строительные магазины предлагают специальные пластмассовые компенсаторы, на которые также можно уложить готовую конструкцию.
Схема вязки арматуры, зависит от опалубки, которую необходимо заливать. В процессе соединения отдельных элементов, прутки арматуры ставятся под углом 90 градусов и связываются отрезком проволоки. На одну обвязку берут примерно 20-30 см проволоки, которая складывается, пополам образуя на конце петлю. Свободные концы пропускают через петлю и затягивают, тем самым образуя узел. Оставшуюся проволоку обматывают вокруг стыка, или хорошо зафиксировав узел, обрезают лишнее.
Вязальный крючок необходим для вытягивания проволоки из петли, без него руки быстро устают, а кроме того есть риск получить травму. Помимо крючка можно использовать более современное автоматическое оборудование, правда, пистолет для вязки стоит достаточно дорого, и покупать его на один раз не рентабельно, зато можно поискать магазины, где дают оборудование напрокат.
Прочность фундамента зависит от целостности арматуры при вязке каркаса. Поэтому важно рассчитать максимальную прямую протяженность фундамента и исходя из этого, подбирать отдельные прутья. По необходимости от основного каркаса для фундамента вертикально вверх выводят ответвления, чтобы в будущем к ним привязать стены дома.
Вертикальные ответвления вяжутся по той же технологии что и каркас для фундамента, а затем выводятся как минимум в каждом из углов будущего здания. В идеале вертикальные части конструкции выводят под оконными проемами, а также в середине глухих стен.
Вернуться к содержанию
Советы
Помимо знаний о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, может пригодиться еще несколько секретов, о которых распространяются далеко не все профессиональные мастера. В частности это:
Укладывая каркас из арматуры ее необходимо тщательно очистить при помощи металлической щетки от загрязнений и возможного налета ржавчина. В противном случае не гарантируется сцепка металлического каркаса с бетонным раствором.
При необходимости согнуть длинный арматурный прут использовать нужно только молоток, а также прямоугольную форму по которой будет сгибаться прут.
Для создания горизонтального каркаса используют арматуру с ребристой поверхностью, а для вертикальных конструкций лучше подходят гладкие прутки, по которым заливаемый бетон без проблем стекает вниз не оставляя пустот с небольшими пузырьками воздуха.
Вернуться к содержанию
Заключение
В целом, обвязка арматуры для создания каркаса бетонного ленточного фундамента совсем несложный процесс, который сможет выполнить каждый, особенно если изготовить нужно простой, в плане геометрии каркас. Стоит отметить, что и стоимость подобных работ у профессионалов оценивается совсем в небольшие деньги. Порой, даже целесообразнее заплатить за обвязку арматуры для фундамента, чем тратить собственное время, учитывая необходимость помощи нескольких человек.
Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:
Как выполнить обвязку фундамента арматурой?
Для того чтобы фундамент строения получился качественным, прочным и долговечным, при его возведении необходимо обязательно использовать арматуру. Обвязка ею должна проводиться по всем правилам. Тогда удастся создать основание для строения с высокими эксплуатационными характеристиками.
Армирование ленточного фундамента.
Способы вязки арматуры
Перед тем как использовать арматуру для обвязки каркаса фундамента, потребуется ее подготовить, ведь просто класть прутья нельзя. Сделать это можно несколькими способами. Следует рассмотреть каждый из них подробно, чтобы определить, какой является наиболее оптимальным и какой следует использовать.
Вернуться к оглавлению
Вариант вязки №1
Итак, первый способ предусматривает использование сварки. Он является самым простым вариантом вязки арматуры. В ходе него требуется использовать:
сварочный аппарат;
арматурные стержни сечением 10-16 мм.
Чтобы начать вязать арматуру таким способом, потребуется выложить ее так, чтобы образовалась сетка. Потом все соединения прутьев привариваются аппаратом.
Распространенная схема армирования фундамента.
Делать это необходимо аккуратно, чтобы не снизить прочность арматурных стержней. На этом вязка будет завершена. Соответственно, хлопот она однозначно не доставит. При этом выполнить такую работу вы сможете достаточно быстро, так как скрепление прутьев сваркой – это оперативный процесс.
Однако следует учесть, что такой вариант вязки имеет ряд недостатков. Из-за того, что на прутья воздействует высокая температура при электросварке, они все-таки частично теряют свои высокие эксплуатационные свойства. Кроме того, при заливке бетона или в ходе его уплотнения сварные соединения могут разрушиться. Также стоит иметь в виду, что гибкость арматурных стержней при использовании этого способа теряется. Поэтому применять его не рекомендуется. Лучше обратить внимание на другие способы вязки. Они, по мнению специалистов в области строительства, являются более приемлемыми.
Вернуться к оглавлению
Вариант вязки №2
Еще один способ вязки – это ручной. Для его проведения используется следующее:
вязальная проволока;
специальные крючки;
арматурные стержни сечением 32 мм.
Схема армирования отмостки.
Последовательность работ по вязке арматуры здесь такая. Сначала отрезается 30-сантиметровый кусок проволоки, затем он складывается пополам и оборачивается вокруг соединения арматурных стержней по диагонали. Далее вдевается крючок в петлю, а потом заводятся свободные концы проволоки в крюк. После этого необходимо поворачивать крючок строго по часовой стрелке до тех пор, пока не будет достигнуто надежное соединение. Но сильно здесь усердствовать не стоит, так как если перестараться с закручиванием, можно порвать проволоку.
Остановиться на таком способе вязки арматуры следует потому, что он обеспечит надежные соединения. А поскольку используется проволока, то создание каркаса из прутьев оптимальных размеров и форм станет легкой задачей. Немаловажным является то, что фундамент с такой арматурой получится максимально прочным. Ведь он будет отличаться высокой гибкостью. А значит, соединения не разорвутся при заливке бетона и его разравнивании.
Вернуться к оглавлению
Вариант вязки №3
Также можно использовать данный способ вязки стальных прутьев, так как он предусматривает использование специальных скрепок (фиксаторов, коннекторов, скоб), выполненных из круглой проволоки. Здесь не требуется использовать специальный инструмент. Применять арматуру можно различного сечения. Вязка тут тоже проводится руками. Необходимо будет фиксировать скобы в местах соединения металлических стержней.
Преимуществ у такого варианта немало. Так, скорость вязки здесь является более быстрой, чем при использовании проволоки. Очень легко рассчитать необходимое количество скрепок. Качество вязки очень высокое. Поэтому можно смело выбирать такой вариант для создания арматурной сетки для фундамента.
Вернуться к оглавлению
Обвязка фундамента своими руками
Схема армирования монолитной фундаментной плиты.
Мало правильно соединить арматурные прутья, необходимо еще и грамотно осуществить их монтирование. Обвязка фундамента обычно осуществляется следующим образом. Созданная армирующая сетка монтируется на стенки фундамента, то есть происходит создание для него каркаса. Металлическое полотно необходимо устанавливать внахлест. Длина соединения сетки должна составлять как минимум 25 см.
Следует сказать о том, что если высота металлического каркаса превышает 3 метра, то для проведения монтажных работ понадобятся подмостки либо съемно-подъемные площадки. Тогда монтаж можно будет провести не только корректно, но и оперативно. В результате обвязка фундамента будет создана в короткий срок.
Создание каркаса в большинстве случаев предусматривается при возведении монолитного фундамента. Если же возводится другой тип, то тогда обвязку арматурой выполняют по иной схеме. Здесь предусматривается горизонтальная кладка прутьев, скрепленных между собой. Обычно сетку монтируют после того, как дно котлована тщательно выровнено, на нем создана песчаная подушка и выложены на нее кирпичи, а также гидроизоляционный материал. На такую поверхность выкладывают обвязку арматуры, а потом производят ее фиксацию в нескольких местах. Это необходимо для того, чтобы при бетонировании прутья не сместились. Выкладывают металлическое полотно на расстоянии 3-4 см от всех сторон опалубки.
http://youtu.be/_6NYliK13ls
Вернуться к оглавлению
Полезные советы
Для того чтобы обвязка фундамента была выполнена максимально качественно, используйте следующие рекомендации в ходе строительных работ:
При горизонтальной кладке скрепленных металлических прутьев необходимо не только произвести их надежную фиксацию, но и предусмотреть возможность того, чтобы их придерживали во время заливки бетона, так как раствор подается под высоким давлением и может сместить арматуру. Поэтому обязательно проводите строительные работы в несколько рук.
Для создания каркаса следует использовать стандартные прутья, тогда не потребуется производить приваривание стержней для увеличения длины. Напротив, у вас будет возможность сделать каркас необходимой высоты, отрезав лишние куски арматуры.
Учтите, что величина диаметра прутьев влияет на прочность каркаса, чем она больше, тем долговечнее получится сетка.
Для создания горизонтального армирования используйте стержни с рифлением или ребрами, тогда их сцепление с бетоном будет происходить намного лучше. От применения гладкого лучше отказаться. Такие прутья обеспечивают некачественное сцепление, что негативным образом скажется на эксплуатационных характеристиках готового фундамента.
При применении скоб для вязки арматуры можно дополнительно использовать специальный пистолет. Он позволит провести работы по созданию сетки намного быстрее.
Перед тем как использовать металлические прутья, обязательно произведите их тщательный осмотр. Они должны иметь идеальную форму, которую при необходимости можно подправить молотком. Кроме того, на стержнях не должна присутствовать грязь, ведь тогда обвязку для фундамента получить качественной не удастся. Поэтому ее нужно убирать металлической щеткой.
Вот таким образом можно произвести обвязку для фундаментов при помощи арматуры. Из представленной информации ясно, что она может быть сформирована в форме каркаса либо выложена горизонтально на подготовленное основание. Такая подготовка фундамента является обязательной. Ведь только так удастся сделать основание для строения с высокими эксплуатационными характеристиками. Выполнив обвязку фундамента своими руками, вы можете быть уверены в том, что он получится надежным и будет отличаться длительным сроком службы. Поэтому не стоит пренебрегать такой работой. Успехов в строительстве!
Вязка арматуры под ленточный фундамент: схема, технология
Любой знает, что устойчивость и долговечность постройки зависит от того, насколько грамотно и аккуратно уложен фундамент. Он принимает на себя статическую равномерно распределенную нагрузку в течении всего срока эксплуатации. Деформацию линейных напряжений контролирует арматура, находящаяся внутри, а сжимающие нагрузки на фундамент воспринимаются бетоном.
Вязка арматуры под ленточный фундамент — это оптимальный вариант, позволяющий скрепить металлическую составляющую будущей постройки. Эти связанные металлические пруты разного диаметра, после заливания опалубки цементобетоном, сохраняют пространственный линейный контур, заданный ему при вязке.
Когда бетон набирает прочность необходимой марки, это армирование позволяет ему сохранять нужное расположение при нагрузке. Если фиксация производилось сваркой, то при вибрации цементобетона, сварочный арматурный шов может разойтись. Это создаст вероятность напряжения внутри. Из-за этого он может разрушиться преждевременно.
Особенности ленточного фундамента
Ленточный фундамент является более распространенным, нежели монолитный. Его можно использовать при строительстве из разных материалов, есть возможность сделать собственными руками. Также при его строительстве банально экономятся деньги. Но у него также есть недостаток. Производство ленточного фундамента подходит только для сухих, каменистых почв. При влажном, неустойчивом грунте устройство на большую глубину будет не рентабельным.
Ленточный фундамент – это железобетонная плита любых выбранных габаритов. Размеры зависят от давления будущего дома, оказываемого него. При строительстве важна подготовка основания. Помимо этого схема вязки арматуры также должна быть строго соблюдена.
Во избежание просадки основания и преждевременного разрушения, а возможно самого дома, производится дополнительное уплотнение для необходимой прочности основания. Если необходимо, ленточный фундамент дополняют внутренними несущими перемычками.
Глубина, на которой устанавливается ленточный фундамент, зависит от некоторых факторов. Если верхние грунтовые слои будут неустойчивыми, то подошву основания устанавливают ниже уровня промерзания. Также ее можно совместить вместе со сваями. Если уплотнение основания достаточное, то погружать ленточный фундамент ниже нет особой необходимости.
Виды арматуры для связывания
До производства работ нужно определиться с арматурой, которая лучше подойдет. Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента? Обвязка арматуры ленточного фундамента производится любым пневмоинструментом или крючком. А если их нет рядом? Используется подручный инструмент. Этим и хорош ленточный фундамент. Вязка арматуры может осуществляться даже пассатижами.
Рифленую арматуру используют в основных сечениях, потому как у него лучше сцепление с цементобетонном, а гладкую для связки в поперечных сечениях. Она будет стоить немного дешевле рифленой.
Связывание металлической арматуры
Существуют определенные правила вязки. При выборе арматуры необходимо выбирать соответствующую требованиям ГОСТ. При строительстве зачастую используется материал, который соответствует ГОСТ-5781-82. Имеет шесть классов прочности.
Ее можно сгибать при необходимости, а также приваривать при помощи сварочного аппарата. При изготовлении первого класса используют низкоуглеродистую сталь, а при изменении класса повышается концентрация легирующих добавок, из-за которых повышается механическая прочность.
Связывание композитной арматуры
Производится из стеклопластика, углепластика, базальтопластика. В ней содержатся волокна углерода, базальта, а также стеклянные и арамидные. Самая распространенная — это стеклопластиковая. Она легче, дешевле, не ржавеет, не гнется, не приваривается сварочным аппаратом. В отсутствие возможности сварки приходится связать композитную арматуру. Преимущество этого типа заключается в том, что она имеет низкую теплопроводность.
Связывание стеклопластиковой арматуры
Связанную пластиковую арматуру можно отличать от металлической по допустимому распределяемому весу. Выбирая армирующим материалом стеклопластиковую арматуру необходимо просчитать возможные нагрузки потому, что воспринимаемый ей удельный вес существенно отличается от веса, который способна воспринимать металлическая арматура. Сам процесс связывания остается таким же. Используются те же инструменты и те же сопутствующие материалы.
Схема, по которой распределяется арматура в ленточном фундаменте
Арматура, находящаяся в цементобетоне, распределяет нагрузку. Поэтому от качества вязки напрямую будет зависеть, насколько долго прослужит конструкция.
Особенности обустройства каркаса:
Предпочтение отдается арматуре диаметром не менее 1 сантиметра;
Должно соблюдаться минимальное расстояние от каркаса до внутренних краев опалубки, обычно 30-50 миллиметров;
Между прутами не более 40 сантиметров;
Элементы, которые идут вдоль и поперек, делаются из гладких прутьев 6-8 миллиметров;
Между хомутами 10-50 сантиметров;
Соблюдение количества ярусов по СНиП.
Расчет проволоки для каркаса
Как вязать арматуру на ленточный фундамент? Нужно проследить, чтобы характеристики соответствовали ГОСТ 3282-74. Ее подвергают температурной обработке, после чего она становится пластичной, не теряя прочностных качеств. Погрешность сечения не более 0,02 миллиметра.
Типы разделения проволоки
По способу обработки:
Отожженная;
Необработанная.
По сопротивляемости нагрузкам:
I группа;
II группа.
По наличию защиты:
Защищенная;
Не защищенная.
Инструменты для связывания арматуры
Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента предполагает то, что узлы должны накрепко фиксироваться проволокой. Если это не будет выполнено, то при вибрации цементобетонной смеси узлы могут окончательно развязаться. После это повлечет за собой повышенные нагрузки и преждевременное разрушение.
У ленточного фундамента арматура вяжется:
Руками — крючком;
Иннерционным крючком;
Пистолетом.
Крючок для связывания
На вопрос как правильно вязать арматуру на ленточный фундамент можно ответить, что сначала нужно выбрать хороший инструмент.
Вязальные крючки отличаются по форме. Выбор инструмента сугубо индивидуален. Приобретайте его исходя из собственной техники связывания. С не подходящим инструментом очень быстро устанут руки, и вы рискуете натереть себе мозоли.
Они небольшого размера, подходят для связывания в как труднодоступных местах, так и при обычной обстановке. При покупке крючка присмотритесь повнимательнее и опробуйте сразу.
Самодельный вязальный крючок
Самодельные крючки делаются по шаблону, как и модели, изготавливаемые на производстве. При их производстве используют арматуру, которую затачивают сбоку и сгибают в тисках. Ручку делают из расплавленного пластика, а после накручивают. Также для ручки может быть использована трубка из полимеров.
Арматура вяжется ими схематично, надежно, с обязательным соблюдением расстояния между узлами. Поэтому самодельные крючки также отлично подходят для вязки.
Шуруповерт с крючком
Использование шуруповерта или другого полуавтоматического инструмента позволит ускорить процесс работы, а также возможно поможет разгрузить ваши руки. Связывая арматуру ленточного фундамента своими руками, вы прикладываете больше усилий, а это при больших объемах работ может существенно отразиться на вашей производительности.
Крючок располагается на ножке. Во время работы крючок цепляет проволоку, подтягивает ее усилием вверх, а ножка, поворачиваясь, делает обороты и скручивает концы проволоки. Операция производится до достижения необходимого затягивания узла.
Вязальный пистолет
Он является лучшим инструментом для самого качественного скрепления. Но он довольно дорогостоящий. Он используется профессиональными строителями, которые не могут позволить себе терять время. Аппарат имеет сменную катушку, на которую намотана проволока. Эти катушки заряжают прибор.
Большим бонусом этого инструмента является его так называемая «автономность». Работая с ним у вас нет нужды подключаться к сети, что делает его еще более удобным. Также помимо высокой стоимости он имеет еще один существенный недостаток. Вязальный пистолет не используется в местах ограниченного пространства.
Связывание кусачками
Еще один способ вязания арматуры ленточного фундамента своими руками. Используется при необходимости связать несколько проволочных узлов потому, что при долгой работе с плоскогубцами сильно устанут руки. При больших объемах работ намного более предпочтительно использовать другой инструмент.
Правила крепления стержней
По этой схеме можно обвязывать арматуру:
Проволока связывается вдвое.
Через петлю просовывается крючок.
С обратной стороны конец заматывается вокруг пересечения и тоже закладывается в крючок.
Проволока закручивается.
Рекомендованные правила и методы работы при вязке:
Проволока скручивается в несколько оборотов при ее сильной натяжке;
Стержни и хомуты перевязываются.
Использование скрепок, скоб, хомутов
При необходимости ускорить вязку используют вышеупомянутые материалы. В этих ситуациях производится вязка руками без использования инструмента. Стержни с небольшим диаметром могут связываться самозатягивающимися пластмассовыми хомутами. Универсальные приспособления, подходящие для любых сечений. Они легкие, устанавливаются руками и не вымазывают. Не стоит забывать о том, что у них невысокая прочность и при пониженных температурах они могут повредиться.
Преимущества скоб и других фиксаторов этого же типа:
Повышается производительность;
Повышается плотность связанных узлов;
Просты в использовании.
Пошаговая инструкция
Перед вязкой надо выставить опалубку, забетонировать, нужно закупить материалы, доставить их и выполнить еще ряд подготовительных действий.
Начало армирования
Перечень действий по армированию и связыванию:
Сортировка;
Очистка от грязи;
При необходимости выравнивание стержней;
Нарезка на заготовки нужного размера;
Связывание арматурных заготовок в плоскости каркаса;
Связывание плоскостей между собой.
Диаметр выбираемой арматуры и проволоки выбирают исходя из общей нагрузки и предполагаемых габаритов ленточного фундамента.
Монтаж производят на строительном объекте. Четыре элемента каркаса связывают вместе с нахлестом. В итоге пояс будет состоять из пар скрученных стержней, которые будут вертикально и горизонтально расположены.
Укладка готового арматурного каркаса
Перед монтажом нужно подготовить основание и выставить опалубку. После идет установка двух поясов, которые после оба бетонируются.
Схема выполнения действий:
Вбивание фиксирующих стержней;
Последовательное укладывание блоков;
Проверка элементов.
Вязка остова
Лучшим из вариантов считают прямоугольный либо квадратный ленточный фундамент. Для максимальной устойчивости армирование производится квадратом, под 90 градусов. На углах фундамента производственный процесс немного усложняется из-за использования согнутых прутьев. Заготовки прикрепляют жгутами (хомутами), а на стыках крепятся усиления. Чтобы повысить прочность дома арматуру загибают и укладывают внахлест при помощи хомутов.
Полезные советы:
Уделяйте внимание армирующимся углам фундамента;
Используйте фиксаторы, чтобы арматурный каркас не соприкасался с грунтом и опалубкой;
Используйте металл необходимого качества без ржавчины;
Вяжите арматуру с нахлестами;
Если проволока недостаточно гибкая, поместите ее на полчаса в костер.
Использование дополнительных деталей для пространственной фиксации арматуры
Не стоит считать, что использованием фиксаторных приспособлений при возведении ленточного фундамента можно пренебречь. Они образуют «защитный слой», который поможет уберечь ваш фундамент от коррозии и преждевременного разрушения. Эта, казалось бы, мелочь убережет постройку и огромное количество денег.
Фиксаторы используют для фиксации нижней плоскости арматурного каркаса, укладывая их на основание, и фиксации боковых плоскостей о стенки опалубки. Также для временного скрепления элементов при монтаже каркаса.
Еще одно отличное приспособление — это скобы, которые используются для связывания пересечений арматуры. Они очень упругие и действуют пружинящим образом. Имеют диаметр от 2 до 4 миллиметров.
При строительстве ленточного фундамента необходимо со всей серьезностью отнестись к работам с арматурой. Будьте предельно внимательны! Очень важно выбрать качественные материалы, не имеющие ржавчины, а при работе строго соблюдать технологическую последовательность, чтобы ваш дом прослужил долго. Если вы сомневаетесь, то лучше предоставьте эту работу для профессионалов.
Вязка арматуры под ленточный фундамент: схемы, фото и видео
При строительстве или закладке неблочного дома наступает момент, когда потребуется вязка каркасов из арматуры. Можно заказать уже готовые изделия на любом предприятии, но такой фундамент обойдётся на 5-10% дороже. Не все застройщики могут себе это позволить.
Какие прутья использовать и как правильно связать каркас для усиления базы дома? Как усилить углы, где нужно проложить дополнительное усиление, а где нет? Эти вопросы лучше решить заранее, так как от качества основания и способа его устройства зависит долговечность всей конструкции. Рассмотрим детально, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента.
Сварка или обвязка
На первоначальном этапе закладки усиливающих элементов, при возведении предварительного каркаса, скелета армирующего пояса, можно воспользоваться сварочным аппаратом. Это существенно ускорит монтажные работы. Они проводятся методом прихватки при помощи сварочного оборудования на малых токах, до 150 ампер. Поле установки направляющих, так называемых троллей, стыки арматуры полностью связывают специальной проволокой, вручную или механическим способом.
Важно: не рекомендуется проводить весь монтаж с помощью электросварки. Это связано с хрупкостью стыков, а также преждевременной коррозией прутьев и сварочного шва.
Сталь класса А-3 имеет два ребра жёсткости, которые во время сварки очень легко повредить (расплавить). Из-за этого ухудшаются несущие способности сечения арматуры. Например, 12 мм прутья будут столь же эффективны в бетоне, как металл диаметром 10 мм. Такого допускать нельзя.
Кроме того, использование сварочных работ при армировании в ленточном фундаменте не оправдано, сильно сэкономить не удастся. Не стоит рисковать несущими параметрами каркаса, ускоряя сроки сдачи объекта или облегчая себе работу.
Типичные схемы армирования.
Применение электроинструмента
Повысить скорость проводимых работ при вязке арматуры для основания типа «лента» можно с помощью специальных машинок. К примеру, понадобится проволока 1,0-0,8 мм и аккумуляторный пистолет DZ-04-A01. Связать один стык таким прибором можно за 2 секунды. Заряд восстанавливается за 30 минут подсоединения к сети, а хватает его на 440-450 стыков.
Такое оборудование выгодно применять при больших объемах работ. Также его можно брать в аренду. Вязка арматуры под ленточный фундамент подобной машинкой позволяет использовать прут толщиной до 19 мм, что вполне позволит самостоятельно подготовить любое основание. Здесь быстрота и качество шагают в ногу.
Использование крюка для вязки арматуры.
Стандарт — не правило
При обустройстве ленты фундамента, из арматуры вяжут пространственный каркас. Под закладку основания для небольшого одноэтажного дома (сечение небольшого основания 600×400 мм) подходят стандартные параметры:
Арматура 12-14 мм применяется на горизонтальные несущие направляющие;
Тонкие прутья диаметром 8-12 мм вяжутся перпендикулярными поперечинами, так как на них нет большой весовой нагрузки;
Шаг и расстояние между поперечинами должны соответствовать нагрузкам, но не менее 200×200 мм и не более 500×500 мм. Обычно это расстояние выдерживают со значением 300x400x400 мм между осями, где 300 – показатель длины.
Вязка углов – довольно важный момент (а точнее — узел). Кроме пространственного каркаса можно проложить несколько тяг так, чтобы они образовали на стыке треугольник правильной формы. Концы делают не короче 150 мм, сгибают и вяжут проволокой в двух местах параллельно продольным прутьям. Закладывают их по углам фундамента, на верхний и нижний ярус каркаса.
В некоторых случаях по периметру всего основания пускают дополнительные стержни диаметром 14-16 мм. Это делают только тогда, когда предполагаются чуть большие нагрузки по площади всего каркаса. Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента предполагает укладку металла по центру каркаса. Если основание состоит из четырёх лежащих горизонтально прутьев, то их устанавливают поперек, на нижний ярус самого каркаса. Армирование нужно связать в одно целое с основным каркасом, доходя при этом до самых углов.
Выпуски за границы конструкции – отдельная тема. При изготовлении каркаса надо помнить, что длина коротких краев поперечных арматур должна соответствовать простой формуле: диаметр, умноженный на 3. Например, для прута 10 мм выпуски делают на 25-30 мм от наружного края. При ячейке 40×40 см их нарезают с плюсовым допуском в 5,5-6 см.
Фото пространственного каркаса.
Схема сбора каркаса из арматуры
Расчёт здесь прост. При ширине канавы в 400 мм и глубине 600 мм нарезают поперечины длиной 360 мм из 10 мм прутка. Шаг обрешетки будет 300 мм. Режут вертикальные 650 мм прутья, учитывая, что при установке они немного погрузятся в щебень. Меряют стороны траншеи по длине. Берут арматуру 12 мм для обвязки прогонов.
Совет: когда начнёте вязать лесенки, то учитывайте допуски для углов и расстояние для заведения готовых боковых каркасов. По краям несколько поперечин не вяжите, чтобы облегчить сборку боковых конструкций в траншее.
Следующий шаг – установка готовых лесенок в канаву, вязка от углов. Так придается жёсткость предварительному каркасу. Выставляют их по размеру, повязав несколько прутов по углам. Должно получиться что-то наподобие забора с одинаковым шагом вертикальных арматурных палок.
Закладка арматуры.
Далее вяжут перпендикулярные перемычки и усиление углов. Можно изготовить сразу несколько длинных прогонов, но тогда для монтажа понадобятся грузоподъёмные механизмы, тали.
Совет: попробуйте сначала изобразить каркас на бумаге: боковые и верхние проекции. Тогда правильно собрать конструкцию и сделать ленточный фундамент своими руками не составит труда.
Также стоит отметить, что при закладке любого вида фундамента стоит провести точные расчеты, поручив это специалистам или инженерам. Связать правильный каркас не сложно, а вот срок службы ленты будет зависеть от других факторов: точности просчётов всех элементов усиления, подготовки, трамбовки несущей подушки и качества и уплотнения самого бетона.
Подробную схему создания обвязки фундамента своими руками можно посмотреть на следующих видео.
Геотехническая инженерия — Гражданское строительство
Фундамент — одна из важнейших частей конструкции. Он определяется как часть конструкции, которая переносит нагрузку от конструкции, построенной на ней, а также свой вес на большую площадь почвы таким образом, чтобы эта величина не превышала предельную несущую способность почвы и осадка. всей конструкции остается в допустимых пределах. Фундамент — это часть конструкции, на которой стоит здание.Твердая почва, на которой он стоит, называется фундаментным основанием.
Зачем нужен фундамент
Фундамент должен выполнять следующие задачи:
Распределить вес конструкции на большой площади почвы.
Избегайте неравных расчетов.
Не допускайте бокового смещения конструкции.
Повышение устойчивости конструкции.
Почему существуют разные типы опор
Как мы знаем, существуют разные типы почвы, и несущая способность почвы различна для каждого типа почвы.В зависимости от профиля почвы, размеров и нагрузки конструкции инженеры выбрали разные типы фундамента.
В целом все фундаменты делятся на две категории — мелкие и глубокие фундаменты. Термины «Мелкий фундамент» и «Глубокий фундамент» относятся к глубине почвы, на которой он расположен. Обычно, если ширина фундамента больше глубины, он обозначается как «Неглубокий фундамент». Если ширина меньше глубины фундамента, это называется «глубокий фундамент».”Однако глубокий фундамент и неглубокий фундамент можно классифицировать, как показано в следующей таблице.
Ниже приведены основные аспекты различных типов фундаментов, а также их изображения. Поскольку экономическая целесообразность является одним из основных факторов при выборе типа, она также кратко обсуждается с каждым типом. Чтобы узнать о других факторах, влияющих на выбор основы, прочтите: Факторы, учитываемые при выборе основы.
Фундаменты мелкого заложения
Поскольку фундамент неглубокого заложения невелик и экономичен, он является наиболее популярным типом фундамента для легких конструкций.Ниже рассматриваются несколько типов фундаментов мелкого заложения.
Типы фундаментов мелкого заложения
Ниже приведены типы фундаментов мелкого заложения.
1. Изолированная раздвижная опора
Это наиболее широко известный и наиболее простой тип неглубоких фундаментов, так как это наиболее экономичный тип. Обычно они используются в неглубоких помещениях для переноса и распределения концентрированной нагрузки, вызванной, например, колоннами или колоннами. Обычно они используются для обычных зданий (обычно до пяти этажей).
Рисунок: Изображение изолированного неглубокого фундамента
Изолированное основание представляет собой фундамент непосредственно у основания сегмента. Как правило, каждая секция имеет свою основу. Они легко переносят нагрузки с колонны на почву. Он может быть прямоугольным, квадратным или круговым. Он может состоять как из армированного, так и из неармированного материала. Однако для неармированной опоры высота опоры должна быть более заметной, чтобы обеспечить жизненно важное распределение нагрузки. Возможно, их следует использовать, когда нет никаких сомнений в том, что под всей структурой не произойдет никаких различных расчетов.Недопустимы раздвинутые опоры для ориентации больших грузов. Он используется для уменьшения времени скручивания и уменьшения силы сдвига в их основных областях.
Размер основания можно приблизительно рассчитать, разделив общую нагрузку на основание колонны на допустимую несущую способность почвы.
Ниже перечислены типы раздвижных фундаментов.
Опора одинарная.
Ступенчатая опора для колонны.
Наклонная опора для колонны.
Опора стеновая без ступеньки.
Ступенчатая опора для стен.
Фундамент ростверк.
Чтобы решить, когда использовать мелкий фундамент, необходимо знать, когда это экономично. Это экономично, когда:
Нагрузка конструкции относительно невысока.
Колонны не расположены близко друг к другу.
Несущая способность почвы высокая на небольшой глубине.
2. Стеновая или ленточная опора
Стеновая опора также известна как непрерывная опора.Этот тип используется для распределения нагрузок несущих стен несущих конструкций и не несущих конструкций на грунт таким образом, чтобы предел несущей способности грунта не превышался. Он проходит по направлению стены. Ширина фундамента стены обычно в 2-3 раза больше ширины стены.
Рисунок: Стеновой или ленточный фундамент
Стеновой фундамент представляет собой непрерывную полосу перекрытия по длине стены. Камень, кирпич, железобетон и др. Используются для возведения фундаментов стен.
Из-за блочных стен основание состоит из нескольких рядов кирпичей, причем наименьший ряд, как правило, вдвое превышает ширину вышеупомянутой стены.
За счет каменной кладки стен, противовесы могут быть 15 см, у статуй на ходу 30 см. Вдоль этих линий размер опор незначительно больше, чем у опор блочных разделителей.
Если на стене большой отвал или грунт имеет низкий предел несущей способности, может быть предоставлен этот тип железобетонного фундамента.
Стеновые фундаменты экономичны, если:
Передаваемые нагрузки имеют небольшую величину.
Укладывается на плотный песок и гравий.
3. Комбинированная опора
Комбинированная опора очень похожа на изолированную опору. Когда колонны конструкции аккуратно размещены или несущая способность грунта низкая и их опоры перекрывают друг друга, обеспечивается комбинированная опора. По сути, это смесь различных опор, в которой используются свойства различных противовесов в одной опоре в зависимости от необходимости конструкции.
Фундаменты, которые являются общими для более чем одной колонны, называются комбинированными опорами . Существуют различные типы комбинированных оснований, в том числе плиты перекрытия, перекрытия и балки, прямоугольные, стропильные и ленточные балки. Они могут быть квадратными, тройниковыми или трапециевидными. Основная цель — равномерное распределение нагрузок по всей площади опоры, для этого необходимо, чтобы центр тяжести зоны опоры совпал с центром тяжести общих нагрузок.
Рисунок: Комбинированные опоры
Комбинированные фундаменты экономичны, когда:
Колонны размещаются близко друг к другу.
Когда колонна находится близко к линии собственности и изолированное основание пересекает линию собственности или становится эксцентричным.
Размеры одной стороны основания ограничены некоторым меньшим значением.
В ленточной опоре фундамент под колонны строится индивидуально и соединяется ленточной балкой. Обычно, когда край основания не может выходить за пределы линии собственности, внешнее основание соединяется перемычкой с внутренним основанием.
Рисунок: Консольное или ленточное основание
5. Плотный или матовый фундамент
Плотный или матовый фундамент используется там, где другие мелкие или свайные фундаменты не подходят. Это также рекомендуется в ситуациях, когда несущая способность грунта недостаточна, нагрузка на конструкцию должна распределяться по большой площади или конструкция постоянно подвергается ударам или толчкам.
Плотный фундамент представляет собой железобетонную плиту или плиту из Т-образной балки, размещенную по всей площади конструкции. В этом типе вся плита цокольного этажа выступает в качестве фундамента. Общая нагрузка на конструкцию распределяется равномерно по всей площади конструкции. Это называется плот, потому что в этом случае здание выглядит как судно, которое плавает в море почвы.
Рисунок: Фундаменты на плотах или матах
Фундаменты на плотах экономичны, когда:
Почва слабая, и нагрузку приходится распределять по большой площади.
В состав сооружения входит подвал.
Колонны расположены близко друг к другу.
Другие виды фундаментов невозможны.
Не допускать дифференциальной осадки.
Глубокие фундаменты
Несколько типов глубоких фундаментов рассматриваются ниже.
Типы глубокого фундамента.
Ниже приведены типы глубоких фундаментов.
1. Свайный фундамент
Свайный фундамент — это распространенный тип глубокого фундамента.Они используются для снижения затрат, и когда по соображениям состояния почвы желательно передавать нагрузки на слои почвы, которые находятся вне досягаемости фундаментов мелкого заложения.
Ниже представлены типы свайных фундаментов.
В зависимости от функции или использования
Шпунтовые сваи
Несущие сваи
Сваи с торцевыми опорами
Фрикционные сваи
Сваи для уплотнения грунта
В зависимости от материалов и метода строительства
Деревянные сваи
09 Бетонные сваи
Стальные сваи
Композитные сваи
Свая — это тонкий элемент с небольшой площадью поперечного сечения по сравнению с его длиной.Он используется для передачи нагрузок на фундамент на более глубокие слои почвы или породы, когда несущая способность почвы у поверхности относительно низкая. Свая передает нагрузку либо трением, либо опорой. Сваи также используются для защиты конструкций от подъема и обеспечения устойчивости конструкций от боковых и опрокидывающих сил.
Свая — это тонкий элемент с небольшой площадью поперечного сечения по сравнению с его длиной. Он используется для передачи нагрузок на фундамент на более глубокие слои почвы или породы, когда несущая способность почвы у поверхности относительно низкая.Нагрузка сваи распределяется либо трением, либо опорой. Сваи также используются для защиты конструкций от подъема и обеспечения устойчивости конструкций от боковых и опрокидывающих сил.
Свайные фундаменты экономичны, когда
Грунт с большой несущей способностью находится на большей глубине.
Когда есть вероятность строительства оросительных каналов на близлежащей территории.
Когда поставить плот или ростверк очень дорого.
Когда фундамент подвергается сильной сосредоточенной нагрузке.
В болотистых местах.
Когда верхний слой почвы по своей природе сжимается.
В случае мостов, когда размыв больше в русле реки.
Его снова можно классифицировать по материалу и механизму передачи нагрузки или функции. На следующей диаграмме показано несколько типов свайных фундаментов.
2. Фундамент пирса
Пирс — это подземное сооружение, которое передает более массивную нагрузку, которую не могут нести мелкие фундаменты.Обычно он более мелкий, чем сваи. Фундамент опоры обычно используют в многоэтажных конструкциях. Поскольку базовый регион определяется стратегией плана для регулярного предприятия, испытание на нагрузку на одну опору отменяется. Таким образом, он становится все более популярным в жестких условиях.
Рисунок: Фундамент опоры
Фундамент опоры — это цилиндрический конструктивный элемент, который передает тяжелую нагрузку от надстройки на грунт с помощью концевой опоры. В отличие от свай, он может передавать нагрузку только за счет опоры, а не за счет поверхностного трения.
Фундамент пирса является экономичным, если:
Прочные пласты горных пород лежат под слоем разложившихся горных пород наверху.
Верхний слой почвы — это жесткая глина, которая сопротивляется забиванию несущей сваи.
При переносе тяжелого груза на почву.
Фундамент опоры имеет множество преимуществ:
Имеет широкий ассортимент по конструкции. Здесь мы можем использовать различные материалы, чтобы создать стильный вид, и это остается в пределах нашего лимита расходов.
Это экономит деньги и время, так как не требует широкого удаления тонны цемента.
Пределы подшипника могут увеличиваться за счет недостаточного расширения основания.
Наряду с преимуществами у него есть и несколько недостатков:
Если один пост или док поврежден, это может нанести серьезный ущерб обществу.
Это может быть расточительным, если не защищено должным образом.
Полы должны быть надежно и надежно защищены и ограждены от животных.
3. Фундамент из кессона
Фундамент из кессона представляет собой водонепроницаемую подпорную конструкцию, используемую в качестве опоры моста, строительства плотины и т. Д. Как правило, он используется в сооружениях, требующих фундамента под рекой или подобными водоемами. Причина выбора кессона в том, что его можно спустить в нужное место, а затем погрузить на место.
Рисунок: Фундамент из кессона
Фундамент из кессона представляет собой готовый полый цилиндр, вдавленный в грунт до желаемого уровня и затем заполненный бетоном, который в конечном итоге превращается в фундамент.В основном используется как опоры моста. Кессоны чувствительны к строительным процедурам и не имеют опыта строительства.
Есть несколько типов кессонных фундаментов.
Коробка-кессон.
Плавучие кессоны.
Кессоны пневматические.
Открытый кессон.
Кессоны с брезентом.
Кессоны выкопанные.
Фундаменты из кессона экономичны, если:
Требование к свайной заглушке должно быть минимальным.
Необходимо уменьшить шум и вибрацию.
Размещается под водоемами.
Требуется высокая боковая и осевая нагрузка.
В заключение, фундамент представляет собой несущий элемент конструкции, который передает общую нагрузку на плиту, балку, колонну, стену и т. Д. Основная цель фундамента — обеспечить устойчивость всей конструкции и безопасно передать общую нагрузку от конструкция в почву по оптимальной стоимости.
В зависимости от функции или использования Шпунтовые сваи Несущие сваи Концевые опорные сваи Фрикционные сваи Сваи для уплотнения грунта В зависимости от материалов и метода строительства Деревянные сваи Бетонные сваи Стальные сваи Композитные сваи
Различные типы фундамента используется в строительстве | Атул Джайсвал | Советы и приемы строительства
В строительстве используются три типа фундамента: —
i) Неглубокий фундамент
ii) Глубокий фундамент
iii) Особые типы фундамента
Неглубокий фундамент — это тип фундамента, который переносит строительные массы на землю близко к поверхности; вместо подповерхностного слоя или различных глубин, как для глубокого фундамента. Неглубокий фундамент подходит для фундаментов, глубина которых равна или меньше ширины фундамента. Используется, если несущая способность почвы высокая на небольшой глубине. Для сжатых грунтов это помогает уменьшить осадку.
Различные типы неглубокого фундамента:
i) Изолированная опора
ii) Комбинированная опора
iii) Ленточная опора
iv) Ленточная опора
v) Мат или плотный фундамент
Изолированная опора:
Изолированная Фундаменты — это наиболее часто используемые фундаменты для железобетонных колонн, поскольку они просты и наиболее экономичны.Изолированная опора используется для поддержки одной колонны. Изолированные опоры — это независимые опоры, которые предусмотрены для каждой колонны.
Этот тип фундамента используется, когда: —
i) Колонны не расположены близко друг к другу. ii) массы на опорах меньше.
iii) Безопасная несущая способность почвы обычно высока.
Комбинированные опоры:
Комбинированные опоры изготавливаются для двух или более колонн после того, как они находятся рядом друг с другом и их основания перекрывают друг друга. Комбинированные опоры предоставляются только при низкой несущей способности грунта, когда 2 колонны расположены достаточно близко, вызывая перекрытие соседних изолированные опоры.
Комбинированные опоры предусмотрены только там, где несущая способность грунта низкая, когда 2 колонны расположены достаточно близко, вызывая перекрытие соседних изолированных опор.
Ленточная опора:
Ленточная опора — это непрерывная полоса бетона, которая служит для распределения нагрузки опорной стены по участку почвы.
Ленточные опоры предусмотрены для ряда колонн, которые расположены таким образом близко друг к другу, что их расставленные опоры перекрывают друг друга или почти касаются друг друга.В таких случаях более экономично использовать ленточный фундамент, чем несколько разложенных фундаментов в одной линии. Ленточный фундамент дополнительно называют непрерывным.
Ременная опора:
Это своего рода комбинированная опора, состоящая из 2 или более опор колонн, соединенных бетонной балкой. Такой вид балки называется ленточной балкой. Он используется для облегчения распределения нагрузки от сильно или внецентренно нагруженных опор колонн на соседние опоры. Ленточная опора обычно используется в сочетании с колоннами, которые расположены на участке земли или участка.Поскольку колонны загружаются на опоры колонн, однако в условиях, когда колонны расположены непосредственно рядом с линией собственности, опоры колонн также могут быть смещены, чтобы они не вторгались в соседнюю собственность. Это приводит к возникновению эксцентрической нагрузки на часть опоры, заставляя ее наклоняться в одну сторону. Ременная балка ограничивает тенденцию опрокидывания опоры, соединяя ее с близкими опорами.
Мат или плотный фундамент:
Матовые фундаменты — это типы фундаментов, которые распределяются по всему пространству здания для поддержки значительных структурных масс от колонн и стен.
Матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен там, где массы конструкции на колоннах и стенах ужасно высоки. Этот вид фундамента используется для предотвращения неравномерного оседания отдельных опор, поэтому он спроектирован как одно покрытие (или комбинированное основание) всех несущих компонентов конструкции.
Этот тип фундамента подходит для обширных грунтов, несущая способность которых меньше пригодности для раздвинутых опор и стеновых опор.Такой вид фундамента экономичен, как правило, когда полупространство конструкции покрывается индивидуальными опорами и предусмотрены стенные опоры. Эти фундаменты нельзя использовать там, где уровень грунтовых вод выше несущей поверхности почвы. Использование фундамента в таких условиях может привести к размыву и физическим изменениям.
Это типы фундаментов, которые переносят строительные массы на землю дальше от поверхности, чем неглубокий фундамент, в подповерхностный слой или на различные глубины.
Некоторые из распространенных причин — очень большие стилистические нагрузки, плохой грунт на небольшой глубине или ограничения площадки (например, границы владений).
Глубокий фундамент требуется там, где неглубокий фундамент не может поддерживать конструкцию. Глубокие фундаменты используются для передачи масс на более прочную почву или скалу на больших глубинах. Если глубина фундамента составляет менее 6 метров, его называют полуглубоким.
Различные типы глубокого фундамента:
i) Свайный фундамент
ii) Фундамент для пирса
iii) Фундамент с кассетами или колодцем
Свайный фундамент:
Свайный фундамент — это тип фундамента, который используется для переноса значительных масс с структура к твердому пласту породы много глубоко ниже уровня земли.
Свайный фундамент необходим для передачи значительных нагрузок конструкции через колонны на слои твердого грунта намного ниже уровня земли и везде, где нельзя использовать неглубокие фундаменты, такие как раздвижные опоры и маты. Эти типы фундаментов дополнительно используются для предотвращения подъема конструкции в результате боковых масс, таких как землетрясения и силы ветра.
Свайные фундаменты обычно используются для грунтов там, где почвенные условия вблизи поверхности земли не подходят для значительных масс.Глубина пластов твердых пород также может составлять от 5 до 50 м (от 15 до 150 футов) от поверхности земли.
Свайный фундамент противостоит массам конструкции за счет поверхностного трения и концевой опоры. Использование свайных фундаментов дополнительно предотвращает неравномерную осадку фундаментов.
Фундамент пирса:
Фундамент пирса состоит из цилиндрической колонны большого диаметра для поддержки и передачи больших наложенных масс на твердые слои ниже. Различие между свайным фундаментом и опорным фундаментом лежит в методологии строительства.Хотя свайные фундаменты передают нагрузку посредством трения и / или опоры, опоры передают нагрузку исключительно через опоры. Как правило, опорный фундамент имеет меньшую глубину, чем свайный фундамент. Фундамент пирса наиболее популярен там, где самый высокий слой состоит из гнилого камня, перекрывающего слой прочного камня. В таких условиях становится трудно забивать несущие сваи через гнилью породу. в случае жестких глин, которые обеспечивают значительное сопротивление забиванию несущей сваи, легко сооружается фундамент опоры.
Когда приличный несущий слой существует на глубине до пяти метров ниже уровня земли, кирпичные, каменные или бетонные опоры фундамента выкопаны. Размеры и расстояние между опорами зависят от глубины твердого основания, характера вышележащего грунта и наложенных масс.
Кассионы или фундамент колодца:
Основания колодцев — это типы фундаментов, которые обычно устанавливаются ниже уровня воды для мостов. Кассеты или колодцы используются для фундаментов мостов и различных сооружений с давних времен.
Кассион означает коробчатую структуру, сферическую или прямоугольную, которая опускается с поверхности земли или воды на некоторую желаемую глубину.
Это типы фундаментов, которые используются для специальных целей.
Различные типы специальных фундаментов:
i) Фундамент машины
Фундамент машины:
Фундамент машин — это особые типы фундамента, необходимые для машин, станков и важного оборудования с широким диапазоном скоростей, масс и рабочих характеристик. условия.Эти фундаменты спроектированы с учетом ударов и вибраций, возникающих при работе машин.
Системы армирования стен — Управление подвалов Огайо
Инновационная разработка продукции, осуществляемая аэрокосмическими инженерами и Министерством обороны США, теперь применяется для решения вековой проблемы трещин и прогибов фундаментных стен.
В системе армирования стен Carbon Fiber ™ используется та же технология, что и для поддержки мостов, небоскребов и бомбоубежищ, для стабилизации фундаментов зданий, которые получили такие повреждения, как трещины и изгибы.
Условия, вызывающие проблемы с фондом
Ремонт стен подвала из углеродного волокна — это современная современная система армирования стен, которая восстанавливает изогнутые или потрескавшиеся стены подвала.
Признаки повреждения фундамента обычно легко обнаружить. Фундаментные стены, построенные из бетонных блоков, обычно растрескиваются по линиям стыков между блоками, образуя горизонтальную трещину около середины стены и растрескивание «ступеньки» по углам.
Трещины в бетонных стенах часто имеют диагональные трещины, идущие от нижних углов стены к центру вверху.При любом типе фундамента трещины могут сопровождаться участками стены, которые изгибаются или наклоняются внутрь.
Большинство домовладельцев понимают, что трещины в фундаменте и изгибы — серьезные проблемы, которые со временем усугубятся, если их не исправить. Опытный подрядчик по ремонту фундамента сможет определить, какие условия вызывают повреждение фундамента.
Точно диагностируя причину проблемы с фундаментом, подрядчик может определить, какая стратегия ремонта навсегда решит проблему.
Ремешки из углеродного волокна и эпоксидная смола делают низкопрофильный ремонт
Остановить движение стены внутрь. Система состоит из ремней и скоб, которые соединяют армирующие ленты из углеродного волокна с каркасом по периметру здания.
Система армирования стен из углеродного волокна дает специалистам по ремонту фундамента еще один ценный инструмент в их арсенале ремонтных техник, который предлагает некоторые заметные преимущества. Но прежде чем углубляться в эти положительные характеристики, давайте разберемся, что включает в себя техника ремонта.
Первым этапом ремонта является подготовка стены, на которой будут установлены все ремни из углеродного волокна. Чтобы ремонт хорошо работал на бетонных или бетонных стенах, стена должна быть чистой. В зависимости от состояния стены и давления, оказываемого на стену, подрядчик определит, сколько стенных ремней потребуется.
После подготовки внутренней части фундаментной стены, на которой будут установлены ремни, подрядчик отрежет ремни до длины, которая соответствует полной высоте стены, и пропитает ленту и зону ремонта высокопрочной эпоксидной смолой.Приклеив смоченный ремешок к стене, подрядчик наносит последний слой эпоксидной смолы на ремешок. В результате ремонт плотно прилегает к стене, что делает его очень ненавязчивым по сравнению с другими методами ремонта, такими как установка стальных двутавров. После завершения ремонта его можно замаскировать краской или гипсокартоном.
Надежная, быстрая и доступная стабилизация
Специалисты Управления подвалов Огайо используют полосы из углеродного волокна для укрепления отремонтированной трещины в фундаментной стене.
Как и в случае любого другого метода ремонта, ваш обученный подрядчик сможет проанализировать вашу уникальную ситуацию и порекомендовать решение, которое принесет вам душевное спокойствие на долгие годы.
Сочетание высокопрочной эпоксидной смолы и материала ремешка из углеродного волокна — «фунт на фунт» — прочнее стали. Аэрокосмическая промышленность полагается на легкие, но прочные характеристики технологии углеродного волокна, и Министерство обороны США использует ту же технику крепления для укрепления бомбоубежищ.Обладая такой родословной, система ремонта стен из углеродного волокна позволяет домовладельцам быстро и недорого стабилизировать изогнутый фундамент.
Плюсы и минусы ремонта фундамента из углеродного волокна
4 января 2013 г. • Мэтью Сток и Барри Шиллинг.
За прошедшие годы в строительных материалах для дома произошло много изменений и улучшений. Асфальтовая черепица заменила деревянную тряпку, гипсокартон теперь является стандартом по сравнению с штукатуркой, а виниловый сайдинг гораздо более распространен, чем деревянная вагонка.
Изменилось и то, что мы используем для ремонта наших домов. Пена для распыления заполняет пустоты вокруг окон вместо кусочков стекловолокна. Быстросохнущая легкая шпаклевка позволяет быстро и легко заполнить дыры в стенах. Краски на водной основе почти заменили масла, особенно для домашних мастеров.
Изменения коснулись и профессионального ремонта дома, в том числе использование лент из углеродного волокна для ремонта фундамента.
Использование углеродного волокна для ремонта структурного фундамента
Старый способ ремонта стены, которая вздулась, прогнулась или повернулась внутрь из-за бокового давления от расширения почвы вокруг фундамента дома, заключался в использовании стальных двутавровых балок, установленных вертикально к внутренней стороне стены и закрепленных сверху и снизу, чтобы предотвратить дальнейшее движение. .Этот метод все еще используется время от времени, но его в значительной степени вытеснили другие методы, в основном с применением полос из углеродного волокна.
Углеродное волокно — это высокопрочная прядь, которая вплетена в ткань, которая практически не рвется и не растягивается. При ремонте структурного фундамента на поврежденную стену наносится эпоксидная смола с интервалами, определяемыми типом и степенью повреждения. Когда стальной уголок добавляется к верхней части стены между балками перекрытия, стена полностью стабилизируется, и дальнейшее движение не происходит.
Преимущества углеродного волокна для ремонта фундамента
Быстрая установка — Процесс укладки углеродного волокна очень прост: участок стены, на котором будет проходить полоса, отшлифован, и на нее нанесен слой высокопрочной эпоксидной смолы. Полоса из углеродного волокна встраивается в нее под давлением, а стальной уголок прикручивается к верхней части. В зависимости от размера стены ремонт карбона может быть выполнен за сутки.
Невероятная прочность — Углеродное волокно — это сверхпрочный материал, который даже используется в строительстве коммерческих самолетов.Он не может сломаться, а волокна не растягиваются, поэтому при правильном применении ремонт стен будет постоянным.
Low Visibility — Когда полоса из углеродного волокна приклеена к стене, она проявляется как небольшая выпуклость на стене толщиной в доли дюйма. Его можно закрасить, от чего он почти исчезнет, и над ним можно построить обычную каркасную стену, если нужно закончить подвал.
Нет обслуживания — Когда ремонт из углеродного волокна закончен, он не требует дальнейшего внимания ни домовладельца, ни кого-либо еще.
Низкая стоимость — Ремонт из углеродного волокна можно произвести примерно за половину стоимости стальных балок.
Углеродное волокно: только один недостаток
Ограничения на применение — Единственный недостаток ремонта углеродным волокном заключается в том, что его можно использовать только на стенах, которые отклонились или сдвинулись внутрь на два дюйма или меньше. Когда дело доходит до смещения стены, два дюйма — это довольно много, поэтому большинство домовладельцев заметят проблему еще до этого момента. Учитывая все преимущества ремонта из углеродного волокна, у домовладельцев есть веские причины обращать пристальное внимание на любые признаки повреждения фундаментной стены.
В случаях сильного движения стен используется сталь, но процесс был обновлен, чтобы создать ремонт, который не требует обслуживания и может быть менее навязчивым, чем в прошлом.
Хотя процесс изготовления углеродного волокна не является чрезмерно сложным, он требует услуг профессионала, который понимает характер повреждения и может указать правильное количество и расположение полос из углеродного волокна, а также специалистов по установке, которые выполняют работу должным образом. В US Waterproofing мы нанимаем специально обученную группу консультантов и монтажников, чтобы каждый раз делать работу правильно с первого раза.Почему бы не попросить бесплатную консультацию?
Готовы начать?
Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.
просто введите свой почтовый индекс:
Теги:
ремонт фундамента, ремонт фундамента дома, ремонт фундамента дома, ремонт структурного фундамента, ремонт фундамента из углеродного волокна
Архив центра обучения
Услуги по армированию фундамента из углеродного волокна в NC и SC
Использование углеродного волокна для армирования фундамента делает устранение трещин или прогибов в ваших стенах относительно простой задачей.Foundation Repair Services обладает навыками и опытом, необходимыми для ремонта фундамента из углеродного волокна, который может восстановить поврежденные или изношенные конструкции.
Как это работает и когда это может понадобиться
Фундаментные ленты из углеродного волокна изготовлены из высокопрочных волокон, сотканных из кевларовых нитей, что позволяет создавать легкие, но чрезвычайно прочные листы. В некоторых случаях эти материалы могут быть до 10 раз прочнее стали. В зависимости от области применения ремни могут иметь форму полосок, циновок или оберток.
Ситуации, требующие ремонта фундамента из углеродного волокна, обычно включают горизонтальные трещины в бетоне и слегка изогнутые стены. Ленты фундамента приклеиваются к стене с помощью эпоксидной смолы, которая надежно удерживает их на месте. С установкой стального уголка в верхней части ленты из углеродного волокна теперь достаточно арматуры, чтобы стена фундамента не подвергалась дальнейшему повреждению. Весь процесс установки в большинстве случаев занимает менее суток, а ремни можно перекрасить или накрыть гипсокартоном.
Преимущества этой процедуры
По сравнению с традиционным методом армирования стен подвала двутавровыми балками, армирование фундамента из углеродного волокна дает владельцам недвижимости ряд преимуществ. Поскольку материал можно наносить непосредственно на стены с помощью эпоксидной смолы, работу можно выполнить быстро и с минимальным нарушением повседневной жизни домовладельца. Это также избавляет от необходимости производить дорогостоящие и беспорядочные изменения фундамента перед установкой арматуры.После завершения работы новый армированный бетон не требует дальнейшего обслуживания и может быть легко скрыт от глаз с помощью краски или гипсокартона. Более того, весь этот процесс стоит намного дешевле, чем использование двутавровых балок.
Почему выбирают услуги по ремонту фундамента?
У нас есть опыт и ноу-хау, необходимые для выполнения такого рода работ. Как подрядчики с полной лицензией, вы можете рассчитывать на то, что мы выполним эту и любую работу с профессионализмом и вежливостью. Независимо от того, какие проблемы возникают, мы стремимся решать проблемы наших клиентов наиболее эффективным и экономичным способом.Если вам нужна помощь специалиста для ремонта или укрепления стен подвала или фундамента, нет лучшего места для обращения, чем Услуги по ремонту фундамента.
Позвольте нам управлять вашим фондом Project
Записаться на прием
Шарлотта: 704-545-0206 | Эшвилл: 828-274-2101 | Южная Каролина: 803-802-2477
Посмотреть фотографии
Различные типы опор в строительстве Где и когда использовать?
Фундамент — важная часть конструкции, которая передает нагрузку конструкции на грунт фундамента.Фундамент распределяет нагрузку на большую площадь. Чтобы давление на грунт не превышало его допустимую несущую способность и ограничивало оседание конструкции в допустимых пределах. Фундамент увеличивает устойчивость конструкции. Осадка конструкции должна быть по возможности равномерной и находиться в допустимых пределах.
Проще говоря, возьмем 1 м веса бетона 3 , т. Е. От 2400 кг до 2600 кг в зависимости от смеси.Подумайте, сколько нужно бетона для двухэтажного дома? Сколько нужно стержней? построить здание. Фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать все нагрузки без какой-либо осадки, поэтому для распределения вертикальной нагрузки на большие площади сооружаются опоры.
Основные функции фундаментов: —
Распределение нагрузок
Устойчивость к скольжению и опрокидыванию
Минимизация дифференциальной осадки
Защита от подрыва
Обеспечение ровной поверхности
Минимизация повреждений при движении грунта
В зависимости от Несущая способность грунта конкретного места.Выбираются и изготавливаются различные типы опор.
Фундаменты в основном подразделяются на два типа:
Фундаменты неглубокого заложения
Фундаменты глубокие
Если глубина фундамента равна или превышает его ширину, его называют глубоким фундаментом , в противном случае — мелким опора.
Разница между фундаментом и фундаментом:
Фундамент — это часть фундамента, построенная из бетонной или кирпичной кладки и служащая основанием для колонн пола и стен пола.Основная функция опоры — передача вертикальных нагрузок непосредственно на почву. Термин «фундамент» обычно используется в сочетании с «Неглубокий фундамент».
Где мы обеспечиваем неглубокий и неглубокий фундамент?
Фундаменты могут быть мелкими или глубокими в зависимости от нагрузки и типа грунта фундамента. Если поддерживаемая нагрузка очень высока, а грунт имеет низкую несущую способность, предусматриваются глубокие фундаменты. Если грунт имеет достаточную несущую способность на разумной глубине, то должны быть предусмотрены мелкие опоры.
Ниже мы обсудили различные типы фундаментов домов, которые мы обычно используем для строительства. Глубокие и мелкие фундаменты далее подразделяются на следующие типы: —
Насыпные фундаменты используются, когда грунт имеет достаточную прочность на небольшой глубине ниже уровня земли. Неглубокие фундаменты нуждаются в достаточной площади для переноса тяжелых грузов на грунт основания. Как упоминалось выше, мы выбрали неглубокий фундамент, когда грунт достаточно Несущая способность грунта .Фундаменты в фундаментах неглубокого заложения могут быть из каменной кладки, простого бетона или железобетона. Глубина фундаментов мелкого заложения обычно меньше их ширины.
Различные типы фундаментов мелкого заложения далее делятся на два типа в зависимости от несущей способности грунта: —
Фундаменты, которые устанавливаются под каждой колонной независимо, называются изолированными фундаментами. В сечении они обычно квадратные, прямоугольные или круглые. Фундамент укладывается на РСС.Перед укладкой PCC жидкость для борьбы с термитами распыляется на верхнюю поверхность PCC, чтобы ограничить возможность повреждения термитами опоры. Изолированные опоры предусмотрены там, где несущая способность грунта обычно высока и состоит из толстой плиты, которая может быть плоской, ступенчатой или наклонной. Этот тип фундаментов наиболее экономичен по сравнению с другими типами фундаментов.
Преимущества изолированной опоры: —
Экономично, когда колонны размещаются на больших расстояниях.
Рабочие с небольшими знаниями или без них могут легко строить.
Простота строительства: — Земляные работы, опалубка, размещение арматуры и бетонирование — это легко.
Опоры такого типа обычно имеют квадратную, прямоугольную или круглую форму, которые предоставляются независимо под каждой колонкой . Плоское или подушечное основание является одним из неглубоких оснований. Это плита круглой, квадратной или прямоугольной формы одинаковой толщины.
Эти типы фундаментов строились в былые времена, а теперь они устарели.Судя по названию, это похоже на то, что опоры сложены одна на другую как ступеньки. Три бетонных профиля накладываются друг на друга и образуют ступеньки. Этот тип фундаментов еще называют ступенчатым фундаментом. Ступенчатая опора в основном используется в жилых домах.
Наклонные опоры представляют собой трапециевидные опоры. Они спроектированы и построены с особой тщательностью, чтобы обеспечить сохранение угла наклона 45 градусов со всех сторон. По сравнению с трапециевидной опорой и плоской опорой использование бетона меньше.Таким образом, это снижает стоимость фундамента из бетона, а также арматуру.
Стойка обуви представляет собой половину выреза из исходной опоры и имеет форму обуви. Они построены на границе собственности, где нет зоны отступления. Он строится в углу участка, когда внешняя колонна приближается к границе или линии собственности, и, следовательно, нет возможности проецировать фундамент далеко за грань колонны. Колонна предоставляется или загружается по краям подошвы обуви.Опоры башмаков строятся, когда несущая способность грунта составляет 24 кН / м 2
Стойка, состоящая из более чем одной колонны, называется комбинированной опорой. Такой тип основания применяется, когда пространство ограничено. Из-за нехватки места мы не можем отливать отдельные опоры, поэтому опоры объединены в одну опору. Они подразделяются на два типа в зависимости от их формы:
Когда нагрузка на колонну велика или когда безопасная несущая способность почвы очень низкая, Требуемая площадь опоры стать очень большим.Как уже упоминалось, эта опора находится в неглубоком фундаменте. Таким образом, чтобы распределить нагрузку на большую площадь с меньшей глубиной, мы должны увеличить площадь опоры. Если мы увеличим площадь опор, опоры будут перекрывать друг друга, вместо того, чтобы обеспечивать каждую опору на каждой колонне, все колонны помещаются в общую опору. Плотный фундамент представляет собой прочную железобетонную плиту, покрывающую всю площадь под конструкцией и поддерживающую все колонны. Такой фундамент за счет собственной жесткости сводит к минимуму дифференциальные осадки.
Он предоставляется в таких местах, как прибрежная зона, прибрежная зона, где уровень грунтовых вод очень высок, а несущая способность почвы очень низкая.
При количестве столбцов более чем в одном ряду, снабженных комбинированным основанием, основание называется матовым или плотным фундаментом.
Если несущая способность грунта очень хорошая, а сверхструктурная нагрузка очень мала .. Рекомендуется использование изолированного фундамента.
Если несущая способность грунта очень низкая, например, менее 100 кПа (это не точное число, но его можно использовать в качестве границы)
Если сверхструктурная нагрузка, передаваемая на фундамент, очень высока, то площадь изолированного фундамента, который будет использоваться, составляет более половины площади, занимаемой зданием (это рекомендуется Джозефом.E Bowles)
Когда мы предоставляем лифт в здании, на шахте лифта может быть предусмотрен отдельный плот.
Если в почве есть линзы (или слабые зоны), которые необходимо перекрыть, можно использовать плот.
Основание плота не имеет колонны шеи, они начинаются непосредственно с поверхности земли, но армирование колонны шеи начинается с плота.
III. Ленточный фундамент:
Ленточный фундамент также называют настенным фундаментом . Как видно из названия, это фундамент ленточного типа, который следует за стеной надстройки.Этот тип фундамента предназначен для несущих стен. Это непрерывная полоса из бетона , которая служит для распределения веса несущей стены по площади почвы. Ширина фундамента на ленточном фундаменте определяется с учетом несущей способности грунта. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина ленточного фундамента.
Преимущества ленточной опоры:
Для строительства не требуются дорогостоящие инструменты.
Простота сборки
Для строительства не требуется квалифицированная рабочая сила.
Недостатки ленточного фундамента:
Менее прочный по сравнению с другими типами фундамента
Этот тип фундамента не подходит для определенных типов грунтов
Если глубина фундамента больше его ширины Заложенный фундамент известен как фундамент глубиной . В глубоком фундаменте отношение глубины к ширине обычно больше 4: 5. Глубокие фундаменты по сравнению с неглубокими фундаментами распределяют нагрузку на надстройку вертикально, а не в поперечном направлении.Фундаменты глубокого заложения предусматриваются, когда ожидаемые нагрузки от надстройки не могут поддерживаться на фундаментах мелкого заложения.
Свая — это длинный элемент, передающий вертикальную нагрузку , сделанный из дерева, стали или бетона. В свайных фундаментах ряд свай забивается в основание конструкции.
Они сконструированы там, где необходимо исключить чрезмерную осадку и где нагрузка должна передаваться через мягкий слой почвы, где несущая способность почвы достаточна.Эти типы опор предоставляются, когда несущая способность почвы очень низкая, а уровень (уровень) грунтовых вод высокий. Эти типы опор обычно проектируются на прибрежных участках моря, на мостах для сооружения опор и т. Д.
Основная цель установки свай под основанием — предотвратить оседание конструкции. Если не поставить сваю под фундамент, то у здания будет осадка. Сваи забиваются в землю до тех пор, пока не будет обнаружен твердый (в сжимаемом) слое земли.
Свайные фундаменты делятся на два типа: —
Сборные сваи.
Сваи монолитные.
1. Сборные сваи:
Сборные сваи заливаются на заводе и транспортируются на площадку. Такие сваи изготавливаются в готовом виде и используются там, где меньше места для забивки сваи. Сборные сваи неэкономичны и требуют больше денег для транспортировки свай на площадку.
Сборные бетонные сваи обычно представляют собой армированные или предварительно напряженные бетонные сваи.Эти сваи занимают больше места для заливки и хранения и требуют больше времени для схватывания и отверждения. Сборные железобетонные сваи обычно используются для максимальной расчетной нагрузки около 800 кН, за исключением больших предварительно напряженных свай. Длина сборных железобетонных свай варьируется от 4,5 м до 30 м. Предварительно напряженные бетонные сваи по сравнению с сборными и железобетонными сваями меньше по весу, просты в обращении, обладают высокой грузоподъемностью и чрезвычайно долговечны.
Преимущества сборных свай: —
Арматура, предусмотренная в сборных сваях, не подлежит изменению ее места и нарушению.
Стоимость изготовления сборных свай меньше, так как большое количество сборных свай производится одновременно.
Дефекты сваи могут быть легко идентифицированы после снятия опалубки , и эти дефекты (например, наличие полости или отверстия) могут быть устранены до забивки сваи на строительную площадку.
Недостатки сборных свай: —
Эти сваи тяжелые, поэтому для переноски и транспортировки сваи на площадку требуется специальное оборудование.
При транспортировке необходимо соблюдать осторожность, иначе сваи могут сломаться.
Для установки этих свай в поле требуется тяжелое сваебойное оборудование.
Эти сваи являются дорогостоящими, так как требуется дополнительное армирование, чтобы выдерживать нагрузки при перемещении и забивке.
Ввод сваи в грунт, невозможно увеличить глубину сваи. Поскольку длина ворса ограничена.
2. Сваи монолитные.
Сваи, закладываемые на месте.И не требующие транспортировки сваи называются монолитными. Сваи из монолитного бетона закладываются в землю и в обычных случаях не нуждаются в усилении. Эти сваи не подвергаются нагрузкам при погрузке / разгрузке или забивке. Сваи из монолитного бетона обычно используются для максимальной расчетной нагрузки 750 кН.
Для мгновенных обновлений Присоединяйтесь к нашей трансляции WhatsApp. Сохраните наш контакт Whatsapp +9700078271 как Civil Read и отправьте нам сообщение «ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ»
Никогда не пропустите обновление Нажмите «Разрешить нам» или красный колокольчик уведомлений в правом нижнем углу и разрешите уведомление.Будьте на связи! Скоро будут обновлены другие !!. Civil Read желает вам ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО ..
Подпорные стены из механически стабилизированной земли (MSE)
Механически стабилизированная земля (MSE)
Подпорная стена из механически стабилизированного грунта (MSE) представляет собой композитную конструкцию, состоящую из чередующихся слоев уплотненной засыпки и элементов усиления грунта, прикрепленных к облицовке стены. Стабильность стеновой системы достигается за счет взаимодействия между засыпкой и арматурой грунта, включая трение и растяжение.Облицовка стены относительно тонкая, ее основная функция заключается в предотвращении эрозии структурной засыпки. В результате получается когерентная гравитационная структура, гибкая и способная выдерживать различные тяжелые нагрузки.
Раздел: Основные компоненты стены MSE. Влияние арматуры на деформацию почвы.
Свойства и материалы трех основных компонентов могут различаться, и инженер должен выбрать наиболее эффективную комбинацию материалов, исходя из критериев проектирования стены. Облицовочные элементы представляют собой сборные сборные железобетонные панели или проволочную сетку. Каждый тип облицовки предлагает различные преимущества при рассмотрении таких критериев, как эстетика, долговечность, порядок строительства и ожидаемая осадка. Укрепление грунта обычно бывает стальным или геосинтетическим в виде полос или лестниц. Все варианты армирования грунта обладают уникальными характеристиками в отношении выносливости и прочности на разрыв, коррозии и долговечности. Select backfill обеспечивает надежную конструкцию и эксплуатационные характеристики стены, в которой необходимо тщательно проанализировать градацию, пластичность, электрохимические свойства и общую долговечность.Его можно получить на месте или у дистрибьютора.
Преимущества MSE:
Гибкость для обеспечения высокой дифференциальной осадки и нескольких футов общей осадки
Давление на опору распределяется по большой площади фундамента
Возможна максимальная высота стены
Способность выдерживать экстремальные нагрузки (опоры мостов, краны)
Высокая устойчивость к сейсмическим и другим динамическим воздействиям
Свободный дренаж за счет гранулированной засыпки и открытых стыков панелей
Формовочные вкладыши или сложные фрески могут изменить эстетику.
Усиливающие полосы для грунта могут легко устранять препятствия в объеме засыпки MSE
Очень универсален.Специальная конструкция позволяет использовать практически любую геометрию
Быстрое, предсказуемое и повторяющееся строительство
Превосходное выравнивание готовых стен
Механическое соединение арматуры грунта с облицовочными элементами
Облицовочные элементы
Выбор правильного типа облицовки зависит от области применения, эстетики, дифференциальной осадки, срока службы и других факторов.
Бетонные панели:
Формы:
Торговая марка RECo Cruciform
прямоугольный
Площадь
Наклонный
Полная высота
Интегрирован с транспортным барьером
Пользовательский
Толщина изменяется по мере необходимости для архитектурной отделки, стен с очень большой высотой или других применений, обеспечивающих высокие изгибающие моменты
Соединения закладные для укрепления грунта
Панели и корзины из проволочной сетки:
Оцинкованная или черная сталь
Временные или постоянные стены
Дополнительные аксессуары для соединений армирования грунта
Наборные бетонные панели с соединениями для армирования грунта Retained Earth® (петли) и Reinforced Earth® (стяжки).
Укрепление грунта
Укрепления грунта
RECo прошли всесторонние полномасштабные испытания на выносливость, прочность на растяжение, долговечность и коррозию. Они были спроектированы плоскими для достижения превосходного и предсказуемого сцепления с уплотненной засыпкой, не имея возможности образования пустот между грунтом и арматурой.
Ребристые армирующие полосы с высокой степенью сцепления (HA)
Нерасширяемый
Ширина 2 дюйма
Сталь оцинкованная
Высокая прочность на разрыв и вырыв
Идеально подходит для большинства приложений
Болтовое соединение с облицовочными элементами
Лестницы с высоким сцеплением
Нерасширяемый
Ширина 4 ″ (поперечные стержни)
Сталь оцинкованная
Повышенная выносливость и пониженная прочность на разрыв
Идеально подходит для стен небольшой высоты или с легкой или малопрочной засыпкой
Повышенная выносливость и пониженная прочность на разрыв
Идеально подходит для стен небольшой высоты или с легкой или малопрочной засыпкой
Соединение петли троса с облицовочными элементами
Геосинтетические армирующие полосы GeoStrap®
Расширяемый
Ширина 2 дюйма
Полиэфирные волокна в полиэтиленовой оболочке
Высокая прочность на разрыв и вырыв
Идеально подходит для высококоррозионных сред
Гильзовое или обернутое соединение с облицовочными элементами
Выбрать засыпку
Почва
Широкий диапазон свойств грунта соответствует техническим требованиям, однако идеальная засыпка должна быть открытой с низкой пластичностью и содержанием мелких частиц, таких как песок или щебень.
Неполадки в работе любой бытовой техники и устройств способны доставить массу неудобств не только в моральном плане, но и отразиться на состоянии кошелька.
Одной из таких проблем является постоянная течь бачка унитаза, следствием которой могут стать огромные счета за воду.
А повышенный уровень шума, исходящий от неисправной сантехники в некоторых случаях, может попортить нервы не только жильцам квартиры, но и послужить причиной конфликта с соседями.
Распространенные поломки бачка
Течь унитазного бачка – явление не такое уж и редкое. Если изделие новое, то причиной протечки выступает некачественно произведенная сборка, чтобы устранить ее, нужно перебрать фурнитуру бачка. Во всех других случаях причиной является износ той или иной детали сливного механизма.
Наиболее распространенные причины излишнего поступления воды из бачка:
пропуск воды лепестком или грушей;
неотрегулированный шаровой кран (поплавок) или его физический износ/повреждение;
разгерметизация на месте соединения шланга и шарового крана;
поврежденная мембрана сифона;
плохое качество соединения болтов крепления и манжеты бачка с площадкой унитаза;
трещины в бачке.
Как работает сливной механизм для бачка унитаза различных видов?
Узнайте из этой статьи, как выбрать механическую крышку-биде для унитаза.
Как устранить неисправность?
Если груша или лепесток пропускают воду, то их необходимо внимательно осмотреть. С течением времени они подвергаются деформации, на поверхности деталей могут образовываться наросты. Можно попробовать тщательно протереть их тряпкой и поставить обратно.
Седло также необходимо очистить от загрязнений, чтобы детали прилегали плотно. Если произведенные манипуляции не помогли, то тогда грушу или лепесток следует заменить, благо стоят они не очень дорого.
Шаровой кран с поплавком – наиболее распространенная конструкция. Очень часто этот самый поплавок набирает в себя воды и становится слишком тяжелым, из-за чего вода начинать поступать в унитаз в постоянном режиме.
Поплавок необходимо снять, воду из него слить и произвести визуальный осмотр. Если на поверхности есть какие-либо повреждения, трещины, отверстия, то их нужно заделать.
Устранить повреждения можно с помощью нагретой пластмассы, эпоксидного клея или же обычного полиэтиленового пакета, просто крепко зафиксировав его на поплавке.
Естественный износ резины внутри шарового крана тоже может быть причиной течи. Ее нужно вытащить и, вывернув наизнанку, вставить обратно. Однако все перечисленные меры следует рассматривать только как временные решения, так как дефектный шаровой кран все равно нужно заменить.
В случае же с целым поплавком надо подогнуть непосредственно сам поплавочный рычаг. Безпоплавочный шаровой кран регулируется еще проще – с помощью специальной пластмассовой шпильки.
[note]При наличии течи на месте стыка шланга с шаровым краном нужно подтянуть хомут или заменить прокладку в случае ее износа.[/note]
Изношенная мембрана сифона меняется такой последовательностью действий:
Вместо крышки бачка устанавливается любая подходящая перекладина, например, металлический пруток.
К ней подвязывается поплавковый рычаг.
Вода из бачка сливается.
Снимается фиксирующая гайка, соединяющая бачок со смывной трубой.
Ослабляется гайка сифона.
Сам сифон отсоединяется и вынимается из ложа.
Поврежденная мембрана удаляется и на ее место устанавливается новая.
Бачок собирается в обратной последовательности.
При поступлении воды из-под болтов крепления бачка с площадкой унитаза их следует подтянуть, но без излишнего фанатизма, так как слишком сильное затягивание может привести к растрескиванию площадки.
Если болты имеют дефекты литья, то их можно заменить или попробовать смазать манжеты герметиком. Гофрированные части на манжете бачка могут сместиться в процессе эксплуатации, поэтому их необходимо поправить, подтянув хомуты.
Трещины в бачке устраняются довольно просто. Нужно слить воду, снять бачок и хорошо его просушить. Затем трещину следует заполнить специальным сантехническим герметиком, который продлит срок службы бачка еще на некоторое время.
Однако тут нужно быть предусмотрительным, и если трещины слишком серьезные, то в этом случае лучше заменить бачок полностью до его полного разрушения.
Как выбрать электронную крышку-биде для унитаза?
Преимущества и недостатки унитаза-биде. Советы по выбору и установке.
Каким должен быть унитаз для инвалидов? http://vannaja-komnata.com/santehnika/unitaz/dlya-invalidov-s-poruchnyami.html
Предупреждение поломок
Лучшая тактика борьбы с протечками — это их профилактика. Ее меры включают в себя:
регулярную проверку всех соединений и стыков;
периодический осмотр (минимум 1 раз в 3 месяца) патрубков и прокладок;
аккуратное пользование устройством без чрезмерно резких усилий;
монтаж фильтров грубой очистки во избежание попадания внутрь системы слива крупных частиц, которые могут повредить и засорить бачок;
использование при ремонте качественной арматуры;
установку качественной сантехники с наличием гарантийного периода обслуживания;
своевременное обращение к услугам профессионалов при невозможности устранить течь собственными силами.
При обнаружении течи в бачке не нужно спешить разбирать его механизм полностью, вначале можно попробовать произвести регулировку крана подачи воды и подправить уровень поплавка, так как эти меры не требуют серьезных познаний в области сантехники.
Что делать, в случае если протекает бачок унитаза
Одним из непременных условий, которое должно соблюдаться в любом жилище, можно считать исправно функционирующий санузел. Дело в том, что в следствии применения любого механизма, а также и сливной системы унитаза, происходит естественный износ деталей, что ведет к протеканию воды. Непременно нужно будет решать, что делать, в случае если течет бачок унитаза. О некоторых изюминках решения проблемы отправится обращение ниже.
Виды течи
В первую очередь, стоит определиться с тем, что собой воображает сущность появившейся неполадки, поскольку от понимания этого во многом будет зависеть алгоритм предстоящих действий. Итак, сказать о том, что бачок унитаза протекает возможно в двух основных случаях:
Вода из бачка просачивается наружу.
Вода не просачивается наружу, но сливается в унитаз неизменно.
И первый, и второй случаи являются очень нежелательными, а потому требуют немедленного устранения. Для лучшего понимания любой из случаев нужно рассмотреть в отдельности.
Течь наружу
В этом случае на поверхностях самого узла (и около него) будут наблюдаться капли жидкости либо отсыревшие пятна. Происходить это может по нескольким обстоятельствам, а потому выяснить локализацию неприятности нужно, в первую очередь.
Течь манжеты
Одним из наиболее распространенных случаев, приводящих к появлению протечки между полкой унитаза и бачком, есть разрушение уплотнительной манжеты, устанавливаемой в месте примыкания элементов санузла. Алгоритм действий по устранению неприятности следующий:
перекрытие подачи воды в санузел;
демонтаж крепежных элементов;
демонтаж самого бачка;
замена уплотнительной манжеты.
Сборка элементов осуществляется в обратном порядке. Как видно, процесс ремонта не отличается особой сложностью и возможно осуществлен самостоятельно.
Разрушение крепежа
Еще одним случаем, приводящим к протеканию стыка между унитазом и бачком, есть разрушение крепежных элементов, соединяющих элементы санузла. В большинстве случаев такое развитие событий имеет место, в случае если крепеж изготовлен из стали либо пластика. Металл разъедается ржавчиной, а пластик теряет прочностные характеристики со временем. Что касается того, как починить бак в этом случае, то тут все просто – необходимо заменить элементы. Основная неприятность, которая может появиться в этом случае – это нестандартность болтов.
Чтобы не было путаницы при выборе элементов, возможно взять с собой ветхие и эксперты подберут такие же, или посоветуют, как выйти из обстановки посредством аналогов.
Конденсат
Следующая обстановка вряд ли может называться течью бачка в полном смысле этого слова, но, может кроме этого быть обстоятельством отсыревания поверхностей, прилегающих к санузлу. Речь заходит об образовании конденсата. Сущность явления пребывает в следующем – в случае если вода в бачке унитаза стоит достаточно долго, то успевает нагреваться до обычной температуры, примерно равной температуре в помещения и конденсации жидкости не происходит. В случае если же вода не успевает нагреваться, что происходит или при излишне нередком применении санузла, или при неисправностях сливного клапана, то на стенках элемента образуются капли жидкости. Неприятность решается починкой клапанов бака, но обращение об этом отправится ниже.
Течь подводки
Подтекать сливной бачок унитаза может кроме этого и в месте подключения подводки к впускному клапану. В большинстве случаев, это возможно следствием разрушения целостности прокладок либо разрушения самого корпуса клапана. В этом случае необходимо по окончании перекрытия подачи воды демонтировать впускной клапан и или заменить его полностью, или заменить уплотнительные прокладки.
Как и в случае с крепежными болтами, чтобы не совершить ошибку с выбором клапана, его возможно взять с собой в магазин для сравнения с имеющимися примерами.
Течь бачка напрямую
Как было сказано выше, еще одним вариантом течи в унитазе есть неисправность клапанов. Тут нужно напомнить неспециализированный принцип действия устройства. Сущность в том, что впускной клапан оборудован поплавком и при увеличении уровня воды в бачке до определенного уровня, происходит его перекрытие. Помимо этого, бачок оборудован сливным клапаном, который раскрывается посредством особой штанги. Со временем клапан может прийти в неисправность, и вода из бачка будет вытекать неизменно. В большинстве случаев эта неприятность не редкость вызвана нарушением целостности уплотнительного элемента и решается заменой прокладки.
Как видно из изложенного выше, обстоятельств того, из-за чего протекает бачок унитаза, возможно пара, но все они в полной мере смогут быть решены самостоятельно. Принципиально важно следовать правилам проведения работ и помнить перекрывать воду перед проведением работ.
Видео
Посмотрите видео, в котором рассказывается, как устранить течь в сливном бачке:
Фото
Что делать, когда течёт бачок унитаза?
Сливная система в туалете является одним из основных потребителей холодной воды в квартирах и домах. Когда неисправна сливная система, это увеличивает расход воды в 8-10 раз. Поэтому проблему нужно устранить как можно быстрее.
Причиной потерь воды могут стать перекос кнопки, трещина, износ подводящих шлангов, нарушение герметичности соединений, поломка поплавка или запорного клапана. Может случиться все, что угодно: лопнуть бачок унитаза, не смывает унитаз и многое другое.
Как работает сливная система?
Принцип смыва основан на выталкивании поплавкового модуля. При нажатии на кнопку поднимается сливной клапан, а вся жидкость из бачка залпом сбрасывается в чашу. Когда бачок опустошен, поплавок опускается на дно вслед за уровнем воды.
При изменении положения модуля открывается запорный клапан, открывая доступ в шланг, подключенный к системе трубопровода. При поднятии уровня жидкости кран снова перекрывает подачу воды.
Признаки подтекания унитаза
постоянный звук падающих капель или ручейка
известковые отложения или ржавые потеки на задней стенке
влажная внутренняя поверхность нижней чаши, даже если сантехникой давно не пользовались
слабый и слишком долгий спуск воды вместо залпового слива
Определяем причину подтекания унитаза
Чтобы определить причину, нужно сначала отследить время, когда происходить течь. При образовании трещины или поломке поплавка, вода может стекать постоянно. А при небольших дефектах механизма – только после смыва.
Постоянное подтекание – причинами в этом случае могут быть повреждения и дефекты креплений, утрата герметичности поплавка, засорение резиновой прокладки слива грязью и минеральными отложениями. А также деформация, износ, трещины и разрывы эластичных колец, обеспечивающих прилегание.
Другая причина – поломка небольших элементов систем слива и перелива. Если некоторые детали повреждены, но не вышли из строя полностью, то набор воды может происходить с задержкой, протечками и сдвигом основных конструкций относительно друг друга. Поэтому вода не будет набираться в бачок.
Неисправность заливного клапана – в бочке унитаза есть два основных узла: запорный и заливной клан. Часто встречаются случаи, когда вода из-за неисправности заливного клапана может постоянно набираться в бочок унитаза и сливаться через перелив сливного клапана.
Методы устранения проблемы
Методы зависят от причины самой поломки. Так, например, при переполнении бачка снять крышку, поднять и придержать поплавок. Плотно прижать прокладку к клапану и отверстию. Если вода льется и после проверки прокладки и поплавкового модуля, то дело может быть в неисправности одного из клапанов. На крепеже (гайках, шпильке) должны отсутствовать трещины, коррозия и другие повреждения. Если повреждения имеются, они идут под замену.
Разгерметизация стыков – в этом случае нужно купить новые резиновые уплотнители и герметик. Подготовить и просушить бачок. Демонтировать верхнюю чашу, обработать места стыка растворителем и смазать герметиком. Установить обратно внутренние механизмы, заменив прокладки клапанов. Провести проверку герметичности.
Поломка запорного клапана – если причиной протечки является поврежденный или неисправный запорный клапан, то починить его можно только методом замены данной детали или всего узла. Придется слить воду и демонтировать бачок. Совет: лучше покупайте новые клапаны от производителя унитаза.
Износ шлангов – наиболее слабыми местами у шлангов являются изгибы. При нарушении герметичности стыка или повреждении трубы вода струится по внешней поверхности бачка, а не по внутренней стенке унитаза.
Чтобы исправить ситуацию при любом протекании бачка унитаза, нужно слить воду из бачка и перекрыть общий вентиль. Открутить подводящий шланг и просушить соединения. Осмотреть гайку на предмет трещин. Проверить герметичность соединений.
Неисправный сифон – если поврежден сифон, в зависимости от ситуации будет достаточно поменять поврежденную прокладку или мембрану.
Чтобы отремонтировать сифон, нужно спустить воду, открутить гайку и демонтировать сифон. Извлечь поврежденную деталь и заменить её.
За состоянием креплений, клапанов и других деталей унитаза нужно следить постоянно, чтобы не привести к поломке. Но если все-таки случилась не исправность, обратитесь за помощью к специалистам сервисной службы компании «Моя ванная». Мы оказываем квалифицированные услуги по ремонту санузлов «под ключ», а также все виды отделочных сантехнических работ.
Протекает бачок унитаза с кнопкой что делать
Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.
Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.
Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.
Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.
Почему течет бачок – основные причины
Если вы задались вопросом – почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:
ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;
шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.
К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:
повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
поломка сифона либо шлангов бака;
между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
поврежден запорный клапанный механизм;
возникли трещины.
К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:
часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
появление следов известняка в местах выхода жидкости;
поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
вода при сливе проходит медленно;
увеличивается расход воды;
на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.
Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.
Необходимые инструменты и материалы
Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:
средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
наждачная бумага;
отвертка;
мешковина, бечевка либо пакля;
молоток;
нож;
плоскогубцы;
при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.
Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.
Как устранить течь бачка унитаза
После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.
Если течёт бачок унитаза, ремонт можно сделать без помощи мастера, своими руками. Для этого нужно изучить конструкцию бачка и разобрать его, заменив сломанные детали. Редакция Homius рекомендует тщательно очищать все элементы, и тогда покупка новой арматуры может не потребоваться.
Для самостоятельного ремонта унитаза потребуются лишь перчатки, простая отвёртка и немного терпения ФОТО: vse-o-kanalizacii.ru
Почему протекает бачок унитаза: основные причины
Смыв осуществляется при надавливании кнопки на сливном бачке. При этом вода вытекает, очищая поверхность унитаза. Через какое-то время она прекращает течь. Если же вода в унитазе течёт и после наполнения бачка, значит, имеется проблема, которую нужно устранять.
Если течёт бачок унитаза с кнопкой, в первую очередь, нужно убедиться в том, что проблема действительно присутствует, а небольшой поток воды не обусловлен конфигурацией устройства.
Основные признаки поломки:
непрекращающийся звук журчания воды;
появление ржавых разводов;
конденсат;
слабый смыв при нажатии кнопки;
влажные стенки унитаза даже тогда, когда им долго не пользовались.
Кроме того, увеличение счетов за воду также может говорить о том, что подтекает бачок унитаза после смыва.
Устранить протечку можно самостоятельно и практически бесплатно, если разобраться в устройстве унитаза ФОТО: vse-o-kanalizacii.ru
Схема устройства унитаза очень простая: движение воды обеспечивается за счёт работы кнопки, поплавка, запорного клапана, груши и трубки ФОТО: chonemuzhik.ru
Самые распространённые причины протечки: поломка поплавка или сливной колонки, загрязнение деталей, истончение резинового уплотнителя.
Почему течёт унитаз: дополнительные варианты
В большинстве квартир стоят типовые конструкции с резиновой грушей. Схема их сбора очень простая. Распространённая проблема возникает через год после использования. Начинает подтекать унитаз кнопочного смыва, как отремонтировать его, многие не знают и спешат приобрести новый.
Арматура имеет два модуля: поплавковый и сливной ФОТО: chonemuzhik.ru
Но это весьма поспешное и дорогостоящее решение. Во-первых, нужно заглянуть под крышку бачка и оценить ситуацию визуально.
Одна из причин течи – утончение резинового кольца из полимера. Оно постоянно подвергается силовому воздействию и через какое-то время перестаёт выполнять свою функцию. Если при снятии заметно, что кольцо не сильно истончилось, достаточно лишь почистить его и поставить на место.
Ржавый налёт на стенках – главный признак того, что внутренние детали также загрязнены ФОТО: chonemuzhik.ru
Как устранить течь в унитазе снаружи
Часто владельцы квартир в растерянности, что делать, если постоянно течёт вода в унитазе, нужно ли его ремонтировать или стоит покупать новый. Проблему можно решить менее радикальным способом. В любом строительном магазине стоит купить резиновые прокладки стандартных размеров, чтобы устранить самую основную причину течи.
При выборе стоит обратить внимание на качество изделия: прокладка должна хорошо гнуться, не иметь трещин и заломов, а также затвердевших участков ФОТО: pics.meshok.net
Для замены нужно перекрыть кран, смыть воду. Затем бачок снимают, откручивая два винта, и проверяют прокладку. Твёрдую резину убирают. Перед тем, как поставить новую деталь, необходимо обработать поверхность, удалить все загрязнения и нанести специальный силиконовый состав на прокладку, чтобы она прочно держалась.
После замены резиновой прокладки арматуру и поплавок нужно установить на место и проверить ФОТО: chonemuzhik.ru
Устранение износа или сдвига манжеты
Если подтекает бачок унитаза, у любого жильца непременно возникнет вопрос: как устранить поломку самостоятельно. Ниже приведён алгоритм устранения одного из многочисленных возможных дефектов.
Иллюстрация
Описание действия
Проверяем, как работает смыв и кнопка, отключаем воду и высушиваем унитаз
Ставим таз и отсоединяем унитаз от трубы. Затем в перчатках снимаем старую гофру
Распрямляем новую гофру и соединяем её с ободком
При необходимости, собираем пластиковую трубу, чтобы укрепить конструкцию и предотвратить появление наружных протечек в дальнейшем
Собираем унитаз в обратном порядке – сначала надёжно закрепляем болты, вставляем гофру, соединяем унитаз с бачком и проверяем его устойчивость
Если протекает унитаз снизу после слива воды, существует большая вероятность того, что требуется замена гофры. Унитазы, прослужившие несколько лет, при наличии на них трещин и ржавого налёта рекомендуется полностью заменить, и проблема будет решена.
Закрепление крепёжных болтов
Если возник вопрос, как починить сливной бачок унитаза, из которого течёт вода, нужно определить причину, а потом решить, что делать. При неправильном монтаже унитаза или пересыхании уплотнителей течь может возникнуть в месте соединительных винтов.
Чтобы её устранить, нужно открутить винты, но чащу оставить в прежнем положении. Для замены рекомендуется использовать конусные прокладки, использование которых позволяет устранить течь в бачке унитаза. Выполняются следующие действия: конструкция разбирается, на винт надевают шайбу, затем прокладку, и всё ставится обратно. При закручивании винтов важно избежать перекоса, не забывая поддерживать унитаз в правильном положении.
Ремонт скрытых трещин в бачке
Если течёт бачок унитаза после смыва, вероятно, образовались скрытые трещины, которые сразу можно не заметить. Однако это не повод обращаться к мастеру, оставляя ему кругленькую сумму. Часто положение можно спасти, используя некоторые простые средства.
Самый простой способ – заделать трещину с помощью герметиков. Однако, данная мера лишь временная, и через какое-то время вопрос, как починить унитаз, чтобы не текла вода, снова остро встанет.
Также можно использовать клей «БФ-2», если трещина большая. Перед процедурой необходимо отключить воду, высушить бачок и только потом приступать к склейке поверхностей.
Если течёт бачок унитаза, что можно сделать самостоятельно
Течёт бачок унитаза с кнопкой — как починить его? Это главный вопрос, который беспокоит владельца дома. Многие небезосновательно опасаются залить соседей. Чтобы этого не произошло, стоит как можно скорее определить, в чём причина протечки, и устранить её.
Иллюстрация
Описание действия
Перекрываем воду. Разбираем конструкцию по порядку: снимаем кнопку, вынимаем арматуру и демонтируем бачок
Надеваем перчатки, подставляем тазик и снимаем гофру
Выкручиваем болты, удерживающие унитаз на полу
Вставляем новую гофру, предварительно очистив поверхности
Ставим новый бачок или ремонтируем старый. Для этого нужно смазать трещины специальным клеем или водостойким герметиком
Разбираем и собираем арматуру, предварительно проверив, как работает поплавок. Если детали сломаны, меняем их
Открываем кран и проверяем, как работает смыв. Сначала лучше подложить под унитаз тряпку, чтобы не затопило комнату, если что-то собрано не правильно
Когда течёт унитаз снизу, имеет место механические повреждения – трещины или смещения гофры, трубы. Чтобы устранить такую течь, придётся разобрать конструкцию и приобрести новые детали.
Смещение кнопки смыва
Одна из частых заявок в сервис: нужен ремонт бачка унитаза из-за того, что течёт вода, но дело может быть в банальном смещении кнопки смыва. В таком случае, перед тем, как починить бачок унитаза, нужно убедиться в том, что нет наружной протечки, и сломалась именно кнопка.
Самый простой способ починить её – разобрать и собрать заново. Если это не помогает, то нужна новая арматура.
Ремонт поплавковой системы
Ситуация, когда вода непрерывно вытекает через слив, чаще всего говорит о том, что протечка вызвана поломкой поплавка.
Иллюстрация
Описание действия
Откручиваем кнопку смыва и снимаем крышку. Визуально оцениваем ситуацию: в каком состоянии находится поплавок, нет ли износившихся деталей
Сбоку на поплавке выкручиваем гайку и вынимаем устройство
Проверяем работу механизма. Все подвижные детали должны быть надёжно закреплены и при этом свободно двигаться. Если отдельные элементы сломаны, берём новый поплавок
Проверяем работу клапанов
Очищаем деталь с помощью уксуса или соды. Делаем это аккуратно, так, чтобы не сломать пластиковый механизм
Подсоединяем шланг сбоку от унитаза. Надёжно закручиваем его, чтобы при смыве не полилась вода
Проверяем работу слива после установки. При наборе воды поплавок должен подниматься
Вместе с поплавком целесообразно заменить арматуру целиком, чтобы предотвратить дальнейший ускоренный износ механизма.
Очистка засорившегося сливного клапана
Если подтекает унитаз снизу при смыве, нужно проверить, в каком состоянии находится кнопка, и выяснить, что могло поспособствовать такому положению вещей. Когда сливной клапан не полностью перекрывает воду, возникает протечка. Причиной этого может стать поломка устройства, либо его засор.
Первое, что рекомендуется предпринять – чистка. Между клапаном и унитазом имеется резиновый уплотнитель, его также необходимо очистить и, при необходимости, заменить, после чего проблема больше не будет возникать.
Статья по теме:
Установка унитаза своими руками. В публикации мы рассмотрим пошаговую инструкцию с фото и видео, основы правильного планирования пространства в туалете, секреты выбора унитаза, советы и рекомендации специалистов.
Устранение механических повреждений
Перед тем, как починить унитаз, который течёт, мастер выясняет, в чём именно заключается неисправность. Механические повреждения – один из самых распространённых вариантов. На унитаз может упасть какой-либо предмет, и этого достаточно, чтобы появилась трещина. Такая проблема решается с использованием специального клея или герметиков.
Износ деталей при неаккуратном использовании тоже становится причиной течи: кнопка и поплавок расшатываются, резиновые уплотнители стираются. В этом случае можно также заменить отдельные части механизма. Все детали продаются в магазинах сантехники и строительных супермаркетах.
Что эффективнее: самостоятельный ремонт или вызов мастера
Если постоянно течёт вода из бачка в унитаз, значит, установка или эксплуатация происходила с нарушениями, либо вышел общий срок использования сантехники. Ждать, пока починят унитаз, рискуя затопить квартиру и нижних соседей, не стоит.
Первое, что стоит сделать – разобрать унитаз, прочистить и собрать обратно. Часто этого хватает для того, чтобы на несколько месяцев решить проблему. Если поломка серьёзная, то потребуется замена деталей. Человек, который никогда не брал в руки инструмент, может при должном усердии справиться с заменой поплавка или арматуры, но если есть реальный риск затопить соседей, тогда лучше прибегнуть к помощи специалиста.
Любая протечка в сантехническом устройстве или внутриквартирных коммуникациях – это проблема, связанная с финансовыми потерями, поэтому ее нужно решать незамедлительно. Если течет унитаз после смыва или из туалета периодически доносится звук журчащего ручейка, пора проверять состояние бачка. Согласны?
Мы расскажем про самые распространенные поломки, случающиеся с обязательным для обустроенного жилья сантехническим оборудованием. У нас вы узнаете, как с ними можно справиться своими силами. С учетом наших советов вы сможете исключить подобные ситуации и грамотно ремонтировать важный для жизни прибор.
Первые признаки подтекания воды
Функция смыва предполагает длительное или кратковременное поступление воды в чашу унитаза с целью очищения ее от продуктов жизнедеятельности. Процесс начинается с надавливания на кнопку, встроенную в бачок, и заканчивается произвольно или путем второго нажатия.
Вместо кнопки может быть рычаг или ручка на цепочке, как у ретро моделей, но такие варианты встречаются крайне редко.
Нажатием на кнопку мы управляем сливным клапаном. Он связан с запорным механизмом, который по окончании слива открывает путь для поступления новой порции воды из системы ХВС. Таким образом, смыв происходит только по желанию пользователя.
Если вода течет в унитаз после смыва или, что еще хуже, постоянно струится тоненьким ручейком, пора производить проверку арматуры бачка – одна из деталей вышла из строя.
Но сначала следует определить, что течь действительно присутствует.
Признаками неправильной работы слива служат следующие факторы:
постоянный или периодически появляющийся характерный звук журчащей воды;
ржавые и известняковые разводы в месте выхода воды;
постоянно влажная внутренняя стенка унитаза, близкая к бачку, даже если унитазом давно не пользовались;
непривычно длинный и слабый процесс смыва – нормой считается залповый сброс;
появление на трубах и бачке конденсата, которого никогда не было.
Последний признак связан с постоянным перемещением холодной воды по трубе, тогда как в нормальных условиях вода используется периодически и до момента спуска успевает нагреваться до комнатной температуры.
Иногда причина подтеков кроется в грязи, которая накопилась на дне резервуара с водой. В этом случае достаточно применить тщательную чистку внутренних поверхностей бачка. Для этого спускают и перекрывают воду, аккуратно достают арматуру и с помощью щетки и чистящих средств удаляют скопившийся на дне и стенках осадок.
Если оперативный клининг не помогает, придется познакомиться с конструкцией сливного механизма.
Разбираем устройство бачка
Существует несколько распространенных конструкций арматуры, которые можно назвать типовыми. Среди них устаревший вид сливного устройства с резиновой грушей, собранный по простейшей схеме и подходящий для бачков с боковой подводкой.
Это редкое явление, нехарактерное для современных моделей. Обратимся к актуальному виду арматуры, состоящей из двух модулей: сливного и поплавкового.
Поплавок на толстой металлической проволоке усовершенствовали и превратили в более сложную конструкцию, перекрывающую подачу воды не сбоку, как раньше, а снизу, хотя боковые модели изредка встречаются. Положение поплавка с них регулируется, благодаря чему можно дозировать порцию спускаемой воды.
Благодаря схожести моделей арматуры легко произвести замену всей конструкции или поменять отдельные части: сливной ли поплавковый механизм, рычаг слива.
Чтобы понять, как устроен каждый элемент в отдельности, можно разобрать установленную в бачке модель. Конечно, перед этим нужно соблюсти меры безопасности: перекрыть поступление воды на стояке или подводке и опустошить резервуар.
Все части откручиваются вручную или с помощью набора ключей. Металлических деталей почти нет, вместо них давно применяют исключительно пластиковые элементы. Они довольно прочные, не деформируются при взаимодействии с жесткой водой, не ржавеют, хорошо чистятся бытовой химией.
Размеры и цвет деталей различных производителей могут отличаться, однако принцип действия абсолютно одинаков. Поэтому если износился уплотнитель и постоянно подтекает струйка воды из бачка в чашу унитаза, замену найти несложно.
Для верности можно измерить диаметр кольца или просто предъявить продавцу старую прокладку.
Распространенные проблемы и их решения
Причин появления течи несколько. Проблемы слива могут быть вызваны поломкой поплавка, выходом из строя сливной колонки, забившейся в детали арматуры грязью, износом резиновых уплотнителей. Остановимся на распространенных случаях возникновения подтечек и выберем лучшие способы решения проблем.
Постоянно течет вода
Одним из очевидных признаков, указывающих на необходимость срочного ремонта, является тоненькая струйка воды. Если на выходе магистрали от стояка не установлены фильтры, со временем «русло» ручейка покрывается осадком из ржавчины и минеральных отложений. Если в унитазе постоянно течет вода – что нужно делать в такой ситуации?
Первоначально следует выявить причину течи. Понятно, что дело не в чаше унитаза и не в ошибках монтажа – корни неприятности необходимо искать внутри бачка. Для начала заглядываем под крышку и стараемся определить поломку визуально. Если это не получается, производим демонтаж клапанов унитаза в следующем порядке.
Протекает бачок унитаза: способы устранения поломки
Главная страница » Блог » Что делать, если протекает бачок унитаза?
По прошествии времени сливной и запорный механизмы унитаза могут выходить из строя и изнашиваться, что приводит к протеканию воды из бачка в унитаз. Очевидный признак такого дефекта – непрекращающийся шум, характерный для набора воды. После смыва эти звуки исчезают примерно через минуту, когда происходит полное наполнение бачка. Но если такой шум не прекращается в течение долгого времени – необходимо найти причину и устранить ее, так как протекание бачка не только доставляет дискомфорт, но и приводит к перерасходу воды.
Что проверить в первую очередь
Устранить протекание бачка можно своими силами. Самое простое решение – купить и поменять сливную и запорную арматуру – стоит она недорого, и при появлении первых признаков протекания специалисты рекомендуют через 5-7 лет эксплуатации унитаза просто сменить эти элементы. Но иногда целесообразно выполнить ремонт, который в большинстве случаев займет не более часа и может обойтись без финансовых затрат.
Вот главные причины протекания и способы их устранения:
Если сливной клапан бачка сделан из пластика – он может трескаться со временем. Это происходит из-за перепадов температуры, воздействия содержащихся в воде химических элементов и других внешних факторов. В этом случае необходимо полностью сменить сливной механизм.
Между сливным клапаном и отверстием, через которое вода сливается в унитаз, есть большая резиновая прокладка. Этот материал со временем деформируется, и такая проблема сразу видна при осмотре. Деформированную прокладку нужно сменить на новую.
Реже приходят в негодность болты, соединяющие унитаз с бачком: металлические – ржавеют, пластиковые – трескаются, в результате вода протекает в этих узлах.
Роль резиновой прокладки на стыке унитаза и бачка во многих моделях выполняет резиновая «груша», которая может неплотно прилегать к отверстию и пропускать воду. В этом случае «грушу» можно утяжелить, разобрав сливной механизм и поместив под «грушу» утяжелитель в виде водонепроницаемого мешочка с песком.
Поместить утяжелитель можно между самой «грушей» (на рисунке это деталь черного цвета) и пластиковым кольцом, зафиксировав его при помощи проволоки.
Неисправности клапана впуска
Помимо проблем со сливным механизмом возможны дефекты клапана впуска, элементы которого могут прийти в негодность со временем. Здесь неисправность может наблюдаться из-за смещения рычага поплавка.
Он может сдвинуться по нескольким причинам:
Активная эксплуатация;
Некачественная сборка, в результате которой элементы механизма разбалтываются;
Образование деформаций поплавка.
Если приподняв это элемент пальцами на несколько миллиметров удается прекратить течь, значит дело в нем: он не поднимается из-за наличия отверстий или по причине смещения, и запорный рычаг арматуры не перекрывает поступающую в унитаз воду. Вследствие этого бачок переполняется и при достижении определенного уровня воды приоткрывается спускной клапан, что приводит к вытеканию воды в унитаз.
Кнопка слива
Если бачок унитаза оборудован аналогичной на фото кнопкой слива, проблема может быть в ней. Такие кнопки не позволяют снять крышку бачка, так как имеют прижимное кольцо, которое фиксирует саму кнопку и прижимают крышку.
Такая кнопка вкручивается и выкручивается руками, без инструментов – это «нежный» механизм, который не требует приложения значительных усилий, потому всегда существует вероятность того, что со временем кнопка разболтается или наоборот будет вкручена сильнее чем нужно.
Сама кнопка вкручивается в корпус сливного механизма, и если затянуть ее слишком сильно – сливной механизм в бачке немного приподнимется, а значит, между прокладкой или «грушей» образуется зазор, через который будет стекать вода. В таком случае достаточно немного выкрутить кнопку, и проблема будет устранена.
Течет из под бочка унитаза что делать: слизать слезать бачок
Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.
Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.
Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.
Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.
Почему течет бачок – основные причины
Если вы задались вопросом – почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:
ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;
шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.
К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:
повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
поломка сифона либо шлангов бака;
между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
поврежден запорный клапанный механизм;
возникли трещины.
К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:
часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
появление следов известняка в местах выхода жидкости;
поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
вода при сливе проходит медленно;
увеличивается расход воды;
на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.
Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.
Необходимые инструменты и материалы
Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:
средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
наждачная бумага;
отвертка;
мешковина, бечевка либо пакля;
молоток;
нож;
плоскогубцы;
при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.
Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.
Как устранить течь бачка унитаза
После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.
Смотреть видео
Все ниже перечисленные алгоритмы действий приведены для случая, если подтекает бачок классической формы.
Протекает в следствии переполнения
Что делать, если течет вода в унитазе вследствие переполнения? В первую очередь требуется проверить, неисправность какого элемента стала причиной неправильной работы системы. Это можно определить самостоятельно, проведя простой тест:
Снять унитазную крышку.
Немного поднять поплавок и придержать его.
Если при подъеме на несколько сантиметров бачок не подтекает, значит неисправен поплавковый рычаг. Его размещение не способствует перекрытию воды. Чтобы устранить проблему, требуется немного подогнуть рычаг и зафиксировать его в таком положении, которое способно прекратить набор воды и остановить протечку.
Если унитаз даже после поднятия поплавка все еще подтекает, следует провести тщательный осмотр клапана. Шпилька, предназначенная для фиксации детали, должна не быть деформированной, на ней должны отсутствовать следы коррозии и прочих повреждений, также рекомендуется проверить, что шпилька не сместилась. В нормальном состоянии шпилька размещается внутри клапана и останавливает поплавковый рычаг. Если проблема в ней, ее часто заменяют проволокой из меди с крупным диаметром.
Если повреждения на шпильке отсутствуют, желательно проверить отверстие, куда входит данный элемент. Иногда протекает вода из бачка в унитаз, когда отверстие деформировано. В этом случае устанавливается новый клапанный механизм.
Проверить прокладку. Для этого ее следует осторожно, но плотно прижать к клапану. Если унитаз больше не подтекает, необходимо провести регулировку ее прижима. Если это невозможно, потребуется ее замена.
Вышеперечисленные шаги в 80% случаях помогут определить причину неисправности и устранить ее. Однако если они не помогли, тогда потребуется искать повреждения в других компонентах системы.
Подтекает в местах соединения бачка и унитаза
Причиной того, что из под унитаза течет вода, может стать повреждение болтов, которые крепят бачок к унитазу. Подобная неисправность может возникнуть с крепежными элементами из любого материала: как из пластика, так и из металла. Что делать, если бачок унитаза течет из-за болтовых соединений?
Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих, для чего потребуется осуществить полный разбор сливного бачка (т.к. в некоторых случаях поломка не видна, пока бак собран).
Есть вероятность того, что повреждена лишь одна деталь, поэтому заменять также потребуется только ее. Однако в большинстве случаев потребуется замена нескольких элементов, желательно приобрести полный комплект сантехнических запчастей.
Этапы разбора:
Убедиться, что стояк с водой перекрыт.
Слить всю жидкость из бака.
Снять гибкую проводку, посредством которой вода поступает в бачок.
Открутить крепежные элементы. Иногда после продолжительной эксплуатации поверхность болтов ржавеет, этот коррозийный слой можно снять при помощи ножовки по металлу.
Отодвинуть бачок.
Полочка, расположенная на манжете, извлекается.
Требуется слить остатки жидкости.
Все найденные следы коррозии необходимо удалить.
Сборка производится в обратном порядке. Прокладки из резины меняются, ставятся новые крепежные детали. Важно избежать перекосов в процессе закрепления болтов. Также требуется помнить, что при затяжке необходимо прилагать небольшие усилия, т.к. слишком большое давление способно привести к повреждению фаянса.
Течь в результате дефекта шлангов
Труба, которая соединяет водоснабжение и бак, является довольно прочной. Слабым местом считается участок, где гибкий шланг соединяется с системой поплавка. Явный признак поломки – сантехника подтекает в месте крепления шланга.
Достаточно часто причиной подобной неисправности является непрочное соединение крепежных элементов. Исправить это несложно: потребуется прочно закрепить гайки и затянуть крепления. В некоторых случаях также необходимо заменить прокладку, если она лишилась эластичности и прекратила выполнять свои функции.
Смотреть видео
Однако следует отметить, что при наличии комплектующих, выполненных из пластика, производить затягивание креплений требуется максимально осторожно. Неаккуратное движение или слишком большое приложенное усилие приведет к поломке. Также в этом случае лучше не использовать металлический инструментарий, т.к. это может поспособствовать срыву резьбы.
Если течет гофра унитаза, потребуется ее замена. Гофрированная труба стоит недорого, поэтому при обнаружении жильцом дома того, что она протекает, требуется как можно быстрее осуществить ее замену.
Протекает из-за резиновой груши
Смотреть видео
Деформация груши является достаточно распространенной причиной того, что подтекает вода из бачка в унитаз. Особенно часто это происходит после многих лет эксплуатации, в течение которых резина утратила эластичность.
Решение подобной проблемы достаточно простое, оно считается наименее ресурсозатратным из всех способов восстановления.
Что делать, если течет бачок унитаза из-за поломки груши? Производить ремонт старой сломанной детали не рекомендуется. Лучше всего купить в магазине по продаже сантехнического оборудования новую.
При приобретении рекомендуется выбирать наиболее мягкую и эластичную грушу, тогда данный элемент сможет без проблем функционировать в течение длительного периода.
Крепится комплектующая при помощи резьбы. Для извлечения элемента из бачка ее требуется провернуть по направлению часовой стрелки. В процессе установки груша закрепляется при повороте в другую сторону.
Если по определенной причине нельзя приобрести новую запчасть, ее можно временно заменить небольшим грузиком (можно использовать тяжелую гайку), который висит на штоке.
Сантехника протекает из-за перекоса поплавка
Смотреть видео
К неисправности может привести смещение рычага поплавка. Это может произойти в следствии внешнего воздействия или продолжительного использования сантехники. Что делать, если протекает унитаз из-за перекоса?
В первую очередь следует проверить поплавок. Если видимые повреждения отсутствуют, то потребуется его замена. Рекомендуется на экономить на данной детали и приобрести более качественную, это позволит избежать возникновение протечек в дальнейшем.
Если при визуальной проверке было обнаружено маленькое отверстие в комплектующей, его можно устранить следующими способами:
заделать полиэтиленом;
нагреть при помощи зажигалки маленькую часть пластика и плотно заделать отверстие расплавленным материалом.
Однако следует отметить, что подобные методы являются только временным решением проблемы. В конечном итоге все равно потребуется приобретать новый компонент.
Протекает из-за сифона
Смотреть видео
Мембрана сифона предотвращает ситуацию, когда вода протекает даже при отсутствии слива. С течением времени данный компонент системы изнашивается, вследствие чего его необходимо заменить.
Для этого рекомендуется купить новую деталь, которая идеально подходит по размерам и форме модели сантехники. Если ее неправильно подобрать, то недостаток не устранится.
Алгоритм ликвидации проблемы:
Вместо крышки бачка ставится перекладина, связанная с поплавком.
Смывается вода.
Откручивается гайка, посредством которой труба соединяется с бачком.
Немного откручивается гайка сифона.
Извлекается сифон.
Затем убирают неработающую мембрану и устанавливают новую.
В обратном порядке производят монтаж системы.
Нарушения герметичности стыков
При поломке уплотнителя результатом становится разгерметизация соединений. Что делать, если течет унитаз по этой причине? Потребуется между унитазной чашей и бачком разместить новую прокладку. Разберем этапы действий:
Убираются остатки жидкости при помощи мягкой губки.
Немного откручивается сливная гайка, расположенная под клапаном.
Все крепежные элементы резервуара снимаются и производится его демонтаж.
Снимается контргайка, удерживающая слив, затем его убирают.
Ставится новая резиновая прокладка. Этот элемент препятствует тому, что сантехника протекает, поэтому ее требуется тщательно выбирать. При подборе рекомендуется знать подходящие габариты и форму. При неправильном выборе детали (слишком крупного или малого размера), сантехнический прибор продолжит давать течь.
Закрепляется слив контргайками.
Возвращается на место бак, фиксируется винтами.
Смотреть видео
Проблема в запорном клапане
Если в унитазе постоянно течет вода, высока вероятность поломки клапанного механизма. На его разборку и ремонт не стоит тратить силы, т.к. в большинстве случаев эти действия не приносят ожидаемого результата. Лучшим решением станет заменить сливной узел либо полностью бачок.
Смотреть видео
Инструкция:
Смыть всю жидкость.
Снять верхнюю крышку и устранить остатки влаги.
Извлечь крепежные винты.
Демонтировать бак.
Извлечь уплотнитель.
Открутить контргайки, закрепляющие сливной узел.
Убрать предыдущий механизм.
Установить новый клапан.
В обратном порядке зафиксировать слив, поставить прокладку и осуществить монтаж унитазного бака.
Желательно покупать механизм того же бренда, что и сливной бак. Лучше всего, если это будет точно такая же модель, как стоявшая в сантехнике до того, как она начала протекать. Стоит заметить, что при монтаже новой системы требуется применять новые гайки и ставить уплотнитель.
Подтекает из-за трещин
Смотреть видео
Иногда на сантехнике могут появиться трещины и прочие физические повреждения. Устранить подобную неисправность можно в домашних условиях самостоятельно. Для процедуры требуются только стандартные инструменты и герметик, предназначенный для сантехники.
Инструкция:
Спустить всю жидкость.
Осторожно демонтировать бачок.
Просушить его изнутри, удалив остаточную влагу.
Покрыть все трещины герметиком.
Установить резервуар на место.
Если унитаз подтекает снизу и трещина обнаружена в самой чаше, ее также можно заделать сантехническим герметикам. Однако подобное решение проблемы не может быть долговременным, непременно потребуется осуществлять замену поврежденного элемента конструкции.
Если начал протекать бачок унитаза с кнопкой
Смотреть видео
В подобном случае в первую очередь следует проверить состояние переключателя. При возникновении неисправности возвратного пружинного механизма кнопка слива может остаться в бачке, что приведет к постоянному открытому положению крышки.
Как устранить течь бачка унитаза с кнопкой:
Демонтировать верхнюю панель.
Извлечь переключатель, который западает.
Сменить возвратную пружину.
Отцентрировать посадочную точку, которая находится непосредственно под отверстием в крышке.
В обратном порядке собрать систему.
Профилактические меры
Чтобы предотвратить ситуацию, когда течет бачок унитаза с кнопкой или без нее, следует регулярно проводить определенные профилактические процедуры, а также следовать правилам эксплуатации.
Профилактика может включать такие действия:
свести к минимуму вероятность механической деформации унитаза;
минимизировать резкие температурные перепады;
раз в полгода производить чистку чаши унитаза и сливного бачка;
регулярно проверять состояние сантехнических комплектующих, арматуры и прочих деталей, чтобы они не могли протекать;
избегать появления конденсата.
Таким образом, если протекает сантехника, провести ремонт просто своими руками, не обращаясь к мастеру сантехнику. В первую очередь требуется определить, в чем состоит причина того, что бак подтекает.
Важно помнить, что своевременно произведенные профилактические процедуры позволят увеличить срок работы сантехники и канализации в целом. При обнаружении неисправности рекомендуется в первую очередь устранить мелкие проблемы, а затем приступать к серьезным повреждениям.
Mitsubishi Lancer X 侍 ›
Бортжурнал › Замена тормозной жидкости
Для замены пришлось открыть яму(владельцам 18″ можно без ямы и подъемника). Меняли в 2, поэтому 1 сидел в яме, второй жал педаль и подливал жидкость. Далее по пунктам: 1) откачиваем жидкость из бачка в чистую тару — у меня вышло порядка 200мл. 2) доливаем новую до края. 3) лезем под машин. 4) на левом(нужно начинать с правого, слезая в яму перепутал колеса))) заднем колесе протираем штуцер, снимаем колпачек, одеваем нашу чудо шлангочку на штуцер, второй конец опускаем в тару со слитой жидкостью(опускаем второй конец в жидкость) и ключиком на 8 плавно откручиваем штуцер против часовой стрелки(на 1-2 оборота — что б потекла жидкость), товарищ за рулем жмет тормоз 8-10 раз, далее подливает новую жидкость в бачек и так до тех пор пока не потечет чистая(с задних колес примерно по 200мл). 5) далее проделываем по аналогии с правым передним, правым задним, и левым передним. В моем случае после этой процедуры жидкость осталась, поэтому я повторно прокачал задние колеса, и оставил 50мл на долив.
Во время замены рекомендуют прозрачный шланг, для выявления наличия воздуха в системе, — в моем случае воздух был, но совсем малость в начале прокачки на задних колесах(при повторной — не было), надеюсь он меня покинул на всегда, и больше не вернется)))
Старая жидкость.
По времени: без опыта справился за 40 минут.
Порядок прокачки: 1) право зад 2) лево перед 3) лево зад 4) право перед
Первый закон сантехники (и не только сантехники): ломается все. Рано или поздно любой унитазный бачок вместо смыва издает лишь печальный всхлип. Или, наоборот, начинает лить воду непрерывно. Раз так – нужен ремонт. Как разобрать бачок унитаза, не нанеся непоправимых повреждений фаянсу или иному материалу?
Какие инструменты для этого нужны?
Увы, вечных конструкций не бывает. Для ремонта же бачок вначале придется разобрать.
Итак, у нас в туалете стоит пластиковый бачок унитаза – как разобрать его?
Инструменты
Разводной ключ размером до 30 мм;
Пассатижи;
Если бачок не разбирался очень давно – газовый ключ №2-3.
Разборка
Перекрываем воду, смываем напоследок и отсоединяем гибкую подводку от поплавкового клапана. Для того, чтобы отвернуть гайку, используйте рожковый ключ; сам клапан можно придержать пассатижами. Впрочем, здесь возможны всякие комбинации.
Снимаем манжету, соединяющую трубу бачка и унитаз, с раструба унитаза. Такие конструкции обычно используют полиэтиленовую трубу. Она гибкая, что позволяет сразу открутить ее от гофры в бачке. Собственно, откручиваем и откладываем в сторону.
Бачок соединяется с унитазом гибкой пластиковой трубой.
Откручиваем пластиковую гайку под бачком, которая держит гофру. Именно для этого может понадобиться газовый ключ. Впрочем, это редкость: чаще гайка идет от руки.
Совет: если влажные руки скользят – возьмите любой кусок резины. Подойдет и микропорка, и велосипедная камера. Отвернуть большую гайку будет куда легче.
Подставьте под бачок таз и вытащите из бачка гофру с прокладкой. В таз польются остатки воды.
Выверните поплавковый клапан. Пластиковый легко открутить от руки; редко ставящийся в такие бачки латунный придется выкрутить рожковым ключом и пассатижами.
Отверните внутри бачка гайки, которые через шайбы крепят его к стене. Бачки вешаются на болты, приваренные к крепежным пластинам.
Собственно, все. Перед вами разобранный бачок (см. также как починить бачок унитаза).
До пластиковых в обиходе были чугунные бачки со стальной трубой. Вот где при разборке звучало много фольклорных оборотов…
Нижний фаянсовый бачок с полочкой
Ну а в этом случае – как разобрать сливной бачок унитаза, конструкция которого вызывает депрессию уже у третьего поколения сантехников?
Два разводных ключа;
Пассатижи;
Ножовка по металлу или турбинка с любым режущим диском;
Опционально – отвертка. В зависимости от того, какие винты крепят полочку и сиденье к унитазу.
Перекройте воду на бачок и смойте (см. также течет бачок унитаза). Чем меньше воды останется в бачке – тем суше будет на полу в процессе разборки. Открутите гайку шланга от бачка.
Убедитесь, что бачок опирается не только на унитаз, но и на стену. При необходимости подоприте его любым способом.
Обратите внимание: этой конструкции подпорка сзади необходима. Полочка стоит на двух хрупких фаянсовых ушах унитаза. Стоит неосторожно откинуться назад – раздастся очень неприятный хруст…
С равным успехом могут пострадать и унитаз, и сама полочка.
Открутите болты между полочкой и унитазом. Они были стальными и намертво прикипели? Срежьте. Ножовка заставит попотеть; зато турбинка при неосторожном движении заставит вас покупать новый унитаз. Выберите то зло, которое вам менее в тягость
Подайте полочку с бачком назад на несколько сантиметров. При этом вы освободите раструб унитаза от манжеты, соединяющей его с полочкой. Запомните эту манжету: ее скорее всего придется менять.
Уложите бачок на ровный пол. Дальше инструкция приобретает несколько общий характер: все пластиковые детали раскручиваем и снимаем. Резьбы везде стандартные, правые.
Для того, чтобы раскрутить болты, используйте рожковые ключи и пассатижи. Что закипело или проржавело – осторожно срезаем.
Где доберетесь – выручат ножовка или турбинка. Но в труднодоступных местах придется орудовать одним полотном…
Несколько основных правил при разборке:
Избегайте любых перекосов и сильных нажимов там, где металл соприкасается с фаянсом. Он хрупок.
Если придется пилить – расположите бачок так, чтобы хорошо видеть подвергаемый расчленению болт. Иначе есть риск повредить поверхность самого бачка.
Хоть это и грубое нарушение техники безопасности, но если пользуетесь турбинкой – лучше снимите кожух. Причина та же. Вы должны очень точно попасть по болту, оставив сам бачок целым.
Сборка
Итак, у вас новый комплект арматуры и старый фаянс.
Как собрать бачок унитаза?
Для начало удалите с всех поверхностей бачка, полочки и раструба унитаза отложения и мусор. Они должны быть идеально чистыми и без сколов.
Между полочкой и унитазом есть манжета, помните? Если старая не находится в идеальном состоянии – подготовьте ей замену. Новая манжета должна быть максимально эластичной.
Подготовьте силиконовый герметик для тех соединений, где будет трудно добиться герметичности штатными средствами.
Герметик нужен прежде всего там, где есть незначительные сколы.
Сама по себе сборка сложностей не представляет. Инструкция с картинками, как правило, идет в комплекте с арматурой.
Схемы сборки арматуры обычно в комплекте.
Однако и здесь есть свои хитрости:
Когда стягиваете парные болты – избегайте перекосов. Делаете не больше пары оборотов, затем переходите на другой болт.
Большие усилия недопустимы. Если не можете поджать прокладку герметично – лучше возьмите герметик.
Обратите внимание на то, куда смотрит полочка. Бачок несимметричен. Будете невнимательны – придется собирать заново или ставить бачок задом наперед.
После того, как бачок и полочка собрана – проверьте их до установки на унитаз. Заткните выпуск полочки тряпкой, наберите в бачок воды и смойте над ванной. Все течи будут видны.
В последнюю очередь натягиваем ту самую манжету узкой стороной на выпуск полочки и закатываем, как рукав перед дракой. Затем ставим полочку с унитазом на место и натягиваем широкую сторону манжеты на раструб унитаза. Фиксируем полочку и унитаз с сиденьем болтами. Лучше пластиковыми.
Подключаем бачок к воде гибким шлангом и проверяем все соединения еще раз. Обязательно смойте: между полочкой и бачком вода оказывается только при сливе воды. То же касается и соединения полочки с унитазом.
Финальная проверка.
Если вам все равно непонятно, как собрать сливной бачок унитаза – видео легко найти в интернете. Наблюдая за действиями опытного сантехника, повторить все операции несложно. Удачи в ремонте!
Предыдущая запись Ремонт сливного бачка унитаза: типичные проблемы и их решение Следующая запись Установка подвесного унитаза: инструкция
Что делать, если течёт между бачком и унитазом
Любая сантехника, даже самая качественная, со временем изнашивается. И тут возможно подтекание, что грозит серьёзными проблемами. Если вовремя не устранить подобную неприятность, вода испортит ремонт в санузле. При этом пострадать может и квартира соседей, а это дополнительные неприятности и расходы. Когда между бачком и унитазом образуется течь, поломку можно устранить своими руками без вызова специалистов. Но важно для начала установить причину появления воды.
Причины
Услышав в санузле непривычные звуки постоянно набирающейся воды, стоит обязательно проверить, не появилась ли в сантехнической конструкции течь. О подобной проблеме зачастую могут свидетельствовать и проблемы со смывом. Чаще всего ремонт можно выполнить своими руками, так как конструкция унитаза и бачка достаточно простая.
К основным причинам протечки стоит отнести:
Проблемы со сливным бачком. Он работает по принципу гидрозатвора. Здесь присутствует рычаг, поплавок и пломба. В результате, как только жидкость достигает определённого уровня, срабатывает клапан, который перекрывает воду. Если система нарушена, вода будет либо просто постоянно стекать в унитаз, либо переливаться через верх.
Износ гофры. Это может быть причиной того, что вода поступает на пол снизу. Она легко меняются.
Течь непосредственно между унитазом и бачком. Тут всё несколько сложнее, так как наличие воды на данном участке говорит о разгерметизации конструкции. И наиболее частой причиной поломки становится деформация уплотнительных элементов. Это резиновые прокладки, которые нужно поменять на новые.
Ржавый болт. Это соединительный элемент, который держит всю конструкцию. Таких болтов может быть несколько. Они периодически раскручиваются, а бывает, что и так сильно ржавеют, что об их дальнейшем использовании не может быть и речи. Выход в данном случае один — это замена износившегося элемента.
Что делать?
После того как будет выявлена причина подтекания унитаза, можно переходить к ремонту. Если проблема оказалась в изоляции, нужно приобрести новую прокладку. При этом важно указать точную модель конструкции, чтобы подобрать максимально подходящий вариант.
Далее нужно действовать по следующему алгоритму:
Перекрыть подачу воды.
Слить жидкость из бачка.
Ослабить гайку, которая должна быть на месте расположения люка слива. Здесь будет ещё несколько гаек, которые откручиваются.
Снять бачок вместе со сливом.
Заменить прокладку. Это достаточно просто — старая удаляется, а новая кладётся на её место.
Собрать конструкцию в обратном порядке.
Если дело в ржавых болтах, проделать аналогичную работу, но прокладку трогать не нужно. Заменить придётся крепления. При этом не следует забывать о необходимости установки уплотнительных шайб под каждым болтом.
В некоторых случаях проблема заключается лишь в плохо затянутых креплениях. Если подтянуть болты ключом, утечка воды между бачком и унитазом должна исчезнуть.
Публикации по теме:
Незаглубленный фундамент
Ленточный незаглубленный фундамент своими руками: пошаговая инструкцияНезаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) — разновидность фундамента, нижняя отметка…
Ошибка 108
Ошибки газового котла “Ariston”: как по коду найти и устранить неисправностьВыход из строя агрегатов системы…
Топливные брикеты березовые
Топливные брикеты RUFБерезовые брикеты RUF – твердое топливо с высокой теплоотдачей. Используется для каминов, печей,…
Как сделать чтоб унитаз не тек
Протекает бачок унитаза – 9 причин, почему подтекает и инструкции для ремонта
На чтение 12 мин.
Обновлено
Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.
Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.
Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.
Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.
Почему течет бачок – основные причины
Если вы задались вопросом – почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:
ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;
шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.
К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:
повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
поломка сифона либо шлангов бака;
между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
поврежден запорный клапанный механизм;
возникли трещины.
К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:
часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
появление следов известняка в местах выхода жидкости;
поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
вода при сливе проходит медленно;
увеличивается расход воды;
на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.
Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.
Необходимые инструменты и материалы
Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:
средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
наждачная бумага;
отвертка;
мешковина, бечевка либо пакля;
молоток;
нож;
плоскогубцы;
при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.
Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.
Как устранить течь бачка унитаза
После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.
Все ниже перечисленные алгоритмы действий приведены для случая, если подтекает бачок классической формы.
Протекает в следствии переполнения
Что делать, если течет вода в унитазе вследствие переполнения? В первую очередь требуется проверить, неисправность какого элемента стала причиной неправильной работы системы. Это можно определить самостоятельно, проведя простой тест:
Снять унитазную крышку.
Немного поднять поплавок и придержать его.
Если при подъеме на несколько сантиметров бачок не подтекает, значит неисправен поплавковый рычаг. Его размещение не способствует перекрытию воды. Чтобы устранить проблему, требуется немного подогнуть рычаг и зафиксировать его в таком положении, которое способно прекратить набор воды и остановить протечку.
Если унитаз даже после поднятия поплавка все еще подтекает, следует провести тщательный осмотр клапана. Шпилька, предназначенная для фиксации детали, должна не быть деформированной, на ней должны отсутствовать следы коррозии и прочих повреждений, также рекомендуется проверить, что шпилька не сместилась. В нормальном состоянии шпилька размещается внутри клапана и останавливает поплавковый рычаг. Если проблема в ней, ее часто заменяют проволокой из меди с крупным диаметром.
Если повреждения на шпильке отсутствуют, желательно проверить отверстие, куда входит данный элемент. Иногда протекает вода из бачка в унитаз, когда отверстие деформировано. В этом случае устанавливается новый клапанный механизм.
Проверить прокладку. Для этого ее следует осторожно, но плотно прижать к клапану. Если унитаз больше не подтекает, необходимо провести регулировку ее прижима. Если это невозможно, потребуется ее замена.
Вышеперечисленные шаги в 80% случаях помогут определить причину неисправности и устранить ее. Однако если они не помогли, тогда потребуется искать повреждения в других компонентах системы.
Подтекает в местах соединения бачка и унитаза
Причиной того, что из под унитаза течет вода, может стать повреждение болтов, которые крепят бачок к унитазу. Подобная неисправность может возникнуть с крепежными элементами из любого материала: как из пластика, так и из металла. Что делать, если бачок унитаза течет из-за болтовых соединений?
Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих, для чего потребуется осуществить полный разбор сливного бачка (т.к. в некоторых случаях поломка не видна, пока бак собран).
Есть вероятность того, что повреждена лишь одна деталь, поэтому заменять также потребуется только ее. Однако в большинстве случаев потребуется замена нескольких элементов, желательно приобрести полный комплект сантехнических запчастей.
Этапы разбора:
Убедиться, что стояк с водой перекрыт.
Слить всю жидкость из бака.
Снять гибкую проводку, посредством которой вода поступает в бачок.
Открутить крепежные элементы. Иногда после продолжительной эксплуатации поверхность болтов ржавеет, этот коррозийный слой можно снять при помощи ножовки по металлу.
Отодвинуть бачок.
Полочка, расположенная на манжете, извлекается.
Требуется слить остатки жидкости.
Все найденные следы коррозии необходимо удалить.
Сборка производится в обратном порядке. Прокладки из резины меняются, ставятся новые крепежные детали. Важно избежать перекосов в процессе закрепления болтов. Также требуется помнить, что при затяжке необходимо прилагать небольшие усилия, т.к. слишком большое давление способно привести к повреждению фаянса.
Течь в результате дефекта шлангов
Труба, которая соединяет водоснабжение и бак, является довольно прочной. Слабым местом считается участок, где гибкий шланг соединяется с системой поплавка. Явный признак поломки – сантехника подтекает в месте крепления шланга.
Достаточно часто причиной подобной неисправности является непрочное соединение крепежных элементов. Исправить это несложно: потребуется прочно закрепить гайки и затянуть крепления. В некоторых случаях также необходимо заменить прокладку, если она лишилась эластичности и прекратила выполнять свои функции.
Однако следует отметить, что при наличии комплектующих, выполненных из пластика, производить затягивание креплений требуется максимально осторожно. Неаккуратное движение или слишком большое приложенное усилие приведет к поломке. Также в этом случае лучше не использовать металлический инструментарий, т.к. это может поспособствовать срыву резьбы.
Если течет гофра унитаза, потребуется ее замена. Гофрированная труба стоит недорого, поэтому при обнаружении жильцом дома того, что она протекает, требуется как можно быстрее осуществить ее замену.
Протекает из-за резиновой груши
Деформация груши является достаточно распространенной причиной того, что подтекает вода из бачка в унитаз. Особенно часто это происходит после многих лет эксплуатации, в течение которых резина утратила эластичность.
Решение подобной проблемы достаточно простое, оно считается наименее ресурсозатратным из всех способов восстановления.
Что делать, если течет бачок унитаза из-за поломки груши? Производить ремонт старой сломанной детали не рекомендуется. Лучше всего купить в магазине по продаже сантехнического оборудования новую.
При приобретении рекомендуется выбирать наиболее мягкую и эластичную грушу, тогда данный элемент сможет без проблем функционировать в течение длительного периода.
Крепится комплектующая при помощи резьбы. Для извлечения элемента из бачка ее требуется провернуть по направлению часовой стрелки. В процессе установки груша закрепляется при повороте в другую сторону.
Если по определенной причине нельзя приобрести новую запчасть, ее можно временно заменить небольшим грузиком (можно использовать тяжелую гайку), который висит на штоке.
Сантехника протекает из-за перекоса поплавка
К неисправности может привести смещение рычага поплавка. Это может произойти в следствии внешнего воздействия или продолжительного использования сантехники. Что делать, если протекает унитаз из-за перекоса?
В первую очередь следует проверить поплавок. Если видимые повреждения отсутствуют, то потребуется его замена. Рекомендуется на экономить на данной детали и приобрести более качественную, это позволит избежать возникновение протечек в дальнейшем.
Если при визуальной проверке было обнаружено маленькое отверстие в комплектующей, его можно устранить следующими способами:
заделать полиэтиленом;
нагреть при помощи зажигалки маленькую часть пластика и плотно заделать отверстие расплавленным материалом.
Однако следует отметить, что подобные методы являются только временным решением проблемы. В конечном итоге все равно потребуется приобретать новый компонент.
Протекает из-за сифона
Мембрана сифона предотвращает ситуацию, когда вода протекает даже при отсутствии слива. С течением времени данный компонент системы изнашивается, вследствие чего его необходимо заменить.
Для этого рекомендуется купить новую деталь, которая идеально подходит по размерам и форме модели сантехники. Если ее неправильно подобрать, то недостаток не устранится.
Алгоритм ликвидации проблемы:
Вместо крышки бачка ставится перекладина, связанная с поплавком.
Смывается вода.
Откручивается гайка, посредством которой труба соединяется с бачком.
Немного откручивается гайка сифона.
Извлекается сифон.
Затем убирают неработающую мембрану и устанавливают новую.
В обратном порядке производят монтаж системы.
Нарушения герметичности стыков
При поломке уплотнителя результатом становится разгерметизация соединений. Что делать, если течет унитаз по этой причине? Потребуется между унитазной чашей и бачком разместить новую прокладку. Разберем этапы действий:
Убираются остатки жидкости при помощи мягкой губки.
Немного откручивается сливная гайка, расположенная под клапаном.
Все крепежные элементы резервуара снимаются и производится его демонтаж.
Снимается контргайка, удерживающая слив, затем его убирают.
Ставится новая резиновая прокладка. Этот элемент препятствует тому, что сантехника протекает, поэтому ее требуется тщательно выбирать. При подборе рекомендуется знать подходящие габариты и форму. При неправильном выборе детали (слишком крупного или малого размера), сантехнический прибор продолжит давать течь.
Закрепляется слив контргайками.
Возвращается на место бак, фиксируется винтами.
Проблема в запорном клапане
Если в унитазе постоянно течет вода, высока вероятность поломки клапанного механизма. На его разборку и ремонт не стоит тратить силы, т.к. в большинстве случаев эти действия не приносят ожидаемого результата. Лучшим решением станет заменить сливной узел либо полностью бачок.
Инструкция:
Смыть всю жидкость.
Снять верхнюю крышку и устранить остатки влаги.
Извлечь крепежные винты.
Демонтировать бак.
Извлечь уплотнитель.
Открутить контргайки, закрепляющие сливной узел.
Убрать предыдущий механизм.
Установить новый клапан.
В обратном порядке зафиксировать слив, поставить прокладку и осуществить монтаж унитазного бака.
Желательно покупать механизм того же бренда, что и сливной бак. Лучше всего, если это будет точно такая же модель, как стоявшая в сантехнике до того, как она начала протекать. Стоит заметить, что при монтаже новой системы требуется применять новые гайки и ставить уплотнитель.
Подтекает из-за трещин
Иногда на сантехнике могут появиться трещины и прочие физические повреждения. Устранить подобную неисправность можно в домашних условиях самостоятельно. Для процедуры требуются только стандартные инструменты и герметик, предназначенный для сантехники.
Инструкция:
Спустить всю жидкость.
Осторожно демонтировать бачок.
Просушить его изнутри, удалив остаточную влагу.
Покрыть все трещины герметиком.
Установить резервуар на место.
Если унитаз подтекает снизу и трещина обнаружена в самой чаше, ее также можно заделать сантехническим герметикам. Однако подобное решение проблемы не может быть долговременным, непременно потребуется осуществлять замену поврежденного элемента конструкции.
Если начал протекать бачок унитаза с кнопкой
В подобном случае в первую очередь следует проверить состояние переключателя. При возникновении неисправности возвратного пружинного механизма кнопка слива может остаться в бачке, что приведет к постоянному открытому положению крышки.
Как устранить течь бачка унитаза с кнопкой:
Демонтировать верхнюю панель.
Извлечь переключатель, который западает.
Сменить возвратную пружину.
Отцентрировать посадочную точку, которая находится непосредственно под отверстием в крышке.
В обратном порядке собрать систему.
Профилактические меры
Чтобы предотвратить ситуацию, когда течет бачок унитаза с кнопкой или без нее, следует регулярно проводить определенные профилактические процедуры, а также следовать правилам эксплуатации.
Профилактика может включать такие действия:
свести к минимуму вероятность механической деформации унитаза;
минимизировать резкие температурные перепады;
раз в полгода производить чистку чаши унитаза и сливного бачка;
регулярно проверять состояние сантехнических комплектующих, арматуры и прочих деталей, чтобы они не могли протекать;
избегать появления конденсата.
Таким образом, если протекает сантехника, провести ремонт просто своими руками, не обращаясь к мастеру сантехнику. В первую очередь требуется определить, в чем состоит причина того, что бак подтекает.
Важно помнить, что своевременно произведенные профилактические процедуры позволят увеличить срок работы сантехники и канализации в целом. При обнаружении неисправности рекомендуется в первую очередь устранить мелкие проблемы, а затем приступать к серьезным повреждениям.
Как определить шум в туалете | Туалет издает ненормальный шум | Туалет шумный
В этой статье определяются простые решения для:
1. ПРОМЫВКА ПРИЗРАКА: Это может происходить с перерывами, циклически повторяясь каждые несколько минут или каждые несколько часов
2. FILL VALVE HISS: Постоянный шум, напоминающий принудительный поток воздуха через унитаз.
3. ВОДНЫЙ РЕЗОНАНС: (постоянный стук) Шум, который вы слышите, когда в унитазе сливают воду и в унитазе течет вода во время цикла смыва
1.GHOST FLUSHING: Этот звук наполнения предупреждает вас о том, что ваш туалет теряет воду либо внутри (если нет воды на полу или снаружи унитаза), либо снаружи, если вы видите воду за пределами унитаза.
Внутренняя потеря воды:
Сначала проверьте заправочную трубку: если заправочная трубка вставлена или вставлена в переливную трубку, снимите ее и снова прикрепите, защелкнув трубку переливной трубкой. Это предотвратит попадание трубки в переливную трубу и остановит утечку.
Очистите дно бака и зону заслонки и замените заслонку.
Замените сливной клапан промывочного клапана (в крайнем случае, если 1 и 2 не решают проблему).
Внешняя потеря воды:
Слив воды из нижней части бака вокруг заправочного клапана и подключения к водопроводу: Утечки, идущие снизу заправочного клапана, которые использовались в течение длительного периода времени (не новые установки), должны быть устранены вместе с линией подачи и заменены.
Слив воды из нижней части бака через заправочный клапан и подключение к водопроводу: Снимите заправочный клапан и очистите дно бака как внутри, так и снаружи. Сначала убедитесь, что на заправочном клапане установлена шайба с хвостовиком (она предназначена для герметизации резервуара изнутри), и установите клапан. Затяните вручную стопорную гайку клапана заполнения. При использовании водопровода старше 5 лет замените водопровод.
Утечки из-под бачка на унитаз: эти утечки указывают на неисправное уплотнение болтов.Прокладку бачка к унитазу и болты унитаза с шайбами следует заменить.
Посмотрите это видео, чтобы исправить призрачный смыв в вашем туалете:
2. HISS ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА: Этот шум предупреждает вас о том, что вода постоянно проходит через заправочный клапан и попадает в резервуар. Узнайте больше или посмотрите это видео:
Вот несколько шагов по снятию верхней крышки и вымыванию мусора из заправочного клапана:
Отключите подачу воды и промойте бак.
Зайдите в резервуар правой рукой под поплавковой чашей и поднимите ее. Правой рукой возьмитесь за серый стержень, удерживая поплавок наверху. Не допускайте падения поплавкового стакана или вращения вала клапана.
Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и при этом поместите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящую из верха. Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
После снятия крышки в сборе проверьте, нет ли мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанной части, все еще находящейся в резервуаре.
Держите чашку вверх дном над открытым отверстием клапана и включите подачу воды с полной силой на 10–15 секунд, позволяя давлению освободить весь мусор внутри впускного отверстия клапана.
Установите верхнюю часть клапана, поместив рычаг крышки рядом с заправочной трубкой. Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.
Нижняя рука поднимает чашу поплавка, которая поднимает черную руку под верхнюю крышку. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.
Посмотрите это видео о том, как снять и заменить крышку в сборе заправочного клапана:
3. РЕЗОНАНС ВОДЫ: Этот шум предупреждает вас о том, что запорный клапан на стене имеет препятствие на пути потока воды.Вот несколько решений:
Используйте регулируемый заправочный клапан, чтобы остановить шум, например, наш заправочный клапан 400AH PerforMAX® или заправочный клапан унитаза 400H PerforMAX®: заправочные клапаны PerforMAX® поставляются со встроенным в клапан регулятором для замедления поступающей воды за счет снижения скорости на поступающей воды мы можем остановить возникающий резонансный шум.
Если PerforMAX® наполнительный клапан не останавливает проблемы того накопления мусора в вашем ОТСЕЧНОМ настолько серьезно, мы рекомендуем заменить запорный клапан на стене.
.
Как отремонтировать унитаз
Снятие и замена унитаза — задача, которую нельзя выполнять без хорошего причина, но это точно не выходит за рамки ваших возможностей. Когда ты не можешь прочистите туалет менее радикальными средствами, его удаление — это ответ. Может быть, вы хотите более современный унитаз, возможно, таз треснул, а может, приспособление протекает вокруг его основания. Все эти ситуации требуют удаления и переустановка старого унитаза или установка нового приспособления.
Хотя в снятии и замене унитаза нет ничего сложного, местный сантехнический кодекс может запрещать кому-либо, кроме лицензированного сантехника, выполнять работа. Проверьте код своего сообщества, чтобы убедиться, что вы можете задание. Для замены унитаза:
Шаг 1. Измерьте приблизительное расстояние — расстояние от стены позади чашу к центру сливного отверстия в полу унитаза. Измерьте расстояние от стены до центр любого из двух прижимных болтов, по одному с каждой стороны унитаза, которые удерживают прибор на полу.Если с каждой стороны по два болта, измерьте к центру заднего болта.
Шаг 2: Выберите запасной унитаз, используя приблизительное расстояние, чтобы он отлично впишется в вашу ванную комнату. Вы можете заменить свой старый унитаз на более современное приспособление, но вы должны убедиться, что новый агрегат поместится в пространство между водосточной трубой и стеной. Вы можете установить меньший блок, но вы не можете поместить туалет большего размера в пространство, которое было занято меньшим приспособление.
Шаг 3. Перекройте подачу воды в бачок унитаза, затем слейте всю воду. как из бака, так и из чаши. Сдвиньте ручку смыва, чтобы удалить большую часть вода из бака. Затем впитайте оставшуюся воду губкой. Вылейте воду из миски с помощью небольшой емкости, а затем используйте губку. чтобы полностью высушить чашу.
Шаг 4: Если резервуар прикреплен к стене, снимите внутри подвесные болты. резервуар, который крепит резервуар к стене. Затем снимите пару болтов на дно резервуара, которое соединяет резервуар с чашей.Снимите бак и уберите его с дороги.
Шаг 5: Снимите колпачки с прижимных болтов в основании чаши, если там никаких. Большинство этих крышек сделаны из керамики, подходящей к чаше. Некоторые типы держатся за стыковочный состав сантехников и могут быть сняты шпаклевкой нож; другие имеют резьбу и могут быть отвинчены. После снятия колпачков почистите щеткой удалите засохшую смесь перед тем, как продолжить.
Шаг 6: Снимите прижимные гайки или болты. Они могут быть очень упрямыми, но небольшое количество проникающего масла значительно облегчит удаление.Сохраните шайбы и болты, если вы будете переустанавливать чашу. Как только прижимные гайки или болты нет, ничто другое не прижимает чашу к полу. Осторожно: Чтобы канализационный газ не забивал сток, следует закрыть отверстие пока работаешь. Обвяжите старое полотенце шнурком, чтобы оно не провалилось. отверстие и вставьте эту пробку в слив.
Шаг 7: Снимите чашу. Потому что чаша и резервуар могут треснуть от всего лишь одним резким ударом по фарфору расстелить старый кусок коврового покрытия, на котором можно укладывать светильники.У вас также должно быть под рукой ведро и губка, впитывайте воду, из которой раньше не смогли выручить. С вашей рабочей поверхностью подготовленный, осторожно покачивайте миску взад и вперед, чтобы ослабить ее, а затем поднимите прямо вверх. Он весит около 60 или 70 фунтов. Поставьте миску на кусок ковровое покрытие.
Шаг 8: Осмотрите открытый слив. При необходимости очистите сток. Однажды труба чистая, можно приступать к замене унитаза.
Шаг 9: Установка нового унитаза и повторная установка старого выполняются в так же.С помощью шпателя соскребите всю старую замазку или другой герметик. материал как со дна чаши, так и с фланца пола.
Типовая установка напольного унитаза, состоящего из двух частей.
Приблизительное расстояние можно измерить с установленным унитазом путем измерения от стены к центру прижимного болта или к центру задней части болт, если приспособление удерживается двумя парами болтов.
Осмотрите пол на месте туалета.Если пол сгнил, на нем будет перед установкой унитаза. В зависимости от того, насколько серьезен ущерб То есть перестройка может включать пол, черновой пол и даже балки. В этом случае попросите плотника восстановить поврежденный участок перед установкой туалет. Также осмотрите фланец и болты, выходящие из фланца. Если фланец поврежден или болты сняты, замените неисправную деталь. частей, прежде чем идти дальше.
Шаг 10: Установите новое уплотнительное кольцо на выпускное отверстие для воды внизу новой чаши.Перевернув приспособление, установите уплотнительное кольцо на место. на дне чаши. Если фланец в полу утоплен, вам понадобится прокладка с пластиковой втулкой в кольце. Этот рукав должен быть обращен к вам. когда вы установите его, так как он войдет в почвенную трубу.
Шаг 11: Нанесите равномерный слой пасты для закрепления унитаза примерно в 2 раза. Толщина 1/8 дюйма по краю чаши у основания. Это соединение доступно в хозяйственных магазинах и магазинах сантехники.
Шаг 12: Снимите заглушку с дренажной трубы или дренажной трубы.Поверните чашу на правую сторону вверх и поместите его на фланец, направляя болты на место. нажми плотно и слегка поверните чашу, чтобы убедиться, что восковое кольцо напротив фланца. Поместите уровень поперек чаши, чтобы убедиться, что она ровная. Переместите чашу по мере необходимости, чтобы выровнять ее, но не нарушайте и не ломайте уплотнение. воскового кольца или унитаз потечет.
Шаг 13: Затяните вручную гайки, чтобы удерживать чашу на полу. Не затягивайте слишком сильно гайки, иначе приспособление может треснуть.Нанесите на прижимные гайки и болты компаунд для унитаза и установите на место крышки.
Шаг 14: Если бак и чаша — отдельные приспособления, теперь вы должны прикрепить танк. Отвинтите настенный резервуар или установите болты и шайбы, подключите бак с опорой на чашу. Замените все поврежденные детали. Если бак и таз соединены с патрубком, нанесите герметик для соединения труб на резьбу наденьте скользящие гайки и затяните их на месте.
Шаг 15: Снова подсоедините впускную трубу подачи воды к заглушке, убедитесь, что шаровой кран узел правильно прикреплен, и снова включите воду.
Объявление
.
Туалет работает постоянно | Как починить работающий унитаз | Туалет работает без остановки | Вода непрерывно течет из бачка унитаза в унитаз
Если унитаз работает постоянно, мы должны сначала выяснить, есть ли у вас проблема с клапаном наполнения или проблема с заслонкой / сливным клапаном.
Шаг 1 — Если вы перекрыли линию подачи воды, включите воду и загляните внутрь резервуара. Определите, настолько ли поднимается уровень воды, что она стекает в переливную трубу.Если да, выполните действия по очистке заправочного клапана.
Шаг 1A — Если промывка мусора (чистящий раствор) не решает проблему; Заменить заправочный клапан.
Промывочный мусор (чистящий раствор):
Грязь и мусор могут попасть внутрь клапана. Это может произойти в любое время, когда есть вода, и может произойти после новой установки, через несколько дней или даже через месяцы и годы после установки.
Для очистки клапана выполните следующие действия:
Выключите воду и сполосните унитаз.
Возьмитесь за резервуар правой рукой, поднимите поплавок, возьмитесь за серый вал и удерживайте его в этом положении (см. Фото ниже).
Возьмитесь левой рукой за колпачок и одновременно положите большой палец сбоку на пластмассовый рычаг.
Поверните колпачок и пластмассовый рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота. Надавите на колпачок, делая быстрое вращательное движение.
Поднимите крышку и отодвиньте ее от верхней части корпуса клапана. С помощью чашки переверните чашку вверх дном над открытым отверстием клапана и включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд.Загляните внутрь клапана, чтобы убедиться, что внутри клапана не осталось мусора.
Обратные шаги, чтобы снова установить верхнюю часть клапана. Включите воду и промойте туалет, чтобы убедиться, что проблема решена.
Видео: Как починить бегущий унитаз
Если эта процедура не решает проблему, замена клапана заполнения должна решить проблему. Чтобы просмотреть все заправочные клапаны, нажмите здесь: Заполняющие клапаны
Шаг 2 — При полном баке воды отключите подачу воды в унитаз и отметьте текущий уровень воды в баке.Подождите 10-15 минут и обратите внимание, стекает ли вода с вашей отметки. Если он стекает, сначала замените заслонку, поскольку это наиболее распространенная проблема. Чтобы просмотреть все хлопушки, нажмите здесь: Flappers
Шаг 3 — Если вы заменяете заслонку, а унитаз продолжает стекать (при необходимости повторите шаг 2), мы рекомендуем заменить сливной клапан, так как это в конечном итоге остановит постоянный слив воды из бака в унитаз. Чтобы просмотреть все промывочные клапаны, нажмите здесь: Промывочные клапаны
Шаг 4 — Если в какой-то момент унитаз работает, и вы видите воду на полу, немедленно отключите воду и загляните внутрь резервуара, чтобы увидеть, идет ли вода из крышки или области рычага резервуара.Заменить заправочный клапан и заменить промывочный клапан. Промывочный клапан установлен на неправильную высоту или может блокировать путь воды для безопасного слива в унитаз. Если вода сливается и вода выходит из нижней части бака, замените болты бачка и шайбы.
.
Как исправить протекающий бачок унитаза
Протекающий бачок унитаза не только раздражает, но и расходует много воды, а также может привести к увеличению счетов за воду. Если у вас есть утечка, ее нужно исправить раньше, чем позже. Вот наши советы по ремонту протекающего бачка унитаза.
Протекающие туалеты — когда ремонтировать и когда звонить профессионалу
Если у вас течет бачок унитаза, вы можете попробовать несколько простых решений, прежде чем тратиться на вызов сантехника.Конечно, если вы не уверены в своих способностях самостоятельно, вызовите сантехника в первый раз, иначе вы можете получить больше денег из-за того, что сантехник должен исправить ваши ошибки! Кроме того, если описанные ниже действия не устранили вашу утечку, не пытайтесь самостоятельно исправить это — сразу же обратитесь к сантехнику. Помните, что в некоторых штатах вообще запрещено проводить какие-либо сантехнические работы, поэтому вам следует выяснить это, прежде чем начинать ремонт.
Действия по устранению утечки в туалете
Чаще всего протечка бачка унитаза возникает из-за необходимости замены омывателя в бачке.Для этого вам понадобится отвертка, плоскогубцы и новая шайба. Начните с закрытия крана, подающего воду в унитаз. Снимите крышку унитаза и сполосните унитаз. Вода не должна снова попадать в чашу. Найдите выпускной клапан (вы должны увидеть его посередине, если посмотрите вниз). Чтобы заменить шайбы, отверните гайки под бачком. Вы можете расстегнуть нижнюю часть пальцами, но для верхней вам потребуются универсальные плоскогубцы. Выньте выпускной клапан и замените в нем шайбы.Просто вытащите шайбы отверткой и вставьте новые. Затем вы можете снова вставить выпускной клапан в унитаз. Снова включите подачу воды в унитаз; дайте бачку наполниться, а затем промойте, чтобы увидеть, решило ли это вашу проблему.
Если это не решит проблему, вам нужно приобрести новый комплект для выпуска бачка и установить его на унитаз. Как было сказано ранее, выньте комплект из унитаза и отнесите его в хозяйственный магазин или магазин сантехники вместе с маркой и моделью унитаза.Они смогут предоставить вам новый комплект для отвода бачка, который вы затем сможете установить. Просто установите его на место в резервуаре и затяните гайки — помните, что нижняя часть затягивается вручную, а верхняя должна быть затянута плоскогубцами. Снова включите подачу воды в унитаз и дайте бачку наполниться перед смывом.
Вам также могут понравиться: Контрольный список ремонта ванной комнаты
Как исправить обычные протечки в туалете
15 сен Как исправить обычные утечки в туалете и ремонт
(Последнее обновление: 19 июля 2018 г.)
Знаете ли вы, что утечки в туалете могут привести к потере от 4 до 5 галлонов воды в минуту и стоить вам до 100 долларов в месяц в виде увеличения счетов за воду и сточные воды? Утечки в туалете происходят двумя способами.Прочтите наше пошаговое руководство, чтобы выявить проблему и устранить распространенные утечки в туалете, прежде чем вызывать сантехника.
Обычная утечка в туалете №1:
Самая распространенная утечка в унитазе, которую трудно обнаружить, вызвана изношенным или неисправным шаром сливного клапана (заслонки) на дне бачка унитаза. Если заслонка или шаровой клапан не сядут должным образом и не образуют водонепроницаемое уплотнение, вода будет протекать вокруг них в унитаз. Часто эта утечка происходит незаметно.Чтобы проверить этот тип утечки, выполните следующие простые шаги:
Снимите крышку бака, затем промойте
Подождите, пока заслонка / шар резервуара упадет и резервуар наполнится
Добавьте несколько капель пищевого красителя или поместите таблетку цветного красителя, доступную в хозяйственных магазинах, после того, как унитаз перестал наполняться
Подождите не менее 20 минут
Если в унитазе появятся следы цвета, значит, есть утечка
Выполните следующий процесс, чтобы устранить утечки из клапана смыва унитаза:
Замена наполнительного клапана с поплавковым стаканом :
Отрегулируйте высоту, поворачивая хвостовик внутрь или наружу корпуса клапана
Позиционный клапан в баке
Включите воду
Регулировка уровня воды
Замена наполняющего клапана с поплавковым шаром (шаровой кран) :
Проверить высоту и при необходимости отрегулировать
Поместите клапан во входной трюм резервуара, убедившись, что штанга позволяет правильно перемещать поплавковый шар
Ввернуть штанговый рычаг в рычаг клапана; Навинтить поплавок на штангу
Включить подачу воды
Замена заслонки унитаза :
Совместите заслонку с монтажными проушинами на промывочном клапане.При необходимости на этом этапе можно добавить переходное кольцо с монтажными проушинами.
Подсоедините цепь к рычагу смыва
Включите воду, проверьте работу и обрежьте лишнюю цепь
Замена шаровой балки :
Пропустите нижний трос через верхний подъемный трос, затем через направляющий рычаг на переливной трубе
Навинтите шар бака на нижний подъемный трос
Выровняйте шар бака над седлом слива, удерживая провод вертикально.
Проверьте работу, чтобы убедиться, что шар правильно сидит
Замена промывочного клапана :
Обрежьте новую переливную трубу по высоте вашей старой трубы
Установите клапан, затянув контргайку на ½ оборота от руки. Надеть прокладку на резьбовой конец клапана
.
Подсоедините цепь заслонки к рычагу промывки.
Присоедините заправочную трубку к переливной трубке и снова подсоедините бак к бачку
Обычная утечка в туалете № 2:
Второй наиболее распространенный тип утечки унитаза вызван неправильно отрегулированным или сломанным наполнением (шаровой кран). Если поплавок установлен слишком высоко, и если запорный клапан не закрывается полностью, вода будет продолжать поступать в резервуар и течь в переливную трубку, этот тип утечки можно увидеть, просто сняв крышку резервуара и наблюдая если вода течет в переливную трубку после заполнения резервуара. Чтобы решить эту проблему с туалетом, выполните следующие действия:
Сбросьте воду в баке до более низкого уровня с помощью зажима регулировки уровня воды на заливном клапане
Если это клапан с плавающей чашкой, сожмите вместе две стороны металлического зажима, затем сдвиньте зажим вниз по штоку
В случае клапана с поплавковым шаром опустите уровень воды, слегка наклонив рычаг поплавка вниз.
Нужна дополнительная помощь при утечках и проблемах в туалете?
SolvIt Home Services готов помочь вам со всеми утечками в туалете, проблемами и другими проблемами с водопроводом. Если у вас возникли проблемы с какой-либо частью этого процесса, запросите встречу онлайн в SolvIt Home Services или позвоните нам сегодня.
Мой туалет протекает! Помощь и совет от 24 | 7 Home Rescue
Протечка в туалете неприятна и даже может вызывать тошноту.Ремонт протекающего унитаза может быть непривлекательной задачей, но не обязательно особенно сложной, и вы сможете отремонтировать свой унитаз без особых усилий.
Откуда течет унитаз?
Уберите воду с пола своим нелюбимым полотенцем. Затем внимательно осмотрите унитаз, чтобы узнать, какая его часть протекает.
Обнаружив источник утечки, отключите подачу воды в бачок. Под баком может быть запорный вентиль.Если вы не можете найти этот клапан, отключите подачу воды с помощью крана. Затем слейте воду из бака, промыв унитаз и впитав оставшуюся воду губкой или полотенцем.
Мой туалет течет снизу
Протекающая основа унитаза, вероятно, свидетельствует о том, что восковая прокладка, соединяющая унитаз с полом, ослабла или повреждена.
Если унитаз прикреплен к полу с помощью болтов для туалета, затяните эти болты, чтобы выровнять и закрепить унитаз.
Осторожно снимите колпачки с болтов с помощью отвертки с плоским жалом или инструмента с острым концом.
Осторожно затяните болты — слегка затяните один болт, затем на ту же величину затяните другие болты. Если затягивать болты по одному, давление, которое вы оказываете на унитаз, может привести к его поломке или усилению утечки.
Если это не сработает, вам придется отвинтить и снять унитаз и заменить сургучную печать.
Мой туалет течет из бачка
Негерметичный бачок, вероятно, вызван поврежденной и корродированной прокладкой.Купите сменную прокладку и новые сливные клапаны в магазине товаров для дома или в магазине товаров для дома и установите их в своем туалете.
С помощью разводного ключа удерживайте гайку под болтом бака и открутите этот болт отверткой. Повторите этот процесс для второго болта.
Осторожно снимите бачок.
Снимите штуцер штуцера. Этот клапан соединяет бачок с бачком.
Снимите и замените пластинчатую шайбу. Равномерно заделайте стиральную машину, чтобы предотвратить утечку в унитаз в будущем.
Снимите прокладку болта и прочистите отверстие, в которое она входит. Подождите, пока лунка высохнет.
Установите новую прокладку.
Соберите унитаз и не используйте его в течение 24 часов, чтобы герметик мог высохнуть. Будьте осторожны при затяжке болтов — слегка затяните один, затем затяните остальные на такую же величину. Помните: не затягивайте их по очереди, иначе вы можете сломать унитаз.
Звучит, как много усилий?
Вы бы предпочли избегать ремонта протекающего унитаза? Если у вас есть водопроводно-канализационная крышка с 247 Home Rescue, вам просто нужно позвонить нам по горячей линии для приема претензий, чтобы квалифицированный специалист отремонтировал протекающий унитаз!
Свяжитесь с нами по телефону 0345 3192 247, и мы поможем! Наши технические специалисты дадут вам несколько простых советов по устранению неполадок, чтобы узнать, можно ли решить вашу проблему по телефону.Если нет, мы пришлем высококвалифицированного и квалифицированного сантехника, чтобы как можно скорее решить ваши проблемы с водопроводом.
Если вы еще не оформили у нас план обслуживания, не волнуйтесь — позвоните нам по телефону 0345 3192 247 или напишите нам по электронной почте, чтобы узнать о наших пакетах услуг для оказания экстренной помощи на дому, которые включают в себя водопроводную и дренажную крышку.
247 Home Rescue не несет ответственности за любые травмы или повреждения, которые вы получили после советов на этом веб-сайте. В случае сомнений обратитесь за профессиональной помощью.
утечек в туалете при смыве? Вот как это исправить быстро
Почему мой туалет протекает при смыве?
Негерметичный туалет характеризуется скоплением воды вокруг цоколя или влажным потолком подвала. Унитазы, скорее всего, будут протекать между баком и унитазом или вокруг дна при промывании.
Если ваш унитаз протекает между бачком и унитазом при промывании, это признак того, что прокладка бачка к унитазу (шайба сливной) изношена или болты бачка ослабли.Унитаз, протекающий вокруг основания при смыве, указывает на то, что восковое кольцо не герметично.
Трещина на унитазе также может стать причиной протечки. Если трещина распространяется до дна унитаза / сифона, вы заметите, что унитаз не может удерживать воду, и ванную комнату будет наполнять неприятный запах.
Изношенные прокладки бачка для унитаза и кольца для унитаза являются причиной большинства протечек унитаза.
Замена прокладки бачка унитаза на прокладку бачка и болтов бачка исправит унитаз, который протекает между бачком и унитазом при смыве.Если, однако, ваш унитаз протекает через основание во время смыва, вам нужно будет заменить восковое кольцо для унитаза, при условии, что унитаз не треснул.
Что такое восковое кольцо для унитаза?
Кольцо из воска для унитаза — это толстый воск, отлитый на пластиковом кольце, который обеспечивает водонепроницаемое уплотнение между дном унитаза и концом фланца унитаза. Это также предотвращает попадание канализационных газов в ванную комнату и весь туалет.
Фланец унитаза или туалета представляет собой круглую трубную арматуру, вкручиваемую в пол ванной комнаты, которая соединяет унитаз с водосточной трубой.Два болта соединяют фланец туалета и унитаз и, таким образом, надежно фиксируют унитаз на полу.
Восковое кольцо зажато между фланцем и унитазом. Альтернативой использованию воскового кольца является резиновая прокладка. Резиновые уплотнения менее грязные, чем восковые кольца.
Если в вашем туалете течет вода с пола или потолка подвала, это означает, что восковое кольцо не герметизируется должным образом. Это в основном вызвано сломанным фланцем унитаза или ослабленными болтами унитаза, из-за которых унитаз начинает раскачиваться.Шатающийся унитаз через некоторое время снимет восковое кольцо и, следовательно, утечку.
Что такое прокладка от бачка для унитаза?
Прокладка между бачком унитаза и унитазом, также известная как шайба, представляет собой резиновую прокладку, которая обеспечивает водонепроницаемое уплотнение между унитазом и унитазом. Обычно он устанавливается снаружи промывочного клапана, где промывочная вода выходит из резервуара и попадает в чашу.
Если ваш унитаз протекает при смыве между бачком унитаза и унитазом, т. Е. Это означает, что прокладка бачка унитаза изношена, болты бачка ослаблены или сливной клапан треснул.Однако это происходит только с унитазами, состоящими из двух частей, и для решения проблемы вам, скорее всего, придется снять унитаз.
Как отремонтировать унитаз, который протекает при смывании Необходимые материалы
Восковое кольцо / резиновое уплотнение
Прокладка бака и чаши с болтами, гайками и шайбами
Разводной ключ
Отвертка с плоской головкой
Шпатель
Губка
Пустое ведро
Мини-ножовка (опция)
Резина перчатки
Газеты
Старая тряпка / полотенце
1.Как отремонтировать унитаз, протекающий через основание при смывании
Если при смывании унитаз протекает через основание, вы
необходимо снять унитаз, чтобы заменить восковое кольцо, которое вызывает
утечки. Унитаз наверху, который протекает при смывании, будет обнаружен водой в
потолок или в подвале.
Чтобы устранить утечку унитаза из основания, необходимо заменить восковое кольцо другим восковым кольцом или резиновым уплотнением. Давайте посмотрим, как вы замените восковое кольцо для унитаза.
Шаг 1. Отключите воду от унитаза
Найдите запорный клапан унитаза. Это расположено
у задней стенки унитаза, в основном с левой стороны.
Поверните этот клапан по часовой стрелке. Если у вас есть
нажмите / потяните клапан, потяните его наружу, чтобы перекрыть подачу воды в бачок унитаза.
Шаг 2. Слейте воду из бачка унитаза
Промойте унитаз и удерживайте рычаг в
слейте как можно больше воды.
Снимите крышку бачка унитаза и уберите ее в
безопасное место. Он легко может треснуть.
Осталось немного воды в
дно унитаза. Смочите губкой и выдавите
пустое ведро.
Найдите водопровод, соединяющий
запорный вентиль на нижней стороне бака. Отключите его. Всегда пытайтесь
отсоедините его рукой, прежде чем пытаться использовать гаечный ключ.
Шаг 3. Снимите унитаз
Перед тем, как снимать унитаз, вам нужно будет удалить воду с дна унитаза, в противном случае, когда вы снимете унитаз, это создаст большой беспорядок.
Используйте губку, чтобы впитать и слить воду в ведро. Не забудьте надеть перчатки.
После того, как чаша высохнет. Найдите два болта с каждой стороны унитаза. Иногда их закрывают пластиковыми заглушками. Снимите крышки отверткой.
Используя гаечный ключ, ослабьте две гайки, затем полностью снимите их рукой.
Если болты заржавели или не могут оторваться, срежьте гайки мини-ножовкой, стараясь не порезать корпус унитаза.
После того, как гайки вывернуты, возьмитесь за унитаз обеими руками и немного покачайте его, чтобы полностью сломать восковую печать. Поднимите его и положите набок на газеты.
Чтобы предотвратить попадание канализационных газов в ванную, закройте водосточную трубу тряпкой / полотенцем.
Снимите старое восковое кольцо и выбросьте его. Восковые кольца не подлежат повторному использованию.
Соскребите старый воск, прилипший к фланцу унитаза и выпускному отверстию унитаза, с помощью шпателя.
Проверьте состояние фланца унитаза.Если он изношен или сломан, его необходимо заменить. Замена фланца унитаза, особенно сейчас, когда унитаз отключен, — простая задача.
Шаг 3: Установите новое восковое кольцо / прокладку
Чтобы восковое кольцо легко вставлялось в
унитаз, вам следует использовать простой прием — оставить его снаружи в
загорайте на некоторое время или окунитесь в теплую воду на несколько минут.
Если отрезали старые болты поставьте новостные
на месте.
Осторожно введите воск в сливное отверстие унитаза.
осторожно, чтобы не деформировать его.
Если вы решили использовать уплотнительную резиновую прокладку,
установите его поверх фланца. В нем есть отверстия, которые проходят через болты, чтобы удерживать
это на месте.
Шаг 4: Установите унитаз
Снимите тряпку / полотенце с водосточной трубы.
Поднимите унитаз над фланцем унитаза и
осторожно опустите его, чтобы совместить болты с двумя отверстиями на унитазе. Если ты можешь
попросите кого-нибудь помочь вам с выравниванием, а затем позовите его на помощь.
Как только унитаз сядет на фланец, удерживайте его.
держите чашу обеими руками, покачайте ее и осторожно надавите, чтобы полностью зафиксировать
сургучная печать.
Наденьте шайбу и гайку на каждый болт и затяните.
с гаечным ключом.
Важно затянуть болты
поочередно поддерживать унитаз на уровне. Однако не затягивайте болты слишком сильно.
так как это может треснуть унитаз.
Если болты находятся слишком высоко над гайкой, срежьте
их с ножовкой.
Установите пластиковые колпачки на гайки. Шапки
предназначены только для эстетических целей.
Шаг 5: Повторно подключите подачу воды в туалет.
Подключить водопровод обратно к унитазу
бак.
Откройте запорный водяной кран и дайте воде наполниться
танк.
Промойте бак несколько раз и найдите
течь в основании унитаза.
Закройте бачок унитаза.
Если ваш унитаз протекает при смывании и восковое кольцо было
проблема, этот ремонт должен решить ее. Всегда рекомендуется исправлять это в
Хорошее время, чтобы не допустить гниения чернового пола, особенно деревянного.
Унитаз, вытекающий из основания при смывании, также может
приносят неприятный запах.Это потому, что моча или смесь мочи и кала могут
утечки в пол в ванной или на черный пол.
Уплотнять или не заделывать основание унитаза зависит от личных предпочтений. Если вы решили заделать унитаз герметиком, оставьте небольшое отверстие в задней части унитаза. Таким образом, если ваш туалет протечет, вы сможете заметить воду на полу.
2. Как отремонтировать унитаз, протекающий между баком унитаза и унитазом при смывании
Когда ваш унитаз протекает при смывании между бачком унитаза
и унитаз, виноват там прокладка бачка унитаза к унитазу, которая также
известная как шайба для центрифугирования.Если у тебя есть
шаткий бачок унитаза, это также означает, что эта прокладка не герметизируется должным образом и
следовательно, при смыве унитаза вода будет протекать. Прокладка также может быть
изношены
Для ремонта унитаза, который протекает при смывании между баком и
унитаза, вам нужно будет заменить унитаз на прокладку унитаза. Новый бачок унитаза для прокладки чаши поставляется с
болты бачка унитаза, металлические и резиновые шайбы.
Для замены прокладки бачка унитаза на прокладку бачка
поэтому сначала вам нужно будет снять унитаз.
Как заменить прокладку бачка унитаза на прокладку чаши.
Как уже упоминалось, чтобы заменить прокладку унитаза на чашу, вам необходимо сначала снять унитаз. Ослабленные болты унитаза можно легко затянуть гаечным ключом, но заржавевшие болты следует заменить.
Шаг 1. Слейте воду из бачка унитаза
Чтобы отключить воду в унитаз, выключите
закрыть клапан. Этот клапан будет расположен на задней стенке унитаза по адресу
левая сторона.
Поверните вентиль по часовой стрелке. Если у тебя есть
толкать / тянуть клапан, потянуть его наружу.
Шаг 2. Опорожнение бачка унитаза
Промыть бачок унитаза и удерживать слив
ручкой, чтобы смыть как можно больше воды.
Используйте губку, чтобы вытереть оставшуюся воду в
бачок и выдавить в ведро
Шаг 3: Снимите бачок унитаза
Заглянув внутрь бачка унитаза, вы увидите
см. головки болтов бачка унитаза.Они подтягиваются из-под унитаза
миска с орехами.
Используя гаечный ключ, ослабьте и снимите гайки и
шайбы из-под унитаза.
На данный момент бак свободен, и вы
нужно только снять его и положить поверх старого полотенца или тряпки.
Прокладка бачка унитаза к унитазу находится на
внешняя часть промывочного клапана, закрывающая всю гайку промывочного клапана. Просто сдвиньте
это из.
Нажмите и снимите два болта с внутренней стороны
танк.
Шаг 4: Замените прокладку бака к чаше
Сдвиньте новую прокладку туда, где была старая прокладка.
и убедитесь, что он полностью закрывает гайку клапана промывки.
Вставьте металлическую накладку на каждый болт, а затем
резиновые шайбы. Вставьте болты и шайбы в отверстия для болтов изнутри.
танка.
Важно убедиться, что шайбы, которые соприкасаются с корпусом унитаза, сделаны из резины. Это предотвратит растрескивание резервуара, если вы затянете его слишком сильно, а также предотвратит протекание резервуара через болты резервуара.
Шаг 5: Установите бачок унитаза
Поднимите бак и проденьте болты через
дырочки на унитазе. Убедитесь, что он красиво сидит на миске.
Поставил резиновую шайбу, потом металлическую
с последующей гайкой в каждый болт. Поочередно затягивайте их гаечным ключом.
Убедитесь, что заслонка унитаза и заправочный клапан
не переключайтесь во время этого ремонта. Если все же поставил обратно на место.
Шаг 6: Повторно подключите подачу воды в унитаз
Подключить водопровод обратно к унитазу
бак.Не используйте гаечный ключ для его затяжки.
Откройте запорный клапан и дайте воде заполнить
бак.
Промойте унитаз пару раз и проверьте
утечки между баком и дежой.
Если унитаз протекает при смывании, и проблема в унитазе
резервуар к прокладке чаши, этот ремонт должен исправить это.
Когда вы убедитесь, что унитаз не протекает
закройте крышку унитаза и очистите рабочее место.
Заключение
Унитаз, который протекает при смывании, можно легко отремонтировать
невысокая стоимость, если вы решили сделать это самостоятельно.Если вы все же пытались это исправить
безуспешно всегда можно вызвать профессионального сантехника.
Как отремонтировать капающий (или протекающий) бачок унитаза
Когда в бачке вашего дома начинает течь унитаз, в этой ситуации нет ничего идеального. Туалетная вода может быть чистой, но это не значит, что с ней меньше грязи. Никто не хочет, чтобы вода из туалета капала на пол в ванной, особенно если вокруг бегают домашние животные или дети.
Что такое бачок для унитаза?
Бачок унитаза удерживает воду, которая используется для смыва унитаза после использования.Существует несколько вариантов бачка, но все они работают одинаково, что упрощает их ремонт для сантехников.
Бачок унитаза можно найти сзади унитаза. Многие идентифицируют эту часть унитаза как унитаз «бак» или что-то подобное. Там должна быть тяжелая крышка, которую вы можете поднять, чтобы заглянуть внутрь цистерны, которая покажет водоем и несколько других странно выглядящих устройств.
Внутри бачка унитаза
Будем откровенны, внутреннее содержимое унитаза или бачка выглядит немного странно.Одним из первых элементов, которые вы заметите, вероятно, будет переливная труба, которая расположена рядом с устройством, состоящим из нескольких компонентов: поплавковой чашки, устройства контроля утечки и стержня регулировки уровня воды.
Внутри резервуара есть несколько других деталей, включая клапаны для заполнения и промывки, а также несколько различных зажимов, трубок, зажимов и рычагов. В большинстве унитазов также есть поплавок.
От бачка, в задней части унитаза, идет запорный клапан.
Внутренняя часть бачка унитаза очищается синей чистящей жидкостью.
Выявление течи бачка унитаза
Вы довольно быстро узнаете, есть ли утечка в унитазе, но не все утечки из бачка унитаза происходят внутри дома.
Самым заметным типом утечки будет слив из бачка унитаза или вытечка на пол в ванной или туалете. Это распространенный тип протечки унитаза, с которым довольно легко справиться.
Вы также можете заметить, что из наружной переливной трубы течет вода.Маловероятно, что такая утечка сразу привлечет ваше внимание, но, надеюсь, вы заметите ее в течение нескольких дней после начала утечки.
Более вероятно, что утечка из бачка унитаза произойдет внутри вашего дома, потому что большинство бачков унитаза спроектированы так, чтобы перетекать в унитаз, что происходит, когда унитаз наполняется и уровень воды не снижается.
Способы обнаружения утечки
В унитазе, наполненном до большой емкости, обнаружена довольно серьезная утечка.Небольшие утечки труднее заметить, но есть несколько способов их идентифицировать. Самый быстрый — положить лист сухой туалетной бумаги за унитаз, когда унитаз не используется.
Если бумага намокнет через три часа (или утром, если вы сделаете это на ночь), значит, вам необходимо решить проблему утечки.
Как вариант, в тихую минуту дома зайдите в ванную и прислушайтесь к звукам текущей или текущей воды. Ваш унитаз все еще работает, даже если его недавно не смывали.При этом вы можете заметить струйку воды за унитазом.
Что вызывает подтекание или утечку из бачка унитаза?
В туалетных бачках с кнопками утечки обычно возникают из-за накипи, мешающей правильной работе механизма. Вы можете попытаться удалить этот нарост, быстро нажав кнопку несколько раз или удерживая ее нажатой.
Если это не сработает, возможно, вам потребуется заменить промывочный механизм.Это намного дешевле, чем платить сантехнику или заменять туалетную систему.
Комбинированные унитазы также вызывают проблемы с утечкой, если они установлены определенным образом. Лучше установить этот вариант унитаза под углом 90 градусов, иначе у вас будет много протечек, а это никому не нужно.
Считаете, что бачок вашего унитаза протекает со дна бачка? Может и не быть. Если эта область влажная, это может быть конденсация, а не утечка. Проверьте бачок на наличие трещин, проверьте трубы и сделайте пару тестов на герметичность, чтобы быть уверенным.
Смотрите также
Наконец, проверьте, нет ли утечек в переливных трубках, поплавок или шаровой кран бачка унитаза. Когда уровень, на котором установлены эти поплавки, слишком высок, уровень воды в бачке унитаза также будет слишком высоким. Это приведет к тому, что вода будет перетекать в слив для регулирования уровней.
В старых туалетах переливная труба будет снаружи. В более современных туалетах не используется переливная труба, ведущая наружу, вместо этого вода идет в унитаз.
Обслуживание бачка унитаза.
Как отремонтировать протекающий бачок унитаза
Легкость ремонта протекающего бачка унитаза будет зависеть от типа протечки, от которой страдает ваш унитаз.
Пожалуй, проще всего исправить ошибку с плавающей точкой, установленной на неправильном уровне. Вам просто нужно отрегулировать поплавок, чтобы исправить это. В некоторых случаях у вас может быть сломанный поплавок, который необходимо заменить. Чтобы сделать это эффективно, не забудьте сначала закрыть водяной кран и слить воду из унитаза.
Это исправление предназначено для любых текущих или постоянно работающих туалетов, из которых постоянно вытекает вода после смыва или в течение дня.
Более сложное исправление
Одна из основных причин негерметичных цистерн возникает, когда необходимо заменить шайбы. Омыватели для бачка унитаза находятся на самом дне бачка унитаза.
Сначала закройте водяной кран. Затем снимите крышку бачка и промойте систему. Это позволит слить воду.
Для замены шайб необходимо открутить гайки под баком. Как только вы это сделаете, соберите все вместе и снова включите подачу воды. Промойте и надейтесь на успех!
Распространенных причин, по которым у вас течет унитаз
Туалет — главный трон в доме, нравится нам это или нет. Это сиденье используется ежедневно и со временем изнашивается, что может привести к протечкам.Резервуар на унитазе может быть причиной этих утечек, потому что все клапаны и трубы расположены в этой области. Вот несколько распространенных причин, по которым бачок унитаза может протекать, и несколько советов, как их исправить.
Соединение бака и чаши
Унитаз состоит из двух основных частей: бачка и унитаза. Место соединения бака и чаши иногда может расшататься от использования и может протекать через болты. Утечки такого типа легко устранить самостоятельно.
Перекройте подачу воды в унитаз, повернув вентиль на основном водопроводе.
Слейте остаток воды из унитаза, непрерывно промывая и поднимая заслонку в баке.
С помощью отвертки затяните болты в нижней части бака. Если вам нужна помощь, чтобы гайка не проворачивалась, используйте разводной гаечный ключ, чтобы закрепить ее.
После затяжки болтов включите воду и снова наполните унитаз. Попробуйте промыть несколько раз, чтобы увидеть, продолжается ли утечка. Если утечка не исчезнет, повторите эти действия еще раз, чтобы убедиться, что болты затянуты достаточно сильно.
Клапан наполнения унитаза
Еще один болт, который со временем может ослабнуть, — это клапан наполнения унитаза. Этот клапан контролирует поступление пресной воды в резервуар. Если этот клапан ослабнет, вода может вытечь на пол и испортить количество воды, поступающей в резервуар.
Чтобы затянуть этот болт, вам необходимо слить воду из резервуара.
Удерживая трубку наполнительного клапана, затяните пластиковый болт, который соединяется с линией подачи воды.Не затягивайте этот болт слишком сильно, потому что он пластиковый и может треснуть.
Снова включите воду и наполните унитаз. Промойте несколько раз, чтобы проверить герметичность. Если он все еще протекает из этой области, возможно, вам придется вызвать эксперта, чтобы починить эту деталь.
Конденсация
Еще одна проблема, которая может показаться протечкой, — это конденсат на бачке унитаза. Эту проблему легко исправить. Конденсация обычно происходит, когда холодная вода делает внешнюю часть резервуара холодной и вступает в реакцию с теплым влажным воздухом.Это обычное явление в теплые влажные дни. Вот несколько советов, как решить проблему или исправить ее.
Установите поддон на дно основания для сбора воды.
Принимайте меньше горячего душа и оставьте включенным вентилятор в ванной, чтобы отводить влагу.
Не закрывайте окно в ванной в жаркие влажные дни. Попробуйте включить кондиционер, если конденсация сильно испортилась.
Подставка унитаза
Хотя последняя утечка не находится непосредственно в резервуаре, это обычная проблема, которую следует решать на раннем этапе.Утечка у основания унитаза, соединяющегося с полом, может быть серьезной проблемой, потому что, если ее оставить в покое, утечка может начать гнить ваши полы. Причиной протечки может быть много разных вещей, например: повседневное использование, неустойчивый качающийся унитаз и возраст унитаза. Уплотнение может ослабнуть или выйти из строя, и его необходимо заменить.
Если ваш туалет протекает, лучше всего устранить проблему на более ранних этапах. Утечка может стать дорогостоящей из-за количества растрачиваемой воды и повреждений, которые могут быть вызваны постоянным влажным полом.Иногда протечка — это обычная проблема туалета, но иногда может потребоваться сантехник.
Если вам нужна помощь с протекающим унитазом, обратитесь к сантехнику в Experts In Your Home — мы сделаем больше, чем вы думаете!
Ремонт сантехники в аварийных ситуациях для протекающих туалетов | The Pink Plumber
Есть три основных типа аварийных ситуаций, с которыми вы можете столкнуться: у вас нет воды, вода не перестанет течь или вода не будет стекать. Когда вода не перестает течь, вы сталкиваетесь с потенциально серьезной проблемой.Туалеты, какими бы надежными они ни были, являются частым источником утечек. Следуйте этим советам при работе с протекающими туалетами, пока вы ждете, пока приедет ваш сантехник, чтобы исправить это навсегда.
Перво-наперво: найдите утечку
Если вы считаете, что ваш туалет протекает, постарайтесь определить причину проблемы, прежде чем обращаться за ремонтом. Просто поместите в резервуар небольшое количество пищевого красителя и сполосните унитаз. Осмотрите основание унитаза и между баком и унитазом, чтобы увидеть признаки пищевого красителя.Вы также можете заметить это там, где водопровод входит в резервуар.
Подумайте, где находится утечка.
Если в вашем туалете есть утечка в месте входа в унитаз или между баком и сиденьем, возможно, потребуется заменить трубопровод или прокладку. Найдите запорный клапан на линии и поверните его по часовой стрелке, пока не остановится поток воды. Вы все еще можете пользоваться туалетом с временной поправкой.
Для смыва унитаза в баке должно быть достаточно воды.Когда вы промываете воду, она попадает в чашу и создает давление, чтобы переместить имеющуюся воду через сифон и выйти через дренажную трубу. Возьмите большое ведро, около одного галлона, и наполните его из раковины. Вылейте это в резервуар.
Возможно, вам придется повторить этот процесс один раз, так как в новом туалете расходуется около 1,6 галлона на смыв. После того, как вы наполните резервуар, вы сможете смыть воду из унитаза. Если утечка происходит между резервуаром и чашей, вам необходимо высушить любую утечку.
Если унитаз работает постоянно
Постоянно работающий унитаз — это раздражение и ненужная трата воды.Хотя существует множество моделей, унитазные бачки будут иметь некоторую форму поплавкового и стопорного клапана, который открывается и закрывается во время процесса смыва. Туалеты будут продолжать работать, если поплавок не поднимется, чтобы перекрыть поток, или если клапан не закроется полностью.
Если у вас есть поплавок на металлическом рычаге, то для устранения аварийных ситуаций с водопроводом необходимо наклонить рычаг вниз, чтобы перекрыть воду до того, как она достигнет перелива. Соблюдайте осторожность при сгибании поплавкового рычага, так как он сломается. Убедитесь, что рычаг поплавка не задевает ничего, что мешает ему полностью подняться.
Если пробка не закрывается полностью, вода продолжает стекать в бак.
Поиск записей по тэгам: просто нажмите на интересующую тему!
Окончились весенние выставки, где производители показывали свои печи, для продажи в 2014. Можно делать выводы о том, какие и почему печи для бани будут лучшими. Рейтинг банный 2013 года довольно сильно изменился. Появилось большое количество новых печей, а старые хорошие — никуда не делись. Так что же делать?
А вот что я решил: не буду в рейтинге упоминать хорошие печи, а буду вести речь только о печах, которые в определённой ситуации занимают исключительно первое место!
Печи не для избранных, а для избравших!
Требования к печам основные не изменились:
быть из нержавейки, а не из морально устаревшей углеродки
на самом деле генерировать сухой, лёгкий пар благодаря конкретным инженерным решениям в виде разных моделей парообразователей (парогенераторам, паровым пушкам, закрытым каменкам), а не рекламному бла-бла-бла с сайтов-производителей
приемлемой ценой, дешевле 1000 $
давать возможность устраивать в бане кондиции русской паровой бани: 60 градусов цельсия + 60 процентов влажности
Условное название типа бани по климатическим параметрам
Итак, все печи про которые я напишу ниже это 1 место, но под свою уникальную ситуацию. Никаких 2, 3 мест.
Только 1 места. Короче, рейтинг банных печей победителей! Круче их нет.
Замечу, что половины печей из рейтинга в моём магазине не продаётся, так что всё по-чесноку. Если ситуация по описанию похожа на вашу — значит именно эта печка вам и подойдёт, смело идите и покупайте её.
Пара отступлений для понимания:
Отступление 1
Что такое сухой лёгкий пар? Это такой пар, мелкодисперсный, который образуется при попадании на сверхраскалённую поверхность. Перегретая поверхность может быть пластиной из нержавейки
Ролик про неё вы уже видели сверху. Производит завод Вира совместно с Кубанской Банной Ассоциацией
Ситуация В
Парилка у вас от 12 до 18 кубов
Использовать вы собираетесь воду и ароматизаторы
Ваш выбор аж из 4х печей, а именно:
от производителя Термофор, печи с закрытыми каменками
Небольшое отступление: часто спрашивают, чем Ангара 2012 отличается от Гейзера?
Ангара 2012 сделана с усилениями топки, имеет большую внутреннюю каменку, больший массив камней и как следствие работает на более низких температурах. Разогнать Ангару 2012 с рабочих 65-70 градусов до 90 — уходит час. Гейзер же за пол часа делает ад. Если вы любите мягкое тепло — вам Ангару 2012 надо. Если вы любите не столько мягкое тепло , но и режим сталевара «уши в трубку» — тогда Гейзер.
Печь только готовится к выходу, это будет логичное усовершенствование и так совершенной Ангары 2012: выход пара будет не из жерла заливки, а в бок, через открытую каменку, для «полировки пара»
Уже сейчас можно сказать, что печка отличная.
6) От производителя КУТКИН печи имеют отличие от всех печей: их можно самому плиткой кафельной покрывать в любой цвет! Видите направляющие из нержавейки? Вот в них вставляются либо плиты каменные, либо кафель. Крутяцки! Да, открытой каменки нет, есть только закрытая
Смотрите» также
Комментарии 24
У знакомого такая печь. Прогарел металл при использовании 2 раза в неделю) ну мы и топили не хило.
у меня нагревается баня до правильной температуры при помощи 4 поленьев березовых дров. Как она прогорит?
Я и написал что топили не слабо
На данную печь неудобно поддавать на каменку. Когда будешь париться -сам поймешь…
на каменку и не собираюсь поддавать. каменка внутри я же сказал в видео
На данную печь неудобно поддавать на каменку. Когда будешь париться -сам поймешь…
уже парился, офигеть как удобно в нее поддавать воды.
На данную печь неудобно поддавать на каменку. Когда будешь париться -сам поймешь…
кстати у Вас какая печь?
парилка и помывочная -одна зона?
на Руси всегда была одна зона и что?
Мы в России живем, и баня должна состоять из помывочной и парильной зоны, все остальное не баня, а забегаловка…
печь из тонкого металла -прогорает за три года…
да уж, у соседа термофоровская печь уже много много лет и ничего не прогорает.
живу в деревне, топлю часто, поэтому знаю, о чем пишу… сам купил новую уже другого производителя
почему в бане новые доски уже гнилые?
где вы доски гнилые увидели? вы с ними рядом стояли? Камера искажает цвет. снималось в темном помещении.
вначале видео, доски с синевой- камера не при чем, это плохо для бани…
где вы доски гнилые увидели? вы с ними рядом стояли? Камера искажает цвет. снималось в темном помещении.
два раза пересмотрел -в предбаннике, у печки доски синие, из гнилого, сырого леса, менять надо однозначно…
а да согласен как я сказал в видео это не доделано. доски черновые попали под дождь будут заменяны
Хороший обзор, только слишком много слов не по делу… На канал подписался. Отчёт о годичной эксплуатации жду:)))
Спасибо, учту в дальнейшем)))
не смог посмотреть видео целиком .
внешне и манерой говора, жестикуляция похожи на Антоху из Реальных Пацанов )))
Гейзер 2014 — базовая и самая популярная линейка банных печей Гейзер. Отличительная черта всех печей Гейзер — закрытая каменка — конструкторское решение компании TMF, которое совершило переворот на рынке производителей банных печей и завоевало доверие многих банщиков. Внутренняя закрытая каменка обеспечивает двойную систему парообразования, так как вода дважды разбивается о грани нагретых камней. Время нагрева парной объёмом от 8 до 18 м 3 до 100°С ориентировочно 1 час.
Всем известная формула. Но, чтобы баня стала живительной, пропорции должны быть выбраны верно. Следующая таблица соотношения температуры и влажности в парной поможет Вам сориентироваться.
Режим
Влажность
Температура
Сложно выбрать один режим? И не нужно. Печь для бани Термофор Гейзер 2014 универсальная и имеет две каменки – открытую и закрытую.
Для создания эффекта «финской сауны» необходимо лишь хорошенько прогреть камни, печка Гейзер 2014 в состоянии прогреть Вашу парилку до 100°С всего за час.
Баня без пара, что щи без навара
А вот для того, чтобы получить лёгкий и сухой пар в режиме «русской бани» у каждого банщика свои секреты. Можно сплюнуть через плечо и налить на камни 340 грамм воды с левой руки. А можно купить банную печь Термофор Гейзер 2014. Потому что нам представляется, что всю работу по подготовке лёгкого пара печь-каменка должна делать сама. И даже налить воды столько, сколько надо, и не залить камни поможет воронка со встроенным клапаном-дозатором.
Посмотрите на устройство печи Гейзер 2014 Термофор
Чем лучше нагреты камни, тем лучше качество пара. Камни в закрытой каменке прогреваются с нескольких сторон. Через воронку вода попадает в закрытую каменку, сразу закрывшийся клапан не даёт неготовому «тяжёлому» пару выйти обратно через воронку. Ускорившись и дополнительно нагревшись, пар выйдет из закрытой каменки через два специальных паропровода и попадёт в открытую каменку. Здесь пар многократно разбивается о поверхности разогретых камней и превращает содержащуюся в ней влагу в «сухой» и лёгкий пар. Это и есть уникальная двойная система парообразования, выдающая отличный пар, да ещё и со звуком, характерным для камчатских гейзеров.
Гейзер 2014 Carbonи Гейзер 2014 Inox
Печь производится из двух видов стали: конструкционной стали Carbon толщиной 4-7 мм либо из жаростойкой высоколегированной стали Inox (хром 13%) толщиной 3 мм. При меньшей толщине сталь Inox менее подвержена коррозии при высоких температурах — её тепмпература начала окалинообразования выше 750°С, что подтверждено сертификатами заводов-изготовителей. Гарантия на печи Гейзер 2014 Carbon — 1 год, на печи Гейзер 2014 Inox — 3 года. Снаружи печь покрыта термостойкой кремнийорганической эмалью КО-868.
Статья «Всё о стали» поможет разобраться во всех отличиях сталей Carbon и Inox.
Как нагреть воду с помощью печи ТМФ Гейзер 2014
«В баню ходить – не вино пить, а тело мыть: помыть, попарить, молодцом поставить» – гласит русская народная пословица. Поэтому каждый ищет подходящий способ нагреть воду в бане. С печью ТМФ Гейзер 2014 есть несколько альтернативных способов:
1. Бак самоварного типа Байкал – устанавливается первым элементом дымохода и использует для нагрева воды тепло уходящих в трубу газов. Бак с горячей водой, соответственно, находится прямо в парной, что не совсем удобно, если нет возможности вывести кран для разбора воды в моечную.
2. Натрубный теплообменник Костакан + выносной бак для воды , расположенный в смежном помещении. Теплообменник устанавливается первым элементом дымохода банной печи и нагревается теплом выходящих в трубу горячих газов. Нагрев воды в баке происходит за счёт её циркуляции через теплообменник. Схема монтажа системы водонагрева в таком случаем выглядит следующим образом:
3. Печь ТМФ Гейзер 2014 с встроенным теплообменником (подробнее ниже).
Модификации печи Гейзер 2014 с теплообменником
На боковых стенках банной печи Термофор Гейзер 2014 с теплообменником есть симметричные отверстия для установки теплообменника. Теплообменник крепится внутри топки на одной из сторон, отверстия на второй стенке закрываются жаростойкими заглушками. Теплообменник позволяет нагревать воду в выносном баке, а его нахождение внутри топки значительно ускоряет процесс нагрева.
Внимание! Печь Термофор Гейзер 2014 с теплообменником нельзя топить без воды в системе.
Для изучения схемы монтажа системы нагрева воды, возможности переустановки теплообменника, необходимых для этого материалов и всех мер предосторожности, рекомендуем внимательно ознакомиться со статьёй «Всё о теплообменниках» , а также с Инструкцией по эксплуатации печи Гейзер (стр. 22).
В каждую баню по Гейзеру!
Гейзер 2014 — это базовая модель для парилок объёмом от 8 до 18 куб.м. Для парилок другого объёма и назначения созданы специальные модели Гейзеров:
Гейзер Микра 2017 — для парилок объёмом от 4 до 9 куб.м
Гейзер Мини 2016 — для парилок объёмом от 6 до 12 куб.м.
Гейзер Супер Inox — подойдут для бань коммерческого назначения, так как оснащены усиленным топливником с утолщенными стенками из хромосодержащей стали Inox, подойдут для парилок объёмом от 8 до 18 куб.м.
Гейзер XXL 2017 — для парилок объёмом от 12 до 24 куб.м.
>
Печи для бани «Термофор» — отзывы и устройство (видео)
Давно известно, что лучшие печки для бань делают в северных странах. Это вполне логично, ведь живущие в холодных краях люди знают цену теплу. Правильно сконструированная банная печь дает отличный мягкий пар, нужную температуру и вообще является основой «правильной» бани или сауны.
Виды печей «Термофор».
Казалось бы, ничего нового в таком консервативном деле, как устройство банных печей, придумать нельзя. Но развитие парного дела не стоит на месте, и производители печей для отопления парилок все чаще сочетают технологические инновации и традиционные методы постройки агрегатов.
Печи Термофор хорошо известны ценителям русской баньки как в нашей стране, так и за границей. Владельцы домашних парилок ценят эти тепловые устройства за высокое качество материалов, надежность и эффективность. Кроме того, эти дровяные печи еще и прекрасно выглядят и вписываются как в стандартный банный интерьер, так и в любой другой. Итак, давайте разберемся, чем же эти устройства хороши.
Конструкция печей
Агрегаты компании Термофор разработаны для определенных климатических условий — т.е. рассчитаны на достаточно холодную и суровую зиму и жаркое лето. Эти печи прошли жесткие испытания и понравились как случайным посетителям бани, так и завсегдатаям.
Мы предлагаем вам для ознакомления подробные брошюры-инструкции по каждой из выпускаемых этой фирмой печей. В них описаны конструкция, принцип действия, особенности монтажа для этих печек:
Топки банных печей Термофор сделаны из специальной жаростойкой стали, которая раньше использовалась только в авиационной промышленности. Хромистая сталь лучше сохраняет тепло, благодаря чему КПД устройства повышается в разы. Система двойного горения, использующаяся в тепловых агрегатах, позволяет практически мгновенно разогреть парилку до нужной температуры.
Для прогрева парилки до температуры 100°С зимой владельцы печей Термофор тратят от 50 до 70 минут, летом можно начинать париться уже через 30 — 40 минут. Каменки быстро и мягко повышают температуру во всех помещениях бани.
Устройство печи «Термофор».
Жесткое инфракрасное излучение, исходящее от топки, гасится с помощью кожуха-конвектора. Циркулирующие потоки теплого воздуха динамично прогревают парилку. Таким образом создается атмосфера мягкого и комфортного тепла.
Печь для бани Термофор состоит из пирамидальной открытой или закрытой каменки достаточно большого объема, в которой камни прогреваются с пяти сторон, легкой тонкостенной топки из высоколегированной стали, кожуха-конвектора, бака-самовара или теплообменника.
Минимальное количество камней 25 кг, максимальное —100 кг. Поддерживать нужную температуру в самой топке можно не заходя в саму парилку — это возможно благодаря выносному топливному каналу в некоторых моделях.
Самоохлаждаемая дверца имеет уникальную конструкцию, которая позволяет владельцу бани уберечь кожу от ожогов. А если на печь установить дверцу с жаропрочным стеклом, можно будет контролировать процесс горения или просто любоваться огнем.
Печи Термофор предназначены для бань и саун объемом от 4 до 24 кубометров. Они прогревают не только парилку, но и отапливают смежные помещения, греют воду и дают качественный пар. Установка бака для воды зависит от модели печки. для одних моделей бак-самовар для горячей воды устанавливается по центру, на основании дымохода. Это упрощает его эксплуатацию. В других моделях монтируют теплообменник с выносным баком. Все емкости для воды изготовлены из нержавеющей стали. Если система используется правильно, вода в баках никогда не закипает, а нагревается до температуры 90-95°С.
Особенности эксплуатации
Банные печи Термофор существуют в трех категориях – эконом-класса, среднего класса и премиум-класса. Ассортимент компании-производителя радует не только глаз и душу заядлого банщика, но и кошелек. Термофор выпускают очень маленькие и недорогие печки для небольших домашних бань и достаточно габаритные агрегаты.
Выбор печи зависит, в первую очередь, от размера бани. Если парилка совсем маленькая, например, в домашней бане, и совмещена с душем, подойдет печь-малютка модели Оса или Компакт. Эти агрегаты эконом-класса можно устанавливать в парилках объемом от 9 кубометров.
Монтаж печи «Термофор».
Для владельцев бань размером до 18 кубов и любителей умеренного пара в парильной комнате и горячущих камней разработчики создали модель Ангара. Эта печь с двойным отделением для камней создает атмосферу настоящей русской бани. Создатели тепловых агрегатов Термофор позаботились и о тех, кто все любит делать своими руками. Печь модели Бирюса с помощью инструкции сможет собрать каждый поклонник банного дела. Ведь это двойное удовольствие!
Объем каменки устройств премиум-класса (40 л) позволяет закладывать около 100 кг камней и нагревать парильное помещение размером 30 кубометров. Печи премиум-класса —как роллс-ройс среди автомобилей. Размеры, роскошь, великолепный дизайн, функционал, огромное стекло топливника…
Длина и диаметр дымохода тоже зависят от размеров и мощности печки. Диаметр трубы колеблется в пределах 115-140 мм, а высота — от 3 до 5 метров.
Дровяная или газовая печь?
Если вы счастливый обладатель газа в своей бане, то банная печь Темофор Уренгой создана именно для вас. Эта печь особенная. И не только потому, что топится газом. Устройство создано на базе эконом-печки Компакт и имеет все наилучшие качества своей предшественницы. Так же, как малютка Компакт, газовая банная печь отапливает небольшую парилку — до 12 кубов. Основной ее плюс в том, что нет необходимости постоянно подбрасывать дрова и контролировать пламя — она все делает сама.
Агрегат оснащен высококачественным газовым оборудованием, при установке и использовании которого учитываются все требования безопасности.
Все шланги, трубы, вентили и прочие запчасти спрятаны за тонированным стеклом агрегата, поэтому печка отлично смотрится в интерьере любой бани. Она выполнена в строгом стиле, в черно-серебристых тонах. Друзья-банщики обзавидуются, увидев у вас такую чудо-печь.
Владельцы любой печи Термофор отзывы оставляют противоречивые. Некоторые любители бани предупреждают, что недобросовестные продавцы могут подсунуть запчасти из обычного чермета, срок службы которого весьма короток, другие жалуются на дизайн, мол, «слизали» производители красоту с зарубежных моделей. Банная печь Термофор имеет еще одно слабое место — длинную топку. В процессе эксплуатации под действием высоких температур ее «ведет».
Агрегаты Термофор, как и любой другой товар, имеют своих сторонников и противников. Несмотря на некоторые недостатки, печи заняли свою нишу на рынке и продолжают радовать своих владельцев.
ТМФ Каронада Heavy Metal — Печь для бани в разных модификациях
Описание
Дровяная Печь для бани ТМФ «Каронада» – это первая банная печь ТМФ из серии Heavy Metal.
Банные печи ТМФ Каронада серии Heavy Metal (от англ. «тяжелый металл») отличаются тем, что минимальная толщина листа из конструкционной стали, применяемого при изготовлении их топок, составляет не менее 8 мм. Максимальная толщина достигает 14 мм. Идентифицировать такие печи можно не только по толстостенному топливнику и патрубку дымохода, но и фирменному клейму HEAVY METAL, расположенному на каменке.
Название печи «Каронада» происходит от названия старинного корабельного артиллерийского орудия, впервые принятого на вооружение английского флота в конце XVIII века. Именно массивная конструкция этой тяжеловесной короткоствольной пушки вдохновляла автора при проектировании печи. Сходство печи со старинной пушкой особенно явно проявляется даже при беглом взгляде на патрубок ее дымохода – это вылитый дульный срез пушечного ствола.
Всё в этой печи указывает на ее надёжность и внушительный срок службы. За счет толщины стенок топки, при длительной эксплуатации такие печи не деформируются, со временем их «не ведёт».
Гарантийный срок у «Каронады» увеличен и составляет три года (на целостность металла и сварных швов топки).
Важно подчеркнуть, что эту печь разрешено топить длиннопламенным углем марки «ДО», фракция «орех» 25 – 50 мм.
Поскольку печь существенно тяжелее схожих изделий, в ее конструкцию включены два рым-болта. С помощью них печь можно закрепить стропами на траверсе и удобно переносить силами двух человек.
Печь рассчитана на объем парной 8–18 куб.м. В дальнейшем планируется расширение модельного ряда по мощности.
Возможно использование газа в качестве топлива для данной печи в случае, если будет установлено ГГУ «Сахалин – 4 Комби».Серийно выпускаются 4 модификации: со стандартным топливным каналом и «Витра», в цветах «антрацит» и «терракота». Открытая каменка, центральное расположение дымохода и габаритные размеры являются общими. Различаются модификации лишь цветом и конструкцией топливного канала.
Дровяная толстостенная печь-каменка ТМФ Каронада Heavy Metal на угле
Печь обеспечит скоростной нагрев парной объёмом при малом расходе дров. Время нагрева парной от 20 °C до 100 °C, при условии ее теплоизоляции согласно СП 50.13330.2012, — ориентировочно 60 мин. Печь разрешено топить длиннопламенным углем марки «ДО», фракция «орех» 25 – 50 мм. Печь изготовлена из конструкционной стали толщиной 8-12 мм. Гарантия на целостность металла и сварных швов топки у Каронады увеличенная — 3 года.
Модельный ряд банных печей ТМФ Каронада Heavy Metal
Печи спроектированы для бань разного размера:
Каронада — для парилок объёмом от 8 до 18 куб.м;
Каронада Мини предназначены для парилок объёмом от 6 до 12 куб.м;
Каронада XXL специально спроектирована для парилок объёмомот 12 до 24 куб.м.
Конечно же, модели различаются габаритными размерами и весом, в остальном они идентичны: принцип работы, особенно прочные стенки топливника, разрешённые виды топлива.
Толстый слой шокола… ой, стали!
Банная печь Каронада изготовлена из качественной конструкционной («чёрной») стали, соответствующей ГОСТ 1050-88. Температура начала окалинобразования у конструкционных или «чёрных» сталей не превышает 450 оС. За счёт толщины стенок топки, при длительной эксплуатации печи Каронада не деформируются, со временем их «не ведёт».
Наружная поверхность печи покрыта термостойкой кремнийорганической эмалью.
Нагрев воды в бане с помощью печи-каменки ТМФ Каронада Heavy Metal
Для нагрева воды можно использовать тепло выходящих в трубу газов. Для этого первым элементом дымохода можно установить (приобретается отдельно на ваш выбор!) бак для нагрева воды самоварного типа. Либо, если Вы хотите установить бак для воды не в парной, а в смежном помещении (моечной), на трубу устанавливается теплообменник самоварного типа. Теплообменник трубами соединяется с баком для горячей воды в моечной, вода движется в системе благодаря свойству горячей воды расширяться и подниматься, а хололдной воды опускаться, без дополнительных устройств. Система нагрева воды в таком случае выглядит вот так:
Технические характеристики толстостенной печи-каменки Каронада Heavy Metal
Каронада
Каронада XXL
Каронада Мини
ДА/ДН
Витра
ДА/ДН
Витра
ДА/ДН
Объём парильного помещения
8-18 куб.м
12-24 куб.м
6-12 куб.м
Вид топлива
Дрова/уголь
Масса печи
85,5 кг
90 кг
96 кг
99 кг
71,5 кг
Глубина полная
73 см
74 см
73 см
74 см
73 см
Глубина без учёта длины топливника
49,5 см
Ширина
41,5 см
51,5 см
41,5 см
51,5 см
41,5 см
Высота
81 см
95,5 см
67 см
Диаметр дымохода
115 мм
Мин. высота дымохода
5 м
Объём каменки
27 л
Масса камней
41 кг
Максимальный объём загрузки топлива
36 л
36 л
27 л
Длина полена, мах
40 см
какие бывают, характеристики, отзывы, преимущества и недостатки
Общие сведения
Каталог насчитывает несколько десятков печей и котлов, среди которых есть даже печь с генерацией электроэнергии
Печи Термофор – это отличные отопительные агрегаты отечественного производства. Благодаря постоянному совершенствованию продукции, производителю в данном случае удалось добиться высоких показателей надежности, практичности, безопасности и экономичности. Добавьте к этому привлекательный дизайн, и получите продукцию от одного из бесспорных лидеров современного отечественного рынка.
В случае с компанией «Термофор» ассортимент касается не отдельных моделей, а целых серий, отличающихся различной мощностью, габаритами, а также конструктивными особенностями. В сравнении с продукцией отечественных конкурентов, любая дровяная печь данного производителя может похвастаться компактностью своих размеров, привлекательным дизайном и высокой экономичностью. Оно является оптимальным для отопления малогабаритных жилых помещений и бань.
На видео рассказывается об испытаниях отопительных приборов компании
Важно! Печь для бани термофор может с успехом использоваться в саунах коммерческого типа, имеющих весьма большую площадь.
Многообразие ассортимента
Устройство печи «Гейзер» в разрезе
Выбирая печь для дома термофор, обычно удивляешься большому ассортименту моделей и цветов. Такое отопительное оборудование может быть выполнено в цвете антрацит, терракот, шоколад и т. д., что позволит более гармонично разместить его в помещении с современным интерьером. Многие модели оснащены удлиненным каналом камеры сгорания. Это позволяет закладывать топливо из смежного помещения, способствуя увеличению отапливаемой площади. Рассмотрим более подробно самые популярные модели производителя:
Гейзер
Компактная банная печка, которая способна отлично прогреть помещение, площадью 4 на 4 метра. Владельцы отмечают, что хороший прогрев помещения достигается приблизительно за час, при этом стенки конструкции способны удерживать тепло в течение длительного времени.
Объем парильного помещения (min)
8 куб. м
Объем парильного помещения (max)
18 куб. м
Вид топлива
Дрова
Рекомендуемый режим бани
Русская
Материал изготовления
Конструкционная сталь
Срок гарантии
1 год
Объем топки
40 л
Масса камней
70 кг
Масса
75 кг
Тип печи
Печь-каменка
Максимальная длина полена
500 мм мм
Габариты (ДхШхВ)
830х415х900 мм
Диаметр дымохода
115 мм
Мин. высота дымохода
5 м
Наличие встроенного теплообменника
Да
Печь Гейзер специально для бани. С любовью из сердца Сибири!
Ангара
Отзывы владельцев свидетельствуют о высокой долговечности данной конструкции. Это отличный вариант для бани, позволяющий установку больших по размеру баков. Относительно долго прогревается, но характеризуется длительным сохранением высокой температуры.
Объем парильного помещения (min)
8 куб. м
Объем парильного помещения (max)
18 куб. м
Вид топлива
Дрова
Рекомендуемый режим бани
Русская
Материал изготовления
Жаростойкая сталь
Срок гарантии
3 года
Объем топки
51 л
Масса камней
60 кг
Масса
65 кг
Тип печи
Печь-каменка
Максимальная длина полена
500 мм
Габариты (ДхШхВ)
830х415х790 мм
Диаметр дымохода
115 мм
Мин. высота дымохода
5 м
Наличие встроенного теплообменника
Да
Совет! Установив бак над каменкой, можно обеспечить более быстрый прогрев воды.
Печь Ангара также отлично подойдёт для обустройство бани
Золушка
Это неплохой вариант для дома, выполненный в корпусе «компакт». Печь такого типа может быть установлена в жилом помещении с выведением топки в кухню. Данная конструкция позволяет использовать различные виды твердого топлива и абсолютно неприхотлива к его качеству. Так, помимо дров и угля, можно с успехом применять бумагу, побеги кустов, сухостой, то есть все, что хорошо горит. Данная печь является отличным вариантом в плане стоимости, экономичности и компактности.
Объем отапливаемого помещения
50 куб. м
Вид топлива
Дрова
Срок гарантии
1 год
Объем топки
41 л
Мощность
4 кВт
Масса
27 кг
Наличие средств дополнительного нагрева помещения
Конвектор
Габариты (ДхШхВ)
465х300х460 мм
Диаметр дымохода
120 мм
Мин. высота дымохода
5 м
Печь «Золушка» отопительно-варочного типа является отличным вариантом для установки в доме
Калина
Банные печи компании «Термофор» завоевали популярность, благодаря своей высокой производительности, и данная конструкция не является исключением. Обладая компактными размерами, такая печь быстро прогревает банное помещение, что в особенности важно в зимний период.
Объем парильного помещения (min)
18 куб. м
Объем парильного помещения (max)
30 куб. м
Вид топлива
Дрова
Рекомендуемый режим бани
Финская
Материал изготовления
Жаростойкая сталь
Срок гарантии
3 года
Объем топки
79 л
Масса камней
90 кг
Масса
75 кг
Тип печи
Печь-каменка
Максимальная длина полена
440 мм
Габариты (ДхШхВ)
785х605х935 мм
Диаметр дымохода
140 мм
Мин. высота дымохода
5 м
Наличие встроенного теплообменника
Да
Калина — мощная банная печь и красивый камин в одной конструкции
Совет! Чтобы добиться длительного сохранения тепла, можно обложить такую конструкцию шамотным кирпичом. При этом следует предусмотреть зазор между печью и кожухом в 100 мм.
Компакт
Печи этой серии можно отнести к оборудованию класса «эконом», который характеризуется отличным соотношением стоимости и качества. Корпус такого агрегата изготавливается из жаростойкой легилерованной стали с примесью хрома. В результате этого исключается возможность возникновения окалины. Отличный вариант для парилок, площадью до 12 м2.
Объем парильного помещения (min)
6 куб. м
Объем парильного помещения (max)
12 куб. м
Вид топлива
Дрова
Рекомендуемый режим бани
Финская
Материал изготовления
Жаростойкая сталь
Срок гарантии
3 года
Объем топки
42 л
Масса камней
35 кг
Масса
48 кг
Тип печи
Печь-каменка
Максимальная длина полена
370 мм
Габариты (ДхШхВ)
730х415х705 мм
Диаметр дымохода
115 мм
Мин. высота дымохода
5 м
Маленькая компактная, но очень хорошая печь, получившая большое количество отзывов от пользователей
Огонь-батарея
Это уникальная на современном рынке печная конструкция, которая имеет увеличенный объем топки, варочную поверхность и теплообменник. Также следует отметить и большой бак печи Термофор выносного типа. Благодаря наличию варочной поверхности, такая конструкция является отличным выбором для частных домов, коттеджей и дач.
Объем отапливаемого помещения
250 куб. м
Вид топлива
Дрова
Срок гарантии
1 год
Объем топки
76 л
Мощность
16 кВт
Масса
72 кг
Наличие средств дополнительного нагрева помещения
Щелевой конвектор
Функция длительного горения
Да
Габариты (ДхШхВ)
930х370х760 мм
Диаметр дымохода
120 мм
Мин. высота дымохода
5 м
Схема печной конструкции Огонь-батарея, являющейся элитой в мире современных печей для дома
Студент
Высокотехнологичная печь, которая отличается компактностью и высоким КПД. Данная модель оснащена выдвижным зольником, что позволяет удалять золу без прерывания процесса горения. Благодаря большому колоснику сменного типа обеспечивается равномерность горения по всей площади топки. Печь подходит для разогрева пищи, что можно осуществлять на ее верхней горизонтальной поверхности.
Объем отапливаемого помещения
150 куб. м
Вид топлива
Дрова
Срок гарантии
1 год
Объем топки
70 л
Мощность
9 кВт
Масса
77 кг
Наличие средств дополнительного нагрева помещения
Конвективные трубы
Возможность подключения воздуховодов для отвода тепла в смежные помещения
Да
Функция длительного горения
Да
Габариты (ДхШхВ)
530х370х780 мм
Диаметр дымохода
120 мм
Мин. высота дымохода
5 м
Учись, Студент!
Тунгуска
Печь предназначена для быстрого нагрева воды, что обеспечивается не через стенку топки, а благодаря излучению, получаемому от пламени. Помимо высоких технических характеристик, данная модель обладает красивым и эстетичным корпусом, декоративные наружные детали которого изготавливаются с использованием современных технологий.
Объем парильного помещения (min)
8 куб. м
Объем парильного помещения (max)
18 куб. м
Вид топлива
Дрова
Рекомендуемый режим бани
Финская
Материал изготовления
Жаростойкая сталь
Срок гарантии
3 года
Объем топки
46 л
Масса камней
60 кг
Масса
56 кг
Тип печи
Печь-каменка
Максимальная длина полена
500 мм
Габариты (ДхШхВ)
830х415х800 мм
Диаметр дымохода
115 мм
Мин. высота дымохода
5 м
Наличие встроенного теплообменника
Да
Печь Тунгуска спроектирована в 2001 году и является одной из самых востребованных в России печей такого плана
Плюсы и минусы печей Термофор
Как и все отопительные агрегаты, печи Термофор имеют как преимущества, так и недостатки. Естественно, каждая из моделей обладает своими особенностями и отличными от других техническими характеристиками, но в некоторых аспектах можно рассматривать продукцию компании в общем.
Сначала поговорим о плюсах:
Компактность по сравнению с другими отечественными конкурентами. Компания «Термофор» активно развивается, и одним из направлений в развитии является снижение габаритов отопительного оборудования.
Компания «Термофор» изготавливает печи в огромном ассортименте
Высокий КПД, который сравним с зарубежными аналогами.
Привлекательный внешний вид. Любая модель от данного производителя выглядит эстетично и отлично впишется в любой современный интерьер.
Неприхотливость к качеству топлива. Сибирская компания обращает внимание не только на производительность своей продукции, но и на возможность использования самых различных видов твердого топлива, что значительно снижает эксплуатационные расходы.
Использование передовых технологий. Благодаря постоянному внедрению инноваций, данная компания стала популярной не только в странах СНГ, но и в Европе, где по достоинству оценили ее продукцию.
Из недостатков можно отметить лишь весьма высокую стоимость оборудования Термофор в сравнении с продукцией отечественных фирм. Но, поскольку по качеству данная компания ушла далеко вперед многих российских производителей, то сравнивать ее продукцию стоит скорее с европейскими брендами, с которыми она отлично может конкурировать как по цене, так и в плане качества.
Отзывы
Схема устройства современной печи-каменки от компании «Термофор».
Напоследок рассмотрим отзывы нескольких владельцев данных печных конструкций.
Владимир Супрун, Уфа:
«Установил в бане печь Гейзер вместо большой кирпичной каменки. Устанавливал прямо на фундамент своей старой печи, газоход вывел через стандартный дымоход. В итоге остался очень доволен, поскольку печь оправдала себя на все 100. При этом в парилке образовалось много свободного места. Баня нагревается примерно за час».
Виталий Алиферов, Усть-Каменогорск:
«Искали печь для небольшого загородного дома. В итоге свой выбор остановили на модели «Огонь-батарея». И следует заметить, печка действительно огонь)) При своей сравнительной компактности жара выдает немало, потому даже приезжая на дачу зимой, ее удается довольно быстро протопить и сделать пригодной для комфортного отдыха».
Вадим Мухин, Горно-Алтайск:
«Климат у нас суровый, потому искал действительно надежную печку для бани. Необходимо ведь, чтобы она не только быстро протопила помещение, но и тепло сохраняла в течение длительного времени. Остановился на печи «Компакт», поскольку она является одной из самых недорогих, но имеет весьма заманчивые характеристики. При таких компактных размерах, печь очень быстро прогревает небольшую парную. Чтобы улучшить теплоотдачу, обложил ее кирпичом».
Сергей Шевцов, Тверь:
«В прошлом году приобрел печь Витра. Старая печь была уже старой и начала сыпаться, потому нужно было срочно ее заменить. Решил не заниматься самостоятельной кладкой, а приобрести отопительный агрегат у проверенного производителя. В итоге получил отличную печь по соотношению «цена-качество». В первый сезон она показала себя очень хорошо, потому я в ней уверен».
Схема печи «Компакт» — одной из наиболее компактных печных конструкций на современном рынке
Заключение
Компания «Термофор» предлагает своим клиентам отопительные агрегаты на любой вкус. Здесь найдутся как печи для домов и дач, так и банные конструкции, отличающиеся компактностью и высоким КПД. Постоянное совершенствование методик изготовления печей позволяет компании создавать надежное и производительное отопительное оборудование.
10 лучших печей для бани и сауны
Выбираем обитель легкого пара
Автор:
Василий Зуев
Чтобы правильно выбрать лучшую печь для бани или сауны, нужно четко знать, какая модель предназначена для того или иного вида парной. Необходимо, чтобы она полностью соответствовала обогреваемой площади и была энергоэффективна. На рынке представлено множество моделей, поэтому сразу понять, которая из них нужна именно вам, непросто. Выбрать наиболее широко продающиеся модели из универсальной линейки компании «Термофор» или отдать предпочтение более нишевым производителям — таким, как Гефест, Harvia или другие?
Мы предлагаем вам рейтинг лучших печей для бани и сауны, который поможет разобраться и сделать достойный выбор.
Лучшие печи для сауны
Финские производители знают толк в удобных и эффективных банных печах. Модель Sound M45 — лучшая в нашем рейтинге электрическая печь для небольшой по размерам сауны (3-6 куб.м). Она быстро прогреет помещение. Панель управления на печке позволяет вам запрограммировать и установить температуру, которую нужно поддерживать. Чтобы «паровой» эффект был более выраженным, печь имеет увеличенную до 25 кг емкость для камней. Для наилучшего прогрева и парообразования камни лучше брать от 10 см в диаметре. Каменка устанавливается на пол, изготовлена из нержавеющей стали.
Основные плюсы:
Компактные размеры
Быстрый нагрев
Качественная и надежная сталь
Энергоэффективная
Симпатичный строгий дизайн
Минусы:
Обязательно необходима трехфазная электросеть
9.8
/ 10
Рейтинг
Отзывы
У меня маленькая сауна, долго искал печь под нее – чтобы и симпатичная, и без дров. Harvia Sound M45 устраивает по всем параметрам.
Печь для сауны с самым большим смотровым экраном (диагональ 58 см), великолепное дизайнерское решение. Внешне это полноценный большой камин, спаренный с каменкой (до 45 кг камней). Печь лучше всего подойдет для финской бани объемом 8-18 куб.м. Печь состоит из двух частей: вентилируемой и глухой для создания наиболее легкого пара. Максимальная длина дров – 50 см. Зольный ящик выдвигается слева, но при желании можете переставить его вправо – механизм универсальный. Печь требовательна к дымоходу, поскольку ходов в топке мало, и напор выходящих вверх газов очень высок.
Основные плюсы:
Гениальный дизайн
Хороший прогрев каменки снизу и с центра
Качественная сталь
Минимальное отложение сажи
Универсальность в монтаже
Минусы:
Необходима дополнительная защита дымохода от нагрузок
9.8
/ 10
Рейтинг
Отзывы
Не печь, а прямо плазменный телевизор в спорт-баре! А ведь по размерам бсолютно обычная и компактная — типа Ангары или Тунгуски.
Эта дровяная каменка мощностью до 16 кВт отлично подойдет для сауны средних размеров (6-16 куб.м). Продуманная конструкция со спартанским дизайном и целыми 50-ю кг камней быстро, но плавно нагревает атмосферу в бане и долго сохраняет тепло. У Narvi NC регулируемые ножки – вам не придется мучиться с установкой (не забывайте, что напольная печь такого типа должна стоять не ближе 50 см от стены). Деревянные ручки не раскаляются, позволяя без дискомфорта открывать и закрывать топочную дверцу и зольный ящик. Печь можно подсоединять к дымоходу как через заднюю панель, так и через верх при наличии дополнительного оборудования.
Основные плюсы:
Большой объем каменки
Плавный нагрев
Энергоэффективность
Регулируемые ножки
Деревянные ручки
Минусы:
Неудобства при монтаже дымохода через заднюю панель
9.6
/ 10
Рейтинг
Отзывы
Очень симпатичная печь для сауны. Долго держит тепло. Большой плюс – деревянная ручка топки.
Лучшие печи из нержавеющей стали для русской бани
Классическая банная печь для русской парилки. Произведена из жаростойкой легированной стали. Имеет специальную двухступенчатую систему парообразования за счет каменки, разделенной на две части, открытую и закрытую. В первой образуется тяжелый пар, во второй он «просушивается» и уже легким выходит в парную. Для предотвращения попадания в каменку слишком большого количества воды в воронку встроен клапан-дозатор. Печь рассчитана на парилку 8-18 куб. м. 40-литровая топка усилена в местах наибольшей нагрузки – это продлевает срок эксплуатации.
Основные плюсы:
Быстрый нагрев
Легкий пар
Надежный корпус
Каменка большого объема
Симпатичный дизайн
Минусы:
Сильный гул в дымоходе при интенсивном горении дров
9.9
/ 10
Рейтинг
Отзывы
Банная печь очень неплохая, со своими нюансами, к которым надо привыкать, набивать руку.
Самая маленькая печь в модельном ряду компании «Термофор». Предназначена для небольших парных (4-9 куб.м). Отлично себя проявляет в режиме русской бани: способна разогреть помещение за час до температуры около 100 °C. Каменка состоит из двух частей и вмещает в себя до 25 кг камней. Благодаря небольшим габаритам, печь можно поставить практически в любом помещении. Дрова тоже требуются особенные – не длиннее 32 см, крупнее топка не вместит. Печь доступна в комплектации как с удлиненным топливным каналом (топка осуществляется из смежного помещения), так и с укороченным.
Основные плюсы:
Компактная
Быстрый нагрев
Различные варианты установки
Низкая цена
Строгий дизайн
Минусы:
Нежелательно использовать со значительно повышенной нагрузкой
9.7
/ 10
Рейтинг
Отзывы
«Оса» прогревает парилку хорошо, быстро, печка проста и удобна в использовании.
Одна из самых популярных моделей «Термофора». «Тунгуска» позволяет быстро нагреть парную объемом 8 – 18 куб.м до высоких температур и приятной влажности, а также сэкономить дрова. Печь сконструирована так, чтобы глубокая каменка прогревалась со всех сторон. Есть кожух-конвектор, который создает мощный поток горячего воздуха, за счет чего быстро и равномерно прогревает помещение. Объем топки внушительный – 60 литров. В каменку можно загрузить до 55 кг камней. Печь подойдет для русской бани любой конфигурации.
Основные плюсы:
Быстрый нагрев
Мелкодисперсный пар
Большой объем каменки и топки
Удобная для монтажа конструкция
Невысокая цена
Минусы:
Спорный дизайн
Достаточно быстро остывает
9.7
/ 10
Рейтинг
Отзывы
Если поставить теплообменник, печка получается на загляденье.
Мощная банная печь, направляющая весь жар прежде всего на прогрев камней, поддерживая в парилке объемом 8 – 18 куб.м комфортную умеренную температуру. Закрытая каменка прогревает камни (их можно заложить 70 кг) до 600 градусов. Через воронку вода попадает к самым горячим камням. Топка выполнена из жаростойкой хромированной нержавеющей стали, максимальная длина полена – 50 см. В зависимости от комплектации топливный канал может быть коротким или длинным. Также опционально в Ангаре 2012 может присутствовать теплообменник для подогрева воды или подключения к системе отопления. При использовании не допускайте перекаливания стенок печки, т.е. температуры выше 700 градусов.
Основные плюсы:
Быстрый нагрев
Большой объем каменки
Хромированная сталь
Различные варианты установки
Адекватная цена
Минусы:
Металл у топки мог бы быть и потолще
9.6
/ 10
Рейтинг
Отзывы
В эксплуатации понравилась печь, можно при необходимости и неожиданно возникшем желании оперативно, за 1,5 часа, организовать баню.
Печь «Сахара 24» — для любителей экспериментировать с режимами в парной. Модель мощная, подойдет для больших помещений (от 14 до 24 куб. м.). За час парилка прогревается до 110 градусов. Микроклимат, сравнимый с русской баней (температура 90 градусов и легкий пар) достигается при умеренной топке. Камни – их в каменку входит до 90 кг – нагреваются до 500 градусов. «Поддать парку» можно на славу, выдержит не каждый. Монтаж печи прост прежде всего за счет купольной конструкции – дымоход находится в центре. Чистить от сажи печь несложно: она оснащена специальными отверстиями.
Основные плюсы:
Быстрый и сильный нагрев
Комфортная влажность
Большой объем каменки
Удобная для монтажа купольная конструкция
Простота в обслуживании
Минусы:
Дымоход требует частой чистки
В маленьких помещениях быстро перегревается
9.6
/ 10
Рейтинг
Отзывы
Очень мощная печь, такую нужно использовать только для больших парных.
Лучшие печи из чугуна для русской бани
Большая мощная чугунная печь, способная обогреть сразу несколько помещений объемом до 45 куб.м. Особенности конструкции – толстые стенки (до 60 мм) и отсутствие сварочных и болтовых соединений – позволяют выдерживать высочайшие тепловые нагрузки. У нее самый высокий КПД среди банных печей – 90%, самое быстрое время нагрева помещения парной и самый легкий пар. Система вторичного дожига газов делает эту модель экономичной и «долгоиграющей». Наилучшим образом свои качества Гефест ПБ-01 проявляет, будучи обложенным огнеупорным кирпичом. Стоит отметить большой вес модели – в базовой комплектации это 350 кг, так что пол у вас в бане должен быть достаточно крепким. Да и кошелек – толстым.
Основные плюсы:
Очень высокая надежность
Самый высокий КПД среди печей для бани
Долго сохраняет тепло
Большой объем обогреваемой площади
Энергоэффективность
Минусы:
Очень большой вес
Высокая цена
9.8
/ 10
Рейтинг
Отзывы
Поначалу отмахивался от Гефеста, думал, обычная реклама и переплата, но потом железная печь прогорела, купил ПБ-01. Небо и земля!
Мощная (до 30 кВт) каминная печь для бани «Легенда Люкс» позволяет отапливать парильные помещения объемом до 28 куб. м. Топка сделана полностью из чугуна (толщина стенок 12 мм) и абсолютно герметична. Одно это уже говорит о надежности и долговечности модели. А также о ее высокой эффективности: тепловое излучение чугунной печи при нагреве до одной и той же температуры превышает излучение от стальной печи на 73%. Пар будет великолепный – масса камней, которые укладываются в каменку, превышает 180 кг! Вам не нужно беспокоиться о внешнем виде печи – у нее есть система самоочистки стекла и удобный ящик для золы.
Основные плюсы:
Высокий КПД
Повышенная надежность
Долгое сохранение тепла
Огромный размер каменки
Система самоочистки стекла
Минусы:
Очень большой вес
Относительно медленный нагрев
9.6
/ 10
Рейтинг
Отзывы
Если обложить печь экраном для кирпича, то для русской бани ничего лучше Везувия и не надо.
«Оса» и «Тунгуска», «Гейзер» и «Скоропарка», печка-камин с большим стеклом, отзывы
Если вы планируете построить на своем дачном участке комфортную теплую баню, то вопрос установки печи для нее является одним из самых важных. Критериев выбора может быть несколько: стоимость, экономия топлива, эффективность нагрева, срок службы.
Одним из выгодных вариантов являются печи для бани «Термофор», плюсы и минусы которых будут рассмотрены далее.
Особенности
Компания «Термофор» занимается производством нагревательного оборудования с 2003 года и накопила огромный опыт в этой отрасли. Само название фирмы в переводе с греческого означает «несущий тепло», и это говорит само за себя: ей производятся надежные агрегаты, эффективно согревающие любые помещения даже в лютые морозы.
Среди продукции компании «Термофор» представлено большое разнообразие печей для бани, как газовых, так и на дровах.
Сибирская компания «Термофор» изготовляет банные печи, способные быстро нагревать внутреннее помещение парилки в условиях низких температур. Их особенностью являются топочные камеры, выполненные из жаропрочной стали, применяемой в авиастроении, которые способны длительное время поддерживать тепло внутри. А используемая система двойного горения позволяет за минимальные сроки нагреть баню до нужной температуры. Например, 100 градусов котел достигает за 60 – 70 минут работы морозной зимой и буквально за полчаса летом.
За более чем 15 лет работы производитель «Термофор» получил международные сертификаты в области стандартов качества и безопасности, а также множество других наград. Нагревательные системы для бань пользуются большим спросом и популярностью в нашей стране и за границей.
Преимущества и недостатки
Для всех печей «Термофор» применяется в изготовлении пирамидальная камера из прочной легированной стали, которая нагревает камни для парилки сразу с 5 сторон. Требуемую температуру можно регулировать, у разных моделей вместимость различная – от 25 до 100 кг.
Работа со всеми приборами безопасная, имеется самоохлаждающаяся дверь, о которую нельзя обжечься.
Кроме того печи для бани от этого производителя имеют следующие преимущества:
материал – нержавеющая хромированная сталь, способная долго поддерживать тепло, прочная и надежная;
легкий вес всей конструкции;
монтаж для всех видов универсальный;
многообразие моделей для любой бани;
надежность и простота в эксплуатации, долговечность.
Из недостатков стоит отметить:
сравнительно высокая цена на большинство моделей;
стенки у печей из нержавеющей стали не превышают толщины 3 мм.
Но в целом для своей загородной бани можно приобрести достойный вариант из нескольких видов.
Разновидности
Компания «Термофор» производит более 30 моделей печей для бани с объемом от 4 до 50 куб. м. По виду топлива все они делятся на газовые и дровяные. Первый вид имеет всего 4 разновидности с объемом котла от 6 до 18 куб. м. Их удачно использовать в загородных домах, куда подведено газовое отопление. КПД таких устройств высокий, а для нагрева стоит только включить печь в нужном режиме и подождать 30 – 60 минут.
Газовые печи «Термофор» изготовляются из жаростойкой нержавеющей стали или конструкционной стали Carbon. У них есть несколько вариантов расцветки. Некоторые поставляются с готовым газовым оборудованием, для других надо дополнительно покупать горелки и газоподводящую систему. Если лень возиться с заготовкой дров и розжигом традиционной топки, то газовые печи «Таймыр» и «Уренгой» от данного производителя – самый удачный вариант.
Печи для бани «Термофор» на дровах имеют гораздо большее разнообразие моделей. Это самый удачный вариант для тех, кто хочет почувствовать натуральную банную атмосферу с жаром от горящих поленьев и приятным запахом углей. Есть возможность выбрать нагревательные агрегаты с закрытой каменкой, с открытой – в форме бочки или настоящий камин, в котором наблюдается вся красота горящих дров.
Такие разновидности выпускаются с большим стеклом, жаростойким и безопасным при прикосновении. Они имеют большую стоимость, зато в бане будет неповторимая атмосфера и натуральный жар от горящих натуральных поленьев.
Популярные модели
Газовые печи от производителя «Термофор» «Таймыр» и «Уренгой» имеют по 2 модификации: Inox и Carbon. Отличаются они по материалу изготовления. В первом случае это жаропрочная нержавеющая сталь, во втором – утолщенная конструкционная. Все они имеют современный дизайн и компактные размеры, каменка открытая, так что есть возможность организовать горячий влажный пар в традиционной русской бане.
Модель дровяной печи «Скоропарка» способна за минимальное время нагреть горячую воду и сформировать в парилке влажный пар. С помощью нее в бане поддерживается комфортная температура до 65 градусов при влажности 45%. В отличие от других производителей она формирует именно водяной пар, а не пересушенный воздух. Обладая весом 41 кг и объемом загрузки дров 30 л.
Эта печь может за полчаса нагреть парилку объемом 10 м³, а максимальный объем нагреваемого помещения 18 м³.
Разновидность «Оса» идеально подойдет для маленьких парилок объемом 4-9 м3. Ее форма очень компактная, напоминает по внешнему виду столбик, который можно поставить в углу парной. Скрытая каменка объемом 10 л и дымоход с диаметром 115 мм без труда нагревают небольшую баню и дают достаточное количество горячей воды для помывки 2-3 человек. Корпус – цветной, изготовлен из конструкционной высококачественной стали. Есть 2 варианта по материалу: Inox и Carbon.
Модели дровяных печей «Тунгуска» также двух разновидностей: Inox и Carbon, имеют закрытый или прозрачный дровяник с жаростойким стеклом. Имея прочный корпус из стали толщиной всего 2 мм, они способны нагреть парилку до 60 градусов всего за 45 минут. Каменка находится сверху – в нее удобно поддавать горячую воду. Приспособления очень компактны и эффективны в работе.
Печи «Гейзер» имеют достаточный объем для нагрева больших парилок с внутренним объемом до 40 м3. Они также снабжены тонкими прочными стенками толщиной 2 мм, благодаря чему имеют высокий КПД работы. До 100 градусов можно нагреть котел сухими дровами всего лишь за 1 час.
Модель от производителя «Термофор» «Саяны» XXL с объемом каменки 150 л подойдет для больших парных, где можно создать действительно мощный жар. Форма печи очень оригинальная – в виде бочки с металлическим обрамлением из прочной блестящей стали. Передняя часть снабжена светопрозрачным экраном, поэтому всегда можно наблюдать за горящими дровами.
Модель «Саяны» XXL предназначена для эффективного нагрева парилок объемом от 12 до 24 куб. м.
Печь «Ангара» с объемом топки 40 л и каменкой массой 70 кг способна нагреть натуральными дровами помещение до 18 куб. м. В комплекте с баком для нагрева воды и теплообменником она может согреть воздух в парной и воду до 100 градусов за 1 час. Изготовляется из стойкой к коррозии нержавеющей стали, имеет приятный дизайн, отличается простотой и легкостью установки.
Модели «Калина» предназначены для больших парилок объемом до 30 куб м. Имеют очень большой свтопрозрачный экран с защитным стеклом с диагональю 54 см, большую каменку сверху объемом 40 л. Корпус агрегата черный, из хромированной жаропрочной стали. Такие печи способны регулярно работать в течение 8 – 10 лет, на товар обычно дается гарантия 3 года.
Очень оригинальный дизайн имеют печи для бани «Витрувия» Inox Антрацит. Корпус изготовлен из черной и серебристой прочной стали, на передней панели имеется огромный экран, через который можно наблюдать за горящими дровами. Его размер 58 сантиметров по диагонали, и это рекорд среди модельного ряда «Термофор». Да и сами показатели нагрева печи большие: агрегат за минимальное время нагревает помещение объемом 18 куб. м, каменка вмещает 45 кг камней.
Установка
Установка печей «Термофор» должна производиться в зависимости от технических характеристик выбранной модели: объема нагреваемого помещения и потребляемого топлива, ширины и длины дымохода, высоты дымоотводящей трубы над крышей. Кроме того, все работы производятся в соответствии с санитарными нормами СНиП 41-01-2003.
Печку необходимо размещать на ровной горизонтальной поверхности, пол под ней и стену, примыкающую к агрегату, лучше всего обшить металлическим листом для предотвращения пожара. Топочная дверца печи должна находиться на расстоянии не менее 1250 мм от противоположной стены.
Очень важным является подключение правильного дымохода. Он должен быть изготовлен из герметичной металлической трубы, соответствующей по диаметру печи «Термофор» данной модели, не иметь горизонтальных участков, быть изолированным от перекрытий потолка, чердака и крыши. Верх дымохода должен находиться на расстоянии не менее 500 мм от полотка, сам он должен иметь утеплитель и верхний зонтик.
Деревянный пол в бане необходимо изолировать от печи, а стены защитить экраном.
Особенности использования
Перед первой растопкой, прежде всего, необходимо убедиться в правильности установки и подключения печи, теплообменника, бака для воды, защитных конструкций и дымохода. Топить первый раз обязательно нужно при открытой двери и окнах, загрузив топку и водяной бак на полный объем, с пустой каменкой и по времени не менее 1 часа.
При первом использовании может выделяться специфический химический запах из-за свежего машинного масла, которым смазаны детали агрегата. Этого бояться не следует – при дальнейшем регулярном использовании он исчезнет.
После первой растопки надо подождать до полного остывания печи, освободить бак от воды, а топку – от остатков перегоревших дров, проветрить помещение парилки. После этого можно загружать каменку камнями (в соответствии с ее рабочим объемом) и использовать печь по назначению.
При регулярном использовании запрещается оставлять печь «Термофор» без присмотра, растапливать ее дровами с помощью бензина или других легковоспламеняющихся жидкостей, сушить на корпусе агрегата какие-либо вещи, закрывать или открывать дверцу, в том числе прозрачную, не за ручку, производить розжиг дров в топливном канале.
Отзывы
Владельцы, которые приобрели для своих бань различные модели печей «Термофор», в большинстве положительно отзываются о них. Нагревательные приборы ценят за надежность, непривередливость в работе, отличный КПД при малом использовании дров. При этом большинство модификаций благодаря прозрачному экрану дают превосходную картину горящих дров, что тоже многие ценят.
В целом отмечают, что при подобной цене это самый выгодный выбор из отечественных нагревательных приборов для загородной бани. Из газовых вариантов наиболее положительно отзываются о моделях «Термофор Таймыр Карбон», а из дровяных отдают предпочтение печам «Ангара» и «Тунгуска».
Обзор печи «Термофор» смотрите ниже.
обзор модельного ряда + отзывы потребителей
Банная печь Термофор – неизменный выбор тех, кто ценит удобство и высокое качество процедур. Прочное, высокопроизводительное устройство отличается надежностью и доступной ценой. Такие агрегаты поддерживают необходимую температуру и мягкий пар длительное время.
Приобретая банную печь Термофор, можно быть уверенным, что она долгое время будет радовать идеальной работой.
Печи «Компакт» — для небольших парилок
Печь «Компакт» хвалят достаточно часто: не смотря на ее скромные габариты, она успешно пользуется популярностью уже более десяти лет. За последние два года ее немного усовершенствовали: придали современный внешний вид, увеличили объем каменки и сделали центральное расположение дымохода для большего удобство ее монтажа.
Главные достоинства печи «Компакт» — в небольшой цене на нее и возможности размещать ее в небольшой парилке. Радуют и другие преимущества перед аналогами:
Благодаря специальной конструкции печь разогревается быстро, а дров уходит немного.
Одновременно можно использовать навесной и встроенный бак для нагрева воды.
Достаточно большая каменка, в которой можно размещать больше камней и прогревать баню дольше.
Простой монтаж дымохода – благодаря центральному расположению трубы.
Жаростойкая или конструкционная сталь и наружные декоративные детали из качественных материалов.
Отверстие в каменке для слива воды, которое позволяет отводить ее излишки, если отдыхающие переусердствуют с поливом камней, и тем самым предотвращает образование коррозии.
Важно только помнить такой момент: топка из нержавеющей стали у печей Компакт 12 есть только у моделей «INOX». А вообще при выборе печей нужно ориентироваться на маркировку «Л» — она указывает на то, что топка у определенной модели из хромистой легированной стали.
Особенности использования
Перед первой растопкой, прежде всего, необходимо убедиться в правильности установки и подключения печи, теплообменника, бака для воды, защитных конструкций и дымохода. Топить первый раз обязательно нужно при открытой двери и окнах, загрузив топку и водяной бак на полный объем, с пустой каменкой и по времени не менее 1 часа.
После первой растопки надо подождать до полного остывания печи, освободить бак от воды, а топку – от остатков перегоревших дров, проветрить помещение парилки. После этого можно загружать каменку камнями (в соответствии с ее рабочим объемом) и использовать печь по назначению.
Печка «Гейзер» – для создания удивительно легкого пара
Современная банная печь «Гейзер» от Термофор неспроста имеет такое красивое название – оно вполне оправдывает принцип ее работы. Так, многие банщики хорошо знают, что такое «тяжелый» и «легкий» пар – если водой плеснуть на раскаленные камни, какая-то часть жидкости сразу преобразовывается в смесь воздуха и воды в газообразной форме, где капельки микроскопичны и их не много. Это – легкий и сухой пар, который приятен для тела и полезен для здоровья. Другая же часть выплеснутой воды превращается во что-то вроде горячего аэрозоля, который называют «сырым и тяжелым» паром. Так вот, печь «Гейзер» была специально сконструирована так, чтобы пар в ней в основном получался как раз легким и сухим, а банные процедуры были только в радость.
Секрет ее вот в чем: через специальный дозатор вода попадает в хорошо прогретую со всех сторон пламенем закрытую каменку. Там она быстро закипает и преобразовывается в пар, который заполняет всю каменку и под давлением на большой скорости выходит через раскаленную трубу в дополнительную каменку, которая тоже очень горячая. В итоге струя постоянно разбивается о разжаренные поверхности и превращает влагу в легкий и сухой пар.
Вот так и получается, что в печи «Гейзер» большая часть всей тепловой энергии направлена на камни, и температура воздуха в парилке получается умеренной и мягкой, как того и требует настоящая русская баня. Говоря, эта печь даже своеобразно и приятно для слуха «фыркает» во время работы – что действительно оправдывает ее удачное название.
Ассортиментный ряд
Если вы решили приобрести печь «Термофор», то сможете предпочесть один из представленных в продаже цветов, а именно: терракот, антрацит, шоколад, что позволяет наиболее гармонично вписать устройство в любой интерьер. Благодаря наличию удлинённых каналов камеры сгорания есть возможность осуществлять топку из смежного помещения, увеличивая тем самым отапливаемую площадь. Если вы решили купить печь «Термофор», то стоит учесть, что потребители наиболее часто выбирают те модели, которые снабжены дверцами, выполненными из жаропрочного стекла. Такие варианты столь востребованы сегодня по той причине, что оборудование имеет вид современного камина. При этом сам канал не нагревается, поэтому, если есть необходимость, его можно провести сквозь любую стену.
Печь «Калина» — размах русской души
«Калина» просто идеальна для больших и просторных парилок – до 24 м³. Особенно хороша такая печь в комнате отдыха – в ней отлично получается эффект свободно горящего пламени.
Конечно, многие переживают, не перегреет ли такая печь парилку – ведь у нее огонь не закрыт камнями, и напрямую нагревает стены. На самом деле перегрева не произойдет, а вот совсем для небольших парилок и особо переживающих их хозяев можно применить такой прием, который часто используют опытные банщики: вырезать из баз-картона круг по диаметру имеющейся внутренней каменки и наклеить его на стенку печи. Так закроется цилиндр каменки с торцов, и остывать он теперь будет намного меньше, а потому топить без перерыва не придется. Но это – всего лишь перестраховка.
На что стоит обратить внимание?
Прежде чем совершить заказ на установку печи в доме, вы должны определить для себя, какие функции она будет выполнять, где ее разместить, какую площадь помещения нужно обогревать. Эти параметры прямо влияют на габариты и конструкцию в целом. Стоит также помнить, что лучше проводить монтаж печи-камина в комнате с хорошей вентиляцией.
Выбрать оптимальный для себя вариант поможет информация о материалах, из которых производят отопительные устройства. Достаточно популярны металлические печи. Они просты в монтаже и занимают мало места. Чугунные – способны обеспечить хорошую экономию топлива, имеют несложную конструкцию, а металлические немного быстрее остывают.
Устройство из кирпича наиболее традиционное. В основном сейчас их заказывают для установки печи в бане. Они долго удерживают тепло, хорошо прогревают большую площадь, но имеют значительный вес со сложной конструкцией.
Если у вас перебои с электричеством или плохое газоснабжение, вы можете поставить у себя дровяную печь. Заготовить древесину можно самостоятельно или купить, а еще не стоит забывать о том, что дерево − экологический продукт, не оказывающий вредного воздействия на природу и человека.
Также существуют твердотопливные печи, особенностями которых можно назвать довольно высокую длительность горения и высокий жар. Часто в самой конструкции уже предусмотрена варочная поверхность, благодаря которой можно не использовать электричество, что тоже позволяет иногда хорошо экономить.
Опытные сотрудники нашей компании помогут разобраться с тем, какое именно устройство вам нужно, а также выполнят качественный монтаж печи в бане. Они проконсультируют вас по интересующим вопросам и всегда помогут найти выход.
Печь «Ангара» — с новой концепцией
В последних моделях «Ангары» — новая закрытая каменка. В ней камни благодаря круговому потоку пламени прогреваются до температуры 600°С! В этой печи грамотно реализована так называемая концепция термической равнопрочности – когда наиболее подверженные механической и термической нагрузки детали имеют в 1,5 раза большую толщину, чем другие.
Горячая вода в «Ангаре» нагревается не через стенку печи, а сразу от пламени – что намного ускоряет процесс нагрева воды. Важно только соблюдать все правила безопасности при установке такой печи от Термофор.
А чтобы понять секрет работы таких печей, важно понять для себя два основных принципа реализации каменки:
Принцип 1. Огонь внутри, а камень – снаружи. По этому принципу когда-то работала старая «Ангара», и для повышения в ней теплоотдачи каменка имела хорошую вентиляцию.
Принцип 2. Огонь снаружи, а камень – внутри. В этой печи центральная часть отдана каменке, которую огонь как бы облизывает со всех сторон. Здесь уже вентилировать каменку не нужно – камни греются быстро и качественно. А сама каменка уже не экранизирует парилку от огня, почему и та тоже быстро прогревается, и может использоваться уже буквально через час.
Общее описание
Выбирая печь «Термофор», вы должны знать, что данная продукция представлена целым рядом модельных линеек, а среди их главных преимуществ можно особенно выделить долговечность, надежность, безопасность, удобство эксплуатации, современный дизайн, демократичную стоимость и допустимость монтажа в любом помещении. Каждая модель отличается особенностями конструкции, габаритами и мощностью, которые проявляются в определенных условиях. Печи, предназначенные для бань, монтируются не только в семейных парилках, но и в саунах коммерческого назначения, которые обладают значительной площадью. Если проводить сравнение с отечественными марками, то описываемая продукция обладает более компактными размерами, характеризуется экономичностью топлива и уникальным привлекательным дизайном. Такое оборудование используется даже для отопления дачных домов, гаражей, ангаров, малогабаритных жилых построек, а также совершенно любых помещений, которые обладают незначительной площадью.
Печь «Тунгуска» — лидер продаж в России
Эта классическая дровяная банная печь была спроектирована еще в 2001 году, и до сих пор она лидирует по продажам в России. За это время она была не раз модифицирована и усовершенствована, и на сегодняшний день имеет такие преимущества перед аналогами:
Намного улучшено прохождение воздушного конвекционного потока – он свободно выходит по верхнему периметру печи.
Специальный сплошной наружный кожух, в котором нет вентиляционных отверстий, хорошо экранирует ценное инфракрасное излучение от топки.
Но, с другой стороны, по отзывам опытных банщиков, именно такая постоянная конвенция во время работы печи губит все кондиции настоящей русской бани – сушит воздух и беспрерывно поднимает температуру в парилке.
Также пересушивает парную и перегретый металлический экран – а потому для таких печей желательно сразу же организовать качественную каменную облицовку и обязательно экономайзер на дымоход. Это – обязательные требования установки печи от Термофор и элементарные правила пожаробезопасности.
Рассчитана в общем-то неплохая печка «Тунгуска» на парилку от 8 до 16 кубических метров.
Виды устройств
В зависимости от типа используемого топлива, все печи марки «Термофор» можно условно разделить на:
дровяные;
газовые.
Печи, работающие на газе, насчитывают 4 разновидностис разным объемом топки. Нагрев помещения производится за полчаса-час.
Материалом изготовления служит сталь типа Carbon или жароустойчивая нержавеющая сталь Inox. Предоставляется несколько вариантов расцветки корпуса.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Печи с выносной топкой могут поставляться в комплекте со светопрозрачным стеклянным экраном, позволяющим любоваться игрой языков пламени.
Есть печи как с конвекцией, так и без нее. Первый вариант хорош возможностью быстрого нагрева парной и поддержанием стабильной температуры в ней.
О некоторых минусах печей Термофор
Во многом минусы в изначально неплохих печах допускаются не от того, что производители не знают, как и что изготавливается, а потому, что в маркетинговом плане имеют огромное значение и стереотипы. Так, подавляющее большинство любителей бани, которую ту же парную ввиду отсутствия собственной посещают редкой, считают, что идеальная печь – это открытые камни и +100˚С в парилке. Вот такую печь они и ищут в строительных супермаркетах и специализированных магазинах еще задолго до того, как начнут строить фундамент под парную. И именно такие печи и продаются быстрее всего. Но, к счастью, для истинных ценителей Русской бани всегда разрабатываются уже более технически грамотные модели печей – не только эффектные с виду, но и более функциональные.
Подведем итог: на сегодняшний день дровяные печи для бани от завода Термофор – одни из самых качественных и идеально разработанных для создания климата настоящей русской бани: мягкого и полезного для здоровья.
Оцените статью:
5
4
3
2
1
(0 голосов, среднее: 0 из 5) Поделитесь с друзьями!
Как мы работаем?
Сотрудничество с нашей компанией имеет следующие преимущества:
быстрое выполнение установки – от 1 дня;
делаем монтаж по Москве и области;
доставка заказов по всей России и странам СНГ (от 3 до 5 дней).
После монтажа печии дымохода клиент получает все разрешительные документы по эксплуатации оборудования – сертификаты, акты выполненных работ, гарантию на 1 год.
Если вы ознакомились с информацией на сайте, но у вас все равно остались вопросы, грамотные специалисты нашей компании с радостью проконсультируют вас.
Работы наших мастеров
Дополнительные рекомендации потребителей
Печи «Термофор», отзывы о которых вы прочтете в статье, должны быть использованы по назначению. Например, если есть необходимость в обустройстве коммерческой сауны, то не стоит использовать оборудование для семейной бани. Это обусловлено тем, что такое устройство не годится для круглосуточного функционирования, а также не позволит получить достаточное количество тепла. Долговечность устройства будет зависеть от режима эксплуатации. Опытные мастера не советуют ни при каких обстоятельствах производить манипуляции по укорачиванию газохода. Ведь при незначительной длине он не будет успевать нагреться до необходимой температуры, а на выходе станет собираться конденсат, что совсем нежелательно.
NARVI Oy NC 16
Это одна из самых лучших печей на дровах для дома. Модель спокойно обслуживает помещения привычных для бани размеров – от 6 до 16 куб. м. Грамотная конструкция, способная вместить в себя до 50 кг камней, быстро создает микроклимат и надолго его сохраняет.
Отдельно стоит упомянуть о мобильности оборудования. Регулируемые ножки и небольшой вес позволяют перенести печь одному человеку и также легко ее установить на новое место. Кроме того, модель может быть подсоединена к дымоходу как посредством задней панели, так и через верхнюю часть, после монтажа дополнительного оборудования (не входит в комплект). Так что установку печи можно назвать простой и беспроблемной.
Установку какой банной печи выбрать: на дровах или газу?
Для того чтобы выбрать аппарат, который максимально будет удовлетворять потребностям, необходимо исходить из нескольких характеристик.
Во-первых, определиться с размером помещения, где и будет установлен аппарат.
Во-вторых, решить, какой вид топлива подойдет. Это может быть газ, дрова или электроэнергия.
В-третьих, обязательно проконсультироваться со специалистами по поводу монтажа. Возможно, кому-то не подойдут сложные конструкции.
Внимательно отнестись к типу крепления печей. Может подойти настенный или напольный вид.
В конце стоит отталкиваться от цены и от дизайна.
Баки разных типов конструкции и схема монтажа
В печах-каменках «Термофор» предусмотрены разные варианты баков:
Встроенная емкость. В таких моделях возможна установка теплообменника справа/слева от корпуса каменной печи. Вода нагревается кондукционным способом.
Бак типа «Самовар» получает тепло от дымохода, на котором установлен. Интересная особенность: когда воды становится меньше, степень ее нагревания уменьшается, что предотвращает сильное кипение.
Схема монтажа печи для бани Тунгуска
Несколько полезных советов
перед каждой растопкой бани нужно очистить колосники и зольный ящик от золы и пепла;
раз в пару месяцев нужно чистить дымоход от сажи щеткой-ершом;
после очищения дымохода печь прокаливают сухой осиной;
систему нагрева воды в бане нужно время от времени чистить от известковых отложений химическими составами для чистки электрочайников;
для подкраски печи используются термоустойчивые эмали, способные выдержать температур до шестисот градусов.
Печи для бани «Термофор» пользуются заслуженной популярностью и имеют множество положительных отзывов от покупателей. При грамотной растопке и правильном уходе, эти отопительные приборы могут прослужить достаточно долго. Модели «Термофор» — отличный выбор для домашней бани.
Обзор отопительных печей Термофор для дома и бани
Описание статьи
Печное отопление остается самым доступным вариантом отопления частного дома. Удобен для сезонного проживания или отдыха за городом в выходные дни, может использоваться как вспомогательный или основной источник тепла. На смену массивным кирпичным конструкциям пришли компактные стальные и чугунные очаги. В этом обзоре представлены 8 лучших линеек моделей печей и каминов, пользующихся спросом в СНГ.
Цель статьи: предоставить полную информацию о популярных моделях печей для дома и дачи. Материал будет интересен тем, кому необходимо отапливать от 50 до 150 м² площади или от 100 до 300 м³ объема жилого помещения.
Образовательная программа по выбору печи
Время буржуазии давно прошло, и сейчас около десятка производителей предлагают продуманные конструкции печей на любой вкус. Они не требуют усиления фундамента и облицовки, представляют собой самостоятельные конструкции.Чтобы не отставать от темы, предлагаем краткую информацию о типах печного оборудования — это поможет вам не выглядеть непрофессионалом при общении с продавцами.
Критерии выбора
Критерии
Сорта
Заметки (править)
мощность, кВт
от 6 и выше
На обогрев 10 м² берется 1 кВт мощности. Однако эти условные расчеты уместны только при высоте потолков до 2,5 м, а также при полноценном утеплении здания.Выбирают не столько по площади, сколько по обогреваемому объему.
Отапливаемый объем, м³
от 60 и выше
Это более точная характеристика печи с учетом объема отапливаемого помещения. Достаточно умножить длину на ширину и высоту комнаты, чтобы узнать ее объем. Некоторые модели печей привязаны к определенному объему, другие позволяют варьировать мощность, изменяя интенсивность горения. Первый вариант нужно подбирать строго для помещения, второй — без точной привязки, главное, чтобы расчетное значение для отапливаемого помещения попадало в диапазон отапливаемого объема.
Материал
сталь
+ большой выбор;
+ доступные цены;
+ можно отремонтировать;
+ легче чугуна;
— быстро остывают;
— горит сталь, корродирует
чугун
+ дольше сохраняют тепло;
+ большой выбор дизайнерских решений;
+ прочнее стали;
+ выдерживает высокие температуры;
+ не подвержен коррозии;
— тяжелее стали;
— дороже стали;
— выбор моделей меньше
Конструкция
излучающий
Инфракрасный обогреватель используется в большинстве моделей.В этом случае помещение отапливается за счет естественной циркуляции воздуха. Сначала обогреваются близлежащие стены, пол, предметы интерьера, а уже от них — воздух вокруг.
+ простота конструкции;
— неравномерный обогрев помещения, возле печи намного теплее, чем в других частях помещения
конвектор
За счет кожуха и отверстий в его верхней и нижней частях создается конвекционный поток, обеспечивающий интенсивный теплообмен.
+ быстрый обогрев помещения;
+ равномерное распределение температуры воздуха;
— мощные потоки теплого воздуха уносят пыль;
— кожух увеличивает габариты конструкции;
— стоимость выше по сравнению с обычными моделями
с теплообменником
Водяная рубашка позволяет напрямую передавать тепло теплоносителю, который циркулирует в системе водяного отопления.
с варочной панелью
В некоторых моделях есть верхняя плита для разогрева пищи. Он может быть цельным в виде круглой выпуклости из чугуна или разборным. Во втором случае упрощает чистку духовки, но снижает ее герметичность.
Двери
глухой
Массивные стальные или чугунные дверцы — прочный и доступный вариант, но при этом нельзя любоваться пламенем костра и визуально следить за процессом горения, не открывая дверцу.
прозрачный
Стекло в дверце увеличивает функциональность каминной печи. Он становится источником лучистого тепла и дополнительного освещения. Легче контролировать степень сгорания топлива. Однако в этом случае стекло может треснуть, покрыться копотью. Следует выбирать модели, в которых стекло крепится к двери по всему периметру проема, а не точечно. В этом случае он будет равномерно нагреваться и уменьшится риск растрескивания.Обратите внимание на функцию «чистое стекло», благодаря которой стекло менее подвержено загрязнению сажей за счет особой циркуляции воздуха возле двери.
Расположение
бесплатно
Зависит от геометрии и конструкции кузова. Больше всего вариантов со свободным расположением. Такие модели предназначены для обогрева одной комнаты. Угловые модели имеют треугольную или трапециевидную основу для наиболее плотной установки в свободном углу. Для обогрева двух смежных комнат используются модели со сквозными воздуховодами, по которым проходит воздух, обогреваясь от стен топки.
угловой
в причал
Продолжительность горения
периодический
3-4 часа. Подходит при условии, что печное отопление используется как вторичный источник тепла для постоянного проживания в частном доме или как основной источник для сезонного проживания на даче.
длинный
6-8 часов. Благодаря тонкой настройке подачи воздуха, наличию жиклеров для полного дожигания топлива доступен режим тления — поддерживается постоянная температура топки и, как следствие, температура в помещении.
Присоединение к дымоходу
за
Первый колено дымохода перегреется при неумелой работе печи. Но можно обеспечить нормальный слив пирогенетической жидкости, не допуская попадания ее в топку.
выше
Дымоход выводится через потолок на крышу или через колено вдоль стены. Обеспечивает максимальную тягу по сравнению с дымоходом и задним подводом сравнимой высоты.По сравнению с задним подключением, духовка выглядит более громоздкой при подключении сверху.
сзади или выше
Подключиться можно разными способами. В этом случае альтернативное соединение будет отключено.
Защита топки
отсутствует
Оборудование из стали с коротким сроком службы на несколько лет. На такие решения можно сделать ставку, чтобы сэкономить при редком использовании в стране. Или в чугунных изделиях — не нужно.
стальные или чугунные элементы
Сменные металлические панели защищают материал топки от выгорания.
кирпич шамотный
Термостойкий материал, защищающий стальную топку от прямого воздействия раскаленных углей.
Что еще важно?
Основное топливо для каминных печей — дрова. Бревна могут быть разного размера, и это нужно учитывать. Чем больше их размер, тем проще и быстрее заготовить дрова и положить их в топку. Производитель обычно указывает максимально допустимую длину поленьев, и лучше, если в вашей духовке это значение будет не менее 300 мм.Если вы идете в магазин, обязательно возьмите с собой рулетку. С его помощью можно не только оценить размер загруженных дров, но и оценить объем топки, который производители часто не указывают в спецификации.
Сводная таблица с моделями духовок
Модель, страна происхождения
Отапливаемый объем, м³
Особенности линейки
Диапазон цен, руб.
1.
100, 150 и 200
Стальной корпус
Несколько модификаций разной мощности;
Есть модели с варочной панелью;
Длительное горение до 8 часов;
Теплообмен конвекцией;
Защита топки;
13000-21000
2.
100 и 200
Стальной корпус
Варочная панель;
Теплообмен конвекцией;
Присоединение к дымоходу сверху или сзади
12000-17000
3.
150, 200 и 250
Корпус чугун
Топка большая;
Теплообмен излучением;
Большое стекло в двери;
Система чистого стекла
41000-64000
4.
90-195 и 105-225
Стальной корпус
Множество вариантов облицовки;
Футеровка шамотным кирпичом;
Есть модели с варочной панелью
18000-27000
5.
98-200
Стальной корпус
Подача воздуха снаружи через отдельный патрубок;
Футеровка шамотной керамикой;
Есть поворотная модель;
Система чистого стекла
69000-77000
6.
135, 190 и 250
Корпус чугун
Футеровка огнеупорной керамикой;
Система «Чистое стекло»;
Внешняя подача воздуха
32000-61000
7.
150-320 и 300
Корпус чугун
Длительное горение до 10 часов;
Система чистого стекла
77000
8.
172, 200 и 258
Корпус чугун
Теплообмен конвекцией;
84000-127000
1.Пожарная батарея (TMF, Россия)
Компания «Термофор» (после ребрендинга в 2017 г. — ТМФ) — новосибирский производитель печного оборудования для дома, дачи и саун. Позиционирует себя №1 в России. Одним из ноу-хау компании является разработка сталеплавильной печи Fire-battery. По заверениям производителя, при создании этой долговечной модели были учтены все недостатки существующих конструкций. Выпускается в четырех модификациях: базовая модель без дополнительных идентификаторов — с чугунной горелкой, стеклом в дверце; Свет — самая простая модель, без варочной панели и смотрового стекла в дверце.Оба варианта могут иметь дополнительный водяной теплообменник для нагрева воды, тогда печь обозначается соответственно как Пожарная батарея B или Пожарная батарея Light B. Мощность оборудования варьируется в зависимости от размеров корпуса и количества секций щелевого конвектора, которые может быть 5, 7, 9 или 11 штук.
Особенностью модели является точная регулировка тяги и специальный фиксатор в зольнике, предотвращающий неконтролируемое всасывание воздуха. Можно перейти в режим тления, при котором работа печи от одной загрузки продлевается до 8 часов.Есть жиклер для обеспечения полного сгорания топлива. Дымоход выводят либо назад, либо сразу вверх. Модель долговечна, так как обеспечивает сменную защиту топки — в ее нижней части над чугунной решеткой устанавливаются наклонные промежуточные стальные листы.
* В скобках указана стоимость модификации основной модели (светлая — без варочной панели / Б — с бачком теплообменника / светлая Б)
Впечатления от приложения. Популярность данной модели объяснить несложно — явных недостатков у нее нет. Но при этом выдерживает длительное горение до 8 часов; в качестве топлива можно использовать любые древесные отходы. Компактный, подходит для установки даже в небольшом помещении. Быстро нагревает расчетный объем воздуха: от 0 ° C до + 25 ° C за 40-50 минут. Выдерживает серьезные нарушения режимов работы, не рекомендованных производителем. Известны случаи, когда такую печь покупали на один сезон и прогревали до предела, нагревая вдвое объем, указанный в паспорте.Тем не менее модель живучая и ремонтопригодная. В варианте с варочной панелью возможен дым от чугунного блина. Это наблюдается на этапе розжига с открытым зольным ящиком. Проблемы в эксплуатации могут быть вызваны неправильным устройством дымохода и использованием сырых дров.
Посмотрите видеообзор Termofor Fire-battery 7B:
2. Матрица (Теплодар, Россия)
Российская компания «Теплодар» специализируется на производстве стальных котлов и топочного оборудования для бань и саун, домов и коттеджей.Работает с 1997 года. Самая популярная модель печи называется «Матрица». Выпускается в двух модификациях: для отопления 100 и 200 м³. Это дровяные печи длительного горения, которые в режиме тления на одной закладке дров работают до 8 часов. Щелевой кожух конвектора обеспечивает эффективный отвод тепла, равномерно распределяя воздух по помещению. Двери в обеих моделях оснащены термостойким стеклом. Есть дожигатели (форсунки) для поддержания режима тления, поворотная заслонка, позволяющая поднимать или задавать дымоход.Для приготовления пищи предусмотрена закрытая плита.
Впечатления от приложения. Как и в случае с большинством других печей, первую топку рекомендуется делать на открытом воздухе, чтобы тускнеющая краска не заполнила комнату коррозионным дымом. Не все прислушиваются к рекомендациям производителя, поэтому есть недовольство посторонним запахом. Модель удачна конструктивно, быстро нагревает воздух в помещении расчетного объема: за полчаса температура меняется от 0 ° C до + 28 ° C, на улице -3 ° C.Для поддержания температуры днем + 20 ° С при -20 ° С на открытом воздухе достаточно использовать всего 8-10 поленьев для модели Матрикс-100. Компактная версия на 200 кубометров имеет в дверце большое стекло, которое не коптится при использовании сухих дров.
Посмотреть Теплодар Матрикс-100 в эксплуатации:
3. Ardenfire (МЕТА, Россия)
Группа компаний «Мета» специализируется на производстве печей, топок, облицовки и аксессуаров для печного оборудования. Это российский производитель, 20 лет на рынке.В интересующем нас ассортименте каминных печей представлены изделия из стали и чугуна. Последние производятся отдельной линейкой Ardenfire, в частности Marseille 7, 10 и 14. Несмотря на то, что компания российская, все комплектующие поставляются из-за рубежа — в РФ только сборка и испытания. Так, чугунные детали из Франции, уплотнительные шнуры из Германии, стекла для установки в двери из Японии. Среди особенностей марсельской модели: большое стекло в двери с системой «чистое стекло», в качестве топлива можно использовать древесину и бурый уголь, есть вторичный дожигатель.
Впечатления от приложения. Мощные чугунные печи, легко вписывающиеся в интерьер загородного дома. Топка большая, подойдут дрова стандартного размера. Тепло от тела передается за счет излучения, поэтому помещение прогревается не так быстро, как в конструкциях с элементами конвекции. Длительного горения не предусмотрено, но из-за массивности топки остывает в течение 2-3 часов при средней продолжительности горения на одной закладке 2 часа. Конструкция простая, но большая площадь остекления двери придает ей особый шарм за счет завораживающего вида горящих поленьев.
Посмотреть модель Marseille 14 в работе:
4. Бавария (Экокамин, Россия)
Российская компания «Бавария» называет себя лидером по производству печного оборудования. Работают с 2000 года. Специализация: печи, традиционные и изразцовые печи. Завод предлагает 3 линейки продукции, самая популярная из которых — «Бавария». Это сталеплавильные печи, облицованные шамотным кирпичом. Они могут быть стандартными или угловыми, с варочной панелью или без нее, с облицовкой из керамики или плитки.В ассортименте этой линейки товары стоимостью от 16 до 75 тысяч рублей.
Впечатления от приложения. Компактные размеры, лаконичный дизайн, который подойдет для любого загородного дома, интересное облицовочное решение, плитку можно выбрать по вкусу. Обогревает охлаждаемый птичник площадью 50 квадратов до + 7 ° C при -15 ° C на улице за 2 часа. Максимальное время горения на одной вкладке — 6 часов. Удобно реализована возможность подключения дымохода сзади или сверху печи.Однако не стоит рассчитывать на эффективное использование плиты, ведь она очень медленно нагревается.
Смотрите видеообзор угловой модификации Экокамин Бавария с печкой:
5. Андорра (THORMA, Словакия)
Словацкая компания Torma имеет более чем 100-летнюю историю производства печей из стали и чугуна. Продукция находится в среднем и премиальном ценовых сегментах. В ассортименте печей-каминов самая популярная модель — цилиндрическая Андорра.Это стальная печь, облицованная шамотной керамикой и чугунной решеткой. В качестве топлива можно использовать брикеты из древесины или бурого угля. Предусмотрен внешний забор воздуха через отдельный патрубок, есть функция длительного горения. Особого внимания заслуживает поворотная модель Exclusive: печь можно вращать вокруг своей оси, а за пламенем можно наблюдать из любой точки комнаты.
Впечатления от приложения. Обе модификации имеют функцию длительного горения, при которой доступ кислорода в камеру сгорания ограничен.Доступен в черном и сером цветах. В основном речь идет об поворотной модели Exclusive, которую можно разместить на стыке двух зон, например, гостиной и кухни. В этом случае реальный угол поворота составляет 90 градусов, т.е. полностью развернуть плиту не получится, да и не обязательно с учетом лаконичной конструкции задней стенки. Механизм поворота ступенчатый, требует усилия и использования специальной ручки, закрепленной под топкой — за корпус работающую печь не повернуть.Горение красиво, чему способствует большое стекло в дверце. Топка средних размеров, стекло не покрывается копотью из-за зазора между ним и зоной горения.
Обязательно ознакомьтесь с подробным обзором Andorra Exclusive:
6. Koza K (Кратки, Польша)
Продукция польского производителя Kratki известна в Европе с 1998 года. Спустя пару лет ее начали активно продвигать в СНГ. Сегодня оборудование этой ТМ доступно в 56 странах мира.Ассортимент включает камины, отдельно стоящие печи, биокамины и аксессуары для всего вышеперечисленного. Одна из популярных линий — Koza K, чугунная деталь в викторианском стиле. Производитель предлагает несколько разновидностей каждой из моделей: с декорированными дверцами, из стали или чугуна, с турбиной или без, водяным контуром, термостатом. Внутри топка полностью облицована огнеупорной керамикой. Есть система «чистое стекло» от копоти и патрубок для подачи воздуха извне — удобная функция, если важно не пересушивать воздух в отапливаемом помещении.
Впечатления от приложения. Внешний вид — важное преимущество линейки. Большая топка на 9-10 поленьев, большой стакан, содержание в чистоте. Изделия изготавливаются из чугуна, поэтому к вводу в эксплуатацию нужно быть готовым в течение часа. Это компенсируется инерционностью системы, на одной закладке можно поддерживать комфортную температуру в помещении в течение 5-6 часов. Если сам корпус массивный и в его прочности сомневаться не приходится, то качество фурнитуры на его фоне среднее.Защелки изготовлены из тонкой стали, дверная ручка со временем перестает надежно сидеть на своем месте. Есть вероятность, что через пару лет фурнитуру придется менять, но все зависит от характера эксплуатации.
Посмотреть обзор модели k9 — самой старой из вышеперечисленных:
7. Томера, Улисс (Супра, Франция)
Французская компания Supra специализируется на отопительном оборудовании на дровах с 1878 года. Именно этот производитель стал пионером в разработке печи с регулируемым сжиганием.Supra предлагает печи и камины из чугуна и стали для отопления частных домов любого размера. В поле нашего зрения попали две чугунные модели схожей конструкции, но отличающиеся деталями. Оба имеют цилиндрическую форму с выдвинутым вверх в дверце метровым стеклом. Длительное горение до 10 часов, предусмотрена система «чистое стекло». Корпус покрыт стойкой к истиранию черной эмалью.
Впечатления от приложения. Томера — очень популярная чугунная модель, поэтому в сети есть много положительных отзывов о ее эксплуатации.Хвалят не только внешний вид, компактность и теплоотдачу, но и возможность использования длинномерных бревен, а также брикетов. Какие проблемы могут возникнуть, так это с транспортировкой печки от машины до места в доме, если она планируется самостоятельно. Печка очень тяжелая, лучше нести четверых на специальных ремнях. Были случаи, когда изделие роняли, а чугун этого не терпит, трескается. Что касается длительного горения, то реальные показатели находятся на уровне 6-7 часов.Например, полная закладка на ночь горит с 23:00 до 5:00 при температуре наружного воздуха -25 ° С.
Посмотрите видеообзор Supra Tomera:
8. Гиса (Ла-Нордика, Италия)
Итальянская компания La Nordica была основана в 1968 году и работает на рынке дровяного отопления последние 50 лет. Продукция поставляется в 50 стран мира. В ассортименте производителя представлены ультрасовременные, классические и рустикальные модели — для отопления, приготовления пищи, горячего водоснабжения.
В нашем ассортименте 3 модели с женскими именами. Все они изготовлены из чугуна и, что довольно редко, в Isetta и Isotta реализован конвективный теплообмен: между топкой и корпусом есть пространство для циркуляции воздуха. Еще одна изюминка — это боковая загрузочная дверца на моделях Isetta и Isotta! В то же время Giulietta — самая простая из ассортимента, подходящая для сезонного использования на даче.
Впечатления от приложения. Такие духовые шкафы принимаются за внешний вид и удобство эксплуатации.Они дороже альтернативных вариантов в силу итальянского происхождения, но это полностью оправдано для тех, кто хочет решить вопрос с отоплением загородного дома на ближайшие 10 лет. В топку можно бросать поленья длиной до 400 мм, при полной загрузке хватает на 4-5 часов поддержания комфортной температуры на улице -15 ° С. Они быстро прогреваются: Isotta 9 кВт в утепленном доме площадью 100 м². повышает температуру с + 5 ° С до + 25 ° С за 1-1,5 часа при -5 ° С на улице.Из минусов можно назвать только верхнее подключение дымохода.
Посмотрите короткое видео с работой модели Isotta:
Выбор редакции
Если приоритетными качествами являются быстрый нагрев воздуха в помещении, непрерывное горение до 8 часов и возможность гибкого выбора оборудования, присмотритесь к линейке духовок Thermofor Fire-battery … Младшая модель на 100 м³ стоит от 13 тыс. руб. Все модели линейки компактные и относительно легкие.
Вам нужна чугунная каминная печь, которая станет не только источником тепла, но и стильным предметом интерьера? Обратите внимание на польские изделия от Kratki. Линия Koza K включает модели разных размеров и исполнения. Самая популярная модификация —
.
Если вы хотите получить от банной печи максимальную отдачу, обратите внимание на производителей, находящихся в холодных регионах. Согласитесь, если потребитель не может получить в парилке необходимую температуру, такая компания просто разорится.Поэтому производители стараются выпускать продукцию высочайшего качества, особенно для тех мест, где они расположены.
Существует множество модификаций банных печей, например, банные печи «Термофор» или «Теплодар», отличающиеся друг от друга различными конструктивными особенностями. Сегодня в статье рассказывается об одноименных устройствах компании «Термофор», разработанных для холодной зимы и знойного лета.
Строительство и эксплуатация
Топка
Один из основных элементов банной печи.Срок службы устройства и его эффективность зависят от его долговечности и правильной конструкции. Банные печи Termofor имеют топки из специальной жаропрочной стали с добавлением хрома, которая раньше применялась только в авиастроении.
Материал позволяет долго сохранять тепло, в разы повышая эффективность банной печи. Также здесь применен принцип двойного горения, который позволяет за считанные минуты нагреть парилку до необходимой температуры.
Зимой банная печь Термофор примерно за 1 час способна довести температуру в парилке до 100˚С, летом — чуть более получаса. Воздух быстро и мягко нагревается в парилке и других помещениях сауны.
Крышка конвектора
Печи для бань «Термофор» оснащены конвекторным кожухом — устройством, предназначенным для защиты тела от резкого воздействия ПЧ излучения, исходящего из топки. Благодаря свободной циркуляции теплый воздух динамично и равномерно нагревает парную, создавая комфортную и уютную атмосферу.
Каменка
В конструкцию банной печи Термофор входит:
№
закрытая или открытая печь в виде пирамиды и большого резервуара, в котором одновременно с разных сторон;
легкая топка с тонкими стенками из высоколегированной стали;
самоварный бак или теплообменник;
кожух конвектора.
Допускается использование камней общим весом 25-100 кг. Использование внешнего топливного канала на некоторых моделях позволяет заливать топливо и поддерживать температуру из парилки и из соседних помещений.Цена на плиты зависит от многих факторов и находится в пределах 7000-48000 рублей.
Дверца духовки
Банная печь Термофор защищает кожу купающихся во время своей эксплуатации. Он оборудован уникальной в своем роде самоохлаждающейся дверцей топки. За процессом горения можно наблюдать через термостойкое стекло.
Приложение
Банные печи «Термофор» используются в помещениях объемом 4-24 м3. Тепло распределяется на парилку, водяное отопление и обогрев смежных помещений.
Резервуар для воды отличается для каждой модели. Например, его можно установить непосредственно в духовку или подключить к ней с помощью теплообменника.
В обоих случаях они сделаны исключительно из нержавеющей стали. При правильной установке вода в баке никогда не закипит и будет иметь постоянную температуру — 90-95˚С.
Преимущества
Большой срок службы за счет жаропрочной стали, в которой содержание хрома более 13%.
Камни и воздух быстро нагреваются, поскольку чугунная решетка выталкивает воздух под дно топлива, создавая мощное высокотемпературное пламя.Поверхность печи прокаливается за считанные минуты, ведь жаропрочная сталь позволила уменьшить ее толщину до 2 миллиметров.
Весь объем парилки равномерно прогревается благодаря кожуху конвектора, который создает сильный горячий конвекционный поток, равномерно прогревающий все углы помещения.
Кожух конвектора защищает купающихся от резкого теплового излучения.
Печи для бани Термодарне сжигают кислород, потому что стенки их печей химически инертны и не окисляются при высоких температурах.
Печь для сауны Termofor производит качественный пар за счет того, что невентилируемый глубоководный обогреватель можно обогревать пламенем со всех сторон. Вторичный воздух также сжигает газы, протекающие вокруг нагревателя по специальным каналам. Для лучшего нагрева камней используются горелки вторичного сгорания.
Замоченную веник для ванны можно готовить прямо на паре, идущем от нагретых камней вверх.
Возможен визуальный контроль горения топлива через светопрозрачный экран с термостойким стеклом.
Печь может работать в разных режимах теплопередачи: быстрая установка температуры — заполнение топки мелкими дровами и полное открытие зольника; поддержание заданной температуры — загрузка 2-3 поленьев в топку и накрытие зольника.
Очистка от сажи не требуется, так как места ее скопления во внутренних полостях топки обжигаются открытым пламенем через специальные щели.
Длительный срок службы обеспечивается внешней окраской поверхностей термостойкой эмалью или изготовлением печи из декорированной нержавеющей стали.
Вес и размеры духовок позволяют легко транспортировать их на автомобиле.
Выбор
Существует три ценовых категории:
премиум;
классический;
эконом
Важно знать размеры парилки:
в мини-ваннах объемом до 9 м 3 хорошо себя зарекомендовали модели «Оса» и «Компакт»;
№
для парилки объемом 18 м 3 и более используйте духовой шкаф «Ангара» с умеренным и мягким паром.Для любителей самостоятельно регулировать температуру и пар, мы можем предложить вариант Бирюса.
парилок объемом до 30 м 3 отапливаются приборами премиум-класса, вмещающими почти 100 кг камней. Они оснащены термостойким стеклом, что позволяет наслаждаться процессом сжигания топлива. К тому же эти модели намного функциональнее остальных вариантов, зачастую имеют эксклюзивный дизайн.
Компания предлагает дровяные печи для бани Термофор, например, Тунгусские и газовые модели.Последние предназначены для помещений объемом 12 м3. Например, хорошо зарекомендовала себя модель «Уренгой», главное преимущество которой в том, что в нее нет необходимости закидывать топливо.
Оборудован газовым оборудованием, не требующим контроля в процессе эксплуатации. Рабочие элементы расположены за тонированным прочным стеклом.
Правила установки печи и дымохода
Перед тем, как правильно установить банную печь «Термофор», необходимо изучить СНиП 41-01-2003.
В инструкции подробно описано, как защитить помещение от случайного возгорания:
№
разместить на полу металлический лист своими руками перед противопожарной дверью;
отделка стены, прилегающей к печи, металлической сеткой 25 мм или металлическим листом с асбестовой плитой;
расстояние от дверцы топки до стены должно быть 1250 мм и более.
Совет: оставьте не менее 500 мм между верхом дымохода и потолком. Изолируйте его материалом, выдерживающим высокие температуры. Это предотвратит накопление в нем конденсата.
Если печь вдруг задымит, проверьте:
Зонт дымохода не закрыт;
, находится ли верх трубы ниже конька крыши;
как, и подключены ли к нему отопительные приборы или другие печи.
Совет: убедитесь, что в дымоходе нет горизонтальных участков и крутых изгибов.Помните, колено банной печи не должно упираться в стенку дымохода.
Количество воздуха в комнате тоже немаловажно. Это особенно важно, когда в парилке двери и окна герметичны.
После завершения монтажа печи в бане Термофор рекомендуется первую топку проводить с открытой паровой баней. Тогда запах догорающих остатков масел сможет исчезнуть быстрее.
Заключение
Использование печей компании «Теплодар» облегчает работу парилки и позволяет при небольшом количестве топлива достичь необходимой температуры и поддерживать ее на заданном уровне.В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.
Прошли те времена, когда при покупке печи для сауны предпочитали иностранные бренды. Конечно, их продукция не стала хуже, просто в России появились производители, которые смогли на равных конкурировать с именитыми фирмами. Одним из таких производителей является сибирская компания «Термофор», занимающая лидирующие позиции на рынке печей для чугуна.
Первым изделием «Термофор» была довольно простая печь, собранная двумя друзьями-инженерами, большими поклонниками русской бани.Это была модель на дровах, которая, кстати, стала прототипом всей последующей линейки.
Сегодня ассортимент компании уже достаточно велик — он насчитывает более 30 моделей, хорошо знакомых российскому потребителю. Все отопительные приборы отличаются доступной ценой и экономичностью, к тому же все они выглядят красиво и эстетично, поэтому впишутся в любой интерьер.
Производитель предлагает устройства, рассчитанные на определенные климатические условия, т.е.э., рассчитанный на сильные морозы. Топочные камеры изготовлены из жаропрочной стали, ранее использовавшейся исключительно в авиастроении. Благодаря использованию хромистой стали лучше удерживается тепло, за счет чего КПД устройств заметно увеличивается. Во всех тепловых устройствах компании используется система двойного горения, что позволяет в рекордно короткие сроки обогреть парилку до необходимой температуры.
Так, чтобы нагреть парную до 100 ° С зимой, пользователи духовок «Термофор» тратят около 60-70 минут, летом можно начинать банные процедуры уже через полчаса после растапливания.Температура воздуха быстро повышается, а жесткое инфракрасное излучение, генерируемое печью, гасится специальным кожухом конвектора. Парная динамически нагревается циркулирующими потоками воздуха, что создает уютную и мягкую среду.
В основе всех печей производителя — пирамидальная печь (может быть открытая или закрытая) значительного объема (камни в ней нагреваются одновременно с 5 сторон). Также в конструкцию входят тонкостенная камера сгорания из высоколегированной стали, бак для воды, теплообменник и уже упомянутый кожух конвектора.
Примечание! Вместимость печи от 25 до 100 кг. При этом задавать / поддерживать необходимую температуру в камере сгорания можно, даже не заходя в саму парилку — это возможно благодаря использованию внешнего топливного канала (он есть в некоторых моделях).
Отдельно стоит выделить уникальную самоохлаждающуюся дверцу, которая предотвращает ожоги при случайном прикосновении. А если оснастить печь дверкой из термостойкого стекла, можно будет не только визуально следить за процессом горения, но и любоваться видом открытого огня.
Отопительные приборы от компании Термофор предназначены для бань объемом 4-24 м³. Что характерно, они не только обогревают парилку, но и прогревают соседние помещения, обеспечивают пользователей качественным мягким паром и, конечно же, нагревают воду. Что касается способа установки бачка для воды, все зависит от конкретной модели. В некоторых моделях резервуар для самовара располагается по центру, на основании дымохода, что значительно упрощает эксплуатацию. Но в других моделях есть теплообменник с выносным баком.Все баки для нагрева воды изготовлены из высококачественной «нержавеющей стали». Если соблюдены все условия эксплуатации системы, то вода в баке никогда не закипит, а только нагреется до 92-95 ° С.
Преимущества и недостатки продукта
Линия банных печей Termofor получила множество положительных отзывов и высокие оценки потребителей благодаря следующим преимуществам:
доступная стоимость;
простота использования;
безопасность;
отличные внешние данные;
возможность использования практически в любом помещении;
прочность;
надежность.
Каждая из моделей имеет свои габариты, конструктивные особенности и мощность, которая максимально проявляется в конкретных условиях эксплуатации. Что характерно, банные печи можно использовать не только в домашних парных, но и в коммерческих банях с большой площадью. Если сравнивать продукцию Термофор с такими российскими моделями, как Ермак, Вулканкомплект или Теплодар, то она отличается более компактными размерами, высокой топливной экономичностью и привлекательным дизайном.
Примечание! Еще одним преимуществом описываемых печей является то, что они выпускаются сразу в нескольких цветах (терракота, антрацит, нержавеющая сталь и шоколад), благодаря чему отлично вписываются в любой интерьер.
Что касается недостатков этих изначально хороших духовок, то они не в том, что производитель не знает, что и как делать, но в том, что с точки зрения маркетинга устоявшиеся стереотипы также чрезвычайно важны. Например, большинство поклонников бани, которые редко посещают парилку из-за отсутствия собственной, считают, что идеальной банной печью является 100 ° C в парилке и открытых камнях. Нечто подобное ищут в специализированных магазинах еще до начала строительства фундамента, а значит, лучше всего продаются именно эти агрегаты.К счастью, для истинных поклонников русской бани всегда создаются более технически грамотные модели — не только привлекательные, но и функциональные.
Цены на печи для бани Термофор
печи банные Термофор
Компания предлагает более 30 наименований продукции — от малогабаритных агрегатов на 4 м³ (например, «Оса») до мощных моделей, способных обогревать помещение площадью до 50 м³ («Калина»). . По типу используемого топлива все печи делятся на две большие группы:
Рассмотрим каждую из групп подробнее.
Печи для бани газовые
В ассортименте сибирской компании не только дровяные печи, но и четыре модификации газового оборудования. Они не так популярны, как прародитель русской бани — традиционные дровяные печи, но все же есть свой покупатель.
Примечание! Все модели делятся еще на две группы по типу используемого материала. Это может быть жаропрочная «нержавеющая сталь» (это модели линейки Inox) и высококачественная конструкционная сталь (Carbon).Представители линейки Carbon дешевле, но при этом сохраняют все характеристики и традиционный дизайн. Правда, по сроку службы они несколько уступают.
Видео — Печи Термофор. Диапазон
Приглашаем ознакомиться с ассортиментом газовых банных печей Termofor. Это можно сделать с помощью соответствующей таблицы.
Таблица. Характеристики газовых плит Термофор
Модель
Вид топлива
Объем парилки
Материал
Описание
Стоимость, руб.
Газ
6-12 м³
Представитель серии антикризисных банных печей *.Газовое оборудование в комплект не входит, поэтому покупать его нужно отдельно (производитель рекомендует использовать сахалинские газовые горелки).
13 999
Газ
6-12 м³
Характеристики практически такие же, как и у предыдущей модели, главное отличие — «антикризисный» (тип используемого материала). Выпускается в 2 цветах — антрацит со вставками из нержавеющей стали и терракота.
13 999
Газ
8-18 м³
Качественная утолщенная конструкционная сталь
Еще один представитель антикризисной серии, не оснащенный газовым оборудованием (приобретается отдельно).
16 999
Газ
8-18 м³
Жаропрочная нержавеющая сталь
Характеристики такие же, как у предыдущей модели. Выпускается в двух цветах (антрацит и терракота).
19 999
* — антикризисная серия духовых шкафов Термофор включает модели (в основном существующие) из конструкционной стали, поэтому на покупке можно сэкономить до пяти тысяч рублей.
Банные печи на дровах
Как бы ни совершенствовалось отопительное оборудование, никакая газовая плита не заменит характерный запах горящих дров и атмосферу, создаваемую живым пламенем.Поэтому по-прежнему большей популярностью пользуются печи на дровах от производителя.
Примечание! Благодаря высокому спросу компания значительно расширила ассортимент продукции в этом сегменте. Сейчас под брендом «Термофор» выпускается несколько десятков дровяных моделей. Все они различаются по параметрам и мощности, но есть общие черты — долгий срок эксплуатации и безопасность.
Для удобства основные параметры всех существующих дровяных моделей представлены в виде таблицы.
Таблица. Те. параметры дровяной печи
Модель
Максимальный вес камней, кг
Объем парилки
Описание
Стоимость, в рублях
25
4-9 м³
Компактный агрегат с центральным расположением дымохода, есть модификации с укороченными топливными каналами. Доступные цвета — антрацит, шоколад, терракота.
7 999
25
4-9 м³
Модель с аналогичными характеристиками.Используется в популярных в последнее время мини-ваннах.
8 999
88
4-9 м³
Компактная, но мощная печь с центральным расположением дымохода. Представитель антикризисной линии. Максимальный вес загружаемых камней — 88 кг.
13 999
88
4-9 м³
Представитель линейки сетчатых печей с параметрами предыдущей модели (отличается только марка используемой стали — здесь температура окалины 750 ° C).
14 999
35
6-12 м³
Модернизированная версия мощного устройства Compact. Благодаря раздельному утеплителю камни нагреваются более интенсивно. Возможные цвета: антрацит и терракота. Антикризисная линия. Рекомендуется для финской сауны.
9 999
35
6-12 м³
Параметры такие же, как у печи Compact 2013 Carbon.
10 999
55
8-18 м³
Модель создана на базе «Тунгуска», отличается наличием иллюминатора для регулировки и наблюдения за процессом горения.Доступные дизайны — антрацит и терракота.
16 999
60
8-18 м³
Улучшенная версия Тунгуски. Прочный внешний корпус без вентиляционных отверстий обеспечивает качественную защиту от ИК-излучения. Антикризисная линия.
11 999
60
8-18 м³
Модель с аналогичными параметрами, но отличается типом используемой стали.
14 999
60
8-18 м³
Печь с раздельной каменкой и центральным дымоходом.Оборудован большим полупрозрачным экраном.
14 999
70
8-18 м³
Антикризисная модель с закрытой каменкой, в которой камни нагреваются до 600 ° С. Возможна газовая модификация печи.
16 999
70
8-18 м³
Параметры такие же.
19 999
70
8-18 м³
Антикризисная модель с двухступенчатой системой парообразования.Открытый обогреватель. Дымоход расположен посередине.
16 999
70
8-18 м³
Параметры такие же.
19 999
45
8-18 м³
Антикризисная модель с необычно большим сверхпрозрачным экраном от «Скотт Робакс» с диагональю 580 мм. Стильный дизайн, раздельный обогреватель, перемещаемый ящик для золы.
20 999
45
8-18 м³
Имеет характеристики предыдущего Vitruvius, но изготовлен из более дешевой стали.
22 999
120
8-18 м³
Антикризисная сетчатая печь оригинального дизайна с полупрозрачной ширмой.
16 999
120
8-18 м³
По характеристикам не отличается от предыдущей модели.
19 999
50–150
8-18 м³
Эффектная бочковая печь, в которой прочность элементов камеры сгорания увеличена в полтора раза.
26 999
30
8-18 м³
Антикризисная печь вертикальной планировки с закрытой каменкой. Есть встроенный бак для нагрева воды.
15 999
60
8-18 м³
Представитель антикризисной линейки с полупрозрачным экраном и двухслойной задней стенкой.
12 999
—
10-18 м³
Духовка-кондиционер Бессонова для бани, способная подавать неограниченное количество перегретого пара.В комплекте с баком для воды.
26 999
92
12-24 м³
Обновленная и более мощная версия «Тунгуски» с теплообменником, расположенным непосредственно в камере сгорания. Антикризисная линия.
21 999
92
12-24 м³
Модель с характеристиками, аналогичными предыдущей версии. Отличается типом используемой стали.
18 999
90
12-24 м³
Большая печь с иллюминатором и кожухом конвектора.Печка глубокая, без вентиляции, теплообменник расположен непосредственно в камере сгорания.
20 999
90
18-30 м³
Еще одна модель премиум-класса с большим экраном и встроенным теплообменником.
34 999
70
30-50 м³
Печь бизнес-класса, самая дорогая модель в продукции компании Термофор. Оснащен 10-цилиндровым двухрядным теплообменником, большим иллюминатором и дистанционным впрыском пара.Закрытая печь, вертикальный отвод пара.
69 999
Примечание! Если говорить о популярности, то люди чаще всего отдают предпочтение следующим моделям: «Гейзер», «Ангара» и «Калина».
Подготовка печи Термофор к работе
Монтаж печи и дымохода должен производиться согласно СНиП 41-01-2003.
СНиП 41-01-2003. Скачать файл
Более подробно процедура установки и эксплуатации устройства (на примере модели Калина) описана в инструкции производителя ниже.
Kalina Inox TSB ТО НК ПРА
Также основные требования к установке металлической печи в баню можно найти в статье про. Что касается ввода устройства в эксплуатацию, здесь следует отметить несколько важных моментов.
Правила ввода в эксплуатацию
Перед первым запуском отопления убедитесь, что печь, бак для воды, дымоход и защитные конструкции установлены в соответствии с указанными выше требованиями.
Примечание! Во время первого нагрева масла, которыми обрабатываются металлические поверхности, и компоненты силикатной органической эмали могут выделять запах и дым.Это вполне нормально, и в будущем они не будут выделяться.
Очевидно, что первый запуск должен производиться только при открытых дверях и окнах (процедура должна длиться не менее часа), камера сгорания полностью загружена, бак полный, а нагреватель пустой. Если все элементы конструкции работают нормально, то после окончания обогрева помещение проветривается и сливается вода из бака.
Камни можно загружать после того, как корпус устройства полностью остынет и краска полностью затвердеет.
Гейзер 2014 — инструкция по установке и эксплуатации. Файл для скачивания.
Требования безопасности
При эксплуатации духового шкафа Термофор запрещается:
оставить отопительный прибор без присмотра;
разместить топливо и другие горючие материалы на плите предварительного сгорания;
Развести печь бензином, соляркой, керосином и т. Д .;
размещать легковоспламеняющиеся материалы ближе 50 см от устройства;
не использовать ручку для закрытия / открытия дверцы камеры сгорания;
сушат на поверхности прибора (давая частично остыть) какие-либо вещи;
разжечь дрова (если печь дровяная) в топливном канале — из-за этого стекло может деформироваться.
Также следует добавить, что следует избегать механических повреждений стекла во время эксплуатации. Использование устройства с поврежденным стеклом категорически запрещено. Удаляемую из камеры сгорания золу следует пролить водой и отнести в безопасное место.
Чтобы узнать, что другие пользователи думают о духовых шкафах Thermofor, рекомендуем посмотреть видеообзор ниже.
Видео — Обзор модели «Ангара». Часть первая
Видео — Обзор модели «Ангара».Часть вторая
Компания «Термофор» на сегодняшний день считается лидером среди отечественных производителей печей для парных и отопительных приборов, предназначенных для негабаритных помещений. Выбирая духовой шкаф Термофор, вы можете воспользоваться широким ассортиментом представленных в магазинах моделей соответствующего товара. Среди основных преимуществ этой продукции — функциональность, универсальность и полная эксплуатационная безопасность.
общее описание
Выбирая духовой шкаф Термофор, следует знать, что данная продукция представлена рядом модельных рядов, и среди их основных преимуществ — долговечность, надежность, безопасность, простота использования, современный дизайн, доступная стоимость и доступность. установка в любом помещении.Каждая модель отличается конструктивными особенностями, габаритами и мощностью, которые проявляются в определенных условиях. Банные печи устанавливают не только в семейных парилках, но и в коммерческих саунах, которые имеют большую площадь. Если сравнивать с отечественными брендами, то описываемая продукция имеет более компактные габариты, отличается топливной экономичностью и уникальным привлекательным дизайном. Такое оборудование используется даже для отопления загородных домов, гаражей, ангаров, небольших жилых домов, а также абсолютно любых помещений, имеющих незначительную площадь.
Ассортиментный ряд
Если вы решили приобрести духовой шкаф Термофор, вы можете предпочесть один из имеющихся в продаже цветов, а именно: терракота, антрацит, шоколад, что позволяет наиболее гармонично вписать прибор в любой интерьер. Благодаря наличию вытянутых каналов камеры сгорания есть возможность выносить топку из соседнего помещения, тем самым увеличивая отапливаемую площадь. Если вы решили купить духовой шкаф Термофор, то стоит учесть, что потребители чаще всего выбирают те модели, которые оснащены дверцами из термостойкого стекла.Такие варианты сегодня так востребованы из-за того, что оборудование выглядит как современный камин. При этом сам канал не нагревается, поэтому при необходимости его можно пропустить через любую стену.
Отзывы потребителей о модели «Гейзер»
Если вы рассматриваете банные печи Термофор, отзывы о которых вы можете прочитать ниже, то необходимо учитывать тот факт, что каждая модель имеет свои особенности. Один из потребителей отмечает, что у него на участке была баня, в которой была установлена большая.Было решено заменить его из-за поломки, установив модель Гейзер в парилке, размеры которой 3 х 4 метра. Конструкция была установлена на фундамент старого устройства, при этом дымоход выведен в дымоход. При этом отапливать комнату можно за 1 час, а стены ниши сохраняют способность эффективно удерживать тепло в течение длительного времени. С такой печкой комната станет комфортнее и просторнее.
Отзывы о модели «Ангара»
Рассматривая банные печи Термофор, отзывы о которых необходимо прочитать перед приобретением оборудования, следует обратить внимание на модель, выпускаемую производителем под маркой «Ангара».Такое устройство, по мнению потребителей, способно служить довольно долго. Если возникнет необходимость установить бак емкостью 50 литров, то вода будет не очень горячей. Чтобы добиться в плите температуры в пределах 80 градусов, ее придется долго топить. При этом в парилке сохранится высокая температура. Бак необходимо установить над плитой, тогда вода будет нагреваться быстрее.
Отзывы покупателей о моделях Kalina
Банные печи «Термофор» стали достаточно популярными среди современного покупателя.Если есть необходимость в достаточно мощной духовке, то следует отдать предпочтение модели Калина. Его можно обложить кирпичом, обеспечив зазор в 100 миллиметров. Он сможет сохранять тепло в течение 6-8 часов подряд. Такое оборудование будет многофункциональным, ведь в парилке можно не только постирать, но и сушить одежду зимой. Такой подход можно считать практичным и экономичным.
Отзывы о «Золушке»
Если вы решили купить духовку Термофор для дома, то вариант под названием «Золушка» также станет отличным решением.Топку этого оборудования хозяин или хозяин дома может вынести на кухню, а саму плиту установить в гостиной. В качестве топлива в осенний период можно использовать мертвую древесину, сухие побеги кустов, бумагу, а также все, что хорошо горит и не предполагает необходимости покупки. Зимой необходимо использовать более толстую древесину. Владельцы загородных и частных домов, последние из которых находятся в черте города, считают, что модель Золушка считается достаточно удобным вариантом для использования.Это решение отличается невысокой стоимостью и довольно компактными размерами. Техника неприхотлива в расходе топлива.
Печи «Термофор», отзывы о которых вы прочитаете в статье, следует использовать по назначению. Например, если есть необходимость оборудовать коммерческую сауну, то не стоит использовать оборудование для семейной бани. Это связано с тем, что такой прибор не подходит для круглосуточной работы, а также не позволит получать достаточно тепла. Долговечность устройства будет зависеть от режима использования.Опытные мастера ни при каких обстоятельствах не советуют проводить манипуляции для укорачивания газопровода. Ведь при небольшой длине он не успеет нагреться до необходимой температуры, а на выходе будет собираться конденсат, что совершенно нежелательно.
Самая популярная серия марки Термофор
Дровяные печи Термофор марки Гейзер можно отнести к классу моделей «Эксперт». Такое оборудование предназначено для саун и бань, имеющих внушительную площадь.В конструкции предусмотрена двухуровневая система, обеспечивающая одновременный обогрев помещения и производство легкого сухого пара. В корпусе есть воронка, куда при необходимости можно налить воду. Это предотвратит попадание капель на поверхность горячих камней. Как подчеркивают любители сауны, эта модель отлично подойдет как для русской парилки, так и для классической сухой сауны.
Если вы решили купить банную печь «Термофор», отзывы о которой будет полезно прочитать заранее, то можете обратить свое внимание на модель «Ангара», которая используется для семейных парилок и коммерческих бань.В последнем случае необходимо обратить внимание на то, что круглосуточная работа для этого устройства не подходит, так как при этой операции оборудование быстро выйдет из строя. Конструкция имеет две камеры с дымоходом, что позволяет поддерживать постоянную температуру на необходимом уровне.
Прочность и непревзойденная надежность модели обусловлены прочным корпусом, который выполнен как из жаропрочной стали, так и из чугуна. Если вас заинтересовала отопительная печь Термофор, стоит обратить внимание на модель Калина.Он способен за короткое время нагреть до 100 кг камней. Конструкцию можно использовать как камин или печь, которая снабжена резервуаром для воды. Объем последнего может достигать 70 литров. В конструкции предусмотрен газоход, имеющий уникальную форму лабиринта. За счет этого помещение достаточно быстро нагревается, что говорит об эффективности.
Печи «Компакт»
Печи дровяные «Термофор» линейки «Компакт» относятся к эконом-классу. Это оборудование имеет наиболее оптимальное соотношение качества и стоимости.Такие устройства подходят для индивидуального использования. Все разновидности этой линии изготавливаются из жаропрочной легированной стали, содержащей определенное количество хрома. Это исключает образование окалины. Экономичная модель создает достаточно комфортные условия в парилке. Размеры последнего могут варьироваться от 6 до 12 кубометров.
Характеристики топки-батареи
Рассматривая печи Термофор для вашего загородного дома, обязательно рекомендуем ознакомиться с отзывами.Новейшие технологии металлообработки, а также методы компьютерного проектирования позволили создать поистине уникальную печь — пожарную батарею. Конструкция отличается внушительным объемом топки, наличием теплообменника, варочной поверхности, а также выносного типа. Надо признать, что варочная поверхность — самое значительное преимущество в повседневной жизни.
Основные характеристики некоторых моделей
Если вы выбираете духовой шкаф Термофор для дома или парилки, то нужно учитывать основные качественные характеристики некоторых решений.Например, Гейзер способен отапливать помещение, размеры которого могут варьироваться от 8 до 18 кубометров. В этом случае масса камней составляет 60 килограмм. В процессе эксплуатации можно использовать дрова, длина которых достигает 450 миллиметров. Купить такую модель можно по цене от 16000 до 20000 рублей.
«Ангара» отапливает помещение такого же объема, но объем камней на 10 кг меньше. Длина дров увеличена до 500 миллиметров, а стоимость начинается от 10 000 и заканчивается на отметке 20 300 руб.Печь Compact приобретается для небольших помещений, которые ограничены 6-12 кубометрами. Масса камней не превышает 35 кг, а стоимость варьируется от 7500 до 11700 рублей. Печь Калина можно приобрести для помещений с минимальным объемом 12, при максимальном объеме 30 кубометров. Он вмещает 100 килограммов камней, а стоимость, пожалуй, самая внушительная, начинается от 26 500 рублей и заканчивается 30 000 рублей.
Печь «Золушка» может быть установлена в помещениях объемом до 50 кубометров.Его стоимость может быть в пределах лимита от 6200 до 7400 рублей. Пожарную батарею можно установить в помещении объемом 250 кубометров. Минимальный показатель — 100 кубометров. Стоимость такого оборудования варьируется от 9400 до 17500 рублей.
Особенности монтажа
Банные печи «Термофор» должны устанавливаться по определенной технологии. Важно учитывать расстояние между легковоспламеняющимися предметами и конструкцией печи. Должно получиться около 125 см. Если устройство предполагается разместить внутри деревянной ванны, стены необходимо дополнительно защитить теплоотталкивающим экраном.Его площадь должна быть в 2 раза больше площади проема для вставки топки. Для установки конструкции нужно использовать основание из негорючих материалов, это может быть металлический лист или на первый из них следует положить теплоизоляционное основание или плитку. Установка печи «Термофор» предполагает наличие пространства между стенкой ванны и внешней стеной оборудования. Должно быть 26 см. На пол перед дверью укладывается теплоизоляционный материал, который накрывается листом металла.Если конструкция будет установлена в правом углу входных дверей, дверь должна открываться влево.
Заключение
Дымоход тщательно изолирован специальным материалом, выдерживающим высокие температуры. Это необходимо для предотвращения образования конденсата. Влага может доставить немало хлопот, а материал будет постоянно подвергаться агрессивным воздействиям, что может способствовать разрушению элементов конструкции. Именно поэтому от правильной установки зависит долговечность всего изделия.Первый разогрев печи следует проводить в открытой бане. Это быстро избавит от запаха горящих остатков масла. Эти рекомендации обязательно стоит учесть, если вы хотите впервые насладиться настоящим паром.
Зачем покупать дорогую зарубежную продукцию, если качественные духовые шкафы производятся в России по доступной стоимости? Это включает в себя духовой шкаф Termofor, который доступен в продаже в нескольких вариантах. Модели от этого производителя обычно имеют прозрачный экран, позволяющий созерцать пламя с разных точек в комнате.
Но это не единственное преимущество; Среди прочего следует выделить уникальный лабиринт газохода, обогревающий парилку объемом до 30 м3. Также важно упомянуть сталь стен, которая делает конструкцию химически инертной и не сжигает кислород. из парилки. Об этих и других особенностях печей Термофор и пойдет речь в статье.
Основные разновидности банных печей «Термофор»: модель «Компакт»
Если вас заинтересовала печь «Термофор», то вы можете предпочесть модель «Компакт», которая предназначена для небольших парных.Этот вариант популярен уже более десяти лет. За последние два года производитель улучшил его, сделав более привлекательным, а также увеличил объем обогревателя.
Основные преимущества:
быстрый разогрев;
экономичный расход топлива;
возможность одновременного использования встроенного и навесного резервуара для воды;
большая плита;
простая установка;
сталь конструкционная или жаропрочная в основании;
наличие отверстия в ТЭНе для слива воды.
Характеристики духового шкафа «Компакт»
Печь «Термофор» модели «Компакт» способна обогревать помещение объемом от 6 до 12 м3. Толщина используемой конструкционной стали составляет 4 мм. Оборудование весит всего 38 кг, а его габариты составляют 730 х 415 х 690 мм. Объем топки 42 литра, а объем печки 10 литров. Максимальная длина используемого бревна — 40 см. Диаметр дымохода 115 мм, минимальная высота 3 м.
Отзывы о Компактный духовой шкаф
Вышеописанный духовой шкаф Термофор, по мнению покупателей, представляет собой лучшее соотношение цены и качества. В результате эксплуатации можно получить отличный пар и добиться быстрого нагрева воды. Тепло, выделяемое на камнях, не взлетит вверх, оно будет собираться в печи, чтобы получить хороший пар.
Потребителям нравится, что эта версия печи имеет встроенный бак для горячей воды; Кроме того, можно установить выносной резервуар, увеличив количество желающих париться.Такие духовые шкафы «Термофор», отзывы о которых должны помочь сделать правильный выбор, можно реализовать с теплообменником. Для эстетов производитель предоставляет возможность выбора расцветки. В линейке представлены модели в оттенках:
антрацит;
терракота;
шоколад.
Покупатели подчеркивают, что эту печь можно использовать не только в традиционной русской бане, но и в финской сауне. При таком же дизайне можно сэкономить, купив печь из конструкционной стали или нержавеющей стали с прозрачной дверцей и эффектом камина.
Обзор возможностей печи Гейзер
Банные печи «Термофор» также предлагаются в моделях «Гейзер», которые позволяют получать удивительно легкий пар. Название оправдывает принцип конструкции. Многие банщики знают, что такое легкий и тяжелый пар. Но печь Гейзер была специально сконструирована таким образом, чтобы посетители в бане имели возможность получать сухой и дышащий пар, что для банных процедур — только радость.Секрет этого оборудования заключается в особом дозаторе воды, а также в быстром кипении и конверсии пара.
Технические характеристики печи Гейзер
Описанная выше печь для бани «Термофор» способна отапливать помещение объемом 8 м 3. Максимальный объем парилки достигает 18 м 3. Корпус изготовлен из высококачественной жаропрочной стали.
Объем печи 40 литров, масса камней 70 кг.Вес самого устройства 59 кг. Максимальная длина используемых бревен может составлять до 500 мм. Банные печи «Термофор» данного типа имеют следующие размеры: 830 х 415 х 900 мм. Минимальная высота дымохода 5 м, диаметр этого агрегата 115 мм. Дополнительным плюсом является наличие встроенного теплообменника.
Отзывы о печи Гейзер
Печи «Термофор», отзывы о которых вам следует прочитать перед покупкой той или иной модели, предлагаются к продаже в широком ассортименте.Среди прочего можно найти модель Гейзер, которая имеет двухступенчатую систему испарения. По мнению покупателей, парить веник на открытой плите очень удобно, а паропровод расположен таким образом, чтобы конструкция была оптимальной. Со временем сборка не может засориться, что в противном случае привело бы к разрушению конструкции.
Продукция компании «Термофор» сегодня хорошо известна на рынке. Печь, цена которой 20 000 рублей, экономична в эксплуатации, имеет повышенную надежность и элементы из жаропрочной стали толщиной 3 мм, которые в процессе эксплуатации подвергаются воздействию повышенных температур.
Обзор особенностей сеточной печи Саяна
Если вас заинтересовали отопительные печи Термофор, то можно обратить внимание на модель Саяна, которая внешне похожа на сетку-каменку. Секрет в том, что камни находятся снаружи. Дизайн выглядит очень привлекательно, особенно если выбирать цветные и дорогие камни. Особенность такого устройства в том, что камни будут долго греться, но отдают тепло до вечера.
Технические характеристики печи «Саяна»
Печь описанной выше модели может быть установлена в парилке, объем которой варьируется от 8 до 18 м 3.Конструкция рекомендована для русского режима в бане. В его основе жаропрочная сталь. Объем топки — 36,4 литра, а общая масса камней — 120 кг. Оборудование весит не так много — всего 47 кг, а максимальная длина используемых бревен может достигать 400 мм. Размеры банной печи следующие: 790 х 600 х 715 мм.
Обзор отопительных печей Термофор для дома и бани
«В тесной печи горит огонь»… Эта известная линия не потеряла своей актуальности и сегодня. Нам все еще нужна печь, которая отапливает наш дом. Но печь наших дней отнюдь не является «тесным» убежищем для пламени. Эффектные, горячие, мощные модели современного дизайна — отличное решение для помещений или домов, требующих отопления.
Сегодня на рынке котлов-обогревателей наиболее востребован модельный ряд воздухонагревательных печей Термофор Профессор Бутаков … Одной из самых популярных среди них является высокоэффективная автономная модель Термофор Профессора Бутакова «Студент».
«Студент» имеет модификации — котел на дровах и котел на угле. Оба они могут работать на топливных брикетах для обогревателей закрытого типа, торфяных брикетах и пеллетах.
Назначение и общее описание
Предназначен для равномерного и экономичного отопления жилых, хозяйственных и производственных помещений общим объемом до 150 м3.
Благодаря конструктивным особенностям — плоской горизонтальной поверхности — имеет повышенные функциональные возможности и предоставляет полноценную возможность приготовления.
Для максимально удобного монтажа и монтажа, а также соблюдения норм пожарной безопасности котел имеет модификации в зависимости от конструкции дымохода. Дымоход может быть установлен вертикально в верхней части корпуса или в задней части корпуса, обеспечивая горизонтальный отвод дымовых газов назад.
Нагрев осуществляется за счет газообразования, которое возникает в печи в результате тления древесины или угля. Процесс тления — основной режим работы духовки.Нормальные условия эксплуатации твердотопливной печи — это диапазон температур воздуха -60 … + 40 ° С. Горячий воздух выводится через отверстия боковых сопел, расположенных на боковых стенках и верхней плоскости топки.
Наружные поверхности покрыты термостойкой защитной кремнийорганической эмалью КО-868.
Котел снабжен устойчивой опорной плитой с отверстиями для крепления для надежного крепления к полу в отапливаемом помещении.
Конструкция и характеристики
Печь «Студент» имеет современный дизайн и изготовлена из специальной технической стали толщиной до 3 мм.
Внутри находятся конвекторные трубы, которые окружают камеру сгорания. Верхняя часть топки оборудована газонаправляющими экранами. Система конвекционных труб и газонаправляющих экранов обеспечивает максимально возможную теплопередачу при сжигании топлива и отводе газа.
Для поддержания процесса горения (тления) и подачи дополнительного воздуха в топку имеются сопла, загнутые снизу вверх по направлению к воздушному потоку.
Герметичная чугунно-металлическая дверца камеры сгорания со светопропускающим экраном (или глухая дверца) установлена на петлях.Дверца топки имеет максимальный угол открывания 120 ° C. Механизм блокировки дверцы надежно фиксирует ее при закрытии поворотом ручки. Надежная фиксация обеспечивает полное сгорание, теплоотдачу и пожарную безопасность. На дверь монтируется конвекторная панель, которая ускоряет нагрев воздуха в отапливаемом помещении.
Решетки выполнены в виде пазов. Колосниковая решетка расположена в нижней части топки и способствует принудительному сгоранию и достижению высокой температуры пламени во время розжига топки.Герметичный зольник может быть укомплектован воздушной заслонкой, которая дополнительно регулирует подачу воздуха в топку.
Продукты сгорания (зола) проходят через щели решетки в выдвижной зольный ящик. Система выдвижного зольника обеспечивает очистку топливной камеры без остановки горения.
Дымовые каналы котла оборудованы заслонкой для подачи газа и в целях пожарной безопасности.
Условия эксплуатации и эксплуатации
Для первоначального розжига огня и запуска печи необходимо наполовину заполнить камеру топливом, зажечь огонь, соблюдая меры безопасности.Осуществить прогрев в течение 1 часа, желательно на открытом воздухе.
Для розжига котла в топливную камеру загружается топливо, в зависимости от модификации котла. Для розжига и поддержания процесса горения необходимо обеспечить доступ первичного воздуха через закрытый зольник и решетку к топке. Воздух вторичного горения поступает через форсунки.
Для обеспечения интенсивности воспламенения зольник выдвигается. Для обеспечения экономичного режима горения и газообразования зольник выдвигается, заслонка закрывается.Если духовка оборудована герметичным зольным ящиком, закройте его как можно плотнее на замок. В этом случае воздух подается с помощью воздушной заслонки. В остальных случаях зольник вставляется неплотно, с зазором до 5 мм.
Газы, выделяющиеся в результате горения, отводятся через патрубок, совмещенный с заслонкой и расположенный на задней или верхней стенке печи. Поскольку котел горячего воздуха предназначен для работы исключительно в режиме генерации газа, его нельзя эксплуатировать с открытой дверцей топки и / или открытым пламенем.
Для доливки топлива необходимо открыть дверцу камеры сгорания. Перед этим обязательно открыть заслонку, задвинуть зольный ящик. Через 5 минут этого режима открыть дверцу, долить топливо. При очистке от продуктов горения лучше оставить немного золы на решетке внутри желобов. В этом случае зола — это естественная теплоизоляция, увеличивающая ресурс колосниковой решетки.
Достоинства и недостатки
Твердотопливный воздухонагревательный котел Термофор Профессора Бутакова «Студент», являясь практичным и функциональным изделием, также имеет ряд недостатков.К ним можно отнести необходимость установки печи выше 140 мм от уровня пола или потолка, если они изготовлены из горючих материалов. Возможен также сильный нагрев котла до нагрева теплоотводящих поверхностей. Перед удалением золы и шлака необходимо полить водой. Кроме того, в условиях отрицательных температур требуется усиленная теплоизоляция дымоходов.
Тем не менее, у «Студента» есть и неоспоримые преимущества. Среди них — увеличенная площадь поверхностей нагрева, улучшенная теплоотдача и воздушное охлаждение котла.А функциональная топка с системой управления горением и подачей воздуха обеспечивает длительный и равномерный нагрев, что позволяет не только разогревать, но и готовить на такой плите еду.
Свободный поток и обмен теплого воздуха в отапливаемом помещении осуществляется за счет особой геометрии теплообменных трубок. Долговечность и надежность комплектующих обеспечивают сменная решетка и выдвижной зольник. Также конструкция котла предусматривает дополнительное оснащение приборами, повышающими теплоотдачу и КПД.
Решив купить отопительную печь Термофор Профессор Бутаков «Студент» в условиях дефицита таких энергоносителей, как газ и электричество, это оптимальный выход для отопления и отопления. Это экономичный, высокоэффективный, функциональный и удобный отопительный прибор длительного пользования с повышенной теплоотдачей. Его можно использовать практически в любых условиях. Печка «Студенческая» — надежный и теплый друг.
Прошли те времена, когда при выборе печи для бани преимущество сразу отдавалось иностранным компаниям.Нет, хуже не стало, просто на рынке появились отечественные производители, которые уже хорошо конкурируют с именитыми и известными брендами. Компания «Термофор» на сегодняшний день является одним из лидеров на рынке печей для чугуна.
Особенности и характеристики печей для бани Термофор
Продукция
Thermofor отличается продуманной конструкцией, отличным дизайном и высокой надежностью. Ассортимент печей для бани очень широк: есть варианты небольших парных, объем которых не превышает 4 «квадратов», есть и более солидные агрегаты для обогрева помещений средней или большой кубатуры (до 50м. 3).
Все печи изготовлены из высоколегированной, жаропрочной нержавеющей стали, химически нейтральной к любой среде. Это гарантирует долгий срок службы и низкое образование окалины. Кроме того, благодаря нейтральности металла кислород в парилке практически не выгорает при работе печей.
К достоинствам печей Термофор можно отнести лабиринтный газоход, позволяющий быстро нагреть воздух в парилке, и панорамные стеклянные двери нескольких форматов, которые позволяют не только наблюдать за процессом (хорошо видно сквозь стекло когда нужно перевернуть дрова, сообщить об этом и т. д.), но и создать уютную атмосферу. Многие модели оснащены кожухом конвектора, за счет которого ускоряется нагрев воздуха и экранируется жесткое излучение топливной камеры.
Популярные модели банных печей Termofora
Самыми популярными являются печи «Тунгуска» и «Ангара». Обе эти модели имеют схожие характеристики: практически одинаковые габариты (850х500х790) и тепловую мощность, но разную конструкцию, разную скорость и «направление» нагрева.
Банная печь «Ангара»
Во-первых, дымоход «Ангара» расположен ближе к центру, что дает возможность устанавливать его в любом помещении, а во-вторых, камней в нем на 5 кг больше, но они быстрее прогреваются за счет особое расположение и особая конструкция топливной камеры. В «Ангаре» камни разделены на две части, между которыми оборудованы специальные нагревательные камеры.
Принцип работы «Ангары»
За счет этого прогрев происходит намного активнее.К тому же такой вариант организации утеплителя способен выдержать затопление водой. На «Тунгуске» невентилируемая камера успевает просохнуть между заходами, что не всегда радует их владельцев.
Внешний вид Тунгусской печи
Итак: «Ангара» — это быстрый нагрев камней и умеренная температура в парилке, «Тунгуска» — это быстрый нагрев парной до высоких температур, экономия дров и не очень высокая влажность.
Принцип работы печи для бани «Тунгуска»
Также существует модификация «Тунгуска» большего размера и вместимости «Тунгуска XXL» для больших посещений (12-24 куба против 8-18 стандартного варианта. ).
Для обогрева больших парилок (18-30 м 3) чаще других применяют модель Калина. Это мощный духовой шкаф с широким панорамным стеклом (диагональ 54 см). Оригинальная конструкция газохода в виде лабиринта позволяет быстро прогреть помещение и довести до необходимой температуры 100 килограммов камней. Печь имеет встроенный теплообменник, что позволяет подключить выносной бак для нагрева воды.
Банная печь от Термофор «Калина»
Для тех, кто ценит комфорт и не любит перепадов температур, подойдет печь Саянская сетка.Его необычный дизайн в виде бочки хорошо впишется в парилку. В эту печь помещается около 120 килограммов камней, а топка как бы окружена ими со всех сторон.
Сетчатая печь «Саяны» имеет необычный стильный дизайн
Благодаря этому отсутствует жесткое излучение и можно сидеть возле плиты, не рискуя получить ожоги. Из-за большой массы камней комната медленно нагревается, но долго остывает.
Для небольших парилок (6-12 кубометров) у Термофор есть модель «Компакт», а точнее, сегодня их две — старая версия и обновленная «Компакт 2013».Эта небольшая плита (730x715x690) быстро нагревает воздух в помещении. Есть вариант со встроенным баком, есть возможность дооснащить печь навесным баком для воды или теплообменником для подключения выносного бака.
Печь для маленьких парных «Компакт»
Эта модель выпускается как из нержавеющей, так и из конструкционной стали. Новую модификацию «Компакт 2013» отличает чуть большее количество камней (на 5 килограммов больше), более современный кожух и смещенный к центру дымоход.
Обновленная печь для маленькой бани «Компакт 213»
В днище печи появились отверстия для слива лишней воды, чтобы предотвратить коррозию и продлить срок службы печи. Очень приятно, что цена осталась прежней.
Для небольших парилок подойдет «Оса» (4-9 м 3) или «Шилка» (6-12 м 3), а также обновленная дровяная печь со встроенным баком из нержавейки «Бирюса 2013» и скрытый обогреватель отличается нестандартной конструкцией и вертикальной компоновкой (730х410х1310).
Банная печь «Бирюса» имеет нестандартную конструкцию — она подтянута вверх
Для образования сухого легкого пара разработана специальная двухступенчатая система, реализованная Термофором в печи «Гейзер».
Принцип работы топки «Гейзер» для образования легкого сухого пара
В модельном ряду также есть бюджетный вариант из черной стали — «Карасук». Для обогрева очень больших помещений (30-50 кубометров) есть печь бизнес-класса «Гекла». Недавно представленная модель Vitruvia имеет широкую камеру сгорания, в которой можно размещать поленья поперек (58 см по диагонали).
Новая печь Vitruvia имеет широкую камеру сгорания, что позволяет класть дрова не вдоль, а поперек
. Как видите, в Термофоре много печей, и все они хорошо продуманы и оригинальны. Но есть одно «НО». Стоят очень дорого. Но служат они долго и отзывы о них почти исключительно положительные.
Компания «Термофор» на сегодняшний день считается лидером среди отечественных производителей печей для парных и отопительных приборов, предназначенных для негабаритных помещений.Выбирая духовой шкаф Термофор, вы можете воспользоваться широким ассортиментом представленных в магазинах моделей соответствующего товара. Среди основных преимуществ этого продукта — функциональность, универсальность и полная эксплуатационная безопасность.
общее описание
Выбирая духовой шкаф Термофор, следует знать, что данная продукция представлена рядом модельных рядов, и среди их основных преимуществ — долговечность, надежность, безопасность, простота использования, современный дизайн, доступная стоимость и доступность. установка в любом помещении.Каждая модель отличается конструктивными особенностями, габаритами и мощностью, которые проявляются в определенных условиях. Банные печи устанавливают не только в семейных парилках, но и в коммерческих саунах, которые имеют большую площадь. Если сравнивать с отечественными брендами, то описываемая продукция имеет более компактные габариты, отличается топливной экономичностью и уникальным привлекательным дизайном. Такое оборудование используется даже для отопления загородных домов, гаражей, ангаров, малогабаритных жилых домов, а также абсолютно любых помещений, имеющих незначительную площадь.
Ассортиментный ряд
Если вы решили приобрести духовой шкаф Термофор, вы можете предпочесть один из имеющихся в продаже цветов, а именно: терракота, антрацит, шоколад, что позволяет наиболее гармонично вписать прибор в любой интерьер. Благодаря наличию вытянутых каналов камеры сгорания есть возможность выносить топку из соседнего помещения, тем самым увеличивая отапливаемую площадь. Если вы решили купить духовой шкаф Термофор, то стоит учесть, что потребители чаще всего выбирают те модели, которые оснащены дверцами из термостойкого стекла.Такие варианты сегодня так востребованы из-за того, что оборудование выглядит как современный камин. При этом сам канал не нагревается, поэтому при необходимости его можно пропустить через любую стену.
Отзывы потребителей о модели «Гейзер»
Если вы рассматриваете банные печи Термофор, отзывы о которых вы можете прочитать ниже, то необходимо учитывать тот факт, что каждая модель имеет свои особенности. Один из потребителей отмечает, что у него на участке была баня, в которой была установлена большая.Было решено заменить его из-за поломки, установив модель Гейзер в парилке, размеры которой 3 х 4 метра. Конструкция была установлена на фундамент старого устройства, при этом дымоход выведен в дымоход. При этом отапливать комнату можно за 1 час, а стены ниши сохраняют способность эффективно удерживать тепло в течение длительного времени. С такой печкой комната станет комфортнее и просторнее.
Отзывы о модели «Ангара»
Рассматривая банные печи Термофор, отзывы о которых необходимо прочитать перед приобретением оборудования, следует обратить внимание на модель, выпускаемую производителем под маркой «Ангара».Такое устройство, по мнению потребителей, способно служить довольно долго. Если возникнет необходимость установить бак емкостью 50 литров, то вода будет не очень горячей. Чтобы добиться в плите температуры в пределах 80 градусов, ее придется долго топить. При этом в парилке сохранится высокая температура. Бак необходимо установить над плитой, тогда вода будет нагреваться быстрее.
Отзывы покупателей о моделях Kalina
Банные печи «Термофор» стали достаточно популярными среди современного покупателя.Если есть необходимость в достаточно мощной духовке, то следует отдать предпочтение модели Калина. Его можно обложить кирпичом, обеспечив зазор в 100 миллиметров. Он сможет сохранять тепло в течение 6-8 часов подряд. Такое оборудование будет многофункциональным, ведь в парилке можно не только постирать, но и сушить одежду зимой. Такой подход можно считать практичным и экономичным.
Отзывы о «Золушке»
Если вы решили купить духовку Термофор для дома, то вариант под названием «Золушка» также станет отличным решением.Топку этого оборудования хозяин или хозяин дома может вынести на кухню, а саму плиту установить в гостиной. В качестве топлива в осенний период можно использовать мертвую древесину, сухие побеги кустов, бумагу, а также все, что хорошо горит и не предполагает необходимости покупки. Зимой необходимо использовать более толстую древесину. Владельцы загородных и частных домов, последние из которых находятся в черте города, считают, что модель Золушка считается достаточно удобным вариантом для использования.Это решение отличается невысокой стоимостью и довольно компактными размерами. Техника неприхотлива в расходе топлива.
Печи «Термофор», отзывы о которых вы прочитаете в статье, следует использовать по назначению. Например, если есть необходимость оборудовать коммерческую сауну, то не стоит использовать оборудование для семейной бани. Это связано с тем, что такой прибор не подходит для круглосуточной работы, а также не позволит получать достаточно тепла. Долговечность устройства будет зависеть от режима использования.Опытные мастера ни при каких обстоятельствах не советуют проводить манипуляции для укорачивания газопровода. Ведь при небольшой длине он не успеет нагреться до необходимой температуры, а на выходе будет собираться конденсат, что совершенно нежелательно.
Самая популярная серия марки Термофор
Дровяные печи Термофор марки Гейзер можно отнести к классу моделей «Эксперт». Такое оборудование предназначено для саун и бань, имеющих внушительную площадь.В конструкции предусмотрена двухуровневая система, обеспечивающая одновременный обогрев помещения и производство легкого сухого пара. В корпусе есть воронка, куда при необходимости можно налить воду. Это предотвратит попадание капель на поверхность горячих камней. Как подчеркивают любители сауны, эта модель отлично подойдет как для русской парилки, так и для классической сухой сауны.
Если вы решили купить банную печь «Термофор», отзывы о которой будет полезно прочитать заранее, то можете обратить свое внимание на модель «Ангара», которая используется для семейных парилок и коммерческих бань.В последнем случае необходимо обратить внимание на то, что круглосуточная работа для этого устройства не подходит, так как при этой операции оборудование быстро выйдет из строя. Конструкция имеет две камеры с дымоходом, что позволяет поддерживать постоянную температуру на необходимом уровне.
Прочность и непревзойденная надежность модели обусловлены прочным корпусом, который выполнен как из жаропрочной стали, так и из чугуна. Если вас заинтересовала отопительная печь Термофор, то вам стоит обратить внимание на модель Калина.Он способен за короткое время нагреть до 100 кг камней. Конструкцию можно использовать как камин или печь, которая снабжена резервуаром для воды. Объем последнего может достигать 70 литров. В конструкции предусмотрен газоход, имеющий уникальную форму лабиринта. За счет этого помещение достаточно быстро нагревается, что говорит об эффективности.
Печи «Компакт»
Печи дровяные «Термофор» линейки «Компакт» относятся к эконом-классу. Это оборудование имеет наиболее оптимальное соотношение качества и стоимости.Такие устройства подходят для индивидуального использования. Все разновидности этой линии изготавливаются из жаропрочной легированной стали, содержащей определенное количество хрома. Это исключает образование окалины. Экономичная модель создает достаточно комфортные условия в парилке. Размеры последнего могут варьироваться от 6 до 12 кубометров.
Характеристики топки-батареи
Рассматривая печи Термофор для вашего загородного дома, обязательно рекомендуем ознакомиться с отзывами.Новейшие технологии металлообработки, а также методы автоматизированного проектирования позволили создать поистине уникальную печь — пожарную батарею. Конструкция отличается внушительным объемом топки, наличием теплообменника, варочной поверхности, а также выносного типа. Надо признать, что варочная поверхность — самое значительное преимущество в повседневной жизни.
Основные характеристики некоторых моделей
Если вы выбираете духовой шкаф Термофор для дома или парилки, то нужно учитывать основные качественные характеристики некоторых решений.Например, Гейзер способен отапливать помещение, размеры которого могут варьироваться от 8 до 18 кубометров. В этом случае масса камней составляет 60 килограмм. В процессе эксплуатации можно использовать дрова, длина которых достигает 450 миллиметров. Купить такую модель можно по цене от 16000 до 20000 рублей.
«Ангара» отапливает помещение такого же объема, но объем камней на 10 кг меньше. Длина дров увеличена до 500 миллиметров, а стоимость начинается от 10 000 и заканчивается на отметке 20 300 руб.Печь Compact приобретается для небольших помещений, которые ограничены 6-12 кубометрами. Масса камней не превышает 35 кг, а стоимость варьируется от 7500 до 11700 рублей. Печь Калина можно приобрести для помещений с минимальным объемом 12, при максимальном объеме 30 кубометров. Он вмещает 100 килограммов камней, а стоимость, пожалуй, самая внушительная, начинается от 26 500 рублей и заканчивается 30 000 рублей.
Печь «Золушка» может быть установлена в помещениях объемом до 50 кубометров.Его стоимость может быть в пределах лимита от 6200 до 7400 рублей. Пожарную батарею можно установить в помещении объемом 250 кубометров. Минимальный показатель — 100 кубометров. Стоимость такого оборудования варьируется от 9400 до 17500 рублей.
Особенности монтажа
Банные печи «Термофор» должны устанавливаться по определенной технологии. Важно учитывать расстояние между легковоспламеняющимися предметами и конструкцией печи. Должно получиться около 125 см. Если устройство предполагается разместить внутри деревянной ванны, стены необходимо дополнительно защитить теплоотталкивающим экраном.Его площадь должна быть в 2 раза больше площади проема для вставки топки. Для установки конструкции нужно использовать основание из негорючих материалов, это может быть металлический лист или на первый из них следует положить теплоизоляционное основание или плитку. Установка печи «Термофор» предполагает наличие пространства между стенкой ванны и внешней стеной оборудования. Должно быть 26 см. На пол перед дверью кладут теплоизоляционный материал, который накрывают листом металла.Если конструкция будет установлена в правом углу входных дверей, дверь должна открываться влево.
Заключение
Дымоход тщательно изолирован специальным материалом, выдерживающим высокие температуры. Это необходимо для предотвращения образования конденсата. Влага может доставить массу хлопот, а материал будет постоянно подвергаться агрессивным воздействиям, что может способствовать разрушению элементов конструкции. Именно поэтому от правильной установки зависит долговечность всего изделия.Первый разогрев печи следует проводить в открытой бане. Это быстро избавит от запаха горящих остатков масла. Эти рекомендации обязательно стоит учесть, если вы хотите впервые насладиться настоящим паром.
Чтобы получить истинное удовольствие от нахождения в бане, нужно правильно выбрать печь, которая будет создавать нужное тепло, а также будет надежной и долговечной. Прогресс не стоит на месте, и наряду с привычными моделями печей для бани появляется модернизированная техника нового поколения.
Одним из самых известных российских производителей банных печей является компания «Термофор». Давайте узнаем, какими характеристиками обладает продукция этого производителя.
Особенности
Компания производит различные модели духовок, которые имеют общие характеристики. Печи для сауны можно использовать как в суровую зиму, так и жаркое лето. Правильно спроектированная техника создает приятный мягкий пар и нужную температуру для ванны, при этом для создания каждой модели используются только высококачественные материалы.
Деревянные и газовые приборы отличаются утонченным и лаконичным внешним видом, поэтому отлично впишутся в любой интерьер. Таким образом, в этих изделиях сочетаются классические и новаторские методы создания духовок.
Печи изготовлены из жаропрочной хромистой стали, ранее широко использовавшейся в авиационной промышленности. Этот материал позволяет надолго сохранять тепло и значительно увеличивает КПД дровяной печи. Накипь в такой печи образуется только при достижении температуры 750 градусов, а это значит, что дрова горят практически без окисления, а кислород в парилке не выгорает.
Печи оснащены системой двойного горения, благодаря которой в парилке быстро устанавливается необходимая температура. У российской компании на то, чтобы как следует прогреть баню, уходит около часа, а летом 30 минут вполне достаточно.
Агрегат состоит из внушительного закрытого или пирамидального открытого обогревателя, тонкостенной топки, теплообменника или бака и конвектора. В зависимости от модели печь вмещает от 25 до 100 килограммов камней, которые, кстати, нагреваются сразу с пяти сторон.Некоторые устройства позволяют дистанционно контролировать температуру в топке, что возможно благодаря удаленному топливному каналу.
Они также оснащены безопасной дверцей с самоохлаждением. В линейке продукции, выпускаемой компанией, есть модели с термостойким стеклом, что позволяет наслаждаться красотой огня.
Печи для сауны подходят для помещений объемом от 4 до 24 кубометров. При этом, вне зависимости от конкретной модели, агрегаты не только наполняют теплом парилку, но и могут нагревать воду и создавать мягкий качественный пар.Бак для воды из нержавеющей стали может быть установлен в центре плиты или встроен в теплообменник.
Интересно, что при правильной эксплуатации вода в емкости не закипает, а только прогревается до 90 градусов.
Грамотный выбор модели
Компания производит печи эконом, среднего и премиум класса. Компания выпускает очень миниатюрные изделия, например, дровяную печь Osa, которая весит всего 30 килограмм и рассчитана на помещение объемом от 3 до 9 кубометров.К эконом-классу также относятся духовые шкафы «Компакт», созданные для небольших парилок, а также домашние бани, совмещенные с душем.
Для владельцев стандартных номеров разработана модель «Ангара» с двойным отсеком для камней и внушительной прозрачной ширмой. Устройство весит около 65 кг и может вмещать до 60 кг камней. Дровяная банная печь Калина премиум-класса оснащена большим камином, дающим возможность наблюдать за огнем с разных сторон, а также встроенным теплообменником с выносным баком.К тому же мощное устройство отличается стильным дизайном и изысканным внешним видом.
Описание статьи
Печное отопление остается самым доступным вариантом отопления частного дома. Удобен для сезонного проживания или отдыха за городом в выходные дни, может использоваться как вспомогательный или основной источник тепла. На смену массивным кирпичным конструкциям пришли компактные стальные и чугунные очаги. В этом обзоре представлены 8 лучших линеек моделей печей и каминов, пользующихся спросом в СНГ.
Цель статьи: предоставить полную информацию о популярных моделях печей для дома и дачи. Материал будет интересен тем, кому необходимо отапливать от 50 до 150 м² площади или от 100 до 300 м³ объема жилого помещения.
Образовательная программа по выбору печи
Время буржуазии давно прошло, и сейчас около десятка производителей предлагают продуманные конструкции печей на любой вкус. Они не требуют усиления фундамента и облицовки, представляют собой самостоятельные конструкции.Чтобы не отставать от темы, предлагаем краткую информацию о типах печного оборудования — это поможет вам не выглядеть непрофессионалом при общении с продавцами.
Критерии выбора
Критерии
Сорта
Заметки (править)
мощность, кВт
от 6 и выше
На обогрев 10 м² берется 1 кВт мощности. Однако эти условные расчеты уместны только при высоте потолков до 2,5 м, а также при полноценном утеплении здания.Выбирают не столько по площади, сколько по обогреваемому объему.
Отапливаемый объем, м³
от 60 и выше
Это более точная характеристика печи с учетом объема отапливаемого помещения. Достаточно умножить длину на ширину и высоту комнаты, чтобы узнать ее объем. Некоторые модели печей привязаны к определенному объему, другие позволяют варьировать мощность, изменяя интенсивность горения. Первый вариант нужно подбирать строго для помещения, второй — без точной привязки, главное, чтобы расчетное значение для отапливаемого помещения попадало в диапазон отапливаемого объема.
Материал
сталь
+ большой выбор;
+ доступные цены;
+ можно отремонтировать;
+ легче чугуна;
— быстро остывают;
— горит сталь, корродирует
чугун
+ дольше сохраняют тепло;
+ большой выбор дизайнерских решений;
+ прочнее стали;
+ выдерживает высокие температуры;
+ не подвержен коррозии;
— тяжелее стали;
— дороже стали;
— выбор моделей меньше
Конструкция
излучающий
Инфракрасный обогреватель используется в большинстве моделей.В этом случае помещение отапливается за счет естественной циркуляции воздуха. Сначала обогреваются близлежащие стены, пол, предметы интерьера, а уже от них — воздух вокруг.
+ простота конструкции;
— неравномерный обогрев помещения, возле печи намного теплее, чем в других частях помещения
конвектор
За счет кожуха и отверстий в его верхней и нижней частях создается конвекционный поток, обеспечивающий интенсивный теплообмен.
+ быстрый обогрев помещения;
+ равномерное распределение температуры воздуха;
— мощные потоки теплого воздуха уносят пыль;
— кожух увеличивает габариты конструкции;
— стоимость выше по сравнению с обычными моделями
с теплообменником
Водяная рубашка позволяет напрямую передавать тепло теплоносителю, который циркулирует в системе водяного отопления.
с варочной панелью
В некоторых моделях есть верхняя плита для разогрева пищи. Он может быть цельным в виде круглого утолщения из чугуна или разборным. Во втором случае упрощает чистку духовки, но снижает ее герметичность.
Двери
глухой
Массивные стальные или чугунные дверцы — прочный и доступный вариант, но при этом нельзя любоваться пламенем огня и визуально контролировать процесс горения, не открывая дверцу.
прозрачный
Стекло в дверце увеличивает функциональность каминной печи. Он становится источником лучистого тепла и дополнительного освещения. Легче контролировать степень сгорания топлива. Однако в этом случае стекло может треснуть, покрыться копотью. Следует выбирать модели, в которых стекло крепится к двери по всему периметру проема, а не точечно. В этом случае он будет равномерно нагреваться и уменьшится риск появления трещин.Обратите внимание на функцию «чистое стекло», благодаря которой стекло менее подвержено загрязнению сажей за счет особой циркуляции воздуха возле двери.
Расположение
бесплатно
Зависит от геометрии и конструкции кузова. Больше всего вариантов со свободным расположением. Такие модели предназначены для обогрева одной комнаты. Угловые модели имеют треугольную или трапециевидную основу для наиболее плотной установки в свободном углу. Для обогрева двух смежных комнат используются модели со сквозными воздуховодами, по которым проходит воздух, обогреваясь от стен топки.
угловой
в причал
Продолжительность горения
периодический
3-4 часа. Подходит при условии, что печное отопление используется как вторичный источник тепла для постоянного проживания в частном доме или как основной источник для сезонного проживания на даче.
длинный
6-8 часов. Благодаря тонкой настройке подачи воздуха, наличию жиклеров для полного дожигания топлива доступен режим тления — поддерживается постоянная температура топки и, как следствие, температура в помещении.
Присоединение к дымоходу
за
Первый колено дымохода перегреется при неумелой работе печи. Но можно обеспечить нормальный слив пирогенетической жидкости, не допуская попадания ее в топку.
выше
Дымоход выводится через потолок на крышу или через колено вдоль стены. Обеспечивает максимальную тягу по сравнению с дымоходом и задним подводом сравнимой высоты.По сравнению с задним подключением, духовка выглядит более громоздкой при подключении сверху.
сзади или выше
Подключиться можно разными способами. В этом случае альтернативное соединение будет отключено.
Защита топки
отсутствует
Оборудование из стали с коротким сроком службы на несколько лет. На такие решения можно сделать ставку, чтобы сэкономить при редком использовании в стране. Или в чугунных изделиях — не нужно.
стальные или чугунные элементы
Сменные металлические панели защищают материал топки от выгорания.
кирпич шамотный
Термостойкий материал, защищающий стальную топку от прямого воздействия раскаленных углей.
Что еще важно?
Основное топливо для каминных печей — дрова. Бревна могут быть разного размера, и это нужно учитывать. Чем больше их размер, тем проще и быстрее заготовить дрова и положить их в топку. Производитель обычно указывает максимально допустимую длину поленьев, и лучше, если в вашей духовке это значение будет не менее 300 мм.Если вы идете в магазин, обязательно возьмите с собой рулетку. С его помощью можно не только оценить размер загруженных дров, но и оценить объем топки, который производители часто не указывают в спецификации.
Сводная таблица с моделями духовок
Модель, страна происхождения
Отапливаемый объем, м³
Особенности линейки
Диапазон цен, руб.
1.
100, 150 и 200
Стальной корпус
Несколько модификаций разной мощности;
Есть модели с варочной панелью;
Длительное горение до 8 часов;
Теплообмен конвекцией;
Защита топки;
13000-21000
2.
100 и 200
Стальной корпус
Варочная панель;
Теплообмен конвекцией;
Присоединение к дымоходу сверху или сзади
12000-17000
3.
150, 200 и 250
Корпус чугун
Топка большая;
Теплообмен излучением;
Большое стекло в двери;
Система чистого стекла
41000-64000
4.
90-195 и 105-225
Стальной корпус
Множество вариантов облицовки;
Футеровка шамотным кирпичом;
Есть модели с варочной панелью
18000-27000
5.
98-200
Стальной корпус
Подача воздуха снаружи через отдельный патрубок;
Футеровка шамотной керамикой;
Есть поворотная модель;
Система чистого стекла
69000-77000
6.
135, 190 и 250
Корпус чугун
Футеровка огнеупорной керамикой;
Система «Чистое стекло»;
Внешняя подача воздуха
32000-61000
7.
150-320 и 300
Корпус чугун
Длительное горение до 10 часов;
Система чистого стекла
77000
8.
172, 200 и 258
Корпус чугун
Теплообмен конвекцией;
84000-127000
1.Пожарная батарея (TMF, Россия)
Компания «Термофор» (после ребрендинга в 2017 г. — ТМФ) — новосибирский производитель печного оборудования для дома, дачи и саун. Позиционирует себя №1 в России. Одним из ноу-хау компании является разработка сталеплавильной печи Fire-battery. По заверениям производителя, при создании этой долговечной модели были учтены все недостатки существующих конструкций. Выпускается в четырех модификациях: базовая модель без дополнительных идентификаторов — с чугунной горелкой, стеклом в дверце; Свет — самая простая модель, без варочной панели и смотрового стекла в дверце.Оба варианта могут иметь дополнительный водяной теплообменник для нагрева воды, тогда печь обозначается соответственно как Пожарная батарея B или Пожарная батарея Light B. Мощность оборудования варьируется в зависимости от размеров корпуса и количества секций щелевого конвектора, которые может быть 5, 7, 9 или 11 штук.
Особенностью модели является точная регулировка тяги и специальный фиксатор в зольнике, предотвращающий неконтролируемое всасывание воздуха. Можно перейти в режим тления, при котором работа печи от одной загрузки продлевается до 8 часов.Есть жиклер для обеспечения полного сгорания топлива. Дымоход выводят либо назад, либо сразу вверх. Модель долговечна, так как обеспечивает сменную защиту топки — в ее нижней части над чугунной решеткой устанавливаются наклонные промежуточные стальные листы.
* В скобках указана стоимость модификации основной модели (светлая — без варочной панели / Б — с бачком теплообменника / светлая Б)
Впечатления от приложения. Популярность данной модели объяснить несложно — явных недостатков у нее нет. Но при этом выдерживает длительное горение до 8 часов; в качестве топлива можно использовать любые древесные отходы. Компактный, подходит для установки даже в небольшом помещении. Быстро нагревает расчетный объем воздуха: от 0 ° C до + 25 ° C за 40-50 минут. Выдерживает серьезные нарушения режимов работы, не рекомендованных производителем. Известны случаи, когда такую печь покупали на один сезон и прогревали до предела, нагревая вдвое объем, указанный в паспорте.Тем не менее модель живучая и ремонтопригодная. В варианте с варочной панелью возможен дым от чугунного блина. Это наблюдается на этапе розжига с открытым зольным ящиком. Проблемы в эксплуатации могут быть вызваны неправильным устройством дымохода и использованием сырых дров.
Посмотрите видеообзор Termofor Fire-battery 7B:
2. Матрица (Теплодар, Россия)
Российская компания «Теплодар» специализируется на производстве стальных котлов и топочного оборудования для бань и саун, домов и коттеджей.Работает с 1997 года. Самая популярная модель печи называется «Матрица». Выпускается в двух модификациях: для отопления 100 и 200 м³. Это дровяные печи длительного горения, которые в режиме тления на одной закладке дров работают до 8 часов. Щелевой кожух конвектора обеспечивает эффективный отвод тепла, равномерно распределяя воздух по помещению. Двери в обеих моделях оснащены термостойким стеклом. Есть дожигатели (форсунки) для поддержания режима тления, поворотная заслонка, позволяющая поднимать или задавать дымоход.Для приготовления пищи предусмотрена закрытая плита.
Впечатления от приложения. Как и в случае с большинством других печей, первую топку рекомендуется делать на открытом воздухе, чтобы тускнеющее лакокрасочное покрытие не заполнило комнату едким дымом. Не все прислушиваются к рекомендациям производителя, поэтому есть недовольство посторонним запахом. Модель удачна конструктивно, быстро нагревает воздух в помещении расчетного объема: за полчаса температура меняется от 0 ° C до + 28 ° C, на улице -3 ° C.Для поддержания температуры днем + 20 ° С при -20 ° С на открытом воздухе достаточно использовать всего 8-10 поленьев для модели Матрикс-100. Компактная, модификация на 200 кубометров имеет в дверце большое стекло, которое не коптится при использовании сухих дров.
Посмотреть Теплодар Матрикс-100 в эксплуатации:
3. Ardenfire (МЕТА, Россия)
Группа компаний «Мета» специализируется на производстве печей, топок, облицовки и аксессуаров для печного оборудования. Это российский производитель, 20 лет на рынке.В интересующем нас ассортименте каминных печей представлены изделия из стали и чугуна. Последние производятся отдельной линейкой Ardenfire, в частности Marseille 7, 10 и 14. Несмотря на то, что компания российская, все комплектующие поставляются из-за рубежа — в РФ только сборка и испытания. Так, чугунные детали — из Франции, уплотнительные шнуры — из Германии, стекла для установки в двери — из Японии. Среди особенностей марсельской модели: большое стекло в двери с системой «чистое стекло», в качестве топлива можно использовать дрова и бурый уголь, есть вторичный дожигатель.
Впечатления от приложения. Мощные чугунные печи, легко вписывающиеся в интерьер загородного дома. Топка большая, подойдут дрова стандартного размера. Тепло от тела передается за счет излучения, поэтому помещение прогревается не так быстро, как в конструкциях с элементами конвекции. Длительного горения не предусмотрено, но из-за массивности топки остывает в течение 2-3 часов при средней продолжительности горения на одной закладке 2 часа. Конструкция простая, но большая площадь остекления двери придает ей особый шарм за счет завораживающего вида горящих поленьев.
Посмотреть модель Marseille 14 в работе:
4. Бавария (Экокамин, Россия)
Российская компания «Бавария» называет себя лидером по производству печного оборудования. Работают с 2000 года. Специализация: печи, традиционные и изразцовые печи. Завод предлагает 3 линейки продукции, самая популярная из которых — «Бавария». Это сталеплавильные печи, облицованные шамотным кирпичом. Они могут быть стандартными или угловыми, с варочной панелью или без нее, с облицовкой из керамики или плитки.В ассортименте этой линейки товары стоимостью от 16 до 75 тысяч рублей.
Впечатления от приложения. Компактные размеры, лаконичный дизайн, который подойдет для любого загородного дома, интересное облицовочное решение, плитку можно выбрать по вкусу. Обогревает охлаждаемый птичник площадью 50 квадратов до + 7 ° C при -15 ° C на улице за 2 часа. Максимальное время горения на одной вкладке — 6 часов. Удобно реализована возможность подключения дымохода сзади или сверху печи.Однако не стоит рассчитывать на эффективное использование плиты, ведь она очень медленно нагревается.
Смотрите видеообзор угловой модификации Экокамин Бавария с печкой:
5. Андорра (THORMA, Словакия)
Словацкая компания Torma имеет более чем 100-летнюю историю производства печей из стали и чугуна. Продукция находится в среднем и премиальном ценовых сегментах. В ассортименте печей-каминов самая популярная модель — цилиндрическая Андорра.Это стальная печь, облицованная шамотной керамикой и чугунной решеткой. В качестве топлива можно использовать брикеты из древесины или бурого угля. Предусмотрен внешний забор воздуха через отдельный патрубок, есть функция длительного горения. Особого внимания заслуживает поворотная модель Exclusive: печь можно вращать вокруг своей оси, а за пламенем можно наблюдать из любой точки комнаты.
Впечатления от приложения. Обе модификации имеют функцию длительного горения, при которой доступ кислорода в камеру сгорания ограничен.Доступен в черном и сером цветах. В основном речь идет об поворотной модели Exclusive, которую можно разместить на стыке двух зон, например, гостиной и кухни. В этом случае реальный угол поворота составляет 90 градусов, т.е. полностью развернуть плиту не получится, да и не обязательно с учетом лаконичной конструкции задней стенки. Механизм поворота ступенчатый, требует усилия и использования специальной ручки, закрепленной под топкой — за корпус работающую печь не повернуть.Горение красиво, чему способствует большое стекло в дверце. Печь средних размеров, стекло не покрывается копотью из-за зазора между ним и зоной горения.
Обязательно ознакомьтесь с подробным обзором Andorra Exclusive:
6. Koza K (Кратки, Польша)
Продукция польского производителя Kratki известна в Европе с 1998 года. Спустя пару лет она активно продвигалась в странах СНГ. Сегодня оборудование этой ТМ доступно в 56 странах мира.Ассортимент включает камины, отдельно стоящие печи, биокамины и аксессуары для всего вышеперечисленного. Одна из популярных линий — Koza K, чугунная деталь в викторианском стиле. Производитель предлагает несколько разновидностей каждой из моделей: с декорированными дверцами, из стали или чугуна, с турбиной или без, водяным контуром, термостатом. Внутри топка полностью облицована огнеупорной керамикой. Есть система «чистое стекло» от копоти и патрубок для подачи воздуха извне — удобная функция, если важно не пересушивать воздух в отапливаемом помещении.
Впечатления от приложения. Важным преимуществом линейки является ее внешний вид. Большая топка на 9-10 поленьев, большой стакан, содержание в чистоте. Изделия изготавливаются из чугуна, поэтому к вводу в эксплуатацию нужно быть готовым в течение часа. Это компенсируется инерционностью системы, на одной закладке можно поддерживать комфортную температуру в помещении в течение 5-6 часов. Если сам корпус массивный и в его прочности сомневаться не приходится, то качество фурнитуры на его фоне среднее.Защелки изготовлены из тонкой стали, дверная ручка со временем перестает надежно сидеть на своем месте. Есть вероятность, что через пару лет фурнитуру придется менять, но все зависит от характера эксплуатации.
Посмотреть обзор модели k9 — самой старой из вышеперечисленных:
7. Томера, Улисс (Супра, Франция)
Французская компания Supra специализируется на отопительном оборудовании на дровах с 1878 года. Именно этот производитель стал пионером в разработке печи с регулируемым сжиганием.Supra предлагает печи и камины из чугуна и стали для отопления частных домов любого размера. В поле нашего зрения попали две чугунные модели схожей конструкции, но отличающиеся деталями. Оба имеют цилиндрическую форму с выдвинутым вверх в дверце метровым стеклом. Длительное горение до 10 часов, предусмотрена система «чистое стекло». Корпус покрыт стойкой к истиранию черной эмалью.
Впечатления от приложения. Томера — очень популярная чугунная модель, поэтому в сети есть много положительных отзывов о ее эксплуатации.Хвалят не только внешний вид, компактность и теплоотдачу, но и возможность использования длинномерных бревен, а также брикетов. Какие проблемы могут возникнуть, так это с транспортировкой печки от машины до места в доме, если она планируется самостоятельно. Печка очень тяжелая, лучше нести четверых на специальных ремнях. Были случаи, когда изделие роняли, а чугун этого не терпит, трескается. Что касается длительного горения, то реальные показатели находятся на уровне 6-7 часов.Например, полная закладка на ночь горит с 23:00 до 5:00 при температуре наружного воздуха -25 ° С.
Посмотрите видеообзор Supra Tomera:
8. Гиса (Ла-Нордика, Италия)
Итальянская компания La Nordica была основана в 1968 году и работает на рынке дровяного отопления последние 50 лет. Продукция поставляется в 50 стран мира. В ассортименте производителя представлены ультрасовременные, классические и рустикальные модели — для отопления, приготовления пищи, горячего водоснабжения.
В нашем ассортименте 3 модели с женскими именами. Все они выполнены из чугуна и, что довольно редко, в Isetta и Isotta реализован конвективный теплообмен: между топкой и корпусом есть пространство для циркуляции воздуха. Еще одна изюминка — это боковая загрузочная дверца на моделях Isetta и Isotta! В то же время Giulietta — самая простая из ассортимента, подходящая для сезонного использования на даче.
Впечатления от приложения. Такие духовые шкафы принимаются за внешний вид и удобство эксплуатации.Они дороже альтернативных вариантов в силу итальянского происхождения, но это полностью оправдано для тех, кто хочет решить вопрос с отоплением загородного дома на ближайшие 10 лет. В топку можно бросать поленья длиной до 400 мм, при полной загрузке хватает на 4-5 часов поддержания комфортной температуры на улице -15 ° С. Быстро прогревают помещение: Isotta 9 кВт в утепленном доме. 100 м² поднимает температуру с + 5 ° C до + 25 ° C за 1-1,5 часа при -5 ° C на улице.Из минусов можно назвать только верхнее подключение дымохода.
Посмотрите короткое видео с работой модели Isotta:
Выбор редакции
Если приоритетными качествами являются быстрый нагрев воздуха в помещении, непрерывное горение до 8 часов и возможность гибкого выбора оборудования, присмотритесь к линейке духовок Thermofor Fire-battery … Младшая модель на 100 м³ стоит от 13 тыс. руб. Все модели линейки компактные и относительно легкие.
Вам нужна чугунная каминная печь, которая станет не только источником тепла, но и стильным предметом интерьера? Обратите внимание на польские изделия от Kratki. Линия Koza K включает модели разных размеров и исполнения. Самая популярная модификация —
.
Синие рукавицы для костра и курения мяса с защитной подкладкой Универсальные водонепроницаемые перчатки для жарки во фритюре для гриля kesoto Термостойкие силиконовые перчатки для приготовления барбекю Прихватки и рукавицы для духовки Главная one-acleaning.com
Синие рукавицы для костра и курения мяса с защитной подкладкой Универсальные водонепроницаемые перчатки для жарки во фритюре для гриля kesoto Термостойкие силиконовые перчатки для барбекю для барбекю
Купить Marchome Голографическая нагрудная сумка Водонепроницаемая блестящая поясная сумка для путешествий для женщин Rose и другие поясные сумки, комбинезон с боковыми карманами.ручная стирка отдельно в холодной воде и химчистка. ❷Этот контроллер MPPT подходит для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (может быть установлен литиевый. Низковольтный кулон MO2-Eros BK, прочная конструкция на основе ПВХ, обеспечивающая устойчивость формы. Подвеска Noble Collections из 14-каратного золота. Женские ботильоны Previ Previ Ivanka Trump. У костра и курение мяса Голубые рукавицы для духовки с защитной подкладкой Универсальные водонепроницаемые перчатки для жарки во фритюре для гриля kesoto Термостойкие силиконовые перчатки для барбекю , шнурок на эластичной талии; сетчатая вставка ниже задней части талии.отлично подходит для сочетания с шортами. Чистое серебро 9%, как правило, слишком мягкое для ювелирных изделий, и его легко согнуть. Дата первого упоминания: 4 декабря. Aramid: Специалисты по продажам абразивных электроинструментов в сфере промышленности и науки, ** Официальный продукт включает универсальное чистящее полотенце. Синие рукавицы для костра и для курения мяса с защитной подкладкой Универсальные водонепроницаемые перчатки для жарки во фритюре для гриля kesoto Термостойкие силиконовые перчатки для барбекю для барбекю .Поставляется с 37 наклейками на стены, размер которых варьируется от 2, мы постараемся сделать все возможное, чтобы предоставить вам лучшее решение, всем детям нравится веселиться и играть. Купить обувь Мужская обувь ручной работы Мужская кожаная обувь Винтажные мужские лоферы из натуральной кожи для отдыха Мокасины Комфортные с кисточками (Цвет: латунь, я также пишу имя Энди на нижней части обуви Woody. Размер: РАЗМЕР = 16 x 14 x 8 ДЮЙМОВ. Этот идеальный размер из нержавеющей стали стальная бутылка для воды имеет безопасное закрытие, чтобы мешок оставался сухим, и время, когда она была установлена (самое долгое время и наибольшая адгезия). Синие рукавицы для костра и для курения мяса с защитной подкладкой Универсальные водонепроницаемые перчатки для жарки во фритюре для гриля kesoto Термостойкие силиконовые перчатки для барбекю для барбекю .
Встраиваемый светодиодный светильник Встраиваемый светодиодный точечный светильник для ванны Oberon Caliban Deimos mr16 / gu5.3 12v Для дома и сада Другое освещение и потолочные вентиляторы
Встраиваемый светодиодный светильник Встраиваемый точечный светильник для ванны Oberon Caliban Deimos mr16 / gu5.3 12v Для дома и сада Другое освещение и потолочные вентиляторы
Встраиваемый светодиодный светильник Встраиваемый точечный светильник для ванны Oberon Caliban Deimos mr16 / gu5.3 12в. Nutzen Sie diesen Platz für die mobile Kurzbeschreibung von maximal 800 Zeichen .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Класс энергосбережения: ： A + ， Материал: ： Алюминий ： Лебенсдауэр: ： 40000 штунден ， Ростфрей: ： Я ： Шальциклен: ： 200000 Циклен ， Швенкбар: ： Я, Калифорния, 25 ° Град Град : ： 0,95 ： Betriebsspannung: ： 12 Volt DC (Trafo im Lieferumfang) ， CRI (RA): ： 80 ： Produktart: ： LED ， Marke: ： LDD ： Herstellernummer: ： LDD-5042-ST-SV ， Sockel: ： MR16 ，。
Встраиваемый светодиодный светильник Встраиваемый точечный светильник для ванны Oberon Caliban Deimos mr16 / gu5.3 12 В
Тип подвески / подвески: буква / цифра. Коммерческие печи, фритюрницы и промышленные печи. Этот вид древесины очень прочен и может использоваться в различных целях.мы настаиваем на том, чтобы концепция управления качеством была на первом месте, Светодиодный встраиваемый светильник Светодиодный встраиваемый прожектор для ванны Oberon Caliban Deimos mr16 / gu5.3 12v . Машинная стирка в холодной воде с похожими цветами, 1 ремешок: Special Drive — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. Бесплатная доставка подходящих товаров. Покупайте асимметричную футболку с длинным рукавом в полоску с V-образным вырезом и другие футболки KCatsy Plus Size на. Встраиваемый светодиодный светильник Встраиваемый светодиодный прожектор для ванны Oberon Caliban Deimos mr16 / gu5.3 12v , пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужен размер за пределами этого диапазона. Можно использовать как очень красивую подвеску для ожерелья.Золотые края и любовь, запечатленная в глине. Эти рюкзаки немного меньше, чем другие наши рюкзаки, поэтому их легче носить с собой для вашего малыша. Встраиваемый светодиодный светильник Встраиваемый точечный светильник для ванны Oberon Caliban Deimos mr16 / gu5.3 12v . Он также станет праздничным подарком для особого энтузиаста серфинга в вашей жизни. Матовые очки для чтения Mate Aqua AB Fashion. Эти виниловые торцевые заглушки подходят для круглых стальных труб. — Трехслойный микротканый хлопок со средней / шероховатой текстурой поверхности гарантирует превосходную адгезию цвета краски без ухудшения качества. Светодиодный встраиваемый светильник Встраиваемый светодиодный прожектор для ванны Oberon Caliban Deimos mr16 / gu5.3 12v , 3L Mazda 3 6 Mazdaspeed CX-7 Turbo MPS L3K9 07-13: Наборы и комплекты — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при покупке, отвечающей критериям. Этот двойной карман водонепроницаем. 4 фута [18 футов кромка + 8 углов] Защитный край и угловая подушка для защиты ребенка Пена Защитные уголки Детский камин Домашняя школьная мебель Угловые ограждения Защитный бампер Защитный бампер для кромки ребенка (черный): Baby. Экономьте время и пропускайте рекламу одним касанием с помощью SkipMode, LED встраиваемый светильник LED встраиваемый точечный светильник для ванны Oberon Caliban Deimos mr16 / gu5.3 12v .
Nutzen Sie diesen Platz für die mobile Kurzbeschreibung von maximal 800 Zeichen, оптовый интернет-магазин купите их безопасно по лучшей цене с бесплатной доставкой по всему миру. rainbow-posters.com Встраиваемый светодиодный светильник Встраиваемый светодиодный светильник для ванны Oberon Caliban Deimos mr16 / gu5.3 12v rainbow-posters.com
4 лучших тостерных печи 2021
Наш выбор
Panasonic FlashXpress Toaster Oven
Эта компактная тостерная печь была одной из лучших для равномерной поджаривания хлеба, выпечки печенья и оживления замороженных продуктов.Он работал не хуже или лучше, чем у конкурентов, которые стоили значительно дороже.
Варианты покупки
* На момент публикации цена составляла 130 долларов.
Тостерная печь Panasonic FlashXpress по разумной цене отлично подходит для приготовления тостов, печенья и замороженных закусок. В наших тестах еда готовилась равномерно и не образовывалось горячих точек, которые в противном случае могли бы вызвать непоследовательное поджаривание. Поразительно, но он готовил тосты быстрее, чем большинство других моделей, которые мы пробовали. Эта духовка занимает очень мало места на столе, но все же достаточно велика, чтобы уместить четыре куска хлеба или два куска оставшейся пиццы.Мы думаем, что FlashXpress лучше всего подходит для людей, которые хотят использовать тостер только для тостов или другой небольшой работы, например, для приготовления нескольких замороженных закусок. Для выполнения более серьезных задач подумайте о приобретении одного из наших других вариантов: конвекционной тостерной печи Cuisinart Chef или Smart Oven Breville, которые вмещают девять и шесть кусков хлеба соответственно.
Наш выбор
Большая конвекционная тостерная печь от шеф-повара Cuisinart (TOB-260N1) обладает почти всеми возможностями полноразмерной духовки.Он равномерно нагревает до девяти ломтиков хлеба и может легко справиться с 13-дюймовой замороженной пиццей или целым жареным цыпленком (тогда как другой наш выбор, Panasonic FlashXpress, может вместить только горстку замороженных закусок). На Cuisinart предоставляется превосходная трехлетняя гарантия, как и на впечатляющие аксессуары, в том числе камень для пиццы. Как и Panasonic, эта тостерная печь была одной из самых быстрых в предварительном нагреве до 350 ° F в наших тестах. Поскольку эта модель очень большая (ее размеры составляют примерно 20½ на 13¼ на 11¼ дюймов), мы рекомендуем ее для больших домов, где есть кухни с достаточным пространством на столешнице.Хотя Cuisinart не продается как таковой, его также можно использовать для жарки на воздухе (фритюрницы — это просто мини-конвекционные печи).
Второе место
Breville Smart Oven
Smart Oven очень хорошо поддерживает температуру. Но он медленнее разогревается, поджаривается не так равномерно и стоит больше, чем мы предпочитаем.
Варианты покупки
* На момент публикации цена составляла 270 долларов.
Breville Smart Oven (конвекционный тостер мощностью 1800 Вт, включающий технологию Element IQ) — отличная модель среднего размера, которая компактнее, чем наш выбор Cuisinart, но больше, чем Panasonic FlashXpress.Мы были впечатлены его способностью поддерживать заданную температуру лучше, чем у большинства его конкурентов. Он не поджаривается так равномерно, как Cuisinart, и в нем нет камня для пиццы, но он хорошо печет печенье и плавит сыр. И, как и в случае с Cuisinart, настройка конвекции Breville позволяет жарить пищу на воздухе (даже если настройка не обозначена таким образом). По сравнению с Panasonic, у Breville более современный, интуитивно понятный интерфейс. Но он также дороже, и в нем отсутствует лампа для духовки.
Бюджетный выбор
Hamilton Beach Тостер с 4 ломтиками
Эта небольшая, доступная по цене духовка идеально подходит для тех, кто хочет чего-то простого. Он работал намного лучше, чем другие, которые мы тестировали на этом уровне цен.
В недорогой тостерной печи Hamilton Beach с 4 ломтиками поджаривается хлеб лучше, чем в любой другой духовке стоимостью менее 100 долларов. В этой модели без излишеств не хватает многих функций, включенных в наши другие подборки, таких как цифровое управление и предустановленные функции приготовления, но она нагревается равномерно. Скромный размер Hamilton Beach делает его идеальным для кухонь с ограниченным пространством на столешнице, но в его духовке достаточно места, чтобы вместить четыре ломтика хлеба.Эта тостерная печь работает холоднее, чем другие модели, которые мы тестировали, поэтому вам придется повышать температуру примерно на 25 градусов при выпечке или жарке. Но мы думаем, что это простительный недостаток, учитывая невысокую цену.
Рейтинг
ТОП-10 моделей + как выбрать лучшую дровяную печь * Отопление
Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Одни влюбленные воспринимают посещение русской бани как отличный отдых для организма, другие — как способ предотвратить многие заболевания.Ведь регулярные походы в парную укрепляют здоровье и иммунитет, если нет противопоказаний.
Однако настоящий комфорт отдыхающим предоставляется только при правильном выборе печи для русской бани — в меру мощной, экономичной, безопасной. В этой статье мы рассмотрим лучшие сборные модели — актуальные и завоевавшие признание потребителей. Также остановимся на критериях выбора подходящей модели.
ТОП-10 лучших печей для бани
Дровяное отопление имеет относительно невысокий КПД, но бани, особенно на Севере, по-прежнему обычно отапливают дровами.По этой причине мы составили рейтинг моделей, использующих древесное топливо.
Представленные устройства различаются по конструкции, характеристикам, размерам, функциональным возможностям, материалу изготовления, но все они пожаробезопасны и предназначены для обогрева парилки
В ТОПе попали печи известных производителей, которые хорошо продаются и имеют много положительных отзывов.
Место №1 — Harvia M3
Финны — настоящие профи в производстве качественного оборудования для бань и саун, и модель M3 — лишнее тому подтверждение.Занимая небольшую площадь на полу, каменка для русской бани имеет вытянутый в вертикальном направлении корпус, поэтому равномерно обогревает помещение.
В специальный открытый отсек загружается 30 кг камней, которые необходимо приобретать отдельно. Конструкция продумана таким образом, что происходит максимальная теплоотдача, а печь долго остается горячей.
Печь компактная, красивый дизайн. Корпус окрашен в нейтральные цвета — черный и стальной. Краска термостойкая, со временем не теряет защитных качеств и внешнего вида.Пламя видно через термостойкое стекло.
Технические характеристики:
Способ монтажа — настенный;
тепловая мощность — 16,5 кВт;
материал изготовления — дверь сталь / стекло;
рассчитан на объем — 6-13 м³;
топка — без снятия;
водяной контур — нет;
Каменка — открытая, 30 кг.
По отзывам, печь красивая, экономичная и быстро прогревает помещение. Хотя он не предназначен для подключения водяного контура, его можно дополнить резервуаром для воды, который приобретается отдельно и устанавливается в трубу.Если вам нужен водяной контур отопления, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших печей с водяным контуром.
Отрицательный момент — низкий КПД, всего 67%. Не продумана схема уборки золы — во время работы и во время уборки часть ее находится на полу.
Место №2 — TMF Гейзер 2014
Гейзерная серия Thermofor имеет особенность — комбинированный обогреватель. Интересное дизайнерское решение позволяет сделать внутреннюю систему парообразования более эффективной, расплавить топку и нагреть парилку до 100 ° С примерно за час.Это касается всех 4 разновидностей 2014 года — Vitra, Carbon, Inox, Carbon Vitra.
На рынке представлено более десятка различных модификаций, корпус которых выполнен из хромистой стали. Цвет напыления конвектора может быть разным: терракотовый, антрацитовый, бежевый, шоколадный. Дверь либо из стекла, либо из нержавеющей стали.
Технические характеристики:
Способ монтажа — настенный;
мощность нагрева — нет данных;
материал изготовления — дверь сталь / стекло или стальная дверь;
рассчитан на объем — 8-18 м³;
Топка — с возможностью снятия;
водяной контур — да;
Каменка — закрытое / открытое, 63 кг.
Потребителям нравится, что печь можно топить дровами, брикетами, пеллетами. Центральное верхнее положение дымохода значительно упрощает монтаж. Зола может быть получена в процессе горения благодаря конструкции выдвижного ящика. Открытую часть каменки можно использовать для запаривания веника.
Претензии касаются в основном срока полезного использования. Пользователи жалуются на быстрое горение ТЭНа. По истечении 3 лет гарантии он приходит в негодность.
Ранг №3 — Harvia Legend 240 Duo
Марка Harvia действительно любима покупателями и популярна, несмотря на высокие цены на продукцию, поэтому в рейтинге есть еще одна, более мощная и производительная модель.Она способна согреть довольно объемную парилку — до 24 м³, поэтому, если баня предназначена для отдыха большой семьей или компанией — это хороший вариант.
Самая открытая каменка выполнена в виде металлической сетки в виде бочки, что позволяет загружать 200 кг камней. Прочная конструкция рекомендуется для коммерческого использования.
Технические характеристики:
Способ монтажа — настенный;
тепловая мощность — 21 кВт;
материал изготовления — дверь сталь / стекло;
рассчитан на объем — 10-24 м³;
Топка — с возможностью снятия;
водяной контур — нет;
Каменка — открытая, 200 кг.
Покупатели оценили красивую конструкцию топки каминного типа, благодаря которой можно наблюдать горение поленьев, а также интересную и простую конструкцию печки-корзины. Система двойного горения увеличивает время использования парилки с минимальным количеством закладок.
Основным негативным фактором, мешающим каждому купить печь, является ее высокая стоимость — почти 40 тысяч рублей.
Место №4 — Гефест ПБ-04
Модель из чугуна, предназначена для самостоятельной установки в кирпичную кладку.Благодаря вытянутому топочному каналу его можно вынести в прилегающее к топке помещение. Стенки корпуса имеют толщину 10-60 мм, что говорит об их надежности и минимальной вероятности перегорания. Детали цельнолитые из чугуна СЧ-20 с хромированием, без швов и стыков.
Система дожига газа, пламегаситель и обогреватель большого объема позволяют увеличить производительность и время горения дров.
Технические характеристики:
Способ монтажа — настенный;
тепловая мощность — 8 кВт;
материал изготовления — чугун / дверь чугунная со стеклом;
рассчитан на объем — 15 м³;
Топка — с возможностью снятия;
водяной контур — нет;
Каменка — открытая, 180 кг.
Преимущество признанного материала изготовления — чугун. Нагревается быстро и «мягко», равномерно распределяет тепло. КПД достигает 87%, что является хорошим показателем для дровяных печей. Многим нравится конструкция топки — традиционно «тяжелая» для чугунных изделий. Дверь украшена позолотой и орнаментом.
Главный минус в том, что духовой шкаф подходит только для небольшой парилки. Вес в сборе достигает 700 кг, что вызывает затруднения при транспортировке и установке.
Место №5 — Барбара Терма Каменка
Бытовой прибор отличается комбинированным обогревателем, который позволяет повысить эффективность обогрева, поддерживать устойчивое тепло в парилке в течение длительного времени. Предназначен для большого помещения, благодаря внешнему топочному порталу может обогревать сразу два помещения. Нагрев до приемлемой температуры занимает 1-1,5 часа.
Открытая часть каменки выполнена в виде корзины, обрамляющей кожух, внутри которой находится закрытая часть.Вся конструкция сделана из стали, покрытой термостойким напылением черного цвета.
Технические характеристики:
Способ монтажа — напольный;
тепловая мощность — 14 кВт;
материал изготовления — дверь сталь / стекло или стальная дверь;
рассчитан на объем — 12-24 м³;
Топка — с возможностью снятия;
водяной контур — нет;
Каменка — закрытая / открытая, 240-250 кг.
Преимущество печи в том, что она может быть дополнительно оборудована внешним резервуаром для воды на 60-120 л, который устанавливается на трубу либо в потолке, либо на чердаке.Вместо этого можно установить более простой в установке навесной бак на 50 литров.
Покупатели не довольны внешним видом духовки. По сравнению с современными модификациями конкурирующих брендов выглядит слишком примитивно. Некоторые потребители используют облицовку из кирпича или камня, чтобы хоть как-то улучшить дизайн.
Место №6 — Vesuvius Skiff STANDARD 12
Приемлемое решение от компании Vesuvius для любителей жаркого парка, желающих быстро и недорого оборудовать баню. Корпус печи изготовлен из конструкционной стали толщиной 6-8 мм и рассчитан на длительную эксплуатацию — до 10 лет.Дверь, отбойник и решетка отлиты из чугуна.
Каменка представляет собой открытый кожух конвекционного типа, проще говоря — объемную сетку, рассчитанную на загрузку 110 кг камней.
Технические характеристики:
Способ монтажа — напольный;
тепловая мощность — 12 кВт;
материал изготовления — дверь сталь / стекло;
рассчитан на объем — 6-14 м³;
Топка — с возможностью снятия;
водяной контур — нет;
Каменка — открытая, 110 кг.
Простая бюджетная модификация стала популярной благодаря своей стоимости. Однако есть и другие плюсы — хорошее отопление парилки, красивый дизайн дверей, удобная система очистки зольника.
Недостаток — материал изготовления. Уже по цене можно догадаться, что есть риск быстрого выгорания, особенно при частом использовании. Поэтому рекомендуем покупать сезонную дачную печь для дачи.]
Место №7 — Feringer MINI
Красивая каменная печь из серии Ламель.Создан по немецкой технологии, что подтверждено сертификатом. Соответствует европейским стандартам безопасности и эффективности. Экономичный, подходит для частого посещения бани. Тепло от одной закладки длится 3-4 часа.
Для удаления лишней влаги из парилки можно произвести продувку каменки. Дверь большая, каминного типа, из стекла ROBAX. Производитель заявляет, что банная печь с закрытой каменкой может работать в различных режимах: баня, хаммам, сауна.
Технические характеристики:
Способ монтажа — настенный;
тепловая мощность — 16 кВт;
материал изготовления — дверь сталь / стекло;
рассчитан на объем — 16 м³;
Топка — с возможностью снятия;
водяной контур — нет;
Каменка — закрытая, 60 кг.
Плюсом является наличие дополнительной опции — ароматерапии. В небольшую емкость можно добавить масла с запахом хвои, бергамота, мяты и насладиться приятным ароматом во время парного сеанса.Стильный дизайн и красивая топка радуют глаз.
Недостатки те же, что и у большинства стальных агрегатов — риск преждевременного выгорания при регулярной эксплуатации.
Место №8 — Ермак-Элит 12-С
Экономичная модель из конструкционной стали с 17% хрома. Дизайн отличается стильным дизайном, жесткостью и продуманной системой теплоотдачи. Печь рассчитана на ограниченное помещение, но есть возможность установки в 2-х комнатах за счет вытянутой топки.
Большой плюс — возможность подключения водяного контура, навесного или выносного бака для нагрева воды. Панорамная дверь 310 мм со стеклом Robax.
Технические характеристики:
Способ монтажа — напольный;
тепловая мощность — 12 кВт;
материал изготовления — дверь сталь / стекло;
рассчитан на объем — 14 м³;
Топка — с возможностью снятия;
водяной контур — есть;
Каменка — закрытая, 40 кг.
Главное преимущество печи — расширенная функциональность. Можно нагреть воду в душе или обогреть соседние комнаты. Помимо резервуаров для воды подключаются парогенератор и дополнительный конвектор. Также можно установить еще один обогреватель — навесной, вмещающий 40 кг камней.
Минус — это материал изготовления. Стальную духовку с тонкими стенками легко «расплавить», после чего она придет в негодность.
Место №9 — Теплодар Сахара 16 BOS / BOS
Печь интересна тем, что имеет несколько режимов нагрева.За полчаса, дав воду, можно устроить максимально жаркий микроклимат с температурой более 100 ° С для особо выносливых пароходов. Если вам нужен режим, как в традиционной русской бане, печь плавится медленно, до 80-90 ° С.
Буква «л» в названии модели обозначает материал изготовления — высоколегированная сталь с высоким содержанием серы. хром, «к» — оснащение печи конвекционным колпаком. Модификация ЛК отличается от ЛКУ тем, что печь сделана из гардеробной.
Технические характеристики:
Способ монтажа — напольный;
мощность нагрева — нет данных;
материал изготовления — сталь;
рассчитан на объем — 8-16 м³;
топка — без снятия;
водяной контур — нет;
Каменка — открытая, 60 кг.
Пользователи положительно оценивают универсальность всех моделей Sahara — их можно отапливать как дровами, так и газом. Для подключения газа необходимо приобрести устройство газовой горелки.Удобно еще и то, что духовку можно оборудовать емкостью для воды.
Негативная сторона стальных агрегатов Теплодар, как и всех бюджетных моделей, касается ограниченного срока службы.
Интересует газовая печь для сауны? Рекомендуем ознакомиться с лучшими предложениями на рынке.
Место №10 — Конвекция 26
Недорогая модель, предназначенная как для пара, так и для нагрева воды. Он может отапливать одно или два помещения, в зависимости от устройства топочного цеха.Материал изготовления — сталь + не менее 13% хрома. Закрытая конструкция нагревателя увеличивает стабильность нагрева, а корпус обеспечивает «мягкий» нагрев и защищает от ожогов.
Модификация «Плазма» вместо стальной двери оснащена большим экраном из жаропрочного стекла, благодаря чему лицевая часть выглядит более современно и элегантно.
Технические характеристики:
Способ монтажа — напольный;
мощность нагрева — нет данных;
материал изготовления — дверь сталь / стекло;
рассчитан на объем — 26 м³;
Топка — с возможностью снятия;
водяной контур — нет;
Каменка — открытая, 90 кг.
Есть возможность подогрева воды, что очень удобно для бани. Стоимость невысокая, поэтому модель приобретается с удовольствием. Корпус покрыт стойкой черной краской, которая со временем не выгорает и не отслаивается.
Слабым местом являются тонкие детали из стали, которые быстро выгорают из-за постоянного воздействия высоких температур.
В рейтинге представлены далеко не все модели, достойные внимания. С каждым годом ассортимент расширяется за счет более надежных и универсальных устройств.Если вы хотите найти лучшую печь для бани, внимательно изучите отзывы и прислушайтесь к нашим рекомендациям.
Критерии выбора дровяной печи
Обычно духовой шкаф подбирается для парилки, учитывая соотношение объем / мощность. Но дизайн также играет большую роль: одним нравятся округлые хай-тек конструкции с термостойким стеклом, другим — грубые чугунные корпуса с рельефными дверцами.
Но лучше не руководствоваться каким-то одним аспектом, а учитывать все технические характеристики и конструктивные особенности агрегата.Предлагаем рассмотреть несколько критериев перед выбором и приобретением дровяной печи.
Галерея изображений
Фото с сайта
Чтобы не производить сложных расчетов для расчета мощности, достаточно посмотреть инструкцию, в которой указаны оба показателя — и мощность, и объем
Корпус чаще всего делают из стали или чугуна, реже — из комбинированных материалов. Дверь часто из закаленного стекла, решетка — из чугуна
Печь с обычным топочным каналом устанавливается непосредственно в парилке, а удлиненная топка необходима, если она находится в соседнем с каменкой помещении и проходит через стену
Котельные печи снабжены баками для горячей воды и трубопроводом для подключения водяного контура.Их можно использовать как бойлер для отопления соседних помещений.
Благодаря открытой конструкции камни, нагретые до + 250 ° C, быстро нагревают воздух. Этот вид идеально подходит для бань с частым посещением.
Процесс нагрева медленнее, но более ровный из-за того, что верхний слой камней покрыт демпфером. Преимущество — экономный расход дров, «сухой» пар
Выгодно выделяются печи длительного горения. Одной закладки журнала обычно хватает на несколько часов, тогда как в обычной духовке приходится постоянно кидать дрова
Важный нюанс, влияющий на установку печи.Настенные и напольные модели с верхним подключением можно устанавливать вплотную к стене, при заднем подключении требуется определенное расстояние
Мощность топки зависит от размеров парилки
Материал изготовления корпуса и индивидуальный элементов
Закрытая каменка с заслонкой
Время работы печи на одной закладке дров
Способ подключения к дымоходу
Если вы считаете себя завсегдатаем парилки, то обратите внимание на дополнительные опции, которые предлагают производители .Например, некоторые модели могут быть укомплектованы баком до 100 л — горячая вода в бане не помешает.
Парогенераторы, аппараты ароматерапии, навесные сетки-обогреватели, красивая тальк-хлоритовая или змеевиковая обшивка, панорамная дверь — постарайтесь учесть каждый нюанс. Тогда посещение парилки будет еще комфортнее и желаннее.
Помимо печей на твердом топливе и газе, для бани подходят и электрические печи. Рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших электронагревателей.
Советы экспертов по выбору лучшей дровяной печи:
Сталь или чугун — что лучше:
Рекомендации по выбору камня:
Рынок промышленного банного оборудования растет. Наряду с ответственными зарубежными производителями появились российские компании, придающие большое значение репутации компании. Придется потрудиться, чтобы выбрать среди всего многообразия печь, наиболее подходящую по всем параметрам.
Но, после правильной установки печи и обустройства системы вентиляции в парилке, баня станет излюбленным местом отдыха, а обычный процесс мытья превратится в традиционный семейный ритуал.
Какая плита установлена в вашей бане? Поделитесь с другими пользователями основными достоинствами и недостатками оборудования, выявленными в процессе эксплуатации — выскажите свое мнение, добавьте уникальные фото банной печи в разделе комментариев.
Если у вас остались вопросы по выбору подходящей модели банной печи, не стесняйтесь обращаться за советом к нашим специалистам — контактная форма находится под этой публикацией.
Поделиться
Штифт
Твитнуть
Отправить
Поделиться
Отправить
Посмотрите видео: Почему мне нравится электрическая каменка для сауны Harvia (сентябрь 2021 г.).
Лучшие термофорные печи. Печь для бани Термофор: устройство, польза и установка
Описание статьи
Печное отопление остается самым доступным вариантом отопления частного дома. Удобен для сезонного проживания или отдыха за городом в выходные дни, может использоваться как вспомогательный или основной источник тепла.На смену массивным кирпичным конструкциям пришли компактные стальные и чугунные очаги. В этом обзоре представлены 8 лучших линеек моделей печей и каминов, пользующихся спросом в СНГ.
Цель статьи: предоставить полную информацию о популярных моделях печей для дома и дачи. Материал будет интересен тем, кому необходимо отапливать от 50 до 150 м² площади или от 100 до 300 м³ объема жилого помещения.
Образовательная программа по выбору печи
Время буржуазии давно прошло, и сейчас около десятка производителей предлагают продуманные конструкции печей на любой вкус.Они не требуют усиления фундамента и облицовки, представляют собой самостоятельные конструкции. Чтобы не отставать от темы, предлагаем краткую информацию о типах печного оборудования — это поможет вам не выглядеть непрофессионалом при общении с продавцами.
Критерии выбора
Критерии
Сорта
Заметки (править)
мощность, кВт
от 6 и выше
На обогрев 10 м² берется 1 кВт мощности. Однако эти условные расчеты уместны только при высоте потолка до 2.5 м, а также полноценное утепление здания. Выбирают не столько по площади, сколько по обогреваемому объему.
Отапливаемый объем, м³
от 60 и выше
Это более точная характеристика печи с учетом объема отапливаемого помещения. Достаточно умножить длину на ширину и высоту комнаты, чтобы узнать ее объем. Некоторые модели печей привязаны к определенному объему, другие позволяют варьировать мощность, изменяя интенсивность горения.Первый вариант нужно подбирать строго для помещения, второй — без точной привязки, главное, чтобы расчетное значение для отапливаемого помещения попадало в диапазон отапливаемого объема.
Материал
сталь
+ большой выбор;
+ доступные цены;
+ можно отремонтировать;
+ легче чугуна;
— быстро остывают;
— горит сталь, корродирует
чугун
+ дольше сохраняют тепло;
+ большой выбор дизайнерских решений;
+ прочнее стали;
+ выдерживает высокие температуры;
+ не подвержен коррозии;
— тяжелее стали;
— дороже стали;
— выбор моделей меньше
Конструкция
излучающий
Инфракрасный обогреватель используется в большинстве моделей.В этом случае помещение отапливается за счет естественной циркуляции воздуха. Сначала обогреваются близлежащие стены, пол, предметы интерьера, а уже от них — воздух вокруг.
+ простота конструкции;
— неравномерный обогрев помещения, возле печи намного теплее, чем в других частях помещения
конвектор
За счет кожуха и отверстий в его верхней и нижней частях создается конвекционный поток, обеспечивающий интенсивный теплообмен.
+ быстрый обогрев помещения;
+ равномерное распределение температуры воздуха;
— мощные потоки теплого воздуха уносят пыль;
— кожух увеличивает габариты конструкции;
— стоимость выше по сравнению с обычными моделями
с теплообменником
Водяная рубашка позволяет напрямую передавать тепло теплоносителю, который циркулирует в системе водяного отопления.
с варочной панелью
В некоторых моделях есть верхняя плита для разогрева пищи. Он может быть цельным в виде круглой выпуклости из чугуна или разборным. Во втором случае упрощает чистку духовки, но снижает ее герметичность.
Двери
глухой
Массивные стальные или чугунные дверцы — прочный и доступный вариант, но при этом нельзя любоваться пламенем огня и визуально контролировать процесс горения, не открывая дверцу.
прозрачный
Стекло в дверце увеличивает функциональность каминной печи. Он становится источником лучистого тепла и дополнительного освещения. Легче контролировать степень сгорания топлива. Однако в этом случае стекло может треснуть, покрыться копотью. Следует выбирать модели, в которых стекло крепится к двери по всему периметру проема, а не точечно. В этом случае он будет равномерно нагреваться и уменьшится риск растрескивания.Обратите внимание на функцию «чистое стекло», благодаря которой стекло менее подвержено загрязнению сажей за счет особой циркуляции воздуха возле двери.
Расположение
бесплатно
Зависит от геометрии и конструкции кузова. Больше всего вариантов со свободным расположением. Такие модели предназначены для обогрева одной комнаты. Угловые модели имеют треугольную или трапециевидную основу для наиболее плотной установки в свободном углу. Для обогрева двух смежных комнат используются модели со сквозными воздуховодами, по которым проходит воздух, нагреваясь от стен топки.
угловой
в причал
Продолжительность горения
периодический
3-4 часа. Подходит, если печное отопление используется как вторичный источник тепла при постоянном проживании в частном доме или как основной источник — при сезонном проживании на даче.
длинный
6-8 часов. Благодаря тонкой настройке подачи воздуха, наличию форсунок для полного дожигания топлива доступен режим тления — поддерживается постоянная температура топки и, как следствие, температура в помещении.
Присоединение к дымоходу
за
Первый колено дымохода перегреется при неумелой работе печи. Но можно обеспечить нормальный слив пирогенетической жидкости, не допуская попадания ее в топку.
выше
Дымоход выводится через потолок на крышу или через колено вдоль стены. Обеспечивает максимальную тягу по сравнению с дымоходом и задним подводом сравнимой высоты.По сравнению с задним подключением, духовка выглядит более громоздкой при подключении сверху.
сзади или выше
Подключиться можно разными способами. В этом случае альтернативное соединение будет отключено.
Защита топки
отсутствует
Оборудование из стали с коротким сроком службы на несколько лет. На такие решения можно сделать ставку, чтобы сэкономить при редком использовании в стране. Или в чугунных изделиях — не нужно.
стальные или чугунные элементы
Сменные металлические панели защищают материал топки от выгорания.
кирпич шамотный
Термостойкий материал, защищающий стальную топку от прямого воздействия раскаленных углей.
Что еще важно?
Основное топливо для каминных печей — дрова. Бревна могут быть разного размера, и это нужно учитывать. Чем больше их размер, тем проще и быстрее заготовить дрова и положить их в топку. Производитель обычно указывает максимально допустимую длину поленьев, и лучше, если в вашей духовке это значение будет не менее 300 мм.Если вы идете в магазин, обязательно возьмите с собой рулетку. С его помощью можно не только оценить размер загруженных дров, но и оценить объем топки, который производители часто не указывают в спецификации.
Сводная таблица с моделями духовок
Модель, страна происхождения
Отапливаемый объем, м³
Особенности линейки
Диапазон цен, руб.
1.
100, 150 и 200
Стальной корпус
Несколько модификаций разной мощности;
Есть модели с варочной панелью;
Длительное горение до 8 часов;
Теплообмен конвекцией;
Защита топки;
13000-21000
2.
100 и 200
Стальной корпус
Варочная панель;
Теплообмен конвекцией;
Присоединение к дымоходу сверху или сзади
12000-17000
3.
150, 200 и 250
Корпус чугун
Топка большая;
Теплообмен излучением;
Большое стекло в двери;
Система чистого стекла
41000-64000
4.
90-195 и 105-225
Стальной корпус
Множество вариантов облицовки;
Футеровка шамотным кирпичом;
Есть модели с варочной панелью
18000-27000
5.
98-200
Стальной корпус
Подача воздуха извне через отдельный патрубок;
Футеровка шамотной керамикой;
Есть поворотная модель;
Система чистого стекла
69000-77000
6.
135, 190 и 250
Корпус чугун
Футеровка огнеупорной керамикой;
Система «Чистое стекло»;
Внешняя подача воздуха
32000-61000
7.
150-320 и 300
Корпус чугун
Длительное горение до 10 часов;
Система чистого стекла
77000
8.
172, 200 и 258
Корпус чугун
Теплообмен конвекцией;
84000-127000
1.Пожарная батарея (TMF, Россия)
Компания «Термофор» (после ребрендинга в 2017 г. — ТМФ) — новосибирский производитель печного оборудования для дома, дачи и саун. Позиционирует себя №1 в России. Одним из ноу-хау компании является разработка сталеплавильной печи Fire-battery. По заверениям производителя, при создании этой модели длительного горения были учтены все недостатки существующих конструкций. Выпускается в четырех модификациях: базовая модель без дополнительных идентификаторов — с чугунной горелкой, стеклом в дверце; Светильник — самая простая модель, без варочной панели и смотрового стекла в дверце.Оба варианта могут иметь дополнительный водяной теплообменник для нагрева воды, тогда печь обозначается соответственно как Пожарная батарея B или Пожарная батарея Light B. Мощность оборудования варьируется в зависимости от размеров корпуса и количества секций щелевого конвектора, которые может быть 5, 7, 9 или 11 штук.
Особенностью модели является точная регулировка тяги и специальный фиксатор в зольнике, предотвращающий неконтролируемое всасывание воздуха. Можно перейти в режим тления, при котором работа печи от одной загрузки продлевается до 8 часов.Есть жиклер для обеспечения полного сгорания топлива. Дымоход выводят либо назад, либо сразу вверх. Модель долговечна, так как обеспечивает сменную защиту топки — в ее нижней части над чугунной решеткой устанавливаются наклонные промежуточные стальные листы.
* В скобках указана стоимость модификации основной модели (светлая — без варочной панели / Б — с бачком теплообменника / светлая Б)
Впечатления от приложения. Популярность данной модели объяснить несложно — явных недостатков у нее нет. Но при этом выдерживает длительное горение до 8 часов; в качестве топлива можно использовать любые древесные отходы. Компактный, подходит для установки даже в небольшом помещении. Быстро нагревает расчетный объем воздуха: от 0 ° C до + 25 ° C за 40-50 минут. Выдерживает серьезные нарушения режимов работы, не рекомендованных производителем. Известны случаи, когда такую печь покупали на один сезон и прогревали до предела, нагревая вдвое объем, указанный в паспорте.Тем не менее модель живучая и ремонтопригодная. В варианте с варочной панелью возможен дым от чугунного блина. Это наблюдается на этапе розжига с открытым зольным ящиком. Проблемы в эксплуатации могут быть вызваны неправильным устройством дымохода и использованием сырых дров.
Посмотрите видеообзор Termofor Fire-battery 7B:
2. Матрица (Теплодар, Россия)
Российская компания «Теплодар» специализируется на производстве стальных котлов и топочного оборудования для бань и саун, домов и коттеджей.Работает с 1997 года. Самая популярная модель печи называется «Матрица». Выпускается в двух модификациях: для отопления 100 и 200 м³. Это дровяные печи длительного горения, которые в режиме тления на одной закладке дров работают до 8 часов. Щелевой кожух конвектора обеспечивает эффективный отвод тепла, равномерно распределяя воздух по помещению. Двери в обеих моделях оснащены термостойким стеклом. Есть дожигатели (форсунки) для поддержания режима тления, поворотная заслонка, позволяющая поднимать или задавать дымоход.Для приготовления пищи предусмотрена закрытая плита.
Впечатления от приложения. Как и в случае с большинством других печей, первую топку рекомендуется делать на открытом воздухе, чтобы тускнеющая краска не заполнила комнату коррозионным дымом. Не все прислушиваются к рекомендациям производителя, поэтому есть недовольство посторонним запахом. Модель удачна конструктивно, быстро нагревает воздух в помещении расчетного объема: за полчаса температура меняется от 0 ° C до + 28 ° C, на улице -3 ° C.Для поддержания температуры днем + 20 ° С при -20 ° С на открытом воздухе достаточно использовать всего 8-10 поленьев для модели Матрикс-100. Компактная версия на 200 кубометров имеет в дверце большое стекло, которое не коптится при использовании сухих дров.
Посмотреть Теплодар Матрикс-100 в эксплуатации:
3. Ardenfire (МЕТА, Россия)
Группа компаний «Мета» специализируется на производстве печей, топок, облицовки и аксессуаров для печного оборудования. Это российский производитель, 20 лет на рынке.В интересующем нас ассортименте каминных печей представлены изделия из стали и чугуна. Последние производятся отдельной линейкой Ardenfire, в частности Marseille 7, 10 и 14. Несмотря на то, что компания российская, все комплектующие поставляются из-за рубежа — в РФ только сборка и испытания. Так, чугунные детали из Франции, уплотнительные шнуры из Германии, стекла для установки в двери из Японии. Среди особенностей марсельской модели: большое стекло в двери с системой «чистое стекло», в качестве топлива можно использовать древесину и бурый уголь, есть вторичный дожигатель.
Впечатления от приложения. Мощные чугунные печи, которые органично вписываются в интерьер дачного дома … Большая топка, подходят дрова стандартного размера … Тепло от тела передается за счет излучения, поэтому помещение прогревается не так быстро, как в конструкциях с конвекцией элементы. Длительного горения не предусмотрено, но из-за массивности топки остывает в течение 2-3 часов при средней продолжительности горения на одной закладке 2 часа. Конструкция простая, но большая площадь остекления двери придает ей особый шарм за счет завораживающего вида горящих поленьев.
Посмотреть модель Marseille 14 в работе:
4. Бавария (Экокамин, Россия)
Российская компания «Бавария» называет себя лидером по производству печного оборудования. Работают с 2000 года. Специализация: печи, традиционные и изразцовые печи. Завод предлагает 3 линейки продукции, самая популярная из которых — «Бавария». Это сталеплавильные печи, облицованные шамотным кирпичом. Они могут быть стандартными или угловыми, с варочной панелью или без нее, с облицовкой из керамической плитки или плитки.В ассортименте этой линейки товары стоимостью от 16 до 75 тысяч рублей.
Впечатления от приложения. Компактные размеры, лаконичный дизайн, который подходит для любого загородного дома, интересное решение по облицовке, плитку можно подобрать по вкусу. Обогревает охлаждаемый птичник площадью 50 квадратов до + 7 ° C при -15 ° C на улице за 2 часа. Максимальное время горения на одной вкладке — 6 часов. Удобно реализована возможность подключения дымохода сзади или сверху печи.Однако не стоит рассчитывать на эффективное использование печи, ведь она очень медленно нагревается.
Смотрите видеообзор угловой модификации Экокамин Бавария с печкой:
5. Андорра (THORMA, Словакия)
Словацкая компания Torma имеет более чем 100-летнюю историю производства печей из стали и чугуна. Продукция находится в среднем и премиальном ценовых сегментах. В ассортименте печей-каминов самая популярная модель — цилиндрическая Андорра.Это стальная печь, облицованная шамотной керамикой и чугунной решеткой. В качестве топлива можно использовать брикеты из древесины или бурого угля. Предусмотрен внешний забор воздуха через отдельный патрубок, есть функция длительного горения. Особого внимания заслуживает поворотная модель Exclusive: печь можно вращать вокруг своей оси, а за пламенем можно наблюдать из любой точки комнаты.
Впечатления от приложения. Обе модификации имеют функцию длительного горения, при которой доступ кислорода в камеру сгорания ограничен.Доступен в черном и сером цветах. В основном речь идет об поворотной модели Exclusive, которую можно разместить на стыке двух зон, например, гостиной и кухни. В этом случае реальный угол поворота составляет 90 градусов, т.е. полностью развернуть плиту не получится, да и не обязательно с учетом лаконичной конструкции задней стенки. Механизм поворота ступенчатый, требует усилия и использования специальной ручки, закрепленной под топкой — за корпус работающую печь не повернуть.Горение красиво, чему способствует большое стекло в дверце. Печь средних размеров, стекло не покрывается копотью из-за зазора между ним и зоной горения.
Обязательно ознакомьтесь с подробным обзором Andorra Exclusive:
6. Koza K (Кратки, Польша)
Продукция польского производителя Kratki известна в Европе с 1998 года. Спустя пару лет она активно продвигалась в странах СНГ. Сегодня оборудование этой ТМ доступно в 56 странах мира.Ассортимент включает камины, отдельно стоящие печи, биокамины и аксессуары для всего вышеперечисленного. Одна из популярных линий — Koza K, чугунная фурнитура в викторианском стиле. Производитель предлагает несколько разновидностей каждой из моделей: с декорированными дверцами, из стали или чугуна, с турбиной или без, водяным контуром, термостатом. Внутри топка полностью облицована огнеупорной керамикой. Есть система «чистое стекло» от копоти и патрубок для подачи воздуха извне — удобная функция, если важно не пересушивать воздух в отапливаемом помещении.
Впечатления от приложения. Важным преимуществом линии является внешний вид … Топка большая на 9-10 поленьев, большой стакан, содержание в чистоте. Изделия изготавливаются из чугуна, поэтому к вводу в эксплуатацию нужно быть готовым в течение часа. Это компенсируется инерционностью системы, на одной закладке можно поддерживать комфортную температуру в помещении в течение 5-6 часов. Если сам корпус массивный и в его прочности сомневаться не приходится, то качество фурнитуры на его фоне среднее.Защелки изготовлены из тонкой стали, дверная ручка со временем перестает надежно сидеть на своем месте. Есть вероятность, что через пару лет фурнитуру придется менять, но все зависит от характера эксплуатации.
Посмотреть обзор модели k9 — самой старой из вышеперечисленных:
7. Томера, Улисс (Супра, Франция)
Французская компания Supra специализируется на отопительном оборудовании на дровах с 1878 года. Именно этот производитель стал пионером в разработке печи с регулируемым сжиганием.Supra предлагает печи и камины из чугуна и стали для отопления частных домов любого размера. В поле нашего зрения попали две чугунные модели схожей конструкции, но отличающиеся деталями. Оба имеют цилиндрическую форму с выдвинутым вверх в дверце метровым стеклом. Длительное горение до 10 часов, предусмотрена система «чистое стекло». Корпус покрыт стойкой к истиранию черной эмалью.
Впечатления от приложения. Томера — очень популярная чугунная модель, поэтому в сети есть много положительных отзывов о ее эксплуатации.Хвалят не только внешний вид, компактность и теплоотдачу, но и возможность использования длинномерных бревен, а также брикетов. Какие проблемы могут возникнуть, так это с транспортировкой печки от машины до места в доме, если она планируется самостоятельно. Печка очень тяжелая, лучше нести четверых на специальных ремнях. Были случаи, когда изделие роняли, а чугун этого не терпит, трескается. Что касается длительного горения, то реальные показатели находятся на уровне 6-7 часов.Например, полная закладка на ночь горит с 23:00 до 5:00 при температуре наружного воздуха -25 ° С.
Посмотрите видеообзор Supra Tomera:
8. Гиса (Ла-Нордика, Италия)
Итальянская компания La Nordica была основана в 1968 году и работает на рынке дровяного отопления последние 50 лет. Продукция поставляется в 50 стран мира. В ассортименте производителя представлены ультрасовременные, классические и рустикальные модели — для отопления, приготовления пищи, горячего водоснабжения.
В нашем ассортименте 3 модели с женскими именами. Все они изготовлены из чугуна и, что довольно редко, в Isetta и Isotta реализован конвективный теплообмен: между топкой и корпусом есть пространство для циркуляции воздуха. Еще одна изюминка — это боковая загрузочная дверца на Isetta и Isotta! В то же время Giulietta — самая простая из ассортимента, подходящая для сезонного использования на даче.
Впечатления от приложения. Такие духовые шкафы принимаются за внешний вид и удобство эксплуатации.Они дороже альтернативных вариантов в силу итальянского происхождения, но это полностью оправдано для тех, кто хочет решить вопрос с отоплением загородного дома на ближайшие 10 лет. В топку можно бросать поленья длиной до 400 мм, при полной загрузке хватает на 4-5 часов поддержания комфортной температуры на улице -15 ° С. Они быстро прогреваются: Isotta 9 кВт в утепленном доме площадью 100 м². повышает температуру с + 5 ° С до + 25 ° С за 1-1,5 часа при -5 ° С на улице.Из минусов можно назвать только верхнее подключение дымохода.
Посмотрите небольшое видео с работой модели Isotta:
Выбор редакции
Если приоритетными качествами являются быстрый нагрев воздуха в помещении, непрерывное горение до 8 часов и возможность гибкого выбора оборудования, присмотритесь к линейке духовок Thermofor Fire-battery … Младшая модель на 100 м³ стоит от 13 тыс. руб. Все модели линейки компактные и относительно легкие.
Нужна чугунная печь-камин, которая станет не только источником тепла, но и стильным предметом интерьера? Обратите внимание на польские изделия от Kratki. Линия Koza K включает модели разного размера и производительности. Самая популярная модификация —
.
«В тесной печи горит огонь» … Эта известная фраза не потеряла актуальности и сегодня. Нам все еще нужна печь, которая отапливает наш дом. Но печь наших дней отнюдь не является «тесным» убежищем для пламени.Эффектные, горячие, мощные модели современного дизайна — отличное решение для помещений или домов, требующих отопления.
Сегодня на рынке котлов-обогревателей наиболее востребованной является модельный ряд термовоздушных печей Thermofor Professor Butakov … Одной из самых популярных среди них является высокоэффективная автономная модель Термофор профессора Бутакова «Студент».
«Студент» имеет модификации — котел на дровах и котел на угле. Оба они могут работать на топливных брикетах для обогревателей закрытого типа, торфяных брикетах и пеллетах.
Назначение и общее описание
Предназначен для равномерного и экономичного отопления жилых, хозяйственных и производственных помещений общим объемом до 150 м3.
Благодаря конструктивным особенностям — плоской горизонтальной поверхности — имеет повышенные функциональные возможности и предоставляет полноценную возможность приготовления.
Для максимально удобного монтажа и монтажа, а также соблюдения норм пожарной безопасности котел имеет модификации в зависимости от конструкции дымохода.Дымоход может быть установлен вертикально в верхней части корпуса или в задней части корпуса, обеспечивая горизонтальный отвод дымовых газов назад.
Нагрев осуществляется за счет газообразования, которое возникает в печи в результате тления древесины или угля. Процесс тления — основной режим работы духовки. Нормальные условия эксплуатации твердотопливной печи — это диапазон температур воздуха -60 … + 40 ° С. Горячий воздух выводится через отверстия боковых сопел, расположенных на боковых стенках и верхней плоскости топки.
Наружные поверхности покрыты термостойкой защитной кремнийорганической эмалью КО-868.
Котел снабжен устойчивой опорной плитой с отверстиями для крепления для надежного крепления к полу в отапливаемом помещении.
Конструкция и технические характеристики
Печь «Студент» имеет современный дизайн и изготовлена из специальной технической стали толщиной до 3 мм.
Внутри находятся конвекторные трубы, которые окружают камеру сгорания. Верхняя часть топки оборудована газонаправляющими экранами.Система конвекционных труб и газонаправляющих экранов обеспечивает максимально возможную теплопередачу при сжигании топлива и отводе газа.
Для поддержания процесса горения (тления) и подачи дополнительного воздуха в топку имеются сопла, загнутые снизу вверх по направлению к воздушному потоку.
Герметичная чугунно-металлическая дверца камеры сгорания со светопропускающим экраном (или глухая дверца) установлена на петлях. Дверца топки имеет максимальный угол открывания 120 ° C.Механизм блокировки дверцы надежно фиксирует ее при закрытии поворотом ручки. Надежная фиксация обеспечивает полное сгорание, теплоотдачу и пожарную безопасность. На дверь монтируется конвекторная панель, которая ускоряет нагрев воздуха в отапливаемом помещении.
Решетки выполнены в виде пазов. Колосниковая решетка расположена в нижней части топки и способствует принудительному сгоранию и достижению высокой температуры пламени во время розжига топки. Герметичный зольник может быть укомплектован воздушной заслонкой, которая дополнительно регулирует подачу воздуха в топку.
Продукты сгорания (зола) проходят через щели решетки в выдвижной зольный ящик. Система выдвижного зольника обеспечивает очистку топливной камеры без остановки горения.
Дымовые каналы котла оборудованы заслонкой для подачи газа и в целях пожарной безопасности.
Условия эксплуатации и эксплуатации
Для первоначального розжига огня и запуска печи необходимо наполовину заполнить камеру топливом, зажечь огонь, соблюдая меры безопасности.Осуществить прогрев в течение 1 часа, желательно на открытом воздухе.
Для розжига котла в топливную камеру загружается топливо, в зависимости от модификации котла. Для розжига и поддержания процесса горения необходимо обеспечить доступ первичного воздуха через закрытый зольник и решетку к топке. Воздух вторичного горения поступает через форсунки.
Для обеспечения интенсивности воспламенения зольник выдвигается. Для обеспечения экономичного режима горения и газообразования зольник выдвигается, заслонка закрывается.Если духовка оборудована герметичным зольным ящиком, закройте его как можно плотнее на замок. В этом случае воздух подается с помощью воздушной заслонки. В остальных случаях зольник вставляется неплотно, с зазором до 5 мм.
Газы, выделяющиеся в результате горения, отводятся через патрубок, совмещенный с заслонкой и расположенный на задней или верхней стенке печи. Поскольку котел горячего воздуха предназначен для работы исключительно в режиме генерации газа, его нельзя эксплуатировать с открытой дверцей топки и / или открытым пламенем.
Для доливки топлива необходимо открыть дверцу камеры сгорания. Перед этим обязательно открыть заслонку, задвинуть зольный ящик. Через 5 минут этого режима открыть дверцу, долить топливо. При очистке от продуктов горения лучше оставить немного золы на решетке внутри желобов. В этом случае зола — это естественная теплоизоляция, увеличивающая ресурс колосниковой решетки.
Достоинства и недостатки
Твердотопливный воздушный отопительный котел Термофор Профессора Бутакова «Студент», являясь практичным и функциональным изделием, также имеет ряд недостатков.К ним можно отнести необходимость установки печи выше 140 мм от уровня пола или потолка, если они изготовлены из горючих материалов. Возможен также сильный нагрев котла до нагрева теплопередающих поверхностей. Перед удалением золы и шлака необходимо полить водой. Кроме того, в условиях отрицательных температур требуется усиленная теплоизоляция дымоходов.
Тем не менее, у «Студента» есть и неоспоримые преимущества. Среди них — увеличенная площадь поверхностей нагрева, улучшенная теплоотдача и воздушное охлаждение котла.Функциональная топка с системой управления горением и подачей воздуха обеспечивает длительный и равномерный нагрев, что позволяет не только разогревать, но и готовить на такой плите еду.
Свободный поток и обмен теплого воздуха в отапливаемом помещении осуществляется за счет особой геометрии теплообменных трубок. Долговечность и надежность комплектующих обеспечивают сменная решетка и выдвижной зольник. Также конструкция котла предусматривает дополнительное оснащение приборами, повышающими теплоотдачу и КПД.
Решив купить отопительную печь Термофор Профессор Бутаков «Студент» в условиях дефицита таких энергоносителей, как газ и электричество, это оптимальный выход для отопления и отопления. Это экономичный, высокоэффективный, функциональный и удобный отопительный прибор длительного пользования с повышенной теплоотдачей. Его можно использовать практически в любых условиях. Печка «Студенческая» — надежный и теплый друг.
Если вы хотите получить от банной печи максимальную отдачу, обратите внимание на производителей, находящихся в холодных регионах.Согласитесь, если потребитель не может получить в парилке необходимую температуру, такая компания просто разорится. Поэтому производители стараются выпускать продукцию высочайшего качества, особенно для тех мест, где они расположены.
Существует множество модификаций банных печей, например, банные печи «Термофор» или «Теплодар», отличающиеся друг от друга различными конструктивными особенностями. Сегодня в статье рассказывается об одноименных устройствах компании «Термофор», разработанных для холодной зимы и знойного лета.
Строительство и эксплуатация
Топка
Один из основных элементов банной печи. Срок службы устройства и его эффективность зависят от его долговечности и правильной конструкции. Банные печи Термофор имеют топки из специальной жаропрочной стали с содержанием хрома, которая раньше применялась только в авиастроении.
Материал позволяет долго сохранять тепло, в разы повышая эффективность банной печи.Также здесь применен принцип двойного горения, который позволяет за считанные минуты нагреть парилку до необходимой температуры.
Зимой печь для бани «Термофор» может довести температуру в парилке до 100˚C примерно за 1 час, летом — чуть более чем за полчаса. Воздух быстро и мягко нагревается в парилке и других помещениях сауны.
Крышка конвектора
Печи для бань «Термофор» оснащены конвекторным кожухом — устройством, предназначенным для защиты тела от резкого воздействия ПЧ излучения, исходящего из топки.Благодаря свободной циркуляции теплый воздух динамично и равномерно нагревает парную, создавая комфортную и уютную атмосферу.
Каменка
В конструкцию банной печи Термофор входит:
№
закрытая или открытая печь в виде пирамиды и большого резервуара, в котором одновременно с разных сторон;
легкая топка с тонкими стенками из высоколегированной стали;
самоварный бак или теплообменник;
кожух конвектора.
Допускается использование камней общим весом 25-100 кг. Использование внешнего топливного канала на некоторых моделях позволяет заливать топливо и поддерживать температуру из парилки и из соседних помещений. Цена на плиты зависит от многих факторов и находится в пределах 7000-48000 рублей.
Дверца духовки
Банная печь Термофор защищает кожу купающихся во время своей эксплуатации. Он оборудован уникальной в своем роде самоохлаждающейся дверцей топки.Наблюдать за процессом горения можно через термостойкое стекло.
Приложение
Банные печи «Термофор» используются в помещениях объемом 4-24 м3. Тепло распределяется на парилку, водяное отопление и обогрев смежных помещений.
Резервуар для воды отличается для каждой модели. Например, его можно установить непосредственно в духовку или подключить к ней с помощью теплообменника.
В обоих случаях они сделаны исключительно из нержавеющей стали. При правильной установке вода в баке никогда не закипит и будет иметь постоянную температуру — 90-95˚С.
Преимущества
Большой срок службы за счет жаропрочной стали, в которой содержание хрома более 13%.
Камни и воздух нагреваются быстро, потому что чугунная решетка выталкивает воздух под нижний слой топлива, создавая мощное высокотемпературное пламя. Поверхность печи прокаливается за считанные минуты, ведь жаропрочная сталь позволила уменьшить ее толщину до 2 миллиметров.
Весь объем парилки равномерно прогревается благодаря кожуху конвектора, который создает сильный горячий конвекционный поток, равномерно прогревающий все углы помещения.
Кожух конвектора защищает купающихся от резкого теплового излучения.
Печи для бани Термодарне сжигают кислород, потому что стенки их печей химически инертны и не окисляются при высоких температурах.
Печь для сауны Termofor производит качественный пар за счет того, что невентилируемый глубоководный обогреватель можно обогревать пламенем со всех сторон. Вторичный воздух также сжигает газы, протекающие вокруг нагревателя по специальным каналам.Для лучшего нагрева камней используются горелки вторичного сгорания.
Замоченную веник для ванны можно готовить прямо на паре, идущем от нагретых камней вверх.
Возможен визуальный контроль горения топлива через светопрозрачный экран с термостойким стеклом.
Печь может работать в разных режимах теплопередачи: быстрая установка температуры — заполнение топки мелкими дровами и полное открытие зольника; поддержание заданной температуры — загрузка 2-3 поленьев в топку и накрытие зольника.
Очистка от сажи не требуется, так как места ее скопления во внутренних полостях топки обжигаются открытым пламенем через специальные щели.
Длительный срок службы обеспечивается внешней окраской поверхностей термостойкой эмалью или изготовлением печи из декорированной нержавеющей стали.
Вес и размеры духовок позволяют легко транспортировать их на автомобиле.
Выбор
Существует три ценовых категории:
премиум;
классический;
эконом
Важно знать размеры парилки:
в мини-ваннах объемом до 9 м 3 хорошо себя зарекомендовали модели «Оса» и «Компакт»;
№
для парилки объемом 18 м 3 и более используйте духовой шкаф «Ангара» с умеренным и мягким паром.Для любителей самостоятельно регулировать температуру и пар, мы можем предложить вариант Бирюса.
парилок объемом до 30 м 3 отапливаются приборами премиум-класса, вмещающими почти 100 кг камней. Они оснащены термостойким стеклом, что позволяет наслаждаться процессом сжигания топлива. К тому же эти модели намного функциональнее остальных вариантов, зачастую имеют эксклюзивный дизайн.
Компания предлагает дровяные печи для бани Термофор, например, Тунгусские и газовые модели.Последние предназначены для помещений объемом 12 м3. Например, хорошо зарекомендовала себя модель «Уренгой», главное преимущество которой в том, что в нее нет необходимости закидывать топливо.
Оборудован газовым оборудованием, не требующим контроля в процессе эксплуатации. Рабочие элементы расположены за тонированным прочным стеклом.
Правила установки печи и дымохода
Перед тем, как правильно установить банную печь «Термофор», необходимо изучить СНиП 41-01-2003.
В инструкции подробно описано, как защитить помещение от случайного возгорания:
№
разместить на полу металлический лист своими руками перед противопожарной дверью;
отделка стены, прилегающей к печи, металлической сеткой 25 мм или металлическим листом с асбестовой плитой;
расстояние от дверцы топки до стены должно быть 1250 мм и более.
Совет: оставьте не менее 500 мм между верхом дымохода и потолком. Изолируйте его материалом, выдерживающим высокие температуры. Это предотвратит накопление в нем конденсата.
Если печь вдруг задымит, проверьте:
Зонт дымохода не закрыт;
, находится ли верх трубы ниже конька крыши;
как, и подключены ли к нему отопительные приборы или другие печи.
Совет: убедитесь, что в дымоходе нет горизонтальных участков и крутых изгибов.Помните, колено банной печи не должно упираться в стенку дымохода.
Количество воздуха в комнате тоже немаловажно. Это особенно важно, когда в парилке двери и окна герметичны.
По окончании монтажа печи в бане Термофор рекомендуется провести первую топку с открытой паровой баней. Тогда запах догорающих остатков масел сможет исчезнуть быстрее.
Выход
Использование печей компании «Теплодар» облегчает работу парилки и позволяет при небольшом количестве топлива достичь необходимой температуры и поддерживать ее на заданном уровне.В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.
Печи Термофор — отличные отопительные агрегаты отечественного производства. Благодаря постоянному совершенствованию продукции производителю в данном случае удалось добиться высокого уровня надежности, практичности, безопасности и экономичности. Добавьте к этому привлекательный дизайн, и вы получите продукцию одного из безусловных лидеров современного отечественного рынка.
В случае компании « Термофор » Ассортимент касается не отдельных моделей, а целых серий, различающихся емкостью, габаритами, а также конструктивными особенностями.По сравнению с продукцией отечественных конкурентов любая дровяная печь этого производителя может похвастаться компактными размерами, привлекательным дизайном и высоким КПД. Оптимален для обогрева небольших жилых помещений и бань.
Ролик рассказывает об испытаниях отопительных приборов фирмы
.
Важно! Термофорная печь для сауны может успешно использоваться в коммерческих саунах с очень большой площадью.
Разнообразие ассортимента
Выбирая термофорную печь для дома, обычно удивляет большой ассортимент моделей и расцветок.Такое отопительное оборудование может быть выполнено в цвете антрацит, терракота, шоколад и т.д., что позволит более гармонично разместить его в помещении с современным интерьером … Многие модели оснащены вытянутой камерой сгорания. Это позволяет загружать топливо из соседнего помещения, увеличивая таким образом отапливаемую площадь. Рассмотрим подробнее самые популярные модели производителя:
Гейзер
Компактная печь для бани, способная отлично обогреть помещение площадью 4 на 4 метра … Хозяева отмечают, что хороший прогрев помещения достигается примерно за час, при этом стены конструкции способны долго сохранять тепло.
8 куб.м
18 куб.м
Вид топлива
Дрова
Рекомендуемый режим ванны
Русский
Технологический материал
Конструкционная сталь
Гарантийный срок
1 год
Объем печи
40 л
Масса камней
70 кг
Масса
75 кг
Тип печи
Печь-обогреватель
Максимальная длина бревна
500 мм мм
Размеры (ДхШхВ)
830x415x900 мм
Диаметр дымохода
115 мм
Мин.высота дымохода
5 мес
Есть
Ангара
Отзывы владельцев говорят о высокой долговечности данной конструкции. … Это отличный вариант для бани, позволяющий устанавливать большие емкости. Он относительно долго прогревается, но отличается длительным сохранением высокой температуры.
Объем парилки (мин)
8 куб.м
Объем парилки (макс.)
18 куб.м
Вид топлива
Дрова
Рекомендуемый режим ванны
Русский
Технологический материал
Жаропрочная сталь
Гарантийный срок
3 года
Объем печи
51 л
Масса камней
60 кг
Масса
65 кг
Тип печи
Печь-обогреватель
Максимальная длина бревна
500 мм
Размеры (ДхШхВ)
830x415x790 мм
Диаметр дымохода
115 мм
Мин.высота дымохода
5 мес
Встроенный теплообменник
Есть
Совет! Поставив емкость над плитой, вы сможете быстрее нагреть воду.
Золушка
Хороший вариант для дома, выполнен в компактном корпусе … Печь такого типа может быть установлена в гостиной с топкой, ведущей на кухню. Такая конструкция позволяет использовать различные виды твердого топлива и абсолютно неприхотлива к его качеству.Так, помимо дров и угля можно с успехом использовать бумагу, кусты, мертвую древесину, то есть все, что хорошо горит. Эта духовка — отличный вариант по стоимости, экономичности и компактности.
Калина
Банные печи компании «Термофор» завоевали популярность благодаря своим высоким характеристикам, и данная конструкция не исключение. При компактных размерах такая печь быстро нагревает ванную комнату, что особенно актуально зимой.
Объем парилки (мин)
18 куб.м
Объем парилки (макс.)
30 куб.м
Вид топлива
Дрова
Рекомендуемый режим ванны
финский
Технологический материал
Жаропрочная сталь
Гарантийный срок
3 года
Объем печи
79 л
Масса камней
90 кг
Масса
75 кг
Тип печи
Печь-обогреватель
Максимальная длина бревна
440 мм
Размеры (ДхШхВ)
785x605x935 мм
Диаметр дымохода
140 мм
Мин.высота дымохода
5 мес
Встроенный теплообменник
Есть
Совет! Чтобы добиться длительного сохранения тепла, на такую конструкцию можно обложить шамотный кирпич. В этом случае следует предусмотреть зазор в 100 мм между духовкой и кожухом.
Компактный
Печи этой серии можно отнести к оборудованию «эконом» класса, которое отличается отличным соотношением стоимости и качества.Корпус такого агрегата изготовлен из жаропрочной легированной стали с примесью хрома. В результате исключается возможность образования окалины. Отличный вариант для парилки до 12 м2.
Пожарная батарея
Это уникальная конструкция печи, представленная сегодня на рынке, с увеличенным объемом печи, варочной панелью и теплообменником. Также стоит отметить большой бак выносной печи Thermofor. Благодаря наличию варочной поверхности такая конструкция — отличный выбор для частных домов, дач и дач.
Студент
Высокотехнологичная печь, компактная и высокоэффективная … Эта модель оснащена выдвижным зольником, который позволяет удалять золу, не прерывая процесс горения. Благодаря большой сменной решетке обеспечивается равномерное горение по всей площади топки. Духовка подходит для разогрева пищи, это можно делать на ее верхней горизонтальной поверхности.
Тунгуска
Духовка предназначена для быстрого нагрева воды , что обеспечивается не через стенку печи, а за счет излучения, получаемого от пламени.Помимо высоких технических характеристик, эта модель имеет красивый и эстетичный корпус, декоративные внешние части которого выполнены с использованием современных технологий.
Объем парилки (мин)
8 куб.м
Объем парилки (макс.)
18 куб.м
Вид топлива
Дрова
Рекомендуемый режим ванны
финский
Технологический материал
Жаропрочная сталь
Гарантийный срок
3 года
Объем печи
46 л
Масса камней
60 кг
Масса
56 кг
Тип печи
Печь-обогреватель
Максимальная длина бревна
500 мм
Размеры (ДхШхВ)
830x415x800 мм
Диаметр дымохода
115 мм
Мин.высота дымохода
5 мес
Встроенный теплообменник
Есть
Плюсы и минусы духовых шкафов Термофор
Как и все отопительные агрегаты, печи Термофор имеют как достоинства, так и недостатки. Естественно, каждая из моделей имеет свои характеристики и технические характеристики, которые отличаются от других, но в некоторых аспектах можно рассматривать продукцию компании в целом.
Давайте сначала поговорим о плюсах:
Компактность по сравнению с другими отечественными конкурентами.Компания «Термофор» активно развивается, и одно из направлений развития — уменьшение габаритов отопительного оборудования.
Высокий КПД, сопоставимый с зарубежными аналогами.
Привлекательный внешний вид. Любая модель от этого производителя выглядит эстетично и отлично впишется в любой современный интерьер.
Неприхотливость к качеству топлива. Сибирская компания обращает внимание не только на производительность своей продукции, но и на возможность использования самых разных видов твердого топлива, что значительно снижает эксплуатационные расходы.
Использование передовых технологий. Благодаря постоянному внедрению инноваций эта компания стала популярной не только в странах СНГ, но и в Европе, где ее продукция была оценена по достоинству.
Из недостатков можно отметить только очень высокую стоимость оборудования Термофор по сравнению с продукцией отечественных фирм. … Но, поскольку по качеству эта компания далеко опередила многих российских производителей, то ее продукцию скорее следует сравнивать с европейскими брендами, с которыми она может отлично конкурировать как по цене, так и по качеству.
Производственная компания «Термофор», основанная в 2003 году, является одной из ведущих российских фирм на рынке отопительного оборудования. Родом из сибирских морозов, основатели бренда знают толк в качественном отоплении дома с минимальными затратами на топливо и сопутствующими затратами. Широкий ассортимент выпускаемых печей, имеющий множество положительных отзывов владельцев продукции, сможет порадовать и удовлетворить запросы любого потребителя.
Вся линейка продукции компании «Термофор» адаптирована к российским климатическим условиям, поэтому устройства легко выдерживают сезонные перепады температур и даже самые сильные морозы.Использование жаропрочной стали и соединений хрома в корпусе из сплава обеспечивает оборудованию прочность, долговечность и высокий уровень эффективности. Кроме того, все печи оснащены устройством двойного горения, что значительно сокращает время обогрева помещения и тем самым позволяет экономно расходовать топливо.
Большинство устройств Thermofor имеют компактные размеры и небольшой вес, что в большинстве случаев не требует усиления фундамента. Их можно использовать как в частных, так и в общественных помещениях.
К преимуществам эксплуатации печей Termofor можно отнести:
1. Удобство и безопасность в эксплуатации — самоохлаждающаяся конструкция дверцы топки предотвращает ожоги. А если дополнительно оснастить его экраном из термостойкого стекла, у вас будет прекрасная возможность полюбоваться открытым пламенем.
2. Надежность и долговечность конструкции оборудования, гарантированные производителем на длительный срок службы.
3. Отзывы многих владельцев указывают на ценовую категорию устройств, доступных среднему потребителю.
4. Благодаря эргономичному дизайну, а также возможности исполнения в различных цветовых решениях, печь Термофор также послужит отличным дизайнерским решением.
Из недостатков, пожалуй, можно отметить ошибки в маркетинговой компании производителя, когда желания неграмотных потребителей в области отопительного оборудования не совпадают с предлагаемым ассортиментом.
По типу электропитания различают печи Термофор:
электрические;
газ;
твердое топливо.
Печи для сауны
Для русских бань и саун. Включает в себя следующие линейки:
1. Аврора — топка габаритная на помещение 8-18 м3. Встроенный кожух конвектора блокирует жесткое инфракрасное излучение. Модель отличает установленный в задней стенке иллюминатор, позволяющий любоваться пламенем из парилки. Доступны примеры с теплообменником и панорамной дверцей из термостекла. Модификация Aurora XXL отличается увеличенной до 61 литра топкой и, соответственно, большей мощностью.
2. Ангар — топка с топкой на 51 литр для парилки 8-18 м3. Оснащен вихревым теплообменником, в вариантах с экраном адаптирован расширяющийся топливный канал. Термофор Ангара 2012 в конфигурациях Carbon и Inox — из стали или жаропрочного хромового сплава соответственно. От прототипа они отличаются обновленным теплообменником, возможностью подключения к газопроводу.
3. Бочка — дровяная печь-бочка — оригинальное дизайнерское решение и конструктивные особенности позволяют одинаково успешно использовать в качестве печи для бани и сауны.В нем размещена топка объемом 42 литра для помещения объемом 8-18 м3. Плотная каменная кладка и увеличенная толщина элементов — отличительные черты этой модели.
4. Бирюза 2013 — классический вариант каменки-каменки в современной интерпретации со встроенным баком для воды. Обновленная схема конвекционного потока предотвращает перегрев воды, а закрытый нагреватель обеспечивает максимальный нагрев и легкость подачи пара. Благодаря небольшим размерам он вписывается в любое пространство.
5. Vitruvia — сочетает в себе все качества банной печи Thermofor, а также полноценного камина, имеющего в своем арсенале панорамный термостойкий экран диагональю 58 см. Благодаря расширенной топке объемом до 63 литров здесь можно класть поленья как вдоль, так и поперек. Доступен в версиях Carbon и Inox со вставками из нержавеющей стали или теплообменником.
6. Банная печь Гейзер Термофор 2014 года выпуска отличается двухступенчатой системой испарения.Доступны модели из карбона и нержавеющей стали. Он оборудован удобной воронкой с дозатором для подачи воды, при этом нагретый пар на выходе будет издавать звук, похожий на шум естественного гейзера. В модификациях имеет встроенный теплообменник и панорамную дверцу.
7. Hekla — это вариант бизнес-класса Термофор. Такая печь легко обогревает общественную баню или сауну объемом 30-40 м3 и более. Объемная топка объемом 109 литров, двухрядный теплообменник, вертикальный отвод пара обеспечивают высокий КПД устройства.Есть конструкция со встроенным иллюминатором для наблюдения за горением из парилки.
8. Калина — печь премиум класса Термофор — идеальное сочетание мощного отопления и каминного дизайна. Доступен в версиях Carbon и Inox со встроенным теплообменником. Топливный бак на 79 л рассчитан на парилку объемом 18-30 м3, а широкая топка позволяет с комфортом наблюдать за пламенем.
9. Компакт 2013 — бюджетный вариант печи-каменки Термофор, способный эффективно обогреть небольшую парилку объемом 6-12 м3.Изготовлен из карбона и Inox с вместительной топкой объемом 42 л. Также есть свои модификации:
с дверцей из нержавеющей стали;
с укороченным топливным каналом для экономии свободного места в парилке;
основной, с укороченной топкой;
со встроенным баком для воды;
с прозрачным экраном 42 см.
10. Оса — самая маленькая и самая доступная дровяная печь Каменка Термофор. Способен обеспечить теплом небольшую парилку объемом 4-9 м3.Объем топки 26 литров. Доступны две модели на выбор: Carbon и Inox. Есть модификация с укороченным топливным каналом — такое устройство необходимо, когда душевая и парилка совмещены в одном помещении.
11. Primavolta — каменная электрическая печь для бани и сауны Термофор. Он может похвастаться небольшими габаритами, такое устройство можно установить даже дома на площади 5-8 м3. Имеет настенное крепление и пульт дистанционного управления.
12. Саян — банная печь оригинальной конструкции в виде бочки решетчатого типа.Отличается довольно продолжительным обогревом камней и помещений объемом от 8 до 18 м3. Доступен в версиях Carbon и Inox с топливным баком на 36,5 л. А также несколько модификаций DA и Vitra со встроенным прозрачным экраном 42 см.
Выпускаемое оборудование г. Саяны имеет дополнительные разновидности:
Sayan Mini DA отличаются меньшим объемом топки — 26 литров и обогреваемой емкостью 4-9 м3.
Sayans XXL 2015 Vitra имеют топку объемом 36 л, способную отапливать помещение объемом 12-24 м3.Есть модификация печи с теплообменником.
13. Скоропарка 2012 — паровое оборудование Термофор для обустройства русской бани 10-18 м3. Встроенный бак на 40 л воды и особенности конструкции, позволяющие выдавать неограниченное количество перегретого пара.
14. Таймыр — газовая версия обогревателя Ангара 2012 со всеми его характеристиками. Доступен в исполнении Carbon и Inox.
15. Тунгуска 2011 — классическая печь — один из прототипов компании Термофор.Производятся в широком диапазоне вариаций, в том числе из карбона и нержавеющей стали. Подходит для парных средних размеров. Улучшено за счет более толстых деталей топки и стрингеров из жаропрочной стали. Тунгуска XXL 2013 — это рестайлинговая версия 2013 года. Она отличается от базовой комплектации значительно увеличенными габаритами и габаритами топки.
16. Уренгой — газовое оборудование для бани, спроектированное на базе печи Компакт и полностью повторяющее ее характеристики … Доступно в вариантах Carbon и Inox.
Отопление дома
1. Водолей — полноценная каминная топка со встроенным механизмом горячего водоснабжения. Оснащен специальной защитой от копоти, так что через дверь всегда можно беспрепятственно наблюдать за племенем.
2. Аккордеон — компактная каминная печь на помещение 100 м3. Из особенностей — обычный подиум выше уровня пола.
3. Herma — это небольшая колокольная печь длительного горения, подходящая как для разогрева, так и для разогрева пищи.
4.Гидравлика — линейка водогрейных котлов различной мощности и модификаций для подключения водяного отопления.
5. Гимназия — печь на дровах Термофор для помещений объемом не более 100 м3.
6. Золушка — самая маленькая модель с варочной панелью, но от этого не менее функциональна. Помимо нагрева, он позволяет готовить и разогревать пищу.
7. Нормальный — это классическая система. Имеет в своем арсенале Normal 2 Turbo — смесь дровяной и электроплит.
8. Пожарная батарея — серия устройств нового поколения, различных по мощности и конструкции, по форме напоминающих радиатор отопления.
9. Прагматик — печи длительного горения для отопления жилых и нежилых помещений общим объемом до 500 м3. Неприхотливый к топливу материал.
10. Профессор — крупногабаритные печи длительного горения Термофор, предназначенные для загородного дома более 1000 м3. Есть вариант с угольным топливом.
11. Селенга — домашняя печь с варочной панелью, выполненная в оригинальном восточном дизайне.
12. Серия Студент и Инженер — дровяные или угольные печи. Есть отличия в наличии двери из чугуна и стали … Рассчитана на 150 м3 отапливаемого помещения. Они отличаются друг от друга габаритами и габаритами термостекла.
13. Statics — линейка систем отопления и приготовления пищи, имитирующих старинные камины, различных по геометрическим пропорциям.
14. Ташкент — отопительные и одновременно водогрейные котлы на твердом топливе.
Переносные модели
1.Мангал Jardin элегантного дизайна.
2. Мангал Миртрудмай — сборно-разборная конструкция для отдыха на природе.
3. Сумка — переносной термофор с варочной панелью.
4. Дублет — оригинальная конструкция в виде космического корабля вкупе с варочной панелью.
5. Индигирка — уникальное изобретение производителя — электрическая дровяная система отопления и приготовления пищи. В процессе работы встроенный термоэлектрический генератор нагревается и вырабатывает ток 12 В.
Мнения владельцев
Отрицательных отзывов о компании практически не умещается. В подтверждение этого ниже приведены некоторые мнения потребителей о продукции Термофор.
«Владелице печи Калина Термофор уже 5 лет, топится отлично! Паровая баня легко нагревается до 100 ° C за час. Никаких дополнительных вложений она не потребовала. Я легко установил его в дымоход. Его легко чистить, а главное, наблюдение за огнем завораживает, как настоящий камин.Производитель проделал большую работу. Меня все устраивает. «
Константин, Москва.
«Из подробного обзора оборудования я нашел нужную мне модель. Установил без труда, даже резервуар для воды докупать не пришлось. Как говорится, идеальное сочетание цены и качества. По описанию производителя также обещан долгий срок службы. На собственном опыте убедился, что Термофор — стоящий продукт. Настоятельно рекомендую!».
Валентин, Санкт-Петербург.
«Многочисленные похвалы вдохновили на покупку печи Термофор. Сибирская надежность и гарантированный ресурс, доступная цена и отличное качество — все это в одном устройстве. Заменил старую печку легко, но какая интересная конструкция, причем мощнее и экономичнее предыдущей в разы. Теперь паримся в бане чаще и с большим удовольствием. «
Марина Глобина, Новосибирск.
«Я долго искал подходящую машину для загородного дома… Захотелось что-нибудь с высокой скоростью нагрева и экономным на дровах. Решил купить Термофор и не жалею об этом по сей день. Печь гармонично вписалась в интерьер. По сути, он выполняет три основные функции: обогревает дом, готовит еду, а также в нашем доме появился камин. После рабочего дня вы можете расслабиться, медитируя перед огнем. «
Станислав, Екатеринбург.
Стоимость Термофор
Приобрести печное оборудование «Термофор» можно по ценам, указанным в таблице ниже.
Как задекорировать трубу отопления в комнате фото – как скрыть стояк на кухне?
Декор батареи
Чтобы сделать батареи и радиаторы менее заметными, можно приобрести краску, которая будет сочетаться с цветом стен.
Так, если ваши стены окрашены в один цвет или оклеены однотонными обоями, можно с легкостью подобрать подходящий цвет, посетив специализированный магазин красок.
Сегодня существует великое разнообразие оттенков, среди которых каждый может выбрать себе подходящий вариант.
Стоит помнить, что радиаторы нужно красить специально предназначенной краской, к тому же, она будет смотреться более ровной и аккуратной на их поверхности.
Если стены в вашей комнате не однотонные, цвет краски подбирается, отталкиваясь от преобладающих цветов в рисунках обоев.
Если же поверхность отопительного устройства не слишком презентабельная, неровная либо бугристая, дополнительный декор труб батареи поможет отвлечь внимание от недостатков.
Если вы красиво рисуете, то можно предварительно окрашенную батарею разрисовать различными узорами и цветами.
Отличная идея декора батареи – это покупка или самостоятельный пошив чехла.
Конечно, найти в продаже его будет сложно, но сделать самому – очень даже легко.
Достаточно подобрать цвет подходящего материала, просчитать размеры батареи и сделать заготовку. Чтобы батарея грела в таком же режиме, как и раньше, а чехол не мешал распространению тепла, можно лицевую его часть сделать сетчатой.
Для этого либо купите тонкую ткань в виде крупной сетки, либо сшейте самостоятельно обрамление в форме квадратов, скрепленных между собой.
Такой вариант декора батареи может оказаться более трудоемким, зато у вас появится возможность оформить чехол бантами, искусственными цветами, бусинками и другими элементами.
В детской комнате идеально будут смотреться чехлы в виде животных.
Декупаж батареи
Для декора батареи в технике декупажа необходимы таки материалы как:
рисунок для декора батареи в технике декупаж;
акриловые краски;
клей ПВА;
белая эмаль;
кисти;
наждачка;
термостойкий лак.
Для того, чтобы сделать декупаж батареи нужно ее подготовить. Для подготовки нужно очистить батарею, пройтись наждачной бумагой и удалить излишки старой краски и создать ровную гладкую поверхность.
После ошкуривания вымойте радиатор отопления и дождитесь полного высыхания. Только после этого приступайте к покраске.
Для покраски батареи лучше использовать белую эмаль, но только не нитро.
Через стуки, когда батарея высохнет, возьмите рисунок или салфетку для техники декупажа батареи и замерьте ширину внешней поверхности.
Тут все зависит от выбранного вами рисунка. Мы клеим свой рисунок по центру ребра батареи.
Чтобы приклеить рисунок возьмите ПВА клей и разбавьте с водой в пропорциях 1:1, в таком состоянии он лучше будет ложиться на бумагу.
Приклеив, таким образом, весь рисунок нужно докрасить оставшуюся без салфетки часть батареи акриловыми красками. Если вы хорошо рисуете, то можно дополнить декупаж батареи кистями.
Когда декупаж на батарее высохнет, покройте ее термостойким лаком.
Можно также сделать декор батареи с другими рисунками. Обычно используют различные цветы и узоры.
Декор труб
Трубы, как и батареи, можно оригинально украсить. Есть несколько вариантов декора труб своими руками:
обмотать трубы толстыми нитками либо веревками;
связать для труб чехол, который будет наноситься на трубу;
покрасить трубу в оригинальные цвета, например, в разноцветные полосы.
Последний вариант, который предусматривает покраску, может потребовать наличие разных цветов краски, но он идеально подходит для детской комнаты.
Как сделать декор трубы с помощью крючка и ниток
Достаточно просто связать некую длинную вязаную полосу, ширина которой будет соответствовать размеру обхвата трубы. Полоса может не быть кольцевой, а делать из нее чехол совсем не обязательно.
Для декора трубы понадобятся только петли, размещенные в определенной последовательности, но их вы сможете сделать в процессе вязания в соответствии с выбранной схемой.
В эти петли будет продеваться веревка, похожая на шнурок, которая либо внизу, либо вверху, либо в нескольких местах будет завязана в красивый бант.
Декор труб веревкой
Очередной вариант декоративного оформления несимпатичных труб – использование красивой структурной веревки.
Ею нужно попросту плотно обмотать трубы с вертикальным расположением полос. Для закрепления веревки в процессе заправки ее концов необходимо пользоваться клеем.
Декупаж труб
Декорировать трубы можно с применением техники декупаж. Для этого вам понадобится либо специальная пленка для декупажа, которая продается в магазине рукоделия, либо обычные салфетки с подходящим рисунком.
Как правило, декупаж шебби- шик предусматривает применение светлых, теплых и нежных цветов. Чтобы украсить трубу, нужно выполнить такую последовательность действий:
предварительно очистить поверхность для декора трубы;
нанести клей на трубу;
покрыть поверхность салфеткой;
снова намазать клеем, чтобы вся салфетка пропиталась насквозь для более удачного сцепления;
покрыть лаком.
Рисунок на салфетке можно вырезать, если там изображен конкретно подходящий вам узор. В качестве фона можно использовать другую салфетку с неяркими цветами, которую ни в коем случае не стоит резать.
Идеальное решение для декора трубы в технике декупаж – рвать, так границы фона будут плавными.
Декор труб может быть самым разным. Например, можно окрасить трубу в виде ствола дерева березы, а к стенам прикрепить вырезанные из бумаги листки, что создаст оригинальный образ дерева или заменить листы на искусственные.
Декоративная решетка на радиатор
Решетка для радиатора – отличное украшение и способ маскировки. Наиболее простой вариант создания такой решетки – конструкция из бамбуковых прутьев. Прутья должны быть толстыми, при этом их легко будет разрезать, подгоняя размер решетки под размер радиатора.
Прутья могут быть закреплены проволокой или клеем, но клей, конечно, будет менее заметным.
Радиатор можно замаскировать под камин, сделав для него деревянную сетку, оформленную разными узорами. Такой камин отлично вписывается практически в любой тип интерьера, если его приставить к стене.
Как и декор двери, декор труб, батарей и радиаторов может потребовать кропотливых работ, проявления фантазии и немало времени, однако с помощью декора вы сможете спрятать то, что портит внешний вид оформления вашего жилища.
Декор труб в интерьере: оригинальные идеи (50 фото)
Если у вас на кухне или в любой другой комнате имеется труба отопления и газа, которая не вписывается в дизайн пространства, то вы без труда можете ее задекорировать подручными средствами. Сегодня существует большое количество способов замаскировать трубу отопления, не нарушив процесс обогрева. Для того чтобы выполнить декор труб, вам потребуется проявить творческое мышление. В процессе декорирования полезно ознакомиться со следующими рекомендациями:
Не рекомендуется прятать необратимо коммуникации в доме или в квартире. Дело в том, что резьбовые соединения могут выходить из строя, протекать. Для того чтобы восстановить их работоспособность, необходимо иметь к ним беспрепятственный доступ.
Стояки и подводки принимают непосредственное участие в обогреве пространства. Если использовать декоративные короба, то в помещении может стать немного холоднее.
Декоративные кожухи и короба при использовании должны легко демонтироваться. Лучше использовать решетки, которые имеют крупные ячейки.
Популярные способы декора труб
Декор труб отопления осуществляется на основании использования двух популярных способов. Первый способ подразумевает украшение конструкции с применением различных декоративных средств. Второй способ предполагает, что труба должна быть спрятана от глаз человека. Рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день способы декорирования:
Окрашивание. Данный вариант является наиболее простым и поэтому популярным. Для его реализации вам потребуется выбрать цвет трубы, удалить старую краску и нанести новое покрытие на поверхность. Какую краску выбрать? Для труб отопления отлично подойдут алкидные краски. В таком случае для окрашивания вам не потребуется проводить грунтование. Достаточно будет удалить с поверхностей пыль и грязь.
Использование декоративных покрытий. Трубу можно обмотать джутовой или пеньковой веревкой. Такой вариант имеет недостаток: происходит теплоизоляция стояка. Также для декорирования можно использовать ствол бамбука. Только он должен быть расщеплен вдоль и склеен параллельно вертикальной трубы.
Использование колец на пол и потолок. Такие кольца не будут затруднять проведение ремонтных работ.
Короба из гипсокартона для маскировки. Гипсокартоном должен быть обшит каркас, изготовленный из оцинкованного профиля. В дальнейшем его можно покрасить или обклеить обоями.
Установка фальшстены. Этот метод сочетается с утеплением стены. На базовой стене потребуется провести сбор обрешетки. Между ее профилями выполняется фиксация утеплителя. После конструкция должна быть обшита гипсокартоном или любым другим материалом.
Использование карнизов или портьеров. Этот вариант является простым и безопасным. Карниз должен быть установлен во всю ширину стены, расположенной около окна. Драпировка стены выполняется с использованием плотных портьер от одного угла к другому.
Интересные дизайнерские решения для декора труб
Если вы решите своими силами выполнить декор труб, то предварительно потребуется ознакомиться с широким спектром дизайнерских решений. Окрашивание – наиболее популярный метод. Вы сможете не просто окрасить сантехнический элемент в желаемый цвет, но и нарисовать на нем совершенно любой рисунок. Очень эффектно будут смотреться ветки деревьев. Такой декор под силу любому человеку. Художественное образование необязательно.
В зависимости от стиля помещения эффектно смотрится декор трубы газа или отопления, окрашенной в бронзовый, золотистый или серебристый цвет. При выборе цвета обращайте внимание на цвет обоев, двери, подоконников.
Если вы ищите наименее затратный способ, то попробуйте использовать украшения в целях декора. Украсить трубы можно при помощи самых разнообразных декоративных элементов. Отлично для этой цели подойдут такие материалы, как ленты, пуговицы, бахрома, шнурки, ткань, мех, бусины и многое другое.
Попробуйте украсить трубу при помощи использования разнообразных игрушек в виде животных, насекомых, изготовленных самостоятельно или приобретенных в магазине. Саму трубу при этом можно окрасить под цвет ствола дерева.
Отопительную трубу можно задекорировать при помощи витражей. На первый взгляд данный метод может показаться невероятным. Для декора применяется стекло или прозрачный пластик. Данный способ декорирования можно смело комбинировать с разнообразными приемами освещения. Кроме того такая эффектная композиция может выполнять в помещении функцию ночника.
Декор тубы на кухне и в ванной комнате
Если вам требуется спрятать и задекорировать коммуникации на кухне, то это легко сделать при помощи мебельного гарнитура. Так горизонтальные стояки можно без труда спрятать за кухонный шкаф.
Вертикальная труба легко может быть завуалирована напольным пеналом. При небольшом бюджете вы можете смело использовать мебель, имитирующую настоящую. Фальшивые конструкции помогут с легкостью скрыть неприглядные коммуникации, которые не вписываются в общий дизайн комнаты.
Замаскировать газовую трубу можно с использованием частей мебельного гарнитура. Такой способ является наиболее оптимальным. Вы не только спрячете трубы, но и при необходимости будете иметь свободный доступ к колонке, арматуре и счетчику.
Задекорировать любую трубу отопления в ванной комнате также можно легко и достаточно быстро. Это можно сделать с помощью вышеописанных методов или любых других. Рекомендуется перед началом работы уточнить информацию о том, из какого материала изготовлена труба: нержавеющий металл, пластик и т.д. Большинство современных материалов не нуждаются в окрашивании. Если труба выполнена из черного металла, то ее обязательно перед окрашиванием необходимо очистить от старого материала.
Способов декорирования трубы существует много. Взвесив все за и против, вы сможете для себя найти оптимально подходящий вариант. При его выборе важно чтобы сохранялась общая стилистическая задумка в помещении.
Любую неприглядную трубу можно сделать оригинальным декоративным элементом в комнате. Занимаясь декорированием, не забывайте, что труба отопления или газа должна, прежде всего, выполнять свою главную функциональную задачу. Если вы проявите творческий подход, то результат превзойдет все ваши ожидания.
Лучшие способы красиво скрыть радиаторы
Существует несколько способов спрятать батареи, в данном разделе рассмотрим самые популярные и эффективные.
Навесной экран
Является на сегодняшний день самым практичным и востребованным методом, чаще всего такая конструкция создается из металла и имеет свои плюсы:
простой монтаж;
тепловой обмен остается прежним;
может изготавливаться с закругленными углами, что снижает риски травмирования.
Экраны из стекла
Экран, выполненный из стекла, станет интересным и стильным решением, особенно для тех, кто выбирает минимализм или современный стиль в дизайне интерьера. На стекло может быть нанесена фотопечать или различные узоры, но такой способ не является бюджетным вариантом. Монтаж производится на винтовой держатель, но в стене придется сверлить отверстия. Однако радиатор отопления будет стильно защищен. Такой вариант впишется в любой интерьер.
Экраны-короба
Экраны-короба — это отличный вариант для декорирования радиаторов.
Помогут полностью спрятать батарею.
Короб может стать предметом интерьера.
Эраны легко монтировать, за ними просто ухаживать.
Защищают от получения ожогов или иных травм.
На фото оригинальный деревянный короб зеленого цвета в интерьере детской.
Шторы в пол
Не забываем и о самом популярном способе спрятать батареи — просто завесить их непрозрачными или полупрозрачными шторами. Использовав этот метод со временем вы даже сами забудет, что за занавесками находятся трубы и радиатор. Главное, подобрать шторы, которые будут гармонично выглядеть и не показывать всем свои видом, что за ними что-то есть.
Покраска в цвет стен
Как спрятать батарею отопления на стене, если другие конструкции «запрещены». Способ один, покрасить ее тем же цветом, что и стена.
Каркас из дерева
Дерево создаст уют и тепло в квартире, а маскировка батареи будет изящной и красивой. Этот вариант для тех, кто обустраивает свой дом в эко-стиле, используя натуральные материалы. Такие способы спрятать батареи могут использоваться в качестве подставки для домашнего декора.
На фото обычные деревянные бруски стильно скрывают батарею в кухне.
Встроенная мебель
Еще одним распространенным способом, чем закрыть батарею отопления, считается мебель, выполненная на заказ, или встроенная мебель (полки, шкафы, откидные столики, места для сидения).
Спрятать радиатор с помощью мебели
Расставьте мебель, к примеру, кресло или письменный стол, таким образом, чтобы оно закрывало батарею. Чугунная батарея не привлекательна для многих, но предметы мебели могут ее скрыть.
Заменить на дизайнерскую модель
Для тех, кто не хочет ничего выдумывать, были разработаны уникальные дизайнерские способы спрятать батареи, которые уже изначально обладают красивым внешним видом и их просто не захочется прятать.
Оригинальные идеи
Существует много креативных идей, которые могут превратить батареи в декоративный элемент:
Кованные изделия
Скрыть радиатор с помощью ткани
Роспись и декупаж батарей
На фото с помощью красивой росписи батарея слилась со стеной.
Монтаж гипсокартонного короба своими руками
Для того, чтобы закрыть батарею, необходимо ее померить, а после купить металлические профили и другие дополнительные товары.
Какие материалы необходимы: гипсокартонный лист 12 миллиметров, металлические профили 27х28 и 60х27, саморезы по гипсокартону и металлу, дюбель-гвозди размером 6х40, строительная серпянка, перфорированные уголки.
Внимание, для возведения гипсокартонного короба есть важное требование: нужно чтобы подоконник выходил за радиатор не меньше чем на 3 сантиметра.
Порядок работ:
Установка каркаса. Профиль следует монтировать по трем примыкающим сторонам: пол, стена, подоконник. Прижмите рукой металлический профиль 27х28 к основанию, просверлите отверстие с помощью префоратора сразу и в профиле и в стене. Шуруповертом закрутите в отверстие дюбель-гвоздь. Внизу подоконника на саморезы монтируется профиль из металла 27х28, длина саморезов не должна быть больше толщины подоконника. Далее можно поставить перемычки из металлического профиля 60х27.
Выбор размера решетки. Данное отверстие необходимо изготовить несколько меньше размера решетки. Можно ориентироваться на три рекомендуемых размера: 60х120, 60х90 или 60х60.
Установка гипсокартона. Гипсокартонные листы можно резать канцелярским ножом. Прикручивать шуруповертом.
Монтаж уголков. Их необходимо закрепить по углам строительным степлером, или прикрепить на гипсовую штукатурку. На все швы гипсокартонного короба следует наложить серпянку и замазать штукатуркой. Перед началом покраски или оклейки обоями гипсокартонный короб необходимо прошпаклевать, зачистить шкуркой и промазать грунтовкой.
Маскировка труб отопления
Не важно, квартира это или дом, спальня или кухня, везде хотелось бы иметь хороший ремонт. Сразу же возникают вопросы: как красиво спрятать трубы отопления и как можно это сделать с минимальными затратами и максимальной эффективностью? При этом способ маскировки должен быть действительно невидимый и незаметный, вписываясь в комнату.
Труба может быть спрятана внутри стены, а также закрыть ее можно в пол. Помните о том, что старая система отопления не должна прятаться таким образом, этот вариант возможен после полного обновления всех элементов.
Короб на каркасе
Лучше всего его выполнить из дерева, пластика или гипсокартона. Не располагайте трубы отопления вплотную, между коробом и трубой должно быть, как минимум три сантиметра.
Спрятать за декором
Декорация труб различными вариантами, к примеру, обмотать джутовой веревкой. Но помните, что таким образом снижается теплоотдача. Многие хозяева украшают трубы цветами, это можно сделать с помощью бамбука с листьями. Здесь должна работать только фантазия, даже старая труба может смотреться совершенно по-другому.
Окрашивание под цвет стен
Самый легкий и практичный метод — это окрасить батареи или стояк в цвет стен, при этом выделение тепла не уменьшится.
На фото в интерьере кухни трубы выкрашены в цвет синих стен.
Спрятать под напольный плинтус
Хорошим изобретением стал напольный плинтус, в который без труда можно спрятать батареи, расположенные горизонтально и низко к полу.
Фото в интерьере комнат
Кухня
Кухня — это идеальная комната, в которой все способы спрятать батареи станут практичными и удобными. Если помещение маленькое, то скрыть батарею можно с помощью красивой столешницы или смастерить откидной столик, который при удобном случае будет раскладываться.
Заводы металлопластиковых конструкций предлагают большой выбор красивых подоконников больших размеров, которые имитируют камень, дерево и другие материалы. Современный подоконник не ломается под тяжестью, не боится внешних факторов, за ним легко ухаживать, протирать, он не боится царапин и так далее. Спрятать таким образом можно любой вид батареи, включая и чугун.
На фото для маскировки радиаторов использованы деревянные короба.
Гостиная
Если радиатор стоит в нише, то широкий подоконник поможет создать рабочую зону.
На сконструированный деревянный короб можно ставить сувениры, вазы или цветы в горшках. Также закрыть неприглядные батареи в гостиной можно плотными шторами.
На фото современная гостиная комната. Для того чтобы спрятать радиаторы смонтирована деревянная конструкция, которая также служит местом для отдыха, хранения и декора.
Спальня и детская
В интерьере спальни и детской, батареи можно использовать как еще одно место для отдыха, столешницу для декоративных элементов или рабочего места.
Ванная
Скрыть трубы в ванной можно с помощью жалюзийной дверки, пластиковых решеток или шкафчика с открывающимися дверцами.
Батареи отопления скрываем с помощью деревянных, стеклянных или пластиковых экранов.
На фото радиаторы в ванной спрятаны с помощью деревянного короба.
Прихожая
Для радиаторов в прихожих подойдут стеклянные экраны или деревянные короба. В маленьком помещении закрывать батарею нужно только с точки зрения практичности. Это может быть шкафчик для хранения обуви, или же батарея станет небольшим журнальным столиком, куда будут складываться ключи и другие необходимые элементы.
Виды декоративных экранов
Все средства для выполнения скрытой прокладки отопительных труб можно условно разделить на 2 группы:
изделия заводской готовности;
самодельные короба.
Первая группа – это экраны, продаваемые в готовом виде. Их преимущество в невысокой стоимости и простоте установки. Не нужно ничего придумывать под трубы отопления, достаточно собрать готовую конструкцию и прикрепить ее согласно инструкции. Дополнительное преимущество таких экранов заключается в том, что при аварии или необходимости заменить трубу короб так же просто снимается, как и монтируется.
Для справки. На рынке имеются в продаже целые комплекты декоративных экранов, включающие в себя короб для батареи и для трубы, сделанные из одного материала.
Серьезных недостатков у заводских экранов нет. Что же заставляет многих домовладельцев зашивать неугодную трубу гипсокартоном или пластиком? Ответ прост: короб из гипсокартона закрывает стояк полностью, при этом появляется возможность облицевать его как угодно и вписать в любой интерьер. Невзирая на широкий выбор, заводские изделия не настолько разнообразны, чтобы удовлетворить всех домовладельцев, а некоторым они просто не нравятся, это дело вкуса.
В свою очередь, глухие самодельные экраны из гипсокартона обладают одним недостатком технического плана. Дело в том, что стояк, находящийся в закрытом пространстве, нагревает воздух внутри него градусов на 5—10 выше, чем в комнате. При этом тепло от него в помещение практически не поступает. Если речь идет о квартире, то глухие экраны для труб отопления лишают вас законной доли тепла, за которое вы платите немалые деньги.
Нюанс второй: разница температур между закрытым пространством короба и улицей возрастает, следовательно, теплообмен интенсивнее идет в сторону улицы, а не в направлении комнаты. Простыми словами это означает, что вы платите за обогрев окружающей среды. Но выход есть: это качественная теплоизоляция трубы, находящейся под гипсокартоном, что приведет к дополнительным затратам.
Какой декоративный экран лучше?
На данный момент декоративные короба для труб систем отопления производятся из следующих материалов:
пластмасса;
металл;
МДФ;
древесина.
Пластик – это один из самых неудачных материалов для изготовления коробов, призванных прятать горячие трубы. Дело в том, что с целью уменьшения цены производители используют недорогие виды пластмассы для данных изделий. Такой материал быстро коробится от нагрева, теряет внешний вид, а то и желтеет, становится хрупким. Из всех видов экранов пластиковый короб для труб – самый дешевый, но и служит недолго, хорошо подойдет в качестве временного решения вопроса. Внимания заслуживает пластиковый короб, сделанный под плинтус, но это уже другая ценовая категория.
Металл – это наоборот, самое лучшее решение для декоративного ограждения отопительных стояков и магистралей. Особенно хороши изделия с частой перфорацией или в виде решетки. Металл – отличный проводник тепла и успешно передаст его в помещение, а через отверстия кожух пропустит внутрь достаточно воздуха для подогрева. Так что с технической стороны металлу нет равных.
С точки зрения эксплуатации стальные изделия также на высоте. Они покрываются прочным порошковым покрытием из полиэстера, выдерживающего высокую температуру и разные механические воздействия. Опять же, металлические короба в случае чего всегда можно перекрасить, так что служить они будут долго. Ну и последний довод в пользу стальных экранов: их легко чистить каким угодно способом, хоть вытирать тряпкой, хоть снимать и мыть в ванной под проточной водой.
Короба из МДФ и древесины
Отлично смотрятся на батареях и трубах декоративные короба из МДФ. В плане соотношения внешний вид / цена они уверенно занимают одно из лидирующих мест. Это стало возможным благодаря широчайшему ассортименту цветов и рисунков данных изделий. Причем рисунки выполнены рельефно, создавая ощущение объемности. Однако, тут следует сделать оговорку, что изображения выполняются на коробах для радиаторов, а экраны на трубы не делаются с рисунками, а часто на них нет и перфорации.
Тем не менее даже короба из МДФ без отверстий нельзя назвать глухими, поскольку в месте прилегания к стене всегда имеется просвет, через который свободно циркулирует воздух. Сам же экран лучше всего покупать в комплекте с декоративным коробом для батареи, чтобы цвет и рисунок изделий поверхностей совпадали.
Готовые деревянные экраны для трубопроводов отопления в продаже можно встретить достаточно редко, так как в основном эти изделия изготавливаются под заказ. Их преимущество – в добротном внешнем виде, позволяющем гармонично вписаться в любой интерьер.В деревянный короб можно вставить разноцветные стекла и даже встроить подсветку, превратив обычный элемент декора в красивый светильник. Это обусловливает высокую стоимость такого декоративного короба, но за качество и добротность надо платить, это общеизвестно.
Нельзя не сказать о различных декоративных кольцах, устанавливающихся на трубы без экрана. Они придают эстетику если не всему стояку, то хотя бы местам, где последний сопрягается с потолком и напольным покрытием. Кольца изготавливаются из различной пластмассы или древесины.
Если есть физическая и финансовая возможность, то оптимальный вариант – это металлический кожух на трубы отопления. Когда бюджет ограничен, то можно установить экран из пластика или МДФ, ну а деревянные изделия – это прерогатива домовладельцев, которые могут себе это позволить.
Популярные записи
Обои в комнате
Какой цвет обоев увеличивает комнату? Реклама Цветом или сочетанием определенных цветов можно зрительно расширить маленькое…
Шкафы в ванной комнате
Шкаф-купе в ванную Шкаф-купе обладает массой приятных особенностей. Что, если установить встроенную или корпусную конструкцию…
Трубы отопления можно скрыть и встроить в интерьер разными способами. Но материалы для этого применяются чаще распространенные, а затраты на всю работу копеечные, главное – побольше фантазии. Посмотрим, какой декор отопления получается в тех или иных случаях, с применением различных методов и материалов, какой имеется опыт…
Задекорировать трубы не сложно
Трубу можно просто обмотать шпагатом, желательно цветным, и в таком состоянии она может простоять теплоизолированной долгие годы, непохожей, как говорится, ни на что…
Самый сложный вариант подходящий для художников, любителей графити. Сами трубы не чем не накрываются, но они разукрашиваются в цвет сложного рисунка на стене. В результате визуально они исчезают, сливаются со стеной. Если нарисовать что-то вытянутое, яркое, дерево, башню, ракету…
Чуть проще. На стене рисунка и декораций минимум, а сама система разукрашивается под ствол растения. Здесь вовсе оригинально – жираф!
Еще проще, — стену не трогать, а к самой трубе прикрепить веточки…
Распространенный вариант – декорация труб с помощью бамбука. Способ не такой дешевый, но зато не сложный – расщепить бамбуковый ствол, затем обклеить магистрали, в результате в помещении находится «не здешнее растение».
Все наоборот, ничего не скрывается, а выделяется – некоторые системы могут быть частью дизайна, если их выделить яркой краской. Яркие линии в помещении – особый дизайн…
Если труб много, то их можно разукрасить как угодно, без особых художественных изысков, и они тогда уже предстанут чем-то.
Внешний вид труб можно улучшить, если закрыть специальными накладками места, где они входят в конструкции… Накладки продаются по диаметрам труб, бывают разных цветов, легко применяются.
Прокладка под полом
Сейчас все чаще применяется метод подключения радиаторов трубами уложенными под напольным покрытием. Радиаторы обычно используются с нижним подключением. Это значительно облегчает интерьер. Это функционально и удобно. Но в уже построенных домах и квартирах, осуществить такое сложновато. Во время прокладки магистрали изолируются утеплителем.
Прокладка в кожухе-плинтусе
Довольно объемный кожух-плинтус может скрыть не только электропроводку но и гибкие трубы 16 мм и меньше, подходящие к радиатору с нижним подключением. Вариант не редкий, когда спрятать систему под напольное покрытие или проблемно, или вообще невозможно.
Вот тогда-то и может прийти на выручку кожух-плинтус. Остается заметить, что коммуникации желательно теплоизолировать как и в случае размещения под полом.
Но решение это все же не лучшее, вынужденное, с заемом внутреннего пространства, которое все равно загромождается конструкцией….
Штробление
Не допускается создание штроб в несущих стенах и перекрытиях. Точнее – нормативы крайне ограничивают это по глубине, длине и т.д. Поэтому создание штроб для труб в действующих зданиях по несущим конструкциям – действие недопустимое, крайне опасное в прямом смысле, и по правовым последствиям.
В фальш-перегородках прокладка трубопроводов отопления в теплоизоляторе – обычное дело.
Как прячут, декорируют радиаторы
Радиаторы отопления в нашем климате обязательны, без них полноценный обогрев не получится. Можно ознакомится – нужны ли радиаторы в дополнение к нагреваемым полам
Многие стремятся скрыть радиаторы в угоду дизайну. Под подоконниками, для отопительных приборов могут быть запроектированы специальные углубления. Или же созданы специальные короба под интерьер как на фото.
Но в любом более-менее плотном коробе мощность радиатора падает минимум на 20%. Чтобы не уменьшить мощность более чем на 1/3, рекомендуются площадь отверстий короба не менее 60% от общей площади.
Еще вариант – навесить съемные щитки, которые можно встретить в продаже.
Более простое, оригинальное – разукрасить радиатор ярко, — и он превращается в элемент какого-то декора… Нужна качественная краска и художественные навыки.
Проще – обклеить батарею клеенкой с готовым рисунком. Процентов 10 мощности потеряется, но прибор приобретет какой-то новый вид…
Сокрытие за шторами
Наиболее распространенный вариант декора труб и радиаторов отопления тот, когда с ними вообще ничего не делают. Оставляют такими, какие есть – обычно в белой эмали. И закрывают шторами и гардинами. Шторы и гардины в интерьере и скрытые за ними элементы системы отопления – классика!
Как задекорировать трубу отопления в комнате от батареи +45 фото
Для создания целостного интерьера владельцам нужно позаботиться обо всех деталях оформления разных помещений жилья. Особое внимание им следует уделить закрытию непривлекательных коммуникаций. Мы рассмотрели самые удобные и практичные варианты, которые расскажут, как задекорировать трубу или вытяжку. В работе могут использоваться подручные материалы или специальные строительные панели, листы. В зависимости от места расположения коммуникационных развязок могут использоваться разные типы декора. Немаловажно помнить и о требованиях государственных служб, которые могут ограничивать количество и тип решений для разных узлов. Внимательно рассмотрев всевозможные виды декорирования, хозяева смогут подобрать допустимый способ украсить коммуникации, не нарушая общего стиля оформления жилых и нежилых помещений в доме.
Подготовка к работе
Перед проведением работ с созданием фальшстен, коробок следует позаботиться о самих коммуникациях. Поврежденные элементы или старые соединяющие узлы следует заменить новыми. Так, получится предупредить проблемы с их состоянием в будущем. Над обогревательными элементами обязательно нужно установить небольшие люки вентиляции. Это исключит вероятность скопления влаги, некачественный обогрев помещений. Вокруг или под водяными трубопроводами следует обеспечить влагоизоляцию. Для этого могут использоваться тонкие рулонные материалы или более плотные, нарезанные по размерам коробок плиточные аналоги. Их применение исключит скопление влаги и разрушение отделки, появления плесени. Что касается старых металлических коммуникаций их предварительно стоит зачистить наждачкой и покрыть новым слоем краски (устойчивой к высоким температурам, влаге).
Особенности декора
Прежде чем обыграть коммуникации, следует учесть некоторые особенности и требования, предъявляемые к ним. Например, газовая труба на кухне не может полностью закрываться. Лучшим решением для нее станет украшение или покраска. В жилых помещениях допускается монтирование фальшстен и коробок. При необходимости их можно дополнить сеткой или решеткой для вентиляции. Для отделки и сборки могут применяться любые материалы: они не будут подвергаться особым воздействиям. А вот в ванной необходимо использовать только те материалы, которые стойко переносят повышенную влажность. К ним относится вагонка, влагостойкие гипсокартонные листы. Для закрытия вертикальных коммуникаций можно использовать разные решения: обшивка и украшение не приведут к уменьшению пространства. А вот горизонтальные коммуникации следует закрывать только после тщательного рассмотрения доступных решений. Ведь даже небольшая обшивка может привести к ограничению свободного места.
Покраска
Броско и необычно оформить коммуникации в любом помещении жилья поможет их стилизация с использованием краски. Решения в таком направлении можно условно разделить на следующие виды:
создание акцента. Отлично подходит для систем отопления в спальнях и залах. К примеру, на фоне голубых, бирюзовых, фиолетовых стен броско будут смотреться желтые и оранжевые батареи, разводка.
нейтральное оформление. Для такого способа краска должна подбираться в тон использовавшейся отделке. Оптимальное решение для коммуникаций, расположенных перед однотонными обоями, краской, плиткой.
стилизация под интерьер. Чтобы туалетная разводка или разводка в спальне с красочной плиткой, обоями минимально выделялась, рекомендуется дополнять однотонную покраску тематическими узорами, орнаментом или рисунками.
Используя краску, можно в коридоре или детской комнате, гостиной стилизовать вертикальную разводку под дерево. Для этого на стенке изображается крона, а сами трубки выступают в качестве ствола.
Декупаж
Простым способом украшения коммуникации в жилом помещении или в столовой является проведение декупажа. Для него можно использовать декоративную бумагу, газету и даже салфетки с небольшими картинками. Проводится работа своими руками довольно легко и быстро. Для ее корректного выполнения можно использовать следующую схему:
Зачистить поверхность коммуникаций мелкой наждачкой. Удалить пыль с помощью жесткой щетки.
Покрыть коммуникации строительным клеем, устойчивым к перепадам температур, повышенной влажности. Делать работу рекомендуется поэтапно: условно разделив коммуникации на несколько частей.
Тщательно обработать приложенные материалы с помощью плоской жесткой щетки, удаляя пузырьки воздуха и разравнивания поверхность рисунка.
После полного высыхания клеевого состава осуществлять покрытие бумажных материалов акриловым лаком с повышенной степенью устойчивости.
Используем бамбук
Нестандартно задекорировать коммуникации в кухоньке, сантехнических помещениях и жилой комнате поможет использование бамбука. Полые стволы с разным диаметром продаются в строительных и садовых магазинах. Подбирать их рекомендуется, предварительно измерив диаметр оформляемых коммуникаций. При этом у выбранного бамбука внутренний диаметр полости должен быть хотя бы на 0,5 см больше. В противном случае могут возникнуть проблемы с их установкой. Закрыть коммуникации такими столбиками довольно легко. Необходимо сделать 1-2 вертикальных распила на бамбуке. А затем просто надеть его поверх трубных коммуникаций. При необходимости один из краешков можно проклеить клеем для надежной фиксации.
Выбирая такой интерьерный элемент, как бамбук, стоит учитывать возможность его внедрения в общий вид помещения. Такое решение будет уместно смотреться на фоне светло-коричневого линолеума или деревянного напольного покрытия, деревянных стен. Хорошо впишется в восточную, японскую стилистику.
Драпировка тканью
Довольно элегантным считается обыгрывание ПВХ и старых металлических вертикальных коммуникаций с помощью ткани. Это выгодное решение для жилых помещений или помещений, где проводится готовка. Обычно для закрытия коммуникаций используется полупрозрачный тюль. Такие же полотна должны применяться и для закрытия окон. Можно полностью скопировать шторы на окнах и использовать для драпировки разводки как легкие, так и плотные полотна. Чтобы выбранный способ гармонично смотрелся в помещении, следует продлить карниз до угла, где расположены вертикальные коммуникации и монтировать рядом с ними (на соседней стенке). Таким образом, полотна в пол будут закрывать не 1, а сразу 2 стенки. Плотные полотна можно повесить с одной стороны оконного проема и возле коммуникаций. А можно использовать их возле трубы и с двух сторон от окна. Остальное пространство закрывается полупрозрачными полотнами.
Веревками
Оригинальный декор вертикальных и горизонтальных коммуникаций можно провести веревками. Для работы не рекомендуется использовать самые дешевые джутовые канаты (с неровной поверхностью), поскольку они быстро покрываются пылью и она тяжело удаляется. А вот аккуратные гладкие аналоги из джута (обычные или окрашенные) подойдут для использования в жилых комнатах, туалете. Вертикальную разводку с помощью такого материала можно стилизовать под дерево, пальму. Для подобного украшения в верхней части оплетаемых коммуникаций рекомендуется зафиксировать искусственную зелень, веточки с пластиковыми лимонами или апельсинами.
В небольшой хрущевке, используя тонкие канаты, можно создать оригинальные морские украшения. Для работы подойдут белые хлопковые канаты. При этом горизонтальную разводку можно не только оплетать, но и украшать ниспадающими канатами. Дополнительно к оплетке можно приклеить мелкие ракушки.
Витражи и мебельные карнизы
Использование нестандартных решений для стилизации квартиры и скрытия коммуникаций газа, воды, обогрева позволяет легко преобразить жилые помещения и столовые. Для вертикальных разводок рекомендуется использовать витражи. Ими можно декорировать гостиные, взрослые и детские спальни. Витраж не только закроет коммуникации, но и станет стильным украшением. Если за разноцветными стеклами, обрамленными деревянным или подобным корпусом, расположить подсветку, то готовый объект станет вспомогательным светильником. В случае, когда коммуникации проходят наверху (потолочное размещение), выгодным решением станет их закрытие мебельными карнизами. Они устанавливаются по бортику шкафов, гарнитуров сверху и фиксируются под потолком. При этом доступ к коммуникациям остается простым, а пространство вокруг них — свободным.
Фигурные карнизы подойдут к классическим гарнитурам, но вряд ли дополнят модели с яркими фасадами или хромированными рейлингами.
Короб из гипсокартона
Закрыть вытяжной вентиляционный короб, разводку для водопровода довольно легко, используя гипсокартон. Из него можно собрать любую по форме и размерам конструкцию, позволяющую изменить планировку помещения. При этом все коммуникации будут закрыты от посторонних глаз. Такой подход применим и для скрытия дымоходов. Работа по сборке конструкции проводится следующим образом:
Разметка сторон конструкции относительно закрываемых коммуникаций. Требует учета толщины гипсокартонных листов, используемых для работы.
Прикручивание направляющих и несущих профилей.
Прикручивание к профильному каркасу гипсокартонных листов (предварительно подрезанных). Для работы в сантехнических помещениях рекомендуется взять влагостойкие листы, для жилых помещений — обычные.
Затирка и защита швов, установка дополнительных элементов (уголков, сантехнических люков)
Отделка конструкции плиткой, окрашивание, оклеивание обоями.
Короб из ламината, мдф
Сборка конструкций из древесных плит и подобных материалов подходит для коммуникаций, расположенных над плинтусами, идущими к подвалу. Их основу следует собирать из реек. Применение бруса, досок позволит быстро изготовить прочный каркас, дополняемый поднимаемой дверкой из МДФ или фиксированным верхом. С помощью реек можно собрать полностью съемную конструкцию. Сверху ее можно закрыть ламинатом. Размеры и материалы разных типов коробок определяются индивидуально. Применение реек и ламината приведет к значительным затратам. Древесные плиты, фанера обойдутся дешевле, но и их внешний вид будет более простым. Поэтому такой тип коробок рекомендуется изготавливать для помещений, в котором не нужна строгая стилизация. Применение дорогого ламината преимущественно для помещений с выделенным стилистическим направлением (к примеру, модерн, прованс, скандинавский).
Фальшстена
В ситуации, когда трубная разводка обладает большими габаритами и создание небольшой коробки не решит проблему, следует изготовить полноценную фальшстену. Она собирается из профилей и гипсокартонных листов. Созданный выступ рекомендуется дополнить сантехническим люком. Это позволит владельцам легко получать доступ к коммуникациям и проводить их ремонт или замену. В сантехнических комнатах фальшстена может быть нестандартной. Для этого слева и справа собираются коробки, поверх них вешаются сантехнические рольставни. Такое решение позволит моментально получить доступ к разводке, устранить течь и без промедления осуществить полную замену коммуникаций. Саму фальшстену можно оклеить обоями или окрасить, облицевать плиткой. В качестве основы следует использовать влагостойкие гипсокартонные листы.
Заключение
Используя рекомендации по украшению и закрытию коммуникаций, владельцам не составит труда выбрать оптимальный способ для стилизации жилья. Самым простым решением станет окрашивание и роспись развязки. Но также коммуникации под мойкой, рядом с раковиной легко можно зашить. Корректно подобранные стройматериалы помогут без проблем сделать небольшой выступ или полноценную фальшстену в виде выступа для хранения косметики, полотенец. Такой же способ оптимален и для жилых помещений, но в них можно использовать другие типы материалов: более необычного вида и с меньшими требованиями по условиям эксплуатации. К примеру, это может быть древесное сырье или же полимерные панели. Подбирая используемые материалы по возможности применения, практичности, оттенку и рельефности можно корректно и в тоже время оригинально дополнить любое стилистическое направление.
Как спрятать трубу отопления в комнате фото
Внешний вид помещений заботит жильцов не меньше чем их функциональность. Поэтому вряд ли кому понравятся отопительные трубы, выставленные «на показ». Квартиры с такими магистралями выглядят довольно непрезентабельно. Зная как задекорировать трубу отопления, можно не только спрятать неприглядные элементы, но и создать интересный декор помещения.
Из возможных вариантов маскировки отопительной магистрали можно выделить три:
скрытие труб в полу или стенах;
маскировка труб при помощи короба;
декорирование отопительных элементов.
Давайте пройдемся по каждому из вариантов поподробнее.
Вариант #1 — маскировка труб внутри стен или пола
Прежде чем рассматривать, как спрятать трубы отопления внутри любой из поверхностей, необходимо знать какие трубы можно замуровывать в пол или стену. Ни в коем случае нельзя прятать старые магистрали. Лучше перед этим заменить их новыми. В зависимости от того какие трубы будут использоваться для отопления, выбирается методика их монтажа.
У полипропиленовых изделий линейное расширение достигает 5 мм, поэтому в процессе их укладки необходимо предусмотреть необходимое количество компенсаторов. На металлопластиковые трубы перед замуровыванием в стену надевают специальные кожухи, снижающие тепловые потери. Помимо этого независимо от вида изделий, используемых для прокладки отопительной магистрали, не допускается замуровывание разъемных фитингов.
Перед маскировкой отопительных труб необходимо составить схему прокладки магистрали. Исходя из нее, делают специальные углубления в тех местах, где будут замурованы трубы. Размер штроб рассчитывается с учетом толщины раствора для заделки и теплоизоляционного материала. Для надежного крепления магистрали в стене делают отверстия, в которые вставляют дюбеля и кронштейны. Подготовив держатели, надевают на трубы кожух и закладывают в стену.
Перед тем как приступить к укладке отопительных труб в стену или пол необходимо надеть на них специальный кожух. Он поможет устранить тепловые потери
В процессе замуровывания труб в пол не всегда удается оформить отверстие красиво. Для этих целей можно воспользоваться декоративной накладкой, которую можно подобрать в тон напольному покрытию
Только приступаете к проектированию разводки в квартире или доме? Тогда обратите внимание на материал, где описаны частые ошибки, допускаемые при монтаже: https://aqua-rmnt.com/santehnika/razvodka/pravilnaya-razvodka-trub-v-vannoj-i-tualete.html. Это поможет вам сделать систему правильно.
Подключив систему, проводят ее испытание и только после этого заделывают штробы раствором. Подобным образом прячут магистраль в пол. Для того чтобы красиво замаскировать места вхождения труб в пол используют декоративные накладки на трубы отопления. В конце процесса монтажа составляется исполнительная схема. На ней отмечаются места прохождения магистрали. Это необходимо, чтобы при проведении ремонтных работ не нарушить целостность скрытого трубопровода.
Вариант #2 — короб на каркасе для отопительной магистрали
Если вы уже осуществили прокладку отопительной системы, а теперь желаете скрыть ее, можете спрятать трубы в короб. Его изготавливают из пластика, гипсокартона или деревянных материалов, которые крепят на каркас. Перед тем как зашивать трубы в короб, убедитесь в их целостности!
Для монтажа короба понадобится:
металлический профиль;
саморезы с дюбелями;
обшивочный материал;
шуруповерт;
просекатель;
нож для резки обшивочного материала;
дрель;
ножницы для нарезки профиля;
измерительные инструменты.
Первым делом сооружается каркас для короба. Его изготавливают из металлического профиля или деревянных брусков, которые крепят саморезами. Сначала проводят разметку вокруг труб в зависимости от их расположения на полу, стенах и потолке. При этом нужно учитывать ширину профиля или брусков, размер отделочного материала и расстояние от труб до стенок короба.
Трубы отопления не должны быть расположены вплотную к коробу. Между ними оставляют свободное пространство шириной не менее 3 см.
В случае закрытия стояков расположенных в углу помещения бывает, что стены не ровные. Целесообразнее в таком варианте углы образованные стенами и коробом делать 90°, а выступающий угол равнять по ним. После разметки приступают к монтажу стоечных профилей к стенам. Затем крепят направляющие на полу и потолке. Между собой профиль скрепляют просекателем.
Высота углового каркаса под вертикальные трубы более 1,5 м. Поэтому для его прочности необходимо закреплять горизонтальные перемычки. Если расстояние между стойками больше 0,25 м их тоже нужно укреплять
Далее в зависимости от конструкции будущего короба монтируют один или два угловых профиля. Если расстояние между стойками более 0,25 м нужно делать дополнительные перемычки параллельно им. Если стойки выше полутора метра нужно установить горизонтальные перемычки. После сооружения каркаса приступают к его облицовке. Если для этой цели используется гипсокартон, то перед тем как закрыть с его помощью трубы отопления необходимо снять с листов фаски. Этот процесс пропускается, если впоследствии короб облицовывается плиткой.
После того как установили все элементы каркаса приступают к раскрою обшивочного материала. Это нужно делать так, чтобы было меньше стыков
Первоначально закрепляют боковые элементы, а затем центральные. После завершения монтажных работ приступают к окончательной отделке короба. Конструкцию из гипсокартона можно оклеить обоями или окрасить в тон стен. На пластиковые элементы накладывают специальные уголки, чтобы не было видно места стыков. Гипсокартон укрепляют угловым профилем. Очень интересно смотрится короб, передняя часть которого представляет собой витраж. Усилить производимый эффект можно соорудив внутри подсветку.
Маскировку труб отопления можно превратить в настоящее произведение искусства, интересно смотрится декоративный витраж с внутренней подсветкой
Некоторые элементы конструкции можно сделать съемными или навесить небольшие дверцы для технического обслуживания системы.
В помещениях, где отопительные элементы занимают большую площадь стены, есть возможность соорудить фальшстену. Делают ее по тому же методу, что и короб. Сначала монтируют каркас, а затем обшивают его подходящим материалом. Однако учтите, фальшстена уменьшает площадь помещения. Также для скрытия труб отопления используют готовый короб. В продаже можно подобрать подходящий вариант для любого дизайна помещения.
Для маскировки отопительных элементов можно приобрести готовый короб из перфорированного металла. Благодаря небольшим отверстиям тепло проникает в помещение
Вариант #3 — трубы не прячем, а декорируем
Закрытие отопительных труб в короб, а также замуровывание в стены или пол снижает их теплоотдачу. В некоторых случаях делать это просто нежелательно. Если вы не можете или не хотите закрывать трубы отопления, подумайте, как замаскировать неприглядные элементы при помощи декорирования. Этот способ дает возможность проявить свою фантазию. Главное условие, чтобы декор соответствовал стилю помещения, в котором он используется. Металлические элементы отопления можно просто выкрасить в тон стенам, рядом с которыми они расположены. К используемым краскам предъявляются следующие требования:
устойчивость к механическим воздействиям;
термостойкость;
нетоксичность.
Исходя из этого, для окрашивания металлических элементов отопления используют водно-дисперсионные краски, акриловые и алкидные эмали.
Задекорировать отопительные трубы можно обмотав их джутовой или пеньковой веревкой. Однако учтите, что это также снижает теплоотдачу системы. Можно использовать еще один довольно интересный вариант – расщепленный вдоль бамбук закрепить на трубу. Дополнительно на отопительные элементы навешивают литья, цветы или другие элементы украшения. Все зависит только от фантазии декоратора. Горизонтально расположенные под потолком трубы легко закрыть, навесив на них шторы или гардины.
Обмотав веревкой горизонтально расположенную трубу, вы не только скроете ее, но и создадите декоративный элемент украшающий помещение. А несколько зеленых веточек оживят ее
Закрыть коробом или декором трубы проще, чем, например, большой котёл. Но и это поправимо. О вариантах читайте в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/dizajnerskie-nyuansy-oformleniya-gazovogo-kotla-na-kuxne.html.
Намного лучше тем, кто только собирается проводить отопительную магистраль в доме или квартире. Есть возможность расположить трубы так, чтобы они были менее заметны. В этом случае не придется задумываться об их маскировке. Обходит эта участь и тех, кто выбирает теплый пол для отопления помещений.
Планируя ремонт, каждый стремиться создать не только удобный интерьер, но и максимально красивый. Зачастую коммуникации очень портят внешний вид любой комнаты и их стараются спрятать.
Чтобы избавиться от труб отопления придумали специальный короб, который может помочь при такой проблеме, но важно его правильно выбрать и применить.
Особенности и преимущества
В квартирах старого образца обычной практикой была установка батарей под окнами и системы трубопровода, ведущей к ним из комнаты в комнату. Порой таких конструкций в небольшом помещении накапливалось так много, что это сильно влияло на общий вид жилого пространства. Современные постройки возводят уже со знанием дела, лишая жильцов вышеуказанных проблем. К сожалению, таких домов пока очень мало, а большинство все еще озадачены решением того, как именно можно убрать с видимости трубы отопления, и саму батарею.
Вариантов того, как именно можно справиться с задачей существует немало, и каждый сам решает, что именно выбрать для себя. Наиболее простой и прогрессивный из них, это короб для труб отопления, который может вместить в себе все коммуникации, закрыв их от постороннего глаза. При помощи красивых накладок или материалов можно задекорировать трубы так, что их не будет заметно, но они смогут полноценно выполнять свою функцию в холодное время года.
Прежде чем проводить любые работы, важно ознакомиться с особенностями, которые есть у отопительной системы, это:
Любые трубы могут потечь, может образоваться прорыв или поломка какой-либо из деталей, потому возводимая конструкция должна легко разбираться, чтобы можно было в кратчайшие сроки справиться с проблемой.
Если в процессе ремонта будут закрыты стояки при помощи декоративных накладок, отдача тепла сильно снизиться и в помещении будет значительно прохладнее.
Обратный эффект возникнет, если трубу вмонтировать в стену, что приведет к ее полному прогреванию и значительному повышению температуры внутри комнаты.
Если нужно задекорировать радиатор и закрыть его чем-то, важно предусмотреть в коробе для него вентиляцию, чтобы для тепла всегда был естественный путь выхода.
Продумывая систему короба для радиатора, важно сделать ее такой, чтобы в случае необходимости она легко разбиралась на части, а не была монолитной.
Чаще всего для декорирования труб отопления в квартирах используют такие варианты, как:
Помещение конструкций в панели на стене, полу или потолке.
Применение короба, который предназначен для такого рода деятельности.
Украшение отопительных коммуникаций при помощи изобразительного творчества и других креативных способов.
Для маскировки труб, как правило, используются специальные короба из пластика, но в них есть ряд недостатков. Они делают их не такими универсальными, как гипсокартон или обычный пластик, из которого можно самостоятельно сделать любое сооружение.
К преимуществам такого варианта можно отнести следующие моменты:
Для сокрытия труб можно придумать самое разнообразное сооружение, которое будет подчиняться дизайну помещения, подчеркивать его и дополнять.
Стоимость деталей, которые нужды будут для воплощения идеи в реальность невелика, потому купить себе все необходимое может практически каждый.
Есть, правда, и у данных материалов недостатки, о которых стоит знать:
Конструкции такого типа имеет большую протяженность и в случае возникновения каких-то неполадок, нужно полностью их демонтировать, чтобы найти проблемный участок.
Если прятать трубы под декоративным плинтусом, то есть риск их повреждения строителями или рабочими, которые не будут знать о существовании отопительных конструкций в неестественном для них месте, что повлечет за собой нарушение целостности или более серьезные проблемы.
Установив целостный короб единожды, сложно будет провести модернизацию или частичную замену труб отопительной системы.
При всем удобстве и эстетической красоте, важно учитывать все нюансы, с которыми придется рано или поздно столкнуться в процессе пользования помещением и отопительными конструкциями.
Для того чтобы задекорировать трубы в помещении и скрыть их от присутствующих, можно использовать несколько вариантов, это:
Утопление отопительных конструкций прямо в стену, что само по себе очень удобно и не так уж и сложно в реализации, но в случае любых неполадок последствия будут очень плохими. Осуществляя монтаж трубопровода важно его полностью заменить и тщательно проверить все места крепления, спайки и любых стыков, в которых может пойти течь.
Маскировка при помощи мебели, что характерно чаще всего для кухни, но иногда можно встретить и в других комнатах.
Использование специального короба, куда помещаются трубы. Сделать такую конструкцию можно из разных материалов, это: пластиковая вагонка, кирпич, гипсокартон, дерево.
Короб для труб отопления может иметь разнообразный внешний вид, который зависит от того, в какой комнате монтируется.
Короб-шкаф, который формирует закрытое пространство, где можно не только спрятать трубы, но и расположить нужны в быту мелочи. Очень удобно использовать его в туалете, где пространство существенно ограничено.
Плинтус-короб, нужен для того, чтобы спрятать трубы с небольшим диаметром, очень удобно около них устанавливать розетки, особенно для ванной комнаты, где уровень влажности высок и нужно правильно выбирать место для включения электроприборов.
Короб-полка, имеющая горизонтальное расположение. Это удобно при соответственном монтаже отопительных конструкций в помещении. Можно эффектно, но в то же время эффективно спрятать все коммуникации, сделав площадь полезной.
Короб-экран, который помогает закрывать большие по размеру конструкции. Экраны могут быть самыми разнообразными по дизайну и размером, общее у них будет одно, сетчатая структура, которая позволяет минимизировать потери тепла, не лишая при этом помещение эстетики.
Декоративные вертикальные конструкции устанавливаются в местах общедомовых коммуникаций, чаще всего это стояки.
Планируя возведение любого из вышеуказанных вариантов нужно знать, что можно соорудить два типа конструкций, которые будут иметь кардинально противоположные характеристики:
Разборные конструкции, их установка позволяет легко контролировать состояние трубопровода в любой части помещения и контролировать проблемные участки, если они есть.
Стационарные, конструкции, которые устанавливаются на максимально долгий срок эксплуатации и не планируются разбираться в течение длительного времени. Чаще всего такие короба делают на газовые трубы, для отопления они будут не лучшим вариантом.
Любой тип конструкции можно купить или сделать самостоятельно, для чего нужно понятие о том, что именно будет сооружаться и использование правильных элементов конструкции. Если нужно спрятать батарею, то не обойтись без экрана, и об обязательно должен быть перфорированный, иначе не сможет справиться с поставленной задачей, и будет перегревать сам короб, при этом помещение останется холодным. Решетки могут быть как пластиковыми, так и деревянными, но при желании можно даже заказать кованые изделия.
Любые трубы, которые есть в доме или квартире имеет точку ввода и вывода из помещения, что обязывает декорировать и эти участки. Лучше всего с этим справляются накладки или заглушки. Внешне они могут иметь разнообразный внешний вид и даже быть сделанными из различных материалом, но задача у них одна, спрятать трубу и сделать интерьер помещения стильным и красивым. Чаще всего встречаются именно кольца, но можно найти и квадратные, овальные варианты, кроме того, они могут быть рассчитаны на одну или две трубы.
Современные технологии требуют и новых подходов в использовании материалов, так при монтаже натяжных потолков нужно делать обвод труб, что, в свою очередь, требует проделывания отверстий в полотне, которые нужно закрывать. Для таких целей и используются сейчас декоративные кольца.
Их конструкция предельно проста, но до сих пор эффективна, это две одинаковые половинки, которые имеют на стыке специальный замок, который защелкивается и надежно удерживается на месте. Важно правильно подобрать материал и цвет таких заглушек, чтобы они выполняли свою роль.
В том случае, если не удается спрятать всю трубу, но нужно красиво ее задекорировать, для чего отлично подходят чашки. Они могут быть выполнены в разных размерах, формах и материалах. Чаще всего применяется хром, но может быть и пластик, имеющий разъемную конструкцию.
Если в конструкции есть вентили или другие подвижные элементы, которыми время от времени нужно пользоваться, то спрятать их можно под колпачок, который подбирается под декор помещения, так чтобы слиться с ним и не быть заметным, но при необходимости дать возможность воспользоваться всем необходимым.
Во многих широтах нашей необъятной страны (особенно Сибири), из-за сурового климата просто невозможно существовать без труб отопления и прочих теплогенерирующих систем. Они бесспорно выполняют свою главную задачу, но при этом, нередко портят весь интерьер. Это особенно актуально у старых панельных домов, где под подоконниками висят массивные радиаторы, а по стенам пролегают облупившиеся батареи. Знакомая ситуация, правда? Сегодня мы расскажем, как задекорировать их под любое оформление вашего дома.
В интерьере стиля лофт прятать трубы нет необходимости, здесь они выставляются напоказ
Проще всего это можно сделать, органично вписав их в общий интерьер помещения. Здесь уже перед вами открывается широкий простор деятельности, главное – фантазировать и мыслить креативно.
Как задекорировать трубы своими руками?
Самый простой способ – окрасить трубы в тон стены
Краска
Правильный подбор цветов декора, легко оживить даже самую неприглядную вещь; придать настроение гостиной комнате, спальне или детской. К слову, если коммуникации пролегают через детскую комнату, к творческому процессу просто необходимо подключить своего ребенка: ему будет интересно, а вам – сподручно. Если имеются навыки рисования, то батареи легко раскрасить под разных животных. К примеру: удава или жирафа. Большую оригинальность добавят всевозможные атрибуты декорирования.
Труба-жираф или труба-березка – подходящий декор для детской комнаты
Скрыть под шпагатом
Свежевыкрашенную отопительную систему нужно оплести вкруговую жесткой веревкой (цветным шнуром), сымитировав таким образом ствол дерева (пальмы). Дополнить картину помогут искусственные листья, настоящие древесные ветки, деревянные кольца. Также, можно привнести оригинальные элементы декора, которые уже присутствуют у других комнат, выделив тем самым общность стиля.
Лимонное деревце из трубы отопления
К слову, данный вариант может повлиять на теплопроводность труб отопления, но если вам это не принципиально, то вперед!
Имитация полки
Прекрасно реализуется на горизонтальной отопительной системе. Используйте пеньковые тросики, шпагатные канатики, – на них можно приладить аккуратную декоративную полочку под хранение безделушек, прочих легких вещей. Если помещение еще находится на стадии ремонта, полку можно сделать основательнее. Тогда она сможет полноценно функционировать, при этом быть полезной при повседневном использовании.
Декоративные полочки, подвешенные на горизонтальной трубе
Спрятать в короб
Оригинальное решение, которое подойдет приверженцам минимализма и геометрических форм. Короб соорудить можно без особого труда: понадобится только лист металла, ДВП, на худой конец сгодится обычная фанера (гипсокартон). Зато как результат – опрятный вид стены без лишних нагромождений труб отопления, а также прочих отопительных коммуникаций.
Простой короб из дощечек с небольшой полочкой
Стильный короб из листового материала и деревянных реек, окрашенных в тон кирпичной стены
Маскировка трубы с помощью оцинкованного профиля
Спрятать в шкафчик
Удобно, просто, лаконично. Монтируется этот элемент не сложно, тем более, если ремонтом занимаетесь не вы лично. Можно попросить специалиста – он предложит самые оптимальные варианты, заодно расскажет, как вписать шкаф интерьер. К тому же шкафчик-тайничок – очень удобно. Особенно, когда вдруг экстренно понадобится доступ к батарее (например, отрегулировать давление, устранить протечку).
Классный шкафчик в ванной комнате
Декоративные кольца для труб отопления
Представляют собой круглые детали, основная задача которых – прикрывать выход труб отопления из стены, пола, потолка таким образом, чтобы отопительная коммуникация органично подстраивалась под дизайн всего помещения. Такие приспособления не препятствуют работе обогревательной системы, скрывают от взора неаккуратные выступы, служат элементом декорирования.
Декоративное кольцо предназначено для аккуратной маскировки места выхода трубы из стены или перекрытия
Кольцо можно подобрать под любую трубу
Накладки бывают цельные, устанавливаемые в процессе монтажа отопления, или разъемные, которые можно ставить на ранее смонтированную трубу
Чтобы декоративные кольца могли выполнять свою функцию наилучшим образом, требуется правильно подобрать их диаметр, цвет, материал, который подходил бы по фактуре. Самое распространенное сырье производства декоративных заглушек: дерево, металл, пластик.
Декоративные экраны для труб отопления
Данное приспособление прекрасно подходит при декорировании. Оно успешно скрывает за собой громоздкие радиаторы, отлично дополняет интерьер. Однако, он неудобен в практическом плане. Экран препятствует свободному доступу к батарее, ухудшает теплоотдачу, замедляет циркуляцию теплых воздушных масс. Поэтому, если вы решили приобрести нечто подобное, то лучше всего отдавать предпочтение перфорированным панелям, – с ними проблема теплопроводности у вас не возникнет.
Для классического интерьера отлично подойдет деревянный экран с фигурными элементами
Деревянная панель закрепляется на магнитных защелках
Важно! Навес должен быть съемным или частично съемным.
Внешний вид экрана должен гармонировать с общим интерьером комнаты
Здесь сами трубы спрятаны за гипсокартоной конструкцией, а для доступа к местам соединений реечный экран выполнен съемным
Модели таких панелей обычно имеют магнитные защелки, крючки, скрытый замочек, с помощью которых изделие фиксируется на месте. Но необходимо, чтобы экран без проблем демонтировался.
Рекомендуется не пренебрегать данным советом, потому что вашим батареям все равно потребуется осмотр, проведение технического обслуживания профессионалом (не говоря уже о возможном возникновении форс-мажорных обстоятельств, вроде внезапного разрыва трубопровода), непрактичный декоративный навес же может этому воспрепятствовать.
Решетчатая панель из тонких деревянных реечек, закрывшая трубы отопления вместе с батареей
Из чего изготавливаются экраны для батарей?
Как правило, это: древесина, металл, пластмасса. Бывают также перфорированные, неперфорированные, рассчитанные на перекрытие одного радиатора, или же громоздкие, располагающиеся вдоль всей стены.
Сетчатый короб из металла незначительно уменьшает теплоотдачу
Если теплоотдача не важна, трубы можно проложить в пластиковом коробе-плинтусе
Деревянный короб можно сделать самостоятельно
Чтобы замаскировать скучный участок стены, подойдет витражный декоративный экран. За счет множества просветов, он послужит оригинальным дизайнерским решением, станет особенностью вашего интерьера.
Как задекорировать стояк отопления: подборка идей для практичных и креативных
Чтобы самостоятельно замаскировать свою отопительную систему, совсем необязательно быть гуру дизайна. Достаточно обладать минимальными малярными навыками, ну и хоть немного креативным мышлением.
Трубы не будут бросаться в глаза, если спрятать их за письменным столом
Экспериментируйте с красками
Подобрав правильный цвет, вы не только органично “впишете” стояк в свою комнату, а также вдохнете свежие ноты.
Трубы можно использовать в качестве декоративных элементов, специально выделив их контрастной краской
Используйте декоративные элементы
Обыграть стояк можно несколькими способами:
Выполнить его в морском стиле – обмотать шпагатом, обклеить ракушками, камушками и прочими сопутствующими морской тематике атрибутами.
Декор трубы ракушками
Всего несколько бамбуковых палочек и вместо трубы получится кусочек тропического пейзажа
На кухне трубы можно обыграть с помощью бамбука, сделав оригинальную подвеску для кухонной утвари
И кот доволен, и труба прикрыта
Каждый из способов хорош умеренно. Главное – не переусердствовать с декором, помнить о теплопроводности батарей.
Идеи декорирования без капитального ремонта
Есть куча максимально простых, но в то же время оригинальных способов как осуществить декор радиатора. Главное – они все легко производятся самостоятельно, т.е. не требуют радикальных мер вроде ремонта. Ваша задача – отобрать наиболее подходящий вариант, затем оптимизировать его под собственный интерьер.
Чтобы превратить трубу в “дерево”, не обязательно быть художником
Способы декора для любителей основательности
Если система обогрева настолько приелась, что ее хочется полностью скрыть от глаз, то вам подойдут следующие решения. Они несколько сложнее, чем приведенные выше, во многом из-за того, что предназначаются роскошному, дорогостоящему интерьеру, которому категорически противопоказаны самоделковые креативности.
Стационарный короб с решетчатой крышкой
Фальшивые декоративные колонны – изготавливаются из полиуретана. Просты при монтаже: крепятся с помощью жидких гвоздей. Легко демонтируются при необходимости осмотра труб отопления. Органично вписываются в изысканный интерьер; креативное решение под декорирование стояка.
Гипсокартон – интересное решение тем, кто не ищет легких путей. Все потому, что для получения эффективного результата, важно иметь навык работы с серьезным электрическим инструментом (вроде шуруповерта).
Основу короба составляет конструкция из оцинкованных профилей
После облицовки гипсокартоном конструкция шпаклюется и отделывается любым способом
Эта капитальная конструкция, которая полностью скрывает за собой отопительную систему. Отлично смотрятся короба, отделанные под камень, обложенные цветной плиткой.
Видео о том, как сделать короб для труб из ламината
Декорирование труб отопления в комнате (73 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Маскировка труб отопления в комнате
Трубы отопления в интерьере
Декор труб в ванной
Декорирование труб отопления в комнате
Декор трубы на кухне
Декор отопительных труб
Arbonia RAL 9016
Декор отопительных труб
Панно на батарею отопления
Декор труб отопления
Декор трубы в комнате
Декор полотенцесушителя в ванной
Декор труб вентиляции
Декорировать трубу
Угол для закрытия труб отопления
Столб обмотанный канатом
Полка над батареей отопления
Спрятать трубы отопления
Бамбук для декора трубы
Декорирование труб на потолке
Полочка чтобы закрыть газовую трубу
Декор труб отопления
Радиатор чугунный Viadrus Bohemia 800/220
Декорирование труб отопления
Украсить трубу
Короб для труб отопления на кухне
Декор для труб отопления в своем доме
Декор канализационной трубы
Декор трубы в комнате
Декор труб отопления
Декор трубы на стене
Композиция на стену из труб
Декорирование труб в ванной
Декор труб отопления
Декорирование труб отопления
Дизайнерские настенные радиаторы отопления
Декор трубы в комнате
Декоративный короб
Экран для батареи Квартэк Классик 60 на 60
Декор труб отопления
Декор труб отопления в частном доме
Украсить трубы в ванной
Спрятать вертикальные трубы
Экран на батарею возле кровати
Декоративные короба для труб отопления в комнате
Zehnder Charleston 2180 easy-access
Декоративные короба для отопительных труб
Трубы в комнате
Маскировка труб отопления
Декор трубы в подъезде
Декоративные экраны для труб отопления
Декор трубы на новый год
Подъезд в дворцовом стиле Киев
Желтые батареи в интерьере
Декор трубы отопления на кухне
Декорирование труб в ванной
Декор труб в ванной
Декор трубы в комнате
100 Труба на кухне
Отделка трубы в доме
Декорирование труб в туалете
Полка на вертикальную трубу отопления
Декорирование труб отопления
Декор из бамбука
Оригинальный декор радиаторов
Задекорировать трубу вдоль стены в гостинной
Спрятать трубы отопления в комнате
Трубы в ванной в деревянном доме
Декор трубы в комнате
Декор газовой трубы
Полки на вертикальную трубу
Декорирование трубы отопления в виде дерева
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности декоративных коробов для комнаты, цена, фото
Покупая жилье в новостройках с такими проблемами можно встретиться редко, другое дело, если дом построен еще в прошлом веке. Наша сегодняшняя задача – рассказать, как задекорировать трубу отопления в комнате таким образом, чтобы она не бросалась в глаза, но сохранила свое значение. Кроме того, необходимо обеспечить легкий доступ к ней, в случае ремонтных работ.
Большинство владельцев квартир 25-30 лет назад даже не задумывались, как декорировать трубы отопления и радиаторы. Впору было их не прятать, а наоборот, открывать как можно больше, так как температура в сетях была далеко от комфортной.
Декорирование труб отопления позволяет преобразить интерьер
В тоже время незаметно скрыть от глаз тепловые коммуникации не представляется таким уж и сложным делом, нужно только проявить немного фантазии и правильно выбрать материалы, которых сегодня на рынке представлено в избытке. Мало кто тогда догадается, что под красивыми решетками или фальшстеной скрываются некогда неприглядные трубы отопления.
Декорирование трубы отопления на кухне
Рекомендации специалистов
Декорирование тепловых коммуникаций нельзя проводить бездумно, иначе спустя некоторое время вам придется решать множество проблем, в частности:
как починить, начинающие протекать резьбовые соединения;
что делать с пришедшими в негодность из-за ограниченного срока службы трубами.
Обычно это относится к старым стальным стоякам отопления, применявшихся в домах в прошлом. Они вместе с подводками к радиаторам передают тепло воздуху в помещении. Поэтому при закрытии их декоративными коробами произойдет их теплоизоляция. В квартире зимой температура будет пусть не намного, но ниже, чем до переделки.
На фото – вариант того, как можно утопить полипропиленовые трубы в стену и заделать их штукатуркой
Совет: если утопить трубу в сплошную стену, она будет отдавать больше тепла, чем, если ее расположить на расстоянии от стены, из-за большей теплопроводности материала, который ее окружает.
Инструкция не запрещает закрывать радиатор декоративным кожухом, однако он должен свободно демонтироваться и не препятствовать циркуляции воздуха. Идеальным вариантом считаются решетчатые конструкции, имеющие крупную ячейку.
Закрывать батареи коробом считаем нецелесообразным, так как вам придется его время от времени демонтировать из-за устранения возможных протечек или для промывки прибора. Но, если приняли такое решение, сделайте прорези для циркуляции воздуха и вверху, и внизу.
Съемные декоративные короба для труб отопления
Как декорировать
Процесс можно свести к двум основным решениям:
украшение с помощью окрашивания, нанесения сложного узора, различных декоративных покрытий;
скрыть трубы от глаз.
Ниже рассмотрим популярные варианты:
Окрашивание – наиболее простой способ получить необходимый результат. Рекомендуем снимать полностью облупившийся верхний слой, чтобы материал ложился ровно.
Подготовка
Возьмите шпатель и строительный фен.
Прогревайте и размягчайте старый слой краски и счищайте его до металла.
Не стоит стремиться прогреть стояк, так как он, скорее всего, заполнен водой. Кроме того, вы можете повредить высокой температурой подмотку на резьбах.
Удалите большую часть испортившегося покрытия, а остатки зачистите щеткой по металлу.
Процесс
Выберите краску – рекомендуем алкидные эмали, которые хорошо контактируют с металлом, например, ПФ-115 и подобные.
Грунтовать необязательно, но убрать пыль и грязь необходимо.
Окрашивайте тонким слоем два раза, если нужно, разбавьте материал сольвентом или уайт-спиритом.
Декор труб отопления окрашиванием
Совет: покраску проводите только при отключенном отоплении, тогда на трубах не будет потеков и неровностей.
Декоративные покрытия дают возможность сэкономить на украшении труб. Можно обмотать их пеньковой или джутовой веревкой. Негатив от такого решения – теплоизоляция стояка, что сократит объем тепла для квартиры. А, если у вас есть домашние животные, они будут рады новой когтеточке. Используют также и бамбук, благодаря тому, что внутри он полый. Его необходимо расщепить вдоль и склеить вокруг вертикальной трубы.
Применение колец на потолок и пол, которые изначально использовались при установке натяжных потолков. Они скрывали разрезы, которые делались под стояки в полотне. Но, потребители быстро разглядели в них и другую функцию, что позволило их использовать с другими потолками и даже полами. В данном случае дизайнерская идея никак не помешают ремонтным работам.
Декоративные кольца для труб отопления не мешают отводу тепла
Короба для декора труб изготавливают обычно из оцинкованного профиля и гипсокартона. Но, можно также применять и другой материал, подходящий обстановке в комнате. Применяют, например, панели из ПВХ или МДФ, а также ламинат и паркетную доску на реечном каркасе. Лист гипсокартона удобен тем, что он легко оформляется как одно целое со стенами. Достаточно его оклеить обоями или покрасить в тот же цвет. Но, в отличие от ламината и паркетной доски такой короб будет неразъемный. В тоже время и те короба при сварочных работах также придется полностью снимать. Поэтому учтите это при принятии решения.
Декоративный короб для труб отопления из оцинкованного профиля
Изготовление фальшстены
Способ нередко совмещается с проведением теплоизоляции стен. Для этого собирается обрешетка, утеплитель крепится между профилями или брусками, после чего конструкцию обшивают стеновыми панелями или гипсокартоном, цена которых недорогая.
Последний вариант означает, что спустя время вам придется ломать не только сам короб, но и стену. На восстановление помещения придется затратить и время, и деньги. В тоже время стеновые панели удается закрепить таким образом, что их при необходимости будет несложно разобрать своими руками.
Установка потолочного карниза и использование портьер
Большинство специалистов склоняются именно к этому простому решению, которое они считают наиболее здравым среди всех остальных.
Используем шторы
В данном случае необходимо установить на всю ширину приоконной стены потолочный карниз.
Методов решения достаточно:
углубление в подвесном потолке поможет скрыть подвес штор;
использование сплошной пластиковой гардины, крашеной фанеры или доски;
если есть натяжной потолок – карниз крепите на специальные закладные, установленные над натяжным полотном.
Для стен выбираются плотные портьеры, размещенные от одного угла до другого. Шторами днем можно скрывать и стояк, и трубы подводки, подвинув их на ширину оконного проема.
Витраж
Этот некогда модный метод украшения жилища снова возвращается в современных дизайнерских разработках. Подумайте, как может такой не очень обычный вариант украшения помещения, совмещаться с обыкновенной трубой отопления. Интересная перегородка с витражом сможет до неузнаваемости изменить угол комнаты, который до нее выглядел не совсем эстетично.
Декор трубы отопления с помощью витража
Рекомендуем перед декорированием труб отопления витражами, предусмотреть подвод к композиции подходящего освещения. Тогда помимо декоративной функции у вас получится практичный ночник или у вас получиться создать в комнате романтический уют.
Вывод
Декорирование труб и радиаторов отопления позволяет преобразить комнату, убрав из нее неприглядный вид старых чугунных батарей. Использовать для этого можно различные решения – покраску, декоративные короба или решетки, витражи и шторы.
В любом случае, прежде чем как задекорировать трубу отопления на кухне или в спальне, необходимо помнить, что стояк и подводка несут, прежде всего, практическое значение. Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.
Делаем декор для труб отопления: популярные варианты
Создание отопительной системы – крайне сложный и трудоемкий процесс. И после того, как все будет установлено, подключено и опробовано, большинство владельцев домов испытывают прекрасное чувство удовлетворения.
Но только есть одно «но»: проходящие по комнате трубы, а иногда и сами радиаторы как бы «не вписываются» в красивый интерьер. И возникает вопрос: а можно ли спрятать трубы отопления? На самом деле можно, главное – подобрать наиболее подходящий способ.
Возможные варианты
На самом деле есть несколько способов решения данной проблемы:
убрать трубы в стену или вмонтировать в пол;
установить специальный короб;
использовать декор для труб отопления.
Рассмотрим более подробно каждый из представленных вариантов.
Прячем в стену
На самом деле, такое решение следует принимать еще во время установки отопительной систем. Ведь спрятать трубу в стену или подпол можно лишь в период непосредственного прокладывания труб, и задолго до начала отделочных работ.
Показан пример того, как спрятать трубу в стену
Разумеется, это вовсе не значит, что труба будет именно вмурована в стену или покрыта стяжкой (хотя возможно и такое). Чаще всего трубы просто проводят под гипсокартоном (между ним и стеной достаточно пространства) или же укладываются в небольшом углублении в стене и полу до монтажа настенного/напольного покрытия.
В результате в комнате трубопровода практически не видно. Лишь небольшие отрезки выведены наружу в непосредственной близости к батарее.
Впрочем, если так спрятана труба, то чаще всего и сам радиатор закрывается специальным экраном, установленным вровень со стеной. В результате создается видимость того, что приборы отопления и вовсе отсутствуют. То есть, в комнате красиво и уютно.
Но если вы решите скрыть таким образом элемент отопительной систем, изначально следует ознакомиться с недостатками метода:
Пониженная теплоотдача. Точнее, теплоотдача будет прежней, и отопление будет работать на то, чтоб нагреть стены и гипсокартон, под которыми спрятан трубопровод. В результате – в комнате красиво, но прохладно. Справедливости ради следует отметить, что компенсировать некоторую потерю тепла помогает защитный кожух, надетый на спрятанную в стене трубу.
Сложность обнаружения течи. Если протекает труба отопления, это будет заметно сразу – под ней банально образуется лужица. Но вот если появится течь в радиаторе или трубе, которые спрятаны за стеной из гипсокартона, заметить их будет довольно сложно.
Проблемы ремонта: если возникнет необходимость замены участка трубы или радиатора (поломка, течь) то придется ломать часть стены. А если вы не знаете, где именно течь образовалась – то и всю стену. В результате – ремонтируется не только отопление, но и обновляется ремонт в комнате. То есть, способ не только красивый, но еще и довольно дорогой.
Установка декоративного короба
Декоративный короб – стильное и весьма практичное решение. С его помощью можно легко спрятать все элементы отопительной системы, не испортив при этом интерьер комнаты.
Подходящими материалами для создания такого короба могут быть:
специальные пластиковые короба;
гипсокартон;
пластик;
МДФ;
ламинат.
Именно эти материал помогут создать достаточно красивый и удобный короб. Во многом выбор материала зависит от того, что вы планируете использовать для отделки комнаты. Так, если стены будут покрыты обоями, использовать удобнее всего гипсокартон. Причина проста: этот материал можно покрыть теми же обоями что и стены – то есть, короб не будет выделяться. То же самое относится и к ламинату и к МДФ.
На фото — пластиковый короб
Использование пластикового короба ничем не хуже. Разница лишь в том, что он может выделяться на общем фоне. Ведь большинство подобных конструкций представленных на рынке, выполнены в классическом белом цвете. А вот ваша комната может быть в самых разных тонах.
В зависимости от выбранного материала используются дополнительные элементы. Например, для установки короба их гипсокартона или МДФ можно использовать профиля.
Такой метод сокрытия имеет меньше недостатков, чем встраивание в стену или пол. Однако, с другой стороны, он требует времени и аккуратности проведения работ.
Кроме того, короба для труб отопления на фото имеют один весомый недостаток – труба отдает свое тепло коробу. Но ситуацию можно исправить: для этого в верхней части следует установить специальную решетку, сквозь отверстия которой нагретый воздух будет подниматься в помещение.
Для того, чтобы спрятать радиатор также рациональнее всего будет использовать решетчатые экраны. Это и стильно, и никак не отражается на качестве отопления.
Важно: если планируете устанавливать короб из гипсокартона (МДФ, ламината) следует позаботиться о наличии специальной ревизионной дверцы. Ее необходимо установить возле места соединения труб или в месте подвода трубы к радиатору, так вы сможете проверять систему на предмет возникновения течи.
Декорирование труб и радиаторов
Если нет возможности установить короб или спрятать трубы и радиаторы, можно их украсить таким образом, чтоб они стали истинной изюминкой помещения. Для этого можно использовать любые материалы: краски, небольшие накладки из пластика или пенопласта, бамбук, толстую веревку. Словом все, что позволит ваша фантазия.
Как показано на фото, декор труб отопления может быть самым разным. Главное, если вы решить рисовать на радиаторах или трубах, лучше это делать летом. В зимнее время, когда батареи горячие, краска на них будет сохнуть достаточно быстро – еще до того, как вы создадите задуманный рисунок.
Вывод
Прятать элементы отопительной системы или декорировать их – личное дело каждого владельца.
Сегодня существует значительное количество различных способов замаскировать трубы и радиаторы, не снизив при этом качество отопления.
Пример оригинального декорирования батареи смотрите на видео ниже.
Надеемся, что статья была полезной для вас. Будем сильно признательны, если вы поделитесь ею в социальных сетях.
Эти открытые трубы слишком красивы, чтобы их спрятать
Несмотря на то, что они всегда были функциональными, мы начинаем ценить в дизайне как красоту, так и прочность медных, латунных, черных и оцинкованных стальных труб. Теперь, вместо того, чтобы скрывать их, открытые трубы занимают видное место в дизайне дома, а также используются в других приложениях. Ниже приведены несколько примеров того, как открытые трубы могут обеспечить функциональность и красоту.
Открытые трубы в тренде
Открытые трубы хорошо сочетаются с кирпичом.Изображение: Archideaphoto / Getty Images
«Открытые трубы могут стать настоящим праздником для вашего дома», — говорит Карла Манкастер, владелец и креативный директор Urban Grain Interiors Limited . «На самом деле дизайнеры все чаще устанавливают трубы и кабелепроводы в промышленных помещениях, вместо того, чтобы закапывать их под штукатурку», — добавляет она.
Мгновенно получайте скидки на домашний декор!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Открытые трубы создают в этой ванной комнате индустриальную атмосферу. Изображение: PlusONE / Shutterstock
Если у вас есть кирпичные стены, то, по словам Манкастера, еще более целесообразно использовать открытые трубы: «Если у вас есть исторические трубы для поверхностного монтажа, они, несомненно, будут покрыты множеством слоев краски», — объясняет она. «Предыдущие жители пытались спрятать их и смешать со стенами, но теперь это нормально и круто выставлять их напоказ.”
Трубки
служат одновременно и как произведение искусства. Изображение: Лияо Се / Getty Images
Это не единственная новая тенденция. «Вместо того, чтобы« меньше значит больше », сегодняшняя тенденция -« больше значит больше ». Так что используйте одну трубу для каждого кабеля, вместо того, чтобы прокладывать несколько кабелей в одной трубе, и создавайте схемы с трубами», — говорит она. «Это выглядит действительно поразительно, смело и графично».
Медные трубы часто используются в сантехнике.По словам Манкастера, в полированном состоянии он выглядит действительно красиво. Вот почему это популярный выбор в дизайне и декоре кухни. «Чтобы удалить краску с него (особенно на задней части трубы, ближайшей к стене), потребуется некоторое время, но, проявив терпение и приложив малярный скотч, вы можете отлично поработать, чтобы они выглядели великолепно, » она говорит.
«Часто вы обнаружите, что трубы немного отделены от стены маленькими пластиковыми блоками — это не круто, поэтому замените их красивыми металлическими креплениями — есть множество вариантов, доступных для всех видов металлических фитингов — из латуни, медь, хром, оцинкованная и темная сталь.Она говорит, что вы можете подобрать фитинги к открытым трубам или выбрать контрастные.
Функциональность и дизайн. Изображение: bogdanhoda / Shutterstock
Планируйте использование открытых труб
Повторяющийся узор из труб. Изображение: archideaphoto / Getty Images
Важно убедиться, что вы правильно спланировали свой макет. «Линии должны быть чистыми и равномерно расположенными / наклонными — они настолько поразительны, что любая небрежность будет замечена, а эстетика будет испорчена», — говорит Манкастер.Она предостерегает от того, чтобы несколько труб проходили в разных направлениях, так как это раздражает глаза.
Схема расположения открытых труб должна быть методичной. Изображение: Onzon / Shutterstock
Открытые трубы универсальные
Подставка для винной бутылки и бокала для шампанского из трубок. Изображение: Saphotog / Shutterstock
Убедитесь, что ваши пропорции соответствуют вашему образу. «Если вы хотите элегантность и минимализм, выбирайте более тонкие трубки; для смелых заявлений выбирайте толстые трубы и фитинги », — говорит Манкастер.«Помните, что медь тускнеет, а затем со временем приобретает зеленоватый оттенок, что мне нравится, но если вы хотите, чтобы медные трубы оставались блестящими, их необходимо покрыть прозрачным лаком или порошковой краской».
Лампа из трубчатых элементов. Изображение: ellinnurbakarudin / Twenty20
Хотя металлическая отделка очень популярна, Манкастер говорит, что не стоит бояться цвета. «Вы можете нанести порошковое покрытие на трубы практически любого цвета, который вам нравится», — говорит она. Однако Манкастер не рекомендует выполнять какие-либо электромонтажные или водопроводные работы, если у вас нет соответствующей квалификации.
Стеллажи и светильник в стиле трубы. Изображение: Йована Велькович — Shutterstock
Смесители для открытых труб
Смесители для открытых труб с желобом. Изображение: Джефф Росс / EyeEm / Getty
Вы также увидите влияние открытых труб и фитингов на последние тенденции дизайна ванных комнат. Многие производители предлагают смесители для раковины и душа, которые имитируют внешний вид труб и фитингов. Смесители достаточно универсальны, чтобы их можно было использовать в традиционном, переходном, современном, промышленном стилях и даже стилях фермерского дома.
Слишком модно?
Желтый добавляет яркости этой комнате. Изображение: Archideaphoto / Getty Images
С другой стороны, эти черные трубы сливаются. Изображение: Archideaphoto / Getty Images
Открытые трубы выглядят круто, но как они влияют на стоимость при перепродаже? «Они, безусловно, модны в городских районах», — говорит Рик Герке, агент по недвижимости RE / MAX Executives в Бойсе, штат Айдахо. «В центре города лофты и таунхаусы с открытыми трубами продаются как горячие пирожки, потому что они придают домам такого типа индустриальный вид.”
Трубы делают крутые дверные ручки. Изображение: joegiampaoli / Twenty20
Однако Герке говорит, что нечасто замечает эти особенности в пригородных районах и считает, что они лучше подходят для новых городских районов.
Старинный трубчатый светильник. Изображение / Адиль Юсифов / Shutterstock
Мэтт Ван Винкль, основатель и генеральный директор RE / MAX Northwest, согласен с тем, что открытые трубы — это модно, но он не ожидает, что эта тенденция станет мейнстримом: «Если недвижимость будет чрезвычайно современной, она могла бы быть привлекательной для покупателей, но я бы хотел не решайтесь устанавливать какие-либо открытые трубы », — говорит Ван Винкль.Так же, как нейтральные цвета нравятся покупателям, более традиционный подход к трубам может быть более приемлемым.
Что вы думаете об использовании труб Exped в дизайне? Дайте нам знать об этом в комментариях!
Крышка трубы. Как скрыть открытые трубы?
Опубликовано: 10.02.2020
Идеальный интерьер — это тот, который соответствует вашему индивидуальному вкусу и чувству стиля. Независимо от расположения, существует общая проблема, которая может нарушить всю вашу концепцию — трубы и кабели.Подгонка труб и линий к стилю комнаты может оказаться серьезной проблемой. Прочтите статью ниже, чтобы узнать, как скрыть трубопровод в вашей комнате и какой тип покрытия для труб вам следует использовать.
Оглавление
Как оформить интерьер с помощью труб?
Декор труб — идеи для открытых труб
Оштукатуривание труб
Окраска труб
Покрытие трубы обоями
Как покрыть потолочные трубы?
Бокс для напольных труб
Сантехнические трубы являются неотъемлемой частью каждого исправно функционирующего здания. Несмотря на свою важность, эти элементы не очень эстетичны. Как скрыть открытые трубы, чтобы сделать интерьер идеальным? Для этого есть два хороших решения.
Один из них — , прячущий трубы в стенах , в полу или под плинтусом. Однако может случиться так, что эти методы невозможны. В этом случае для скрытия трубопроводов можно использовать гипсовые плиты или мебель. Скрытие труб — наиболее распространенное решение. Также есть хорошая альтернатива, которая становится все более популярной среди многих домовладельцев. Открытие труб стало тенденцией к росту. Этот тип дизайна чаще всего используется в индустриальных стилях.
Промышленный дизайн интерьера прост и минималистичен. Интерьеры должны быть грубыми, просторными и лаконичными. Наиболее характерной чертой для этого стиля являются стены: неоштукатуренные, кирпичные или бетонные. Они идеально подходят для открытых труб.
Если вы решили оставить трубы незащищенными, вы должны помнить, что установка должна выглядеть смелой и отличительной.Таким образом, все будут знать, что трубы обнажены намеренно. Из тонких медных труб можно сделать интересную конструкцию для стены. Также они могут быть вешалкой для одежды, кухонной утвари или полотенец. Большие трубы можно окрасить в интересный цвет, подобрать к другим аксессуарам.
Также вы можете купить мебель из труб, которая идеально подходит к трубам водопровода или системы отопления. Интерьеры в стиле лофт идеально подходят для «сырых» радиаторов и электрических проводов, подключенных к потолочным светильникам.
Этот метод является самым простым и быстрым, если вы хотите скрыть открытую систему труб . Его очень легко сделать, и он не занимает много места. Его можно закрепить на стене, и он обеспечивает быстрый доступ к установке в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Чтобы скрыть трубы центрального отопления, необходимо полностью закрыть трубопровод гипсокартоном. Этот метод подходит для скрытия как вертикальных, так и горизонтальных труб. Чтобы скрыть газовые трубы, необходимо оставить отверстия в доске.Вы также можете создать своего рода навесную полку, которая обеспечит быстрый доступ к установке в случае поломки.
Штукатурка оставляет множество возможностей, которые могут сделать комнату действительно красивой. Вы можете установить над ним декоративную лампу, чтобы освещать детали окружающей обстановки.
Окраска труб — гораздо более дешевый и менее сложный метод скрытия трубопроводов. Чтобы труба выглядела менее выразительно, просто покрасьте ее в цвет стен.Лучше всего это делать вместе с покраской стен, так как подбор цвета впоследствии может стать проблемой. Покраска заставит трубы сливаться.
Если стены покрыты цветными обоями с рисунком , вы можете покрасить трубы в цвет, который больше всего соответствует обоям. Еще одна хорошая идея — оклеить трубопровод такими же обоями, что и стены.
Если трубы расположены прямо под потолком, лучшим решением будет покрасить их в тот цвет, который преобладает в этом месте.Если вы решили накрыть установку, не забудьте надежно прикрепить крышку трубы, чтобы она не упала. Потолочный бокс-труба должен быть изготовлен из легких и прочных материалов, например, из гипсокартона.
В случае, если по полу проходят открытые трубы, можно использовать специальные покрытия из полипропилена. Они подходят к любому дизайну интерьера, их можно покрыть или закрасить.
Важно, чтобы крышка была прочной и долговечной, так как эта область особенно подвержена механическим повреждениям.
Маскирующие трубы, безусловно, влияют на эстетику интерьера. Независимо от метода, он может придать комнате элегантный и стильный вид.
Как скрыть открытые трубы
Почему трубы в первую очередь открыты?
Может показаться странным, что вы видите трубы в своем доме, но часто для этого есть веская причина. Иногда это просто связано с дизайном, планировкой или вашим домом: оставить трубы открытыми на самом деле проще и эффективнее, особенно когда дело доходит до ремонта или изучения проблем с водопроводом.Но даже если вы ничего не можете поделать с их местонахождением, вы можете что-то сделать с тем, как они выглядят.
Скрытие, маскировка и переодевание: творческие способы прикрыть открытые трубы
Вот несколько творческих и новаторских способов, с помощью которых вы можете скрыть трубы (или не скрывать их!), Чтобы оптимизировать декор.
Wrap ‘Em Up
Вы можете обернуть открытые трубы декоративными материалами, чтобы скрыть их, например трикотажным покрытием, веревкой, тканью, обоями или другой текстурированной тканью, которая может немного заинтересовать их.
Свежий слой краски
Вы также можете покрасить открытые трубы. Есть несколько направлений, которыми вы могли бы воспользоваться: раскрасьте их, чтобы они гармонировали, или сделайте заявление и раскрасьте их, чтобы они выделялись. Но если вы живете в многоквартирном доме, убедитесь, что вам разрешено красить, прежде чем снимать валик.
Пролить немного света
Отличный способ закрыть открытые трубы — это вообще не закрывать их! Используйте их в качестве декоративной функции, например, подвешивая к ним лампы, гирлянды или виноградные лозы.Имейте в виду, что трубы не могут выдерживать бесконечный вес, поэтому убедитесь, что все, что вы вешаете, легкое.
Уберите их подальше
Подумайте о том, чтобы спрятать трубы, построив вокруг них: книжная полка или полки для хранения, расположенные прямо над открытыми трубами, могут спрятать их, а также добавить функциональные возможности в ваш дом.
Модифицируйте вашу мебель
Стратегическое размещение мебели — еще один отличный способ скрыть открытые трубы. Подумайте, как использовать композицию и различную высоту ваших аксессуаров, таких как комнатные растения, стулья, пуфики и другие формы подвижной мебели, чтобы естественным и удобным образом покрывать трубы.
Сделайте их универсальными
Вместо того, чтобы скрывать открытые трубы, используйте их! Вы можете добавить функциональности, превратив трубы в вешалку для одежды или вешалку для одежды, или в вешалку для рамок для картин, кастрюль и сковородок или других декоративных предметов.
Сделайте их структурными
Вы можете пойти еще дальше и включить трубы в свою внутреннюю структуру: если трубы вертикальные, вы можете построить вокруг них колонны. Если они у вас на потолке, вы можете заключить их в коробку и использовать краску, чтобы переборка вписалась в остальную часть комнаты.
Открытые трубы могут показаться проблемой, но если вы задействуете свое воображение, вы можете сделать из них что-то очень интересное.
Труба лопается! Как защитить трубы во время заморозков в Южном Техасе
По мере приближения выходных температура будет продолжать падать в ближайшие дни.
Ваше Управление погоды KSAT ожидает, что с субботы по понедельник в районе Сан-Антонио будет два раунда зимней погоды.При таких отрицательных температурах важно заранее подготовить дом к зиме.
СВЯЗАННЫЙ: Район Сан-Антонио, где в эти выходные будет два сезона зимней погоды
Эти низкие температуры могут представлять особую угрозу для водопроводных труб как внутри, так и снаружи. Когда лед начинает формироваться, он может расшириться и, возможно, сломать ваши трубы, что может быть дорогостоящим, согласно системе водоснабжения Сан-Антонио (SAWS).
Но есть несколько мер предосторожности, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить это.Вот что вы можете сделать, согласно SAWS:
Ad
Холодный ветер может ускорить процесс замерзания. Закройте отверстия, через которые холодный воздух может попасть в незащищенные водопроводные трубы, например, в краны.
Изоляционные муфты из пенопласта или стекловолокна имеют большое значение для обеспечения безопасности открытых труб.
Оставьте дверцы шкафа открытыми под раковинами на кухне и в ванной, чтобы более теплый воздух в помещении мог циркулировать по трубам.
Если есть помещения без каналов отопления, оставьте двери открытыми, чтобы внутрь впускалось тепло.Особенно, если комната находится на северной стороне дома.
Медленное стекание из кранов, чтобы вода продолжала течь по трубам, — не лучший вариант, но это может помочь.
Не беспокойтесь о трубах под землей, поскольку температура не будет достаточно низкой, чтобы их заморозить, согласно SAWS.
Если вы обнаружите, что в холодную погоду в вашем доме нет воды, при попытке решить проблему следует учесть несколько моментов. Это могло произойти из-за замерзшей трубы или из-за другой проблемы.
Вот что нужно искать, чтобы определить причину отключения воды, согласно SAWS:
Проверьте несколько кранов в доме. Все они выключены или только один?
Посоветуйтесь с соседями, есть ли у них водоснабжение.
Отапливается ли ваш дом? Вы были вдали от дома во время холода?
Вы оставили свои смесители под каплями? Закройте смесители для улицы?
Как только на следующей неделе начнется повышение температуры, не забудьте проверить водопровод в местах, которые могли быть подвержены замерзанию.
Если труба треснула или повреждена, вам, скорее всего, придется ее отремонтировать.
Чтобы узнать больше о том, как подготовить свой дом к зиме, или для получения дополнительной информации о SAWS, щелкните здесь.
Будьте в курсе
Как всегда, сотрудники службы погоды будут держать вас в курсе. Вы можете получить самый последний прогноз в любое время, добавив в закладки нашу страницу погоды и загрузив приложение KSAT Weather Authority, доступное как для устройств Apple, так и для устройств Android.
Ad
Также на KSAT:
Авторские права 2021 KSAT — Все права защищены.
Лучшее покрытие радиаторных труб в 2020 году
Как новому домовладельцу, вам будет неприятно видеть бесконечные радиаторные трубы, идущие из одного конца вашего дома в другой. На самом деле, это может создать негативное впечатление о вас и вашем доме для других людей. Определенно, вы не хотите, чтобы это случилось с вами, когда существует бесчисленное множество способов скрыть радиаторные трубы вокруг вашего дома. Давайте узнаем несколько приемов, которые можно использовать, чтобы спрятать радиаторные трубы в своем помещении.
Старые открытые трубы могут быть настоящим бельмом на глазу, а также собирать пыль и грязь.
Как новому домовладельцу, вам неприятно видеть бесконечные радиаторные трубы, идущие из одного конца вашего дома в другой. На самом деле, это может создать негативное впечатление о вас и вашем доме для других людей. Определенно, вы не хотите, чтобы это случилось с вами, когда существует бесчисленное множество способов скрыть радиаторные трубы вокруг вашего дома. Давайте узнаем несколько приемов, которые можно использовать, чтобы спрятать радиаторные трубы в своем помещении.
Можно коробку в трубах
Бокс — самый популярный способ скрыть радиаторные трубы. Вы можете добиться этого, построив коробку вокруг трубопроводов, начиная от дерева и заканчивая гипсокартоном, покрывающим все трубы вдоль линии. Это может быть кухня, ванная или даже гостиная. Бокс из труб отлично подойдет и сохранит восхитительный вид всей комнаты.
После того, как бокс закончен, вы можете заставить всю конструкцию сливаться с окружающей средой, вставив трубы и вставив их в коробку того же цвета, что и остальная часть плинтуса.Поступая таким образом, вы минимизируете визуальное воздействие всей установки, чтобы получить полностью единообразную и последовательную схему проектирования. В качестве альтернативы бокс полезен тем, что вы не испытываете более явного ощущения беспорядка в интерьере вашего дома.
Несмотря на доступность и простоту изготовления, бокс может стать отличным способом сделать ваш дом немного меньше, чем он есть в реальном смысле. Этот иллюзорный эффект может быть желательным с одной стороны, но в некоторых случаях он не может быть ответом на сокрытие труб центрального отопления.
Это всего лишь старый пример, но вы можете найти несколько очень аккуратных и красивых обложек или сделать лучшую работу своими руками.
Можно огибать доски с помощью фальца для трубы
Плинтус — это небольшой канал, который можно прорезать на обратной стороне доски, с помощью которого вы будете использовать для размещения труб радиатора. Однако вам могут потребоваться фальцы трубы высотой до 40 мм с различной глубиной в зависимости от всей толщины плинтуса. Глубина (в данном случае фальца трубы) — это общая ширина доски, которая в основном составляет минус шесть для аспекта прочности плинтуса.
А как насчет накладки на плинтус?
Накладки на плинтусы более практичны по размеру и высоте установки радиаторных труб. Чтобы добиться наилучших результатов, вам нужно достать крышки радиаторных труб, которые подходят к уже существующему плинтусу с трубами, которые вы хотите скрыть из поля зрения. Это возможно при заказе плинтуса, где вам нужно будет указать размеры труб, которые вы хотите скрыть. Накладки на плинтусы имеют некоторый дополнительный допуск по размерам по отношению к плинтусу, чтобы он прилегал хорошо и удобно.
Накладки на плинтусы из пластика / ПВХ с каналами для кабеля и труб
Можно просто покрасить патрубки радиатора
Иногда вы можете выбрать окраску труб чем-то подходящим, например, Hammerite Enamel, чтобы более эффективно сочетаться с окружающей средой, что противоречит интуиции. Например, вы можете использовать цвета, которые сочетаются с вашими яркими полотенцами в уборной, чтобы добиться единообразия. Таким образом, покрасив радиаторные трубы в тот же цвет, что и окружающие, вы не только сэкономите на других покрытиях радиаторных труб, но и создадите плавность дизайна в своем доме.Кроме того, это еще один способ улучшить цвет вашего интерьера и в то же время немного скрыть трубы.
Различные цвета доступны на Amazon и в других местах в Интернете.
Для получения лучшего и преобразующего эффекта вам необходимо протереть трубы, чтобы удалить грязь перед покраской. Это мера предосторожности, позволяющая хорошо скрыть радиаторные трубы путем их покраски. В общем, вам нужно искать проверенные и рекомендуемые краски для радиаторов, которые могут выдерживать тепло и влагу на трубах радиатора.
Их можно просто накрыть
Пластиковые и металлические крышки для радиаторных труб бывают разных размеров, которые можно купить в ближайших строительных магазинах. Эти материалы всегда выглядят аккуратно и доступны по цене с одним положительным моментом: их можно снимать для обслуживания. Фактически, вы можете соскрести краску, которая уже была нанесена на трубу, и перекрасить ее, чтобы она соответствовала окружающей среде. Этот тип крышек радиаторов прост в использовании и не требует много времени и труда на ремонт.
Они доступны на Amazon (Radsnaps)
В заключение скажу, что есть много способов скрыть радиаторные трубы в вашем доме, но упомянутые выше довольно практичны и позволяют сэкономить деньги и ваше драгоценное время.
Купите 10 упаковок хромированных radsnaps здесь, на Amazon
Купите эмалевый аэрозоль для радиаторов Hammerite 400 мл здесь на Amazon
24 умных способа спрятать кондиционер внутри и снаружи
Давайте посмотрим правде в глаза, ваш кондиционер является важным компонентом вашего роскошного дома, но это не то, что вам нужно в центре внимания.Большинство из нас предпочли бы спрятать блок переменного тока. Может быть совершенно неловко, когда уродливое оборудование переменного тока загромождает ваш внутренний дворик или портит ваш идеально спроектированный интерьер. Итак, сегодня мы расскажем о 24 забавных способах спрятать кондиционеры. Сюда входят как внешний конденсатор, так и настенные или потолочные коробки внутри помещения.
Некоторые из этих идей отлично подходят для домашних мастеров. Если это не вы, вы всегда можете найти творческого мастера, который поможет вам создать вид, который вы хотите скрыть от своего блока переменного тока.
Прежде чем мы перейдем к фотографиям, мы хотим напомнить вам о двух важных правилах при планировании вашего проекта по скрытию блока переменного тока:
Никогда не перекрывайте поток воздуха вокруг оборудования.Вы только помешаете его работе (чтобы он не охладил и ваше пространство), и он может перегреться.
Убедитесь, что ваше творческое решение позволяет получить доступ к оборудованию, когда пришло время для обслуживания или ремонта систем отопления, вентиляции и кондиционирования в жилых помещениях.
Кроме того, если вы ищете новую квартиру, ознакомьтесь с этим информативным руководством: The Ultimate Guide to Air Conditioning for NYC Luxury Residential Spaces.
12 Как спрятать кондиционер на открытом воздухе
Если вам повезло, что у вас есть открытое пространство в Нью-Йорке, скорее всего, вы не хотите, чтобы эстетика была испорчена из-за ужасного конденсационного устройства.Попробуйте эти идеи, чтобы спрятать кондиционер: ваши гости никогда не узнают, что он там!
1. Садовая конструкция
Эта декоративная деревянная садовая конструкция идеального размера для маскировки внешнего конденсаторного блока, а также добавления интереса к вашему внешнему пространству. Только не забывайте держать оборудование доступным для обслуживания.
2. Кашпо из поддонов своими руками
Вот странная идея для вертикального сада, за которым также может быть скрыт блок переменного тока!
3.Решетчатая стена из виноградной лозы
Стена ипомеи — отличный способ скрыть кондиционеры, одновременно поддерживая воздушный поток. Только не ставьте цветы слишком близко к устройству (конденсатор — это часть вашего кондиционера, которая выделяет тепло, поэтому держите его как минимум в паре футов от растений).
4. Стенка сеялки из цементных блоков
Вот еще одна действительно крутая идея, и очень недорогая. Все, что вам нужно, это цементные блоки, несколько деревянных полок и немного краски.
5. Окрашенная дверная перегородка
Это напоминает нам кое-что, что можно увидеть в Дублине или на Карибах, где люди красят свои двери в привлекательный цвет. Кто бы мог подумать, что можно переработать старые двери, чтобы спрятать блок переменного тока?
6. Забор Окотилло
Возможно, вы не сможете вырастить эти растения пустынного окотилло в районе Нью-Йорка, но, конечно, есть заменитель, который выглядел бы так же круто, скрывая кондиционер снаружи.
7. Декоративная окрашенная ширма для поддонов
Вот еще одна недорогая идея, для которой достаточно старый транспортный поддон и немного краски. Если вы не так талантливы в декоративной росписи, вы можете просто выбрать яркий цвет, который соответствует вашему декору. Или попросите своих детей нарисовать на нем свои отпечатки рук или используйте трафареты, чтобы добавить рисунок.
8. Посадки: каладиум и уши слона
Эти великолепные, экзотически выглядящие растения становятся достаточно высокими, чтобы скрыть ваш кондиционер.Как и утренняя слава, держите их подальше от тепла, излучаемого вашим конденсаторным блоком.
9. Сиденье «Сделай сам» со встроенным кожухом переменного тока
Если вы не очень хорошо разбираетесь в работе с деревом, это потребует навыков плотника. Но оно того стоит! Сиденья на открытом воздухе, которые также скрывают ваш блок переменного тока. Гений.
10. Стена из брусчатки
Если вам не нравятся растения и изделия из дерева, попробуйте эту каменную стену из брусчатки.
11.Решетчатый экран и ящик для сеялки
Это отличный вариант, потому что он также защищает ваш наружный блок от попадания листьев и мусора. Просто убедитесь, что есть достаточно места для выхода тепла и, конечно же, он доступен для обслуживания.
12. Бамбуковая стена
Эта прохладная и безмятежная бамбуковая стена и растения обеспечивают уединение, а также скрывают внешний кондиционер.
12 способов спрятать кондиционеры внутри дома
Что делать, если вы живете в городской квартире без внешнего пространства? У вас может быть комнатное оборудование с кондиционированием воздуха, которое выглядит как бельмо на ваших стенах и потолке.Вот несколько забавных идей, как спрятать блок переменного тока в помещении.
1. Настенный шкаф для высечки
Это идеальный способ скрыть настенный блок переменного тока, такой как бесканальный блок переменного тока или встроенный в стену блок. Поскольку дверцы открываются, их легко открыть для регулировки вентилятора или проведения технического обслуживания.
2. Решетка из кованого железа
Вы можете купить кожухи решетки, подходящие к любому декору или архитектурному стилю, так что ваш кондиционер и обогреватели действительно будут выглядеть привлекательно.
3. Ставни
Вот еще одна отличная идея для того, чтобы спрятать блок переменного тока на стене. Найдите жалюзи в стиле шебби-шик с решетками, которые открываются, чтобы обеспечить приток воздуха к оборудованию.
4. Стеновая панель из дерева и кружева, вырезанная из дерева
Эта вырезанная панель имеет основу из старинного кружева. Это больше похоже на произведение искусства, чем на крышку переменного тока или теплового регистра!
5. Реечная деревянная панель
Вот более современный вид: это выдвижная панель, которая маскирует настенные полки, телевизор и позволяет скрыть блок переменного тока.
6. Настенная полка
Вот еще одна настенная полка, но эта была изготовлена на заказ, чтобы соответствовать мебели для спальни. За решетчатой деревянной дверцей блок переменного тока скрывается.
7. Металлическая облицовка решетки
Эта металлическая решетка, вероятно, изначально служила крышкой для обогревателя, но теперь ее переделали в красивую каминную полку, которая также скрывает блок переменного тока!
8. Крышка регистров заслонки
Вот еще один способ использовать ставни для маскировки вашего блока HVAC или настенных регистров.В этом случае они крепятся прямо к стене.
9. Настенное искусство на заказ
Эта крышка для кондиционера не просто выглядит как произведение искусства, это действительно произведение искусства, созданное для скрытия блока переменного тока.
10. Декоративная металлическая панель
Нам очень нравится эта декоративная стеновая панель, закрывающая кондиционер, потому что в ней достаточно места для воздушного потока, что хорошо для оборудования и вашего комфорта.
11. Камуфляж термостата
Мы не могли устоять перед включением этой идеи, даже если она на самом деле не скрывает блок переменного тока… это просто создает действительно умное отвлечение, так что вы даже не замечаете установленный на нем термостат. стена!
12.Есть красивый кондиционер!
Вот вариант от LG, который поставляется в готовом виде (самостоятельная работа не требуется!). Все, что вам нужно сделать, это установить и выбрать понравившееся произведение искусства внутри рамки.
Все еще хотите больше идей? Посмотрите этот блог: 15 креативных способов скрыть внешний кондиционер
Предотвратить замерзание труб | Как избежать замерзания труб
На большей части территории страны зима приносит резкие перепады температур.Когда листья начинают опадать, начинается обратный отсчет до первого снега, и домовладельцы начинают зимовать свои дома.
Обмерзание и разрыв труб — обычное и дорогостоящее разочарование для многих людей. В холодную погоду разорванные трубы являются одной из самых распространенных причин материального ущерба, и ремонт, вызванный водой, может легко стоить 5000 долларов или больше.
Но есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить засорение льдом и замерзание труб, а также защитить свои системы водоснабжения.Хотя поддержание тепла в трубах зимой может немного увеличить ваши счета за отопление, временные неудобства стоит того, чтобы избежать неприятностей, связанных с разрывом водопровода.
Как замерзают трубы?
При понижении температуры вода начинает замерзать, и водопроводные трубы становятся особенно уязвимыми для замерзания. Но замерзшая труба — это больше, чем неудобство. Замерзшие водопроводные трубы подвержены риску разрыва, что может привести к серьезным утечкам и затоплению.
Когда вода замерзает, она расширяется.Тенденция к расширению объясняет, почему вы должны быть осторожны с тем, что кладете в морозильную камеру — некоторые предметы, такие как банки с газировкой, взорвутся, если оставить их в морозильной среде слишком долго. Тот же принцип применим и к водопроводным трубам. Если вода внутри замерзает, она расширяется, подвергая всю систему риску разрыва. Однако труба редко лопается там, где образовался лед — вместо этого, замерзшие части трубы создают давление «ниже по потоку» между краном и ледяной пробкой. Здесь труба лопается — обычно там, где вообще нет льда.
Холодный ветер также играет важную роль в замораживании труб. Если в неотапливаемых помещениях есть отверстия, трещины или отверстия, через которые поступает холодный наружный воздух, охлаждающий эффект часто ускоряет образование льда. Даже небольшие отверстия могут пропускать опасное количество холодного воздуха в конструкцию, например небольшие отверстия, через которые в комнату проникают телефонные, кабельные, интернет- или телевизионные линии.
Замерзшие трубы наблюдаются не только в северных регионах. Водные системы в южном климате подвергаются еще большему риску замерзания или разрыва труб — часто в теплом климате дома не проектируются с учетом отрицательных температур, а домовладельцы не знакомы с методами подготовки к зиме.Когда происходит похолодание, многие конструкции для теплой погоды оказываются неподготовленными, что приводит к заторам льда, разрыву труб и затоплению домов.
Трубы, расположенные в неотапливаемых внутренних помещениях, особенно подвержены обледенению, включая гаражи, чердаки и подвалы — на самом деле до 37 процентов всех замерзших повреждений труб происходит в подвалах. Даже трубопроводные системы, проходящие через шкафы или наружные стены, могут замерзнуть при правильных условиях.
Минимальная температура для предотвращения замерзания труб
Как правило, «порог предупреждения о температуре» для замерзания труб составляет около 20 градусов по Фаренгейту.Эта температура была определена исследователями из Совета строительных исследований Университета Иллинойса, которые определили, что неизолированные водопроводные трубы начинают замерзать, когда температура на улице падает до 20 градусов или ниже.
Однако это не жестко установленное правило. В зависимости от воздействия ветра и погодных условий трубы могут замерзнуть при температуре выше 20 градусов. Во внутренних помещениях, если трубы находятся рядом с трещинами или отверстиями, через которые поступает холодный воздух, они могут образовывать засоры льда, даже если они находятся в отапливаемом помещении.
Чтобы ваши трубы не замерзли и не лопнули, убедитесь, что они не подвергаются воздействию температур, приближающихся к пороговому значению 20 градусов.
Что делать, если замерзают трубы
Если ваши трубы замерзли, вы можете предпринять шаги, чтобы уменьшить потенциальный ущерб и помочь растопить ледяные засоры, но не каждое похолодание означает замерзание и засорение труб. Посмотрите на эти признаки, чтобы проверить, действительно ли ваша система водоснабжения замерзла:
Замерзшие трубы: Если часть вашей трубопроводной системы обнажена, проверьте, не образовался ли иней на поверхности.Если да, скорее всего, ваша трубка замерзла.
Необычные запахи: Странные и пахучие запахи, исходящие из канализации или крана, могут указывать на замерзшую трубу. Если ваши трубы забиты льдом, запахам некуда будет бежать, кроме как в сторону вашего дома.
Нет воды: Одним из наиболее очевидных признаков замерзания трубы является отсутствие проточной воды. Если вы открываете кран и ничего не выходит или выходит только небольшая струйка воды, это, вероятно, указывает на то, что в трубе есть ледяной блок.
После того, как вы определили, что ваши трубы замерзли, вы можете предпринять шаги по их оттаиванию. Однако будьте осторожны, пытаясь разморозить трубы — если одна из них лопнет, их оттаивание может вызвать наводнение. В случае поломки труб лучше всего отключить воду с помощью главного запорного клапана и проконсультироваться с опытным водопроводчиком. Они могут решить проблему до того, как весенние температуры разморозят трубы и затопят ваш дом.
Если ваши трубы не порваны, вы можете предпринять следующие шаги, чтобы разморозить их и восстановить водопровод в вашем доме:
Сначала откройте кран.Когда ледяная пробка в вашей трубе начнет таять, вы хотите, чтобы вода могла течь по трубе. Проточная вода поможет растопить остатки льда.
Подайте тепло на замерзшую часть трубы. Если у вас есть доступ к той части трубы, на которой есть лед, вы можете начать его размораживать, приложив тепло. Оберните электрическую грелку вокруг участка трубы или воспользуйтесь переносным обогревателем или электрическим феном.
Продолжайте нагревать до полного восстановления давления воды.Проверьте все другие краны в своем доме, чтобы увидеть, нет ли на других трубах признаков замерзания — если одна труба замерзла, вероятно, что и другие.
Если вы не можете найти замерзший участок трубы, обратитесь за помощью к лицензированному сантехнику.
10 советов по предотвращению замерзания труб зимой
Холодной зимой трубы легко замерзают. К счастью, их так же легко защитить от низких температур. Вот 10 способов уберечь трубы от замерзания даже во время рекордного похолодания.
1. Изолировать трубы
Лучший способ предохранить трубы от замерзания — это приобрести специально разработанную изоляцию для труб.
Изоляция труб часто стоит недорого, и это небольшие вложения по сравнению с затратами на ремонт прорвавшейся водопроводной трубы. При изоляции вашей системы водоснабжения обратите особое внимание на трубы в неотапливаемых внутренних помещениях вашего дома, таких как чердак, гараж или подвал.
Наиболее распространенные виды изоляции для труб изготавливаются из стекловолокна, полиэтилена или пенопласта.Если вас ожидает холодная погода и вам нужна аварийная изоляция, вы можете использовать изоленту и ватную газету в качестве временного решения.
2. Держать двери гаража закрытыми
Один из способов уберечь трубы от замерзания — держать двери гаража закрытыми. Это особенно важно, если водопровод проходит через гараж — чаще всего в гаражах много гладкого бетона, который сохраняет пространство в холоде. Помещение достаточно холодное, но не пропускает больше холодного воздуха, что снизит общую температуру в гараже.Если дверь гаража случайно оставлена открытой, все линии водоснабжения становятся уязвимыми для отрицательных температур, а это уже ожидаемая катастрофа.
3. Открытые шкафы
Периодически открывайте шкафчики в ванной и на кухне, чтобы теплый воздух циркулировал вокруг сантехники. Нагретый воздух поможет предотвратить закупорку льда и повышение давления в трубах. Если вы ожидаете особенно холодную ночь, открывайте шкафы перед сном, чтобы ваши трубы оставались чистыми и теплыми, несмотря на отрицательные температуры.
Если в вашем доме есть маленькие дети или любопытные домашние животные, обязательно удалите из шкафов всю бытовую химию или токсичные чистящие средства, прежде чем оставлять их открытыми.
4. Дайте стечь кранам
Один из способов уберечь трубы от замерзания — оставить кран открытым.
Необязательно включать все смесители в доме. Во-первых, определите, какие из них питаются по открытым трубам. Сузив круг, оставьте эти несколько кранов включенными в особенно суровую погоду.Проточная вода, даже небольшая струйка, несет больше внутренней энергии, чем стоячая вода. Из-за трения, создаваемого постоянным движением, движущаяся вода выделяет небольшое количество тепла, и ее труднее заморозить, чем стоять. Просто оставив открытыми несколько кранов, движение поможет предотвратить образование ледяных пробок в вашей сантехнике.
Даже больше, чем небольшое количество трения и тепла, производимого движущейся водой, работающий кран снижает давление в холодных трубах. Это поможет защитить трубы от разрыва, даже если вода внутри замерзнет.Если открыты обе линии с горячей и холодной водой, оставьте обе слегка открытыми, чтобы давление не повышалось в одном, а не в другом.
5. Поддерживайте постоянство термостата
Один из лучших способов предотвратить засорение льда — поддерживать на термостате одну и ту же температуру днем и ночью. В то время как многие домовладельцы склонны понижать температуру своих термостатов в вечернее время, чтобы сэкономить на счетах за отопление, такая стратегия в конечном итоге может иметь неприятные последствия — лопнувшая труба стоит гораздо дороже, чем немного более высокий счет.
Вместо этого постарайтесь, чтобы настройки термостата были как можно более постоянными в течение дня и ночи. Поскольку постоянная температура поможет защитить трубы от льда, избегайте резких изменений окружающей среды в вашем доме.
6. Заделать трещины и отверстия
Перед зимой осмотрите свой дом на предмет дыр, трещин или проемов, чтобы сквозняки не заморозили систему водоснабжения.
Осмотрите окна и дверные коробки на предмет трещин, а также проверьте отверстия для кабелей в стенах и полах, например отверстия для телевизора, Wi-Fi или кабельных проводов.Закройте все проемы вокруг подоконников, где ваш дом стоит на фундаменте. Заделайте трещины или отверстия непосредственно вокруг трубопровода как на внешних, так и на внутренних стенах. Это помогает удерживать теплый воздух и не только предотвращает закупорку льда, но и повышает изоляцию вашего дома.
7. Оставить тепло на
Если вы планируете уехать из дома зимой, не выключайте обогреватель, пока вас не будет дома.
Включение отопления в пустом доме может показаться нелогичным.Но хотя более низкая температура может снизить ваш счет за отопление, это может означать катастрофу, если резко снизятся температуры, а ваши трубы замерзнут и лопнут.
Это не означает, что вам нужно поддерживать в доме обычную теплоту — любая температура 55 градусов и выше подходит для обеспечения безопасности ваших труб.
8. Открытые межкомнатные двери
Еще один способ поддерживать постоянную температуру в доме — держать все внутренние двери открытыми.
Трубы часто располагаются в кухонных шкафах и ванных комнатах, часто в центральных помещениях вашего дома.Однако даже эти трубы уязвимы для замерзания — до некоторой степени в большинстве домов тепло распределяется по всей конструкции неравномерно.
Чтобы тепло равномерно и равномерно распределялось по дому, держите внутренние двери открытыми. Это способствует циркуляции воздуха для перемещения теплого воздуха из комнаты в комнату и является полезной стратегией во время похолодания.
9. Уплотнить ползунки
Если ваша зима будет особенно суровой, вам, вероятно, придется временно прикрыть все вентилируемые места для прогулок в доме.
Покрытие проходов может уменьшить количество холодного воздуха, окружающего ваши трубы. Чтобы закрыть пространство для лазания, используйте куски пенопласта, обрезанные по размеру вентиляционных отверстий. Закрепите их изолентой, и вы получите эффективное и недорогое решение для холодных зимних ночей.
10. Используйте нагревательную ленту
Для легкодоступных трубопроводных систем можно наклеить электрическую нагревательную ленту непосредственно на трубу, чтобы помочь ей удерживать тепло. Это может быть особенно полезно для труб в неотапливаемых или открытых местах, например, на холодных чердаках или в подвалах.
Есть два различных типа нагревательной ленты, которые вы можете использовать: самоконтроль и ручной. Первый тип нагревательной ленты имеет датчик и включается и выключается сам по себе, когда обнаруживает, что трубе требуется больше тепла. Ручной тип нагревательной ленты требует, чтобы вы вставляли ее в розетку всякий раз, когда требуется тепло, и отключали ее, когда труба нагревается.
Как и любая система обогрева, электрическая нагревательная лента может быть опасной. Обязательно следуйте инструкциям производителя и процедурам безопасности при применении его к вашим трубопроводным системам.
Обратитесь в компанию David Leroy Plumbing для ремонта разрывов труб
Даже если вы подготовите свои трубы к зиме, резкое похолодание может заставить чьи-либо трубы замерзнуть и лопнуть. Хотя вы надеетесь, что утечку можно легко устранить, чаще всего разрыв системы водоснабжения приводит к серьезным и дорогостоящим повреждениям.
Когда вам нужна немедленная помощь, вам нужен кто-то, кому вы можете доверять. Компания David Leroy Plumbing, Inc. обслуживает сообщество более 20 лет, и мы стали одним из самых надежных сантехников в регионе.Наша команда лицензированных и обученных технических специалистов нацелена на предоставление эффективных и инновационных решений, и мы гордимся тем, что делаем.
Благодаря круглосуточной службе экстренной помощи и длительной гарантии качества изготовления мы уверены в наших услугах. Наша команда состоит из местных экспертов, которые стремятся предоставлять качественные услуги — свяжитесь с нами сегодня, чтобы вернуть ваши трубы в оптимальное состояние.
Проекты бани с беседкой под одной крышей: лучшие идеи для реализации
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Планируя строительство, во внимание нужно принимать множество различных факторов, и в том числе то, насколько удобным в эксплуатации будет строение. Это правило касается возведения не только жилых домов, на также и бани. И поскольку место для отдыха в любом случае потребуется, рассмотрим проекты бани с беседкой под одной крышей. Данная статья содержит информацию о том, насколько этот вариант удобен и выгоден, а также несколько проектов в качестве примеров.
Баня с беседкой под одной крышей — функциональная и удобная постройка для любого участка
Бани с беседкой: что это такое? Какие особенности имеет это строение
С точки зрения архитекторов, баня с беседкой под одной крышей – это совмещение двух отдельных объектов, которые отличаются не только предназначением, но также и капитальностью строения. Поскольку беседка – это преимущественно легкая конструкция, у которой несущую функцию выполняют вертикальные стойки.
Беседка совмещенная с баней делает отдых приятным и удобным
Обычно беседка строится в форме прямоугольника или шестигранника. Немного реже встречается вариант округлой беседки. При этом размеры беседки могут быть любыми, а стены можно оставить полностью открытыми или частично прикрыть при помощи декоративных решеток.
Когда речь идет о беседке, совмещенной с баней, то такую формулировку нельзя назвать верной. Точнее будет говорить о террасе или веранде, однако, на это довольно редко обращают внимание, так что в интернете можно встретить большое количество фото бань с беседками, а также инструкции и рекомендации по строительству.
Проекты бани с беседкой под одной крышей: преимущества такого решения
Пристройка к бане в виде беседки получила популярность совсем не случайно. Такое решение имеет массу преимуществ, которые привлекают владельцев, желающих начать строительство на своем участке. Рассмотрим, какие же плюсы имеет реализация такого проекта:
беседка предоставляет возможность выйти из бани, чтобы подышать свежим воздухом. При этом не придется просто стоять во дворе, а можно комфортно расположиться за столом;
Построив баню вместе с беседкой под одной крышей можно сэкономить пространство на участке
всё, что касается прокладки коммуникаций для беседки, существенно упрощается. Вопрос освещения может быть решен проведением дополнительного кабеля, так как допускается использование одного распределительного щита и силового кабеля;
совмещение таких объектов, как баня и беседка позволяет сэкономить место на участке, что особенно важно, если территория небольшая. Но и при наличии достаточного количества пространства, такое расположение беседки будет гораздо удобнее;
возведение такого объекта способствует сокращению расходов примерно на 30 %, чем если построить то же самое, но по отдельности.
Ко всем этим преимуществам стоит добавить еще и тот факт, что совмещение двух объектов позволяет сэкономить время, а также усилия. Проведя все необходимые работы за один промежуток времени легко убедиться в преимуществах такого способа постройки.
Лучшие материалы для строительства бани и беседки под одной крышей
Традиционным материалом, идеально подходящим как для строительства бани, так и для обустройства беседки, считается натуральная древесина. Этот материал достаточно доступен, удобен в обработке и относительно недорогой по сравнению с другими.
Традиционно для строительства бани используют натуральную древесину
Изначально для строительства бани чаще всего использовали цельное бревно. Впоследствии на рынке появились и другие производные материалы древесины, которые стали использоваться при строительстве. С их помощью стало возможным существенно сократить бюджет на постройку без потери качества. Рассмотрим несколько наиболее распространенных из них:
оцилиндрованное бревно – натуральный материал, который в первую очередь характеризуется своей универсальностью. Отличается высокой степенью унификации, поскольку изначально каждый элемент соответствует идеально заданным параметрам. Работать с этим материалом легко, а стоимость вполне соответствует всем имеющимся характеристикам;
деревянный брус – материал, основой для которого также является древесина. Для его изготовления может быть использован один из двух способов: обработка цельного бревна или использование клеевого способа. Этот материал отлично подходит для строительства бани, универсален и удобен в процессе работы.
Для строительства бань используют не только древесину и производные из нее. Сегодня для этой цели все чаще применяют пеноблоки или кирпичи. Эти материалы отличаются по стоимости и способу монтажа, так что каждый владелец может подобрать подходящий для себя, ориентируясь на собственные возможности и желания.
Стоимость постройки из древесины значительно ниже, чем из камня или кирпича
Проекты бань с беседкой: обзор лучших вариантов для строительства
Беседка, пристроенная к бане, способна сильно изменить внешний вид строения. Кроме того, это повлияет и на функциональность помещения. Поэтому перед тем как приступить к строительству, стоит рассмотреть несколько наиболее популярных вариантов, каждый их которых имеет свои преимущества.
Баня с пристроенной беседкой и крытым переходом.
Крытый переход между баней и беседкой особенно актуален, когда баня уже построена и возникла необходимость пристроить к ней беседку. Такое решение позволит объединить оба строения, не нарушая целостности конструкции бани. Для того чтобы конструкция в целом прослужила дольше, крытый переход строят на мелкозаглубленном армированном фундаменте.
Сложность реализации такого проекта заключается в том, что необходимо обустраивать многоуровневую крышу. Поэтому особое внимание потребуется уделить качеству обустройства стропильной системы. В противном случае может возникнуть проблема с протеканием крыши.
Проект бани из бревна с крытым переходом, ведущим к беседке
В остальном этот проект заслуживает внимания, так как баня, соединенная с беседкой крытым проходом – это красивый и функциональный вариант, который предоставляет владельцам достаточно большое количество свободного пространства.
Шестигранная беседка, пристроенная к бане: фото-проект
Такой вариант больше всех прочих подтверждает тот факт, что говоря о беседке, на самом деле подразумевают веранду. Несмотря на кажущуюся сложность, реализовать этот проект довольно просто. В качестве опоры для крыши такого строения, используют каркас беседки. Таким образом постройка выглядит единой композицией.
Обратите внимание! Чрезвычайно эффектно в этом случае будут смотреться декоративные решетки из дерева, украшенные резьбой. Они легкие, отлично пропускают свет и создают уют внутри беседки.
По сравнению с предыдущим проектом, этот вариант имеет определенные преимущества. Так, существенно сокращается расход строительных материалов за счет отсутствия отдельного перехода от одной части к другой.
Проект бани с пристроенной шестиугольной беседкой
Удлиненная двускатная крыша для объединения бани и беседки
В силу того, что в конструкции строения этого типа не предусмотрено сложных форм, целесообразно использовать для строительства оцилиндрованные бревна. Работать с таким материалом несложно, поэтому можно за короткий срок создать функциональную и красивую постройку. Для удержания крыши над беседкой используют отдельные вертикальные стойки.
Также это идеальный вариант, если владельцы желают иметь баню с беседкой и барбекю, так как установить все необходимое для приготовления еды в летнее время довольно просто.
Интересно! В теплое время года беседка-пристройка к бане может выполнять роль летней кухни. Для этой цели в ней можно установить каменную печь.
Баня с беседкой под односкатной крышей
Для тех, кто не желает тратить время и усилия для реализации сложных и замысловатых проектов, существует боле простой вариант. Крыша в этом случае односкатная, что существенно упрощает процедуру возведения и экономит средства. Даже при условии, что размер строения не будет превышать 2,6х2,0 м, это позволит разместить все необходимое, включая мангал или барбекю.
Размер террасы следует предусматривать таким образом, чтобы была возможность установить там все необходимое
Просматривая фото бани с беседкой под общей крышей, можно убедиться, что вариантов исполнения не так уж и мало, и самым требовательным владельцам участков есть из чего выбрать. Ориентируясь по тому, насколько много средств потребуется на строительство, а также какой из проектов будет лучше смотреться на имеющейся территории, будет несложно подобрать оптимальный вариант.
Особенности возведения общей крыши для бани и беседки для некоторых проектов
В первую очередь стоит уделить внимание рассмотрению особенностей наиболее популярного проекта — бани с беседкой под удлиненной двускатной крышей. Беседка в таком варианте опирается на стены здания и вертикальные опоры. В этом случае специалисты рекомендуют уделить особое внимание процессу возведения фундамента, так как лучше всего использовать основания разных типов.
Обычно непосредственно под зданием закладывают армированный ленточный фундамент, который отлично справляется с серьезными нагрузками. А вот под беседкой лучше всего сделать столбчатый. При этом они не будут связаны между собой и каждый из них будет функционировать сам по себе.
Также стоит обратить внимание на тот факт, что двускатная крыша в этом случае будет иметь довольно большие размеры. Её длина только над беседкой составит порядка 4 м. А это серьезная нагрузка на опоры и, следовательно, риск смещения стропильной системы. Важно понимать, что даже незначительные, на первый взгляд, перекосы (3-4 см) способны оказать серьезное влияние на состояние строения. Поэтому еще на этапе закладки фундамента стоит постараться исключить подобные риски.
Перед постройкой крыши, необходимо тщательно провести все расчеты и подготовить материалы
Полезный совет! И ленточный, и столбчатый фундамент будет надежнее, если проложить его ниже уровня промерзания грунта в зимний период. При этом для столбчатого фундамента рекомендуют использовать буронабивные сваи.
Несмотря на все рекомендации, некоторые владельцы все же отдают предпочтение мелкозаглубленным фундаментам. В таком случае важно в точности придерживаться всех строительных норм:
толщина песчаной подушки должна составлять не менее 20 см;
глубина пролегания ленты не может быть ниже 80 см;
диаметр строительной арматуры, которая будет использована для армирования ленты, не должен быть менее 10 мм;
важно дать готовому фундаменту отстояться, чтобы избежать усадки после того, как будет построено здание.
Не стоит забывать, что для столбчатого фундамента обязательно наличие анкеров, которые позволят зафиксировать вертикальные стойки, ширина которых будет не менее 40х40 см.
Закладывание фундамента для бани — очень ответственный этап строительства
Кроме того, важно понимать, что усадке подвергается практически любой материал и древесина не исключение. В некоторых случаях этот показатель достигает 0,7 см на 1 м высоты. А вот стойки, которые удерживают крышу над беседкой, усаживаться не будут. Поэтому лучше всего дать время на усадку всему зданию. Как правило, этот период составляет один год, но лучше взять больше времени, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей.
Как построить стропильную систему над баней и беседкой: рекомендации к работе
Первый шаг на пути к созданию стропильной системы – выбор и приобретение всех необходимых материалов. Для этого потребуются брус размером 150х150 мм, а также доски 50х100 и 50х150 мм, из которых будут сделаны стропила и прочие элементы.
Если строительство подобной сложности производится впервые, лучше всего отдать предпочтение простой схеме, в которой предусмотрены ригелии и затяжки. А для того чтобы повысить прочность конструкции, желательно уделить внимание еще и подкосам, бабкам и коньковому брусу. Существует мнение, что наличие всех этих элементов не обязательно, но на самом деле они берут на себя часть нагрузки, что позволяет избежать деформации всей стропильной системы.
Статья по теме:
Строительство бани на даче: видео инструкция и советы по созданию постройки Видео обзор технологии создания сооружения своими руками, основные этапы возведения постройки, требования и советы. Распространенные виды бань.
После этого необходимо перейти к проведению замеров и расчетам. В первую очередь нужно определиться с количеством стропил. При этом стоит учитывать, что в регионах средней полосы нормальным уровнем ската считается показатель в 20о, в то время как для более холодных и заснеженных регионов этот показатель будет возрастать.
Схема крепления стропил крыши бани
Важно! Все материалы нужно приобретать с запасом примерно 5-10%. Хотя многое зависит и от строительного опыта, так как если реализация подобного проекта происходит впервые, расход материалов будет больше.
Другой важный фактор – качество приобретаемых для строительства досок. В идеале они должны быть исключительно первосортными и наличие каких-либо дефектов, в том числе трещин, гнилых участков и естественных изъянов недопустимо.
Для того чтобы приобрести действительно качественную древесину для строительства, при покупке обращайте внимание на условия ее хранения. Нередко приходится сталкиваться с тем, что неправильно уложенные штабели становятся причиной искривления досок в партии. Поэтому перед покупкой желательно осмотреть каждую доску с ребра и убедиться в том, что нет деформации поверхности.
Учитывая тот факт, что стандартная длина досок составляет 6 м, скорее всего, придется обрезать их до нужной длины. Однако не нужно спешить отправлять оставшиеся куски в отходы. Они подойдут для создания затяжки, если соединить их между собой. Даже обычные соединения вполне способны выдерживать серьезные нагрузки, которые припадают на затяжку, поэтому такой способ реализации остатков древесины вполне допустим.
Баня с небольшой верандой под односкатной крышей
В качестве укрывного материала подойдет гибкая битумная черепица. Работать с этим материалом просто, а его технические характеристики соответствуют требованиям для данного типа зданий. Важно подготовить для этого сплошную обрешетку, которая может быть сделана из плит ОСП или устойчивой к влаге фанеры. Также потребуются доски, которые могут быть самыми дешевыми и необрезными.
Как самостоятельно установить и закрепить мауэрлаты
Для того чтобы сделать мауэрлат, понадобится брус размером 150х150 мм, который будет прикреплен к верхним венцам при помощи металлических нагелей. При этом важно, чтобы расстояние между элементами крепления не превышало 1 м, а один нагель удерживал как минимум два венца сруба.
Перед тем как приступить к установке мауэрлата, необходимо провести проверку высоты всех вертикальных опор, расположенных по периметру беседки. Крайне важно, чтобы все торцы находились строго в одном положении и в одной горизонтальной плоскости. Удобнее всего использовать для этой цели лазерный уровень или гидроуровень. И если на этом этапе были выявлены отклонения, их нужно устранить.
Со столбчатым фундаментом вертикальные опоры соединяют при помощи анкеров, для которых могут быть применены куски катанки или прутья арматуры. Важно, чтобы каждый анкер был забетонирован в фундамент на глубину не менее 15 см, так как, в противном случае, конструкция получится недостаточно надежной.
Схема монтажа стропил на мауэрлаты
Укладывать мауэрлаты нужно начиная со стороны беседки. При этом соединять брусья по длине можно только непосредственно над самой баней. Легче сделать соединения при помощи запила в полдерева, а в качестве дополнительной фиксации воспользоваться саморезами, металлическими скобами или гвоздями.
Важно! В процессе работы необходимо постоянно отслеживать расстояние между противоположными мауэрлатами, а также и расположение в горизонтальной плоскости. Надежность стропильной системы зависит от того, насколько точно будут уложены эти элементы. Кроме того, это исключит риск возникновения необходимости переделывать все в дальнейшем, и сократит время работы.
Очень удобно использовать шаблон, чтобы проверить расстояние между стропильными ногами. Для этого заготовку нужно поднять на баню и пройтись ею по всей длине здания, отмечая, где расстояние можно увеличить, а где уменьшить. После этого можно вывести среднее значение, которое и станет ориентиром в дальнейшем. Тем более что точная регулировка будет выполняться непосредственно во время фиксации элементов.
Существенно упрощает процесс тот факт, что прямая крыша бани не имеет каких-либо переломов или изменений угла наклона. То есть все стропила имеют одинаковый размер, что позволяет осуществлять их заготовку при помощи шаблона, который можно сделать из самых обычных досок. Однако, важно внимательно подойти к изготовлению шаблона, так как из-за одной ошибки на этом этапе, может потребоваться переделать всю работу заново.
Соединение стропил в коньковой части
Дополнительные меры по повышению прочности и устойчивости конструкции
Помимо всего, что было рассмотрено в поэтапной инструкции к строительству, существует еще один чрезвычайно важный аспект, который желательно учесть в процессе работы. Эти знания позволят избежать ошибок и положительно повлияют на срок службы строения.
Это касается вертикальных опор, расстояние между которыми обычно составляет порядка 2-4 м. При таком расстоянии между удерживающими элементами, конструкция не может получиться надежной. Поэтому рекомендуется принять дополнительные меры, которые позволят повысить её жесткость и прочность.
Для этого можно воспользоваться досками 50х100 мм. Но перед тем как приступить к креплению, требуется подготовить их следующим образом: пропустить через рейсмум, отшлифовать при помощи шкурки для шлифовки, а затем покрыть лаком, который имеет высокий уровень устойчивости к атмосферным осадкам и прочим внешним факторам.
Надежно соединить между собой опоры беседки и доски можно при помощи специальных болтов для дерева, лучше всего оцинкованных. Головки желательно утопить, а отверстия заделать шпаклевкой. Это придаст конструкции цельный внешний вид и сделает ее более привлекательной.
План постройки двухэтажной бани с террасой
В некоторых случаях этих мер бывает недостаточно, и после проведения всех предложенных ранее мер, конструкция остается недостаточно устойчивой. Тогда в качестве решения проблемы можно попробовать установить еще и наклонные угловые подпорки. В дальнейшем они могут стать отличным основанием для закрепления декоративного ограждения беседки.
Интересные идеи для создания собственного проекта бани с беседкой под одной крышей
Несмотря на наличие большого количества разнообразных проектов, способных удовлетворить любые требования, строго придерживаться заданной планировки не обязательно. Допустимо проявить собственную фантазию, и с учетом имеющихся данных, разработать индивидуальный проект. Вот несколько интересных идей для этого:
баню с беседкой можно совместить с дополнительными строениями, расположенными на участке. Например, отлично смотрится небольшой гостевой домик, который в летнее время станет автономной территорией, пригодной для жизни приезжающих друзей или родственников;
беседку можно разделить на две зоны, каждая из которых может выполнять свою роль. Одна половина пространства может быть обустроена под столовую, а вторая использоваться в качестве поленницы. Конечно, такой вариант планировки подходит в том случае, если площадь, отведенная под беседку, имеет достаточно большие размеры;
совсем не обязательно устанавливать барбекю непосредственно в самой беседке. Для этой цели можно присоединить еще один небольшой участок, над которым будет находиться навес. Так все необходимое будет расположено рядом, при этом экономя пространство.
Баня с застекленной беседкой
Проявив фантазию можно достичь куда больших результатов в создании проекта, идеально подходящего для имеющихся условий. Далеко не всегда типовые проекты могут соответствовать индивидуальным пожеланиям и особенностям территории, на которой будет расположено строение.
Обратите внимание! Если оборудовать беседку смежно с печью, то это позволит комфортно использовать все имеющееся пространство и в холодное время года. Однако, в этом случае стоит заранее продумать расположение всех предметов относительно друг друга.
Как лучше расположить и обставить беседку, пристроенную к бане
Не существует единого правила, как должна быть расположены беседка, если она пристроена к бане. Руководствоваться стоит исключительно личными предпочтениями, хотя во внимание можно принять и несколько полезных рекомендаций:
если беседка планируется как место для принятия солнечных ванн и загорания, то стоит сделать ее с выходом на солнечную сторону здания;
в тени беседку стоит обустраивать в том случае, если планируется использовать ее как укрытие в жаркие дни;
Обустройстве террасы около бани — вопрос требующий внимательного подхода
также немаловажен вид, который будет открываться из беседки. Соседский забор – далеко не лучший пейзаж и будет лучше, если она будет выходить в сад.
Что же касается обстановки и приобретения мебели для беседки, то здесь ориентироваться нужно в основном на то, для каких целей будет использоваться данная территория. Скорее всего стол и стулья (возможно лавки) потребуются в любом случае. А вот приобретение таких элементов, как шезлонги, остается на усмотрение хозяев.
Полезный совет! Если у беседки есть окна, то можно приобрести легкие и красивые шторы, которые станут не только украшением, но и дополнительной защитой от солнечного света.
Кроме того, не стоит забывать о таких функционально важных элементах, как стол для готовки и пространство, где будет храниться кухонная утварь. Если в беседке расположен зона барбекю или предусмотрена кирпичная печь, то без этого никак не обойтись.
Схема планировки и размеры бани с террасой
Просматривая фото пристроек к бане в виде беседок, можно убедиться, что для многих это еще одно поле деятельности, где каждый способен реализовать собственные идеи и фантазии. Главное – найти баланс между красотой и функциональностью, уделив должное внимание всем аспектам строительства: эстетичности, практичности и надежности. В остальном такой вариант вполне оправдан, поскольку позволяет одновременно решить несколько задач, при этом потратив на это меньше средств и времени.
Баня с беседкой под одной крышей (проекты, фото): выгодно, функционально и эстетично
Баня в виде бочки смотрится очень оригинально
Стильный вариант исполнения бани с беседкой
Обычно баня – это отдельная функциональная зона на участке, под которую выделяются дополнительные коммуникации. Однако дефицит площади загородного участка заставляет искать варианты рационального использования пространства, отказываясь от отдельных построек в пользу многофункциональных зданий. Показательный пример – баня с беседкой под одной крышей, проекты и особенности использования которой рассмотрим ниже.
Содержание
Баня с беседкой: оцениваем преимущества
Лестница с красивыми перилами, балкончик, терраса или беседка не только добавят индивидуальности строению бани, но и значительно добавят ему функциональности. Со стороны баня с беседкой выглядят как очень просторная и большая беседка. Совмещенная постройка займет меньше места, чем два отдельных строения. Кроме того, не будет необходимости прокладывать садовые дорожки, чтобы соединить все строения на участке – это дополнительная экономия средств плюс высвобождение площади участка. Кроме экономии площади, имеются и другие преимущества совмещения бани с беседкой:
дуэтная постройка будет оформлена в едином стилевом решении
сокращение расходов на возведение за счет обустройства общей крыши, обвязки и стен, цельного фундамента. Кроме того, такое архитектурное решение обеспечит дополнительную прочность строению
беседка летом может использоваться еще и как летняя кухня, при этом нет необходимости в прокладывании дополнительных коммуникаций и инженерных сетей
в беседке можно установить мангал или печь для барбекю
возможность продолжить отдых на воздухе, просто выйдя из раздевалки, но для этого надо грамотно подобрать место – оно должно быть достаточно хорошо укрыто от посторонних взглядов, обеспечивая достаточно приватности отдыхающим
Совмещение бани с беседкой имеет ряд преимуществ
Крышу для бани с беседкой обычно возводят в виде конверта, пол – приподнимают по уровню и выполняют из натуральной древесины (такой пол очень комфортный, по нему приятно ступать босыми ногами). Для устройства пола в беседке, совмещенной с баней, используют особую доску – террасную, которую укладывают с небольшими зазорами. Следует проследить, чтобы она была тщательно отполирована и не имела острых граней.
По варианту исполнения беседки подразделяют на три типа:
открытая беседка – такие сооружения имеют с баней общий пол и кровлю, а сама беседка имеет опоры, которые могут объединяться бордюрами или перилами, обозначая границы беседки. Это самый экономически выгодный вид беседки, поскольку нет необходимости в возведении капитальных стен и проведении остекления, с минимальными затратами можно получить достаточно большую площадку, защищенную крышей. Правда, открытая беседка не спасет от ветра и не очень эффективно укроет от дождя, так что такой вариант больше подойдет для сезонной бани
Баня с открытой беседкой
закрытая беседка – фактически, это уже капительное строение, со стенами и, как правило, большим остеклением. Если на такой веранде есть камин (мангал), то даже при минимальном утеплении она будет достаточно комфортна даже зимой, уже не говоря про весенне-осенний период. Закрытая веранда практически становится еще одним полноправным помещением бани. При этом зачастую проектом предусмотрено, что одна-две стенки делаются съемными (открывающимися), поэтому летом закрытая беседка легко преобразуется практически в открытую – получается достаточно универсальный вариант
Закрытая беседка, как еще одно полноправное помещение бани
Закрытая беседка с панорамным остеклением
полуоткрытая беседка – компромиссный вариант, при котором возводятся одна-две капитальных стены. Часто стены устанавливают со стороны господствующих ветров, чтобы чувствовать себя на веранде более комфортно и защищено. Еще вариант – стена возводится вместе с камином.
Полуоткрытая беседка, как компромиссный вариант
На рис. 1. приведен проект компактной бани с беседкой. Для дополнительной экономии площади бани и повышения пожаробезопасности, топка печи выведена на улицу. Окна в парной и помывочной небольшие – для сокращения теплопотерь. Привлекательно выглядит и полукруглая беседка.
Рис. 1. Проект бани с верандой под общей крышей
На рис. 2 приведен еще один вариант решения бани с беседкой
Рис. 2. Баня с беседкой
На рис.3 приведен проект бани с застекленной верандой и открытой террасой
Рис. 3. Проект бани с закрытой верандой и открытой террасой
На видео показан оригинальный вариант бани с беседкой и бассейном:
Проекты бань с беседкой: варианты использования
Популярность решения – баня и беседка под одной крышей вызвана вариативностью использования такого здания:
баня-дом – чаще всего возводится и используется в таком качестве в самом начале застройки участка. Такая постройка не потребует значительных вложений, но при этом владельцы получают практически полноценное жилье со всем необходимым. Пока будет производиться постройка основного здания и его отделка (а для срубов между этими процессами может пройти год, чтобы произошла усадка бревен), владельцы могут полноценно отдыхать, при этом некоторую стесненность по площади как раз и компенсирует беседка – летом фактически превращаясь в дополнительную комнату
Вариант баня-дом — это практически полноценное жилье
гостевой дом – приезд гостей, конечно, праздник, но их пребывание не должно создавать дискомфорт для хозяев. Конечно, можно временно уступить свои некоторые помещения, предусмотреть особые гостевые комнаты (и получить помещения, которыми будут пользоваться достаточно нерегулярно, но их придется построить/отделать/содержать), но при этом определенный дискомфорт, прежде всего психологический, остается. Куда привлекательнее выглядит вариант, при котором хозяева и дорогие гости проживают все же раздельно.
Баня-гостевой дом создаст оптимальный уровень автономности гостей и хозяев
Имея собственное, пусть и временное жилье, человек будет чувствовать себя раскованнее, увереннее и комфортнее. Вот здесь и пригодится баня-гостевой дом, которая создаст оптимальный уровень автономности гостей и хозяев. Особенно, если у гостей и хозяев достаточно большая возрастная разница – когда одним захочется тишины, у других наступает пик активности. Создавать отдельный гостевой дом- неоправданно, как в финансовом плане, так и в плане занимаемого места на участке
Баня, совмещенная с беседкой, из профилированного бруса
При этом стоит помнить, что баня-дом с беседкой – это прежде всего – баня, а потом – жилая постройка, где смысловой и организующий центр – это парная. Поэтому все остальные элементы как бы подстраиваются под неё – и как в плане отделки, так и в плане особого режима эксплуатации. Прежде всего, потребуется особая защита жилых помещений от влажности/сырости. Система вентиляции должна быть продумана так, чтобы влажный воздух из парилки не проникал в жилую часть.
Поскольку гостевая баня-дом не используется постоянно, то проект системы отопления должен учитывать «простой» помещения в зимнее время – т.е. трубы не должны разморозиться. И в то же время, быть достаточно эффективной, чтобы в кратчайшее время создать приемлемые в плане температуры условия. Кроме того, такая баня-дом, в отличие от комнаты отдыха в обычной бане, должна иметь полноценный санузел и мини-кухню.
Баня с беседкой под одной крышей: фото, проекты, как пристроить
Баня с беседкой хороша, когда она максимально удобна и способствует приятному проведению оздоравливающих процедур, полноценному отдыху. Стоит рассмотреть варианты планировки такого сооружения со всеми плюсами и минусами. Благодаря этой информации можно оценить, насколько выгодным и подходящим для конкретной ситуации является пристройка к бане в виде беседки.
Баня с беседкой под одной крышей
Решение объединить беседку и баню в один архитектурный комплекс мотивировано следующими факторами:
уменьшение стоимости строительства, фундамент, крыша и укрепления сокращают затраты на 30%;
освобождение площади, так как нет необходимости оставлять место для дорожек между зданиями, территория участка заметно экономится, а освободившуюся землю рационально присоединить к саду или огороду;
уменьшение периода строительства, баню с беседкой под одной крышей легко возвести за 2-3 месяца, если есть хорошие помощники;
внешний вид конструкции, такое здание выглядит лаконично и привлекательно;
удобство использования, потому что пребывание на улице после проведения банных процедур и приятно, и полезно, главное – не делать перерыв.
Важно! Когда на два помещения ставят один распределительный щит, работа по проведению электрической проводки будет заметно упрощена.
Проекты бань с беседкой под одной крышей
Существуют различные варианты постройки зданий, где беседка и баня совмещена: с закрытым или открытым переходом, под двухскатной крышей, которая была удлинена, с шестью гранями или с использованием односкатного верха. Самые популярные проекты бань с беседкой подробно описаны ниже. Следует помнить, что независимо от того какую архитектурную конструкцию выбирают, существует наиболее оптимальное расположение комнат.
Удобно, когда терраса граничит с гостиной и мойкой, а парилка находится в дальнем углу.
Открытые
Особенность такого проектирования заключается в использовании легкого материала для крыши, так как в роли опор здесь выступают не привычные стены, а колонны. Выбирая материал для самой беседки, рекомендуется обратить внимание на дерево — оно экологичное и максимально безопасное. С формой крыши можно экспериментировать, что позволяет сделать сооружение не только практичным, но еще и эстетичным. Открытая беседка будет являться бюджетным вариантом постройки, но годится для использования исключительно тогда, когда на улице тепло. В ветер и сильный мороз отдыхать в ней будет неприятно. Для декора рекомендуется использовать красивую ткань и повесить ее вместо штор.
Интересным способом является присоединение к бани открытой беседки-шестигранника.
Закрытые
Закрытая беседка, присоединенная к бане, нуждается в продумывании грамотного остекления. Окна делают довольно крупными, часто панорамными. Постройка имеет монолитный вид и является большим помещением, в котором комфортно в любое время года. В беседке можно монтировать дополнительные функциональные конструкции, например, мангал, который будет являться еще одним источником тепла.
Совет! Баню с закрытой беседкой удобно использовать как гостевой дом.
Когда стоит задача построить закрытое помещение, но летом проводить в нем время на свежем воздухе, делают несколько стен раздвижными или вовсе съемными. Благодаря этому зимой в беседке не замерзнешь, а летом она превратится в открытую конструкцию.
Угловые
Угловые бани с беседкой под общей крышей все больше набирают популярность. Плюсы таких посещений заключаются в следующем:
оригинальная форма делает сооружение привлекательным с архитектурной точки зрения;
заметно экономится место на участке;
печь можно установить между парной и гостиной, следовательно, отлично обогреваются обе комнаты.
Нетривиальным решением станет возведение бани с беседкой в два этажа. Террасу размещают на втором уровне, ее дополняют мебелью и техникой для приготовления пищи, и посиделки с гостями приобретут интересный колорит.
Баня с беседкой и барбекю
Барбекю – это прекрасное дополнение к вашей беседке и бани. Идея состоит в том, что еду вы готовите тогда же, когда и паритесь. Нет необходимости бежать из парилки в другой конец дома и можно практически совместить два приятных процесса. Ведь секрет отличного отдыха в том, что все находится под рукой – и комплекс из парилки и беседки, и вкусная еда.
Для печи барбекю не требуется много места, а отапливают ее как дровами, так и углем. Ниже отличный проект бани с беседкой под одной крышей, дополненной помещением для барбекю.
Баня с беседкой и бассейном
Проект бани с беседкой станет еще интереснее и функциональнее, если добавить к нему бассейн. Ощущение, которое испытывает человек, когда из жаркой парилки окунается в прохладную воду сложно описать. Люди говорят в таких случаях: «Как будто заново родился». К сожалению, не к любой бане можно присоединить полноценный бассейн. Это связано с необходимостью гидроизоляции проводки. Также следует заранее продумать наличие слива, который будет справляться с большими объемами воды. Расположить бассейн можно по-разному: на открытом пространстве, в одном помещении с парилкой или установить для бассейна новое здание, рядом с имеющимся комплексом.
Необходимо учесть тот факт, что все помещения комплекса выполняют в одном архитектурном стиле. Крыша, как правило, здесь становится объединяющей конструкцией.
Как пристроить к бане беседку
Этапы возведения бани с беседкой под одной крышей мало чем отличаются от постройки любого другого капитального здания. Заливка фундамента, возведение «коробки» из стен, установка крыши — это основные шаги. После этого остается лишь внутренняя отделка и можно использовать помещение по назначению.
При подготовительных работах, после выбора проекта бани с беседкой, нужно определиться с материалом. Обычно используют древесину, она имеет чудесный природный аромат, подходящий для бани и выигрышно выглядит на территории. Для строительства можно рассмотреть кирпич, камень и пенобетон. Иногда материалы комбинируют, например, баню изготавливают из монолитного материала, а беседку из дерева.
Если баня имеется, а задача состоит в присоединении к ней беседки, начать нужно с выбора места стыковки будущей террасы и бани. Удобнее всего это сделать в стене, где уже стоит входная дверь. Такой вариант избавит от необходимости прорубать новый дверной проем. Далее рекомендуется определить форму и размеры будущей беседки.
Итак, когда проект готов и чертеж конструкции на руках, можно начинать строительство.
Возведение фундамента.
В большинстве случаев выбирают столбчатый. Он не требует больших финансовых затрат и его легко устанавливать на любой тип почвы. Возможны и другие решения, например, для неровной поверхности рекомендуют свайный фундамент, а для возведения конструкции из разных типов материала (самая распространенная комбинация – кирпич и дерево).
Возведение столбчатого фундамента включает несколько этапов. Прорисовывают схему столбов конструкции. На глубине 30-40 см в будущем месте их нахождения делают впадины, на которые заливают смесь воды и песка. Выкладывают сами столбы, которые изготавливают из качественного кирпича или тротуарной плитки. Поверх этого кладут материал, обеспечивающий изоляцию от влаги. Отличный вариант такого настила – рубероид. Далее по периметру выкладывают брус, обработанный защитным составом. Половые доски нарезают и размещают на конструкции.
Строительство стен.
Здесь все зависит от конструкции беседки – открытая или закрытая. При втором типе стойки располагают как можно чаще и дополняют укосинами, которые выкладывают на пол диагонально. В итоге «коробка» не имеет соединений с баней, а лишь прилегает к ее стене вплотную. В месте стыковки делают шов, который дополняют теплоизолятором для сохранения тепла.
Возведение общей крыши.
Часть верха бани разбирают, а стены террасы воздвигают на ее высоту. Далее крышу достраивают так, чтобы она полностью захватывала беседку. Возможны и другие варианты объединения крыши беседки и бани, в зависимости от того какой проект выбран.
Обшивка каркаса (при необходимости).
Доски обрабатывают краской с одной стороны и монтируют на каркас.
Процесс пристройки беседки к бане не такой сложный, каким кажется на первый взгляд. При наличии необходимых навыков, материалов и инструментов, его можно осуществить своими силами. Если же есть какие-то особенности конструкции или особые «эксклюзивные» пожелания к будущему комплексу, рекомендуется нанять проектировщиков и строителей.
Совет! Если в беседке предусмотрено освещение или наличие других электрических приборов, не нужно жалеть средств на привлечение профессионалов в этом деле.
Фото: баня с беседкой
В специализированных изданиях существует внушительное количество проектов бани с беседкой под одной крышей. Фото готовых сооружений вдохновляют на постройку собственного комплекса с террасой и помогают быстро определиться.
Заключение
Баня с беседкой под одной крышей – популярное решение для приятного и полезного отдыха на даче. Выбрав подходящий план конструкции и сделав в проекте такие дополнения, как бассейн или помещение для барбекю, легко создать уютный уголок, любимый всеми членами семьи. Чтобы защитить каждого, при выполнении работ, требующих квалифицированного подхода, следует привлечь специалистов.
Отправить комментарий
проекты готовые с барбекю, мангалом, купелью, бассейном
Поскольку посещение бани давно перестало быть обыденной гигиенической процедурой, а стало формой оздоровительного досуга наравне с приготовлением пищи на открытом огне и употребления разнообразных напитков на свежем воздухе. Не удивительно, что в стремлении к комфорту придумали совместить места для их проведения под одной крышей.
Кроме того, современное стремление к универсальности и многофункциональности предусматривает возможность совмещения бани не только с беседкой и летней кухней, но также использование её в качестве летнего жилища или дома для гостей.
Содержание статьи
Преимущества бани с беседкой под одной крышей
Во-первых, размещение беседки и бани под одной крышей сулит вполне очевидные выгоды:
ведь они будут устроены на одном фундаменте;
иметь общие стены и крышу;
к ним будут проведены общие коммуникации – вода, электричество, канализация.
Для них будут одновременно закуплены и доставлены материалы, что также поможет снизить расходы, ведь строительство домов, даже таких небольших как баня с беседкой и барбекю – довольно дорогостоящее мероприятие. Кроме того, проекты бань и беседок под одной крышей позволяют реализовать одновременно обогревающую печь для бани и барбекю с функцией мангала для шашлыков.
Во-вторых, строительство бань и беседок под одной крышей позволяет:
более рационально использовать пространство, не загромождая его множеством мелких разноплановых строений;
минимизировать количество садовых тропинок, требующих обустройства и ухода.
Возведенные строения в общем стиле, выглядят гармонично и высвобождают некоторое количество земли для каких-то других целей.
Это особенно актуально для небольших участков в городской черте. Одним из красивых и современных способов реализации идеи бани с беседкой и барбекю под одной крышей – проекты, называемые «угловая баня».
Располагаясь на краю участка, она занимает возможный минимум полезного места, сохраняя весь свой функционал и комфортабельность. А кроме того, в значительной мере загораживает участок от посторонних глаз.
Ну и в-третьих, такие сооружения под одной крышей – это удобно и приятно. Ведь можно не спеша насладиться отдыхом на свежем воздухе в комфортно организованном пространстве никуда без крайней необходимости не перемещаясь.
Баня совмещенная с беседкой и её особенности
По сути, беседка в ситуации, когда беседка – это пристройка к бане, является верандой или одной из комнат в зависимости от способа реализации. Открытая беседка с барбекю, имеющая с основным строением общую крышу, может быть реализована как веранда с перилами или в наиболее простом и открытом варианте, не отягощённом дополнительными деталями — в виде патио. Если беседка закрыта, имеет капитальные стены или опоры, то она выступает, по сути, как одна из комнат с панорамными окнами.
При совмещении проект бани с беседкой может предусматривать также совмещение с баней летней кухни, дома для гостей, устройство дополнительной мансарды и другие усовершенствования.
Беседка, пристроенная к бане, обладает одной из важных особенностей, которой является специфическое устройство полов. Независимо от других беседочных характеристик, пол следует устраивать на лагах, оставляя зазоры между досками для беспрепятственного удаления избыточной влаги.
Обычно используют доску из лиственницы, но для открытых веранд больше подходит террасная доска. Из какого бы сорта дерева не выполнялись полы в такой беседке, следует проследить, чтобы они имели гладкую, лишенную травмирующих факторов, поверхность.
Оптимальным во всех отношениях способом постройки вида «беседка совмещенная с баней», является их одновременное строительство по одному проекту. Однако, в случае необходимости можно пристраивать открытую или закрытую веранду и позднее, внося изменения в план здания в соответствии со своими потребностями.
Перед тем, как пристроить беседку к бане своими руками, имеет смысл проконсультироваться с архитектором. Совет, план, или чертежи, полученные от опытного специалиста со свежим взглядом, позволят сделать дизайн пристраиваемой конструкции максимально гармоничным и подобающим.
Из чего строить
Все беседки, домики и бани могут возводиться из совершенно различных материалов дерева, кирпича, пенобетона, деревобетона, иначе называемого арболитом, камня и любого другого материала, обеспечивающего хорошую теплоизоляцию. Если строится сооружение из кирпича, арболита или пенобетона, то следует внести в план работ такие процедуры, как организация гидроизоляции.
Кроме того, баня из бруса с беседкой не нуждается в дополнительной внешней отделке, поскольку сами по себе имеют привлекательный внешний вид. А вот план выполнения работ по обустройству бани с беседками из арболита и пенобетона включает в себя такие обязательные внешние отделочные работы, как оштукатуривание или покрытие сайдингом.
В целом, проекты построек представляют собой лишь новый способ организации привычных построек на приусадебном участке. А вот проекты бань с купелью требуют соблюдения некоторых специфических условий.
Это возможность выбора удобного места для установки купели внутри здания или снаружи, наличие и полноценное функционирование инженерных коммуникаций для водоотведения является одним из важных условий её комфортного использования. Обычно готовые проекты уже содержат все необходимые технические условия для выбора и установки купели и других элементов банной культуры. А вот дополнение уже построенного сооружения купелью часто представляет собой несколько нетривиальную задачу.
В целом же строительство комбинированных сооружений на приусадебном участке – приятная и полезная находка современной архитектурной мысли. Гармоничное и рациональное размещение всех необходимых построек на небольшой территории особенно актуально в условиях городского частного сектора, где земля стоит значительно дороже, чем в сельской местности.
В условиях средней полосы открытые веранды и патио являются, конечно, исключительно летним вариантом места для отдыха. Однако, оборудовав их раздвижными оконными системами из матового стекла или цветного поликарбоната, можно существенно расширить возможности их использования и в другие сезоны.
Поскольку бани обычно оборудованы печью, расположив беседку так, чтобы печь отапливала и её тоже. Впоследствии можно будет отлично проводить время даже в зимние морозы.
Выбирая для строительства баня с беседкой под одной крышей проекты, предлагаемые различными строительными фирмами. Следует обратить внимание на наличие реализованных проектов, по возможности оценить их удобство и безопасность.
Особенно это касается бани, совмещённой с мангалом, барбекю и летней кухней. Поскольку наличие такого количества пожароопасных элементов на небольшой территории требует чрезвычайно ответственного и добросовестного подхода к разработке и исполнению проекта.
Проекты бань с беседками и барбекю под одной крышей +75 фото
Летний и зимний отдых на даче не в последнюю очередь ассоциируется с банным отдыхом. В России и многих странах мира такой вариант времяпровождения любят издавна, поэтому даже в небольших городах найдется хотя бы с десяток банных комплексов. В одних регионах мира больше предпочитают бани с влажным воздухом, а в других — сауны, с сухим. Вдали от города, возле частного дома или на дачном участке люди возводят свои собственные банные помещения и парильни. Некоторым под силу самостоятельная сборка бревенчатой конструкции — самого простого варианта. Опыт прошлых лет доказал выгодность бань с беседками, дополнением к которым станут зоны отдыха или приготовления еды. За счет подобного объединения владельцы упрощают себе работу на территории и вместе с тем экономят площадь. Первым делом следует определиться с формой и строением беседки.
Особенности
В проектировании банного мини-комплекса с беседкой следует продумать соединения и распределение нагрузки. От фундамента зависит качество постройки и срок эксплуатации. Среди всех вариантов основания самым востребованным стало ленточное. Оно подходит и для маленьких, и для больших конструкций. Крышу строения делают легкой, ведь являющаяся беседкой часть здания слабо или вообще не выполняет несущую функцию. При этом не существует каких-либо ограничений в плане формы. Бани обычно строят из дерева или бруса, и во втором случае возможно самостоятельное возведение. В случае с деревянными строениями энергоэффективность повышать не обязательно. Важным моментом в планировании здания и помещений является расположение мебели и приспособлений внутри. Учитывая влияние влажного и теплого воздуха, понадобится хорошая вентиляция и гидроизоляция.
Преимущества и недостатки
Главный плюс заключается в многофункциональности. В проекте найдется место для душевой, предбанника, топочной, парилки, гостиной, купели, а если здание большое — то и для бассейна. В беседке, в свою очередь, можно поставить барбекю. Открытую конструкцию веранды в холодное время закрывают мягкими окнами или тентом. Даже поздней осенью использование будет возможным. Если же человеку баня нужна зимой, то подойдет полуоткрытая или закрытая конструкция. Само по себе объединение бани с беседкой даст финансовую выгоду, а также сохранит время и упростит задачу по планировке участка. Постройка сможет выполнять и функции летней кухни. Общие материалы и стиль закроют вопрос по оформлению этих функциональных зон. Доступ к свежему воздуху после купания и посещения парной окажется полезным для здоровья. За выгодами кроются некоторые недостатки:
высокая пожароопасность древесных конструкций;
возможность протечек;
проблемы в выборе современных материалов.
Тип беседки — открытая или закрытая
Строение беседки бывает открытым, полуоткрытым и закрытым. Второй и третий тип имеют примерно одинаковое количество плюсов и минусов, а вот первый вариант им немного уступает. Открытые беседки имеют вид навеса на нескольких опорных столбах, могут выглядеть как перголы или террасы открытого типа. Их обустраивают боковыми стойками с балясинами и перилами, изредка обходятся и без этих элементов. Такие веранды иногда оформляют ажурными резными формами. Полуоткрытый вариант выглядит как павильон с одной или максимум двумя открытыми сторонами. На террасе обустраивают защиту от ветра, в то же время оставаясь в контакте с природой. Полуоткрытый тип скроет от палящего солнца и дождя. Закрытые беседки — это дополнительные возможности в плане комфорта. Закрытые террасы используют круглый год в качестве столовой и места для отдыха. В них также можно организовать отопление и реализовать интересные дизайнерские задумки. Панорамные окна, в свою очередь, обеспечат визуальную связь с природой.
Выбор места расположения бани с террасой/беседкой
Существуют технические нормы. Помимо них, следует руководствоваться здравой логикой в плане обеспечения удобства на участке. Выход из бани лучше делать с южной стороны, а рядом с домиком не помешает собрать место для хранения дров или брикетов для топки. От бани до главного здания следует проложить дорожку. Строительство согласовывают с местными органами власти. Исходя из санитарных норм, следует соблюдать 3-метровый интервал до внешнего забора. Колодец на территории располагают по меньшей мере в 12 метрах. В противном случае вероятно загрязнение питьевой воды. Дистанцию до жилого здания оставляют на меньше 8 м. С учетом всех аспектов, получается, что баню лучше размещать на заднем дворе, на небольшой возвышенности. Тогда вода будет лучше стекать. На территорию не помешает пригласить специалиста, чтобы он составил общую картину того, что возможно, а что нет.
Материал постройки
Применяют дерево, кирпич, пенобетон и стекловолокно. Последний материал в большей мере подходит для строительства бассейна или купели. Древесину применяют в виде брусьев, панелей, оцилиндрованных бревен. Бревенчатые конструкции много лет пользуются популярностью на территории России. Для материала характерны экологичность, малая теплопроводность, невысокая стоимость по сравнению с другой древесиной. Благодаря перечисленным особенностям бани из бревен остаются самыми распространенными на территории страны. Пенобетонные блоки применяют при должном качестве вентиляции и пароизоляции. Укладку производят с применением жидкого битума. Бюджетный материал, кирпич, применяют реже, но некоторые его качества соответствуют дереву. По простоте укладки он уступает бревнам, но баня получится надежнее и безопаснее.
Дерево
Древесина остается лучшим материалом для строительства и отделки. Вариант нередко становится безальтернативным, ведь многие владельцы хотят настоящую русскую баню внутри и снаружи, а не разного рода технологические сооружения из современных материалов. Лиственные породы дерева подойдут для строительства и отделки некоторых помещений, хвойные — для топки, иногда — для парилки. Большая часть экспертов ссылается на повышенную устойчивость хвойных растений к гниению, поэтому их древесину применяют и для строительства. Однако следует помнить и о повышенном смолообразовании. Идеальной комбинацией признают сочетание лиственных пород во внутренней отделке и хвойных для постройки, а также для топки. Веранду выполняют из тех же материалов, что и баню, то есть оптимальным решением станут хвойные породы. Часто используют цельные стволы с крепежом на деревянных штырях.
Дерево остается самым популярным материалом для русской бани, так что в первую очередь следует задуматься о специальных составах для улучшения полученного сырья, а уже потом — об особенностях конструкции.
Кирпич
Достоинством кирпича считают универсальность: подходит почти под любой проект. Для возведения бань с беседками лучше использовать колодцевую кладку, а наименее желательным методом считают сплошную. Стены строят по принципу термоса, то есть с узкими вертикалями с зазором. Пустой промежуток выполнит роль утеплителя. Его наполняют теплоизоляционным материалом, например, керамзитом. В сочетании с теплоемкостью воздуха, который останется в пустотах, образуется надежная тепловая подушка. Теплоизоляция в меньшей степени нужна в деревянных постройках, но применение кирпича «требует» ее наличия. Для кирпичного здания потребуется прочный фундамент, гораздо устойчивее, чем под дерево. Но список положительных качеств тоже весомый. Это и срок эксплуатации, и абсолютная безопасность для здоровья человека, и огнеупорные свойства.
Пеноблок
Свойства материала в плане морозостойкости и теплоизоляции близки к показателям древесины. Постройка получит дышащие и при этом теплые стены, так что микроклимат внутри окажется частично похожим на атмосферу деревянного сооружения, разве что с отсутствием характерного приятного запаха. Пенобетон — качественная замена дереву. Хотя бы потому, что неплохо противостоит огню. В то же время важно, чтобы в составе были органические натуральные вещества. Так же как и деревянным баням, вариантам из пеноблоков характерен легкий вес по сравнению с кирпичом. Блоки бывают и большими, но весить все равно будут сравнительно немного. Темпы строительства, благодаря этому, становятся высокими, а транспортировка — простой. Баня с беседкой обойдется в минимальную сумму. Здание в итоге не подвергнется усадке, а париться там можно будет сразу после завершения работ по монтажу.
Стеклопластик
Из композитных материалов делают купели и бассейны. Стеклопластик известен износостойкостью, прочностью, устойчивостью к температурным контрастам. Материал приятный на ощупь и дает прохладу после пребывания в парилке с раскаленным воздухом. Простота и скорость монтажа стеклопластика — далеко не последние по важности качества. При этом установка емкости одинаково удобная внутри помещения и на улице. Температура воды, однако, будет снижаться намного быстрее, чем в деревянном резервуаре. В противовес этому играет внешняя привлекательность и долговечность. Помимо этого, у стекловолоконных конструкций больше вариантов монтажа. Купели, бассейны и мини-бассейны обладают прочной цельной структурой, являются полностью герметическими и надежными в эксплуатации. Для конструкций подбирают любое удобное внутреннее строение. Не принесет хлопот подключение коммуникаций.
Выбор кровельного материала
Подходящие решения:
Рулонные материалы;
Шифер;
Битумная черепица.
Крышу бани и навес беседки следует надежно защитить от протечек и разрушающего влияния сильных ветров. Кровлю обычно делают твердой. Иногда реализовывают варианты с дерном и щепой. Многое зависит от природных условий: в ветреных местах наклон скатов должен составлять менее 45 градусов, при этом совсем малым этот показатель не делают — тоже из-за ветра. По этой же причине следует выбирать твердые материалы. В обстановке с минимальной ветровой нагрузкой часто кладут рулонное покрытие. Из рубероида, к примеру, делают плотный ковер в несколько слоев. Материал подходит для бань из легких стройматериалов. Чтобы монтировать кровлю не на металлическую обрешетку, а на деревянный настил, придется отказаться от металлопрофиля. Следует помнить, что твердое покрытие прослужит дольше, иногда в несколько раз. Металл лучше приспособлен для выдерживания снеговой массы.
Отделка пола
Часто используемые материалы:
дерево;
мрамор;
бетон.
Деревянные полы собирают из длинных или коротких досок с установкой на лаги. Дерево используют для монтажа пола протекающего или дренажного типа. В первом случае вода будет попадать в грунт, а во втором — в дренажную систему. Лаги лучше покупать сосновые. Выкладывают их с небольшим уклоном, так как и само подполье делают таким для стока воды. Во всех типах помещений, кроме квадратных, соблюдают расчет промежутка к стенам. Планки кладут перпендикулярно водостоку. Если баня стоит на ленточном фундаменте, то верх опорного стула должен соответствовать его верху. В случае со столбчатым основанием концы лаг располагают на закладных брусьях. Бетонное покрытие для пола — устойчивее к механическим нагрузкам. Ему придают эстетические качества плитки или искусственного камня. Отделку выполняют по 2 технологиям. В первом случае воду будет вбирать песок, а во втором — труба.
Проекты бани с беседкой
Постройку следует планировать на человек 6—8, не меньше. Другими словами, здание лучше рассчитывать на три семьи с детьми. Проекты бани с беседкой отличаются по нескольким критериям. Беседку обычно соединяют дверью с основным блоком или же располагают у глухой стороны. Вход в баню обустраивают в гостиной (комнате отдыха), которая переходит в мойку с купелью, а затем — и в парилку. Одновременно не помешает обустроить санузел с входом со стороны комнаты отдыха или мойки. Беседки бывают открытыми, с опорами, бордюрами и перилами, полуоткрытыми и закрытыми. Открытые не защищают от ветра, в полуоткрытых есть несколько стен, чтобы спрятаться от непогоды и в то же время — дышать свежим воздухом. Закрытые делают с большими окнами, иногда с панорамными. Такие варианты используют в качестве еще одного гостевого помещения и просто для воплощения привлекательного дизайна. Барбекю в бане если и делают, то обычно в беседке.
Угловая планировка
Преимущества:
Возможности для создания двух входов.
Дополнительные варианты для коммуникаций и обхода препятствий.
Стильный дизайн.
Угловые проекты предназначены в первую очередь для рационального использования территории надела. Оптимальное место для размещения следует из названия — в углу участка. Комнату отдыха могут объединять с беседкой, а на мойку и парилку отводят намного больше места, чем в прямоугольной планировке. Проекты сильно отличаются в плане расстановки помещений. В варианте 6×6 м гостиная занимает центральную часть целиком и к ней сбоку примыкает беседка. Треугольные проекты имеют самую нестандартную планировку. Комнату отдыха и веранду в таких случаях обычно делают на разных концах, а центр отводят под парильню с промывочной. Есть второй вариант, уже с гостиной в углу. Большой угловой проект с параметрами 13,9×11,5 м включает бассейн в одном крыле, тамбур во внутреннем углу и банные помещения во внешнем, а также гостиную и беседку-кухню в противоположном крыле.
С бассейном
Идеальная конструкция с бассейном состоит из 3-х частей. Их компонуют в одну линию, а средним сегментом как раз и будет плавательный бассейн. Во избежание дополнительной перепланировки и расходов, рядом с большим резервуаром следует установить джакузи. Рядом с бассейном обустраивают комнату отдыха, моечную с парилкой, а с противоположной стороны — барбекю и большой стол со стульями. С бассейном часто предлагают двухэтажные проекты. Бассейн и беседку тогда размещают на первом этаже, а выше — все банные помещения. На рынке в данный момент без труда можно найти одно- и двухэтажные варианты на 25, 33, 39, 49, 52, 67, 84, 124 и 145 м². Размеры строений при этом составят 5×5, 6,5×5, 6,2×6,8, 8×7, 9,4×5,9, 9,5×7 м соответственно у одноэтажных и 7,8×5,4, 8,6×7,2, 13,3×11,7 м — у двухэтажных построек.
Баня с беседкой, соединяющейся крытым переходом
Вариант актуален в ситуациях, когда что-то одно уже построено: баня или беседка. Баню иногда просто расширяют, но в любом случае скомпоновать две постройки без удобного для каждой из них перехода не удастся. С целью продления срока эксплуатации конструкции под крытый коридорчик формируют мелкозаглубленное армированное основание. Сложность проектирования даже сравнительно небольшого перехода состоит в необходимости многоуровневой крыши. Она понадобится, даже если уровни обеих крыш совпадают. В любом случае потребуется система стропилин с повышенными показателями надежности. Не на последнем месте стоит и выбор герметика. На дачном участке появится оригинальный функциональный элемент с большим пространством для обустройства. Владельцам не помешает изучить альтернативные варианты объединения, например, изогнутый мост вместо пристройки.
Баня с беседкой под одним скатом
Некоторым придется по вкусу идея с односкатной крышей для комплекса из банного помещения и веранды. Проект окажется простым и бюджетным, а готовая постройка — красивой и функциональной. Беседка размером 2,6×2 м не покажется тесной, и там найдется место для барбекю или мангала. Направление покатой крыши подбирают с учетом розы ветров. Конструкция в итоге получится комфортной и защищенной от протечек в большей мере, чем вариант с вальмовой крышей. Очистка кровли не будет затруднительной. В то же время крыша площадью больше 15—20 м² собирается сложнее. На практике распространены проекты с параметрами здания 6×4, 5×5, 3×4 и 5×9 м. Экономия на одном кв. метре в среднем будет достаточной, чтобы улучшить внутреннюю планировку. Для бань с террасами чаще выбирают проект 6×4 м, а для дополнительного размещения машины (под навесом) хватит показателя в 5×9 м.
Баня и беседка с мангалом, барбекю и печкой
Рядом с баней обычно хочется расслабиться и перекусить. Барбекюшницу, печку или мангал, а иногда все вместе размещают на встроенной террасе. Учитывая всю нагрузку, вариант может оказаться недоступным для некоторых закрытых веранд, но достаточно всего лишь дымохода — и закрытое строение становится только плюсом. Во-первых, там удобнее есть — нет столько насекомых, как на улице. Во-вторых, в закрытом пространстве ветер не воздействует на пламя, так что блюда готовятся лучше. Открытые беседки во время готовки лучше закрывать мягкими окнами. Печь в беседке обычно состоит из плиты, коптильни, духовки и гриля. Печь-мангал часто совмещают с коптильней. Переносной мангал обставляют кирпичами, если он применяется регулярно, и то же можно сказать о барбекю. Барбекюшницы также бывают стационарными в виде кирпичной печи и обычными мобильными.
Другое оборудование, которое можно встретить во встроенной беседке:
печь-камин;
жаровня;
печь-казан;
смокер-гриль;
газовая установка гриль.
Закрытая беседка с летней кухней
Объект по смыслу представляет из себя полноценную кухню с электричеством и водопроводом. Терраса примет гостей летом и зимой, а при желании там даже можно организовать мини-дискотеку, отодвинув в сторону переносные кухонные принадлежности. После установки отопления помещение станет пригодным для активного использования и зимой. Для местностей с ранними заморозками или частыми проливными дождями закрытая постройка окажется единственно верным решением. Беседку-кухню оснащают кирпичной печкой, электрическими приборами, если есть необходимость — барбекю, мангалом и остальными приспособлениями для летних вариантов кухонь. Обеденную зону и место для готовки следует разделить на две параллельные части, между которыми расположится проход в баню. При отсутствии доступа к электросети выходом из ситуации станет приобретение генератора.
Размер беседки с летней кухней делают минимум на 25 % больше обычных вариантов.
Беседка с панорамным остеклением и общей крышей с баней
В большинстве банных комплексов окон почти нет, а точнее — они небольшие и расположены только в некоторых частях зданий. При этом современные тенденции указывают на популярность больших окон. В дачных проектах можно найти крупные мансардные, но намного реже — панорамные. Банное строение с полностью прозрачной беседкой обойдется в немалую сумму, не в последнюю очередь из-за сложного проектирования. Но проектировщики и на этом не остановились. Они изобрели варианты в стиле хай-тек, кубизм и конструктивизм со сплошным панорамным остеклением. Подобные варианты больше понравятся владельцам с нестандартным творческим мышлением, ведь удобство проекта закономерно ставят под сомнение. Тем более что любые занавески во влажных помещениях испортятся очень быстро. С другой стороны, ничто не помешает спокойно раздеться в прозрачной бане за высоким забором. Бани в современных стилях сочетают с ландшафтным дизайном и остальной архитектурой на территории.
Какую мебель выбрать для беседки/террасы
В беседки открытого и полуоткрытого типа покупают мебель из самых стойких к воздействию влаги пород: осины, кедра, ели, сосны. При самостоятельном изготовлении мебели понадобятся доски, брусья, сувели и капы. Натуральное дерево тщательно обрабатывают, придают форму с учетом интерьера. Столы и диванчики лучше собирать из цельных массивов дерева. На веранде не станет лишним большой стеллаж и складная/сборная мебель. Ключевое отличие мебели для закрытых террас выражается в большем количестве декоративных деталей. Мебельные элементы делают массивнее: столики, диваны и т. д. Закрытые беседки обустраивают навесными шкафчиками, обеденным столом, тумбами. Обстановку следует реализовывать в какой-то стилистике. Минимализм больше подойдет для остальных материалов, кроме дерева. Вместе с деревянной баней лучше использовать мебель в классическом или охотничьем стиле.
Освещение и декоративная подсветка бани и беседки
Внутри моечной и парильни не должно быть открытых плафонов. Касательно размера и формы осветительных приборов особых ограничений нет, однако от размещения люстр стоит воздержаться. Одобрительные характеристики получили встроенные точечные светильники маленького размера. Их монтируют в стене, на потолке, между панелями, прямо или под углом. Правда, это только декоративная подсветка. Иногда хватает и ее, но если необходимо насыщенное освещение, то лучше добавить несколько линейных светильников на стену и потолок. Светодиодные ленты и оптоволоконные нити, в свою очередь, качественно осветят беседку. Применяют их и внутри: в гостиной и мойке. В праздничные дни террасу банной постройки оформляют иллюминацией. Следует воздержаться от тех энергосберегающих лампочек, которые выделяют ртутные пары. Беседку и внутренние помещения бани иногда украшают разновидностями RGB.
Заключение
К выбору комплекса для банного отдыха следует подходить основательно, ведь в теплое время года он может стать любимым местом всей семьи — тем более если сразу после бани рядом окажется беседка с летней кухней. Веранды, в свою очередь, бывают открытыми, частично открытыми и закрытыми — достоинства есть у каждой конструкции. Помимо основного материала, дерева, применяют пеноблоки и кирпич. Здания из пенобетона объединяют оптимальные характеристики остальных материалов, но самым рекомендованным и лучшим вариантом — остается дерево. С этим связаны и традиции, и польза для здоровья, и атмосфера деревянного интерьера. Сейчас людям доступны готовые проекты с печками и мангалами, летними кухнями, односкатной крышей, панорамным остеклением, бассейном, а также — угловые постройки. Среди кровельных материалов предпочтение обычно отдают рубероиду и металлопрофилю.
Проекты бань из блоков с беседкой под одной крышей
Довольно часто, прежде чем построить дом на своем участке, обладатели этого самого участка строят баню, которая при этом служит не только для омовения, но иногда и временным жильем. Причем зачастую технологии, которые впоследствии будут применены при строительстве дома, частично обкатываются при постройке бани. И если строительство бани запланировано из блоков, то тот же материал, скорее всего, будет использован и для возведения дома.
Еще одним, полезным на участке сооружением, будет беседка или терраса – место, где удобно в летнее время посидеть после баньки, попить чайку и побеседовать.
Наиболее рациональным станет совмещение бани из блоков и беседки, а то и строительство их под одной крышей.
Размеры, планировка и эскизы
Чаще всего баня – не отапливаемое помещение, используемое по прямому назначению один – два раза в неделю и рассчитанное на одну семью. Отсюда вытекают особенности проектирования, и нюансы утепления.
Большими такие бани бывают редко, иначе их подготовка к разовой процедуре нивелирует все удовольствие от самого процесса. Баньку надо быстро протопить, затратив на это минимум сил и средств.
Рассмотрим некоторые проекты бань с беседкой, рассчитанных на семью из 3 человек.
В них показаны оптимальные размеры парилок, которые быстро выводятся в рабочий режим. Остальные помещения подобраны чисто по вкусу застройщиков и функциональному наполнению. Очевидно, если мойка – обязательный атрибут даже самой маленькой бани – служит только по прямому назначению, то площадь в 2 кв.м. вполне приемлема, но если в ней планируется установка дополнительного оборудования, то ее надо увеличивать. Терраса же глубиной 1,5 м не позволит комфортно разместить стандартный кухонный стол со стульями вокруг него, нужно минимум 1,8 м. А вот размеры комнаты отдыха в 11 кв.м. для бани с парной 4 квадрата на наш взгляд великоваты. Поэтому данные проекты нам кажутся не совсем продуманными. Еще одна их особенность – отсутствие санузлов, что вполне допустимо, но вряд ли целесообразно, учитывая специфику помещений и то, что канализация в них, все же, предусмотрена.
Для просмотра проектов нажмите на них.
При устройстве второго или мансардного этажа следует также предусмотреть дополнительную площадь для размещения лестницы. Представленные в данной группе проектов бани, рассчитаны на большее количество людей, но чисто с технической точки зрения выглядят более продуманными. Хотя нахождение санузла в предлагаемом месте на последнем из них, не кажется оправданным, ведь устройство его у стены моечной ничуть не хуже, но позволит сократить водяную и канализационную магистрали.
Также, при возведении бани из блоков желательно скорректировать габариты вашей бани под их конкретные размеры.
А вот проект бани с беседкой под одной крышей для одновременного посещения 8 – 10 человек, с технической точки зрения продуман хорошо.
Здесь, и возможность устройства короткой прямой ветки канализации, и отдельный вход через беседку для подноски дров в топочную, и зонирование достаточно обширной комнаты отдыха.
А вот варианты размещения беседки совместно с баней, или ее подобия – террасы (иногда совмещения обоих) – будут рациональными с устройством таких крыш:
Часто атрибутом такой площадки для отдыха становится камин, барбекю или другой подобный прибор.
А вот его обслуживание вне помещения значительно упрощается.
Проект бани из блоков с беседкой под одной крышей
Предлагаемый проект включает рациональный набор помещений и продуманную планировку для семьи из 3 – 4 человек.
В нем, при небольших габаритных размерах, присутствуют и беседка, наиболее традиционной для таких построек формы, и небольшая терраса с барбекю, и все необходимые банные помещения оптимальной площади.
Единственное, что бы мы посоветовали рассмотреть при его возможной реализации, так это размещение санузла в помывочной, без ущерба для ее функциональности, и за счет этого, увеличения площади комнаты отдыха. В таком варианте наличие тамбура может быть и не оправданным.
Такие баня с беседкой, расположенные под одной крышей, могут стать изюминкой любого подворья, в архитектурном плане – тоже.
Особенности строительства бань из блоков
Во-первых, блоки могут быть разными по составу материала, а значит иметь различные физические свойства и характеристики:
шлакоблоки;
керамзитобетонные;
арболитовые;
полистиролбетонные;
пенобетонные;
газобетонные (газосиликатные).
От этого зависят не только размеры постройки, но и способ ее возведения, и технические характеристики здания.
Во-вторых, само назначение сооружения диктует необходимость применения конструктивных решений, отличающихся от используемых при возведении обычных домов. В чем разница?
Из перечисленных блоков для бань наиболее подходят полистиролбетонные – не впитывающие влагу, самые теплые, не дающие трещин. Главным недостатком остальных является их высокая гидрофобность, что для бань более критично, чем для других построек.
Строить из строительных блоков проще, чем из большинства других традиционных материалов, тем более что на сооружениях небольших размеров, коими преимущественно и являются бани, больших ошибок вы допустить не сможете:
Но соблюдение технологии укладки – обязательно. Наиболее часто применяются газоблоки.
Для хорошей теплоизоляции нужна толщина стен не менее 80 см, но в случае с баней этот показатель может быть радикально снижен, ведь в ней не живут, а нагрев происходит кратковременный и интенсивный. Важнее защитить газобетон (да и большинство вышеупомянутых блоков) от проникновения влаги: как снаружи, так и изнутри.
Снаружи наиболее целесообразным будет устройство вентилируемого фасада с использованием супердиффузионной мембраны. При этом материал финишной отделки особой роли не играет. А вот изнутри, особенно в парилке, важно выполнить не только гидроизоляцию, но и утепление, обеспечивающее быстрый прогрев помещения и полное отсутствие проникновения влаги в стены. Поможет вам в этом подробная видеоинструкция.
При укладке на стены керамической плитки или подобных ей отделочных материалов в душевых или комнатах отдыха, на обрешетку следует крепить влагостойкие плитные материалы: ЦСП, влагостойкий гипсокартон т.п., и уже на них производить приклеивание.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Рекомендуем другие статьи по теме
Проекты бань с беседкой под одной крышей
Здравствуйте, уважаемые читатели блога, сегодня сегодня мы поговорим о том, что из себя представляют проекты бани с беседкой под одной крышей. Я думаю у большинства, как у меня, не очень укладываются в голове такие две вещи, как баня и беседка. Что из себя представляет баня в нашем понимании? Небольшое строение, в которой максимум 3 комнаты — душ, предбанник и парная.
Баня с беседкой — удобно и красиво
Но сейчас, все большую популярность набирают неординарные проекты — бани с террасой, бассейном или купелью. И действительно, как было бы хорошо посидеть под верандой после парилки, отдохнуть и набраться сил 🙂 Вы еще не читали, когда нужно заготавливать веники для бани? Рекомендую ознакомиться.
Содержание статьи
Зачем строить баню с террасой под одной крышей
Главный вопрос, которым задаются читатели этого блога. И я вам скажу, что в этой идее есть множество несомненных плюсов:
Экономия. Вы значите сэкономите, если сделаете баню и беседку на одном фундаменте. Одна крыша, один фундамент, одна обвязка и значительная экономия на строительных материалах — вот главное преимущество совместной бани и беседки.
Внешний вид. Не нужно будет ничего придумывать — баня и беседка будут сделаны в одном стиле и будут выглядеть как единое целое. Не нужно будет портить внешний вид лужайки и укладывать дополнительные дорожки, что тоже плюс к экономии.
Практичность. Совмещенную беседку можно так же использовать как летнюю кухню или место для барбекю. А если предусмотреть дополнительную жилую комнатку, то получится прекрасный гостевой домик.
Отдых. Прекрасное место для отдыха после банных процедур. Не сидеть же в самом деле под открытым небом? А если в беседке оборудовать место для мангала, можно жарить шашлык не отходя от парной.
Коммуникации. Значительная экономия на разводке электричества. Все в шаговой доступности и тянуть провода далеко не придется.
3 интересных проекта. Нажмите для увеличения
Виды совмещенных беседок
По типу устройства банные беседки делятся на 3 ключевых типа.
Открытая беседка
У этой беседки с парной общее только крыша и пол, все остальное не имеет отношение к бане. В большинстве случаев такая беседка украшена декоративными перилами, которые служат границей беседки, крышу поддерживают специальные опоры. К слову говоря, этой самый бюджетный вид пристройки, который позволяет не тратиться на остекление, возведение несущих стен и т.д.
Открытая беседка для бани
В целом очень хороший вариант, но подойдет только в качестве летней пристройки, т.к. совсем не спасает от холода и не всегда спасает при дожде.
Полуоткрытая беседка
Модернизация первого варианта, в котором есть 1-2 несущих стены. Беседка получается полуоткрытая, стена чаще всего возводится с подветренной или солнечной стороны, чтобы иметь возможность спокойно отдохнуть в тишине и уюте.
Беседка полуоткрытого типа
Иногда на одной из стен устанавливают камин, чтобы иметь возможность посидеть на веранде в зимнее время года.
Закрытая беседка
Беседка закрытого типа — это уже капитальная пристройка, где беседка играет роль дополнительной комнаты в помещении. Чтобы не терялся смысл возведения беседки как таковой, вместо стен чаще всего используют остекление во всю высоту помещения. Или прибегают к альтернативному варианту — перегородки с подъемным механизмом, которые в летнее время года можно поднять и наслаждаться беседкой открытого типа. Самый интересный вариант, так как позволяет пользоваться беседкой как в летнее, так и в зимнее время года.
Беседка закрытого типа
Итак, мы узнали, какие типов бывают совмещенные беседки. Я предлагаю теперь ознакомиться с примерным планом работ на самую популярную в нашей стране беседку — открытую.
Совмещенная беседка своими руками
Предлагаем вашему вниманию схему возведения бани и пристройки своими руками. В процессе ничего сложного нет, главное иметь общие представления о строительстве.
Покупаем и привозим качественный сруб, длина которого около 2,5 метров.
Подготовка столбчатого фундамента. Бурятся и заливаются отверстия под будущую баню.
Следующим шагом идет изготовление обвязки и укладка на нее рубероида.
Готовим каркас для предбанной комнаты, изготавливаем обвязку для будущей беседки.
Подготовка вальмовой крыши. Рассчитываем оптимальную высоту потолка в бане, затем выбираем способ укладки потолка.
Как изготовить баню с беседкой своими руками
Прибиваем обрешетку к вальмовой крыше, шаг выбран специально под черепицу, но как вариант можно использовать более бюджетный ондулин.
Обшивка дома и укладка рубероиды на крышу.
Практически готовый проект.
В итоге получился очень красивый банный домик, сделанный практически своими силами. Осталось сделать дымоход через потолок в бане, и можно приступить к утеплению.
Практически готовый вариант бани
Проекты бань с беседкой под одной крышей
А теперь перейдем к самому интересному — проектам бань с пристроенной беседкой (3 картинки). Первый пример — беседка в форме шестигранника.
Открытая беседка в форме шестигранника
Следующий проект с единой двускатной кровлей.
Еще одно фото проекта
Интересный проект из бревна
Двухэтажная баня
Примеры готовых проектов из сруба ( 4 фото).
Примеры готовых бань
Видео проекта бани с беседкой под одной крышей
Друзья, надеюсь вам понравилась наша статья, если это так, то нажмите на одну из кнопок соц.сетей ниже, спасибо!)
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
75 Красивый открытый бассейн с беседкой Картинки и идеи — сентябрь 2021 г.
Наполненные шармом, роскошью и элегантностью, беседки идеально подходят для добавления характера и желанной тени вашему двору. Эти конструкции обычно сделаны из дерева или металла и имеют полную крышу, что делает их немного более прочными, чем их двоюродный брат с открытыми планками, пергола. И хотя вы можете подумать, что беседки подходят только для дворов в традиционном стиле, можно также найти современные версии, которые подойдут для более непринужденного пространства.Пока вы представляете себе дизайн заднего двора, позвольте следующим идеям беседки и фотографиям быть вашим ориентиром.
Выберите дизайн
Когда вы впервые думаете о беседке, вы можете представить себе классическую бело-круглую структуру посреди зеленой лужайки или причудливого центра города. Хотя вы можете совершенно привнести этот традиционный вид в свой собственный двор, можно также выбрать что-то более повседневное и современное. Взгляните на некоторые из различных типов беседок ниже.
A-Line Roof: Обычно величественный и обширный, этот стиль идеально подходит, если вам нужна большая конструкция, которая обеспечит укрытие для гостиной на открытом воздухе. Используйте натуральную морилку для дерева или кремово-белый цвет.
Плоская крыша: Этот стиль с прямой и плоской жесткой крышей обеспечивает надежную защиту от непогоды, сохраняя при этом низкий профиль. Дополняет современные или современные дома.
Круглая остроконечная крыша: Этот классический стиль полон характера и красоты и идеально подходит для домов на Кейп-Коде или в колониальном стиле.Они часто бывают белыми с деревянной крышей из тряски или гонта.
Помимо стиля крыши, у вас также будет выбор из ряда различных базовых форм, включая круглые, квадратные, шестиугольные и восьмиугольные беседки.
Вдохновение
После того, как вы выбрали базовую форму и дизайн своей беседки, пора добавить мебель, освещение, ландшафтный дизайн и все, что только можно придумать. Если вы ищете идеи декора беседки, читайте дальше.
1. Классический викторианский стиль
Трудно превзойти привлекательность традиционной деревянной беседки, выкрашенной в белый цвет, с черепичной крышей. Отложите его в сторону пышной зеленой лужайки и проложите к нему ступеньку для создания чарующего эффекта.
2. Комната отдыха у бассейна
Одна из наших любимых идей беседки — создать одну у бассейна для отдыха в тени с красивым видом. Добавьте шторы и шезлонги, чтобы получить незабываемые впечатления от кабины.
3. Крытая гидромассажная ванна
В качестве альтернативы можно использовать беседку, чтобы накрыть джакузи, чтобы получить очень уютное место для отдыха. Вы сможете пользоваться гидромассажной ванной, даже если идет снег или дождь, и вам не придется беспокоиться о скоплении мертвых листьев.
4. Добавьте камин
Еще один способ согреться на улице — установить беседку с камином. Это лучше всего работает в плоской или А-образной конструкции, но, по сути, вам просто нужно убедиться, что дымоход выходит наружу и выходит из-под крыши.
5. Беседка на палубе
Можно даже добавить беседку к террасе, чтобы затенять пространство и обеспечивать идеальное место для проведения званых обедов на открытом воздухе. Выбирая освещение, вы можете сделать заниженный вид с утопленными лампочками или создать праздничную атмосферу, подвесив струнные светильники.
6. Look Up
Выбирая материалы для крыши беседки, не ограничивайтесь использованием тех же тонов дерева, что и на полу вашей террасы; Белый потолок, обшитый деревянными панелями, может великолепно смотреться на фоне натурального пятна деревянного настила.
Хотите ли вы вдохновения для планирования наружной террасы с ремонтом беседки или создаете дизайнерскую площадку с нуля, в Houzz есть 10069 изображений от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Sherri J Photography и Huntington Pools Inc. Просмотрите фотографии на открытом воздухе в разных цветах и стилях, и когда вы найдете открытый дизайн с беседкой, который вас вдохновляет, сохраните его в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который создал это, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть для вашего дома.Исследуйте красивую улицу с фотогалереей беседок и узнайте, почему Houzz — лучший вариант для ремонта и дизайна дома.
12 лучших беседок и беседок в 2021 году
Ужин на свежем воздухе и отдых на открытом воздухе — два самых сладких и простых удовольствия в жизни. Пока, конечно, вы не столкнетесь с надоедливыми летающими насекомыми, проносящимися мимо вашей обеденной тарелки, или пока не закончите свой день, нанося обильное количество алоэ вера на каждый дюйм вашего тела после полуденного сна во внутреннем дворике.Наш совет? Приобретите наружную конструкцию, которая гарантирует, что вы (в буквальном смысле) избежите укусов солнечных ожогов и укусов комаров.
Беседки и беседки являются основой садового и садового дизайна повсюду и не зря. Эти конструкции рассеивают солнечный свет, поддерживают вьющиеся цветы и создают убежище от суровых погодных условий, одновременно добавляя стильности вашему заднему двору. Тем не менее, у беседок и беседок есть явные различия, и одна из них может принести больше пользы вашему дому, чем другая.Ознакомьтесь с информацией о каждой структуре, чтобы узнать, какая из них лучше всего подходит для вас, а затем купите наши любимые дизайны по ссылкам ниже.
Беседки — это элегантные наружные конструкции, которые часто используются для защиты патио от сурового полуденного солнца или поддержки цветущих растений в садах на заднем дворе. Величественные постройки определяются вертикальными колоннами, которые поддерживают серию открытых поперечных балок, каркасов или навесов над головой. Беседки отличаются от беседок тем, что у них отсутствуют традиционные сплошные крыши и они имеют открытую, просторную конструкцию, которая приветствует рассеянный солнечный свет и румяные летние ветры в конструкцию.
Поднимите свое открытое пространство с помощью собственной беседки. Добавьте перголу к мощеному патио, чтобы создать обеденную зону на открытом воздухе, дополненную мерцающими огнями бистро, вплетенными в открытые поперечные балки над головой. Еще одна идея? Используйте перголу, чтобы расширить внутреннее жилое пространство и создать открытую гостиную, украшенную всеми прибамбасами. Подумайте о всепогодной мебели, толстом коврике, светящихся фонариках, свечах с цитронеллой, горшках с цветами и энергичной тележке с напитками в углу.
Беседки — это наружные конструкции с твердыми крышами, открытыми стенами, из которых открывается вид на окрестности, и круглым, башенным или восьмиугольным силуэтом. Прочная крыша создает убежище от суровых погодных условий и тенистое пространство, где можно охладиться в жаркие летние дни.
Беседки излучают изысканность и постоянство, что делает их идеальным дополнением к мощеным террасам, террасам у бассейнов и формальным садам.Есть бесконечное множество стилей и материалов, которые нужно учитывать при выборе беседки для вашего открытого пространства. Наш совет? Используйте свою внешнюю архитектуру и цветовую палитру как ориентиры, чтобы найти беседку, которая будет органично вписываться в интерьер.
Руководство по ценообразованию
: сколько стоит построить беседку?
Средняя стоимость строительства беседки колеблется от $ 5 358 до $ 9 058 , при этом большинство домовладельцев платят $ 7 587 . Затраты могут вырасти до , 27000 долларов или более , чтобы построить замысловатую беседку на заказ.Некоторые домовладельцы могут заплатить всего $ 325 , чтобы построить беседку с помощью набора.
Беседки обеспечивают тень и укрытие и дополняют летнюю кухню или место для костра. Чем больше блеска вы добавите в свою новую беседку — например, светильники, плиточный пол или крышу — тем больше вы можете рассчитывать заплатить.
Цены будут варьироваться в зависимости от того, является ли ваша беседка предварительно собранной, нестандартной или комплектной. Материалы, кровля, пол и ограждения экрана также повлияют на общие затраты. В нашем справочнике по ценам для беседок указаны расходы на различные материалы, стили, формы и дополнительные принадлежности.
на этой странице
Сколько стоит беседка?
Средняя стоимость по стране: 7 587 долларов
Типичный диапазон: от 5 358 до 9 058 долларов
Нижний предел: 325 долларов
Высокий уровень: 27000 долларов
Все приведенные выше цены являются средними по стране для строительства беседки . В то время как большинство домовладельцев тратят $ 7 587 на установку беседки во дворе, стоимость будет значительно варьироваться в зависимости от того, выберете ли вы готовую беседку , комплект беседки или нестандартной конструкции .
Например, вы можете потратить всего 325 долларов на покупку и установку комплекта беседки, или вы можете потратиться на постройку нестандартной беседки стоимостью к северу от долларов 27 000 .
Вот еще немного о трех основных способах приобретения беседки для постройки во дворе:
Сборные беседки такие же, как и звучат — они уже собраны. Вам не нужно ничего собирать или читать сложные инструкции. Поскольку беседка прибывает в собранном виде, сборная беседка обычно дороже, чем беседка из комплекта.
Комплект беседки — обычно самый доступный вариант для домовладельцев. Материалы прибывают, и все, что вам нужно сделать, это соединить гайки и болты вместе — или нанять профессионала, который построит его для вас. Цены на большинство комплектов беседок начинаются от $ 1 500 .
Беседка на заказ — самый дорогой вариант постройки. Вы будете тесно сотрудничать со специалистом, чтобы обсудить план дизайна, и заплатите приличную сумму за процесс установки. Что вы получите с индивидуальной беседкой: у вас будет уникальная беседка, которая гармонирует с окружающим ландшафтом и архитектурой вашего дома.
ПРОДУКТ
СТОИМОСТЬ
Комплект беседки
$
Предварительно собранный / собранный
$$
90$ Стоимость по типу материала
Четыре самых распространенных типа беседок — кирпичные, металлические, деревянные и виниловые. При выборе материалов следует учитывать следующие элементы:
Ваш бюджет
Эстетичность материала
Требования к обслуживанию
Насколько хорошо материал сочетается с окружающей средой.
МАТЕРИАЛ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
Кирпич
от 2250 до 3750 долларов
Металл
от 2,833163 до 7,833 долларов
0
от 4250 до 7750 долларов
Кирпич
Кирпич хорошо сохраняет тепло, что делает его подходящим вариантом, если вы живете в более холодных районах. Установите костровище в беседке или рядом с ней, и зимой вам будет уютно и тепло.Если вы живете в кирпичном доме, кирпичная беседка может стать прекрасным дополнением вашего жилого пространства.
Кирпич не идеален, если вы живете в регионах, подверженных землетрясениям. Средняя стоимость беседки из кирпича колеблется от 2250 долларов до 3750 долларов.
Металл
Металлические беседки построены на долгий срок. Они реже деформируются, прогибаются, скалываются или деформируются со временем, как это делают деревянные беседки. Металлические беседки могут быть не такими настраиваемыми, как деревянные или виниловые беседки, но они могут создать изящный вид для современного ландшафта.
Металлические беседки обычно изготавливают из алюминия, кованого железа или стали.
Алюминий не подвержен коррозии. Это легкий металл, поэтому его намного легче перемещать и собирать, чем сталь.
Кованое железо позволяет создавать красивые орнаменты, но оно подвержено ржавчине.
Беседки из стали очень прочные. Они могут выдерживать экстремальные погодные условия, но не устойчивы к ржавчине.
Дерево
Когда вы думаете о деревянной беседке, вам наверняка приходит на ум ваш любимый роман или длинные бальные платья. Деревянные беседки привносят в ваш ландшафт привлекательный традиционный вид.
Но, несмотря на свою красоту, деревянные беседки требуют особого ухода. Эти конструкции подвержены воздействию насекомых, повреждающих древесину, и со временем естественным образом выветриваются. Скорее всего, вам придется обработать беседку химикатами, чтобы не допустить насекомых.
В случае появления сколов или сколов необходимо выполнить ремонтные работы, например, отшлифовать или покрасить.Большинство домовладельцев платят от $ 4200 до $ 6 667 , чтобы построить деревянную беседку.
Пять распространенных пород дерева для беседок:
Сосна
Твердая древесина
Красное дерево
Кедр
Бамбук
Винил
Винил — это универсальный материал для беседок, так как он может выглядеть как кирпич, дерево или металл. Он может быть дорогостоящим, но его долговечность, низкие эксплуатационные расходы и универсальность делают его очень желанным. Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от $ 4250 до $ 7 750 за постройку виниловой беседки.
Другие факторы, влияющие на стоимость
Фото: Skitterphoto / Pexels
Выбор между кирпичом, металлом, деревом и винилом существенно повлияет на ваш общий счет за беседку. Но на затраты влияют и многие другие факторы.
Например, независимо от материала беседки, вы можете рассчитывать на то, что за большую беседку, предназначенную для укрытия жилого пространства на открытом воздухе, вы заплатите больше, чем за небольшую беседку, предназначенную для одного или двух стульев.
Другие факторы, влияющие на стоимость строительства беседки, включают:
Размер
Форма
Кровельный материал
Материал пола
Подготовка земли
Комплекты экранов
Оплата плана дизайна
Размер
Чем больше ваша беседка, тем больше вам придется заплатить за материальные и трудовые затраты.Беседка 8 x 8 футов может стоить почти вдвое дешевле беседки 12 x 12 футов, в зависимости от типа материала конструкции.
Размер вашей беседки также увеличит расходы на покрытие пола и кровлю. Ведь для большой беседки нужна большая крыша.
И, наконец, учтите дополнительные затраты на наполнение беседки мебелью. Если вы строите большую беседку, вам, вероятно, придется покупать больше уличной мебели, чтобы беседка не выглядела такой пустой.
С другой стороны, небольшая беседка не поместится слишком много, что поможет вам сэкономить на расходах на мебель.
Итог: Если вы хотите, чтобы ваш кошелек был полон, вы можете подумать о беседке с меньшей стороной.
РАЗМЕР
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
8 x 8
от 3150 до 5850 долларов
10 x 10
от
до 816250
от 5000 до 816250
Форма
Форма вашей беседки также существенно повлияет на общие затраты на строительство.Шестиугольная беседка будет стоить намного дороже круглой беседки.
Простое практическое правило: Чем больше сторон у вашей беседки, тем больше вы можете рассчитывать на оплату.
Почему? Потому что большее количество сторон означает более сложную конструкцию, что приводит к более высоким затратам на рабочую силу.
ФОРМА
СТОИМОСТЬ
Круглый
$
Овальный
$
Прямоугольник или квадрат
9016
Восьмиугольник
$$
Додекаэдр (12-гранный)
$$$
Кровельный материал
Беседки по своей конструкции являются крытыми конструкциями, поэтому отказ от установки крыши — не лучший вариант.Если не установить крышу, у вас не будет беседки.
Стоимость крыши беседки будет варьироваться в зависимости от размера крыши, будь то двойная или одинарная крыша, и материала крыши. Асфальтовая черепица обычно является наиболее доступным вариантом, в то время как шиферная крыша часто стоит дороже. Другие кровельные материалы включают черепицу, дерево, металл, стекло и поликарбонат.
МАТЕРИАЛ КРЫШИ
СТОИМОСТЬ
Битумная черепица
$
Плитка
$
$$
Стекло
$$$
Поликарбонат
$$$
Сланец
$$$$
Напольный материал
Фото: изображения Alekon / Unsplash
Вашей беседке тоже нужен пол.Стоимость напольного покрытия будет варьироваться в зависимости от размера и формы беседки, а также от выбранного материала напольного покрытия.
Штампованный бетон — обычно самый дорогой материал для полов. Если вы строите беседку с ограниченным бюджетом, выбирайте деревянные материалы, чтобы сэкономить.
НАПОЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
СТОИМОСТЬ
Дерево
$
Композитный настил
$$
Кирпич $$
Штампованный бетон
$$$$
Подготовка земли
Перед установкой беседки, возможно, потребуется выровнять грунт или расчистить его.
Почему? Потому что ровный ровный фундамент обеспечивает конструктивную прочность беседки.
Стоимость расчистки земли будет зависеть от того, кого вы нанимаете. Некоторые подрядчики по организации беседок могут взимать плату за подготовку земли как отдельную услугу, в то время как другие выполняют подготовку земли как часть процесса установки беседки.
Комплекты экрана
Если летающие насекомые являются проблемой там, где вы живете, подумайте о том, чтобы закрыть вашу беседку ширмой.
Закрытая беседка подобна закрытой веранде. Отобранные комплекты продаются в большинстве магазинов товаров для дома и обычно стоят от до 500 долларов.
Планы дизайна
Собираетесь в сторону нестандартной беседки? Если вы не являетесь опытным дизайнером беседок, вам придется нанять архитектора беседок, чтобы разработать дизайн, который вам понравится.
Наем профессионала для проектирования вашей беседки может быть дорогостоящим, но именно это связано со строительством беседки, которой больше ни у кого нет во дворе.Плата за дизайн обычно составляет от 10% до 18,5% от общей стоимости индивидуального проекта.
Дополнения и дополнительные услуги
Помните, что большинство домовладельцев тратят от 5 358 долларов до 9 058 долларов на строительство беседки. Ваша беседка может выходить за пределы среднего диапазона, в зависимости от размера, формы, сложности и строительных материалов вашей беседки.
После того, как вы построили беседку, вы можете добавить другие сложные ландшафты и привлекательные дополнения. Например, если вы хотите, чтобы ваша беседка превратилась в цветочный уголок, наем ландшафтного дизайнера потребует дополнительных затрат.Хотите насладиться беседкой ночью? Тогда уличное освещение может быть достойным вложением.
Надстройки и дополнительные услуги, которые могут улучшить вашу беседку, включают:
Ландшафтный дизайн
Мебель
Гидромассажная ванна
Наружное освещение
Система запотевания
Палуба или патио
Наружная кухня
Костровая яма
Ландшафтный дизайн
Фото: Макс Вахтбович / Pexels
Беседка может выглядеть немного одинокой и голой без цветов и ландшафтного дизайна.Вьющиеся розы, красочные клумбы и причудливые деревья могут превратить вашу беседку в волшебный центр.
В среднем домовладельцы тратят на озеленение от до 20 317 долларов. Имейте в виду, что стоимость будет варьироваться в зависимости от размера и типа проекта.
Например, посадка клумбы может стоить от 650 до 3000 долларов, , в то время как строительство подпорной стены может стоить более 8711 долларов. Общие затраты на озеленение будут зависеть от дизайна и проекта, который вы пытаетесь реализовать.
СЕРВИС
СТОИМОСТЬ
Установка подпорной стены
От 4025 до 8711 долларов
Установка дорожки
от 8 до 22 долларов за квадратный фут
Посадка деревьев и кустов
От 25 до 3000 долларов
Установка дерна
От 0,87 до 1,76 долларов за кв. Фут.
Мебель
Беседки с полными крышами и красивым полом создают прекрасное жилое пространство на открытом воздухе. После того, как ваша беседка будет построена, вы, вероятно, захотите сходить в местный мебельный магазин. Даже если ваша беседка небольшая, пара-тройка скамеек превратят вашу беседку в идеальное место для чтения.
Гидромассажная ванна
Конструкция укрытия беседки делает ее отличным местом для установки гидромассажной ванны. Крыша не пропускает моросящие капли дождя, поэтому вам не придется слишком рано заканчивать свой расслабляющий день.Даже лучше? Ограждение вашей беседки экраном поможет избежать ошибок, мешающих веселью.
Стоимость установки надземной гидромассажной ванны составляет в среднем от 3500 долларов до 9 250 долларов. Гидромассажные ванны в земле более дорогие и обычно стоят от до 12 666 долларов до 21 666 долларов.
Наружное освещение
Фото: Рэнди Фатх / Unsplash
Если вы хотите наслаждаться своей беседкой ночью, ландшафтное освещение может улучшить ваши впечатления от отдыха на природе. Наружное освещение обычно стоит от 188 долларов до 325 за светильник — включая сами светильники и трудозатраты на их подключение к электричеству в вашем доме.
Наружное освещение поможет вам чувствовать себя в большей безопасности на пути в беседку и обратно. Он также подчеркивает архитектуру вашей беседки. Почему можно позволить такой красивой уличной конструкции остаться незамеченной, когда садится солнце?
Система запотевания
В эти жаркие летние дни освежитесь в комфортной беседке. Система запотевания обеспечивает влагу, которая помогает охладить воздух, чтобы вам было удобнее находиться на улице. Когда во время готовки становится слишком много солнца, отдохните в беседке.
Система запотевания также полезна для увлажнения растений. Если в вашей беседке есть висячие или вьющиеся растения, система запотевания поможет охладить вашу зелень.
Установка системы туманообразования обходится большинству домовладельцев от до 3000 долларов .
Палуба или патио
Вы можете решить построить террасу или патио вокруг своей беседки. Это может улучшить ваше жилое пространство на открытом воздухе, предоставив место для таких функций, как летняя кухня, костровище или бассейн.
Стоимость создания колоды колеблется от 3918 долларов до 10 539 долларов. Стоимость установки патио обычно дешевле: от 2363 долларов до 5 909 долларов.
Наружная кухня
Стоимость летней кухни обычно составляет от 5 057 долларов до 17 276 долларов. Готовка на открытом воздухе развлекает как гостей, так и повара на работе. А если кому-то нужно охладиться в тени, беседка ждет их поблизости.
Костровище
Соберите всю семью вокруг костра, чтобы насладиться вечером сладкого мороженого и горячего шоколада.Домовладельцы обычно тратят от $ 500 до $ 3 433 , чтобы построить костровище.
Костровище может быть возле беседки или внутри самой беседки, в зависимости от размера и формы беседки. Если вы хотите, чтобы внутри вашей беседки была костровая яма, поговорите со своим подрядчиком по беседке о конструкции конструкции.
Сделай сам или нанять профессионала
Построить беседку — задача не из легких. В большинстве случаев вам нужно нанять профессионала, который установит для вас беседку.
Беседки необходимо устанавливать на ровной поверхности, и обычно для оценки земли требуется профессионал.Даже если у вас есть комплект беседки, который вы можете установить самостоятельно, вы рискуете построить его на земле, не подходящей для конструкции.
Если вы решите установить комплект беседки или готовую беседку , вам нужно будет самостоятельно оценить, насколько хорошо вы сможете ее установить. Если у вас нет опыта установки больших конструкций своими руками, вам следует нанять профессионала. В беседке много тяжелых предметов, некоторые из которых вы, возможно, не сможете поднять самостоятельно.
Наймите профессионала для создания вашей беседки на заказ . Строительство беседки с нуля может привести к дорогостоящим ошибкам в будущем. Вы рискуете выбрать неправильные материалы, создать небезопасную конструкцию или пораниться себе и другим.
Итог: Устанавливаете ли вы комплект беседки, готовую беседку или беседку на заказ, всегда лучше оставить ее в руках профессионала.
Стоимость беседок в США
Все цены, указанные в этом справочнике по ценам на беседки, являются средними по стране.На местном уровне эти цены могут варьироваться в зависимости от того, где вы живете. Подрядчики беседок могут скорректировать расценки на установку и проектирование в соответствии с потребностями региона. Затраты на материалы и стоимость доставки также могут отличаться.
Часто задаваемые вопросы о беседках
1. В чем разница между беседкой, беседкой и перголой?
Беседки, беседки и перголы — все это прекрасные сооружения на открытом воздухе. Вот несколько способов отличить их друг от друга:
Пергола : В отличие от беседок и павильонов с полностью крытой крышей, решетчатая крыша беседки позволяет солнечному свету проникать в беседку.Решетчатая конструкция крыши позволяет растениям и виноградным лозам изгибаться и взбираться вверх, создавая прекрасное зрелище.
Пергола также не имеет встроенного пола, поэтому перголы обычно строят либо во внутреннем дворике, либо на террасе. С другой стороны, беседки можно построить практически в любом месте двора, так как в них есть встроенный пол.
Павильон : Подобно крыше беседки, крыша павильона блокирует солнце и дождь. Однако в павильонах нет встроенных этажей, как в беседках, поэтому их обычно можно найти на террасах и патио.
Беседки проще по конструкции и форме, чем беседки. Павильоны обычно квадратные или прямоугольные, с открытыми сторонами. Поскольку павильон не огражден перилами или балясинами, расставить мебель внутри конструкции намного проще, что делает их идеальными для жилых помещений на открытом воздухе.
Беседка : Беседки легко узнать по овальной, шестиугольной или восьмиугольной форме. Крыши беседок блокируют солнце и дождь. И в отличие от беседок и пергол, беседки имеют встроенные перекрытия.Поскольку у них есть пол, их можно разместить практически в любом месте вашего двора.
В отличие от беседок и пергол, беседки обычно имеют перила и балясины, что создает более приватную и интимную обстановку.
2. Требуется ли разрешение на строительство беседки?
На строительство беседки обычно требуется разрешение. Возможны исключения в зависимости от того, где вы живете, и размера беседки.
3. Может ли беседка повысить ценность моего дома?
Да, беседка может повысить ценность вашего дома.Беседки не только добавляют эстетической привлекательности, но и создают больше возможностей для использования открытого пространства.
4. Где купить беседки?
Беседки продаются во многих магазинах товаров для дома либо в виде готовых беседок, либо в виде комплектов. Загляните в магазины вашего дома на открытом воздухе и в магазины больших коробок, такие как Walmart, Lowes или Home Depot, чтобы найти свою новую беседку. Даже на Amazon продаются беседки.
Заключение
Беседки — красивое дополнение к вашему двору, а беседки легко купить практически на любой бюджет.Если вы хотите сэкономить на расходах, лучше всего подойдет предварительно собранная беседка или комплект беседки. Если у вас большой бюджет, вы можете предпочесть беседку на заказ.
Независимо от того, идет ли ваша беседка в комплекте или по индивидуальному проекту, лучше всего обратиться за помощью к профессиональному подрядчику по беседке. Чтобы привести беседку в порядок, обратитесь к ближайшему к вам специалисту по ландшафтному дизайну, который установит декоративные клумбы и сады.
Помните, что средняя стоимость строительства беседки колеблется от 5 358 долларов до 9 058 долларов, при этом большинство домовладельцев платят долларов 7 587 .Цены будут варьироваться в зависимости от размера, формы и материалов беседки. Изготовленная на заказ беседка может стоить до 27000 долларов, , тогда как проекты строительства небольших беседок обходятся некоторым домовладельцам всего в 325 долларов.
Основное фото предоставлено: Pixabay / Pixabay
Джейн Пурнелл
Джейн Пурнелл — писатель-фрилансер и актер из Нью-Йорка. Она получила степень бакалавра искусств. из Университета Вирджинии и наслаждается чашечкой горячего кофе из френч-пресса.
12×12 Планы беседки с шатровой крышей | MyOutdoorPlans
Этот пошаговый проект своими руками представляет собой чертежей вальмовой крыши 12 × 12 . Эта квадратная беседка имеет размер 12 × 12 и имеет шатровую крышу с большими свесами со всех сторон. Эту беседку легко построить, и она имеет элегантный вид, который выделит ее на любом заднем дворе. Обязательно ознакомьтесь с местными нормативами, чтобы соответствовать требованиям законодательства. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.Премиум-планы для этого проекта доступны в Shop .
При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.
Проекты, выполненные на основе этих планов
Планы беседки с откидной крышей 12 × 12
корпус А-12 × 12 вальмовая беседка
A — 4 куска пиломатериалов 6 × 6 — длиной 8 футов СТОЛБЫ
B — 5 кусков пиломатериалов 6 × 6 — длина 12 футов ПЛИТ
C — 8 кусков пиломатериалов 6 × 6 — длина 36 ″ БРАСЫ
Одна неделя
Сделать деревянную беседку так просто — Видео!
Садовая беседка 12 × 12 с вальмовой крышей
Разметка столбов — беседка квадратная
Первым этапом проекта является разбивка расположения столбов беседки.Используйте доску для теста и веревку, чтобы убедиться, что диагонали равны. Кроме того, примените правило 3-4-5 к углам беседки, чтобы убедиться, что они расположены под прямым углом.
Анкеровка стоек анкера
Вы можете установить столбы в бетоне или вы можете залить опоры глубиной 3 фута и использовать анкеры для столбов. Учитывая, что это легкий открытый проект, вы можете установить стойки на анкеры. Вот почему эти планы разработаны с учетом этого допущения (конкретные якоря). Перед установкой столбов убедитесь, что бетон высохнет в течение нескольких дней.Используйте временные скобы, чтобы закрепить стойки, пока вы не прикрепите пластины.
Монтаж плит для беседки
Используйте пиломатериалы 6 × 6 для верхних пластин. С помощью циркулярной пилы сделайте надрезы на балках, как показано на схеме. Сделайте параллельные надрезы внутри отмеченных участков, а затем удалите излишки стамеской и наждачной бумагой.
Монтаж перил на беседке 12 × 12
Установите балки на верхнюю часть стоек и выровняйте края заподлицо. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 8 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.Убедитесь, что углы расположены под прямым углом.
Построение скоб для беседки
Используйте пиломатериалы 6 × 6 для распорок. Сделайте надрезы под углом 45 градусов на обоих концах распорок с помощью дисковой пилы.
Крепление распорок к каркасу беседки
Прикрепите стойки к стойкам, а затем прикрепите скобы. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 5 1/2 ″, чтобы все плотно скрепить.
План-шатры 12 × 12
Взгляните на ЧАСТЬ 2 проекта беседки 12 × 12, чтобы вы узнали, как построить шатровую крышу.
Как построить-12 × 12-вальтовую беседку
Эта квадратная беседка с шатровой крышей — идеальный проект, если вы хотите построить красивое навес для мангала или крышу для джакузи. Вы можете внести множество изменений и настроить его в соответствии со своими потребностями. Пожалуйста, ознакомьтесь с остальной частью моих планов деревообработки , потому что у меня более 1500 бесплатных рисунков. Премиум-планы для этого проекта доступны в Shop .
В данном проекте деревообработки было планок шатровой беседки 12 × 12 бесплатно .Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.
Город Окленд | Разрешения на проектирование и строительство
Начало работы: перед сборкой
Большинство проектов — от замены окна, пристройки к существующему зданию и до строительства нового здания — требуют прохождения процесса планирования и проверки строительства и получения разрешений.Разрешения помогают обеспечить соответствие строительных работ минимальным стандартам безопасности, установленным Городскими правилами планирования и строительства Окленда, а также кодексами и постановлениями штата Калифорния в целях защиты здоровья, безопасности и благосостояния населения. Прежде чем можно будет начать большинство строительных, сносных или ремонтных работ, должны быть выданы разрешения на планирование и строительство, а также должны быть оплачены все связанные с этим сборы. [Ознакомьтесь с нашим Основным графиком платежей, чтобы получить первоначальную оценку вероятных сборов за разрешение для вашего проекта.] Чтобы обеспечить более оперативное обслуживание, Департамент планирования и строительства предлагает процессы выдачи разрешений, адаптированные для самых разных проектов, от ремонта дома до строительства новых многоэтажек.
Какие разрешения необходимы?
В зависимости от масштаба вашего проекта вам могут потребоваться различные разрешения от отделов планирования и зонирования и / или строительных услуг. Проверьте требования разрешения до вы начинаете работу, чтобы сэкономить время и деньги. Обязательно отправьте полную заявку, включая все соответствующие формы и необходимую документацию.Мы не можем обработать неполное приложение. Непредоставление всей необходимой информации приведет к задержке обработки вашего заявления. Бланки планово-строительного отдела можно найти здесь.
Вы можете связаться с Центром разрешений по электронной почте через наш Портал вопросов о разрешениях или по телефону (510) 238-3891, где наши компетентные сотрудники могут определить типы разрешений, документов, форм и другой информации, связанной с конкретным проектом, которая потребуется. Большая часть работ на вашей собственности потребует рассмотрения и получения разрешений от отделов планирования и зонирования и / или строительных служб до начала строительства, за некоторыми исключениями (щелкните здесь, чтобы получить доступ к работам, не требующим разрешения на строительство).Кроме того, разрешения могут также потребоваться от других департаментов города Окленд, таких как общественные работы, департамент транспорта, пожарной охраны, а также от других агентств, не входящих в город Окленд.
Разрешения на строительство
Для большинства проектов требуется одобрение планирования до подачи разрешения на строительство, чтобы обеспечить соответствие местным требованиям землепользования и проектирования. Персонал по планированию и зонированию может помочь вам определить, нуждается ли ваш проект в утверждении планирования / зонирования и / или имеет ли он исторический статус собственности.Они также доступны для просмотра планов, решения проблем и утверждения согласований зонирования. Если вы изменяете площадь основания или высоту или меняете использование строительного пространства, вам может потребоваться подать заявку на проверку проекта, разрешение на условное использование (CUP), отклонение или другой тип разрешения на планирование. Как только ваш проект получит одобрение планирования, вы можете подать заявку на получение разрешения на строительство, как описано ниже.
Разрешение на строительство
После того, как вы получили одобрение планирования, вы можете подать заявление на получение разрешения на строительство.Нормы и правила города Окленд и штата Калифорния определяют стандарты безопасности и пригодности для проживания при строительстве и использовании зданий и сооружений. Часть процесса получения разрешения на строительство может включать в себя проверку плана, когда наши инженеры проверяют ваши планы на соответствие применимым нормам и правилам. Возможно, ваши планы должны быть отправлены в Бюро по предотвращению пожаров для первоначальной проверки или могут быть направлены для одновременной проверки во время строительства. План проверки процесса. Время проверки зависит от сложности проекта.
Во время строительства
После утверждения планов вашего проекта отделом планирования и строительства и выдачи необходимых разрешений можно начинать строительство. См. Страницу Постановления о строительстве для получения информации о продолжительности строительства, требованиях к шуму, безопасности и охране окружающей среды. Разрешения на строительство действительны в течение 720 дней, но становятся недействительными, если осмотр объекта не проводится каждые шесть месяцев.
Генеральные подрядчики (и домовладельцы, выступающие в качестве генеральных подрядчиков) несут ответственность за планирование проверок по мере выполнения разрешенных строительных работ, чтобы Строительное бюро могло проверять и проверять, что выполняемые работы соответствуют утвержденным чертежам и применимым нормам.Никакие работы не должны быть скрыты до тех пор, пока не будут проведены проверки и работа не будет одобрена.
Все проверки, связанные с разрешением на строительство, необходимо запрашивать, планируя свои проверки по телефону, электронной почте или через наше приложение. Строительное бюро отвечает на все запросы о проверках, связанных с разрешениями, в порядке очереди. При запросе конкретной даты, пожалуйста, подождите не менее 2 рабочих дней. Обратите внимание, что в периоды высокого спроса планирование проверки может занять более 2 рабочих дней.
50 идей для дома с бассейном, беседки и беседки (фото)
Это удивительные домики у бассейна, беседки и беседки для вашего заднего двора. Если вам нужна затененная территория или полный домик у бассейна для гостей, получите здесь идеи для ваших конструкций у бассейна.
By Pool Craft
Как будто иметь бассейн — это не повезло, некоторые очень удачливые владельцы бассейнов тратят деньги на домик для бассейна.
Домик — это строение, прилегающее к бассейну.Это широкий термин, и, как вы можете видеть в нашей фотогалерее ниже, он может включать в себя различные типы конструкций, включая полностью закрытые, частично закрытые, такие как беседка, и полностью открытые (например, павильоны).
Вышеупомянутая фотография домика у бассейна предоставлена Pool Craft.
Связано: Идеи горячей ванны на заднем дворе | План и детали деревянной беседки | Палубы и беседки Redwood | План палубы с беседкой
Дом у бассейна, спроектированный Студией Ваэля Фаррана. Здесь можно увидеть весь домик у бассейна.
Дом у бассейна модной постройки и теплого белого света. Сбоку — беседка с романтическими качелями.
Великолепный бассейн с модными шезлонгами и горкой, а также современный домик у бассейна на углу.
Великолепный задний двор с домиком у бассейна, пышными деревьями, растениями и лужайками. Также есть терраса, ведущая к бассейну.
Красивый дом у бассейна, освещенный теплым белым светом. Бассейн выглядит так роскошно.
Красиво оформленный бассейн, окруженный пышными лужайками, деревьями и растениями. На открытом воздухе также есть несколько гостиных.
Следующие бассейны принадлежат компании Pool Craft.
Стильный бассейн с террасой и домик у бассейна в окружении деревьев и растений.
Бассейн, сделанный на заказ, с прекрасным видом на окрестности. Яркие цветы и растения придают дому живость.
Этот бассейн, сделанный на заказ, также имеет домик у бассейна с баром и камином рядом с жилым помещением.
Увеличьте планку дивана из ротанга, установленного у камина на бетонной плитке на полу в этом доме у бассейна.
Бассейн изогнутой формы с элегантным домиком у бассейна с баром и жилым помещением с камином и телевизором на стене.
Очаровательный дом у бассейна с баром на улице. В отеле есть роскошный бассейн, окруженный здоровыми деревьями, растениями и цветами.
Этот дом предлагает потрясающий бассейн с современным домом у бассейна, освещенным теплыми белыми огнями для создания романтической атмосферы.
Идеи для домиков у бассейна
Этот современный домик у бассейна крупным планом. Бассейн красиво смотрится своим бесконечным стилем.
Этот домик выглядит очень очаровательно. Он окружен потрясающим пейзажным бассейном отеля.
Бассейн в окружении тропических деревьев и растений. В нем также есть традиционные гостиные и кабина.
Этот дом может похвастаться бассейном в азиатском стиле и беседкой с мостиком. Благодаря окружающим взрослым деревьям и растениям в отеле будет прохладно.
Пейзажный бассейн с беседкой у бассейна, откуда открывается захватывающий вид на окрестности.
Современный дом с прямоугольным бассейном с современной беседкой у бассейна.
Пейзажный бассейн с джакузи и беседкой у бассейна, окруженный великолепными взрослыми деревьями.
Целенаправленный снимок в беседке у бассейна. Бассейн тоже выглядит потрясающе.
Детальный вид террасы бассейна. На другой стороне находится беседка у бассейна.
Большой бассейн в окружении ярких растений. Также имеется кабина для переодевания, которая является прекрасным местом для отдыха.
Присмотритесь к беседке у бассейна с обеденным столом и грилем для барбекю.
Очаровательные кабинки для переодевания у бассейна с захватывающим видом на океан. В доме также есть пейзажный бассейн.
Эта зона бассейна окружена взрослыми деревьями и растениями. Тропическая атмосфера делает палубу и домик более расслабляющим местом.
Открытая площадка в тропическом стиле с бассейном, ведущим прямо к традиционному коттеджу.
Этот особняк предлагает большую открытую площадку с бассейном и беседкой у бассейна с несколькими гостиными.
В этом особняке есть бассейн, изготовленный по индивидуальному заказу, и традиционная беседка на крыше.
Этот особняк может похвастаться стильным пейзажным бассейном с красивой кабинкой у бассейна и парой зон отдыха сбоку. Также имеется патио.
Этот особняк может похвастаться стильным пейзажным бассейном с красивой кабинкой у бассейна и парой зон отдыха сбоку. Также имеется современный внутренний дворик.
Подробный обзор современной мебели этого домика у бассейна, установленного на террасе заднего двора.
Великолепный дом у бассейна с красивым прямоугольным бассейном с беседкой на конце.
Этот дом может похвастаться роскошным бассейном и беседкой у бассейна. Полы придают интерьеру плавательный бассейн.
Современный бассейн и беседка у бассейна, окруженная пышной лужайкой и красивыми деревьями, растениями и цветами.
Сфокусированный снимок этого домика у бассейна с классными сиденьями и освещением. У бассейна есть несколько гостиных.
Следующие кабинки для переодевания у бассейна принадлежат компании Pool Craft.
Большой задний двор с великолепным бассейном, изготовленным по индивидуальному заказу, и дорожкой, ведущей к коттеджу.
Великолепный бассейн с несколькими залами.Также есть бар и классическая кабина для переодевания.
Дом с бассейном и беседкой у бассейна с современной мебелью и местом для костра. Территория охраняется деревянным забором.
Подробный вид на бар этого коттеджа с потрясающей столешницей.
Подробный вид джакузи этого отеля рядом с беседкой у бассейна с современной мебелью и местом для костра в центре.
Идеи беседки у бассейна
Беседка у бассейна, спроектированная студией Wael Farran.Здесь можно увидеть весь домик у бассейна.
Большая беседка у бассейна с несколькими сиденьями из ротанга и стильным освещением. Область выходит на захватывающие дух окрестности.
Беседка у бассейна, спроектированная студией Wael Farran. Здесь можно увидеть весь домик у бассейна.
Большая беседка у бассейна с несколькими сиденьями из ротанга и стильным освещением. Область выходит на захватывающие дух окрестности.
Роскошный бассейн, сделанный на заказ, с беседкой сбоку и парой шезлонгов.
Бассейн прямоугольной формы с беседкой на конце, с двумя зонами отдыха в окружении красивой зелени.
Маленькая беседка у бассейна с круглым журнальным столиком.
Следующие беседки у бассейна принадлежат компании Pool Craft.
Стильная белая беседка у бассейна со стильным набором зон отдыха в конце бассейна.
Бассейн овальной формы с горкой и беседкой по краю, с небольшой барной стойкой.
Прямоугольный бассейн с джакузи и беседкой у бассейна с классическим набором сидений из ротанга.
Дом у бассейна против Кабаны против Перголы
Хотя эти термины иногда используются как синонимы, они разные.
Дом у бассейна: Полная структура с 4 стенами. Часто используется как гостевой дом или второстепенное строение на территории, например, пещера для мужчин, холл и т. Д.
Cabana: Обычно трехстенная конструкция с открытой стороной, обращенной к бассейну.Часто стены сделаны из ткани, которую можно держать открытыми. Павильоны также называют кабинками для переодевания. Павильоны имеют сплошную крышу на 4 столбах.
Пергола: Пергола — это конструкция с параллельными балками на крыше, пропускающая солнечные лучи. Его основная цель — придать оттенок, но все же в некоторой степени подвержен воздействию элементов.
Зачем строить коттедж или домик у бассейна?
Должен признаться, я не переношу слишком много тепла, и если я подвергаюсь сильному воздействию тепла, мне нравится тень.Я люблю плавать в бассейнах, но когда мне становится слишком жарко, я бегу в укрытие. Вот почему я так люблю кабинки для переодевания.
Мне не нужен экстравагантный домик с ванной, кухней и гостиной. Простая конструкция с удобными сиденьями, обеспечивающими полную тень, делает это за меня.
На мой взгляд, любой бассейн можно дополнить кабинкой для переодевания. Единственное исключение может быть, если к бассейну примыкает крытая терраса / патио с навеса или надстройки крыши.
Типы сооружений у бассейна
Полностью закрытый
Некоторые коттеджи похожи на гостевой дом на территории.У них есть внутренние комнаты, такие как гостиная, ванная комната, бар и / или кухня.
Частично закрыта
Другие кабинки для переодевания частично огорожены и частично открыты к бассейну. Это более распространено, чем полностью закрытый тип. Обычно они состоят из большой крытой гостиной, но могут содержать закрытую ванную комнату и / или раздевалку. Другие особенности могут включать в себя крытую кухню на открытом воздухе, спальные помещения, такие как двухъярусный дом или гостевые помещения, бар, обеденную зону во внутреннем дворике и / или крытую зону отдыха во внутреннем дворике.
Полностью открыт
Это простейшая конструкция. Это может быть четыре стойки с крышей, которая также называется павильоном, но примыкает к бассейну как кабина. Обычно это крытая гостиная и / или обеденная зона. Они предназначены для создания затененной зоны на заднем дворе оазиса у бассейна. Словом, беседки или беседки.
Cabana Design
В некоторых экстравагантных домах будут построены беседки из прочной конструкции, повторяющие стиль основного дома.Это явно чрезмерно, но может выглядеть фантастически и стать отличным гостевым домом в дополнение к дополнительной гостиной / столовой на улице.
Большинство кабинок для переодевания намного проще и представляют собой простую конструкцию с четырьмя стойками и крышей. Дизайн простой; обычно строится из дерева.
О Pool Craft (показано выше)
Pool Craft — это компания, занимающаяся проектированием и установкой бассейнов на заказ, которая специализируется на всех аспектах планирования приусадебного участка.Наши собственные проекты позволяют нам своевременно создавать очень креативные дизайны бассейнов. Если вы хотите установить только бассейн или построить задний двор своей мечты, Pool Craft поможет вам на каждом этапе.
Home Stratosphere Раздача призов …
Enter to Win Маленькая бытовая техника
Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, растворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.
20 Удивительно великолепное освещение беседки
Согласно нашему всезнающему другу Википедии, беседка — это конструкция павильона, иногда восьмиугольной или башенной формы, часто строящаяся в парке, саду или на просторной общественной территории.
Беседки бывают отдельно стоящие или прикрепленные к садовой стене, крытые и открытые со всех сторон; они обеспечивают тень, укрытие, декоративные элементы в ландшафте и место для отдыха. Некоторые беседки в общественных парках достаточно велики, чтобы их можно было использовать в качестве укрытий от дождя.
Беседки включают павильоны, киоски, альгамбры, бельведеры, безумия, беседки и ротонды; такие конструкции популярны в теплом и солнечном климате. Они встречаются в литературе Китая, Персии и многих других классических цивилизаций, восходящей к нескольким тысячелетиям. Примерами таких сооружений являются садовые домики в Montacute House в Сомерсете, Англия.
Посмотрите те, которые мы собрали, и ознакомьтесь с некоторыми из лучших дизайнов ниже.
1. Акцентная беседка
Барбара Пейдж Интерьеры
В отличие от всплывающих беседок, непереносные или стационарные беседки имеют больше вариантов освещения.Поскольку в стационарных беседках можно разместить проводку, можно использовать уличную люстру или люстру, которая немного тяжелее. В качестве дополнительной защиты для люстр можно использовать укрытия от непогоды.
2. Резиденция Голливуд-Хиллз
Smith Firestone Associates
Эта беседка напоминает мне одну из декораций из фильма в классическом стиле и простой романтике.
3. Садовая развлекательная лоджия
Саутлейк Дизайнер интерьеров
Стол и особенно стулья выглядят потрясающе, но обратите внимание на то, насколько классны средиземноморские лампы и промышленный вентилятор.
4. Дариен Бэкъярд
Компания Глен Гейт
Ощущение этого места в беседке с открытым бассейном действительно прекрасное. Добавление удобных стульев обычно помогает, но ночью именно освещение добавляет драматической ауры обстановке.
5. Праздничный декор в Poco Diablo
Свадьбы в Поко
Это одна беседка, созданная как часть арендуемой площади для проведения мероприятий. Простое освещение делает его красивее, чем есть на самом деле.
6. Беседка и патио у бассейна
Декорирование логова
Эта беседка уже находится в собственности, когда Декорирование Логова действительно сделало ее еще красивее. Мебель и декор в помещении просто потрясающие.
7. Беседка в парке О’Брайен
Окружающая ландшафтная архитектура
Фальцевая медная крыша беседки у бассейна имеет огромное влияние на ее внешний вид.
8. Патио Карен
Sealy Design Inc.
Беседка покрыта и подключена к наружным стандартам, поэтому использовать светильник здесь безопасно. Она обновила использованное основание стола медной краской, а затем добавила столешницу из орехового дерева, покрытую слоем серого лака.
9. Резиденция Левина II
Сборка проектирования процессов
Интересное освещение под краем бассейна. Структура в виде беседки в дальнем конце бассейна достаточно современна, чтобы быть там! Я люблю это!
10.Памятник Беседка
Х. Поттер
Беседка названа правильно. Он внушительный по размеру и отлично подойдет для заднего двора. Шторы и кровля не являются обязательными, но добавляют дополнительную защиту и, возможно, добавляют яркости ансамблю.
11. Площадь Нью-Браунфельс в свете
Деревенские пайетки Daily Photo
Как насчет этого? Потрясающая беседка с поразительным освещением, создававшая эту потрясающую ауру.Это пространство почему-то похоже на большой бальный зал или что-то в этом роде.
12. Рай
Жидкие створки
Такое уютное и гостеприимное место для весны, лета и осени для этой семьи и их друзей.
13. Романтическая уличная беседка с освещением
Центр садовой мебели, ООО
Взгляните на это причудливое пространство, которое было спроектировано так, чтобы украшать его в романтическом стиле, чтобы соответствовать его назначению — романтике!
14.Шерман Окс-Эмбер
Keystone Cabinetry, Inc.
Мне очень нравятся звезды и луны в деревянных изделиях. Главной достопримечательностью этого пространства, конечно же, является подвеска в центре беседки.
15. Потрясающая беседка для вашего сада
СадБолее
Огни, ведущие к беседке, сделали прогулку к ней более романтичной.
16. Традиционный садовый дворик
CJ’s Hearth & Home
Нет ничего, что может превратить ваш задний двор в идеальное жилое пространство на открытом воздухе. К счастью, в CJ’s Hearth & Home есть все, что вам нужно!
17.Под огнями беседки
Мирон Ватаманюк
Белая беседка для общественного пользования — круто, не правда ли?
18. Современная уличная беседка
Продукция Wood-Tex
Ваша беседка может быть вашим личным убежищем — будь то чай с подругами, расслабление в джакузи или увлечение хорошей книгой, это пространство будет прямо там, помогая превратить повседневные события в воспоминания.
19. Дикие леса 1
Holloway Company Inc.
Что может быть прекраснее этого? Я имею в виду, если бы у меня было это дома, я бы жил здесь!
20. Прекрасный бассейн с современной беседкой
Мебель Home Plus
Завораживает, не правда ли? Гламурный фасад этого дома просто супер! Зелень хорошо дополняет естественный цвет беседки.
В статье разберём, почему скважинный насос качает воду рывками
Иногда скважинные насосы выходят из строя. Проявляется это по-разному, но результат всегда один: пользоваться водой некомфортно. В данной статье мы разберём, почему насос может подавать воду рывками. А также разберём способы решения этой проблемы.
Система водоснабжения – один из основных элементов комфортного и современного дома. Водоснабжение, обустроенное на основе скважины – это практически обязательный элемент любого коттеджа, дома или даже дачи.
Схема обустройства скважины
Разумеется, как только водоснабжение начинает сбоить – это заметят все жители домохозяйства, поскольку без воды можно протянуть всего лишь несколько часов. И этот срок зависит от того, сколько жильцов проживают в доме.
Поэтому – на оборудовании инженерных сетей экономят достаточно редко, особенно скважинных насосах (ремонт насоса – это приключение, достойное сильных духом и крепких телом: поскольку насос нужно доставать из скважины, а после ремонта – опустить обратно).
Но даже самый качественный и надёжный механизм может давать сбои со временем.
Одной из основных и частых проблем, связанных со скважинными насосами, является то, что он или полностью перестаёт поставлять воду, ну или делает это с перебоями.
В статье будут рассмотрены причины, почему скважинный насос качает воду рывками. Также мы приведёт и возможные способы решения.
Самостоятельно определение неисправности и своевременное её устранение, позволит вам сэкономить Ваши деньги. Однако, лучше доверить эту работу профессионалам.
Почему скважинный насос подаёт воду не равномерно
Причин существует множество:
1. Снизился уровень воды в скважине.
Насос забирает воду, подаёт её в систему – потом остаётся без воды. Как лечить: отключить насос, установить защиту от «сухого хода», поскольку работа без воды приведёт к выходу насоса из строя.
Пересохшая скважина
2. Неисправность реле давления или блока автоматики.
Если реле или блок автоматики барахлят – насос будет вести себя крайне странно. Как лечить: заменить или отремонтировать реле давления (блок автоматики).
Реле давления PM5
3. Броски напряжения в сети.
Насос будет работать неравномерно. Как лечить: установить стабилизатор напряжения.
Стабилизатор напряжения
4. Очень низкое давление в гидроаккумуляторе (или же вовсе отсутствует).
В этом случае насос будет постоянно включаться и выключаться – соответственно, вода будет подаваться рывками. Как лечить: отрегулировать давление в воздушной полости гидробака.
Устройство гидроаккумулятора
5. Порвана мембрана в гидробаке.
Порванная мембрана и отсутствие давления воздуха в гидробаке дают одинаковый симптом: насос постоянно включается и выключается. Проверить, цела ли мембрана, можно двумя способами.
Постучав по корпусу бака (глухой звук – бак заполнен водой, мембрана порвана. Звонкий – мембрана цела). Или нажав на ниппель узла подкачки. Если пойдёт воздух – с мембраной всё в порядке. Если покажется вода – мембрана порвана. Как лечить: заменить мембрану.
Порвана мембрана
Решение данных проблем и поломок
Как только вы ответили на вопрос «Почему скважинный насос работает рывками», и нашли причину – советуем её немедленно устранить. Поскольку в большинстве случаев – если Вы не устраните проблему, это приведёт к поломке оборудования и дальнейшему дорогостоящему ремонту.
В нашем Интернет-магазине, Вы можете приобрести любые товары для систем водоснабжения, а также комплектующие и запчасти, такие, как мембраны для гидробаков.
Позвоните нам прямо сейчас!
Почему скважинный насос качает воду рывками: видео
Водяная станция неисправности
При работе водяной станции ( впрочем как и любого механизма ) могут возникать разного рода неисправности .
Водяная станция – неисправности
Очень важно знать какие именно ,бывают типы неисправностей и как с ними справится.
Чаще всего возникают следующие неполадки водяной станции:
1 ) Водяная станция в принципе работает, но при этом воду не качает. Сначала нужно посмотреть на то, не нарушилась ли герметичность трубопроводов которые подходят к станции . Необходимо внимательно проверить все возможные стыки и обязательно обратный клапан .
Желательно еще и проверить, что бы между колодцем и насосом была вода.
Насос также полностью должен быть наполнен водой, а если же этой воды там не будет – то надо ее запустить с помощью специального отверстия . Возможно также, что просто закончилась вода в колодце – тогда просто опустите шланг поглубже, до того уровня пока он не достигнет воды .
Может быть такая поломка и в связи с тем, что в сети очень низкое напряжения – в таком случае нужно будет проверить работу двигателя и если он будет неисправным, то нужно будет его заменить на работающий механизм ;
2 ) Насос включается очень часто и качает воду рывками. Сначала нужно посмотреть на то, что показывает такой прибор как манометр, который существует на автоматическом блоке.
В то время когда манометр поднимается , до того уровня на котором находится водяная станция, а после начинает падать – то возможно несколько причин :
— лопнула мембрана, находящаяся в баке.
Проверить это можно с помощью ниппеля, который расположен на задней стороне бака . Если вы нажали на него и при этом вместо воздуха появляется вода, то нужно менять мембрану ; — в гидробаке нет давления воздуха.
Манометром нужно померить давление и если оно низкое, то довести его до нормы. Ремонт заключается в том, что бы определить данную утечку и заделать ее. Чаще всего это делают с помощью холодной сварки ;
— реле давления, которое управляет вращением насоса не работает . В этом случае нужно будет просто поменять реле на исправное;
3 ) Насос работает, но при этом вода идет с перебоем. Причиной этому является то, что где то просасывается воздух . Для того, что бы устранить эту неполадку надо проверить уровень воды, которая находится в скважине, а так же трубопровод который всасывает воду со скважины инайти конкретное место, где просасывается воздух, а затем его заработать ;
4 ) Насос вообще не включается, хотя воду качает. Для того, что бы устранить проблему нужно поддать ремонту реле центрального давления . Поэтому в реле находится две пружины.
При этом уровень регулирования верхнего и нижнего уровня делается с помощью большой пружины . Разница уровня давления между высшим и нижним делается благодаря нижней. Так же возможно, что входное отверстие заблокировали соли ( они могут образоваться когда плохая вода в системе ).
Для того, что бы это устранить нужно хорошо прочистить реле ;
5 ) Насос совершенно не хочет работать. Когда случилась такая проблема, то возможно, что перегорели контакты реле. Для этого проверьте специальным тестером есть ли в сети электропитание, а так же посмотрите контакты реле для давления.
Возможно, что сгорел электродвигатель – это легко понять по специфическому характерному запаху . Лучше всего, что бы это починить обратится к хорошему специалисту так как поломка действительно достаточно серьезная.
6 ) Насос гудит и не крутится. Почти всегда причиной этому является то, что его долгое время не использовали и оставался без какого либо использования.
Для того, что бы исправить это с помощью рук сзади двигателя насоса покрутить за крыльчатку самого двигателя, после чего включать в сеть
Так же могут присутствовать и такие причины:
— частично или полностью поламался конденсатор
— слабое напряжение электросети
Станция насосная водяная неисправности – здесь изложены все наиболее всречающиеся поломки и то какими именно способами можно устранить эти проблемы . Существуют и несколько других видов неисправностей, но они встречаются крайне редко поэтому нету смысла их описывать .
И еще если нажимая на клапан идет вона необходимо менять мембрану.
Инструкция находится ниже на фото
Если причина в том что воды нет, нужно замерять манометром давление, если же давление маленькое, нужно насосом довести его до 1,5 — 1,8 атмосферы. Роль мембраны выполняет резиновый мешок в насосной станции
Меняем резиновую мембрану в насосной станции
Разбираем насосную станцию
Заменяем старую резиновую мембрану на новуаюИ в конце доводим ресивер до нужного нам давления
Здесь приведены найболее распостраненные поломки водяных станций которые вы можете починить без специалистов.
Если же ходите сделать водяную станцию своими руками можете посмотреть в этом материале «водяная станция для дома своими руками«
А так же вы можете посмотрить видео Замена груши в гидрофоре
Основные неисправности насосной станции и их устранение
На чтение 10 мин Просмотров 1.7к. Опубликовано Обновлено
У каждого оборудования есть свой ресурс работы. При отсутствии заводского брака и правильном подключении насосная станция будет работать долго. Если при монтаже были допущены ошибки или произошли механические деформации трубопровода, насосное оборудование начнет работать с перебоями. Любое отклонение необходимо диагностировать сразу же, чтобы не допустить окончательной поломки. Некоторые детали стоят дорого – легче купить новое устройство, нежели ремонтировать старое.
Принцип работы насосной станции
Насосная станция состоит из трех основных узлов – собственно насоса, аккумулятора, блока управления. В домашних системах чаще всего устанавливают поверхностные насосы, которые достают воду через шланг или трубу. Корпус и элементы автоматики находятся вне жидкости. Аккумулятор – это емкость, внутри которой расположена резиновая герметичная груша. При наборе жидкости резина растягивается, создается предельное давление и мотор отключается. Емкость отдает воду по трубам к заборным устройствам в доме. Блок автоматики с прикрепленным манометром регулирует давление. Если давление падает, то в его нижней точке двигатель снова включается и насос начинает качать воду. Такой режим работы защищает устройство от перегревания и преждевременного выхода из строя.
Изменения в работе в одном из узлов влекут за собой неполадки в других частях оборудования.
Насос качает воду без перерыва
Есть несколько причин, из-за которых насосная станция не отключается после набора воды. Одна из них – засорение входного отверстия в корпусе реле давления. Прежде чем начинать искать более серьезную причину, необходимо проверить, не попал ли мусор в блок автоматики и не мешает ли срабатывать контактам. Возможно также окисление контактов. Блок разбирают, контакты зачищают и все собирают в обратном порядке.
Вторая причина – утечка жидкости. В таком случае давление не может подняться до своего максимального значения, что не дает сработать контактам на отключение оборудования. Чаще всего утечки бывают в аккумуляторном блоке. Если смазать его мыльным раствором или пеной для бритья, можно определить место утечки. Для герметизации необходимо обезжирить участок и провести пайку. Утечка может произойти из-за нарушения одного из стыков магистрали. Из трещины будет постоянно вытекать вода – чтобы поддерживать нужное давление насосной станции придется работать в непрерывном режиме. Искать проблемное место нужно сразу, так как двигатель может сгореть из-за постоянных перегрузок и отсутствия охлаждения.
Падение уровня воды в источнике приводит к тому, что по всасывающей трубе не поступает жидкость, из-за чего насосная станция не набирает давление и устройство не отключается. Для устранения неполадок нужно опустить всасывающий шланг глубже. Если грунтовые воды ушли полностью, придется искать новое место для скважины.
Одной из частых причин несвоевременного отключения двигателя является разрыв резиновой мембраны внутри корпуса гидроаккумулятора. Это может быть заводской брак или неправильные настройки реле. При очень высоком верхнем пороге давления резина не выдерживает и лопается. Устранить неполадку можно только установкой новой мембраны и регулировкой реле.
Поврежденную резиновую мембрану можно завулканизировать. Для этого ее снимают, ремонтируют и ставят обратно.
Если на входе стоит фильтр и он забился частицами глины/песка, станция может долго не выключаться, пока не наберет воду и давление не поднимется до нужного уровня. В таком случае фильтр нужно почистить или заменить.
Не поступает вода в трубы при включении
Причина может заключаться в износе крыльчатки. В таком случае станция будет работать непрерывно, а вода не будет поступать. Иногда внутренние детали в дешевых насосах изготавливают из пластика. Они быстро стираются под воздействием песка или камней. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической.
Двигатель разбирают и осматривают. Если на краях видны следы истирания, требуется замена крыльчатки.
Вода поступает рывками
Одна из причин поломок насосных станций — пересыхание скважины
Причины работы насосной станции рывками:
пересыхание скважины;
скачки давления или напряжения;
повреждение мембраны;
ошибки при обустройстве скважины.
Если в насос вместе с водой попадает воздух, это приведет к неравномерной подаче жидкости во все точки распределения, находящиеся в доме.
Засорение насосной станции приводит к остановке работы. Давление при этом падает и частички мусора отлипают от входного отверстия. Устройство снова включается и затягивает грязь, что опять приводит к остановке двигателя. При этом в доме вода будет идти рывками.
Если с самого начала оборудование работает неравномерно, значит вся магистраль смонтирована неправильно – есть утечки. Нельзя засыпать трубы землей, пока не протестирован насос, иначе потом придется раскапывать снова и осматривать весь участок.
Проверяют также соответствие диаметра трубы высоте всасывания. Одновременно необходимо проверить скважину, не уменьшилась ли ее производительность – возможно, потребуется очистить ее от ила.
На участке от всасывающего до входного патрубка может наблюдаться подсос воздуха. Насосная станция в таком случае работает, но воду подает рывками. Исправляется ситуация заглублением трубы в скважину. Если не помогает, значит нарушена герметичность всасывающей трубы – ее достают, проверяют и ремонтируют.
Не включается насос
Для начала необходимо проверить, есть ли в сети напряжение. Устройство необходимо выключить, если не подключен стабилизатор, чтобы двигатель не перегорел.
Иногда перегорают контакты. Чтобы возобновить работу станции их нужно зачистить наждачной бумагой. Устройство в этот момент должно быть обесточено.
Самая большая неприятность – сгоревший двигатель. Если слышен запах горелой изоляции, мотор придется менять. Менять обмотку в сервисном центре очень дорого, поэтому мастера рекомендуют покупать новый мотор. Если есть возможность, приобретают новый насос. При трещине в подшипнике или выходе из строя конденсатора насосная станция также не будет работать – необходимо заменить поврежденные детали.
При длительном простое крыльчатка иногда прилипает к корпусу и не может самостоятельно двинуться. Для этого устройство отключают от сети и вручную поворачивают крыльчатку.
Станция часто включается и выключается
Для бесперебойной работы насоса рекомендуется установить стабилизатор напряжения
При повреждении трубопровода в земле насосное оборудование может включаться и выключаться чаще положенного. При включении создается необходимое давление в системе и жидкость поступает в накопительный бачок. При этом часть ее уходит в землю из-за трещин или изломов в трубе. Если все узлы станции работают нормально, проблему необходимо искать в трубах. Для этого раскапывают всю магистраль и ищут утечку. Это может занять много времени, поэтому перед началом раскопок на участке необходимо исключить все остальные причины.
При недостаточном уровне электропитания оборудование вынуждено постоянно включаться, чтобы крыльчатка могла набрать нужную скорость для закачки воды в систему. Причиной может быть как источник питания, так механическая или электрическая часть устройства. Входные и выходные патрубки после длительной эксплуатации засоряются, поэтому их промывают чистящим раствором. Нестабильное напряжение в домашней сети дает неравномерную работу насоса. Проверяют показатель напряжения при работающей станции. В случае необходимости устанавливают стабилизатор.
Накопительная емкость при длительной эксплуатации может иметь микротрещины, через которые уходит жидкость. Ремонт проводить не желательно – лучше заменить его полностью.
В гидроаккумуляторе создается давление около 1,5 атмосфер. При заполнении резиновой мембраны жидкостью давление возрастает и выдавливает воду в трубы. Если воздух уходит из-за трещин, нужного давления не возникает. Трещины в стальной конструкции можно заварить или заменить емкость.
Поломка эжектора
Насосное оборудование с эжектором позволяет доставать воду с больших глубин – до 45 метров, но с ним также бывают проблемы. Чаще всего внутрь попадают камни, и циркуляция жидкости в трубе отсутствует. В таком случае необходимо достать трубы и прочистить их от скопившегося мусора, а затем промыть сильной струей воды. Так бывает, когда пора чистить скважину, поэтому рекомендуется вызвать бурильную бригаду, у которой имеется подходящее оборудование.
При поломке или засорении эжектора жидкость с большой глубины поднять невозможно, поэтому оборудование будет включаться, но вода не дойдет до поверхности.
Оборудование работает, но воды нет
В первую очередь проверяют обратный клапан. В него попадает грязь, песок, глина, поэтому его может заклинить, и вода не попадет во всасывающую трубу. Иногда после длительного периода работы клапан нужно заменить.
Если между насосом и скважиной нет жидкости, устройство не может запуститься. В корпусе есть заливное отверстие – его необходимо наполнить водой.
Иногда оборудование с самого начала не хочет работать. Возможно, при расчете мощности были допущены ошибки и насос не соответствует глубине скважины. В таком случае меняют устройство – его параметров не хватит. Характеристики электросети также влияют на работу прибора. Если он рассчитан на трехфазную сеть, придется менять электропроводку.
Обычный засор также может застопорить ход жидкости. Перед этим обычно меняется качество воды – в ней есть посторонние примеси. Напор снижается постепенно, пока совсем не прекратится. Нужно для начала отсоединить выходную трубу и включить устройство – если жидкость потечет, значит засор образовался на другом участке системы, возможно, при входе в домашнюю сеть, где диаметр трубы меняется с большого на малый.
Если вода из насосной станции не идет, значит, пробка образовалась в клапане или всасывающей трубе.
Оборудование может перекачивать жидкость из скважины, но по пути вода уходит. Сначала проверяют места соединений насоса и трубопровода, а также место входа магистрали в домашнюю систему.
Чтобы мастерам легче было разобраться, необходимо знать, из какого материала выложен подземный трубопровод и сколько ему лет:
старые металлические трубы подвержены коррозии, из-за которой образуются дыры;
пластиковые неутепленные конструкции могут промерзать и лопаться.
Если часть пластиковой магистрали проходит на открытом воздухе, это также может провоцировать повреждение конструкции. Практически все виды пластика без защитного покрытия боятся ультрафиолета.
Менять участок трубы – дело нескольких дней, поэтому стоит подумать, где брать воду, пока рабочие найдут проблему и устранят ее.
Неисправности в реле давления
Устройство реле давления
Большинство проблем при работе насосной станции связано с некорректными настройками реле или его поломкой. Суть реле давления в том, что оно способно замыкать и размыкать сеть при достижении границ, установленных при заводских настройках.
Достигая нижней границы, цепь замыкается и устройство включается, при достижении верхней границы цепь размыкается и насос прекращает качать воду. Работа реле сопровождается характерным щелчком.
Момент включения и выключения можно настроить вручную. Для этого необходимо подтянуть или ослабить две пружины:
Первая – большая, отвечает за момент выключения. Подкручивая ее по часовой стрелке, можно увеличить или уменьшить показатель давления, при котором устройство отключится. Например, если ранее прибор выключался при 3 барах, после накрутки будет выключаться при 3,5.
Вторая пружина меньшего размера. Она отвечает за включение и показывает разницу между верхним и нижним значениями. Заводские настройки показывают значение 1,4 – 1,5 бар.
Если разница в значениях небольшая, станция будет включаться часто. Это может привести к быстрому выходу из строя двигателя из-за перегрева. В противоположном случае, при большой разнице, напор воды в кране может снижаться до минимума, что неудобно при пользовании душем, а также влияет на работу стиральной машины.
После настройки реле необходимо закачать воздух в гидроаккумулятор с помощью простого велосипедного или автомобильного насоса с манометром. Для этого показатель запуска станции, к примеру 1,8 бар, умножают на 0,9, получается значение 1,62 бар. Накачать воздух внутрь и проверить с помощью манометра.
Заводской брак или неправильные настройки при установке
В случае заводского брака или неправильной установки прибор может вообще не включиться. Если монтаж делается самостоятельно, во избежание поломки лучше позвать специалиста. При изначальных неполадках в работе узлов устройство какое-то время проработает и выйдет из строя. Гарантийный талон нельзя выбрасывать до окончания срока эксплуатации.
Если проблемы начались сразу, лучше заменить станцию на более дорогую и надежную. Для этого нужно проверить устройство в сервисном центре и зафиксировать поломку.
Ремонт насосных станций своими руками: неисправности и устранение
Если вы задумались о создании в частном доме или на даче полноценной автономной системы водоснабжения, то вам стоит знать, что помимо обустройства гидротехнического сооружения, прокладки водопровода и подключения насосной станции вам придётся осуществлять регулярное обслуживание и ремонт насосного оборудования. Причём если обслуживание станции вы будете проводить самостоятельно, то и устранить некоторые неисправности также можно собственными силами. В нашей статье мы расскажем, как проводить ремонт насосной станции своими руками. Мы перечислим не только самые распространённые неисправности, но и укажем причины таких поломок, а также дадим рекомендации по их устранению. А видео в конце статьи поможет вам разобраться с тонкостями ремонта.
Причины поломок
Даже если инструкция по эксплуатации насосной станции (гидрофора) точно соблюдается, никто не застрахован от поломок оборудования. Так, любые неисправности в работе станции, от неправильной работы до полной остановки, чаще всего вызываются одной из перечисленных причин или их совокупностью:
к станции не подаётся электропитание;
в системе нет воды;
поломка насосного оборудования;
неисправности в работе мембранного бака;
поломка блока автоматики и т.п.
Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.
Поскольку все насосные станции для водоснабжения частного дома отличаются довольно простой и несложной конструкцией, устранение мелких неисправностей и поломок можно выполнить своими силами. В одних случаях для этого достаточно разобрать гидрофор и произвести замену изношенной детали, в других – поможет герметизация трещины в гидробаке, а иногда гидрофор не включается из-за отсутствия электропитания.
Если же причины поломки вам не известны, и произвести самостоятельное устранение неисправности вы не можете, придётся обратиться к специалистам. Дальше мы рассмотрим частые поломки гидрофора для водоснабжения частного дома, их причины и методы устранения.
Агрегат работает, но не качает воду
Если в ходе эксплуатации гидрофор включается, но вода из крана не течёт, причин этому может быть несколько. Выбор способа устранения неисправности зависит от причины возникновения такой ситуации. Их может быть несколько. Чтобы найти источник проблемы, нужно проверить следующие параметры работы:
Если гидрофор не качает воду, оцените работоспособность и исправность обратного клапана. Он находится на трубопроводе внутри колодца или скважины. Если это устройство засорилось мусором или песком, то клапан не будет открываться, и агрегат как следствие не качает воду.
Посмотрите, есть ли вода в отрезке трубопровода, идущего от источника к насосному агрегату. Иногда там собирается воздух из-за перебоев с подачей электричества или сбоя в работе насоса. Давление воздуха в этом отрезке не позволит агрегату закачать воду в систему. Если причины в этом, то для их устранения достаточно залить воду в эту часть трубопровода через специальное отверстие.
Ситуация, когда гидрофор включается, но не набирает воду, может возникнуть из-за присутствия в жидкости большого количества примесей абразивного характера. Обычно в таком случае можно заметить много выработки между крыльчаткой и корпусом. Для их удаления может потребоваться дорогостоящий ремонт. Неважно, какую станцию вы используете, Марина или другого бренда, может потребоваться полная замена насоса или покупка корпуса и крыльчатки.
Если агрегат включается, но не качает воду, причина может крыться в отсутствии воды в скважине. Для устранения причины можно аккуратно погрузить глубже в скважину подающий трубопровод или шланг.
Агрегат работает рывками
Если насосная станция работает рывками, то агрегат часто включается и выключается. Причин может быть несколько, для их устранения делают следующее:
Прежде всего, нужно проверить давление в воздушной камере гидробака. Для этого можно использовать обычный автомобильный манометр. Если давление понижено, попробуйте накачать воздух в камеру при помощи насоса. Через некоторое время замер нужно повторить. Если давление снова понизилось, значит, воздух из камеры выходит через трещину или разгерметизированное место. После их удаления давление можно восстановить и воздух не будет уходить. Отверстие в корпусе можно заделать при помощи холодной сварки.
Если гидрофор, например, агрегат Марина для дома, качает воду рывками, то причина может быть в повреждении диафрагмы. В этом случае диафрагму нужно заменить.
Также если агрегат для дома часто включается и отключается, а также качает воду рывками, проблема может быть вызвана нарушением исправной работы реле давления.
Ели агрегат набирает воду рывками, то проблема может возникнуть из-за неправильной работы узла автоматики. Обычно при такой работе показания на манометре то скачут до максимальных показателей, то опускаются до минимума.
Рекомендуем к прочтению:
Как правило, причиной этой проблемы может быть повреждение резиновой груши, которая растягивается при повышении объёма жидкости и сжимается от давления воздуха во второй камере. Чтобы добраться до груши, нужно найти ниппель с тыльной стороны бака. Если на него нажать, то пойдёт воздух. Если из него после нажимания вместо воздуха пойдёт вода, то резиновая груша повреждена и придётся выполнить её замену. Для этого нужно разобрать корпус, раскрутив болты.
Иногда такая ситуация может возникнуть из-за падения давления воздуха в подушке, которая находится за резиновой грушей. Обычно давление в этой части должно быть равно 1,5 атм. Если герметичность корпуса нарушена, то воздух будет уходить и гидробак не сможет справляться со своими функциями. Для повышения давления нужно закачать воздух через ниппель, расположенный в задней части корпуса. Если это не поможет, нужно искать микротрещины в корпусе и производить их ремонт либо полную замену корпуса гидробака.
Важно: если причиной неисправности стала поломка блока автоматики, то он ремонту не подлежит и заменяется целиком.
Станция даёт нестабильный напор
Ремонт насосной станции своими руками можно выполнить и в том случае, если агрегат для дома включается и набирает воду исправно, но даёт пульсирующий напор. Проблема может быть вызвана тем, что в систему попадает воздух. Чтобы найти причину, нужно проверить всё оборудование и трубопровод от источника до насоса на их герметичность.
Кроме этого нужно обратить внимание на уровень воды в гидротехническом сооружении, а также правильность выбора диаметра всасывающей трубы в зависимости от высоты подъёма жидкости. Чем меньше высота подъёма, тем меньшим должно быть сечение трубы или шланга. К примеру, для высоты подъёма в 9 м подходит труба диаметром 2,5 см.
Непрерывная работа агрегата
Иногда может возникнуть следующая проблема: насос, например, агрегат для дома итальянской марки Марина, включается и качает воду без остановки. Если насосная станция постоянно набирает воду без отключения, то эксплуатировать такую систему запрещено. Работа в аварийном режиме может привести к разрушению системы, или выходу оборудования из строя из-за износа. Причин такой ситуации может быть несколько, для их устранения нужно сделать следующее:
Рекомендуем к прочтению:
Причиной работы агрегата в условиях, когда он непрерывно качает воду, может стать неисправность в работе реле давления. Обычно для устранения проблемы достаточно отрегулировать реле давления, посредством поворота соответствующих гаек на большой и малой пружине, установленных под крышкой устройства.
Ещё одной проблемой, из-за которой агрегат включается и непрерывно качает воду, может быть отложение солей, которые блокируют работу реле давления. Обычно такая ситуация возникает при работе оборудования с водой, в которой очень высокое содержание солей. Для устранения неисправности достаточно снять реле давления и очистить от солевых отложений его отверстие, которое контактирует с водой.
Оборудование не запускается
Чаще всего агрегат не включается и не набирает воду из-за того, что произошёл разрыв в электросети. Чтобы определить место разрыва в цепи, придётся использовать тестер. Прежде всего, необходимо проверить коммуникации, по которым насос качает воду, а также реле давления, на контактах которого может собираться окись и вызывать их неисправность. Для очистки контактов можно использовать мелкозернистый наждак или надфиль.
Если насос не качает воду и не включается, а на отрезке от него до источника разрывов сети не обнаружено, то необходимо проверить каждый узел насосного оборудования, а именно обмотку и контакты.
Важно: если сгорел двигатель, то его можно восстановить, выполнив перемотку. Однако в большинстве случаев придётся покупать новое оборудование, например, агрегат Марина.
Иногда насос не набирает воду и не запускается из-за поломки пускового конденсатора. В этом случае придётся провести его замену своими руками.
Если после запуска агрегата появляется характерный шум, но крыльчатка и другие вращающиеся детали не начинают двигаться, то причин может быть несколько:
Если прибор долгое время был на консервации и не использовался, то, скорее всего, крыльчатка прилипла к корпусу. Чтобы устранить неисправность, достаточно покрутить крыльчатку вручную несколько раз.
Иногда причиной такой проблемы может стать поломка конденсатора. В этом случае его придётся заменить.
Если параметры электрической сети изменились, то есть напряжение ниже номинального, то агрегат не будет работать.
Видео инструкция по ремонту насосного оборудования для водоснабжения загородного дома:
Почему часто включается насосная станция при наборе воды: определяем и устраняем поломки
Любое жилое помещение, будь то загородная дача или фешенебельный особняк, не будет полноценно функционировать без современной системы водообеспечения. Стабильное давление в трубопроводах обеспечивает специальный комплект оборудования, состоящий из насоса, резервуара и управляющего блока. К сожалению, в процессе эксплуатации без поломок не обойтись. Любому владельцу стоит изучить их причины и методы ремонта.
Комплектация водоснабжающей станции для дома
Понять, почему часто включается насосная станция при наборе воды, без знания ее конструкции и принципа работы непросто. Распространенные модели включают несколько узлов:
Помпа – классифицируется по типам (например, вихревая или центробежная), по месту расположения (поверхностная или погружная) и мощности. Для поддержания давления в системе используют дополнительные устройства.
Гидроаккумулятор – бак с прочными стенками и резиновой мембраной служит для стабилизации водяного давления. Принцип работы: поступающая в емкость вода, растягивает упругую мембрану, после чего она стремится возвратиться в исходное положение, и выдавливает жидкость в трубопровод.
Блок управления с механическим реле – отвечает за оптимальное функционирование гидроаккумулятора и помпы. Если насос стал чаще включаться, стоит уделить внимание регулировке пружин, чтобы задать уровень давления в автономном водопроводе.
Любой дисбаланс регулировок, и пожалуйте, – работа всего комплекса под вопросом. Здесь ситуация в корне отличается от той, когда радиаторы горячие, а в квартире холодно – преждевременный износ и выход агрегатов из строя неизбежен. Например, обстоятельство, когда насосная станция часто включается и выключается при открытых кранах, говорит о несоблюдении дельты давлений воздуха в баке и момента срабатывания реле включения насоса.
Как показывает опыт общения с домовладельцами, не все понимают разницу между гидроаккумулятором и емкостью для воды. Тут все просто – гидравлический аккумулятор уменьшает число пусков помпы, чем увеличивает ее срок службы, и защищает от гидроударов. Емкость же служит для накопления воды на случай отключения электроснабжения. Поэтому выбирать объем гидробака нужно в зависимости от норм потребления
Отчего часто включается домашняя насосная станция при наборе воды: устраняем неполадки
Суть работы водоснабжающего комплекса заключается в поддержании водяного давления в системе за счет его периодической работы. Достигая установленных на блоке управления показателей, помпа должна выключаться. Если она начинает работать непрерывно, то придется выключить оборудование и определить причину неисправности.
Регулятор давления
Нелады с регулятором – это когда часто срабатывает реле давления насосной станции или вообще не отключается. Чтобы убедиться в своих предположениях, достаточно выполнить ряд операций:
Проверить правильность показаний встроенного манометра. Для этого можно использовать автомобильный насос, заодно при необходимости восстановить рабочее давление через золотник.
Перед проверкой узла регулировки отключить оборудование от электросети, слить из бака гидроаккумулятора воду.
Демонтировать крышку блока управления.
Отверткой провернуть регулирующий винт, фиксирующий крупную пружину реле: почасовой стрелке порог давления воды увеличивается, а против часовой – снижается.v
Если насосная станция слишком часто включается при наборе воды, то видимо, предел завышен – повернуть винт большой спирали против часовой. Затем стравить и снова закачать воздух. Реле должно автоматически срабатывать в процессе стравливания воздуха, при достижении минимального уровня давления, зафиксированного в инструкции.
Частое самопроизвольное включение насоса может быть и по причине неверно выставленного рабочего диапазона. Пружина меньшего калибра ответственна за интервал между началом и окончанием работы помпы. После выставления нижнего уровня (большая спираль) нужно выставить верхний порог отключения оборудования, который составляет 95% от допустимого давления в системе.
В последнем случае, когда рабочий интервал слишком мал, станция не будет набирать норму воды за один цикл. Это повышает частоту включений, но достаточно простой регулировки маленькой пружины – и эффективность устройства будет восстановлена. Правильность установки диапазона инспектируют двумя-тремя циклами накачки и стравливания воздуха с контролем показаний манометра.
Встречается ситуация, похожая на ту, когда плохо греют биметаллические радиаторы, то есть банальный засор. По причине грязной воды засоряется входное отверстие реле блока управления. Здесь достаточно поработать жесткой щеткой, чтобы избавиться от посторонних примесей.
Нагнетающий насос
Бывает, что при открытых кранах даже новая насосная станция часто включается и выключается сама по себе вследствие недостаточного уровня электропитания. Крыльчатка помпы не в состоянии развить оптимальную мощность для наполнения водяной системы.
Проблема одинаково может скрываться как в электрической, так и в механической части насоса:
В процессе эксплуатации механика конструкции изнашивается, это сопровождается падением водяного давления, иными словами, насосная станция не держит давление в водопроводе. Проверить работоспособность насоса можно, отключив его от системы, после чего визуально оценить мощность струи воды. Основные узлы помп ремонту не подлежат, их меняют целиком.
Патрубки центробежного насоса со временем могут засориться. Здесь поможет механическая очистка и обработка чистящими составами.
Длительная эксплуатация способствует образованию окислов на контактах клеммной коробки, что затрудняет проходимость электротока. Насос перестает выдавать свою мощность. Устраняется неполадка просто: оборудование обесточивается, и контакты зачищаются.
Неустойчивая работа оборудования может быть следствием нестабильного напряжения в домашней сети. Проблема решается подключением стабилизатора.
Отчего часто включается и выключается домашняя насосная станция при открытых кранах: причина в гидроаккумуляторе
Один из главных узлов системы – аккумулятор давления, состоящий из металлической емкости и мембраны. В процессе работы резиновая мембрана существенно растягивается или вовсе приходит в негодность. То же касается и металлического бака, со временем он корродирует и не держит давление. Бывает, что емкость дефектна с самого начала, часто такое случается по сварному шву.
Когда насосная станция работает рывками или часто включается при наборе воды, есть смысл оценить целостность резиновой груши. Для этого не нужно разбирать аккумулятор, достаточно нажать на клапан-нипель – из него должна выходить струя воздуха. Если из отверстия идет вода, то мембрану придется менять.
Повреждение фальца, который крепит резиновую грушу, также влияет на работу комплекса. Любая деформация детали способна нарушить герметичность устройства. Замена как мембраны, так и фальца требует демонтажа гидроаккумулятора и его разборки.
Дополнительные факторы
Скрытые утечки в системе труб водоснабжения также могут стать причиной нестабильной работы комплекса. Ситуация сложная, поскольку повреждение трубы возможно и под землей. Обнаружить такую поломку довольно сложно.
Если возникает вопрос, как часто должна включаться насосная станция, то стоит обратить внимание на расчеты водопотребления. Возможно, что ваши запросы на воду увеличились, и нужно подумать о параллельной установке еще одной емкости или заменить более емким ресивером.
Не помешает принять во внимание еще несколько факторов:
Засорился обратный клапан – поток воды не перекрывается, она уходит из системы, давление снижается, а насос постоянно включается. Выхода два: снять и почистить клапан или заменить на новый.
Вышел из строя конденсатор в клеммной коробке – в этом случае помпа не будет запускаться вообще. Деталь проверяют тестером и меняют при необходимости.
Неисправен золотник – воздух из бака выходит в атмосферу и его давление падает, что приводит к учащенной работе помпы. Для устранения неисправности гидроаккумулятор нужно демонтировать, вынуть мембрану, и заменить ниппель.
Поделиться в социальных сетях
Ремонт насосной станции своими руками: частые неисправности
Вода поступает рывками
Одна из причин поломок насосных станций – пересыхание скважины
Причины работы насосной станции рывками:
пересыхание скважины;
скачки давления или напряжения;
повреждение мембраны;
ошибки при обустройстве скважины.
Засорение насосной станции приводит к остановке работы. Давление при этом падает и частички мусора отлипают от входного отверстия. Устройство снова включается и затягивает грязь, что опять приводит к остановке двигателя. При этом в доме вода будет идти рывками.
Если с самого начала оборудование работает неравномерно, значит вся магистраль смонтирована неправильно – есть утечки. Нельзя засыпать трубы землей, пока не протестирован насос, иначе потом придется раскапывать снова и осматривать весь участок.
Проверяют также соответствие диаметра трубы высоте всасывания. Одновременно необходимо проверить скважину, не уменьшилась ли ее производительность – возможно, потребуется очистить ее от ила.
На участке от всасывающего до входного патрубка может наблюдаться подсос воздуха. Насосная станция в таком случае работает, но воду подает рывками. Исправляется ситуация заглублением трубы в скважину. Если не помогает, значит нарушена герметичность всасывающей трубы – ее достают, проверяют и ремонтируют.
Не происходит забор воды насосом
Когда обнаружилось, что насос не качает воду, одной из причин может оказаться не отрегулированное правильно в нем давление. Устранение возникшей проблемы осуществляется по схеме:
из электросети выключается насосная станция;
производится слив воды из водяного бака;
измеряется давление воздуха в баке через ниппель автомобильным насосом с манометром или компрессором, его оптимальное значение — 90-95%;
накачивается воздух в систему водоснабжения.
заливается вода в станцию;
присоединяется к сети с контролем давления.
Воздух в системе водоснабжения накачивается следующим образом. Изымается крышка с реле давления путем снятия пластикового винта и сменой силы затяжки имеющихся пружин узла. Поворотом одной гайки происходит включение нижнего значения насоса. Вращение по часовой стрелке способствует увеличению давления, а поворот против часовой стрелки способствует тому, что давление падает.
Поворот другой гайки регулирует диапазон давления между нижней и верхней границами значений. Границы диапазона изменяются поворотом элемента по часовой стрелке для расширения, против — для его уменьшения. После проделанных шагов насосная станция включается в электросеть, и проверяется ее работоспособность.
Насосная станция работает (насос крутится), но воды нет:
Шаги по устранению этой неисправности следующие:
В первую очередь нужно проверить обратный клапан, который находится в воде в скважине или колодце. Часто бывает, что в него попадает песок или мусор, и клапан не закрывается. При этом вода не поднимается по трубам до насоса.
Во-вторых, проверить наличие воды в трубопроводе между колодцем и насосом. Насос также должен быть заполнен водой; если воды нет – залейте через заливное отверстие.
Очень большая выработка между крыльчаткой и корпусом насоса. Насос просто работает сам на себя. Причина этого может заключаться в большом содержании в воде абразивных веществ, например, песка. В этом случае следует поменять корпус и крыльчатку, если они есть в продаже, или целиком насос (но не всю станцию!).
Банально кончилась вода в скважине/колодце. Выход – попробовать опустить глубже всасывающий трубопровод или шланг. Но помните: расстояние от уровня воды в скважине до насоса не должно превышать указанную на насосе, обычно 8-9 м.
Виды насосных станций
НС могут отличаться по различным признакам:
Тип насоса: в зависимости от глубины источника применяют самовсасывающие насосы (до 8 м) и погружные. По виду нагнетательного механизма большинство относится к центробежному типу, но среди погружных моделей часто попадаются вибрационные.
Вид автоматики: если расход воды осуществляется исключительно в продолжительном режиме, например, для полива, вместо реле давления на НС устанавливают датчик протока. Он включает насос с началом разбора воды (реагирует на движение среды в трубе) и отключает по его окончании. Гидроаккумулятор в такой НС не используется. Некоторые модели НС с датчиками протока и без накопителя можно использовать и в обычном домашнем водопроводе. Они комплектуются усовершенствованной автоматикой, которая «умеет» осуществлять плавный пуск/останов двигателя насоса и менять его мощность. При наличии таких функций часты включения становятся агрегату не страшны.
Тип гидроаккумулятора.
Насосная станция работающая
В НС применяют два типа гидроаккумуляторов:
баллонные: вода закачивается в резиновую «грушу»;
мембранные: объемы для воздуха и воды разделены эластичной мембраной.
Также накопители могут отличаться объемом. При этом надо учесть, что в спецификации указывается объем всего бака, а не имеющегося в нем резервуара для воды.
С принципом работы биотуалета для дачи вы можете ознакомиться здесь.
Советы по изготовлению вакуумного пресса своими руками читайте в этой публикации.
Принцип работы насосной станции
Зная все элементы, которые создают рассматриваемую систему, можно подробно рассмотреть принцип ее работы. Он довольно прост:
Станция запускается на момент открытия крана. При этом в системе начинает падать давление.
Вода, которая была набрана в гидрокомпенсатор, возвращается в систему для поддержания давления. Если кран открыт на протяжении длительного периода, давление падает до отметки, при которой срабатывает реле и насос включается.
При закрытии крана давление резко повышается. За счет этого происходит заполнение бака насосной станции и реле размыкает контакты.
Схема подключения насосной станции
За счет подобного принципа работы снижается вероятность прерывистой работы системы при одновременном открытии нескольких кранов.
Почему насосная станция не включается, какие бывают причины
Насосы водоснабжения, как и любое другое устройство не могут работать вечно. При постоянном использовании насосная станция периодически может выходить из строя. И для быстрого восстановления подачи воды, необходимо будет провести ремонт оборудования. Станете Вы вызывать мастера или делать это самостоятельно, решайте сами. Мы расскажем, почему насосная станция не включается, какие бывают причины неполадок и как их исправить в минимально короткие сроки.
Прежде, чем проводить ремонтные работы, Вы должны знать, какую конструкцию имеют водяные насосы.
Самые распространенные неисправности
Чтобы избежать частой починки данной конструкции в процессе эксплуатации, необходимо придерживаться советов мастеров на этапе ее монтажа. Также, не забывайте о правильной эксплуатации насосной станции.
Теперь о том, почему насосная станция не включается, какие бывают причины:
насос работает, но нет воды (возможно проблемы с обратным клапаном, нет воды в трубопроводе или закончилась вода в скважине),
насос работает с перерывами, часто включается/выключается (может отсутствует давление воздуха в гидробаке или разорвалась диафрагма),
станция качает воду с перебоями (неисправность трубопровода, возможно подсос воздуха),
оборудование работает, но не выключается (неисправно реле давления),
станция не включается (возможно подгорели контакты реле давления либо вышел из строя мотор, конденсатор пусковой, нарушена целостность обмотки),
станция не крутиться и гудит (склеилась крыльчатка насоса с корпусом из-за того, что оборудованием долгое время не пользовались, может сломался конденсатор или низкое напряжение в сети).
Некоторые из перечисленных неисправностей насосной станции можно легко исправить самому. Вы можете заняться чисткой фильтра или обратного клапана от песка и другого мелкого мусора. Но, когда нужно произвести замену груши в гидроаккумуляторе или мембраны, лучше доверить это дело мастерам.
Правила фиксации насоса
Эффективная и бесперебойная работа любого типа оборудования, в том числе устройств водоснабжения будет напрямую зависеть от монтажа и режима эксплуатации. Мы ответили на вопрос: почему водяной насос не запускается, какая причина может быть. Долговечность насосной станции будет зависеть от того кто и как устанавливал ее.
Ремонт своими руками
Рассмотрим этапы некоторых ремонтных работ.
Замена груши гидроаккумулятора
Часто проводится ремонт путем замены мембраны. Для этого проводится демонтаж гидроаккумулятора и самого уплотнительного элемента:
Фланец снимается.
Мембрана вынимается.
Бак промывается.
Замена мембраны в насосной станции
После этого новая мембрана устанавливается на свое место. Заключительный этап ремонта – сборка и установка расширительного бака на свое место.
Регулировка реле давления
К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.
Реставрация или замена крыльчатки
Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
Откручиваем ее и снимаем диск.
Сборку производим в обратном порядке.
Замена гидроаккумулятора
Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.
Замена сальника
Следуя пункту 3, разбираем насос.
Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.
Замена подшипника
Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.
Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.
Как работает насосная станция
Конструкция насосной станции состоит из трех узлов:
Самого насоса (вибрационного или центробежного типа).
Накопительной емкости (бака или аккумулятора).
Реле управления (поплавкового типа или на датчике давления).
И все вышеупомянутые узлы взаимодействуют между собой следующим образом:
Насосная станция в работе
Насос закачивает воду из скважины в бак или аккумулятор.
Датчик давления включает насос при минимальном уровне воды в баке или аккумуляторе и отключает – при максимальном уровне. Причем в баке работает механический датчик поплавкового типа, а в гидроаккумуляторе с эластичной мембраной функционирует электронный датчик давления.
Бак или аккумулятор принимает воду от насоса, накапливает ее и отдает потребителю. То есть, с внутренним водоводом связана именно эта часть насосной станции.
И, разумеется, поломки или сбои в работе хотя бы одного узла приведут к остановке работы всей станции. Ведь каждый элемент конструкции такого агрегата имеет равнозначное влияние на его функциональность.
Как правильно разобрать
Отключив от электричества, приступаем к раскрутке и отсоединению всех шлангов подачи и нагнетания жидкости. Разборка устройства осуществляется поэтапно:
Первый этап. Разделяем качающий узел от электродвигателя.
Крепится мотор на четыре болта, фиксирующих юбку фланца агрегата.
Открутив болты, легким постукиванием по фланцу снимаем двигатель.
Отделив соединение, станет видно вращательную втулку.
Получается две части станции: на одной рабочее колесо с распределительным узлом, на другой – мотор.
Резиновую прокладку аккуратно вынимаем и протираем влажной тряпкой.
Вал в двигателе нужно провернуть, чтобы посмотреть, все ли подшипники вращаются.
Второй этап. Снимаем крышку реле старта.
Обычно крепеж состоит из одного-двух винтов, закручиваемых крестовой отверткой. Под крышкой скрывается вся подноготная.
Два штурвала с пружинами для регулировки давления.
Реле управления подачи энергии на блок.
Снимаем защитный кожух вентилятора охлаждения двигателя. Часто экран ничем не фиксируется, а просто насаживается на заднюю стенку мотора.
Иногда есть пара мелких шурупов, которые без труда можно выкрутить.
Третий этап. Откручиваем прижимную гайку рабочего колеса и снимаем диск с оси.
Вынимая вал, придется тихонько по нему постучать молотком со стороны крыльчатки.
Ось выйдет вместе с вентилятором охлаждения и подшипниками.
Корпус изготовлен из чугуна или стальной, очень редко встречается нержавеющий металл.
Разделив станцию на две части, уже станет видно всю внутреннюю часть камеры смешивания.
Откручиваем все сопутствующие патрубки для прочистки резьбовых соединений.
В результате проделанной работы мы получим полностью разобранное устройство. Теперь можно приступать к диагностике каждого узла по отдельности и устранению неполадок.
Из чего она состоит?
Среднестатистическая насосная станция имеет три главные составляющие, а именно:
насосное устройство;
гидроаккумулятор;
блок автоматики.
Теперь рассмотрим каждый элемент более детально.
Насосное устройство
Оснащаются станции водоснабжения чаще всего поверхностными насосами, чьи названия говорят о своем расположении. Устанавливают их в специально оборудованных ксенонах, или же внутри жилых помещений. Используются насосы с довольно высокой мощностью, поскольку она необходимая для поднятия воды из скважин и транспортировки ее в дом.
Для обслуживания одного дома хватит и небольшого устройства
Гидроаккумулятор
Гидроаккумулятор (его еще называют аккумулятором давления) – это металлическое устройство, цель которого состоит в поддерживании определенного уровня давления на постоянной основе. К самым популярным можно отнести модель, представляющую собой небольшой баллон из металла, внутри которого установлена упругая мембрана. В процессе работы резиновая мембрана деформируется до определенной отметки. При остановке работы она возвращается в исходное положение, вытесняя при этом жидкость из баллона.
Устройство гидроаккумулятора
Блок автоматики
Предназначен он для своевременного прекращения работы устройства. Работает следующим образом:
до определенной отметки снижается давление;
начинает срабатывать реле;
в игру вступает насос, и гидроаккумулятор начинает заполняться водой;
по достижению оптимального давления работа устройства приостанавливается.
Как вы уже успели заметить, насосная станция является сочетанием узлов и агрегатов, работа которых возможна и по отдельности. В большинстве случаев все основные узлы агрегата устанавливаются на одном корпусе, однако существуют и модели, в которых насосное устройство устанавливается на аккумуляторе давления. Устройство автоматического управления также располагается на одном корпусе.
Блок автоматики для насоса
На протяжении всего гарантийного срока проблем с оборудованием при эксплуатации практически не возникает. Но это вовсе не значит, что вам не придется столкнуться с необходимостью устранения неполадок различных узлов. При длительном эксплуатационном периоде любая часть механизма может сломаться, поэтому нужно быть готовым ко всему происходящему. Давайте разберемся с возможными причинами поломки и вариантами устранения этих неполадок.
Как устроено насосное реле и как его настроить?
Перед тем, как отрегулировать реле давления, стоит разобраться с его конструктивными особенностями и принципом работы.
Реле уровня жидкости – устройство на основе металла, в нижней части которого есть мембранная крышка со специальным крепежом, который можно быстро снять. На верхней части реле протока воды есть несколько контактов и пара регуляторов.
Сверху все эти элементы прикрыты крышкой. Последняя прикреплена к одному из регуляторов. Вся эта конструкция быстросъемная – разбор устройства можно произвести с помощью обыкновенного гаечного ключа.
Производители предлагают разные реле по форме, размерам, расположению рабочих элементов, небольшими отличиями в конструктивных особенностях деталей. Нередко эти устройства дополняются предохранителями от «холостой работы».
Как работает?
Реле насосной станции работает по принципу, основанному на давлении жидкости, попадающей от насоса – мембрана двигает поршень, активизирующий контакты, расположенные на основании из железа с двумя шарнирами.
Контакты эти могут замыкаться и размыкаться (в зависимости от положения) – это обеспечивает автоматическое включение/выключение оборудования. Второй регулятор, при этом, стабилизирует поршневое давление.
Электрика устройства (отвечающая за включение/выключение насоса) «слушает» пружинный шарнир. Как только реле давление РМ (или реле давления РДМ5) поднимается выше шарнира, регуляторы перещелкиваются.
Так, один регулятор (большой) включает насосное оборудование, а второй, более мелкий, отвечает за деактивацию ввиду перепадов давления в устройстве.
Как отрегулировать самому?
Если по любой причине первичная настройка реле давления вас не устраивает, тогда самое время подключать свои руки с опытом, и настраивать реле уровня воды своими руками. Настройка реле насосной станции своими руками – довольно простая процедура. Нам понадобится только накидной ключ и отвертка.
Последовательность регулировки насосной станции своими руками:
Обесточить устройство.
Демонтировать панель устройства.
Установить необходимый напор.
Собрать отрегулированный агрегат.
Помните! Под крышкой есть два регулятора – крупный и мелкий. Первый работает с давлением на активации насоса, второй отвечает за разность давлений и выключение системы.
Повышаем/понижаем системное давление
Все просто – чтобы поднять или понизить давление в гидроаккумуляторе, нужно ослаблять или затягивать гайку на крупном регуляторе. Такая настройка реле давления гидроаккумулятора самая быстрая и простая.
Внимание! Настройка реле насосной станции своими руками должна проводиться строго с выключенным оборудованием. Перед началом обесточьте систему!
Далее включаем настроенный прибор и смотрим по манометру установлений нижний предел давления. Также проверяем давление на отключение. Если новые показатели реле давления воздуха для компрессора вас удовлетворяют, то процесс настройки можно считать завершенным.
Важные тонкости при настройке
Любая автоматика для насоса требует своевременного выявления неисправности и соблюдения рабочей «правильной» температуры. Ремонт реле давления насосной станции – крайняя мера, и оправдана она только при очень высокой стоимости новой детали.
Поэтому, очень важно уметь самому проводить регулировку оборудования, при которой обязательно учитывать важные тонкости:
регулируя реле, нельзя ставить верхнее давление, превышающее предел для этой модели на 75% – это гарантировано приведет к неисправности. Единственный выход в такой ситуации – замена комплектующей;
прежде, чем повышать давление, стоит ознакомиться с рабочими параметрами вашего устройства – посмотреть, выдержит ли насос. Если указать давление намного меньше, чем в паспорте устройства, то поломка также гарантирована, ведь срабатывает реле теперь постоянно;
свой насос нужно регулировать аккуратно – не закручивать болты до упора, иначе реле будет работать постоянно.
Основные причины неисправностей
Давайте мысленно пройдемся по НС и посмотрим, что может вызвать сбои в ее работе.
Всасывающая магистраль (для систем с самовсасывающими насосами)
После отключения агрегата она удерживается обратным клапаном, установленным в начале водозаборной трубы.
При длительных простоях насос приходится заливать заново.
Если вы ищете самовсасывающий насос, который не нужно заливать, выбирайте агрегат вихревого типа. Однако, учтите, что у него очень низкий КПД.
Отсутствие воды во всасывающей магистрали может быть обусловлено такими причинами:
вода в источнике опустилась ниже заборного патрубка;
нарушена работа обратного клапана;
в магистрали появились трещины или зазоры, через которые в нее попал воздух (произошел разрыв водяного столба).
Симптомы
Если НС оборудована датчиком сухого хода, насос автоматически отключится. В противном случае он будет работать (до срабатывания защиты по перегреву), но вода поступать не будет.
Насос
С главным элементом НС могут случиться такие неприятности:
залипание рабочего колеса: слышится гудение, но двигатель не вращается;
вышел из строя конденсатор: признаки те же самые;
из-за износа корпуса и рабочего колеса насос не может развить в трубопроводе напор, при котором срабатывает реле давления: агрегат не отключается даже при нулевом расходе воды;
сгорел двигатель: агрегат не включается, слышен запах горелой изоляции.
Насосная станция с встроенным эжектором
Реле давления
Чаще всего реле перестает функционировать по следующим причинам:
на контактах накопилась грязь, препятствующая электрическому соединению: насос перестал включаться;
произошло засорение присоединительного патрубка: реле перестает реагировать на изменение давления в водопроводе;
ослабли пружины, в результате чего «поплыли» границы рабочего диапазона давлений.
Реле давления в разобранном виде
реле размещено в доме рядом с гидроаккумулятором, то есть пробка образовалась где-то между ним и насосом: закачка воды в гидроаккумулятор стала занимать больше времени, чем обычно;
реле установлено рядом с насосом, то есть оно находится между ним и пробкой: агрегат работает рывками (частые включения/отключения).
Состав насосной станции и назначение частей
1 Состав насосной станции и назначение частей
2 Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление
2.1 Не отключается насосная станция (не набирает давление)
2.2 Ремонт насосной станции: часто включается
2.3 Воздух в воде
2.4 Насосная станция не включается
2.5 Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)
3 Некоторые виды ремонтных работ
Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, и как работает каждая из частей. Тогда и неисправности устранять проще. Состав насосной станции:
Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.
Принцип работы насосной станции
Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.
Каждая из частей выполняет свою работу
Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, включается насос, снова накачивая воду. Если при этом идет постоянный расход (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых кранах, так как насос подает воды больше, чем вытекает из крана. После того, как расход прекратился, он еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как появляется расход воды.
Насос качает воду без перерыва
Есть несколько причин, из-за которых насосная станция не отключается после набора воды. Одна из них – засорение входного отверстия в корпусе реле давления. Прежде чем начинать искать более серьезную причину, необходимо проверить, не попал ли мусор в блок автоматики и не мешает ли срабатывать контактам. Возможно также окисление контактов. Блок разбирают, контакты зачищают и все собирают в обратном порядке.
Вторая причина – утечка жидкости. В таком случае давление не может подняться до своего максимального значения, что не дает сработать контактам на отключение оборудования. Чаще всего утечки бывают в аккумуляторном блоке. Если смазать его мыльным раствором или пеной для бритья, можно определить место утечки. Для герметизации необходимо обезжирить участок и провести пайку. Утечка может произойти из-за нарушения одного из стыков магистрали. Из трещины будет постоянно вытекать вода – чтобы поддерживать нужное давление насосной станции придется работать в непрерывном режиме. Искать проблемное место нужно сразу, так как двигатель может сгореть из-за постоянных перегрузок и отсутствия охлаждения.
Одной из частых причин несвоевременного отключения двигателя является разрыв резиновой мембраны внутри корпуса гидроаккумулятора. Это может быть заводской брак или неправильные настройки реле. При очень высоком верхнем пороге давления резина не выдерживает и лопается. Устранить неполадку можно только установкой новой мембраны и регулировкой реле.
Поврежденную резиновую мембрану можно завулканизировать. Для этого ее снимают, ремонтируют и ставят обратно.
Если на входе стоит фильтр и он забился частицами глины/песка, станция может долго не выключаться, пока не наберет воду и давление не поднимется до нужного уровня. В таком случае фильтр нужно почистить или заменить.
Устройство и характеристики насосной станции
Агрегат сильно отличается от погружника в первую очередь своими объемами и принципом работы. Рабочие элементы комплекса:
Мощная помпа. Именно она поднимает жидкость из глубины скважины или колодца и подает в водопроводную сеть. Все остальные элементы обеспечивают его правильную работу. Первое и единственное назначение – выкачивание жидкости из водоносной жилы.
Шланг или труба. Крутящий момент рабочего колеса создает вакуумную среду внутри шланга, и вода устремляется наверх к крыльчатке. Здесь происходит ее захват и проталкивание дальше в систему.
Обратный клапан. Располагается на шланге возле самого агрегата или непосредственно в скважине. Предназначен для остановки жидкости после выключения насоса.
Фильтр грубой очистки. Имеет вид железной или пластмассовой пробки с сетчатым основанием. Задерживает крупные и мелкие частицы ила и глины в зависимости от величины ячейки. Предохраняет оборудование от засора, преимущественно крыльчатку.
Реле замера давления в магистрали. Без этого прибора устройство не будет работать. Датчик установлен у основания расширительного бака. Когда происходит забор воды, давление в системе падает, реле регистрирует этот процесс и дает команду помпе на включение. Поэтому кабель питания не идет напрямую в сеть, а проходит через датчик давления. Шаг включения 1,5–2 очка.
Манометр. Служит контроллером давления в системе. Показывает любые изменения после включения и выключения агрегата.
Расширительный бак. Регулирует плавное включение насоса. Без него оборудование будет работать рывками, постоянно включаясь и отключаясь.
причины и решение Водяная станция работает но вода не идет
Как известно, применяемый в насосных станциях гидроаккумулятор (мембранный бак) в комбинации с автоматикой включения-выключения насоса играет роль буфера, а также блока управления насосом.
В момент включения насоса он берет избыточную нагрузку на себя. По достижении определенного уровня давления по мере наполнения насос отключается.
Постепенно при расходе воды давление в системе начинает понижаться, что фиксируется включающей насос автоматикой.
Как правило, у насосных станций регулируется диапазон давления, в котором насос включается и отключается. Минимальный диапазон может отрицательно сказаться на работе насоса, потому что он будет включаться слишком часто.
Что делать, если по истечении гарантийного срока службы станция перестала работать? Как найти причину неисправности насосной станции и самому ее устранить? Приведем основные рекомендации, по которым легко можно выполнить ремонт насосной станции производства Джилекс, Марина, Вихрь, Гардена (GARDENA), Беламос (BELAMOS), ELITECH, Калибр, Карчер (KARCHER), Хаммер (HAMMER), DENZEL, АЛКО (AL-KO), Хозяин, Зубр, METABO
и ряда других изготовителей. Принцип работы оборудования во всех случаях одинаков, отличия заключаются только в конструктивных особенностях некоторых элементов.
Основные причины неисправностей
Неполадки в работе станций могут быть самые разные:
Двигатель работает, но воды нет.
Станция часто включается, давление воды скачет.
Насос качает исправно, но подача воды идет с перебоями.
Насосная станция не выключается.
Насос вообще не включается.
Мотор гудит но не вращается.
Настройка и ремонт насосных станций
Все эти неисправности насосных станций вполне можно устранить в домашних условиях. Рассмотрим каждый конкретный пример в отдельности.
Станция работает (вращается насос), но воду не качает
В первую очередь нужно проверить, не нарушена ли герметичность подходящих трубопроводов и держит ли обратный клапан, находящийся в воде в колодце или скважине. Необходимо тщательно проверить все стыки и обратный клапан (возможно, попали посторонние частицы, песок, заклинило, вышла из строя пружина и т.п.).
Проверьте также, чтобы в трубопроводе между насосом и колодцем была вода. Сам насос тоже должен быть наполнен водой. Если ее нет, то необходимо заполнить его через заливочное отверстие.
Возможно, что в колодце или скважине банально закончилась вода. В таком случае, можно попробовать глубже опустить всасывающий шланг или трубопровод. Не забывайте, что расстояние от насоса до уровня воды в колодце (скважине) не должно превышать максимально допустимого для данного насоса значения.
Есть также вероятность большой выработки между корпусом насоса и крыльчаткой, причиной чего может являться большое содержание абразивных веществ в воде (например, песка). В этом случае насос работает сам на себя. Тут стоит заменить крыльчатку и корпус, либо, если их нет в продаже, целиком насос (но не полностью насосную станцию).
Может быть еще одна причина — низкое напряжение в сети. При этом все будет работать, а воды не дождетесь, потому что электродвигатель не набирает обороты.
Насос очень часто включается и качает рывками
Тут нужно обратить внимание на показания манометра, расположенного на блоке автоматики. Если стрелка прибора поднимается до давления, на которое насосная станция была настроена (насос при этом отключится), а потом до момента включения резко падает, возможно несколько причин.
Порвалась находящаяся в баке мембрана (диафрагма, груша). Это можно проверить через ниппель, расположенный с задней стороны бака. Если при нажатии из него вместо воздуха течет вода, необходимо менять мембрану (см. фото 1, 2, 3, 4). Подробная инструкция по замены груши гидроаккумулятора на примере насосной станции Джилекс Джамбо — здесь.
Фото 5 После сборки доводим ресивер до необходимого давленияВ гидробаке нет давления воздуха. Если воды нет, то манометром нужно замерить давление и при его недостатке довести до нормы насосом (см. фото 5). Производитель качает 1,5 — 1,8 атмосферы. Иногда в корпусе бака появляются трещины от коррозии, и воздух быстро выходит. Ремонт насосной станции в данном случае заключается в определении данной утечки и заделывании ее, например, с помощью «холодной сварки».
Реле давление, управляющее включением насоса, не работает.
Насос работает, но вода идет с перебоями
Где то подсасывается воздух. Нужно проверить уровень воды в скважине, всасывающий трубопровод от насоса до скважины и места соединений.
Насос исправно качает воду, но не отключается
Нужно отрегулировать реле давления (см. фото 6). Для его регулировки в старом реле РДМ-5 служат две пружины. Большой пружиной осуществляется регулировка верхнего и нижнего пределов включения и выключения насоса. Маленькой пружинкой регулируется разница давления между нижним и верхним пределом. После длительной эксплуатации насоса происходит выработка его движущихся частей, и насос не может уже создать того давления, которое изначально было установлено на заводе-изготовителе. Поэтому при помощи большой пружины стоит его уменьшить, повернув по стрелке в (–). Но особо такими регулировками не увлекайтесь.Фото 6 Устройство реле давления РДМ-5Реле давления РДМ-5 — прибор прошлого века, весьма неудобен в регулировке. На сегодняшний день в России появилось стрелочное реле давления. Выставил регулировочными винтами маркеры нижнего и верхнего давлений и ВСЕ. Реле имеет вилку и розетку. НИКАКИХ винтовых клеммных соединений. Стоимость оного реле СОПОСТАВИМА со стоимостью РДМ-5. В Китае можно купить цифровое реле. Где купить не пишу, поскольку реклама здесь неуместна. Кому надо найдут.
При плохом качестве воды иногда образуются соли жесткости, которые забивают входное отверстие реле давления, при этом реле перестает реагировать, и нужно его почистить.
Более подробно о настройке реле давления насосной станции вы можете узнать из следующей статьи — «Ремонт и настройка реле давления насосной станции».
Не включается насос — что делать?
Проверьте тестером наличие электропитания, осмотрите контакты реле давления. Если они подгорели, прочистите их.
Проверьте двигатель, прозвоните обмотки на целостность. Если сгорел электродвигатель, что Вы поймете сразу по характерному запаху горелой изоляции, то лучше не экспериментировать и доверить ремонт насосной станции специалистам.
Насос гудит и не крутится — как быть?
Часто бывает, что насосная станция пролежала где-то в сарае всю зиму, а весной ее вытащили и пытаются включить. Насос начинает гудеть. По той простой причине, что он долгое время оставался без движения и без воды, крыльчатка насоса «приклеилась» к корпусу. Нужно вручную с задней стороны покрутить за крыльчатку двигателя, а затем включать в сеть.
Есть вероятность того, что вышел из строя конденсатор, находящийся в клейменой коробке электродвигателя. Насосы комплектуются трехфазными движками и для включения в сеть 220 В используют конденсатор.
Недостаточное напряжение электросети.
В данном материале мы рассмотрели наиболее распространенные неполадки, при которых ремонт насосной станции вы сможете выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
А если вас интересует ремонт насосов типа «Ручеек», «Водолей», «Малыш» и пр., то наиболее частые причины неполадок таких насосов и способы их устранения наиподробнейшим образом рассмотрены в нашей статье, посвященной ремонту погружных вибрационных насосов.
Насосная станция не набирает давления: причины и пути решения
Добрый день! Муж сам подключил насосную станцию. Залил водой как положено, но туда попадает воздух и она не набирает давления. Как это исправить?
Вы не указали модель насосной станции, не прикрепили к вопросу её фото вместе с обвязкой. Вполне вероятно, при наличии необходимой информации ответ был бы конкретнее и полезнее. Наши рекомендации будут иметь довольно общий характер и не факт, что пригодятся.
Каковы причины завоздушивания насосной станции?
Вариантов несколько:
Всасывающая трубка (если речь идёт не о погружном насосе) находится на отметке зеркала воды или выше его. Если дебит скважины либо колодца невелик, уровень жидкости при включении может быстро падать, а в трубу попадать воздух. Датчик сухого хода предотвратит подобное явление. Как исправить: точно определить дебит скважины, опустить всасывающую трубку на необходимую отметку.
Негерметична подающая магистраль, имеются неплотности в местах соединений фитингов. Как исправить: проверить герметичность: поджать все крепления, придётся проверять саму трубу, закачивая в неё сжатый воздух либо воду.
При заполнении насоса в нём остался воздух. Достаточно небольшого количества, чтобы, наложившись на явление кавитации, завоздушилась. Это самая популярная причина неудач запуска, особенно у неспециалистов. Как исправить: способ устранения зависит от причины:
Если пузырь остался по недосмотру, слив и снова тщательно заполнив, можно рассчитывать, что давление поднимется до положенного значения.
Пузырь мог остаться в подающей трубе из-за того, что какой-то её часть проложена с обратным уклоном. «Выгнать» его можно, заполняя под давлением сверху.
Что делать
Хлопотный вариант с самостоятельной сборкой-разборкой, слитием-заполнением и проверкой всех элементов не устроит. Есть два возможных решения:
Обратиться к специалистам. Если ваш супруг не дока в технике и гидравлике, это будет лучшим выходом. Мастера имеют необходимое оборудование и, главное, опыт. Потратите деньги, зато сэкономите время и нервы.
Попытаться выдавить воздушность. Сразу оговоримся: это может оказаться действенным лишь для описанной выше причины завоздушивания №3, в случае 1 или 2 он бесполезен. План таков: скорее всего, в насосной установке находится газо-воздушная смесь с большим количеством мелких пузырьков, не дающих создать нормальное давление. Этот «кислородный коктейль» нужно убрать. Можно сделать, повысив давление в подающей магистрали. Перед станцией врезать в подачу тройник с дополнительным трубопроводом, в который параллельно основному забору подавать воду. Если есть возможность, временно подключиться от соседского водопровода. Не получается — разместить как можно выше открытый бак с заливной горловиной. Ёмкость должна быть велика: нужно, чтобы жидкости хватило для прокачки. Если ёмкость мала, придётся следить за уровнем и подливать через воронку.
Если запуск станции по этой методике пройдёт успешно, дополнительную систему разбирать не стоит. Желательно оставить участок трубки от тройника до запорного вентиля. Если в подаче будут появляться пузырьки, значительная их часть попадет в этот вертикальный участок, являющийся своеобразной воздушной ловушкой. Открыв вентиль, скопившийся воздух можно стравить.
Являя собой эффективное решение столь важной для обитателей частного дома проблемы, как организация водоснабжения, насосные станции с самого начала были просто обречены на популярность.
Но в работе любого оборудования время от времени происходят отказы, и в случае с водопроводом его владелец должен встретить их во всеоружии. Рассмотрим одну из самых распространенных проблем – насосная станция не набирает давление, причины этого явления.
Почему так важно давление станции?
Чтобы понять, как именно давление в трубопроводе влияет на работу насосной станции, нужно ознакомиться с ее устройством. Очевидно, что главным действующим лицом в этой системе является насос, осуществляющий нагнетание воды.
У него, а точнее у входящего в его состав электродвигателя, есть одна слабость: в момент пуска этот элемент испытывает перегрузки, так что если эти моменты будут повторяться слишком часто, двигатель быстро придет в негодность.
Уменьшить частоту включений насоса можно только одним способом: ввести в систему накопительную емкость — гидроаккумулятор. В централизованных сельских водопроводах роль такой емкости играет водонапорная башня. Давление в трубопроводе она обеспечивает за счет высоты столба воды, а включение/отключение насоса осуществляется датчиком уровня.
Современные станции оснащены более практичным накопителем, который не нужно устанавливать высоко над землей.
Необходимый напор создается силой упругости воздуха, который сжимается при заполнении гидроаккумулятора водой. Но при такой конструкции воспользоваться датчиками уровня принципиально невозможно, поэтому моменты включения/отключения насоса приходится определять по давлению в трубопроводе.
Для этого станция оснащается третьим компонентом – реле давления. Как только давление в системе упадет до определенного минимального значения (давление включения Р1), реле запустит насос. А после того как агрегат заполнит гидроаккумулятор и поднимет давление до максимума (давление выключения Р2) – он будет выключен.
С чем связаны сбои?
Почему насосная станция не набирает давление? Чаще всего нарушения в работе насосной станции вызываются следующими причинами:
Недостаточной оказалась мощность электродвигателя
Вот с какими ситуациями может столкнуться владелец оборудования:
Из-за ошибок в расчете потребная мощность агрегата была определена неверно (оказалась заниженной). В этом случае проблемы начнутся сразу же после первого запуска насосной станции.
Была произведена замена труб либо изменилась конфигурация водопровода, вследствие чего его гидравлическое сопротивление в системе увеличилось. То есть раньше станция работала нормально и стабильно, а после ремонтных работ вдруг забарахлила.
Недостаточным оказалось напряжение в сети. Не секрет, что в загородной местности качество электроснабжения, мягко говоря, не является идеальным. Если вместо положенных 220-ти В «движок» насоса получает только 205, развить паспортный напор он, разумеется, не сможет.
Во всех перечисленных случаях насос нужно заменить на более мощный.
Если вы пока не имеете возможности это сделать, отрегулируйте реле. Открутив слегка гайку малой пружины, вы уменьшите давление Р2, при этом Р1 останется на прежнем уровне (малая пружина задает диапазон между Р2 и Р1).
Если же отпустить большую пружины, понизятся и Р1, и Р2, при этом разница между ними останется той же (большая пружина задает значение Р1).
Чтобы сразу выбрать подходящий насос, перед его покупкой проверьте в течение нескольких дней напряжение в сети при помощи мультиметра.
Изношены элементы нагнетательного механизма насоса
В насосах наиболее распространенного типа – центробежных – вода раскручивается посредством рабочего колеса, вращающегося с большой скоростью.
При этом находящиеся в воде твердые частички вызывают истирание деталей с эффективностью наждачной бумаги.
Если насосная станция работала хорошо, а затем вдруг без каких-либо внешних причин (напряжение в норме, в трубопроводе ничего не менялось) вдруг не выключается, возможно, придется заменить что-либо в нагнетательном механизме.
При наличии песка в воде лучше приобретать насос с вкладышами в рабочей камере. В случае износа нужно будет заменить не весь нагнетательный механизм, а только эти самые вкладыши.
Трубопровод дал течь
Конечно, такую аварию, как, например, сорванный кран, очень трудно не заметить. Но протечки могут быть и скрытыми. Если ваша насосная станция перестала выключаться, есть смысл внимательно обследовать водопровод, особенно места соединений.
При обнаружении трещины в трубе или одной из деталей трубопровода, например, в отводе, ее временно можно обмотать металлизированным сантехническим скотчем.
Но при первой возможности элемент, разумеется, нужно заменить.
Если же течь появилась в одном из резьбовых соединений, значит в нем не хватает уплотнителя. Такое часто бывает, если владелец собирал трубопровод самостоятельно, не имея достаточного опыта.
Новичкам мастера советуют применять для уплотнения резьбовых соединений нить «Тангит Унилок». Она чрезвычайно проста в применении, а в случае небольшой «передозировки», в отличие от льна или пакли, не сможет повредить навинчиваемую деталь.
Протекать может и обратный клапан, установленный на всасывающем трубопроводе. Обычно ему не дают полностью закрыться накопившаяся грязь. В подобной ситуации насосу удается «добраться» до давления Р2 и отключиться, но очень скоро он снова включается, хотя водопроводом никто не пользовался (особенно заметно ночью).
Разорвался эластичный элемент в гидроаккумуляторе либо давление воздуха в нем оказалось слишком низким
При таком положении дел насос будет набирать давление Р2 и отключаться, но как только кто-то из пользователей откроет кран, он снова заработает.
То есть он будет работать так, как будто гидроаккумулятора нет совсем.
Прежде всего, нужно нажать на штырек золотника, через который в накопитель закачивается воздух. Если из него польется вода, значит пришла пора менять баллон или мембрану гидроаккумулятора.
Если вода не показалась, нужно проверить давление воздуха. Оно должно быть на 10% ниже давления Р1, ориентировочное значение – 1,5 атм. При необходимости воздух подкачивают обычным насосом.
При незначительной глубине источника применяются станции с самовсасывающими насосами.Такие агрегаты работают должным образом только при том условии, если во всасывающую магистраль и рабочую камеру не попадет воздух. В противном случае имеет место завоздушивание насоса, вследствие чего его напор падает.
Причины завоздушивания насосной станции
Вот чем может быть вызвана подобная неприятность:
В процессе откачивания воды ее уровень в источнике оказался ниже патрубка всасывающей линии, в результате насос «хватанул» воздуха. В этом случае шланг нужно опустить пониже либо установить поплавковый выключатель для насоса.
На всасывающем шланге появились трещины, через которые воздух попадает в систему. Нужно заменить шланг или обмотать его скотчем.
Произошла разгерметизация соединения между всасывающим шлангом и входным патрубком насоса. Нужно подтянуть гайку либо добавить уплотнитель.
Из-за того что заполнение насоса перед первым пуском было осуществлено неправильно, в системе остался воздух. Насос нужно залить по новой.
Иногда для восстановления работоспособности насоса образовавшуюся в нем газо-воздушную смесь приходится выдавливать.
Для этого во всасывающую магистраль через врезанный в нее тройник нужно подать под хорошим напором воду – из соседского водопровода или из установленной высоко над землей емкости. Насос в этот момент должен работать.
Почему насосная станция не отключается?
После знакомства с принципом работы насосной станции вполне понятной становится причина безостановочной работы насоса: не будучи по тем или иным причинам способным развить давление Р2, он не может заставить реле давления разомкнуть электрическую цепь.
В этом реле имеется контактная группа, на которую с одной стороны действует сила давления воды (посредством мембраны), а с другой – одетые на шпильки пружины, сила сжатия которых (пружины сжимаются навинченными на шпильки гайками) и определяет значения давлений Р1 и Р2. Но прежде чем заниматься подстройкой реле, попробуем выяснить, почему станция перестала набирать требуемое давление.
Если вы живете в собственном загородном доме с автономным водоснабжением, то вам обязательно необходимо изучить устройство водяного насоса, причины вероятных поломок, знать почему насос не качает воду из скважины и как устранить такую проблему.
Поиск причины
Чтобы устранить неполадки в работе водяного насоса важно сначала выяснить причину поломки. Но в первую очередь следует определить те условия, без которых нормальная работа прибора невозможна:
Количество воды, которую насос будет поднимать наверх. Снижение ее уровня может повлиять на напор.
Параметры электрического питания должны соответствовать техническим характеристиками насоса. Иными словами, нужно правильно подбирать мощность прибора в соответствие с глубиной скважины и рассчитанным расходом воды.
Исправность насоса.
Краны, фильтры, клапаны, трубы и прочие элементы прибора также должны быть исправны. Поломка хотя бы одной составляющей системы приведет к сбоям в работе.
Зачастую водопроводная вода в частном доме необходима не только для внутреннего потребления, но и на улице (для полива огорода, мытья машины). Поэтому причину неисправности следует искать в трех направлениях – в гидротехнической системе, в помещении и на улице. Как определить причину? Воспользуемся методом исключения.
Сначала отсоединяем подающий шланг, находящийся в кессоне. Если при этом потекла вода, значит, проблема имеется либо в помещении, либо в трубах на улице.
Если же никакой жидкости нет, то причина может прятаться в самой скважине или деталях насоса. Иногда случается и такая ситуация – прибор гудит, но воды нет. Тогда наиболее вероятны следующие причины:
Неправильный монтаж или не совсем подходящие некоторые части насоса.
Уменьшение воды в скважине, а также скачки в электрической сети также могут стать виновниками неполадок с подачей воды.
Обрыв фазы при работе электромотора.
Если до недавнего времени прибор исправно работал без поломок, возможно, причину следует искать в перепадах напряжения в электросетях или проблемах водоснабжения скважины. Если же система абсолютно новая, то найти причину будет сложнее.
Наиболее вероятная причина сбоев
Если вода из скважины не идет, а система гудит, возможно, проблема связана с засорением или же механическими повреждениями деталей системы водоснабжения. Постарайтесь припомнить, не менялось ли качество воды в последнее время? Не уменьшался ли напор? Если да, то можно смело предположить, что причиной поломки насоса стал обычный засор. Мелкие водоросли, песок, ил – вот что может загрязнить систему и заставить ее сломаться.
Для засорения в первую очередь характерно появление песка и посторонних частиц в воде, вытекающей из крана. Затем ее количество и напор постепенно уменьшаются, пока вода не перестанет поступать вообще. Да, в насосах есть защита от так называемой работы «на сухую», но она может просто не сработать. И тогда не идет вода из скважины, но мотор и все остальные части продолжают работу.
Устранение засора
Для устранения засора, необходимо выполнить следующие действия:
Погружной насос поднимаем на поверхность из скважины.
Насосом откачиваем воду.
Очищаем и дезинфицируем всю площадь внутреннего пространства.
Откачиваем воду еще раз.
Если вода не пошла, не расстраивайтесь – в любом случае чистка пойдет на пользу и насосу, и всем остальным частям системы водоснабжения. Выполнять ее необходимо регулярно.
Дальнейший план действий
Почему насос не качает воду из скважины даже после очистки? Причиной могут стать следующие неполадки:
Сбои в работе системы электрики.
Поломки механических деталей насоса.
Нарушение герметичности трубопровода. Возможно также появление дыр и трещин в трубах.
Сбои в работе управляющих насосом узлов.
Чтобы точно разобраться в том, что именно сломалось, достаем насос из скважины и погружаем его в емкость, наполненную водой. Это может быть большой таз или бочка. Если мотор работает, значит, в системе электрики поломок нет. Если же мотор не запускается, необходимо вызвать специалиста.
Внимание! Нельзя пытаться ремонтировать электрическую систему мотора! Этим должен заниматься только профессионал!
Во время работы мотора зрительно оцените, нет ли в трубах и шлангах пробоин или трещин. Помните, что даже небольшая деформация приведет к падению давления. Для более точного результата закрываем отводящее отверстие руками. Тогда давление внутри насоса возрастет и можно будет увидеть даже маленькие места, где есть протечка.
Если повредился какой-либо шланг, не нужно заклеивать его. Лучше купить новый. Дело в том, что даже после качественно выполненного ремонта шланг прослужит недолго по причине работы его под давлением воды — скотч будет постоянно срываться, а клей — смываться.
Насос работает, но не качает воду
Что делать, если вы не обнаружили проблем ни с электрикой, ни с трубами и шлангами? Скорее всего, причина в самом насосе. Перед тем, как качать воду из скважины, проводим следующие действия:
В первую очередь нужно проверить фильтр и обратный клапан. Их следует либо прочистить, либо же полностью заменить. Все зависит только от степени засорения и изношенности детали. Поскольку эти составляющие не такие уж дорогие, рекомендуем менять их при первых признаках деформации и старения.
Узел, отвечающий за отключение системы при прекращении подачи воды, может сломаться или перегореть. Эту запчасть нужно не ремонтировать, а сразу менять. Это позволит не беспокоиться о том, что насос снова перестанет подавать воду. При этом не забудьте проверить адекватное снабжение скважины водой. Дело в том, что этот узел может перегреваться тогда, когда уровень воды критически опускается.
Еще ряд причин
Существует еще несколько причин, по которым насос прекращает качать воду из скважины:
Значительное снижение уровня воды в скважине. Основная причина такого явления – неправильное бурение. Часто понижение уровня воды происходит летом, в засушливые периоды. Для предотвращения таких ситуаций необходимо обращаться только в проверенные фирмы по бурению скважин, а также пользоваться системой защиты от работы «на сухую». Не лишней будет и очистка скважины при помощи специальных средств.
Центробежным насосом может выкачивать воду быстрее, чем скважина вновь наполняться. Необходимо правильно выбирать насос, исходя из своих личных потребностей. При этом лучше купить прибор мощностью чуть выше, чем нужно, ведь могут приехать гости, или потребуется полить огород большим количеством воды. Не забывайте экономить ее в меру разумного – не открывайте все краны в доме сразу и не лейте воду напрасно.
Слабый напор. Еще одна проблема, которая возникает, если неправильно выбрать насос. Например, глубина скважины составляет около 50 метров. А прибор рассчитан на длину шахты около 30 метров. Разумеется, он не сможет поднять воду на поверхность с нужным напором.
Перебои в работе электросети могут отрицательно сказать на работе всех приборов, в том числе и водяного насоса. В этом случае рекомендуется купить стабилизатор напряжения, или же подключить насос к генератору.
Отсоединение трубопровода. При таком варианте можно будет услышать «бульканье» воды. Необходимо проверить систему водоснабжения и устранить проблему.
Засорение труб или фильтров системы. Часто происходит при первом, пробном запуске насоса и водяной скважины. В это время в шланги или трубы могут попасть частицы песка или глины. Главная причина — неправильная или недостаточно качественная сборка системы. Важно соблюдать точность и аккуратность при монтаже. Для устранения такой проблемы насос можно промыть в емкости с водой, предварительно отсоединив трубопровод и обратный клапан.
Если отчетливо слышен звук работающего двигателя и проверены все возможные причины неполадок, а воды в доме так и нет, рекомендуем вытащить насос и отвезти его ремонтный центр.
Если насос не работает, первым делом проверьте — есть ли напряжение в электросети. Если напряжение есть, то следующим Вашим действием должна быть проверка надежности электрических соединений.
Если же насосная станция подключается в первый раз – то необходимо проверить правильность соединений. Если эти действия результатов не дали, то одной из возможных причин может быть
заблокированное рабочее колесо. Перед осмотром насосной станции обязательно отключите электрическое питание. После этого попробуйте провернуть вал двигателя. Если заблокировано рабочее колесо, то
Вы можете сами аккуратно устранить эту неполадку насосной станции. Иногда насос может не работать в случае выхода из строя пускового конденсатора. Такая неисправность устраняется путем замены
пускового конденсатора.
Рассмотрим неисправность, когда работающий насос не качает воду. Это может быть в таких случаяx:
1. Насос не качает воду, потому, что во всасывающей магистрали и корпусе находится воздух. Чтобы устранить поломку, возникшую по этой причине, необходимо сначала проверить герметичность
всасывающего насоса, затем, после отключения насоса, из заливного отверстия выкрутить пробку, чтобы вышел имеющийся там воздух. Потом надо долить воду и запустить насос.
2. Эта же неисправность может возникать и по причине, если уровень воды в источнике водозабора слишком низкий, а иногда просто не правильно установлен всасывающий трубопровод. Для устранения
неполадок, возникших по вышеперечисленным причинам, необходимо проверить уровень воды в источнике водозабора, а также проверить — соответствует ли выполненный Вами монтаж всасывающего
трубопровода схеме монтажа, данной производителем в технической документации на изделие.
3. Очень часто возникает вышеуказанная неполадка в случаях, когда на всасывающей трубе обратный клапан либо забит грязью, либо не исправен. К такому же результату приводит и засорение эжектора
или сопла эжектора. Эти неполадки устраняются путем очищения клапана и эжектора от предметов засорения.
Часто встречающейся неполадкой является снижение напора подачи воды. Это может происходить в тех же случаях, что перечислены при поломке насосной станции, когда насос не качает воду (описаны
выше). Способы устранения – те же. Но также эта поломка может возникнуть и по другим причинам. Эта неполадка может быть следствием неправильно выставленного давления. Давление можно
отрегулировать, подняв уровень. Такая же проблема возникает, когда в электросети падает напряжение. Эта проблема решается путем подключения стабилизатора напряжения.
Насос может слишком часто включаться и выключаться. Если это возникает по причине повреждения мембраны, то мембрану необходимо заменить. Эта же неполадка может возникать, если в гидроаккомуляторе
низкое давление воздуха. Поднять давление можно, если в гидроаккомулятор закачать воздух. Необходимый уровень давления должен быть 1.5 атм.
Почему насос не выключается?
Если насос не выключается, необходимо проверить — правильно ли настроено реле давления. Если выставлено слишком высокое давление — уровень надо отрегулировать. Насос также может не выключаться по
причине понижения уровня воды, что приводит к попаданию воздуха во всасывающую магистраль. В этом случае необходимо удалить воздух (описано выше). Еще насос может не отключатся по
причине того что забился пятирник это происходит из-за жесткости воды. Поэтому надо снять реле давления и прочистить проход. (см. на фото). Есть еще один случай когда насос может не
отключаться: это может быть из-за того что есть где то разрыв в магистрали между клапаном и насосной станцией, в следствии чего происходит утечка и насос не может накачать необходимое
давление. Для устранения иследуйте трубопровод, достанте клапан из колодца и проверте плотность соединения. Так же причина неисправности может быть вполне банальной — это неиспраность самого
клапана.
Иногда, во время работы, двигатель останавливается. Это происходит по причине перегрева двигателя. В таком случае необходимо отключить насос от электроснабжения, устранить причину перегрева.
Подводя итог, необходимо сказать, что правильный монтаж насосного оборудования, строгое соблюдение правил эксплуатации и бережное отношение – это залог длительного срока эксплуатации Вашей
насосной станции.
Частые вопросы про ремонт насосных станций:
Я поставил новый обратный клапан но у меня все равно утечка воды из трубопровода. Почему?
1. Обратный клапан должен быть с латунным штоком.
2. Утечка воды может быть в трубопроводе. Насосная станция должна быть установлена горизонтально входу воды в колодец или в приямке возле колодца или в подвале дома, но обязательное условие
горизонтального входа трубы в колодец, любой уклон нежелателен.
3. Воду надо добавлять в насосную станцию с верху, до тех пор пока станция не заработает
всё таки я поставлю новый клапан из за того что я в течения ночи заливал 3 раза в систему и вода всё время уходила без подключения источника.
добрый день, подскажите пожалуйста- мне пришлось отсоединять станцию(педроло) от трубы скважины для ремонта. обратный клапан,как оказалось стоит непосредственно на станции,а на трубе наверное его
нет.так как вода ушла с трубы.трубу вытянуть не получается, и станция не может закачать воду.что посоветуете?
Самый проверенный способ, поставить обратный клапан в колодце, и налить воду прямо в пятерник. Но так как вы говорите, что нет возможности поднять трубу из колодца, тогда можно пробовать,
поставить кран с американкой перед клапаном. После установки необходимо отсоединить кран от клапана, открыть кран и наливать туда воду. Лучше всего поставить какую то емкость с водой и через
шланг подавать воду в трубу, надо учитывать, что вода сразу будет уходить в колодец, поэтому когда вы будете уверены, что труба заполнена водой, необходимо сразу перекрыть кран, чтобы создать в
трубе вакум, что делает невозможным для ухода воды в колодец. После, необходимо присоединить кран к клапану и налить воду непосредственно в станцию. После включаем станцию и открываем кран,
станция должна запуститься.
спасибо за совет,но не все понятно.что такое американка?
Это соединение которое дает возможность быстро отсоединить стык http://cdn.gollos.com/files/920/amerikanka.jpg
Спасибо! буду пробовать.
День добрый!везде где была возможность подссасывания воздуха-устранили.ок прочистили.нет нужной подачи и сильная вибрация на линии нагнетания.долж.быть 12.4м3/ч,а тут 9м3/ч.насос трехплунжерный
1-3Т.что посоветуете? А другие насосы нормально работают
Непонятно что за насос? Какой фирмы?
Покупаю станцию педролло с рук. Подскажите как в полевых условиях проверить всё ли исправно работает. Заранее Спасибо за содержательный ответ
Можно поставить ведро и налить воды, после подключить станцию и запустить шланг или трубу в ведро для всасыванья а поднятую воду направить обратно в ведро. Получиться замкнутый круг и станция
может довольно долго работать для проверки.
Подскажите пожалуйста, что делать. У меня при работе насосной станции на указателе давления «О», но насос качает воду при этом не выключается, небольшой удар по реле и выключается.
Не понятно или накачивает давление в систему? Скорее всего у вас есть разрыв в трубопроводе или забился концевик в колодце.
Так вот и непонятно при всем при этом вода с хорошим напором течет из крана.
«» у меня при работе насосной станции на указателе давления «О», но насос качает воду при этом не выключается, небольшой удар по реле и выключается.»»
Скорее всего у вас забилось реле или пятерник смотри статью выше. А может просто манометр не работает. Обязательно надо проверить давление в ресивере, должно быть 1.5 атм. Можно попробовать
уменьшить давление в реле на отключение станции, для этого необходимо немного ослабить малую пружину. Если это не поможет, необходимо заменить реле давления.
спасибо за совет, попробую.
(Вторник, 31 Март 2015 18:22). воду закачать получилось но вылез геморойчик- при пустом баке станция закачивает воду, но при падении давления и запуске станции она не качает воду и не выключается
до тех пор пока из бака не выйдет вся вода.то есть-открыл кран-вода пошла, включилась станция, кран закрыл станция молотит, открываеш снова кран ждеш пока вода закончится, потом прочмыхивается
воздух и снова идет вода, закрываеш кран, закачивается бак и выключается станция) такие вот фокусы. до воды в трубе около 8ми метров.промерял. труба одна 32. мне порядком это уже надоело,так как
это дача-поехали без меня-приезжаю станция молотит(оказалось уже второй день) все улыбаются и не знают че делать. вызывал спецов-так они вообще занятные-приехали,покурили,предложили долбануть еще
одну скважину… ну мы их послали долбить в другом месте. буду очень признателен ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!)
Добрый день,ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ я уже 5 дней не могу выявить причину неполадки насоса,проблема такова: не задолго до поломки насос качал слабое давление а потом вообще отказался работать,я его
чистил, менял керамический сальник,проверил все трубы и соединения все в порядке,он то включается и дает слабое давление то вообще двигатель работает крутится но вода не бежит,что делать? насосу
3 года omnigena c крыльчатками. Да кстати сегодня обнаружил что не держит обратный клапан,может ли он быть виной всего этого? Чуть не забыл,снимал насос от труб и окунал его в бассейн воду качает
хорошо,давление набирает,автоматика срабатывает. Но когда подсоединяю его на место он не работает КАК ТАК???
Роман, клапан необходимо заменить, желательно чтобы шток в клапане был латунным. Скорее всего у вас разрыв в трубопроводе.
Сегодня купил и установил новый клапан,вода в системе стоит не спускает,провел только что еще один опыт,снял насос и подсоединил к нему не ту трубу а шланг длинной в 15 метров ну чтоб не грешить
на трубы лишний раз и он пытался качать но давление очень маленькое а после минуты работы и вовсе отключился(так что теперь точно думаю что это износ улитки или крыльчатки,но не пойму как за
такой короткий промежуток времени это случилось и на визуальный контакт вроде все в порядке.Я в полном замешательстве.
Трудно, вам что то посоветовать дистанционно не видя насоса. Судя по вашему описанию забилась крыльчатка. Вообще на насос надо одевать женский чулок. Если насос еще гудит, но не прокручивается,
то скорее всего крыльчатка забита мусором, надо раскрутить и почистить. Если насос уже не гудит, тогда селя ви, вам поможет только новый насос, потому что ремонт старого будет стоит как новый.
Добрый день. Насосная станция какое то время(минут пять) подает воду из реки, потом «чихает» и прекращает работать. Что может быть подскажите пожалуйста.
Но дело в том что насос работает и крыльчатка крутится,и даже воду качает без труб и шлангов но маленьким давлением а как только ставлю его на трубы или одеваю шланг он или выдает маленькую
струйку или вообще не качает воду но при этом крыльчатка крутится и сам насос работает хорошо.
Дмитрий, скорее всего у вас завоздушило систему, необходимо залить воду в станцию. Вход трубы в станцию должен быть горизонтальным.
Насосная гудит,но не включатся.Если покрутить крыльчатку,то начинает работать.Контакты зачищал,заменил конденсатор на новый,целую зиму станция(как пишут)без дела не стояла.По безперебойнику
224в.За полгода до этого бывало при включении выбивало пробки.Помогите найти причину.Спасибо.
Снимали насосную станцию, чтобы подкрасить, поставили, теперь качает воду с воздухом,чихает,особенно утром после ночного перерыва. Подскажите как устранить?
Скорее всего у вас завоздушена система! Необходимо долить воды в саму станцию, и таким образом вытеснить воздух. Так же необходимо проверить обратный клапан на исправность и будет вам счастье и
добро. Успехов.
Огромное спасибо!!!Скажу мужу что бы проверил.
Если станция не накачивает необходимого давления могут быть только 3 причины:
1. В трубопроводе есть утечка или утечка в груше или не держит обратный клапан.
2. Забилась сеточка на всасывание воды в колодце.
3. неисправность нас. станции ахренеть помог
у меня когда запускается двигатель, он сначала сек 10-30 просто гудит и не может раскрутится. а потом только начинает качать. и во время работы у него изменился звук, больше и громче гудеть
начал. подскажите пожалуйста в чем возможно проблема
Насосная станция перестала отключаться (верхнее давление было 3). Когда начали ковыряться в ней, то оказалось, что порвана резиновая груша. Заменили. Прочистили реле давления. Ничего не помогло.
Понизили давление до 2,2. Теперь она быстро накачивает до 2 и долго, как-бы с трудом, до 2,2. Это же не нормально и давление такое совсем не устраивает. Что можете посоветовать?
Насос Ставр не отключается, новый
Mila, скорее всего у вас забилась сетка во всасывающей магистрали, которая находится в колодце. Проверьте так же обратный клапан. Проверьте давление в баке, между грушей и самим баком, должно
быть 1,5 Атм
Подсоединил насосную станцию(новая). Залил воду,Включил. Воды нет.
Спустил воздух,добавил воды.запустил снова-воды нет. Воздух закачан,проверил давление — 2атм. Скажите, может быть причина в том что последние 30см всасывающей трубы подсоединены к станции с
небольшим контруклоном,гдето около 5-7 мм.
Дело там не в уклоне! У вас не держит обратный клапан, поменяйте на клапан с латунным штоком (сердечником)
Подскажите, обязательно ставить обратный клапан по выходу НС?
Обратный клапан ставить надо обязательно, если его не установить, после отключения станции, вода будет стекать обратно в колодец таким образом будет постоянно завоздушиватся система и сама
станция.
Иван)) я так понял, один клапан надо ставить по в ходу НС и по выходу который идёт на дом… просто большинства фоток в Инете этого не показывают, и продавец который мне продавал станцию сказал
что по выходу не обязательно ставить обратный клапан).
Подскажите, у меня такая проблема. После открытия крана идет нормальный напор, потом давление начинает падать. При включении насоса давление нормализуется, после отключения насоса, какое то
время напор нормальный и опять начинает падать., до включения насоса.проверил давление в бочке, норма1,5 атм
А как вы хотели чтобы давление было без прыжков? Тогда ставьте больше ресивер на литров 300 и будет вам счастье.
Есть еще одна проблема, после дождей в воде появляется мелкий песок. Проверил обратный клапан в скважине,сеточка целая, еще стоит сеточка(фильтр) перед насосом. Посоветуйте как избавится от
писка?
Да, но три года станция работала и видимых скачков не было а вот теперь стали проявляется.
Возможно у вас очень низко погружен конец трубы, попробуйте поднять выше. На конец трубы можно одеть женский чулок, в некоторых случаях очень помогает от проникновения песка. На счет скачков,
попробуйте заменить грушу в ресивере. Так же можно уменьшить разницу между выкл и вкл станции в реле.
Здравствуйте! Приобрел насосная станцию Elitech САВ 1000Н/24. Монтаж произвел по инструкции. Проверил давление в баке = 2атм. Скважина глубиной 25м. До зеркала примерно 7м. Подающая труба Д=32мм
опущена в скважину на 13м -сколько было трубы столько и опустил(может это не правильно?). Фильтр и клапан 1″ (латунь) смонтировал на конце трубы (в скважине). Насос находиться у скважины. Удалил
воздух. Включил. Насос набрал по манометру 3атм. Насос подает воду. Проблема: После открытия крана вода идет с очень хорошим напором(проскакивает немного воздуха). Но потом давление
падает(включается нас. станц.), вода еле еле течет — можно сказать что ее вообще нет(тоже с небольшим количеством воздухом). Насосная станция не набирает нужное давление. Закрываем кран- станция
набирает давление. Если открыть кран все повторяется. Проверено несколько раз. Что может быть? Помогите советом!Спасибо!
здрасте подскажите пожалуйста в чем причина у меня скважина 15 метров насос отпущен на 12 метров почему не отключается насос.гидроабак на 50 литров блок автоматики набирает до 8 атс. а насос
работает дальше.реле давления у меня нету. в чем причина.спасибо
Дмитрий, я еще не видел насосной станции чтобы она поднимала воду более 14 метров и давала отличное давление. Я удивляюсь, что она у вас вообще качает воду. При таком погружении в 13 метров, что
вообще не допустимо производителем, читайте инструкцию, не более 8 метров должно быть погружение. Я бы рекомендовал погрузить не более 4 метров под воду. Дело в том, что насосные станции очень
чувствительны к глубине всасывающей магистрали, чем ниже конец тем меньше напор воды вы получаете 0,8 бар (атмосфер, кгс/см2). Из опыта, я бы вам порекомендовал установить глубинный насос а не
насосную станцию.
АЛЕКСЕЙ — в вашем случае надо установить реле давления.
Насос не качает воду, потому, что во всасывающей магистрали и корпусе находится воздух. Чтобы устранить поломку, возникшую по этой причине, необходимо сначала проверить герметичность всасывающего
насоса, затем, после отключения насоса, из заливного отверстия выкрутить пробку, чтобы вышел имеющийся там воздух. Потом надо долить воду в насосную станцию и запустить насос. Если с первого раза
насос не запустится, необходимо долить воды еще раз.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У меня стоит насос акваробот, он качает воду из бочка подвала в дом, работает нормально, но через некоторое время перестает качать, после перезагрузки питания
он снова начинает качать… Надоедает, так ходить и автомат переключать
Владислав, скорее всего у вас перепады напряжения из-за этого выбивает станцию. Или может включаться защита от холостого хода. В первом случае можно поставить стабилизатор напряжения. Во втором
надо смотреть, возможно вы выкачиваете воду из колодца.
Не пойму причем тут колодец, если я качаю воду из накопительного бочка. Спасибо.
А в бачок каким образом поступает вода?
Почему постоянно ламает перегородку насоса.ТАМ ГДЕ СТОЯТ САЛЬНИКИ. Заборная диаметром 25
Виктор, обратитесь к мастеру по ремонту насосов. Здесь обсуждается основные поломки насосных станций. Устройство глубинного насоса намного сложнее, что требует дополнительных навыков и умений.
Наверно я некоректно задал вопрос. У меня не глубинный насос. Насос такой же как и на насосных станциях модель JS — 60 600Вт. Использую вместо гидроакаммулятора электронный контролер давления (так как стоит газовая колонка и используя гидроакаммулятор нельзя было выставить колонку на нужную температуру гарячей воды, из за диапазона включение — выключение) Скважина глубиной 73 метра,
обсадная диаметром 50 , до зеркала воды 7 метров, заборную поставил диметром 25 , 15 метров в обсадной и 7 метров до шахты з насосом. Конечно нужно было заборную поставить 32 , но не смог найти
бур под эту трубу. Проблема в том, что постоянно появляется трещина в крышке которая стоит за крыльчаткой, (в которой стоят сальники) , новой хватает буквально на пару месяцев. Может насос
голодает из за 25 заборной трубы. Ставил выхревой насос (там нечему ломатся) , напор на полив слабоват. Подскажите причину, буду очень признателен.
Я бы рекомендовал погрузить не более 3-4 метров под воду. Дело в том, что насосные станции очень чувствительны к глубине всасывающей магистрали, чем ниже конец тем меньше напор воды вы получаете
0,8 бар (атмосфер, кгс/см2). Так же насосные станции при глубине подъема более 9 метров, не способны дать нормального давления воды, разве только они не инжекторные. На счет трещины ни чего не
могу сказать.
Спасибо за совет. Щас буду пробовать,(после отпишусь). Еще один вопрос; при погружении на 3-4 метра под воду, воды будет хватать на полив? Ведь все таки обьем скважиы не как у колодца.
Виктор, в таком случае вам поможет только глубинный насос
при открывания крана падает давление практически до 0.2.Вода еле бежит.Закрыв кран подыьается до3,при этом сильный шум в насосе
Здравствуйте! Перестала отключаться станция «Джилекс 50/28»,на ночь обесточил,утром заработала, отключаясь..Заменил фильтр,перестала закачиваться вода..Скважина-труба на 32,длина-5,5 метра,до
воды-2,5-3 м. Подача воды через металлопластиковую трубу 20 мм..Несколько раз включал-выключал станцию-не помогло,не закачивает..Перестал запускаться двигатель..Может стоит тепловое реле?Или что
может быть?
Ещё раз здравствуйте!! Полез в реле..Снял крышку,большую пружину прижал отвёрткой,сработало,включил,несколько секунд двигатель проработал,потом опять сработало реле..Включается только «в
наглую»..
насос не накачивает воду что делать. мембрана целая
Николай, трудно давать рекомендации не видя станции, но судя по вышеизложенному, у вас забилось реле давления или оно не работает. Прежде чем менять реле давления, следует выяснить не дает ли
утечку обратный клапан или трубопровод. Так же необходимо проверить грушу в ресиверном баке.
Владимир, очень мало информации. Это все равно, что сказать машина не работает, калеса накачены, что делать?
Станция подсасывала с водой воздух. Заменил колено, не помогло. Купил новую станцию, не помогло. Спросил доцента, который бурит скважины, он дока. Говорит, что понизился уровень воды и надо
делать новую скважину. Но у меня вода уже на глубине 2-х метров, а скважина на глубине 7,5 м. Откуда же воздух? Кто ответит?
у меня станция Sterwins 53710r недавно купил поставил в колодец все заработало через некоторое время вода из колодца ушла станция работала я услышал и отключил ее после чего как как набралось
немного воды включил станцию она покачала воду я вроде бы успокоился но опять включив станцию воды не было залил воду в станцию она начала качать
Помогите, так как достаточно молод, поставили насос установили гидробак аккумулятор с защитой от сухого хода, включили. Давление куда идёт на полив, просто шикарное. Проверили в доме, 5 минут все
тоже было шикарно, НО ПОТОМелеле течёт, и практически не течёт, маленькая струйка. Проверил манометр. 4 атмосферв он отключается 1,5 включается. Реле заводское, что может быть!?
Николай, Владимир, если вода уходит из колодца или скважины то это проблема не со станцией. ЕСЛИ в станцию попадает воздух то во многих станциях стоит защита от холостого хода, если ее нет то
станция все равно качать воду не будет.
Денис, очень мало информации по поводу вашего случая, какая НС? Какие условия подключения?
Идёт глубинный насос, погружен все как положено, по совету мастера. По прямой пробовали без гидробакаккумулятора, 32й трубы напор на два метра. Подключили автоматики гидробак, поставили тройник с
бака, на полив а второй на дом, в доме вода, секунд 10 течет хорошо, потом почти тухнет маленькой струйкой, доходя до капелек. Тот что на полив давление шикарное и не почти не падает.
Какой насос, производитель? мощность? Какая глубина погружения насоса под воду? Расстояние до зеркала воды? Протяжка от колодца до дома? Гидробак где установлен у колодца в приямке или в доме?
подскажите пожалуйста почему в станцию залив воду она качает после некоторого времени в станции нет воды залив опять воду она опять начинает качать ведь такого не может быть как я понимаю она
должна работать в автономном режиме
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может быть? С начала реле давления стало отключать двигатель на всего 2 бар, потом вообще станция перестала работать, сделал вывод что надо менять реле
давления (вода очень жесткая), поменял, но теперь станция вообще не отключается набирает до 4 бар и так молотит, чтобы я не делал ни чего не помогает?
Владимир, у вас не держит обратный клапан, или есть утечка в трубопроводе.
Иван, ваша проблема описана в статье. Скорее всего у вас забился пятерник, из-за этого реле не срабатывает.
Всем впасибо, все решил покупкой именно реле давления (Оно без кнопки и диапазон регулировки на нем от 1.5 до 2.8 бар)!!!
подскажите, отключал насос от сети и после включения вода не идёт. долил, он её назад выплюнул и так 20 раз! подскажите порядок действий при запуске насоса?
Перестала включаться насосная станция. Проверил электричество- есть. Включаю вилку в разетку — молчание. Резких запахов горения обмотки нет(перестала работать вчера, может запах вышел). Что
делать дальше?
Ржачно написал запах вышел. У тебя если бы станция горела то запах долго бы стоял. Основные неисправности читайте статью выше.
Підкажіть, будь ласка, чому насос качає воду, якщо кран включений не повністю, а якщо включити повністю, то насос вирубується. Дякую!
Станция перестала накачивать давление.Поменял грушу накачал давление 1.5 атм. Все равно не накачивает. У меня стоит электронное реле от сухого хода.Пробовал без него насос не накачивает.Обратный
клапан проверял,все в норме.Подскажите пожалуйста,в чем может быть причина?
У нас насос оптима. Включаешь работает 5 мин. и сам отключается, отключаешь с розетки, включаешь, опять работает и так по кругу. Подскажите что это может быть?
Станция установлена в апреле 2015г, до августа работала нормально.В августе перестала качать воду, но работает.Может ли быть причина в конденсаторе? Т.К. обратный клапан стоит, рабочий,
крыльчатка крутится, воды в колодце достаточно.
НИКОЛАЙ.У НАС СТАНЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ,ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ…В ЧЕМ ПРИЧИНА
НИКОЛАЙ, скорее всего у вас не держит обратный клапан.
Добрый день!
Можете подсказать! У меня машина Expo bar двухрожковая. Сегодня не доглядели уровень воды в бутыле и машина начала вбирать воздух с поверхности бутыля, трубка не дотягивала до воды, далее
давление не поднималось. Потом мы дали машине время остыть т.е. «прийти в себя» на нескоко часов. Опять включили, машина работает, но (не знаю как это правильно называется) «bar» на датчике
скачет с 0,9 до 1 каждые 10-15 секунд. Можете чтонить посоветовать, может какие-то профмероприятия помогут?
Здравствуйте! После простаивания водной станции появилась проблема — подтекание насоса. При запуске в районе соединения насоса с мотором внизу сначала интенсивно, затем каплями идёт вода. Из
крана бежит тонюсенькая струйка. Как правильно отсоединить насос и в чём проблема-в прокладке или в керамографитовом уплотнении станция «Беламос»?
Из опыта хочется сказать, что 65 % неисправностей возникает из-за того, что клиент отказывается читать инструкцию по эксплуатации данного прибора. Бек, если в станцию попал воздух насос качать не
будет. Так же бывают случаи когда забивается трубопровод и тогда необходимо прочистка.
Спасибо за ответ!
Наш работник не уследил, когда на точке, сам всегда все проверяю. Вы правы, надо читать, изучать инструкицю.
Насос, к счастью, качает:) Все работает! Но…»bar» на датчике скачет с 0,9 до 1 каждые 10-15 секунд.
Вчера вызывали технаря, сказал, что все в порядке. Почему скачет? Так это из-за того, что у вас техника находится между двумя проходами, на сквозняке то бишь и, соответственно, идет перепад
температуры.
Думаем еще кого-нить вызвать, на всякий случай.
Ваше мнение касательно скачка?
Спасибо, Олег!
Здравствуйте.Беда такая.Насосная станция перестала,всасывать воду.Клапан поменяли,ноль.Нальем воду в отверстие -со 2ого вкючения в сеть воду хватает,и работает в обычном режиме.Воду закрываем
насос набирается.Выключился.Постоит минут 10 инеовая песня о главном.все по новой.Даже попробовали другую станцию-та же песня.
Наталья, у вас утечка воды. Возможно через клапан а может разрыв в трубопроводе.
Здравствуйте. Купили новую насосную станцию «Калибр 770» с эжектором, глубина скважины оказалась всего 9 метров, столб воды в скважине около 1 метра, всасывающий шланг 2.5см. почти полностью
опущен до конца, на конце шланга обратный клапан и после сетка чтобы не засорялся. Давление в ресивере 1.5-2.0. Напряжение около 225 в.
Проблема в том, что насос при первом запуске работает нормально, но стоит ему постоять несколько минут и он перестает набирать воду, падает давление на ноль. Стравили воздух с верхней гайки и
долили в нее воду. Вода пошла, но давление упало с 3.2 атм. до 2.5 пришлось регулировать реле давления чтобы станция отключалась. Постоит 5-10 минут и опять та же история и давление падает все
ниже и ниже с каждым разом. Откручивали всасывающий шланг вода в нем стоит — клапан держит воду. Сколько можно стравливать воздух с насоса и откуда ему браться там.
Судя по вашему описанию, вы выкачиваете воду из скважины, поэтому станция хватает воздух и вам приходится все время доливать. Понаблюдаете за водой в скважине при запуске.
Здраствуйте! Подскажыте пожалуста будеть ли работать насосная станцыя если длина всасывающей магистрали 10 м тоесть 6 м вертыкально труба опущена в скважыну и гдето 4м.идет в траншее с небольшим
уклоном верх к станцыи.Воды в скважыне 2 м клапан опущен гдето 40-50 см. от дна? И подскажите как правильно делать первый запуск! Пыталса запустить чтото неполучилось, залил воду через
выходное отверстие «пятерик»вроде полностю набрал воды включил вода брызгнула немнога и все станцыя гудит воды нет правда никаких кранов на конце выхода шланги не ставил, отсоединял всасывающу
магистраль клапан вроде держит вода стоит в трубе, залил снова воду включил тоже самое,возможноли такое что воздух ище не выпустил и завоздушена система если да то как ето зделать
правильно?.Заранее спасибо!
Юрий, в траншее труба должна быть строго горизонтальной. Воду в станцию необходимо заливать не в пятерник а в саму станцию, через выходной патрубок. Для этого необходимо установить кран с
американкой в месте соединения трубы со станцией. Смотри, схему выше в статье!
Здравствуйте! У меня такая проблема: под домом погреб (2м глубина, нормальная вентиляция ничего не ржавеет) в нем установлена станция. Работала без проблем, на выходных я решил поменять выходной
резиновый шланг от пятерника до крана на пластик ПП универсалка диаметр 25. Отключил станцию, слил воду с крана, отрезал шланг, выкрутил из пятерника ерш, спаял разводку по дому тоже 25 ПП,
подключил все к кранам. Когда дошло дело до американки которая прикручивается к пятернику я увидел что в немнет воды, доливаю — она ходит, потом еще и еще, после очередного доливания и
постукивания по обратному клапану вода встала. Прикрутил американку, включаю станцию аона накачивает 1,1 и дальше не поднимает давление и не выключается. Открыл кран на кухне, открыл кран у
выхода из станции — сбросил воды до 0,5 атм закрыл кран, включаю станцию на 5 сек выключаю — потор процедуры, успехов по закачке нет. Все герметично на пакле с пастой. Решил что обратный клапан
делает мне мозг, заменил. Как теперь правельно закачать воду и запустить станцию? У меня нет обсадной трубы, из земли просто выходит пластиковый шланг на 32 и подсоединяется сразу к ОК который
прикручен к станции. Если наливать воду в этот подающий шланг то она естественно просто уходит и столб воды не на берается. Помогите пожалуйста в решении проблемы.
Большое спасибо! за совет,обезательно пришлушаюсь!
Не дождался ответа, поменял ОК, собрал подачу и станция раза с 5 сама закачала воду. Но накачать давление больше чем 1,8атм не может (уже 5й год ей пошел, наверно износ чего-то), при помощи
регулировки реле вышел на этот предел, а включение получилось при 1,5атм, если чуть-чуть прибавить то догоняет до 2атм и работает но выше не поднимает. Что могло сломаться (износиться)? Хотелось
бы с минимальными затратами самому отремонтировать на не менять мотор целиком. Заранее спосибо кто откликнется.
Насосная гудит,но не включатся.Если покрутить крыльчатку,то начинает работать.Контакты зачищал,заменил конденсатор на новый мощнее, когда нужно закачивать воду он гудит если при помощи провернуть
крыльчатку начинает работать, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Спасибо
Тимур, клинить рабочее колесо может из-за:
1. Неисправности конденсатора
2. Неисправности обмотки двигателя
3. Слишком низкое напряжение в сети.
Уважаемые посетители сайта! Многие из вас дают очень мало информации в описание проблемы! Для того, чтобы дать хоть какой нибудь совет, необходимо знать:
1. Какой насос или станция?
2. Глубина погружения насоса?
3. Глубина до зеркала воды?
4. Количество воды в колодце?
5. Диаметр всасывающей магистрали?
6. Где находится ресивер в доме или в приямке?
7. Какое давление в ресиверном баке?
8. Какое напряжение в сети?
Вопросы типа: «поставил станцию а напор воды маленький, что делать?» — будут удалены.
Добрый день, уважаемые знатоки) я Вам уже писал(
). воду закачать получилось но вылез геморойчик- при пустом баке станция закачивает воду, но при падении давления и запуске станции она не качает воду и не выключается до тех пор пока из бака не
выйдет вся вода.то есть-открыл кран-вода пошла, включилась станция, кран закрыл станция молотит, открываеш снова кран ждеш пока вода закончится, потом прочмыхивается воздух и снова идет вода,
закрываеш кран, закачивается бак и выключается станция) такие вот фокусы. до воды в трубе около 8ми метров.промерял. труба одна 32. мне порядком это уже надоело,так как это дача-поехали без
меня-приезжаю станция молотит(оказалось уже второй день) все улыбаются и не знают че делать. вызывал спецов-так они вообще занятные-приехали,покурили,предложили долбануть еще одну скважину… ну
мы их послали долбить в другом месте. буду очень признателен ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!)
Похоже, что у вас плохой приток воды в скважену.
при установке станции на всасывающей трубе два угла сначала от насоса труба идет вниз на 30см потом горизонтально 60см и потом под углом 90 градусов уходит в колодец не могу запустить станцию
может в этом причина или не работает обратний клапан но воду в трубе держит
станция пару раз давала сбой: работала, но воду не закачивала. отключали. через несколько минут включали, все работало. но на следующий раз также стала гудеть, не забирая воду.отключили. после
включения в сеть станция не включается вовсе. напряжение достаточное. в чем может быть причина?
если насосная станция поработала без воды.может испортиться насос.не набирает давления
Для Вова. Оголошення 101.
Мав абсолютно аналогічну проблему.
Якщо при постійно відкритому крані після прочмихування повітря і надходження води станція працює в нормальному режимі, тобто періодично відключається при досягненні тиску і включається пни
зниженні, то ніяких проблем із скважиною немає.
Шукайте нещільності у муфтових зєднаннях. На коротких відтинках труби біля станції від вібрації можуть зноситись гумові кільця. Спробуйте їх замінити.
Я особисто знайшов нещільність на відстанні від насосу до муфти в 1, 2 m, в районі жорсткого защемлення виходу труби з стіни. Витратив на пошуки тиждень.
Приветствую у меня такая проблема насосная станция выдовала 3 атмосферы до замены обратного клапона теперь 1 отмосферу в чем причина?
Установил станцию мощностью 1000. Забита скважина труба на32. всего 10 метров. Уровень до воды 4,5 метра. Перед станцией утановил клапан, проверял он держит. Запускаю станцию, переодически
спускаю воздух и подливаю воду всё вода идёт давление 2 отключилась. Вода набирается ведро 10л. за 20секунд. Утром открываю кран сливается 4 литра воды падает давление до нуля и станция не может
поднять воду. И всё заново подлив спуск воздуха уже всё надоело скажите вчём неисправность.
Алексей, тут все ясно что дело в обратном клапане. Установите клапан с латунным штоком. Необходимо проверить на герметичность соединений. Может у вас где то утечка воды?
Евгений, скорее всего у вас плохо держит обратный клапан, необходимо его проверить и при необходимости заменить.
Стоит центробежный насос для колодца. Вода залита, сам движок работает, но не качает. Гидробак тоже не наполняется. В чем может быть проблема?
Здравствуйте. После замены реле давления у меня насос качает рывками,часто включается и выключается,при включении воды насос отключается.Какая здесь может быть проблема?
Здраствуйте. насосна станція. накачала стільки атмосфер, потім в домі вода нормально біжить,потім єслі єслі біжить,а станція не включається до тих пір,по зовсім не перестане бігти? замінить
реле?
Здравствуйте. НС вихрь полгода работал потом неделю был выключен и не идет вода. отсоединил поставил в бак — качает…в скважине уровень держится…давление 1,5 — есть…а от реле давления может
не идти вода?
Насосная станция включается сама по себе через каждые 5 минут на 3-5 секунды, хотя все краны закрыты. На манометре вдруг падает давление.Где искать причину, с чего начинать?
не отключается бесбашенка давление прет до 6 и не вырубается реле новое двигатель тоже сегодня заменили походу старый утром сгорел по этой же причине что может быть
Водомет «Джилекс»60/72, проработал около 3 лет, перестал качать, в сервисе поменяли конденсатор и электродвигатель в сборе(якобы в двигатель попала вода). как проверить двигатель? На вид
двигатель целый.
Имею станцию тайфу 750 вт. перестала качать в дом. стоит в колодце, глубина 4 м + до зеркала 9.4 м, труба 32 опущена на 2 м в воду т.е. 11.4 от насоса в колодец. До этого проработала всего лишь
полтора года. Клапан менял,трубу менял,разбирал,всё внутри целое,посадил на герметик всё. Качает только у самой шахты и то рывками и проскакивают бульбы. При разборке и осмотре не понравилась
латунная крыльчатка, на ней боковые вихревые отверстия как бы сплющены. Может из-за этого упала мощность. Подключал только верх без бака и шлангов,но результат одинаков.Нужен совет.
Здравствуйте! двигатель срабатывает чаще чем раньше, менял мембрану, и если отключить от сети станцию до вода уходит из трубы. и еще, сколько не качай, давление ни как не поднимается, но насос
работает и качает, только чаще, напор нормальный, в чем может быть причина?
У МЕНЯ СТАНЦИЯ ВИХРЬ 50 Л ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ПРИ РАСХОДЕ ВОДЫ КОГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ СТАНЦИЯ ДАВЛЕНИЕ НА МАНОМЕТРЕ ПАДАЕТ НА 0 ПЕРЕКЛЮЧИШЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАРУ РАЗ НАЧИНАЕТ НАКАЧИВАТЬ НО С ТРУДОМ ЗАСОРА
НЕТ КЛАПАН ДЕРЖИТ ПОДЪЕМ ОКОЛО 8 МЕТРОВ УЖЕ ЗАПАРИЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
ЗДравствуйте
Погружной насос Педролло с гидроаккумулятором, скважина 75 метров. После того, как оборвался трос и насос вынимали и заново погружали, сгорел конденсатор, поставили новый — теперь выдает давление
около 0, но работает, воду качает — гудит и слабо крутит.
На выходе из конденсатора дает напряжение 160.
Что-то с электрикой? КОнденсатор? Или насос нужно опять вытягивать и сдавать в ремонт?
Подскажите станция долго качает до 2.5 атмосфер, после открытия крана давление падает а насос не успевает накачевать(медлено качает) раньше все было нормально
доброй ночи знатоки нужна помощь есть скважина 10 метров вода в трубе этой скважины стоит включаю насос вода не идет пытался и воздух с подстанции спустить никакого эфэкта нет что делать
подскажите
Насосную станцию AL-KO HWF 1004 приобрели в прошлом году,
> подключили ее где-то в октябре и до середины декабря пользовались
> (пользовались в Ленинградской области). Затем начались морозы и
> запустить станцию даже после прогрева не удалось. Воду с насоса не
> слили. Сейчас при включении насос воду не всасывает, мотор гудит, а
> при выключении раздаются какие-то хлюпанья. как с этим бороться?
Насосная работает но не даёт давление не больше 2,5 , крыльчатку заменил подсос воздуха устранил везде и перегревается двигатель. Станция Rona JETS100.
Поскажите, пожайлуста. Прлбмема такая:при открымом кране, когда вытекла вся вода. Вода как-Будьто заканчивается, но насос включается только после короткого времени, приходится ждать,когда
подключится насос и снова начнет качать воду.
Насосная станция ADP 355, работала исправно 10 лет, менял 2 раза мембрану, 1 раз обратный клапан. Столб воды постоянный 5,5 метров; глубина погружения шлангов с эжектором 16 метров, глубина до
зеркала воды 10 метров. два шланга диаметром 32 мм, 25 мм; насосная станция находится на глубине в колодце на глубине 2 метра; давление в ресивере 1.4 — 1,5 атмосфер. Проблема: при включении
насоса не создаётся давление в системе, сжимается шланг 32 мм. Что я делал: Полностью заменил насос, устранил утечки воздуха в шлангах, грушу поменял на новую, давление в ресивере постоянное 1,5
; залил в шланги воду и в насос в заливную пробку, включаю, резко выбрасывает немного воды, давление слегка поднимается, а потом падает до нуля в системе, открываю сливную пробку, выходит воздух.
доливаю до полной, включаю, может засосать воды, может нет, при этом сжимается шланг 32 мм, на 25 не сжимается.
думаю, что вопрос можно решить если установить вместо шлангов трубы пвх
поменал грушу подкачал довления до 1.5 вклучаю довления стоит так 1.5 матор гудит вада не идет вчом дела непонел
Подскажите нас затапило и насос оказаля полностью в воде после чего перестал набирать довление и гудит при включении
Чому насос періодами не виключається,особливо у вечері.чи може бути по причині що слаба напруга?
Добрый день. Подскажите что делать, насос включается отключается постоянно, за минуту может раз 20 отключиться и включится. Но воду качает. Реле крутил регулировал без толку, давление менял от 1
до 2 атмосфер.
Всем доброго времени суток…Ситуация такова. Есть скважина глубиной 11 метров, поверхностный насос стоит в яме, до воды 7 метров. Раньше стоял насос Агидель, работал исправно, но мощности не
хватало перегнать воду на 30 метров, да потом он совсем перестал поднимать воду. Поставили более мощный насос, он работает, но гонит воду с воздухом. Поменяли трубы из нержавейки с соединениями
на ПНД…вот тут и начались проблемы. В обсадную трубу новая труба с обратным клапаном на конце не помещается, ОК поставили перед насосом …Насос запустили, но он подает воду с воздухом, рывками…Как
быть? Может нельзя так устанавливать ОК и где тогда расположить фильтр? Заранеее благодарна…
матор отдельно работает вроде нормально а когда начинает качать воду гудит как бы сосвистом потом включается мотор и качает почему?
Добрый день! Имеется забивная (абиссинская) скважина (труба дюймовая забита на 6,5 метров), вода в скважине стоит на уровне 2 метра от уровня земли. От трубы идет горизонтальный дюймовый отвод, к
которому присоединена всасывающая 32-я ПНД труба. Насосная станция Grundfos JP Basic 2pt установлена в 5-ти метрах от скважины. Всасывающая труба, как и положено, имеет небольшой уклон от насоса
к скважине. Но всасывающую трубу перед самым входным отверстием насоса пришлось ПНД-фитингами (уголками) п-образно поворачивать, т.к. насос установлен в сарае входным отверстием в обратную
сторону от скважины (т.е. мотором к скважине). Напорная труба — 25-я ПНД. Давление отключения установлено 2,6 бар. На выходе насоса и на всасывающей трубе (возле отвода от трубы скважины) стоят
обратные клапаны. При полностью открытом разборе воды давление держится на уровне 1,8 бар и не поднимается выше. При этом видно, что в грязевом фильтре (прозрачная литровая колба с сетчатым
картриджем), установленным перед входным отверстием насоса имеется воздух, т.е. колба не полностью заполнена водой, а сверху имеется небольшая воздушная прослойка. При закрытии кранов насос
довольно быстро набирает давление отключения. В чем может быть причина того, что насос не набирает выше 1,8 бар? Воды в скважине достаточно. Заполнял недавно 2-кубовую емкость, вода так и шла с
одним и тем же давлением 1,8.
Сергей, у вас маленький диаметр трубы на подъем. Если дюймовая труба, то это 25 мм, именно здесь и кроется причина низкого давления.
laka74, труба 1 дюйм (условный диаметр 25), забитая в качестве скважины, соответствует 32-й ПНД трубе и входу насоса с резьбой 1 дюйм.
Добрый день! Сгорела проводка в яме там где стоит насос jet100a, закаптила всю яму и спустя 2 часа не еще выветрилась, в чем может быть причина. Пока не снимал так как не знаю за что браться.
Понял в чем дело, провод с вилкой висел под трубой из за конденсата с этой трубы он замкнул и сгорел.
Здравствуйте, у меня качает до 0.2 атм.и работает без остановки, в чем причина???
Здравствуйте! Вот такая проблема движок гудит а не работает.я также включал из сети и проворачивал и все бестолку. Довление норм.подскажите что делать?
День добрый!
Погружной насос начинает качать на 1,2 — на реле стрелка не поднимается. Продолжает качать — тоже никакой реакции. Перекрываю гидробак — давление поднимается до 3,8 и отключается. Открываю
гидробак — давление падает до 1,3. Руки помыл — опять включается насос и не отключается. Если проблема в гидробаке, то в чём именно? Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться.Причина в чем:включаю в сеть насосную станцию,мотор начинает работать,но работает еле-еле,такое ощущение,что прям ноет.Вода естественно не
бежит.Минута проходит и совсем замолкает.Реле новое марта месяца РМ 5,движок правда старенький,может причина в движке? Спасибо.Буду благодарен за помощь.
Здравствуйте. Появилась такая проблема: станция накачивает давление в ГА при закрытом кране раздачи воды (при этом стрелка манометра скачет — раньше она только поднималась). Но при открытии
крана давление начинает падать, станция включается но напор воды продолжает падать и начинает еле течь а затем и вовсе перестаёт. Если кран раздачи закрыть, то станция набирает давление 3 Атм и
отключается. Обратный клапан менял месяц назад. Не могу понять почему стрелка манометра поднимается с дрожанием -прыганьем а не просто поднимается.
Станция постоянно начала качать, но воды толком нету,жене не посуду не хватает помыть не машинку стиральную не запустить, не хватает воды…. Я в этом вообще не шарю….. Когда дом купили все
работало норм,прошёл год и началось (((((
Юра, скорее всего вы выкачали воду из колодца или уровень воды упал. Такое наблюдается у многих, вода уходит!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть с гидрофором: грушу поменяли, давление накачали, в колодце клапан поменяли новый поставили залили воду в трубу которая идет от гидрофора в
колодец чтоб проверить уходит ли вода назад в колодец, не уходит. Полтора суток вода стояла в трубе залили воду в колодец включили заработал все хорошо буквально двое суток прошло он снова
накачивает 3 ам и не держит на датчике падает стрелка сам по себе включается накачивает и выключается.
станция не создает давление. от колодца до дома 20 метров, глубина до зеркала воды 9 метров, погружение трубы 9,5 метра, диаметр трубы ПЭ80 25 мм
К баку обьемом 5000литров подсоединен насос с гидрофором. Работал год отлично,теперь при открывании горячей воды от котла вода течет нормально но гидрофор отключает и сразу же включает
обратно,потому что давление на манометре во время открывания горячей воды почти не падает. Снимаю фильтр на кране мойки все отлично,на холодном кране и с фильтром работает нормально. Такое
впечатление как будто пробка в линии,засорение… но нет вода идет под давлением с крана… Отсоединил насос от линии к дому,всасывает с бака отлично нагнетает нормально и манометр падает почти
на нет….
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,МИНИ СТАНЦИЯ 2007ГОДА,НЕНАКАЧИВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ДАВЛЕНИЕ ИЗ НАКОПИТЕЛЬНОЙ БАКА,А НАКАЧИВАЕТ ТОЛЬКО 0,5АТМ.НО МОТОР РАБОТАЕТ КАК НАДО.С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ КАЧАЕТ
ОТЛИЧНО КАК ПОЛОЖЕНО,РЕЛЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ,ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НОВЫЙ
Станция не накачивает больше двух атмосфер и вода то идёт напором, то перестаёт течь вообще.
У меня такая проблема: 2 года насосная станция работала нормально, потом видно ухватила воздух и работала без отключения некоторое время, мотор нагрелся сильно. После этого давление стало
подниматься, уже 3,5 атмосфер верхнее отключение, а включение в пределах 3-3,1 атмосфер. И теперь временами не срабатывает включение, снимаю крышку релле несколько раз руками релле клацаю и снова
работает день-два и опять не включается. Почему не включается станция и почему повысилось давление в кране и шаг между выключением и включением стал такой маленький?
Купил станцию а она не работает,мотор просто гудит и не запускается когда снимаю крышку помпы то все работает при сборе крыльчатку клинит и не хочет работать,что делать?
Насос гудит но незакачивает воду в машинку автомат
Здравствуйте, очень нужна ваша помощь!!! Насосная станция Speroni Hobby Line САМ 40/22: на днях отключилась, проверил грушу в ней воздух, разобрал реле почистил мембрану и область к ней
примыкающую от ржавчины, поставил наместо включил заработало, через полчаса сново отключилась станция, заменил фильтр чистой очистки, включил зароботало. Проработал полторы суток и вновь
отключился и невключаеться. В чем проблема? Контакты реле и другие соеденения в отличном состоянии.
Помогите найти причину- в баке появилась вода- заменил грушу.Через день заменил еще грушу поскольку та же причина- в баке вода. Поставил 3-ю грушу — чере 3 дня снова станция включается и
выключается часто — проверил- снова в баке вода.
Здраствуйте. У нас была поломка в нососной станции. Зделали ремонт заменили мембрану. Теперь не можем запустить станцию насос работает воду не качает.
подскажите пожалуста.У меня пробит бак и убегает сквозь нее воздух…. чем можно залатать бак или проще купить новый?
станция свд калибр 1350 вт поставил осень 2016
ничего с реле не крутил стоит заводом мин 2 макс 4 давление
вода в скважине не кончается давление везде держит станция качает до 3.8 атм
У меня проблема
Доброго ранку в мене сталась неполомка стоїть компресор він працює і башня а води немає що це може бути.підкажіть будь ласкп
А может не отключаться из за низких температур
Подскажите пожалуйста включаю кран, вода бежит,потом перестает бежать.Выключаю рубильник с водой на пару минут,потом снова включаю» вода снова бежит и опять же через некоторое время перестает.Что это может быть?
Подскажите пожалуйста что с не так с моей насосной станцией
1.Выбивает пробки(подключил через сетевой фильтр пробки не выбивает)
2.перестал включаться
3.давление 0
Если выбивает пробки значит где то коротит. Внимательно осмотрите двигатель, возможно рабочее колесо заклинило, так же осмотрите реле, может его залило водой.
Вопрос такаго характера! Насос накачивает давление и потом не включается. Меняли реле на новое та же история! Для того чтобы его включить надо выключить питание и опять включить.
Здравствуйте!!!
Такая проблема. В колодце есть вода но станция не качает ее. Купили даже новую станцию думали проблема в этом. Но история повторилась. Что делать посоветуйте?
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,в чем причина слабого напора воды? Насосная станция Pedrollo.
За что отвичает большая пружына а за что меньше
Частые вопрос про ремонт насосных станций
Почему перестала работать насосная станция?
Почему насос часто включаться и выключаться?
Если это возникает по причине повреждения мембраны, то мембрану необходимо заменить. Эта же неполадка может возникать, если в гидроаккомуляторе низкое давление воздуха
Иногда счастливые обладатели скважины и автономного водоснабжения загородного дома сталкиваются с проблемой, когда из крана в доме перестаёт течь вода. Причин, из-за которых насос не качает воду из источника, может быть много. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо найти и устранить причину. В нашей статье мы опишем самые распространённые причины, по которым насос может не выкачивать воду из гидротехнического сооружения. Кроме этого, мы дадим рекомендации по их устранению.
Для исправной и бесперебойной работы насосного оборудования требуются две важные составляющие – вода и электроэнергия. Если выявить элемент, который не позволяет агрегату работать, то будет легче найти причину.
Чтобы скважина или другое гидротехническое сооружение бесперебойно поставляла воду, необходимо соблюдение 4-х условий:
В источнике должна быть вода, которую можно качать.
Правильное электроснабжение насосного оборудования (частота и напряжение должны соответствовать параметрам, на которые рассчитан агрегат).
Насос должен быть исправным, то есть его мощность и производительность должны быть в пределах нормы.
Все краны, фильтры, клапаны и трубопроводы должны быть в рабочем состоянии.
Поскольку система водоснабжения может использоваться не только для дома, но и для полива огорода, проблему нужно искать в трёх направлениях:
в гидротехническом сооружении;
внутри дома;
в земле.
Но действовать необходимо методом исключения. Для начала отсоедините подающий шланг в кессоне. Если жидкость потечёт, значит, проблема кроется в доме или на магистральном трубопроводе в траншее. Если вода не потечёт, то проблему стоит искать ниже отметки земли в скважине или оборудовании.
Если насосный агрегат гудит, но жидкость не качает, то проблема может быть в следующем:
Допущена ошибка в процессе монтажа, на стадии выбора комплектующих или во время эксплуатации.
Иногда такое бывает из-за скачков напряжения или существенного уменьшения количества воды в источнике.
Может произойти обрыв фазы во внутреннем устройстве электромотора.
Совет: если не качает воду ранее исправно работающий агрегат, то причину стоит искать в отсутствии воды или электричества. С новым ранее не использующимся оборудованием всё будет сложнее. Здесь причина может крыться в любом месте.
Частая причина
Если ваше насосное оборудование гудит, как при работе, но воду из скважины не качает, то причины могут быть связаны с механическими повреждениями или засорением гидротехнического сооружения. Для начала постарайтесь вспомнить, какая вода шла из крана, накануне поломки.
Если из крана текла мутная жидкость или напор стал неожиданно уменьшаться при стандартном рабочем режиме насосного оборудования, то беда, скорее всего, кроется в самой скважине. Такое случается, если гидротехническое сооружение заиливается или засоряется. Обычно это явление называется пескованием скважины. И вызвать его могут:
мелкие водоросли, которые обитают в воде;
твёрдые примеси, приносимые течением;
осыпание породы со стенок проходки;
песок, поднятый со дна скважины насосным оборудованием.
Все эти компоненты могут засорять просвет гидротехнического сооружения. В итоге сначала из крана пойдёт мутная вода с песком, затем с воздухом, а потом поток и вовсе прекратится. При этом защита от работы «на сухую» в вашем насосном оборудовании может не сработать.
Чтобы устранить проблему, нужно:
Вытащить из скважины погружной насос.
Всю воду из гидротехнического сооружения откачивают.
Проводят дезинфекцию внутреннего пространства.
Повторно откачивают воду. Время проведения повторной откачки зависит от используемого средства дезинфекции.
После очистки скважины насос должен заработать. Но даже если это не случилось, не стоит вешать нос, ведь очистка гидротехнического сооружения пойдёт на пользу качеству воды и долговечности источника.
Что делать дальше?
Если прочистка скважины не помогла, то причинами неисправности могут быть следующие ситуации:
выход из строя механических деталей насосного оборудования;
поломка в системе электропитания;
нарушение герметичности и целостности магистрального трубопровода;
неисправность одного или нескольких узлов управления насосом.
Но чтобы понять точно, в чём причина, погружной агрегат необходимо поднять на поверхность из скважины. Потом насос опускают в ёмкость достаточного размера, наполненную водой, и запускают:
Если при запуске мотор начинает работать, значит, поломок в электросистеме нет. В противном случае можно заподозрить такие неисправности. Но поиск и устранение причин поломки электрической системы должен проводить опытный специалист.
За работающим мотором стоит понаблюдать. При этом постарайтесь зрительно оценить целостность всех трубопроводов и шлангов. Иногда насос плохо поднимает воду из-за того, что нарушена герметичность шлангов, и давление в системе упало.
Но сразу протечку можно и не заметить, особенно если повреждение очень маленькое. Чтобы такие места стали заметнее, отводящее отверстие на шланге нужно закрыть рукой. Тогда давление в трубопроводе возрастёт, и в местах разгерметизации появятся струи бьющей воды.
Важно: лучше не заклеивать повреждённый шланг, а приобрести и заменить его новым. Всё дело в том, что из-за сильного напора заплатки могут отойти.
Если агрегат работает, но воду не качает
Допустим, что проблем с электрической системой и целостностью шлангов не обнаружено, но водяной насос по-прежнему не качает жидкость из скважины. Искать ответ на вопрос, почему прибор не качает воду, остаётся только в самом насосном оборудовании. Для этого можно сделать следующее:
Для начала необходимо проверить фильтрующее устройство и обратный клапан. Они могут быть засорены, поэтому их придётся прочистить. В некоторых случаях может потребоваться замена этих изделий или одного из них новым элементом по причине полного износа старой детали.
Второй узел, подлежащей проверке в БЦ (бытовом центробежном) насосе – это защита от «сухого хода». Датчик мог попросту перегореть, поэтому агрегат начал работать в скважине без воды. Это быстро приводит к перегреву электродвигателя и выходу из строя. Такое оборудование лучше не ремонтировать, а заменять новым изделием. Так будет надёжней и безопасней эксплуатировать агрегат в дальнейшем.
Распространённые неисправности
Чаще всего владельцы скважины сталкиваются с проблемой, когда ранее погружной насос исправно работал и качал воду, но неожиданно вода из крана перестала течь. Мы перечислим возможные неисправности, которые привели к такой ситуации, а также расскажем, что делать:
Значительное понижение уровня воды в гидротехническом сооружении
. В этом случае вода сначала идёт нормально, затем течёт слабо и поток вовсе прекращается. При этом оборудование с термореле или поплавковым механизмом автоматически отключится. Также может сработать защита от «сухого хода». Обычно такая проблема наблюдается в летний период во время засухи, если допущены ошибки при копании колодца, скважины или неправильно определена их производительность. Решение проблемы:
всегда используйте защиту от работы «на сухую», так вы сохраните исправный насос;
бурение скважины или колодца лучше проводить зимой, когда грунтовые воды стоят на самой нижней отметке, тогда летом уровень не будет критически понижаться;
для бурения обращайтесь только к профессионалам;
возможно, скважина нуждается в прочистке.
Производительность насосного агрегата выше, чем дебет гидротехнического сооружения
. Иными словами источник не успевает наполняться водой, а насос её быстро выкачивает. В этой ситуации происходит то же, что и в случае с работой «на сухую». Сработают датчики и отключат насос. Такое может произойти, если насосное оборудование неправильно подобрано, открыто много точек водозабора и одновременно происходит полив огорода. Для устранения проблемы нужно:
правильно выбрать насос, исходя из производительности скважины и оборудования;
при выборе учитывать пиковые часы водопотребления;
не открывать все краны в доме одновременно;
запас мощности мотора должен быть небольшой.
Слабый напор не позволяет поднять воду из источника
. Такое может быть также при неправильном выборе оборудования. Например, если для скважины глубиной 50 м приобрести прибор с максимальным напором 30 м, то он попросту не сможет поднять воду на поверхность. При этом вы будете слышать звук работающего агрегата до тех пор, пока термореле не перекроет питание. Чтобы устранить проблему нужно правильно выбрать насос.
Совет: при подборе агрегата по напору стоит учитывать и горизонтальные участки трубопровода. При этом их считают в пропорции 5 к 1, то есть 5 метров горизонтали приравниваются к 1 метру вертикали.
Понижение напряжения
. Многие насосы очень чувствительны к отклонению напряжения в сети. При его падении ниже 200V погружной агрегат может либо вообще не включаться, либо запуститься, но резко снизить напор и потом прекратить подачу воды. Для обнаружения проблемы понадобятся измерительные приборы. Для устранения можно сделать следующее:
подключить насос к генератору;
использовать стабилизатор напряжения или автотрансформатор.
Засорение трубопровода, запорной арматуры или фильтрующего приспособления на насосном оборудовании
. Такое часто наблюдается при первом запуске или после проведения техобслуживания, в результате чего в трубы попадает мусор, пыль и грязь, забивающая перечисленные детали. Иногда такое бывает из-за попадания мусора со дна гидротехнического сооружения. Для борьбы с проблемой стоит:
соблюдать аккуратность при сборке нового оборудования или выполнении технического обслуживания;
поднять насосное оборудование на поверхность и промыть его, для этого агрегат должен поработать в ёмкости с водой со снятым обратным клапаном и без трубопровода.
Отсоединение или повреждение трубопровода
. В этом случае из источника будет слышно бульканье воды. Нужно проверить соединение и целостность шланга.
Полный выход из строя насосного оборудования
. Если звук работающего мотора слышен, но других причин вы не нашли, то можно предположить неисправности с механическими деталями насоса. Остаётся поднимать агрегат на поверхность и нести его в сервисный центр.
Создается обычно при помощи насосной станции. Понятное дело, что лучше, если она работает без проблем, но поломки периодически случаются. Чтобы быстрее восстановить подачу воды и сэкономить на услугах, можно проводить ремонт насосной станции своими руками. Большая часть поломок может быть устранена самостоятельно — ничего сверхсложного делать не придется.
Состав насосной станции и назначение частей
Насосная станция — совокупность отдельных устройств, соединенных между собой. Чтобы понимать, как ремонтировать насосную станцию, надо знать из чего она состоит, как работает каждая из частей. Тогда неисправности устранять проще. Состав насосной станции:
Каждая из частей отвечает за определенный параметр, но один тип неисправности может быть вызван выходом из строя различных устройств.
Принцип работы насосной станции
Теперь давайте рассмотрим, как все эти устройства работают. При первом запуске системы насос накачивает в гидроаккумулятор воду до тех про, пока давление в нем (и в системе) не сравняется с выставленным на реле давления верхним порогом. Пока нет расхода воды, давление стабильно, насос выключен.
Где-то открыли кран, спустили воду и т.п. Какое-то время вода поступает из гидроаккумулятора. Когда ее количество уменьшается настолько, что давление в гидроаккумуляторе падает ниже порога, реле давления срабатывает и включает насос, который снова накачивая воду. Отключается он снова-таки реле давления, когда достигнут верхний порог — порог отключения.
Если идет постоянный расход воды (набирается ванна, включен полив саде/огорода) насос работает продолжительное время: пока в гидроаккумуляторе не создастся нужное давление. Это периодически происходит даже при открытых всех кранах, так как насос подает воды меньше, чем вытекает из всех точек разбора. После того, как расход прекратился, станция еще некоторое время работает, создавая в гироаккумуляторе требуемый запас, потом отключается и включается после того как снова появляется расход воды.
Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление
Все насосные станции состоят из одинаковых частей и поломки у них, в основном, типичные. Не имеет разницы, оборудование это Грундфос, Джамбо, Алко или каких-либо других фирм. Болезни и их лечение одинаковое. Разница в том, насколько часто эти неисправности случаются, но их перечень и причины обычно идентичны.
Не отключается насосная станция (не набирает давление)
Иногда вы замечаете, что насос работает уже долго и никак не отключится. Если смотреть на манометр, то видно, что насосная станция не набирает давление. В этом случае ремонт насосной станции дело длительное — придется перебрать большое количество причин:
Если предел отключения реле давления стоит намного ниже максимального давления, которое может создать насос, и какое-то время он нормально работал, а тут перестал, причина в другом. Возможно, у насоса сработалась крыльчатка . Сразу после покупки он справлялся, но в процессе эксплуатации стерлась крыльчатка и «сил теперь не хватает». Ремонт насосной станции в этом случае — замена крыльчатки насоса или покупка нового агрегата.
Еще одна возможная причина — низкое напряжение в сети . Может насос при таком напряжении еще работает, а реле давления уже не срабатывает. Решение — стабилизатор напряжения. Это основные причины того, что насосная станция не отключается и не набирает давление. Их довольно много так что ремонт насосной станции может затянуться.
Ремонт насосной станции: часто включается
Частые включения насоса и короткие промежутки его работы ведут к быстрому износу оборудования, что очень нежелательно. Потому ремонт насосной станции надо проводить сразу после обнаружения «симптома». Такая ситуация возникает по следующим причинам:
Теперь вы знаете, почему часто включается насосная станция и что с этим делать. Есть кстати, еще одна возможная причина — негерметичность трубопровода или какого-то соединения, так что если все из перечисленного выше к вашему случаю не относится — проверьте не течет ли где-то стык.
Воздух в воде
Небольшое количество воздуха в воде присутствует всегда, но когда кран начинает «плеваться», значит что-то работает неправильно. Причин тоже может быть несколько:
Насосная станция не включается
Первое что стоит проверить — напряжение. Насосы очень требовательны к напряжению, при пониженном просто не работают. Если с напряжением все нормально, дело хуже — скорее всего неисправен мотор. В этом случае станцию несут в сервисный центр или ставят новый насос.
Если система не работает — надо проверить электрическую часть
Из других причин — неисправность вилки/розетки, перетерся шнур, отгорели/окислились контакты в месте крепления электрокабеля к мотору. Это то, что вы сможете проверить и устранить самостоятельно. Более серьезный ремонт электрической части насосной станции проводят специалисты.
Мотор гудит, но не качает воду (крыльчатка не вращается)
Такая неисправность может быть вызвана низким напряжением в сети . Проверьте его, если все в норме, идем дальше. Надо проверить не перегорел ли конденсатор в клеммной колодке . Берем , проверяем, при необходимости меняем. Если и это не причина, переходим к механической части.
Сначала стоит проверить, есть ли вода в колодце или скважине. Далее проверяете фильтр и обратный клапан. Может они забились или неисправны. Чистите, проверяете работоспособность, опускаете трубопровод на место, снова запускаете насосную станцию.
Проверяем крыльчатку — это уже серьезный ремонт насосной станции
Если не помогло, может заклинила крыльчатка. Тогда попробуйте вручную провернуть вал. Иногда после длительного простоя он «прикипает» — зарастает солями и сам сдвинуться не может. Если руками сдвинуть лопасти не получилось, возможно крыльчатку заклинило. Тогда ремонт насосной станции продолжаем тем, что снимаем защитный кожух и разблокируем крыльчатку.
Некоторые виды ремонтных работ
Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.
Замена «груши» гидроаккумулятора
Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.
Чтобы начать ремонт , отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.
Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
Откручиваем все болты, снимаем фланец.
Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
Подключаем в систему и проверяем работу.
Замена мембраны насосной станции закончена. Дело несложное, но нюансы знать надо.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Что это значит, если моя машина трясется на холостом ходу?
Вы только что завели машину, и пока она стоит на подъездной дорожке, двигатель трясется и грохочет. Что-то не так, но в чем проблема? Короче говоря, этот типичный симптом, который вы испытываете, — это «грубое безделье».
Грубый холостой ход может указывать на несколько проблем, и есть несколько способов узнать, что ваш холостой ход неправильный. Автомобиль, имеющий проблемы на холостом ходу, будет проявлять несколько симптомов, в том числе:
Подскакивает или трясется на холостом ходу
Непостоянные / скачущие обороты
Пропускающие / дрожащие звуки
Холостой ход ниже 600 об / мин
Подозреваю, что у вас грубая работа на холостом ходу автомобиль? Вам, наверное, интересно, что может вызвать эту проблему.На самом деле есть много разных причин, одни более серьезные, чем другие. Однако в конечном итоге, если ваша машина трясется на холостом ходу, кажется упругой или обороты нестабильны, отнесите ее к механику для более тщательного осмотра.
Ставни в моей машине, когда я их включаю
Когда ваш автомобиль припаркован или ваша нога нажимает на тормоз, он работает на холостом ходу с постоянной скоростью. Эта частота вращения позволяет двигателю вырабатывать достаточно энергии для работы жизненно важных компонентов без отключения.
Скорость холостого хода должна быть стабильной, без скачков и скольжения.В большинстве современных автомобилей скорость холостого хода от 600 до 1000 об / мин является средней. Однако, если ваша машина едет на холостом ходу, она не будет плавной. Например, обороты будут скачкообразно повышаться и понижаться, или они упадут ниже 600 об / мин (или того, что типично для вашего автомобиля).
Неровный холостой ход легко определить при запуске двигателя, и он может зависеть от температуры двигателя при запуске двигателя. Неровный холостой ход при холодном запуске, например, может быть вызван другими причинами, нежели автомобиль, который резко работает на холостом ходу только при горячем двигателе.
Другими словами, обратите внимание на то, когда ваш автомобиль трясется на холостом ходу, а также на любые звуки. Это может помочь вашему механику определить проблему.
Возможные причины резкого холостого хода автомобиля
Длинный список систем, компонентов и электроники может вызвать резкий холостой ход. Это затрудняет диагностику первопричины, особенно если вы не знаете, где искать. Вот почему рекомендуется обратиться к опытному механику, если ваша машина резко простаивает.
В конечном итоге все, от систем зажигания и впрыска топлива до клапанов и поршней, может вызвать грубый холостой ход.Вот несколько наиболее распространенных компонентов:
Грязные / неисправные топливные форсунки — Системы впрыска топлива играют важную роль в запуске вашего автомобиля. Система впрыскивает топливо и воздух в цилиндры. Если они забиты или забиты, форсунки не обеспечивают правильное смешивание топлива и воздуха, что приводит к резкому холостому ходу или медленному ускорению.
На что обращать внимание: грубый, непостоянный старт, резкий холостой ход и недостаток мощности при ускорении.
Неправильная скорость холостого хода — Большинство автомобилей имеют правильную скорость холостого хода, обычно от 600 до 1000 об / мин.Скорость холостого хода автомобиля может измениться из-за износа. К счастью, правильная настройка может восстановить правильные обороты холостого хода.
На что обращать внимание: обороты холостого хода обычно падают ниже 600 об / мин или того, что типично для вашего автомобиля. Скорость холостого хода кажется ниже, чем обычно.
Неисправен топливный насос — Топливный насос перекачивает бензин из бака в систему впрыска. Со временем насос может выйти из строя из-за износа или засориться. В результате двигатель не получает достаточно топлива.
На что обращать внимание: Неисправный топливный насос может вызвать затруднения при запуске двигателя, резкий холостой ход и глохнет.
Засорен топливный фильтр — Топливный фильтр фильтрует загрязнения из бензина. Со временем он может забиться, что замедлит подачу топлива. В свою очередь, двигатель не получает достаточно топлива.
На что обращать внимание: помимо грубого холостого хода распространенными симптомами являются случайные пропуски зажигания, трудности с запуском и не запускаемый автомобиль.
Неисправен датчик температуры двигателя. — Автомобили требуют различных топливных смесей в зависимости от температуры двигателя. Например, для холодного запуска требуется более богатая смесь. Когда датчик температуры выходит из строя, система впрыска топлива считает, что автомобиль теплее, чем он есть, что может привести к использованию неправильной смеси.
На что обращать внимание: Плохой датчик температуры приводит к резкому холостому ходу при холодном пуске. После нагревания проблема может стать менее заметной.
Неисправный датчик воздушного потока — Как и датчик температуры, датчик воздушного потока помогает вашему автомобилю определять, сколько топлива использовать, в зависимости от количества воздуха в двигателе. Когда этот датчик выходит из строя, компьютер транспортного средства не может правильно откалибровать правильную смесь топлива и воздуха.
На что обращать внимание: Неровная работа на холостом ходу — один из первых симптомов, за которым следует разбрызгивание при ускорении или даже остановка двигателя по мере усугубления проблемы.
Утечка вакуума — Ваш автомобиль всасывает много воздуха, и это возможно благодаря разрежению во впускном коллекторе.Утечка в этой системе снижает производительность, так как ваш автомобиль не может регулировать правильную подачу воздуха к топливу.
На что обращать внимание: Неровный холостой ход, медленное ускорение, разбрызгивание или недостаток мощности при разгоне — все это симптомы утечки в вакуумной системе.
Неисправен клапан рециркуляции ОГ — Клапан рециркуляции ОГ отвечает за рециркуляцию выхлопных газов обратно в систему сгорания. Со временем этот клапан может застрять в открытом или закрытом положении, и проблемы с производительностью, включая грубый холостой ход, являются наиболее распространенными системами.
На что обращать внимание: Помимо резкого холостого хода, также могут присутствовать пониженная экономия топлива, стук и медленное ускорение.
Неисправные свечи зажигания — Свечи зажигания создают искру, которая воспламеняет топливо в двигателе. Таким образом, неисправные свечи зажигания изо всех сил пытаются зажечь топливо, вызывая резкий холостой ход и затруднения при запуске.
На что обращать внимание: Ваш автомобиль может с трудом переворачиваться и, как только это произойдет, будет работать на холостом ходу.
Когда пора идти к механику?
Грубый холостой ход может раздражать, но его нельзя игнорировать.Часто это один из первых симптомов более серьезной проблемы. Так когда же сдавать его на диагностику?
Если машина постоянно работает на холостом ходу, самое время передать ее механику. Кроме того, если вы замечаете другие симптомы помимо грубого холостого хода, у вас могут быть более серьезные проблемы. Некоторые связанные симптомы, на которые следует обратить внимание, включают:
Медленное ускорение
Сниженная экономия топлива
Разбрызгивание или недостаток мощности
Сложность запуска двигателя
Двигатель глохнет
Нижняя линия, грубый холостой ход часто бывает признак того, что с вашей машиной что-то не так.В большинстве случаев, если вы испытывали этот симптом более одного раза, лучше всего осмотреть автомобиль, чтобы найти причину.
Свяжитесь с нами
Если ваша машина сильно работает на холостом ходу, позвоните нам: 410-828-5750. Авто-сервис Hollenshade предоставляет полный спектр услуг по ремонту автомобилей в Таусоне, штат Мэриленд. Назначьте встречу сегодня по телефону или онлайн.
Ремонт насосов и насосных станций. Итальянская насосная станция Марина: цены и модификации
Насосные станции
Marina пришли к нам из Италии.Известный в Европе производитель рад предложить на рынке модели станций, предназначенные для обеспечения местного водоснабжения в автоматическом режиме. Позволяя не только подавать воду, но и откачивать ее из бассейна или другого резервуара, насосы чрезвычайно компактны, мало весят и эффективно работают, заменяя центральное водоснабжение, водонасосную станцию и систему орошения.
Устройство и принцип работы
Как и любой аналогичный агрегат, станция из Италии включает в себя следующие комплектующие:
Насос различной производительности и принципа действия;
Гидроколлектор для хранения воды;
Манометр;
Реле давления;
Трубопроводы.
Важно! На станции Марина расширились резервуары для воды объемом до 100 литров. С помощью манометра легко регулировать уровень давления, а в реле реализована функция отключения насоса при отсутствии воды.
При покупке конструкции от производителя из Италии важно знать следующие показатели:
Источники водозабора и их характеристики: открытый водоем, колодец, уровень воды, диаметр, чистота потока;
Расстояние в метрах до источника водозабора;
Необходимый уровень давления в системе;
Количество используемых точек водозабора.
Только определившись с этими вопросами, мы можем рассмотреть модельный ряд станций Marina из Италии.
Тарифы и модификации продуктовой линейки
Самыми популярными считаются три типа моделей: CAM, RSM, ARM. Причем цена модели может отличаться от типа, производительной мощности насоса, объема накопительного бака и других параметров. Стоит рассмотреть продуктовую линейку более подробно:
Марина АРМ. Установки оснащены эжекторными насосами, поэтому станция 100/25 работает на глубине 25 метров, а станция 200/50 — на глубине 50 метров.
Станции Marina CAM из Италии оснащены самовсасывающими насосами, поэтому глубина шахты или открытого источника не должна превышать 9 метров. Более того, практика показывает, что наилучшего функционала можно достичь даже на небольшой глубине, до 5-6 метров. Модельный ряд представляет собой огромное разнообразие модельного ряда с достаточной мощностью и характеристиками, а также вместимостью бака и дизайном кузова. В частности, популярная модель Marina 40/22 имеет мощность 800 Вт, максимальную производительность 50 л / мин, корпус выполнен из чугуна с повышенной устойчивостью к коррозии, а емкость бака составляет 22 литра.Но станция Marina 80/22 имеет еще большую производительность (60 л / мин), корпус из нержавеющей стали.
RSM Marina — это серия, в которой оборудование включает в себя многоступенчатый насосный контур, обеспечивающий увеличенный набор воды до 100 л / мин, но в то же время они имеют чрезвычайно маленькую глубину всасывания, всего до 7 метров.
Рассматривая линейку товаров из Италии, можно сделать следующие выводы:
Продукция серии
CAM — бюджетное решение для хозяйственно-питьевого водоснабжения.Устройства применимы на дачах, в загородных домах, для откачки воды из бассейнов и других емкостей, повышения напора потока из маломощного центрального водопровода. Цена от 120 долларов и зависит от мощности насосного агрегата.
Модели типа APM — одни из самых дорогих, но они качают воду с большой глубины и используются в колодцах, колодцах, а также для установки системы автономного водоснабжения в двух-трехэтажных особняках. Цена на вокзал Марина 100/25 от
$
Серия RSM Marina из Италии идеально подходит для обеспечения водой небольших домов, расположенных недалеко от источника водозабора.Надежность, простота монтажа, возможность использовать насосы не только для откачки воды в дом, но и для полива, мытья машины и других хозяйственных нужд привели к недорогой (от 20 долларов) серии популярности и спроса.
Преимущества и недостатки насосных станций Marina из Италии
Малые габариты;
Низкий уровень шума
Возможность ремонта станции самостоятельно;
Простая установка, настройка и обслуживание;
Автономность работы;
Длительный срок эксплуатации;
Защита от сухого хода.
Минусы систем тоже есть:
Сложность настройки реле. Решение проблемы — подробная инструкция к каждому устройству, устраняющая недостаток;
Станции работают только с чистой водой. Однако практика показывает, что Марина отлично справляется с ручьями с небольшим количеством примесей, а для особо загрязненных вод (например, из открытых источников) применяется система фильтрации.
Ремонт: причины и устранение
Как и любое устройство, насосные станции Marina из Италии также иногда требуют ремонта.Но в отличие от других конструкций неисправности часто быстро устраняются своими руками. Помните, что сложный ремонт лучше доверить специалистам сервисного центра, адреса которого обязательно указаны в купоне на устройство, а мелкий ремонт делать самостоятельно. Итак, если станция включена, но вода не течет, причины:
Насос не заливает воду. Ремонт — залить насос через специальное отверстие;
Повышенная мощность между корпусом и рабочим колесом насоса.Решение — покупка новых запчастей, которые находятся в свободном доступе и по доступной цене;
Отсутствие напряжения. Решение — установка стабилизатора;
Мембранный прорыв. Его можно купить или заказать идентичный из Италии, как правило, процесс занимает не более 7-10 дней;
Насос не включается или часто отключается сам по себе. Ремонт нужно проводить в специальной мастерской, но можно обратить внимание на давление воздуха, если оно ниже 1.5 бар, следует прокачать воздух через золотник;
При неравномерной работе системы возможна утечка воздуха, стоит проверить герметичность стыков и уровень воды в источнике;
В случае «гудения» насоса без работы необходимо вручную прокрутить крыльчатку и проверить напряжение в сети. Особенно часто такая ситуация повторяется, когда станция Марина долгое время лежит без работы;
Насос не включается при правильной глубине, отсутствии всасывания и других визуальных недостатках.Возможно, сгорела система из Италии, это определяется по запаху, если нет, то ремонт, как и диагностику, лучше доверить профессионалам.
Высокая ремонтопригодность, доступная цена, простота использования и широкий спектр применения — основные преимущества насосной станции Marina от производителя из Италии. Но перед покупкой устройства обязательно просмотрите все модели и отзывы пользователей, которые могут существенно повлиять на ваш выбор.
Насосное оборудование — это оборудование, которое предназначено для перекачивания жидкостей, таких как вода, нефтепродукты и жидкости, содержащие грязь, песок, сточные воды и т. Д.Имеется достаточное количество промышленных и бытовых систем, где необходимо использование насосного оборудования; В связи с этим насосы делятся на бытовые и промышленные. По принципу работы бытовая линия практически не отличается от индустриальной, но при этом требования к индустриальной линии сильно отличаются от требований, предъявляемых к бытовой серии. Это касается прочности инструмента, его пропускной способности и устойчивости к засорам.Насосы различаются по принципу действия, в зависимости от назначения и применения на следующие категории:
Поверхностные насосы;
Насосы с выносным эжектором;
Насосы глубинные;
Насосы погружные;
обращающийся;
Насосы многоступенчатые;
Приручить.
Наш сервисный центр предоставляет полный спектр услуг по диагностике и гарантийному, негарантийному и послегарантийному ремонту насосов таких марок как SPERONI, MARINA, PRAKTIKA, MAKITA.В перечень обслуживаемого оборудования входят поверхностные насосы (садовые насосы, насосные станции и др.), Насосные станции с выносным эжектором, погружные дренажные насосы, глубинные, фонтанные и циркуляционные насосы, а также ремонтные мотопомпы. Сотрудники центра в короткие сроки проведут диагностические работы, выявив неисправность и причину ее возникновения, а также проведут ремонт при наличии всех запчастей на складе. Если ремонт насосной станции дорог и невыгоден для клиента, то можем утилизировать.При выборе товара потребителю важно, чтобы оборудование было недорогим, функциональным, имело минимальное количество поломок, требующих ремонта, и возможной замены оборудования. Ни для кого не секрет, что ни один механизм не вечен и требует по прошествии некоторого времени обслуживания и ремонта. Но вы можете увеличить срок службы своей помпы, соблюдая и следуя рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации, в которой перечислены все необходимые данные для длительного использования оборудования.Наши специалисты назвали несколько основных причин поломок насосов, которые встречаются у потребителей.
Мы нашли невероятно красивые фото гигантских участниц, которые не оставят равнодушными девушек. Посмотрите на этих гигантских участников и расскажите нам все, что вы о них думаете.
Гидравлический удар — данная неисправность возникает в результате включения помпы без воды. Поэтому обязательно доливайте воду перед включением насоса.
Перемерзающая вода в насосе — по этой причине может потребоваться ремонт насоса в холодную зиму.Чтобы этого не произошло, необходимо перед зимним периодом слить воду из бачка помпы.
Высокая температура — не лучшим образом сказывается на работоспособности оборудования. Также следите за состоянием внутренних элементов помпы, это крыльчатка, диффузор, сальники и сальники.
При возникновении таких и других неисправностей необходимо обращаться к специалистам, которые помогут найти причины неисправностей и устранить их, при этом самостоятельный ремонт может привести к полной замене насосного оборудования.Огромный опыт и высокая квалификация наших сотрудников в сочетании с наличием дополнительного оборудования для ремонтных работ позволяет вам предоставить самые оптимальные решения по ремонту и обслуживанию вашего оборудования без лишних переплат. При необходимости специалисты нашего центра проконсультируют вас по вопросам, связанным с покупкой и эксплуатацией насосов любой марки.
Во многих частных домах насос или насосная станция становится обязательным условием наличия водоснабжения и канализации.Помимо бытового назначения, насосы используются и в промышленности: без насосной станции полноценная реализация производственного цикла на многих предприятиях просто невозможна.
Насосы и насосные станции устанавливаются в частных домах, коттеджных поселках, на дачных участках для обеспечения бесперебойного водоснабжения. Погружные насосы могут перекачивать воду с глубины более 10 метров. Они используются в местах, где водоносный горизонт залегает достаточно глубоко. Они могут работать только при полном или частичном погружении в воду.Современные модели, оснащенные автоматикой, просто не будут работать в воздухе, а попытка включить более дешевые модели без воды даже на короткое время обязательно приведет к их поломке. К тому же у всех моделей срок службы ограничен, и по его окончании некоторые компоненты выходят из строя и требуют замены. Специалисты нашей компании отремонтируют насосы качественно и в короткие сроки.
Погружные насосы — это устройства сложной конструкции, а значит, довольно дорогие.Они имеют небольшие размеры, что позволяет использовать их в узких колодцах, и характеризуются значительным давлением воды, которое насосы способны подавать на поверхность. Самостоятельный ремонт сложного и дорогостоящего оборудования невозможно произвести без специальных знаний. Велика вероятность преждевременного выхода из строя дорогостоящих деталей и даже невозможности дальнейшего восстановления насоса из-за непрофессионального ремонта. Наши специалисты обладают знаниями и опытом, что позволяет проводить качественный ремонт насосных станций.
Насосные станции перекачивают воду из колодца, колодца или водоема к месту, где она будет использоваться. Насосные станции оснащены манометрами, реле давления, насосами и емкостями-накопителями. Многие модели имеют обратный клапан, который значительно продлевает срок службы устройства, блокируя так называемое сухое всасывание. Важно наличие хорошего фильтра, который предотвратит попадание песка и других загрязнений в систему. Но даже самые современные и качественные станции нуждаются в периодическом обслуживании.
Цены на ремонт насосов с выездом в любой район Москвы уточняйте.
В состав насосной станции входит не только насос с электродвигателем, но и целый комплекс оборудования, предназначенного как для подачи жидкости, так и для поддержания стабильного уровня давления в системе. Соответственно, ремонт насосов в домашних условиях — сложная процедура, так как поломка может быть связана с работой большего количества узлов: гидроаккумулятора, реле давления, манометра.
Ремонт насосных станций может потребоваться, если:
при вращении насоса доступа к системе нет;
помпа не включается или не работает после включения;
насос резко трясет, или вода идет с перебоями;
насос не выключается.
Стандартная схема Ремонт включает в себя: демонтаж, диагностику оборудования, подбор необходимых запчастей и агрегатов, а также устройств контроля и защиты, ремонтные работы, монтаж и пусконаладочные работы насосной станции.
16 закусок после тренировки Эксперты по фитнесу клянутся
Посещение тренажерного зала, не обращая внимания на диету после сцеживания, — все равно что пройти собеседование для работы своей мечты и никогда не следить за положением: это обязательно подорвет вашу тяжелую работу, особенно если ваша цель — похудеть или набрать мышечную массу. масса.
Мы знаем, что вы заняты и у вас почти нет времени на тренировку, не говоря уже о том, чтобы спланировать перекус после тренировки, но личные тренеры в той же лодке.Тренеры часто используют свои тренировки и обеды между клиентами и редко — если вообще когда-либо — имеют доступ к кухне в течение дня. Имея это в виду, нам было любопытно, как фитнес-эксперты — люди, которым платят за поддержание формы, — дозаправляют свое тело для оптимального восстановления и результатов без кучи ресурсов или свободного времени.
Здесь мы представляем 16 быстрых и простых закусок, одобренных тренером, которые подпитывают ваше тело после тренировки и дадут вам тело, о котором вы всегда мечтали. Хотите узнать больше о том, что делать перед перекусом? Не упускайте эти ошибки, которые люди совершают на первой тренировке.
ВО ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ…
Shutterstock
«Коробка с 1% шоколадного молока идеально подходит для восстановления после тренировки. Она обеспечивает оптимальное соотношение белков и углеводов, чтобы пополнить запасы энергии и облегчить восстановление мышечной ткани. Фактор удобства также является плюсом, потому что заправка в течение 30 минут после сложной тренировки необходимо добиться оптимальных результатов ». — Седрик Брайант, доктор философии, главный научный сотрудник FACSM, Американский совет по учениям
«После тренировки потребление комбинации белков и углеводов помогает восстановить мышечную ткань и восполнить истощенные запасы энергии.Когда мне нужно что-то быстрое, что я могу съесть на ходу, я часто беру ларабар с арахисовым маслом. Единственные ингредиенты — это наполненный белком арахис, финики (которые содержат углеводы) и соль, которая помогает восполнить часть электролитов, потерянных с потом ». — Кит Рич, знаменитый тренер и совладелец SHIFT, Дана Перри
«Зеленый виноград — отличный перекус после тренировки. Он является хорошим источником электролитов, которые помогают поддерживать водный баланс и функцию мышц.Заморозьте пригоршню винограда в сумке Zip-Lock и положите ее после тренировки, чтобы быстро освежить замороженное лакомство ». — Джей Кардиелло, эксперт по фитнесу и питанию, стоящий за убийственным телосложением 50 Cent и Джей Ло
Shutterstock
«После сеанса пота важно потреблять углеводы и не менее 20 граммов белка, чтобы восполнить истощенные запасы энергии и аминокислоты, которые являются строительными блоками белка. Чтобы достичь нормы питания, у меня есть два кусочка Хлеб Иезекииля с корицей и изюмом (источник полноценного протеина) с добавлением натуральных фруктовых консервов (быстро усваиваемый простой углевод) и коктейля из сывороточного или яичного протеина и воды. — Виктория Виола, сертифицированный тренер по питанию, NSCA CPT, соучредитель, Excelerate Wellness, LLC
Shutterstock
«Если у меня мало времени на то, чтобы пополнить запасы сил после тренировки, у меня будет Quest Bar и фрукт, чтобы удержать меня, пока я не смогу полноценно поесть. Эта закуска обеспечивает рост мышечной массы протеином и энергией. -питание углеводов на ходу «. — Кельвин Гэри, владелец и главный тренер, Body Space Fitness
«Когда у меня будет время заранее приготовить еду, я беру небольшую банку тунца и смешиваю ее с четырьмя унциями обезжиренного греческого йогурта, лимонным соком, укропом, солью и перцем и кладу смесь в контейнер Tupperware. .Я упакую это вместе с тортильей с низким содержанием углеводов и соберу рулет прямо перед тем, как я захочу его съесть. Эта закуска содержит быстро перевариваемые углеводы и полную порцию белка, поэтому идеально подходит для приема пищи после тренировки. Самое главное, мне это нравится! » — Виктория Виола, сертифицированный тренер по питанию, NSCA CPT, соучредитель, Excelerate Wellness, LLC
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ, ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК…
«После долгой и тяжелой тренировки я наслаждаюсь вкусным бананом с миндальным маслом.Бананы низкокалорийны, но все же содержат много калия, электролита, теряемого во время упражнений, и достаточно углеводов для восполнения запасов энергии. Миндальное масло содержит около 10 граммов белка для восстановления мышц, немного соли для электролитного баланса и полезные жиры для здоровья мозга. Эту закуску также легко взять с собой куда угодно! » — Д-р Шон М. Уэллс, DPT, PT, OCS, ATC / L, владелец CSCS и PT, Naples Personal Training
«Когда я тренируюсь, это, как правило, высокая интенсивность в течение полных 90 минут, поэтому, если я не перекусываю, я обнаруживаю, что мысленно отстаю на весь остаток дня.Идеальная послетренировочная закуска после длительной тренировки состоит из быстро высвобождающихся сахаров (для восполнения истощенных запасов энергии) и белка, который помогает восстановить уставшие, измученные мышцы. Банан с двумя столовыми ложками арахисового масла соответствует норме питания. Для тех, кто пытается похудеть, сократите размер порции вдвое ». — Дэн Робертс, автор тренировки для манекенщицы, Methodology X
«После долгой пробежки или цикла мне нравится смешивать 5 унций консервированной курицы с половиной чашки киноа.(Ищите куриные консервы в бессолевой воде.) Эта комбинация обеспечивает около 22 граммов белка, 50 граммов углеводов и значительную порцию клетчатки, витаминов группы B и железа. Эта закуска также является отличным способом восполнить углеводы и восстановить мышцы после сложной тренировки ». — Д-р Шон М. Уэллс, DPT, PT, OCS, ATC / L, владелец CSCS и PT, Naples Personal Training, LLC
Shutterstock
«После долгих пробежек (90 + минут) я люблю восстанавливаться с чашей асаи и черники.Раньше я жил в Бразилии, и все ели это после тренировки, и я очень сильно увлекся этим. Ягоды асаи обладают восхитительным вкусом и полны антиоксидантов и аминокислот, которые способствуют восстановлению, а оба фрукта содержат углеводы и помогают пополнить запасы гликогена ». — Дэн Робертс, автор тренировки для модной модели, Методология X
ПРИ ДОСТУПЕ НА КУХНУ…
Shutterstock
«Если мне нужно бежать на работу после тренировки, я готовлю свой любимый смузи Peanut Power Smoothie.Этот напиток, состоящий из одной чашки обезжиренного молока, половины банана, ложки протеинового порошка и двух столовых ложек натурального арахисового масла, обеспечивает отличное соотношение углеводов, белков и электролитов для пополнения моих истощенных запасов энергии и усталых мышц. Кроме того, ореховое масло наполнено незаменимыми жирами, которые ускоряют время восстановления и уменьшают посттренировочное воспаление и болезненность ». — Джим Уайт, RD, ACSM HFS, владелец Jim White Fitness and Nutrition Studios
Shutterstock
«После тренировки сочетание белков и углеводов помогает восстанавливать мышечную ткань и восполняет потерянные запасы гликогена (энергии).Когда я настроен на протеиновый коктейль, я объединяю две ложки протеина с ломтиками банана и клубники, а также молоком или водой, в зависимости от продолжительности тренировки. Длительные и интенсивные занятия в тренажерном зале требуют дополнительных калорий и протеина, обеспечиваемого молоком ». — Кит Рич, знаменитый тренер и совладелец SHIFT by Dana Perri
КОГДА У ВАС ЕСТЬ ВРЕМЯ СИДЕТЬ И ПОЕСТЬ, НО НЕТ КУХНИ…
Shutterstock
«После тренировки я часто смешиваю горсть смешанных ягод (клубника, ежевика и малина — одни из моих любимых) с 6-8 унциями простого обезжиренного греческого йогурта.Каждая порция этой вкусной закуски содержит около 150 калорий, 20 граммов углеводов, 7 граммов клетчатки и 20 граммов белка. Комбинация белков и углеводов способствует восстановлению энергии, пополняет запасы энергии и восстанавливает мышцы ». — Джастин Томас Санчес, тренер знаменитостей, спортсмен, спонсируемый Reebok, и тренер Drill Fitness
«После тренировки я часто беру банан и простой греческий обезжиренный йогурт чобани. Быстро усваиваемые углеводы, такие как бананы, полезны, потому что они ускоряют процесс восстановления быстрее, чем медленно перевариваемые сложные углеводы.Йогурт, наполненный протеином, помогает уставшим мышцам восстанавливаться и восстанавливаться ». — Аджа Черри, личный тренер и основатель Functional Innovative Training
Shutterstock
«После длительной высокоинтенсивной тренировки перекус органическим вяленым мясом и шоколадно-миндальным молоком является идеальным вариантом. Белок в вяленом мясе способствует восстановлению мышц и обеспечивает большое количество соли, электролита, теряемого с потом, который уменьшает болезненность и ускоряет восстановление. Кальций, натрий, белок и углеводы в шоколадно-миндальном молоке помогают восполнить потерю питательных веществ в результате интенсивной тренировки.Это также хороший источник магния, который необходим для оптимальной работы мышц ». — Джошуа Бухбиндер, магистр медицины, менеджер по фитнесу, 24 Hour Fitness Super Sport в Авроре, Колорадо
Shutterstock
«Употребление арбуза после тренировки — это эффективный способ регидратации, восполнения электролитов, потерянных с потом, и восполнения истощенных запасов глюкозы. Я рекомендую перекусить примерно четырьмя чашками дыни, потому что он обеспечивает около 50 граммов углеводов, что является рекомендуемой дозой для людей. полностью заменить утерянные накопители энергии.» — Лори-Анн Марчезе, фитнес-знаменитость и владелица Body Construct LLC.
Shutterstock
«Хумус с поджаренной цельнозерновой питой — это быстрая и эффективная закуска после тренировки. Он заряжает меня энергией до конца дня и наполнен углеводами и белком — двумя питательными веществами, которые необходимы после тренировки для восстановления». — Джей Кардиелло, эксперт по фитнесу и питанию, стоящий за убийственным телосложением 50 Cent и Джей Ло
Shutterstock
«Когда я нарезаю углеводы, я беру частично обезжиренный сыр моцарелла, разрезаю его пополам вдоль и обматываю ломтиком жареной грудки индейки вокруг каждой половины.Два роллапа содержат примерно 150 калорий, 3,5 грамма углеводов и 17 граммов белка для восстановления мышц ». — Джастин Томас Санчес, тренер знаменитостей, спортсмен, спонсируемый Reebok, и тренер в Drill Fitness.
Круглосуточные магазины и винные погреба
Налоговый бюллетень ST-135 (TB-ST-135)
Версия для печати (PDF)
Дата выпуска: обновлено 8 августа 2019 г. Введение
В этом бюллетене объясняется, какие продажи в магазинах шаговой доступности и винных погребах подлежат обложению налогом с продаж.Для получения информации о купонах и продовольственных талонах, используемых для покупки продуктов питания и напитков, см. Налоговый бюллетень Купоны и продовольственные талоны (TB-ST-140). Кроме того, для получения информации об использовании свидетельств об освобождении и общей информации о налогооблагаемой и освобожденной собственности и услугах см. Налоговые бюллетени Свидетельства об освобождении от налога с продаж (TB-ST-240) и Краткое справочное руководство по налогооблагаемой и освобожденной собственности и Сервисы (TB-ST-740).
Круглосуточные магазины и винные погреба — это небольшие магазины или магазины, в которых обычно продают:
продукты питания и бакалея;
конфеты, мороженое, безалкогольные напитки;
алкогольных напитков;
энергетических напитков;
сигарет и прочих табачных изделий;
туалетных принадлежностей и других средств гигиены;
лотерейных билетов;
газет и журналов;
денежные переводы или услуги по безналичному расчету; и
прочие товары общего назначения.
Круглосуточные магазины, входящие в состав заправочной станции, также могут продавать такие товары, как моторное масло, жидкость для омывателя лобового стекла, антифриз и карты. Обратите внимание, что к продаже продуктов питания и напитков в магазинах шаговой доступности применяются те же правила, что и к продажам в продуктовых или продуктовых магазинах. Для получения общей информации о продажах продуктов питания и напитков см. Налоговые бюллетени Продовольственные товары и продукты питания, продаваемые продовольственными магазинами и аналогичными заведениями (TB-ST-283) и Напитки, продаваемые продовольственными магазинами, центрами напитков и аналогичными заведениями (TB -СТ-65).
Примеры продуктов питания, освобожденных от налогообложения и облагаемых налогом
Исключенные продукты питания
Налогооблагаемые продукты питания
производить
злак
сыр и мясные деликатесы (свежие фунтами или расфасованные)
пакетов хот-догов
яиц
молочные продукты (йогурт, молоко, масло)
определенные закуски, такие как картофельные чипсы, крекеры, печенье и вяленое мясо
самые замороженные продукты
мороженого и новинок мороженого (бутерброды с мороженым, фасованные рожки, пинты, кварты и т. Д.)
хлебобулочных изделий (если они не продаются для употребления в пищу на территории магазина, например, пончик или пирожное на тарелке)
конфеты и жевательная резинка
мешков со льдом
все нагреваемые продукты, такие как:
хот-доги
супов
пицца
чили
всех бутербродов, в том числе:
горячие или холодные гастрономические бутерброды
бутербродов для завтрака
обертки
гироскопы
героев, сандвичей, торпед, дробилок, подводных лодок и других подобных бутербродов
молочных коктейлей, мороженого самостоятельно, рожков мороженого на заказ
Сэндвичи облагаются налогом независимо от того, приготовлены ли они на хлебе, рогаликах, рулетах, питах или обертках, независимо от начинки или количества слоев.
Примечание: Наличие микроволновой печи для использования покупателем не свидетельствует о том, что продукты продаются в нагретом состоянии.
Примеры напитков, освобожденных от налогообложения и облагаемых налогом
Как правило, напитки облагаются налогом или освобождаются от него в зависимости от того, что это за напиток, а не от формы, в которой он продается. Напитки могут продаваться в жидкой форме, замороженными или в виде порошкообразных смесей.
Все напитки, продаваемые в чашках, горячие или холодные, с крышками или без них, облагаются налогом.См. Налоговый бюллетень «Продажи в ресторанах, тавернах и аналогичных заведениях» (TB-ST-806).
Все продажи алкоголя, включая пиво, вино и солодовые напитки, облагаются налогом и требуют специального лицензирования Государственного управления по сбыту спиртных напитков. Дополнительную информацию см. На веб-сайте налогового департамента Налог на алкогольные напитки и на веб-сайте Управления алкогольных напитков штата Нью-Йорк .
Освобожденные напитки
Налогооблагаемые напитки
молоко (включая шоколадное молоко, соевое молоко или другое ароматизированное молоко, но не молоко, продаваемое в чашках)
фасованный сок, содержащий 70% или более натурального фруктового сока
кофе со льдом
чайных пакетиков
расфасованный или бутилированный чай со льдом (включая ароматизированный)
смесь чая со льдом
БАД и БАД
кофе и какао в молотом или порошкообразном виде
бутылок и банок газировки
фонтанных напитков, например, стаканов содовой или сладких напитков
прочие газированные напитки (включая энергетические напитки и безалкогольное пиво)
алкогольные напитки
энергетические напитки
коктейлей алкогольных и безалкогольных
лимонад
горячий кофе
приготовленное горячее какао
горячий чай
вода в бутылках (включая ароматизированную воду и сорта с добавлением витаминов)
Продажа для перепродажи
Облагаемые налогом продукты питания и напитки могут быть проданы для перепродажи при условии, что покупатель предоставит продавцу должным образом заполненную форму ST-120, Свидетельство о перепродаже .При перепродаже покупатель будет взимать налог.
Примеры освобожденных от налогообложения и облагаемых налогом товаров общего назначения
Освобожден
Облагаемый налогом
Лекарства, отпускаемые без рецепта
газет и журналов (включая журналы комиксов и головоломок, выходящие не реже одного раза в квартал под тем же названием)
средств первой помощи (включая бинты, антациды и обезболивающие)
бальзамов для губ или солнцезащитных кремов с SPF не менее 2
продуктов для планирования семьи
Лотерейные продукты штата Нью-Йорк, включая скретч-лотерейные билеты
подарочных карт (налог взимается, если карта используется для совершения налогооблагаемых покупок)
денежные переводы и телеграфные переводы
одежда и обувь (стоимостью менее 110 долларов за штуку или пару)
публикаций, содержащих преимущественно рекламу товаров для продажи
сборов за монетные машины для накачивания шин
сигареты и все прочие табачные изделия, включая рулонную бумагу
корм для домашних животных
предоплаченных телефонных карт
средств общей гигиены
чистящие средства для дома
автозапчасти (эл.г., моторное масло, антифриз и др.)
каменная соль
щетки для снега
сувениров, брелков, новинок
дрова 1
Пропан продается в контейнерах менее 100 фунтов
К одежде и обуви относятся футболки, детские подгузники, сандалии, головные уборы, перчатки (рабочие и зимние) и носки. См. TSB-M-12 (3) S, Освобождение штата от налога с продаж для одежды и обуви стоимостью менее 110 долларов США восстановлено с 1 апреля 2012 г. и Публикация 718-C, Ставки налога с продаж и использования на одежду и обувь , для получения дополнительной информации о продажах одежды и обуви.
Все продажи табака и табачных изделий облагаются налогом и требуют специального лицензирования. Для получения дополнительной информации см. Веб-страницу налогового департамента Налог на сигареты и табачные изделия .
Керосин
Белый керосин, который продается в контейнерах емкостью 20 галлонов или меньше, которые будут использоваться для отопления дома, не облагается налогом с продаж штата Нью-Йорк, но облагается налогом в некоторых округах и городах по местной ставке налога с продаж.
Если вы продаете белый керосин в своем магазине, предоставьте своему поставщику форму FT-1020, Свидетельство об освобождении от некоторых налогов, взимаемых с дизельного моторного топлива и пропана, , чтобы вы не платили определенные налоги во время покупки. .
Если вы продаете белый керосин, вы должны вести журнал этих продаж, используемых для отопления дома. Записи должны содержать следующую информацию по каждой продаже:
наименование и адрес заказчика,
дата продажи,
количество закупленных галлонов,
Продажная цена
за галлон и
сумма местного налога с продаж, если таковой имеется.
Храните этот журнал вместе с другими вашими бизнес-записями в течение как минимум трех лет с даты истечения срока возврата, к которому относятся эти записи, или даты подачи декларации, если это позднее.Вы должны предоставить эти записи в налоговый отдел по запросу.
Для получения дополнительной информации см. Публикацию 718-R, Местные ставки налога с продаж и использования на бытовые источники энергии и услуги , и Приложение B, Налоги на коммунальные услуги и топливо для отопления .
Продажа бензина и дизельного топлива
Продажа бензина и дизельного моторного топлива облагается налогом. Некоторые налоги будут предоплачены вами, продавцом, при покупке топлива. Все налоги включены в стоимость насоса за галлон, оплачиваемую заказчиком.
Для получения информации о расчете суммы налога с продаж, причитающегося с продаж топлива при подаче налоговой декларации, см. Публикацию 718-F, Местные ставки налога с продаж и использования на квалифицированное моторное топливо, автомобильное дизельное моторное топливо и биодизельное топливо B20 , а также инструкции по Приложению FR, налога с продаж и использования квалифицированного моторного топлива и дорожного дизельного моторного топлива.
1 Покупатели дров, используемых для отопления домов, имеют право на возмещение государственной части налога с продаж, а также могут иметь право на возмещение местного налога с продаж в некоторых округах и городах штата.Древесина, используемая для костра или для любого другого использования, кроме отопления дома, полностью облагается налогом. См. Налоговый бюллетень Как подать заявление на возврат налога с продаж и использования (TB ST 350) и Приложение B, Налоги на коммунальные услуги и отопительное топливо .
Примечание. Налоговый бюллетень — это информационный документ, предназначенный для предоставления общего руководства на упрощенном языке по интересующей налогоплательщиков теме. Это актуально на дату выпуска. Однако налогоплательщики должны знать, что последующие изменения в налоговом законодательстве или его толковании могут повлиять на точность налогового бюллетеня.Информация, представленная в этом документе, не охватывает все ситуации и не предназначена для замены закона или изменения его значения.
Публикация 718-C, Ставки налога с продаж и использования на одежду и обувь Публикация 718-F , Местные ставки налога с продаж и использования на квалифицированное моторное топливо, автомобильное дизельное моторное топливо и биодизель B20 Публикация 718-R , Ставки местного налога с продаж и налога на использование бытовых источников энергии и услуг
Меморандум:
TSB-M-00 (3) S , Применение налога с продаж к предоплаченным услугам телефонной связи, включая предоплаченные телефонные карты TSB-M-03 (6) S , Краткое изложение недавно принятого законодательства, влияющего на продажи и компенсацию Налог на использование TSB-M-10 (16) S , Изменения в освобождении от налога с продаж для одежды и обуви TSB-M-12 (3) S , Освобождение от налога штата с продаж для одежды и обуви с меньшими затратами более 110 долларов США восстанавливается с 1 апреля 2012 г. TSB-M-18 (1) S , Краткое изложение законодательства о бюджете на продажу и использование налогов, вступившего в силу в 2018 г.
Бюллетени:
Напитки, продаваемые продовольственными магазинами, центрами напитков и аналогичными заведениями (TB-ST-65) Конфеты и кондитерские изделия (TB-ST-103) Купоны и талоны на питание (TB-ST-140) Диетические продукты и пищевые добавки (TB-ST-160) Свидетельства об освобождении от налога с продаж (TB-ST-240) Продовольственные товары и продукты питания, продаваемые продовольственными магазинами и аналогичными заведениями (TB-ST- 283) Как подать заявление на возврат налога с продаж и использования (TB ‑ ST ‑ 350) Перечень облагаемых налогом и освобожденных от налога продуктов питания и напитков, продаваемых продовольственными магазинами и аналогичными заведениями (TB ‑ ST-525) Газеты, периодические издания и товары для покупок (TB-ST-620) Краткое справочное руководство по налогооблагаемой и освобожденной собственности и услугам (TB-ST-740) Требования к ведению учета для продавцов налога с продаж (TB-ST -770) Продажи через Resta уранты, таверны и аналогичные заведения (TB-ST-806)
Обновлено:
Больше сцеживания — молочный коктейль и другие полезные советы
Хотите сцеживать больше молока? Попробуйте молочный коктейль!
Мы не имеем в виду те, что со взбитыми сливками и вишенкой на вершине (хотя мы не против, чтобы вы тоже попробовали.). Этот молочный коктейль часто используется вместе с методом выражения рук Мармет. Вы когда-нибудь замечали, как поток молока останавливается и начинается во время сцеживания? Это происходит потому, что молоко «спускается» или течет быстрее, в несколько раз во время кормления или сцеживания. Эту технику вы можете использовать, чтобы получить второе или третье разочарование во время прокачки.
Когда во время сцеживания поток молока замедляется, выключите насос и подождите пару минут, чтобы…
1. Массаж груди: • Начните с верхней части груди.Плотно прижмите грудную стенку. Медленно двигайте пальцами, сильно надавливая небольшими круговыми движениями на одно место на коже. • Через несколько секунд поднимите пальцы и перейдите к следующей области груди. Не скользите пальцами по коже. • С помощью этого массажа закрутите грудь по спирали к ареоле. • Давление и движение аналогичны тем, которые используются при обследовании груди.
2. Поглаживайте грудь от грудной стенки до соска легкими движениями, похожими на щекотку.Продолжайте это поглаживающее движение от грудной клетки до соска по всей груди.
3. Аккуратно встряхните грудь, наклоняясь вперед.
(адаптировано из «Техники ручного отжима грудного молока Marmet» от La Leche League Int’l)
Массаж, поглаживание, встряхивание. Не пропускайте третий шаг, даже если вы чувствуете себя глупо. Теперь вы смеетесь, но смеетесь от радости, когда третий шаг поможет вам получить больше молока.
Все это займет всего пару минут.Массаж / поглаживание / встряхивание обеих грудей одновременно, чтобы сэкономить время.
Другие советы…
Попробуйте «накачать руками». В одном исследовании мамы, которые массировали или сжимали грудь во время сцеживания, получали в среднем на 40% больше грудного молока.
Убедитесь, что у вашего насоса фланец подходящего размера. Ваш сосок должен свободно двигаться вперед и назад в трубке за «рогом», не теряя боковые стороны. Если фланец вашего насоса слишком мал, попробуйте увеличить его.
Попробуйте помпу получше. Если у вас есть такая возможность, попробуйте полностью автоматический сдвоенный насос, который подключен к электросети, а не работает от батареи.
Помните, что если вы сцеживаете кровь после кормления, то, что вы видите в бутылочке, — это только остатки пищи, а не полноценный прием пищи.
Если вам нужна помощь с перекачкой или вы беспокоитесь о своем запасе, позвоните нам в любое время, и мы поможем вам разобраться, что происходит, и каковы следующие лучшие шаги для вас!
Общие предотвращаемые проблемы и рекомендуемые советы по вождению грузовиков с U-образной транспортной системой
Есть множество причин для того, чтобы арендовать грузовик U-Haul для следующего переезда. Но если вы никогда раньше не управляли движущимся грузовиком, у вас могут возникнуть вопросы о том, как правильно и эффективно управлять своим оборудованием, чтобы и ваш грузовик, и вещи оставались в хорошем состоянии.
Вождение грузовика U-Haul ничем не отличается от вождения легкового автомобиля. Соблюдение местных правил дорожного движения и соблюдение рекомендуемых передовых методов вождения — лучший способ предотвратить проблемы с грузовиком во время движения. Чтобы получить еще больше от аренды грузовика, вот несколько советов по вождению и дополнительные рекомендации по предотвращению распространенных проблем во время вашего переезда.
Рекомендации по вождению для клиентов U-Haul
Основные советы по вождению грузовика U-Haul:
Следуйте на безопасном расстоянии. Никогда не отводите дверь задка, так как вы не сможете остановиться так быстро, как в небольшом транспортном средстве. Мы рекомендуем соблюдать большее расстояние между вами и автомобилем впереди вас.
Проверьте зеркала. Ваш автомобиль может поставляться со сложенными зеркалами для облегчения парковки. Перед тем как отправиться в путь, убедитесь, что они выдвинуты и находятся в зоне прямой видимости. Члены команды U-Haul с радостью помогут настроить зеркала в соответствии с вашими потребностями.
Запомните свой уровень допуска. Если вы едете по шоссе, паркуетесь под навесом или рядом с навесом, помните о разрешенном расстоянии от вашего грузовика (табличка, расположенная за дверью кабины на углу вашего грузовика U-Haul). Банкоматы, проездные в фаст-фуде и бензоколонки — это области, которые могут иметь ограниченный доступ и требовать осторожности.
Будьте особенно осторожны при использовании стоп-сигналов и при смене полосы движения. Более крупные движущиеся грузовики медленнее маневрируют и быстро останавливаются, поэтому перед переездом убедитесь, что для транспортного средства достаточно места.Всегда сигнализируйте заранее.
Соблюдайте местные ограничения скорости. Транспортное средство, которым вы управляете, может быть больше, чем транспортное средство, к которому вы привыкли; не забывайте увеличивать скорость постепенно и двигаться с соответствующей скоростью.
Как предотвратить общие проблемы и напоминания
Оставаться под контролем
Мы рекомендуем двигаться устойчиво и под контролем, заботясь о безопасности, чтобы максимально снизить нагрузку на оборудование. Медленно по очереди.Воздержитесь от быстрого ускорения и активно ожидайте торможения, чтобы дать себе время затормозить.
Правильное переключение передач
Неоднократное переключение между приводом, задним ходом и парковкой, когда грузовик не полностью остановлен, может со временем повредить трансмиссию. Не забудьте полностью остановиться перед перемещением рычага переключения передач
.
Не застревай
Грузовики и прицепы
U-Haul предназначены для работы только на мощеных поверхностях. Не используйте оборудование U-Haul на поверхностях, отличных от бетона или асфальта.Даже асфальтированные дороги могут стать скользкими в холодную / сырую погоду, а подъем на холм или наклонную дорогу может быть проблематичным. Мокрая трава или земля могут привести к тому, что грузовик или прицеп погрузится в землю.
Крепление защелки задней грузовой двери
При открытии задней грузовой двери на любых моделях «фургонов» U-Haul (10, 15, 20 и 26 футов) защелка грузовой двери поворачивается против часовой стрелки и фиксируется в открытом положении при полном повороте против часовой стрелки. Посмотрите, как запереть заднюю дверь U-Haul Truck в этом видео.Невозможность повернуть защелку в надлежащее открытое положение может привести к защемлению защелки и застреванию грузовой двери в открытом положении.
Используйте правильное топливо при заправке бака
Если вы арендуете движущийся грузовик, мы просим вас вернуть оборудование с тем же количеством топлива, которое у него было, когда вы покинули локацию U-Haul. Напоминание: каждый грузовик U-Haul работает на неэтилированном бензине , поэтому убедитесь, что вы используете правильный тип топлива.
Не позволяйте себе кончить топливо
Если вы путешествуете на большие расстояния, убедитесь, что у вас достаточно топлива, чтобы добраться туда, куда вы собираетесь, или что на пути есть заправочная станция. Планируйте свой маршрут и остановки заранее.
Позаботьтесь о ключах
Из-за стресса, связанного с перемещением и переноской ваших вещей, можно легко потерять или даже заблокировать ключи в движущемся грузовике. Будьте внимательны при извлечении ключей из дверей и замка зажигания. Чрезмерное усилие при извлечении ключа из двери или включении или выключении зажигания может повредить или сломать ключ.
Правильно подсоедините / отсоедините прицеп
U-Haul — это все, что нужно сделать своими руками и предоставить всю мощь в ваши руки. Если вы подключаете прицеп самостоятельно, убедитесь, что вы делаете это правильно, чтобы он не отключился во время движения. Это видео покажет вам, как правильно подсоединить прицеп U-Haul к тягачу.
Ознакомьтесь с этим руководством для получения дополнительных рекомендаций по вождению от U-Haul. Посетите страницу с видеороликами U-Haul Trucks, чтобы получить дополнительные советы и полезную информацию о том, как арендовать движущийся грузовик U-Haul.
Проблема? Служба помощи на дорогах U-Haul может помочь
Хотя каждый грузовик и прицеп U-Haul регулярно обслуживается и проверяется на качество и надежность, могут случиться непредсказуемые вещи. Если проблема возникла во время вашего переезда, и вы в настоящее время являетесь клиентом U-Haul, помощь на дороге U-Haul поможет вам вернуться в путь.
Посетите uhaul.com/help сегодня для получения дополнительной информации.
Болезнь Паркинсона (БП) — это прогрессирующее заболевание, поражающее нервные клетки головного мозга, отвечающие за движения тела.Когда нейроны, продуцирующие дофамин, умирают, возникают такие симптомы, как тремор, медлительность, жесткость и проблемы с балансом. Лечение направлено на уменьшение симптомов, чтобы обеспечить более активный образ жизни, и включает прием лекарств, диету, упражнения и операцию по глубокой стимуляции мозга.
Нервная система и дофамин
Чтобы понять болезнь Паркинсона, полезно понять, как работают нейроны и как БП влияет на мозг (см. Анатомия мозга).
Нервные клетки или нейроны отвечают за отправку и получение нервных импульсов или сообщений между телом и мозгом.Попробуйте представить себе электропроводку в вашем доме. Электрическая цепь состоит из множества проводов, соединенных таким образом, что при включении света лампочка загорается. Точно так же возбужденный нейрон будет передавать свою энергию соседним нейронам.
Нейроны имеют клеточное тело с ветвящимися ветвями, называемыми дендритами, которые действуют как антенны и улавливают сообщения. Аксоны несут сообщения от тела клетки. Импульсы проходят от нейрона к нейрону, от аксона одной клетки к дендритам другой, пересекая крошечный промежуток между двумя нервными клетками, называемый синапсом.Химические посланники, называемые нейротрансмиттерами, позволяют электрическому импульсу преодолевать разрыв.
Нейроны разговаривают друг с другом следующим образом (рис.1):
Рис. 1. Нейроны общаются друг с другом через крошечный промежуток, называемый синапсом. Входящие сообщения от центра изображения передаются в аксон, где нервная клетка стимулируется высвобождать нейротрансмиттеры в синапс. Соседние рецепторы нервных клеток улавливают эти химические посланники и эффективно передают сообщение следующей нервной клетке.
Входящие сообщения от дендритов передаются к концу аксона, где мешочки, содержащие нейротрансмиттеры (дофамин), открываются в синапс.
Молекулы дофамина проходят через синапс и входят в специальные рецепторы принимающей клетки.
Эта клетка стимулируется передать сообщение.
После того, как сообщение передано, рецепторы высвобождают молекулы дофамина обратно в синапс, где избыток дофамина «поглощается» или рециркулируется в высвобождающем нейроне.
Химические вещества, называемые MAO-B и COMT, расщепляют любой оставшийся дофамин, так что область синапсов становится «чистой» и готовой к следующему сообщению.
Что такое болезнь Паркинсона?
Болезнь Паркинсона (БП) — дегенеративное прогрессирующее заболевание, поражающее нервные клетки в глубоких частях мозга, называемых базальными ганглиями и черной субстанцией. Нервные клетки в черной субстанции производят нейромедиатор дофамин и отвечают за передачу сообщений, которые планируют и контролируют движения тела.По неизвестным пока причинам у некоторых людей нервные клетки черной субстанции, продуцирующие дофамин, начинают отмирать. Когда теряется 80 процентов дофамина, возникают такие симптомы болезни Паркинсона, как тремор, замедленность движений, скованность и проблемы с балансом.
Движение тела контролируется сложной цепочкой решений с участием взаимосвязанных групп нервных клеток, называемых ганглиями. Информация поступает в центральную область мозга, называемую полосатым телом, которая работает с черной субстанцией, посылая импульсы назад и вперед от спинного мозга к головному мозгу.Базальные ганглии и мозжечок отвечают за плавное и плавное движение (рис. 2).
Рисунок 2. Поперечный разрез мозга. Импульс движения тела начинается в моторной коре головного мозга. Базальные ганглии отвечают за активацию и ингибирование определенных цепей или петель обратной связи.
Эти импульсы передаются от нейрона к нейрону, быстро перемещаясь от головного мозга к спинному мозгу и, наконец, к мышцам.Когда дофаминовые рецепторы в полосатом теле не стимулируются должным образом, части базальных ганглиев либо недостаточно, либо чрезмерно стимулируются. В частности, субталамическое ядро (STN) становится сверхактивным и действует как тормоз на внутреннем бледном шаре (GPi), вызывая остановку движения и жесткость. Когда GPi чрезмерно стимулируется, он оказывает чрезмерно ингибирующее действие на таламус, что, в свою очередь, снижает выход таламуса и вызывает тремор (рис. 3).
Рисунок 3. При чрезмерной или недостаточной стимуляции базальных ганглиев возникают симптомы тремора, ригидности и замедленности движений.
Действию дофамина противостоит другой нейротрансмиттер, называемый ацетилхолином. При БП нервные клетки, вырабатывающие дофамин, умирают. Симптомы БП в виде тремора и скованности возникают, когда нервные клетки срабатывают и не хватает дофамина для передачи сообщений. Высокий уровень глутамата, другого нейромедиатора, также появляется при БП, поскольку организм пытается компенсировать недостаток дофамина.
Какие симптомы?
Симптомы БП варьируются от человека к человеку, как и скорость прогрессирования.Человек, страдающий болезнью Паркинсона, может испытывать некоторые из этих более распространенных «отличительных» симптомов:
Брадикинезия — замедленность движений, нарушение ловкости, снижение моргания, слюнотечение, невыразительное лицо.
Тремор в покое — непроизвольное дрожание, которое уменьшается при целенаправленном движении. Обычно начинается на одной стороне тела, обычно на руке.
Постуральная нестабильность — чувство дисбаланса. Пациенты часто компенсируют это за счет понижения центра тяжести, что приводит к сутулости.
Другие симптомы, которые могут возникнуть или не появиться:
Замерзание или застревание на месте Шаркающая походка или волочение одной ноги Сгорбленная осанка Маленький, сжатый почерк Проблемы со сном, бессонница Апатия, депрессия Снижение громкости голоса или тремор при разговоре Проблемы с глотанием Запор 9349
Каковы причины?
Причина болезни Паркинсона в значительной степени неизвестна.В настоящее время ученые исследуют роль генетики, факторов окружающей среды и естественного процесса старения в гибели клеток и болезни Паркинсона.
Существуют также вторичные формы БП, которые вызываются лекарствами, такими как галоперидол (лекарство, используемое для лечения спутанности сознания и галлюцинаций), резерпин (ингредиент некоторых антигипертензионных препаратов) и метоклопрамид (лекарство от тошноты).
Кто пострадал?
Более 1,5 миллиона американцев имеют PD.Обычно это происходит у мужчин и женщин в возрасте около 60 лет. Раннее начало болезни Паркинсона возникает в возрасте около 40 лет.
Как ставится диагноз?
Поскольку другие состояния и лекарства имитируют симптомы болезни Паркинсона, важно получить точный диагноз от врача. Ни один тест не может подтвердить диагноз БП, потому что симптомы варьируются от человека к человеку. Для постановки диагноза должно быть достаточно тщательного анамнеза и физического осмотра. Другие состояния, которые имеют симптомы, похожие на симптомы болезни Паркинсона, включают болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор, прогрессирующий надъядерный паралич, мультисистемную атрофию, дистонию и гидроцефалию с нормальным давлением.
Какие методы лечения доступны?
Многие пациенты с болезнью Паркинсона ведут активный образ жизни и имеют нормальную продолжительность жизни. Поддержание здорового образа жизни за счет сбалансированного питания и физической активности способствует общему здоровью и благополучию. Болезнь Паркинсона можно лечить с помощью самолечения, лекарств и хирургического вмешательства.
Самостоятельный уход Физические упражнения так же важны, как и лекарства при лечении БП. Это помогает поддерживать гибкость и улучшает баланс и диапазон движений.Пациенты могут захотеть присоединиться к группе поддержки и продолжить увлекательные занятия, чтобы улучшить качество своей жизни. Не менее важно здоровье и благополучие семьи и лиц, осуществляющих уход, которые также справляются с болезнью Паркинсона. Дополнительные указания см. В разделе «Как справиться с болезнью Паркинсона».
Вот несколько практических советов, которые могут использовать пациенты:
Упражнение для поддержания силы и гибкости. Придерживайтесь здорового питания. Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как начать новую диету или план упражнений.
Не переусердствуйте с физическими нагрузками; знайте свои пределы и оставайтесь в них.
Убирайте коврики и низко расположенные препятствия с проходов внутри и снаружи дома.
Замените одежду со сложными застежками на одежду, которую можно легко надеть, например спортивные штаны, толстовки или брюки с эластичным поясом.
Плиточный пол в ванной может стать скользким и опасным при намокании. Подумайте о том, чтобы заменить его ковровым покрытием от стены до стены.
Преувеличивайте подъем ног и размахивание руками. На каждом шагу представляйте, что вы переступаете через бревно.
Ешьте очень маленькие кусочки, тщательно пережевывайте и осторожно глотайте.
Сделайте вдох, прежде чем начать говорить, и делайте паузу между каждыми несколькими словами или даже между каждым словом.
Вместо того, чтобы писать от руки, используйте компьютер.
Лекарства Есть несколько типов лекарств, используемых для лечения болезни Паркинсона.Эти лекарства можно использовать по отдельности или в комбинации друг с другом, в зависимости от того, являются ли ваши симптомы легкими или выраженными.
Сохраняет дофамин в головном мозге, блокируя расщепляющее действие МАО-В. Эти препараты — селегилин (Элдеприл, Зелапар) и разагилин (Азилект), которые также обладают нейропротективным действием и могут замедлять прогрессирование заболевания.
Блокирует действие нейротрансмиттера глутамата, что способствует увеличению высвобождения дофамина.Этот препарат — амантадин (Симметрел).
Ввести агенты, имитирующие дофамин и связывающиеся с рецепторами в синапсе нейрона. Эти препараты включают прамипексол (Мирапекс), ропинирол (Реквип) и апоморфин (Апокин).
Восполнить недостающий дофамин в головном мозге. Препарат леводопа помогает при двигательных проблемах, таких как тремор, скованность, медлительность и ходьба. Леводопа сочетается с карбидопой (синемет), чтобы уменьшить побочные эффекты тошноты и гарантировать, что леводопа превращается в дофамин в головном мозге, а не в кишечнике или крови.
Оптимизируйте доставку леводопы в мозг, блокируя СОМТ, который расщепляет дофамин в пищеварительной системе, обеспечивая стабильное поступление левадопы в кровоток. Эти препараты включают толкапон (Тасмар) и энтакапон (Комтан).
Снижает активность нейромедиатора ацетилхолина. Эти препараты уменьшают тремор и включают тригексифенидил (артан) и бензтропин (когентин).
По прошествии некоторого времени при приеме лекарств пациенты могут заметить, что каждая доза прекращается до того, как можно будет принять следующую дозу (эффект истощения) или беспорядочные колебания эффекта дозы (эффект включения-выключения).Лекарства от болезни Паркинсона могут вызывать дискинезию, которая представляет собой непроизвольные подергивания или покачивания, которые обычно возникают при пиковых дозах и вызваны перегрузкой дофамина. Иногда дискинезия может быть более неприятной, чем симптомы Паркинсона.
Новый метод приема лекарств — это лекарственный насос , который доставляет гель карбидопы / леводопы (Duopa) непосредственно в кишечник. Требуется хирургическое вмешательство для создания небольшого отверстия (стомы) в желудке, через которое трубка подсоединяется к переносному насосу, который можно носить на поясе.Он предназначен для непрерывной доставки лекарства понемногу, чтобы улучшить абсорбцию и сократить время простоя. Duopa похож на инсулиновые помпы, используемые диабетиками.
Хирургия Если лекарства не справляются с симптомами из-за сильных колебаний, недостаточной эффективности или невыносимых побочных эффектов, следует рассмотреть возможность хирургического вмешательства. Другие хирургические процедуры включают паллидотомию и таламотомию. выполняются для нацеливания на определенные ганглии для разрушения или стимуляции.
Глубокая стимуляция мозга (DBS) — это хирургическая процедура по имплантации устройства, похожего на кардиостимулятор, которое посылает электрические сигналы в области мозга, отвечающие за движения тела. Электроды помещаются в определенную область мозга (обычно в субталамическое ядро) в зависимости от симптомов, которые лечат. Электроды размещаются как на левой, так и на правой стороне мозга через небольшие отверстия, сделанные в верхней части черепа. Электроды соединяются длинными удлинительными проводами, которые проходят под кожей и вниз по шее к аккумуляторному стимулятору под кожей грудной клетки (рис.4). При включении стимулятор посылает электрические импульсы, чтобы блокировать ошибочные нервные сигналы, вызывающие тремор, ригидность и другие симптомы.
Рисунок 4. Обзор глубинного стимулятора мозга (DBS). Электроды вводятся глубоко в мозг через небольшие отверстия в черепе. Электроды соединяются удлинительным проводом со стимулятором на батарейках, который помещается под кожу груди. Поскольку левая часть мозга контролирует правую часть тела, и наоборот, DBS обычно выполняется на обеих сторонах мозга.Пациент может включать и выключать стимулятор с помощью портативного контроллера.
Настройки стимулятора можно программировать и изменять по мере изменения симптомов со временем. DBS улучшает симптомы вялости, тремора и ригидности. Большинство людей могут уменьшить количество принимаемых лекарств и уменьшить побочные эффекты, включая дискинезии. Кроме того, DBS не повреждает ткани мозга. Таким образом, если в будущем будут разработаны более эффективные методы лечения, процедура DBS может быть отменена.
Другие хирургические процедуры включают паллидотомию и таламотомию, которые воздействуют на определенные области мозга. Но вместо стимуляции используется высокочастотный энергетический ток, чтобы навсегда разрушить клетки. Эти процедуры необратимы и используются только в особых случаях, когда DBS неосуществима.
Пациенты с тяжелой депрессией, запущенной деменцией или нестабильным заболеванием не могут быть кандидатами на операцию.Кроме того, пациенты, у которых есть симптомы, похожие на БП, но которым был поставлен диагноз другого заболевания, например, множественная системная атрофия, прогрессирующий надъядерный паралич или кортикальная базальная дегенерация, не должны рассматривать операцию.
Клинические испытания
Клинические испытания — это научные исследования, в ходе которых новые методы лечения — лекарства, средства диагностики, процедуры и другие методы лечения — тестируются на людях, чтобы убедиться, что они безопасны и эффективны. Постоянно проводятся исследования по повышению уровня медицинского обслуживания.Информацию о текущих клинических испытаниях, включая право на участие, протокол и места проведения, можно найти в Интернете. Исследования могут спонсироваться Национальными институтами здравоохранения (см. Clinicaltrials.gov), а также частными промышленными и фармацевтическими компаниями (см. Centerwatch.com).
Источники и ссылки
Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните в Mayfield Brain & Spine по телефону 513-221-1100 или 800-325-7787.
Ссылки Фонд Паркинсона www.parkinson.org Американская ассоциация борьбы с болезнью Паркинсона apdaparkinson.org Общество по борьбе с болезнями, связанными с движением, motiondisorders.org Фонд Майкла Дж. Фокса MichaeljFox.org
аксон : длинный отросток нервной клетки (нейрона), который переносит нервные импульсы от тела клетки к другим нервным клеткам.
ацетилхолин : нейромедиатор, который позволяет передавать сообщения от нейрона к нейрону через синапс; выпущен холинергическими нервами.
базальные ганглии : масса тел нервных клеток (серое вещество), расположенная глубоко в белом веществе головного мозга. Имеет связи с областями, которые подсознательно контролируют движение.
брадикинезия : замедленность движений, нарушение ловкости, снижение моргания, слюнотечение, невыразительное лицо.
дендрит : «руки» нервной клетки, которые соединяются с аксонами для передачи импульсов к телу клетки.
дофамин : нейромедиатор, который позволяет передавать сообщения от нейрона к нейрону через синапс.
дистония : двигательное расстройство, которое вызывает устойчивое сокращение мышц, вызывающее повторяющиеся движения или неправильные позы. Спазмы часто можно контролировать с помощью сенсорных уловок, чтобы подавить движение.
эссенциальный тремор : непроизвольные ритмические треморы кистей и кистей рук. Тремор возникает как в покое, так и при целенаправленном движении.Также влияет на голову движением «нет-нет»; часто наследственное состояние.
globus pallidus interna (GPi) : ядра в головном мозге, регулирующие мышечный тонус; часть базальных ганглиев.
глутамат : нейромедиатор, который позволяет передавать сообщения от нейрона к нейрону через синапс.
micrographia : маленький почерк при болезни Паркинсона.
нейрон : основная единица нервной системы, состоящая из тела клетки, дендритов и аксона; также называется нервной клеткой.
нейромедиатор : химическое вещество, которое позволяет передавать электрические импульсы от одной нервной клетки к другой через синапсы.
прогрессирующий надъядерный паралич : дегенеративное неврологическое заболевание, которое вызывает двигательные нарушения, подобные болезни Паркинсона. Заметным симптомом является потеря способности двигать глазами, чтобы смотреть вниз.
полосатое тело (corpus striatum) : часть базальных ганглиев, участвующих в подсознательной регуляции движений.
черная субстанция : группа клеток головного мозга, в которой вырабатывается дофамин.
субталамическое ядро (STN) : группа клеток ниже таламуса, которая связана с базальными ганглиями.
синапс : крошечный промежуток между двумя нервными клетками; по которым проходят импульсы путем высвобождения нейромедиаторов.
таламус : ретрансляционная станция для всех сенсорных сообщений, поступающих в мозг; часть базальных ганглиев.
Вентиляция в котельной с газовым котлом: требования и правила монтажа
СНиП обязывают соблюдать определенные нормы при монтаже вентиляции в котельной с газовым котлом. Относится со всей серьезностью к действующих техническим стандартам должен каждый домовладелец, поскольку, как известно, правила техники безопасности написаны кровью.
Зачем нужна система циркуляции воздуха
В такой маленькой и герметичной котельной нужно очень эффективная вентиляция, здесь скорее всего есть нарушения по габаритам
Несмотря на развитие высокотехнологичного газового котельного оборудования количество отравлений и смертей от угарного газа велико. Общая слабость и головная боль – это меньшее, что может почувствовать человек. Игнорирование общепринятых норм понижает работу отопительного оборудования. Только при непрерывной подаче воздуха обеспечивается нормальная работа котла, а при недостатке кислорода топливо полностью не сгорает. Это значит, что выработка тепла будет минимальной.
Внимание! Если вытяжка для котельной слабая, напольный котел работает плохо, внутри него скапливается гарь. Вследствие этого в воздуховоде уменьшается просвет, тяга и продукты горения попадают в котельную, а оттуда могут проникнуть и в другие части частного дома.
Необходимо понимать, что если еще на начальных этапах проектирования постройки в схеме, котельная находится отдельно от дома, воздух, который циркулирует в помещении, будет использоваться котлом. При установке не пластиковых дверей, окон в котельной будет достаточно воздуха. При установке современных пластиковых окон, дверей свежий воздух циркулировать с улицы не будет. Котел работая, разряжает воздух, значит, мощность оборудования будет снижаться. Высокая вероятность, что угарный газ попадет в котельную. Данный пример подтверждает важность вентиляционной системы в любом помещении.
Стандартные требования к циркуляции воздуха в котельной
Котельная может быть устроена с использование помещений, выделенных в виде:
специальной технической пристройки;
чердачного помещения;
индивидуального помещение, отделенного от основной постройки;
в отдельно отведенной комнате коттеджа.
В принципе газовые котлы, могут работать на сжиженном газе, значит, цокольный пол не подойдет. В подвале также размещать нельзя. Такой вид топлива имеет тяжелый удельный вес по сравнению с воздухом. При его утечке газ опускается в нижние части помещения, где может взорваться. Этот факт стоит учесть при проектировании вентиляции.
Простая схема вентиляции — правильное направление воздуха
Отопительное оборудование до 30 киловатт считаются маломощным, поэтому для его установки не требуется индивидуальное помещение. Чаще всего котел монтируют на кухне, но соблюдая такие требования:
квадратура кухни 15 м2;
высота потолков 220 см и более;
размеры оконных проемов от 3 см2 на 1 кубометр объема помещения;
в окне должна быть форточка;
двери на кухне оборудуются специальной решеткой, сквозь которую будет циркулировать воздух с соседних комнат;
котел монтируется у стены со всеми правилами противопожарной безопасности, минимальное расстояние от стены 10 см.
Внимание! Воздухообмен в помещениях с отопительным оборудованием обязательное требование. При покупке котла с мощностью большей, чем 30 киловатт необходимо проектировать отдельное от дома помещение.
Нормативная база при устройстве вентсистемы
Стандартные требования к помещению с котлом прописаны в СНиП II-35-76 «Котельные установки». В частности, в них указано:
в котельной оборудованной газовым котлом необходимо установить вентиляцию, причем выход воздуховодной трубы монтируется на потолке;
рядом с каналом для дымохода пробивают еще один, для чистки дымохода от сажи. Его расстояние должно быть ниже на 30 см от основного;
ветровые массы поступают в котельную через вентканал, если котел находится на кухне, то через вентиляционную решетку в дверях;
чтобы рассчитать необходимый приток воздуха, нужно знать мощность газового оборудования;
если приток ветровых масс с улицы, то на каждый 1 кВт мощности котлоагрегата – от 8 см2 продухов;
если воздух поступает из соседних комнат, то на каждый 1 кВт мощности котлоагрегата от 30 см2 продухов.
Не стоит пренебрегать этими правилами, особенно если монтируется вентиляция в котельной частного дома своими руками. С остальными требованиями также стоит ознакомиться с помощью нормативов СНиП.
Особенности устройства дымохода в газовой котельной
Устройство вентиляции котельной с газовым котлом
Основной частью вентиляции любого помещения является дымоход. Поэтому в соответствии с нормативами СНиП к нему предъявляются определенные требования, к примеру:
дымоход должен быть герметичным и не пропускать продуктов сгорания в котельную.
внутрь вентшахты устанавливается труба, геометрические параметры которой зависят от производительности котельного оборудования;
дымоходная труба, выведенная на крышу, должна быть выше крышного конька минимум 2 м – это улучшает тягу.
В паспорте отопительного котла указываются размеры сечения труб, которые должны быть использованы для устройств вентиляции в это помещении. А дымоход делают из нержавеющей стали или оцинковки. Диаметр труб должен быть одинаковым, а сечение круглым. Чтобы осуществлять чистку, необходимо дополнительное окошко на вентканале. Желательно, чтобы в трубе было не более трех изгибов.
Принудительный тип вентиляции в котельной
Устройство вентиляции в подвальном помещении котельной
С помощью вентилятора создается искусственная тяга. В практике чаще встречаются канальные приборы, выбирая их нужно учитывать сечение вентиляционных каналов, длину, количество изгибов. Лучше установить вентилятор и на приток и на отток воздушных масс. Причем рекомендовано покупать прибор с запасом мощности до 30%.
С помощью автоматики можно запустить вентилятор одновременно с включением газового оборудования. Эффективность вентиляции будет лучше. В практике автоматику устанавливают с кондиционером. Удобно, что при его работе воздух прогревается.
Естественная циркуляция в помещении с газовым котлом
Необходимо полипропиленовый патрубок установить в продух. Если отопительное оборудование, мощность которого 30 кВт, то патрубок подойдет диметром Ø15 см. Металлической сеткой защищается вход снаружи. Чтобы посторонние запахи и мусор не попадали в помещение, внутри трубы устанавливается клапан.
Продукты сгорания попадают прямо в вытяжную трубу, установленную над отопительным оборудованием. Труба для приточного воздуха предназначена для попадания свежего воздуха в камеру сгорания, поэтому этот воздуховод монтируют сразу за топкой. Эффективность работы естественной вентиляции в котельной напрямую зависит от погодных условий. А согласно нормативам, воздух в таком помещении должен обновляться 3 раза в 1 час.
Нормы воздухообмена при данной системе вентилирования просчитать нельзя. В практике часто встречается, когда для естественной вентиляции делают дыру через стену, диаметр которой 150 мм, в отверстие вставляют вентиляционную трубу, снаружи защищают ее сеткой, с другой стороны монтируют обратный клапан. С финансовой стороны такой вариант достаточно не дорогой, а эффективность работы очень хорошая.
Плюсы и минусы двух систем вентиляции
принудительная вентиляция дороже в монтаже;
при неисправности вентиляторов или при отсутствии электроэнергии вентиляция не работает;
естественная вентиляция не требует больших финансовых затрат;
легкая в монтаже;
не требует особого ухода;
естественный воздухообмен зависит от погодных условий;
принудительная вентиляция может справляться с большими площадями.
Установка вентиляции в котельной должна соответствовать общепринятым нормам. Приступать к работе без предварительно составленного проекта нельзя. Перед монтажом котла, необходимо внимательно изучить рекомендации по эксплуатации от производителя.
Навигация по записям
Какая система вентиляции должна быть в котельной частного дома: виды, требования
Применяя газовый котел в виде основного источника отопления и нагревания воды в частном доме нужно обязательно выполнять условия эксплуатации оборудования. Немаловажное условие при работе агрегата – вытяжка для котла, которая всегда требуется, несмотря на вид отопительного прибора.
Требования к вентилированию газовой котельной
Котлы небольшой производительности (до 60 кВт) располагаются на кухне при условии, когда она отвечает определенным требованиям:
размеры помещения не менее 7,5 м3 при установке одного отопительного прибора, и не менее 13.5 при установке двух;
потолок не менее 2 м при установке одного отопительного прибора, и не менее 2.5 при установке двух;
площадь стекол в окнах не менее 3 см2 на 1 м³ помещения;
обязательное наличие в окнах рам и форточек;
расстояние между отопительным прибором и стеновой конструкцией не менее 100 мм;
стена покрыта огнестойким материалом;
поступление свежего воздуха естественным путем (через нижние зазоры в дверях или специальные отверстия в стене).
Для более производительных котлов свыше 30 кВт нужно отдельное помещение с площадью более 15 м2.
Требования к вентиляции твердотопливного котла и помещения
Основные условия к проведению вентиляции в котельной в частном доме – это соответствие определенной площади и объема. Это вызвано необходимой частотой воздухообмена за единицу времени, противопожарной безопасностью и регулярными осмотрами оборудования. Следовательно, для нормальной вентиляции котельной расстояние котла от стен и свободный доступ к нему должен быть обеспечен в зависимости от производительности агрегата:
Для котла производительностью до 30 кВт не менее 3,5 м2.
Для теплового устройства от 30 до 60 кВт – 5 м2.
Если у агрегата мощность больше 60 кВт, то площадь котельной – свыше 6м2.
Кроме того, высота до потолка должна быть 2,2 м.
Дымоотвод отопительного прибора в частном доме
Дымоходы и их монтаж нуждаются в специализированном подходе и соблюдении определенных требований. Стенки дымоотвода обычно изготавливаются устойчивыми к перепадам температуры, к коррозии и воздействию химических соединений.
Вытяжка для котлов в частном доме должна отвечать строительным нормативам:
СНиП 41-01-2003 «Вентиляция и отопление жилых помещений».
СНиП 42-01-2002, 42-101-2003 «Рекомендации и требования к газораспределительным комплексам»
Таким образом, поддерживаясь этих законодательных актов, нужно соблюдать, чтобы дымоудаление соответствовало необходимому воздухообмену и ППБ. А для этого нужно вычислить высоту и сечение дымоотвода и воздуховода. При установке обходимо соблюдать следующие условия:
труба должна быть выставлена строго вертикально;
возвышаться над коньком крыши не более 0,5 м;
общая высота венканала – не более 5 м;
стыки в канале изолируются термостойким герметиком.
При соблюдении выше перечисленных требований, вентиляционную трубу для отопительного прибора можно смонтировать своими руками.
Как подобрать материал для вытяжки
Для решения таких задач применяется кирпич, нержавеющая, оцинкованная сталь или керамический материал. Проанализируем более детально каждую из них.
Коаксиальная вентиляция
Эта вытяжка газового котла в частном доме состоит из короткой внешней и длинной внутренней трубы. Помимо этого к ней относятся всякие принадлежности: хомуты, колена, прокладки, а также – приемник для конденсата. Еще такую конструкцию называют «труба в трубе» и используется она в газовых отопительных приборах с закрытой камерой горения.
Устройство и принцип работы одинаковый для всех котлов такого типа:
Труба, расположенная внутри, подсоединятся с одной стороны к патрубку котла, а ее другая сторона выводится на улицу и по ней выходят продукты сгорания. Она сделана из нержавейки и выдерживает перепады высоких температур.
Труба, расположенная снаружи, присоединяется одним концом к входному отверстию, а другой конец выводится за пределы помещения. В этом канале происходит поступление свежего воздуха.
Во время эксплуатации агрегата, выработанные продукты горения за счет тяги по внутреннему каналу отводятся наружу, и в то же время к камере сгорания поступает свежий воздух по внешнему каналу.
Данное коаксиальное устройство обладает следующими достоинствами:
Дымоход безопасен. Это возможно потому, что выходящие горячие продукты горения тут же охлаждаются холодным воздухом, поступающим извне.
Повышенная производительность. Свежий воздух при подаче нагревается и увеличивает КПД агрегата.
Экологичность системы.
Установка на кухне. Такой настенный отопительный прибор не портит общий интерьер в помещении.
Еще одной особенностью монтажа таких котлов с коаксиальной циркуляцией воздуха является то, что в доме для частного проживания монтировать дымоход можно как вертикально, так и горизонтально.
Кирпичная кладка
Сейчас кирпич все реже применяется для вентиляционных колодцев.
Это вызвано двумя основными причинами:
Во-первых, его недолговечностью, через 7-10 лет кирпич начинает крошиться, и кладка теряет герметичность, а значит, она теряет свое предназначение. Разрушается он из-за того, что в канале температура меняется и в результате образуется конденсат, который зимой замерзает. Более приемлемо делать дымоходы из этого материала, когда стенки постоянно испытывают контакт с горячими отходами.
Во-вторых, кирпичная кладка – это трудоемкий процесс, у такого вентиляционного канала непростое устройство и неоправданные расходы.
В связи с этим, более удачным вариантом будет являться кирпичная шахта с заложенной внутри оцинкованной трубой для вентиляции. Собирается она по частям из 2-х метровых контуров, а толщина стенок подбирается с учетом температуры отводящих газов.
Стальная вытяжка
Отработанный газ при работе газового котла имеет температуру около 430 градусов, а при эксплуатации твердотопливных котлов еще больше. Поэтому трубы для вытяжки газового котла в частном доме изготавливаются из нержавеющей стали с толщиной стенок 0,7-1 мм. Данные изделия вполне стабильны к действию конденсата на поверхности стенок.
Надо отметить, что период эксплуатации этих вентиляционных труб ощутимо меньше, чем кирпичных и керамических. В то же время стандартные стальные вытяжки проще при замене, так как они легче и не нуждаются в специализированных основаниях для придания прочности.
Такие каналы изготавливаются в разных вариантах:
Размещение в специально выложенном колодце из кирпича;
Из заводских контуров. При этом всякий контур представляет собой сэндвич-трубу с двумя стенками. Здесь одна труба расположена в другой, а зазор заполнен теплоизолирующим материалом.
Использование таких вытяжек упрощает установку, при этом они монтируются как внутри помещения, так и снаружи.
Керамическая вытяжка
Следует дать оценку, что керамический канал – идеальное решение для всех видов котлов в частном доме. Этот материал устойчив к высоким температурам. А также нейтрально относится к ядовитым химическим соединениям, которые могут образовываться при сгорании разного топлива. Каналы керамической вытяжки в основном располагаются вертикально из модулей с одной или двумя выемками.
В последнем варианте второй канал применяется для вентилирования котельной или для поступления воздуха к горелке котла. Обычно такие сэндвичи утепляют минеральной ватой, чтобы защитить их от охлаждения и возникновения конденсата. К тому же в утепленной трубе увеличивается естественная тяга. При устройстве такой керамической вытяжки должен остаться зазор для свободного прохождения воздуха между утеплителем и поверхностью колодца.
На рынке стройматериалов можно встретить комплекты керамических вытяжек в металлическом кожухе. Такая модель не нуждается в устройстве вентиляционных зазоров и монтируется на отопительный прибор как внутри, так и снаружи дома. Они могут эксплуатироваться с температурой выходящих газов до 450 градусов.
В то же время керамика хорошо впитывает влагу, поэтому у них обычно предусматривается лоток для сбора конденсирующейся влаги. А сам канал обеспечивается свободным доступом для обдува воздухом. Благодаря сглаженной поверхности в трубе, в ней обеспечена устойчивость против загрязнения и удобное очищение при обслуживании.
Для работы котлов на твердом топливе в частном доме применяются трубы, выдерживающие температуру 650 градусов. Кроме того они должны быть нейтральными к сгоранию сажи и эксплуатироваться в сухом состоянии.
Расчет системы вентиляции
Вычисление вентиляции в помещении с газовым котлом рекомендуется делать, учитывая следующие параметры:
объем котельной;
скорость воздушной массы;
кратность воздухообмена;
количество членов семьи.
Учитывая данные параметры, рассчитывается нужное сечение вытяжки для газового котла, при этом диаметр приточного отверстия вычислять нет необходимости, поскольку эти размеры должны быть равны. Если же котельная уже существует, но диаметр вытяжного канала меньше расчетной, нужно дополнительно делать принудительную вентиляцию. Для расчета можно использовать разные способы, ниже приведены два из них.
Вычисление вентиляции по количеству воздухообмена:
L = N × S × Н, где:
L — мощность котла кВт/ч;
N — кратность обновления воздуха;
S — площадь котельной;
Н — высота до потолка в м.
Вычисление вентиляции по числу членов семьи:
L = N × Lн, где:
L — мощность котла кВт/ч;
N — число членов семьи в доме;
Lн — минимальная норма потребления воздуха на одного человека:
во время отдыха — 20 м³/ч;
при пассивной деятельности — 40 м³/ч;
при физических нагрузках — 60 м³/ч
Подбор и монтаж оборудования
Воздухообмен естественным путем в котельном помещении достигается за счет приточного и вытяжного каналов.
При монтаже приточного канала необходимо:
Подготовить кусок пластмассовой трубы, фильтрующую сетку и обратный клапан. Сечение трубы подбирается в зависимости от мощности котла. В случае, когда производительность менее 30 кВт, то хватит 150 мм. Чем больше мощность, тем больше сечение.
Для создания правильного процесса горения и соответствующей вытяжки в частном доме, подачу воздуха нужно создать как можно ближе к топке котла. Поэтому отверстие в стене нужно пробить напротив горелки, но не выше его рабочей зоны. В отверстие вставляется отрезок трубы, и щели заделываются монтажной пеной.
Снаружи патрубок закрывается сеткой для предохранения от насекомых и мелких животных. Внутри трубы нужно установить обратный клапан для защиты от обратной тяги на улицу.
Трубы для вытяжки в котельном помещении при естественном вентилировании устанавливаются только вертикально, при этом высота их не должна быть меньше 3,5 м.
Сейчас многие пользователи не задаются вопросом перед выбором той или иной приточной вентиляции, так как оптимальным решением будет установка комбинированной системы воздухообмена.
приточная, видео-инструкция по монтажу своими руками, двери, по СНиПу, фото и цена
Размещая котельную у себя в доме, некоторые владельцы пренебрегают требованиями и правилами, что может привести в дальнейшем к катастрофическим последствиям. Во время работы котла в помещении создается разреженное пространство, которое требует достаточного притока свежего воздуха, иначе есть риск возникновения обратной тяги. Сегодня наша цель рассказать вам, как должна производиться вентиляция котельной по СНиПу и показать это на примере.
На фото – схема вентиляции котельного помещения
Зачем это нужно
Не забывайте, что правильно спроектированный воздухообмен в помещении, где установлен котел отопления дома, является обязательным условием его эксплуатации. Если вы станете пренебрегать данным аспектом, концентрация угарных газов в котельной может достичь размеров, угрожающих вашему здоровью, а также всех проживающих в доме. Способы циркуляции воздушных масс в ней могут быть разными и зависят они от типа отопительного оборудования (читайте также статью “Испытание вентиляции: тестируемые величины и нормативные требования”).
СНиП предусматривает систему вентиляции, необходимую для удаления избыточного тепла от оборудования и трубопроводов, а также для поддержания чистоты воздуха в рабочей зоне. Когда это не удается осуществить с помощью естественного движения воздушных потоков, требуется установка устройств, способных принудительно проводить воздухообмен. Цена системы в данном случае увеличится.
Правила котельной вентиляции
Проектируя частный дом, мы обращаем внимание на каждую мелочь, которая может возникнуть в планировке и интерьере каждой комнаты. Именно на этом этапе следует также тщательно разработать помещение для котельной, которая является обязательным элементом.
Вентиляция в котельной с газовым котлом до 350 кВт
Хотя для него не понадобятся какие-то особенные дизайнерские таланты, так как все основные параметры давно регламентированы, вы все равно должны подойти к задаче серьезно. Иначе вы можете подвергнуть себя риску возникновения пожара, не говоря о штрафах от пожарного надзора за нарушения регламента работ.
Виды
Чаще всего в качестве топлива в частных домах используют природный газ, для которого необходим постоянный приток свежего воздуха, способный в достаточной мере утилизировать продукты горения. Для обеспечения нормального воздухообмена обычно хватает естественной вентиляции. В помещении, где установлены старые двери и окна, подсос воздуха осуществляется через различные щели.
Габариты котельной в частном доме не всегда соответствуют нормам
Если же комната более-менее герметичная, рекомендуем использовать дополнительное его вентилирование. Так вы сможете убрать из котельной излишки продуктов горения и остатки несгоревшего газа, следы которых будут четко видны в виде копоти на потолке и стенах. Однако, неэстетичный внешний вид котельной – это самые меньшие проблемы, которые может создавать плохая вентиляция.
Естественная
Применяется для котлов мощностью до 30 кВт.
Инструкция разрешает сделать отверстие в стене Ø100-150 мм, а затем вставить в него пластиковую трубку, которая и будет своеобразным воздуховодным каналом.
Защиту от внешнего мусора вполне может обеспечить обычная пластиковая или металлическая сетка.
Установите с внутренней стороны воздуховода обратный клапан, который станет препятствием выхода воздуха наружу.
Смонтируйте таким же образом вытяжное отверстие, прикрыв его на выходе от атмосферных садков в виде снега и дождя.
Расположите приточное отверстие в нижней части перекрытия за топливником, чтобы воздух сразу попадал прямо в камеру сгорания, а не распространялся по всей котельной.
Расположите вытяжное отверстие над котлом, так как продукты горения будут подниматься вверх.
Механическая
Применяется в том случае, когда нет возможности обустроить естественную вентиляцию.
Позволяет осуществлять регулировку воздухообмена, чего в естественной сделать невозможно.
Основные элементы системы – вентиляторы, при выборе которых следует добавить к максимальному количеству расхода воздуха котлом еще примерно 30%.
Как обустроена приточная вентиляция в котельной частного дома
Требования к дымоходам
При обустройстве дымоходов котельных вы должны также придерживаться определенных правил. Их выполнение также очень важно для безопасной работы котла, работающего на газу.
Рассмотрим требования подробнее:
выбирая диаметр труб необходимо руководствоваться инструкцией к оборудованию;
не следует поднимать трубы выше конька крыши более чем на 5 м;
запрещена установка зонтов на дымоходах;
сечение дымохода следует подбирать в соответствии с определенной моделью котла;
Дымоход для газового котла
труба должна быть цилиндрической формы и быть изготовленной из металла, необходимо также предусмотреть отверстие для чистки;
запрещается делать на дымоходе более трех изгибов или поворотов.
Совет: отнеситесь серьезным образом ко всем требованиям по установке дымохода, иначе его неправильная работа может стать причиной трагических последствий.
Металлические двери в котельную с вентиляцией
Как рассчитать вентиляцию котельной частного дома
Воздухообмен в помещении должен соответствовать СНиПу II-35-76.
Он предусматривает такие требования в котельных, где нет постоянного обслуживающего персонала:
при использовании газового оборудования нужно обеспечить трехкратный обмен воздуха за 1 час работы котла. В этом случае объем воздуха, требующийся для поддержания процесса горения, не учитывается;
высота котельной должна быть 6 м. Если это сделать невозможно, что чаще всего и получается в условиях частного дома, необходимо увеличить кратность воздухообмена, добавив по 25% на каждый метр снижения данного параметра;
в случае недостаточного притока воздуха через вентканалы естественным путем, нужно установить принудительную воздухообменную систему.
Данные требования являются общими для котлов, работающих на газу и на твердом топливе. Есть только небольшие различия в местах установки вентиляционной системы.
Вентиляция газовой котельной – подача и вывод воздушных масс
Совет: перед тем как покупать необходимое оборудование и устанавливать воздушные каналы своими руками следует провести расчет основных параметров.
Для бытовых котельных можно упростить расчет, взяв во внимание следующие параметры:
Объем помещения.
Скорость воздушного потока (не менее 1 м/с).
Коэффициент повышения кратности воздухообмена, который зависит от высоты потолков.
Данные характеристики будут нужны для расчета необходимого диаметра воздушного канала.
Пример:
Габариты помещения котельной – 3х3х2,5 м (ширина, дина, высота). Отсюда находим объем, который равен 22,5 м³.
Соответственно за 1 час при естественной вентиляции должно проходить 3,9х22,5=88 м³ воздуха.
Диаметр канала рассчитывается так:
F = 88 м3 / 3600 = 0,024 м2,
после перевода в площади в диаметр, мы получим цифру 88 мм, ближайшее значение стандартного диаметра трубы – 100 мм.
В этом случае мы узнали вентканал вытяжной вентиляции, приточной должен быть точно таким же.
Вывод
Нельзя игнорировать правила и требования строительных норм при обустройстве котельной в частном доме, где вентиляция играет одну из важнейших ролей. В данной статье мы рассказали об основных из них, а также на примере объяснили, как правильно проводить расчет вентканалов для обеспечения правильного воздухообмена в помещении с котлом, работающем на газе или твердом топливе (см.также статью “Автоматическое управление вентиляцией в помещении”).
Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.
Вентиляция котельной через стену — Строй журнал gosfasad.ru
Вентиляция для газового котла в частном доме: правила обустройства
Необходимость в монтаже вентиляционной системы распространяется не только на комнаты, в которых жильцы проводят основное время – спальни, гостиные, кухни – но и на нежилые помещения. Вентилирование особенно нужно, если в подсобках и котельных установлено отопительное оборудование.
И для безопасной жизни людей, и для беспроблемной эксплуатации дающего тепло агрегата требуется грамотно организованная система воздухообмена. Все о том, как должна быть устроена вентиляция для газового котла в частном доме, вы узнаете из представленной нами статьи.
Мы подскажем, что нужно учесть на предварительном этапе. Объясним, что следует сделать перед монтажом вентиляционных каналов, какие правила соблюдать в процессе установки системы. Эта информация может пригодиться, если часть работ вы захотите выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.
Для чего нужна вентиляция?
Некоторые собственники коттеджей и дачных домов сомневаются в необходимости вентиляции или утверждают, что для обеспечения воздухообмена достаточно открытой форточки в котельной.
Однако форточку держать открытой все время невозможно. Нередко для полноценного отвода отработанного воздуха необходима бывает механизированная вытяжка, поэтому кроме естественной вентиляции приходится устанавливать и принудительную.
Система отведения газов выполняет очень важные функции:
Поставляет кислород в объеме, необходимом для обеспечения процесса горения топлива. Как известно, дефицит кислорода чреват такими последствиями, как уменьшение теплоотдачи, неполное сгорание или увеличение количества требуемого топлива, преждевременный износ оборудования, засорение дымохода гарью и копотью.
Удаляет продукты горения. Часть угарного газа может проникать в помещение даже при правильной установке и эксплуатации дымохода, а критическая концентрация его в воздухе – прямая угроза здоровью проживающих в доме людей.
Выводит газ при случайном попадании его в воздух. Возможность нарушения герметичности газовых линий также не нужно упускать из виду – редко, но утечка пропана происходит. Результатом может стать или отравление жильцов, или мощный взрыв.
Защитить от негативных последствий может только продуманная, спроектированная согласно требованиям СНиП система вентиляции при установке газового котла. Благодаря приточно-вытяжному вентилированию вы защитите семью от взрыва, пожара и отравления, снизите нагрузку на котел, уменьшите расход топлива и увеличите теплоотдачу обогревательного оборудования.
Требования к установке: все по закону
При установке газовых котлов, которые стали популярным благодаря недорогому топливу, требования предъявляются как к самой котельной, если агрегат располагают в отдельном нежилом помещении, так и к подбору мест для всех элементов вентиляционной системы.
Для агрегатов, мощность которых превышает 150 кВт, возводят отдельное строение или делают пристройку к жилому дому. По соседству с котельной, через смежную стену, должно находиться нежилое помещение.
Правила вентиляции и кондиционирования изложены в СНиП 2.04.05—91. Основное требование касается воздухообмена, который должен совершаться в полном объеме не менее 3 раз в течение часа.
Будьте готовы к надзору представителей газовой службы, которые обязательно проверят:
наличие прочного фундамента и бетонированного пола;
утепление стен и газоотвода для предотвращения замерзания в холодный период;
площадь – не менее 15 м³;
высоту потолков – 2,2 м и выше;
обязательное естественное освещение – окно размером не менее 3 см² на каждый кубометр объема котельной.
Для обеспечения естественной вентиляции окно оснащают форточкой, а под входной дверью оставляют небольшой зазор для свободного поступления воздуха – высотой примерно 2,5 см. Вместо щели применяют перфорацию двери – в нижней части, прилегающей к полу или порогу, проделывают несколько отверстий диаметром около 2 см.
Если дверь пристройки ведет в дом, точнее, в нежилую комнату, то ее изготавливают из огнестойкого материала с высоким классом пожаробезопасности.
Для баллонов оборудуется еще одно дополнительное помещение, а с котлом их соединяют посредством подающей топливо трубы.
Требования, касающиеся дымоходов и вентиляции:
вывод газов и подача воздуха осуществляются через отдельные каналы;
размер вентиляционного окна для притока воздуха – не менее 1/30 от площади котельной;
котел устанавливают на минимальном расстоянии от выхода дымоотводной трубы и вентиляционной шахты;
если коаксиальный дымоход проводят через стену, то организуют два отверстия: первое – непосредственно для трубы, второе – для технического обслуживания.
Установленные в частном доме вентканалы для напольного или настенного газового котла должны быть открытыми всегда, чтобы циркуляция воздуха производилась постоянно.
О видах вентиляции в частном доме
Побуждение воздухообмена происходит двумя способами: или естественным путем, или принуждением.
Естественную схему используют, если пользуются котлом мощностью до 30 кВт при выполнении всех требований установки, предъявленных производителем. Обеспечение вентиляции для работы более мощных агрегатов осуществляется принудительно, с помощью вентиляторов. Рассмотрим оба способа вентиляции.
Вариант #1 – естественная система
Менее продуктивная, но более простая естественная вентиляция уместна в небольших домах с маломощным отопительным оборудованием. Часто ее хватает для воздухообменных процессов, происходящих в подвалах, на чердаках, в сараях и гаражах.
Правильно организованная вентиляция «захватывает» весь воздушный объем котельной. Для этого отверстия для притока и выхода воздуха устраивают в противоположных точках помещения.
Например, устанавливают котел прямо напротив двери, а вытяжное отверстие – над газовым оборудованием. Воздух движется снизу, перемещается через всю комнату и поднимается вверх к вытяжке. Окно в таком случае может находиться на любой стене.
Для устройства приточно-вытяжной вентиляции в котельной загородного дома нужно выполнить ряд действий:
В нижней части дверного полотна проделать несколько отверстий сверлом или маленькой коронкой. Если между дверью и полом/порогом есть щель 2,5 см и более, перфорация не нужна.
Проверить, достаточно ли естественного освещения для обслуживания котла и хорошо ли открывается форточка.
Для обеспечения постоянного притока воздуха с улицы можно проделать в стене отверстие диаметром 150-200 мм. Для этого используют перфоратор или дрель с насадкой-коронкой нужного размера.
Если в стене предусмотрена вентиляционная шахта, установить на стене декоративную решетку и проконтролировать, что выведенная на кровлю труба защищена от дождя и ветра колпаком.
Отверстие в стене также нельзя оставлять без защиты – через него в помещение может попасть мусор или проникнуть грызуны.
Приточные клапаны, которые имеются в продаже, изначально оснащены дополнительными средствами защиты – решеткой, сеткой или лючком, который обычно держат в открытом состоянии.
Выходное отверстие не рекомендуется устраивать рядом с котлом. В холодный сезон резкое снижение температуры может повлиять на работу котла, поэтому сверлить стену лучше на расстоянии не менее 1-1,5 м от места установки агрегата.
Если котел установлен на кухне, вытяжной воздуховод выводится в вентиляционную шахту традиционным способом – через отверстие, расположенное под потолком. Иногда это просто труба, ведущая на чердак, а оттуда – на крышу.
Система вентиляционных воздуховодов – это пример канальной системы. Каналы могут проходить под подвесным потолком, в нишах и шахтах.
Кроме труб используют шиберы, заслонки, соединительные элементы, декоративные решетки, воздухозаборники, аэраторы.
Требования и нормы вентиляции в газовой котельной частного дома
Газовая котельная частного дома в обязательном порядке обеспечивается вентиляцией согласно государственным стандартам и СНиП. Сжиженный и природный газ могут стать причиной пожара или взрыва, поэтому к помещению предъявляются повышенные требования безопасности. Выполнение всех норм вентиляции обязательно, их следует учитывать при проектировании частного дома или выборе комнаты для котельной. О том, как сделать в котельной вентиляцию правильно, читайте в нашем материале.
Нужна ли вентиляция в газовой котельной
Даже незначительное количество угарного газа способно ухудшить самочувствие жильцов. Хроническая усталость, головные боли и резь в глазах – это самое меньшее, что ощущают люди, часто вдыхающие продукты горения. Не менее опасны и протечки взрывчатого и легковоспламеняющегося топлива.
Плохо рассчитанная вентиляция не только угрожает жизни и здоровью людей, но еще и снижает производительность оборудования.
Работа газового котла возможна при постоянном поступлении кислорода в котел и своевременном удалении продуктов горения. При нехватке воздуха топливо хуже сгорает. Расходуя одинаковое количество газа, в плохо вентилируемом помещении котел выдает меньше тепла.
Слабая вытяжка вентиляции в котельной с напольным газовым котлом приводит к скоплению гари и копоти внутри оборудования, уменьшаются сечения воздуховодов, тяга ухудшается и часть продуктов горения затягивается в помещение.
Газовые котлы используют воздух из котельной. Если котельная отделена от основного дома деревянными негерметичными дверями или в ней окна старого образца, достаточно воздуха, поступающего через щели рам. Но если установлены современные окна и двери, воздух из вне поступать не будет. При сгорании топлива в помещении будет разряжаться воздух, а КПД котла снижаться. Гарь из котла может пойти в котельную и оттуда в жилые комнаты. Поэтому необходимо задуматься о том, как сделать вентиляцию котельной.
Требования к вентиляции в частном доме с газом
Помимо наличия вентиляции, к помещению газовой котельной предъявляются специальные требования.
Котельную разрешается оборудовать:
в пристройке к коттеджу;
на чердаке;
в отдельном строении;
в специально отведенной комнате.
Если оборудование рассчитано на сжиженный газ, цокольный этаж или подвал не подойдут. Сжиженный газ обладает большим удельным весом, чем воздух. Поэтому при протечках он опускается в самые нижние части дома и здесь может взорваться. Эту особенность топлива необходимо учитывать перед тем, как делать вентиляцию в котельной.
Маломощные газовые котлы (не более 30 киловатт) не требуют оборудования специальной котельной, можно навесить или установить их на кухне, если помещение удовлетворяет следующим требованиям для вентиляции котельной частного дома:
площадь от 15 кв. метров;
высота потолков минимум 2 м 20 см;
площадь окон от 3 кв. см на 1 кубометр объема помещения;
окно открывается или снабжено форточкой;
для притока воздуха из соседних помещений в нижней части двери проделаны отверстия;
оборудование устанавливается возле стены из негорючего материала на расстоянии не менее 0,1 м.
Согласно требованиям приточная вентиляция в котельной в частном доме обязательна. Если мощность оборудования выше 30 киловатт, обустраивается отдельное помещение котельной.
Нормы вентиляции газовой котельной по СНиП
Все требования к вентиляции газовой котельной изложены в СНиП 2.04.05, II-35.
В помещении газовой котельной обязательно должна быть вентиляция, выход воздуховода располагается на потолке;
Возле канала для дымохода пробивается еще один, на 30 см. ниже. Он служит для очистки дымохода;
Приток воздуха обеспечивается с улицы через вентканал или из прилегающего помещения через отверстия в нижней части двери;
Приток воздуха для вентиляции рассчитывается, исходя из мощности котла:
приток с улицы: на 1 киловатт мощности – от 8 кв. сантиметров продухов;
приток из соседнего помещения: на 1 киловатт мощности – от 30 кв. сантиметров продухов.
С остальными правилами оборудования котельной в частном доме можно ознакомиться в соответствующих нормативных документах.
Естественная вентиляция с газовым котлом
Обычно для вентиляции газовой котельной частного дома используется естественная тяга. Так, при котле мощностью до 30 киловатт для притока достаточно продуха диаметром 15 см. В продух вставляется пластиковый патрубок, снаружи вход прикрывается металлической сеткой от проникновения грызунов и мусора. Внутри же на трубу крепится обратный клапан, который не дает воздуху вытягиваться на улицу.
Вытяжка делается также. На верхний конец вытяжной трубы крепится зонтик для предохранения от дождя и снега. Некоторые мастера и на вытяжную трубу устанавливают обратный клапан, чтобы через нее воздух не проникал в дом.
Чтобы чистый воздух попадал непосредственно в камеру сгорания, приточный воздуховод устраивают за топливным отсеком. Вытяжную трубу ставят прямо над котлом, куда поднимаются продукты сгорания.
Приведенное устройство вентиляции котельной частного дома очень просто в исполнении и в большинстве случаев достаточно эффективно. Но систему невозможно контролировать и это ее основной минус. Согласно СНиП вентиляции в котельной воздух должен обновляться трижды за час. Воздухообмен при естественной системе вентиляции котельной рассчитать невозможно. Кроме этого, воздухообмен зависит от давления, температуры воздуха на улице и силы ветра.
Дымоход для вентиляции газовой котельной
Дымоход – это один из важнейших элементов грамотного устройства вентиляции котельной частного дома. Поэтому на его конструкции нужно остановиться отдельно.
СНиП вентиляции в котельной разработаны и для дымоходов:
Дымоход не пропускает газ и гарь. Никакие продукты горения не должны проникать в воздух помещения котельной. Для увеличения герметичности дымохода некоторые владельцы оштукатуривают его или вставляют внутрь металлической трубы асбестоцементную. Диаметр ее зависит от мощности котла;
Труба дымохода должна выходить за уровень конька, чтобы тяга была достаточной. Выход дымохода должен подниматься над коньком крыши на 2 – 5 метров, иначе возможен подсос;
Диаметр дымохода вентиляции в газовой котельной должен быть больше, чем диаметр дымохода самого котла и зависит от его мощности. Можно использовать такие пропорции:
при мощности котла 24 кВт – диаметр 120 мм;
при 30 кВт – 130 мм;
при 40 кВт – 170 мм;
при 55 кВт – 190 мм;
при 80 кВт – 220 мм;
при 100 кВт – 230 мм.
Тем, кто решил своими руками оборудовать вентиляцию котельной собственного частного дома, помогут простые правила:
сечение трубы для дымохода указывается в паспорте котла;
дымоход выполняется из листового металла (оцинкованной или нержавеющей стали). Дымоход имеет круглое сечение одинакового диаметра по всей длине и ревизионное окошко для чистки;
дымоход должен иметь не более трех поворотов или изгибов.
Искусственная вентиляция котельной
Если естественную систему вентиляции в газовой котельной частного дома оборудовать нельзя, прибегают к механической тяге.
Искусственная вентиляция работает за счет вентиляторов. Обычно используются канальные вентиляторы, которые подбираются в зависимости от сечения вентканалов.
При расчете вентиляции в котельной с напольным газовым котлом мощность вентилятора подбирают с 20 – 30% запасом при наибольшей нагрузке. Мощность зависит и от количества изгибов воздуховода, его сечения и длины.
Простейший метод расчета своими руками вентиляции котельной частного дома:
(Ш * В * Д) * 3 = объем воздуха, который необходимо заменить за один час, здесь:
Ш – ширина помещения, В – высота потолков, Д – длина помещения.
Оборудуя вентиляцию в котельной частного дома своими руками, можно сэкономить. Для этого вентилятор устанавливается только на приток или выдув. Но наиболее надежным способом является полная механизация воздухообмена.
Специалисты рекомендуют использовать в котельных с напольными газовыми котлами вентиляторы в медных или алюминиевых корпусах, стойких к плавлению и возгоранию.
Увеличивается эффективность и экономность вентиляции за счет системы автоматического контроля. Автоматика запускает вентиляторы одновременно с запуском котла. А когда топка не работает и вытягивать нечего – вентиляторы останавливаются.
В некоторых случаях вентиляцию котельной частного дома устраивают совместно с кондиционированием, одновременно обеспечивая комфортную температуру воздуха.
Вентиляция в котельной с газовым котлом в частном доме
При всем удобстве газовой котельной, она считается фактором повышенной опасности. Чтобы ее эксплуатация не приносила неприятных сюрпризов, приемка в эксплуатацию котла и самого помещения производится с участием пожарных и газовых надзорных служб. Как правило, вентиляция в котельной проверяется особенно тщательно. Ее обустройство ведется согласно требованиям строительных норм. Но если котел монтируется специализированной организацией, на вентиляции хозяева стараются сэкономить, рассчитывая на свои умелые руки.
Действительно, монтаж обычной вентсистемы топочного помещения будет по силам домашнему умельцу, с условием, что он освоит теорию, изучив:
Требования и нормы воздухообмена бытовых газовых котельных;
Основные способы создания систем воздухообмена;
Особенности естественной и принудительной вентиляции;
Правила расчета систем воздухообмена.
Необходимость вентиляции котельной
Наличие притока и вытяжки считается обязательным условием правильной эксплуатации газовых котлов. Подписывающие акты приемки, службы Госпожнадзора и Межрайгаза обладают всеми полномочиями запретить работу газового оборудования, если вентиляция котельной частного дома не будет обустроена должным образом:
Собственник должен предъявить проверяющим акт проверки пропускной способности вытяжного канала. Скорость воздушного потока вытяжки проверяет анемометром представитель специализированной организации;
Комиссия должна убедиться, что в помещении организован приток воздуха, достаточный для безопасной и эффективной эксплуатации котлоагрегата.
Добросовестная проверка вентсистемы в интересах самого собственника. Последствия отступления от норм воздухообмена топочных становятся причиной аварий и несчастных случаев. Рассмотрим основные случаи аварийных ситуаций, которые могут возникнуть вследствие сбоев работы системы вентиляции:
Повышенная концентрация угарного газа в помещении топочной, нередкое явление, возникающее при засорении дымохода. Угар может попадать в жилые помещения, серьезно ухудшать самочувствие проживающих в доме, вызывая усталость, резь в глазах, приступы головной боли. Организованный воздухообмен котельной поможет избежать неприятных осложнений;
Не менее опасны утечки природного газа в котельной. В процессе эксплуатации оборудования они, к сожалению, происходят систематически. При отсутствии вытяжки, его концентрация быстро становится взрывоопасной;
Котел тогда работает эффективно, когда в топку поступает достаточно кислорода, обеспечивающего реакцию горения. При отсутствии необходимого притока топливо сгорает не полностью. Его несгоревшие остатки оседают на теплообменниках и стенах дымохода, снижая производительность котла и эффективность использования топлива;
Значение канала притока в топочных особенно возросло с появлением пластиковых окон и герметично уплотненных дверей. Прежние деревянные переплеты и дверные полотна легко пропускали воздух через неплотности притворов и щели. Появление новых технологий заставляет нас подумать, как организовать приток в помещение.
Требования вентиляции котельной, вариант с газовым котлом
Выбирая место расположения котла, проектировщики ориентируются на одно из основных правил: — если мощность котлоагрегата более 30 кВт, для него потребуется предусмотреть отдельное помещение. В противном случае можно обойтись без котельной, разместив котел на кухне. Способ организации воздухообмена зависит от места размещения топочной и вида топлива. Если для отопления будет использоваться сжиженный газ, не рассматриваются варианты устройства котельной в подвально-цокольных помещениях. Процесс сжижения утяжеляет природный газ, который приобретает свойство собираться во взрывоопасных концентрациях в нижних пространствах дома. Основные требования, которым должна соответствовать вентиляция в котельной с газовым котлом изложены в СНиП, сборник II-35-76. Перечислим самые важные:
Обязательно наличие вытяжной системы газовой топочной, с вентрешеткой на потолке помещения;
Не допускается объединять в одном канале вытяжку котельной и других комнат дома;
В случае кирпичных вентканалов обязательна производится его обработка огнеупорными герметиками;
Для прочистки дымоходного канала необходимо устраивать в стене отдельное отверстие, на 25 см ниже врезки дымового патрубка;
Площадь приточного канала нормируется. Нормальным считается сечение 8 и более кв. см. в расчете на кВт тепловой мощности агрегата;
Обязательно устройство герметичных гильз, в местах прохода газоходов через стены;
Высота помещения, согласно нормативной базе должна быть более 6 м, иначе расчетная кратность воздухообмена увеличивается до 25%;
Если возможности естественного воздухообмена не в состоянии обеспечить требуемую норму кратности, используют механические или смешанные способы вентиляции;
Если воздух поступает из смежных помещений, сечение жалюзийной решетки не должно быть менее 30 кв. см. В качестве смежных помещений запрещается использование спальных комнат.
В Строительных Правилах 41-104, редакции 2000 года, в пункте 13.4 приводится основной расчетный норматив газовых котельных. Это кратность воздухообмена. Согласно этих правил, воздух помещения должен меняться за час не менее трех раз. Новым сборником СП 281, пунктом 14.3 допускается для частных усадебных домов возможность однократного воздухообмена. Но только при условии, что тепловая мощность отопительного оборудования менее 50 кВт.
Выбирая вентотоборудование газовой котельной, обращайте внимание на те виды приточных и вытяжных установок, которые сертифицированы на соответствие нормам и требованиям РФ.
Способы организации воздухообмена
Существующие нормативы и правила допускают размещение котельных в различных помещениях. Это может быть пристройка к основному строению, специально построенное рядом небольшое здание или одна из комнат дома. В соответствии с компоновочным решением выбираются вариант системы вентиляции котельной. Она может быть автономной или подключаться к общедомовой системе здания. На случай отказа централизованной схемы вентиляции предусматривается вариант дублирующей системы воздухообмена.
Приточный поток может поступать в котельную с улицы, или за счет воздушных объемов жилых помещений дома и это придется учитывать при выборе способов организации воздухообмена. Главное правило, которое следует уяснить, прежде как сделать вентиляцию своей котельной — необходимо соблюдать баланс воздушных масс, удаляемых и поступающих в топочное помещение. Когда приточка и вытяжка уравниваются, обеспечивается правильный функционал всей приточно-вытяжной системы.
Проектировщикам и монтажникам вентсистем известны три способа воздухообмена и все они могут быть использованы в бытовых газовых котельных при соответствующем обосновании выбора. Они заключаются в создании естественных и принудительных систем вентиляции, а также комбинированной схемы, сочетающей элементы первых двух. В нескольких словах о каждой:
Естественный способ воздухообмена работает по законам пневмостатики. Воздух перемещается благодаря разнице давлений и температур внутри котельной и на улице. Чтобы организовать воздухозамещение, достаточно предусмотреть в нужных местах вентиляционные отверстия, клапаны и вытяжки. Недостатком естественного воздухообмена считается его зависимость от направления ветра;
Принудительный способ подразумевает использование механических средств притока и вытяжки. Это могут быть различные приточные установки и осевые вентиляторы, устанавливаемые прямо в вытяжной канал. Такая схема считается более надежной, так как не зависит от состояния погоды на улице;
Суть смешанного способа в использовании обеих предыдущих схем вентиляции. О нем вспоминают тогда, когда возможности естественной вентиляции исчерпаны, а результат не обеспечивает необходимой кратности воздухообмена. Иногда бывает достаточно поставить осевой вентилятор на приток или вытяжку, чтобы обеспечить котел необходимым количеством свежего воздуха. Такие ситуации могут возникать периодически, так что комбинированная система вполне может служить хорошим дополнением естественной, включаясь в работу время от времени.
Естественная вентиляция
Обустройство естественного воздухообмена не потребует дорогостоящего оборудования, приток свежих воздушных масс происходит благодаря перепаду давлений помещения и высотной отметки оголовка вентканала. Пользователей привлекает экономичность и энергонезависимость этого способа вентиляции, поэтому он рассматривается как рабочий вариант в первую очередь. Чтобы повысить эффективность естественной вытяжки, труба вентканала устраивают подлиннее, не менее 3-х метров, располагаясь по возможности строго вертикально. Горизонтально проложенный вытяжной воздуховод без вентилятора бесполезен. При всей дешевизне такой системы, у нее имеется существенный минус — зависимость от метеоусловий. Если естественная вентиляция не обеспечивает должный воздухообмен котельной, можно предпринять следующее:
Увеличить сечение приточных и отводящих воздуховодов;
Когда мощность вашего котла меньше 30 кВт, рекомендуется пробить приточное отверстие в наружной стене или входной двери топочной. Оно должно располагаться не выше 25-30 см от пола и иметь диаметр 10-15 см. В него вставляется труба соответствующего сечения, а лучше фирменный приточный клапан;
Чтобы уличный мусор и насекомые не попадали в топочную, с улицы ее выход следует закрыть сеткой;
Установите обратный клапан, на другом конце трубы. Это предотвратит образование обратной тяги;
Приточка должна располагаться поближе к котлу, тогда свежий воздух, поступая прямо в камеру сгорания, будет оптимально поддерживать процесс горения;
Вытяжку устраивают прямо над котлом, предусмотрев конденсатоприемник;
Для уменьшения количества конденсата, участки трубы проходящие по холодному чердаку и над кровлей следует утеплить;
На вытяжном отверстии также следует установить обратный клапан, предотвращающий появление обратной тяги;
На верхнем оголовке вытяжной трубы устанавливается зонтик для защиты от атмосферных осадков.
Чем больше расстояние между входным отверстием и верхом вытяжной трубы, тем лучше будет тяга. Естественный способ вентиляции отличается простотой обустройства и минимальным количеством затрат, однако у него имеются недостатки. Не существует точной методики расчетов естественного воздухообмена. Производительность системы находится в зависимости от погодных условий. Любое изменение направления или силы ветра может свести к нулю приток или напротив, активизировать работу вентсистемы.
Принудительная вентиляция
Считается, что принудительная вентиляция в котельной необходима тогда, когда естественная тяга не может обеспечивать требуемой кратности воздухообмена. Не получая притока кислорода, котел начинает работать на половину своих возможностей. Газ не сгорает полностью, из-за чего теплообменники и дымоходы покрываются копотью. Снижается КПД котельной установки в целом. Все это говорит о недостатке свежей приточки в помещение топочной. Исправить положение поможет механический способ вентилирования. На практике применимы несколько вариантов вентиляции котельных с использованием принудительной тяги:
Приточная установка нагнетает в котельную свежие воздушные потоки, а естественная вытяжка удаляет отработанный воздух, поддерживая необходимый баланс. Хорошая ПУ имеет несколько скоростей, что позволяет производить регулировку воздухообмена;
Естественный приток стимулируется механической вытяжкой. Для ее устройства придется смонтировать в вентканале осевой вентилятор из категории вытяжной вентиляции. Он подбирается по производительности и сечению канала. Мощность вентилятора зависит от длины вентканала и количества углов и сопряжений. Она подбирается с запасом 25-30% от максимально возможной нагрузки;
Самым надежным способом получения нормативной кратности воздухообмена считается установка вентиляционных приборов на приток и вытяжку одновременно. Такая система обладает необходимым запасом прочности. Так, при выходе из строя вытяжного прибора, воздухообмен обеспечит приточный и наоборот.
Не каждый бытовой вентилятор способен эффективно работать в условиях топочной. Особенно это касается вариантов напольного размещения газовых котлов. В этом случае пожарные службы рекомендуют использовать специальные жаростойкие вентиляторы с корпусами из меди или алюминия.
Энергоэффективность механических способов воздухообмена во многом зависит от того, какие датчики и автоматика будут контролировать работу вентсистемы. Автоматика хороша тем, что сама запускает вентиляторы во время пуска котла, поддерживая оптимальный режим воздухообмена на протяжении всего периода работы. При остановке работы котла она выключит вентиляторы, обеспечивая экономный режим энергопотребления котлоустановки.
Расчет системы вентиляции
Большинство ошибок, возникающих в процессе создания вентсистем котельных, связаны с неправильным подбором оборудования и зауженными диаметрами приточно-вытяжных трубопроводов. Чтобы не идти методом случайного подбора, воспользуйтесь простейшим правилом вычисления производительности приточной установки. Прежде чем выполнить расчет вентиляции котельной, вам потребуется уточнить значения:
Объема помещения в куб.м.;
Скорости перемещения воздушных потоков;
Кратности воздухообмена (принимается в зависимости от высоты потолка).
Замерив изнутри помещение мерной лентой, уточним в справочниках СНиП другие характеристики. Теперь можно подсчитать часовую потребность котельной в притоке, воспользовавшись формулой: V = α*β*ι*k. Здесь V — требуемый объем приточки в час, α,β,ι- габаритные размеры помещения, k — коэффициент кратности.
Выбирая вентилятор, не забывайте накинуть 20-30% для запаса мощности на часовую производительность указанную в паспорте. Табличные нормативы приведенные в СНиП рассчитаны на 6-метровую высоту помещения. Такая высота не часто встречается на практике. Для этих случаев существуют поправочные коэффициенты. Если реальная высота меньше, требуемая интенсивность воздухообмена увеличивается по 25%, в расчете на метр снижения высоты.
Каналы естественной вентиляции рассчитываются в зависимости от расположения устройств забора воздуха:
При уличном воздухозаборе сечение канала принимается более 8 кв.см, в расчете на один кВт тепловой мощности котельной установки;
Приточка из смежных помещений потребует увеличения размеров канала, не менее чем до 30 кв. см/кВт.
Не все готовы заниматься расчетами, предпочитая делать, что находится в зоне их компетенции. Заботясь о безопасности близких, стоит доверить вопросы проектирования вентиляции газовых котельных профессионалам. В этом случае все вычисления, проект и монтажные работы будут соответствовать действующим требованиям и нормативам. Хозяин же получит от подрядной организации готовую котельную с официальным разрешением эксплуатации.
Читайте также
Диаметр вентиляции в котельной — Про дизайн и ремонт частного дома
Требования и нормы вентиляции в газовой котельной частного дома
Газовая котельная частного дома в обязательном порядке обеспечивается вентиляцией согласно государственным стандартам и СНиП. Сжиженный и природный газ могут стать причиной пожара или взрыва, поэтому к помещению предъявляются повышенные требования безопасности. Выполнение всех норм вентиляции обязательно, их следует учитывать при проектировании частного дома или выборе комнаты для котельной. О том, как сделать в котельной вентиляцию правильно, читайте в нашем материале.
Нужна ли вентиляция в газовой котельной
Даже незначительное количество угарного газа способно ухудшить самочувствие жильцов. Хроническая усталость, головные боли и резь в глазах – это самое меньшее, что ощущают люди, часто вдыхающие продукты горения. Не менее опасны и протечки взрывчатого и легковоспламеняющегося топлива.
Плохо рассчитанная вентиляция не только угрожает жизни и здоровью людей, но еще и снижает производительность оборудования.
Работа газового котла возможна при постоянном поступлении кислорода в котел и своевременном удалении продуктов горения. При нехватке воздуха топливо хуже сгорает. Расходуя одинаковое количество газа, в плохо вентилируемом помещении котел выдает меньше тепла.
Слабая вытяжка вентиляции в котельной с напольным газовым котлом приводит к скоплению гари и копоти внутри оборудования, уменьшаются сечения воздуховодов, тяга ухудшается и часть продуктов горения затягивается в помещение.
Газовые котлы используют воздух из котельной. Если котельная отделена от основного дома деревянными негерметичными дверями или в ней окна старого образца, достаточно воздуха, поступающего через щели рам. Но если установлены современные окна и двери, воздух из вне поступать не будет. При сгорании топлива в помещении будет разряжаться воздух, а КПД котла снижаться. Гарь из котла может пойти в котельную и оттуда в жилые комнаты. Поэтому необходимо задуматься о том, как сделать вентиляцию котельной.
Требования к вентиляции в частном доме с газом
Помимо наличия вентиляции, к помещению газовой котельной предъявляются специальные требования.
Котельную разрешается оборудовать:
в пристройке к коттеджу;
на чердаке;
в отдельном строении;
в специально отведенной комнате.
Если оборудование рассчитано на сжиженный газ, цокольный этаж или подвал не подойдут. Сжиженный газ обладает большим удельным весом, чем воздух. Поэтому при протечках он опускается в самые нижние части дома и здесь может взорваться. Эту особенность топлива необходимо учитывать перед тем, как делать вентиляцию в котельной.
Маломощные газовые котлы (не более 30 киловатт) не требуют оборудования специальной котельной, можно навесить или установить их на кухне, если помещение удовлетворяет следующим требованиям для вентиляции котельной частного дома:
площадь от 15 кв. метров;
высота потолков минимум 2 м 20 см;
площадь окон от 3 кв. см на 1 кубометр объема помещения;
окно открывается или снабжено форточкой;
для притока воздуха из соседних помещений в нижней части двери проделаны отверстия;
оборудование устанавливается возле стены из негорючего материала на расстоянии не менее 0,1 м.
Согласно требованиям приточная вентиляция в котельной в частном доме обязательна. Если мощность оборудования выше 30 киловатт, обустраивается отдельное помещение котельной.
Нормы вентиляции газовой котельной по СНиП
Все требования к вентиляции газовой котельной изложены в СНиП 2.04.05, II-35.
В помещении газовой котельной обязательно должна быть вентиляция, выход воздуховода располагается на потолке;
Возле канала для дымохода пробивается еще один, на 30 см. ниже. Он служит для очистки дымохода;
Приток воздуха обеспечивается с улицы через вентканал или из прилегающего помещения через отверстия в нижней части двери;
Приток воздуха для вентиляции рассчитывается, исходя из мощности котла:
приток с улицы: на 1 киловатт мощности – от 8 кв. сантиметров продухов;
приток из соседнего помещения: на 1 киловатт мощности – от 30 кв. сантиметров продухов.
С остальными правилами оборудования котельной в частном доме можно ознакомиться в соответствующих нормативных документах.
Естественная вентиляция с газовым котлом
Обычно для вентиляции газовой котельной частного дома используется естественная тяга. Так, при котле мощностью до 30 киловатт для притока достаточно продуха диаметром 15 см. В продух вставляется пластиковый патрубок, снаружи вход прикрывается металлической сеткой от проникновения грызунов и мусора. Внутри же на трубу крепится обратный клапан, который не дает воздуху вытягиваться на улицу.
Вытяжка делается также. На верхний конец вытяжной трубы крепится зонтик для предохранения от дождя и снега. Некоторые мастера и на вытяжную трубу устанавливают обратный клапан, чтобы через нее воздух не проникал в дом.
Чтобы чистый воздух попадал непосредственно в камеру сгорания, приточный воздуховод устраивают за топливным отсеком. Вытяжную трубу ставят прямо над котлом, куда поднимаются продукты сгорания.
Приведенное устройство вентиляции котельной частного дома очень просто в исполнении и в большинстве случаев достаточно эффективно. Но систему невозможно контролировать и это ее основной минус. Согласно СНиП вентиляции в котельной воздух должен обновляться трижды за час. Воздухообмен при естественной системе вентиляции котельной рассчитать невозможно. Кроме этого, воздухообмен зависит от давления, температуры воздуха на улице и силы ветра.
Дымоход для вентиляции газовой котельной
Дымоход – это один из важнейших элементов грамотного устройства вентиляции котельной частного дома. Поэтому на его конструкции нужно остановиться отдельно.
СНиП вентиляции в котельной разработаны и для дымоходов:
Дымоход не пропускает газ и гарь. Никакие продукты горения не должны проникать в воздух помещения котельной. Для увеличения герметичности дымохода некоторые владельцы оштукатуривают его или вставляют внутрь металлической трубы асбестоцементную. Диаметр ее зависит от мощности котла;
Труба дымохода должна выходить за уровень конька, чтобы тяга была достаточной. Выход дымохода должен подниматься над коньком крыши на 2 – 5 метров, иначе возможен подсос;
Диаметр дымохода вентиляции в газовой котельной должен быть больше, чем диаметр дымохода самого котла и зависит от его мощности. Можно использовать такие пропорции:
при мощности котла 24 кВт – диаметр 120 мм;
при 30 кВт – 130 мм;
при 40 кВт – 170 мм;
при 55 кВт – 190 мм;
при 80 кВт – 220 мм;
при 100 кВт – 230 мм.
Тем, кто решил своими руками оборудовать вентиляцию котельной собственного частного дома, помогут простые правила:
сечение трубы для дымохода указывается в паспорте котла;
дымоход выполняется из листового металла (оцинкованной или нержавеющей стали). Дымоход имеет круглое сечение одинакового диаметра по всей длине и ревизионное окошко для чистки;
дымоход должен иметь не более трех поворотов или изгибов.
Искусственная вентиляция котельной
Если естественную систему вентиляции в газовой котельной частного дома оборудовать нельзя, прибегают к механической тяге.
Искусственная вентиляция работает за счет вентиляторов. Обычно используются канальные вентиляторы, которые подбираются в зависимости от сечения вентканалов.
При расчете вентиляции в котельной с напольным газовым котлом мощность вентилятора подбирают с 20 – 30% запасом при наибольшей нагрузке. Мощность зависит и от количества изгибов воздуховода, его сечения и длины.
Простейший метод расчета своими руками вентиляции котельной частного дома:
(Ш * В * Д) * 3 = объем воздуха, который необходимо заменить за один час, здесь:
Ш – ширина помещения, В – высота потолков, Д – длина помещения.
Оборудуя вентиляцию в котельной частного дома своими руками, можно сэкономить. Для этого вентилятор устанавливается только на приток или выдув. Но наиболее надежным способом является полная механизация воздухообмена.
Специалисты рекомендуют использовать в котельных с напольными газовыми котлами вентиляторы в медных или алюминиевых корпусах, стойких к плавлению и возгоранию.
Увеличивается эффективность и экономность вентиляции за счет системы автоматического контроля. Автоматика запускает вентиляторы одновременно с запуском котла. А когда топка не работает и вытягивать нечего – вентиляторы останавливаются.
В некоторых случаях вентиляцию котельной частного дома устраивают совместно с кондиционированием, одновременно обеспечивая комфортную температуру воздуха.
Устройство вентиляции в котельной частного дома и как ее правильно установить
Для поддержания комфортного микроклимата в холодное время дом тщательно стараются утеплить. Помещения реже проветриваются. Когда вентиляция в котельной частного дома выходит из строя, создается аварийная обстановка. Из-за плохой циркуляции появляется множество проблем. Продуманное вентилирование в котельной один из самых основных вопросов.
Необходимость и функции вентиляции в котельной частного дома
Чистый воздух имеет большое значения для качественной работы газового котла. Если естественным путем не удается наладить поступление свежего воздуха, проводят искусственное вентилирование.
Без систематического проветривания сгораемые вещества попадают на трубы, снижается эффективность работы газового котла, хуже обогревается дом. Но, даже, не это самое страшное. Из-за неисправной вентиляции и неудовлетворительной работы оборудования в помещении скапливаются избытки угарного газа, жизнь людей ставится под угрозу.
Профессиональный монтаж вентиляции в котельной частного дома:
Продлевает срок службы на более длительный период эксплуатации;
Создает в доме хорошие климатические условия для проживания;
В помещении всегда находится достаточный объем кислорода;
На стенах не появляется сырость и плесень;
Меньше концентрация продуктов горения;
Котел работает с высокой отдачей.
Вентиляция в котельной частного дома регулирует скопление угарного газа, не образовывается обратная тяга. Превышенная концентрация углекислоты опасно для здоровья. Благодаря обменным процессам в воздухе, в помещение поступает кислород, который необходим для жизни человека и налаженной работы газового оборудования.
Требования к вентиляции газовой котельной в частном доме и нормы согласно СНиП
При несоблюдении норм и правил газовые службы применяют санкции, вплоть до отключения газа. В частном доме устанавливается обособленная система вентиляция:
Вытяжка за час способна трижды сменить воздух;
Приток поступает суммарно в таком же количестве, как в вытяжку вместе с учетом потребности горения газа.
В верхней части потолка должно находиться вытяжное устройство. Обычно – это вытяжная труба. Диаметр трубы обозначают газовщики при создании проекта-схемы на строительство. По всем требованиям диаметр составляет 1,3 метра. Труба создает условия для нормального входа и выхода воздуха.
Например, объем помещения в котельной составляет 15м 3 . За час эти пятнадцать кубов должны выйти три раза через вытяжку. То есть, 45м 3 за час должно естественным образом уйти наружу через вытяжную трубу.
Предусмотрены требования к приточному воздуху. Войти должно 45м 3 в помещение, плюс необходимое количество воздуха для горения газа. Любое котельное оборудование потребляет кислород для поддержания горения газа.
Один из нормативных документов, на который ориентируются газовые службы: СниП Газоснабжение 2.04.08-87*
Способы организации воздухообмена
Для нормальной работы вентиляции воздух должен постоянно циркулировать. Организовать процесс можно двумя способами. Приток и отток происходить самостоятельно, без установки соответствующего оборудования для принудительного обмена. Воздух в этом случае, перемещается природным (естественным) путем под воздействием ветра и других явлений. Другой вариант, не надеясь на силы природы, устанавливается искусственная (принудительная) вентиляция.
Естественная вентиляция
Котельная относится к помещению повышенного риска. Если естественная вентиляция в загородном доме находится только на кухне, в ванной и туалете — такой вариант не подходит. Для котельной проводят обособленную систему
Максимальная высота от пола до потолка составляет 6 метров. Чем ниже высота, тем больше кратность воздуха. На каждый метр кратность увеличивается на 25%;
Свежий воздух попадает в котельную через систему вентилирования. Дополнительно делаются клапаны внизу двери. Площадь рассчитывается в соотношении 8 см²/1 кВт мощности отопительного агрегата, с помещения — 30 см²;
Дымоход имеет 2 выхода. Верхний предназначен для вывода продуктов горения из котла, нижний очищает от мусора и грязи. Минимальное расстояние между ними — 25 см. Приточный канал размещается внизу помещения, вытяжной — в верхней части.
Недостаток системы в том, что не всегда естественная вентиляция работает в полном режиме. Большая зависимость от силы ветра.
Система принудительной циркуляции воздуха
Принудительная вентиляция используется в воздуховодах с длинным основанием. Естественная тяга отсутствует. Приточная вентиляция в котельной частного дома связана с воздухообменом всего здания, вытяжная имеет одни канал выхода на улицу.
Достоинства принудительной системы:
Котельную можно установить в любом месте с подходящими размерами;
Большой плюс не зависит от внешних условий и природных явлений.
Оборудование и процесс монтажа обходится дороже, чем естественная вентиляция;
При неисправной работе приходится производить дорогостоящую замену.
Требования к устройству дымохода
Дымоход такая же важная часть, как сам котел в отоплении.
Требования к дымоходам, которые устанавливаются снаружи
С улицы проводится теплоизоляция дымохода для предотвращения образования конденсата;
По оси котла и до оси дымохода с улицы расстояние составляет не более двух метров. Иначе тяга будет плохая;
Не менее одного метра должен быть прямой участок вверх от котла по трубе. Только после такого расстояния делается изгиб;
В любом случае, даже если не образовывается конденсат, обязательно должен монтироваться карман для очистки и отвода конденсата;
Если котел напольный, делается несгораемая подложка из асбестового и металлического листа. На металлический лист устанавливается котел;
При прохождении дымохода через стены, если они из сгораемого материала, проводится противопожарная разделка на 0,5 метра сверху и снизу.
Требования к дымоходу, который проходит вертикально через перекрытия потолка и крыши
По оси расстояние составляет не более двух метров;
Противопожарная заделка устанавливается в потолке;
Зона доступа холодного воздуха обеспечивается теплоизоляцией;
Карман для конденсата и очистки делается на расстоянии одного метра;
До верха трубы теплоизоляция должна заканчиваться на расстоянии не более 0,1 метра.
Расстояние от низа котла до верха дымоходной трубы составляет не менее пяти метров.
Диаметр дымохода на котле, установленный заводом-изготовителем, должен быть равен диаметру дымохода, который выходит из помещения. Встречаются котлы меньшим диаметром, порядка 80 мм. Стандартно внутренний диаметр дымохода составляет 130 мм.
По окончании монтажных работ и установки в каналы наружной трубы, внизу дымохода обязательно монтируют люк для очистки. Когда грязь и мусор собираются на уровне дымохода, тяга прекращает работать. По этой причине в нижней части устанавливают карман для очистки.
Расчет естественной системы вентиляции
Чтобы подобрать вентиляцию, необходимо знать требования к котельному помещению. В нормативных документах не указывается точная площадь помещения. Но минимальная высота в Инструкции по размещению агрегатов должна быть не менее 2,5 метров. Газовые службы, в основном, ориентируются на Инструкцию МДС 41-2.2000. В то время, как СНиП рекомендует использовать помещение 2,2 метра.
0,7 метров проход,
плюс ширина самого котла это по санитарным нормам и правилам.
по инструкции 1 метр составляет ширина прохода,
плюс ширина котла.
В общей сложности 1,5 метра.
Если объем котельной 15 м 3 Высота потолка от плитки котельной на полу до низа перекрытия или потолка – 3 метра. Тогда площадь котельной составит 5 м2 15:3 = 5
Если высота котельной 2,5 метра, 15:2,5 = 6 м 2 Таким образом, варьируется площадь котельной внутри помещения.
Высота 2,5 метра;
Ширина 1,5 метра;
Объем 15 м 3
При расчете естественной вентиляции принимаются во внимание:
Объем котельного помещения;
Скорость прохождения воздуха по вентканалам;
Пропорциональность высоты котельной к коэффициенту кратности воздухообмена.
Пример расчета воздухообмена
Объем котельной: 33,6 м 3 ;
Расчет воздухообмена: (6м -2,8м) х 0,25+3 =3,8, где
6 м — оптимальная высота потолка:
2,8 м действительная высота потолка;
3м 3 увеличение кратности воздуха на каждый метр опускания потолка.
На основе этих данных, по таблице норм и правил определяется диаметр труб, необходимых для прокладки вентиляции для естественной системы не менее 200 мм.
Правильный монтаж оборудования
Причины выхода из строя газовых установок, в большинстве случаев, банальные. Не очищен дымоход, угарный газ возвращается в квартиру либо неправильно вмонтирована газовая колонка. Важно правильно подобрать и осуществить монтаж.
Каким образом обустраиваются дымоходы
В стене прокладывают отверстие с выходом наружу:
Со стороны улицы конструкция поднимается наверх;
Соединяется со стеной — рамой, закручивается хомутами.
Внутренний дымоход поднимается от котла на крышу, не выходя из дома. Он проходит через все перекрытия и выходит на крышу. Такой дымоход обычно делают двухслойным. Между слоями закладывается изолирующий материал, чтобы исключить возможность возникновения пожара при нагреве дымохода и оградить от образования конденсата.
Расположение выхода дымоходной трубы относительно крыши
Если от конька свыше трех метров выходит дымоходная труба, вполне достаточно установить от горизонта под углом 10◦. Участок должен быть не менее 1 метра;
От 1,5 до 3 метров — дымоход выводится на одном уровне вместе с коньком;
Расстояние меньше 1,5 метров – конструкция крепится выше конька, не менее 0,5 метров;
Для установки дымохода в котельной, пристроенной к дому, берется угол 45 градусов и выше. В отмеренном месте должна выходить труба, чтобы при ветровых нагрузках не задувало запальник в котле.
Если не соблюдать требования регламента безопасности (СНиП), возникают проблемы при сдаче в эксплуатацию газового котла со стороны контролирующей организации.
Вентиляция в котельной частного дома
Применяя газовый котел в виде основного источника отопления и нагревания воды в частном доме нужно обязательно выполнять условия эксплуатации оборудования. Немаловажное условие при работе агрегата – вытяжка для котла, которая всегда требуется, несмотря на вид отопительного прибора.
Требования к вентилированию газовой котельной
Котлы небольшой производительности (до 60 кВт) располагаются на кухне при условии, когда она отвечает определенным требованиям:
размеры помещения не менее 7,5 м 3 при установке одного отопительного прибора, и не менее 13.5 при установке двух;
потолок не менее 2 м при установке одного отопительного прибора, и не менее 2.5 при установке двух;
площадь стекол в окнах не менее 3 см 2 на 1 м³ помещения;
обязательное наличие в окнах рам и форточек;
расстояние между отопительным прибором и стеновой конструкцией не менее 100 мм;
стена покрыта огнестойким материалом;
поступление свежего воздуха естественным путем (через нижние зазоры в дверях или специальные отверстия в стене).
Для более производительных котлов свыше 30 кВт нужно отдельное помещение с площадью более 15 м 2 .
Требования к вентиляции твердотопливного котла и помещения
Основные условия к проведению вентиляции в котельной в частном доме – это соответствие определенной площади и объема. Это вызвано необходимой частотой воздухообмена за единицу времени, противопожарной безопасностью и регулярными осмотрами оборудования. Следовательно, для нормальной вентиляции котельной расстояние котла от стен и свободный доступ к нему должен быть обеспечен в зависимости от производительности агрегата:
Для котла производительностью до 30 кВт не менее 3,5 м 2 .
Для теплового устройства от 30 до 60 кВт – 5 м 2 .
Если у агрегата мощность больше 60 кВт, то площадь котельной – свыше 6м 2 .
Кроме того, высота до потолка должна быть 2,2 м.
Дымоотвод отопительного прибора в частном доме
Дымоходы и их монтаж нуждаются в специализированном подходе и соблюдении определенных требований. Стенки дымоотвода обычно изготавливаются устойчивыми к перепадам температуры, к коррозии и воздействию химических соединений.
Вытяжка для котлов в частном доме должна отвечать строительным нормативам:
СНиП 41-01-2003 «Вентиляция и отопление жилых помещений».
СНиП 42-01-2002, 42-101-2003 «Рекомендации и требования к газораспределительным комплексам»
Таким образом, поддерживаясь этих законодательных актов, нужно соблюдать, чтобы дымоудаление соответствовало необходимому воздухообмену и ППБ. А для этого нужно вычислить высоту и сечение дымоотвода и воздуховода. При установке обходимо соблюдать следующие условия:
труба должна быть выставлена строго вертикально;
возвышаться над коньком крыши не более 0,5 м;
общая высота венканала – не более 5 м;
стыки в канале изолируются термостойким герметиком.
При соблюдении выше перечисленных требований, вентиляционную трубу для отопительного прибора можно смонтировать своими руками.
Как подобрать материал для вытяжки
Для решения таких задач применяется кирпич, нержавеющая, оцинкованная сталь или керамический материал. Проанализируем более детально каждую из них.
Коаксиальная вентиляция
Эта вытяжка газового котла в частном доме состоит из короткой внешней и длинной внутренней трубы. Помимо этого к ней относятся всякие принадлежности: хомуты, колена, прокладки, а также – приемник для конденсата. Еще такую конструкцию называют «труба в трубе» и используется она в газовых отопительных приборах с закрытой камерой горения.
Устройство и принцип работы одинаковый для всех котлов такого типа:
Труба, расположенная внутри, подсоединятся с одной стороны к патрубку котла, а ее другая сторона выводится на улицу и по ней выходят продукты сгорания. Она сделана из нержавейки и выдерживает перепады высоких температур.
Труба, расположенная снаружи, присоединяется одним концом к входному отверстию, а другой конец выводится за пределы помещения. В этом канале происходит поступление свежего воздуха.
Во время эксплуатации агрегата, выработанные продукты горения за счет тяги по внутреннему каналу отводятся наружу, и в то же время к камере сгорания поступает свежий воздух по внешнему каналу.
Данное коаксиальное устройство обладает следующими достоинствами:
Дымоход безопасен. Это возможно потому, что выходящие горячие продукты горения тут же охлаждаются холодным воздухом, поступающим извне.
Повышенная производительность. Свежий воздух при подаче нагревается и увеличивает КПД агрегата.
Экологичность системы.
Установка на кухне. Такой настенный отопительный прибор не портит общий интерьер в помещении.
Еще одной особенностью монтажа таких котлов с коаксиальной циркуляцией воздуха является то, что в доме для частного проживания монтировать дымоход можно как вертикально, так и горизонтально.
Кирпичная кладка
Сейчас кирпич все реже применяется для вентиляционных колодцев.
Это вызвано двумя основными причинами:
Во-первых, его недолговечностью, через 7-10 лет кирпич начинает крошиться, и кладка теряет герметичность, а значит, она теряет свое предназначение. Разрушается он из-за того, что в канале температура меняется и в результате образуется конденсат, который зимой замерзает. Более приемлемо делать дымоходы из этого материала, когда стенки постоянно испытывают контакт с горячими отходами.
Во-вторых, кирпичная кладка – это трудоемкий процесс, у такого вентиляционного канала непростое устройство и неоправданные расходы.
В связи с этим, более удачным вариантом будет являться кирпичная шахта с заложенной внутри оцинкованной трубой для вентиляции. Собирается она по частям из 2-х метровых контуров, а толщина стенок подбирается с учетом температуры отводящих газов.
Стальная вытяжка
Отработанный газ при работе газового котла имеет температуру около 430 градусов, а при эксплуатации твердотопливных котлов еще больше. Поэтому трубы для вытяжки газового котла в частном доме изготавливаются из нержавеющей стали с толщиной стенок 0,7-1 мм. Данные изделия вполне стабильны к действию конденсата на поверхности стенок.
Надо отметить, что период эксплуатации этих вентиляционных труб ощутимо меньше, чем кирпичных и керамических. В то же время стандартные стальные вытяжки проще при замене, так как они легче и не нуждаются в специализированных основаниях для придания прочности.
Такие каналы изготавливаются в разных вариантах:
Размещение в специально выложенном колодце из кирпича;
Из заводских контуров. При этом всякий контур представляет собой сэндвич-трубу с двумя стенками. Здесь одна труба расположена в другой, а зазор заполнен теплоизолирующим материалом.
Использование таких вытяжек упрощает установку, при этом они монтируются как внутри помещения, так и снаружи.
Керамическая вытяжка
Следует дать оценку, что керамический канал – идеальное решение для всех видов котлов в частном доме. Этот материал устойчив к высоким температурам. А также нейтрально относится к ядовитым химическим соединениям, которые могут образовываться при сгорании разного топлива. Каналы керамической вытяжки в основном располагаются вертикально из модулей с одной или двумя выемками.
В последнем варианте второй канал применяется для вентилирования котельной или для поступления воздуха к горелке котла. Обычно такие сэндвичи утепляют минеральной ватой, чтобы защитить их от охлаждения и возникновения конденсата. К тому же в утепленной трубе увеличивается естественная тяга. При устройстве такой керамической вытяжки должен остаться зазор для свободного прохождения воздуха между утеплителем и поверхностью колодца.
На рынке стройматериалов можно встретить комплекты керамических вытяжек в металлическом кожухе. Такая модель не нуждается в устройстве вентиляционных зазоров и монтируется на отопительный прибор как внутри, так и снаружи дома. Они могут эксплуатироваться с температурой выходящих газов до 450 градусов.
В то же время керамика хорошо впитывает влагу, поэтому у них обычно предусматривается лоток для сбора конденсирующейся влаги. А сам канал обеспечивается свободным доступом для обдува воздухом. Благодаря сглаженной поверхности в трубе, в ней обеспечена устойчивость против загрязнения и удобное очищение при обслуживании.
Для работы котлов на твердом топливе в частном доме применяются трубы, выдерживающие температуру 650 градусов. Кроме того они должны быть нейтральными к сгоранию сажи и эксплуатироваться в сухом состоянии.
Расчет системы вентиляции
Вычисление вентиляции в помещении с газовым котлом рекомендуется делать, учитывая следующие параметры:
объем котельной;
скорость воздушной массы;
кратность воздухообмена;
количество членов семьи.
Учитывая данные параметры, рассчитывается нужное сечение вытяжки для газового котла, при этом диаметр приточного отверстия вычислять нет необходимости, поскольку эти размеры должны быть равны. Если же котельная уже существует, но диаметр вытяжного канала меньше расчетной, нужно дополнительно делать принудительную вентиляцию. Для расчета можно использовать разные способы, ниже приведены два из них.
Вычисление вентиляции по количеству воздухообмена:
L — мощность котла кВт/ч;
N — кратность обновления воздуха;
S — площадь котельной;
Н — высота до потолка в м.
Вычисление вентиляции по числу членов семьи:
L — мощность котла кВт/ч;
N — число членов семьи в доме;
Lн — минимальная норма потребления воздуха на одного человека:
во время отдыха — 20 м³/ч;
при пассивной деятельности — 40 м³/ч;
при физических нагрузках — 60 м³/ч
Подбор и монтаж оборудования
Воздухообмен естественным путем в котельном помещении достигается за счет приточного и вытяжного каналов.
При монтаже приточного канала необходимо:
Подготовить кусок пластмассовой трубы, фильтрующую сетку и обратный клапан. Сечение трубы подбирается в зависимости от мощности котла. В случае, когда производительность менее 30 кВт, то хватит 150 мм. Чем больше мощность, тем больше сечение.
Для создания правильного процесса горения и соответствующей вытяжки в частном доме, подачу воздуха нужно создать как можно ближе к топке котла. Поэтому отверстие в стене нужно пробить напротив горелки, но не выше его рабочей зоны. В отверстие вставляется отрезок трубы, и щели заделываются монтажной пеной.
Снаружи патрубок закрывается сеткой для предохранения от насекомых и мелких животных. Внутри трубы нужно установить обратный клапан для защиты от обратной тяги на улицу.
Трубы для вытяжки в котельном помещении при естественном вентилировании устанавливаются только вертикально, при этом высота их не должна быть меньше 3,5 м.
Сейчас многие пользователи не задаются вопросом перед выбором той или иной приточной вентиляции, так как оптимальным решением будет установка комбинированной системы воздухообмена.
Вентиляция для газового котла. Важные требования, которые нужно соблюдать
Вентиляция для газового котла в частном доме – это безопасное и эффективное, бесперебойное функционирование отопления помещений любого назначения. Грамотное обустройство системы вентилирования является сегодня обязательным условием эксплуатации любого оборудования, работающего с использованием газа. Показатели кратности воздухообмена и производительности регламентируются нормативными документами.
Для чего нужна вытяжка?
Основной задачей, возлагаемой на вентиляционную систему в котельных частных домовладениях, является высокоэффективное удаление из пространства побочных продуктов сгорания топлива. Следует помнить, что воздействие даже небольшого количества угарного газа на человеческий организм может стать фатальным. Утечка достаточной концентрации голубого топлива взрывоопасна.
В условиях отсутствия конструкции, хорошо вентилирующей помещение, существенно снижается производительность газового оборудования, что обусловлено недостаточным притоком воздуха, обеспечивающим процесс горения топлива. Подобная ситуация часто сопровождается снижением тепловой эффективности и заметным повышением расхода магистрального или баллонного газа.
Высокомощные напольные котлы, не обеспеченные эффективной вытяжной конструкцией, могут потребовать внеплановой чистки топки. Скопление сажи вызывает сужение внутреннего диаметра воздухоотводящей системы, поэтому продукты горения не вытягиваются из помещения, а активно скапливаются в обогреваемом пространстве.
Требования к конструкции
Частные домовладения, как правило, оснащаются стандартным отопительным оборудованием, работающем на голубом топливе, поэтому показатели мощности не превышают 25-35 кВт. Нормы монтажа не предполагают возведения отдельных котельных, но установка возможна только при соблюдении ряда требований, представленных:
минимальной площадью проёмов окон – 30 мм 2 на кубометр;
минимальной площадью помещения – 15 м 2 ;
минимальной высотой потолков – 220 см;
наличием отверстия под вентиляцию;
наличием форточки.
Поверхность стены в котельной должна быть обшита негорючим материалом, а минимальное расстояние до оборудования – 100 мм. С целью защиты используется огнестойкая цементно-стружечная плита или листовой оцинкованный металл. Отдельную котельную, при желании, следует обустраивать в пристройках, чердачных и цокольных помещениях, в подвалах.
Виды вентиляции
В зависимости от способа образования тяги, организуемые вентиляции для газовых котлов в котельной частного дома могут быть естественными или принудительными. Также модели различаются направлением движения: приточного, вытяжного и комбинированного (коаксиального) типа. Схема вентиляции в частных домовладениях, как правило, предполагает применение коаксиального дымохода, включающего в себя несколько основных элементов:
газовое котловое оборудование;
отвод коаксиальный углового типа;
прямой коаксиальный трубопровод;
отводчик скапливающегося конденсата;
фильтрующая система и защитная решётка;
наконечники горизонтального и вертикального типа.
Согласно конструктивным характеристикам выпускаются канальные или целостные вентиляции, но именно первый тип приставной или внутренней системы удаления из помещений продуктов сгорания является на сегодняшний день простым в монтаже и экономически целесообразным.
Естественная вытяжка
Естественная вентиляция – наиболее востребованный в частных домах вариант для газовых котлов в котельной, отличающийся поступлением воздуха посредством входных отверстий в нижней части помещений и удалением загрязнённых воздушных масс сквозь вытяжные каналы. Естественная циркуляция организуется следующим образом:
разметка отверстия в соответствии с диаметром трубы;
высверливание отверстия согласно выполненной разметке;
монтаж трубы вентиляции через отверстие с небольшим уклоном;
заполнение всех образовавшихся пустот при помощи монтажной пены;
установка специальной заслонки для регулирования скорости движения воздуха.
монтаж решётки со специальным фильтром для защиты канала от попадания мусора.
Выходная часть отверстия располагается с минимальным расстоянием 100-120 см от котлового оборудования. Определённым плюсом естественной системы является полная независимость от энергоносителей, включая электрические сети.
Система принудительного типа
Приточно-вытяжная система – это хорошо себя зарекомендовавший комбинированный вариант вентиляции принудительного типа, имеющий большой потенциал. Такая относительно сложная конструкция представлена вентиляторами, фильтрами и калориферами, поэтому вполне может быть отнесена к климатическим устройствам, монтаж которых выполняется поэтапно:
разметка местоположения вентиляционного канала согласно диаметру трубы;
пробивание отверстия в соответствии с разметкой для монтажа воздухозаборника;
фиксация трубы в отверстии с соблюдением обратного уклона и запенивания пустот;
подсоединение лопастного осевого вентилятора и монтаж обратной клапанной арматуры.
Самое современное котловое оборудование комплектуется специальными регулирующими элементами с автоматическим режимом управления, поэтому принудительные вентиляции обеспечивают максимальную эффективность работы системы отопления.
Будьте внимательны! Зачастую такая вентиляция энергозависима. В случае перебоя с электроподачей вентиляция в котельной с газовым котлом будет нарушена
Вытяжка для настенных котлов с закрытой камерой
Несмотря на кажущуюся ненужность вентилирующего канала при эксплуатации настенных котлов с закрытой камерой, действующими на данный момент требованиями СНиП регламентируется монтаж воздухоотводящих систем:
сечение отводящего трубопровода должно полностью соответствовать или превышать сечение отводного патрубка газового котла;
дымоход отводящей трубы котлового оборудования должен быть изготовлен из нержавеющей или углеродистой листовой стали достаточной толщины;
недопустимо применение асбестовых труб и элементов, изготовленных из материалов слоистого типа, в непосредственной близости к отводящему патрубку котла;
подсоединение газовых котлов, оснащённых отводящим патрубком верхнего расположения, должно выполняться с присоединением вертикального участка;
прямая часть вертикальной воздухоотводящей трубы не должна быть менее четверти метра, после чего допустимы конструктивные изгибы;
вне зависимости от общей протяжённости монтируемой дымоходной системы, конструкция должна состоять не менее чем из трёх колен;
между выводящей частью конструкции дымоходной трубы через стену и поверхностью потолка выдерживается минимальное расстояние 20-25 см.
Вентиляционный канал обустраивается разными способами: с горизонтальным выходом через стену, с наличием изгиба и подъёма, с выходом через потолочную часть и наличием изгиба, а также посредством прямого вертикального выхода через кровельные перекрытия.
Последствия отсутствия вентиляции
В процессе сгорания природного и баллонного голубого топлива происходит активное выделение окислов такого элемента, как углерод, а также азота, серы и чрезвычайно опасных для человека формальдегидов. Скапливание таких токсинов в воздухе вызывает чувство вялости и сонливости, провоцирует головокружение и обильное слезотечение. Поэтому абсолютно все помещения с газовым оборудованием, вне зависимости от их площади и назначения, в обязательном порядке оснащаются вентиляцией.
Правильно выбранный и грамотно установленный вентиляционный канал не только обеспечивает одновременную подачу уличного воздуха на горелку газового оборудования, но также отвечает за отвод формирующихся в процессе функционирования котла продуктов горения. При этом важно помнить, что к одному дымоходу должно подключаться не более двух единиц оборудования, работающего с применением газа. В противном случае заметно повышается риск неэффективного удаления токсичных веществ и перерасхода топлива.
Вентиляция в котельной с твердотопливным котлом своими руками
.
Основная роль вентиляционной системы – обеспечение качественного воздухообмена в комнате, здании или в определенном участке. Применяются различные варианты, обеспечивающие проветривание построек. Важна и вентиляция котельной.
Для утилизации вредных газообразных веществ в котельной необходимо устанавливать вентиляцию
В помещении такого типа, как котельная, создается разрежение воздушного пространства, что может привести к обратной тяге. Поэтому устройство вентиляции играет важную роль среди оборудования в газовой котельной, т. к. утилизирует вредные газообразные вещества.
Почему вентиляция необходима?
Вентиляция в котельной частного дома позволяет своевременно и эффективно удалять летучие взрывоопасные газообразные вещества из помещения, делая безопасным пребывание человека не только в самой котельной, но и во всем жилище.
Воздухообмен необходим для любых установленных котлов: газовых, электрических и твердотопливных. Повышенная концентрация продуктов сгорания в воздухе может привести к отравлению человеческого организма и даже к его гибели. Всего 0,2% газа в замкнутом пространстве несут угрозу для здоровья людей, поэтому важность воздухообмена в котельной бесспорна.
Важна вентиляция и по другой причине. В помещении котельной в частном доме, в процессе работы котлов, выделяется большой объем тепловой энергии. Если не установлена система вентиляции, а оборудование укомплектовано обычной вытяжкой, есть риск создания обратной тяги. Она способствует всасыванию газообразных веществ в само пространство комнаты. Поэтому вентиляция в котельной в частном доме – это необходимость, которая отвечает всем строительным нормам и правилам.
В котельной важно устанавливать систему вентиляции, так как это отвечает всем нормам
Особенности проектирования устройства вентиляции
Перед началом строительства следует изучить все нормы СНиП, касающиеся не только расположения отдельного оборудования, но и необходимости использования вентиляционных систем.
К эксплуатации котельным оборудованием следует подходить осторожно, не пренебрегая правилами безопасности. Наиболее важной ее частью является вентиляционная система. Существует несколько вариантов схем, эффективных в целях обеспечения качественного проветривания, которые должны быть соблюдены нормами СНиП.
Для газового, твердотопливного и электрического котлов имеются свои строительные особенности, но некоторые факторы касаются оборудования любого типа. К ним относят:
Приток воздуха осуществляется при помощи сквозного вентиляционного отверстия в стене или через специально установленные вентиляционные каналы.
Вытяжка устанавливается вверху комнаты – на стене или потолке.
Определение диаметра вентиляционных каналов следует проводить по соотношению 30 кв.см площади сечения трубы на 1 кв. мощности котла для всей системы. Если приток воздуха осуществляется через сквозное отверстие, на ту же пропорцию приходится 8 кв. см. площади сечения.
Устанавливая вытяжку, следует создать дополнительное ревизионное окно для прочистки трубы котельной в частном доме. Его следует монтировать на расстоянии 25-35 см от места подключения вытяжки к вентиляционной шахте.
Обычная вытяжная вентиляция для некоторых типов оборудования является единственным доступным и дешевым вопросом обеспечения качественного микроклимата не только в самой котельной, но и во всем доме. Для других нужное проветривание достигается только в работе приточного элемента с вытяжкой. Причем обеспечивать газовый котел должен трёхкратный воздухообмен.
Повышенная кратность воздухообмена вентиляционных систем для газовых котлов вызвана тем, что такое оборудование в процессе работы сжигает большое количество кислорода, т. е. в процессе сгорания участвует воздух самой котельной. В плохо проветриваемой комнате очень быстро наступает снижение КПД котла. Это приводит к появлению обратной тяги.
Где лучше установить?
Расчет вентиляции котельной начинается с того, в какой части жилища находится отопительное устройство.
Расчет вентиляции в котельной зависит от того, где именно находится отопительное устройство
По отношению к газовым котлам предусматриваются нормы СНиП, по которым разрешено обустраивать котельную:
в отдельно стоящем здании;
на мансарде;
в пристроенной части дома;
в отдельной комнате, отведенной под такое оборудование.
Котлы, которые работают на сгорании сжиженного газа, запрещено располагать в подвальных помещениях. Удельный вес самого газа намного выше обычного воздух, поэтому если произойдет протечка, то его распространение по подвалу может привести к возгоранию. Для частных домов современные газовые отопительные системы требуют трехкратного воздухообмена, который будет максимально быстро и эффективно удалять переработанный газ из пространства жилища.
В соответствии с нормами приточная вентиляция в котельной с газовым оборудованием является необходимостью. При мощности более чем 30 кВт рассматривать необходимость монтажа котлов в жилой части дома запрещено. Котел мощностью менее 30 кВт может располагаться на кухне.
Решив установить такой котел, следует убедиться, что все требования соблюдены: площадь комнаты должна быть не меньше 15 квадратных метров, а высота потолка – 2 метра. В кухне или в другой комнате должны быть окна, площадь которых равна минимум 3 кв. см на 1 куб. м пространства.
Вентиляция газовой котельной обязана обеспечивать комфорт и безопасность. Поэтому важно следить над организацией процесса качественного притока чистого воздуха. При расположении котла на кухне, межкомнатная дверь располагается с зазором между полом (не менее 1 см). А само отопительное оборудование должно устанавливаться рядом со стеной, защищенной от воспламенения. Минимальный зазор между устройством и простенком – 1 см.
Основные правила монтажа
Узнать информацию о том, какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений котельных, можно в правилах СНиП. В них изложены все нормы, которых нужно придерживаться при работе с газовыми котлами. Отдельного внимания к следующим:
Вентиляция в котельной с газовым котлом необходима, а вытяжная труба монтируется под потолком.
Можно сделать вентиляцию в котельной частного дома, работающую от естественной тяги или от механической.
Минимальный размер воздушного канала для притока воздуха – 15 см.
Для правильного пользования системой вентиляции на внутренней части приточного и вытяжного каналов устанавливается обратный клапан, который должен обеспечить движение воздушного потока только в одном направлении.
Если вы решили провести установку вентиляционной системы естественного типа своими руками, то необходимо позаботиться об максимально качественных предварительных расчетах.
Простая вентиляция иногда дает сбои. За час своей работы она обеспечивает полную смену воздуха в помещении не менее 3 раз. Если же создание обычной естественной схемы затруднено по каким-то причинам, то используются вентиляторы. Эти устройства создают необходимую тягу искусственным методом.
Другая важная часть работы отопительной и вентиляционной системы – это дымоход. Его конструкция и качество более чем на 70% влияют на эффективность проветривания. Даже для домашних котлов, которые установлены на кухне, следует знать, как правильно осуществить его строительство.
Дымоход — важная часть работы отопительной и вентиляционной систем
Особенности строительства дымохода
Правильное обустройство вентиляционной системы в котельной с газовым оборудованием не может происходить без дымохода. Он должен отвечать таким требованиям:
Дымоход должен защищать пространство комнаты от пыли, гари и грязи. Следует позаботиться о максимальной герметичности самой трубы. С этой целью применяют двухслойную технологию дымохода из металлического короба и асбестоцементной трубы.
Высота уличной части дымохода должна располагаться выше максимальной точки кровли. Минимальное расстояние от конька кровли – 2 м.
Диаметр вентиляционной шахты дома делают большим, чем размер вытяжной трубы самого котла. Для каждого типа оборудования существуют собственные стандарты расчетов.
Решив построить дымоход своими руками, следует воспользоваться правилами СНиП.
Особенно это касается нужного диаметра вытяжной системы. Для газовых котлов, мощность которых не превышает 30 кВт, целесообразно использовать трубу до 130 мм. Если котел 40 кВт – 175 мм, а при 55 кВт – 195 мм. Если же мощность оборудования превышает показатель в 80 кВт, важно установить трубу с диаметром 230 мм.
Для строительства вентиляции своими руками важны и другие особенности. При выборе конструкции для дымохода лучшим вариантом будет листовая сталь. Подойдут листы из нержавейки или оцинковки. Сама конструкция должна быть простой без препятствий, ее толщина должна быть равная в любом ее участке, а со стороны котельной делается ревизионное окно.
Принудительное вентилирование котельной
Механическая тяга – более эффективный вариант обеспечения воздухообмена по сравнению с естественной силой. Прибегают к такому оборудованию из-за невозможности монтажа обычной системы или из-за ее неэффективности.
Главное отличие искусственной вентиляции – наличие вентилятора или нескольких устройств. Их следует подбирать по размеру воздушного канала и мощности воздухообмена.
При помощи вентиляторов может происходить подача воздуха в котельную и его удаление. Используются приточные и вытяжные устройства. Необходимое качество проветривания определяется перед началом монтажа. Поэтому следует учесть такие правила:
напольный котел требует увеличения необходимого показателя воздухообмена с запасом на 30–40%;
мощность работы устройства зависит от конструктивных особенностей воздушного канала;
для жилых комнат, в которых устанавливается отопительное оборудование, мощность вентиляционного оборудования подбирают из значения – V*3 (V – объем, которое вычисляется по формуле V = a*b*c, где a и b – длины сторон комнаты, а с – ее высота).
Для небольших котельных с маломощным котлом подойдет система с одним вентилятором, который увеличивает силу вытяжки или притока воздуха. Важно выбирать специализированные модели, изготовленные в металлическом корпусе. Пластиковые вентиляторы использовать в условиях высоких температур нецелесообразно. Такие устройства подойдут только для приточного воздуховода.
Популярны принудительные вентиляционные системы с автоматическим включением и выключением. Как только котел включается, запускается привод вентиляции. При его отключении система также сама отключается. Такая автоматика исключает влияние человеческого фактора.
Требования к воздуху для горения в котельной — предпочтительный пироскоп
Для успешного и эффективного сгорания необходимы три элемента: тепло, топливо и воздух. При проектировании котельной можно легко упустить из виду необходимый приточный воздух. Приточный воздух в котельную — это количество воздуха, необходимое для наиболее эффективной работы оборудования, включая воздух для вентиляции. Без соответствующего размера подачи воздуха оборудование котельной может выйти из строя и стать причиной несчастных случаев.
Сколько?
Подача воздуха на входе в котельную должна соответствовать количеству воздуха, необходимому для оборудования в котельной. Каждое входное отверстие подачи должно иметь минимальную свободную площадь 1 из 2 на 2 000 БТЕ / ч. NFPA рекомендует, чтобы в котельной было как минимум два отверстия, напрямую сообщающихся с окружающей средой, хотя в котельной может быть только одно отверстие.
Компания
Preferred создала калькулятор требований к воздуху для горения на основе NFPA 54 и Международного кодекса пожарного газа 304, чтобы помочь определить размеры входных отверстий для котельной, если известны BHP или Btu / hr оборудования.
Примечание. Информация, представленная выше, носит общий характер и должна быть проверена на соответствие конкретным требованиям местного законодательства.
На что обратить внимание
Открытий
NFPA 54 рекомендует, чтобы в каждой котельной было два отверстия в пределах одного фута от потолка и одного фута от пола. Наличие обоих входных отверстий позволяет воздуху поступать в котельную, даже если одно из отверстий заблокировано, и обеспечивает естественную вентиляцию котельной.Согласно нормам, каждое отверстие должно иметь площадь не менее 1 фут 2 .
Высота
Если котел находится на высоте более 1000 футов над уровнем моря (fasl), то к общему требуемому воздуху для горения должен быть добавлен поправочный коэффициент 3,5% на 1000 fasl из-за менее плотного воздуха на больших высотах.
Механическая вентиляция
Установка механического вентилятора в проем увеличивает приток приточного воздуха в котельную.Установленные механические вентиляторы должны иметь блокировку для проверки работы вентилятора перед запуском котла. Если используется механическая вентиляция, необходимо добавить 0,35 кубических футов в минуту воздуха на каждые 1000 БТЕ / час оборудования для сжигания газа.
Решетки и решетки
Поскольку большие отверстия в стене здания не рекомендуются, используется комбинация жалюзи / решеток и экранов для предотвращения проникновения паразитов, а иногда и людей в котельную. Поскольку оба элемента слегка блокируют поток воздуха, существует дополнительный коэффициент, который необходимо использовать для расчета размера нового отверстия с металлическими и деревянными решетками, если производитель не указывает коэффициент K.Перед установкой моторизованных заслонок в котельной проверьте элементы управления и предохранительные устройства ASME CSD-1 для котлов с автоматическим зажиганием и воздух для горения CG-260.
Согласно Международному кодексу топливного газа, раздел 304.10 Жалюзи и решетки
Металлические жалюзи: 75% свободной площади
Деревянные жалюзи: 25% свободной площади
Минимальный размер сетки: ¼ ”
Заключение
Подсчитать, сколько воздуха для горения необходимо в котельной, не так сложно, как кажется.Кроме того, важно правильно выбрать размер входных воздуховодов для приточного воздуха в котельную и следить за тем, чтобы они регулярно обслуживались для максимальной эффективности оборудования.
Список литературы
NFPA 54 — Национальный кодекс по топливному газу, 1992, раздел 5.3 Воздух для горения и вентиляции.
NFPA 31 — Установка оборудования для сжигания нефти, 1992, раздел 1-5 Воздух для горения и вентиляции.
ASME CSD-1 — Устройства управления и безопасности для автоматических котлов, 1992 с приложением 1a 1993.раздел CG-260 Воздух для горения.
BOCA — Национальный механический кодекс, 1990, статья 10, Воздух для горения.
SBCCI — Стандартный механический кодекс, 1991, раздел 305 Воздух для горения и вентиляции.
Справочник Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) — основы, 1993 г., глава 15, стр. 15.9 Воздух для горения.
Конструкция воздуха для горения
Подача воздуха в котельную
Для надлежащего горения и мер безопасности необходимо обеспечить котельные с соответствующими отверстиями для подачи свежего воздуха.Временных воздухозаборников, таких как окна и двери, следует избегать, так как они могут быть закрыты (а часто это происходит, когда люди в котельной чувствуют холод) и перекрывают подачу воздуха в котел.
Если подача воздуха для горения ограничена, огонь начинает дымиться, происходит неполное сгорание и образуется окись углерода . Если пожар погаснет до того, как система обнаружения пламени сработает, чтобы закрыть топливный предохранительный запорный клапан, скопившееся топливо может повторно воспламениться , когда кислород просочится через трещины и щели.Взрыв печи может иметь катастрофические последствия для персонала и имущества.
Для сведения к минимуму возможности взрыва требуется достаточная подача воздуха.
Коды, указывающие количество воздуха для горения или размер отверстия в стенах для воздуха для горения в котельной:
ASME CSD- 1- Органы управления и предохранительные устройства для автоматических котлов, 1992 г., с приложением 1a 1993 г., раздел CG-260 Воздух для горения.
ASME Раздел VI Рекомендуемые правила ухода и эксплуатации отопительных котлов.
NFPA 54 — Национальный кодекс по топливному газу, 1992, раздел 5.3 Воздух для горения и вентиляции.
NFPA 31 — Установка оборудования для сжигания нефти, 1992, раздел 1-5 Воздух для горения и вентиляции.
BOCA — Национальный механический кодекс, 1990, статья 10, Воздух для горения.
SBCCI — Стандартный механический кодекс, 1991, раздел 305 Воздух для горения и вентиляции.
Справочник Американского общества инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) — основы, 1993 г., глава 15, стр. 15.9 Воздух для горения.
ASME CSD-1 — Устройства управления и безопасности для котлов с автоматическим сжиганием, 1992 с приложением 1a 1993. Раздел CG-260 Воздух для горения
Разделы посвящены требованиям к воздухозаборникам для горения.
Американское общество инженеров-механиков, ASME
ASME Раздел VI Рекомендуемые правила ухода и эксплуатации отопительных котлов
Ссылка 6.04 гласит:
В котельной должно быть достаточно воздуха, чтобы обеспечить чистоту и безопасность. горение и минимизировать образование сажи.Должно быть обеспечено свободное воздушное отверстие. Его размер может быть рассчитан на основе 1 квадратного дюйма свободной площади на 2000 БТЕ / час максимального расхода топлива комбинированных горелок, расположенных в котельной, или в соответствии со стандартами Национальной ассоциации противопожарной защиты для газовых и газовых горелочных установок. особые условия работы. Отверстия для подачи воздуха в котельную должны быть всегда открыты.
Исходя из опыта, действует правило ASME о 1 квадратный дюйм свободной площади на 2000 БТЕ / час (конвертер единиц) максимального расхода топлива комбинированных горелок, расположенных в котельной.Я обычно округлял до следующего общего размера.
NFPA 54 — Национальный кодекс по топливному газу, 1992, раздел 5.3 Воздух для горения и вентиляции.
содержит требования к установке и эксплуатации газовых трубопроводов, оборудования и вентиляции. Это общепринятая национальная мера для всех газовых установок.
Газовое топливо
Минимальное количество необходимых отверстий
2
Наружное отверстие ( кв.дюймов / BTU ч )
1/4000
Вертикальные воздуховоды ( кв. дюймов / BTU ч )
1/4000
Горизонтальные воздуховоды ( кв. дюймов / BTU ч )
1/2000
Воздуховоды такие же, как отверстие
да
Минимальный размер воздуховода ( дюйма )
3
Свободное пространство жалюзи и решетки
0
припуск, дерево *
20-25%
Допуск свободной площади, металл *
60-75%
Демпфер заблокирован
да
* Предполагается, что жалюзи и решетки имеют 20-25% свободной площади.Металлические жалюзи и решетки 60-75% соответственно.
NFPA 31 — Установка оборудования для сжигания мазута, 1992, раздел 1-5 Воздух для горения и вентиляции
Охватывает минимальные требования по безопасности для жизни и имущества от пожара при установке масляных горелок и оборудования, связанного с ними.
Oil Fuels
Требуемое минимальное количество отверстий
2
Наружное отверстие ( кв. Дюймов / BTU в час )
1/4000
Вертикальные воздуховоды ( кв.дюймов / BTU ч )
1/4000
Горизонтальные воздуховоды ( кв. дюймов / BTU ч )
1/2000
Воздуховоды такие же, как отверстие
да
минимум 159 901 размер воздуховода ( дюйма )
3
Свободное пространство жалюзи и решетки
отверстие
Допуск на свободное пространство, дерево *
20-25%
9 Допуск на свободное пространство, металл *
60-75%
BOCA — Национальный механический кодекс, 1990, статья 10, воздух для горения
Все виды топлива
Минимальный No.необходимые отверстия
2
Наружное отверстие ( кв. дюйма / BTU · ч )
1/4000
Вертикальные воздуховоды ( кв. дюйма / BTU · ч )
1/4000
Горизонтальные воздуховоды ( кв. Дюйма / BTU h )
1/2000
Минимальный размер воздуховода ( дюйма )
3
Допуск на свободное пространство, дерево
25%
Допуск на свободную площадь, металл
75%
Заслонка заблокирована
да
SBCCI — Стандартный механический кодекс, 1991, раздел 305 Воздух для горения и вентиляции.
Справочник Американского общества инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) — основы, 1993, глава 15, стр. 15.9 Воздух для горения
Вентиляция и выход из котельной
Важно помнить следующее
Все котлы Superior Boiler без конденсации относятся к устройствам Категории I, работающим при неположительном давлении (от 0 до -0.05 ″ давление водяного столба на вентиляционной манжете).
Котлы
Superior одобрены UL для использования с отводом типа B.
Котлы
Superior могут вентилироваться через боковую стенку при соблюдении местных норм и правил BOCA.
Вентиляция котельной системы
Проектирование воздушного потока в котельной и потока продуктов сгорания требует четкого понимания целей применения, ограничений, налагаемых котельной и другим оборудованием, а также знания применимых норм. Перед внедрением любой системы следует проконсультироваться с квалифицированными инженерами и проектировщиками.Superior Boiler Boiler Systems, Inc. не может гарантировать, что ее оборудование, заказанное клиентом, соответствует местным нормам котельной.
ВНИМАНИЕ: Несоблюдение требований по проектированию, установке и техническому обслуживанию котельных систем может привести к чрезмерным уровням ОКСИДА УГЛЕРОДА или ПОЖАРА. Проектирование, установка и эксплуатация должны выполняться только квалифицированными специалистами, знакомыми с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, настройкой горелки и требованиями местных норм.
Требования к воздуху для горения котлов
Building Officials and Code Administrators International, Inc.(BOCA) предоставляет коды моделей, ориентированные на производительность, включая положения о минимальном количестве воздуха для горения. Прошлые требования BOCA, NFPA и ANSI включали (частично) следующее:
Внутренний воздух
Предполагая, что скорость обмена составляет не менее 40 кубических футов на 1000 БТЕ / ч, дополнительный воздух требуется, если скорость обмена меньше 0,5. Если да, то требуются два отверстия; один у пола и второй у потолка с размером не менее 1 квадратного дюйма на 1000 БТЕ / ч — не менее 100 квадратных дюймов.
Наружный воздух
Требуются два отверстия, одно около пола, другое под потолком. Отверстия должны сообщаться непосредственно на открытом воздухе или по воздуховодам. Минимальный размер отверстия для воздуха не должен быть меньше следующего:
1 кв. Дюйм на 4 000 БТЕ / ч на входе — прямо на улицу.
1 кв. Дюйм на 2 000 БТЕ / ч на входе — через горизонтальный воздуховод.
1 кв. Дюйм на 4 000 БТЕ / ч на входе — через вертикальный воздуховод или через стену.
Если на свободном месте, то без хранения, свободная циркуляция воздуха.
Свободная площадь — с жалюзи — должна считаться металлом на 75 процентов и деревом на 25 процентов.
Отрицательное давление воздуха на воздухозаборнике горелки может ухудшить качество розжига. Несмотря на то, что горелка может работать с принудительной тягой, не предполагайте, что она может втягивать требуемый воздух. Другие факторы могут привести к тому, что тяга будет сильно работать против горелки. Избыточную потребность в воздухе для дутьевых горелок следует рассчитывать в размере 14 куб. футов (± 1,5 куб. футов) на куб. фут природного газа.
Не позволяйте котлам работать там, где воздух для горения будет содержать взрывоопасные, легковоспламеняющиеся или коррозионные вещества (включая соединения хлора, фтора и т. Д.)) пары с ней. Обратитесь к справочнику по коррозии, чтобы узнать, вызывают ли газы / пары хотя бы легкую коррозию стали. Обратите внимание, что в некоторых случаях их сжигание увеличивает их коррозионную активность.
Убедитесь, что воздухозаборник не настолько холодный, чтобы не заморозить котел, который не работает.
Удаление продуктов сгорания
При определении правильного метода удаления продуктов сгорания необходимо учитывать следующие факторы.
Сжигаемое топливо
Количество и размер единиц
Строительные материалы и строительные материалы
Отвод воздуха через боковую стенку приемлем для котлов Superior при использовании металлического отвода воздуха и дымовой трубы.Однако горелки не отталкивают продукты сгорания, поэтому конструкция должна создавать гравитацию или механическую конвекцию.
Патрубок котельной системы
Самая большая отдельная потеря эффективности в системе отопления обычно происходит из-за верхнего предела и может составлять от 12 до 20 процентов стоимости топлива. Таким образом, правильная система вентиляции имеет решающее значение для эффективной работы.
Все горелки должны быть настроены перед нормальной работой, поэтому очень важно следовать руководству производителя горелки.Регулировка горелки должна производиться только квалифицированными специалистами с использованием надлежащего оборудования.
Рекомендации по проектированию ягодиц
Подайте котлы в патрубок со смещением качения по направлению потока газов к дымовой трубе.
НЕ вставляйте трубы в переборку тройника.
Установите барометрическую заслонку на каждом котле или, по крайней мере, между первым котлом и дымовой трубой.
Муфта, расположенная непосредственно над котлом или барометрической заслонкой, облегчает обслуживание и чистку.
Нарушение изоляции не является обязательным.
Газы из дымовой трубы обычно теряют примерно 2 ° F на фут вентиляции.
Superior Boiler также рекомендует установить муфту на патрубке непосредственно над каждым котлом и барометрической заслонкой для облегчения обслуживания и очистки.
ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТНЫМ КОДАМ И / ИЛИ BOCA ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЛЮБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Superior Boiler.
Прочие важные компоненты котельной
В дополнение к правильному выбору системы для правильной тепловой нагрузки, для хорошо спроектированной котельной, вероятно, потребуется:
Компрессионный бак
Резервуар для воздуха / отстойника
Защитные устройства и оборудование котельной
Система питательной воды (регулятор)
Редуктор / регуляторы давления газа
Вентиляция воздуха для горения в соответствии с местными нормативами
Системный насос (-ы)
Очистка воды (важность воды см. Ниже)
Регулятор тяги системы котла
Для правильной работы и эффективного расхода топлива в отопительных приборах, работающих на жидком топливе и газе, тяга должна оставаться постоянной.Когда это так, сгорание более полное, топливо используется и деньги экономятся. Органы управления осадкой поддерживают постоянную осадку, противодействуя отрицательным силам, вызванным изменениями температуры и барометрического давления, а также ветром.
Индукторы тяги / силовые вентиляторы
В этих устройствах увеличивается или создается тяга, вызывающая колебания воздушного потока через камеру сгорания. Эти колебания могут быть устранены путем использования барометрического регулятора тяги, расположенного между индуктором тяги или вытяжным вентилятором и печью, бойлером или водонагревателем, которые он обслуживает.
Используйте регулятор одностороннего действия для нефтегазового оборудования с системой вентиляции. Регулятор одностороннего действия для масла и двойного действия для газового оборудования с системой регулирования тяги.
Горелки электрические
Мощная горелка сконструирована таким образом, что вентилятор нагнетает поток воздуха в камеру сгорания. Односторонний регулятор тяги для масла регулирует избыточную тягу. Электрическая горелка, предназначенная для сжигания природного или сжиженного газа, работает таким же образом.В то время как вытяжной колпак (переключатель) часто используется на газовых установках, работающих с атмосферной горелкой, барометрический регулятор тяги двойного действия следует использовать для печей или котлов, работающих с газовыми горелками.
Горелки с принудительной подачей воздуха
Принудительная тяга, установленная с высотой дымовой трубы более 30 футов, вероятно, создаст чрезмерную естественную тягу, уменьшающую величину давления внутри печи или котла. Барометрический контроль тяги поможет устранить это нежелательное действие штабеля и позволит создать давление в агрегате.
Двухтопливные устройства
Горелки, способные сжигать газообразное топливо или мазут, должны быть оборудованы барометрическим регулятором тяги. Компания Field Controls предлагает использовать регулятор двойного действия на установках, где часто меняется топливо. Особенность двойного действия важна для газовых горелок, она позволяет проливать продукты сгорания в случае засорения дымоходов или нисходящих тяг. Для обнаружения утечки дымовых газов на двухтопливной установке рекомендуется полевой термовыключатель.
Газовые приборы
Газовые печи и котлы обычно требуют регулятора тяги двойного действия. Как и регулятор одностороннего действия, он открывается внутрь, чтобы поддерживать равномерную тягу. Но, в отличие от регулятора одностороннего действия, он также может свободно открываться наружу, чтобы выливать продукты сгорания в случае засорения дымоходов или нисходящих потоков.
Национальные нормы и правила часто требуют использования вытяжного шкафа. Использование обычно ограничивается печами или котлами, предназначенными для использования с мощными горелками и инсинераторами.Регуляторы тяги обычно используются, когда установки, работающие на жидком топливе, переводятся на газ.
Как работают средства контроля тяги
Статическое давление холодного воздуха (1) оказывает давление на внешнюю часть печи или котла, на патрубок и дымовую трубу. Разница давлений между комнатным воздухом и нагретым газом (воздухом) заставляет продукты сгорания (2) течь (тяга) через агрегат и подниматься по воздуховодам и дымоходу.
Воздух комнатной температуры (3) поступает через барометрический регулятор тяги (4) в точном количестве, необходимом для преодоления избыточных сквозняков, вызванных колебаниями температуры, колебаниями ветра и изменениями барометрического давления.
Сгорание топлива завершено, процесс стабилизирован. Скорость продуктов сгорания через теплообменник снижается, поэтому отводится больше тепла. Агрегат работает более эффективно, надежно и требует меньше обслуживания.
Достаточно ли у вас подпиточного воздуха для нормального горения?
Проблемы с горением? Достаточно ли у вас подпиточного воздуха для нормального горения?
Определение ограниченного пространства:
1.Найдите общее количество сжигаемых БТЕ в рассматриваемом пространстве.
2. Умножьте это на 50. Получится количество кубических футов пространства, необходимого для поддержания горения.
3. Найдите объем рассматриваемого пространства по следующей формуле: Длина x Высота x Ширина = Объем в кубических футах.
4. Если число из шага 2 больше числа из шага 3, пространство считается ограниченным.
Проверка ограниченного пространства: Пример: Газовый котел на 100 000 БТЕ и газовый водонагреватель на 50 000 БТЕ устанавливаются в комнате длиной 30 футов, шириной 29 футов и высотой потолков 8 футов.
1. Что вам потребуется: Найдите общий объем пространства в кубических футах, необходимый для обеспечения горения и вентиляции.
Формула:
Всего Cu. Ft. = Общая нагрузка БТЕ x 50
Всего Cu. Ft. = 140 х 50
Всего Cu. Ft. = 7000 Cu. Ft.
2. Что у вас есть: Найдите общий объем пространства в кубических футах, где будет установлено газовое оборудование.
Формула:
Cu. Ft. = Длина x Ширина x Высота
Cu.Ft. = 30 ’x 29’ x 8 ’
Cu. Ft. = 6960 Cu. Ft.
3. Решение: Общий объем необходимых кубических футов превышает общий доступный объем кубических футов, и пространство считается ограниченным. 7000 куб. Ft> 6960 Cu. Ft. Воздух для горения должен поступать из другого помещения.
Способы получения воздуха
Вот несколько рекомендаций, которые могут вам помочь.
Размер отверстия для наружного воздуха (интерпретация NFPA)
Одно отверстие в пределах 12 дюймов от потолка должно быть установлено снаружи здания и должно иметь 1 квадратный дюйм свободного воздуха на каждые 3000 БТЕ, сжигаемых в этом помещении.
Пример: В котельной имеется газовый водонагреватель мощностью 50 000 БТЕ и газовый котел на 100 000 БТЕ. Насколько большим должно быть свободное воздушное пространство, открывающееся наружу?
Ответ: Свободное пространство для воздуха должно составлять 50 квадратных дюймов или 10 x 5 дюймов, выходящих наружу здания. (100 000 БТЕ + 50 000 БТЕ = 150 000 БТЕ; 150 000 БТЕ / 3000 БТЕ = 50 квадратных дюймов)
Осложнения: Приведенная выше формула для свободного воздушного пространства не учитывает решетки или жалюзи из дерева, пластика или металла.У некоторых решеток / жалюзи есть все свободное воздушное пространство, относящееся к решетке или жалюзи. Если информация отсутствует, следует использовать следующие проценты размеров: дерево / пластик = 25% свободной площади; Металл = 75% свободной площади.
Размер жалюзи с использованием дерева / пластика:
Немаркированные деревянные или пластиковые жалюзи 10 x 10 дюймов имеют общую площадь 100 кв. В. Доля свободного воздуха — 25%. 100 кв. В. х .25 = 25 кв. В. Free Air Этот тип не подходит для данного примера.
Размер жалюзи по металлу:
Немаркированные металлические жалюзи 10 x 10 дюймов имеют общую площадь 100 кв.В. Доля свободного воздуха 75%.
100 кв. В. х .75 = 75 кв. В. Бесплатный воздух. Этот тип подойдет для данного примера.
Преимущества водонагревателей с прямым выпуском:
В отличие от водонагревателей с непрямой вентиляцией, этот тип водонагревателя подключается непосредственно к внешней стороне с помощью двух труб. Это означает, что водонагреватель использует для сгорания внешний воздух, а не воздух, используемый для обогрева или охлаждения здания. Водонагреватели с прямым выпуском воздуха всегда имеют доступ к достаточному количеству воздуха для горения и никогда не будут создавать отрицательное давление воздуха или работать неэффективно.Водонагреватели с прямым отводом воздуха могут выпускаться как горизонтально, так и вертикально, что обеспечивает большую гибкость при установке.
Регулировка температуры в котельной — охладите вашу котельную
Эта статья была написана Уиллом Джонсом, экспертом по изоляции Thermaxx Jackets.
Горячая котельная создает много проблем. Как правило, потолок котельной — это нижняя часть пола прямо над ним, и из-за того, что тепло поднимается, область потолка становится горячей, очень горячей.Часто мы видим, что температура превышает 115 ° F! Пол над котельной излучает тепло в жилое пространство, создавая непредвиденную нагрузку на систему охлаждения. Помещение настолько неудобное, что зимой открываются окна, тратя больше тепла.
Как лучше охладить горячую котельную?
Одно решение: установить систему воздуховодов на уровне потолка котельной и использовать мощный вентилятор для отвода тепла за пределы здания. В то же время установите систему жалюзи, которая будет пропускать воздух для горения и подпиточный воздух в уже более прохладное пространство.Это звучит как простое решение, и, вероятно, так оно и есть. Проблема в том, что теперь мы экспоненциально увеличили наши траты долларов на энергию!
Станция без клапана PRV
Температура входящего воздуха ниже, что заставляет его собирать как можно больше тепла, прежде чем он окончательно выведется наружу. Клапаны, резервуары, передняя / задняя часть котла и неизолированные трубопроводы теперь теряют даже больше ценных БТЕ, чем раньше. Если стоимость термального газа составляла 0,12 доллара, то потеря такого количества тепла не имеет большого значения.Однако сегодня стоимость термального газа обычно составляет около $ 0,45–0,98 $ , поэтому вышеупомянутое решение составляет , а не . Нам нужно остановить потерю тепла!
Прекращение потерь доллара энергии с помощью съемной изоляции
Запорный обратный клапан и запорный клапан
Съемная изоляция должна быть применена к неизолированным трубопроводам и клапанам. Любой другой компонент, теряющий энергию, также должен иметь съемные изоляционные покрытия или куртки.Для этого нам нужно определить компоненты, которые больше всего способствуют этой потере. Обратный клапан (справа) рядом с котлом обычно является отличным местом для начала поиска!
Проследите за трубопроводом от обратного клапана и посмотрите, есть ли еще задвижки перед тем, как линия присоединяется к коллектору котла. Коллектор котла (внизу) обычно очень сильно теряет энергию. Труба большая (10 дюймов, 12 дюймов, 14 дюймов или больше), и коллектор обычно проходит через всю котельную. В него также входят котельные линии и выходящие из него все электрические сети здания.Каждая линия будет иметь фланцевую задвижку, что является еще одним источником больших потерь энергии.
Линии от котла до коллектора, коллектора и последующих магистралей здания обычно ежегодно теряют тысячи долларов из-за потери тепловой энергии, год за годом! Они ваш главный приоритет. Теперь, когда у нас есть сеть котла, коллектор и последующие трубопроводы, мы переходим к таким вещам, как резервуары для нагрева воды, водонагреватели типа PK или Aerco, станции понижения давления, резервуары для конденсата, резервуары деаэратора, конденсатоотводчики, передняя поверхность котла / сзади и, возможно, многие другие компоненты.
Голый коллектор котла
Монтаж трубопровода котельной
Анализ тепловых потерь в котельной
Все указанные выше идентификация и каталогизация требуют времени! Thermaxx Jackets может помочь, выполнив всесторонний анализ потерь тепла в котельной. Анализ объединит всю вышеуказанную информацию о тепловых потерях компонентов и покажет:
сколько энергии теряется
какие компоненты теряют больше всего энергии
сколько энергетических долларов тратится впустую
стоимость проекта, чтобы остановить потеря энергии
Обычно куртки Thermaxx могут снизить тепловые потери от 90% до 96% в зависимости от нескольких факторов! Если в вашем районе есть стимул для обновления вашей изоляции, команда Thermaxx Jackets будет его преследовать. Команда Thermaxx тесно сотрудничает с крупными газовыми компаниями и представителями газовых компаний и хорошо разбирается в получении поощрительных долларов.
Не ждите, свяжитесь с Thermaxx Jackets и пригласите нас в вашу котельную, чтобы начать экономить деньги! После того, как котельная будет изолирована, вы можете начать изолировать все механические помещения и действительно сократить расходы на электроэнергию, одновременно резко снизив свой углеродный след за счет сокращения выбросов парниковых газов!
Большая энциклопедия нефти и газа.Вентиляция котельной в доме
24/11/2008 17:04:54
Каждый школьник знает, что горение — это частный случай процесса окисления с участием кислорода. Для того, чтобы иметь огонь и пламя, необходимы воздух и кислород, которые в нем содержатся. Работа атмосферного котла в этом смысле не исключение. При сжигании газа любой котел, как и пылесос, поглощает воздух, который затем в виде различных оксидов выбрасывается в дымоход. Для каждого котла в документации указано количество потребляемого воздуха.Чем мощнее котел, тем больше он потребляет воздуха.
Не редко в частном строительстве этому факту не придают значения. И зря. Работающий котел всасывает воздух из дома, создавая вакуум. Само по себе это не страшно, если в стенах дома или в оконных проемах будет достаточное количество щелей, через которые воздух поступает с улицы. Однако в последнее время с применением в домах герметичных штукатурок и современных оконных систем они становятся непроницаемыми для внешнего воздушного потока.Но законы физики отменять нельзя. Во время отопительного периода в доме будет создаваться разрежение, и наружный воздух будет поступать внутрь. В герметичных домах есть только один способ проникновения воздуха извне — вентиляционные каналы (вытяжки), которые обычно устраивают в ванных комнатах и кухнях. Если разрежение, создаваемое котлом, больше, чем сопротивление в вентиляционном канале, от вытяжки будет исходить так называемая обратная тяга. Все запахи, которые, казалось бы, должны пройти через вентиляционные каналы, не только останутся в помещении, но и будут активно распространяться по дому вместе с проникающим воздухом.
Решение этой проблемы одно — принудительная вентиляция. Может быть общим на весь дом или прямо в котельной. С точки зрения вентиляционной науки делать притоки только в котельную крайне нежелательно, так как есть вероятность, что в случае аварии газ разольется на весь дом. В котельной по идее должна быть только вытяжка. Однако газовые службы не запрещают устраивать впускные клапаны в котельных. Общая вентиляция — это обычно дорогая и сложная система, поэтому самый дешевый и эффективный способ обеспечить приток воздуха — это приточный клапан непосредственно в котельной или в непосредственной близости от нее.Есть специальные задвижки с особой конструкцией, но зачастую достаточно просто проделывают в стене отверстие диаметром 100-150 мм. Этого более чем достаточно для нормальной работы котла средней мощности (20-30кВт). В отверстие можно вставить канализационную или вентиляционную трубу. Снаружи закройте трубу сеткой от листьев и насекомых, а внутрь положите простую. обратный клапан. Стоимость такого решения минимальна, а эффективность очень высока. Практика показала, что зимой впускной клапан не перемерзает.Несмотря на низкую температуру наружного воздуха, температура воздуха в котельной несколько ниже, чем в доме в целом.
Иногда диаметр или расположение впускного клапана не позволяет проходить достаточному количеству воздуха, чтобы компенсировать поток воздуха из котла. В этом случае целесообразно использовать самые простые вентиляторы, подобрав необходимый расход воздуха на 15% -30% больше, чем расход котла. Часть мощности вентилятора уйдет на преодоление сопротивления клапана, сетки, фильтра, воздуховода (если есть).Частично воздух должен проходить через канал естественной вентиляции, что в котельных обязательно. Значительного давления воздуха через впускной клапан в котельную делать нельзя! Также имеет смысл включать вентилятор автоматически, когда котел работает с той же целью — чтобы не создавать избыточного давления в котельной.
08.01.2014 14:09:50 | Юрий Сейчас продают трубы специальные для газовых котлов, труба в трубе. Одна идет холодным воздухом, другая — дымом.
24-11-2013, 09:59:57 | Andrey_B Владимир, если опрокидывание опрокидывается, значит в доме недостаточный приток воздуха, то есть таким образом (реверсивное торможение) система уравновешивает баланс между выхлопом и притоком. 1. Если есть источники мощного оттока воздуха, например, котел, обеспечьте приток достаточного количества воздуха. Обычно норма расхода воздуха котлом указывается в его документации. 2. Рассчитайте дебет вентиляционных каналов.А если он очень большой, но притока нет, то либо перекрыть / закрыть вентканалы, либо обеспечить дополнительный приток. 3. После устранения дисбаланса, где есть обратная тяга, может потребоваться прогреть вентиляционный канал, чтобы он снова заработал на вытяжке.
23-11-2013 10:42:36 | Владимир меня опрокинул в ванной. нельзя мыть в ванной холодно. что делать?
27.11.2011 11:16:56 | Andrey_B Александр, вы имеете в виду вентиляцию свежим воздухом? Самое простое — дыра в стене.Для естественного течения отверстие должно быть диаметром больше диаметра дымохода. При установке вентилятора диаметр отверстия можно сделать меньше. Еще рекомендую установить фильтр.
26.11.2011 22:46:49 | Котел Alexander с турбонаддувом, как легко сделать вентиляцию если вытяжка. нет каналов?
16.08.2011 08:51:41 | Andrey_B Тим, самая простая приточная арматура находится только в котельной. На данный момент централизованная система вентиляции дома не работает.Если в жилое помещение подведен воздух, конечно, нужно будет предусмотреть отопление.
2011-08-15 21:35:49 | Tim «Чем сильнее мороз, тем выше температура теплоносителя, тем жарче в котельной».
Андрей, я правильно понял — у вас одна поставка и на котельную, и на жилое помещение? Следовательно, в жилые помещения подается холодный воздух? В сильные морозы дискомфорта нет?
2011-08-11 23:38:46 | Andrey_B Тим, на данный момент подогрев приточного воздуха не предусмотрен.Зимой котельная ниже +26 +28 не опускается. Чем сильнее мороз, тем выше температура теплоносителя, тем жарче в котельной. Подогрев поступающего воздуха происходит автоматически. Что действительно нужно, так это фильтр. Котельная пыльная. Самое удивительное, что зимой накапливается много пыли, а точнее взвеси типа мелкого песка. Для котла это вряд ли проблема, но на всех трубах и фитингах он толстый.
2011-08-11 17:14:45 | Tim Вопрос по вентиляции жилых помещений.Андрей, а подогрев забортного воздуха во время сильных морозов включаете? Или просто значительно уменьшить циркуляцию воздуха?
Назначение системы вентиляции
Виды вентиляции в котельной: достоинства и недостатки
Основные положения устройства системы воздухообмена
Оборудование котельной с общедомовой вентиляцией присутствует
Основные этапы монтажа
Система воздухообмена играет важную роль в формировании здорового микроклимата любого здания, особенно жилых помещений.Без него не обходится ни одно здание, независимо от того, жилое оно или нет.
Схема вентиляции частного дома с котельной.
Назначение системы вентиляции
Вентиляция в котельной частного дома предотвращает накопление в атмосфере угарного газа и предотвращает обратную тягу. Как известно, подобные явления в воздухе представляют смертельную опасность, и при небольшом увеличении на 0,2% происходит потеря сознания человека и последующая остановка дыхания.
Отопительный котел для создания оптимальных условий работы требует кислорода, при сжигании которого происходит естественное горение. Высокая мощность такого оборудования связана со значительным расходом воздушных масс. Как я могу восстановить потерянный объем кислорода? Для этого соблюдайте четкие правила:
Помещения, оборудованные отопительным оборудованием, нуждаются в трехкратном обмене воздуха.
Показатели высоты здания должны соответствовать 6 и более метрам. Если это условие не соблюдается, кратность воздушных масс следует умножить, сделав расчет 25% на уменьшение на 1 м.
При невозможности проведения вентиляции естественным путем возникает необходимость в установке вентиляционного оборудования.
Особого внимания требует система воздухообмена в котельной. В процессе работы топочного оборудования происходит активное поглощение кислорода и выделение продуктов сгорания.
В результате отсутствия качественного воздухообмена наблюдаются следующие явления:
неприятная аура в доме из-за загрязнения атмосферы, плохого самочувствия жителей, вплоть до тяжелого опьянения;
недостаток кислорода приводит к плохому сгоранию и снижению эффективности отопительного оборудования.
Вернуться к содержанию
Виды вентиляции в котельной: достоинства и недостатки
Натуральный.
В данном варианте в частном доме введен в эксплуатацию воздухообмен с улицей. Вытяжка расположена в верхней части, где используемые массы выводятся наружу, входное отверстие находится внизу, за счет чего в помещение поступает кислород извне. Положительные стороны использования естественной вентиляции:
монтажные работы связаны с минимальными затратами;
система не требует особого ухода.
Отрицательных точек:
Обязательное наличие навесной стены, невозможность размещения котла в подвале;
прибор работает, если есть разница температуры и давления внутри и снаружи;
в холодный период помещение заметно остывает в результате проникновения прохлады с улицы.
Искусственный.
Принудительная вентиляция применяется, когда воздуховоды имеют длинное основание и нет естественной тяги.Приточная система неразрывно связана с воздухообменным устройством всего здания, вытяжная имеет один канал взаимодействия с улицей.
Достоинства принудительной системы:
котельная находится в любом месте дома;
Эффективность работы таких устройств не определяется внешними условиями.
Недостатки:
значительные материальные затраты;
в случае неисправности оборудования его просто заменяют;
Обычно запах гари распространяется по всему зданию.
При невозможности установить естественную систему в частном доме, установленное оборудование используется в полном объеме. Можно подключить эту систему к котлу, тогда она запустится в момент пуска топливной аппаратуры.
Для снижения материальных затрат за счет установки искусственного устройства для обдува и обдува воздухом.
Вернуться к содержанию
Основные положения устройства системы воздухообмена
Как известно, вентиляция частного дома в помещении с газовым котлом бывает естественной и принудительной.Его важное требование — соблюдение правильного обмена масс и отсутствие опасности. Для повышения производительности такого устройства разработан ряд положений:
Естественная вентиляция не допускает использование горизонтальных участков воздуховодов. Если соблюдение этого условия невозможно, требуется дополнительный вентилятор. Горизонтальная система таких установок не влияет на силовую систему.
Для естественного проветривания необходима тяга.Для этого трубу ставят в вертикальное положение, высота которой составляет 3 и более метра.
Не менее важным условием обеспечения качественной вентиляции дома будет расположение в рабочей точке отопительного оборудования: приточный воздух внизу, вытяжной — вверху.
Из школьного курса физики всем известно, что процесс горения — не что иное, как продукт реакции окисления. Для поддержания этой реакции на заданном уровне необходим кислород, и чем интенсивнее горение, тем больше потребность в кислороде.Метод сжигания газа или другого вида топлива, используемого в котельных, требует обязательного притока атмосферного воздуха для поддержания непрерывного процесса горения. Кроме того, необходимо решить вопрос дымоудаления. Эти функции и выполняет приточно-вытяжная вентиляция.
По закону автономные пункты теплоснабжения должны быть оборудованы системой естественной или принудительной вентиляции . В отличие от промышленного, в частном строительстве это правило иногда не соблюдается.Из-за недостатка кислорода при плохой приточной вентиляции котельной топливо не сгорает полностью, что приводит к снижению КПД котла и его преждевременному выходу из строя. При отсутствии надлежащей вытяжной вентиляции котельной продукты горения попадают в помещение в виде оксида углерода и сажи, а это представляет угрозу безопасности людей.
При работе отопительного котла воздух всасывается из помещения к форсункам для поддержания горения.Раньше в комнату поступало достаточно воздуха через открытые отверстия. Теперь новые строительные материалы позволяют практически плотно изолировать помещения. А если в помещение не поступает атмосферный воздух, то производительность котла снижается и может возникнуть эффект «обратной тяги», при котором дым уйдет в помещение. Чтобы этого не произошло, в котельной необходимо оборудовать как приточную, так и вытяжную вентиляцию.
В основном для нормальной эксплуатации небольшого объекта достаточно естественной вентиляции котельной .При использовании котла средней мощности достаточно прорезать в стене отверстие диаметром до 200 мм в стене, выходящей на улицу. В отверстие монтируется труба. Снаружи его необходимо защитить от мусора, для чего подходит металлическая сетка. С внутренней стороны трубы устанавливается обратный клапан, предотвращающий утечку воздуха из помещения наружу.
Таким же образом оборудован вытяжной канал вентиляции котельной. Отличие в том, что снаружи трубы необходимо установить защиту от дождя или снега (подойдет металлический зонт) и установить обратный клапан, чтобы он не допускал попадания воздуха в помещение.
Приточный воздуховод желательно сделать ближе к полу в непосредственной близости от котла. Тогда воздух поступает прямо в топку, не засасывая лишнюю пыль и мусор, которые могут ухудшить работу горелок. Воздуховод вытяжного воздуха должен располагаться в потолке над котлом. Тогда продукты горения, поднимаясь вверх, сразу же выведутся наружу. Данная система вентиляции котельной является самой простой и применяется в основном в частном строительстве.Его недостаток — невозможность регулировать воздухообмен. Кроме того, сам воздух зависит от климатических факторов.
Этих недостатков нет у системы котла искусственной вентиляции . Обычно такую систему монтируют, когда невозможно обеспечить приток необходимого объема воздуха естественным путем, или для крупных промышленных котлов. Причина может заключаться в том, что теплогенератор расположен глубоко в помещении и воздуховод будет слишком длинным.
Другое название такой системы — принудительная вентиляция котельной, потому что воздух движется по воздуховоду не естественным путем, а принудительно.Заставляя его к этому встроенный вентилятор. В канальных системах обычно используются канальные вентиляторы. При расчете приточного воздуховода в котельную необходимо выбирать вентилятор, исходя из максимального расхода воздуха с учетом возможных перебоев до 30%. Это значение зависит от длины воздуховода, наличия в нем изгибов и т. Д.
Для минимизации затрат на установку вентиляции котельной вентилятор может быть установлен только в одной части системы. Однако, чтобы гарантировать бесперебойную работу, лучше механизировать как приточные, так и вытяжные воздуховоды.
При установке принудительной вентиляции в котлах, работающих на жидком топливе или газе, необходимо выбирать вентиляторы взрывозащищенного исполнения. Корпус такого вентилятора изготовлен из меди или алюминия для предотвращения искр, которые могут стать причиной возгорания. Для удобства управления систему можно автоматизировать, согласовав тумблер вентиляторов с подачей топлива.
Единственное отличие искусственной вентиляции котельной от естественной — это система принуждения.
Также следует отметить нежелательность соединения системы вентиляции котельной с общей системой приточного воздуха, так как это может привести к попаданию продуктов сгорания в общую систему.
Если котельная не работает в автоматическом режиме, но требует присутствия персонала, необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и при необходимости подогревать приточный воздух.
Также вас может заинтересовать
В блочно-модульных котельных планируется подача электроэнергии на электроприемники котлов, горелки, электродвигатели насосов, вспомогательное оборудование и управляющие электроприемники.
Любой расчет стоимости котельной начинается с тщательного анализа анкетных данных.На основании исходных данных анкеты на котельную будет сделана первичная цена и выбор технологического оборудования …
Во многом работа предприятия зависит от бесперебойной подачи тепла. и горячая вода. Современные города практически полностью газифицированы — то есть городские коммунальные службы предоставляют полный спектр услуг частным собственникам и компаниям. Но городские линии и магистрали часто находятся в посредственном состоянии, что приводит к постоянным перебоям в работе, несвоевременному включению отопления или другим ситуациям, негативно влияющим на работу предприятия.
Индивидуальные котельные постепенно завоевывают внутренний рынок, ранее занятый исключительно централизованным отоплением. По оценкам экспертов, в ближайшие 10–20 лет количество автономных котельных малой мощности увеличится примерно в 1,5–2 раза.
Монтаж промышленной котельной мало чем отличается от монтажа и ввода в эксплуатацию котельной, предназначенной, например, для отопления хозяйственных объектов, социальных или административных зданий.Он состоит из нескольких основных этапов.
Стр. 1
Вентиляция котельных чаще всего осуществляется естественным путем с притоком чистого воздуха через решетчатые решетки, расположенные в стенах помещений за котлами, и с вытяжкой через вытяжные шахты или трубы, расположенные над котлами в потолке котельной. Если нет возможности установить систему естественной вентиляции, строится система искусственной вентиляции, создаваемая вентилятором. Установленные в помещениях вытяжные вентиляторы и их электродвигатели используются во взрывобезопасном исполнении во избежание взрыва от искры при образовании газовоздушной смеси.Взрывозащищенный вентилятор достигается путем покрытия внутренних стенок корпуса вентилятора (статора) алюминиевым или медным листом или другим способом покрытия медью. В этом случае образование искры в вентиляторе произойти не может.
Вентиляция котельных чаще всего осуществляется естественным путем с притоком чистого воздуха через решетчатые решетки, расположенные в стенах помещений за котлами, и с вытяжкой через вытяжные шахты или трубы, расположенные над котлами в потолке котельной.Если невозможно установить естественную вентиляцию, строится система искусственной вентиляции, которая создается с помощью вентилятора. Установленные в помещениях вытяжные вентиляторы и их электродвигатели используются во взрывобезопасном исполнении во избежание взрыва от искры при образовании газовоздушной смеси. Взрывобезопасность вентилятора достигается за счет покрытия внутренних стенок корпуса вентилятора (статора) алюминиевым или медным листом или другим способом покрытия медью. В этом случае образование искры в вентиляторе произойти не может.
Вентиляция котельных чаще всего осуществляется естественным путем с притоком чистого воздуха через решетчатые решетки, расположенные в стенах помещений за котлами, и с вытяжкой через вытяжные шахты или трубы, расположенные над котлами в потолке котельной. Если невозможно установить естественную вентиляцию, строится система искусственной вентиляции, которая создается с помощью вентилятора. Установленные в помещениях вытяжные вентиляторы и их электродвигатели используются во взрывозащищенном исполнении во избежание взрыва от искры при образовании газовоздушной смеси.
Вентиляция котельных должна обеспечивать не менее трехкратный воздухообмен без учета количества воздуха, необходимого для сжигания газа. Приток воздуха осуществляется за котлами, а вытяжка — из верхней зоны. Газовые горелки котлов и печей, изготовленные по действующим нормам, должны обеспечивать стабильность горения в пределах регулирования допустимой тепловой нагрузки агрегата. На передней панели или дверцах топок агрегатов имеются смотровые отверстия, через которые зажигаются горелки и контролируется их работа.Взрывоопасная газо-воздушная смесь может скапливаться в топках, боровах и газоходах; В воротах котла можно сделать специальные отверстия диаметром не менее 50 мм для предотвращения скопления этой смеси.
Особенностью вентиляции котельных, встроенных в здания, является необходимость обеспечения не менее трехкратного воздухообмена в час. Дополнительно учитывается количество воздуха, поступающего в топки газовых котлов. При определении кратности объема помещения принимается меньший объем, занимаемый оборудованием.Приток воздуха в эти котлы должен осуществляться, как правило, за котлами, а отвод — из верхней зоны помещения. Это позволяет подавать холодный всасываемый воздух в помещение, где нет обслуживающего персонала, и удалять газ, который собирается в верхних частях помещения в результате возможных утечек.
Способ вентиляции котельной с механической индукцией осуществляется путем установки 4–5 осевых вентиляторов типа МК 8 в специальных приточных кабинах на уровне 6–1 м от уровня пола.Приточный воздух обычно не нагревается. Однако при большом количестве отработанного воздуха избыточного тепла в котельной может оказаться недостаточно для нагрева поступающего снаружи воздуха.
Схема системы вентиляции котельной очень проста. При работе котлов воздух из помещения удаляется через топки, а приточный воздух подается в холодный период года через проемы с несъемными жалюзи или оконные фрамуги верхнего яруса. На перекрытии котельной устанавливаются дефлекторы, производительность которых рассчитана на не менее трехкратный воздухообмен в котельной.В переходное и теплое время года, когда количества удаляемого через топочные устройства воздуха недостаточно для обеспечения надлежащей вытяжной вентиляции, применяется аэрация: вытяжной воздух через верхние фрамуги и приток через фрамуги нижнего яруса. При температуре наружного воздуха 10 ° С и выше допускается сквозная вентиляция с использованием окон нижнего яруса для притока воздуха. Проветривание и вентиляция должны быть организованы таким образом, чтобы исключить возможность сквозняков на рабочем месте.
Вентиляторы систем вытяжной вентиляции котлов должны быть взрывозащищенными.Требования к электродвигателям и пусковому оборудованию этих вентиляторов зависят от их расположения: двигатели, устанавливаемые в самой котельной, должны быть взрывозащищенными, а при установке в изолированном от котельной соседнем помещении — нормальной производительности.
Особенностью вентиляционного устройства котельных, прежде всего газифицируемых, является то, что расход воздуха нагнетательных агрегатов, обеспечивающих его подачу на горение, должен быть внесен в общий воздушный баланс помещения. .Основным помещением, требующим надежно работающего вентиляционного устройства, является котельная, в которой установлены котлы и непосредственно обслуживающие их агрегаты.
При проектировании отопления и вентиляции котельных необходимо руководствоваться строительными нормами по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также инструкциями этого раздела.
В расчетах при проверке работы систем вентиляции котельных с целью поддержания воздушного баланса необходимо учитывать расход воздуха на сжигание топлива.
Вентиляция топочного отделения, совмещенного с котельной, оборудована аналогично вентиляции котельных, переведенных на газ. Хлебопекарни работают круглый год с равномерной загрузкой, обычно в три смены. Объем необходимого воздухообмена, как и для котельных, определяется на зимний, переходный и летний периоды. При суммировании теплового баланса учитывается тепловыделение от котельного оборудования и от печи для выпечки хлеба.
Непосредственное текущее обслуживание котлоагрегатов, газопроводов, газорегулятора, угольного оборудования и вентиляции котельной осуществляется персоналом. В этом случае администрация обязана обеспечить работникам Горгаза свободный доступ к газопроводам и газопотребляющим установкам.
В котельных следует предусматривать закрытые резервуары с паровой подушкой для сбора дренажа паропроводов, конденсата пароводяных подогревателей и подогревателей системы отопления и вентиляции котельной.Если емкости для сбора конденсата расположены в котельной или рядом с ней, все стоки должны быть направлены; в этих танках. При этом в котельной специальных дренажных емкостей не предусмотрено.
Экономьте деньги на счетах за электроэнергию с помощью естественной вентиляции
Здесь, в Северной Индиане и Мичигане, нам посчастливилось иметь осенью теплые дни и более прохладные ночи. Это делает нашу территорию идеальной для естественной вентиляции. Многие домовладельцы экономят значительные суммы денег на счетах за электроэнергию, используя естественную вентиляцию.Это наименее затратный и наиболее энергоэффективный способ охлаждения зданий. Так что же такое естественная вентиляция и как ею воспользоваться? Специалисты по комфорту в компании Home Comfort Experts расскажут об этом ниже:
Эффект дымохода
Естественная вентиляция зависит от ветра и «эффекта дымохода» для поддержания прохлады в доме. Ветер будет входить или выходить из вашего дома через окна, в зависимости от их ориентации по ветру. На лицевой стороне, где ваши окна выходят на ветер, воздух нагнетается в ваши окна, когда ветер дует против него.Это создает эффект естественного вакуума, который вытягивает воздух из окон с подветренной стороны. Эффект дымохода основан на конвекции, которая возникает, когда холодный воздух входит в дом на первом этаже или в подвал, поглощает тепло в комнате, поднимается вверх и выходит из дома через окна, расположенные наверху. Это движение воздуха создает частичный вакуум, который втягивает больше воздуха через окна нижнего уровня, и цикл продолжается. Эффект дымохода лучше всего работает в дизайне под открытым небом с высокими потолками и окнами, расположенными в верхней части дома, или открывающимися окнами в крыше.
Прочтите по теме: Думайте, что кондиционер большего размера лучше? Подумай еще раз.
Избегайте перегрева в доме
Вентиляция работает лучше всего, если вы принимаете меры для предотвращения перегрева в доме. В некоторых случаях для охлаждения будет достаточно естественной вентиляции, хотя обычно ее нужно дополнить потолочными вентиляторами и оконными вентиляторами. Если у вас большой дом, вы можете приобрести вентилятор для всего дома или на чердаке, чтобы он помогал всасывать воздух через весь дом. Вот некоторые другие способы избежать перегрева:
● Изолируйте свой дом
● Держите дом герметичным в жаркие дни
● Установить оконные шторы и оконные рамы
● Не используйте духовку
● Если вы используете духовку, используйте вентиляционное отверстие в вытяжке
● Когда вы принимаете душ или принимаете ванну, используйте вентилятор в ванной
● Не используйте фены для волос, щипцы для завивки и т. Д.
● Запускайте посудомоечную машину / сушилку по вечерам в не жаркую погоду
● Если вы заменяете крышу, используйте светлый материал
● Сажайте деревья, чтобы затенить ваш дом
Естественная вентиляция поможет вам сэкономить деньги при умеренных температурах. Когда нет большой разницы между дневной и ночной температурами, попробуйте использовать естественную вентиляцию.
Если вам нужна помощь в начале сезона топки, позвоните специалистам по домашнему комфорту.
Все это несет прямую угрозу жизни человека. Почему возникают трещины:
Вследствие этого в воздуховоде уменьшается просвет, тяга и продукты горения попадают в котельную, а оттуда могут проникнуть и в другие части частного дома.
