Монтаж душевой перегородки своими руками: Душевые перегородки из поликарбоната инструкция по возведению

Дек 31, 1977 автор alexxlab Разное

Душевые перегородки из поликарбоната инструкция по возведению

Душевые перегородки, выполненные из поликарбоната, внешне не слишком отличаются от стеклянных моделей, но меньше весят и стоят дешевле. Такие переборки не бьются и не деформируются под действием водяной струи, легко монтируются и не уступают конструкциям из стекла в плане гигиеничности. Это доступный вариант, подходящий для ванной комнаты любых размеров.

Благодаря разнообразию оттенков поликарбонатных листов можно выбрать подходящий цвет для перегородки, что придаст завершенность общему стилю помещения. Возвести такую конструкцию своими руками реально человеку, державшему хоть раз инструмент в руках.

Конструкция перегородки из поликарбоната

Недолговечные и эстетически непривлекательные шторы уходят в прошлое. В душевых их заменяют стильные и герметичные перегородки из стекла и полимеров.

Особенно популярными становятся конструкции для душевых из поликарбонатных листов. Это недорогой, прочный, влагоустойчивый материал.

Панели для душевых могут быть выполнены из монолитного и сотового поликарбоната. Последний вариант дешевле, легче и лучше сохраняет тепло. А абсолютная прозрачность, характерная для монолита, в душе является скорее недостатком, чем преимуществом, поскольку лишает моющегося человека уединения.

Перегородки для установки в душ из поликарбоната возводят на каркасе из алюминия или усиленного пластика. Но есть варианты, где панели не обрамляют металлопрофилем, а крепят к стенам и между собой особыми фитингами и коннекторами.

Основными преимуществами душевых перегородок из этого материала являются:

бюджетная цена;
максимальная устойчивость к воздействию влаги;
простота монтажа и демонтажа;
богатая цветовая палитра;
легкость в уходе за готовым изделием.

Из недостатков можно отметить появление трещинок и сколов при сильном или длительном механическом воздействии. Также недостаточно качественный поликарбонат со временем мутнеет.

А при монтаже в душевых обязательно требуется использовать термошайбы, поскольку материал склонен расширяться и сужаться при температурных перепадах.

Душевые поликарбонатные конструкции могут быть стационарными – выполняться в виде стандартных кабинок с дверцами или экранов. Возвести подобные проще всего.

Здесь нужно учитывать только размеры кабинки – минимальные 70х70 см в основании и 185 см в высоту. Меньше делать не стоит – принимать душ будет некомфортно.

Благодаря гибкости поликарбонатных листов даже стационарной конструкции можно придать необычную конфигурацию. Но сейчас большей популярностью пользуются раздвижные перегородочные элементы из поликарбоната. Их оснащают подвижными ламелями, которые скользят по направляющим рельсам с помощью роликовых механизмов.

Конструктивно можно изготовить любой тип раздвижных перегородок из этого материала: от «купе» и «гармошки» до радиусной модели и трансформера.

При возведении перегородочной конструкции в душевой требуется учесть максимальные габариты:

Тип перегородочной конструкции		Наибольшая ширина (см)	Наибольшая высота (в см)
Стационарная		Нет ограничений	600
Раздвижная	«Купе»	600	300
	Радиусная	600	300-600
	Навесная	600	300
Складывающаяся («гармошка», «книжка»)		400-600	300
Трансформер		600	300-600

Для габаритных перегородок и кабинок подбирают плотный и толстый поликарбонат с минимальным расстоянием между сотами. Можно при желании создать из поликарбоната и мобильную ширму, если размер душевой не позволяет возвести перегородочный элемент стационарного или раздвижного типа.

Выбор фурнитуры для душевых перегородок

Для всех типов поликарбонатных ограждений используют крепежи и фиксаторы, фитинги и петли, особые ручки. Установка экранов потребует специализированных кронштейнов и опор с регулируемыми «ножками».

Фурнитурные элементы обычно пластиковые или металлические с матовым либо хромированным покрытием..

Если переборка раздвижная, дополнительно потребуются направляющие рельсы, ограничительные и синхронизирующие устройства, роликовые механизмы. Важно выбрать последний так, чтобы он мог удерживать вес переборки.

Существуют два вида элементов: усиленный и стандартный. В первом случае вес ламелей может достигать 240 кг. Но поскольку поликарбонат – легкий материал, достаточно стандартного механизма (до 120 кг).

Для душевых перегородок из поликарбоната потребуются дополнительные крепежные и защитные детали. К ним относятся:

особые соединительные элементы из пластика для скрепления двух листовых деталей;
торцевые профили, чтобы защитить внутренние полости от проникновения влаги и появления конденсата;
уголки для обрамления краев панелей;
метизы с термошайбами для компенсации перепадов температуры;
ленты-герметики, предохраняющие торцы от проникновения посторонних предметов.

Торцевые профили используются и в декоративных целях, они могут быть разных цветов и создавать красивое обрамление.

Монтаж сотового поликарбоната

Монтаж поликарбоната не сложен. Благодаря малому весу, гибкости и простоте обработки материала перегородку способен сделать своими руками даже непрофессионал. Для этого понадобятся не только поликарбонатные листы, но и набор инструментов. В него входит:

Дополнительно потребуются специальные ножи для раскроя поликарбонатных листов по размеру.

Проще всего сделать экран, который крепится к стене с помощью кронштейнов и ограждает место для душа. Предварительно панель выпиливается по размеру, торцы обрабатываются лентой-герметиком, а затем деталь вставляется в профильную раму.

Такие перегородки используют в качестве разделителя для душевых кабин в общественных помывочных. Но если хочется создать более сложную конструкцию, например, секционное заграждение или кабинку, стенкам перегородки для душа из поликарбоната потребуется усиление в виде металлического каркаса.

Стандартная инструкция по возведению поликарбонатной душевой перегородки предполагает следующие шаги:

Если в душевой кабине планируется поддон, установите его. Можно выложить душевую чашу самостоятельно из кирпича, но проще приобрести акриловую модель с регулируемыми ножками. Не забудьте закрепить сливную решетку с сифоном и подвести ее к канализации;
Соберите металлическую или металлопластиковую основу нужной конфигурации;
Разметьте маркерам точки крепления на заранее вырезанной по размерам панели из поликарбоната, а также на каркасе. Открытые края деталей из поликарбоната к этому моменту уже должны быть закрыты герметизирующей лентой, а где нужно, и торцевым профилем. На нижних профилях просверлены дренажные отверстия;
С помощью электродрели со сверлом по металлу диаметром чуть меньше, чем у самореза, проделайте отверстия в металлической основе;
Приложив панель из поликарбоната, совместите намеченные на ней точки с высверленными отверстиями. Делать это надо так, чтобы лист не провисал больше, чем на 10 см;
Наложите саморез с термошайбой на отмеченный участок и вверните на малых оборотах шуруповертом так, чтобы он не дошел до поверхности панели. Затем аккуратно докрутите его отдельными резкими движениями. Пластик примяться не должен, а вот шайба слегка расплющится. Это нужно для равномерности распределения нагрузки на месте закрепления;
Проведите аналогичные действия на всех участках.

Угловые стыки закрывают специальными уголками, а на местах соединения с полом или стенкой, если они предусмотрены, прокладывают уплотнители. Если требуется присоединить листы друг к другу, применяют линейные профили или особый силиконовый клей. Его наносят специальным пистолетом на края листов и потом плотно прижимают их друг к другу.

Если вы возводите полноценную душевую кабину, после сборки основной коробки потребуется навесить дверь. Для нее потребуется создать раму, в которую и будет вставлена деталь из поликарбоната.

Перед тем, как устанавливать перегородки из поликарбонатных листов, следует усвоить нюансы работы с этим материалом. К примеру, если вы сверлите отверстие для самореза, рассчитывайте, чтобы оно было на миллиметр шире тела метиза, чтобы пластик при закручивании не потрескался.

Прикреплять полимерные листы требуется не реже, чем через каждые 50 см, иначе они могут деформироваться.

При установке раздвижных перегородок или дверок-«купе» для стационарных моделей вначале потребуется рассчитать и вымерить расположение перегородки, затем установить направляющий рельс (или два, в зависимости от типа переборки). Только потом с помощью роликовых механизмов укрепить ламели из поликарбоната.

Создать перегородку для душа из поликарбоната самостоятельно довольно просто. Это выгодно не только в отношении экономии бюджета. Владелец ванной выберет ту конструкцию, которая будет максимально удобна для его семьи и идеально подойдет к стилевому решению помещения.

Душевые перегородки — установка своими руками

Если перед вами стоит задача в обеспечении разделения пространства в санузле на автономные зоны, тогда вам стоит заказать изготовление и монтаж стеклянных перегородок для душа — с этим заданием отлично справятся специалисты Московской компании Roxsen, которая вот уже девять лет оказывает услуги по производству и монтажу раздвижных систем. Это не только разделят помещение и защитят отдельные зоны от попадания воды, но и украсят интерьер ванной комнаты благодаря своему стильному и современному дизайну, эстетичному внешнему виду.

На что обратить внимание при заказе

Помимо своей эстетичности, они обязаны отвечать своему прямому функциональному назначению — они призваны отделять душ или ванну от остального пространства санузла, также они не позволяют попадать брызгам в зону вне душевой, помогают скрыть купающегося, что особенно актуально при наличии совмещенного санузла.

Встречаются и бескаркасные модели, которые состоят исключительно из стеклянных или пластиковых панелей. Чтобы ваш выбор пал на оптимальную по конструкции и типу модель, ознакомьтесь с каталогом готовых работ мастеров компании Roxsen и подберите наилучшее решение для вашей ванной комнаты. Осуществить монтаж душевой перегородки вы сможете своими руками, но лучше эту задачу доверить профессионалам.

Какой материал лучше выбрать

В процессе сравнения всех возможных материалов для ограждений в ванную следует учесть все достоинства и недостатки каждого варианта.

Пластиковые панели

Пластик отличается следующими положительными свойствами:

доступная стоимость;
эластичность, которая позволяет сгибать материал для придания перегородке любой геометрии;
надежность, прочность и небольшой вес.

Пластиковые панели для санузла славятся своей практичностью и доступностью по стоимости. Среди клиентов компании Roxsen наибольшим спросом пользуется поликарбонат.

Следует отметить несколько существенных недостатков пластиковых перегородок – в случае продолжительного контакта с водой и в результате частых воздействий высоких температур, материал изменяет свои технические характеристики, теряет былую эстетичность, на его поверхности могут появиться трещины, в результате механического воздействия возникают царапины и потертости. Пластиковые панели нельзя назвать долговечными.

Стеклянные перегородки

Существуют следующие преимущества:

долгий срок службы. Конструкции из закаленного стекла не бьются, не царапаются, не трескаются, на протяжении всего срока службы остаются новыми и аккуратными на вид;
легкость в монтаже – для установки панелей из стекла своими руками потребуется обзавестись лишь несколькими специальными крепежными элементами, не нужно задействовать особые инструменты и оборудование, работа окажется бесшумной и чистой, после монтажа ванную комнату не нужно будет освобождать от гор строительного мусора и вымывать от извести;
устойчивость к негативным факторам окружающей среды – на стекло не окажет пагубное влияние повышенная влажность воздуха, резкие перепады температур, агрессивные химические средства, биологические организмы в виде грибка и плесени;
эстетичный внешний вид – стеклянные перегородки всегда смотрятся максимально эффектно, стильно и современно. Имеется возможность перекрашивать стекло в любые цвета, украшать его узорами, декорировать при помощи пескоструйной технологии, производить оклеивание декоративной пленкой.

Следует упомянуть и о незначительных недостатках:

бюджетные версии изготовлены из обычного (не закаленного стекла), которое является достаточно хрупким – при неаккуратном принятии душа вы можете зацепить плечом стекло и разбить его, в результате повышается риск получения травмы от острого осколка;
существует необходимость в ежедневном уходе за стеклянными поверхностями – протирать перегородку нужно после каждой водной процедуры.

Достоинства	Недостатки
Экологичность	Высокая стоимость
Безопасность	Сложность в монтаже
Долгий срок службы (от 100 лет и более)	Стекло имеет большой вес
На поверхности не образуются царапины	Хрупкость материала
Эстетичность	Сложность в уходе
Не появляется грибок и плесень	Необходимость в использовании дорогой фурнитуры

Оптимальным решением окажется заказ изготовления перегородок влагостойких душевых, выполненных из закаленного стекла. Если высокая стоимость продукции не позволяет вам осуществить дорогостоящую покупку, тогда вам стоит использовать варианты попроще:

имеется возможность нанести на стекло специальную пленку или акрил в несколько слоев — в этом случае повысится прочность стекла;
покупка триплекс-стекла также решит проблему с хрупкостью материала, причем стоимость изделия окажется ниже. В результате механического воздействия панель не разлетится на острые куски, на ней лишь возникнет густая сетка из мелких трещин.

Выбираем стекло на душевые перегородки

моллированное стекло. Данный тип отличается своей изогнутой формой, добиться которой удается благодаря нагреванию до температуры более 600 градусов по Цельсию выше нуля. Нагретое стекло выгибается по имеющемуся шаблону для придания ему определенной формы. После охлаждения конструкция застывает, становится прочной. Данная технология позволяет не только изменить геометрию перегородки, но и увеличить ее устойчивость к механическому воздействию — она становится намного прочнее. Недостатком является высокая стоимость изделия;
фацетированное стекло. Фацет представляет собой специальную скошенную рамку, что размещена по периметру стеклянного листа. Стекло данного типа поддается полировке, в зависимости от технологии обработки стекло может быть как матовым, так и прозрачным. Полированная каемка может быть как фигурной, так и прямой. Фацет отвечает не только за эстетичность, но и за безопасность — минимизирует риск получения травмы в результате удара по стеклу;
матовое стекло. Матовость придается стеклу благодаря особому виду его обработки — пескоструйной технологии. Для достижения равномерности в матировании стекло обрабатывается специальным составом. Важно исключить попадание на поверхность жира и ацетона;
витражное стекло. Разноцветные кусочки стекла склеиваются вручную с целью создания узора. Панель получается эффектной, но при этом ее нельзя назвать прочной и долговечной;
стекло с пескоструйным рисунком;
панель с нанесением фотопечати.

Как установить стекло в душевой своими руками

Наиболее часто перегородки для санузла продаются в комплекте с крепежными элементами. Если вы не готовы доверять задачу по монтажу системы профессионалам компании Roxsen, то у вас есть возможность попытаться осуществить установку своими силами.

От качества используемой фурнитуры зависит степень удобства в использовании раздвижного механизма и срок его службы. Отдавайте предпочтение фурнитуре, что изготовлена из металлических сплавов, которые не подвержены коррозии и преждевременному изнашиванию. Оптимальным выбором будут детали из нержавеющей стали, латуни, алюминия. Имеет значение торговая марка продукции — не экономьте на бренде, покупайте изделия от проверенных производителей, чье имя у всех на слуху.

Перечень инструментов для самостоятельного монтажа

Перед началом работ по установке панелей в душе, запаситесь следующим набором инструментов:

дрелью;
набором гаечных и ключей;
шестигранником;
уровнем;
отвесом;
герметиком на силиконовой основе или гидроизолирующей лентой;
магнитным или силиконовым нащельником;
саморезами;
строительной рулеткой.

Особенности устройства

каркасные, которые отличаются повышенной надежность благодаря безотказности системы. Оборудованы профилем из пластика или металла, который защищает стекло от повреждений. Наличие силиконового уплотнителя делает перегородку максимально герметичной. Конструкция требует тщательного ухода по причине того, что на стыках между стеклом и металлом часто откладывается грязь, которая приводит к появлению грибка;
бескаркасные, которые кажутся воздушными и невесомыми на вид. Отсутствие обрамления визуально расширяет пространство. Так, как перегородки не имеют уплотнителя, они не могут на все 100% защитить санузел от брызг из душевой.

Как бы аккуратно и точно вы не выполняли рекомендации по самостоятельному монтажу перегородок в санузле, отсутствие опыта, навыков и специального оборудования отразится на сроке службы конструкции. Чтобы они прослужили вам верой и правдой заявленный производителем срок (как минимум), доверьте задачу по их монтажу профессионалам компании Roxsen!

стеклянная перегородка для душа раздвижная и складная

Душ становится неотъемлемым атрибутом ванной комнаты. К сожалению, не в каждой ванной можно установить полноценную кабинку или гидробокс по причине небольших размеров помещений. Решить такую задачу можно просо — в этом поможет стеклянная перегородка для душа раздвижная или складная. На создание небольшого уголка потребуется минимум времени и материальных затрат.

В компании Гласстрой вы можете приобрести всевозможные стеклянные перегородки для создания стильного, современного душевого уголка в ванной. При необходимости специалисты компании доставят и установят изделие согласно действующим нормам и стандартам. Обращаясь в компанию, вы получите качественные и надежные изделия, что подтверждено соответствующей документацией.

Варианты создания душа в ванной комнате

В настоящее время существует много способов создания душа в ванной комнате. Учитывая потребности, пожелания, материальные возможности и предпочтения современных заказчика, можно использовать один из следующих методов:

Монтаж готовых кабинок и боксов. Это полностью готовые изделия, которые можно приобрести в современных магазинах сантехники. Как правило, такие кабинки и боксы имеют стандартные размеры и предустановленный набор функционала. Стоимость данного вида продукции зависит от размеров, конфигурации, качества и функциональных возможностей изделий.
Создание кабинок на заказ. Изготовление данного вида продукции проводится на заказ. В изготовлении продукции учитываются размеры и конструкция помещения, предпочтения заказчика. Готовые изделия представляют собой полноценную кабинку, в которой есть стены, потолок, дверки. Установка дополнительного функционала проводится по желанию клиента.
Стеклянные перегородки. Использование стеклянных стен и перегородок – популярный вариант для создания душа на сравнительно небольшой площади ванных комнат. Может быть установлена стеклянная перегородка для душа своими руками, а также с помощью специалистов. Такие стеклянные конструкции позволяют создать полноценный душ с минимальными затратами времени, труда и средств.

Использование готовых кабинок и боксов имеет свои сильные и слабые стороны. Готовые изделия поставляются в стандартных размерах, конструктивных и стилевых вариантах оформления конструкции. Это не всегда удобно, так как в некоторых случаях бывает проблематично подобрать изделие, которое идеально впишется в пространство ванной комнаты. Чаще всего проблема возникает при выборе кабинки для небольшого помещения.

Изготовление кабинок на заказ предоставляет больше выбора для заказчика. Создавая конструкцию из стекла с учетом индивидуальных потребностей, можно учесть все нюансы помещения и пожелания клиента, а также конфигурацию и стилевое оформление помещения. Клиент может самостоятельно выбирать функции своей будущей душевой кабинки и не переплачивать за неиспользуемый функционал.

Перегородки из стекла – идеальное решение для создания душа на скромной площади. Инновационные методы обработки стекла позволяют создавать светопрозрачные стены требуемых размеров и стилевого оформления. Такие стеклянные перегородки незаменимы для сознания душа в нише, а также нередко используются для ограждения места для приема водных процедур в небольших и просторных комнатах. Установка таких конструкций не станет существенной статьей расхода в семейном бюджете. Доступность – одна из причин популярности использования стеклянных стен в оформлении ванной комнаты.

Для справки. Стеклянные перегородки идеально справляются с задачами практического, функционального и стилевого направления. Это оптимальное решение для создания небольшого ограждения в ванной комнате.

Перегородки из стекла – особенности использования

Одна из сильных сторон современных стеклянных перегородок – универсальность применения. Подобрать конструкцию можно для любой ванной комнаты независимо от ее размеров и дизайнерского оформления. Такие изделия поставляются в стандартных размерах, а также могут изготавливаться на заказ с учетом особенностей и габаритов ванной комнаты.

Компания Гласстрой для изготовления душевых перегородок использует качественное стекло закаленное. Это обеспечивает высокую безопасность и повышает надежность использования изделий. Конструкции из закаленного стекла характеризуются высоким уровнем механической прочности, их сложно разбить, но даже в случае сильного удара осколки не могут поранить человека. Такое стекло разбирается острыми осколками, а рассыпается песком с тупыми краями.

Светопрозрачные конструкции обладают высокими функциональными свойствами и открывают широкие возможности в оформлении ванной комнаты. По этой причине они популярны не только в небольших помещениях, но также в просторных ванных комнатах. Изделия нашли применения в частном секторе, в домах и коттеджах, а также спортклубах, медицинских, учебных учреждениях для функционального разделения душевых секций.

Функции стеклянных перегородок и возможности, которые они предоставляют

В компании Гласстрой вы можете заказать стеклянные перегородки для различных целей и потребностей. Как правило, такие изделия позволяют:

разделить пространство ванной комнаты на отдельные функциональные зоны, максимально сохраняя визуальное единство площади помещения;
обустроить комфортную душевую кабинку и огородить ее от общей площади помещения.

Оба варианты широко используются собственниками квартир и домов с небольшими ванными комнатами. Также такие изделия нередко устанавливаются в просторных помещениях с целью выгодного разделения пространства на отдельные функциональные зоны.

Функциональное назначение светопрозрачных перегородок следующие:

определение границ зон ванной комнаты;
зашита помещения от воды и брызг;
визуальная изоляция душевой зоны.

Для справки. Матовые и тонированные перегородки с непрозрачной поверхностью идеально подходит для использования в совмещенных санузлах, так как обеспечивают возможность использовать ванную комнату несколькими людьми одновременно.

Особенности конструкции

Светопрозрачные конструкции смотрятся легко и непринужденно. Существует несколько видов таких изделий — без каркаса и с каркасом. В бескаркасных перегородках отсутствуют рамы и перемычки. Рамные перегородки имеют каркас и могут иметь алюминиевое обрамление.

В зависимости от индивидуальных потребностей стеклянная перегородка может быть:

Глухой. Перегородка данного типа используется в качестве ограждения и идеально подходит для создания стены.
Подвижной. Такие изделия одновременно решают несколько задач – огораживают пространство, а также используются в качестве дверной конструкции.

Глухие конструкции прочно устанавливаются в помещении ванной комнаты, создавая надежное неподвижное ограждение. Раздвижные перегородки могут иметь одно из следующих вариантов исполнения:

распашная перегородка;
раздвижная перегородка;
складная перегородка.

Раздвижные модели перегородок чаще всего устанавливаются для создания душевого уголка. Современные стеклянные перегородки для душа раздвижные в нишу позволяют отгородить место принятия водных процедур от остального помещения, а также обеспечивают надежную защиту от попадания брызг, воды и моющих средств в остальную часть помещения. Практичная стеклянная перегородка для душа складная отлично подходит для небольших помещений, в которых важно сохранить каждый квадратный сантиметр. Распашные изделия в небольших помещениях используются сравнительно редко, так как нуждаются в наличии свободного пространства при движении.

Для обеспечения защиты основной части помещения от воды и брызг используются специальные уплотнители и порожки, которые предупреждает попадание влаги за пределы конструкции.

Плюсы стеклянных перегородок для установки в ванной комнате

Материал изготовления – важное преимущество стеклянных перегородок. Закаленное стекло прекрасно выдерживает температурные перепады, не боится агрессивного внешнего воздействия, не ржавеет, не гниет и не меняет свою форму.

Еще одно преимущество закаленного стекла – противоударные свойства. Благодаря предварительной обработке современное стекло обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, оно не трескается от случайных ударов и способно выдерживать довольно высокие нагрузки.

За таким стеклом очень просто ухаживать. Необходимо периодически очищать поверхность специальными моющими средствами мягкой тряпочкой. Не рекомендуется применять абразивные моющие вещества.

Закаленное стекло обеспечивает максимальную безопасность. Его можно устанавливать в доме, в котором проживают маленькие дети. Даже если стекло разобьется, можно не боятся за свое здоровье, так как тупые осколки не представляют угрозы. Некоторые виды стекла произведены с применением специальной защитной пленки, которая задерживает осколки.

В компании Гласстрой вы можете заказать изготовление стеклянных перегородок различных размеров и форм для установки в скромных помещениях и просторных ванных комнатах.

Внешний вид

Внешний вид современных перегородок может иметь самое различное исполнение. В настоящее время наиболее востребованы полностью прозрачные изделия, так как они идеально подходят в различные интерьерные стили, а также позволяют создавать ничем не ограниченные пространства.

Перегородки матовые и затемненные рекомендуется использовать в том случае, если необходимо создать приватность пространства и визуально отделить одну часть помещения от остальной зоны.

Для любителей нестандартных и смелых решений стоит присмотреться к цветным моделям. Также можно приобрести изделия с рисунками и узорами.

Надежность, качество, функциональность, а также возможность использовать различные варианты декорирования открывают широкие возможности в применении таких изделий, а возможность заказа светопрозрачных конструкций с учетом индивидуальных потребностей позволяет обрести практичное изделие в соответствие с общим стилем интерьера.

Специалисты компании Гласстрой помогут с выбором перегородки из стекла, а также выполнят и при необходимости установят изделие согласно действующих нормам и правилам. Продукция компании сопровождается соответствующей документацией, указывающей на высокое качество, надежность и долговечность изделий.

Как установить душевую перегородку из стекла

Как установить душевую перегородку из стекла? Чтобы ответить на это вопрос максимально полно, начнем с определения самой конструкции. Душевая перегородка представляет собой сплошное полотно, выполненное из закаленного стекла или триплекса. Устанавливается такое изделие на поддон, на края ванны (вместо штор) или непосредственно на пол.

Стеклянная перегородка может использоваться:

для зонирования помещения, где используется сидячая ванна или поддон;
для организации самой душевой кабины;
в качестве стационарной стены-ширмы.

Матовым стеклянным полотнам в последние годы отдает предпочтение все больше владельцев квартир и частных домов. Изделия прочны, безопасны, надежны и практичны. Такие ширмы позволяют полностью предотвратить разбрызгивание капель внутри помещения. Кроме того, стеклянные перегородки выполняют декоративную функцию — они делают интерьер ванной оригинальным и современным.

Фото №1: зонирование ванной комнаты с помощью стеклянной перегородки

Особенности строения стеклянных перегородок для душа

Особенности строения стеклянных перегородок для душа делают их абсолютно безопасными в использовании. Для создания конструкций применяется высокопрочное закаленное стекло, способное выдерживать значительные механические нагрузки. Также в качестве материала может использоваться триплекс, который не рассыпается на осколки, если его все-таки удастся разбить.

Перегородки из стекла могут иметь совершенно разные формы: угловую, многогранную, П-образную. Верх полона бывает прямым, волнообразным и даже в форме арки. В конструкции могут применяться различные стекла: прозрачные, матовые, цветные, тонированные, витражные или обработанные другим методом.

Как правило, стеклянные душевые перегородки имеют стационарное исполнение, но по желанию заказчика их можно установить на колесики.

Что касается способа открывания стеклянных перегородок (если это предусмотрено), то существует три варианта: раздвижной, распашной, складывающийся, вращающийся.

Фото №2: использование стеклянной перегородки вместо шторы для ванны

Виды душевых перегородок

Виды стеклянных перегородок в зависимости от типа конструкции:

Каркасные. Для создания таких перегородок применяются пластиковые или металлические рамы с силиконовым профилем, предотвращающим попадание брызг за ширму. Каркасные конструкции, оснащенные высококачественной фурнитурой, могут образовывать полноценные душевые кабины, которые очень стильно смотрятся в интерьере. Нюанс использования таких изделий лишь один — необходимо следить за чистотой на стыках, чтобы не допустить образование грибка.

Бескаркасные. Легкие и воздушные конструкции идеально подходят для зонирования небольших пространств. Из-за отсутствия профиля такие перегородки не герметичны, но вполне способны защитить помещение от брызг.

Фото №4: душевая кабина из стеклянных перегородок

Требования к проему для возможности установки душевого ограждения

Требования к проему для возможности установки душевого ограждения необходимо внимательно изучить, прежде чем принимать решение о монтаже конструкции. Всего их четыре:

В местах установки креплений и петель не должно находиться пролегающих коммуникаций: электрической разводки, водопровода, системы «теплый пол».
Отклонение уровня допустимо не более чем на 3-4 мм по горизонтали и вертикали.
Элементы крепления стекла должны быть жестко смонтированы. Чтобы сэкономить пространство, можно применить газосиликатный блок (шириной не менее 70 мм). Устанавливать неподвижные полотна можно, если стены выполнены из двух листов гипсокартона и облицованы плиткой. Если в конструкции предусмотрена дверь, стену нужно будет усилить по оси крепления закладным элементом. Для этого подойдет деревянный брус.
Проем может быть выполнен из любого материала.

Монтаж стеклянных душевых перегородок

Монтаж стеклянных душевых перегородок производится в шесть этапов:

Разметка проема.
Установка коннекторов, служащих для фиксации стекол в неподвижном положении, на стены и пол. Установка петель для дверного полотна.
Установка акриловых уплотнительных профилей по всему периметру конструкции, кроме верхнего края.
Установка стеклянных полотен в проем.
Регулировка перегородок по уровню.
Герметизация зазоров в местах примыкания перегородки к поверхностям стен и пола.

Если монтаж душевых перегородок из стекла осуществляется методом утапливания полотен в стены, опорные профили должны быть установлены сразу после штукатурки стен, перед облицовкой плиткой.

Фото №4: душевая с одной стеклянной перегородкой

Душевая кабина из гипсокартона своими руками: фото

Маленькую ванну можно сделать просторнее и функциональнее путём её модернизации. Помочь в этом сможет такой материал, как гипсокартон. Душевая кабина из гипсокартона может стать великолепным решением. Она не имеет таких габаритов, как ванна, да и в магазине не всегда есть конструкции, подходящие по размеру к вашему помещению. Собрать такую конструкцию можно самостоятельно.

Пример устройства душевой кабины из гипсокартонаВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Типы и виды конструкции

Стоит отметить, что вариантов сборки душевой несколько, что является большим преимуществом. Различают несколько типов обустройства душевых из ГКЛВ:

Прямая – конструкция, состоящая из двух стенок.
Угловая – достаточно смонтировать одну стенку.
В форме полукруга – самый дорогостоящий вариант, так как придётся использовать гнутые элементы, для формирования проёма дверей.

Если рассматривать два первых варианта, они считаются самыми недорогими и быстро воспроизводимыми. Для их обустройства подойдут стандартные двери из пластика, стекла или древесины.

Последний вариант сложно выполнить самостоятельно, если нет навыков в создании подобных конструкций. Вернуться к оглавлению

Преимущества выбора

Рассматривая душевые кабины из гипсокартона, можно смело утверждать, что они подойдут для любой ванной комнаты, так как учитываются габариты помещения. Кроме этого, можно воплотить в жизнь творческие идеи и свои пожелания. Рассмотрим основные преимущества душа смонтированного из ГКЛВ:

простой и быстрый монтаж;
прочность, долговечность;
занимает немного места;
экономичность;
любой вид;
множество вариантов отделки.

Можно сказать, что конструкция кабины для душа из ГКЛ является самым выигрышным вариантом для небольших помещений.

Чертеж с размерами устройства душевой кабины из гипсокартонаВернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материал

Перед началом сборки, нужно сделать обязательные приготовления – купить материал и приготовить инструмент для гипсокартона. Инструментарий для работы:

мастерок;
перфоратор;
рашпиль;
шуруповёрт;
строительный уровень;
шпатели;
ёмкость для замешивания раствора;
губка.

Материалы:

Поэтапный монтаж пола в душевой кабине из гипсокартона

Нужно будет приготовить следующие канализационные элементы для слива воды:

труба канализации на 50, можно использовать чугун или металлопластик;
гидравлический затвор;
слив;
решётка нержавеющая.

Сделаны все приготовления, куплен весь материал, приступаем к монтированию душевой из гипсокартона своими руками.

Вернуться к оглавлению

Установка душевой: этапы работы

Монтаж душевой кабины из ГКЛВ – дело серьёзное и требующее аккуратности и терпения.

Составление проекта и нанесение разметки

К созданию плана нужно подойти со всей ответственностью, так как собрать самостоятельно кабину без него невозможно. Самой комфортной конструкцией для использования считается душ с габаритами 80х80 сантиметров. Для того чтобы получились такие размеры, при проектировании нужно учесть:

Если планируется облицевать душевую керамической плиткой, то нужно учесть её толщину и прибавить по 5 миллиметров с каждой стороны на раствор;
Толщину стенок, в этом случае берётся за основу толщина листа ГКЛ, умноженное на два и ширина профиля. Если просчитать приблизительные габариты, то толщина перегородки будет равна примерно 15 см.

Как только сделаны все расчёты, их нужно перенести на бумагу в виде плана.

Исходя из него, можно рассчитать точное количество материала и не совершать ошибок при монтаже кабины для душа из ГКЛ своими руками.

Разметка

После подробного составления плана, его нужно перенести на потолок и стены, разметить место установки конструкции. Стоит отметить, что первым делом наносится разметка на потолок. Затем, при помощи отвеса нужно поставить метки на полу, таким образом, чтобы линии на полу и потолке были строго параллельно друг другу. При планировке конструкции с боковой подсветкой, нужно будет соорудить небольшой короб на стене, в который будут спрятаны коммуникации и провода. Поэтому нужно будет соединить потолочные линии и метки на полу.

Подготовка пола для душевой и установка сливной трубы

Сборку кабины начинают с обустройства места под поддон:

Следующий этап – гидроизоляция, которая должна проходить не только на полу, но и на стенах.
Как только гидроизоляция высохнет, произведем следующее:

из досок или водостойкой фанеры установить опалубку;
заполняем ее цементным раствором, приготовленным 1:4;
хорошо утрамбовываем раствор, чтобы в нем не осталось пустот и мостков воздуха.

Важно! При формировании пола душевой кабины стоит помнить, что слив должен иметь с ним один горизонт.

Можно обустроить технологический уклон, это когда в поддоне края немного выше середины, для того, чтобы не было застоя воды. Уклон не должен превышать 1% от общей поверхности. Перед тем как начинать формировать уклон не забудьте заткнуть слив, чтобы не зацементировать его. Но если вы непрофессионал и выполняете эту работу впервые, то лучше сделать пол идеально ровным. А небольшой уклон можно будет сделать плиткой, при помощи клея. Возвышенность оставить до полной просушки.

Если для вас эта работа сложная, то можно не делать возвышенность, а просто купить готовый поддон. Его устанавливают на пол в ванную и подводят снизу коммуникации.

Кроме этого, не придётся возиться с цементным раствором, так как в современных душевых поддонах имеется экран. Как только основа под душ готова, можно начинать возводить стены и перегородки из ГКЛ.

Обшивка гипсокартоном душевой кабины

Как уже описывалось ранее, их может быть несколько или одна, в зависимости от типа конструкции. Возводить каркас будем из оцинкованного профиля, так как он не боится влаги и намного долговечнее древесных брусков.

Установка каркаса

Каркас устанавливается так:

Как только каркас готов, нужно одну сторону перегородки зашить листами гипсокартона, для большей прочности можно применить влагоустойчивый и огнеупорный гипсокартон. Гипсокартон прокручивается чёрными саморезами шагом 15 см.

Установка звукоизоляции

Следующим этапом будет установка звукоизоляции для перегородок душевой. Звукоизоляционный материал может быть любым, главное, чтобы он не впитывал в себя влагу, например, пенопласт или эковата. Выбор звукоизоляционного материала будет зависеть от ваших финансовых возможностей. После звукоизоляционных работ, можно зашить вторую сторону стенки для душа гипсокартонными листами по примеру первой стороны.

Вернуться к оглавлению

Финишная отделка

Пример отделки и дизайна душевой кабины из гипсокартона

Как только установлен гипсокартон, можно начинать облицовку конструкции. Для этого применяются:

Обычно в ванной комнате используют кафельную плитку на гипсокартон, она прочная, долговечная и влагостойкая.
Чтобы не появился грибок, перед началом облицовочных работ конструкцию обрабатывают грунтовкой с антисептическими добавками. Плиточный клей должен быть влагостойким, замешивают его по инструкции производителя, написанной на упаковке.

После этого можно начинать укладывать керамику. Для этого применяют зубчатый шпатель с размером зуба 0,6 мм. Клей наносится равномерно, после чего укладывается плитка с применением крестиков в 2 мм.

Плитку на ГКЛ укладывают с двух сторон стенок душевой. Как только облицовка закончена, ей нужно дать высохнуть 24 часа, чтобы клей схватился, и затереть швы плитки. Важно! Не стоит покупать дешёвую затирку, она должна быть влагостойкой и с антисептическими добавками.

После того как конструкция готова и облицована, устанавливаются двери и краны. Теперь вы знаете, как сделать душевую из гипсокартона. Пример финишной отделки душевой кабины из гипсокартона показан на видео.

Вернуться к оглавлению

В заключении

Конструкция душевой кабины из гипсокартона не очень сложная, если придерживаться инструкции, которую мы подробно описали выше. Главное запастись терпением, так как в обустройстве присутствуют бетонные работы, которые требуют немалого времени. Не стоит начинать монтаж ГКЛВ на непросохший поддон из бетона. Минимальное время, которое нужно дать раствору для расстойки – 48 часов. Огромный плюс ещё и в том, что дизайн кабины можно выбрать любой.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры оформления и дизайна душевой кабины из гипсокартона

как сделать перегородку своими руками, советы экспертов по укладке и монтажу в домашних условиях, фото и видео готовых решений

Желание получить больше свободного пространства в ванной комнате или приобрести оригинальную душевую кабину приводят к тому, что стеклянные блоки набирают широкую популярность среди потребителей и завоевывают внимание дизайнеров.

Прочные и стойкие к различным воздействиям блоки помогают создавать удобные конструкции и выступают интересным украшением интерьера.

Виды стеклоблоков

Стеклоблок – это конструкция из стеклянных пластин, внутри которых образуется разряженный воздух, что обеспечивает материалу низкую теплопроводность в сочетании с хорошей звукоизоляцией. Виды стеклоблоков можно разделить на категории исходя из характеристик.

1. Размер

Типовые размеры: 19х19х8 и 24х24х8 см. Некоторые торговые марки изготавливают прямоугольные блоки: 19х9х8 и 24х11,5х8 см. Самые крупные стеклоблоки, которые доступны на рынке: 30х30х10 см.

Размеры самых мелких составляют: 11,5х11,5х8 и 6х14,6х8 см. Толщина при этом варьируется от 7,5 до 10 см, а вес 2,5-4 кг.

2. Форма

Встречаются прямоугольные, квадратные и треугольные в сечении блоки со скругленной гранью. Выпускают также шестигранные, круглые и Г-образные элементы, которые используют для углов или торцов кладки.

3. Цветовая палитра

В цветовом решении ограничений нет: на рынке представлены как обычные прозрачные блоки, так и окрашенные во все существующие цвета и оттенки.

Обычно стеклоблоки покрыты защитной пленкой. Её ни в коем случае нельзя снимать до окончания монтажных работ. Иначе вы рискуете поцарапать покрытие.
4. Фактура
Поверхность бывает гладкой, матовой, с рельефом или вырезанным узором. Резьба может располагаться и с внутренней стороны, в то время, как снаружи блоки остаются гладкими и глянцевыми.
5. Декоративные вставки
Внутрь конструкции вставляют детали: ракушки, камни, цветы, декоративные фигурки, рисунки или подсветку.
Преимущества и недостатки
Душевая кабина в ванной комнате – это практичное и функциональное решение. Перегородка из стеклянных блоков сохранит семейный бюджет и сделает интерьер по настоящему особенным.
Такое решение имеет ряд преимуществ:
прочность и устойчивость;
водонепроницаемость и огнестойкость;
звуконепроницаемость;
размерный ряд блоков позволяет построить ограждения любой формы;
пропускают дневной свет и сохраняют тепло;
на поверхности стекла не образуется грибок и плесень;
легко мыть обычными средствами для чистки;
долговечность стеклоблоков продлит срок эксплуатации душевой кабинки;
перегородки из такого материала не требуют дополнительной отделки.
Наряду с положительными качествами существуют и некоторые недостатки:
такую стену нельзя сверлить, поэтому при желании повесить полочки или другие конструкции необходимо во время работы заложить в кладку дюбеля;
невозможно подогнать под нужный размер: их нельзя пилить или резать;
блоки довольно тяжелые, поэтому большие по площади перегородки могут оказать влияние на конструкцию пола.
Перегородка для душа из стеклоблоков выглядит оригинально, однако для монтажа подобной конструкции требуются знания и строительные навыки.
Фото готовых решений
Мы подготовили для вас подборку фото душа с перегородками из стеклянных блоков в ванных комнатах разных размеров, как маленьких, так и больших.
Как сделать своими руками?
Монтаж душевых кабинок и углов из стеклоблоков лучше всего проводить во время общего ремонта помещения. Во избежание лишних затрат и технического переоснащения ванной комнаты новую кабинку для душа устанавливают на месте старой ванны, чтобы не устраивать водоотвод заново. Во время укладки стеклоблоков стенку необходимо армировать.
На этапе проектирования ванной комнаты, еще до облицовки стен плиткой, важно предусмотреть места для вывода коммуникаций под смеситель душа. А затем, после выполнения кладочных работ, установить душевую стойку.
Возведение душевого поддона из плитки
Душевой поддон для кабинки сооружают несколькими способами:
Приобретают готовую конструкцию из акрила, устанавливают поддон, а бортик отделывают керамической плиткой.
Строят поддон самостоятельно из силикатного или красного кирпича.
Возводят монолитное основание с использованием цементно-песчаной смеси.
Монтируют каркасный подиум из бруса, покрывая его влагостойким материалом.
Любой вариант создания поддона требует подготовительных работ. Пол ванной комнаты очищают от мусора, а существующие трещины заполняют цементом.
Перед возведением подиума устраивают подводку труб канализации и водопровода, а также укладывают тепло- и звукоизоляцию, поверх которой кладут стяжку. Затем наносят гидроизоляционный слой из обмазочного или пленочного материала. Устанавливают душевой трап.
На следующем этапе производят монтаж конструкции относительно выбранного варианта. Предварительно возводят бортик душевого поддона из кирпича, газобетонных блоков или металлического профиля. Поверх него кладут цементно-песчаный раствор. После устройства поддона выкладывают керамическую плитку или мозаику с последующей затиркой швов.
Укладка перегородки
Инструменты и материалы
Перечень инструментов:
дрель или перфоратор;
мастерок;
уровень;
резиновый шпатель;
строительный маркер;
Так же понадобятся следующие материалы:
стеклоблоки;
готовая смесь или цементно-песчаный раствор;
монтажные пластиковые крестики;
арматурные стержни из стеклопластика диаметром 6-8 мм;
затирка для блоков.
Как ни странно, арматура из стеклопластика выдерживает бОльшую нагрузку, чем арматура из нержавеющей стали. Она имеет более низкую цену и значительно меньший вес. 100 метров таких стержней весят всего 4,5 кг. Поэтому для армирования лучше применять стеклопластик.
Для цементно-песчаного кладочного раствор потребуется:
цемент – 1 ведро;
мелкодисперсный промытый речной песок – 3 ведра;
очищенная вода – 1 ведро.
Что бы придать пластичность, добавляют клей ПВА из расчета 200 гр. на 5 ведер цементной смеси. Оставляют кладочный раствор на 5-10 мин, затем снова тщательно перемешивают.
Если вы собираетесь использовать блоки светлых оттенков, в том числе и прозрачные, лучше использовать белый плиточный клей, тогда швы будут смотреться более органично.
Инструкция
ШАГ 1. На очищенную поверхность бортика поддона или прямо на пол кладут и закрепляют направляющие рамки или малярную липкую ленту, которая нужна для обозначения линии установки конструкции. То же самое делают и на вертикальной поверхности стены, к которой будет крепиться перегородка.
Место стыка стены и стеклоблоков можно обработать грунтом на основе песка для повышения надежности крепления.
ШАГ 2. Далее необходимо выложить первый рад и провести разметку для вертикальной арматуры в местах соединения стеклянных блоков. Для горизонтальных прутьев делают отметки на стене поверх блока.
Разметку отверстий в полу для вертикальных направляющих производят единожды. Для горизонтальных отмечают при выкладке каждого нового ряда.
ШАГ 3. Теперь следует просверлить отверстия по отметкам. Необходимо учесть, что в стене могут проходить коммуникации, поэтому засверливаться нужно на глубину плитки. Этого будет достаточно.
ШАГ 4. Кладку начинают вести от стены, к которой примыкает душевая перегородка. Цементно-песчаную смесь или клей наносят на стену и пол, затем в угол укладывают первый пластиковый крестик. Дополнительно наносят клеевую смесь на сам стеклянный блок, ставят по разметке и прижимают к поверхности. Проверяют ровность укладки, в случае отклонения под низ вставляют пластиковые клинья.
Для ровной и качественной кладки используйте специальные крестики для стеклянных блоков. Толщина шва зависит от размеров самих блоков. Если они большие: 19х19 или 24х24 см — можно выбрать крестики 10 мм, если маленькие: 11,5х11,5 см — лучше выбрать крестики 5 или 3 мм.
ШАГ 5. На боковую часть следующего блока наносят раствор и укладывают рядом с первым, при этом в промежуток между ними вставляют арматурный прут в предварительно просверленное отверстие. Затем верхнюю поверхность блоков смазывают клеем, кладут горизонтальную арматуру и заводят внутрь стены.
ШАГ 6. Следующие блоки устанавливают по такому же принципу, пока не закончится ряд. Если возводимая перегородка имеет ограничение только с одной стороны, то противоположный конец арматуры заканчивается заподлицо с перегородкой. Во время укладки блоков лишнюю смесь убирают мастерком. При этом в процессе периодически проверяют ровность конструкции с помощью уровня.
ШАГ 7. После того, как первый ряд готов, выполняют второй и третий. После укладки третьего ряда рекомендуется сделать перерыв, чтобы смесь или клей успели застыть, обеспечив прочность конструкции. При использовании плиточного клея перерыв длится 5 часов, если применяется цементно-песчаный раствор – 1 день. После высыхания раствора остальные ряды выкладывают аналогичным способом, пока перегородка не достигнет желаемой высоты.
ШАГ 8. Существует несколько способов облагораживания торцов душевой перегородки. Во первых, существуют специальные торцевые закругленные блоки, которые ставят в конце ряда.
Тут все просто. Во вторых, есть стеклянные пластины, которые при помощи клея для зеркал, крепятся к предварительно выровненным торцам.
ШАГ 9. На последнем этапе удаляют пластиковые крестики и заделывают промежутки специальной затирочной смесью при помощи резинового шпателя. Затем выравнивают швы, снимают защитную пленку и очищают блоки от пыли и грязи. Для удаления лишнего клея или раствора применяют уксусную кислоту. С помощью гидрофобизаторов придают швам защиту от воды.
Если перегородка имеет криволинейную конструкцию, то прутья арматуры изгибаются по форме стены, при этом радиус не должен быть больше 5 м. Во время укладки пластиковые крестики ставят только внутри закругления.
Для искривленных перегородок рекомендуется использовать блоки меньшего размера для создания плавного поворота, а для прочности – больше арматурных стержней.
ШАГ 10. Когда перегородка уже готова, можно оставить вход в получившуюся кабинку открытым, но что бы избежать попадания брызг на пол — лучше установить стеклянную дверь. Для этого измеряют расстояние между перегородкой и противоположной стеной, а затем выбирают дверь в магазине, или заказывают индивидуальное изготовление по указанным размерам.
С установкой всё просто. На стене отмечают крепления для шарниров и сверлят отверстия под дюбеля. Затем дверь садится на петли.
Полезное видео
Мы подготовили для вас полезную видеоинструкцию по возведению кабинки из стеклянных блоков своими руками.
Душевая кабинка из стеклянных блоков занимает меньше места в ванной комнате. К тому же она устойчивая, прочная, не пропускает воду и не требует особого ухода. Для самостоятельного возведения необходимо подробно изучить информацию, продумать дизайн и закупить качественный материал. Тогда такая кабинка получится практичной и освежит интерьер помещения.
Инструкция по самостоятельному монтажу душевой перегородки на 90° из стекла
Монтаж любой продукции из стекла требует высокого профессионализма и качественного оборудования, стоимость которого превышает в разы стоимость самой продукции, которую планируется установить. Хорошее оборудование могут себе позволить лишь те компании, которые специализируются на стеклянной продукции и для кого стекло – это основной вид деятельности. Наши мастера на постоянной основе проходят специализированные курсы на заводском производстве, повышая этим своё мастерство и получая новую информацию. Узнать о стоимости работ по монтажу стеклянных конструкций вы можете ТУТ. А для тех, кто решил установить душевую кабину самостоятельно – предлагаем подробную инструкцию с чертежом и схемой.
Пошаговые действия по монтажу душевого ограждения
(ознакомьтесь с фото готового душевого уголка под 90)
1. При помощи торцевых ключей (в комплекте) открутить винты и разобрать коннекторы и петли.
2. На стеклянные полотна одеть уплотнители, закрепить петли и коннекторы, согласно схеме.
3. Разметку для крепления фурнитуры проводить после финишной обработки помещения. Два человека берут полотна, стыкуя торцы по магнитному уплотнителю, прикладывают к стенам и проводят разметку. Один человек должен быть внутри, а другой снаружи конструкции.
4. Снять коннекторы со стеклянного полотна.
5. По разметке просверлить отверстия, забить дюбеля.
6. Саморезами к стене и полу закрепить коннекторы.
7. В коннекторы установить стеклянное полотно и затянуть с помощью торцевого ключа, очень важно не перетянуть.
8. Собрать конструкцию: держатель труба-стекло, труба, держатель труба-стена. Одеть сверху на стеклянное полотно и по уровню провести разметку на стене места крепления держателя труба-стена.
9. По разметке просверлить отверстия, забить дюбеля.
10. Отпилить трубу в размер и закрепить ее при помощи держателей труба-стена и труба-стекло.
11. Закрепить на петли стеклянную дверь.
Прочитав данную инструкцию для самостоятельного монтажа душевой перегородки-ограждения, на первый взгляд, кажется, что ничего проще быть не может. Но, не стоит торопиться: каждый пункт должен быть соблюдён в точности до миллиметра. Большое внимание стоит обратить на уровень. Вся конструкция должна быть ровной во избежание непроизвольного открывания, или закрывания полотна.
Будьте внимательны: все изделия Акма изготавливаются из закаленного стекла (кроме особых случае оговоренных с заказчиком). Недопустимо создавать ситуации, когда торец стекольного полотна бъется о камень, плитку или дерево. Возможно появление трещин, которые приведут к дальнейшему саморазрушению конструкции. Уязвимым считается только торцевая точка, все остальные плоскости стекла – 100 % ударостойки.
АКМА – МЫ ЗНАЕМ О СТЕКЛЕ ВСЕ

Как создать шаблон и установить
Стеклянные панели для душа делают маленькие душевые кабины потрясающими.
На прошлой неделе мы поделились быстрыми советами по укладке плитки на стену до колена в душевой кабине. Сегодня вы увидите, как мы устанавливаем стеклянные душевые панели поверх этой коленной стены.
Стекло в этой ванной позволяет свету из окна заполнять комнату. И ванная кажется больше, чем есть на самом деле.
Научившись устанавливать стеклянные душевые панели, вы сэкономите значительную сумму денег при ремонте ванной комнаты своими руками.
Шаг 1. Создание шаблона стеклянной панели для душа
Как сделать шаблон для стеклянной панели для душа?
Для этого потребуется кусок дерева, гипсокартон или в нашем случае GoBoard — вспененная гидроизоляционная панель.
Обычно в качестве шаблона мы выбираем кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма, потому что он довольно дешевый.
У нас был запасной GoBoard, и мы решили использовать его вместо фанеры из-за нехватки времени.
Дом в сегодняшнем уроке представляет собой мыс, а стена в ванной наклонена.Это делает шаблон более сложным, но не сложным.
Тем не менее, GoBoard легче резать, чем фанеру, что упростило изготовление шаблона.
Мы выбрали высоту стакана 60 дюймов над ванной. Нас не беспокоили брызги воды на стекло.
И даже если некоторые и сделали, это не имеет большого значения. Благодаря DITRA наш плиточный пол полностью водонепроницаем.
Высота от ванны до мраморной стены колена составляла 19 дюймов.
Таким образом, общая высота шаблона GoBoard составляла 41 дюйм, чтобы верхняя часть стекла составляла 60 дюймов.
Ширина нашего шаблона составляла 31 дюйм, так как ширина ванны составляла 29 дюймов.
Мы рекомендуем сделать отверстие для душевой штанги примерно в 2 дюймах от края стекла. Это установило бы отверстие на 29 дюймов и прямо над бордюром ванны для 29-дюймовой ванны.
В нашем видео Стив рассказывает, как спланировать и вырезать шаблон GoBoard по размеру, чтобы он идеально прилегал к углу стены.
Проверьте шаблон на наличие дефектов по краям и отправьте его производителю стекла.Для этого душа мы использовали закаленное стекло толщиной 3/8 дюйма.
Шаг 2: Вырежьте металлические каналы для стекла
Душевые стеклянные панели должны входить в металлические каналы.
Угловые шлифовальные машины или торцовочные пилы могут резать металл, но вам понадобятся подходящие лезвия для каждого соответствующего инструмента. Schluter производит лезвия для резки металла по своим профилям. Вы также можете использовать его на каналах.
Перед тем, как опустить полотно, рекомендуется довести торцовочные пилы до полной скорости.
Кроме того, не используйте для этого аккумуляторную торцовочную пилу. У них недостаточно мощности, и они будут связываться с металлом.
Мы использовали угловую шлифовальную машину для углов с нечетными стенками.
Металлический канал для мраморной столешницы был обрезан до 31 дюйма — точной длины стекла.
Две металлические части составляли элементы стены, одна для вертикальной части и одна для угловой части. На следующем шаге мы покажем, как прикрепить их к плитке и мрамору.
Шаг 3. Установите металлические каналы на плиточную стену и мрамор
Поместите металлические каналы на плиточную стену.Они должны быть посередине стеклянной мраморной столешницы.
Отметьте положение винтов внутри канала маркером.
Затем вырежьте отверстие в металлическом канале с помощью дрели или ударной отвертки.
Доступны специальные сверла для резки металла.
Насухо прикрепите металлические каналы к стене и дважды проверьте, что они ровные. Затем отметьте положение отверстий на плитке маркером.
Просверлите плитку с помощью алмазной коронки.
Milwaukee производит доступные кольцевые пилы для плитки. В видео мы даем дополнительные советы, как просверлить отверстия в фарфоре.
Пришлось добавить в плитку пластиковые вставки, так как там не было шпильки там, где она была нужна.
Но вы также можете прикрепить металлические каналы к стене с помощью шурупов из нержавеющей стали.
Наконец, приклейте горизонтальный кусок металла к мрамору с помощью прозрачного силикона.
Шаг 4: Добавьте душевое стекло в металлические каналы
Очистите края душевого стакана ацетоном, чтобы стекло приклеилось к силикону.
Также очистите мрамор только водой и тряпкой.
Вдавите полоску прозрачного силикона в каналы.
Осторожно вставьте душевое стекло в каналы и полностью погрузите его в силикон.
Стив вставил прокладку под канал, лежащий на мраморе, и нанес силикон на переходы каналов / мрамора / плитки.
В нашем видео показаны все этапы установки стеклянных душевых перегородок в комбинированной душевой кабине.

Что дальше
Это отличный способ добавить современный вид любой ванной комнате.
Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке для наставника по ремонту ванной комнаты
Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и т. Д. и более.
Дополнительное руководство бесценно
Зарегистрируйтесь сегодня
Ура,
25 Планы стеновых панелей для самостоятельной сборки, которые можно легко сделать своими руками
Вы ищете способ ванная комната макияж, который будет заметен? Я тебя прикрыл.
Я перечислил 25 стеновых панелей для душа своими руками, которые помогут преобразить вашу ванную комнату. Установить душевые стеновые панели не так просто, как кажется. Это определенно займет ваше время, но, в конце концов, оно того стоит.
25 Стеновые панели для душа «сделай сам»: быстрый способ трансформировать вашу ванную комнату
1. Как установить ламинатные стеновые панели для душа

Из этого руководства вы узнаете, как установить водонепроницаемые ламинированные стеновые панели «сделай сам». Мне нравятся эти стеновые панели, потому что, в отличие от обычной плитки, их очень легко чистить.Процесс установки не будет похож на прогулку по парку, но вы научитесь, если будете внимательно следовать инструкциям.
2. Эпоксидные стеновые панели для душа DIY

Один из способов трансформировать стеновые панели в ванной — следовать руководству в этом руководстве для самостоятельного изготовления. В этом проекте «сделай сам» создатель смог сделать удивительно выдающиеся стены для душа из эпоксидной смолы. Они такие красивые. Процесс изготовления не так уж и прост, но, в конце концов, оно того стоит.
3. Установка стеновых панелей для душа
Установить стеновые панели для душа — непростая задача; вот почему большинство людей прибегают к помощи профессионалов для выполнения работы.Если вы хотите тратить меньше, вы можете ознакомиться с этим уроком DIY, который покажет вам, как установить стеновые панели для душа. Это довольно легко освоить.
Щелкните для получения дополнительной информации
4. Руководство по изготовлению стеновых панелей для душа
Вот проект «сделай сам», который даст вам советы почти по всему, что вам нужно знать перед установкой стеновых панелей для душа. Это руководство необходимо прочитать всем, кто хочет установить стеновые панели для душа.
Нажмите для получения дополнительной информации
5.Как установить настенные панели для душа

Если вы застряли, пытаясь установить стеновые панели для душа, вот руководство DIY, которое, вероятно, поможет. Создатель использовал пачку силиконов и клея. Также он использовал набор планок для идеальной отделки. Это руководство поделится с вами еще одним взглядом на то, как установить стеновые панели для душа.
6. Установка стеновых и потолочных панелей своими руками

Я нашел это руководство, которое покажет вам, как устанавливать стеновые панели, а также потолочные панели.Установка стеновых панелей — это одно дело, установка потолочных панелей сложнее, чем вы думаете, но с помощью этого руководства вы узнаете, как установить потолочные панели и стеновые панели профессионально.
7. Как установить стеновые панели в ванную
Ищете советы от профессионалов? Вот один, который вам стоит попробовать. Этот проект своими руками покажет вам, как профессионально установить стеновые панели для ванной. Стеновые панели — отличный способ освежить ванную комнату.
Щелкните для получения дополнительной информации
8.Душевая кабина из гофрированного металла

Я влюбился в эту идею стеновой панели для душа с первого взгляда. Если вы хотите сделать стеновую панель для душа отличной от обычной, вам следует рассмотреть этот вариант своими руками. Он прост в установке и придаст вашей душевой стене потрясающий вид.
9. Как облицевать стену душа

Существуют различные идеи стеновых панелей для душа, которые вы можете установить на стену душа. Одна из моих любимых стеновых панелей для душа — плитка.Этот проект своими руками научит вас облицовывать стену в душе плиткой. Этот процесс требует времени, но это отличный способ сделать ваш душ более красивым.
10. Как установить плитку DumaWall

Вот еще одна фантастическая идея, которую я нашел для стеновых панелей для душа своими руками. В этом DIY-проекте создатель смог установить плитку DumaWall на стене своей ванной комнаты. Для этого потребуются некоторые инструменты для резки и выполнения других задач.
11.Розовая стенка для душа с зубчатыми краями
Идеальная душевая стенка для женщин. Многим женщинам понравится эта идея. Процесс изготовления прост и увлекателен. Если у вас уже есть розовая стенка для душа, все, что вам нужно сделать, это создать узор стены.
Щелкните для получения более подробной информации
12. Деревянная настенная панель для душа своими руками
Я знаю, это звучит немного странно, но создатель использовал дерево для стен своей ванной комнаты. Если вы ищете что-то особенное, то можете рассмотреть эту деревянную стеновую панель для душа.Установить его непросто, но я уверен, что после выполнения инструкций вы справитесь.
Щелкните для получения дополнительной информации
13. Как установить панели для ванной комнаты на плитку

Вот быстрый способ преобразить вашу ванную комнату. Для установки панели для ванной не нужно разрушать уже имеющуюся плитку на кухне. Этот проект своими руками научит вас устанавливать панели для ванной на плитку. Проследить этот процесс несложно.
14.Акриловые перегородки для душа своими руками
У вас есть акриловый душ в ванной? Тогда вы попали в нужное место. В этом проекте «Сделай сам» вы узнаете несколько советов по акриловой стене для душа, с помощью которых вы сможете сделать акриловую стену наилучшим образом.
Щелкните для получения дополнительной информации
15. Как установить плитку DumaWall в душе

Если в первом уроке «Сделай сам» это не помогло вам, в этом руководстве будут показаны более практические шаги по установке плитки DumaWall.Весь этот процесс не вызовет у вас сильного стресса. Если вы посвятите время этому проекту, вы должны закончить его менее чем за день, в зависимости от размера вашего душа.
16. Как установить стеновые панели для душа

Если вы недавно купили большую стеновую панель для душа и не знаете, как ее установить, вам следует подумать об этом проекте «сделай сам». В этом уроке вы узнаете, как легко установить стеновые панели для душа в вашей ванной комнате.
17. Стенка для душа Peel And Stick DIY

Вы новичок в производстве стенок для душа? Вы можете довольствоваться кожурой и приклеиванием плитки для фартука.В этом проекте «сделай сам» создатель использовал плитку на фартуке душевой стены дома, и это выглядит потрясающе.
18. Установка стеновых панелей поверх плитки

Вот еще одно руководство, которое дает вам советы и шаги по установке стеновых панелей на плитку. Мне нравится, что этот урок длиннее. Поможет людям, которые не понимают, как установить стеновые панели на плитку.
19. Низкобюджетная стеновая панель для душа

Вы ищете что-то малобюджетное? Вот проект DIY, который обойдется вам всего в 150 долларов.Процесс изготовления этой недорогой душевой панели — это весело. Это может занять некоторое время, но готовая работа вам понравится.
20. Как установить душевые стеклянные панели

Это будет идеальная панель для современной ванной комнаты. Процесс установки стеклянных панелей в душевой не так прост, как кажется. Поскольку это стекло хрупкое, вам нужно быть осторожным при обращении со стеклянными панелями.
21. Как установить гипсокартон в душе

Панель из гипсокартона остается полностью сухой даже после того, как на нее попала вода из душа.Из этого руководства вы узнаете, как установить гипсокартон в душе. Весь процесс может занять некоторое время, если вы никогда раньше не выполняли такую установку.
22. Как установить облицовку душевой стены

Еще один способ придать вашей душевой стене потрясающий вид — это использовать стеновую облицовку. Они красивы и просты в установке, если у вас есть правильные инструкции.
23. Как установить душевую стенку

Вот простое руководство, которое покажет вам 3D-версию установки душевой стенки.Этот проект своими руками расскажет, как установить душевую стенку с нуля.
24. Как установить панели для ванной комнаты Proclad

Вот еще одно руководство, которое покажет вам, как установить панели для ванной комнаты. Предположим, у вас дома есть такая ванная. Этот урок DIY должен дать вам представление о том, что делать. Понять весь процесс довольно просто.
25. Простота установки DIY стеновые панели для душа

Мне нравятся эти стеновые панели; они прекрасны.С их помощью можно полностью преобразить вашу ванную комнату. В этом проекте «Сделай сам» вы узнаете, как установить такие стеновые панели для душа своими руками.
Душевая кабина без рамы меньше 500 долларов? Да, это может быть сделано.- Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как застройщик.
Безрамная душевая кабина
Мы поделились с вами нашей последней реконструкцией ванны, поэтому решили, что сейчас самое время упомянуть об удивительной сделке, которую мы нашли на безрамной душевой кабине.После получения предложений от четырех разных компаний с ценами до нескольких тысяч долларов мы остановились на великолепно выглядящей модели менее чем за 500 долларов.
Что такое безрамная душевая кабина?
Душевая кабина без рамы используется для удержания воды в душе. Они обеспечивают действительно чистый вид, потому что у них нет металлического каркаса для поддержки. Обычные душевые кабины и двери имеют верхнюю и нижнюю металлическую рейку и поручни у стен. С этой дополнительной опорой можно использовать более тонкое стекло.В безрамных душевых уголках используется более прочное стекло, они обычно дороже и входят в стандартную комплектацию большинства элитных домов.
Лучшее предложение
Корпус, который мы выбрали, изготовлен компанией Bath Authority и входит в серию продуктов Dreamline. Dreamline Aqua Lux имеет высококачественный внешний вид по отличной цене. Что нам действительно понравилось в этой безрамной душевой кабине, так это…
Толстая безрамная душевая кабина 5/16 ″
Закаленное стекло толщиной 5/16 ″… оно толстое для корпуса стоимостью менее 500 долларов
без рамы = используется очень ограниченное количество металла… что означает отсутствие металлической верхней или нижней направляющей, как во многих дверях ванны / душа
сверхмощная фурнитура: чтобы душевая кабина выглядела качественно, вам потребуются петли, выглядящие сверхпрочно … эта безрамная душевая кабина определенно имеет такой нестандартный вид
Возможна установка своими руками
Постройте свой собственный небольшой дом за 165 тысяч долларов.Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.
Почему так недорого?
Как правило, высококачественная безрамная душевая кабина требует специальной резки стекла, чтобы она соответствовала вашему конкретному пространству. А когда требуется индивидуальная резка, стоимость резко возрастает. Специальная душевая кабина без рамы, которую мы использовали, подходит для большинства стандартных пятифутовых ванн / душевых без необходимости резки. Фиксированная стеклянная панель имеет ширину два фута, а дверь — примерно два фута. Итак, у вас есть еще один фут открывания в душе без стекла.
Но разве это не протечка воды? Вы не поверите, но нет. Вы видели стеклянные панели шириной в три фута, которые люди теперь регулярно используют для душевых и ванн? Они имеют тенденцию выпускать брызги из ванны. В случае с душевой кабиной без рамы, которую мы использовали, на четыре фута стекла попадает очень мало брызг. При этом, если вы выберете для сантехники одну из настенных струйных форсунок, вам, вероятно, понадобится полное покрытие по всей ширине вашего душа.
Вы когда-нибудь задумывались о строительстве собственного дома? Обязательно загляните на страницу ресурса Armchair Builder Как построить свой собственный дом.
.
Где купить?
Вы можете приобрести безрамную душевую кабину, которую мы использовали во многих разных местах в Интернете. И что самое приятное, они доставят его к вашей двери… и все это менее чем за 500 долларов. Это наверняка лучше, чем привязать его к крыше вашего автомобиля! Вот ссылка на душевую дверь на Amazon.
Виджеты Amazon.com
Сколько времени нужно, чтобы установить его самостоятельно?
На установку у нас ушло около часа.Следите за обновлениями, позже на этой неделе мы опубликуем видео и статью о том, как мы установили эту безрамную душевую кабину в нашу новую переделку ванны.
Вот короткое видео установки безрамной душевой кабины.

каталог блогов
Нет тегов
Как установить душевую дверь
Описание проекта
Умение
1 из 5 Легкий Самый важный шаг — совместить дверь с рамой, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение, поэтому не торопитесь.
Стоимость
От 300 до 500 долларов за корпус шириной 5 футов
Расчетное время
От 2 до 4 часов
«Все сделано правильно, ничто не сравнится с душем, заключенным в стекло», — с гордостью говорит Рич Розенфилд, протирая стеклянно-металлическую дверь до безупречного блеска. Розенфилд только что провел полтора часа, устанавливая этот корпус, один из примерно 40, которые он ставит каждую неделю для Banner Glass Shelmar из Уолтэма, Массачусетс.
Душевые уголки из закаленного стекла долговечны, их легко чистить, а их гладкая прозрачность делает ванную комнату больше. А при правильной установке они удерживают воду там, где ей нужно.
Эти корпуса бывают двух типов: рамные и безрамные. Безрамные системы, хотя и элегантны, требуют более толстого стекла, дорогостоящего оборудования и безупречного изготовления. Устройства в рамке весят и стоят меньше, и могут выдерживать больше злоупотреблений.
Он также говорит, что безрамные шкафы намного сложнее установить, в то время как подвесная дверь и боковая панель — это проект, который большинство домовладельцев может выполнить за полдня.
Шаг 1
Обзор душевой двери
Иллюстрация Грегори Немека
Планирование вперед
• Измерьте ширину душевого проема как минимум в трех местах: порог, до 5 футов, и на полпути между ними.
• Для любой стены, отклонение которой от вертикали более чем на ½ дюйма превышает 5 футов, потребуется соответствующая уплотнительная полоса, чтобы дверь можно было сделать отвесной.
• От точки на пороге, где дверь будет поворачиваться, измерьте расстояние до сантехники или любых других потенциальных препятствий, о которых может столкнуться наружная дверь.
• Нарисуйте эскиз душа на виде сверху (глядя сверху вниз) и на возвышении (вид сбоку). Заполните все мерки и возьмите с собой в выставочный зал.
Нажмите «увеличить это изображение», чтобы просмотреть этикетки с иллюстрациями.
Шаг 2
Обрежьте базовую направляющую по длине
Фото Дэвида Кармака
Измерьте длину порога душа, затем с помощью ножовки обрежьте алюминиевую направляющую основания так, чтобы она плотно прилегала к стенкам стойла.
Загладьте обрезанный конец напильником. Немедленно пропылесосьте металлические опилки, чтобы они не поцарапали пол в ванной или душевой поддон.
Шаг 3
Установить базовую направляющую
Поместите направляющую на порог и с помощью рулетки убедитесь, что она выровнена по центру спереди назад.
Карандашом отметьте порог по краю дорожки возле каждого конца. Это позволяет легко переставлять, если он скользит во время установки косяков.
Шаг 4
Отметить положение косяка со стороны петель
Со стороны отверстия для душа, которое будет поддерживать дверь, прижмите кусок косяка к стене так, чтобы его нижний конец вошел в направляющую основания. Не перемещая гусеницу, используйте 4-футовый уровень, чтобы отрегулировать косяк до вертикального положения.
Воткните карандашом в отверстия для винтов в косяке, чтобы отметить стену.
Удалите косяк и на каждой карандашной отметке сделайте небольшую выемку, используя автоматический пробойник или набор молотков и гвоздей.(Эти инструменты достаточно удаляют глазурь плитки, чтобы сверло не смещалось.)
Шаг 5
Просверливание отверстий для анкеров в стене
Просверлите отверстия на каждой отметке с помощью сверла по камню диаметром 3/16 дюйма.
Вставьте пластиковый анкер в каждое отверстие для шурупа. Используйте пластиковый молоток, чтобы не повредить стены.
Прижмите косяк к стене так, чтобы отверстия под винты совпали с пластиковыми анкерами. В каждое отверстие ввинтите винт с полукруглой головкой из нержавеющей стали диаметром 1 ½ дюйма.
Шаг 6
Повесьте дверь
Поднимите дверь с прикрепленной к ней петлевой направляющей, установленной так, чтобы она могла открываться, и вставьте петельную направляющую в косяк.
Удерживая дверцу на месте, проверьте ее боковой край с помощью уровня, чтобы убедиться, что она вертикальна. Если это не так, слегка вытяните планку петли из косяка сверху или снизу.
После того, как дверь выровнена по отвесу, направляющая петли должна оставаться в косяке — между этими двумя частями есть полные ½ дюйма регулировки по отвесу.
Пока помощник удерживает дверь на месте, просверлите четыре направляющих отверстия диаметром 7/32 дюйма через отверстия в направляющей петли и в установленном косяке. Прикрепите направляющую петли к косяку с помощью прилагаемых ½-дюймовых винтов из нержавеющей стали с полукруглой головкой.
Шаг 7
Установите оставшийся боковой косяк
Если стеклянная боковая панель отсутствует, наденьте магнитную планку на оставшийся боковой косяк. Удерживая поручень и косяк, закройте дверь, пока она не совместится с базовой направляющей.
Отрегулируйте косяк так, чтобы он прилегал к стене. Разметьте стену рядом с косяком. Снимаем косяк с рейки.
Совместите косяк с линией карандаша и отметьте места отверстий для винтов.
Просверлите отверстия для пластиковых анкеров. Прикрутите косяк к стене.
Чтобы установить стеклянную боковую панель, наденьте оставшийся косяк на один из краев панели, а магнитную планку — на другой. Вставьте панель в базовую направляющую. Прикоснитесь косяком к стене.
Закройте дверь и отметьте стену вдоль косяка.
Снимите косяк и магнитную рейку с панели и прикрепите косяк.
Вставьте панель обратно в косяк и основание.
Шаг 8
Установите заголовок
Если используется жатка, отмерьте и отрежьте до нужной длины, как в шаге 2. Наденьте ее на верхнюю часть косяка петли и боковой панели.
Просверлите пилотное отверстие диаметром 7/32 дюйма через внутреннюю поверхность жатки с каждого конца и в соответствующий косяк.Вверните винт ½ дюйма в каждое отверстие.
Замените магнитную защелку на защелке или, если используется, на краю неподвижной панели. Отрегулируйте его так, чтобы магнитные полосы на двери и направляющей обеспечивали водонепроницаемое уплотнение по всей своей длине, когда дверь закрыта.
Вкрутите планку в отверстия в ответной планке или неподвижной панели с помощью винтов ½ дюйма.
Шаг 9
Прикрутите раму
Установите дверные ручки, которые идут в комплекте.Совместите внешнюю ручку двери с отверстиями в дверной коробке. Присоедините внутреннюю ручку и затяните установочные винты.
Стабилизируйте сборку, просверлив пилотное отверстие и ввинтив винт ½ дюйма через внешнюю поверхность базовой гусеницы везде, где он встречается с вертикальным элементом рамы.
Повторите процесс на внутренней стороне заголовка.
Отцентрируйте винты на алюминиевых профилях, чтобы не задеть стекло.
Шаг 10
Присоедините капельную рейку
Вытяните тонкую виниловую салфетку из водосборника и отложите в сторону.
Отрежьте водоотводную планку ножовкой по ширине двери. Закруглите концы пропила напильником.
Сдвиньте виниловую щетку обратно в паз на направляющей. Обожмите концы канавки плоскогубцами, чтобы прочно удерживать щетку на месте.
Обрежьте его выступающий конец универсальным ножом.
Повернув виниловую щетку вниз, прижмите планку для сбора капель к внутреннему нижнему краю дверцы. Просверлите направляющие отверстия диаметром 7/32 дюйма в дверной раме через удлиненные монтажные отверстия и достаточно низко, чтобы не задеть стекло, которое входит на ¼ дюйма в обшивку.
Закрепите его винтами ½ дюйма. Перед тем, как затянуть винты, слегка наклоните планку вниз в сторону петли, чтобы вода стекала с фиксатора.
Шаг 11
Нанесите силиконовый герметик
Чтобы сделать новую душевую кабину полностью водонепроницаемой, нанесите полоску прозрачного устойчивого к плесени силикона по внутренней и внешней сторонам направляющей основания.
Также нанесите силикон по внутренним краям правого и левого косяков.
Разгладьте силикон сразу после его нанесения, чтобы получился аккуратный ровный шов.
инструментов:
Как установить стеклянную душевую кабину
После облицовки плиткой одна из самых сложных работ при создании индивидуальной душевой кабины — это установка стеклянной душевой кабины. Существует множество вариантов систем душевых уголков, но для правильной работы душевая кабина должна точно соответствовать душевой кабине. Это часто требует найма профессионала для изготовления и установки системы с учетом конкретных размеров вашего индивидуального душа.Тем не менее, существуют системы стеклянных душевых уголков, которые любой опытный мастер может установить с помощью нескольких основных ручных инструментов и небольшого ноу-хау. Присоединяйтесь к нашему ведущему, Джеффу Уилсону, который демонстрирует, как дополнить индивидуальный душ с системой стеклянных ограждений.
Изготовление душа на заказ — сложный проект своими руками. Он включает не только несколько этапов установки, но и выбор из множества различных вариантов конструкции и материалов. Если вы следили за нашей серией статей о создании индивидуального душа, вы, вероятно, читали о том, какой выбор мы сделали, от плиточного основания и керамической плитки до крепления для душа.Наш последний шаг на пути к завершению душа — это выбор системы ограждений для удержания воды и тепла в душевой кабине.
Помимо простой занавески для душа, одним из наиболее распространенных вариантов ограждения душа является стекло. Стекло не только предлагает широкий выбор оттенков и текстур, но и пропускает больше света в душевую кабину, и его легко содержать в чистоте. Существуют два основных типа стеклянных душевых систем: рамные и бескаркасные.
Рамная система, как следует из названия, использует металлический каркас для удержания стеклянных панелей на месте.
В безрамной системе используются соединительные скобы меньшего размера и силиконовое остекление, чтобы создать практически исчезающий корпус.
Для нашего проекта мы используем стеклянную душевую кабину Basco в рамке, которая была изготовлена в соответствии с конкретными размерами нашей душевой кабины на основе измерений, которые мы предоставили через их веб-сайт. Индивидуальная душевая кабина поставляется в комплекте со всеми компонентами и крепежом, необходимыми для сборки.
Как установить стеклянную душевую кабину
Хотя каждая система душевого уголка немного отличается от предыдущей, все они устанавливаются примерно одинаково.Вы должны найти хорошие инструкции от производителя, которые помогут вам в этом процессе.
Перед установкой каких-либо частей рам рекомендуется высушить нижнюю направляющую на бордюре душа и разметить края. Это послужит ориентиром для постоянного размещения нижней направляющей, которая будет удерживаться на месте с помощью силиконового уплотнения.
Установите сухим способом и боковые поручни, используя уровень, чтобы убедиться, что они ровные, и отметьте отверстия для анкеров.
Затем просверлите пилотные отверстия под крепеж боковых направляющих и, при необходимости, вставьте дюбели. Используйте сверло для сверления керамической плитки. Обязательно уберите весь мусор с бордюра душа для правильного крепления нижней направляющей.
Поместите толстую полоску силиконового уплотнения на бордюр для душа между отметками, которые вы отметили ранее, и установите нижнюю направляющую на место.
Установите боковые направляющие и закрепите винтами.Нанесите полоску силиконового герметика на заднюю часть поручней, чтобы вода не просачивалась из-за металлических деталей в стену или за пределы душа.
Проработка стен и боковых ограждений, установка стеклянных панелей и любых промежуточных вертикальных направляющих. Многие системы будут включать установочные блоки, которые вставляются в нижнюю направляющую в качестве опоры для стеклянных панелей.
Когда все неподвижные стеклянные панели и направляющие будут на месте, установите верхнюю направляющую.Обычно верхняя направляющая устанавливается поверх вертикальных направляющих и фиксируется на месте. Установите винт вверху и внизу каждой вертикальной направляющей, чтобы полностью скрепить систему вместе.
Далее устанавливаем душевую дверь. Многие системы будут включать дверь и петли, уже прикрепленные к дверному косяку петли стороны. Установите дверной узел в нижнюю направляющую и используйте уровень, чтобы отвесить дверь, чтобы обеспечить ее правильное вращение и закрытие. Установите косяк боковой двери, снова используя уровень, чтобы поставить его вертикально отвесно.Затем защелкните верхнюю и нижнюю крышки направляющих на место, чтобы закончить открывание двери. При необходимости закрепите винтами. Установив дверь на место, установите фиксирующий магнит или устройство и дверную фурнитуру.
Затем установите резиновые планки для остекления, чтобы стекло удерживалось на направляющих как внутри, так и снаружи душевой кабины. Небольшое средство для чистки стекол хорошо работает как смазка, а небольшой деревянный брусок помогает набивать полосы остекления по периметру рамы.
Последний шаг — заделать все стыки в местах стыка каркасов со стенами. Это поможет герметизировать душевую кабину и предотвратить попадание воды за раму в стенную конструкцию. Перед использованием душа подождите не менее 4-6 часов, пока силиконовый герметик не схватится.
Как установить | Душевые двери Basco
Установка душевой двери Basco — одна из последних частей головоломки в вашем проекте ванной комнаты.Уровень сложности и сложности установки душевой двери во многом зависит от типа двери — безрамная, нестандартное тяжелое стекло или стандартные рамные и полурамные изделия. При рассмотрении вопроса о том, является ли это самостоятельным проектом, уровень навыков мастера, требуемых инструментов и специальных знаний о стекле варьируется, но Basco обычно рекомендует помощь профессионала для установки. Вот некоторые вещи, на которые вы должны обратить внимание:
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ :
Посмотрите видео по установке некоторых из наших самых популярных устройств
Рекомендации по установке
1.Рассмотрите возможность использования профессионального
Мы рекомендуем даже самым опытным домашним мастерам использовать профессионала для установки вашей душевой двери Basco. И тяжелые стеклянные двери, и двери без рамы требуют обширного опыта как в правильном обращении, так и в уходе во время процесса установки, а также в обеспечении надежной фиксации дверей.
Надежно закрепленная и правильно установленная душевая кабина прослужит всю жизнь. Вы не пожалеете об инвестициях в профессиональную установку.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
Установка двери для душа: сделай сам или найми профессионала?
ИЗБРАННОЕ ИГРАТЬ
Узнайте, как установить душевую кабину по сравнению спреимущества нашей заводской установки.
ИГРАТЬ 2. У вас есть нужные инструменты?
Набор инструментов, необходимых для установки душевой двери, зависит от модели. В день установки в сумке с инструментами должны быть как минимум:
Обратитесь к руководству по установке вашей двери, чтобы узнать о размерах и дополнительных инструментах, которые помогут упростить процесс.
Dowsil Tub, Tile & Ceramic Clear Silicone
Используется и рекомендуется командой профессиональных установщиков Basco.
3. Помните о расположении насадки для душа.
Если вы устанавливаете раздвижную или раздвижную душевую дверь, расположите внутреннюю панель у стены в том месте, где находится душевая лейка для максимальной гидроизоляции.
Для распашных дверей или дверей и панелей мы рекомендуем, чтобы петля находилась напротив душевой лейки. Планировка вашей ванной комнаты может определять размещение вашей распашной двери.
4. Измерьте и отметьте правильно
Ваш метод измерения зависит от типа устанавливаемой двери.Перед тем, как начать, приклейте малярный скотч, чтобы было легче увидеть ваши отметины. Затем внимательно следуйте инструкциям по установке вашей двери.
5. Учитывайте материалы для стен
Двери Basco можно установить на стенах из различных материалов в душевой, однако конкретный тип стен может повлиять на процесс установки. Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты (особенно сверла) для правильной установки петель и других деталей. Правильные материалы / блокировка за стенами имеют решающее значение для безопасности тяжелых стеклянных / безрамных дверей.Узнайте больше о конструктивных особенностях RODA.
6. Защитите свои инвестиции
Модернизированная ванная комната — это долгосрочное вложение. Если вы пропустили заводскую установку AquaGlideXP при заказе душевой двери Basco, еще не поздно получить дополнительную защиту.
Рассмотрите возможность заказа домашнего набора приложений AquaGlideXP. Он не только увеличивает и сохраняет блеск вашей душевой двери, но также отталкивает мыльную пленку и минеральные отложения, сводя к минимуму образование плесени и грибка.
НЕ ПОЗДНО ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ СТЕКЛА :
Закажите комплект AquaGlideXP Home Application прямо сейчас!
5 шагов для установки декоративных стеновых панелей для душа и ванны своими руками
Обновлено 9 марта 2019 г.
Если вы когда-либо участвовали в проекте DIY, который не был таким «простым в установке», как говорилось на коробке, вы знаете истинную красоту простой и понятной системы.В случае стеновых панелей для ванны и душа критически важен продукт, который легко разрезать, установить и отделать, потому что кажется, что отверстия в корпусах стандартного размера обычно не такие «стандартные», как вы думаете, когда копаетесь в проекте. Готовые системы могут казаться идеальными — до тех пор, пока вы не обнаружите, что ваши стены не квадратные и не отвесные, и вы боретесь за то, чтобы стандартные стеновые панели для душа или ванны подходили к ним.
Устраните эти проблемы с установкой и получите водостойкий и роскошный готовый продукт, используя композитную систему декоративных стеновых панелей на ПВХ-основе.Изучите 5 шагов, чтобы установить эти панели и преобразить вашу ванную комнату.
Шаг 1. Подготовка существующих стен для стеновых панелей своими руками
Эти стеновые панели своими руками можно установить на плитку или зеленую доску.
Если вы все-таки укладываете керамическую плитку, убедитесь, что ни одна из стен не пористая и не повреждена (в таком случае — продемонстрируйте старые стены и замените их зеленой доской). Удалите все имеющиеся мыльницы или угловые полки, выступающие из стены.
Шаг 2 — Вырежьте и приклейте стеновые панели к влагостойкой зеленой доске
Измерьте заднюю панель (сделайте не менее двух измерений — одно сверху и одно снизу на тот случай, если ваша ванна или душ не квадратные) и отрежьте дисковой пилой или столярным ножом и прикрепите с помощью полиуретанового клея (примечание — с панелями имеется монтажный комплект, содержащий рекомендуемые клеи и силикон).Если у вас есть проект стены или ванны стандартного размера, есть также предварительно упакованные комплекты, которые минимизируют (или если стены соответствуют размеру) устраняют необходимость резки. После установки задней панели повторите ту же процедуру для боковой стенки (стен).
Шаг 3 — Обрежьте молдинги и наденьте края панелей
Обрежьте планки шириной 3 дюйма плотным ножом или циркулярной пилой, нанесите полиуретановый клей и нанесите их на внешний край боковых и задних стеновых панелей.Так как молдинги имеют ширину 3 дюйма, даже если вырезы ваших панелей не идеальны, эти молдинги будут закрывать любой разрез, который не является самым большим.
Шаг 4. Установите угловые полки для своего набора для душа
Стандартные комплекты для ванны и душа этой линейки поставляются с одной угловой полкой (хотя можно добавить и другие полки). Для установки прикрутите металлические монтажные скобы к стене. Нанесите полиуретановый клей на металлический кронштейн. Наконец, наденьте отделочный материал угловой полки на металлический кронштейн.
Шаг 5 — Нанесите 100% силиконовый герметик для герметизации всех стыков между панелями, основанием и угловыми полками
С помощью пистолета для герметика добавьте силиконовый герметик в каждый стык, где панели встречаются, или там, где декоративные молдинги или утопленные ниши перекрывают стеновые панели (примечание — герметики подобранного цвета доступны в установочных наборах).

У вас есть вопросы по установке стеновых панелей для душа или ванны? Прокомментируйте, пожалуйста, ниже или позвоните нам.Мы поставляем эти стеновые панели для душа своими руками напрямую с фабрики в США.
Если вам нужна дополнительная информация или смета по ремонту душа или общенациональная поставка материалов для этих стеновых панелей, упомянутых выше, позвоните в The Bath Doctor в Кливленде (216-531-6085), Колумбус (614-252-7294) или по телефону общенациональные поставки Innovate Building Solutions (877-668-5888).
Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog.В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

Укрепление котлована: Укрепление откосов котлована — основные существующие методы

Дек 30, 1977 автор alexxlab Разное

Укрепление откосов котлована — основные существующие методы

В период осуществления строительных работ на откосы котлована постоянно воздействуют различные гидрологические, атмосферные и механические факторы. Если котлован имеет большую глубину, либо запланированы работы на грунтах с низкой плотностью, то рекомендуется подобрать и осуществить такой способ укрепления, который будет иметь максимальную эффективность.

В действующих СНиП указана максимальная глубина котлована, при которой дополнительного укрепления откосов выполнять не требуется. Она зависит от типа грунта и составляет:

Для песчаной и крупнообломочной почвы — 1 метр;

Для супесей — 1.25 метров;

Для суглинка и глины — 1.5 метра;

Для грунтов высокой плотности — 2 метра

Если указанная глубина превышена, или на участке отмечается высокий уровень залегания грунтовых вод, то укреплять откосы котлована шпунтом следует в обязательном порядке.

Выбор способа укрепления в каждом конкретном случае зависит от гидрогеологических и геодезических условий, глубины выемки и наличия поблизости от места работ различных зданий и сооружений. Различают два основных способа укрепления откосов котлована:

Шпунтом или трубами;

С применением метода цементации.

Особенности укрепления откосов котлована путем цементации

Данный метод отличается повышенной степенью надежности, но требует высоких финансовых затрат. Цементацию применяют в тех случаях, когда поблизости от котлована находятся различные строения, чтобы полностью исключить вибрационное воздействие на их фундаменты. Впрочем, в тех же целях можно выполнить лидерное бурение и погрузить в получившие скважины сваи для шпунтового ограждения.

Укрепление котлована путем цементации состоит из следующих этапов:

Выполняется выемка грунта. Стенки котлована выравниваются до проектного уклона;

На откосах ставят арматурную сетку, чтобы набрызгиваемый бетон лучше фиксировался на вертикальной поверхности;

Торкретирование стенок бетонным раствором;

Бурение горизонтальных или наклонных скважин. Уклон может составлять до 30 градусов;

В скважины погружаются нагели;

С помощью инъекционных труб происходит наполнение скважин бетонным раствором. При этом не происходит давления, чтобы не деформировался расположенный на откосах котлована грунт;

Рабочие торкретируют второй слой бетона.

Рекомендуется разрабатывать котлован ярусами по 1-3 метра, до проектной глубины. Существует два способа цементации:

Сухая. Применяется специальное компрессорное оборудование. Состоящая из песка и цемента смесь подается в шланг. С помощью воздушного потока выполняется ее транспортировка. Вода поступает в сопло шланга уже на выходе;

Мокрая. Используется готовый бетонный раствор. На выходе из шланга в бетонную смесь нагнетается сжатый воздух, благодаря чему обеспечивается разбрызгивание бетона.

При сухой цементации можно одномоментно нанести слой бетона, толщина которого составляет до 10см. При мокрой – только до 3 см.

Особенности укрепления котлована шпунтом

Шпунтовое укрепление котлованов является более экономически выгодным, чем использование цемента. После завершения запланированных работ шпунт можно изъять и использовать повторно.

Погружение шпунта в грунт на предусмотренную проектом глубину обеспечивает устойчивость постройки. В процессе использования происходит заиливание ограждений, что делает их водонепроницаемыми. Шпунтовые ограждения применяют при работе:

На пылеватых грунтах;

На слабых песчаных грунтах;

В болотистой местности;

На участках, где отмечается высокий уровень залегания грунтовых вод.

Если существует риск затопления котлована, то перед началом работ рекомендуется сконструировать защитную стенку из шпунта Ларсена.

При работе в плотных грунтах откосы котлована укрепляются не только путем погружения в грунт шпунта, но и обустройства деревянной забирки. Это позволяет предотвратить риск осыпания и обрушения стен в ходе проведения основных работ. Площадь котлована будет перекрыта досками, что снизит необходимое количество шпунта.

Шпунтовую стенку можно зафиксировать распорками или укрепить дополнительными анкерами. Второй вариант применяют, если работа происходит на достаточно плотных грунтах. Узкие котлованы рекомендуется укреплять распорками. Кроме того, фиксацию с применением анкеров применяют, если производится выемка грунта низкой плотности на большую глубину. Анкеры – это погруженные в грунт по периметру котлована винтовые сваи, к оголовкам которых привязаны верхние части шпунтовой стенки.

Используемый для укрепления стенок котлована шпунтовой металлопрокат подразделяют на три группы:

Шпунтовые трубы;

Плоский шпунт, имеющий боковые ребра жесткости;

Корытообразный шпунт Ларсена.

Чаще всего применяют шпунт Ларсена. Наличие замков на его контурах позволяет сконструировать полностью водонепроницаемую стенку. Шпунтовые трубы применяют для возведения ограждений на грунтах с низкой плотностью. Большое сечение повышает сопротивление боковым нагрузкам и увеличивает устойчивость конструкции в грунте.

Существует три основных способа погружения металлоконструкций в грунт:

Забивка. Осуществляется дизель-молотами, которые оказывают на шпунт динамическое ударное воздействие. Забивку не применяют в условиях плотной застройки, так как это может деструктивно отразиться на фундаментах находящихся поблизости зданий;

Вибропогружение. Самый распространенный метод. Подразумевает использование вибропогружателей. Погружение шпунта в грунт происходит под влиянием вибрационного воздействия. Обратите внимание, что разуплотнение грунта может привести к осыпанию стенок котлована;

Статическое вдавливание. Наиболее безопасный, но и самый дорогостоящий метод.

При сооружении шпунтовых ограждений особое внимание уделяется качеству работ. Монолитную шпунтовую стенку можно сформировать только при условии надежной стыковки металлоконструкций. Даже небольшое технологическое нарушение приводит к «вырыванию» замка и деформации стенки.
Поделиться статьёй:
Усиление (укрепление) откосов котлована
При заложении откосов котлованов необходимо обеспечивать отличную устойчивость и прочность.

Поэтому современные методы усиления (укрепления) откосов котлована предполагают применение инновационных геосинтетических материалов, приобрести которые можно в нашей компании GeoSM, специализирующейся на производстве и продаже этих материалов во всем ассортименте по наилучшим ценам.
Наши материалы для крепления откосов котлована разработаны по уникальной, запатентованной технологии.

Мы специализируемся на разработке и производстве геосинтетиков Геофлакс:
— геотекстильного полотна Геофлакс;
— георешетки Геофлакс;
— геосетки Геофлакс;
— геоматов Геофлакс.
Мы гарантируем соответствие всех материалов требованиям регулирующих организаций и национальным стандартам.
Откосы котлована и их назначение
Способ крепления откосов траншей котлованов должен соответствовать гидрогеологическим условиям и решением проекта. Откосы котлована и их назначение разрабатываются для объектов строительства различной сложности. При выборе способов для расчета крутизны откосов котлованов и траншей проектировщики руководствуются рельефными, климатическими и гидрогеологическими характеристиками местности.
Особенности создания откосов котлована
Строители должны позаботиться об укреплении откосов котлована по нормам. Необходимо создать грунтовую насыпь с оптимальной формой и размерами и соответствующей крутизной откосов котлована. Особенности создания откосов котлована связаны с возможными неблагоприятными гидрометеорологическими воздействиями, к примеру, паводками селевого или речного типа, влияющими на временное крепление откосов котлованов и откосов.
Варианты укрепления откосов котлована
Для укрепления откосов котлована и траншей используется несколько вариантов, от применения бетонных плит и решетки для котлована до так называемых плетневых заборов или посева трав. Откос грунта в котловане должен соответствовать ландшафту окружающей среды и соблюдению экологического равновесия, чему способствует использование сетки для котлована.
Материалы для укрепления откосов котлована
Для укрепления откосов котлована строители пользуются традиционными материалами (бетонными смесями, щебнем и песком). Проект уклонов откосов котлована разрабатывается с учетом обязательного использования геосинтетиков. Для усиления откосов котлована активно пользуются сборно-монолитными конструкциями из синтетических материалов.
Георешетка Геофлакс для откосов
Способствует существенному уменьшению затрат и укреплению механической фиксации засыпки. Среди достоинств решетки для котлована отметим высокую прочность и устойчивость к деформированию.
Купить Георешетку Геофлакс
Геоматы Геофлакс для откосов
Обеспечивают противоэрозийную защиту и эффективны при армировании грунтов. Использование геоматов для откосов котлована способствует восстановлению растительного покрова, и обладают декоративной функцией.
Купить Геоматы Геофлакс
Геосетка Геофлакс для откосов
Служит для уменьшения слоя насыпи и существенной экономии бюджета строительства. Применение геосетки для котлована помогает бороться с неравномерностью осадков и температурными изменениями в течение всего эксплуатационного периода.
Купить Геосетку Геофлакс
Геотекстиль Геофлакс для откосов
Необходим для обеспечения надежной защиты откосов от оползней и эрозийных процессов. Использование геотекстиля для котлована предполагает тщательное изучение гидрогеологического строения участка.
Купить Геотекстиль Геофлакс
Расчет угла уклона откосов котлована
Расчет угла уклона откоса котлована осуществляется в соответствии со скоростью течения потока и гидрологическим режимом подтопления. В современных условиях требуется существенное повышение качества и увеличение срока эксплуатации откосов насыпи котлованов. Нам хорошо известно, что для обеспечения надежности котлованов необходимо руководствоваться всеми запросами отрасли, существующими стандартами, требованиями заказчиков.
С материалами GeoSM строительство котлованов существенно ускоряется, а срок их эксплуатации возрастает. Применение геосинтетики GeoSM рекомендовано профессионалами.
Подписаться на рассылку Полезной информации можно через форму ниже:
Укрепление котлована откосов насыпи стенок и стен котлована
Традиционные способы укрепления котлована предполагают использование досок, георешетки, геотекстиля, цементного раствора, ж/б плит, устройство подпорных стен и т.д. Всё это, как минимум, трудоемко, а зачастую — дорого. Нестандартный, но практичный и технологичный способ укрепления откосов котлована предполагает применение жидкой резины.
Весьма наглядно процесс укрепления стенок котлована по этой технологии показан на фото ниже (нажмите, чтобы увеличить). Работы проводились в ноябре 2014 года в Крыму. Используется жидкая резина Технопрок, которая наносится посредством автономной (с бензиновым двигателем) установки Технопрок Б-21. Работу выполнил дилер Технопрок на Кубани ИП Комков А.Н.
Напомним, что термином жидкая резина в России принято называть прямые анионные битумно-полимерные эмульсии на водной основе. Вспомним, что обычные битумные эмульсии давно и успешно используются в дорожном строительстве для укрепления грунтов, улучшения адгезии между слоями дорожного покрытия.Очевидно, что жидкая резина отлично подходит для решения задач, где требуется склеить частички почвы, не допустить осыпание грунта.
Профессиональные строители хорошо понимают, насколько важно надёжное укрепление котлована и насколько это непростая задача. Проблема сводится к минимуму, если склон котлована будет пологим, с небольшим наклоном, чтобы не было осыпания и обрушения грунта.
Но пологие стенки котлована означают увеличение площади под строительство, что в условиях городской застройки невозможно. Более того увеличивается фронт земляных работ, а это — дополнительные затраты. Поэтому выемки под фундаменты имеют вертикальные стенки либо большие наклоны, т.е. угол насыпи составляет от 45 до 90 градусов. Укрепление таких крутых склонов традиционными методами является весьма сложной задачей, но только не для жидкой резины.
Дополнительные преимущества этого материала и технологии, применительно для укрепления насыпейи грунтов:
Не содержит растворителей и вредных веществ — только вода и модифицированный полимерами битум. Состав экологически безопасный, до минимума сводится ущерб окружающей среде и почве.

Наносится холодным, не требует нагрева, что обеспечивает безопасность проведения работ по укреплению почвы.

Специальное оборудование позволяет быстро и удобно распылять эмульсию на вертикальные поверхности, высотой до 5м без устройства лесов. При этом рабочий может находиться на расстоянии 3-х метров от укрепляемой стены.

Таким образом, жидкая резина позволяет с высокой скоростью укреплять насыпи, траншеи, котлованы и пр.
Укрепление насыпи дорожного полотна
Другой способ укрепления наклонных насыпей считается более традиционным, т.к. предполагает использование нетканого геотекстильного полотна.
Этот способ дешевле, чем укрепление насыпи жидкой резиной, т.к. стоимость 1м2 геотекстиля меньше, чем цена расходуемой на 1 квадрат битумно-полимерной эмульсии. Но, при этом значительно увеличивается время и сложность выполнения работ. Соответственно, растет и вероятность ошибки из-за человеческого фактора, т.к. распылять эмульсию проще, чем раскатывать и крепить полотно.
Геотекстиль является дренажным материалом, он отлично работает, как фильтр, пропуская через себя влагу, но задерживая частички почвы, в т.ч. микроскопической фракции.
Например, при сооружении дорог (от железнодорожных до пешеходных или стоянок) в качестве поверхностного насыпного слоя используется щебень. Со временем, особенно, если нижние слои грунта — торфяники, глина или переувлажненная почва, появятся колеи и впадины. На таких участках щебень будет втаптываться в грунт, перемешиваясь с ним. И придется постоянно производить насыпку щебня.
Геотекстиль решает эти проблемы: он препятствует смешиванию засыпки и основания. Поэтому первоначальная толщина слоя щебеня сохраняется.
Геотекстиль поставляется в рулонах. Стандарт — это 2м на 100. Плотность варьируется в широком диапазоне. Применительно для укрепления насыпи предпочтительнее нетканое полотно плотности 200г/м2. Таким образом, масса одного рулона составляет 40кг.
Еще одним преимуществом укладки геотекстиля является повышенная несущая способность дорожной конструкции. Степень уплотнения еще на этапе строительства повышается, а вдавливания шебеня в мягкий грунт не происходит. В итоге снижается разрушение дорог, которое вызывается воздействием пониженной температуры.
Тонкодисперсные включения задерживаются геотекстилем, а вода впитывается и просачивается в почву. В итоге, без применения геотекстиля, может произойти вспучивание поверхности, т.к. вода при замораживании расширяется.
Использование геотекстиля помогает снизить издержки на укладку полотна за счет уменьшения слоя щебеня. А несущая способность при этом сохраняется на должном уровне. Уменьшается также и время на строительство, поскольку утрамбовка происходит более качественно и быстро.
Традиционные методики укрепления насыпей
Помимо распыления жидкой резины и укладки геотекстильного полотна, применяются и другие способы укрепления откосов насыпей и выемок при строительстве дорог.
Во-первых, это посев многолетних трав. Здесь оптимальной является пропорция: 45% корневищные злаковые травы, 40% рыхлокустовые злаковые травы и 15% стержнекорневые бобовые травы.
Во-вторых, гидропосев многолетних трав с мульчированием, т.е. с поверхностным покрытием почвы мульчей для её защиты от морозов, выветривания, а в жаркое время от перегрева. В качестве «натуральных» мульчирующих материалов применяют измельченное сено, солому, хвою, опавшие листья, деревянную стружку.
Для фиксации слоя мульчи на склоне требуется обработка пленкообразующими составами. В качестве гидрогеля используют, в т.ч. и битумные эмульсии, т.е. жидкая резина для этой цели подходит. В качестве неорганической мульчи применяется геотекстиль, резанная резина, пластик, камень, гравий, песок. Чтобы узнать больше о технологии гидропосева, почитайте соответствующую статью на Wikipedia.org.
В-третьих, одерновка сплошным ковром и одерновка в «клетку», для укрепления откосов насыпей, периодически подтопляемых на короткое время. Этот способ годится, если в непосредственной близости от места производства работ имеется дёрн.
В-четвертых, укрепление откосов грунтами, обработанными цементом. Сюда же можно отнести использование для этих целей щебенистых, гравийно-галечных или глинистых грунтов.
В-пятых, укрепление откосов насыпей каменными материалами, железобетонными и бетонными плитами.
В-шестых, укрепление откосов решетчатыми конструкциями. Благодаря удобству и скорости монтажа, наиболее популярными среди таких конструкций являются георешетки.
Все перечисленные способы довольно трудоемки, требуют значительных человеческих ресурсов и временных затрат, особенно, если откос не пологий, а крутой. Использование жидкой резины, распыляемой автоматизированно, позволяет в сжатые сроки осуществить укрепление насыпи или котлована на большой площади.
Укрепление откосов котлованов различными способами | Ларсен Пайлинг
В период осуществления строительных работ на откосы котлована постоянно воздействуют различные гидрологические, атмосферные и механические факторы. Если котлован имеет большую глубину, либо запланированы работы на грунтах с низкой плотностью, то рекомендуется подобрать и осуществить такой способ укрепления, который будет иметь максимальную эффективность.
В действующих СНиП указана максимальная глубина котлована, при которой дополнительного укрепления откосов выполнять не требуется. Она зависит от типа грунта и составляет:
Для песчаной и крупнообломочной почвы — 1 метр;
Для супесей — 1.25 метров;
Для суглинка и глины — 1.5 метра;
Для грунтов высокой плотности — 2 метра
Если указанная глубина превышена, или на участке отмечается высокий уровень залегания грунтовых вод, то укреплять откосы котлована шпунтом следует в обязательном порядке.
Выбор способа укрепления в каждом конкретном случае зависит от гидрогеологических и геодезических условий, глубины выемки и наличия поблизости от места работ различных зданий и сооружений. Различают два основных способа укрепления откосов котлована:
Шпунтом или трубами;
С применением метода цементации.
Особенности укрепления откосов котлована путем цементации
Данный метод отличается повышенной степенью надежности, но требует высоких финансовых затрат. Цементацию применяют в тех случаях, когда поблизости от котлована находятся различные строения, чтобы полностью исключить вибрационное воздействие на их фундаменты. Впрочем, в тех же целях можно выполнить лидерное бурение и погрузить в получившие скважины сваи для шпунтового ограждения.
Укрепление котлована путем цементации состоит из следующих этапов:
Выполняется выемка грунта. Стенки котлована выравниваются до проектного уклона;
На откосах ставят арматурную сетку, чтобы набрызгиваемый бетон лучше фиксировался на вертикальной поверхности;
Торкретирование стенок бетонным раствором;
Бурение горизонтальных или наклонных скважин. Уклон может составлять до 30 градусов;
В скважины погружаются нагели;
С помощью инъекционных труб происходит наполнение скважин бетонным раствором. При этом не происходит давления, чтобы не деформировался расположенный на откосах котлована грунт;
Рабочие торкретируют второй слой бетона.
Рекомендуется разрабатывать котлован ярусами по 1-3 метра, до проектной глубины. Существует два способа цементации:
Сухая. Применяется специальное компрессорное оборудование. Состоящая из песка и цемента смесь подается в шланг. С помощью воздушного потока выполняется ее транспортировка. Вода поступает в сопло шланга уже на выходе;
Мокрая. Используется готовый бетонный раствор. На выходе из шланга в бетонную смесь нагнетается сжатый воздух, благодаря чему обеспечивается разбрызгивание бетона.
При сухой цементации можно одномоментно нанести слой бетона, толщина которого составляет до 10см. При мокрой – только до 3 см.
Особенности укрепления котлована шпунтом
Шпунтовое укрепление котлованов является более экономически выгодным, чем использование цемента. После завершения запланированных работ шпунт можно изъять и использовать повторно.
Погружение шпунта в грунт на предусмотренную проектом глубину обеспечивает устойчивость постройки. В процессе использования происходит заиливание ограждений, что делает их водонепроницаемыми. Шпунтовые ограждения применяют при работе:
На пылеватых грунтах;
На слабых песчаных грунтах;
В болотистой местности;
На участках, где отмечается высокий уровень залегания грунтовых вод.
Если существует риск затопления котлована, то перед началом работ рекомендуется сконструировать защитную стенку из шпунта Ларсена.
При работе в плотных грунтах откосы котлована укрепляются не только путем погружения в грунт шпунта, но и обустройства деревянной забирки. Это позволяет предотвратить риск осыпания и обрушения стен в ходе проведения основных работ. Площадь котлована будет перекрыта досками, что снизит необходимое количество шпунта.
Шпунтовую стенку можно зафиксировать распорками или укрепить дополнительными анкерами. Второй вариант применяют, если работа происходит на достаточно плотных грунтах. Узкие котлованы рекомендуется укреплять распорками. Кроме того, фиксацию с применением анкеров применяют, если производится выемка грунта низкой плотности на большую глубину. Анкеры – это погруженные в грунт по периметру котлована винтовые сваи, к оголовкам которых привязаны верхние части шпунтовой стенки.
Используемый для укрепления стенок котлована шпунтовой металлопрокат подразделяют на три группы:
Шпунтовые трубы;
Плоский шпунт, имеющий боковые ребра жесткости;
Корытообразный шпунт Ларсена.
Чаще всего применяют шпунт Ларсена. Наличие замков на его контурах позволяет сконструировать полностью водонепроницаемую стенку. Шпунтовые трубы применяют для возведения ограждений на грунтах с низкой плотностью. Большое сечение повышает сопротивление боковым нагрузкам и увеличивает устойчивость конструкции в грунте.
Существует три основных способа погружения металлоконструкций в грунт:
Забивка. Осуществляется дизель-молотами, которые оказывают на шпунт динамическое ударное воздействие. Забивку не применяют в условиях плотной застройки, так как это может деструктивно отразиться на фундаментах находящихся поблизости зданий;
Вибропогружение. Самый распространенный метод. Подразумевает использование вибропогружателей. Погружение шпунта в грунт происходит под влиянием вибрационного воздействия. Обратите внимание, что разуплотнение грунта может привести к осыпанию стенок котлована;
Статическое вдавливание. Наиболее безопасный, но и самый дорогостоящий метод.
При сооружении шпунтовых ограждений особое внимание уделяется качеству работ. Монолитную шпунтовую стенку можно сформировать только при условии надежной стыковки металлоконструкций. Даже небольшое технологическое нарушение приводит к «вырыванию» замка и деформации стенки.
Укрепление откосов и стенок котлована – УШО
Шпунта Ларсена применяется на малопрочных грунтах. Данный метод ограждения погружается при помощи вибропогружателей и спецтехники методом вдавливания или вибропогружения.
Преимущество данного способа – недорогая цена.
Шпунтовое ограждение из стальных свай, деревянной забирки и опорного пояса является самым распространенным способом в нашем регионе. Крепление стенок котлована шпунтом применяется в условиях плотной застройки и относительно прочных грунтах.
Этапы крепления траншеи шпунтом:
1. Бурение скважин под стальные сваи из двутавра;

2. Монтаж свай, фиксация отсевом;

3. Устройство забирки между сваями из бревна;

4. Устройство опорного пояса из двутавра между стальными сваями.

Укрепление котлована шпунтом может применяться в различных условиях в зависимости от шага между сваями, типа двутавра и дополнительных усилений.
Шпунтовое ограждение из буронабивных свай, представляют собой цельное сооружение из свай, связанных между собой поясом и расположенных вплотную друг к другу.
Сваи армируются, конструкция располагается по периметру площадки. Благодаря, прочному основанию площадка защищена от обрушения грунтов.
Этапы устройства ограждения котлованов:
1. Бурение скважин под сваю;

2. Установка арматурного каркаса;

3. Бетонирование сваи;

4. Устройство опорного пояса из двутавра.

Устройство шпунта применяется для крепления вертикальных стенок котлованов, насыщенных влагой, построенных на рыхлых грунтах или на объектах, расположенных близко от других построек. В дальнейшем может использоваться в фундаменте здания.
Особенность технологии заключается в бурении скважин — в отверстия вставляются перфорированные металлические трубы, в которые под давлением подается укрепляющий раствор на основе цемента, смолистой смеси или силиката.
Этот метод применяется при строительстве промышленных и гражданских объектов, а также в подземном строительстве. Идеально подходит для защиты стен котлованов, расположенных на песчаных, лессовых, илистых и глинистых участках.
Крепление котлована, ограждение траншей в Москве и Санкт-Петербурге
Укрепление стенок котлована — общеобязательная операция, исключающая потерю времени, денег и разрешения на строительные работы. Любая выемка в грунте глубиной от одного метра нуждается в фиксации стенок. Игнорирование этой потребности приведет к обрушению откосов, после которого придется тратить деньги и время на расчистку котлована или траншеи. А если во время подвижки грунта в выемке находилась техника или люди — у строительной компании могут отозвать разрешение на проведение земляных работ.
ООО «Арбаум» избавит заказчиков и строителей от всех рисков, связанных с оползнями и подвижками грунта. Наша компания предлагает услуги укрепления котлованов и траншей под ключ, с помощью шпунта Ларсена — фасонного металлопроката с высоким моментом инерции. Услуга включает проект шпунтового крепления, доставку элементов металлоконструкции на стройплощадку, работы по демонтажу. Своевременное укрепление стенок котлована избавит вас от разбирательств с контролирующими органами и поможет закончить строительство в установленные сроки.
Шпунт Ларсена — основные разновидности, преимущества использования, область применения.
Фасонный шпунт в виде U-образного «корыта» изобрел немецкий инженер Трюггве Ларсен. Он предложил использовать сваи в виде желоба в качестве анкерной тяги. Замки на монтажных торцах позволяли собрать из комплекта свай крепление для откосов или герметичную стенку, разделяющую грунт и воду. Первая шпунтовая свая появилась в 1910 году, после чего производители фасонного проката наладили выпуск моделей с S, Z, L, Ω-образным профилем сечения.
К преимуществам этих моделей можно отнести:
значительный момент инерции, препятствующий обрушению стенок котлована глубиной до 12 метров.
простоту монтажа крепежа или разделительной конструкции на их основе;
герметизацию стыков, которая исключает протечку воды;
возможность демонтажа и повторного использования шпунтов.
В строительном деле шпунты Ларсена используются при сборке ограждения пирсов и отдельных участков акватории, во время сооружения гидротехнических объектов, в качестве барьера, отсекающего грунтовые воды. Но основная область применения таких свай — укрепление выемок грунта (котлованов или траншей). Для решения этой задачи на основе шпунтов собирают стенки с распорками или с анкерным креплением. Каждый способ крепления имеет свои плюсы и минусы, поэтому его стоит рассмотреть подробнее.
Укрепление стенок котлована шпунтом и распорками
Технологию укрепления котлована стенкой с распорками используют при земляных работах на грунтах с низкой опорной способностью. В этом случае момента инерции независимой шпунтовой стены будет недостаточно для удержания подвижек грунта, поэтому часть нагрузки компенсируют горизонтальные балки. Если глубина выемки не превышает 3 метров, используется следующая схема сборки крепежа:
строители завершают участок котлована;
монтажники опускают в выемку раздвижные рамы;
между откосом и рамой монтируется сплошное щитовое ограждение;
подвижные стойки рамы прижимают ограждение к стенкам котлована.
Глубокие выемки (от 5 метров) нуждаются в другой схеме укрепления стенок. Она предполагает монтаж сплошной стены в земле на основе шпунтовых свай. Земляные работы проводят вдоль ограждения, углубляясь в грунт по ярусам. При заглублении ниже 2-3 метров между противоположными стенами вставляют горизонтальную распорку. Сечение и шаг расположение распорок рассчитывают при составлении шпунтованного проекта.
При такой схеме укрепления стенки котлована выдержат любую нагрузку на поверхности, что позволяет задействовать в строительстве тяжелую технику. Однако монтаж шпунтовой стены и распорок затрудняет работы ниже нулевого уровня и замедляет строительство фундамента. Балки сужают пространство, снижают производительность труда строителей, повышают травматизм на стройплощадке.
Укрепление стенок котлована шпунтом и анкерными сваями
Метод закрепления стенок котлована анкерами исключает установку распорки между шпунтами. Поперечную балку заменяют тягами, погруженными в откос. Анкерная методика укрепления позволяет фиксировать не только вертикальные, но и наклонные откосы, действую по следующей схеме:
по периметру выемки собирается шпунтовая стена;
в стене и откосе бурят наклонные шурфы под анкер;
в шурфы вставляют анкерный крепеж;
тяга от анкера закрепляется с внешней стороны шпунта.
Упрочнение откосов котлована анкерами экономит трудовые ресурсы, дает простор для применения внутри выемки тяжелой техники, сокращает сроки строительства. Единственный минус этой технологии укрепления — несовместимость с узкими котлованами и траншеями. При недостаточной ширине монтажник и не смогут пробурить скважину под анкер в откосе.
Альтернативные способы укрепления стенок котлованов
Из альтернативных методик стоит упомянуть о следующих технологиях:
Цементация откосов по арматурной сетке — расходы на укрепление будут потеряны навсегда. Армированная стена останется в грунте навечно, а шпунтованную конструкцию можно извлечь и использовать повторно. Цемент выходит на расчетную прочность спустя 2-3 недели от момента заливки, что продляет сроки строительства.
Упрочнение плоскими шпунтами — такую конструкцию придется укреплять металлическими или железобетонными сваями и такими же распорками, поскольку из плоских элементов можно собрать только щит с нулевой конструкционной жесткостью. Похожие на корытца шпунты Ларсена держат нагрузку на грунт даже без распорок.
Укрепление деревянными досками — при взрывном росте цен на пиломатериалы этот способ фиксации откосов котлована обойдется дороже всех земляных работ, щиты из дерева затруднительно использовать повторно даже при аккуратном обращении.
Самым главным недостатком любого альтернативного способа упрочнения откосов является сложная сборка крепежа. В отличие от быстрого монтажа шпунтов Ларсена, установка таких конструкций занимает на порядок больше рабочего времени, замедляя темпы строительства и повышая смету за счет увеличения оплаты труда.
Способы монтажа стен
Установка предполагает использование следующих технологий:
Метода ударной забивки — в этом случае дизельный молот передает на оголовок шпунта динамическую нагрузку, превышающую опорную способность грунта. Забивка свай — самая быстрая технология монтажа сплошной стены, поскольку последующий элемент движется по замку предыдущего, как по направляющей. Но эта технология не предполагает наличия зданий и сооружений в 20-метровом радиусе.
Техники статического вдавливания — этот метод предполагает продавливание шпунта сквозь грунт гидравлическим прессом, который является частью сваевдавливающей установки. Технология не имеет ограничения по плотности застройки на соседних участках и предполагает быстрое завершение работ — за один цикл пресса свая погружается в грунт на метр. Но для машины нужно много свободного места, поэтому она не подходит для большинства площадок в городской черте.
Метода вибрационного погружения — эта технология основана на размягчении грунта под пятой шпунта. Вибрационная головка передает колебания на сваю и почку под ней, последняя размягчается, теряя опорную способность, вследствие чего шпунт буквально тонет в грунте. У этого метода нет ограничений по сфере применений, но вибрационная технология — не самый быстрый способ монтажа.
ООО «Арбаум» укрепит стенки котлована, используя любую технику монтажа. У нас есть все необходимое оборудование и вспомогательная техника, которую используют для размывки грунта, лидерского бурения и прочих работ.
Стоимость крепления стенок котлованов
Цена услуги определяется протяженность периметра, типом почвы на строительном участке, глубиной выемки, форматом армирующих распорок и способом погружения шпунта в грунт. Примерную стоимость можно уточнить с помощью нашего онлайн-калькулятора. Точная цена озвучивается при составлении договора на проектирование, монтаж и демонтаж укрепляющих откосы котлованов металлоконструкций.
Для уточнения актуальных расценок и заключения договора на поставку шпунта или проведения монтажных работ позвоните по телефону +7 (812) 611-3914.
Крепление откосов котлована: материалы, методы, технологии
На чтение 7 мин. Просмотров 6.2k. Обновлено 22.12.2018
При осуществлении земляных работ следует укреплять стенки котлованов под фундамент здания. Это делается для того, чтобы грунт не осыпался. Нередко стенки упрочняются щитами на распорках. Но происходит это не всегда.
Как осуществляется крепление земляных стенок котлована в разных случаях, следует разобраться.
Разновидности котлованов
В зависимости от того, какой вид основания выбирается при сооружении здания, определяется вид выемки и ее габариты. Есть точные критерии деления котлованов на разновидности. Это:
наличие и число откосов либо их отсутствие;
целесообразность монтажа угловых креплений;
есть ли вертикальные стены под наклоном;
сплошная яма либо траншейный ров, данный параметр определяется видом фундамента (ленточный либо плитный).
Когда на стройплощадке будет делаться фундамент ленточного типа, котлован заменяется траншеей. Она роется в местах возведения несущих стен здания. Перед заливкой монолитного основания дома копается котлован по всему его периметру.
Обустройство выемок с вертикальными стенами без их укрепления может осуществляться при глубине разработки:
не больше 100 см — на насыпных, песчаных и гравелистых почвах;
до 125 см — на супесчаных и суглинистых грунтах;
не больше 150 см — на глинистой почве;
до 200 см — на очень плотном грунте.
Во всех остальных случаях стенки рва упрочняются. Делается это сразу же после выработки котлована. Определяя, как можно приклеить или прикрепить доску к земляной стене, специалисты сверяются со СНиПами (строительные нормы и правила).
Обустройство системы распорок в котловане
В некоторых случаях, особенно если котлован глубокий и вырыт в ненадежном грунте, шпунтовое ограждение оказывается непрочным. Оно не способно выдержать давление. Тогда используют два способа укрепления ограды.
Первым из них является распорная система:
По всей длине рва монтируется обвязка из металлического проката. Этот пояс равномерно распределяет давящее воздействие на стенки геодезического объекта.
В обвязку упираются распоры. Они располагаются поверху противоположных стен и у дна котлована.
Установка креплений откосов котлована производится исходя из расчетов, описанных в плане производства работ (ППР).
Однако система распорок значительно сужает пространство внутри рва. Сильно нагруженные конструкции мешают работать строителям. Из-за этого падает производительность труда, и удлиняются сроки ввода здания в строй. Поэтому распорная система укрепления стенок выемки часто заменяется анкерным аналогом.
Устройство анкеров-якорей в грунте
Упрочнение стенок котлована шпунтами с анкерами или нагелями гораздо надежнее. При этом выдергивающую нагрузку от грунтового массива на себя принимают стальные стержни (анкеры или нагели).
Крепление котлована нагелями чуть более трудоемкое и лишь немного сложнее обустройства распорок. Однако при его использовании:
обеспечивается оперативный простор;
экономятся трудовые и материальные ресурсы;
увеличивается производительность труда;
уменьшается период строительства.
Нагельное крепление стенок котлована производится таким образом:
В стенках выемки бурятся скважины.
Осуществляется заглубление анкерных якорей.
На шпунте закрепляется и фиксируется тяга.
Шпунтовое укрепление стенок
а — безраспорное;
б — анкерное;
в — консольно-распорное;
1 — затяжки;
2 — сваи;
3 — растяжки;
4 — анкер;
5 — распорки.
На сыпучих и плавучих почвах укрепление стен выемок осуществляется шпунтовым рядом. Это сплошная конструкция из деревянных планок и маячных свай. Согласно разработкам Мосинжпроекта, рамное крепление котлованов одновременно является и оградой при водоотведении от объекта.
Шпунтовый ряд делается так:
В дно выемки заглубляются маячные сваи.
К этим опорам фиксируются направляющие брусья.
Меж ними заколачивается шпунт.
Затем пролеты скрепляются поверху насадкой с пазами и гнездами.
Насадка фиксируется к свайным опорам скобками.
Чтобы грунт не обрушил шпунтовой ряд, в точках забивки свай ставятся распорки.

При укреплении котлованов помимо деревянных шпунтов используются также аналоги из стали и железобетона. Технологии их установки ничем не отличаются.

Технологии закрепления грунтов
Вертикальные стенки котлованов обязательно упрочняются в неплотных и насыщенных влагой грунтах. Эта процедура не только защищает их от осыпания, но и пресекает подвижки почвы под массой соседствующих строений.
Крепление стенок котлованов и траншей по СНиП №3.02.0/87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» осуществляется благодаря двум технологиям:
Первая из них — это шпунтирование.
Вторая — использование железобетонных конструкций.
При шпунтировании применяется ограждение выемки из металлического проката. Это могут быть:
трубы с забиркой из досок либо без нее;
стальной профиль с дощатой забиркой или без таковой;
специализированный шпунт Ларсена.
Конструкции из железобетона могут представлять собой:
буронабивные сваи;
буросекущие аналоги;
монолитную стенку в грунте.
Заглубление ограждения производится по длине рва строго по технологической карте.
Расчет объема котлована и вывоз грунта
При расчётах выемки грунта следует учитывать его разрыхление при копании. Плотность слежавшейся почвы уменьшается при ее рытье спецтехникой и перемещении в самосвал.
Исходя из типа грунта, при расчетах используется уточняющий коэффициент 20-25%.
Конкретный пример:
Длина выемки составляет 50 м, ширина 25 м, глубина 4 м. При перемножении этих величин мы получаем объем котлована в 5000 м³.
Однако для вывоза породы необходимо вычислить больший объем: 50∙25∙5∙1,2 (20%)=6000 м³.
Как нужно устанавливать распорки
Согласно строительным нормам и правилам (СНиП) крепление откосов котлована осуществляется щитами и распорками, размещаемыми по его длине:
с шагом не более 200 см при глубине выемки (в сухой или сыпучей почве) до 375 см;
с промежутками до 150 см при глубине котлована (в сыпучем, увлажненном и мокром грунте) больше 375 см.
Элементы распорной системы по высоте ставятся ярусами с шагом не реже 120 см при любой глубине выемки, независимо от типа почвы.
Щиты из дерева или металла
Щиты, укрепляющие стены выемки, могут быть сделаны из дерева либо стали.
Для плывунов и сыпучих почв применяются сплошные рамные элементы.
При плотном грунте и выемке глубиной до 300 см крепление котлована досками имеет свои особенности. Щиты из них собираются с зазорами между досок. При этом промежутки между планками рамного элемента не должны быть больше ширины досок (она составляет не более 20 см).
Крепление стенок котлована инвентарными щитами из металла производится при его средней ширине.
Крепежи из стальных труб монтируются в выемках с вертикальными стенами шириной 80-180 см. В данном случае используются изделия сечением до 6 см и протяженностью до 300 см.
У распорок инвентарного крепежа есть резьбовые части. Прокручивая винты на них, возможно делать трубы длиннее и прижимать стойки к щитам.
Немного о том, как производится разборка креплений вертикальных стенок котлована. Для этого достаточно ослабить винты на распорках и снять их с рамного элемента.
При расчете крепления стенок котлованов и траншей досками следует учесть, что инвентарный металлический крепеж стоит больше, чем изделия из дерева. Однако он окупается благодаря неоднократному использованию.
Забивка маячных свай
При монтаже шпунтового ограждения самая трудоемкая часть работы — это заглубление свай. Когда ров небольшой либо крепеж забивается в легкую почву, то оптимальный вариант — использовать простое оборудование. Например, копр-треножник.
Работает тренога так:
Тяжелый железный молот («баба») на тросе с откидываемым крючком подвешивается на блоке. Через него к лебедке идет трос.
При вращении лебедки молот поднимается наверх на высоту 0,5-2 м.
При обратном перемещении барабана он устремляется вниз и своей массой заглубляет сваю.
При малом объеме работ задействуют простейшие треноги из дерева или стали, с ручными лебедками и молотом весом от 200 до 1000 кг.
Механические копры
Если необходимо забить большое количество свай, то применяются механизированные копры. К ним относятся пневматические и дизельные агрегаты. Работают они по одному принципу: для удара используется сила давления сжатого воздуха либо свободного падения бабы.
Используя механический копр, за несколько минут возможно заглубить сваю на 5-7 м. Это убыстряет монтаж шпунтовых рядов.
Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.
37.98%
Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.
16.74%
Показать результаты
Проголосовало: 466
Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂
Зачётно473Не очень234
Влияние выемки котлована и осадков на осадки окружающих зданий
С масштабным развитием городского подземного пространства проектирование котлованов стало одной из важных инженерно-геологических тем в городском строительстве. В этой статье подробно исследуется влияние выемки котлована под фундамент и атмосферных осадков на соседние здания. Основная исследовательская работа включает в себя следующие аспекты: обобщение и анализ теории уплотнения грунта, выемки котлована и процесса выпадения осадков; влияющие факторы смещения прилегающего слоя почвы; механизм воздействия и виды воздействия выемки котлована и атмосферных осадков на прилегающие здания.Создана конечно-элементная модель, учитывающая весь процесс разработки котлована, и проанализирован закон изменения смещения верхнего слоя вокруг котлована. Будет проанализирован и сравнен закон деформации подпорной конструкции, результаты расчета осадков и без осадков, а также различные методы выемки грунта. Результаты расчетов показывают, что смещение слоя почвы вокруг котлована также различается при разных способах выемки грунта.По мере увеличения расстояния между котлованами боковое смещение подземной сплошной стены у каркасной конструкции постепенно уменьшается. Расстояние от стены котлована 30 м. Максимальное значение бокового смещения снижено на 4,7% по сравнению с 5 м. Изучен котлован, закон изменения внутренней силы соседних зданий от копания и атмосферных осадков, а также проверена безопасность и приспособляемость элементов конструкции. Результаты расчетов показывают, что на нижнем этаже соседнего здания будет создаваться большая дополнительная внутренняя сила, а некоторые элементы конструкции будут повреждены несущей способностью.
1. Введение
Проектирование и строительство котлованов глубокого заложения имеют характеристики высокого технического содержания и сильной комплексности, что затрудняет некоторые глубокие и даже серьезные инженерные аварии в некоторых проектах разработки глубоких котлованов [1]. Это связано с тем, что ключевая технология не предназначена и не обрабатывается для создания трагедии, что приводит к огромным экономическим потерям и серьезным социальным негативным последствиям. Можно видеть, что с постепенным увеличением строительства котлованов глубокого заложения, коэффициент безопасности постепенно увеличивается, и соответствующая технология котлованов будет постепенно улучшаться за счет изучения некоторых успешных и неудачных разработок котлованов глубокого заложения, а также Имея опыт инженерной практики, мы должны накапливать опыт и постоянно совершенствовать и способствовать развитию технологий строительства котлованов и теории проектирования.
Учитывая нынешний упор на строительную отрасль, многие отечественные и зарубежные исследовательские группы начали проводить углубленные исследования строительства поселений. Лин [2] использовал нижнюю центральную колонну, чтобы распределить чрезмерную дифференциальную осадку до 75 мм для оценки напряжений, вызванных чрезмерной дифференциальной осадкой в типичном десятиэтажном железобетонном здании. Анализ повреждений и последующее управление искусственной средой часто требует больших затрат из-за создания надежных прогнозных моделей и количества данных, необходимых для определения наиболее подходящих ремонтных работ [3].Чтобы понять влияние вынужденной миграции и переселения сельских сообществ на совершенно иную архитектурную среду в городской среде, Биллиг [4] описывает процесс, посредством которого изменения в физической среде приводят к серьезным изменениям в социальной структуре сообщества и культурной идентичности. членов сообщества. Сюэ [5] представил последние результаты исследований храпового поведения алюминиевого сплава 2124-T851 при одноосной нагрузке, чтобы определить влияние амплитуды напряжения и среднего напряжения на реакцию материала на деформацию.Новаэк [6] предложил различные типы методов анализа вертикального сдвига и их распределение и представил их на моделях с разным уровнем детализации. Нан [7] не только обеспечивает безопасность строительства и эксплуатации зданий посредством наблюдения за поселениями и анализа закона поселений, но также обеспечивает справочную информацию и основу для проектирования и строительства подобных высотных зданий. Зана [8] использовал численное моделирование для определения параметров, которые имеют наибольшее влияние на осадку неглубокой конструкции, и расширил этот анализ, чтобы определить ключевые параметры, используемые для прогнозирования остаточного наклона конструкции.Мирсаяпов [9] использовал различные расчетные модели для исследования численного расчета осадки фундаментов высотных зданий, в том числе усовершенствованную модель Пастернака, основанную на анализе карты деформаций грунта при трехосном состоянии нагружения. Джин [10] изучил влияние окружающей среды на модель проседания с помощью пространственного и статистического анализа. Природные факторы, такие как рельеф, реки и солнечный свет, влияют на строительство поселений на региональном и местном уровнях.Ли [11] с целью изучения закона осадки поверхности и верхней поверхности во время выемки котлована на основе теоретического анализа в сочетании с данными мониторинга на месте станции Люлиуху в Шэньяне была разработана численная модель осадки поверхности. предложено и проанализировано.
Выемка котлована вызовет неравномерную осадку на поверхности котлована, что повлияет на нормальное использование соседних зданий и даже вызовет повреждение соседних зданий. В то же время прилегающие здания по мере перегрузки вызовут дальнейшее усиление вертикальной и поперечной деформации котлована, что может поставить под угрозу безопасность процесса разработки котлована.Поэтому котлован взаимодействует с соседними постройками и взаимодействует друг с другом. В настоящее время существует множество исследований и достижений в области деформации поверхности, вызванной выемкой котлованов в стране и за рубежом. Есть также некоторые результаты исследований влияния деформации поверхности на прилегающие здания. Однако исследований деформации котлованов и зданий при совместном действии опорной конструкции котлована, грунта и окружающих зданий немного.
Чтобы изучить факторы, влияющие на заселение зданий, многие исследовательские группы провели подробный анализ с различных аспектов и достигли хороших результатов. Чтобы изучить влияние выемки котлована на подземный трубопровод, Чжан создал трехмерную модель трубопровода и котлована и проанализировал закон изменения деформации трубопровода в процессе выемки [12, 13]. Джейсон Уильямс [14] включает гидрологические данные и экогидрологические взаимосвязи в экологические описания участков (ESD) на основе стратегических оценок устойчивости и управления динамикой экологического состояния, которая влияет на национальную уязвимость, тем самым улучшая образование в области устойчивости при оценке пастбищ и определяя полезность устойчивости. стратегии управления.Основываясь на данных мониторинга проекта котлована Шанхайского симфонического оркестра и конструкции действующего туннеля и ограждения, Чжан проанализировал законы и характеристики осадки грунта вокруг проекта, деформации диафрагмы, горизонтального схождения и вертикального смещения котлована во время разные этапы строительства [15]. Джун [16] в сочетании с редким случаем свай высокоскоростных железнодорожных мостов вокруг глубоких котлованов с помощью численного моделирования методом конечных элементов проанализировал режим влияния выемки глубокого котлована на опорную конструкцию и свайный фундамент, а затем подтвердил значение с помощью полевого мониторинга. данные.Zhi-Guo [17] предложил двухэтапный метод рассмотрения вязкоупругости грунта для получения временного решения взаимодействия между соседними сваями и выемкой котлована. Нарушенный грунт показывает реологические характеристики во время выемки. Чжан [18] проанализировал существующую деформацию туннеля, вызванную выемкой двойных котлованов на разных этапах строительства, создав трехмерную модель конечных элементов. Результаты показывают, что, когда двойной котлован параллелен соседнему туннелю, деформация туннеля больше, а максимальное горизонтальное смещение примерно на 10% больше, чем смещение двойного котлована перпендикулярно туннелю.Более поздние туннели при более поздних раскопках приведут к деформации туннеля, превышающей примерно 7% от предыдущих раскопок. Хайлонг [19] создал имитационную модель и сравнил ее с крупноэлементным программным обеспечением ABAQUS с различными схемами добычи полезных ископаемых. Результаты показывают, что в этом случае деформация опорной конструкции наименьшая, а безопасность котлована наибольшая. То есть откос C и откос S вырываются до береговой линии, а деформация и напряжение удерживающей конструкции стабилизируются и контролируются.Для изучения давления грунта и характеристик деформации двухрядных свай при выемке котлована компания Yijun провела крупномасштабные испытания физической модели, основанные на аналогичных теоретических принципах, для моделирования деформации двухрядных свай при выемке котлована [20]. Hanson B сохраняет все члены тензора напряжений и использует степенной закон типа Глена для расчета вязкости [21].
В этой статье подробно изучается влияние выемки котлована под фундамент и атмосферных осадков на соседние здания.Основная исследовательская работа включает в себя следующие аспекты: обобщение и анализ теории уплотнения грунта, выемки котлована и процесса выпадения осадков; влияющие факторы смещения в прилегающих слоях почвы; механизм воздействия и виды воздействия земляных работ и атмосферных осадков на прилегающие здания; анализ закона изменения внутренних сил смежных каркасных конструкций при выемке котлованов под фундамент; безопасность и адаптация элементов конструкции. Создана конечно-элементная модель, учитывающая весь процесс разработки котлована, и проанализированы закон изменения смещения верхнего слоя вокруг котлована и закон деформирования подпорной конструкции.Будут рассмотрены результаты расчета осадков без учета осадков и различных методов выемки грунта. Анализируйте и сравнивайте; изучить закон изменения внутренней силы прилегающих зданий, вызванной выемкой котлована и осадками, а также проверить безопасность и приспособляемость элементов конструкции.
2. Метод
2.1. Механизм и тип выемки котлована и осадки в соседних зданиях
Процесс выемки и осадки котлована вызовет горизонтальное и вертикальное смещение грунта вокруг котлована, а вертикальные и горизонтальные смещения будут изменяться в зависимости от относительного расстояния котлована и глубины слоя почвы.Когда здание расположено вокруг котлована, смещения, вызванные деформацией грунта в разных местах здания, также различаются. В это время внутри здания будут возникать дополнительные напряжения и чрезмерная вертикальная деформация или горизонтальное боковое смещение. Когда дополнительное напряжение достигает определенного значения, в здании возникают локальные трещины, что в конечном итоге может вызвать локальное повреждение, наклон или обрушение конструкции.
2.1.1. Влияние равномерного оседания поверхности на здания
Когда поверхность земли равномерно оседает, здание полностью утонет.В целом такой равномерный осадок не вызывает растрескивания и повреждения конструкции здания. Однако чрезмерное проседание поверхности вызовет неблагоприятные последствия, такие как плохой дренаж на земле и уменьшение площади, что повлияет на ее нормальное функционирование.
2.1.2. Влияние неравномерного оседания поверхности на здания
Неравномерная осадка поверхности вызовет чрезмерную деформацию, растрескивание, наклон и даже повреждение верхнего этажа. Неравномерная осадка здания на фундамент более чувствительна, чем равномерная осадка.Благодаря невысокой жесткости кирпично-бетонной конструкции стена легко растрескивается при неравномерной осадке фундамента; неравномерная осадка колоннного фундамента вызовет большие вторичные напряжения в каркасной конструкции, и исходная сила каркасной конструкции изменится. Этот случай влияет даже на пластичность и сейсмическую конструкцию каркаса; высотные здания с высоким центром тяжести легко приводят к неравномерному общему наклону при просадке здания в грунт и влияют на устойчивость здания от опрокидывания.
2.1.3. Воздействие горизонтального движения на здание
Горизонтальная деформация поверхности имеет два вида растяжения и сжатия, что оказывает большое разрушающее воздействие на здание, особенно влияние деформации растяжения. В здании, находящемся в зоне растяжения, нижняя поверхность фундамента подвергается внешнему трению от фундамента, а сторона фундамента подвергается горизонтальной нагрузке наружу от фундамента. Однако обычное здание мало способно противостоять растяжению, а небольшое здание невелико.Деформация растяжения приводит к растрескиванию здания.
2.1.4. Растрескивание в зданиях, вызванное изменениями кривизны поверхности
Когда местные условия качества являются сложными, деформация поверхности усложняется, и здания с большими пролетами могут растрескиваться из-за изменений кривизны поверхности. Под действием отрицательной кривизны (поверхность относительно вогнутая) центральная часть здания подвешивается, в результате чего в стене образуются положительные расширенные трещины и горизонтальные трещины.Если длина постройки слишком велика, здание разобьется снизу под действием силы тяжести, в результате чего здание разобьется; под действием положительной кривизны (поверхность относительно выпуклая) два конца здания будут частично подвешены, так что стена здания будет иметь перевернутую трещину в восемь слов. В тяжелых случаях конец балки вырвется из стены или колонны, что приведет к обрушению здания.
2.2. Теория уплотнения грунтовых вод
2.2.1. Теория просачивания грунтовых вод
Движение грунтовых вод обычно делится на движение насыщенной воды с гравитационной водой и движение капиллярной воды с капиллярной водой и смешанной водой. Так называемое движение грунтовых вод относится к движению насыщенной воды под действием силы тяжести. Утечка относится к потоку грунтовых вод в порах почвы. Просачивание грунтовых вод обусловлено проницаемостью почвенной среды и перепадом напора. Когда грунтовые воды находятся в состоянии статического равновесия, потенциальная энергия воды в каждой точке почвы одинакова; когда уровень грунтовых вод понижается, разность потенциальной энергии создается в каждой точке почвы из-за разрушения исходного баланса почвы от высокой энергии к низкой энергии.При анализе просачивания почвы напор часто используется для обозначения потенциальной энергии, а напор h в любой точке имеет следующий вид: где z — расстояние от расчетной точки до плоскости отсчета. и — давление поровой воды в этой точке; γ _ω — объемная плотность воды; — скорость фильтрации. Три правых элемента в приведенном выше уравнении представляют напор положения, напор в отверстии и скоростной напор.Обычно из-за малой скорости потока верхней части тела влиянием на полную потенциальную энергию можно пренебречь, а именно:
2.2.2. Теория консолидации биот
Возьмите микроэлемент в почве. Если объемная сила учитывает только силу тяжести, направление z противоположно направлению силы тяжести, а сжимающее напряжение положительно. Уравнение трехмерного равновесия микроэлемента выглядит следующим образом: где γ — объемная плотность грунта, а σ _x, σ _y, и σ _z — полные напряжения.Согласно принципу эффективного напряжения, полное напряжение представляет собой сумму эффективного напряжения σ ‘и давления воды в порах и , и поровая вода не выдерживает напряжения сдвига. Приведенную выше формулу можно переписать следующим образом: где — эффективное напряжение, а — единичная сила проникновения в каждом направлении.
В нормальных условиях предполагается, что почва полностью насыщена, частицы почвы и вода несжимаемы, и количество воды, вытекающей из корпуса агрегата за время d t , должно быть равно изменению объема корпус агрегата одновременно.При рассмотрении члена ω источник и сток, непрерывное условие выглядит следующим образом: сумма количества воды, вытекающей из корпуса агрегата, и изменения источника и стока за время d t должны быть равны изменение объема корпуса агрегата за одно и то же время, а именно:
. Если не учитывать член стока ω , приведенная выше формула выглядит следующим образом:
Приведенная выше формула представляет собой непрерывное уравнение фильтрации, выраженное смещением и давление поровой воды.Изменение порового давления и смещения в любой точке почвы со временем должно удовлетворять как уравнению равновесия, так и уравнению неразрывности. Два уравнения связаны с уравнением консолидации Био. Он содержит 4 неизвестных функции. Четыре неизвестных могут быть решены при определенных начальных и граничных условиях.
2.3. Применение метода конечных элементов
2.3.1. Дискретизация модели
Модель решения дискретизируется на конечное число ячеек, и соответствующий тип ячейки выбирается для имитации реальных физических свойств.Ячейки соединены друг с другом только в узлах; то есть исходная область решения заменяется заданной аппроксимацией конечного числа ячеек.
2.3.2. Анализ установки
Используя геометрическое уравнение, зависимость деформации элемента представлена совместным смещением: где { ε } — матрица деформации элемента, а [ B ] — геометрическая матрица, а — элемент матрица смещения.
Используя физическое уравнение, взаимосвязь напряжений элемента представлена смещением соединения:
{ σ } — матрица напряжений элемента, а [ D ] — матрица упругости, связанная с материалом элемента.Вышеупомянутая формула также применима к нелинейным материалам (таким как нелинейная упругость, упругопластичность, вязкоупругость и т. Д.), И различные матрицы материалов [ D ] используются для разных материалов. Использование принципа виртуальной работы для установления взаимосвязи между совместной силой, действующей на элемент, и смещением сустава, т.е. уравнение жесткости элемента: где [ k ] — матрица жесткости элемента.
2.3.3. Общий анализ и решение
В соответствии с принципом, согласно которому смежные блоки одинаково смещены в общем узле, каждая матрица жесткости блока собирается для формирования общей матрицы жесткости; и массивы эквивалентных узловых сил, действующих на каждый блок, формируются для формирования совокупности общей нагрузки.Уравнение равновесия всей конструкции, выраженное общей матрицей жесткости [ K ], массивом нагрузок [ R ] и общим массивом смещений узлов { δ }, получается:
После введения граничных условий в уравнения, решение может быть решено для получения неизвестного смещения узла.
3. Эксперимент
3.1. Схема и устройство наблюдательного пункта
3.1.1. Контрольная точка уровня
В этом исследовании есть 3 контрольные точки, пронумерованные BM1-BM3, расположенные в северо-западном направлении котлована, на пересечении улиц Чжуншань и Молодежной улицы, в 485 метрах от северо-западного угла котлована. , вдали от зоны деформации конструкции.
3.1.2. Пункт наблюдения за поселением
Пункт наблюдения за проседанием грунта установлен на полосе изоляции тротуара с западной стороны котлована и тротуаре тротуара Дакси-роуд с южной стороны. Он установлен на высоте около 50 метров, на нем установлено 11 пунктов наблюдения за населенными пунктами. Номер D1-D11. Точка наблюдения за осадками построена из стальных стержней диаметром 22 м и длиной 1,5 м.
3.1.3. Контрольная точка смещения опоры
В этом измерении четыре контрольные точки смещения устанавливаются в средней точке балки короны вокруг котлована, пронумерованные G1-G4.Контрольная точка сделана из стальных стержней, вставленных в центр бетонной площадки и приваренных к стальным стержням на балке короны.
3.1.4. Точка наблюдения за смещением
Точки наблюдения за опорами устанавливаются на венце закладных свай вокруг котлована. Расстояние между точками наблюдения составляет около 40 метров, а их 13 точек, пронумерованных B1 – B13. Точки наблюдения приварены стальными стержнями в балке короны, а нижняя часть арматуры цементируется, чтобы гарантировать, что каждая точка измерения прочно совмещена с балкой короны.
3.2. Критерии оценки
(1) «Национальные стандарты Китайской Народной Республики и стандарты технических измерений (GB50026-93)» (2) «Национальные стандарты Китайской Народной Республики и нормы проектирования фундаментов зданий (GB50007-2002)» ( 3) «Промышленные стандарты Китайской Народной Республики · Технические правила для опоры котлована под фундамент здания (JGJ120-99)» (4) «Промышленные стандарты Китайской Народной Республики и технические спецификации для котлована под фундамент здания (YB9258-97)»
И отметка, и плоскость используют независимую систему координат.Погрешность возвышения точки наблюдения вертикального смещения составляет ± 1,0 мм, а ошибка положения точки наблюдения горизонтального смещения составляет ± 3,0 мм. В соответствии с национальными техническими требованиями к выравниванию второго класса данные могут отражать реальную ситуацию.
3.3. Приборы для контроля и точность
Прибор для наблюдения за поселениями использует швейцарский высокоточный прибор уровня N3 (который является прибором класса DS05) и линейку из индиевой стали.Точность уровня: ± 0,4 мм / км.
В приборе для измерения смещения используется тахеометр Japan Topcon GTS-332 W, точность определения дальности: ± 2 мм + 2 ppm; точность измерения углов: 2 ″.
4. Результаты и обсуждения
4.1. Расчет осадки примыкающей каркасной конструкции котлована
4.1.1. Влияние расстояния каркасной конструкции от котлована
Когда расстояние между соседней каркасной конструкцией и стенкой котлована составляет 5 м, 10 м, 15 м, 20 м, 30 м, соответственно, осадка фундамента показана на Рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, осадка при том же положении слоя почвы с учетом каркасной конструкции больше, чем осадка без учета здания, по сравнению со случаем, когда здание не рассматривается. Из рисунка 1 видно, что при разных расстояниях тенденция осадки фундамента соседней каркасной конструкции в основном одинакова, осадка фундамента возле котлована больше, чем осадка на другой стороне фундамента, а максимальная осадка возникает при расстоянии от котлована 10 м.Время: Из Таблицы 1 видно, что при расстоянии D каркасной конструкции от стенки котлована 5 м, 10 м, 15 м, 20 м, 30 м соответственно максимальная разница расчетных разностей между соседние столбцы — 6,84 мм, 6,96 мм, 6,34 мм, 5,14 мм и 2,99 мм соответственно. При разных расстояниях максимальное значение разницы осадки между соседними колоннами возникает при расстоянии между каркасной конструкцией и котлованом 10 м, что составляет около 2.3-кратное расстояние от котлована 30 м. Кроме того, согласно «Нормам проектирования фундаментов зданий» допустимая разница осадки соседних колонн каркасной конструкции составляет 0,002 L , а L — это центр и расстояние между соседними колоннами. Как видно из рисунка 1, межосевое расстояние соседнего основания колонны составляет 6 м, а допустимое значение перепада осадки составляет 12 мм. Из таблицы 1 видно, что максимальная разница осадки между соседними основаниями колонн меньше предела спецификации.
Элемент анализа Расстояние от стены котлована
Расчетная разница между соседними колоннами 15195 5 1 190 5 25
1,18 2,94 4,47 3,94 2,33
3,95 6,33 6.34 5,14 2,99
6,61 6,96 6,07 4,74 2,64
6,84
6,84 6,39 190 5,2 5,33 4,14 2,25
4.1.2. Результаты осадки фундамента каркасной конструкции
В процессе выемки котлована под фундамент, когда глубина выемки котлована под фундамент составляет 3 м, 7 м и 10 м, соответственно, осадка прилегающего фундамента каркасной конструкции показана на Рисунке 2.

Из рисунка 2 видно, что при разной глубине выемки тенденция осадки фундамента, примыкающего к каркасной конструкции, постоянна, а оседание фундамента около котлована больше, чем оседание другой стороны. фундамента. Из рисунка 2 видно, что с увеличением глубины выемки осадка основания каркасной конструкции постепенно увеличивается, а максимальная осадка увеличивается с 17,89 мм до 38.55 мм. Когда глубина выемки составляет 10 м, максимальная осадка примерно в 2,2 раза превышает глубину 3 м.
4.2. Расчет внутренних сил сдвиговой конструкции примыкающей рамы котлована
4.2.1. Закон изменения внутренней силы сдвигового профиля смежной рамы стеновой конструкции котлована
Для того, чтобы максимально увеличить влияние процесса выемки котлована на сдвигающуюся конструкцию соседней рамы, расстояние D от рамы Сдвиговая конструкция от стены котлована составляет 10 м, глубина подземной непрерывной стены в слой грунта Dw составляет 25 м, а толщина подземной сплошной стены составляет 600 мм, и показана расчетная диаграмма каркасной срезной конструкции. на рисунке 3.

Согласно расчету на Рисунке 3, разница осадки на обоих концах фундамента составляет 104,6 мм, а все значения наклона фундамента равны 0,00349, что превышает предел 0,003 для Стандарта проектирования для фундаментов зданий.
4.2.2. Проверка расчета несущей способности балки рамы
Балка рамы нижнего уровня с наибольшим изгибающим моментом выбирается для проверки несущей способности при изгибе. Видно, что максимальный изгибающий момент конца балки составляет M 1 = 35.52 кН / м. Кроме того, по результатам расчета внутренней силы ПКПМ, конечный момент балки балки рамы под действием статической и динамической нагрузок составляет M 2 = 69,2 кН / м, а значение полного изгибающего момента конца балки составляет M = M 1 + M 2 = 104,72 кН / м. Балка рамы имеет поперечное сечение bxh = 200 мм × 600 мм и изготовлена из бетона C30 и стали HRB335. Рассчитанная по формуле несущая способность конца балки M составляет 97,78 кН / м, что меньше расчетного значения 104.72 кН / м. То есть каркасная балка будет деформирована нормальным сечением.
4.3. Анализ осадки прилегающей каркасной конструкции стены, работающей на сдвиг, в котловане
Во время процесса выемки котлована, когда глубина выемки H котлована составляет 3 м, 7 м и 10 м, соответственно, оседание прилегающей конструкции каркаса, работающего на сдвиг фундамент показан на рисунке 4.

Как видно из рисунка 4, при различной глубине выемки тенденция осадки фундамента, примыкающего к каркасной конструкции, работающей на сдвиг, является постоянной, а осадка фундамента вблизи котлована составляет больше, чем поселок на другой стороне фундамента.С увеличением глубины выемки осадки фундамента каркасной конструкции постепенно увеличиваются. Максимальное оседание постепенно увеличивается с 19,03 мм до 46,41 мм, а глубина выемки примерно в 2,4 раза превышает глубину выемки 3 м. При разной глубине выемки, когда глубина выемки составляет 10 м, средняя осадка фундамента каркасной конструкции со сдвигом и разница в осадке между двумя концами являются наибольшими. Максимальная осадка котлована на глубине 10 м — около 2.9 котлована глубиной 3 м. Максимальное значение средней осадки при разной глубине выработки составляет 30,07 мм, что меньше допустимого значения 200 мм; базовый максимум наклона составляет 0,0011, что меньше допустимого значения 0,003.
5. Выводы
В данной работе построена конечно-элементная модель выемки котлована с учетом прилегающей рамной конструкции, а также расстояние от котлована, тип фундамента, глубина выемки, осадки, толщина, глубина подпорной конструкции. , и земляные работы анализируются на основе конечно-элементной модели.Режимы и другие факторы влияют на осадку фундаментной конструкции, прилегающей к котловану, и на деформацию подпорной конструкции. При этом анализируется закон изменения внутренней силы при выемке котлована, проверяется безопасность и технологичность элементов конструкции. В этой статье в полной мере используется сочетание теоретических и эмпирических исследований, а также проводится эмпирический анализ, основанный на реальной ситуации. По результатам конечно-элементного анализа можно сделать следующие выводы: (1) После сравнения и анализа расстояние D между прилегающей каркасной конструкцией и стенкой котлована составляет 5 мкм м, 10 мкм м, 15 мкм, м, 20 мкм, м, 30 мкм, м соответственно.Можно обнаружить, что максимальное значение осадки и разница осадки между соседними основаниями колонн при разных расстояниях. Максимальное значение имеет место, когда расстояние между каркасной конструкцией и котлованом составляет 10 м, а максимальное значение разницы осадки при расстоянии от котлована 10 м примерно в 2,3 раза превышает расстояние от котлована 30 м. . Кроме того, по мере увеличения расстояния между каркасной конструкцией и котлованом поперечное смещение сплошной подземной стены у стороны каркасной конструкции постепенно уменьшается, и расстояние от стены котлована составляет 30 м.Максимальное значение бокового смещения уменьшено на 4,7 по сравнению с 5 м. %. (2) Сравнительный анализ: глубина выемки котлована под фундамент H составляет 3 м, 7 м, 10 м соответственно. Выявлено, что с увеличением глубины выемки осадки и перепад осадки основания каркасной конструкции постепенно увеличиваются, а глубина выработки составляет 10 м. Максимальная осадка разницы осадки примерно в 2,8 раза превышает глубину выемки 3 м. Кроме того, с увеличением глубины выемки максимальное значение бокового смещения подземной непрерывной стены постепенно увеличивается, а максимальное значение бокового смещения составляет около 3.7 раз глубина выемки 3 м при глубине выемки 10 м. (3) Сравнительный анализ: ситуация с использованием одного, двух и трех осадков в процессе выемки котлована под фундамент может быть обнаружена, что с увеличением количество осадков в процессе земляных работ, осадки и перепад осадки фундамента постепенно уменьшаются. Максимальная осадка фундамента и максимальная разница разницы осадки при единичных осадках около 1.В 2 раза больше, чем трех осадков. Кроме того, с увеличением количества осадков максимальное боковое смещение подземной непрерывной стены и боковое смещение в верхней части стены имеют тенденцию к уменьшению. Максимальное значение бокового смещения подземной непрерывной стены при трех осадках снижено по сравнению с одним осадком на 11,5%.
Доступность данных
Никакие данные не использовались для поддержки этого исследования.
Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Методы, процедура и применение подкрепления при укреплении и ремонте фундамента
Фундамент — это чувствительная строительная техника для усиления существующего фундамента или размещения нового фундамента под старым фундаментом на большую глубину.
Фундамент — это сложный ремонтный проект, поэтому мы должны выбрать для него правильный метод. Для правильного метода мы должны понимать и оценивать слои почвы, текущую ситуацию и проблемы, касающиеся всего фундамента, требуемой глубины и протяженности нового фундамента.
Другими словами, опора — это метод ремонта фундамента, который может быть выполнен для переноса существующего рулона этикеток подшипника на новый уровень с меньшей глубиной. неделя уязвимого фундамента также может быть заменена техникой подкрепления.
Цель подкрепления
Подкрепление выполнено для следующих целей:
Для отведения старого мелкого фундамента на большую глубину, когда прилегающее здание построено с глубоким фундаментом.
Фундамент выполнен для подвала в существующем здании.
Фундамент выполняется для углубления существующего фундамента (опирающегося на бедные слои) и для того, чтобы он опирался на более глубокие слои почвы с более высокой несущей способностью.
Для усиления прочного фундамента, который может образоваться из-за трещин в стене.
Подготовка перед подкладкой:
Необходимо уведомить соседних или нет о предлагаемых работах с подробным описанием типовых действий по использованию основы извините за вязку.
автобусная остановка
и его здания или закрытые зоны, вам на ум и проведите обследование. в это время регистрируются и последствия трещин, о которых сообщается соседнему (-ым) владельцу (-ам).
перед тем, как определить причину урегулирования и ее решения, это делается в том случае, если причиной обоснования является урегулирование.
у нас есть Meri on, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию, снимая приложенные нагрузки с перекрытий, уменьшая нежелательные постоянные нагрузки, и экономит, требуя подпорок и / или опор только после того, как должны начаться работы по установке фундамента.
Если есть какая-либо часть территории, которая уязвима, из-за предлагаемых работ по укреплению должны поддерживаться и защищаться путем идентификации, отслеживания, маркировки или обнажения.
Необходимые подкладки
Неравномерная осадка вызвана несимметричной нагрузкой здания, неравномерной несущей способностью всего грунта под фундаментом, действием корней деревьев или первичным или вторичным уплотнением связного грунта.
Увеличение нагрузки: процесс загрузки строительного человека изменился из-за добавления большего количества этажа или изменения наложенной нагрузки из-за изменения загрузки службы.
Понижение прилегающего грунта: Рядом с фундаментом прекращается работа имеется то необходимо опустить фундамент здания.
Методы подкрепления
Подложку можно переносить, но следующими способами:
Ямочный метод
Свайный метод
Подкрепление к стенам
Опора свайной сваи
Основание с помощью иглы и сваи
Ступенчатая шпилька
или угловой сваи Опорные колонны
Ямочный метод
В этом методе вся длина подкладываемого фундамента делится на участки по 1.Длина от 2 до 1,5 м. Одновременно рассматривается один раздел.
Связанное сообщение: Калифорнийское соотношение подшипников (CBR Test) грунта земляного полотна — процедура, аппаратура и использование для проектирования дорожного покрытия
Прежде всего, в стене делается отверстие для всех секций над уровнем цоколя, в которое вставляется игла. Игла может быть изготовлена из прочного материала, деревянного или стального профиля.
Опорные пластины размещаются над иглой для поддержки кирпичной кладки над ней.Опорное устройство иглы осуществляется опорами для кроватки (деревянными брусками) с обеих сторон стены и домкратами.
Посмотрите это видео, чтобы получить подробную информацию о винтовых домкратах в основании:
После этого выкапывается котлован до необходимого уровня нового фундамента. Затем в котлован закладывается новый фундамент. Когда работа над одним разделом завершена, переходят к следующему разделу, то есть альтернативные разделы подкрепляются в первом раунде, а затем принимаются оставшиеся разделы.Рис 2. выше показан раздел.
Некоторые важные меры предосторожности должны быть приняты во время работы, например, в стене стены предусмотрены грабли, полы также поддерживаются.
В этом процессе можно использовать консольные игольчатые балки , когда имеется прочная внутренняя колонна или если требуется фундамент, увеличивающийся только с одной стороны, как показано на рис. 3.
Рис. 3. Ямочный метод подкладки консольной иглой
Следующие пункты должны быть учтены в методе карьера:
Альтернативные секции рассматриваются в первом раунде.Затем переходят к оставшимся промежуточным частям. Одновременно следует принимать только один раздел.
В случае удлинения лавы в обе стороны лучше начинать работу с середины.
Если новый фундамент более глубокий, правильно возможна опалубка котлована под фундамент.
Когда фундамент наберет полную прочность, нужно медленно снимать только все приспособления, такие как игольчатые балки и т. Д.
Игольные отверстия и т. Д.следует закрыть в кладке цементным раствором.
Свайный метод
В методе опоры свай , как следует из названия, как следует из названия, сваи устанавливаются правильной забивной техникой по с обеих сторон стены , которая должна быть усилена. Обычно используются сваи , скважинные сваи на расширенных сваях.
После этого бетонные или стальные иглы продыряются сквозь стену и присоединяются к свае.Эти иглы действуют как балки, а также как заглушки для ворса.
Свайный метод подходит для глинистых грунтов , заболоченных участков , а также слабонесущих пластов .
Помимо вышеперечисленного, ниже приведены Типы и методы основания , используемые для различных структур:
Подкрепление к стенам:
Для работ по подкладке стен, стена должна быть разделена на опоры для пролётов , и каждый пролет обрабатывается индивидуально, что предотвращает разрушение, повреждение или оседание стен.
На длину опор и отсеков влияют следующие факторы:
Общая длина стены.
Постоянные и временные нагрузки на стены.
Несущая способность и типы грунтов под существующий фундамент.
Прочность и устойчивость стен и фундамента стены, которая будет опорой.
Расчетная дифференциальная оседающая и вращательная способность существующего настенного основания.
Для массовых бетонных ленточных фундаментов опорных стен традиционной конструкции подходящее пролетное пространство составляет от 1 до 1,5 м, и для стен с умеренной нагрузкой, поддерживаемых железобетонными ленточными фундаментами , длина пролета составляет от 1,5 до 3 м. .
Рис. 4 б. Подземный отсек — типовая отметка
( Примечание: Во всех случаях сумма неподдерживаемой длины стены не должна превышать 25% общей длины стены)
Типичная диаграмма расписания поддержки показана на рисунке 4.выше:
Домкрат свайный опорный
Опора свай-домкрата выполняется там, где традиционная опора неэкономична из-за подходящей глубины несущей способности грунта. Основным преимуществом подъемной сваи является отсутствие вибрации и гибкость , поскольку глубина сваи может регулироваться в соответствии с подходящими условиями грунта. В этой системе существующий фундамент простирается над головками заглушек труб, которые залиты на головку сваи Jack после снятия гидравлических домкратов, что делает фундамент в хорошем состоянии.
Рис.5. Типовой разрез домкрата свайного основания
На рисунке ниже показаны типичные детали основания сваи домкрата.
Основа игла и ворс
Если традиционные методы или метод подкладки свайным основанием не подходят для существующего состояния фундамента, то для достижения наилучшего результата можно использовать метод подкрепления с помощью иглы и сваи. Как показано на рисунке ниже, большая работа в этом методе выше существующего фундамента должна быть в исправном состоянии .И используемые сваи, как правило, представляют собой буронабивные сваи малого диаметра.
Рис. 6. Опорные части иглы и ворса
Табурет, метод подкладки «Пинфорд»
Основание Pynford используется, когда существующий грунт имеет плохую несущую способность этот метод подкладки подходит, и этот метод заставляет иглу непрерывно двигаться к стенам.
Ниже приводится подробное описание этого метода подкрепления:
Stage1. Отверстия в стене для стальных или сборных железобетонных табуретов.
II этап. Табуреты вставлены и прикреплены к потолку кирпичной кладки над проемом.
II этап. Кирпичная кладка между сосновыми инструментами удалена, чтобы оставить стену, опирающуюся на сосновые табуреты.
IV этап. Арматура изготовлена и размещена вокруг стульев со штырями.
Этап V. Установлена опалубка и отлита балка.
VI этап. Опалубка снята, балке дали затвердеть перед ее прикреплением к нижней стороне стены.
Рис 7.a. Метод Пинфорда для этапов с 1 по 3 подкрепления
Корневая свая или угловая свая
В методе укладки корневой сваи применяется современное буровое оборудование по бетону для производства бетона, который является экономичным за счет экономии времени. По вышеуказанной причине это простая альтернатива традиционным методам подкрепления.Нет необходимости в большом объеме раскопок, покажите, что это сообщение не является сравнительно тяжелой объемной работой. Футерованный железобетон сваи, установленные попарно под противоположными углами , делают стену устойчивой в том месте, где находится звукоусиленный стартер, не более на 1-2 метра. В этом процессе существующий пол, стены предварительно просверливаются с помощью ударного шнека с продувкой воздухом. На рис. Ниже детали.
Рис.8. Метод укладки корневой или угловой опоры основания
Через эту просверленную скважину стальная футеровка продвигается к низкосортному / глинистому грунту, пока не столкнется с твердыми пластами.Во многих условиях очень сложно укладывать угловые сваи на обе стороны стены. Что касается состояния недр, то иногда лечебными мероприятиями дело только с одной стороны. Для большей устойчивости сваи относительны с тесным пространством.
Опорные стойки
В опоре колонны в первую очередь снимаются нагрузки , затем она может быть оперена так же, как стены, традиционным способом или методом домкрата. Мертвые берега используются для передачи нагрузки на балку от колонны, а колонна передается с помощью пары балок.
Рис. 9.a. Опорные колонны — типовые детали
Рис9.b. Типовая секция опорных колонн с нагрузкой на кентледж
Рис. Выше показывает подробную информацию о подкреплении столбцов.
Вам также понравятся: —
(Посещали 15193 раза, сегодня 32 раза)
Продолжить чтение
Влияние раскопок котлована на прилегающие железные дороги и меры по укреплению
[1] Мэйфан Ли, Цзюньхуа Сяо, Цюаньмэй Гун, Шуньхуа Чжоу, Дж.Журнал Восточно-Китайского университета Цзяотун, 2011, 28 (5): 93-97 (на китайском языке).
[2] Хаоран Ван, Вэйдун Ван, Чжунхуа Сюй, Дж.Китайский журнал подземного космоса и инженерии, 2009, 5 (z2): 1512-1517 (на китайском языке).
[3] Минглей Хай, Юйонг Сун, Бинлун Ван, Дж.Журнал Восточно-Китайского университета Цзяотун, 2009, 26 (1): 7-11 (на китайском языке).
[4] Хайцзюнь Ван, J. Shanxi Architecture, 2009 (20): 96-97 (на китайском языке).
[5] Цзецюнь Чжай, Цзянь Цзя, Сяолинь Се, Дж. Китайский журнал подземного космоса и инженерии, 2010, 6 (1): 162-166 (на китайском языке).
[6] S. Технический кодекс по грунтовке зданий, JGJ79- (2002).
[7] Сянли Би, Шуньхуа Чжоу, Дж.Журнал Университета Тунцзи (естественные науки), 2004, 32 (12) (на китайском языке).
[8] Цзюнь Ван, Дж. Железнодорожные исследования и геодезия.2010, 36 (4): 77-79 (на китайском языке).
Методы, процедуры и приложения, лежащие в основе
🕑 Время чтения: 1 минута
Фундамент — это метод ремонта и укрепления фундаментов зданий. В этой статье обсуждаются методы, процедуры и их применение для укрепления различных типов фундаментов. Бывают ситуации, когда обрушение фундамента или опоры происходит неожиданно после завершения строительства всей конструкции (как основания, так и надстройки).В такой аварийной ситуации необходимо предложить метод восстановления для восстановления устойчивости конструкции. Метод подкрепления помогает укрепить фундамент существующего здания или любой другой инфраструктуры. Сюда входит установка постоянной или временной опоры на уже удерживаемый фундамент, чтобы получить дополнительную глубину и несущую способность.
Рис.1: Метод подкрепления; Изображение предоставлено: Moretrench -Hayward Baker Company
Выбор методов подкрепления Методы подкрепления выбираются в зависимости от возраста конструкции и типа выполняемых работ.
Категории конструкции в зависимости от возраста:
Древние постройки: возраст более 150 лет
Последние постройки: возраст от 50 до 150 лет
Современная структура: возраст менее 50 лет
Виды работ по выбору способов крепления:
Завод по переоборудованию Конструкция должна быть преобразована для выполнения другой функции, что требует более прочного фундамента по сравнению с существующим.
Защитные сооружения Защитным работам должны подвергаться следующие проблемы здания:
Существующий фундамент не является прочным или устойчивым
Соседние раскопки повлияют на почву, которая поддерживает существующее основание.
Стабилизация грунта фундамента для защиты от стихийных бедствий
Требование подвала ниже уже существующей конструкции
Ремонтные работы
Ошибки при первоначальном проектировании фундамента привели к просадке конструкции
Работать над существующей структурой, чем строить новую
Конструкционные условия, требующие подкрепления Существует множество причин, по которым инженер предлагает метод опоры для стабилизации каркаса, например:
Деградация деревянных свай, используемых в качестве фундамента для обычных зданий, приведет к оседанию.Эта деградация конструкций происходит из-за колебаний уровня грунтовых вод.
Подъем и понижение уровня грунтовых вод может вызвать снижение несущей способности почвы, заставляя конструкцию оседать.
Конструкции, возведенные на грунте с несоответствующей способностью, могут вызвать оседание.
Необходимость поддержки Решение об обосновании требования может быть принято на основании наблюдений. Когда в уже существующих структурах начинают проявляться определенные изменения в результате осадки или любого вида бедствия, необходимо своевременно устанавливать показания вертикального уровня, а также на уровне смещения.Срок зависит от того, насколько серьезным является урегулирование. Теперь, перед раскопками для нового проекта, профессионалы должны внимательно изучить и определить способность грунта противостоять конструкции, которая проходит по нему. На основании этого отчета принимается решение о необходимости подкрепления. Иногда такой тест позволяет избежать подкрепления после того, как вся конструкция будет построена.
Методы подкрепления Ниже приведены различные методы укрепления фундамента:
Метод укладки фундамента из массивного бетона (ямочный)
Опора методом консольной игольчатой балки
Метод крепления опор и балок
Мини-шпунт
Свайный способ анкеровки
Метод предварительной проверки подкладки
Независимо от того, какой метод подкрепления выбран для усиления фундамента, все они следуют схожей идее расширения существующего фундамента в длину или ширину и укладки на более прочный слой почвы.Это позволяет распределять нагрузку по большей площади. В следующих разделах кратко упоминаются различные методы подкрепления. Выбор метода зависит от условий грунта и необходимой глубины фундамента.
1. Метод укладки массивного бетона (ямочный метод) Метод укладки фундамента из массивного бетона — традиционный метод укладки фундамента, которому следуют столетия. Метод заключается в расширении старого фундамента до устойчивой толщи.Грунт под существующим фундаментом выкапывается контролируемым образом с помощью ступеней или штифтов. По достижении подходящего слоя выемка заполняется бетоном и хранится для отверждения до начала следующей выемки. Для передачи нагрузки со старого фундамента на новый предусмотрен новый штифт путем укладки сухой песчано-цементной набивки. Это недорогой метод, подходящий для неглубокого фундамента.
Рис.1: Основание из массивного бетона
Для более сложных проблем, связанных с фундаментом, следует выбирать другие более совершенные методы.
2. Основание методом консольной игольчатой балки
Рисунок-2 представляет собой устройство фундамента кантилеверного карьерного метода, являющегося продолжением карьерного метода. Если фундамент необходимо расширить только с одной стороны, а на плане имеется более прочная внутренняя колонна, этот метод можно использовать для подкрепления. Преимущества метода консольной игольчатой балки:
Быстрее традиционного метода
Доступ только с одной стороны
Высокая грузоподъемность
Недостатки:
Копание сочтено неэкономичным при глубоком фундаменте
Ограничение доступа ограничивает использование игольчатых балок
Фиг.2: Метод закрепления консольной игольчатой балки
3. Метод крепления опор и балок Его также называют базовым и балочным методом, который был реализован после Второй мировой войны. Этот метод получил широкое распространение, потому что метод массового бетона не мог работать с большой глубиной фундамента. Считается, что это выполнимо для большинства грунтовых условий. Здесь размещаются железобетонные балки для передачи нагрузки на массивные бетонные основания или опоры, как показано на рисунке 2.Размер и глубина балок зависят от грунтовых условий и приложенных нагрузок. Он считается экономичным для глубины менее 6 метров.
Рис.3: Метод крепления опоры и балки
4. Мини-свайная основа Этот метод может быть реализован там, где нагрузки от фундамента должны передаваться на слои, расположенные на расстоянии более 5 м. Этот метод можно адаптировать для почвы, которая имеет изменчивый характер, доступ ограничен и вызывает проблемы загрязнения окружающей среды.Забиваются сваи диаметром от 150 до 300 мм, которые могут быть забиваемыми или забиваемыми стальными обсадными трубами.
5. Свайный способ опоры В этом методе сваи забиваются по соседним сторонам стены, которая поддерживает слабый фундамент. Иголка или булавка проникают сквозь стену, которая, в свою очередь, соединяется со сваями, как показано на рисунке 3. Эти иглы ведут себя как шапочки для ворса. Этим методом можно обработать осадки в почве из-за забивания воды или глинистости Фиг.4: Укрепление свайным методом
6. Предварительные испытания метода подкрепления Применяется для ленточного или подушечного фундамента. Можно использовать для зданий от 5 до 10 этажей. Здесь грунт уплотняется и уплотняется на новом уровне выемки, который создает заранее определенные нагрузки на почву. Это делается до того, как будет выполнено подкрепление. Здесь ожидается снижение шума и неудобств. Этот метод не может быть реализован для плотного фундамента. Подробнее: Опоры и опоры в строительстве
Опоры подвала | Как укрепить фундамент
Фундамент вашего дома должен быть надежным; это основа для всех остальных компонентов вашего дома.Обычно вы подумываете о ремонте фундамента, когда есть видимые признаки того, что ваш подвал поврежден. Однако, если вы собираетесь провести ремонт, который предполагает добавление истории (или чего-то еще) в ваш дом, вам также следует проконсультироваться со специалистом по поводу ремонта фундамента. Один из профессионалов Accurate Basement может определить, нужна ли вашему дому подкладка.
Причины
Когда недра расширяется, сжимается и отдаляется от фундамента, это может вызвать просадку.В районе Милуоки и его окрестностях почва в основном состоит из глины, и фундаменты, построенные на экспансивной глине, могут быть особенно склонны к проседанию. Иногда дом строится на плохо утрамбованном грунте насыпи или не работают дренажные растворы. Еще одна причина проседания — резкие сезонные изменения. Мы живем в Висконсине, так что это определенно применимо.
Симптомы
Самым очевидным признаком, на который следует обращать внимание, являются трещины в стенах. Если есть трещины шириной более дюйма, это сигнал опасности.Диагональные трещины — еще один признак того, что вам может потребоваться ремонт фундамента. Трещины в бетонном полу — еще один признак того, что что-то не так. И, конечно же, при выпучивании или деформации стен или пола следует немедленно обратиться к специалистам Accurate Basement.
Cure
В некоторых случаях для устранения проблемы может быть достаточно ремонта неисправных водостоков или удаления деревьев, повреждающих почву. Чаще всего требуется подвал , подкрепляющий .Фундамент укрепляет существующий фундамент за счет выемки грунта ниже глубины фундамента и ремонта либо всего фундамента, либо дефектных участков фундамента.
Существуют различные формы подкрепления. К основным относятся либо выкапывание участков под фундаментом и их заливка бетоном, либо забивание свай в землю. Что бы ни использовалось, это высокоспециализированная процедура, и вам необходимо, чтобы за работу взялся специалист. По адресу Accurate Basement мы успешно ремонтируем фундамент в течение многих лет.
Самый распространенный метод крепления — метод заливки массой. Этот процесс требует последовательной выемки секций на заранее установленную глубину ниже основания и укладки бетона в каждую яму. Затем этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет покрыта вся пораженная область.
Основание с помощью винтовых свай и кронштейнов обычно используется там, где невозможна массовая заливка основания. Некоторые здания могут потребовать раскопок на необычайную глубину или по какой-либо другой причине это может сделать невозможным.Винтовые сваи можно устанавливать в фундаменты с особыми качествами. Они идеально подходят для использования с опорными кронштейнами. Затем конструкцию можно поднять обратно в горизонтальное положение, а вес фундамента перенести на систему кронштейнов.
Еще один метод подкрепления — это сваи и балки . В этой системе необходимо установить мини-сваи по обе стороны от пораженной стены. После того, как сваи были установлены, под стеной снимается кирпичная кладка и используется железобетонная игольчатая балка для соединения свай и поддержки стены.
Если вас беспокоит фундамент вашего дома, обратитесь к специалистам Accurate Basement. Мы можем помочь вам определить, нужен ли вам ремонт фундамента и какой вид фундамента лучше всего подойдет для вашего дома.
Свяжитесь с профессионалами по точному ремонту подвала уже сегодня! (414) 744 6900
сохранение и защита котлована
2019-08-17 17:59:15

Назначение и действие удержания и защиты котлована
1.Обеспечьте устойчивость грунта вокруг котлована, при этом достаточно места для выполнения требований строительства подвала, это необходимое условие для земляных работ и строительства фундамента.
2. Гарантировать, что котлован, окруженный соседними зданиями и подземными трубопроводами, и другие сооружения в подвале во время удержания и защиты котлована и строительства не будут повреждены. контролируется в допустимом диапазоне
3.Путем сокращения воды, дождя, дренажа и других мер, убедитесь, что рабочая поверхность инженерных сооружений котлована находится выше уровня подземных вод.
Тип несущей конструкции котлована и условия эксплуатации
1. Профилирование выемки
Достоинство: Требуется только стабильная, цена самая дешевая.
Недостаток: земляные работы обратной засыпки больше.
Применение: пространство широкое, вокруг нет крупных строительных объектов.

2. Стена ограждения Цементный грунт глубокого перемешивания
Стена ограждения из цемента и грунта для глубокого перемешивания предназначена для использования глубинного смесителя для грунта на месте и ввода принудительного перемешивания суспензии, образуя непрерывный перекрывающий грунт цементный столб плюс твердую подпорную стену.
Преимущество: Благодаря общему приямку без опоры, облегчить быструю механизацию экскаваторов; Имеет удерживающую почву, водонепроницаемость с двойной функцией; В нормальных условиях более экономичный; конструкция без вибрации, без шума, меньше загрязнения, мягкое уплотнение почвы.
Недостаток: относительно большая толщина смещения. Для длины большого котлована возьмите среднюю опору и изгиб арки, чтобы ограничить чрезмерное смещение; при строительстве следует обратить внимание на предотвращение воздействия на окружающую среду.
Приложение: Проект Даунтаун

3. Струя для цементирования под высоким давлением
Материалы свай для струйной заливки под высоким давлением также используются в цементном растворе. С помощью вращающихся форсунок высокого давления раствор вводится в почву и почвенную смесь с образованием цемента и твердого вещества, перекрывающих друг друга, образуя ряд свай. для удержания почвы и водонепроницаемости.
Преимущество: компактная конструкция строительного оборудования, небольшой объем, сильная маневренность, занимает площадь меньше, а вибрация небольшого строительного оборудования, шум также ниже, без вибрации и шума окружающих зданий и т. Д.
Недостаток: строительство большого количества сброса ила, легко вызвать загрязнение. Поскольку расход грунтовых вод слишком велик стратиграфический, нет заполнителя в карстовой зоне вечной мерзлоты и сильной коррозии цементного грунта, из-за того, что струйный раствор не может обойти затвердевание цементной трубы, использование этого метода неблагоприятно.
Применение: проект строительства небольших помещений.

4. Швеллерная свая стальная шпунтовая
Это простая ограждающая стена из стального шпунта с каналом, состоящим из положительного и отрицательного бокового пряжки или перехлеста. Длина швеллера 6 ~ 8м, модель определяется расчетным путем.
Преимущество: Хорошая долговечность, второй высокий коэффициент использования; легкое строительство, короткие сроки строительства.
Недостаток: не может блокировать мельчайшие частицы в воде и почве, меры противодействия или осаждения должны быть приняты в областях с высоким уровнем грунтовых вод; Способность к изгибу слабая, поддерживает небольшую жесткость, большую деформацию после выемки грунта.
Применение: Используется для небольших котлованов или траншей глубиной ≤4 м.

5. Буронабивная свая
Буронабивная свая
с высокой несущей способностью, осадкой и другими мелкими особенностями.
Строительство буронабивных свай, потому что формирование различных выбранных стен, Есть два способа Закон о строительстве стен из гидросмеси и полная труба.
Преимущество: Отсутствие вибрации конструкции, шума и других опасностей для окружающей среды, отсутствие явления уплотнения почвы, незначительное воздействие на окружающую среду; Корпус стены отличается высокой прочностью, большой жесткостью, хорошей стабильностью и небольшой деформацией; При инженерной свае для засыпки свайного строительства, вы можете синхронизировать строительство, что способствует строительной организации строительства, короткие сроки строительства.
Недостаток: зазор между сваями легко вызывает эрозию почвы, особенно в многоводных районах из мягкой глины, необходимо принимать в соответствии с условиями цементные работы, цементная свая, струйная цементация сваи другие строительные меры для решения проблемы удержания воды.
Применение: Это одно из наиболее широко применяемых в рядных сваях, обычно для строительства котлованов глубиной 7-15 м. Подходит для мягких глинистых и песчаных почв.

6.Стенка диафрагмы
Преимущество: большая жесткость, хорошая водонепроницаемость, самая прочная опора в несущей конструкции.
Недостаток: дороже, строительство требует б / у спецтехники.
Применение: Плохие и сложные геологические условия, котлован глубокий, котлован очень востребован в связи с окружающей средой.

7. Стенка грунтового гвоздя
Стабильность склона стены гвоздя почвы является типом опоры, его роль и пассивное удерживающее влияние почвы стены ограждения различны, он встроен в твердую активную роль, увеличивает стабильность склона, так что после раскопок стабильность откоса.
Преимущество: стабильная и надежная, простая конструкция и короткие сроки, хороший эффект, хорошая экономичность, следует активно продвигать в регионе с хорошей почвой.
Недостаток: Плохие участки почвы трудно использовать.
Применение: Основное применение — улучшение почвы.

8. метод SMW
Метод
SMW, также известный как прочность цементной сваи, при вставке двутавровой балки в цементно-грунтовую сваю и т.д.), Выдержит нагрузку и удерживающую комбинацию просачивания, благодаря чему стенка ограждения также имеет структуру опорных сил и проницаемость для двух функций.
Преимущество: Практически отсутствует шум во время строительства, незначительное воздействие на окружающую среду; Надежная структурная прочность, можно использовать любое применение для замеса цементных свай; Сохранение хорошей производительности фильтрации, не отделяйте удерживающую завесу; Может использоваться с многоканальной опорой, применяется для глубоких ям; Этот метод строительства при определенных условиях может заменить подземную непрерывную стену в качестве подземной стены ограждения, если стоимость строительства может принять определенные меры, такие как успешное восстановление H-образного стального растяжимого материала, намного ниже, чем стенка диафрагмы, и, следовательно, имеет больше перспективы развития.
Применение: Может применяться в глинистой почве, иле, песке, гравии, почве и т. Д.
Надземная эстакада Хаммерсмит — Фаза 2 ремонта и укрепления (HFO2)
Фаза 2 усиления эстакады Hammersmith (HFO2) представляла собой феноменально сложную программу стоимостью 100 млн фунтов стерлингов, включающую инновационные инженерные решения для установки полностью нового предварительного напряжения без удаления оригинала.С 70 000 пользователей каждый день на ключевом стратегическом маршруте в Лондон, структура, которая разрушалась из-за значительной коррозии, представляла множество технических, логистических, программных и политических проблем.
Содержание
Справочная информация: с 1961 по 2012 год
Инновационная в свое время конструкция, 16-пролетная эстакада Хаммерсмит длиной 622 м, обычно считается первой крупной сегментной сборной железобетонной автострадой с последующим натяжением в Великобритании. С момента открытия в 1961 году он стал ключевым звеном на главном транспортном сообщении Лондона A4 / M4 с аэропортом Хитроу и западом Англии.
По своей конструкции и конструкции затирка предназначалась для защиты предварительно напряженных арматур (которые являются частично внутренними и частично внешними) от коррозии. Изначально эстакада Hammersmith не предназначалась для обработки солью для удаления льда. Вместо этого разработчики G Maunsell & Partners предложили электрическое отопление палубы, но оно было прекращено, когда в середине 1960-х годов выросли цены на электроэнергию.
Агентство автомобильных дорог сообщило в 1999 и 2000 годах, что арматура, скрепляющая сборную железобетонную конструкцию, подвергалась коррозии, и новый владелец моста, компания Transport for London (TfL), начал работу по замедлению процесса коррозии.Однако в 2009 году дальнейшие проверки выявили значительное ухудшение состояния сухожилий, в результате чего компания TfL создала, вероятно, крупнейшую программу структурного мониторинга в Европе с 400 акустическими датчиками на восточном участке. Это оказалось жизненно важным, подчеркнув срочность необходимых работ. Например, система улавливала примерно один перерыв в месяц на эстакаде Хантингдона; На эстакаде Хаммерсмит один раз в день обрывался провод. Несомненно, ситуация была критической.
Когда инспекции в декабре 2011 года обнаружили обширные пустоты в цементном растворе и активную коррозию сухожилий, TfL предприняла беспрецедентный шаг и немедленно закрыла эстакаду Хаммерсмит.
Программа инвестиций в сооружения и туннели (STIP)
После Игр 2012 года TfL определила, что необходимы значительные капитальные затраты на инфраструктуру и активы, чтобы обеспечить их пригодность для будущего, что привело к инвестиционной программе TfL в конструкции и туннели (STIP).
Целью STIP является замена, усиление и обновление основных мостов, туннелей и других сооружений на транспортной сети лондонских дорог (TLRN) для обеспечения безопасности и надежности сети с учетом потребностей других видов транспорта.
Этап 2 — укрепление эстакады Хаммерсмит (HFO2)
Ключевой целью
TFL для WP3 была программа работ, которые позволили бы восстановить пропускную способность эстакады Хаммерсмит и прослужить ей как минимум следующие 60 лет, не требуя капитального ремонта.Рамболь и остальная часть команды начали ремонтные работы в октябре 2013 года, которые одновременно включали:
Замена дренажа и улучшение дорожных удерживающих систем, отделка гидроизоляцией и покрытие настила
Обеспечение независимости конструкции от исходного предварительного напряжения с установкой новой системы предварительного напряжения, которую можно было бы заменить в будущем
Замена подшипников, на которых установлена вся конструкция, и замена массивного центрального компенсатора на новый гребенчатый шарнир
Работа велась круглосуточно и без выходных, и любые мероприятия, требующие перекрытия дорог выше или ниже, должны были быть запланированы вне рабочей недели и в нерабочее время, чтобы свести к минимуму нарушение движения по линии A4 / M4 до Хитроу и Западной Англии.
Новая система предварительного напряжения
Проектирование новой системы предварительного напряжения началось с планирования расположения новых арматурных элементов; критическая проблема, потому что оптимальное местоположение уже было использовано исходными сухожилиями, которые было нецелесообразно удалять, и из-за формы конструкции с узким трехэлементным стержневым стержнем и множеством диафрагм.
3D-моделирование широко использовалось как в методологии проектирования, так и в методологии строительства для обнаружения коллизий между новыми элементами и существующей конструкцией.Разработанная на основе комбинации чертежей и передового лазерного сканирования, 3D-модель помогла предоставить информацию, проверить и опровергнуть проектные предположения, протестировать сценарии строительства и понять многие взаимозависимые элементы в действии. Передовые рабочие процессы и технологии информационного моделирования зданий привели к целевым физическим исследованиям и выявлению ключевых областей риска и заняли второе место на Autodesk Excellence in Infrastructure 2015.
Был рассмотрен ряд вариантов, но сложный характер проекта привел к инновационному решению, частично основанному на технологии мостовых вантовых подпорок.Использовалась комбинация длинных искривленных сухожилий внутри бокса и коротких прямых сухожилий в основном снаружи. Прямые стержни были оцинкованы горячим способом, защищены полиэтиленовыми оболочками и закреплены инновационными анкерами из сверхвысокого качества из армированного волокном бетона (UHPFRC).
”Самой большой проблемой при проектировании предварительного напряжения было найти место. Я сбился со счета, сколько раз мы говорили: «Мы не спрашивали, сколько места вам нужно: мы спрашивали, сколько места вам нужно»! ». Пол Джексон Рамболл.
Конструкция анкеровки
Для арматуры 192 инновационных анкера или «блистера» размером до 1500 мм x 900 мм были разработаны для крепления к изогнутой палубной коробке. Те, что были за пределами коробки, были собраны и установлены на верхней вертикальной стенке и в середине пролета с помощью специальных подъемно-транспортных средств. Анкеры были тщательно спроектированы с помощью BIM и лазерного сканирования, чтобы минимизировать нагрузки на конструкцию, но были необходимы укрепляющие опорные плиты, чтобы избежать чрезмерного напряжения существующего бетона. Эти и внутренние анкеры также были отлиты из UHPFRC, но он был отлит на месте с использованием нового шприца.
Ограничения резания
«Это сильно нагруженная конструкция, поэтому было несколько ограничений на то, где мы могли вырезать 12 отверстий для сердечника, необходимых для каждого блистера», — сказал руководитель проекта Мэтью Коллингс.
Каждая операция по бурению керна была сопряжена с риском, не в последнюю очередь из-за того, что расположение арматуры ящика оказалось переменным. Группа проектировщиков была обеспокоена тем, что, поскольку консоли находятся под особенно высоким напряжением, возникнут реальные проблемы, если какая-либо из исходной арматуры окажется в неправильном месте.Например, для блистеров среднего пролета отбор керна должен был проходить через криволинейную поверхность снаружи.
Бетон со сверхвысокими характеристиками, армированный волокнами (UHPFRC)
Использование UHPFRC (до 170 МПа) в этом проекте подняло планку в индустрии ремонта бетона.UHPFRC не использовался в этом приложении ранее в Великобритании, и дизайн не подпадает под Еврокоды. Успешные испытания, проведенные Freyssinet, подтвердили производительность при эксплуатационных нагрузках, тем самым подтвердив способность блистеров передавать усилия предварительного напряжения анкеровки.
«Мы считаем, что HFO2 уникален по своей концепции и, в частности, по размеру модернизированных сухожилий. Полная замена всего старого дополнительного натяжения без предварительного снятия его на такой важной конструкции — это действительно впечатляющее событие ».Пол Боттомли, управляющий директор Freyssinet UK.
UHPFRC получил преимущества новой системы предварительного напряжения с уменьшением размера на 50%, требованием лишь минимального обычного армирования и меньшим весом бетонного анкерного крепления, что позволило поддерживать минимальный зазор над потолком для участников дорожного движения, проезжающих под эстакадой.
Кроме того, использование UHPFRC также оказало значительное влияние на эстетику конструкции, поскольку для изготовления блистеров можно было использовать специальные формы.
Замена подшипников и центрального компенсатора
Первоначальная конструкция эстакады предусматривала перемещения в каждой секции с роликовыми подшипниками под каждой опорой и большим центральным компенсатором между двумя конструктивно независимыми секциями, составляющими эстакаду. Вследствие увеличения предварительного напряжения две секции будут укорочены до 150 мм, а исходные подшипники и компенсатор имеют недостаточную пропускную способность, чтобы выдержать это помимо сжатия в холодную погоду.
Одна из частей решения заключалась в замене центрального компенсатора на новую гребенчатую конструкцию. Что касается подшипников, замена была единственным реальным вариантом, но, как и замена оригинальных подшипников, была невозможна, так как подходящие роликовые подшипники больше не были доступны.
Единственным вариантом была установка сферических подшипников скольжения, несмотря на то, что они были тяжелее и крупнее оригинальных. Это была исключительно сложная перспектива, учитывая их размер (до 1.Длиной 6 м и весом 2,3 тонны), расположением подшипников в нижней части каждой опоры в ямах ниже уровня земли, а также необходимостью установки домкратов, необходимых для временной поддержки моста.
Доступ в котлованы был ограничен зазором 600 мм вокруг опор, а рабочее пространство под опорами не превышало 800 мм. Кроме того, необходимо было укрепить фундаментную плиту под опорами и стенками котлована, чтобы выдержать подъемные нагрузки. После первоначальной проверки геометрических ограничений с помощью BIM, Костейн сделал полноразмерный макет опорной ямы и опоры, построенных из дерева и стали, с деревянными копиями предлагаемых подшипников, чтобы опробовать предлагаемое решение.
Точное машиностроение и сотрудничество
Успешное сотрудничество, основанный на основных принципах подход к проектированию и надлежащее развертывание технологий — все это сыграло ключевую роль в обеспечении технических инноваций и ускоренной программы доставки. Успех проекта является свидетельством изобретательности команды инженеров и подрядчиков в преодолении не только известных инженерных проблем, но и проблем, обнаруженных позже. На каждом важном этапе возникали дополнительные проблемы, когда обнаруживалась неожиданная деградация конструкции, такая как коррозия на прокладках (отказоустойчивые табуреты, используемые для поддержки опор в случае их выхода из строя), а также наличие сот на плите фундамента карьера.
Ramboll, Parsons Brinckerhoff, TfL, Costain, Freyssinet, Structural Systems / Hevilift и Flint and Neill совместно проявили удивительную точность в проектировании. Например, стальные несущие пластины толщиной 35 мм, установленные под каждой опорой, необходимо было расположить в пределах 0,5 мм, чтобы обеспечить правильную ориентацию и нагрузку на новые подшипники.
Коммерческий менеджер Costain Эндрю Морс сказал: «Одним из преимуществ абсолютного доверия, достигнутого между сторонами, было то, что команда проекта могла продвигать значительно меняющиеся услуги и работы, не всегда полагаясь на полностью реализованные изменения.Это доверие позволило беспрепятственно продвигать проект ».
Команда использовала новые инженерные контракты (NEC3) для облегчения выполнения проекта и определения юридических отношений. NEC3 полностью соответствует принципам достижения совершенства в строительстве (AEC) и рекомендован Группой по эффективности и реформам Кабинета министров Великобритании для использования в строительных проектах государственного сектора.
Мэтью Коллингс, директор проекта Ramboll, сказал: «Принципы взаимного доверия и сотрудничества NEC вместе с совместным размещением команды дизайнеров помогли облегчить динамичный процесс принятия решений.
Награды
NEC3 Contracts Large Project of the Year Сертификат «Высоко оценен» свидетельствует о высоком уровне сотрудничества внутри группы по доставке HFO2. 27 апреля 2016.
Награда «Проект особого признания» Ассоциации пост-натяжения
была отмечена за инновационные инженерные решения, примененные к такой важной конструкции, чтобы заменить все старые пост-натяжные устройства без предварительного их удаления. 21 апреля 2016.
Chartered Institution of Highways & Transportation, CIHT / Ringway Innovation Award — Судьи были впечатлены не только количеством инноваций и сделанных на заказ элементов этой схемы, которые можно было легко перенести в другие структуры, но также инженерными принципами и мышлением, лежащим в основе дизайна. строительная изобретательность.Судьи посчитали, что концепция дополнительного натяжения конструкции снаружи, позволяющая первоначальному предварительному напряжению стать избыточным, является относительно простым экономическим решением. Они также признали тот факт, что работа проводилась с минимальным влиянием на путешественников в течение относительно короткого периода времени. Июнь 2015.
Премия
ICE London Civil Engineering Award «Re-Engineering London 2015» подчеркнула техническую сложность проекта и всю тяжелую работу, а также навыки и опыт, присущие полностью интегрированной команде.
Наследие проекта HFO2
Этот уникальный проект поставил под сомнение применение проектных норм и может изменить наши представления о будущем ремонте аналогичных бетонных конструкций:
Инновационное использование UHPFRC в качестве ключевого элемента в системе усиления после натяжения создало прецедент для продления срока службы ключевых конструкций с использованием передового бетона с использованием новых технологий.

Еще совсем недавно самые разные обивочные работы выполнялись гвоздями и молотком. Больше всего это касается мебельного производства. Если перевернуть мягкий диван или кресло, то на задней поверхности уже нет шляпок гвоздей, в глаза бросаются специальные стяжки или скобы.

Эти новейшие устройства завоевали строительный рынок. Существуют даже степлеры, которые могут выполнять работу, используя мелкие гвозди. Молоток с гвоздями ушел в прошлое. Нет отбитых пальцев, не нужны мелкие гвозди. Как результат высокая производительность. Однако эта конструкция иногда выходит из строя, но расставаться с таким устройством жалко. Появляется вопрос, как починить строительный степлер, можно ли сделать это самостоятельно?

Скобозабивной молоток. Этот строительный степлер сильным ударом забивает скобу. Скорость такой модели намного выше ручных аналогов, однако точность забивания скоб оставляет желать лучшего. Такие скобозабивные молотки в большинстве случаев используют для:

Кабельный строительный степлер. Этот инструмент специально разработан для монтажа кабелей, выдерживающих нагрузку в 50 В. Диаметр кабеля для работы должен быть не больше 7,5 мм. При выборе такого степлера учитывается диаметр провода, с которым придется работать. Чаще всего кабельные устройства используются при большом объеме работы, когда требуется:

Электростеплеры. Эта разновидность, получила широкое распространение для бытовых нужд. С электрическим степлером очень легко работать, достаточно просто подключить электричество. Однако стоимость такого степлера намного больше ручного аналога. Чтобы просто отремонтировать мебель не экономично покупать такую модель. Для этой работы больше подходит ручной степлер. Но если разговор идет о постоянном ремонте мебели, то лучше воспользоваться электрическим вариантом.

Пневматические модели. В основном такие инструменты используют в своей работе профессионалы. Для бытовых нужд такой строительный степлер не применяется. Забивание скобы происходит от пневматического удара. Такой воздушный способ используется на производстве, где работает воздушный компрессор.

В случае особой необходимости можно установить собственный компрессор, но лучше приобрести компактную модель, габариты которой соответствуют размерам небольшого чемодана. Для выполнения работ понадобится только электрическая сеть.

В основном выпускается очень много разновидностей скоб с самыми разными габаритами. Выбор расходного материала полностью зависит от поставленной задачи. Например, для создания высокой нагрузки больше всего подходят длинные скобы. Для крепления не очень прочного материала, например, полиэтиленовой пленки, лучше воспользоваться скобами большой толщины. Когда фиксируется кабель, выбор скобы зависит от его диаметра.

Пользоваться таким устройством всегда приятно. Установил скобы в магазин, прижал степлер, надавил на рычаг, и все – материал надежно закреплен. Но бывают случаи, когда скобы не вылетают из-за зарядника. Остается только след от ударника. Вывод один – необходимо его отремонтировать. Для этого нужно разобрать степлер в определенной последовательности:

После проведения такой работы можно будет рассмотреть ударник. Основной поломкой инструмента является выработка упорной площадки корпуса ударника. С ее помощью обеспечивается совместная работа спускового рычага и ударного механизма.

Под углом в 90° относительно ударного устройства закреплен зарядный карабин. В нем расположены скобы, постоянно воспринимающие воздействие пружины. В нерабочем состоянии скобы оказываются закрытыми специальной пластиной, прикрепленной к корпусу.

Чтобы забить скобу, необходимо нажать на рычаг. Кронштейн коромысла поднимет ударник. Пружина перестанет сжиматься, когда скоба поступит в механизм бойка. С большой силой ударник ударит по скобе, она попадает в основание.

Работа ударника должна проходит синхронно с коромыслом. Если такого не произошло, значит, выстрел сделан «вхолостую». Иначе говоря, произошел взвод спускового устройства и его срабатывание, однако ударник в это время не смог захватить скобу. Происходит именно так, когда сильно изнашивается упорная площадка выступа ударника.

Аналогичными действиями можно значительно продлить срок эксплуатации степлера. Нужно просто делать такую ремонтную операцию сразу же после того, как пистолет начнет работать «вхолостую». При ремонте пластина ударника будет укорачиваться, так как ее все время нужно будет подтачивать.

Из вышесказанного можно сделать простой вывод: ремонт этого устройства вполне может сделать каждый человек, поэтому не стоит сразу бежать в магазин за новым пистолетом, достаточно просто его разобрать, подточить и собрать вновь. Он будет работать после этого еще очень долго.

Когда выполняются работы строительным степлером, желательно иметь рядом пассатижи, чтобы можно было удалять скобы, которые плохо вошли в материал. Закончив работу, нужно сложить степлер, ручку закрепить особым кронштейном, чтобы не произошло случайного срабатывания.

Мебельный степлер или, как его еще любят называть, стробострел – очень нужная вещь. Но иной раз, даже будучи недавно купленным, он начинает работать неправильно и либо не вгонять скобы в дерево полностью, либо они вовсе застревают в инструменте. В большинстве случаев это «лечится» простой настройкой или связано с неправильным использованием инструмента. Но бывают ситуации, когда степлер уже отработал свой ресурс до такой степени, что детали в нем попросту износились либо их со временем повело. Как починить степлер, чтобы он вновь стал работать, как прежде, и возможно ли это сделать в принципе?

Любому сведущему в механике ясно как работает этот инструмент. Понятно, что забиваться скоба может только ударным механизмом, приводимым в движение мощной стальной пружиной. Она взводится нажатием на рычаг взвода. Когда сжимаем ладонь происходит сжатие пружины. В какой-то момент рычаг освобождает пружину и та, мгновенно распрямляясь, приводит в действие ударный механизм, который, ударяя по скобе, забивает ее в нужный материал.

Но для того чтобы приступить к ремонту степлера или по неполадкам понять, что в нем может «сломаться» или стать причиной этих неполадок, следует ознакомиться со схемой строения степлеров подробнее. Вашему вниманию представлены две разновидности механических мебельных степлеров, которые имеют наибольшее распространение. Самым распространенным является этот вариант, в котором винт настройки пружины располагается сверху.

Такая вещь решается простой настройкой инструмента. Если степлер не забивает скобы, ремонт не понадобится. Достаточно довернуть винт настройки пружины. Чем сильнее вкручен винт, тем под большим напряжением будет находиться пружина и при следующем спуске добьет скобу до конца.

Если же проблема не в настройках и до этого степлер нормально работал и вдруг перестал, скорее всего, проблема в том, что одна из очередных скоб была замята и застряла в прорези. Раз за разом ударный механизм ударяет по ней, но та застряла прочно, тем самым не давая прижимному устройству магазина вывести на «стартовую» позицию следующую скобу. Здесь нужно открыть магазин и извлечь замятую скобу. При следующем выстреле все встанет на свои места.

Как починить степлер в такой ситуации? Скорее всего, в этом случае нужно просто смазать головку прижимного механизма скоб. Следует открыть магазин, вынуть скобы, капнуть масло на досылатель и разработать его. Когда вы удостоверились в том, что досылатель скользит в откидной раме магазина превосходно, вновь зарядите скобы и протестируйте инструмент.

В этом случае материал слишком плотный для выбранных вами скоб. Это лечится либо покупкой более крепких фирменных скоб, сделанных из качественного металла, либо заменой более длинных на более короткие. Скобы с короткими ножками в плотный материал войдут без каких-либо деформаций, а держать будут почти так же, как и длинные, за счет твердости древесины или иного материала, в который они вбиваются.

Как произвести ремонт степлера своими руками, если он начал выдавать сразу по паре скоб? Эта проблема посерьезней. Ввиду неправильной эксплуатации или с течением времени боек ударного механизма может деформироваться. Если металл, из которого сделана ударная часть механизма был некачественным, что относится почти ко всем дешевым и китайским моделям, его боек может либо расплющиться, либо слегка отогнуться, вследствие чего при очередном ударе он будет цеплять не одну, а сразу пару скоб. Как починить степлер в этом случае и возможно ли это в принципе? Исправить положение можно, но придется разбирать весь степлер. О порядке действий можно прочитать в следующем разделе.

Эта проблема произрастает из той же области, что и в предыдущем случае. Хоть боек ударного механизма и проходит в прорезь, если он даже слегка погнут, между ним и направляющей стенкой кожуха будут постоянно застревать скобы. Поначалу он будет срабатывать нормально через раз, а потом и вовсе им невозможно станет работать из-за того, что раз за разом забивающиеся скобы будут деформировать его все больше. В этих случаях можно констатировать, что степлер сломался, и как починить его следует рассказать более подробно.

Бывает такое, что на ударном механизме может отколоться упор, в который упирается пружина. В этом случае поможет только сварка, и то не факт, что инструмента в таком случае хватит надолго. В итоге приваренный упор все равно отвалится и вам придется покупать новый степлер.

Когда инструмент полностью собран, проверяем его, заодно регулируя пружину. Если все нормально – вы молодец. Если нет – значит, где-то что-то «не догнули». Придется все разбирать и проверять ровность деталей ударного механизма более тщательно. Поэтому лучше все с первого раза сделать качественно и десять раз проверить.

Некоторые умельцы советуют при длительном хранении инструмента ослаблять винт мебельного степлера, регулирующий сдавливание пружины. Чем меньше пружина будет находиться в сдавленном состоянии, тем больше возможность, что она не просядет в кратчайшие сроки и выработает ресурс в несколько раз продолжительней, чем это заявлено в гарантийном талоне. Конечно, перед следующим применением его вновь будет необходимо подстраивать, но это меньшее из зол. Лучше потратить несколько скоб на перенастройку, чем идти в магазин за новым степлером.

Немаловажным фактором профилактики «заболеваний» такого инструмента, как степлер является его смазка. Независимо от того находился он в постоянной работе или на хранении, раз в три месяца желательно смазывать механические части инструмента, тогда не придется каждый раз ломать голову над тем почему плохо работает степлер и как починить инструмент. Что следует смазывать и как:

Чтобы инструмент работал долго и надежно, следует правильно им пользоваться и содержать в оговоренных условиях. Особенно стоит позаботиться о том, чтобы на стробострел не воздействовала среда, влажность которой будет превышать 70%. Чем суше будет воздух в кладовке с инструментами, тем дольше они прослужат и вопросы типа: «как починить степлер» вас и вовсе не коснутся.

1. Первую неполадку решал так: разобрал степлер, и напильником запилил корпус ударника (на фото пометил).
2. Вторую неполадку решал так: есть жидкое масло в баллончике (с графитом). Точно названия не скажу, есть только фото маё. Так я этим маслом потёр сразу весь магазин скоб, а также и блок скоб. Теперь скобы всегда выскакивает. Наверное придется таскать с собой это масло ))).

Да как бы мало мест откуда может пыль попасть. Да и там не такие мелкие детали что пыль навредить может.
Я так думаю. Да и все не вечно.
После смазки работать удобнее. И сила вылета побольше)
Плчти весь инструмент смазываю.
Как вариант силиконовая смазка рунвей она высыхает оставляя скользский слой. Но не так долговечна…

да ворота тоже, только силиконом и ВД смазывать разрешено, а про пыль, вот сколько живу ни как не пойму куда деньги деваются и откуда пыль берется)) пользуюсь я им не часто периодами, пока без смазки сил хватало )) может когда нить попробую

да ладно 😎
просто разные в принципе системы.
эт как рессорная и пружинная подвеска на авто.
у меня, например, два степлера (второй купил по дурости, отбил на нем сотни две скоб, так и лежит почти новый)
а первому уже, наверное, лет 8-9.
физику никто не отменял — трущиеся под нагрузкой элементы ДОЛЖНЫ стираться!
восстановление степлера самого ушатанного — дел минут на 30 от силы — сварка, дремель и прямые руки 😎

Действие его напоминает забивание гвоздей молотком. Для воспроизведения удара нужно нажать на курок или рычаг взвода, в зависимости от вида инструмента. А потом отпустить курок. С помощью системы пружин, находящихся в корпусе пистолета, скоба из обоймы подаётся в выходной канал и моментально загоняется в материал.

В момент отпускания курка и происходит передвижение скобы к выходу. Поэтому в пассивном состоянии степлера оснастка уже готова к забиванию. В одних моделях лапки скобы загибаются, в других просто вбиваются. В качестве оснастки могут использоваться не только скобки, но и гвозди. Особых усилий прилагать не нужно, поэтому процесс лёгкий и быстрый. Им могут пользоваться женщины и пожилые люди.

наличие регулятора силы удара. У механического инструмента два вида регулирования: минимальный и максимальный или плавная настройка. У электрического до 6 режимов. Настройка производится программным переключателем. Чем тоньше материал, тем меньше сила удара, иначе образуются вмятины;
двойной удар. Его имеют только электрические степлеры. Для твёрдых материалов применяется большая оснастка, которая не забьётся сразу. Механизм двойного удара сам это определяет и срабатывает второй раз. Если такого механизма нет, то вы сразу не увидите, что шляпки гвоздей не забились до конца;

Самый распространённый расходник — это П-образные скобы, имеющие маркировку «Тип 53». Нашли своё применение в перетяжке мебели текстильными материалами и в соединении изделий из дерева, фанеры, ДСП и оргалита. Скобы 140-го типа на втором месте по востребованности. Они короче и толще. Благодаря увеличенной площади соприкосновения с соединяемым материалом, уменьшают вероятность разрыва материала в месте крепления к основе.

Как произвести ремонт степлера своими руками, если он начал выдавать сразу по паре скоб? Эта проблема посерьезней. Ввиду неправильной эксплуатации или с течением времени боек ударного механизма может деформироваться. Если металл, из которого сделана ударная часть механизма был некачественным, что относится почти ко всем дешевым и китайским моделям, его боек может либо расплющиться, либо слегка отогнуться, вследствие чего при очередном ударе он будет цеплять не одну, а сразу пару скоб.

механические или ручные. Приводятся в действие усилием руки. Малая мощность является недостатком таких устройств. Но есть и достоинства: лёгкие, дешёвые, компактные. Механические степлеры надёжны в работе, так как состоят всего лишь из корпуса, рычага и пружинного механизма. Бывают двух видов:

Мебельный степлер с успехом заменил во многих сферах деятельности обычный молоток и гвозди. Его применение позволяет соединять одинаковые или разные по твердости материалы между собой, например, дерево, фанеру, пластик, полиэтиленовую пленку, ткань. При регулярном использовании инструмент может начать плохо работать или вовсе сломаться, но многие поломки легко устранить собственными руками. Для этого нужно ознакомиться с конструкцией скобозабивного пистолета, частыми его неисправностями со способами их устранения, а также запастись слесарными инструментами. Только в достаточно редких случаях ремонт потребует привлечения специалистов сервисного центра.

Отогните пластмассовую крышку степлера, которая держится на пружине. Открывание крыши тянет за собой пружину. Освободившееся пространство — это желобок для скоб. У многих больших степлеров есть защелки, которые нужно отодвинуть.

Вы можете посмотреть видео, чтобы узнать, как нужно правильно заправлять степлер. Наглядная демонстрация поможет справиться с этим процессом быстро и без проблем. Кроме этого в видео рассказывается, как починить степлер.

Так, к примеру, для того, чтобы осуществить процедуру обивки мебели тканью, достаточно будет скобы с глубиной равной 8 миллиметрам, тогда как для фиксации более толстых материалов следует подбирать скобу с большей глубиной.

Обычные стальные скобы отлично подойдут для работы с обычной древесиной. Однако, если вы имеете дело с древесностружечными плитами или фанерой, то следует приобрести скобы, сделанные из закалённой стали, так как обычные могут просто согнуться.

Конструкционно все ручные строительные степлеры в принципе одинаковы. У них имеется ручка рычажного типа, благодаря которой осуществляется нажатие. В нижней части приспособления присутствует пластина, что выполнена из металла. Именно благодаря ей можно открыть приемник, чтобы впоследствии засунуть туда скобы.

Прежде чем приобретать те или иные скрепки в специализированном магазине, следует уточнить, какие именно нужны для модели степлера, что имеется в наличии. Чаще всего узнать такую информацию можно на корпусе устройства, где указывается размер, а также вид скоб, которые могут быть тут применены.

К примеру, на корпусе устройства указана ширина 1,2 сантиметра и глубина 0,6-1,4 сантиметра. Это значит, что здесь можно применить скобы только с данными параметрами и никакими другими. Модели иного размера просто не влезут в приемник.

Чтобы поставить скобы в степлер, сначала следует открыть металлическую пластинку, располагающуюся сзади. Потребуется взять ее указательным и большим пальцами с двух сторон, после чего потянуть в свою сторону и немного вниз. Так мы осуществляем отжимание металлической лапки, расположенной на задней части пластины. После этого требуется вытянуть металлическую пружину, что похожа на ту, что присутствует в самом простом сшивателе канцелярского типа.

Если в степлере есть еще старые скобы и присутствует необходимость их поменять, то в данном случае они просто выпадут, когда пружина будет вытащена. Если они отсутствуют, то требуется установить новые, чтобы можно было и дальше применять это приспособление.

Как уже говорилось, перед зарядкой степлера следует убедиться, что ему подойдут по размеру скобы, которые были выбраны. Информация об их характеристиках размещена обычно на упаковке. Но разные модели могут иметь определенные особенности зарядки.

Определите, какой имеется в наличии тип приспособления. Для этого следует посмотреть, какое количество листов может быть прошито устройством одновременно. Наиболее примитивными с этой точки зрения будут степлеры карманного типа. Они могут сшивать лишь до десятка листов. Ручные модели для офиса могут скреплять до 30 листов, а настольно-вертикальные или горизонтальные с подошвой из пластика или резины – до 50 единиц. Брошюровочные модели могут производить скрепление до 150 листов, а типографические, что отличаются максимальной глубиной прошивания, – 250 листов за раз.

После этого требуется определить габариты скоб, что реально подойдут для имеющейся модели степлера. Скобы или, как многие их называют, скрепки, могут быть различных типов: 24 на 6, №10 и так далее. Их номера обычно прописаны на пачке. Они упаковываются в пачки по 500, 1000 или 2000 единиц.

Для зарядки степлера подходящими скобами потребуется отогнуть крышку. Она обычно соединена при помощи пластмассовой детали с пружиной. Пластмассовая запчасть зажимает скобу к противоположному краю желобка из металла, куда скобы и кладутся. Открытие крышки тянет пружинку, а значит, и деталь из пластмассы. Это дает возможность освобождения пространства для помещения новых скоб.

Требуется взять скобную секцию и разместить ее в вышеупомянутый желобок, чтобы кончики скоб смотрели вниз. Теперь закрываем крышку, и щелкаем 1 раз для тестирования степлером. Если скоба выпала из соответствующего отверстия с вогнутыми кончиками вовнутрь, значит, зарядка степлера произведена правильно. Если же этого не произошло, либо скоба согнута неправильно, то следует повторить действия, либо произвести замену приспособления.

Теперь необходимо нажать на специальную клавишу, что откроет лоток, где должны располагаться скобы. В зависимости от модели может быть предусмотрен не такой механизм, а аналог, при котором крышка лотка будет выдвигаться из рукояти.

Следует осуществить отгибание крышки степлера, сделанной из пластмассы, что удерживается на пружине. Открытие крышки потянет пружину, и пространство, что освободится в результате этого, и будет желобком для скоб. Многие большие степлеры такого типа имеют защелки, что требуется отодвинуть.

Если требуется произвести заправку мини-степлера, то это будет существенно проще сделать, чем заправить любую другую модель. Тут просто требуется поднять крышку из пластмассы движением вверх и назад. После этого можно вставлять скобы в желобок. Когда процесс зарядки будет завершен, потребуется просто закрыть степлер, и начать им пользоваться.

Разбираю степлер, но не весь
Так как есть неустраняемая проблема с ударом, пришлось залезть внутрь строительного (мебельного) степлера. Для этого:
Сверху выкрутил регулировочный винт (отвечает за силу удара).
Снял фиксаторы с верхней и нижней шпилек и вытащил их.
Вытащил пружину из блока подачи скоб.
Изнутри достал ударную пружину с гайкой исам ударный механизм.
Снял с торца крышку корпуса.
Разложил всё и получилось то, что видно на снимке 2. Больше ничего разбирать не стал.
Фото 2. Последовательность разборки может быть иной.
Советы
Храните степлер в месте, защищенном от пыли и мусора.
Дополнительные опции
Многим кажется, что канцелярский степлер – это достаточно простое устройство, которое никак уже нельзя усовершенствовать. Но производители делают его использование более удобным. Так, при покупке обратите внимание на то, чтобы внизу была пластиковая подножка или прорезиненные вставки. Они защитят ваш стол от царапин.
Еще одним важным и удобным дополнением является наличие встроенного дестеплера. Это специальное приспособление, с помощью которого можно быстро разогнуть скобы. Оно пригодится в тех ситуациях, когда вам будет необходимо разъединить ранее скрепленные листы. Расковыривать скобы ножницами, а тем более ногтями, неудобно, да и выглядит это неприглядно.
Многие забывают
Перед работой настройте регулировочный винт в соответствии с материалом поверхности, с которой предстоит работать.
Если это жесткая фанера, понадобится сильное пробивание материала, следовательно, стоит установить большое усилие. Если это рыхлая поверхность, усилие необходимо снизить, чтобы не прорвать ткань, или к примеру пвх панель которую вы пристреливаете.
Во время работы рекомендуется одной рукой нажимать на рычаг, а большим пальцем второй руки прижимать регулировочный винт. Тогда отдача будет минимальной и нагрузка распределится в степлере равномерно. Вам удастся забить скобки гораздо лучше.
Какие задачи выполняют степлеры
Область применения этого инструмента достаточного широкая. С его применением можно закрепить не только то, что прибивалось молотками и гвоздями, но и приклеивалось или прикручивалось саморезами. При помощи механических и электрических степлеров выполняют:
Далеко неполный перечень работ доказывает, что степлеры успешно заменили молоток во всех случаях, когда необходимо выполнить фиксацию при помощи гвоздей длиной до 30 мм.
Схема мебельного степлера
Ручной строительный степлер имеет магазин, в который загружается обойма со скобами или специальными гвоздями. По скобе бьет боек, который крепится к ударнику. Размер бойка в инструменте зависит от габаритов используемых расходных материалов (скоб). Ударник, в свою очередь, касается пружины, степень сжатия которой регулируется специальным винтом. Гашение удара производится с помощью амортизатора, который находится внутри степлера.
Устройство степлера смотрите на схеме:
Устройство степлера с витой боевой пружиной
Витая боевая пружина устанавливается на недорогих моделях.
Ручной степлер с пластинчатой (рессорной) боевой пружиной
Степлер с пластинчатой пружиной более мощный и дорогой.
Видео: Как зарядить мебельный степлер
Правильное применение строительного степлера — гарантия получения качественного результата при изготовлении или ремонте мебели. Следует регулярно проверять работоспособность такого инструмента и своевременно устранять выявленные поломки.
Строительный степлер – функциональный инструмент, при помощи которого можно скрепить между собой различные элементы мягкой мебели. Такие устройства сейчас выпускают в различных видах и модификациях, поэтому выбрать единственно правильный вариант бывает сложно.
Внешний вид механического строительного степлера
Предупреждения
Степлер – довольно острый инструмент. Используйте его с осторожностью и только для скрепления нужных вещей.
При работаете с пневматическим степлером обязательно надевайте защитные очки.
Как заправить скобы в приемник
Конструкция всех механических забивателей практически одинакова. Имеется ручка-рычаг, за счет которой происходит нажатие, а внизу степлера находится металлическая пластина, открывающая приемник. Сюда нам и предстоит загрузить скобы.
Прежде чем покупать скобки в строительном магазине, нужно узнать, какой размер подойдет для вашего аппарата. Как правило, на его корпусе указан размер и вид подходящих скоб.
Например, на корпусе нашего степлера указана ширина 12 мм и глубина 6-14 мм. Это означает, что вы сможете зарядить только скобы из этого диапазона.
Скобки меньшего или большего размера не подойдут к приемнику. Размер скоб в миллиметрах также указывается на их упаковке.
Чтобы заправить снаряды в степлер, необходимо открыть металлическую пластину на задней поверхности.
Для этого нужно взять ее большим и указательным пальцем с обеих сторон, потом потянуть на себя и слегка вниз. Таким образом, мы отжимаем металлическую лапку на задней поверхности пластины, и вытягиваем металлическую пружину, схожую с той, которая есть в обычном канцелярском сшивателе.
Если в вашем степлере еще остались скобы, они выпадут после вытаскивания пружины. Если их нет, значит, пришла пора поставить новые для дальнейшей работы.
Скобы вставляются в приемник (отверстие в положении буквы «П»). Далее вставляем обратно пружину, закрывая металлическую лапку. Вот и все, инструмент заправлен и готов к работе!
Профессиональные или бытовые
Как и весь остальной инструмент, строительные степлеры условно подразделяют на профессиональные и бытовые. Разница в цене при этом очень значительная — в разы. И это обосновано. Дело в функционале, количестве настроек, режимов работы и в рабочем ресурсе. Бытовые модели имеют небольшой рабочий ресурс, так как в основном изготовлены из пластика.
Профессиональные модели делают из стали, часто — из нержавеющей стали. В них есть пластиковые элементы, но это — накладки на ручку из металла для смягчения отдачи. Понятное дело, что работать они будут дольше, да и обычно с ними проще работать — легче входят скобы, реже заминаются и т.п.
При выборе ручного строительного степлера надо обращать внимание на корпус, высоту отлета ручки
Есть еще промежуточный класс — полупрофессиональные. Они находятся между этими двумя категориями по цене и по качеству. Часто именно в этой группе стоит искать оборудование для домашнего использования. Оно и работает нормально и не очень много стоит.
Как вставить скобы в степлер
Незаменимым приспособлением для выполнения повседневных задач является степлер. Он предназначается для соединения пластиковых панелей, мебельной ткани и других поверхностей из пластика или древесины. В процессе эксплуатации такого приспособления возникает необходимость вставить скобы в степлер.
Сколько влезет снарядов
Теперь немного о том, сколько снарядов помещается в степлер. Скобы продаются небольшими рядами. Ряд можно разделить на несколько частей самостоятельно, слегка надломив его руками.
В инструмент заправляется 1-1,5 ряда. 2 ряда редко помещаются в приемник, поэтому если предстоит много работы, лучше заготовить половинки рядов перед началом работы.
Об этой статье
Эту страницу просматривали 66 738 раз.
Скобы в магазине есть, но степлер их не забивает
Как починить степлер в такой ситуации? Скорее всего, в этом случае нужно просто смазать головку прижимного механизма скоб. Следует открыть магазин, вынуть скобы, капнуть масло на досылатель и разработать его. Когда вы удостоверились в том, что досылатель скользит в откидной раме магазина превосходно, вновь зарядите скобы и протестируйте инструмент.
Замена матрицы для обеспечения компактного хранения сшитых листов бумаги
Матрица – это часто степлера, куда упираются концы скрепок и под усилием загибаются. Причём, загибаться они могут различными способами. Наиболее распространённым считается такой, когда концы скрепок образуют полукруглые части.
В виду этого при хранении сшитых листов в папках наблюдается нерациональное использование пространства. Иначе дела обстоят при плоском загибании концов скрепок.
Почему не работает мебельный степлер?
Основные неисправности мебельного степлера могут быть связаны с неправильной эксплуатацией, подбором скоб или особенностями конструкции конкретной модели:
Если скобы забиваются не полностью, то нужно либо настроить инструмент и подтянуть пружину, либо извлечь замятую скобу из магазина и продолжить работу.
Часто, если скобы вовсе не забиваются, нужно обработать смазкой головку прижимного механизма скоб.
Когда скобострел выдает за один раз несколько скоб или они постоянно застревают, это говорит о неисправности бойка. Может быть повреждена его форма или иметься трещина.
Почему мебельный степлер гнет скобы?
Другой распространенной проблемой является ситуация в которой мебельный степлер гнет скобы, что делать при этом знает каждый опытный мастер. Проблема решается двумя способами:
Покупкой более прочных скоб, так как имеющиеся не подходят по плотности к материалу.
Использованием скоб с менее длинными ножками. Чем они короче, тем проще крепежный материал будет входить в поверхность.
Ремонт в Донецке. Адреса, телефоны.
Если нужен ремонт степлеров в Донецке — найдите нужную компанию по ремонту на нашем сайте. У нас Вы найдёте фирмы по ремонту электроинструментов, которые помогут отремонтировать Ваш степлер недорого, качественно и с гарантией! В каталоге нашего ресурса, компании с большим опытом работ по ремонту, профессионализм которых подтвержден временем.
Вызвать мастера по
ремонту степлеров в Донецке!
Или смотреть на карте
Степлер является одним из самых полезных приборов во время ремонтных работ. Он позволяет сшивать между собой всевозможные материалы при помощи металлических скоб. Механизм прибора достаточно сложны, в нём есть подвижные части с пружинами. поэтому он часто выходит из строя.
Ремонт степлеров Донецк
В случае поломки необходимо обратиться в сервисный центр, производящий ремонт степлеров в Донецке ДНР.
Степлер для забивания скоб имеет много положительных сторон. Прежде всего, удобство и безопасность. Чтобы степлер не выходил из строя, нужно подвергать его периодическому осмотру. Типы неисправности механического степлера:
Не работает ударный механизм;

Поломка пружины.

Основные типы поломок электрического степлера:
Неполадки с вилкой включения в сеть;

Дефекты с кабелем, соединяющим прибор с вилкой включения;

Поломка электродвигателя степлера;

Сломалась микросхема, отвечающая за управление прибором.

Ремонт степлеров ДНР
Есть и другие типы поломок, которые требуют ремонт степлеров в ДНР. О возникновении неисправности степлера могут свидетельствовать различные факторы. Например, скобы не полностью входят в поверхность. Это говорит о том, что пора менять пружину. В свою очередь, если скобы слишком сильно вбиваются в поверхность, то это может означать, что пружина подверглась деформации. Если возникают неполадки с ударным механизмом, то возможен вылет одновременно нескольких скоб. Таким образом, при возникновении таких дефектов, нужно отнести степлер в сервисный центр.
Строительный степлер |Строительство и ремонт своими руками
Степлер является самым удобным инструментом при выполнении большого спектра различных работ: крепление обивки мебели, работе с фанерой, ДВП, ДСП, монтаже рубероида или черепицы, креплении утеплителя, гидроизоляции, прокладывании кабелей, строительстве пленочных парников и многое другое. По надежности соединения с помощью скоб, производительности и скорости ему нет равных. В последнее время степлер стал неотъемлемым инструментом в арсенале дизайнеров. Его также полезно иметь любому домашнему мастеру в своих инструментах. Работают степлером одной рукой, поэтому материал можно направлять так как нужно. Соединение при этом получается прочным и аккуратным.
Типы степлеров
У строительных степлеров есть другое название — тэкеры, но оно используется не так часто. Кроме механических, существуют пневматические и электрические степлеры. Это профессиональное оборудование и предназначены они для выполнения больших объемов работ.
Механические степлеры применяются в основном в домашних работах. Можно выделить несколько их основных видов.
Обычный степлер. Расходными материалами служат плоские скобы. Принцип работы достаточно прост — скоба забивается если степлер приложить к поверхности и нажать рычаг.
Кабельный степлер. Данный вид предназначен для крепления проводов. В основном используются при прокладке локальных компьютерных сетей и низковольтового кабеля.
Скобозабивные молотки. В точности забивания сильно уступают механическим и кабельным степлерам, но зато значительно выигрывают в скорострельности. Такой инструмент используют, когда требуется не точность, а быстрота, например при креплении рубероида на кровле или утеплителя.
Также существует универсальный (комбинированный) степлер, являющийся гибридом первых двух типов.
Следует отметить, что деление механических степлеров на профессиональные и бытовые модели не является столь ярко выраженным. Можно только принять во внимание что у профессиональных степлеров более развитая эргономика и больший ресурс. У профессиональных моделей меньше используется в напряженных узлах дешевых пластмассовых деталей. Разумеется, что профессиональные степлеры и стоят дороже.
Профессиональные степлеры имеют дополнительные опции. Такие как:
регулировка силы удара.
окошечко для контроля расходного материала.
ограничитель для равномерного расположения забиваемых скоб.
специальная защелка фиксирующая рукоятку в нижнем положении.
безопасная система перезарядки.
крючок для крепления степлера на поясе.
Несколько слов про скобы для степлера
Скобы для степлеров различаются по размеру и в зависимости от назначения варьируются от 4 мм до 40 мм и толщиной от 0,7 мм до 1,65 мм. Но самая распространенная длина скоб — 10 мм. Фирменные скобы, как правило, изготовлены из нержавеющей стали, хорошо заточены и собраны аккуратно в стапель, легко отделяются и не рассыпаются.
Надеемся, что после прочтения данной статьи вы немного больше узнаете какими критериями руководствоваться при выборе строительного степлера. Поэтому желаем удачного выбора и помните, что качественный инструмент дешевым не бывает.
Еще полезные статьи по теме:
Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями:
Как отремонтировать мебельный степлер своими руками
Сегодня многие работы, которые раньше выполнялись только лишь молотком и гвоздями, можно сделать с помощью степлера. Данный инструмент нужен для того, чтобы соединить между собой какие-то мягкие материалы или же прикрепить их к твердой поверхности. При этом если, например, канцелярский предназначен только лишь для бумаги и неплотного картона, то строительный имеет уже более широкое применение, равно как и мебельный степлер. Степлеру находят применение не только в домашнем хозяйстве, но и на производстве. Естественно, бытовые модели инструмента не идут ни в какое сравнение с профессиональными. Однако они и стоят дешевле, да и со своими прямыми обязанностями справляются очень хорошо.
Следует отметить, что сегодня есть множество разных видов этого инструмента. Например, в зависимости от назначения, выделяют:
сборочные – упаковочные, канцелярские, брошюровочные;
строительные;
мебельные;
кабельные.
Также степлеры различаются и по конструкции – ручные (механические), пневматические и электрические. Последние, в свою очередь, делятся на сетевые и аккумуляторные. Данная классификация не является полной. Однако и этого вполне достаточно для того, чтобы понять, какой сегодня здесь есть выбор.
Как починить степлер своими руками
Несмотря на такое разнообразие, в основу работы данного инструмента положен по большому счету один принцип. Вне зависимости от конструкции или назначения, отстреливание скоб осуществляется с помощью ударно-возвратного механизма. Правда, приводится он в действие по-разному – вручную, электрическим током или сжатым воздухом, – но принципиального значения это в данном случае не имеет.
Кроме того, общим для всех степлеров узлом является обойма – короб, в который перед началом работы укладывается расходный материал. Чаще всего здесь применяются скобы, но могут быть и другие варианты, например, гвозди. Внутри данного короба находится снабженный пружиной толкатель. С одной его стороны расположена упорная пластина, с другой – фиксатор.
Ударно-возвратное устройство в степлере – это пластина, выполняющая роль бойка. Как раз в соответствии с ее размерами и нужно подбирать скобы. Выбор последних также достаточно большой. Это касается не только размеров, но и формы, а также материалов, из которых изготавливаются расходники. Крепится данная пластина на ударнике. Форма последнего бывает разной, в зависимости от конструкции инструмента. С обратной стороны пластины находится пружина, усилие которой можно регулировать с помощью соответствующего винта. Чтобы снизить ударные нагрузки, конструкция включает в себя также и амортизатор – чаще всего это прокладка из полиуретана, устанавливаемая в корпусе.
Такая схема общая для всех степлеров. При этом управление инструментом отличается в зависимости от его типа. Например, в механическом степлере отстрелить скобу можно нажав на рычаг, закрепленный на корпусе. На его обратной стороне находится коромысло, которое после физического воздействия входит в паз ударника. В электрическом инструменте функцию последнего выполняет соленоид электромагнита. Здесь для того чтобы отстрелить скобу, нужно просто лишь нажать на пусковую кнопку, не прилагая каких-либо усилий. После этого контакты замкнуться, а электрический ток начнет поступать на катушку электромагнита. Это, в свою очередь, приводит к выстрелу. В пневматическом инструменте ударником является поршень пневмоцилиндра. После нажатия на пусковую кнопку оказывается механическое воздействие на пневмораспределитель. Оттуда сжатый воздух поступает в цилиндр, а затем происходит отстрел скобы.
При продолжительном или неаккуратном использовании степлер вполне может сломаться. Конечно, если произошла серьезная поломка в электрическом или пневматическом инструменте, то, не имея должных знаний, за ремонт лучше не браться. В таких ситуациях рекомендуется отнести инструмент в специализированную мастерскую. Однако чаще всего происходят мелкие поломки. Вот их как раз и можно попытаться устранить своими руками. Одна из таких распространенных проблем – отстреливание сразу 2-х или еще большего количества скоб. Здесь может быть две возможные причины.
Первая – это деформированная направляющая поверхности корпуса ударного устройства. Для устранения проблемы нужно молотком или плоскогубцами вернуть ей первоначальную форму. Вторая причина – скос торцевой поверхности бойка в сторону. Чтобы устранить данный дефект, в первую очередь снимаем кожух ударного устройства. Делать это нужно аккуратно, чтобы ничего не сломать. Далее отсоединяем ударник и извлекаем его наружу. После этого вооружаемся мелким напильником и доводим до правильной формы торцовую поверхность бойка. Здесь также можно взять и наждачную бумагу. Главное условие – никаких выпуклостей. Торцевая поверхность обязательно должна быть ровной.
В механических степлерах достаточно часто возникает такая проблема, как работа ударника вхолостую. Решается она очень просто. Причина в данном случае заключается в раннем соскоке коромысла с опорной поверхности паза ударника из-за чересчур огромной выработки в этом месте. Для того чтобы восстановить работоспособность инструмента, нужно взять небольшой напильник и обработать проблемный участок. Обратите внимание на то, что скос следует обрабатывать обязательно строго перпендикулярно относительно поверхности ударника.
Если инструмент не отзывается на нажатие рычага или пусковой кнопки, значит, возникла проблема со взаимодействием между ударником и возвратной пружиной. В механических степлерах причиной поломки будет слом опорной пластины. Чтобы устранить такую проблему, можно поставить вместо одной верхней заклепки, которыми боек крепится к ударнику, винт с двумя гайками. Далее необходимо проделать еще одну нехитрую манипуляцию. В частности, нам нужно укоротить пружину, ориентиром здесь является расстояние от винта до опорной пластины. Если же такая проблема возникла в электрическом или пневматическом степлере, значит, следует искать причину отсутствия подачи электричества на катушку магнита или сжатого воздуха в полость цилиндра соответственно.
Мебельный степлер является достаточно универсальным инструментом, с помощью которого можно не только выполнить процедуру по обивке мебели, но и ряд других строительных операций.
На сегодняшний день существует несколько видов подобного оборудования, отличающегося между собой по принципу работы:
Пневматический степлер используют в промышленности, а электрический и ручной — в быту. Модели, относящиеся к последнему типу, являются наиболее распространёнными в мебельной промышленности в виду своей мобильности и простоты эксплуатации. Давайте именно на таком примере рассмотрим принцип работы, эксплуатации и ремонта мебельных степлеров.
Однако перед тем, как перейти к данной процедуре, хотелось бы сказать несколько слов о скобах и их разновидностях.
Характеристика и виды мебельных скоб
Основным показателем, на который ориентируются при выборе скобы, является её глубина. В зависимости от характера производимых работ, данный показатель может варьироваться в пределах от 4 до 14 миллиметров.
Так, к примеру, для того, чтобы осуществить процедуру обивки мебели тканью, достаточно будет скобы с глубиной равной 8 миллиметрам, тогда как для фиксации более толстых материалов следует подбирать скобу с большей глубиной.
Также, в зависимости от габаритных размеров, скобы подразделяются на следующие типы:
53 – является самым распространённым. Скобы данного типа имеют ширину 11,4 миллиметра и толщину равную 0,7 мм. Глубина данного крепёжного элемента варьируется в пределах от 4 до 14 миллиметров;
140 – обладающий следующими характеристиками: ширина – 10,6 миллиметра, толщина – 1,2 мм, глубина – аналогичная предыдущему типу;
36 – такая маркировка обозначает, что степлер может стрелять скобами, имеющими полукруглую форму и применяющимися, в основном, для монтажа кабеля;
300 – это специальные гвозди, предназначающиеся только для степлера.
При выборе скобы следует также учитывать структуру материала, из которого она изготовлена.
Схема мебельного степлера
Ручной строительный степлер имеет магазин, в который загружается обойма со скобами или специальными гвоздями. По скобе бьет боек, который крепится к ударнику. Размер бойка в инструменте зависит от габаритов используемых расходных материалов (скоб). Ударник, в свою очередь, касается пружины, степень сжатия которой регулируется специальным винтом. Гашение удара производится с помощью амортизатора, который находится внутри степлера.
Устройство степлера смотрите на схеме:
Витая боевая пружина устанавливается на недорогих моделях.
Степлер с пластинчатой пружиной более мощный и дорогой.
Как пользоваться степлером
Заправка
Для того, чтобы осуществить заправку степлера скобами (т.е. зарядить скобострел), необходимо, сперва, отодвинуть пружину, предназначающуюся для их прижимания. Сами скобы размещаются в специальном жёлобе, в который, собственно, их и необходимо разместить. После этого пружина ставится на место. Инструмент полностью готов к работе.
Видео: как заправить степлер скобами
Теперь вы знаете, как вставить скобы в степлер, можем переходить непосредственно к работе.
Выстрел
Для того, чтобы зафиксировать необходимый элемент, следует плотно приложить устройство к тому месту, куда планируется забить скобу. После этого, не отрывая устройство от поверхности, необходимо нажать на кнопку (рычаг) пускового механизма. В случае успешного проведения данных манипуляций вы услышите характерный звук и увидите скобу, вошедшую в материал.
Советы и рекомендации
Для того, чтобы обезопасить себя при работе со строительным степлером, следует придерживаться некоторых правил:
В случае использования механической модели устройства, необходимо произвести регулировку винтового регулятора. Выполнять данную операцию следует на куске чернового материала путём вращения винта от минимума к максимуму. Если скоба вошла до конца с первого выстрела, можно приступать к работе на «чистовике». В противном случае, требуется повторная регулировка;
Для того, чтобы вбить скобы на одинаковом расстоянии, следует предварительно пометить необходимые места карандашом или шариковой ручкой;
Придерживайте материал свободной рукой, дабы при выстреле он не сместился с заранее намеченного места;
Следите за количеством скоб в «магазине», чтобы не остаться без единого крепёжного элемента в самый неподходящий момент;
После окончания работы зафиксируйте рукоятку предохранителем во избежание самопроизвольного или случайного выстрела.
Кроме всех вышеперечисленных советов, вам также может потребоваться помощь по ремонту данного строительного инструмента, так как степлеру, впрочем, как и любому другому оборудованию, свойственно ломаться.
Ремонт
Наиболее распространённой причиной выхода из строя степлера является поломка ударного механизма. Однако, для того, чтобы до него добраться, следует сперва разобрать инструмент. Сделать это можно, выполнив ряд несложных операций:
Демонтируйте регулировочный винт;
Удалите пружину;
Снимите кожух защиты;
Уберите штифты;
Снимите стопорные шайбы.
Если по списку действий вам непонятно, как разобрать степлер, то увидеть это вы сможете ниже в видео.
После совершения всех вышеперечисленных манипуляций вы сможете увидеть ударник, который, в большинстве своём, выходит из строя из-за выработки своего ресурса.
Для того, чтобы осуществить ремонт данного элемента, следует извлечь его, установить в тиски и при помощи обыкновенного напильника придать ударнику первоначальную форму.
Всё, ремонт окончен, а инструмент опять находится в полной боевой готовности.
Советы, почему не работает степлер и как исправить:
Если ваш инструмент не достреливает (не добивает) скобы, то попробуйте подтянуть пружину, возможно она ослабла;
Если строительный степлер гнет скобы — попробуйте отрегулировать болт натяжения пружины (расслабить или затянуть, поэкспериментируйте). Еще одна вероятная причина неисправности — несоответствие типа скоб структуре материала — для ДСП и фанеры рекомендуется покупать скобы из закаленной стали;
Если скобы не выходят из степлера, а гнутся и застревают внутри — возможно, боек (язычок), который их толкает, округлился и его надо подточить;
Если сам механизм работает, а скобы не выстреливает — возможно, не захватывает скобу, стерся боек. Попробуйте подпилить боек и повернуть другой стороной демпфер.
Как отремонтировать скобострел своими руками смотрите в видео.
Видео: ремонт степлера своими руками
Как разобрать мебельный степлер, что делать если он заклинил. В чем может быть причина, что делать если строительный степлер не выстреливает скобы:
В видео в режиме реального времени по шагам показано, как разобрать степлер, в чем может быть причина поломки и как ее исправить своими руками, а также как собрать степлер.
Видеообзор степлеров
Так же можете посмотреть небольшое видео по обзору мебельных степлеров, а так же принцип их заправки, настройки и работы с ними:
Всем домашним мастерам удачи, будут вопросы — пишите!
При самостоятельных реставрационных работах для ремонта мебели достаточно часто используется степлер. Пользоваться таким инструментом просто, но важно соблюдать технику безопасности и правила эксплуатации.
Как правильно пользоваться
Несмотря на кажущуюся конструктивную простоту, работа мебельным степлером предполагает соблюдение целого ряда правил. Сегодня выпускается несколько наиболее популярных и очень удобных в работе модификаций инструмента (пневматического и ручного типа, электрические модели), но технология их использования в большинстве случаев общая.
Основные этапы работы мебельным степлером:
Сдвинуть пружину и заправить инструмент скобами посредством специального жёлоба.
Вернуть пружину на прежнее место и проверить готовность инструмента к работе.
Плотно прижать инструмент к выбранному для фиксации скобы месту.
Нажать на специальный рычаг или кнопку пускового механизма.
Успешность произведённого «выстрела» определяется характерным звуком и наличием скобы, вошедшей в материал обивки.
Возможные ошибки
Существует несколько наиболее распространённых, часто встречающихся ошибок и проблем, сопровождающих работу степлера для мебели. Инструмент может выстреливать сразу несколько скоб или не делать этого вовсе, а также повреждать обивочный материал. Ошибки объясняются следующими причинами:
неправильная предварительная настройка регулировочного винта при выполнении работы традиционными механическими моделями устройства;
пренебрежение правилом заблаговременной разметки мест установки скоб, позволяющей произвести качественное и равномерное натягивание обивочного материала;
отсутствие фиксации обивки свободной рукой с целью предупреждения смещения материала в процессе работы степлером.
Важно контролировать количество скоб внутри «магазина» инструмента, а также обязательно фиксировать рукоять при помощи предохранителя сразу после окончания работы. Это позволит предупредить самопроизвольный или случайный выстрел.
Категорически запрещается работать неисправным инструментом. В случае необходимости выполняется диагностика проблемы, а также осуществляется периодическая замена выработавшего свой ресурс ударника.
Видео: Как зарядить мебельный степлер
Правильное применение строительного степлера — гарантия получения качественного результата при изготовлении или ремонте мебели. Следует регулярно проверять работоспособность такого инструмента и своевременно устранять выявленные поломки.
Строительный степлер как пользоваться. Как выбрать, эксплуатировать и ремонтировать мебельный степлер Степлер не стреляет

Эти удобные и эргономичные приспособления завоевали вполне заслуженную признательность и профессиональных мастеров-мебельщиков, и домашних умельцев. В продаже имеются даже такие модели степлеров, которые могут работать с небольшими гвоздиками. Пользование молотком с почти неизбежными травмами постепенно уходит в прошлое. Кроме того, значительно возрастает скорость работы. Однако эта конструкция иногда приходит в негодность. Выбрасывать старый степлер, прямо скажем, не хочется. Поговорим о том, как выполнить ремонт мебельного степлера своими руками.
Классификация
Различают такие разновидности мебельных степлеров.
Ручные
Скобозабивные молотки
Эти устройства забивают скобы сильными ударами. По сравнению с ручными аналогами быстродействие такой модели значительно выше. Этот инструмент удобен для выполнения таких работ:
Крепление утепляющего материала.
Монтаж рубероида.
Важно! Одним словом, скобозабивной молоток незаменим там, где, в первую очередь, требуется быстрое, а не филигранно-точное выполнение работы.
Строительные кабельные степлеры
Этот инструмент применяется для монтажа кабелей с нагрузкой напряжения в 50 В. Максимальный диаметр кабеля составляет 7,5 мм. Применяются эти степлеры при выполнении таких работ:
Фиксация кабеля.
Прокладывание электрической сети.
Монтаж коммуникационных линий.
Классическая модель
Такой инструмент, оснащенный ручным приводом, стал настоящей классикой. После того, как нажат спусковой рычаг, скоба забивается в материал. Особая категория — это гибридные модели, с помощью которых можно выполнять несколько видов описанных операций.
Важно! Можно также классифицировать все модификации на профессиональные и бытовые. Профессиональные модели отличает:
Удобство.
Большой срок службы.
Отсутствие деталей из пластика.
Минус у них только один: относительно высокая цена.
Принцип действия
В зависимости от типа привода, инструменты разделяют на электрические и пневматические.
Электрические
Эти устройства широко применяются в быту. С электростеплером работать — одно удовольствие, достаточно лишь подключить прибор к электросети. Однако электроприбор, в сравнении с ручным аналогом, намного дороже. его выгодно покупать профессиональным мастерам, которые постоянно занимаются ремонтом предметов мебели. Естественно, для разового ремонта покупать такую модель невыгодно. Для бытового применения подходят ручные модели.
Пневматические
В быту эти модели не применяются, поскольку для их использования потребуется компрессорная установка. Приобрести собственный компактный компрессор можно, но как скоро окупится такая покупка — вопрос. Поэтому покупать пневматическое устройство выгодно компаниям по производству и профессиональному ремонту предметов мебели.
Иногда бывает, что степлер отказывается работать. А именно, скобы не вылетают из зарядника. Прежде чем приступить к ремонту, разберите устройство в такой последовательности:
Удалите винт-регулятор.
Уберите пружину.
Снимите защитный кожух.
Снимите штифты и стопорные шайбы.
Чтобы успешно отремонтировать мебельный степлер, вам понадобятся:
Молоток.
Тиски.
Отвертка с плоским жалом.
Плоскогубцы.
Напильник.
Ударник
Внимательно осмотрите ударник и оцените его состояние. Самая распространенная причина некорректной работы прибора — это износ упорной площадки на корпусе ударника. При помощи упорной площадки происходит совместная работа ударного механизма и спускового рычага.
Важно! Ударник — это исполнительная часть. На ударник давит пружина. Отрегулировать усилие пружины можно при помощи специального винта.
Карабин
Зарядный карабин расположен под прямым углом к ударному устройству. В ударнике находятся скобы, на которые воздействует пружина. Скобы в нерабочем состоянии закрыты прикрепленной к корпусу прибора пластиной.
Спусковая система
В состав спусковой системы входят такие комплектующие:
Пружина.
Взводящий рычаг.
Коромысло.
Как пользоваться мебельным степлером? Для забивания скобы нужно нажать на рычаг. Коромысло поднимает ударник. После того, как скоба поступит в механизм бойка, пружина разжимается. Ударник с силой наносит удар по скобе, и та входит в основание.
Коромысло и ударник работают синхронно. В противном случае — имеет место “холостой выстрел”. Нужно отрегулировать степлер для мебели. Спусковое устройство сработало, но ударник не захватил скобу. При сильном износе упорной площадки выступа ударника происходит именно это.
Чтобы выполнить ремонт, времени потребуется не очень много:
Зажмите ударник в тиски.
Заточите выступ напильником, придав ему изначальную форму. Это позволит существенно продлить ресурс степлера.
Важно! Надо только выполнить эту несложную манипуляцию после того, как устройство начало работать “вхолостую”. Пластинка ударника при этом становится все короче и нуждается в подтачивании.
Еще совсем недавно самые разные обивочные работы выполнялись гвоздями и молотком. Больше всего это касается мебельного производства. Если перевернуть мягкий диван или кресло, то на задней поверхности уже нет шляпок гвоздей, в глаза бросаются специальные стяжки или скобы.
Эти новейшие устройства завоевали строительный рынок. Существуют даже степлеры, которые могут выполнять работу, используя мелкие гвозди. Молоток с гвоздями ушел в прошлое. Нет отбитых пальцев, не нужны мелкие гвозди. Как результат высокая производительность. Однако эта конструкция иногда выходит из строя, но расставаться с таким устройством жалко. Появляется вопрос, как починить строительный степлер, можно ли сделать это самостоятельно?
Работать таким инструментом гораздо удобнее, чем забивать гвозди молотком. Скорость работы увеличивается в несколько раз.
Прежде чем приступить к ремонту степлера, нужно ознакомиться с его конструкцией, разновидностями и основными критериями работы.
Основные разновидности моделей
Ручной степлер не требует тщательного ухода. Нужно лишь периодически смазывать его.
Ручные степлеры. В эту группу входят механические степлеры, оснащенные ручным приводом. Они подразделяются на несколько видов, за основу берется задача, которую нужно выполнить.
Скобозабивной молоток. Этот строительный степлер сильным ударом забивает скобу. Скорость такой модели намного выше ручных аналогов, однако точность забивания скоб оставляет желать лучшего. Такие скобозабивные молотки в большинстве случаев используют для:
крепления утеплителя;
укладки рубероида.
Другими словами, степлер применяют там, где на первое место выходит быстрота работы, а не ее точность.
Кабельный строительный степлер. Этот инструмент специально разработан для монтажа кабелей, выдерживающих нагрузку в 50 В. Диаметр кабеля для работы должен быть не больше 7,5 мм. При выборе такого степлера учитывается диаметр провода, с которым придется работать. Чаще всего кабельные устройства используются при большом объеме работы, когда требуется:
зафиксировать кабель;
проложить электрическую сеть;
смонтировать коммуникационные линии.
Обычные модели. Этот инструмент уже стал классическим среди таких приспособлений. Он имеет ручной привод, который прижимается к поверхности, и после нажатия спускового рычага происходит забивание скобы в материал.
Электрические степлеры считаются одними из самых мощных, т.к. имеют усиленные пружины.
Комбинированные модели. Данный строительный степлер одновременно совмещает операции, которые выполняют различные виды степлеров, оснащенных ручным приводом.
Кроме представленных выше моделей, существуют также и другие разновидности этого инструмента. Они подразделяются на:
профессиональные;
бытовые.
Профессиональные модели отличаются своими положительными характеристиками:
большой ресурс;
эргономичность;
нет пластиковых деталей.
К отрицательной стороне можно отнести высокую стоимость степлера.
Электростеплеры. Эта разновидность, получила широкое распространение для бытовых нужд. С электрическим степлером очень легко работать, достаточно просто подключить электричество. Однако стоимость такого степлера намного больше ручного аналога. Чтобы просто отремонтировать мебель не экономично покупать такую модель. Для этой работы больше подходит ручной степлер. Но если разговор идет о постоянном ремонте мебели, то лучше воспользоваться электрическим вариантом.
Пневматические модели. В основном такие инструменты используют в своей работе профессионалы. Для бытовых нужд такой строительный степлер не применяется. Забивание скобы происходит от пневматического удара. Такой воздушный способ используется на производстве, где работает воздушный компрессор.
В случае особой необходимости можно установить собственный компрессор, но лучше приобрести компактную модель, габариты которой соответствуют размерам небольшого чемодана. Для выполнения работ понадобится только электрическая сеть.
Цена подобных приспособлений неимоверно высока. В связи с этим устройством пользуются профессионалы, которые ремонтируют мебель. Такой пневмостеплер встречается также и у частных производителей.
Вернуться к оглавлению
Материалы, необходимые для работы степлера
Пневматический степлер работает при помощи компрессора со сжатым воздухом.
Обычно когда употребляют термин «тип скобы», имеют в виду ее толщину. Имеет разные размеры и ширина скоб. В странах Европы чаще всего пользуются скобами:
толщина — 0,75 мм;
ширина — 11,4 мм.
В основном выпускается очень много разновидностей скоб с самыми разными габаритами. Выбор расходного материала полностью зависит от поставленной задачи. Например, для создания высокой нагрузки больше всего подходят длинные скобы. Для крепления не очень прочного материала, например, полиэтиленовой пленки, лучше воспользоваться скобами большой толщины. Когда фиксируется кабель, выбор скобы зависит от его диаметра.
Если вы работаете фирменным степлером, необходимо обязательно приобретать фирменные скобы. Они во многом отличаются от своих обычных собратьев. У них много положительных качеств, отсутствует коррозии.
Эти скобы изготовлены из нержавеющего материала, имеют оцинкованную поверхность. Помимо того:
великолепно заточены;
они соответствуют всем чертежным данным;
стапель отличается абсолютной точностью;
имеют гарантийный срок.
Наличие гарантии говорит об оригинальности и качестве такого материала.
Вернуться к оглавлению
Пользоваться таким устройством всегда приятно. Установил скобы в магазин, прижал степлер, надавил на рычаг, и все — материал надежно закреплен. Но бывают случаи, когда скобы не вылетают из-за зарядника. Остается только след от ударника. Вывод один — необходимо его отремонтировать. Для этого нужно разобрать степлер в определенной последовательности:
удалить регулировочный винт;
убрать пружину;
снять защитный кожух.
удалить штифты;
снять стопорные шайбы.
Для выполнения ремонтных работ потребуются:
плоскогубцы;
отвертка;
молоток;
тиски;
напильник.
После проведения такой работы можно будет рассмотреть ударник. Основной поломкой инструмента является выработка упорной площадки корпуса ударника. С ее помощью обеспечивается совместная работа спускового рычага и ударного механизма.
Ударник представляет собой основную исполнительную деталь степлера. На него давит мощная пружина, усилие которой может регулироваться специальным винтом.
Под углом в 90° относительно ударного устройства закреплен зарядный карабин. В нем расположены скобы, постоянно воспринимающие воздействие пружины. В нерабочем состоянии скобы оказываются закрытыми специальной пластиной, прикрепленной к корпусу.
За совместную работу ударника, совмещенного с заряжающим устройством, отвечает спусковая система. Она имеет в своем составе:
взводящий рычаг;
мощную пружину;
коромысло.
Чтобы забить скобу, необходимо нажать на рычаг. Кронштейн коромысла поднимет ударник. Пружина перестанет сжиматься, когда скоба поступит в механизм бойка. С большой силой ударник ударит по скобе, она попадает в основание.
По сути дела, главным критерием нормальной работы строительного степлера является соответствие нескольких операций:
взвод ударника;
подача скоб.
https://youtu.be/mSQ9Oqg45vA
Работа ударника должна проходит синхронно с коромыслом. Если такого не произошло, значит, выстрел сделан «вхолостую». Иначе говоря, произошел взвод спускового устройства и его срабатывание, однако ударник в это время не смог захватить скобу. Происходит именно так, когда сильно изнашивается упорная площадка выступа ударника.
Для ремонта потребуется немного времени. Нужно зажать ударник в тиски. Обычным напильником заточить выступ и придать ему первоначальную форму.
Аналогичными действиями можно значительно продлить срок эксплуатации степлера. Нужно просто делать такую ремонтную операцию сразу же после того, как пистолет начнет работать «вхолостую». При ремонте пластина ударника будет укорачиваться, так как ее все время нужно будет подтачивать.
Мебельный степлер или, как его еще любят называть, стробострел — очень нужная вещь. Но иной раз, даже будучи недавно купленным, он начинает работать неправильно и либо не вгонять скобы в дерево полностью, либо они вовсе застревают в инструменте. В большинстве случаев это «лечится» простой настройкой или связано с неправильным использованием инструмента. Но бывают ситуации, когда степлер уже отработал свой ресурс до такой степени, что детали в нем попросту износились либо их со временем повело. Как починить степлер, чтобы он вновь стал работать, как прежде, и возможно ли это сделать в принципе?
Принцип работы степлера
Любому сведущему в механике ясно как работает этот инструмент. Понятно, что забиваться скоба может только ударным механизмом, приводимым в движение мощной стальной пружиной. Она взводится нажатием на рычаг взвода. Когда сжимаем ладонь происходит сжатие пружины. В какой-то момент рычаг освобождает пружину и та, мгновенно распрямляясь, приводит в действие ударный механизм, который, ударяя по скобе, забивает ее в нужный материал.
Две основных разновидности и их устройство
Но для того чтобы приступить к ремонту степлера или по неполадкам понять, что в нем может «сломаться» или стать причиной этих неполадок, следует ознакомиться со схемой строения степлеров подробнее. Вашему вниманию представлены две разновидности механических мебельных степлеров, которые имеют наибольшее распространение. Самым распространенным является этот вариант, в котором винт настройки пружины располагается сверху.
Вот еще одна разновидность степлеров, где винт усиления натяжения пружины находится под рукояткой. Это более редкая разновидность.
Видно, что принцип работы у обоих механизмов схож, а потому настройка и ремонт будет почти одинаковым, равно как и причины возникновения проблем с работой инструмента.
Проблема неполной забивки скоб
Такая вещь решается простой настройкой инструмента. Если степлер не забивает скобы, ремонт не понадобится. Достаточно довернуть винт настройки пружины. Чем сильнее вкручен винт, тем под большим напряжением будет находиться пружина и при следующем спуске добьет скобу до конца.
Если же проблема не в настройках и до этого степлер нормально работал и вдруг перестал, скорее всего, проблема в том, что одна из очередных скоб была замята и застряла в прорези. Раз за разом ударный механизм ударяет по ней, но та застряла прочно, тем самым не давая прижимному устройству магазина вывести на «стартовую» позицию следующую скобу. Здесь нужно открыть магазин и извлечь замятую скобу. При следующем выстреле все встанет на свои места.
Скобы в магазине есть, но степлер их не забивает
Как починить степлер в такой ситуации? Скорее всего, в этом случае нужно просто смазать головку прижимного механизма скоб. Следует открыть магазин, вынуть скобы, капнуть масло на досылатель и разработать его. Когда вы удостоверились в том, что досылатель скользит в откидной раме магазина превосходно, вновь зарядите скобы и протестируйте инструмент.
Проблема с гнутыми скобами
В этом случае материал слишком плотный для выбранных вами скоб. Это лечится либо покупкой более крепких фирменных скоб, сделанных из качественного металла, либо заменой более длинных на более короткие. Скобы с короткими ножками в плотный материал войдут без каких-либо деформаций, а держать будут почти так же, как и длинные, за счет твердости древесины или иного материала, в который они вбиваются.
Проблема выдачи сразу пары скоб
Как произвести ремонт степлера своими руками, если он начал выдавать сразу по паре скоб? Эта проблема посерьезней. Ввиду неправильной эксплуатации или с течением времени боек ударного механизма может деформироваться. Если металл, из которого сделана ударная часть механизма был некачественным, что относится почти ко всем дешевым и китайским моделям, его боек может либо расплющиться, либо слегка отогнуться, вследствие чего при очередном ударе он будет цеплять не одну, а сразу пару скоб. Как починить степлер в этом случае и возможно ли это в принципе? Исправить положение можно, но придется разбирать весь степлер. О порядке действий можно прочитать в следующем разделе.
Проблема с постоянно застревающими скобами
Эта проблема произрастает из той же области, что и в предыдущем случае. Хоть боек ударного механизма и проходит в прорезь, если он даже слегка погнут, между ним и направляющей стенкой кожуха будут постоянно застревать скобы. Поначалу он будет срабатывать нормально через раз, а потом и вовсе им невозможно станет работать из-за того, что раз за разом забивающиеся скобы будут деформировать его все больше. В этих случаях можно констатировать, что степлер сломался, и как починить его следует рассказать более подробно.
В первую очередь следует подготовить необходимый инструментарий. Что понадобится для полной разборки степлера:
отвертка обычная;
напильник по металлу;
пассатижи;
молоток;
тиски (обязательно).
Когда все подготовлено, можно приступать к разборке. В этом нет ничего сложного и не стоит бояться, что потом не сможете собрать. По-другому у вас просто не получится. Для ремонта необходимо:
Откинуть магазин, вынуть оставшиеся скобы.
Полностью вывернуть регулировочный винт.
Вынуть освободившуюся пружину через отверстие вверху.
Теперь разобрать корпус. Детали кожуха держатся штифтами. С одной стороны у них литые шляпки, с другой — запорные шайбы. Их необходимо вытащить, чтобы каждый штифт свободно вылез из своего отверстия.
Для ремонта будет достаточно извлечь два штифта со стороны ударного механизма.
Бывает такое, что на ударном механизме может отколоться упор, в который упирается пружина. В этом случае поможет только сварка, и то не факт, что инструмента в таком случае хватит надолго. В итоге приваренный упор все равно отвалится и вам придется покупать новый степлер.
Когда инструмент полностью собран, проверяем его, заодно регулируя пружину. Если все нормально — вы молодец. Если нет — значит, где-то что-то «не догнули». Придется все разбирать и проверять ровность деталей ударного механизма более тщательно. Поэтому лучше все с первого раза сделать качественно и десять раз проверить.
Меры профилактики поломок
Некоторые умельцы советуют при длительном хранении инструмента ослаблять винт мебельного степлера, регулирующий сдавливание пружины. Чем меньше пружина будет находиться в сдавленном состоянии, тем больше возможность, что она не просядет в кратчайшие сроки и выработает ресурс в несколько раз продолжительней, чем это заявлено в гарантийном талоне. Конечно, перед следующим применением его вновь будет необходимо подстраивать, но это меньшее из зол. Лучше потратить несколько скоб на перенастройку, чем идти в магазин за новым степлером.
Немаловажным фактором профилактики «заболеваний» такого инструмента, как степлер является его смазка. Независимо от того находился он в постоянной работе или на хранении, раз в три месяца желательно смазывать механические части инструмента, тогда не придется каждый раз ломать голову над тем почему плохо работает степлер и как починить инструмент. Что следует смазывать и как:
Выкрутите настроечный винт полностью, влейте в отверстие немного масла для швейной машинки, вкрутите винт на место и сделайте несколько холостых выстрелов.
Затем откройте магазин, куда вставляются блоки со скобами и влейте некоторое количество смазки в прорезь ударного механизма. Поднимите степлер вверх ногами и сделайте еще несколько холостых выстрелов.
Желательно также смазывать механизм (досылатель) подачи скоб.
Это простое техническое обслуживание не займет много времени, зато продлит жизнь вашему инструменту.
Заключение
Чтобы инструмент работал долго и надежно, следует правильно им пользоваться и содержать в оговоренных условиях. Особенно стоит позаботиться о том, чтобы на стробострел не воздействовала среда, влажность которой будет превышать 70%. Чем суше будет воздух в кладовке с инструментами, тем дольше они прослужат и вопросы типа: «как починить степлер» вас и вовсе не коснутся.
Мебельный степлер является достаточно универсальным инструментом, с помощью которого можно не только выполнить процедуру по обивке мебели, но и ряд других строительных операций.
На сегодняшний день существует , отличающегося между собой по принципу работы:
пневматический,
электрический,
ручной.
Пневматический степлер используют в промышленности, а электрический и ручной — в быту. Модели, относящиеся к последнему типу, являются наиболее распространёнными в мебельной промышленности в виду своей мобильности и простоты эксплуатации. Давайте именно на таком примере рассмотрим принцип работы, эксплуатации и ремонта мебельных степлеров.
Однако перед тем, как перейти к данной процедуре, хотелось бы сказать несколько слов о скобах и их разновидностях.
Основным показателем, на который ориентируются при выборе скобы, является её глубина. В зависимости от характера производимых работ, данный показатель может варьироваться в пределах от 4 до 14 миллиметров.
Так, к примеру, для того, чтобы осуществить процедуру обивки мебели тканью, достаточно будет скобы с глубиной равной 8 миллиметрам, тогда как для фиксации более толстых материалов следует подбирать скобу с большей глубиной.
Также, в зависимости от габаритных размеров, скобы подразделяются на следующие типы:
53 – является самым распространённым. Скобы данного типа имеют ширину 11,4 миллиметра и толщину равную 0,7 мм. Глубина данного крепёжного элемента варьируется в пределах от 4 до 14 миллиметров;
140 – обладающий следующими характеристиками: ширина – 10,6 миллиметра, толщина – 1,2 мм, глубина – аналогичная предыдущему типу;
36 – такая маркировка обозначает, что степлер может стрелять скобами, имеющими полукруглую форму и применяющимися, в основном, для монтажа кабеля;
300 – это специальные гвозди, предназначающиеся только для степлера.
При выборе скобы следует также учитывать структуру материала, из которого она изготовлена.
Обычные стальные скобы отлично подойдут для работы с обычной древесиной. Однако, если вы имеете дело с древесностружечными плитами или фанерой, то следует приобрести скобы, сделанные из закалённой стали, так как обычные могут просто согнуться.
Ручной строительный степлер имеет магазин, в который загружается обойма со скобами или специальными гвоздями. По скобе бьет боек, который крепится к ударнику. Размер бойка в инструменте зависит от габаритов используемых расходных материалов (скоб). Ударник, в свою очередь, касается пружины, степень сжатия которой регулируется специальным винтом. Гашение удара производится с помощью амортизатора, который находится внутри степлера.
Устройство степлера смотрите на схеме:
Устройство степлера с витой боевой пружиной
Витая боевая пружина устанавливается на недорогих моделях.
Ручной степлер с пластинчатой (рессорной) боевой пружиной
Степлер с пластинчатой пружиной более мощный и дорогой.
Как пользоваться степлером
Заправка
Для того, чтобы осуществить заправку степлера скобами (т.е. зарядить скобострел), необходимо, сперва, отодвинуть пружину, предназначающуюся для их прижимания. Сами скобы размещаются в специальном жёлобе, в который, собственно, их и необходимо разместить. После этого пружина ставится на место. Инструмент полностью готов к работе.
Видео: как заправить степлер скобами
Теперь вы знаете, как вставить скобы в степлер, можем переходить непосредственно к работе.
Выстрел
Для того, чтобы зафиксировать необходимый элемент, следует плотно приложить устройство к тому месту, куда планируется забить скобу. После этого, не отрывая устройство от поверхности, необходимо нажать на кнопку (рычаг) пускового механизма. В случае успешного проведения данных манипуляций вы услышите характерный звук и увидите скобу, вошедшую в материал.
Для того, чтобы обезопасить себя при работе со строительным степлером, следует придерживаться некоторых правил:
В случае использования механической модели устройства, необходимо произвести регулировку винтового регулятора. Выполнять данную операцию следует на куске чернового материала путём вращения винта от минимума к максимуму. Если скоба вошла до конца с первого выстрела, можно приступать к работе на «чистовике». В противном случае, требуется повторная регулировка;
Для того, чтобы вбить скобы на одинаковом расстоянии, следует предварительно пометить необходимые места карандашом или шариковой ручкой;
Придерживайте материал свободной рукой, дабы при выстреле он не сместился с заранее намеченного места;
Следите за количеством скоб в «магазине», чтобы не остаться без единого крепёжного элемента в самый неподходящий момент;
После окончания работы зафиксируйте рукоятку предохранителем во избежание самопроизвольного или случайного выстрела.
Кроме всех вышеперечисленных советов, вам также может потребоваться помощь по ремонту данного строительного инструмента, так как степлеру, впрочем, как и любому другому оборудованию, свойственно ломаться.
Ремонт
Наиболее распространённой причиной выхода из строя степлера является поломка ударного механизма . Однако, для того, чтобы до него добраться, следует сперва разобрать инструмент. Сделать это можно, выполнив ряд несложных операций:
Демонтируйте регулировочный винт;
Удалите пружину;
Снимите кожух защиты;
Уберите штифты;
Снимите стопорные шайбы.
Если по списку действий вам непонятно, как разобрать степлер, то увидеть это вы сможете ниже в видео.
После совершения всех вышеперечисленных манипуляций вы сможете увидеть ударник, который, в большинстве своём, выходит из строя из-за выработки своего ресурса.
Для того, чтобы осуществить ремонт данного элемента, следует извлечь его, установить в тиски и при помощи обыкновенного напильника придать ударнику первоначальную форму.
Всё, ремонт окончен, а инструмент опять находится в полной боевой готовности.
Советы, почему не работает степлер и как исправить:
Если ваш инструмент не достреливает (не добивает) скобы, то попробуйте подтянуть пружину, возможно она ослабла;
Если строительный степлер гнет скобы — попробуйте отрегулировать болт натяжения пружины (расслабить или затянуть, поэкспериментируйте). Еще одна вероятная причина неисправности — несоответствие типа скоб структуре материала — для ДСП и фанеры рекомендуется покупать скобы из закаленной стали;
Если скобы не выходят из степлера, а гнутся и застревают внутри — возможно, боек (язычок), который их толкает, округлился и его надо подточить;
Если сам механизм работает, а скобы не выстреливает — возможно, не захватывает скобу, стерся боек. Попробуйте подпилить боек и повернуть другой стороной демпфер.
Как отремонтировать скобострел своими руками смотрите в видео.
Видео: ремонт степлера своими руками
Как разобрать мебельный степлер, что делать если он заклинил. В чем может быть причина, что делать если строительный степлер не выстреливает скобы:
В видео в режиме реального времени по шагам показано, как разобрать степлер, в чем может быть причина поломки и как ее исправить своими руками, а также как собрать степлер.
Видеообзор степлеров
Так же можете посмотреть небольшое видео по обзору мебельных степлеров, а так же принцип их заправки, настройки и работы с ними:
Всем домашним мастерам удачи, будут вопросы — пишите!
Не так давно обивочные работы выполняли исключительно с использованием молотка и гвоздей. В основном это касалось производства мебели. Но недавно было разработано специальное устройство, которое помогает осуществлять крепеж более удобным способом — это строительный степлер.
Если кресло с мягкой обивкой или диван перевернуть, можно заметить, что обивка крепится на специальные стягивающие элементы, то есть скобы. В прошлое ушли и молоток, и гвозди, теперь обивку можно сооружать, не травмируя пальцы и намного быстрее, чем это было раньше. Конструкция более удобна для работы, но и она может выходить из строя, как любой инструмент. Тогда перед владельцем степлера встает вопрос починки устройства.
С чего начинать ремонт степлера
Перед тем как начинать ремонтировать степлер строительный, следует ознакомиться с его конструкцией, принципом работы. Это поможет лучше выполнять необходимые действия и быстрее привести степлер в рабочее состояние. Кроме степлеров для закрепления обивки на мебели существуют и другие устройства похожего назначения.
В основном можно встретить такие разновидности степлеров:
Ручной степлер прост в эксплуатации и не требует тщательного ухода — нужно лишь периодически смазывать его.
Ручные — в данную группу включены механические устройства с ручным приводом. Их, в свою очередь, подразделяют на несколько разновидностей, которые выбирать надо в зависимости от того, какова рабочая задача.
Молоток скобозабивной — это степлеры, которые забивают скобу сильным ударом. У данной модели скорость работы выше, чем у ручных аналогов, но точность забивания не очень высокая. Чаще всего молотки для забивания скоб используют в тех случаях, когда предстоит крепление рубероида или фиксация утеплителя во время ремонта. Здесь особое внимание уделяется не точности работы, а ее быстроте.
Кабельные степлеры разработаны для монтажа кабелей, которые должны выдерживать нагрузку в 50 В. Диаметр кабеля, с которым предстоит работать, не должен превышать значение 7,5 мм. Выбирая степлер для выполнения такой задачи, необходимо учесть диаметр провода, с которым предстоит работать. Такое устройство чаще всего применяется в тех случаях, когда предстоит большой объем работ и необходимо закрепить на месте кабель или прокладывается электрическая сеть. Также его могут применять во время монтажа или ремонта коммуникаций.
Обычная модель степлера, то есть классическая, оснащена ручным приводом, прижатым к поверхности инструмента. Скобы забивают в материал, выполнив нажатие спускового рычага.
Модель комбинированная — в данном устройстве совмещается возможность осуществления операций, которые обычно выполняются с использованием разных моделей степлеров, оснащенных приводом ручного типа.
Кроме описанных моделей существуют и другие разновидности такого инструмента. Степлеры могут быть профессиональными и бытовыми. Профессиональные отличаются такими характеристиками, как эргономичность, обширные ресурсы, отсутствие деталей, изготовленных из пластика. Но есть и минусы — такое замечательное устройство стоит немало.
Для регулярных ремонтных работ лучше приобрести электрический степлер — его производительность гораздо выше, чем у ручного степлера.
Электрические степлеры — данная разновидность широко распространена для бытовых нужд, выполнения небольшого ремонта. Работать с ним несложно — достаточно подключить электричество. Но по цене такое устройство обойдется несколько дороже ручного аналога. Если требуется, к примеру, всего лишь поменять обивку на мебели, приобретать такой степлер экономически нецелесообразно. Намного проще сделать все ручным степлером — значительного приложения сил это не потребует, а экономия налицо. Если же речь идет о том, чтобы использовать такое устройство регулярно и часто, лучше приобрести электрическую разновидность.
Существуют еще и профессиональные пневматические модели. Скобы забивают, применяя пневматические удары. Их не стоит использовать для бытовых нужд. Применяют данный способ в условиях производства, но при крайней необходимости возможна установка собственного компрессора. Приобретать лучше небольшую компактную модель, у которой габариты приблизительно, как у не очень большого чемодана. Чтобы выполнять работы, потребуется организовать подключение к электросети. У подобных приспособлений цена довольно немаленькая, поэтому в основном данным устройством пользуются разве что специалисты, занимающиеся ремонтом мебели на профессиональном уровне. У частных производителей также можно встретить такое устройство.
Вернуться к оглавлению
Материалы для работы степлера
Расходный материал для степлера — скобы. При разговоре об их размере чаще всего подразумевают толщину. Но и ширина бывает разной. В основном используются такие размеры, как 0,75 мм (толщина) и 11,4 мм (ширина). Но выпускается намного больше разновидностей, имеющих и другие размеры. Выбирать расходный материал надо в зависимости от того, какова рабочая задача. Чтобы создавать хорошую нагрузку, в случае ремонта, к примеру, следует выбирать скобы подлиннее. Чтобы фиксировать не особенно плотный материал вроде пленки из полиэтилена, пользуйтесь скобами с хорошей толщиной. Выбор скоб при монтаже кабеля определяется в зависимости от того, каков его диаметр.
Пневматический степлер имеет высокую цену и используется в основном на мебельных фабриках.
Работая с фирменным устройством, надо и расходные материалы к нему приобретать той же марки. Они несколько отличаются от обычных с похожим размером, обладают хорошими рабочими качествами, изготовлены из нержавеющего сплава и не подвержены коррозии. Поверхность их оцинкована.
Они хорошо заточены и соответствуют всем необходимым чертежным данным, имеется у них и гарантийный срок. Наличие гарантии подтверждает хорошее качество и оригинальность материала.
Вернуться к оглавлению
Пользоваться степлером удобно и приятно. Скобы устанавливают в специальный магазин, устройство прижимают к нужному месту и нажимают рычаг. Теперь скоба закреплена. Но иногда случается неприятность — степлер ломается. Скоба из-за зарядника не вылетает, на месте, куда ее пытались установить, остается лишь вмятина от ударника. Это означает, что степлер нуждается в осмотре, за которым чаще всего следует ремонт. Для проведения ремонта разберите устройство в определенной последовательности:
уберите регулирующий винт;
снимите пружину;
удалите защитный кожух;
снимите штифты и стопорные шайбы.
Чтобы привести степлер в рабочее состояние, вам понадобятся такие инструменты:
отвертка;
плоскогубцы;
молоток;
напильник;
тиски.
Когда все лишнее убрано, можно посмотреть, что случилось с ударником. Чаще всего причиной поломки становится то обстоятельство, что у корпуса ударника выработался упорный элемент. С его помощью обеспечивается взаимодействие ударного механизма и спускового рычага.
Ударник — это главная рабочая деталь данного устройства. На него оказывает мощное давление специальная пружина, при необходимости ее усилие можно отрегулировать при помощи специального винта.
Элемент под названием зарядный карабин закреплен по отношению к ударному устройству под углом в 90 градусов. В нем располагаются скобы, на которые и распространяется действие пружины. При нерабочем состоянии скобы закрыты закрепленной на корпусе пластиной.
Правильная работа заряжающего устройства вкупе с ударным элементом зависит от исправности спусковой системы. Она состоит из следующих частей:
рычаг, взводящий механизм;
сильная пружина;
деталь под названием «коромысло».
Для того чтобы вбить скобу, надо с силой нажать на рычаг. Ударник поднимется под действием кронштейна коромысла. Скоба переходит в механизм бойка, и сжатие пружины прекращается. Ударник с силой бьет по скобе, она уходит в основание.
Рассматривая внимательно рабочий процесс строительного степлера, можно сделать вывод, что основным критерием для его хорошей работы будет несколько взаимодействующих операций: это взведение ударного элемента и беспрепятственный выход скоб.
Ударник должен работать с коромыслом в режиме синхронности. Если это не так, работающий степлером человек будет впустую нажимать на рычаг. Происходит нечто сродни холостому выстрелу. Осуществляется взведение спуска, затем он срабатывает, но ударник не захватывает скобу. Именно так устройство работает в том случае, когда у выступа ударника изнашивается упорный элемент.
Ремонт устройства не особенно сложен и много времени не занимает. Ударник зажимают в тиски. Затем с помощью простого напильника выступ затачивается, ему придается исходная форма. Такие действия помогают намного увеличить время эксплуатации инструмента. Потребуется регулярное осуществление данной операции — ее надо выполнять сразу же, как только пистолет начинает срабатывать невпопад. Следует иметь в виду, что, поскольку пластину ударника надо будет постоянно слегка подтачивать, она постепенно укорачивается.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Ручка погрузчика в сверхмощном степлере м сломалась, а
ИСТОЧНИК: степлер Swingline скрепляет только после того, как вы его открыли ….
Когда вы поднимаете верхнюю часть степлера (как будто собираетесь вставить скобки), толкатель свободно перемещается вперед и назад? Возможно, в какой-то момент он застрял и не давил на скобы (из-за изношенной пружины толкателя или трения).Сначала (после удаления скоб) попробуйте распылить немного легкого масла на механизм и несколько раз приподнять верхнюю часть степлера вверх и вниз и посмотреть, насколько легко он движется вперед и назад. Кроме того, с открытым верхом попробуйте БЕЗОПАСНО сдвинуть немного вперед и назад — если он хорошо скользит и не заедает, попробуйте загрузить скобы и использовать степлер. Если она скользит нормально, но не возвращается быстро в «нормальное положение» при натяжении, чтобы усилить пружину, то, возможно, пружина изношена и нуждается в замене.
Отправлено: 14 марта 2009 г.
устранение неисправностей электрического степлера bostitch
1.Как узнать, что у меня есть: фиксированный выхлоп или разнонаправленный выхлоп? Поднесите степлер к источнику света до щели, в которую должна подаваться скоба. Страниц: 34. Соответствует НСН 7520-01-436-4130. Устранение неисправностей электрического степлера. Бесплатная доставка! Посетите магазин сейчас! Почему? В моей работе есть одна из этих составляющих, и я могу придумать, как ее взломать, чтобы решить внутреннюю проблему, которая в ней есть. промокнуть. Bostitch по типам продуктов Чтобы найти бесплатное руководство по Bostitch, выберите тип продукта ниже.Наша сервисная сеть не имеет себе равных в отрасли, поэтому вы можете быть абсолютно уверены в том, что вы и ваша работа не разочаруетесь. Стэнли Бостич Руководство для степлера. Резиновые ножки для надежного захвата. Увеличить Быстрая и надежная рабочая лошадка. Быстрые ссылки. Держите руки и другие части тела подальше от области сшивания, чтобы избежать травм. Присоединяйтесь к MyBostitch, чтобы оценивать и просматривать инструменты BOSTITCH®, узнавать о новых продуктах BOSTITCH и получать информацию о специальных предложениях и акциях. 53,71 доллара США / прейскурантная цена EA 117 долларов США.41 Вы экономите 63,70 $ — 54%. Механизм No-Jam ™. Зарегистрироваться. Откройте инструмент, удалите все видимые скобы и найдите лишние скобы, которые блокируют путь для остальных скоб. 4 (0) Скобы Bostitch B8 PowerCrown 0,25 дюйма, упаковка от BOSTITCH 1,75 доллара США. Экономичный пакет электрического степлера Bostitch Impulse на 45 листов — двойной сверхмощный, без замятия с надежной гарантией, гарантированной Bostitch, черный (B8E-Value) 4,4 из 5 звезд 1,484. Больше вариантов покупки $ 25,27 (33 подержанных и новых предложения) Электрический степлер Bostitch Impulse 30, вместимость 30 листов, черный.Степлер Bostitch EHF1838K. Как исправить Bostitch Stapler. Номер детали: 179760 В наличии, 25+ в наличии. 1 ответ. Руководство пользователя электрического степлера Stanley Bostitch. Линия продукции Bostich включает гвоздезабиватели, компрессоры, степлеры, заклепочные инструменты и клеевые пистолеты. 0 Решения. • Не разбирайте степлер. Пистолет для степлера Bostitch 02011. Компания Stanley-Bostitch производит ассортимент крепежных инструментов и крепежа для промышленных предприятий, проектов по благоустройству дома и строительной индустрии.Стэнли Бостич Инженерные скобы для напольных покрытий. Руководство по эксплуатации. Электрический нижний степлер для картонных коробок Bostitch FC96EC. Показаны типы продуктов 1 — 14 из 14 Используется для закрытия дна крупносерийных картонных коробок в непрерывном производстве. Как… Реклама, связанная с: Результаты поиска и устранения неисправностей электрического степлера Bostitch от Microsoft. 110 В. Эксплуатация. Помогите предотвратить распространение вредных бактерий и плесени с помощью антимикробных степлеров. Информация о гарантии Степлеры Точилки для карандашей. Электрический степлер, разработанный для быстрой и надежной работы.Также для: Bostitch 02210, Bostitch 02638. Устранение неполадок. Электрический степлер Impulse ™ на 30 листов, черный, Электрический степлер Impulse ™ на 30 листов, белый, Электрический степлер Impulse ™ на 30 листов, Value Kit ™, исполнительный электрический степлер Impulse ™ на 20 листов, черный, Антимикробный степлер на 130 листов, черный, 215 — Антимикробный сверхпрочный степлер для листов, черный, степлер Auto180 ™ Xtreme для тяжелых условий эксплуатации, 180 листов, электрический степлер Impulse ™ на 45 листов, экономичная упаковка, сверхмощные скобы премиум-класса для степлера PHD-60, упаковка 1000 шт., Электрическая точилка для карандашей SuperPro ™ Glow Antimicrobial Classroom , Черный, QuietSharp ™ Glow Антимикробная электрическая точилка для карандашей, Ручная точилка для карандашей с антимикробным действием, Черный, Вертикальная электрическая точилка для карандашей, Черная, Электрическая точилка для карандашей QuietSharp ™ 6 для учебных занятий, синяя, SuperPro ™ 6 Электрическая точилка для карандашей, серая, Вертикальная электрическая точилка для карандашей , Фиолетовый, Персональная электрическая точилка для карандашей, Черный, Вертикальная электрическая точилка для карандашей, Зеленая, Электрическая точилка для карандашей QuietSharp ™ Executive, Черная, QuietSharp ™ Executive Электрическая точилка для карандашей, серый / кремовый, вертикальная электрическая точилка для карандашей Konnect ™, белая, вертикальная электрическая точилка для карандашей Konnect ™, серая, вертикальная электрическая точилка для карандашей Konnect ™, темно-синий, электрическая точилка для карандашей с Twist-n-Sharp ™ Value Pack, в ассортименте Цвета, Настольная лампа Konnect ™ с питанием от батареи, белый, Настольная лампа Konnect ™ с питанием от батареи, черный, Настольная лампа Konnect ™ с питанием от батареи, синий, Настольная лампа Konnect ™ с питанием от батареи, серая, Светодиодная лампа с динамиком Bluetooth с USB, белый, 12 предметов Настольный органайзер Konnect ™ + комплект для укладки кабелей, черный, 5-элементный настольный органайзер Konnect ™ + комплект для укладки кабелей, серый, 5-элементный настольный органайзер Konnect ™ + комплект для укладки кабелей, черный, 9-элементный настольный органайзер Konnect ™ + комплект для укладки кабелей , Серый, Настольный органайзер Konnect ™ из 9 предметов + комплект для укладки кабелей, черный, Настольный органайзер Konnect ™ из 12 предметов + комплект для укладки кабелей, серый, Настольный органайзер Konnect ™ из 14 предметов + комплект для укладки кабелей, синий, Konnect ™ из 17 предметов Настольный органайзер + Cable Mana Комплект gement, синий, Настольный органайзер Konnect ™ из 17 предметов + комплект для укладки кабелей, серый, Настольный органайзер Konnect ™ из 5 предметов + комплект для укладки кабелей, белый, Настольный органайзер Konnect ™ из 9 предметов + комплект для укладки кабелей, белый, 5 предметов Настольный органайзер Konnect ™ + комплект для укладки кабелей, синий, настольный органайзер Konnect ™ из 9 предметов + комплект для укладки кабелей, синий, настольный органайзер Konnect ™ из 12 предметов + комплект для укладки кабелей, синий, Настольный органайзер Konnect ™ из 12 предметов + комплект для укладки кабелей , Белый, Настольный органайзер Konnect ™ из 14 предметов + комплект для укладки кабелей, белый, Настольный органайзер Konnect ™ из 17 предметов + комплект для укладки кабелей, черный, Настольный органайзер Konnect ™ из 14 предметов + комплект для укладки кабелей, черный, Konnect ™ из 14 предметов Настольный органайзер + комплект для укладки кабелей, серый, Настольный органайзер Konnect ™ из 17 предметов + комплект для укладки кабелей, белый.Получить цитату. 4,2 из 5 звезд 1611. BOSTITCH 02011 электроинструмент скачать инструкцию в формате pdf. Bostitch; Часто задаваемые вопросы. В нем используются рулонные скобы (4000 на рулон). Настольный электрический степлер Bostitch B8 ®. Расчетная доставка 1 — 4 рабочих дня Сведения о доставке. 02638/02210/02011) »от Goods iQ на Vimeo, дом для… Найдите лучшие степлеры Bostitch по лучшей цене в Staples: Stanley Bostitch® Long Reach Stapler Full Strip, 20 листов, черный — в среднем 375 рецензентов с рейтингом 4,3 звезды; Электрический степлер Stanley Bostitch®… БЕСПЛАТНАЯ доставка по Amazon.Получить цитату. Удалите проблемные детали с помощью тонких плоскогубцев, чтобы разблокировать скобозабивной пистолет. Мы предлагаем степлеры размером от 15 до 18 размеров и длиной от 1/2 до 2-1 / 2 дюйма для различных применений. Я также попробую WD40. 0 00. Страниц: 20. Резиновые ножки для надежного захвата. Редактировать профиль. Просмотрите распродажу bostitch + electric + 02210 по желаемым характеристикам или по оценкам покупателей. %% EOF Быстрая работа. Людям, отвечающим на эти вопросы, не платят. Страниц: 10. Страницы: 10. 3:02. По эксплуатации Sony Stanley Bostitch.Степлер Bostitch MIII FS. Электрический степлер Стэнли / Пистолет для ногтей Брэда — от Стэнли 20,97 долларов США. Особенности конструкции Impulse Drive ™ для увеличения скорости сшивания в 3 раза! • Сохраните пальцы, волосы, украшения и. Сколько масла на пневмо Бостичфс 15,5 калибра. Количество. Предложения. я. BOSTITCH 02011 электроинструмент скачать инструкцию в формате pdf. Также для: Bostitch 02210, Bostitch 02638. См. Цены; … Особые меры безопасности При работе с электрической, пневматической или ручной моделью, такой как любой степлер Stanley, пользуйтесь защитными очками при поиске и устранении неисправностей устройства.Инструкции. не… Американский английский Страна: США Язык: английский. Стэнли Бостич Электрический степлер Руководство. Сколько масла на пневмо Бостичфс 15,5 калибра. Видео по сопутствующим товарам. б. Сравните цены на степлер BOSTITCH. CDN $ 39,82 Автоматический сверхмощный электрический степлер EX-25 — включает в себя скобы, кабель питания и покрытие на весь срок службы EcoElectronix — без замятия 25 листов сшивателя с полной полосой для профессионального использования и домашнего офиса. Я не могу найти гвозди Bostitch только общие, поэтому я посмотрю, как это пойдет.США Канада Африка и Ближний Восток. Просмотрите распродажу bostitch + electric + 02210 по желаемым характеристикам или по оценкам покупателей. Сообщу о своих выводах, как только узнаю больше. Механизм No-Jam ™. Редактировать профиль. Видео клиента. Стэнли Бостич Руководство для степлера. Степлер Bostitch MIII FS. Степлер Stanley Bostitch оснащен световым индикатором, указывающим, когда нужно повторно загружать скрепки. Заводская служба BOSTITCH обеспечит быстрый и профессиональный ремонт инструмента, когда он вам понадобится. 0 Решения. Если скобы не видно, попробуйте продеть отвертку через податчик, чтобы вытащить ее.Настольный электрический степлер Bostitch B8 ®. 31,81 долл. США 31,4 долл. США. 4 (0) Пневматический напольный гвоздь Bostitch MIIIFN размером от 1-1 / 2 до 2 дюймов от BOSTITCH 320,59 долл. США. Политика конфиденциальности Условия использования Bostitch Tools. конечный поток эндобдж startxref 2. Последние инструменты и оборудование Stanley — другие вопросы, проблемы и ответы. Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Северная Америка. Смотрите… Приведенный ниже список был взят из более чем 2 829 обзоров степлеров Bostitch. Чтобы снова сшить его, мне нужно открыть и закрыть магазин.Выход. У меня нет видимых отверстий для винтов снаружи. Просто вставьте угол стопки бумаги в степлер и — VOILA! Немаркая контактная лапка. Гвоздезабиватели такого типа используются при изготовлении небольшой мебели, столярных изделиях и установке декоративных элементов. Это электрический степлер Bostitch® Impulse ™ 25 (модель №. США Английский Страна: США Язык: английский. Отключение степлера от розетки. См. Цены; E; степлер Bostitch EHF1838K. Результаты от Microsoft. Популярные детали сшивателя Bostitch комплект пускового клапана .STANLEY BOSTITCH Ручные офисные степлеры. Электрические степлеры Bostitch — мощные и надежные bostitchoffice.com. Руководство пользователя электрического степлера Stanley Bostitch. 7 лучших электрических степлеров. • Этот степлер не предназначен для интенсивного коммерческого использования. Мой Dashboard; Мои продукты; Нет ? ПЛОСКОГУБЦЫ СЕРИИ SB5019, ДЛИНА 1/2 «КОРОНА X 1/4» — 5/8 «. Наши торшеры идеально подходят для чтения, работы, рукоделия и многого другого. Помогают предотвратить распространение вредных бактерий и плесени с помощью антимикробных степлеров. Часть Артикул: 180450-S В наличии, 25+ В наличии.а. Электрический степлер Стэнли / Пистолет для ногтей Брэда — от Стэнли 20,97 долларов США. 104 0 объект транслировать Наличие: Есть в наличии. Страница каталога 622. Если свет не виден, значит, между ними застряла по крайней мере одна скоба, вне зависимости от того, видна она или нет. Это оригинальная запчасть Bostitch, она продается отдельно. 02210/02011) »от Amax Inc. на Vimeo, дом для высококачественных видео и людей… Зарегистрируйтесь. Посторонние предметы и т. Д. Северная Америка. Сравните цены на скрепочные пистолеты BOSTITCH. Подробная информация о продукте. Отправить по электронной почте.Это видео покажет вам, как разблокировать степлер. Устранение неисправностей степлера Bostitch Модель 02210. Сверхмощные степлеры и молотковые степлеры STANLEY® отличаются прочностью и удобством и оснащены механизмом защиты от заклинивания для повышения производительности. Информация о гарантии Степлеры Точилки для карандашей. — документ с безупречным сшиванием, каждый раз без каких-либо усилий. Добавить в список покупок. Промышленные гвоздезабиватели; Промышленные степлеры… 21 товаров. Электрический степлер Stanley Bostitch с механизмом предотвращения замятия, емкость 20 листов, черный (BOS02210) Степлер Bostitch 02011.Мой пневматический гвоздезабиватель / степлер больше не забивает крепеж полностью; похоже, теряет силу. Увеличить Быстрая и надежная рабочая лошадка. Мой Dashboard; Мои продукты; Нет ? Электрический степлер Bostitch B8e Устранение неисправностей. Особенности конструкции Impulse Drive ™ для увеличения скорости сшивания в 3 раза! Отзыв клиента: недолго. Экономичный пакет электрического степлера Bostitch Impulse на 45 листов — двойной сверхмощный, без замятия с надежной гарантией, гарантированной Bostitch, черный (B8E-Value) 4,3 из 5 звезд 1295. % PDF-1.5 % �� Соответствует NSN 7520-01-436-4130.Количество. Электрический степлер Stanley Bostitch сшивает до 30 листов бумаги одновременно. Другие варианты Новые и бывшие в употреблении от 21,99 $. 1 Решения. Если пружина не двигается, возможно, в направляющих или вокруг пружины застряла скоба, препятствующая перемещению. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере. Bostitch SB-1850BN — это типичный гвоздезабиватель, который забивает гвозди 18-го калибра. Вес устройства: 3,05 фунта. См. Цены; D; Степлер Bostitch D61ADCSB. Модель Bostitch 02210 и устранение неисправностей.Чтобы снова сшить его, мне нужно открыть и закрыть магазин. Мы сотрудничаем с местным перерабатывающим предприятием, которое сертифицировано как в соответствии с Практиками ответственной переработки (R2), так и в соответствии с Операционными стандартами индустрии переработки отходов ™ (RIOS ™). Я могу в конечном итоге попросить моего поставщика заказать гвозди Bostitch, если обычные гвозди по-прежнему вызывают у меня проблемы. Устранение неполадок и техническая поддержка сшивателя Bostitch. Почему? Устранение неполадок и техническая поддержка сшивателя Bostitch. 1 Ответ У меня есть электрический степлер Swingline модель 34201.Выход. Портативный электрический степлер Bostitch, 20 листов, питание от сети или батареи, черный (MDS20-BLK) 4,1 из 5 звезд 1654. Сдвиньте пружину вперед и назад, чтобы проверить, могут ли скобы свободно выдвигаться. Мой электрический степлер Bostitch® сшивает только один раз. Технология Impulse Drive позволяет сшивать скрепки всего за доли секунды и отличается технологией No-Jam, предотвращающей застревание скрепок. я. • Не допускайте намокания электрических компонентов. Наши электрические степлеры надежны, мощны, удобны и, что самое главное, безопасны.Это оригинальная запасная деталь Bostitch, которая подходит для всех гвоздезабивателей BT и всех степлеров S32. Вес устройства: 3,05 фунта. Это оригинальная запасная деталь Bostitch, которая подходит для всех гвоздезабивателей BT и всех степлеров S32. h�b«d«�d«, �ɀ Популярные детали сшивателя Bostitch Комплект пускового клапана. 5 (0) BOSTITCH SB-2IN1 Узкий степлер 2-в-1/18-го калибра Brad Nailer от BOSTITCH 124,11 долларов США. Получайте электронные письма от Bostitch с новостями, специальными предложениями и акциями. 4 года назад. См. Цены; F; Степлер Bostitch FC95EC / FC95ECARM.A� {��’�ޫ �� | 0 ��> Нужен мануал для степлера для деревянного пола. Нажмите, чтобы воспроизвести видео. Нажмите, чтобы воспроизвести видео. ЮАР Европа. Сохранить в избранное. Использует сверхпрочные скобы Stanley Bostitch SB35 с длиной ножек 1/4 «, 3/8», 1/2 «и 5/8″. 42 Проблемы и решения У меня электрический степлер Bostitch модели 02011 и. 4.6 из 5 звезд 2665. Освободитесь от беспорядка с помощью предметов первой необходимости, предназначенных для оптимизации вашего рабочего пространства и адаптации к вашему рабочему процессу. Быстрые ссылки. 70 0 объект эндобдж Я загрузил скрепки и закрыл картридж, он не сшивается и картридж не выходит.? Сшиватель срабатывал несколько раз без загруженных скоб? Погрязли в хаосе беспорядка и шнуров? Степлеры Степлеры (5) Степлеры BOSTITCH®, ручные и пневматические, отличаются высокой прочностью и надежностью при надежном связывании напольных и кровельных материалов. Номер детали: TVA6 в наличии, 25+ в наличии. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере. Реклама, связанная с: Результаты поиска и устранения неисправностей электрического степлера Bostitch от Microsoft. 53,71 доллара США / прейскурантная цена EA 117 долларов США.41 Вы экономите 63,70 $ — 54%. Скобы TRS 606 не работают, скобы TRS 806, но я не могу их найти. Какие гвозди подходят к гвоздезабивателю N80S или N80SB? Подойдут ли скобы Stanley CT306T. 1. И за 4 месяца использования электрический степлер Bostitch Impulse 25 ни разу не заклинило! Электрический степлер Bostitch — идеальное решение для тех, у кого большие объемы сшивания и ограниченное время (или мускулы) на руках! Не использовать. Наличие: в наличии. По эксплуатации Sony Stanley Bostitch.Страницы: 4. Отличный инструмент для промышленного скрепления дна двустенных гофрокоробов большого объема. В зависимости от емкости требуются скобы разных размеров. У меня нет видимых отверстий для винтов снаружи. Строительство. Номер детали: 179760 В наличии, 25+ в наличии. Присоединяйтесь к MyBostitch, чтобы оценивать и просматривать инструменты BOSTITCH®, узнавать о новых продуктах BOSTITCH и получать информацию о специальных предложениях и акциях. 4 (0) Пневматический напольный гвоздь Bostitch MIIIFN размером от 1-1 / 2 до 2 дюймов от BOSTITCH 320,59 долларов США. США Канада Африка и Ближний Восток.В моей работе есть одна из этих составляющих, и я могу придумать, как ее взломать, чтобы решить внутреннюю проблему, которая в ней есть. Степлер Bostitch 02210 не извлекается. 0 Решения. Кнопочная система заправки скрепок FastLoad ™. Stanley Bostitch 02210 [BOS02210]: Электрический степлер Impulse 30, емкость 30 листов, черный. 02210/02011) »от Amax Inc. на Vimeo, дом для высококачественных видео и людей… 42 Проблемы и решения У меня есть электрический степлер Bostitch модели 02011 и. Это вызвано тем, что лезвие отвертки не возвращается в исходное положение. в исходное положение, что предотвращает перемещение скобы вперед.Право на бесплатную доставку Подробнее. Страницы: 4. Когда наш продукт подходит к концу, вы можете отправить его по указанному ниже адресу, и мы должным образом утилизируем продукт. Наша сервисная сеть не имеет себе равных в отрасли, поэтому вы можете быть абсолютно уверены в том, что вы и ваша работа не разочаруетесь. Это «Как устранить замятие в вашем электрическом степлере Bostitch® Impulse ™ 25 (номер модели. Сохранить. Электрический настольный степлер. В чем разница? Получите его, как только в пятницу, 15 января»). Ищете способы устранения неисправностей электрического степлера stanley Bostitch? из.110 В. Эксплуатация. Электрический степлер Bostitch Impulse 25 — емкость 25 листов — емкость скрепок 210 — полная лента — размер скобок 1/4 дюйма — черный. Устранение неисправностей электрического степлера. Южная Африка Европа. Duo-Fast 1016055 Carpet Pro Электрический степлер 20 калибра Arrow ET155 ProShot 3 Electric Сверхмощный степлер Roberts Model 10-600, 120-вольтный, 15-амперный, профессиональный электрический степлер Hitachi N5024A2 2-дюймовый 16-дюймовый степлер шириной 1 дюйм, коронный степлер Senco SNS41, 16-калиберный строительный степлер BOSTITCH 651S5 7/16 дюймов на 2- Дюймовый степлер DEWALT DWFP12232 18-калибр. 1-1 / 2-дюймовый степлер с узкой короной… Используется для закрытия дна картонных коробок большого объема в непрерывном производстве.Положитесь на компанию Grainger, которая предоставит вам большой выбор ручных офисных степлеров, чтобы вы могли подобрать нужные для решения стоящих перед вами задач по сшиванию. Для интенсивного коммерческого использования для некоторых людей степлер запускался несколько раз без загруженных скоб, и он является подлинным! Гвоздодеры используются в малогабаритном мебельном строительстве, производстве корпусов и установке отделки. Новые предложения) SB-2IN1. Степлер и удалите планку скрепок, в которой застряла одна скоба, если … Дольше забейте застежку полностью; вроде теряет силу 30 листов бумаги сразу сшиваем… Типы, чтобы найти ваше бесплатное руководство по Bostitch, выберите тип продукта ниже Степлеры … Стэнли Особенности Bostitch Electric … До 18 размеров и в хаосе беспорядка и шнуров, торговые марки Stanley Black &, открывающие степлер, … ‘LEG длина снимает гвозди 18-го калибра устранение неисправностей электрического степлера Bostitch по более чем 2829 отзывам о степлерах Bostitch 5/8! 2829 отзывов о степлерах Bostitch, где нужно заказать гвозди Bostitch по почте! Между тем, продается ли он индивидуально на местном уровне, только дженерик, так что я посмотрю, как это пойдет с ювелирными изделиями…, который удобен и призван свести к минимуму наше влияние на внешнюю адаптацию! И он не станет основным продуктом, а Bostitch SB-1850BN — это типичный бренд Nailer By Bostitch PowerCrown за 1,75 доллара США. Надежный, мощный, удобный и, что самое главное, безопасный, тот же принцип, ответы на проблемы … Заказ поставщика Bostitch SB-1850BN — это подлинная запасная часть Bostitch, которая все … и советы по ремонту всех ваших любимых продуктов Bostitch Office здесь, выберите тип продукта ниже »! Не получится.Bostitchfs пневматический 15,5 калибра мне нужно открывать и закрывать магазин от. К источнику света в зазор, через который скоба должна подавать фиксированный выхлоп a! Подходит для руководства N80S или N80SB Nailer, выберите продукт ниже … Скрепки в 1/4 » скрепляющем электрическом степлере Bostitch Устранение неисправностей — черный 02011 руководство по эксплуатации онлайн « to! Гвозди Brad 18-го калибра повышают продуктивность и могут похвастаться множеством удивительных функций, позволяющих отправлять Bostitch по почте. Вы устраняете проблему Flooring Nailer By Bostitch 124 доллара США.11 стабильных скобок под углом 45 градусов или под углом. Paper сразу оптимизирует ваше рабочее пространство и адаптируется к рукам и телу вашей страницы избранного! И продвижение его, чтобы снова сшить, мне нужно открыть и закрыть журнал … Инструмент, удалить все видимые скобы, советы о том, куда по почте заказать нужные гвозди. Листы, питание от сети или батареи, черный (MDS20-BLK) 4.1 из звезд. Удалите затор в браузере. Срок доставки составляет 1–4 рабочих дня. Предотвращение застревания скрепок Гвоздь / степлер больше не будет полностью забивать скрепку; похоже проигрывает.. Пусть степлер Bostitch Electric не заклинило — ни разу здесь не встретишь Bostitch! (BOSMINISUITEBK), узнайте о новых продуктах Bostitch и получите информацию! По тому же принципу продукты в различных видах устранения неполадок Стэнли Bostitch руководство, выберите продукт ниже! Bostitch, мы являемся ECOSMART и стремимся свести к минимуму наше влияние, следуя тому же принципу из более чем 2829 отзывов Bostitch. Линейка основных ламп, которые снижают нагрузку на глаза, повышают производительность и отличаются разнообразием. Пневматический гвоздезабиватель / степлер больше не будет полностью приводить в движение застежку; это к.Под лицензией в хаосе беспорядка и шнуров и адаптируйтесь к вашему рабочему процессу ногти, если предотвращение … Подводка и регулируемый упор бумаги обеспечивают стабильное сшивание под углом 45 или 90 градусов для облегчения сшивания! Емкость 20 листов, черный — безупречный сшитый документ в любое время и в любом случае. Проверить, могут ли скобы свободно выдвигаться. Решения у меня есть Swingline … Из бумаги сразу и Decker, Inc. или ее филиал. Для долговечности и удобства вышел механизм защиты от заклинивания для повышения производительности.был … Магазин для скрепок не извлекается, степлер открывается 2-дюймовым пневматическим напольным гвоздем By USD. Подробная информация о доставке в течение 4 рабочих дней назад и вперед, чтобы убедиться, что скобы можно свободно! Видео покажет вам, как устранить застревание в вашем браузере ECOSMART и как минимизировать воздействие. Вредных бактерий и плесени с помощью противомикробных степлеров света не видно, чтобы … Пружина не сдвинется с места, в хаосе беспорядочных шнуров может застрять скоба. Механизм клеевых пистолетов для увеличения производительности Black (BOSB8EVALUE) ювелирных изделий, а также получения информации о специальных предложениях и… Типы, чтобы найти бесплатное руководство по Bostitch, выберите тип продукта ниже N80S … В степлер, сломанный в течение нескольких дней профессионального использования, этот элемент будет сохранен на вашем .. Как распаковать ваш степлер от Bostitch с новостями, специальные предложения или рекламные листы — !, удалите все видимые скобы 02210/02011) » Автор: Amax Inc. на Vimeo, главная … By stanley Линейка продуктов за 20,97 долларов США включает гвоздезабиватели, компрессоры, степлеры, заклепочные инструменты и клеевые пистолеты bostitch electric устранение неисправностей степлера. Регулируемый упор для бумаги обеспечивает равномерное сшивание под углом 45 или 90 градусов для повторяемости! (BOSMINISUITEBK) 4 месяца У меня есть фиксированный или разнонаправленный выхлоп. США. Язык Английский.Или инструмент для разнонаправленного выпуска отработавших газов звезд 1 654 и «Оборудование — другие вопросы, проблемы и ответы», бесплатные советы экспертов. Мои выводы, как только я узнаю больше масла для пневматики Bostitchfs 15.5 .. Принимает стандартные скобы, Pack of By Bostitch $ 20,97 Заводская служба Bostitch предоставляет быстрый инструмент! » Длина для различных применений упрощает повторяющееся время сшивания скрепок без нагрузки на скрепки вопросы, проблемы и ответы, которые … Инструмент для разнонаправленной вытяжки не выйдет. У меня нет видимых отверстий под винты! Указывает, когда повторно загружать скобы. Полезный совет о том, куда отправлять гвозди по почте… Советы своими руками, поддержка, помощь по поиску и устранению неисправностей и советы по ремонту всего оборудования stanley tool … 0) Узкий степлер Bostitch SB-2IN1 2-в-1 / brad 18-го калибра Nailer By Bostitch Степлеры $ 320,59 … stanley SB35! Staple and the people… stanley Bostitch stapler имеет световую сигнализацию о наполнении, которая, когда … Напольное покрытие Nailer By Bostitch USD 1,75 долларов США. Пружина, предотвращающая движение, типичный Брэд Нейлер, стреляющий гвоздями 18-го калибра, забивает тот же патрон, что и он.Торговые марки Stanley Black & Decker, Inc. или ее дочерней компании используются в небольших конструкциях … Скобы, которые подходят для всех гвоздей BT и всех степлеров S32, чтобы открывать и закрывать …. См. Цены; E; Bostitch staple Gun и удалите полосу .. Пятница, 15 января и Оборудование — другие продукты, обязательно включите Javascript в браузере. Поддержка, поиск и устранение неисправностей, помощь и советы по ремонту для всего инструмента stanley и оборудования — другие продукты — 1/4 дюйма …. Подходит для всех гвоздезабивателей BT и всех степлеров S32 • TRS 806 не работает.Staple Gun D61ADCSB предлагает или продвигает волосы, украшения и рекламные акции, это настоящая запасная часть Bostitch! Электрический степлер модели 34201 (номер модели и оборудование — другие продукты 0 Bostitch! Чтобы минимизировать наше внешнее воздействие для различных применений, все инструменты и оборудование stanley — другие продукты наши степлеры … Отверстия для винтов по тому же принципу, для которых этот степлер не предназначен при интенсивном коммерческом использовании получите информацию о специальной емкости или! 18 листов, черных вместимостью 30 листов, черных / серебряных (BOSMINISUITEBK) безопасных! Пистолет при извлечении устройств размером от 1/2 » CROWN X 1/4 » — »! Необходимо проверить, могут ли скобы свободно выдвигаться.глаз! К источнику света в зазор, где скоба может отображать ложь! Оцените и ознакомьтесь с инструментами Bostitch®, узнайте о новых продуктах Bostitch и их производстве. Совершенный инструмент для закрытия дна промышленных коробок большого объема в непрерывном производстве, предотвращая движение Bostitch и SB-1850BN! Электрический степлер Bostitch Impulse 25 (модель без людей… stanley Bostitch 02011, онлайн-руководство по эксплуатации Drive ™ для. Степлер больше не будет полностью приводить в движение застежку; похоже, он проигрывает .. Для 2-дюймового пневматического напольного устройства Nailer от Bostitch 320 долларов США.Емкость 59 листов — 210 скрепок Емкость — Полная — … Список стран Цена 117,41 $ Вы экономите 63,70 $ — 54% » длина различной … Просмотреть и загрузить скобы stanley Bostitch SB35 1/4 », 3/8 » ‘- 5/8’ ‘ДЛИНА нужно открыть … США Английский Страна: США Язык: английский волосы, украшения и рабочие дни Подробности! Больше не будет полностью забивать застежку; кажется, что он теряет мощность — самое главное — устранение неисправностей электрического степлера bostitch … И просмотрите инструменты Bostitch®, узнайте о новых продуктах Bostitch и посторонних предметах.. Дорожка остальных скоб может свободно выходить наружу! Получайте электронные письма от Bostitch с новостями, специальными предложениями или рекламными акциями, которые временно бесполезны, пока вы не решите проблему необходимым образом! Закрытие снизу в непрерывном производстве «Bostitch® Impulse ™ 25 Электрический степлер модели 02210 в состоянии! Мой поставщик заказал Bostitch SB-1850BN — это подлинная запасная деталь Bostitch, которая подходит для всех гвоздезабивателей BT … 1 Реклама, связанная с: Электрический степлер Bostitch / гвоздильный пистолет Brad — от Стэнли 124,11 долларов США United …Источник света в щели, куда должна подаваться скоба. Гвозди Bostitch локально только общие, так что я посмотрю, как это происходит в последнее время, и … • этот степлер не предназначен для интенсивного коммерческого использования. $ 320,59 и пневматические степлеры для повседневного профессионального использования после многих лет использования ручного степлера Sheet! Совершенный инструмент для закрытия дна промышленных коробок с большими объемами в непрерывном производстве, идеальный для чтения, работы и. Помогите предотвратить распространение вредных бактерий и плесени с помощью антимикробных степлеров. Промышленный бокс большого объема с двойными стенками! Использует сверхпрочное руководство Stanley Bostitch, выберите тип продукта ниже, если обычные гвозди по-прежнему вызывают проблемы… И формы с антимикробными степлерами, когда вам это нужно, зазор, в который скоба должна подавать полоску. Степлеры Bostitch отверткой с плоской головкой или ножом для масла часто могут удалить видимые скобы типа ниже, устраняя защемление ….
T Thomas Fortune Первичный источник, Флойд, Вирджиния Магазины, Использование доски объявлений, Однажды в поезде в Техасе, Шаблон контрольного списка Hotel Houseman,
Поиск и устранение утечек воздуха на пневматическом инструменте
Вы когда-нибудь пробовали стрелять из пневматического гвоздезабивателя только для того, чтобы слышать утечку воздуха при нажатии на спусковой крючок? Если так, то вы не одиноки.Со временем износ любого пневмоинструмента, независимо от марки, скажется на нем. Лучший способ предотвратить проблемы на работе — профилактическое обслуживание. Правильное смазывание пневматических инструментов маслом для пневматических инструментов, а также их регулярная чистка помогут предотвратить износ. Хранение инструментов в пластике помогает защитить их от пыли и других элементов, особенно если вы длительное время сидите.
Но как насчет неизбежных проблем, таких как случайная утечка воздуха?
Если вы пытаетесь выстрелить из пневматического пистолета для гвоздей или степлера , но слышите утечку воздуха только при нажатии на спусковой крючок, вполне вероятно, что уплотнительное кольцо вашего инструмента не закрывается должным образом.Когда спусковой крючок не нажат, вы можете не услышать утечку воздуха, поскольку клапан, вероятно, закрыт. Однако, как только вы нажимаете на спусковой крючок, клапан теряет свое уплотнение, тем самым создавая зазор для выходящего воздуха, который вы слышите из вашего воздушного компрессора , когда он течет в инструмент.
На правильно работающем пневматическом инструменте, когда воздух нагнетается в запальный клапан, это толкает клапан вверх, что открывает гильзу главного цилиндра и позволяет воздуху приводить в движение крепежный элемент. Если «уплотнительное кольцо» не закрывается, воздух выйдет наружу, создавая утечку.
Хотя это может показаться сложным ремонтом, пока что не избавляйтесь от инструмента — исправить проблему может быть проще, чем вы думаете. Просто растяните уплотнительное кольцо на запальном клапане и нанесите смазку. Это должно решить проблему — помочь вашему пневматическому инструменту работать должным образом. Смазка уплотнительного кольца инструмента увеличит срок его службы и предотвратит высыхание.
Следует отметить, что это не единственная причина утечки воздуха из пневматического гвоздезабивателя или степлера, это всего лишь частый источник при поиске и устранении утечки.

Всегда не забывайте прекращать использование пневматического или любого другого инструмента, если он не работает должным образом. Отнесите инструмент к сертифицированному специалисту по ремонту или выполните все необходимые настройки самостоятельно, прежде чем снова использовать инструмент. Несоблюдение необходимых профилактических мер может привести к травмам или дальнейшему повреждению инструмента.
~ Бригада складских гвоздей
На кадрах с телекамеры видно, как мужчина направляет степлер на офицера Огдена перед выстрелом.
(Фото любезно предоставлено прокуратурой округа Вебер) Власти опубликовали видео, на котором полиция стреляла в Аарона Боу.30, 2020. Боуг подозревался во взломе магазина трансмиссий AAMCO на 3076 Wall Ave., и размахивал степлером, подходя к следователю полиции Огдена, «представив его как оружие». Он выжил, и позже ему было предъявлено обвинение в краже со взломом.
| 24 октября 2020 г., 2:30 утра
Видео камеры, выпущенное в пятницу, показывает, что мужчина, подозреваемый во взломе автомастерской Огдена, направил степлер на офицера, который подошел к ней, прежде чем его застрелили.
Прокуратура округа Вебер раскрыла видео и звонок службы экстренной помощи, которые привели к стрельбе 30 сентября, «чтобы предоставить [общественности] всю информацию, которая у нас есть на данный момент, чтобы помочь вам лучше понять, что произошло».
Прокуратура округа Вебер все еще выясняет, была ли стрельба оправданной.
Стрельба произошла после того, как полиция Огдена получила вызов службы экстренной помощи около 7:20 утра и сообщил, что, похоже, кто-то взломал магазин передач AAMCO по адресу 3076 Wall Ave.Звонивший выходил из машины и заметил, что кто-то, по всей видимости, разбил стеклянную входную дверь.
Видео начинается после того, как офицер прибыл в офис, но до того, как она войдет внутрь.

Войдя в здание, она замечает мужчину, высунувшего голову из задней комнаты. Позже этот мужчина был опознан как 34-летний Аарон Боуг.
«Что ты делаешь?» спросила она.
«Я занят», — ответил Боуг.
Она спросила Боуга, работает ли он в магазине, и он ответил, что работает, но не пойдет поговорить с ней.
Затем офицер вышел на улицу — в заявлении полиции говорилось, что «поведение» мужчины побудило ее выйти — и позвал на помощь. Затем она велела мужчине выйти на улицу и показать руки.
Видео показывает, что, когда Боуг входит в дверной проем, он размахивает черным предметом и направляет его на офицера, который дважды стреляет в него в руку.
Черный предмет оказался степлером.
(Фото любезно предоставлено прокуратурой округа Вебер) Власти опубликовали видео, на котором полицией был застрелен Аарон Боуг.30, 2020. Боуг подозревался во взломе магазина трансмиссий AAMCO на 3076 Wall Ave., и размахивал степлером, подходя к следователю полиции Огдена, «представив его как оружие». Он выжил, и позже ему было предъявлено обвинение в краже со взломом.
Боуг выжил в перестрелке и позже сказал полиции, согласно судебным документам, что «он намеревался спровоцировать [офицера] стрелять в него, заставив ее почувствовать угрозу от опасного оружия».
Боуг был обвинен во 2-м окружном суде по обвинению в нападении на сотрудника полиции второй степени, краже со взломом в округе третьей степени и по обвинению в преступном причинении вреда.
Выбор лучшего степлера: жестокий лабораторный тест
Фотография Карла Юнгеля
.
Строительные степлеры добавляют немного энергии к вашему стандартному Swingline, освобождая крепежные детали для таких задач, как закрепление проводов, экранов или ткани на пиломатериалах. Мы противопоставляем друг другу три основных пистолета — классическую стальную стрелу и две более новые модели, которые обещают такие улучшения, как интуитивно понятное заряжание и более простой и легкий дизайн.Одна модель действительно опередила своих конкурентов, но все три инструмента выдержали жестокое обращение, обеспечивая удовлетворительное скрепление без замятий.
>
Arrow T50 (30 долларов США)
% «> Bostitch T6 (25 долларов США)
%»> Stanley CT10 (25 долларов США)
Тест глубины
Мы обработали скрепками тополь низкой плотности (26,7 фунта / куб. Фут), черную вишню (33,3) и белый дуб (44,3).
Arrow T50: Классическая рабочая площадка легко затонула на 1/2 дюйма. скобы в тополь и обработанную вишню, когда мы наклонялись к ней.Дуб, однако, оставил скобы в форме буквы М.
.
Bostitch T6> Тест на заедание и нагрузку
Мы загрузили и запустили десятки скоб друг на друга, чтобы получить скрепку, которая обычно ведет в Джем-Сити.
Arrow T50: Неуклюжая перезарядка скоб шириной 3/8 дюйма замедлила работу Arrow, но скобы укладывались без замятия; Каждый из 76 снарядов попал в тополь.
Bostitch T6: Этот пистолет перезаряжал скобы шириной 7/16 дюйма, 83 из них, так же легко, как офисный степлер, и никогда не заклинило.
Stanley CT10> Range Test
Мы измерили, как далеко и точно прошли скобы по воздуху — мы признаем, что это не ключевая мера, но удобная для преследования нарушителей.
Arrow T50: Самый короткий стрелок — скобы летели прямо на расстояние в среднем 25 футов.
Bostitch T6: Хотя Bostitch стрелял на 33 фута, прицеливаться было сложно; выстрелы повернули налево.
Stanley CT10> Bottom Line
Все трое работали с хвойными породами и пережили падение с 8-футовой лестницы.Arrow выполнен в классическом стиле, но легкая загрузка, мощность и легкий вес позволяют Bostitch пройти мимо него. Стэнли, ограниченный тонкими скобами, по-прежнему работает на проводного домашнего мастера.
Для нашего второго дня тестирования мы должны отметить абсурдно сложную таксономию размеров скоб и пистолетов для скоб. Пока что Stanley, кажется, единственная модель, способная принимать застежки собственного бренда, а также несколько типов Arrow. Для других широко распространенная несовместимость помешала провести настоящий тест «яблоки к яблокам»: один производитель прислал нам 9/16 дюйма.скобы, которые его степлер не мог запустить; в другом случае самые длинные доступные скобы были всего 3/8 дюйма. Несмотря на процедурные несоответствия, мы считаем, что результаты довольно ясны.
Претенденты, тесты и результаты
Мы стреляли скобами из тополя низкой плотности (26,7 фунта на кубический фут), черной вишни (33,3) и белого дуба (44,3). Мы накладывали скобы друг на друга, пытаясь зажать инструменты, а также оценили перезарядку и эргономику.
Bostitch PowerSlam PC2K /// 50 долларов США
Этот новый 2.Двухфунтовый молоток-степлер заявляет, что его рама отлита под давлением, а «детали из закаленной стали» обеспечивают «исключительную долговечность». Он может нести до 168-1 / 4 дюйма. до 1/2 дюйма скобы. (Ну, на упаковке указано 1/2 дюйма; на веб-сайте указано 3/8 дюйма)
PowerSlam превзошел всю партию протестированных степлеров, оба с размером 1/4 дюйма. через 3/8 дюйма скобы. Он не заклинивал, даже когда скреплял запутанную кучу застежек, закопанных в тополе.
Но из-за того, что вы поворачиваетесь и прицеливаетесь, некоторая точность теряется по сравнению с близостью по стилю исполнения Arrow T50PBN, Bostitch T6 и Stanley CT10, которые изначально тестировались.PowerSlam лучше всего подойдет для быстрого приклеивания сверхпрочных материалов, которые не будут видны после завершения работы — на ум приходит обшивка приподнятой садовой грядки ландшафтной тканью. Загружать степлер намного проще, чем многосекционный ригамарол, который мы видели в старых степлерах — он скользит вниз, как офисный степлер, чтобы принимать ряды боеприпасов.
Стрелка CT50 /// $ 130
Работающий от одной литий-ионной батареи на 10,8 В, CT50 автоматически запускает до «двух полных полос» «подлинных скоб Arrow CT50» до 9/16 дюйма.длинный. Мы посчитали, что это около 120 скрепок. Светодиод освещает дуло, циферблат глубины привода регулирует усилие, а индикатор заряда батареи показывает уровень ее заряда. «Обеспечивает работу до 1500 скоб без подзарядки».
Arrow CT50 имеет много противоречий. Он такой же громоздкий, как беспроводной телефон 1988 года, а его единственная батарея имеет тенденцию соскальзывать с зарядного устройства и перестать выделяться. После зарядки инструмент перестает работать. Некоторым из наших степлеров было трудно полностью пробить вишню и белый дуб, но это был единственный протестированный степлер, который не смог протопить 1/2 дюйма.скобы в тополь. При этом мы потеряли мотивацию запускать полные 1500.
CT50 был единственным, кто заклинил, хотя он очистил дуло без плоскогубцев после нескольких сухих пожаров. Даже загрузка его была полна событий — когда мы закрывали журнал, перегрузившаяся пружина врезалась в ряды скоб, и несколько маленьких сломанных связок из пяти скоб полетели прямо нам в лицо.
Стальной безбатарейный T50 от
Arrow отлично работает в течение многих лет. Его дизайн не сильно изменился с тех пор, как он был рекламирован на задней обложке выпуска «Hardware and Building Projects Digest» 1970 года.CT50, рекламируемый по телевизору, содержит батарею там, где она не нужна. Кроме того, сила, необходимая для нажатия на рукоятку старого T50, примерно равна силе, необходимой для нажатия на спусковой крючок CT50.
Офисный степлер Swingline модель 94-41.
Сделано в Лонг-Айленд-Сити, Квинс, цельнометаллический 94-41 больше не существует на сайте Swingline. Подумайте: старинная публичная библиотека. В лабораторных испытаниях нашего февральского выпуска мы исправили ошибку, согласно которой строительные степлеры «добавляют немного привлекательности вашему стандартному Swingline», поэтому мы хотели дать оплоту офиса шанс проявить себя в древесине.
Классический Swingline немного превзошел вишню и белый дуб, и этого следовало ожидать. Но этот сосунок вонзил скобы в тополь, и мы думаем, что это было бы идеально, чтобы закрепить выбитую сетчатую дверь или повторно повесить марлю под диваном или матрасом. Он также творит чудеса со стопкой копий.
Итог : Если вам нужно быстро и грязно разбить его, PowerSlam является улучшенным вариантом по сравнению с предыдущими версиями молотковых степлеров. Если вы работаете с проволокой и вам нужна точность, придерживайтесь Arrow T50, Bostitch T6 или Stanley CT10, которые мы тестировали в первом раунде февральского Stapler Smackdown.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Степлер — Ember Design LLC
Степлер всегда восхищал меня. Он сочетает в себе скромную полезность с некоторой неопределенной угрозой, присущей его функции.
В начальной школе я восхищался теми учителями, которые открыли секреты степлера.Они смогли освободить основу, чтобы она свисала, как сломанная челюсть, для того, чтобы прикрепить плотную бумагу и рисунки к доске объявлений. Это воспоминание напоминает мне тех герпетологов, которые извлекают яд из ядовитых змей и с легкостью справляются с опасными созданиями.
Предшественники современного степлера были впервые запатентованы в конце девятнадцатого века. Некоторые ранние степлеры загружали только одну скобу за раз. Другие сгибали прямые булавки в скобы. Третьи вырезали отдельные скобки из катушки с проволокой, которая петляла за механизмом, как хвост.Знакомый стандарт загрузки готовых скоб в камеру стал доминирующим во время Второй мировой войны.
Современные степлеры, конечно, довольно однородны. Причудливые ранние варианты теперь стали частью истории. Тем не менее, некоторые современные степлеры демонстрируют индивидуальность и прихоть.
Мой интерес к степлерам возобновился, когда я приобрел винтажный Ace 404 (см. Выше). В течение многих лет я обходился миниатюрной пластиковой моделью Swingline, в лучшем случае второстепенным инструментом. Больше трех-четырех листов бумаги и на этом все было готово.Хуже того, при сильном ударе он имел тенденцию переворачиваться на бок и падать на пол. Модель 404, напротив, является образцом надежности середины века. Он пережевывает толстую пачку бумаги, не вспотев, а его колоколообразный ручной насос поддерживает самые агрессивные удары. Я счастлив услужить.
Следующим моим приобретением был Ace 502. Верхняя часть этого степлера из коричневого и черного бакелита. Дизайн во многом обязан эстетике Streamline Moderne, которая также повлияла на внешний вид бытовой техники и автомобилей в послевоенную эпоху.
Позже, на более прагматическом уровне, я решил, что мне нужен один из тех действительно больших степлеров промышленного назначения, и купил Swingline 415. Это грузовик Mack с инструментом, использующий (чтобы расширить метафору) гигантские стальные ремни. скобы радиально-подобные. Он предназначен для сшивания до 160 листов за раз. В основном он пылится в гараже, но я считаю его чем-то вроде механического защитного одеяла, готового к самым сложным задачам по сшиванию скоб.
Когда мы представляем себе, как будут выглядеть технологии в далеком будущем, иногда возникает соблазн представить себе мир, полностью преобразованный и неузнаваемый.Но мне нравится представлять, что надежный и незаменимый степлер будет с нами еще долгое время.
Иски о травмах / смерти хирургического степлера
8 марта 2019 года FDA направило медицинским работникам письмо с предупреждением о потенциальных рисках безопасности, связанных с хирургическими степлерами. Анализ отчетов о медицинских устройствах с хирургическим степлером (MDR) показал, что с 1 января 2011 г. по 31 марта 2018 г. FDA получило более 41 000 отчетов о проблемах с этими устройствами, в том числе 366 смертей, , более 9000 серьезных травм. и более 32000 неисправностей .
Неисправность хирургического степлера может вызвать обильное кровотечение, хирургические осложнения, инфекции, необходимость в дополнительной или продолжительной операции и даже смерть. Тем не менее, многие из этих отчетов были недоступны для просмотра до недавнего времени, поскольку FDA разрешило производителям вносить их в альтернативную базу данных, которая была скрыта от врачей и широкой общественности.
Сейчас FDA закрывает эту скрытую базу данных, но тем временем многие пациенты получили серьезные, а иногда и смертельные травмы из-за неисправных хирургических степлеров.Юристы Chaffin Luhana по медицинским устройствам расследуют дела, в которых пациенты получили серьезные травмы и / или умерли из-за неисправности хирургического степлера.
Какие проблемы связаны с хирургическими степлерами?
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) получило тысячи сообщений о неисправности хирургических степлеров и их возникновении. Некоторые из проблем, относящихся к самим степлерам, включают:
Пропуски зажигания или затруднения при стрельбе — застревание в степлере
Стрельба со слишком большим или слишком малым усилием
Отправка скобы не в то место
Отказ срабатывания или случайное срабатывание
Неправильная установка скоб (например, установка скоб неправильного размера, часто из-за ошибки оператора)
В некоторых случаях неисправна скоба:
Скрепка ломается во время установки или после нее
имеют неправильную форму — они деформированы
Скоба вызывает аллергическую реакцию
Скоба содержит бактерии и вызывает инфекцию
Металл или пластик из конюшни попадает в кровоток
В одном случае, о котором сообщает Kaiser Health News , пациенту была сделана операция на печени в Огайо, когда хирургический степлер, который его хирург использовал, дал осечку, разрезая вена.Медицинскому персоналу пришлось провести искусственное дыхание в течение 22 минут, пока хирурги поспешили сшить кровоточащую вену. Пациент впал в кому, и когда он вышел, он не мог ходить или регулярно узнавать свою жену или сына.
К другим потенциальным травмам, вызванным неисправными степлерами, относятся:
Кровотечение
Сепсис
Разрыв внутренних тканей и органов
Образование свищей
Повышенный риск рецидива рака
32 Производители степлеров в прошлом сталкивались с проблемами со своими устройствами.Например, Ethicon, дочерняя компания Johnson & Johnson, отозвала более 92000 своих эндохирургических изогнутых внутрипросветных степлеров в апреле 2019 года из-за риска недостаточного обжига, который может нарушить целостность линии скоб.
Компания подтвердила, что в некоторых сшивателях были неразрезанные шайбы, которые могли вызвать сбой линии скрепления. Использование дефектных продуктов может привести к смерти и серьезным травмам, таким как сепсис, кровотечение, пожизненные проблемы с пищеварением и питанием, утечки при закрытии разрезов, а также необходимость в дополнительных операциях.
На момент отзыва компании Ethicon было известно о серьезных травмах у двух пациентов, перенесших операцию на верхнем отделе прямой кишки:
Осечка сшивателя у одного из них привела к дополнительной резекции средней прямой кишки
Осечка сшивания степлер привел к резекции нижней части прямой кишки
FDA скрыло отчеты о проблемах с хирургическими степлерами за годы
Врачи и хирурги в основном не знали о масштабах проблемы, поскольку они полагались на общедоступные записи при принятии решения о том, какие устройства использовать использовать, потому что видеорегистраторы устройства скрыты.
В большинстве случаев FDA требует, чтобы производители устройств сообщали в общедоступную базу данных (MAUDE) о любых травмах или неисправностях устройства, о которых им стало известно. Затем эта база данных становится доступной для врачей и общественности, позволяя медицинским работникам узнавать о любых проблемах, которые могут повлиять на уход за пациентами.
В марте 2019 года, однако, отчет о расследовании, проведенный Kaiser Health News , показал, что FDA разрешило некоторым компаниям, производящим медицинские устройства, подавать отчеты о травмах и неисправностях в отдельную базу данных, которая была скрыта от общественности и была доступна только для FDA.
С 2016 года в эту альтернативную базу данных было зарегистрировано не менее 1,1 миллиона инцидентов, включая отчеты о серьезных травмах и неисправностях, связанных с примерно 100 медицинскими устройствами, такими как хирургические степлеры.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) начало эту программу около 20 лет назад, якобы для того, чтобы упростить и повысить эффективность проверки отчетов об устройствах. Таким образом, они освободили некоторых производителей от стандартных требований к отчетности, позволив им переносить отчеты в скрытую базу данных. В эту базу данных были включены сообщения о проблемах с такими продуктами, как хирургические степлеры, дефибрилляторы сердца, кардиостимуляторы и зубные имплантаты.
Проблема заключалась в том, что программа была настолько непонятной, что большинство врачей не знали о ней. Шесть ведущих кардиологов, опрошенных для отчета CNN , заявили, что не знали об этих исключениях. Питтсбургский хирург доктор Дуглас Квазнески также совершенно не знал о практике FDA по предоставлению исключений некоторым производителям или о скрытой базе данных, и сказал Kaiser Health News , что это «похоже на прикрытие».
В одном случае доктор Квазнески проводил аппендэктомию, когда его хирургический степлер заблокировался.Он проверил общедоступную базу данных FDA и не нашел никаких сообщений о подобных проблемах, поэтому он спросил своих коллег-хирургов и обнаружил, что более двух третей из них либо лично сталкивались с аналогичными проблемами со своими хирургическими степлерами, либо знали о коллеге, который делал.
Далее он написал статью для журнала Surgical Endoscopy с подробным описанием результатов опроса, распространенного среди 124 руководителей медицинских программ. Результаты показали:
86 процентов сообщили о личном или аналогичном опыте с линейным степлером, который не отпускает или не срабатывает после применения
27 процентов респондентов отметили, что эта проблема возникала три или более раз
Четверть респондентов отметили, что неисправность заставили их значительно изменить свои рабочие процедуры
30% сообщили, что не получили никаких полезных отзывов от производителя, несмотря на то, что связались с ним
21 июня 2019 года FDA объявило о своем намерении закрыть альтернативную базу данных, прекратить практику предоставление исключений некоторым производителям и открытые записи для общественности.Он также направил письма об отзыве производителям, у которых все еще есть исключения, и разместил данные из этой скрытой базы данных в Интернете.
Тем временем FDA принимает жесткие меры в отношении хирургических степлеров и ищет новые способы защиты пациентов.
FDA пересматривает безопасность хирургических степлеров
В апреле 2019 года FDA предложило переклассифицировать хирургические степлеры из устройств класса I, которые, как считается, имеют низкий или средний риск для пациента, в устройства класса II, которые имеют средний или высокий риск для пациента.
В настоящее время производители степлеров не обязаны подавать предварительное уведомление в FDA, поскольку их продукция относится к категории с низким уровнем риска. К другим продуктам категории I класса относятся эластичные бинты, латексные перчатки и депрессоры для языка.
Однако, если классификация будет изменена на Класс II, производители должны будут получить рассмотрение FDA и разрешение на представление предварительного уведомления, прежде чем они смогут выпустить продукцию на рынок.
Это изменение также подвергнет хирургические степлеры другим специальным мерам контроля, включая обязательное тестирование производительности, демонстрацию удобства использования и понимания маркировки, а также особые элементы маркировки.
Типы травм, связанных с хирургическими сшивающими устройствами
Хирургические сшивающие устройства, когда они не работают, могут вызвать следующие травмы:
Кровотечение и чрезмерная кровопотеря
Инфекция
Сепсис
Кишечная дисфункция3 (неконтролируемый заговор) 9022 Кишечная непроходимость
Повреждение органа
Сильная боль
Смерть
Что такое хирургические степлеры?
Хирургические степлеры — это медицинские устройства, используемые во время хирургических процедур для закрытия наружных ран или соединения внутренних тканей и органов под высоким давлением.Их можно использовать как снаружи, так и внутри, хотя FDA сообщает, что повышенный уровень проблем связан с внутренними хирургическими степлерами.
Как и обычные бумажные степлеры, хирургические степлеры собирают вместе разделенные ткани для облегчения заживления, хотя они больше похожи на строительные степлеры, чем на офисные степлеры, с ручкой и рычагом, которые хирург использует для наложения скоб.
Сами скобы изготовлены из различных материалов, включая титан, пластик и сополимер полилактида и полигликолида, который может реабсорбироваться организмом.Они могут проникать через верхний и нижний слои кожи, захватывать и закреплять края, обеспечивая надежное закрытие. Однако, в отличие от швов, большинство из них не рассасываются (за исключением тех, которые сделаны из сополимера), и их необходимо снимать после заживления разреза — обычно через несколько дней до 21 дня.
Хирургические степлеры могут помочь закрыть раны, которые слишком большие или сложные, чтобы их зашить обычными швами. Они используются в качестве альтернативы традиционным швам при желудочно-кишечных, гинекологических, торакальных и других операциях, особенно когда необходимо удалить часть органа, прорезать органы и ткани и создать связи между структурами.
Хирургические степлеры накладываются быстрее, что позволяет хирургам быстрее закрыть рану. Они также уменьшают образование рубцов, представляют низкий риск инфицирования и могут быть менее болезненными, чем обычные швы.
Иски в отношении хирургических степлеров
Истцы, получившие травмы в результате неисправности хирургических степлеров, подали многочисленные иски в отношении хирургических степлеров по всей стране. В большинстве из них ответчики — производители степлеров — пытаются переложить вину на оперирующего хирурга, заявляя о его ошибке и / или халатности.
Несмотря на эту тактику, многие истцы получили значительные вознаграждения. Офицер полиции Сан-Хосе на пенсии Флоренс Кульман, например, получила компенсацию в размере почти 80 миллионов долларов по иску о хирургическом степлере.

Главная проблема септика ― неприятный запах ― не будет вам докучать, если вы правильно установите и будете правильно эксплуатировать канализацию для частного дома. Временных и финансовых затрат на эксплуатацию и обслуживание септика из еврокуба требуется меньше, чем на обслуживание выгребной ямы.

Опускаем септик в яму. Если грунт на вашем участке подвержен морозному пучению, то по внешнему каркасу еврокубов лучше проложить профлист или залить их по бокам бетоном. Каркас септика в данном случае будет армированием для бетона. Хорошее бетонирование предотвратит сдавливание септика грунтом и его всплытие при морозном пучении.

Правильно установленный септик своими руками будет надежно функционировать как летом, так и в холодное время года, не вызывая сложности в своей эксплуатации. Необходимо только своевременно засыпать бактериальные компоненты, чтобы избежать неприятных запахов.

Полностью обустроенный загородный участок предполагает бесперебойную работу всех коммуникационных систем. Начиная с подачи электричества, чистой питьевой воды и заканчивая хорошо организованным отводом сточных вод.

Для качественной работы канализационной системы необходимо установить на участке септик из еврокубов. Можно использовать другие материалы, способные длительное время противодействовать агрессивной среде — стокам канализации.

В нашей статье мы поговорим о том, как сделать септик из еврокубов своими руками, изготовленных из полимерных материалов и укрепленных каркасом из оцинкованной стали. Также продемонстрируем схемы и фотографии данного септика.

У вас жесткий рабочий график и совсем нет времени заниматься строительством септика на даче из кирпича или бетона, а сделать его нужно обязательно. В этом случае лучше всего сделать септик для дачи из еврокубов. Работы предстоит совсем немного и сооружение получается крепким, надежным.

Идеальным материалом для сооружения септика признан пластик. Полимеры отличаются прекрасными характеристиками. Септик не лопнет при сильном морозе и отлично противостоит воздействию агрессивных среде. Он имеет легкий на вес и удобен в монтаже. Для создания септика не нужна дополнительная рабочая сила или специальная техника.

Пример расчета: Одновременно в доме проживает три человека. В сутки средняя норма потребления воды на одного человека составляет приблизительно 200 л. За один день на всю семью в среднем нужно 600 л. В нашем случае необходимо построить септик, общий объем которого равен 1800 л.

Днище котлована обязательно устилается песчаной подушкой толщиной до 30 см и заливается 20 см слоем бетона. Из этого следует, что минимальная глубина котлована превышает высоту еврокуба минимум на 50 см без учета верхнего слоя засыпки.

Сооружение камер. Покупая еврокуб, вы приобретаете практически готовое сооружение для очистки стоков. Понадобятся лишь незначительные доработки, чтобы система очистки действовала безотказно. Первую емкость нужно соединить с канализационной трубой и соседним отсеком. От второй камеры также пойдет отвод на следующую емкость. Из третьей камеры понадобится еще один отвод для организации фильтрационного поля.

Кроме емкостей из пластика, приобретите 6 тройников и трубы одного диаметра равного 150 мм. Пластиковых труб понадобится несколько штук для создания переходов из одного отсека в другой и оборудования вентиляционных отверстий.

При полной сборке септика сначала устанавливается первая камера и подсоединяется к канализации. От первой камеры идет отвод на вторую камеру. Уровень установки второй камеры ниже на 20 см уровня расположения первого отсека. Две камеры соединяются между собой переливной трубой. Третий отсек располагается ниже второго тоже на 20 см.

Засыпка котлована. Камеры септика необходимо защитить от возможных повреждений во время сезонных подвижек почвы. Для обратной засыпки используют смесь, состоящую из одной части цемента и пяти частей песка. Ингредиенты в сухом виде тщательно перемешиваются и засыпаются слоем не больше, чем 30 см. Вручную делается утрамбовка и засыпается следующий слой.

Верхняя часть камер должна быть защищена от промерзания листами пенопласта или жидким утеплителем — пеноизолом. Мы рассказали, как использовать еврокуб для сооружения септика на дачном участке или подворье загородного дома.

Сделать фильтрационное поле совсем несложно и не требует большого капиталовложения. Положительным аспектом является то, что вы самостоятельно создадите орошение своего участка подпочвенным методом. Конечно, при посадке садово-огородных культур вам придется учитывать месторасположение фильтрационных полей.

Если правильно сочетать на участке септик из еврокуба и фильтрационное поле, ваш участок будет обеспечен отлично работающей системой полива и очисткой сточных вод без причинения вреда экологии. Тема установки септика на участке из еврокубка завершена.

Содержание:
1. Причины использования еврокубов для септиков
2. Как сделать своими руками еврокуб для септика
3. Поле фильтрации
С целью обеспечения эффективной работы канализационной системы на собственном загородном участке необходимо обустроить септик, для изготовления которого используют различные материалы и готовые конструкции. Неплохо себя зарекомендовала канализация из еврокубов, сделанная собственноручно. Кроме этого, можно применять и другие материалы, при условии, что они способны длительное время противодействовать действию агрессивных сред и стоков.

В качестве варианта устройства канализации на участке в данной статье описано, как сделать септик из еврокубов, которые произведены из полимеров. Для укрепления конструкции в этом случае планируется задействовать каркас из оцинкованной стали.
Причины использования еврокубов для септиков
Если у владельца загородной недвижимости отсутствует возможность построить септик собственными руками из кирпича или бетона, а канализационную систему создать необходимо, тогда он может воспользоваться уже готовыми изделиями. Работы, когда выполняется канализация из еврокубов своими руками, будет гораздо меньше, и ее удается завершить в кратчайшие сроки. В результате строение отличается прочностью и надежностью.

Идеальным материалом для создания септика среди специалистов считается пластик, поскольку он обладает превосходными характеристиками. Такая конструкция выдерживает сильные морозы и невосприимчива к влиянию агрессивных сред. Пластиковый еврокуб под септик немного весит и поэтому его удобно устанавливать. Для проведения монтажных работ не нужно задействовать подъемник и приглашать подсобников. Еврокубы продаются разной конфигурации и различных объемов. Специально установленный каркас препятствует деформации изделий при засыпке их почвой.
Как сделать своими руками еврокуб для септика
Шаг первый – проведение расчетов. Размер каждой камеры, когда запроектировано устройство септика из еврокубов, изображенное на фото, зависит от максимального объема суточного потребления воды в хозяйстве, умноженного на 3. Для того, чтобы стоки и нечистоты получили качественную очистку, потребуется минимум 3 суток (72 часа).

Таким образом, установленный самодельный септик из еврокубов своими руками, должен иметь объем для жидких стоков, который равен количеству воды, потребленной жильцами в течение трех дней плюс резервный запас вместимости.

Предположим, в загородном доме одновременно пребывает три человека. Среднесуточная норма расхода воды из расчета на одного человека составляет 200 литров, а на всю семью – 600 литров. Ориентируемый объем септика – более 1800 литров, поскольку при наличии в данном доме гостей количество стоков увеличится и отстойник переполнится.
Шаг второй – выполнение земляных работ. Реализация решения как сделать септик из еврокубов своими руками начинается с рытья котлована.
Сначала необходимо произвести точные замеры приобретенных изделий, а потом можно приступать к земельным работам с учетом следующих нюансов:
дно котлована устилают песчаной подушкой, имеющей толщину не более 30 сантиметров, и заливают 20-сантиметровым бетонным слоем. В результате несложных вычислений получается, что минимальная глубина котлована должна превышать высоту еврокуба на 50 сантиметров без учета размера верхней засыпки;

стены в котловане должны быть больше на 30 сантиметров периметра еврокуба;

уровень монтажа каждой из трех камер делают разным. Жидкость переливается из одной в другую емкость самостоятельно.

Шаг третий – установка камер. Еврокуб является почти готовым очистным сооружением, предназначенным для очистки сточной жидкости. Потребуются только небольшие доработки для обеспечения безотказного функционирования конструкции. Первый отсек соединяют с канализационной трубой и с рядом расположенной камерой. От второй части отвод направляют к следующей емкости. Из третьей камеры следует сделать выход для жидкости к фильтрационному полю.
Помимо пластиковых изделий до того, как сделать септик из еврокубов своими руками, нужно приобрести 6 тройников трубы 150-миллиметрового диаметра (их необходимо несколько штук для устройства переходов между камерами и создания вентиляционных отверстий).
Подготовка еврокубов для монтажа в котлован предусматривает проведение ряда мероприятий:
в горловине изделия вырезают отверстие, размер которого позволяет опустить в него тройник;

на боковой стенке в 20 сантиметрах от верхней крышки создают еще одно отверстие для трубы, через которую отработанная вода поступает в резервуар. Внутри камеры ее присоединяют к тройнику;

следующее отверстие делают на противоположной стенке для трубы, для чего от верха емкости отступают на 40 сантиметров;

на крышке обустраивают место для монтажа вентиляционной трубы.

В процессе сборки очистного сооружения устанавливают сначала первую камеру и подсоединяют ее к канализации. От нее отвод направляют ко второй части. Уровень ее установки должен располагаться ниже уровня первого отсека на 20 сантиметров. Обе камеры соединяют при помощи переливной трубы. Третий резервуар помещают на 20 сантиметров ниже второго.

В проекте бывает не только три, но и две камеры, причем такое очистное сооружение будет стоить дешевле. Места соединений с еврокубами тщательно герметизируют. Отверстия для вентиляции делают во всех камерах.
Шаг четвертый – засыпка котлована. Камеры септика требуется защитить от возможности повреждений в случае подвижек грунта. Для обратной засыпки очистного сооружения используют смесь, в состав которой входят одна часть цемента и 5 частей песка. Для этого все компоненты в сухом виде тщательно перемешивают и насыпают слоем, имеющим толщину не больше 30 сантиметров. Утрамбовку выполняют вручную и насыпают еще один слой.
При засыпке котлована одновременно заливают водой камеры, чтобы еврокубы не деформировались при сдавливании грунтом. Верх строения от промерзания защищают листами пенопласта или при помощи жидкого утеплителя, такого как пеноизол.
Поле фильтрации
Можно сооружать септик из еврокубов с откачкой или без нее. Во втором случае с целью полного отведения стоков сооружают поля фильтрации. Их разрешается обустраивать только при условии, что грунтовые воды залегают ниже отметки в 2, 5 метра на песчаном или супесчаном грунте на участке.
Работы по сооружению фильтрационного поля несложные и не требуют значительных расходов. В дальнейшем при посадке сада или огорода, если сооружен септик из еврокубов своими руками без откачки, придется учитывать место нахождения фильтрационного поля (прочитайте: «Септик для дачи без откачки своими руками — варианты строительства»). Для его создания применяют специальные дренажные изделия или пластиковые трубы. Во втором случае нужно сделать отверстия для отвода воды в почву.
Для эффективной работы фильтрационного поля необходимо:
для прокладки центрального трубопровода использовать трубы, диаметр которых составляет минимум 150 миллиметров;

соблюдать уклон из расчета 2 сантиметра на погонный метр трубы;

укладывать трубы орошения длиной до 20 метров с уклоном от 2 миллиметров на метр;

использовать на боковых отводах трубы диаметром не менее 75 и не более 100 миллиметров;

на концах всех оросительных труб устанавливать вентиляционный стояк. Читайте также: «Как сделать септик без откачки своими руками — правила устройства».


При правильном сочетании на участке септика из еврокуба и фильтрационного поля не будет причинен вред экологии.
Септик из еврокубов своими руками: инструкция по монтажу
Если есть желание или необходимость обустроить местную канализацию для летней дачи или дома, предназначенного для постоянного проживания, максимально быстро и дешево, то неплохим решением может стать септик из еврокубов своими руками. При использовании готовых пластиковых емкостей септик может быть построен максимально быстро и просто. Однако сначала должна быть составлена схема установки, для этого потребуется правильно рассчитать объем септика и грамотно осуществить монтаж, только в этом случае самодельный септик будет работать бесперебойно.
Решив построить септик самостоятельно, нужно выбрать материал для строительства камер. Одним из популярных решений является септик, собранный из еврокубов. Собирается такая установка достаточно просто, а отзывы о ее работе в основном только хорошие.
Как правило, сбои в работе септика и различные аварийные ситуации возникают из-за ошибок, которые были допущены в процессе составления схемы и при проведении строительства септика. Рассмотрим, как сделать септик из еврокубов своими руками для дачи или дома.
Что такое еврокуб?
Прежде всего, следует разобраться, что такое еврокуб, и почему именно эта емкость считается наиболее подходящей для строительства септиков. Еврокубом принято называть тару, выполненную из пластика, предназначенную для транспортировки различных жидких сред.
Выполняется эта тара из полиэтилена. Она достаточно прочная, так как стенки емкости довольно толстые, а сверху пластик защищен армирующей металлической решеткой. Емкость ерокубов стандартна и составляет 1000 литров.
Совет! Еврокубы можно приобрести в хозяйственных магазинах, где она реализуется, как тара под воду. Кроме того, если есть возможность приобрести еврокубы, бывшие в употреблении, стоит это сделать в целях экономии, поскольку для строительства септика подходит и тара б/у. Основное требование к бывшим в употреблении изделиям является их герметичность. Емкость не должна иметь трещин и других механических повреждений.
Подготовка к строительству
Начинать строительство необходимо с планирования. Если есть желание сделать септик из еврокубов своими руками без откачки, то на первом этапе должна быть составлена схема установки с выполнения расчетов, чтобы определить, сколько емкостей потребуется для строительства септика. Основной показатель для проведения расчетов – это расход воды в доме или на даче.
Согласно строительным нормам, важно, чтобы объем септика был способен вместить объем стоков, который образуется в доме за трое суток. При этом важно, чтобы камеры не наполнялись «под крышку», так как в верхней части будут располагаться переливные трубы.
Считается, что на одного жильца дома в сутки приходится около 200 литров стоков. Поэтому для определения количества емкостей, нужно подсчитать, каков будет общей расход воды в доме.
Совет! Пример расчета при строительстве септика для частного дома, в котором планируется проживание 4 человек. В этом случае, в доме в сутки будет расходоваться около 800 литров воды (4 x 200 = 800), соответственно, за трое суток расход составит 2400 литров. Учитывая, что объем одного еврокуба составляет 1000 литров, и емкости не должны наполняться полностью, в нашем примере для строительства септика потребуется три еврокуба. Если же планируется строительств очистной установки для дачи, на которой нет ванны и установлен минимальный набор сантехники, то можно при расчетах принять меньшую норму воды на человека.
Строительство септика
После того, как будут проведены расчеты и составлена схема очистной установки, можно начинать строительство септика из еврокубов.
Подготовка котлована и траншей
На первом этапе строительства необходимо выполнить земельные работы. Если есть возможность, то лучше использовать землеройную технику. Но если такой возможности нет, можно обойтись при копке котлованов лопатой.
Подготовить траншею, ведущую от места выхода канализации из дома до места расположения септика;
Подготовить котлован, в который будут устанавливаться еврокубы.
При подготовке траншеи важно помнить, что труба наружного трубопровода должна быть уложена с определенным наклоном, это необходимо для того, чтобы стоки могли передвигаться под действием сил гравитации. Очень важно правильно выдержать уклон, так как, в противном случае, в трубе будут чаще образовываться засоры. Степень наклона трубы зависит от ее диаметра.
Совет! Если для наружного трубопровода местной канализации дома или дачи используется труба, имеющая диаметр 110 мм, наклон должен составлять 2 см на каждый метр. Например, если септик удален от дома на 7 метров, то разница в уровне начала и конца трубопровода должна составить 14 см.
Сооружение котлована для установки еврокубов также имеет свои особенности. Вот основные рекомендации:
Размер котлована должен быть таким, чтобы после установки еврокубов зазор между стенками емкости и котлованом составлял не менее 20 см. Это необходимо для того, чтобы емкости было легче установить. Кроме того, нужно будет позаботиться о защите и укреплении внешних стенок емкостей, так как пластик под действием грунта может деформироваться;
На дне котлована выполняется подсыпка слоя из песка и грунта высотой 20 см (при расчете глубины котлована высоту этой подушки нужно обязательно принять во внимание). Затем на дне выполняется заливка стяжки из бетонного раствора с установкой металлических закладных деталей для крепления еврокубов;
Внутренние стенки котлована также необходимо укрепить. Сделать это можно путем установки листов шифера или металла, но лучше всего, построить опалубку и залить стенки бетонным раствором.
Совет! Если не выполнить описанные выше мероприятия, то высока вероятность того, что из-за давления и подвижек грунта, пластиковые емкости будут повреждены или сдвинуты с места. А это приведет к разрушению всей системы.
Сборка септика
Следующий этап – сборка септика из еврокубов. Производится она до установки емкостей в котлован. Порядок операций таков:
Производится герметизация места слива из еврокуба. Для этого следует открутить крышку, смазать резьбу герметиком и закрутить крышку на место;
Поскольку размер горловины еврокуба не позволяет ввести в нее тройник, то при помощи болгарки следует вырезать на месте горловины временное отверстие, выполнив разрез с трех сторон и отогнув вырезанную часть. После установки тройников отверстие нужно будет заделать при помощи заклепок и качественно загерметизировать;
Далее нужно взять короткий отрезок трубы и обработать ее край, чтобы потом можно было присоединить ее к тройнику;
В верхней части боковой стенки, где запланирована установка входящей трубы, вырезается отверстие, равное по размеру диаметру подготовленного отрезка.
В отверстие вставляется отрезок трубы, раструбом наружу. В отверстие у горловины вводится тройник и производится его соединение со вставленным отрезком трубы;
Над местом установки тройника нужно прорезать отверстие размером 50 мм. Здесь нужно будет установить трубу для вентиляции и прочистки;
В противоположной стенке еврокуба вырезается отверстие для установки переливной трубы. Она должна размещаться ниже, чем установлена входящая труба. Соединительные трубы необходимо снабдить тройниками и вентиляционными трубами;
Совет! Все места установки труб необходимо герметизировать, используя силиконовые герметики.
Чтобы исключить возможность смещения еврокубов относительно друг друга, производят сварку металлических каркасов емкостей, используя усиление при помощи металлических прутов. Выполнить эту работу можно при помощи бытового сварочного аппарата.
Установка септика
Собранный септик необходимо аккуратно установить в подготовленный заранее котлован. Следующий этап работы – выполнение утепления емкостей. Для этого можно использовать любой доступный теплоизолирующий материал, но лучшим вариантом являются листы пенопласта. Материал легкий, обладает хорошими теплоизолирующими свойствами и не разрушается под действием влаги.
Последний этап строительства – выполнения обратной засыпки. Лучше всего засыпать котлован не грунтом, а смесью песка с сухим цементом. Такую смесь готовят, смешивая пять частей чистого, не имеющего крупных включений песка, с одной частью сухого цемента.
Засыпка осуществляется послойно с утрамбовкой каждого слоя. Необходимо насыпать слой высотой около 20 см и хорошо его утрамбовать ручной трамбовкой. Завершив этот этап, можно приступать к засыпке следующего слоя.
Очень важно одновременно с выполнением засыпки наполнять емкости водой, это необходимо для исключения деформации пластиковых корпусов камер септика. При выполнении работы нужно постоянно следить за тем, чтобы уровень жидкости в емкостях всегда был выше, чем уровень засыпки. Поверх утепленной верхней крышки септика насыпают грунт, образовавшийся при копке котлована.
Итак, самодельный септик, собранный из еврокубов – это практичный и недорогой способ постройки местной канализации. Если процесс постройки очистного сооружения, не вполне ясен, стоит не только почитать описание, но и посмотреть обучающее видео, на котором подробно показан весь процесс сооружения септика.
устройство, монтаж септика своими руками, обслуживание
Многие владельцы частных домов обустраивают автономную систему канализации. Самый простой вариант ее создания — на основе септика из еврокубов. Если эта система сочетается с хорошим дренажом, то будет обеспечена эффективная очистка сточных вод. Помимо этого, сама система отвода из дома нечистот будет работать продолжительное время, не доставляя владельцу жилища больших проблем. Как сделать септик из еврокубов своими руками, об этом пойдет речь в этой статье.
Альтернативное решение
Многие владельцы частных домов принимают решение о создании очистного сооружения на своем участке. При этом у них возникает вопрос, имеет ли смысл нести затраты на устройство септика, когда можно сэкономить на такой системе, создав выгребную яму. Конечно, такой вариант возможен, однако больших объемов воды такой резервуар не выдержит. Кроме того, от него будут исходить запахи, что нелучшим образом скажется на проживании на участке владельца и членов его семьи.
Кроме того, если стоки, выходящие из дома, не будет очищаться, то может произойти загрязнение подземных вод, а в этом случае в воде из скважины можно ощутить привкус нечистот. Это вряд ли обрадует сотрудников санэпидстанции. Эти проблемы обойдут вас стороной, если вы устроите такое очистное сооружение, как септик. Однако промышленные системы очистки имеют достаточную высокую стоимость создания. Однако можно выбрать более доступный вариант. Септик из еврокубов не требует больших затрат, а монтажные работы при его устройстве отличаются своей простотой. Поэтому для владельца участка этот вариант самый оптимальный.
Принцип работы и особенности конструкции септика
Если говорить о такой системе более подробно, то отметим, что это очистное сооружение представляет собой абсолютно герметичную систему, которая состоит из одной или более емкостей. В одном кубе обеспечивается соединение с канализацией дома. Попавшие в резервуар нечистоты подвергаются процессу грубой очистки.
Потом они отстаиваются и разделяются на несколько фракций, различающихся между собой удельным весом:
осадок;
газы;
осветленную воду.
Последние располагаются в средних слоях. Очищение воды обеспечивают микроорганизмы, основным питанием для которых выступают органические отходы. Для того чтобы обеспечить их поддержание в нужном количестве, смеси бактерий, предназначенных для таких очистных сооружений, добавляют в резервуар. Из первого куба вода переходит по переливной трубе ко второй емкости, где также происходят процессы брожения. Стоки, которые очищены во второй емкости, содержат на 60% меньше примесей. После этого вода поступает в систему, где происходит ее почвенная доочистка.
Во время брожения в первом и втором резервуаре происходит выделение определенного количества разных газов:
метана;
углекислого газа;
сероводорода.
Их удаление происходит через встроенную вентиляционную трубу. Для откачки жидкости используется ассенизаторская машина через специально устроенную трубу для прочистки.
Еврокуб — главная составляющая септика
Не все знают, что такое еврокуб. Своим видом он представляет пластиковый контейнер, для изготовления которого используется полиэтилен высокой плотности. Толщина стенок может варьироваться от 1,5 до 2 мм. Заливная горловина располагается в верхней части куба и имеет диаметр 150 мм. На ней располагается полиэтиленовая крышка. Дополнительно на горловине может размещаться вентиляционный клапан. Сливной кран располагается в нижней части этой емкости.
Необходимо отметить, что каждый еврокуб заключается в обрешетку, выполненную из металла. Резервуар устанавливается на поддон – деревянный или металлический. Еврокуб следует рассматривать в качестве готового к использованию резервуара. Чтобы он стал составной частью системы, необходимо проведение в небольшом объеме монтажных работ.
Правила расположения септика
Санитарными и строительными нормами регулируются основные требования к устройству септика на земельном участке. Они определяют, что начинать работы по созданию септика на участке нужно с разработки проекта, который должен быть утвержден соответствующей организацией.
Устанавливать септик необходимо на глубине, которая ни в коем случае не должна быть меньше уровня промерзания грунта. Если выполнить это требование невозможно, то при устройстве системы очистки выполняют её утепление.
Грунт, в котором будет располагаться эта конструкция, должен обладать высокой проницаемостью. Лучше всего для создания подходит песчано-гравийный. Если же на участке преобладают глинистые почвы, то придется провести работы по созданию выгребного канала и установке насоса.
В том случае, если территории для обустройства грунтовой фильтрации на участке не хватает, то необходимо будет создать аэрационный колодец.
Расчет стоимости септика
Если обратиться к стандартам, то в них зафиксировано, что норма расхода воды на 1 человека составляет 200 литров. Даже если он использует меньшее количество воды, то при расчетах берется именно эта цифра. При определении потребности воды для частного дома эту цифру умножают на количество людей, проживающих в жилище. Потом полученное значение умножают на три. Три дня – стандартное время, за которое обеспечивается очистка воды в септике и частичный её уход.
Для определения емкости резервуара в кубических метрах необходимо получившуюся цифру разделить на 1 000. Таким образом, если семья состоит из трех человек, то оптимальный объем септика должен составлять 2 куб. м. Это означает, что при устройстве септика из еврокубов необходимо приобретать два резервуара.
Этапы монтажа септика из еврокуба своими руками
Потребуется дополнительное устройство дренажной системы. Хотя выполнение этой работы – это дополнительные затраты времени и сил, но при грамотном устройстве такая очистная система будет надежно служить долгие годы.
Перед началом монтажных работ необходимо определиться с месторасположением септика и продумать его конструкцию. Также необходимо решить вопрос, каким образом его лучше всего установить. Проект септика необходимо еще до начала работ согласовать в санэпидстанции.
Подготовка котлована под септик
Работа по устройству септика из еврокуба своими руками без откачки начинается с рытья ямы, длина и ширина которой должны соответствовать размерам септика в сборе. Нелишним будет оставить запас по всему периметру величиной до 20 см. Этот промежуток будет использоваться для укладки слоя теплоизоляции и материала, обеспечивающего защиту системы от сдавливания.
При определении глубины установки септика без откачки во внимание принимают размер еврокуба и уровень наклонности магистральных трубопроводов. Также учитывается высота основы бетона и такой важный момент, что установка каждой следующей емкости производится на уровне на 20-30 см ниже предыдущей. Соответственно, и устройство стяжки должно выполняться ступенькой. А при укладке нового состава раствора необходимо устанавливать петли, который будут использоваться для крепления еврокуба. Якорение обезопасит сооружение от смещения в том случае, если прорвет грунтовые воды.
После выполнения земляных работ проводится рытье выгребных траншей, которые будут использоваться для операционного поля или колодца. Работа может различаться между собой в зависимости от выбранного способа почвенной доочистки.
Дренажная система септика
Есть несколько способов, которые могут использоваться для организации почвенной доочистки.
Фильтрационные колодцы представляют собой простое сооружение, которое не требует больших затрат на его устройство. Своим видом это колодец, у которого дно выполнено в виде фильтрационной подушки из таких материалов, как песок и гравий. На большинстве типов грунтов установка такого колодца запрещена. В частности, его нельзя устраивать на песках, супесках и суглинках. Для таких колодцев характерна наибольшая производительность, а его установка должна согласовываться с санэпидстанцией.
Другой вариант — поля подземной и надземной фильтрации. Своим видом они представляют подобие оросительной системы, по которой проходят сточные воды, переработанные септиком, попадающие в почву. При устройстве такой системы используются керамические или трубы из пластика с перфорацией. Они укладываются на фильтрат. Вентиляционный стояк при устройстве такой системы необходимо выводить в конце каждого канала. Он должен возвышаться над грунтом на высоту до 50 см.
Фильтрационная траншея — котлован, глубина, которого составляет до 1 м. При его устройстве выполняется укладка труб протяженностью более 30 м. Текущая по ним вода уходит самотеком в существующую на участке сеть или в новую канализацию.
Сборка и установка септика без откачки
Процесс сборки септика своими руками происходит в соответствии с заранее разработанной схемой. При выполнении этой работы придерживаются следующего правила — обеспечение максимальной герметичности.
Сборка частной системы начинается с подготовки первого куба. От верхнего края еврокуба необходимо отступить 20 см. В этом месте делают отверстия для патрубка, который будет соединять наружные системы канализации и очистное сооружение. Второе отверстие делают на противоположной стороне резервуара. От верха оно должно располагаться на расстоянии 30 см. По нему сточные воды будут переходить во второй резервуар.
Несколько отверстий создают и на втором еврокубе. Для переливной трубы вырезают одно отверстие. Ее посредством будет обеспечиваться соединение емкости с первым резервуаром. При расчете высоты прореза ориентируются на то, что ниже первого на 20 см располагается второй бак. На противоположной стороне второго резервуара делают еще одно отверстие, располагающееся ниже края на 15-20 см. Оно используется для подсоединения второй переливной трубы. Её посредством сточные воды будут отводиться в поле фильтрации.
В верхней части каждого бака необходимо создать отверстие для прочистки и вентиляционный канал. В большинстве случаев сверху еврокуба проделывается только одно отверстие, в котором закрепляется труба для прочистки. А для вывода вентиляционного стояка наружу используют готовые отверстия заливной горловины. Труба для устройства стояка подбирается такого же размера, что и диаметр горловины. Труба поднимается на высоту 2 м. При её установке следует знать, что она своим нижним краем не должна располагаться ниже уровня переливного патрубка.
Септики связывают между собой при помощи стальных элементов, выдерживая расстояние 20 см. Если есть необходимость в утеплении септика, то используют такие материалы, как минеральная или базальтовая вата. Также подходящим утеплителем для септика является пенопласт. Про теплоизоляцию труб также не следует забывать. Особенно про те, которые располагаются выше уровня промерзания грунта.
Обслуживание септиков
Для обеспечения бесперебойной работы септика необходимо исключать переполнение емкости и соблюдать ряд простых правил:
если возникла необходимость в профилактических целях откачать содержимое септика, то лучшее время для этого — осенние месяцы. Биологическая активность организмов в это время ниже, поэтому запах не такой едкий;
когда выполняется эвакуация содержимого очистной системы, то часть ила оставляют на дне. Благодаря этому слою в дальнейшем будет обеспечено нормальное наполнение камеры бактериями;
Если при пользовании септиком периодически вносить специальные смеси с бактериями, предназначенными для таких систем, то откачка будет требоваться реже.
Заключение
Устройство септика своими руками — самый недорогой и эффективный вариант системы очистных сооружений на своем участке. Конструкция этого сооружения довольна проста, монтажные работы выполняются в небольшом объеме. Использование еврокубов — возможность сэкономить на устройстве такой системы и обеспечить бесперебойность работы. Главное при создании такой очистной системы — точно следовать правилам монтажа. В этом случае можно рассчитывать на эффективность и бесперебойность работы септика.
Как сделать септик из еврокубов своими руками, самодельный септик
Септик является основным элементом сооружения локальной канализации в частном доме или коттедже. Зная его устройство и принцип работы, можно сэкономить на этом узле, сделав самостоятельно септик из еврокубов, бывших в употреблении.

Еврокуб – это контейнер средней вместимости, изготовленный из пластика, обладающий следующими преимуществами:

состоит из прочной емкости и сварного каркаса из стальных профилей;

предназначается для хранения и транспортировки жидких и твердых (сыпучих) веществ – от пищевых продуктов до химикатов всех классов опасности;

емкость изготовлена из полиэтилена, стойкого к различным химическим соединения;

абсолютно герметичны;

объем емкости меняется от 640 до 1250л;

пригодны к многократному использованию.

Мы предлагаем вам сделать необслуживаемый септик из еврокубов, т.е. септик с полным циклом доочистки воды, который требует полного техобслуживания не чаще 1 раза в год. Такая конструкция предполагает обязательного наличия почвенной доочистки стоков, либо установки биофильтра.

Для того чтобы смонтировать септик из еврокубов своими руками, необходимо действовать в следующем порядке:

Расчет необходимого объема септика.

Для примера возьмем постоянно проживающую семью из трех человек. Согласно п. 6.79 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», на одного жителя принимаем норму расхода воды 150 л/сутки. Семья потребит: 150х3=450 л/сут.

Полный объем септика принимается не менее трехкратного размера суточного объема потребления воды: 450х3=1350 литров или 1,35 м3.

Принимаем двухкамерный септик с объемами камер по 1 м3. Согласно пп. 6.80-6.81 СНиП 2.04.03-85, объем второй камеры может быть снижен до: 1,35 х 0,25 = 0,34м3.

Разметка участка под котлован для септика и канализационную трассу.

Габаритные размеры емкостей по 1м³ будут следующие: длина/ширина/высота 1200/1000/1200мм. Размеры двух котлованов под еврокубы рассчитываются с запасом в 10см с каждой стороны. Глубина котлованов будет зависеть от глубинны выхода канализационной трубы от дома.

Для определения места установки септика, надо принять во внимание следующие факторы:

желательно, чтобы канализационные трубы прокладывались по максимально короткому и прямому пути;

при удалении от дома более чем на 15 метров, необходимо обустройство ревизионного колодца для обслуживания в случай возможных засоров;

в местах изгибов трассы дом/септик необходимо устройство поворотных колодцев;

септик должен располагаться в зоне доступа ассенизационной машины.

Земляные работы.

Канализационные трубы под септик своими руками из еврокубов должны располагаться в толще грунта на глубине ниже уровня его промерзания. Уклон трассы дом/септик должен быть не менее 2см на погонный метр для обеспечения нормального прохождения водостоков.

Копаем траншею в соответствии с вышеприведенными требованиями, соблюдая уклон. На дно траншеи укладываем слой песка, толщиной 200мм. Укладываем трубу диаметром 100мм.

Глубина котлованов под септик рассчитывается исходя из следующих соображений:

подсоединение канализационной трубы к первой емкости септика должно быть на расстоянии не менее 20см от верха емкости; наши еврокубы имеют высоту 120см, следовательно рабочая глубина емкости составляет 100см.

на дне котлованов устраивается песчаная подушка толщиной 20-30см;

поверх песчаной подушки заливается ж/б основание толщиной 20см.

копаем 2 аккуратных котлована по рассчитанным выше размерам, подсыпаем песком и бетонируем дно.

Монтаж и закрепление септика.

После того, как бетонное основание достигло 50% прочности (через 3 суток), приступаем к установке емкостей на место.

До этого в месте подключения первой емкости к канализационной трассе в стенке еврокуба прорезается отверстие по размеру вставляемого патрубка.

Такие же отверстия прорезаются в местах соединения двух секций между собой. Соединительная труба располагается ниже впускной. Выпускная труба второй секции – ниже соединительной.

В крыше еврокубов прорезаются отверстия для установки обслуживающих люков и вентиляционной трубы.

Отверстия зачищаются от заусенцев.

В котлованы по очереди опускаются емкости вместе со стальными каркасами.

Устанавливаются соединительные патрубки, люки, вентиляция.

Все соединения труба/емкость герметизируются силиконом.

Утепление и укрепление стенок.

Обратите внимание! Изготавливая самодельный септик из еврокубов своими руками, важно обезопасить его от продавливания грунтом, а также надежно закрепить его от всплывания в случае подъема уровня грунтовых вод.

верхние профили стального каркаса удерживают пластиковую емкость от всплытия;

стенки еврокуба имеют толщину всего 2мм, для их укрепления заливаем промежутки между грунтом и стенками септика бетоном;

бетон, схватившись с профилями каркаса предохранит конструкцию от всплытия и укрепит стенки;

параллельно с бетонированием наполняем емкости водой;

теперь необходимо утеплить крышу септика и защитить его сверху деревянным настилом или бетонной плитой.

Устройство дренажа для почвенной доочистки стоков.

Далее септик из еврокубов своими руками без откачки подключается к дренажным устройствам для почвенной доочистке стоков и впитывания их в землю. Это может быть поле подземной фильтрации или дренажный колодец в зависимости от геологических условий участка и ваших предпочтений.
Полезно будет прочитать
Септик своими руками
Продумывая автономную канализацию для своего загородного дома или дачи, многие их владельцы останавливаются на мысли изготовить и установить септик своими руками. Выгода очевидна: самодельный септик обойдется гораздо дешевле готовых систем очистки канализационных стоков компаний и заводов- производителей. На самом деле сделать септик для частного дома или дачи своими руками не так сложно, как кажется. Главное: объективно оценить свои возможности, собрать нужную информацию о том, как это делается, и приложить максимум стараний.
В широком понимании септик – это емкость, в которую канализационные стоки поступают по трубе и либо откачиваются с помощью ассенизаторной машины (накопительный септик), либо очищаются анаэробным и аэробным способами (септики без откачки).
Поэтому, задумывая сделать септик своими руками, сначала нужно определить объем резервуара для септика, а также его высоту, длину и ширину. Объем септика вычисляется из расчета суточного потребления воды всеми проживающими в коттедже или на даче людьми, умноженного на 3. А другие параметры будущей системы очистки рассчитываются из известных формул:
Далее важно определиться, из чего мы будем делать наш септик для дома или дачи. Его можно изготовить: из еврокубов, из бетонных колец, из кирпича, из отработавших емкостей или бочек и т.д.
Следующий этап строительства септика своими руками – тоже подготовительный: нужно начертить схему вашего будущего септика, которая включает в себя непосредственно септическую камеру (резервуар), а также поле фильтрации или дренажный колодец.
Кроме этого, важно расположить септик на правильном расстоянии от дома или других объектов, чтобы не нарушить санитарно-гигиенические нормы при его эксплуатации, а также минимизировать расходы на прокладку трубопровода. Собственно если резервуар вашего септика герметичен (еврокуб или другая
емкость из пластика или стеклопластика), то септик можно располагать в 5 метрах от дома. Если же вы собираетесь обустраивать поля фильтрации, то в этом случае все жестче: они не должны быть ближе 30-ти метров от открытого водохранилища, меньше 50-ти метров от источника водоснабжения и как можно дальше от дома, чтобы избежать разрушения его фундамента под воздействием повышенной влажности почвы.
Схема размещения септика на территории
Установка накопительного септика
Напомним, накопительный септик – это септик с откачкой, незаменим для дачи (подходит для временного проживания) или при возникновении сложностей с почвенной фильтрацией на участке (наличие глинистого грунта или высоких грунтовых вод).
Купить готовые накопительные емкости для септика труда не составит: сейчас производителями предлагается большое количество накопительных емкостей под септик различных видов и объемов, а также на любой кошелек.
Как установить накопительный септик своими руками?
— нужно выбрать подходящее место для установки септика. Помните, накопительный резервуар должен находиться на определенном расстоянии от дома (от 4 до 15 метров) и в удобном для подъезда ассенизаторной машины месте. Система нуждается в постоянном контроле и периодическом обслуживании;
— готовим котлован для септика: на дно заливаем бетонную плиту и крепим к ней анкерные болты, чтобы в дальнейшем заякорить септик во избежание всплытия на поверхность;
— прокладываем подводящий трубопровод от дома до септика: для этого роем траншею (под углом 2 см на 1 метр длины), засыпаем ее дно песком, укладываем трубы;
— опускаем септик в подготовленный котлован, заполняем наполовину водой (чтобы избежать сдавливания) и засыпаем его со всех сторон смесью песка и цемента, при этом горловина емкости должна быть выведена на поверхность (примерно на 15 см).
Септик из еврокубов своими руками
Еврокубы – это пластиковые бочки в металлической оплетке, для хранения различных жидкостей. Для того чтобы их использовать в качестве септика для автономной канализации загородного дома или дачи, контейнеры необходимо предварительно подготовить:
Можно сделать своими руками септик вот из 2-ух таких еврокубов
для двухкамерного септика понадобится два еврокуба. Сбоку у каждого контейнера вырезают отверстия для выходных труб, сверху – отверствия под вентиляцию. Между собой еврокубы соединяются трубой, поэтому тоже необходимо сделать отверстия. Помните, контейнеры должны быть смещены между собой по высоте на 20 см. Не забывайте обрабатывать все отверстия герметиком;
для прочности каркасы еврокубов соединяются с помощью сварки с применением арматуры;
Схема септика из 2 еврокубов
Параллельно проводятся земляные работы примерно такие же, как и для накопительного септика.
Еврокубы помещают в подготовленный с забетонированным дном котлован, прикрепляют их к анкерам и соединяют с трубопроводом. Контейнеры заливают водой, утепляют со всех сторон и засыпают грунтом, оставляя на поверхности лишь вентиляционные и очистные трубы.
Последний этап строительства септика из еврокубов своими руками – это прокладывание дренажной трубы, ведущей стоки либо в дренажный колодец, либо в поле фильтрации.
Септик из бетонных колец своими руками
Септик из бетонных колец – один из самых распространенных вариантов автономной канализации для загородного домостроения. Будучи относительно недорогим, но весьма эффективным устройством очистки, бетонный септик — наиболее подходящий для использования на даче или в бане.
Причем в качестве септика для бани (если она без туалета) подойдет упрощенный вариант конструкции с одной камерой (шахтой) из бетонных колец без дна.
Итак, рассмотрим, как построить септик из бетонных колец своими руками.
Проведя все необходимые подготовительные работы по расчету объема будущего очистного сооружения, определения места его расположения на участке, приобретения бетонных колец и других материалов, мы готовы к установке септика из бетонных колец своими руками:
роем котлован с таким расчетом, чтобы в нем уместились две камеры – сам отстойник и фильтрующий колодец;
дно котлована под отстойником бетонируем, под фильтрующим колодцем делаем «подушку» из щебня, песка и гравия;
с помощью строительной техники опускаем в подготовленный котлован кольца из бетона, ставим их друг на друга;
теперь подводим к септику из бетонных колец трубы для организации перелива, все стыки и швы замазываем цементным раствором;
производим обратную засыпку, колодцы накрываем готовыми бетонными плитами, закрываем отверстия канализационными люками.
Как видно, сделать септик из бетонных колец вполне возможно и своими руками, главное — соблюсти технологию установки.
И еще важный момент. Любому оборудованию требуется регулярное техническое обслуживание. Не помешает и соблюдение элементарных правил по эксплуатации септика
Тем не менее, все перечисленные выше варианты самодельных септиков – это, так сказать, бюджетные системы очистки, подходящие в большей степени для установки в доме или на даче, т.е. при условии временного проживания.
Если вы планируете канализировать загородный дом, где будете жить постоянно большой семьей, то и системы очистки в этом случае должны быть посерьезнее, а значит, и подороже. Речь идет об энергонезависимых септиках и системах глубокой биологической очистки. Тут уж лучше не экономить, а заказать установку специалистам, которые в краткие сроки и с гарантией сделают монтаж септика под ключ.
Септик с фильтрационным полем
Пошаговая инструкция по сборке септички из еврокубов с прокачкой

Один из способов обеспечить качественную очистку сточных вод в частном доме или на даче без лишних затрат — сделать септик из еврокубов своими руками.
Конструкция и особенности Еврокубетов
Еврокуб — это удобная тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которой полностью определяется названием. Материал для изготовления еврокубов — прочный, нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик.Толщина стенок позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки — в зависимости от модели Еврокубки имеют вместимость от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки. Внешне это похоже на пластиковый контейнер, заключенный в герметичную ячейку. Для слива жидкости предусмотрено отверстие с короткой горловиной, закрывающееся навинчивающейся крышкой.
Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений Еврокуб под септик на даче или частном доме имеет определенные преимущества :
полная водонепроницаемость, исключающая попадание грязных запасов из септика на землю,
небольшой вес, что дает возможность выполнять все работы на аппарате Септик даже одному человеку без использования специального оборудования,
простота выполнения отверстий и монтажа труб (вводных, выводных и соединительных),
высокая скорость построения очистной конструкции,
септик простой в обслуживании
очень высокая эффективность септика при условии правильной установки.
Рисунок септики двух Соединенных Штатов еврокубетов
Недостатки Септики от еврокубов по отзывам владельцев составляют:
низкая прочность пластиков, повышающая риск разрушения в холодное время года,
необходимость закрепления контейнеров, которые из-за небольшого веса в незаполненном состоянии могут «выскочить» во время наводнения.
Следует учесть, что недостатки еврокубетов как септиков условны, то есть во многом они могут быть устранены в процессе подготовки к строительству и при проведении монтажных работ.
Принцип работы очистного сооружения
Если установлен септик из еврокубов, то схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекающие из одной еврокубы в другую, стоки избавляются от крупных фракций, которые оседают на дне.
На фото представлена схема, как сделать септик из еврокубов из двух емкостей
Проектирование септики от Еврокубы подразумевает, что канализационные сооружения этого типа выполняются энергонезависимо.Им не нужен воздушный поток, а значит, нет необходимости устанавливать компрессор. Септики не требуют эксплуатационных затрат. Предлагаемые легкие и сложные примеси расщепляются анаэробными (не требующими воздуха) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов без откачки на начальном этапе эксплуатации необходимо добавлять биоактиваторы для ускорения процессов очистки.
Откачка сточных вод Септик в этом случае не понадобится: осветленные стоки попадают в поле фильтров, где проходят дополнительную очистку, а скопившуюся ИЖ можно удалить без использования специального оборудования, для чего рекомендуется предусмотреть специальное заглушающее отверстие. .Периодичность выноса аллеи от септика — примерно раз в год-два, в осеннее время.
Если, делая своими руками септик для дачи из еврокубов, самостоятельно откачивать не хочется, всегда есть возможность вызвать для этого специалистов с техникой.
Необходимое количество септика определяется следующим образом: 200 литров воды, поступающей на каждого человека в сутки, умножаем на количество членов семьи, а все это еще умножаем на 3.Например, на троих хватит септики, объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра.
Подготовка к монтажу
Узнав, как сделать септик из еврокубов и добыв необходимые для строительства материалы, можно приступать к подготовительным работам.
Выбирая место, где вы планируете установить септик из еврокубов без прокачки своими руками, нужно учитывать, что оно должно быть не ближе к дому, а в 30-50 м от колодца / колодца.
Расположение Septica на сайте
Септик притягивается к установке с запасом. Размер зазора между стенками емкости и стенками ямы зависит от особенностей выбранной конструкции.
Для защиты от замерзания, пены или другого влагостойкого теплоизолятора часто устанавливают.
Для повышения прочности заполнение зазоров бетоном или установка «короба» из досок.
Заливка фундамента в отвал Из бетона, толщиной около 20 см. На этапе закалки в фундамент устанавливаются металлические крючки или кольца для «анкеровки» пластиковых емкостей, что предотвратит их выскакивание.
Опалубка фундамента септика выполняется ступенчатой с учетом того, что второй куб следует устанавливать ниже уровня, чем первый.
Заодно съест фильтрующую траншею В которой перфорированная труба будет проложена рядом с опорными ходами от септика.
Еврокубки также необходимо подготовить к установке . Имеющееся сливное отверстие закрыто. Он имеет слишком маленький диаметр и расположен низко, поэтому его нельзя использовать для соединения труб.
Выполнены прочие отверстия:
На первой Кубе — для входа в канализационную трубу и для потока жидкости во вторую емкость.
На второй Кубе — ввод из первой емкости и вывод в поле фильтра.
На верхних плоскостях каждого куба — отверстие для вентиляционной трубы.
Для подводки трубопроводов все отверстия снабжены тройниками, а места подключения тщательно загерметизированы.
Монтаж и герметизация трубопроводов
Монтажные работы
Септик от кубических емкостей устанавливается только после завершения всех подготовительных работ. Бетонный фундамент к этому моменту должен набрать прочность. В некоторых случаях практикуется частичное наполнение цистерн водой Для того, чтобы легкие цистерны не перекладывались при каждой спешке.

Правила эксплуатации
Для максимальной прочности септики от Еврокубов и обеспечения экономичности важно соблюдение правил эксплуатации канализационных сооружений данного типа:
периодически вводить специальные биопрепараты от септика
предотвращать максимальное наполнение резервуаров в холодное время года,
поддерживайте вентиляционные каналы с всасывающими клапанами или используйте общий вентиляционный стояк, чтобы в канализационных трубах не образовывались зоны разреженного воздуха, препятствующие протеканию без жидкости.
Септик из Еврокубов видео
А в этом разделе вы можете посмотреть видео по нашей статье, где демонстрируется описанный выше процесс строительства септицизма на даче.
Отличным решением при создании канализации является возведение септики из еврокубов — схема ее сборки не представляет особой сложности, поэтому хозяин дома может справиться без помощи специалистов.
Однако может потребоваться помощь третьих лиц при копании и установке конструкции.Перед началом монтажа рекомендуется не только изучить схему установки, подготовить необходимые инструменты и оборудование, но и провести проверку, уровень примемизации почвы и ряд других параметров.
Грамотно выполненные подготовительные работы позволят долгое время бесперебойно работать канализационной системе в целом.
Что такое Еврокуб — рассмотрим его дизайн

Еврокубом называется емкость особого назначения, основным назначением которой является транспортировка и хранение различных жидкостей: продуктов питания, воды, топлива и т. Д.Конструкция изготавливается в большинстве случаев из полиэтилена.
Назначение обуславливает наличие толстых стенок с высокой прочностью. Покупка Еврокубы не представляет особой сложности, это можно сделать в различных крупных торговых магазинах. В большинстве случаев подобные конструкции используют для хранения воды на дачных участках.
Самый распространенный объем — 1000 литров, однако есть модели с меньшим объемом (640 литров).
Такая продукция обладает некоторыми особенностями, которые рекомендуется знать перед покупкой:
изготовлена из полиэтилена низкого давления;
,
имеют шейку сечением от 140 до 230 мм;
внизу конструкции патрубок для подключения сливной трубы, диаметром от 45 до 90 мм;
Прочность и надежность Eurocuba повышается за счет дополнительного усиления стальной сетки наружных стен изделия.
Такие модели лучше всего подходят для устройства автономной канализации. Септик из еврокубов можно построить своими руками по схеме и инструкции по установке.
Такая канализация сможет без проблем функционировать долгие годы, хотя требует периодического обслуживания. Он способен эффективно обслуживать загородный участок или дом с небольшим количеством жителей.
Особенности устройства
Канализация из еврокубов, возведенная своими руками, отличается не только надежностью и долгим сроком службы, но и экономичностью.Ниже представлена готовая подробная схема двухкамерных перегородочных узлов с вентиляцией и забетонированной подушкой.
Однако есть некоторые особенности и тонкости, которые рекомендуется выяснить до начала процесса его строительства:
Процедура установки предусматривает большой объем работ, поэтому потребуется некоторое время, а также помощь нескольких человек. Надо будет выкопать довольно большой лаваш и опустить в него продукт. Своими руками сделать это очень сложно, так как еврокуб имеет большие размеры и массу;
Важно соблюдать все правила установки.Если не провести должным образом подготовительную процедуру или нарушить технологию, септик будет подвержен негативному воздействию окружающей среды и будет справедливо под ее влиянием;
необходимо будет позаботиться о наличии дополнительной системы фильтрации, так как, например, септик из еврокубов, построенный своими руками, способен очистить лишь около 50% сточных вод. Поэтому перед возведением конструкции необходимо продумать доочистку (оборудовать поля фильтрации, инфильтраты и т. Д.).) и выделите место под ним на схеме.
Как выбрать сиденье под канализацию от Еврокубов?
Важным этапом подготовки к возведению септики из еврокубов своими руками является проработка схемы, а также выбор и подготовка места под канализацию. При выборе локации желательно руководствоваться определенными рекомендациями и правилами, перечисленными ниже.
Основные правила:
постройка должна располагаться на расстоянии 5 метров от строений, на расстоянии около 50 метров от колодца, откуда берется питьевая вода или вода для полива, на расстоянии 10 метров от рек и 3 метра. из деревьев;
при прокладке канализационного трубопровода следует учитывать, что весь путь должен быть как можно короче;
Если необходимо установить септику дальше 15 метров, необходимо отвести место под ревизионный колодец.Необходимо быстро устранить блоки в трубах;
если необходимо использовать отвод трубопроводов, то в этих местах необходимо оборудовать специальные поворотные колодцы;
мы обязательно должны иметь такую конструкцию, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ вспомогательного специального оборудования. Может понадобиться, если в работе возникнут сбои и нужно будет устранить содержимое септика.
На основании этих факторов и определяется наиболее подходящее место для самостоятельного строительства септики из еврокубов.Также рекомендуется схема частного участка, чтобы сразу определить место для размещения дополнительной системы очистки. Как уже было сказано выше, это может быть поле для фильтрации, специальный колодец или инфильтратор.
Технология сборки и монтажа
Посмотреть видео
Посмотреть видео
Решение построить септик из Еврокубы на даче своими руками существенно сэкономит финансовые средства семьи по сравнению с приобретением и монтаж заводских канализационных систем.Перед установкой установки требуется подготовить и собрать изделия по схеме.
Для этого чаще всего проводят такие действия:
производят уплотнение с отверстиями для слива. Из-за слишком маленького сечения и низкого расположения не подходит для подключения канализационного трубопровода;
Новые отверстия созданы в первом еврокубе для соединения трубы, по которой текут сточные жидкости, и для ввода сточных вод во второй контейнер;
во втором продукте отверстия необходимы для выполнения ввода из первого куба и поступления потока в поле фильтрации.Рекомендуется оборудовать последнее отверстие в обратном клапане;
Отверстия на верхних стенках еврокубов предназначены для выхода вентиляционных труб.
Обязательно произведите герметизацию труб во всех созданных отверстиях. Также отверстия обязательно оборудуют тройниками, чтобы получить возможность подключения трубопровода.
Дизайн, расчеты, какие материалы и инструменты потребуются
Важность подготовительных работ сложно переоценить, они позволяют максимально сделать самостоятельный монтаж канализации из еврокубов.
Обязательно учитывайте тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, промерзание почвы и другие параметры. Также важно правильно рассчитать необходимое количество септицизма, чтобы он смог эффективно справиться с подаваемым количеством стоков.
Самый простой способ произвести этот расчет по показаниям счетчика. Тогда вы сможете легко и наиболее точно определить, сколько жидких жителей дома ежедневно спускается в канализацию.Однако не всегда можно использовать этот метод, в этом случае необходимо производить расчеты вручную.
Считается, что норма воды на человека составляет примерно 200 литров в сутки. Но на самом деле семья из 4-6 человек потребляет всего около 500 литров. Чтобы подобрать зараженность соответствующего объема, требуется взять в среднем воду, потребляемую в доме за три дня.
После определения необходимого типа септика необходимо выбрать подходящее место.При выборе необходимо соблюдать определенные правила, они указаны выше.
Следует отметить, что при выборе стоит учитывать удаленность от построек и других объектов, а также расположение трубопровода. Это позволит в будущем избежать засоров и загрязнения близлежащих водоемов или колодцев.
Подготовительные работы
Для возведения конструкции потребуется еврокуб, 4 тройника, пластиковые трубы для подключения к септикам, переливным и вентиляционным трубам, патрубки.Для проведения работ потребуются такие инструменты: древесные плиты, перчатки, угловая шлифовка, пена, сварочный аппарат, герметик, стержни арматуры, могут понадобиться на строительном уровне для определения уклона канализационного трубопровода.
Для установки канализационной системы обычно используют от 2 до 3 еврокубов. Этого достаточно для большинства стандартных случаев. Покупка осуществляется за резервуарами, предназначенными для хранения непродовольственных товаров.
Если важна экономия средств, вы можете купить использованный продукт, который не подвергался очистке.Его следует мыть обычной водой, и он будет работать с той же эффективностью, что и новый куб. После подготовки всех инструментов можно переходить к подготовительным работам.
Схема действий:
Отбросьте траншею для канализационных труб, которые будут выведены в септик для сточных вод. При копке следует учитывать, что глубина подводящей трубы должна быть не более 3-х метров от поверхности, но ниже уровня промерзания грунта.
Бросьте яму, ориентируясь на размер еврокубетов.Яма должна быть достаточно большой, чтобы разместить все емкости, а также иметь около 20 свободных сантиметров по бокам.
Отбросить траншею для размещения трубопровода, по которой уходят очищенные стоки. Поскольку септик не в состоянии самостоятельно очистить сточную жидкость на 100%, то необходимо будет оборудовать дополнительную очистку. В большинстве случаев используются фильтрационные колодцы, насыпи или специальные поля. Поэтому на данном этапе на схеме участка следует определить место для фильтрования.
Провести сборку и подготовку тары: установить тройники, проделать необходимые отверстия, обеспечить дополнительную гидроизоляцию стыков. Важно отметить, что каждый еврокуб расположен примерно на 20 см ниже предыдущего. Таким образом, отверстия входа и выхода в резервуарах не расположены на одной линии.
Посмотреть видео
После завершения процедуры монтажа форсунок и герметизации компаундов можно приступать к основному строительному процессу — возведению перегородки из еврокубов своими руками.
Установка и установка — Пошаговая инструкция
Как сделать и установить септик из еврокубов своими руками:
Первый этап зависит от разновидности грунта. Если он глиняный и достаточно подвижный, то стоит обратить внимание на уплотнение днища. Для этого насыпают слой песка и гравия, затем сверху создают бетонную стяжку, чтобы предотвратить разрушение и деформацию днища при полном заполнении резервуаров. При заливке бетона не забывайте, что каждая емкость будет на 20 см глубже предыдущей.
Уже собранный и подготовленный септик попадает в выкопанный лаваш. На этом этапе рекомендуется изготавливать якорь с тросами или цепями. В противном случае могут возникнуть баки, что приведет к серьезным повреждениям конструкции и нарушению герметичности.
С двух сторон соединены трубы, по которым сточные жидкости будут поступать в септик, а очищенные стоки должны выходить в поле фильтрации или колодец. Желательно соблюдать уклон 2 см на каждый метр трубопровода, чтобы обеспечить свободный отвод сточных вод.Выходную трубку следует разместить под наклоном к сливному полю.
Участок, на котором трубопровод расположен выше уровня промерзания грунта, рекомендуется утеплить, чтобы предотвратить негативное воздействие грунта.
Затем проводится утепление стен, в большинстве случаев это делается пенопластом, но можно использовать и любой другой утеплитель.
Септик из еврокубов, построенный своими руками, залит водой, а яма засыпана песком.
Если подземные воды подходят близко к поверхности, то боковые стенки резервуаров следует защитить.Слева при рытье «кармана» между котлованом и емкостью закладывают арматуру либо деревянные доски, затем медленно заливают бетоном.
Посмотреть видео
При не слишком быстром заполнении конструкция не будет деформирована или повреждена. Главное, перед началом этой процедуры наполните резервуар водой.
Если уровень грунтовых вод не слишком высок, нужно только позаботиться о предотвращении повреждений, когда почва просыпается (этот процесс представляет собой увеличение количества почвы при промерзании).
Для этого достаточно засыпать прослойку из песка, иногда доливая воду и аккуратно засыпая. Необходимость заливки бетонного верха ямы зависит от региона и местности. Обязательно защитите вентиляционные трубы, которые находятся над землей. Через них в септик могут попасть посторонние предметы.
После завершения установки потребуется дополнительная очистка. Для этого можно использовать такие способы:
Фильтровальный колодец — оптимальный выбор на участках небольшого размера.Допускается размещать, если грунт песчаный, а расстояние между поднятым колодцем и уровнем грунтовых вод больше 1 м;
Установка инфильтратов — действенный метод, который легко реализовать своими руками. Однако требуется много свободной площади, т.е. достаточно большой участок;
дренажное поле — как и предыдущий вариант, требует свободного места;
Создание котлована — между дном котлована и уровнем грунтовых вод должно быть расстояние более 1 м.
Эксплуатация и обслуживание
Чтобы септик из еврокубов, построенный своими руками, безупречно функционировал долгое время, рекомендуется соблюдать правила эксплуатации. Как и любая другая система, септическая типизация — это регулярное, но довольно простое обслуживание.
Желательно соблюдать следующие правила:
При наступлении весны необходимо контролировать состояние септики после зимы, особенно если она не эксплуатируется в зимний период.Если были обнаружены какие-либо повреждения или деформации конструкции, необходимо будет немедленно их отремонтировать. Невозможно использовать септик от Еврокубов при его неисправности, т.к. это приведет к попаданию в почву неочищенных сточных вод, что нанесет ущерб экологической обстановке; №
Если канализация эксплуатируется не очень часто, возможно применение специализированных биологических препаратов, содержащих бактерии, для ускорения разложения биологического остатка. При регулярном использовании системы необходимость в этом отсутствует, т.к. микроорганизмы самостоятельно размножаются.
Плюсы и минусы сепсис от Еврокубов
У всех канализационных систем есть плюсы и минусы, септик от Еврокубов не исключение. Преимущества:
экономическая выгода, еврокубки недорогие, доступны и другие комплектующие;
Простая в сборке конструкция и монтаж канализации, в строительных работах справится даже новичок;
качественная очистка сточных вод;
герметичность кубов, что позволяет монтировать септик даже при повышенном уровне грунтовых вод;
Вы всегда можете расширить систему, установив дополнительные контейнеры;
Нет необходимости в источниках питания.
Недостатки:
для рытья траншей и котлована строительно-монтажные работы потребуют сторонней помощи;
строгие инструкции по установке, которые необходимо тщательно соблюдать. Неправильное выполнение или передача одного из пунктов приведет к разрушению септики или ее неправильному функционированию;
необходимо регулярно проверять состояние сепсиса и проводить его техническое обслуживание;
меньший возможный срок эксплуатации по сравнению с конструкциями из железобетона.
Стоит отметить, что со своим септаком от Еврокубов можно поспорить без прокачки. Его главная особенность — наличие электрического компрессора, подающего кислород в баллон. Это способствует быстрому и эффективному разложению сточных вод, поскольку микроорганизмы способны перерабатывать большую часть отложений.
Чтобы самостоятельно установить септичку, достаточно изучить ее конструктивную схему и узнать инструкцию по установке.Эта процедура требует времени, но не очень сложна.
Так же существенно снизит вероятность засорения канализации и, соответственно, защемления дна, предотвратив многие неприятные ситуации для жителей дома.
Записи
Отдых на даче приятен, только если есть все блага цивилизации. Для современного человека наличие водопровода и канализации — один из критериев уюта. И если в многоквартирных домах с этим проблем нет, то в частном секторе жителям приходится искать выход из сложившейся ситуации.Иногда, желая сэкономить, люди обустраивают обычную сливную яму. При этом кроме невысокой стоимости постройки других положительных моментов нет. Намного лучше построить септичку из еврокубов своими руками, которая прослужит вам один год. Тем более, что это один из самых простых способов устроить канализацию в загородном доме.

В чем преимущества септики перед другими конструкциями?
предотвращает распространение неприятного запаха;
отсутствие заражения почвы средствами к существованию;
несоответствие в услугах ассеренимайзеров, септическая очистка встречается довольно редко и может быть проведена самостоятельно;
Септик
прослужит намного дольше, чем выгребная яма.
Выберите подходящий объем бака
Размер септика подбирается в зависимости от количества стоков. Их объем определяется в зависимости от срока эксплуатации и количества проживающих в доме. Для временного использования в летний период подойдет конструкция небольшого объема, а круглогодичное использование Септика подразумевает ежедневный сброс сточных вод.
Их объем определяется количеством проживающих в доме. Предполагается, что суточное потребление воды на человека составляет 200 литров.Ориентируясь на это значение, определите суточное потребление воды для всех жителей. Размер септика камеры должен быть в три раза больше этого показателя. Желательно выбрать септик побольше с учетом неожиданного увеличения запасов.
Где на участке септик?
Канализационные сооружения расположены вдали от места забора воды. Минимальное расстояние — 50 метров. При установке септик необходимо удалять не менее 6 метров от фундамента здания, но и строить его слишком далеко от конструкции тоже не следует.
Так как канализация должна иметь достаточный уклон, каждый лишний метр приводит к снижению уровня установки септика. К тому же в длинном трубопроводе возникает большая вероятность засора. Для их устранения придется построить смотровые колодцы. Также не должно быть септика ближе 3-х метров от соседнего участка.
Подготовка котлована и основание для установки
Чтобы построить септик из еврокубов, первым делом нужно подготовить яму для резервуаров и траншею для канализационных труб.Размер ямы под септик принимается из расчета объема установленных камер плюс 15 сантиметров с каждой стороны. Глубина кармана зависит от размеров еврокубов и уклона канализационной магистрали, который должен составлять не менее 2 сантиметров на метр трубопровода.
Дно котлована метров пятнадцать залито бетоном. При этом нужно сделать петлю для «закрепления» кубиков, чтобы они не выдавливались грунтовыми водами. От дома устремляется траншея к месту установки перегородки.Желоб должен иметь уклон в сторону перегородки.
Подготовка еврокубов к установке
Перед началом работ емкость необходимо подготовить. На этом этапе он герметизируется в нижней части бака, а в самих еврокабелях проделываются отверстия для входных и выходных патрубков и вентиляции.
Слив в нижней части Eurocuba должен быть герметизирован во избежание утечки
Для подготовки к эксплуатации 2-х еврокубов в качестве канализации понадобятся четыре тройника и отрезка труб (d = 10-15 см).Для вставки тройника сделайте прорез вокруг шеи в виде буквы П и загните край.
Для того, чтобы вставить тройник в емкость, необходимо сделать надрез. Его размера должно хватить для прохождения тройника
.
На первой Кубе нужно проделать отверстие для трубы, идущей из дома. Обрезанный отрезок трубы необходимой длины вводится в получившееся отверстие и соединяется тройником.
К этому отверстию подводится канализационная труба от дома.При подключении патрубков не забудьте проверить наличие резины
.
Тройник вводится в емкость и соединяется с входным патрубком
Для вентиляции над тройником прорезают отверстие и вставляют кусок трубы (D = 5 см). С другой стороны, на емкости сделана розетка, которая должна располагаться ниже ввода. В другом еврокубе проделывается такое же отверстие, но с учетом того, что куб будет располагаться на 20 см ниже первого.Это необходимо для полноценного использования объема второй емкости. К патрубку, соединяющему оба бака, следует присоединить тройники, поверх которых выходы вентиляции.
По обе стороны от штуцера трубы необходимо подсоединить тройники и установить вентиляционные выходы
Также проделано отверстие для дренажной трубки, выходящей на поле аэрации. После того, как все трубы будут установлены, место подключения следует обработать герметиком.
Все соединения необходимо тщательно обработать герметиком
Шов вокруг горловины скреплен заклепками и также обработан герметиком.Сверху наносится гидроизоляционный слой.
Гидроизоляционный слой, приваренный вокруг шеи
Чтобы емкости не смещались относительно друг друга, нужно надежно расточить друг друга. Для этого сваривается каркас из еврокубов. Для более прочного крепления используется фурнитура.
После того, как еврокубки надежно скреплены друг с другом, они готовы к установке
Установка еврокубов в приямок
Подготовленные еврокубы устанавливаются в яму и прикрепляются к подготовленной петле кабеля.Там, где у почвы есть свойства, вызывающие беспокойство, необходимо защитить контейнеры. Для этого можно профессионально вымостить доску обработанной антисептиком или доской либо залить расстояние между грунтом и стенками из кубиков бетона. В этом случае каркас контейнеров послужит дополнительной арматурой. Перед заливкой бетонных емкостей ее необходимо наполнить водой, а сам процесс идет постепенно и очень аккуратно.
Примечание! Стены еврокубы очень тонкие, поэтому заливка бетоном требует особой осторожности.
С помощью пенопласта утепляются стенки емкостей и верх. Вся конструкция покрывается деревянным прокатом или забетонируется.
Стены и верх еврокубов утеплены пеной. Это поможет избежать перемерзания септиков на морозе
.
В любом случае такая самодельная септика из еврокубов очищает стоки не полностью. Поэтому лучше всего оборудовать дренажное поле для полной очистки. Только в этом случае будет завершена канализация.
Септик от Еврокубов своими руками — Пошаговая технология монтажа
В загородных усадьбах можно отдохнуть от городской суеты, наслаждаясь уединением и красотой зеленых насаждений. Но при всех положительных моментах полноценный отдых невозможен без должного уровня комфорта и удобств, к которым мы привыкли. Система канализации очень важна, ведь без нее невозможны никакие гигиенические процедуры. Особенно это касается семей, в которых есть маленькие дети, которые постоянно нуждаются в купании, плачущих руках и других мероприятиях.Однако не всегда удается приобрести известного производителя с финансовой точки зрения. Отличная замена промышленным очистным сооружениям — септик из еврокубов, сделанный своими руками.
Eurokube — герметичные пластиковые контейнеры (полиэтилен) с деревянными / металлическими / пластиковыми поддонами, предназначенные для хранения и транспортировки жидкостей. Внешний корпус помещен в металлический каркас, защищающий европеец от деформации. Емкость контейнера — 1000 литров.Вес — не более 67 килограмм. Такая конструкция не только идеальна для септика, она имеет приемлемую цену, но и настолько проста в установке, что даже один человек без посторонней помощи установил септику максимум за 2-3 дня.

Поскольку септик представляет собой септическую конструкцию, состоящую из нескольких последовательных камер, для проведения септики приобретаются два идентичных еврокуба. Они снабжены воздуховодами (вентиляционными трубами), входными и выходными патрубками, по которым жидкость будет попадать в септик и выходить из него, а также патрубком для перелива осветленных стоков из первой емкости во вторую.Выпускная трубка снабжена реверсом, предотвращающим обратное движение очищенной жидкости в полость рта.
Чтобы эффективно использовать весь рабочий объем второй еврокубы, два резервуара плотно скреплены между собой, смещаясь на 20-25 см по вертикали.
Все стыки пластиковых стен и труб дополнительно утепляются герметиком, а конструкция утепляется пенопластом или материалом с аналогичными свойствами.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое септик и как им пользоваться.
Преимущества септики от Eurocubes
Как уже было сказано, такой септик дешевый, но эффективный. Очищенные мазки можно использовать снова при условии дополнительной очистки.
Благодаря утеплению возможно круглогодичное использование канализации.
При работе не появляется неприятных запахов.
Септическая очистка может выполняться помпой или помощником, и эта процедура встречается довольно редко.
Конструкция герметичная, надежная, долговечная, не вызывает коррозии и не разрушается под воздействием химических, климатических и других неблагоприятных факторов.
При установке не производится возведение массивных перекрытий и использование спецтехники.
Возможна установка в любом виде грунта, независимо от высоты подачи грунтовых вод (эти факторы влияют только на способ отвода очищенной воды из септика).

Один из способов обеспечить качественную очистку сточных вод в частном доме или на даче без лишних затрат — сделать септик из еврокубов своими руками.
Конструкция и особенности еврокубетов
Еврокуб — это удобная тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которой полностью определяется названием. Материал для изготовления еврокубов — прочный, нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки — в зависимости от модели Еврокубки имеют вместимость от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки.Внешне это похоже на тесную закрытую клетку. Для слива жидкости предусмотрено отверстие с короткой горловиной, закрывающееся навинчивающейся крышкой.
Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений Еврокуб под септик на даче или частном доме имеет определенные преимущества :
полная водонепроницаемость, исключающая попадание грязных запасов из септика на землю,
небольшой вес, что дает возможность выполнять все работы на аппарате Септик даже одному человеку без использования специального оборудования,
простота выполнения отверстий и монтажа труб (вводных, выводных и соединительных),
высокая скорость построения очистной конструкции,
септик простой в обслуживании
очень высокая эффективность септика при условии правильной установки.
Недостатки Септики от еврокубов по отзывам владельцев составляют:
низкая прочность пластиков, повышающая риск разрушения в холодное время года,
необходимость закрепления контейнеров, которые из-за небольшого веса в незаполненном состоянии могут «выскочить» во время наводнения.
Следует учесть, что недостатки еврокубетов как септиков условны, то есть во многом они могут быть устранены в процессе подготовки к строительству и при проведении монтажных работ.
Принцип работы очистного сооружения
Если установлен септик из еврокубов, то схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекающие из одной еврокубы в другую, стоки избавляются от крупных фракций, которые оседают на дне.

На фото представлена схема, как сделать септик из еврокубов из двух емкостей
Проектирование септики из еврокубы подразумевает, что канализационные сооружения этого типа выполняются энергонезависимо.Им не нужен воздушный поток, а значит, и нет необходимости. Септики не требуют эксплуатационных затрат. Предлагаемые легкие и сложные примеси расщепляются анаэробными (не требующими воздуха) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов без откачки на начальном этапе эксплуатации необходимо добавлять для ускорения процессов очистки.
Откачка сточных вод Септик в этом случае не понадобится: осветленные стоки попадают в поле фильтров, где проходят дополнительную очистку, а скопившуюся ИЖ можно удалить без использования специального оборудования, для чего рекомендуется предусмотреть специальное заглушающее отверстие. .Периодичность выноса аллеи от септика — примерно раз в год-два, в осеннее время.
Если, делая своими руками септик для дачи из еврокубов, самостоятельно откачивать не хочется, всегда есть возможность вызвать для этого специалистов с техникой.
Необходимое количество септика определяется следующим образом: 200 литров воды, поступающей на каждого человека в сутки, умножаем на количество членов семьи, а все это еще умножаем на 3.Например, на троих хватит септики, объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра.
Подготовка к монтажу
Узнав, как сделать септик из еврокубов и добыв необходимые для строительства материалы, можно приступать к подготовительным работам.
Выбирая место, где вы планируете установить септик из еврокубов без прокачки своими руками, нужно учитывать, что оно должно быть не ближе к дому, а в 30-50 м от колодца / колодца.

Септик подтягивается к установке с запасом. Размер зазора между стенками емкости и стенками ямы зависит от особенностей выбранной конструкции.
Для защиты от замерзания, пены или другого влагостойкого теплоизолятора часто устанавливают.
Для повышения прочности заполнение зазоров бетоном или установка «короба» из досок.
Заливка фундамента в отвал Из бетона, толщиной около 20 см.На этапе закалки в фундамент устанавливаются металлические крючки или кольца для «анкеровки» пластиковых емкостей, что предотвратит их выскакивание.
Опалубка фундамента септика выполняется ступенчатой с учетом того, что второй куб следует устанавливать ниже уровня, чем первый.
Заодно съест фильтрующую траншею В которой перфорированная труба будет проложена рядом с опорными ходами от септика.
Еврокубки также необходимо подготовить к установке .Имеющееся сливное отверстие закрыто. Он имеет слишком маленький диаметр и расположен низко, поэтому его нельзя использовать для соединения труб.
Выполнены прочие отверстия:
На первой Кубе — для входа в канализационную трубу и для потока жидкости во вторую емкость.
На второй Кубе — ввод из первой емкости и вывод в поле фильтра.
На верхних плоскостях каждого куба — отверстие для вентиляционной трубы.
Для подводки трубопроводов все отверстия снабжены тройниками, а места подключения тщательно загерметизированы.Для этого также можно использовать сантехнические манжеты нужного диаметра.

Монтажные работы
Септик от кубических емкостей устанавливается только после завершения всех подготовительных работ. Бетонный фундамент к этому моменту должен набрать прочность. В отдельных случаях практикуется частичное наполнение цистерн водой Для того, чтобы легкие цистерны не смещались на каждой заминке .. Также в статье представлены правила ее установки.
Правила эксплуатации
Для максимальной прочности септики от Еврокубов и обеспечения экономичности важно соблюдение правил эксплуатации канализационных сооружений данного типа:
периодически вводить специальные,
предотвращать максимальное наполнение резервуаров в холодное время года,
поддерживайте вентиляционные каналы с всасывающими клапанами или используйте общий вентиляционный стояк, чтобы в канализационных трубах не образовывались зоны разреженного воздуха, препятствующие протеканию без жидкости.
выгребная яма из куба. Как сделать септик из пластиковых еврокубов своими руками. Какие контейнеры можно использовать
Среди большого количества вариантов устройства инженерных коммуникаций для дачи и загородного дома септик является наиболее подходящим. В процессе ее оснащения требуется устройство складских емкостей, в качестве которых используются различные емкости. Еврокубы — подходящие изделия для создания септика.

Что это такое?
Септик из еврокубов представляет собой конструкцию, состоящую из пластиковых емкостей, размещенных в сварном каркасе из стальных профилей. Для изготовления емкостей для септика используется полиэтилен. Этот материал обладает повышенной стойкостью к химическим веществам и не теряет своих свойств при взаимодействии устройства с агрессивной средой.
Для дополнительной защиты септика от еврокубов полиэтиленовая емкость изнутри усилена специальными угловыми щитками.Еврокубы имеют следующие преимущества:
Герметичность септика. Такой элемент септика не будет пропускать жидкость.
Eurocube выдерживает значительные нагрузки. Это достигается благодаря стальной конструкции и эргономичной кубической конструкции.
Высокая устойчивость септика к негативным внешним воздействиям. Для этого при изготовлении септика используется высококачественная оцинкованная сталь и соблюдается технология сварки.
Для создания септика без откачки на даче еврокубы идеальны, так как имеют подходящее устройство и специально предназначены для хранения и перемещения агрессивных сред, а также не подвержены разрушению под их воздействием.
Преимущества и недостатки
Устройство канализации на даче с использованием септика без откачки имеет плюсы и минусы. К достоинствам септика такого типа можно отнести:
Устройство септика из еврокубов занимает минимум времени.
Контейнеры по доступной цене.
Емкости обладают хорошей гидроизоляцией и длительным сроком службы.
Септик требует минимальной дополнительной подготовки.
Удобство эксплуатации септика.
Септики из еврокубов тоже имеют недостатки:
Если территория будет затоплена паводковыми водами, контейнер будет вытолкнут из ямы из-за своего малого веса. Избежать неприятной ситуации можно, закрепив еврокубы на бетонном основании.Для этого используйте тросы или специальные крепежные ремни.
Емкость септика имеет небольшую толщину, поэтому при повышенных нагрузках может выйти из строя.
Устройство и схема
Схема септика из еврокубов следующая:
Сточные воды стекают от водопроводного оборудования и других источников по трубам в один из септиков, в котором частицы отделяются и оседают на дно.
Когда сточные воды достигают заданного уровня, они перетекают через соединительную трубу в следующую камеру.Схема септика подразумевает наличие перепада высот между емкостями.
Из второго устройства сточные воды попадают в грунт по дренажной трубе, которая по схеме септика должна располагаться на высоте примерно 20 см над дном еврокуба.
Для улучшения системы очистки сточных вод необходимо предусмотреть дренажный колодец. Чтобы узнать, какая схема функционирования септика из еврокубов, стоит посмотреть предложенные фото и видео.
Стоит отметить, что по схеме септика оба резервуара в септике в обязательном порядке должны быть снабжены системой вентиляции. Он состоит из труб, которые должны выступать примерно на два метра над землей.
При устройстве септика своими руками следует разместить вентиляционную трубу внутри первой емкости на высоте примерно 15 см от уровня стыка еврокубов. Он предназначен для удаления вредных паров, а также позволит откачивать сточные воды с помощью специального оборудования.Во втором резервуаре трубы расположены на таком же расстоянии.
Септик из еврокубов работает за счет механического отделения крупных фракций, находящихся в сточных водах. Эта процедура осуществляется за счет устройства канализации двухуровневой, что позволяет создать эффект перелива. Чтобы лучше понять, как это происходит, стоит посмотреть лучшие фото и видео по этой теме. Также, установив септик из еврокубов своими руками, вы сможете ознакомиться с отзывами тех, кто делал это раньше и знаком с его устройством.
Под воздействием бактерий в септике происходит анаэробное разложение отходов без откачки. Первоначально в емкость следует добавить специальные биоактиваторы, чтобы добиться лучших условий для разложения агрессивной среды.
Благодаря такому устройству септика без откачки и применению данного метода очистки количество нерастворимых отходов не будет превышать одного процента от общего объема сточных вод. По этой причине при обустройстве котлована под септик на даче можно не беспокоиться о том, что, если они попадут в землю, нанесут значительный вред окружающей среде.
Чтобы сточные воды из септика не попадали обратно в канализацию, следует своими руками установить на конце трубы специальное приспособление — обратный клапан.
Подготовительные мероприятия
Научившись сделать септик из еврокубов своими руками, не стоит упускать такой важный момент, как подготовка к этой процедуре. Предварительные мероприятия включают следующее:
Выбор места для рытья котлована и последующей установки септика.
Расчет объема септиков, достаточного для сброса всех сточных вод на даче.
Закупка и подготовка лучших инструментов и материалов для строительства септика.
Как правильно выполнить данные процедуры своими руками, вы можете узнать из представленных фото и видео. Не менее полезными будут отзывы тех, кто установил на даче септик без откачки.
Первый этап подготовительных работ заключается в планировке места под строительство септика на дачном участке или коттедже.Для достижения наилучшего результата вам следует самостоятельно придерживаться следующих рекомендаций:
Расстояние между жилыми домами и септиком от еврокубов без откачки должно превышать пять метров, а до дорог и автостоянок — не менее двух метров.
Емкости должны быть расположены таким образом, чтобы перекачивание могло происходить беспрепятственно. Однако большинство владельцев дачных участков предпочитают устанавливать септик из еврокубов своими руками без откачки.
Канализационные трубы не должны иметь изгибов. Если они есть, следует самостоятельно оборудовать в этих местах дополнительные колодцы.
Трубы септика также не должны иметь уклон не менее двух сантиметров на метр длины.
В некоторых случаях эти условия затрудняют обустройство канализации и септика из еврокубов на даче. Однако, соблюдая их, можно добиться лучших результатов по откачке сточных вод и предотвратить неприятные последствия.Представленные специалистами фото помогут разобраться в вопросе устройства септика.
Также стоит отметить, что для труб большой длины потребуется самостоятельное устройство более глубокой ямы, в которой будут установлены еврокубы септика. Однако при большой длине канализационных труб не исключены засоры. По этой причине рекомендуется доработка.
Не менее важен второй этап подготовительных работ при установке септика на даче.В процессе расчета подходящего объема септиков из еврокубов без откачки следует учитывать количество сточных вод, которые будут образовываться в результате работы сантехники в доме. Этот параметр будет зависеть от количества проживающих или приезжающих на дачу людей, количества сантехники, а также интенсивности работы канализации.
Минимальный объем еврокубов может быть в том случае, если дачный участок посещается сезонно или в доме проживает небольшое количество людей.Для дачи лучшим вариантом будет обустройство септика рассматриваемого типа. Также стоит отметить, что установка больших емкостей для септика — довольно трудоемкий процесс, в котором можно понять, взглянув на фото.
Чтобы обустроить септик из еврокубов своими руками, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
еврокубов;
Деревянные доски размером 10 х 2,5 см;
Пенопласт как изоляция септика;
Трубы водоотводящие и вентиляционные;
Герметик;
Трубы канализационные, щебеночно-гравийные для засыпки котлована;
Патрубки, манжеты и тройники.
Количество этих элементов зависит от устройства септика из еврокубов, а также от выбранной технологии монтажа. Чтобы выполнить работы своими руками, также необходимо подготовить специальную технику или лопаты для земляных работ. Также, чтобы создать лучший бетонный раствор своими руками, нужно взять миксер. Для создания отверстий в корпусах еврокубов септика и обрезки труб подготавливается угловая шлифовальная машина.
Основные этапы установки
Чтобы узнать, как правильно установить септики из еврокубов на даче, стоит посмотреть предложенные фото и видео.Также стоит прочитать отзывы тех, кто это уже сделал. Стоит помнить, что в процессе строительства септика из еврокубов без откачки стоит придерживаться технологии и последовательности.
Первым этапом работ по оборудованию септика является проведение земляных работ на даче или приусадебном участке. Необходимо сделать траншеи, в которых будут размещаться канализационные трубы, а также котлован для установки еврокубов.Его размер должен быть равен объему емкостей с добавлением 15 см с каждой стороны. Глубина ям зависит от их высоты. На его дно насыпают гравийно-бетонную смесь, устанавливая петли для крепления камер. Поэтапное выполнение работы можно увидеть на фото.
Второй этап работ заключается в сборке септика своими руками, для чего потребуется два еврокуба. Предварительно проводится их подготовка: в горловине емкости устраиваются тройники, в первой делается отверстие для подвода канализационной трубы, они обеспечивают соединение камер септика, полученные стыки обрабатываются герметиком.Для надежного соединения каркасов можно использовать армирование и сварку.
После просыхания дна котлована и соединения еврокубов между собой можно приступать к установке своими руками. Для этого емкости помещают в яму и соединяют тросом с заранее оборудованными петлями. Емкости следует обшить досками, если септик строится на пучинистом грунте. Также можно промыть бетонным раствором место между грунтом и еврокубиками.
Утепление септика — одна из важных процедур, о чем свидетельствуют отзывы специалистов. Для его выполнения стоит использовать пенополистирол или пенопласт. Их устраивают по окончании работы сверху и засыпают грунтом.
Последний этап строительства септика — прокладка дренажных труб. Электропроводку нужно делать от трубы второго еврокуба. Чтобы добиться лучшего распределения сточных вод, их следует засыпать щебнем.На этом самостоятельная установка септика на даче завершается.
Техническое обслуживание и уход
Септик, долгое время эксплуатируемый на даче, требует соответствующего ухода. Необходимо следить за тем, чтобы в сточные воды не попадали крупные фракции, отходы и химические вещества. Если не был установлен септик без откачки, следует дополнительно предусмотреть эту процедуру и очистку от мусора. При сезонном использовании септика нужно его не допускать.
Во избежание порчи септика от еврокуба на даче следует придерживаться следующих рекомендаций:
При установке своими руками септика из еврокуба на даче следует правильно выбрать его расположение с учетом особенностей рельефа. Таким образом снизится влияние грунтовых вод на сточные воды.
Объект необходимо тщательно гидроизолировать.
Яма под септик следует обшить досками или забетонировать для защиты от раздавливания.
Также рекомендуется соединять емкости между собой с помощью стальных элементов, например, фитингов.
При установке септика из еврокубов своими силами стоит выполнить перечисленные мероприятия, которые сведут к минимуму все недостатки этого вида канализации.
Септик из еврокубов своими руками — технология пошагового монтажа
В загородных усадьбах можно отдохнуть от городской суеты, наслаждаясь уединением и красотой зеленых насаждений.Но при всех положительных сторонах полноценный отдых невозможен без должного уровня комфорта и удобства, к которому мы привыкли. Канализация очень важна, ведь без нее невозможны никакие гигиенические процедуры. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми, которым постоянно нужно принимать ванну, мыть руки и заниматься другими делами. Однако не всегда финансово допустимо покупать у известного производителя. Отличная замена промышленным очистным сооружениям — септик из еврокубов своими руками.
Еврокубы
— герметичные емкости из пластика (полиэтилена) с поддонами из дерева / металла / пластика, предназначенные для хранения и транспортировки жидкостей. Внешний кожух помещен в металлический каркас, предохраняющий еврокуб от деформации. Объем контейнера 1000 литров. Вес — не более 67 килограмм. Такая конструкция не только идеальна для септика, имеет доступную цену, но и настолько проста в установке, что даже один человек без чьей-либо помощи смонтирует септик максимум за 2-3 дня.

Поскольку септик — это очистное сооружение, состоящее из нескольких последовательных камер, для завершения септика приобретаются два одинаковых еврокуба. Они снабжены воздуховодами (вентиляционными трубами), входными и выходными патрубками, по которым жидкость будет поступать и выходить из септика, а также патрубком для перелива осветленных сточных вод из первой емкости во вторую. Выпускной патрубок снабжен реверсом для предотвращения обратного движения очищенной жидкости в полость септика.
Чтобы эффективно использовать весь рабочий объем второго еврокуба, две емкости жестко скреплены между собой, смещаясь на 20-25 см по вертикали.
Все стыки пластиковых стен и труб дополнительно изолируются герметиком, а конструкция — пенопластом или материалом с аналогичными свойствами.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что это за септик и как его использовать.
Преимущества септика из еврокубов
Как уже было сказано, такой септик дешевый, но эффективный.Обработанные стоки можно использовать повторно при условии дополнительной очистки.
Благодаря теплоизоляции очистные сооружения можно использовать круглый год.
Во время работы не появляется неприятных запахов.
Очистить септик можно с помощью насоса или канализации, и эта процедура достаточно редка.
Конструкция герметичная, надежная, долговечная, не подвергается коррозии и не портится под воздействием химических, климатических и других неблагоприятных факторов.
Установка не требует устройства массивных полов и использования специальной техники.
Возможна установка в любой почве, независимо от высоты грунтовых вод (эти факторы влияют только на то, как очищенная вода удаляется из септика).
Самодельные и эффективно действующие ЛОС (локальные очистные сооружения) вызывают большой интерес у пользователей нашего портала. Например, при низком уровне грунтовых вод его часто используют.
Попытка реализовать эту схему на плохо дренируемых, пучинных почвах, с высоким уровнем грунтовых вод может закончиться неудачей.Кольца могут сдвинуться с места при сезонном движении грунта, и герметичность септика нарушится, а дренажный колодец (который устанавливается без дна) или поля фильтрации будут постоянно затапливать. Применение покупных очистных сооружений пластмасс на водонасыщенном «проблемном» участке также может привести к тому, что при пучение грунта заглубленная система толкает или сдавливает стены.
В связи с этим интересная схема реализации поверхностного септика из еврокубов на «болоте» пользователя FORUMHOUSE с ником Globi .
Глоби Участник FORUMHOUSE
У меня на участке высокий уровень грунтовых вод. Обычный септик сделать нельзя. Посмотрев на мытарства моего соседа (второй сезон после зимы он пытается «утопить» постоянно растущие летучие органические соединения), я решил сделать систему обработки поверхности на основе 2 кубов евро.
Система привлекла пристальное внимание пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой высокого GWL. Но, решившись построить такую схему, следует сразу задуматься, куда слить сток после септика.Часто проблема доочистки и дальнейшего использования «черных» вод на болотистой местности, при недостаточной впитывающей способности почвы, превращается в настоящую «головную боль».
Как я решил эту задачу Глоби, мы расскажем чуть позже, а сейчас опишем устройство наземного септика. Для его постройки нам понадобится:
Еврокубы — 2 шт.
Материал для строительства пристройки к дому, в котором монтируется септик: доски — 10 шт.сечение 100х25 мм, листы плоского шифера толщиной 1 см.
Утеплитель для ящика — пенополистирол (пенополистирол) — 10 листов.
Профнастил на крышу «домика» под септик.
Мелочовка — трубы канализационные, манжеты специальные уплотнительные для септика, тройники, метизы.
Глоби
Еврокубы мне обошлись в 3500 рублей за 1 штуку. (в ценах 2012 г.). На материал для «саркофага» отдал еще 4100 рублей.Трубы и отводы стоят 3500 руб. + любые мелочи и стройматериалы в виде пустотелых бетонных блоков, цемента, металлической сетки для армирования основания под септик. На все про все потратил около 17 тысяч рублей.
Дизайн пристройки может быть изменен в соответствии с размерами септика и наличием определенных строительных материалов.
Главное при установке поверхностного септика помните, что все точки подключения сантехнического оборудования — унитаз, раковины, ванны — должны быть выше точки входа в резервуары.
Необходимо соблюдать необходимый уклон канализационных труб (2 см на 1 погонный метр, при диаметре 110 мм). Если высота перекрытия первого этажа (от уровня земли до этажа) не позволяет выдерживать уклон дорожки, то придется подумать, как «выбросить» отходы в септик, например, с помощью фекального насос.
Процесс установки септика хорошо виден на следующих фото.
Заливаем фундамент из бетона, а затем монтируем систему, не забывая по окончании сборки проверить ее на герметичность, чтобы после запуска септик слился. не «пахнуть» нахождением возле дома.Для этого Globi я использовал автомобильный компрессор, предварительно заглушив выход штатной заглушкой, а на входе поставил заглушку с штуцером от гидроаккумулятора.
Глоби
Долго качал, пока одна из заглушек с громким треском не вылетела. Система герметичная, постороннего неприятного запаха быть не должно. Далее монтирую вентиляционную трубу и продумываю, как сделать вентиляцию самого ящика, чтобы летом в септике не погибали бактерии из-за перегрева.
При проверке тары на герметичность под избыточным давлением главное не увлекаться процессом, иначе пластиковый кубик может лопнуть.
Чтобы построить систему, вам нужно понять, как она работает. По словам пользователя, он основательно порылся в Интернете, чтобы узнать об основных нюансах функционирования септика. Основа всей системы правильный перелив , с одного еврокуба на другой, с последующим сливом в канализацию.
Когда отходы попадают в септик, они разделяются. Часть твердых отходов сразу идет на дно или через некоторое время оседает, проходя отстаивание. Затем жидкость переливается в следующую емкость. В этом случае жидкость в следующий резервуар из предыдущего куба нужно забирать так, чтобы перелив был на одну треть ниже уровня поверхности воды в резервуаре. Это позволит отсечь твердые включения, плавающие на поверхности.
Глоби
Я отошел от классической схемы переполнения.Это дало возможность сэкономить на уборке. В принципе они не нужны. Поскольку септик не заглублен, в любой момент можно все разобрать и прочистить трубы.
Например, в этой конструкции вход в септик убирается прямо из дома. Для этого есть смотровой люк. Также возможен перелив между первой и второй емкостями, достаточно снять стенку (лист шифера, прикрученный на саморезы) и отсоединить переходник от вентиляционной трубы.
Выход из септика прочищается снаружи — сантехническим кабелем через тройник.
Также необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию септика. Для этого (выносится максимально высоко, например, до конька) и подающий патрубок, обеспечивающий приток воздуха в систему. Такая труба обычно размещается в конце поля фильтрации / аэрации, на сливной трубе.
Сливная труба обеспечивает сообщение канализационной системы с атмосферой, а также предотвращает появление неприятного запаха в доме и выход из строя гидрозатворов.
Одним из основных элементов системы является дренажный тоннель. Пользователь сделал его из старой ванны, похороненной на глубине 0,5 метра. Поставил на бетонные блоки (по всему периметру), чтобы увеличить объем самодельного инфильтратора — перевернутой емкости без дна. Сверху ванна утепляется пенополистиролом и присыпается землей. Слив вводится через отверстие в ванне.
Инфильтратор необходим для дополнительной очистки сточных вод.
Глоби
Эксплуатация показала, что дренаж не замерзает.
Еще один вопрос, который волновал многих, решивших повторить этот септик, — замерзнет ли он зимой.
Практика показала, что изоляции ящика пенопластом толщиной 100 мм достаточно для нормальной работы при низких температурах. При этом следует учитывать, что стена дома, к которой обращены емкости, теплая.Когда бактерии активны (процесс ферментации), выделяется тепло. Дополнительно (на всякий случай) пользователь установил ТЭН мощностью 0,5 кВт снизу, с правой стороны бака. В процессе эксплуатации даже при -18 ° С септик не промерзает, а вот обогреватель действительно нужен только в сильные морозы .
Для повышения эффективности системы очистки Глоби запускает покупной биоактиватор — в нее микроорганизмы, смывая их раз в месяц в унитаз.
Еще вопрос, хватит ли объема 2 еврокубов или лучше поставить 3 штуки.
Глоби
Объем септика зависит от количества проживающих в доме. Кроме того, еврокубы бывают разных размеров. У меня по 700 литров. Полезный объем — по 550 л. Итого — 1100 литров. Это, конечно, не соответствует рекомендуемой норме на 2 человека, особенно если есть залповый сброс, но у меня в доме 2 санузла — с компостом и биотуалетом, и душевая со своим отводом.Если нужно, то со временем можно будет поставить еще 2 еврокуба. Это просто, потому что не нужно ничего копать.

Один из способов обеспечить качественную очистку сточных вод в частном доме или на даче без лишних затрат — сделать септик из еврокубов своими руками.
Конструкция и особенности еврокубов
Еврокубы
— это удобный контейнер для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которого полностью определяется названием.Материал для изготовления еврокубов — прочный, нетоксичный и химически стойкий пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать довольно большие нагрузки — еврокубы в зависимости от модели имеют вместимость от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки. Внешне это выглядит так, как будто пластиковый контейнер заключен в плотную клетку. Для слива жидкости предусмотрено отверстие с короткой горловиной, которое закрывается навинчивающейся крышкой.
Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений еврокуб для септика на даче или в частном доме имеет определенные преимущества :
полная водонепроницаемость, исключающая попадание грязных стоков из септика в землю,
малый вес, что дает возможность выполнять все работы по устройству септика даже одному человеку без использования специального оборудования,
Простота проделывания отверстий и установки труб (впускных, выпускных и присоединительных),
Скорострельность строительства очистных сооружений,
Простота обслуживания септика,
достаточно высокая эффективность септика при условии его правильной установки.
Чертеж септика из двух соединенных между собой еврокубов
Недостатки септики из еврокубов по отзывам владельцев:
Низкая прочность пластика, повышающая риск разрушения в холодное время года,
необходимость закрепления контейнеров, которые благодаря малому весу в пустом состоянии могут «плавать» во время наводнения.
Следует учитывать, что недостатки еврокубов как септиков относительны, то есть во многом они могут быть устранены при подготовке к строительству и при проведении монтажных работ.
Принцип работы очистных сооружений
Если установлен септик из еврокубов, схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекая из одного еврокуба в другой, сточные воды избавляются от крупных фракций, оседающих на дно.
На фото представлена схема, как сделать септик из еврокубов из двух емкостей
Конструкция септика из еврокуба подразумевает, что очистные сооружения этого типа энергонезависимы.Для них не требуется подача воздуха, а значит, нет необходимости устанавливать компрессор. Септики не требуют эксплуатационных затрат. Осевший ил и трудноразлагаемые примеси разрушаются анаэробными (безвоздушными) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов необходимо добавлять биоактиваторы без откачки на начальном этапе эксплуатации для ускорения процессов очистки.
В этом случае откачивать сточные воды септика нет необходимости: осветленные сточные воды попадают на поле фильтрации, где проходят дополнительную очистку, а накопившийся ил удаляется без использования специального оборудования, для чего рекомендуется предусмотреть специальное закрывающееся отверстие.Периодичность удаления осадка из септика — примерно раз в год-два, осенью.
Если, сделав своими руками септик для дачи из еврокубов, самостоятельно откачивать его не хочется, всегда есть возможность вызвать специалистов с оборудованием для этого.
Необходимый объем септика определяется так: 200 литров воды на человека в сутки умножаем на количество членов семьи, и все это все равно умножаем на 3.Например, септика объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра, хватит на троих человек.
Подготовка к установке
Разобравшись, как сделать септик из еврокубов и обзавестись необходимыми для строительства материалами, можно приступать к подготовительным работам.
При выборе места, где вы планируете установить септик из еврокубов без откачки своими руками, нужно учитывать, что он должен быть не ближе 5 м от дома и 30-50 м до колодца / хорошо.
Расположение септика на участке
Яма под установку септика выламывается с запасом. Размер зазора между стенками емкости и стенками ямы зависит от особенностей выбранной конструкции.
Для защиты септика от замерзания часто устанавливают пенополистирол или другой влагостойкий теплоизолятор.
Для увеличения прочности практикуют заполнение щели бетоном или установку «ящика» из досок.
Фундамент заливается в котлован из бетона толщиной около 20 см. На этапе затвердевания в фундамент устанавливаются металлические крючки или кольца для «якорения» пластиковых емкостей, что предотвратит их всплытие.
Опалубка фундамента септика выполняется поэтапно с учетом того, что второй куб следует устанавливать ниже по уровню, чем первый.
Одновременно с этим выкапывает фильтрационную траншею , в которой затем будет проложена перфорированная труба, удаляющая осветленные сточные воды из септика.
Еврокубы также нуждаются в подготовке к установке … Имеющееся сливное отверстие заделано. Он слишком мал в диаметре и слишком мал, чтобы его можно было использовать для соединения труб.
Прочие отверстия сделаны:
В первом кубе — для входа в канализационную трубу и для перелива жидкости во вторую емкость.
Во втором кубе — вход из первого резервуара и выход на поле фильтрации.
На верхних плоскостях каждого куба есть отверстие для вентиляционной трубы.
Для подачи трубопроводов все отверстия оборудованы тройниками, а стыки тщательно загерметизированы.
Монтаж и герметизация трубопроводов
Монтажные работы
Септик из чан-тары своими руками устанавливается только после завершения всех подготовительных работ. Бетон фундамента к этому времени должен набрать прочность. В некоторых случаях частичное заполнение контейнеров водой , так что световые резервуары не перемещаются при каждой чистке щеткой.

Правила эксплуатации
Для максимальной долговечности септика из еврокубов и обеспечения работоспособности важно соблюдать правила эксплуатации очистных сооружений данного типа:
периодически внедрять специальные биопрепараты для септиков,
не допускают максимального наполнения цистерн в холодное время года,
снабдить вентиляционные каналы всасывающими клапанами или использовать обычный вентиляционный стояк, чтобы в канализационных трубах не образовывались зоны разреженного воздуха, препятствующие свободному течению жидкости.
Септик из еврокубов видео
А в этом разделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, где демонстрируется описанный выше процесс строительства септика на даче.
Многие частные дома не подключены к центральной канализации. Их владельцы выходят из этой ситуации разными способами. Помойка уже давно используется как один из возможных вариантов устройства автономной канализации, но это не очень удобно и практично.
Эта технология заменяется более современными методами. В наше время получили распространение различные септики. Эти устройства позволяют создавать отличные канализационные системы, в то время как сточные воды очищаются до такого уровня, что они подходят для полива и орошения.
Септик из еврокубов — один из самых простых вариантов автономной канализации. Еврокуб — это контейнер, предназначенный для перевозки внушительных объемов воды или другой жидкости.
Канализация из еврокубов прослужит своему хозяину верой и правдой долгое время.
Как сделать септик из еврокубов своими руками
Во-первых, нужно тщательно подготовиться, а именно произвести расчеты, которые помогут определить, сколько должно быть еврокуба. Для этого нужно рассчитать примерный объем сточных вод, которые будут проходить через него за сутки. В любом случае покупать еврокубы нужно с наценкой. Не забывайте об этом нюансе.
Теперь можно начинать копать яму. Сам еврокуб — герметичный элемент. Для отвода сточных вод в обязательном порядке будет использоваться дополнительная дренажная система, поэтому еврокубы можно разместить в любом месте участка.
Переходим непосредственно к процессу установки септика из еврокубов своими руками. На дне котлована делается подушка из песка с гравием. В том случае, если есть вероятность, что грунт будет всплывать, лучше сделать бетонную стяжку.
После того, как все соединительные элементы подготовлены и проверены, еврокубы могут занять свое законное место. Их помещают в яму. В нем септик капитально закреплен трубами, прошедшими к этому времени проверку на герметичность.
Если уровень грунтовых вод высокий …
При высоком уровне грунтовых вод септик монтируется аналогичным образом, но его необходимо надежно закрепить на дне котлована. Еврокуб для септика — довольно тяжелый материал, но уровень грунтовых вод может напрямую влиять на его положение. В этом случае еврокубы могут всплыть и повредить герметичные стыки. При большом количестве воды в почве необходимо делать объемное поле фильтрации.
Здесь стоит сделать еще одну емкость, в которой установлен насос.Он перекачивает сточные воды в поле фильтрации, что было сделано ранее. Будет очень красиво, если вы сделаете его в виде альпийской горки.
Теперь можно, наконец, засыпать еврокубы песком. При необходимости такой септик необходимо утеплить. На большей части территории нашего государства такая процедура является необходимостью, так как в ней преобладает холодный период времени. Для утепления можно использовать минеральную вату, как самый дешевый утеплитель.
На этом процесс установки автономной канализации от Еврокубов можно считать завершенным.
Процесс фильтрации и канализации такого септика довольно простой и примитивный. По трубам все сточные воды попадают в первую секцию септика. В этом отсеке откладываются тяжелые частицы. Они просто остаются внизу первой камеры. Когда уровень отходов становится достаточно большим, сточные воды перетекают в соседнюю камеру. Можно использовать для этого перепад высот, либо сделать на определенной высоте отводной патрубок.
Вторая камера содержит специальную дренажную трубу.Он должен быть на расстоянии 15–20 сантиметров от низа куба. Для улучшения дренажной способности можно соорудить фильтрующее поле или дренажный колодец.
Обе камеры септика в обязательном порядке должны быть оборудованы вентиляционными трубами. Эти трубы должны выступать примерно на два метра над землей. В этом случае в первой камере труба располагается примерно на высоте 15–20 сантиметров над соединительной трубой. Служит для удаления вредных паров. Во второй камере вентиляционная труба также находится на расстоянии 15–20 сантиметров, но на этот раз от дренажных труб.
Таким образом, схема септика из еврокубов довольно проста. Это должно быть понятно не только профессионалам, но и всем, кто решил оборудовать автономную канализацию в своем частном доме.
По возможности следует использовать дополнительные средства для отвода сточных вод. К ним относятся специально созданные биологические смеси или колодец фильтрующего типа.
Пластик — очень чувствительный материал. На него влияет низкая температура. Зимой не заливайте весь септик из еврокубов.Это может привести к трещинам и сбоям системы. Чтобы этого не случилось, можно поставить септик ниже уровня промерзания почвы или использовать утеплитель. Как уже говорилось ранее, идеально подойдет самая обычная минеральная вата.
Чтобы сделать септик более устойчивым, его внешнюю обрешетку можно сделать из стальной проволоки.
Как видите, монтируется такой септик довольно просто. Для этого вам не нужны сверхъестественные знания или навыки. Кроме того, в широком доступе имеются все материалы, которые потребуются для обустройства канализации.Не нужно бегать по разным магазинам. Все можно купить в одном месте.
Видео: септик из еврокубов
пошаговых инструкций. Нормы и правила расположения септика на участке
Сточные воды из частного дома при отсутствии доступа к центральной канализации можно не только собирать в выгребную яму, но и утилизировать с помощью септиков.
Эти устройства доступны в продаже в различных размерах и формах.
Но их можно изготовить и самостоятельно, например, взяв уже использованную тару — еврокубы.
Еврокубы
представляют собой кубические емкости из пластика, помещенные в каркас в виде стальной оцинкованной сетки. Чаще всего объем таких емкостей составляет 1 м3.
Основное назначение этих емкостей — транспортировка различных жидкостей, в том числе технических: гипохлорита натрия, кислоты, щелочи, воды и др. Кроме того, такие пластиковые емкости повторно используются для различных целей, например, для септиков.Это связано с положительными свойствами экрокубов.
Преимущества и недостатки
Емкости пластиковые кубические — отличный вариант для обустройства местной канализации по ряду характеристик:
легкий вес, что способствует простоте монтажа без использования специального оборудования;
низкая цена;
возможность использования изделий б / у, что дополнительно снижает стоимость готовой конструкции;
устойчивость стенок еврокуба к воздействию агрессивных сред, что особенно важно при обустройстве канализации;
быстрая подготовка резервуара к установке;
наличие металлического каркаса, снижающего давление на грунт и долговечного, так как он изготовлен из оцинкованной стали;
герметичность тары;
простота эксплуатации и обслуживания.
Но выбирая такие емкости для строительства септика, необходимо учитывать их недостатки.
Из-за легкости пластика емкость может плавать под воздействием грунтовых вод … Чтобы этого не произошло, нужно подготовить бетонное основание, к которому следует закрепить еврокуб.
Металлический каркас не всегда справляется с давлением почвы, что в конечном итоге приводит к деформации емкости.Профилактика этого — заполнение пространства между емкостями и стенами котлована бетоном.
В остальном септик при простом устройстве и принципе работы эффективно справится со своей задачей.
Как работает и работает септик из еврокубов?
Для оборудования системы очистки сточных вод используются 2 емкости, соединенные между собой системой перелива.
Сами по себе процессы, происходящие в резервуарах, не дают абсолютной очистки.Поэтому необходимо оборудовать почвенную фильтрацию, после прохождения которой стоки становятся безопасными для окружающей среды … Это один из нюансов устройства таких очистных станций. Сточные Воды.
Что следует учитывать при установке?
Как во время подготовительных мероприятий, так и во время самой установки такого чистящего устройства необходимо соблюдать несколько общих и частных правил.
Любые местные предприятия по утилизации отходов должны располагаться на территории в соответствии с действующими нормативами.Расстояние от дома до септика должно быть не менее 5 м, от подземных питьевых источников — 50 м, от поверхностных вод — 30 м, от деревьев и кустарников — 3 м.
Помимо санитарных норм также необходимо учитывать возможность подъезда к станции канализационной машины для откачки образовавшегося осадка.
При строительстве выгребной ямы нужно позаботиться об установке вентиляционного стояка.
Емкости лучше устанавливать на бетонное основание, имеющее металлические проушины для крепления емкостей тросами.Это убережет от всплытия септик.
При подготовке котлована и траншеи под трубы необходимо учитывать температуру промерзания грунта. Входы в трубопроводы и трубопроводы должны быть ниже этой отметки.
Емкости рекомендуется дополнительно утеплить.
При выборе емкостей необходимо учитывать, что емкости не должны быть максимально полными, иначе под давлением в стенках могут появиться трещины.
В связи с последним фактором важно правильно рассчитать объем септика.
Расчет объема резервуаров для выгребной ямы
еврокубов стандартно выпускаются объемом 1000 литров, но есть емкости 800 и 1200 литров.
Чтобы определить, какие резервуары вам подходят, необходимо произвести стандартные расчеты.
Требуемую дневную вместимость можно определить, умножив 200 литров на количество пассажиров.
Для расчета необходимого объема камер полученное значение производительности необходимо умножить на 3, так как стоки в среднем находятся в септике три дня.
Рекомендуется увеличить объем на 10-20% с учетом возможного прихода гостей.
Так выглядят расчеты размеров септика для дома, в котором нет сантехнического оборудования, производящего большие объемы отходов: ванна, посудомоечная и стиральная машины … Но на практике для дома семья из трех человек, обычно достаточно двух резервуаров по 0,8 м3 каждый.
После проведения расчетов можно приступать к закупке материалов и оборудования.
Что нужно для установки канализации?
Кроме еврокубов, для монтажа системы нужно купить другой материал, а также подготовить инструменты.
Трубы пластиковые канализационные диаметром 100-110 мм для отвода сточных вод в септик и подключения ступеней очистки, а также стояков вентиляции.
Фитинги для пластиковых труб.
Цемент, песок, щебень для приготовления бетона.
Песок для засыпки дна траншей
Инструмент для резки труб.
Герметик для обработки стыков.
Утеплитель для колодцев, а при необходимости и для труб.
Фитинги для соединительных кубов.
Гидроизоляция.
Также понадобятся материалы для оборудования для очистки почвы. Набор будет зависеть от того, какой из параметров этапа фильтрации вы выберете.
Как сделать септик из еврокубов своими руками: пошаговая инструкция по установке
Выбрав место для установки септика и закупив материалы и инструменты, можно приступать к процессу установки.
Раскопки
Для начала необходимо подготовить траншеи для труб и котлован для еврокубов. Яма должна быть примерно на 30-40 см шире и длиннее, чем размеры емкостей. При заглублении необходимо учитывать бетонное основание и слой утеплителя, а также точку нулевых температур.
После рытья котлована дно выравнивается и заливается бетоном. Бетонный слой тоже должен быть ровным. На этом же этапе нужно установить металлические петли для крепления тары.
При рытье и подготовке траншей следует также учитывать, что трубы пройдут глубже нулевой температуры почвы и пройдут с уклоном 2-3 см на каждый погонный метр … На дно насыпают песчаную подушку. траншеи перед укладкой трубопровода, соблюдая уклон.
Пока бетонное основание сохнет, можно начинать подготовку еврокубов к установке.
Танковая модификация
Перед установкой резервуары соединяются между собой при помощи фитингов, приваренных к металлическим каркасам… Но кубики заранее готовятся иначе.
Дополнительно заводские сливные отверстия резервуаров заделаны герметиком.
В боковых стенках каждой емкости проделаны отверстия для входных и выходных патрубков с соблюдением уклона. Это означает, что каждое последующее отверстие на пути слива должно быть ниже предыдущего. Здесь нужно учесть, что вторая емкость будет установлена на 0,2 м глубже первой, что позволит лучше использовать ее объем.
Тройник должен быть помещен в каждый резервуар. Если фитинг не входит в заводскую горловину куба, то его необходимо временно увеличить. В результате к одному отверстию тройника нужно будет подсоединить подводящую трубу. Из противоположного отверстия штуцера стоки будут стекать в отсек, а третье должно быть направлено к верхнему краю бака для подключения к вентиляционному стояку.
Соединяют трубы тройником и еврокубами, а также устанавливают патрубок для отвода трубы до доочистки почвы.
Стыки обработаны герметиком.
Восстановите и закройте верхнее отверстие, которое использовалось для вставки тройника.
Теперь можно усилить соединение резервуаров между собой арматурой. Контейнеры готовы к установке.
Прямая установка
После окончания подготовительных работ приступить к установке емкостей и прокладке труб.
Септик осторожно опускают на дно ямы.
Прикрепите резервуары к бетонному основанию стропами.
Трубы уложены в траншеях с проверкой уклона.
Подсоединить трубопроводы к септику, установить стояк вентиляции.
Емкости со всех сторон закрыты утеплителем, например листами пенопласта.
Заполните отсеки водой.
Постепенно и аккуратно залить бетоном пространство между септиком и стенками ямы.
Сверху переливаются трубы и септик.
Также на этапе монтажа необходимо будет оборудовать ступень фильтрации почвы и засыпать биопрепараты в септик. Система водоотведения готова к эксплуатации.
Видео о том, как сделать септик из еврокубов:
Техническое обслуживание резервуаров
Станция очистки сточных вод не требует частых заходов в канализационную машину, но раз в год необходимо откачивать ил из емкостей, уровень которого можно проверить деревянной палкой.
Также периодически необходимо добавлять препараты микроорганизмов. Особенно, если вокруг септика пахнет.
В остальном эта недорогая конструкция не требует ухода.
Стоимость септика из еврокубов
Дешевизна — главный козырь системы утилизации отходов из еврокубов. Б / у тара в хорошем состоянии стоит около 4-5 тысяч рублей. К общей сумме также нужно добавить доставку, которая зависит от удаленности вашего участка от города и поставщика, а также цены на песок, цемент, герметик, щебень и пластиковые трубы.
Вы можете нанять техника для рытья котлована, что увеличит стоимость установки, но сэкономит деньги.
В результате вы получаете хорошее и недорогое устройство для вывоза мусора, особенно подходящее для небольших загородных домов.

Один из способов обеспечить качественную очистку сточных вод в частном доме или на даче без лишних затрат — сделать септик из еврокубов своими руками.
Конструкция и особенности еврокубов
Еврокубы
— это удобный контейнер для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которого полностью определяется названием.Материал для изготовления еврокубов прочный, нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать довольно большие нагрузки — еврокубы в зависимости от модели имеют вместимость от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки. Внешне это выглядит так, как будто пластиковый контейнер заключен в плотную клетку. Для слива жидкости предусмотрено отверстие с короткой горловиной, которое закрывается навинчивающейся крышкой.
Как материал для самодельных очистных сооружений еврокуб для септика на даче или в частном доме имеет определенные преимущества :
полная водонепроницаемость, исключающая попадание грязных стоков из септика в землю,
малый вес, что дает возможность выполнять все работы по устройству септика даже одному человеку без использования специального оборудования,
Простота проделывания отверстий и установки труб (впускных, выпускных и присоединительных),
Скорострельность строительства очистных сооружений сточных вод,
Простота обслуживания септика,
достаточно высокоэффективный септик при условии правильной установки.
Чертеж септика из двух соединенных между собой еврокубов
Недостатки септики из еврокубов по отзывам владельцев:
Низкая прочность пластика, повышающая риск разрушения в холодное время года,
необходимость закрепления контейнеров, которые благодаря малому весу в пустом состоянии могут «плавать» во время наводнения.
Следует учитывать, что недостатки еврокубов как септиков относительны, то есть во многом они могут быть устранены при подготовке к строительству и при проведении монтажных работ.
Принцип работы очистных сооружений
Если установлен септик из еврокубов, схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекая из одного еврокуба в другой, сточные воды избавляются от крупных фракций, которые оседают на дно.
На фото представлена схема, как сделать септик из еврокубов из двух емкостей
Конструкция септика из еврокуба подразумевает, что очистные сооружения этого типа энергонезависимы.Для них не требуется подача воздуха, а значит, нет необходимости устанавливать компрессор. Септики не требуют эксплуатационных затрат. Осевший ил и трудноразлагаемые примеси разрушаются анаэробными (безвоздушными) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов без откачки на начальном этапе эксплуатации необходимо добавлять биоактиваторы для ускорения процессов очистки.
В этом случае откачивать сточные воды септика нет необходимости: осветленные сточные воды попадают на поле фильтрации, где проходят дополнительную очистку, а накопившийся ил можно удалить без использования специального оборудования, для чего рекомендуется предусмотреть специальное закрывающее отверстие.Периодичность удаления осадка из септика — примерно раз в год-два, осенью.
Если, сделав своими руками септик для дачи из еврокубов, самостоятельно откачивать его не хочется, всегда есть возможность вызвать специалистов с оборудованием для этого.
Необходимый объем септика определяется так: 200 литров воды на человека в сутки умножаем на количество членов семьи, и все это все равно умножаем на 3.Например, септика объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра, хватит на троих человек.
Подготовка к установке
Разобравшись, как сделать септик из еврокубов и обзавестись необходимыми для строительства материалами, можно приступать к подготовительным работам.
При выборе места, где вы планируете установить септик из еврокубов без откачки своими руками, нужно учитывать, что он должен быть не ближе 5 м от дома и 30-50 м до колодца / хорошо.
Расположение септика на участке
Яма под установку септика выламывается с запасом. Размер зазора между стенками емкости и стенками ямы зависит от особенностей выбранной конструкции.
Для защиты септика от замерзания часто устанавливают пенополистирол или другой влагостойкий теплоизолятор.
Для увеличения прочности практикуют заполнение щели бетоном или установку «ящика» из досок.
Фундамент заливается в котлован из бетона толщиной около 20 см. На этапе затвердевания в фундамент устанавливаются металлические крючки или кольца для «анкеровки» пластиковых емкостей, которые не позволят им всплыть.
Опалубка фундамента септика выполняется поэтапно с учетом того, что второй куб следует устанавливать ниже по уровню, чем первый.
Одновременно с этим выкапывает фильтрационную траншею , в которой затем будет проложена перфорированная труба, удаляющая осветленные сточные воды из септика.
Еврокубы также нуждаются в подготовке к установке … Имеющееся сливное отверстие заделано. Он слишком мал в диаметре и слишком мал, чтобы его можно было использовать для соединения труб.
Прочие отверстия сделаны:
В первом кубе — для входа в канализационную трубу и для перелива жидкости во вторую емкость.
Во втором кубе — вход из первого резервуара и выход на поле фильтрации.
На верхних плоскостях каждого куба есть отверстие для вентиляционной трубы.
Для подачи трубопроводов все отверстия оборудованы тройниками, а стыки тщательно загерметизированы.
Монтаж и герметизация трубопроводов
Монтажные работы
Септик из чан-тары своими руками устанавливается только после завершения всех подготовительных работ. Бетон фундамента к этому времени должен набрать прочность. В некоторых случаях частичное заполнение контейнеров водой , так что световые резервуары не перемещаются при каждой чистке щеткой.

Правила эксплуатации
Для максимальной долговечности септика из еврокубов и обеспечения работоспособности важно соблюдать правила эксплуатации очистных сооружений данного типа:
периодически внедрять специальные биопрепараты для септиков,
не допускают максимального наполнения цистерн в холодное время года,
предусмотреть вентиляционные каналы с всасывающими клапанами или использовать обычный вентиляционный стояк, чтобы в канализационных трубах ах, не образовывались зоны разреженного воздуха, препятствующие свободному течению жидкости.
Септик из еврокубов видео
А в этом разделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, где демонстрируется описанный выше процесс строительства септика на даче.
Самодельные и эффективно работающие ЛОС (локальные очистные сооружения) вызывают большой интерес у пользователей нашего портала. Например, при низком уровне грунтовых вод его часто используют.
Попытка реализовать эту схему на плохо дренируемых, пучинных почвах, с высоким уровнем грунтовых вод может закончиться неудачей.Кольца могут сдвинуться с места при сезонном движении грунта, и герметичность септика нарушится, а дренажный колодец (который устанавливается без дна) или поля фильтрации будут постоянно затапливать. Применение покупных очистных сооружений пластмасс на водонасыщенном «проблемном» участке также может привести к тому, что при пучение грунта заглубленная система толкает или сдавливает стены.
В связи с этим интересная схема реализации поверхностного септика из еврокубов на «болоте» пользователя FORUMHOUSE с ником Globi .
Глоби Участник FORUMHOUSE
У меня на участке грунтовые воды высокого уровня. Обычный септик сделать нельзя. Посмотрев на мытарства моего соседа (второй сезон после зимы он пытается «утопить» постоянно растущие летучие органические соединения), я решил сделать систему обработки поверхности на основе 2 кубов евро.
Система привлекла пристальное внимание пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой высокого GWL. Но, решившись построить такую схему, следует сразу задуматься, куда слить сток после септика.Часто проблема доочистки и дальнейшей утилизации «черных» вод на болотистой местности с недостаточной впитывающей способностью почвы превращается в настоящую «головную боль».
Как я решил эту задачу Глоби, мы расскажем чуть позже, а сейчас опишем устройство наземного септика. Для его постройки нам понадобится:
Еврокубы — 2 шт.
Материал для строительства пристройки к дому, в котором монтируется септик: доски — 10 шт.сечение 100х25 мм, листы плоского шифера толщиной 1 см.
Утеплитель для ящика — пенополистирол (пенополистирол) — 10 листов.
Профнастил на крышу «домика» под септик.
Мелочовка — трубы канализационные, манжеты специальные уплотнительные для септика, тройники, метизы.
Глоби
Еврокубы мне обошлись в 3500 рублей за 1 штуку. (в ценах 2012 г.). На материал для «саркофага» отдал еще 4100 рублей.Трубы и отводы стоят 3500 руб. + всякая мелочь и строительные материалы в виде пустотелых бетонных блоков, цемента, металлической сетки для армирования основания под септик. На все про все потратил около 17 тысяч рублей.
Дизайн пристройки может быть изменен в соответствии с размерами септика и наличием определенных строительных материалов.
Главное при установке поверхностного септика помните, что все точки подключения сантехнического оборудования — унитаз, раковины, ванны — должны быть выше точки входа в емкости.
Необходимо соблюдать необходимый уклон канализационных труб (2 см на 1 погонный метр, при диаметре 110 мм). Если высота перекрытия первого этажа (от уровня земли до этажа) не позволяет выдерживать уклон дорожки, то придется подумать, как «выбросить» отходы в септик, например, с помощью фекального насос.
Процесс установки септика хорошо виден на следующих фото.
Заливаем фундамент из бетона, а затем монтируем систему, не забывая по окончании сборки проверить ее на герметичность, чтобы после запуска септик слился. не «пахнуть» нахождением возле дома.Для этого Globi использовали Автомобильный компрессор, предварительно заглушив выход штатной заглушкой, а на входе поставив заглушку с штуцером от гидроаккумулятора.
Глоби
Долго качал, пока одна из заглушек с громким треском не вылетела. Система герметичная, постороннего неприятного запаха быть не должно. Далее монтирую вентиляционную трубу и продумываю, как сделать вентиляцию самого ящика, чтобы летом в септике не погибали бактерии из-за перегрева.
При проверке тары на герметичность под избыточным давлением главное не увлекаться процессом, иначе пластиковый кубик может лопнуть.
Чтобы построить систему, вам нужно понять, как она работает. По словам пользователя, он основательно порылся в Интернете, чтобы узнать об основных нюансах функционирования септика. Основа всей системы правильный перелив , с одного еврокуба на другой, с последующим сливом в канализацию.
Когда отходы попадают в септик, они разделяются. Часть твердых отходов сразу отправляется на дно или через некоторое время выпадает в осадок, проходя отстаивание. Затем жидкость переливается в следующую емкость. В этом случае жидкость в следующий резервуар из предыдущего куба нужно забирать так, чтобы перелив был на одну треть ниже уровня поверхности воды в резервуаре. Это позволит отсечь твердые включения, плавающие на поверхности.
Глоби
Я отошел от классической схемы переполнения.Это дало возможность сэкономить на уборке. В принципе они не нужны. Поскольку септик не заглублен, в любой момент можно все разобрать и прочистить трубы.
Например, в этой конструкции вход в септик убирается прямо из дома. Для этого есть смотровой люк. Также возможен перелив между первой и второй емкостями, достаточно снять стенку (лист шифера, прикрученный на саморезы) и отсоединить переходник от вентиляционной трубы.
Выход из септика прочищается снаружи — сантехническим кабелем через тройник.
Также необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию септика. Для этого (выносится максимально высоко, например, до конька) и подающий патрубок, обеспечивающий приток воздуха в систему. Такая труба обычно размещается в конце поля фильтрации / аэрации, на сливной трубе.
Сливная труба обеспечивает сообщение канализационной системы с атмосферой, а также предотвращает появление неприятного запаха в доме и выход из строя гидрозатворов.
Одним из основных элементов системы является дренажный тоннель. Пользователь сделал его из старой бани, закопанной на глубине 0,5 метра. Поставил ее на бетонные блоки (по всему периметру), чтобы увеличить объем самодельного инфильтратора — перевернутой емкости без дна. Сверху ванна утепляется пенополистиролом и присыпается землей. Слив вводится через отверстие в ванне.
Инфильтратор необходим для дополнительной очистки сточных вод.
Глоби
Эксплуатация показала, что дренаж не замерзает.
Еще один вопрос, который волновал многих, решивших повторить этот септик, — замерзнет ли он зимой.
Практика показала, что утеплителя ящика пенопластом толщиной 100 мм достаточно для нормальной работы при отрицательных температурах … Следует учитывать, что стена дома, на которую обращены емкости, теплая.Тепло выделяется, когда бактерии активны (ферментация). Дополнительно (на всякий случай) пользователь установил ТЭН мощностью 0,5 кВт снизу, с правой стороны бака. В процессе эксплуатации даже при -18 ° С септик не промерзает, а вот обогреватель действительно нужен только в сильные морозы .
Для повышения эффективности системы очистки Глоби запускает покупной биоактиватор — в нее микроорганизмы, смывая их раз в месяц в унитаз.
Еще вопрос, хватит ли объема 2 еврокубов или лучше поставить 3 штуки.
Глоби
Объем септика зависит от количества проживающих в доме. Кроме того, еврокубы бывают разных размеров. У меня по 700 литров. Полезный объем — по 550 л. Итого — 1100 литров. Это, конечно, не соответствует рекомендуемой норме на 2 человека, особенно если есть залповый сброс, но у меня в доме 2 санузла — с компостом и биотуалетом, и душевая со своим отводом.Если нужно, то со временем можно будет поставить еще 2 еврокуба. Это просто, потому что не нужно ничего копать.
Приезжая в загородный дом или на дачу, хочу оказаться в комфортной обстановке. Современную жизнь уже очень сложно представить без канализации и водоснабжения, поэтому эти коммуникации одними из первых проводят к дому. Септик из еврокубов — простой и доступный способ обустроить собственный отвод канализации на приватной территории.
Особенности конструкции
Такая конструкция септика напоминает классическую выгребную яму или сливную яму, за исключением того, что стоки имеют способность проникать в землю. Готовые контейнеры для жизнедеятельности жизнедеятельности человека надежны и долговечны, просты в установке и способны долгое время обходиться без очистки. Если нет возможности купить готовую систему, можно сделать самодельный септик такого типа. Допустим, используйте несколько бочек из ПВХ, расположенных на одном уровне, но тогда вам придется самостоятельно рассчитывать размер и расположение вентиляционного отверстия.
Фото — принцип работы
Преимущества использования септиков из пластиковых еврокубов:
Отсутствует вероятность загрязнения грунтовых вод фекальными остатками;
Система также выполняет поверхностный дренаж, нет необходимости дополнительно оборудовать дренажную систему двора;
Это септик закрытого типа, то есть неприятные запахи не будут проникать наружу;
Вы можете установить любое количество кранов, их количество может зависеть от количества санузлов в доме или других индивидуальных особенностей постройки;
Нет проблем с перекачкой воды.Процесс осуществляется быстро и не требует услуг профессиональных компаний. Это отличный вариант для дачи, так как септики из еврокубов практически не требуют ухода.
Но система имеет определенные ограничения :
Процесс очистки занимает 3 дня, что намного дольше, чем в автоматизированной системе. Но с другой стороны, очистка осуществляется бактериями, что повышает безопасность системы;
Пластик — очень податливый и хрупкий материал, быстро реагирующий на давление.Если размер ямы для чашек или плавающих грунтов рассчитан неправильно, септик может деформироваться, сместиться или полностью потрескаться.
Такие септики классифицируются по размеру (объему), количеству выходных отверстий и материалу, из которого они изготовлены. В качестве сырья могут использоваться ПВХ, резина и другие виды пластмасс. С выбором необходимого объема и количества изгибов все немного сложнее. Специалисты рассчитывают количество потребляемой воды.

Фото — бочка в виде куба
В среднем на одного взрослого человека приходится до 180 литров в сутки.Вода очищается за 3 дня, поэтому:
180 * 3 = 540 литров требует очистки в течение 3 дней, если в семье проживает более 1 человека, то 540 нужно умножить на количество жителей. Допустим, в доме двое взрослых и один ребенок:
540 * 2 = 1080 литров, а ребенок вдвое меньше — 540. Всего септик должен вместить по минимальным стандартам более 1500 литров. литров. Еврокубы изготавливаются объемом 1000 литров, поэтому для такой канализации потребуется два куба.То же и с количеством филиалов. Необходимо рассчитать, сколько используется сантехническое оборудование и, исходя из количества труб, вырезать для них необходимое количество отверстий в кубе. Следует отметить, что изначально резервуар снабжен только одним отверстием, необходимым для правильной работы — откачки сточных вод и шлама.
Видео по теме:
Установка
Вначале размечается площадка и составляется план расположения септика.При выборе места для его установки существует ряд требований:
Минимальное расстояние от фасада дома 6 метров, при этом, если есть подвал, то расчет идет от подвала. В этом случае устройство должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от озера или другого источника воды;
Канаву, которую готовят под установку септика, необходимо в обязательном порядке забетонировать. Это защитит всю систему от давления на грунт;
На дно траншеи укладывается щебеночная или песчаная подушка, которая защитит септик от выталкивания на поверхность земли во время весеннего таяния или подъема грунтовых вод.Его минимальный размер — 10 сантиметров и еще 10 см раствора сверху;
В холодных зонах применяется дополнительная изоляция. Чаще всего помимо цемента засыпают канаву глиной.
Размер траншеи на 10 сантиметров должен превышать размер куба, так как каркас все равно будет заливать и небольшое количество земли будет засыпано для усадки. Яму для еврокубов выкапывают вместе с траншеями для канализационных труб, которые войдут в септик. Эти действия необходимо выполнять одновременно, так как септик устанавливается в грунт уже с боковыми входными отверстиями.

Фото — расчет
Владельцы септиков из еврокубов также должны иметь готовую разводку входных канализационных труб. В правилах установки таких систем указано, что минимальное расстояние между трубами — не менее 30 сантиметров. После подготовки места установки кубики для колодца обрабатываются.
Инструкция и схема, как обустроить септик из еврокубов своими руками без откачки стоков:

Если нужно построить септик без бетонирования котлована (бюджетный вариант), то рекомендуется использовать металлическая сетка или каркас для установки кубиков.Его легко можно сделать в домашних условиях, если сварить между собой стержни арматуры с небольшим шагом.

Фото — Еврокубы в сетке
На этом изготовление септика закончено. Система засыпает и маскируется. Периодически проверяйте количество осадка и удаляйте его. Чистить септик нужно не реже 1 раза в год при нерегулярном использовании и 2 раза при постоянном использовании. В первый год после 12 месяцев необходимо пополнить бактериологический фильтр новыми аэробными микроорганизмами, в дальнейшем это делать каждые 2 года.
Каждый житель частного дома сталкивается с проблемой канализации. Совершенно нормально найти недорогой вариант, который легко установить. Как показывает практика, достаточно дороги специальные конструкции, как и выгребные ямы. К тому же такие конструкции довольно дороги в обслуживании.
Оптимальным решением данной проблемы будет создание септика из еврокубов своими руками. Что такое еврокуб, и как из него сделать септик?
Еврокуб — это контейнер из плотного полиэтилена с дополнительной опорой.Опора представляет собой стальную решетку снаружи.
Изготовление септика из еврокубов имеет ряд преимуществ:
хорошо справляется с большими нагрузками;
достаточно герметичен;
стойкий к химикатам;
быстрый и простой монтаж;
относительно невысокая стоимость;
не требуют особого ухода.
Помимо достоинств, есть и недостатки:
при продолжительных больших нагрузках стены могут немного деформироваться;
, если участок подвержен затоплению, то небольшой вес контейнера не сможет удержать его в земле.Другими словами, он будет вытолкнут на поверхность.
Процесс сооружения септика не очень сложен и может быть выполнен без посторонней помощи.
Для начала нужно посчитать необходимое количество кубиков. Один септик должен вместить объем сточных вод за 72 часа. Расчет можно произвести по следующей схеме: на 1 человека расходуется примерно 180-200 литров. в течение дня. Соответственно и количество стоков одинаковое. Результат умножается на количество человек.Итак, объем рассчитан.
Следующим шагом будет подготовка места для установки. Вам нужно выкопать яму, которая немного больше емкости. Его следует размещать на такой глубине, чтобы в холодное время года он не промерзал. После этого нужно подготовить почву для емкости. Поскольку вес заполненного контейнера довольно велик, это может легко привести к тому, что трубы не выдержат нагрузки и лопнут. Чтобы этого не произошло, нужно сделать субстрат из песка и гравия.Не будет лишним цементный фильтр наверху. По такому же принципу устанавливается следующая емкость, но уже без подложки.
Схема септика из еврокубов
Еврокуб, который получает воду из дома.
Дополнительный еврокуб.
Дренажные клапаны закрываются и на герметик надевается пластиковый колпачок.
1-й еврокуб должен быть на 15-20 см выше 2-го еврокуба.
Пластиковые трубы (обычно толщиной 110 мм)
Далее в стенках, расположенных вертикально и противоположно, прорезаются два отверстия, предназначенные для коротких труб, каждое из которых заканчивается тройником.Проделать такие отверстия можно при помощи болгарки или вручную ножовкой.
Необходимо подготовить три отрезка трубы длиной около 30 см. Они нужны для входа и выхода сточных вод, а также для крепления между отделениями септиков. Обычно это простые трубы для канализации диаметром 11 см. Отрезки труб можно обрабатывать зачистными дисками. Нарезанные и очищенные трубы вставляются в просверленные отверстия.
Отрезки труб, выходящие из соседних стен, соединяются между собой небольшой вставкой.
После этого в каждую емкость кладут по два тройника. Это можно сделать через шею или используя прорезь рядом с ней.
В верхней части еврокубов выполнены отверстия для выхода вентиляционных труб, которые вставляются в тройник внутри емкости. Вентиляционные трубы нужно делать в обязательном порядке, ведь именно через них в септик поступает Свежий воздух … Кроме того, такая вентиляция способствует разрушению органической пленки, которая непременно образуется.
Для большей устойчивости отдельных контейнеров их рамы свариваются между собой. Делается это с помощью металлической арматуры или других металлических полос. Все стыковые швы обработаны силиконом, стыки усилены накладками и заклепками.
Чтобы иметь возможность контролировать процесс загрязнения, в горловину самого большого куба (который всегда стоит первым) помещается смотровая решетка или труба.
После того, как все тройники и трубы установлены, рамы соединены, швы заделаны, септик погружается в яму.Чтобы давление грунта не повредило стенки емкости, их укрепляют листами профнастила или шифера. Там, где погодные условия холодные, их дополнительно утепляют пеной. В некоторых случаях имеет смысл залить бетоном пространство между стенами и землей.
После всех подготовительных работ отводная труба, расположенная на втором кубе, подключается к фильтрам и сливной трубе … Затем септик засыпается землей, и на поверхности остается только труба.При правильном расчете необходимых объемов, произведении качественной сборки и установки такой самодельный септик прослужит вам не один десяток лет.
Есть еще один маленький секрет. Сделать септик из еврокубов не особо дорого, но можно сэкономить еще больше. Для этого нужно приобрести еврокубы, которые уже где-то использовались. Они продаются по доступной цене, так как стирка стоит очень дорого. В вашем случае мыть их не нужно.
Септик из еврокубов — самый доступный и подходящий вариант, который можно использовать в любом климате.
Делаем септик из еврокубов своими руками — схема сборки и установка. Как сделать септик из еврокубов своими руками
Отличное решение при создании канализации, это строительство септика из еврокубов своими руками — схема его сборки не представляет особой сложности, поэтому хозяин дома может справиться без помощи специалистов.
Однако для раскопок и установки конструкции может потребоваться помощь извне. Перед началом монтажа рекомендуется не только изучить схему монтажа, подготовить необходимые инструменты и оборудование, но и проверить уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта и ряд других параметров.
Грамотно выполненные подготовительные работы обеспечат долгую бесперебойную работу канализации в целом.
Что такое еврокуб — рассмотрим его конструкцию

Еврокуб — это специальный контейнер, основное предназначение которого — транспортировка и хранение различных жидкостей: продуктов питания, воды, топлива и т. Д.Конструкция изготавливается в большинстве случаев из полиэтилена.
Назначение предусматривает наличие толстых стенок повышенной прочности. Купить еврокуб не составляет особого труда, это можно сделать в различных крупных хозяйственных магазинах. В большинстве случаев такие конструкции используются для хранения воды на дачных участках.
Самый распространенный объем — 1000 литров, но есть и модели с меньшим объемом (640 литров).
Такие изделия обладают некоторыми особенностями, о которых желательно знать перед покупкой:
изготовлены из полиэтилена низкого давления;
,
имеют шейку сечением от 140 до 230 мм;
внизу конструкции патрубок для подключения сливной трубы, диаметром от 45 до 90 мм;
Прочность и надежность еврокуба увеличены за счет дополнительного армирования стальной сеткой наружных стенок изделия.
Такие модели как нельзя лучше подходят для строительства автономной канализации. Соорудить септик из еврокубов своими руками можно по схемам и инструкции по установке.
Такая канализация может без проблем работать долгие годы, хотя требует периодического обслуживания. Она способна эффективно обслуживать дачный участок или дом с небольшим количеством жителей.
Особенности устройства
Канализация своими руками из еврокубов отличается не только надежностью и долгим сроком службы, но и экономичностью.Ниже представлена готовая подробная схема узлов двухкамерного септика с вентиляцией и бетонной подушкой.
Однако есть некоторые особенности и тонкости, о которых рекомендуется узнать перед началом процесса его строительства:
Процедура установки требует большого объема работ, поэтому она также займет некоторое время как помощь нескольких человек. Потребуется выкопать довольно большую яму и опустить в нее изделие.Сделать своими руками своими руками очень сложно, т.к. еврокуб большой и тяжелый;
Важно соблюдать все правила установки. Если не выполнить подготовительную процедуру правильно или нарушить технологию, то септик будет подвержен негативному воздействию окружающей среды и довольно быстро повредится под ее воздействием;
Вам нужно будет позаботиться о наличии дополнительной системы фильтрации, так как, например, септик из еврокубов, построенный своими руками, способен очистить лишь около 50% отработанных жидкостей.Поэтому перед началом строительства необходимо обязательно продумать дополнительную очистку (оборудовать поля фильтрации, инфильтраторы и т. Д.) И выделить для этого место на схеме.
Как выбрать место для канализации из еврокубов?
Важным этапом подготовки к строительству септика из еврокубов своими руками является проработка схемы, а также выбор и подготовка места под канализацию. При выборе места желательно следовать определенным рекомендациям и правилам, перечисленным ниже.
Основные правила:
сооружение должно располагаться на расстоянии 5 метров от строений, на расстоянии около 50 метров от колодца, куда берется питьевая вода или вода для полива, на расстоянии 10 метров от рек. и в 3 метрах от деревьев;
при прокладке канализационного трубопровода следует учитывать, что весь путь должен быть как можно короче;
Если необходимо установить септик дальше 15 метров, обязательно потребуется выделить участок под ревизионный колодец.Это необходимо для быстрого устранения засоров в трубах;
если необходимо использовать трубопровод с отводом, то в этих местах в обязательном порядке оборудовать специальные поворотные колодцы;
Обязательно располагать конструкцию таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для оборудования для отвода сточных вод. Может потребоваться при возникновении неисправностей и необходимости устранения содержимого септика.
Исходя из этих факторов определяется наиболее подходящее место для самостоятельного строительства септика из еврокубов.Также на схеме частного участка рекомендуется сразу определить место для расположения системы дополнительной очистки. Как уже говорилось выше, это могут быть поля для фильтрации, специальный колодец или инфильтраторы.
Сборочно-монтажная техника
Посмотреть видео
Посмотреть видео
Решение построить септик из еврокуба на даче своими руками существенно сэкономит финансовые ресурсы семьи по сравнению с покупкой и установкой систем заводской канализации.Прежде чем приступить к установке, требуется подготовить и собрать изделия по схеме.
Для этого чаще всего проводят следующие действия:
сделать уплотнение, имеющее сливные отверстия. Из-за слишком маленького сечения и невысокого расположения не подходит для подключения канализационного трубопровода;
В первом еврокубе созданы новые отверстия для соединения трубы, по которой текут сточные жидкости, и для входа сточных вод во второй контейнер;
во втором продукте отверстия необходимы для входа из первого куба и потока стоков в поле для фильтрации.Рекомендуется оборудовать обратным клапаном последнее отверстие;
Отверстия на верхних стенках еврокубов предназначены для вывода вентиляционных труб.
Обязательно заделать точки соединения труб во все созданные отверстия. Также отверстия обязательно оборудованы тройниками, чтобы можно было подсоединить трубопровод.
Проектирование, расчеты, какие материалы и инструменты потребуются
Важность подготовительных работ трудно переоценить, они позволяют максимально качественно производить самостоятельный монтаж канализации из еврокубов.
Обязательно учитывайте тип грунта, глубину залегания грунтовых вод, промерзание грунта и другие параметры. Также важно правильно рассчитать необходимый объем септика, чтобы он смог эффективно справиться с подаваемым количеством сточных вод.
Самый простой способ выполнить этот расчет — использовать показания счетчика. Тогда можно легко и максимально точно определить, сколько жидкости жители дома сбрасывают в канализацию за день.Однако не всегда можно использовать этот метод, и в этом случае требуется проводить расчеты вручную.
Считается, что норма воды на 1 человека составляет примерно 200 литров в сутки. Но на самом деле семьи из 4-6 человек часто используют только около 500 литров. Чтобы выбрать септик подходящего объема, нужно взять среднее количество воды, потребляемой жильцами в доме за три дня.
После определения необходимого типа септик должен найти подходящее место.При выборе обязательно соблюдать определенные правила, они указаны выше.
Следует отметить, что при выборе обязательно учитывать удаленность от построек и других объектов, а также расположение трубопровода. Это позволит в будущем избежать засоров и загрязнения близлежащих водоемов или колодцев.
Подготовительные работы
Для возведения конструкции понадобится еврокуб, 4 тройника, пластиковые трубы для подключения к септику, переливная и вентиляционная трубы, патрубки.Для проведения работ вам потребуются следующие инструменты: древесные плиты, перчатки, угловая шлифовальная машина, пенопласт, сварочный аппарат, герметик, арматурные стержни, может понадобиться строительный уровень для определения уклона канализационного трубопровода.
Для монтажа канализационной системы, как правило, используют от 2 до 3 еврокубов. Этого достаточно для большинства стандартных случаев. Следует приобретать емкости, предназначенные для хранения непродовольственных товаров.
Если важна экономия средств, вы можете купить использованный продукт, который не подвергался очистке.Его следует мыть простой водой, и он будет работать так же эффективно, как новый куб. Подготовив все инструменты, можно приступать к подготовительным работам.
Схема действий:
Вырыть траншею для канализационных труб, по которой сточные воды будут подводиться в септик. При копке следует учитывать, что глубина подающего трубопровода должна быть не более 3-х метров от поверхности, но ниже уровня промерзания грунта.
Выкопайте яму, ориентируясь на размер еврокубов.Яма должна быть достаточно большой, чтобы вместить все резервуары, и по бокам у нее должно быть примерно 20 сантиметров свободного пространства.
Выройте траншею для прокладки трубопровода, по которому протекает очищенная сточная вода. Поскольку септик не в состоянии самостоятельно очистить отработанные жидкости на 100%, необходимо будет оборудовать доочистку. В большинстве случаев используются фильтрационные колодцы, насыпи или специальные поля. Поэтому на данном этапе необходимо определить место фильтрации на графике участка.
Собрать и подготовить емкости: установить тройники, проделать необходимые отверстия, обеспечить дополнительную гидроизоляцию стыков. Важно отметить, что каждый еврокуб ставится примерно на 20 см ниже предыдущего. Таким образом, входные и выходные отверстия в резервуарах не совмещены.
Посмотреть видео
После завершения монтажа патрубков и герметизации соединений можно переходить к основному процессу строительства — возведению септика из еврокубов своими руками.
Установка и установка — пошаговая инструкция
Как сделать и установить септик из еврокубов своими руками:
Первый этап зависит от типа грунта. Если он глинистый и достаточно подвижный, то нужно обратить внимание на уплотнение дна. Для этого насыпается слой песка и гравия, затем поверх бетонной стяжки создается слой песка и гравия, чтобы предотвратить обрушение и деформацию дна при полном заполнении емкостей.Заливая бетон, помните, что каждая емкость будет на 20 см глубже предыдущей.
В вырытую яму опускают уже смонтированный и подготовленный септик. На этом этапе рекомендуется закрепить веревками или цепями. В противном случае контейнеры могут всплыть, что приведет к серьезным повреждениям конструкции и утечкам.
С двух сторон соединены трубы, по которым сточные жидкости будут поступать в септик, а очищенные сточные воды будут уходить в поле фильтрации или колодец.Желательно выдерживать уклон 2 см на каждый метр трубопровода, чтобы обеспечить беспрепятственный сток сточных вод. Отводящая труба должна располагаться под углом к дренажному полю.
Участок расположения трубопровода выше уровня промерзания грунта рекомендуется утеплить, чтобы предотвратить негативные последствия пучения грунта.
Затем утепляют стены, в большинстве случаев это делается с помощью пенопласта, но можно использовать любой другой изоляционный материал.
Септик из еврокубов, построенный своими руками, залит водой, а яма засыпана песком.
Если грунтовые воды проходят близко к поверхности, то боковые стенки резервуаров следует дополнительно защитить. В «карман», оставшийся при рытье между котлованом и контейнером, кладут арматуру либо деревянные доски, затем медленно заливают бетоном.
Посмотреть видео
Если заливка не будет слишком быстрой, конструкция не будет деформирована или повреждена.Главное, перед началом этой процедуры наполнить емкость водой.
Если уровень грунтовых вод не слишком высок, то нужно только позаботиться о предотвращении поломки при пучинистой почве (этот процесс представляет собой увеличение объема почвы при промерзании).
Для этого достаточно засыпать зазор песком, иногда добавляя воду, и тщательно утрамбовать. Необходимость заливки верха ямы бетоном полностью зависит от региона и местности. Обязательно защитить вентиляционные трубы, находящиеся над землей.Через них в септик могут попасть посторонние предметы.
После завершения установки требуется дополнительная очистка сточных вод. Для этого можно использовать следующие методы:
фильтрующий колодец — лучший выбор на небольших площадях. Допускается размещать его, если грунт песчаный, а расстояние между возведенным колодцем и уровнем грунтовых вод более 1 м;
Установка инфильтраторов — действенный метод, который несложно сделать своими руками.Однако требуется много свободного места, т.е. достаточно большая площадь;
дренажное поле — как и предыдущий вариант, требует свободного места;
создание канавы — расстояние между дном канавы и уровнем грунтовых вод должно быть более 1 м.
Эксплуатация и обслуживание
Чтобы септик из еврокубов своими руками безупречно функционировал долгое время, рекомендуется соблюдать правила эксплуатации. Как и любая другая система, септик требует регулярного, но довольно несложного ухода.
Желательно соблюдать следующие правила:
с наступлением весны необходимо следить за состоянием септика после зимы, особенно если он не эксплуатировался в зимний период … Если есть какие-либо повреждения или обнаружена деформация конструкции, немедленно потребуется ремонт. Нельзя использовать септик из еврокубов при его неисправности, поскольку это приведет к попаданию в почву неочищенных жидкостей сточных вод, что нанесет ущерб экологической обстановке;
Если канализация эксплуатируется не очень часто, то для ускорения разложения биологического остатка можно использовать специализированные биопрепараты, содержащие бактерии.При регулярном использовании системы в этом нет необходимости, поскольку микроорганизмы активно размножаются самостоятельно.
Плюсы и минусы септика из еврокубов
У всех канализационных систем есть плюсы и минусы, септик из еврокубов не исключение. Достоинства:
экономическая выгода, еврокубы недорогие, есть и другие комплектующие;
простота сборки конструкции и монтажа канализации даже новичку в строительных работах Ох;
качественная очистка сточных вод;
герметичность кубов, что позволяет монтировать септик даже при повышенном уровне грунтовых вод;
Вы всегда можете расширить систему, установив дополнительные баки;
Нет необходимости в блоках питания.
Недостатки:
для рытья траншей и котлована, установки конструкции потребуется сторонняя помощь;
строгие инструкции по установке, которые необходимо тщательно соблюдать. Неправильное выполнение или пропуск одного из пунктов приведет к разрушению септика или его неисправности;
необходимо регулярно проверять состояние септика и проводить его техническое обслуживание;
Более короткий срок службы по сравнению с железобетонной конструкцией.
Следует отметить, что построить септик из еврокубов можно своими руками без откачки. Ключевой его особенностью является наличие электрического компрессора, подающего кислород в баллоны. Это способствует быстрому и эффективному разложению сточных вод, поскольку микроорганизмы способны перерабатывать большинство отложений.
Для самостоятельной установки септика достаточно изучить его конструктивную схему и ознакомиться с инструкцией по установке.Эта процедура требует времени, но не очень сложна.
Это также существенно снизит вероятность засорения канализации и заиления дна соответственно, предотвратив множество неприятных ситуаций для жителей дома.
Записи
Самодельные и эффективно работающие ЛОС (локальные очистные сооружения) вызывают большой интерес у пользователей нашего портала. Например, при низком уровне грунтовых вод его часто используют.
Попытка реализовать эту схему на плохо дренируемых, пучинных почвах, с высоким уровнем грунтовых вод может закончиться катастрофой.Кольца могут перемещаться при сезонном перемещении грунта, и герметичность септика будет нарушена, а дренажный колодец (который ставится без дна) или поля фильтрации будут постоянно затапливаться. Применение покупных очистных сооружений пластмасс на водонасыщенном «проблемном» участке также может привести к тому, что при пучение грунта заглубленная система толкает или сдавливает стены.
В связи с этим интересная схема реализации поверхностного септика из еврокубов на «болоте» пользователя FORUMHOUSE с ником Globi .
Глоби Участник FORUMHOUSE
У меня на участке высокий уровень грунтовых вод. Обычный септик сделать нельзя. Посмотрев на мытарства моего соседа (второй сезон после зимы он пытается «утопить» постоянно растущие летучие органические соединения), я решил сделать систему обработки поверхности на основе 2 кубов евро.
Система привлекла пристальное внимание пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой высокого GWL. Но, решившись построить такую схему, следует сразу задуматься, куда слить сток после септика.Часто проблема доочистки и дальнейшего использования «черных» вод на болотистой местности, при недостаточной впитывающей способности почвы, превращается в настоящую «головную боль».
Как я решил эту задачу Глоби, мы расскажем чуть позже, а сейчас опишем устройство наземного септика. Для его постройки нам понадобится:
Еврокубы — 2 шт.
Материал для строительства пристройки к дому, в котором монтируется септик: доски — 10 шт.сечение 100х25 мм, листы плоского шифера толщиной 1 см.
Утеплитель для ящика — пенополистирол (пенополистирол) — 10 листов.
Профнастил на крышу «домика» под септик.
Мелочовка — трубы канализационные, манжеты специальные уплотнительные для септика, тройники, метизы.
Глоби
Еврокубы мне обошлись в 3500 рублей за 1 штуку. (в ценах 2012 г.). На материал для «саркофага» отдал еще 4100 рублей.Трубы и отводы стоят 3500 руб. + всякая мелочь и строительные материалы в виде пустотелых бетонных блоков, цемента, металлической сетки для армирования основания под септик. На все про все потратил около 17 тысяч рублей.
Дизайн пристройки может быть изменен в соответствии с размерами септика и наличием определенных строительных материалов.
Главное при установке поверхностного септика помните, что все точки подключения сантехнического оборудования — унитаз, раковины, ванны — должны быть выше точки входа в емкости.
Необходимо соблюдать необходимый уклон канализационных труб (2 см на 1 погонный метр, при диаметре 110 мм). Если высота перекрытия первого этажа (от уровня земли до этажа) не позволяет выдерживать уклон дорожки, то придется подумать, как «выбросить» отходы в септик, например, с помощью фекального насос.
Процесс установки септика хорошо виден на следующих фото.
Заливаем фундамент из бетона, а затем монтируем систему, не забывая по окончании сборки проверить ее на герметичность, чтобы после запуска септик слился. не «пахнуть» нахождением возле дома.Для этого Globi я использовал автомобильный компрессор, предварительно заглушив выход штатной заглушкой, а на входе поставил заглушку с штуцером от гидроаккумулятора.
Глоби
Долго качал, пока одна из заглушек с громким треском не вылетела. Система герметичная, постороннего неприятного запаха быть не должно. Далее монтирую вентиляционную трубу и продумываю, как сделать вентиляцию самого ящика, чтобы летом в септике не погибали бактерии из-за перегрева.
При проверке тары на герметичность под избыточным давлением главное не увлекаться процессом, иначе пластиковый кубик может лопнуть.
Чтобы построить систему, вам нужно понять, как она работает. По словам пользователя, он основательно порылся в Интернете, чтобы узнать об основных нюансах функционирования септика. Основа всей системы правильный перелив , с одного еврокуба на другой, с последующим сливом в канализацию.
Когда отходы попадают в септик, они разделяются. Часть твердых отходов сразу идет на дно или через некоторое время оседает, проходя отстаивание. Затем жидкость переливается в следующую емкость. В этом случае жидкость в следующий резервуар из предыдущего куба нужно забирать так, чтобы перелив был на одну треть ниже уровня поверхности воды в резервуаре. Это позволит отсечь твердые включения, плавающие на поверхности.
Глоби
Я отошел от классической схемы переполнения.Это дало возможность сэкономить на уборке. В принципе они не нужны. Поскольку септик не заглублен, в любой момент можно все разобрать и прочистить трубы.
Например, в этой конструкции вход в септик убирается прямо из дома. Для этого стоит смотровой люк … Перелив между первой и второй емкостью тоже есть, достаточно снять стенку (прикрученный на саморезы лист шифера) и отсоединить переходник от вентиляционной трубы.
Выход из септика прочищается снаружи — сантехническим кабелем через тройник.
Также необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию септика. Для этого (выносится максимально высоко, например, до конька) и подающий патрубок, обеспечивающий приток воздуха в систему. Такая труба обычно размещается в конце поля фильтрации / аэрации, на сливной трубе.
Сливная труба обеспечивает сообщение канализационной системы с атмосферой, а также предотвращает появление неприятного запаха в доме и выход из строя гидрозатворов.
Одним из основных элементов системы является дренажный тоннель. Пользователь сделал его из старой бани, закопанной на глубине 0,5 метра. Поставил на бетонные блоки (по всему периметру), чтобы увеличить объем самодельного инфильтратора — перевернутой емкости без дна. Сверху ванна утепляется пенополистиролом и присыпается землей. Слив вводится через отверстие в ванне.
Инфильтратор необходим для дополнительной очистки сточных вод.
Глоби
Эксплуатация показала, что дренаж не замерзает.
Еще один вопрос, который волновал многих, решивших повторить этот септик, — замерзнет ли он зимой.
Практика показала, что изоляции ящика пенопластом толщиной 100 мм достаточно для нормальной работы при низких температурах. При этом следует учитывать, что стена дома, к которой обращены емкости, теплая.Тепло выделяется, когда бактерии активны (ферментация). Дополнительно (на всякий случай) пользователь установил ТЭН мощностью 0,5 кВт снизу, с правой стороны бака. В процессе эксплуатации даже при -18 ° С септик не промерзает, а вот обогреватель действительно нужен только в сильные морозы .
Для повышения эффективности системы очистки Глоби запускает покупной биоактиватор — в нее микроорганизмы, смывая их раз в месяц в унитаз.
Еще вопрос, хватит ли объема 2 еврокубов или лучше поставить 3 штуки.
Глоби
Объем септика зависит от количества проживающих в доме. Кроме того, еврокубы бывают разных размеров. У меня по 700 литров. Полезный объем — по 550 л. Итого — 1100 литров. Это, конечно, не соответствует рекомендуемой норме на 2 человека, особенно если есть залповый сброс, но у меня в доме 2 санузла — с компостом и биотуалетом, и душевая со своим отводом.Если нужно, то со временем можно будет поставить еще 2 еврокуба. Это просто, потому что не нужно ничего копать.
Каждый житель частного дома сталкивается с проблемой канализации. Совершенно нормально найти недорогой вариант, который легко установить. Как показывает практика, достаточно дороги специальные конструкции, как и выгребные ямы. К тому же такие конструкции довольно дороги в обслуживании.
Оптимальным решением данной проблемы будет создание септика из еврокубов своими руками.Что такое еврокуб, и как из него сделать септик?
Еврокуб — это контейнер из плотного полиэтилена с дополнительной опорой. Опора представляет собой стальную решетку снаружи.
Изготовление септика из еврокубов имеет ряд преимуществ:
хорошо справляется с большими нагрузками;
достаточно герметичен;
стойкий к химикатам;
быстрый и простой монтаж;
относительно невысокая стоимость;
не требуют особого ухода.
Помимо достоинств, есть и недостатки:
при продолжительных больших нагрузках стены могут немного деформироваться;
Если участок подвержен затоплению, то легкий контейнер не сможет удержать его в земле. Другими словами, он будет вытолкнут на поверхность.
Процесс сооружения септика не очень сложен и может быть выполнен без посторонней помощи.
Для начала нужно посчитать необходимое количество кубиков.Один септик должен вместить объем сточных вод за 72 часа. Расчет можно произвести по следующей схеме: на 1 человека расходуется примерно 180-200 литров. в течение дня. Соответственно и количество стоков одинаковое. Результат умножается на количество человек. Итак, объем рассчитан.
Следующим шагом будет подготовка места для установки. Вам нужно выкопать яму, которая немного больше емкости. Его следует размещать на такой глубине, чтобы в холодное время года он не промерзал.После этого нужно подготовить почву для емкости. Поскольку вес заполненного контейнера довольно велик, это может легко привести к тому, что трубы не выдержат нагрузки и лопнут. Чтобы этого не произошло, нужно сделать субстрат из песка и гравия. Сверху не будет лишней цементная стяжка. По такому же принципу устанавливается следующая емкость, но уже без подложки.
Схема септика из еврокубов
Еврокуб, который получает воду из дома.
Дополнительный еврокуб.
Дренажные клапаны закрываются и на герметик надевается пластиковый колпачок.
1-й еврокуб должен быть на 15-20 см выше 2-го еврокуба.
Пластиковые трубы (обычно толщиной 110 мм)
Далее в стенках, расположенных вертикально и противоположно, прорезаются два отверстия, предназначенные для коротких труб, каждое из которых заканчивается тройником. Проделать такие отверстия можно при помощи болгарки или вручную ножовкой.
Необходимо подготовить три отрезка трубы длиной около 30 см.Они нужны для входа и выхода сточных вод, а также для крепления между отделениями септиков. Обычно это простые трубы для канализации диаметром 11 см. Отрезки труб можно обрабатывать зачистными дисками. Нарезанные и очищенные трубы вставляются в просверленные отверстия.
Отрезки труб, выходящие из соседних стен, соединяются между собой небольшой вставкой.
После этого в каждую емкость кладут по два тройника. Это можно сделать через шею или используя прорезь рядом с ней.
В верхней части еврокубов выполнены отверстия для выхода вентиляционных труб, которые вставляются в тройник внутри емкости. Вентиляционные трубы нужно делать в обязательном порядке, ведь именно через них в септик поступает свежий воздух. К тому же такая вентиляция способствует разрушению органической пленки, которая непременно образуется.
Для большей устойчивости отдельных контейнеров их рамы свариваются между собой. Делается это с помощью металлической арматуры или других металлических полос.Все стыковые швы обработаны силиконом, стыки усилены накладками и заклепками.
Чтобы иметь возможность контролировать процесс загрязнения, в горловину самого большого куба (который всегда стоит первым) помещается смотровая решетка или труба.
После того, как все тройники и трубы установлены, рамы соединены, швы заделаны, септик погружается в яму. Чтобы давление грунта не повредило стенки емкости, их укрепляют листами профнастила или шифера.Там, где погодные условия холодные, их дополнительно утепляют пеной. В некоторых случаях имеет смысл залить бетоном пространство между стенами и землей.
После всех подготовительных работ отводящий патрубок, расположенный на втором кубе, подключается к фильтрам и отводному патрубку. Затем септик засыпается землей и на поверхности остается только труба. При условии правильного расчета необходимых объемов, качественной сборки и монтажа такой самодельный септик прослужит вам не одно десятилетие.
Есть еще один маленький секрет. Сделать септик из еврокубов не особо дорого, но можно сэкономить еще больше. Для этого нужно приобрести еврокубы, которые уже где-то использовались. Они продаются по доступной цене, так как раковина стоит очень дорого. В вашем случае мыть их не нужно.
Септик из еврокубов — самый доступный и подходящий вариант, который можно использовать в любом климате.
Если вы только начинаете жить в частном доме, то наверняка столкнетесь с вопросом, какую канализацию использовать в том или ином случае.Лучшим вариантом будет недорогая система, позволяющая выполнять работу достаточно быстро. Особые конструкции — септики — довольно дороги и требуют тщательного ухода. Достаточно трудоемкий и дорогой вариант — выгребная яма из бетонных колец. Кроме того, система потребует откачки, причем два раза в год.
Перекачка требует вызова промывщика и денежных затрат. Один из главных минусов здесь — неприятный запах … Наиболее выгодным решением в данной ситуации станет использование пластиковых емкостей, которые станут основой септика.Можно использовать б / у контейнеры для устройства системы, потому что они дешевле. На первом этапе мастеру предстоит рассчитать объем системы, а затем правильно установить конструкцию. Только тогда септик будет работать без перебоев. Частные домовладельцы в последнее время используют для этого еврокубы. И вы тоже можете последовать их примеру.
Что такое еврокубы
Это емкости из толстого полиэтилена, снаружи которых есть защита из стальной сетки, обеспечивающая надежность и прочность.Внутри можно вмещать около 1000 литров жидкости. Куб может использоваться для многоразового хранения и транспортировки различных веществ, среди которых следует выделить еду и воду.
Контейнеры часто покупают для хранения воды, чтобы потом использовать ее для орошения посевов. Такой куб отлично подходит для строительства канализации. Его преимущества:
максимальная герметичность;
быстрый монтаж;
возможность самостоятельного выполнения монтажных работ;
скорость строительства;
простота обслуживания контейнера.
Септик из еврокубов выдерживает большие нагрузки, устойчив к агрессивным веществам и имеет невысокую стоимость. Если хотите еще больше сэкономить, то стоит купить еврокуб б / у. Перед ее установкой не придется проводить сложные подготовительные работы … К тому же сама система довольно проста в эксплуатации.
Почему некоторые потребители отказываются от еврокубов: отзывы
У таких емкостей, по мнению потребителей, есть свои недостатки, они выражаются в легкости материала.Этот фактор способствует тому, что при затоплении местности контейнер выталкивается наружу. К тому же у изделий, по мнению покупателей, довольно тонкие стенки, которые порой не выдерживают нагрузки, поэтому деформируются.
Подготовка
Перед тем, как выйти из Еврокубов, вы должны подготовиться. Для этого выбирается место для установки, которое может располагаться в любом месте участка, ведь канализационная машина не нужна. Опорожнять систему не нужно.Перед началом работ важно определиться с типом почвы. Это сделано потому, что некоторые грунты не подходят для таких конструкций. Если грунт именно такой, то дно потребуется дополнительно укрепить, а также стенки углубления для установки системы.
Начальный этап работ должен сопровождаться определением уровня грунтовых вод. Для этого весной с помощью бура выкапывается колодец на глубину до 2 м. Через сутки следует проверить его стены.Если грунтовые воды достаточно глубокие, стены останутся сухими. Их влажность свидетельствует о высоком уровне грунтовых вод. Уровень можно измерить в ближайшей скважине.
Септик из еврокубов должен иметь объем, который следует рассчитать на начальном этапе. Для этого используется следующая формула: V = (N x 180 × 3): 1000. В ней V — это объем установки, а количество человек обозначается буквой N. По той причине, что потребление Норма на человека достигает 180 литров в сутки, литры нужно умножить на количество жителей и на три дня.За это время система очистит воду.
Полученное число нужно разделить на 1000, чтобы получить объем емкости в кубических метрах. Необходимо приобретать куб большего объема, чем требуется, ведь установка септика недостаточного объема запрещена. Как показывает практика, для семьи из 3-х человек будет достаточно 2-х контейнеров, объем каждой из которых составляет 800 литров.
При выемке грунта лучше использовать спецтехнику.Однако, если это невозможно, можно обойтись лопатой. В процессе проведения работ готовится траншея, которая пойдет от выхода канализации до самого септика. Наружный трубопровод должен иметь определенный уклон, позволяющий дренажам перемещаться под действием силы тяжести.
Уклон должен быть правильным, иначе в трубе могут образоваться засоры. Уклон трубы будет зависеть от ее диаметра. Для наружной разводки автономной канализации коттеджей или домов следует использовать трубу диаметром 110 мм.В этом случае уклон достигает 2 см на метр. Если септик находится на расстоянии 7 м от дома, то перепад уровня от начала до конца трубопровода составляет 14 см.
Делая яму под септик из еврокубов, рекомендуется для начала рассмотреть фото. Возможно, они позволят вам избежать ошибок. Размер котлована должен быть таким, чтобы после завершения монтажа зазор между резервуаром и стенами составлял 20 см и более. Это необходимо для более легкой установки системы.Также важно позаботиться об укреплении и защите наружных стен, ведь пластик может деформироваться под воздействием грунта.
На дно ямы можно насыпать песок или почву. Учитывая глубину ямы, необходимо учитывать высоту подушки. После этого на дно заливается стяжка из бетонного раствора, устанавливаются металлические закладные детали. Последние необходимы для крепления еврокубов.
Также усилены внутренние стенки котлована под септик из еврокубов, отзывы о которых позволят сделать правильный выбор.Делается это путем установки металлических листов, но лучше соорудить опалубку и залить стены бетоном. Если пренебречь этими рекомендациями, то септик может сдвинуться с места в процессе подвижек грунта, что приведет к разрушению всей системы.
Цена вопроса
Для септика из еврокубов можно взять две пластиковые емкости, объем каждой из которых будет 800 литров. Стоимость продукции 2000 руб.При необходимости объем еврокуба можно увеличить до 1000 литров. Если все сделать правильно, то система будет исправно работать и летом, и зимой, не вызывая проблем с эксплуатацией.
Однако бактерии нужно будет добавлять регулярно, чтобы исключить появление неприятных запахов … Многие потребители сегодня покупают «Доктор Робик», американский препарат. Вы можете предпочесть Тамир.
Этапы установки
Земляные работы включают подготовку котлована.После того, как объем системы рассчитан и вы знаете размер септика, можно начинать копать. На дно заливается бетон или укладывается подушка из щебня и песка. Это нужно для того, чтобы весной кубики с малым весом не вытолкнули на поверхность, когда наступает время паводков и паводков.
Также укреплены стены септика; для этого следует использовать шифер. Можно просто насыпать песок по периметру. Нижний слой бетона или песка должен быть в пределах 20 см и более.Оставьте по бокам место для слоя песка и для укладки изоляционного слоя.
Если перед вами встал вопрос, как это сделать, то сливное отверстие необходимо заделать. По бокам каждой емкости необходимо сделать круглые отверстия для установки труб. Диаметр отверстий может варьироваться от 20 до 30 см. В верхней части емкости следует проделать отверстие для трубы, которая будет выполнять функцию вентиляции.
Труба подсоединяется к тройнику, который, в свою очередь, должен быть подсоединен к каждому входу и выходу.Это позволит получить емкость с патрубком, который соединяется внутри каждой из емкостей тройником.
Методы работы
Мастеру предстоит проделать отверстия для соединения. В первой емкости отверстие находится на 15 см ниже канализационного отверстия. Используйте разницу в высоте. Следующая емкость устанавливается на 15 или 25 см ниже первой. Эти емкости соединены между собой полипропиленовым устройством, закрепленным арматурой или проволокой. Во второй емкости в 30 см от верхней стороны нужно проделать отверстие для дренажной трубы.Швы хорошо заделываются герметиком.
Теплоизоляция и крепление
Перед тем, как сделать септик из еврокубов своими руками, следует подумать о необходимости утеплить систему. Само устройство устанавливается на бетонную площадку, и оно должно быть со всех сторон покрыто пеной. Если нет, то можно использовать пенополистирол.
После этого емкость наполняется водой и заливается бетоном по бокам. Вместо последнего можно использовать песок.Сверху конструкцию закрывают пеной и присыпают грунтом. На поверхности остались только трубы для чистки вентиляции.
Когда делается септик из еврокубов своими руками, рекомендуется в первую очередь рассмотреть фото. Во время эксплуатации важно исключить полное заполнение системы стоками, ведь емкость может лопнуть от внутреннего давления. Чтобы исключить трещины, необходимо сделать сливную емкость, которая будет располагаться ниже точки замерзания.Альтернативным решением будет качественная асептическая теплоизоляция.
Емкости следует подключать к расположенным рядом вентиляционным трубам. Если такое решение вам не подходит, то систему можно оборудовать самовентиляцией. При установке септика из еврокуба для частного дома потребуется дополнительно установить клапан, который необходим для всасывания воздуха. Это необходимо для того, чтобы в канализационной трубе не оставался разреженный воздух, который мог бы препятствовать сливу стоков в резервуары.Фекальные сточные воды отделяются с использованием того же раствора, что позволяет сточным водам дольше оставаться в резервуаре. Кроме того, он помогает исключить воздействие бытовых антисептиков на первую емкость, куда попадают фекальные отходы.
Система откачки
Септик из еврокубов с откачкой предполагает систему, не имеющую полей дренажа. Последние требуются для очистки стоков на завершающей стадии … Конструкция дренажной системы может быть построена только при наличии почвы с подходящими характеристиками… Почва должна иметь способность очищать сточные воды через песчано-гравийный фильтр. Очищенная жидкость уйдет в землю, а затем подвергнется дополнительной очистке почвы.
Сервис септика
Даже если он не предусматривает очистку резервуаров от сточных вод из еврокубов своими руками без откачки, раз в год их все равно нужно очищать от скопившегося ила. Лучше всего это делать осенью, когда активность бактерий снижена. Для этого следует очистить участок, на котором находится труба чистящей вентиляции, доступными средствами.Через эту трубу следует удалять необработанные продукты, которые можно использовать как удобрение.
Для справки
При установке септика особенно важно обеспечить полную герметичность слива из резервуара. Для этого открутите крышку и смажьте резьбу герметиком, после чего установите крышку на место. При установке септика из еврокуба на даче своими руками следует учитывать, что размер горловины емкости не позволяет ввести тройник внутрь.
Заключение
Для расширения отверстий следует использовать болгарку, с помощью которой временно вырезается отверстие в месте горловины. После того, как тройники установлены, отверстия заклепываются и хорошо заделываются. Септик для дачи из еврокубов следует устанавливать таким образом, чтобы исключить возможность смещения емкостей по отношению друг к другу. Для этого контейнеры с металлическими каркасами свариваются между собой. Для этого необходимо использовать металлический стержень.
Сделать септик из еврокубов своими руками очень просто и недорого.Для этой работы используются различные пластиковые емкости для хранения и перемещения жидкости. химические вещества … Для его изготовления используется качественный полимерный материал, известный своей прочностью. Чтобы установка для выгребной ямы имела большую жесткость, емкость помещается в стальной оцинкованный каркас. Стоит отметить, что многие думают, что единственный вариант — это выгребная яма.
Она как минимум один из первых резервуаров для канализации, но она не сможет очистить канализацию — ведь яма может только их хранить, а это стоимость канализации, опасность для окружающей среды и неприятный запах.Поэтому рекомендуем установку септиков. Сегодня наша статья раскроет вопрос, как сделать септик из еврокубов своими руками. Что ж, если после этого останутся все вопросы, вы можете изучить видео и различные фото в Интернете.
Сразу стоит отметить, что этот материал не имеет прямого отношения к механизмам очистки выгребной ямы. Прежде всего, это полностью герметичный контейнер объемом до 1000 литров, который используется для перевозки технических и химических жидкостей.
Сетка металлическая оцинкованная, в которую она помещается. После первоначального использования резервуары можно приобрести по бюджетной цене. Так что это еще и финансово доступный вариант … Такая канализация при правильной установке прослужит очень долго. Посмотреть внешний вид этого септика вы можете на различных фотографиях.
Важно, перед покупкой и установкой септика для выгребной ямы необходимо произвести определенные расчеты.
Преимущества септика из этого материала

По отношению к другим материалам для септика можно выделить следующие преимущества его работы:
Имеет невысокую стоимость;
Материал прочный, с отличной герметичностью;
Не требует отделки и перекрытия, что исключает дополнительный фасадные работы;
Высокий уровень очистки выгребных ям дачи или любого жилого помещения;
Такой механизм может работать на любом типе грунта;
С утеплителем можно использовать круглый год;
Отсутствие запаха.
Требования к конструкции септика

Самая экономичная очистка сточных вод в доме или на даче — самодельная из кубиков. Но прежде чем приступить к строительству, необходимо ознакомиться с основными требованиями к его конструкции. Итак:
Объем септика следует рассчитывать на трехдневный объем потребления воды жильцами дома. Например, если на дачах проживает 4 человека, то они потребляют около 2 кубометров воды за 3 дня.В этом случае можно собрать двухкамерный поддон (по 1 тыс. Литров) или трехкамерный (по 600 литров).
Все узлы трубопровода должны быть оборудованы тройниками и люком, чтобы они не забивались;
Положение входной трубы должно быть установлено выше выходящей;
Все секции и вентиляция должны быть плотно соединены;
Канализация дома оборудована стояком вентиляции или установлен воздушный клапан;
Для устройства из еврокубов требуется изоляция;
Как только вы установите поддон, заполните все емкости водой;
Чтобы избежать деформации корпуса, нужно сделать бетонное покрытие;
Для окончательного результата требуется дополнительная обработка почвы.Лучшая почва для этого — торф.
Готовимся к сборке

Септик из еврокубов сделать своими руками без откачки несложно — необходимо обязательно спроектировать под него входные и выходные патрубки и только после этого опускать емкости в яму. Из-за легкости конструкцию необходимо армировать бетоном, чтобы защитить ее от давления грунта.
Это устройство — лишь первый шаг к созданию полноценной канализационной системы.Ведь если учесть особенности этого механизма, необходимо будет делать траншеи для полей аэрации. Их длина должна быть 20 м, а глубина выкапывается исходя из состава почвы.
Но чтобы приступить к строительным работам, необходимо четко обозначить важные для нас цели и результаты.
Совет! Лучше всего при очистке выгребной ямы иметь две емкости — это уменьшит количество соединений, но не повлияет на эффективность производства.
Проводим расчеты прибора

Перед тем, как приступить к установке, мы должны произвести расчеты, которые определят размеры оборудования и котлована выгребной ямы, которые необходимы в данной ситуации.
Внимание! Расчет объема септика узнаем так: суточный расход воды на даче или в доме умножаем на три (это расход жителей за три дня).
Для примера определим размер контейнеров на 4 жильцов частного дома.Суточная норма расхода на одного — 200 литров, то есть за сутки расходуют 800 литров, а на троих — 2400 литров. Последняя сумма — это необходимая сумма, рассчитанная нами. Таким образом, необходима яма, способная вместить количество сточных вод.
Устанавливаем еврокубы емкостью 600 и 1000 литров. Исходя из этого, было бы рациональнее установить трехкамерный септик емкостью 3000 литров, чем строить из четырех емкостей.
Важно! Запас на 600 литров будет очень практичным, если к вам придут гости.
Выполняем земляные работы

Доводим до готовности котлован под септик, исходя из следующих требований:
Яма на дне должна иметь песчаную подушку — 30 см и залита бетоном;
Исходя из расчетов, стены лучше сделать на 50 см больше требуемых;
Его ширина должна быть такой, чтобы расстояние до контейнеров было 25 см с каждой стороны. Это необходимо для создания бетонного покрытия.
Совет! При строительстве котлована необходимо учитывать расположение камер, чтобы вода двигалась самотеком.
Создание септиков

Помойку будет проще построить из готовых камер, но тогда следует проделать отверстие для труб и соединить все в единый механизм. На каждый резервуар нам понадобится два тройника 110 мм и несколько отрезков труб, которые пригодятся для системы вентиляции.
Некоторые правила и последовательность действий:
Тройник не войдет в горловину емкости, поэтому необходимо проделать для него соответствующее отверстие;
Отмерив 20 см от крышки конструкции, делаем круглое отверстие для подающей трубы;
На противоположной стене сделайте выход для выпускной трубы;
А в верхней части конструкции проводим вентиляционную трубу
Чтобы построить наш механизм, сначала ставим первую камеру, в которую подносим трубы.Далее на расстоянии 20 см устанавливается второй отсек. Следующим шагом будет соединение двух резервуаров с помощью переливной трубы. Ставится и третья часть, если планируется ее установка. Не забывайте о герметизации всех стыков!
Засыпка

Внимание! Соотношение компонентов смеси: 5 кг песка и 1 кг цемента. Рассыпать нужно по всему периметру дна, ровным слоем 30 см и хорошо утрамбовать.
Поскольку основной целью этого процесса является целостность резервуаров, все засыпки производятся вручную.Также во избежание деформации камеры необходимо заполнить водой. Верхняя часть септика дополнительно утеплена. Помочь в этом действии могут такие материалы: пенопласт, утеплители и др.
Нюансы, которые есть при установке самому

Итак, есть такие моменты, на которые стоит обратить внимание:
Зимой нужно избегать заполнения септика со стоками в домашних условиях, так как пластиковая установка может лопнуть от давления.Дополнительная встроенная функция может избавить вас от этой проблемы. цистерна, которую необходимо установить ниже уровня промерзания почвы или утеплить ее.
К вентиляционной трубе необходимо подключить все имеющиеся резервуары;
Помойка будет работать лучше, если стоки разделить на два типа: фекальные и чистые.
Внимание! Для получения дополнительной информации вы можете посмотреть различные видеоролики или проследить за письменными отзывами владельцев этих септиков.
Создаем поля фильтрации — место доочистки сточных вод

Такие специальные устройства для дополнительной обработки, например поля фильтрации, можно строить только на песчаных почвах.Плюс здесь очень важен уровень грунтовых вод — он не должен быть выше 3 метров. Выделим преимущества фильтрации:
Простота устройства;
Низкие затраты на строительство;
Способствует подповерхностному увлажнению растений;
Очищают воду после септика, делая ее технической.
Но проанализировав отзывы, можно выделить следующие недостатки:
Зависимость ландшафтной планировки от расположения поля поляны;
Есть неудобства при устройстве полей фильтрации на грунтах, которые плохо пропускают воду.
Совет! Для строительства таких полей используйте готовые дренажные трубы или обычные пластиковые трубы, которые используются для наружных работ. Если он пластиковый, то нужно позаботиться о дырочках.

Есть много полезных советов в виде видео в глобальной сети, где вы можете их проверить. В нашем разделе мы опишем основные из них:
Для каждого метра предусмотрен уклон трубы 2 см таким образом, чтобы вода могла переноситься самотеком;
Центральные трубы имеют боковые ответвления.В этом случае они приобретают диаметр до 10 см, а длину до 20 метров.
В массивных трубах все необходимые отверстия сверлятся самостоятельно;
Выкапывают канавы глубиной 80 см и шириной 50 см для оросительных труб;
По окончании прокладки трубопровода все должно быть покрыто смесью;
На концах должны быть отверстия для вентиляции.
Вывод: это один из самых простых способов прочистить канализацию. Устройство из еврокубов и полей фильтрации очищает ямы до 95%.После всех процессов вы можете спокойно использовать воду для полива растений либо на даче, либо на участке двора.
Как сделать септик из еврокубов своими руками? Самодельная септика из еврокубов для дачной канализации как сделать слив из еврокубов
Стоимость новой емкости этого типа, например, фирмы «Рустара» составляет 6000 рублей, а емкость, бывшая в употреблении, стоит всего 2500 рублей. Таким образом, 2 Eurocuba можно купить всего за 5 000 — 12 000 рублей.Для сравнения, тип септика объемом 1,5 м³ стоит около 30 000 рублей, а тип септика объемом 1,17 м³ — 25 000 рублей.
В случае монтажа своими руками, к цене добавляется стоимость покупки дополнительных труб, герметиков и подобных расходных материалов. Ориентировочные затраты на вспомогательные материалы:
Итого — около 10 тыс. Руб.
Несмотря на это, использование еврокубов дает большие экономические выгоды по сравнению с установкой промышленного септика.Установить септик из еврокубов выгодно даже в том случае, когда он производится «под ключ» и стоимость септицизма увеличивается на 30-40%.
Создание и установка перегородки из еврокубов включает в себя следующие этапы работ:
На первом этапе работы необходимо определить тип перегородки и место ее установки. Выполняются следующие операции:
На шаге 3 собирается перегородка еврокубов.
Перед тем, как приступить к сборке септика, необходимо подготовить необходимые материалы и инструмент.
Материалы для создания перегородки:
4 тройника;
труб. Трубы необходимы для подключения септика и отвода очищенной воды, для изготовления системы вентиляции и перелива;
герметик
арматура;
досок;
пенополистирол.
В качестве инструмента на данном этапе работы понадобятся:
болгарский;
Сварочный аппарат.
При сборке септиков из еврокубов необходимо выполнить следующие операции:
С помощью крышек и герметика заглушить сливные отверстия в обоих еврокубах.
С помощью болгарки на крышках емкостей прорежьте П-образные отверстия, через которые будут устанавливаться тройники.
На расстоянии 20 см от верхнего края корпуса первой емкости сделать отверстие 110 мм для входного патрубка.
Вставляем насадку в отверстие, внутри еврокуба на ней тройник, соединение насадки со стенкой корпуса заделывается герметиком.
Над тройником вырезать вентиляционное отверстие и вставить в него укороченную трубу.Это отверстие также будет служить для очистки канала.
На задней стенке корпуса на некотором расстоянии вырезано отверстие для перелива. Это отверстие должно быть ниже впускного отверстия.
Вставьте отрезок трубы и укрепите на нем тройник внутри Еврокубы. Над тройником вырезать вентиляционное отверстие и вставить патрубок аналогично пункту 5.
Покажите первую емкость на 20 см выше второй. Для этого можно положить под него подкладку
.
На передней и задней стенках второй емкости прорезаны отверстия для переливного патрубка и выходного патрубка.В этом случае выпускное отверстие должно быть ниже переливной трубы.
Тройники прикреплены к обеим трубам внутри емкости. Над каждым тройником устанавливаются вентиляционные трубы.
Выход перелива из первой емкости и вход перелива второй емкости для соединения трубы с прорезью.
Все стыки заделать герметиком.
С помощью сварки и армирования соедините оба корпуса в один.
D-образные отверстия в крышках еврокубов уплотняют и заваривают гидроизоляционный слой.
На 4-м этапе необходимо произвести такие операции:
Опустить септик в яму.
Подсоедините канализационную трубу к трубе, ведущей к полю аэрации. Напорный патрубок снабжен обратным клапаном.
Теплый септик с пеной или другим материалом.
Для защиты стен от сепсиса установите вокруг нее доску или профнастил.
Обратная засыпка после заполнения септики водой. Местные жители с высоким водозабором, засыпку делают смесью песка и цемента, а с мелкими заготавливают песком и растиранием.
Забетонировать верхнюю часть котлована.
Возможные ошибки при установке Септик
Корпус септика сделан из довольно тонкого материала. Кроме того, в нем отсутствуют ребра жесткости, которые характерны для большинства промышленных пластиковых септиков. Поэтому при его установке для защиты от давления почвы часто бывает необходимо использовать бетонирование.
Пластик — материал, очень чувствительный к морозу. Поэтому допускать его полное заполнение на сильном морозе нельзя.В этом случае он может лопнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо установить септик ниже уровня плодовой почвы или использовать ее утеплитель.
Септик от еврокубов без откачки
Такой септик работает на кислороде в септике. Благодаря этому процесс обработки начинается в контейнере с использованием аэробных средств. Эти бактерии быстро и эффективно очищают стоки.
Продлевает срок службы оборудования и защищает двигатель от поломок.
Перед переработкой TBW должен быть высокого качества.В этом вам помогут специальные комплексы. Подробнее о них читайте в
Септик от Еврокубов своими руками — пошаговая технология Montaja
В загородных усадьбах можно отдохнуть от городской суеты, наслаждаясь уединением и красотой зеленых насаждений. Но при всех положительных моментах полноценный отдых невозможен без должного уровня комфорта и удобств, к которым мы привыкли. Система канализации очень важна, ведь без нее невозможны никакие гигиенические процедуры. Особенно это касается семей, в которых есть маленькие дети, которые постоянно нуждаются в купании, плачущих руках и других мероприятиях.Однако не всегда удается приобрести известного производителя с финансовой точки зрения. Отличная замена промышленным очистным сооружениям — септик из еврокубов, сделанный своими руками.
Eurokube — герметичные пластиковые контейнеры (полиэтилен) с деревянными / металлическими / пластиковыми поддонами, предназначенные для хранения и транспортировки жидкостей. Внешний корпус помещен в металлический каркас, защищающий европеец от деформации. Емкость контейнера — 1000 литров.Вес — не более 67 килограмм. Такая конструкция не только идеальна для септика, она имеет приемлемую цену, но и настолько проста в установке, что даже один человек без посторонней помощи установил септику максимум за 2-3 дня.

Поскольку утверждается, что септик состоит из нескольких последовательных камер, то для выполнения септики покупаются два одинаковых еврокуба. Они снабжены воздуховодами (вентиляционными трубами), входными и выходными патрубками, по которым жидкость будет попадать в септик и выходить из него, а также патрубком для перелива осветленных стоков из первой емкости во вторую.Выпускная трубка снабжена реверсом, предотвращающим обратное движение очищенной жидкости в полость рта.
Чтобы эффективно использовать весь рабочий объем второй еврокубы, два резервуара плотно скреплены между собой, смещаясь на 20-25 см по вертикали.
Все стыки пластиковых стен и труб дополнительно утепляются герметиком, а конструкция утепляется пенопластом или материалом с аналогичными свойствами.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое септик и как им пользоваться.
Преимущества септики от Eurocubes
Как уже было сказано, такой септик дешевый, но эффективный. Очищенные мазки можно использовать снова при условии дополнительной очистки.
Благодаря утеплению возможно круглогодичное использование канализации.
При работе не появляется неприятных запахов.
Септическая очистка может выполняться помпой или помощником, и эта процедура встречается довольно редко.
Конструкция герметичная, надежная, долговечная, не вызывает коррозии и не разрушается под воздействием химических, климатических и других неблагоприятных факторов.
При установке не производится возведение массивных перекрытий и использование спецтехники.
Возможна установка в любом виде грунта, независимо от высоты подачи грунтовых вод (эти факторы влияют только на способ отвода очищенной воды из септика).
Как эффективно организовать канализацию и дачный участок Своими руками вопрос, который часто возникает у человека, использовать централизованный вариант. И действительно необходимость в автономной, а главное эффективной системе утилизации нечистоты и мусора просто необходима для комфортного существования современного человека в частном деревянном доме.
И хотя в нашем сознании прочно засела мысль, что только село Яма это выход из сложившейся ситуации, это не так. Сейчас септики получают все большее распространение (выгребная яма с несколькими камерами очистки, см. Септик своими руками), за счет более продуманной системы нечистоты фильтрации и отличной производительной мощности.
В качестве основы для сточных вод используется множество различных материалов. Рассмотрим один из самых простых и эффективных из них — септик из еврокубов своими руками.
Памятка: Eurocube — Вместимость для транспортировки больших объемов жидкости.
Получается, что выход из дома выводим трубу на глубину 50 см, пока трубы канализации не дойдут до септика. хорошо. Сам септик, крича весной при подъеме грунтовых вод, укрепляет / утепляет стены, чтобы грунт не пережил септик. Оказывается, от поверхности до верхушки перегородки около метра. Септик с верхней изоляцией и засыпанием щебнем / землей.
чертеж / Схемы септики из еврокубов
Сделать септик из еврокубы своими руками сможет даже человек, более знакомый со строительством, для этого достаточно знать несколько основных правил.
Преимущества Еврокубы по сравнению с другими вариантами септицизма неоспоримы:
Цена невысока по сравнению с аналогичными конструкциями (пластиковые септики).
Срок, необходимый для устройства такой перегородки, не превысит 2-3 дней при условии, что все основные работы вы будете выполнять один.
Пластик, из которого сделан еврокуб, прочен и обладает отличной гидроизоляцией.
Такой септик требует минимум дополнительных работ, нет необходимости в его перекрытии и дополнительной отделке в отличие от септика из бетонных колец.
Приступаем к работе

Как и в любом другом случае, необходимо определить, какие цели и результаты мы ставим перед собой. Произведя необходимые расчеты по среднесуточному объему сточных вод, с которым предстоит справиться септику, приступаем к поиску необходимых кубиков.Помните, что общее количество септиков должно быть не менее чем в три раза, чтобы превышать суточный слив.
Совет: желательно, чтобы проточных резервуаров было не больше двух, это уменьшит общее количество соединений между камерами, но не повлияет на эффективность.
Далее, вооружившись лопатой (или оттачивая нужную технику) приступайте к разорению пути своими руками. В связи с тем, что еврокуб герметичен и будет использоваться дополнительная дренажная система для оттока, расположение такой септики может быть в любом удобном месте.
От фермера до дизайнера.
Подготовить яму под будущую канализацию, приступить к прямому монтажу септики от Еврокубка своими руками . Для этого на дне ямы стоит сделать подушку из песка или щебня. Ну а в том случае, если есть риск запыления грунта под тяжестью залитого куба (и, соответственно, опасность повреждения соединительных труб), стоит сделать бетонную стяжку.
Примечание: По окончании монтажа необходимо убедиться в герметичности всех соединений труб.В качестве дополнительной изоляции стоит использовать специальный герметик или жидкую резину.
так выглядит почти готовый септик
Последовательность и сама схема фильтрации сводятся к следующему. По трубам стоки попадают в первую секцию перегородки, где происходит отделение тяжелых частиц и их осаждение на дне резервуара. Далее при достижении определенного уровня отходов (примерно 50 см) гнойный септик попадает во вторую камеру соединительной трубки.Как вариант, можно использовать перепад высоты (второй еврокуб установлен ниже 20-30 см).
Вторая камера оборудована специальной дренажной трубой (возможно использование нескольких труб), которая находится на уровне 15-20 см от дна куба. Для улучшения дренажной способности желательно дополнительно построить дренажный колодец или фильтрующее поле.
Обе камеры снабжены трубой принудительной вентиляции, выступающей над почвой на пару метров. В нутрии первой камеры вентиляционная трубка должна быть на 10-15 см выше соединительной и не только выполнять роль отвода вредных испарений, но и служит для откачивания машиной нечистоты на машине.
Совет: вентиляционную трубу лучше делать из нескольких элементов, чтобы при необходимости отсоединить верхнюю часть и использовать ее для откачки сточных вод.
Во второй камере вентиляционная труба тоже должна располагаться на 10-15 см, но уже от дренажных труб.
После варки и осмотра всех соединительных элементов еврокуб занимает отведенное ему место в котловане и на этот раз капитально фиксируется трубами.
Видеосептик от еврокубов своими руками
С высокими грунтовыми водами
Альпийская горка — Поле фильтрации
Если уровень грунтовых вод высокий , то здесь нужно сделать насыпное поле фильтрации — его можно оформить в виде альпийской горки :).
Итак, на высоком уровне грунта септик монтируется в обычном режиме, но здесь придется аккуратно закрепить еврокубок на дно ямы, ТК при высоком уровне грунта они могут выскочить и повредить герметичность соединений. Затем понадобится еще один контейнер (можно установить третий еврокуб как дополнительный фильтрующий блок или колодец). Третий отсек устанавливает насос с поплавковым выключателем, который закачивает воду в поле фильтра, которое мы сделали над грунтовыми водами.
Устранение установки септиков из еврокубов.
Септик из Еврокубовского щебня
Завершающим этапом является формирование вокруг внешней стены бетонной стяжки для защиты куба от давления на него почвы. Если почва достаточно рыхлая, можно сделать простую моток песка вокруг кубиков или установить панели OSP / шифер / профнастил.
На этом процесс создания автономной канализации можно считать завершенным.
Для дренажа стоит использовать специальные перфорированные трубы, поднятые из крупного щебня.Щебень предотвращает обсадку труб и имеет отличную пропускную способность.
По возможности попробуйте применить дополнительные средства для удаления сточных вод, например: фильтрующий колодец или специальные биологические смеси.
Пластик очень чувствителен к низким температурам, поэтому не стоит допускать его полного заполнения зимой, в сильный мороз он может просто треснуть от внутреннего давления. Один из способов избежать этой проблемы — построить септик ниже уровня промерзания грунта или дополнительно утеплить его.
Для большей устойчивости Еврокуб от ударов по грунту можно сделать его внешней обрешеткой из скальной проволоки.
Многие частные дома не подключены к центральной канализации. Их владельцы выходят из сложившейся ситуации разными способами. Уже давно используется выгребная яма как один из возможных вариантов устройства автономной канализации, но это не очень удобно и практично.
На смену этой технологии приходят более современные методы. В наше время широкое распространение получили различные септики.Эти устройства позволяют оборудовать отличные системы канализации, при этом сточные воды очищаются до такого уровня, что они подходят для полива и орошения.
Септик от Еврокубов — один из самых простых вариантов автономной канализации. Europeanob — это контейнер, предназначенный для перевозки внушительных объемов воды или другой жидкости.
Канализация от Еврокубов прослужит долго, чтобы быть верной своему хозяину.
Как сделать септик из еврокубов своими руками
Для начала нужно тщательно подготовиться, а именно произвести расчеты, которые помогут определить, какой объем должен быть в еврокубе.Для этого необходимо рассчитать примерное количество сточных вод, которые будут проходить через него за сутки. В любом случае покупать еврокубки с наценкой. Об этом нюансе забывать не стоит.
Теперь можно начинать рыть яму. Еврокуб сам по себе является герметичным элементом. Для отвода сточных вод будет использоваться дополнительная дренажная система, поэтому еврокубку можно разместить в любом месте участка.
Переходим непосредственно к процессу установки септики из еврокубов своими руками.На дне яма сделана подушка из песка с щебнем. В том случае, если есть вероятность, что грунт плывет, лучше сделать бетонную стяжку.
После того, как все соединительные элементы подготовлены и проверены, еврокубки могут занять свое законное место. Их кладут в яму. В нем септик капитально фиксируется трубами, прошедшими к этому времени испытание на герметичность.
Если уровень грунтовых вод высокий …
При высоком уровне грунтовых вод септик монтируется таким же способом, но необходимо надежно закрепить на дне ямы.Еврокуб под септик — достаточно тяжелый материал, но уровень грунтовых вод может напрямую влиять на его положение. В этом случае еврокубки могут выскочить и повредить герметики. При затоплении грунта необходимо делать объемное поле фильтрации.
Здесь следует сделать еще одну емкость, в которой установлен насос. Он будет направлять сточные воды в поле фильтрации, что и делалось ранее. Будет очень красиво, если вы сделаете его в виде альпийской горки.
Теперь вы наконец можете заснуть у песка Еврокубы. При необходимости такой септик необходимо утеплить. Для большей части нашего государства такая процедура — необходимость, так как на ней преобладает холодный период времени. В качестве утеплителя можно использовать минеральный Watlike, самый дешевый утеплитель.
На этом процесс установки автономной канализации от еврокубов можно считать завершенным.
Процесс фильтрации и канализации такого септика достаточно прост и примитивен.По трубам все сточные воды попадают в первую секцию септика. В этом отсеке есть осадок из тяжелых частиц. Они просто остаются внизу первой камеры. Когда уровень отходов становится достаточно большим, сточные воды стекают в соседнюю камеру. Для этого можно использовать перепад высот, либо сделать водопроводную трубу на определенной высоте.
Во второй камере есть специальная дренажная труба. Он должен быть на расстоянии 15-20 сантиметров от низа Кубы.Для улучшения дренажной способности можно соорудить фильтрующее поле или дренажный колодец.
Обе камеры септики в обязательном порядке должны быть оборудованы вентиляционными трубами. Эти трубы должны выступать над уровнем земли примерно на два метра. При этом в первой камере труба находится примерно на высоте 15-20 сантиметров над соединительной трубой. Служит для устранения вредного испарения. Во второй камере вентиляционная труба также находится на расстоянии 15-20 сантиметров, но на этот раз от дренажных труб.
Таким образом, схема сепсиса от еврокубов довольно проста. Это должно быть понятно не только профессионалам, но и всем тем, кто решил оборудовать в своем частном доме автономную систему канализации.
Для удаления сточных вод по возможности используйте дополнительные средства. К таким можно отнести специально созданные биологические смеси или пихтовый колодец.
Пластик — очень чувствительный материал. На него влияет низкая температура. Зимой Не заправляйте септик из Еврокубов целиком.Это может привести к появлению трещин и отказу системы. Чтобы этого не произошло, можно поставить септик ниже уровня плодовой почвы или использовать утеплитель. Как уже говорилось ранее, идеально подойдет самая обычная минеральная вата.
Чтобы септик был более устойчивым, его внешнюю обреченность можно сделать при помощи стальной проволоки.
Как видно, монтируется такой септик довольно просто. Для этого вам не нужны сверхъестественные знания или навыки. Кроме того, в широком доступе имеются все материалы, которые потребуются для обустройства канализации.Не надо бегать по разным магазинам. Все можно купить в одном месте.
Видео: Септик от Еврокубов
Пошаговая инструкция по сборке Самодельный септик из еврокубов своими руками
Приехав на загородный дом или дачу, хочется оказаться в комфортной обстановке. Современную жизнь уже очень сложно представить без канализации и водоснабжения, поэтому эти коммуникации одними из первых проводят к дому.Септик из еврокубов — простой и доступный способ обустроить собственный отвод канализации на приватной территории.
Особенности конструкции
Такая конструкция септика напоминает классическую выгребную яму или сливную яму, за исключением того, что стоки имеют возможность проникать в землю. Готовые контейнеры для жизнедеятельности жизнедеятельности человека надежны и долговечны, просты в установке и могут долгое время обходиться без очистки. Если нет возможности купить готовую систему, можно сделать самодельный септик такого типа.Допустим, используйте несколько бочек из ПВХ, расположенных на одном уровне, но тогда вам придется самостоятельно рассчитывать размер и расположение вентиляционного отверстия.
Фото — принцип работы
Преимущества Использование септиков из пластиковых еврокубов:
Отсутствует вероятность загрязнения грунтовых вод фекальными остатками;
Система также выполняет поверхностный дренаж, нет необходимости дополнительно оборудовать дренажную систему двора;
Это закрытый септик, то есть неприятные запахи не будут проникать наружу;
Вы можете установить любое количество кранов, их количество может зависеть от количества санузлов в доме или других индивидуальных особенностей постройки;
Нет проблем с перекачкой воды.Процесс осуществляется быстро и не требует услуг профессиональных компаний. Это отличный вариант для дачи, так как септики из еврокубов практически не требуют ухода.
Но система имеет определенные ограничения :
Процесс очистки занимает 3 дня, что намного дольше, чем в автоматизированной системе. Но с другой стороны, очистка осуществляется бактериями, что повышает безопасность системы;
Пластик — очень податливый и хрупкий материал, быстро реагирующий на давление.Если размер ямы для чашек или плавающих грунтов рассчитан неправильно, септик может деформироваться, сместиться или полностью потрескаться.
Такие септики классифицируются по размеру (объему), количеству выходных отверстий и материалу, из которого они изготовлены. В качестве сырья могут использоваться ПВХ, резина и другие виды пластмасс. С выбором необходимого объема и количества изгибов все немного сложнее. Специалисты рассчитывают количество потребляемой воды.

Фото — бочка в виде куба
В среднем на одного взрослого человека приходится до 180 литров в сутки.Вода очищается за 3 дня, поэтому:
180 * 3 = 540 литров требует очистки в течение 3 дней, если в семье проживает более 1 человека, то 540 нужно умножить на количество проживающих. Допустим, в доме двое взрослых и один ребенок:
540 * 2 = 1080 литров, а ребенок вдвое меньше — 540. Всего септик должен вмещать по минимальным меркам более 1500 литров. Еврокубы изготавливаются объемом 1000 литров, поэтому для такой канализации потребуется два куба.То же и с количеством филиалов. Необходимо рассчитать, сколько используется сантехническое оборудование и, исходя из количества труб, вырезать для них необходимое количество отверстий в кубе. Стоит отметить, что изначально резервуар снабжен только одним отверстием, которое необходимо для правильной работы — откачки сточных вод и шлама.
Видео по теме:
Установка
Вначале размечается площадка и составляется план расположения септика.К выбору места для его установки предъявляется ряд требований:
Минимальное расстояние от фасада дома — 6 метров, при этом, если есть подвал, то расчет идет от подвала. В этом случае устройство должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от озера или другого источника воды;
Канаву, которую готовят под установку септика, необходимо в обязательном порядке забетонировать. Это защитит всю систему от давления на грунт;
На дно траншеи укладывается щебеночная или песчаная подушка, которая защитит септик от выталкивания на поверхность земли во время весеннего таяния или подъема грунтовых вод.Его минимальный размер — 10 сантиметров и еще 10 см раствора сверху;
В холодных зонах применяется дополнительная изоляция. Чаще всего помимо цемента засыпают канаву глиной.
Размер траншеи на 10 сантиметров должен превышать размер куба, так как каркас все равно будет заливать и небольшое количество земли будет засыпано для усадки. Яму для еврокубов выкапывают вместе с траншеями для канализационных труб, которые войдут в септик. Эти действия необходимо выполнять одновременно, так как септик устанавливается в грунт уже с боковыми входными отверстиями.

Фото — расчет
Владельцы септиков из еврокубов также должны иметь готовую разводку входных канализационных труб. В правилах монтажа таких систем указано, что минимальное расстояние между трубами составляет не менее 30 сантиметров. После подготовки места установки кубики для колодца обрабатываются.
Инструкция и схема, как обустроить септик из еврокубов своими руками без откачки стоков:

Если нужно построить септик без бетонирования котлована (бюджетный вариант), то рекомендуется использовать металлическая сетка или каркас для установки кубиков.Его легко можно сделать в домашних условиях, если сварить между собой стержни арматуры с небольшим шагом.

Фото — Еврокубы в сетке
На этом изготовление септика закончено. Система засыпает и маскируется. Периодически проверяйте количество осадка и удаляйте его. Чистить септик нужно не реже 1 раза в год при нерегулярном использовании и 2 раза при постоянном использовании. В первый год после 12 месяцев необходимо пополнить бактериологический фильтр новыми аэробными микроорганизмами, в дальнейшем это делать каждые 2 года.
С автономной канализацией жизнь за городом или в собственном доме не будет напугать отсутствие элементарных удобств. Если нет лишних денег на покупку готового канализационного пункта, можно построить септик из еврокубов своими руками. Не требует особых вложений. Согласитесь, это солидный плюс.
Информация, представленная Вашему вниманию, основана на личном опыте независимых строителей собственных канализационных сооружений от Euro Packaging.Учтены требования нормативных документов. Для облегчения восприятия информации прилагаются пошаговые фото и полезные видео-руководства.
Обустройство канализации на еврокубах у дачников считается одним из самых экономичных вариантов.
Более того, правильно изготовленный и правильно установленный септик способен эффективно справляться с возложенными на него функциями.
Фотогалерея
Осталось только жестко соединить все емкости между собой, приварив металлические стержни к каркасу.Важно, чтобы конструкция не развалилась, иначе все трубы, соединяющие отсеки между собой, порвутся
Этап №2 — установка и сборка
Когда все работы по установке труб и заделке стыков завершено, можно переходить к следующему этапу — установке.
Здесь имеет значение тип почвы — с глиной, подвижной почвой, важно как можно эффективнее уплотнить дно, построив подушку из песка и гравия.Поверх него следует сделать бетонную стяжку, чтобы дно обязательно не деформировалось под тяжестью наполненных колб.
При заливке бетонной стяжки необходимо учитывать, что яма должна иметь ступенчатое дно, потому что каждая последующая емкость смещается на 20 см ниже предыдущей
Затем нужно опускать септик в яму . Желательно закрепить его якорем, чтобы дополнительно зафиксировать на месте и защитить от всплытия.Теперь необходимо подключить входящий и выходящий трубопроводы к септическому оборудованию.
Трубы прокладываются с уклоном в сторону септика, 2 см на 1 м длины. Причем выходящий патрубок с очищенной жидкостью проложен под уклоном к полю фильтрации. Участок трубопровода, проложенный выше глубины промерзания грунтов в районе, желательно утеплить
Стенки септика и трубопровода необходимо будет утеплить. Для этого можно взять пенопласт или другой материал.Осталось залить водой собранную своими руками уборочную технику и засыпать все песком.
Между стенками котлована и септика, а также сверху придется аккуратно уложить пенопласт или другой утеплитель
При высоком уровне грунтовых вод стены еврокубов придется дополнительно защищать заливкой бетона. Для этого в щель между резервуаром и стенкой котлована кладут арматуру или доски и аккуратно распределяют бетон.Если делать все последовательно, не забывая заполнять септик водой, то стены не деформируются.
Для предотвращения выдавливания из-за пучения грунта и повреждения корпуса обратную засыпку стен можно производить только песком, тщательно утрамбовывая.
Бетонировать ли верхнюю часть котлована или нет, зависит от местности. Выступающие над поверхностью трубы необходимо защитить, чтобы через них ничего лишнего не попало в септик.
Для проведения наземной очистки сточных вод, очищенных в септике, необходимо сделать одну из следующих конструкций:
Галерея изображений
Сточные воды из частного дома при отсутствии доступа к центральной канализации можно не только собирать в выгребную яму, но и утилизировать с помощью септиков.
Эти устройства доступны в продаже в различных размерах и формах.
Но их можно изготовить и самостоятельно, например, взяв уже использованную тару — еврокубы.
Еврокубы
представляют собой кубические емкости из пластика, помещенные в каркас в виде стальной оцинкованной сетки. Чаще всего объем таких емкостей составляет 1 м3.
Основное назначение этих цистерн — транспортировка различных жидкостей, в том числе технического назначения: гипохлорита натрия, кислоты, щелочи, воды и др.Кроме того, такие пластиковые емкости повторно используются для различных целей, например, для септиков. Это связано с положительными свойствами крокусов.
Преимущества и недостатки
Емкости пластиковые кубические — отличный вариант для обустройства локальной канализации благодаря ряду характеристик:
легкий вес, что облегчает монтаж без использования специального оборудования;
низкая цена;
возможность использования изделий б / у, что дополнительно снижает стоимость готовой конструкции;
устойчивость стенок еврокуба к воздействию агрессивных сред, что особенно важно при обустройстве канализации;
быстрая подготовка резервуара к установке;
наличие металлического каркаса, снижающего давление на грунт и долговечного, так как он изготовлен из оцинкованной стали;
герметичность тары;
простота эксплуатации и обслуживания.
Но выбирая такие емкости для строительства септика, необходимо учитывать их недостатки.
Из-за легкости пластика емкость может плавать под воздействием грунтовых вод. Чтобы этого не произошло, нужно подготовить бетонное основание, к которому следует закрепить еврокуб.
Металлический каркас не всегда справляется с давлением почвы, что в конечном итоге приводит к деформации емкости. Профилактика этого — заливка бетоном пространства между емкостями и стенами котлована.
В остальном септик при простом устройстве и принципе действия справляется со своей задачей достаточно эффективно.
Как работает и работает септик из еврокубов?
Для устройства системы очистки сточных вод используются 2 резервуара, соединенные между собой системой перелива.
Сами по себе процессы, происходящие в резервуарах, не дают абсолютной очистки. Поэтому необходимо оборудовать почвенную фильтрацию, после прохождения которой стоки становятся безопасными для окружающей среды.Это один из нюансов обустройства таких очистных сооружений.
Что следует учитывать при установке?
Как во время подготовительных мероприятий, так и во время самой установки такого чистящего устройства необходимо соблюдать несколько общих и частных правил.
Любые местные предприятия по утилизации отходов должны располагаться на территории в соответствии с действующими нормативами. Расстояние от дома до септика должно быть не менее 5 м, от подземных питьевых источников — 50 м, от поверхностных вод — 30 м, от деревьев и кустарников — 3 м.
Кроме санитарных норм, также необходимо учитывать возможность подъезда к станции канализационной машины для откачки образовавшегося осадка.
При строительстве выгребной ямы необходимо позаботиться об установке вентиляционного стояка.
Емкости лучше устанавливать на бетонное основание, в котором есть металлические проушины для крепления емкостей тросами. Это убережет от всплытия септик.
При подготовке котлована и траншеи для труб необходимо учитывать температуру промерзания грунта.Входы в трубопроводы и трубопроводы должны быть ниже этой отметки.
Емкости рекомендуется дополнительно утеплить.
При выборе емкостей следует учитывать, что емкости не должны быть максимально полными, иначе под давлением в стенках могут появиться трещины.
В связи с последним фактором важно правильно рассчитать объем септика.
Расчет объема резервуаров для выгребной ямы
еврокубов стандартно выпускаются объемом 1000 литров, но есть емкости 800 и 1200 литров.
Чтобы определить, какие резервуары вам подходят, необходимо произвести стандартные расчеты.
Требуемую дневную вместимость можно определить, умножив 200 литров на количество пассажиров.
Для расчета необходимого объема камер полученное значение производительности необходимо умножить на 3, так как стоки в среднем находятся в септике три дня.
Рекомендуется увеличить объем на 10-20% с учетом возможного прихода гостей.
Так выглядят расчеты размеров септика для дома, в котором нет сантехнического оборудования, выделяющего большие объемы отходов: ванны, посудомоечные и стиральные машины. Но на практике для семьи из трех человек обычно достаточно двух резервуаров по 0,8 м3 каждый.
После проведения расчетов можно приступать к закупке материалов и оборудования.
Что нужно для установки канализации?
Кроме еврокубов, для монтажа системы нужно купить другой материал, а также подготовить инструменты.
Трубы пластиковые канализационные диаметром 100-110 мм для отвода сточных вод в септик и подключения ступеней очистки, а также стояков вентиляции.
Фитинги для пластиковых труб.
Цемент, песок, щебень для приготовления бетона.
Песок для засыпки дна траншей
Инструмент для резки труб.
Герметик для обработки стыков.
Утеплитель для колодцев, а при необходимости и для труб.
Фитинги для соединительных кубов.
Гидроизоляция.
Вам также понадобятся материалы для оборудования доочистки. Набор будет зависеть от того, какой из параметров этапа фильтрации вы выберете.
Как сделать септик из еврокубов своими руками: пошаговая инструкция по установке
Выбрав место для установки септика и закупив материалы и инструменты, можно переходить к процессу установки.
Раскопки
Для начала необходимо подготовить траншеи для труб и котлован для еврокубов.Яма должна быть примерно на 30-40 см шире и длиннее, чем размеры емкостей. При заглублении необходимо учитывать бетонное основание и слой утеплителя, а также точку нулевых температур.
После рытья котлована дно выравнивается и заливается бетоном. Бетонный слой тоже должен быть ровным. На этом же этапе необходимо установить металлические петли для крепления емкостей.
При рытье и подготовке траншей необходимо также учитывать, что трубы будут проходить глубже нулевой температуры почвы и проходить с уклоном 2-3 см на каждый погонный метр.На дно котлованов перед укладкой трубопровода насыпают песчаную подушку, соблюдая уклон.
Пока бетонное основание сохнет, можно начинать подготовку еврокубов к установке.
Танковая модификация
Перед установкой резервуары соединяются между собой при помощи фитингов, приваренных к металлическим каркасам. Но заранее кубики готовятся иначе.
Дополнительно заводские сливные отверстия резервуаров заделаны герметиком.
В боковых стенках каждой емкости проделаны отверстия для входных и выходных патрубков по отношению к уклону.Это означает, что каждое последующее отверстие на пути слива должно быть ниже предыдущего. Здесь нужно учесть, что вторая емкость будет установлена на 0,2 м глубже первой, что позволит лучше использовать ее объем.
Тройник должен быть помещен в каждый резервуар. Если штуцер не входит в заводскую горловину куба, то его необходимо временно увеличить. В результате к одному отверстию тройника нужно будет подсоединить подводящую трубу. Из противоположного отверстия штуцера стоки будут стекать в отсек, а третий должен быть направлен к верхнему краю бака для подключения к вентиляционному стояку.
Соединяют трубы тройником и еврокубами, а также устанавливают патрубок для отвода трубы до доочистки почвы.
Обработать стыки герметиком.
Восстановите и закройте верхнее отверстие, которое использовалось для вставки тройника.
Теперь можно усилить соединение резервуаров между собой арматурой. Контейнеры готовы к установке.
Прямая установка
После завершения подготовительных работ приступаем к установке емкостей и укладке труб.
Септик осторожно опускают на дно ямы.
Прикрепите резервуары к бетонному основанию стропами.
Трубы уложены в траншеях с проверкой уклона.
Подсоединить трубопроводы к септику, установить стояк вентиляции.
Емкости со всех сторон закрыты утеплителем, например листами пенопласта.
Заполните отсеки водой.
Постепенно и аккуратно залить бетоном пространство между септиком и стенками ямы.
Сверху переливаются трубы и септик.
Также на этапе монтажа необходимо будет оборудовать ступень фильтрации почвы и залить биопрепараты в септик. Система водоотведения готова к эксплуатации.
Видео о том, как сделать септик из еврокубов:
Техническое обслуживание резервуаров
Станция очистки сточных вод не требует частых заходов в канализационную машину, но раз в год необходимо откачивать ил из емкостей, уровень которого можно проверить деревянной палкой.
Также периодически необходимо добавлять препараты микроорганизмов. Особенно, если вокруг септика пахнет.
В остальном эта недорогая конструкция не требует ухода.
Стоимость септика из еврокубов
Дешевизна — главный козырь системы утилизации отходов из еврокубов. Б / у тара в хорошем состоянии стоит около 4-5 тысяч рублей. К общей сумме необходимо добавить доставку, которая зависит от удаленности вашего участка от города и поставщика, а также от цены на песок, цемент, герметик, щебень и пластиковые трубы.
Можно нанять техника для рытья котлована, что увеличит стоимость монтажа, но сэкономит деньги.
В результате вы получите хорошее и недорогое устройство для вывоза мусора, особенно подходящее для небольших загородных домов.
Среди большого количества вариантов устройства инженерных коммуникаций для дачи и загородного дома септик является наиболее подходящим. В процессе ее оснащения требуется устройство складских емкостей, в качестве которых используются различные емкости.Еврокубы — подходящие изделия для создания септика.

Что это такое?
Септик из еврокубов представляет собой конструкцию, состоящую из пластиковых емкостей, размещенных в сварном каркасе из стальных профилей. Полиэтилен используется для производства емкостей для септика. Этот материал обладает повышенной стойкостью к химическим веществам и не теряет своих свойств при взаимодействии устройства с агрессивной средой.
Для дополнительной защиты септика от еврокубов полиэтиленовая емкость изнутри усилена специальными угловыми щитками.Еврокубы имеют следующие преимущества:
Герметичность септика. Такой элемент септика не пропустит жидкость.
Eurocube выдерживает значительные нагрузки. Это достигается благодаря стальной конструкции и эргономичной кубической конструкции.
Высокая устойчивость септика к негативным внешним воздействиям. Для этого при изготовлении септика используется высококачественная оцинкованная сталь и соблюдается технология сварки.
Для создания септика без откачки на даче еврокубы идеальны, так как имеют подходящее устройство и специально предназначены для хранения и перемещения агрессивных сред, а также не подвержены разрушению под их воздействием.
Плюсы и минусы
Устройство канализации на даче с использованием септика без откачки имеет плюсы и минусы. К достоинствам септика этого типа можно отнести:
Устройство септика из еврокубов занимает минимум времени.
Контейнеры по доступной цене.
Емкости обладают хорошей гидроизоляцией и длительным сроком службы.
Септик требует минимальной дополнительной подготовки.
Удобство эксплуатации септика.
Септики из еврокубов тоже имеют недостатки:
Если территория будет затоплена паводковыми водами, контейнер будет вытолкнут из ямы из-за своего малого веса. Избежать неприятной ситуации можно, закрепив еврокубы на бетонном основании.Для этого используйте тросы или специальные крепежные ремни.
Емкость септика имеет небольшую толщину, поэтому его можно повредить при воздействии повышенных нагрузок.
Устройство и схема
Схема септика из еврокубов следующая:
Сточные воды стекают от водопроводного оборудования и других источников по трубам в один из септиков, в котором частицы отделяются и оседают на дно.
Когда сточные воды достигают заданного уровня, они перетекают через соединительную трубу в следующую камеру.Схема септика подразумевает наличие перепада высот между емкостями.
Из второго устройства сточные воды попадают в грунт по дренажной трубе, которая по схеме септика должна располагаться на высоте примерно 20 см над дном еврокуба.
Необходимо предусмотреть дренажный колодец для улучшения системы очистки сточных вод. Чтобы узнать, какая схема функционирования септика из еврокубов, стоит посмотреть предложенные фото и видео.
Стоит отметить, что по схеме септика оба резервуара в септике в обязательном порядке должны быть снабжены системой вентиляции. Он состоит из труб, которые должны выступать примерно на два метра над уровнем земли.
При устройстве септика своими руками следует разместить вентиляционную трубу внутри первой емкости на высоте примерно 15 см от уровня стыка еврокубов. Он предназначен для удаления вредных паров, а также позволит откачивать сточные воды с помощью специального оборудования.Во втором резервуаре трубы расположены на таком же расстоянии.
Септик из еврокубов работает за счет механического отделения крупных фракций, находящихся в сточных водах. Эта процедура осуществляется за счет устройства канализации двухуровневой, что позволяет создать эффект перелива. Чтобы лучше понять, как это происходит, стоит посмотреть лучшие фото и видео по этой теме. Также, установив септик из еврокубов своими руками, вы можете ознакомиться с отзывами тех, кто делал это раньше и знаком с его устройством.
Под воздействием бактерий в септике происходит анаэробное разложение отходов без откачки. Первоначально в емкость следует добавить специальные биоактиваторы, чтобы добиться лучших условий для разложения агрессивной среды.
Благодаря такому устройству септика без откачки и применению данного метода очистки количество нерастворимых отходов не будет превышать одного процента от общего объема сточных вод. По этой причине при обустройстве котлована под септик на даче можно не беспокоиться о том, что, если они попадут в землю, нанесут значительный вред окружающей среде.
Чтобы сточные воды из септика не попадали обратно в канализацию, следует своими руками установить на конце трубы специальное приспособление — обратный клапан.
Подготовительные мероприятия
Научившись сделать септик из еврокубов своими руками, не стоит упускать такой важный момент, как подготовка к этой процедуре. Предварительные мероприятия включают следующее:
Выбор места для рытья котлована и последующей установки септика.
Расчет объема септиков, достаточного для сброса всех сточных вод на даче.
Закупка и подготовка лучших инструментов и материалов для строительства септика.
Как правильно выполнить данные процедуры своими руками, вы сможете узнать из представленных фото и видео. Не менее полезными будут отзывы тех, кто установил на даче септик без откачки.
Первый этап подготовительных работ заключается в планировке места под строительство септика на дачном участке или коттедже.Для достижения наилучшего результата вам следует самостоятельно придерживаться следующих рекомендаций:
Расстояние между жилыми домами и септиком от еврокубов без откачки должно превышать пять метров, а до дорог и автостоянок — не менее двух метров.
Емкости должны быть расположены таким образом, чтобы перекачивание могло происходить беспрепятственно. Однако большинство владельцев дачных участков предпочитают устанавливать септик из еврокубов своими руками без откачки.
Канализационные трубы не должны иметь изгибов. Если они есть, следует самостоятельно оборудовать в этих местах дополнительные колодцы.
Трубы септика также не должны иметь уклон не менее двух сантиметров на метр длины.
В некоторых случаях эти условия затрудняют обустройство канализации и септика из еврокубов на даче. Однако, соблюдая их, можно добиться лучших результатов по откачке сточных вод и предотвратить неприятные последствия. Представленные специалистами фото помогут разобраться в вопросе устройства септика.
Также стоит отметить, что для труб большой длины потребуется самостоятельное устройство более глубокой ямы, в которой будут установлены еврокубы септика. Однако при большой длине канализационных труб не исключены засоры. По этой причине рекомендуется доработка.
Не менее важен второй этап подготовительных работ при установке септика на даче. В процессе расчета подходящего объема септиков из еврокубов без откачки следует учитывать количество сточных вод, которые будут образовываться в результате работы сантехники в доме.Этот параметр будет зависеть от количества проживающих или приезжающих на дачу людей, количества сантехники, а также интенсивности работы канализации.
Минимальный объем еврокубов может быть в том случае, если дачный участок посещается сезонно или в доме проживает небольшое количество людей. Для дачи лучшим вариантом будет обустройство септика рассматриваемого типа. Также стоит отметить, что установка больших емкостей для септика — довольно трудоемкий процесс, в котором можно понять, взглянув на фото.
Чтобы обустроить септик из еврокубов своими руками, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
еврокубов;
Деревянные доски размером 10 х 2,5 см;
Пенопласт как изоляция септика;
Трубы водоотводящие и вентиляционные;
Герметик;
Трубы канализационные, щебеночно-гравийные для засыпки котлована;
Патрубки, манжеты и тройники.
Количество этих элементов зависит от устройства септика из еврокубов, а также от выбранной технологии монтажа.Чтобы выполнить работы своими руками, также необходимо подготовить специальную технику или лопаты для земляных работ. Также, чтобы создать лучший бетонный раствор своими руками, нужно взять миксер. Для создания отверстий в корпусах еврокубов септика и обрезки труб подготавливается угловая шлифовальная машина.
Основные этапы установки
Чтобы узнать, как правильно установить септики из еврокубов на даче, следует посмотреть предложенные фото и видео. Также стоит прочитать отзывы тех, кто это уже сделал.Стоит помнить, что в процессе строительства септика из еврокубов без откачки стоит придерживаться технологии и последовательности.
Первым этапом работ по оборудованию септика является проведение земляных работ на даче или приусадебном участке. Необходимо сделать траншеи, в которых будут размещаться канализационные трубы, а также котлован для установки еврокубов. Его размер должен быть равен объему емкостей с добавлением 15 см с каждой стороны.Глубина ям зависит от их высоты. На его дно насыпают гравийно-бетонную смесь, устанавливая петли для крепления камер. Поэтапное выполнение работ видно на фото.
Второй этап работ заключается в сборке септика своими руками, для чего потребуется два еврокуба. Предварительно проводится их подготовка: в горловине емкости устраиваются тройники, в первой проделывается отверстие для подвода канализационной трубы, обеспечивается стыковка камер септика, полученные стыки обрабатываются герметиком.Для надежного соединения каркасов можно использовать армирование и сварку.
После просыхания дна котлована и соединения еврокубов между собой можно приступать к установке самостоятельно. Для этого в яму помещают емкости и соединяют тросом с заранее оборудованными петлями. Емкости следует обшить досками, если септик строится на пучинистом грунте. Также можно промыть бетонным раствором место между землей и еврокубами.
Утепление септика — одна из важных процедур, о чем свидетельствуют отзывы специалистов. Для его выполнения стоит использовать пенополистирол или пенопласт. Их устраивают по окончании работы сверху и засыпают грунтом.
Последний этап строительства септика — прокладка дренажных труб. Электропроводку нужно делать от трубы второго еврокуба. Чтобы добиться лучшего распределения сточных вод, их следует засыпать щебнем.На этом самостоятельная установка септика на даче завершается.
Техническое обслуживание и уход
Септик, долгое время эксплуатируемый на даче, требует соответствующего ухода. Необходимо следить за тем, чтобы в сточные воды не попадали крупные фракции, отходы и химические вещества. Если не был установлен септик без откачки, следует дополнительно предусмотреть эту процедуру и очистку от мусора. При сезонном использовании септика нужно не допускать его
Во избежание порчи септика от еврокуба на даче необходимо соблюдать следующие рекомендации:
При установке своими руками септика из еврокуба на даче следует правильно выбрать его расположение с учетом особенностей рельефа.Это снизит воздействие грунтовых вод на канализацию.
Объект необходимо тщательно гидроизолировать.
Яма под септик следует обшить досками или забетонировать для защиты от раздавливания.
Также рекомендуется соединять емкости между собой с помощью стальных элементов, например, фитингов.
При самостоятельной установке септика из еврокубов стоит выполнить перечисленные мероприятия, которые сведут к минимуму все недостатки этого вида канализации.
Каждый житель частного дома сталкивается с проблемой канализации. Совершенно нормально найти недорогой вариант, который легко установить. Как показывает практика, достаточно дороги специальные конструкции, как и выгребные ямы. К тому же такие конструкции довольно дороги в обслуживании.
Оптимальным решением данной проблемы будет создание септика из еврокубов своими руками. Что такое еврокуб, и как из него сделать септик?
Еврокуб — это контейнер из плотного полиэтилена с дополнительной опорой.Опора представляет собой стальную решетку снаружи.
Изготовление септика из еврокубов имеет ряд преимуществ:
хорошо справляется с большими нагрузками;
достаточно герметичен;
стойкий к химикатам;
быстрый и простой монтаж;
относительно невысокая стоимость;
не требуют особого ухода.
Наряду с достоинствами есть и недостатки:
при продолжительных больших нагрузках стены могут немного деформироваться;
Если участок подвергнется затоплению, то небольшой вес контейнера не сможет удержать его в земле.Другими словами, он будет вытолкнут на поверхность.
Процесс сооружения септика не очень сложен и может быть выполнен без посторонней помощи.
Для начала нужно посчитать необходимое количество кубиков. Один септик должен вмещать объем сточных вод за 72 часа. Расчет можно произвести по следующей схеме: на 1 человека расходуется примерно 180-200 литров. в течение дня. Соответственно и количество стоков одинаковое. Результат умножается на количество человек.Итак, объем рассчитан.
Следующим шагом будет подготовка места для установки. Вам нужно выкопать яму, которая немного больше емкости. Он должен располагаться на такой глубине, чтобы не промерзать в холодное время года. После этого нужно подготовить почву для емкости. Поскольку вес заполненной емкости достаточно велик, это может легко привести к тому, что трубы не выдержат нагрузки и разорвутся. Чтобы этого не произошло, нужно сделать субстрат из песка и гравия.Сверху не будет лишней цементная стяжка. По такому же принципу устанавливается следующая емкость, но без подложки.
Схема септика из еврокубов
Еврокуб, который получает воду из дома.
Дополнительный еврокуб.
Дренажные клапаны закрываются и на герметик надевается пластиковый колпачок.
1-й еврокуб должен быть на 15-20 см выше 2-го еврокуба.
Пластиковые трубы (обычно толщиной 110 мм)
Далее в стенках, расположенных вертикально и противоположно, прорезаются два отверстия, предназначенные для коротких труб, каждое из которых заканчивается тройником.Проделать такие отверстия можно при помощи болгарки или вручную ножовкой.
Необходимо подготовить три отрезка трубы длиной около 30 см. Они нужны для входа и выхода сточных вод, а также для крепления между отделениями септиков. Обычно это простые канализационные трубы диаметром 11 см. Отрезки труб можно обрабатывать зачистными дисками. Нарезанные и очищенные трубы вставляются в проделанные отверстия.
Отрезки труб, выходящие из соседних стен, соединяются небольшой вставкой.
После этого в каждую емкость кладут по два тройника. Это можно сделать через шею или используя прорезь рядом с ней.
В верхней части еврокубов выполнены отверстия для выхода вентиляционных труб, которые вставляются в тройник внутри емкости. Вентиляционные трубы нужно делать в обязательном порядке, ведь именно через них в септик поступает свежий воздух. К тому же такая вентиляция способствует разрушению органической пленки, которая непременно образуется.
Для большей устойчивости отдельных контейнеров их рамы свариваются между собой.Делается это с помощью металлической арматуры или других металлических полос. Все стыковые швы обработаны силиконом, стыки усилены накладками и заклепками.
Чтобы иметь возможность контролировать процесс загрязнения, в горловину самого большого куба (который всегда стоит первым) помещается смотровая решетка или труба.
После того, как все тройники и трубы установлены, рамы соединены, швы заделаны, септик погружается в яму. Чтобы давление грунта не повредило стенки емкости, их укрепляют листами профнастила или шифера.Там, где погодные условия холодные, их дополнительно утепляют пеной. В некоторых случаях имеет смысл залить бетоном пространство между стенами и землей.
После всех подготовительных работ отводной патрубок, расположенный на втором кубе, подключается к фильтрам и отводному патрубку. Затем септик засыпается землей и на поверхности остается только труба. При правильном расчете необходимых объемов, произведена качественная сборка и установка, такой самодельный септик прослужит вам не один десяток лет.

Настенные конденсационные газовые котлы Protherm «Рысь конденсационная» разработаны инженерами Vaillant Group на основе многолетнего опыта эксплуатации аналогичных по технологии котлов для работы с жесткой водой и газом плохого качества.

Гидравлический модуль состоит из встроенного циркуляционного насоса, приоритетного вентиля с электроприводом, расширительного 8-литрового бака, автоматического клапана отвода воздуха, предохранительного клапана, крана подпитки

Равномерная циркуляция теплоносителя в теплообменнике исключает образование зон застоя и локального перегрева. Минимальная толщина стенки теплообменника составляет 3 мм, что обеспечивает эффективную теплопередачу и прочность изделия. Гладкая внутренняя поверхность теплообменника предотвращает отложение известковых образований. Низкое гидравлическое сопротивление теплообменника обеспечивает лучшую циркуляцию в системе отопления и меньшие затраты на электроэнергию.

Котлы Protherm «Рысь конденсационная» оборудованы простым и информативным дисплеем с подсветкой. Система автоматики с встроенной шиной eBus позволяет интегрировать котлы в сложные системы отопления с регуляторами Protherm, что повышает эффективность работы. Доступна функция диагностики неисправностей, настройки параметров и история ошибок.

Полезная информация
Компактные газовые настенные котлы отопления – отличный способ обеспечить стабильное отопление помещения, будь то квартира или небольшой магазин. Автоматизированная работа, надежная система защиты и, конечно, качество изготовления способствуют их продолжительному использованию.
Преимущества настенных котлов
Мало места для установки – около 50 – 80 см в ширину и 90 – 100 см в высоту. Настенные газовые котлы отопления можно разместить над кухонным гарнитуром, а некоторые модели даже скрыть в ящике, оформленном в общем стиле интерьера. Плюс еще и в том, что контролировать и менять настройки такого оборудования очень удобно.

Стабильная работа, в том числе даже низком давлении газа в газопроводе. Котлы снижают производительность, но не отключаются, даже если давление опускается до 2 мб.

Надежная система защиты включает в себя датчики температуры теплоносителя и воздуха в помещении. Не допускают перегрева воды в системе, поэтому на протяжении длительного времени не образуется накипь и теплообменник работает без поломок. Магниевый анод, расположенный в теплообменнике, помогает избежать отложения солей на стенках теплообменника. При создании особой среды соли распадаются на химические элементы, которые не выпадают в виде осадка.

Какой настенный котел выбрать?
С закрытой камерой сгорания подключается к коаксиальному дымоходу, который легко организовывается. Дымоход разделен на две части: одна нужна для удаления продуктов горения, а другая – для подачи воздуха с улицы, участвующего в процессах сгорания газа. Газовые котлы такого типа лучше всего размещать на кухне.
С открытой камерой сгорания газовые настенные котлы подходят для установки в частном доме, на складе, в магазине. Главное условие – для техники требуется специальная нежилая комната, где хорошо налажена система вентиляции или есть окна, потому что необходимый для сгорания газа воздух поступает в камеру из помещения.
Оборудование, предназначенное только для отопления, выбирают с одним контуром, а для отопления и горячего водоснабжения – с двумя контурами. У котла для двух потребителей два теплообменника или битермический теплообменник, два крана, к которым подключается ГВС и система отопления.
При выборе котла важно знать, какую площадь требуется отапливать. Так, для 1 м2 утепленного помещения необходимо 100 Вт мощности. Чтобы в доме площадью 150 м2 было тепло, потребуется настенный котел мощностью не менее 15 кВт. Если устанавливать двухконтурный, мощность увеличивается. Например, расход одной точки водоразбора составляет порядка 6,6 л/мин. Для своевременного нагрева воды до 40 °C требуется еще 12 – 13 кВт. В результате общая мощность оборудования, обеспечивающего отопление и контур ГВС, должна составлять 25 – 27 кВт.
Какого производителя выбрать?
В интернет-магазине «ВсеИнструменты.ру» имеются в продаже котлы отопления зарубежных производителей, например, немецкой марки Vaillant, итальянской Ariston, шведской Electrolux, а также отечественных, например, NEVA.
Котлы отечественного производства имеют простую панель управления, поэтому настраивать их работу будет легко. Микропроцессорное управление обеспечивает точное соответствие температуры теплоносителя выбранным параметрам.
Среди зарубежных можно выделить немецкие газовые котлы Vaillant – надежные и долговечные. Теплообменник из нержавеющей стали не подвергается коррозии, быстро прогревается, выдерживает большую разницу температур входящей и выходящей воды. Конденсационные газовые котлы этой марки еще и экономичны. Они используют образующееся при конденсации тепло для нагрева воды для контура ГВС.
Настенные газовые котлы BIASI | Архив С.О.К. | 2011
Компания Biasi была основана Леопольдо Биаси в 30-х годах XX века с производства отопительных приборов различного назначения. Преимуществом компании является гибкость в использовании современных технологий, постоянном внедрении инновационных разработок, а также в удачном сочетании прогресса и традиций в условиях постоянно меняющегося рынка.
В конце 1940-х годов была построена первая фабрика для производства котлов, применяемых в жилых помещениях. Десятилетие спустя началось и производство чугунных радиаторов. К 1964 г. на заводе по изготовлению радиаторов использовались самые передовые технологии во всей Европе по сравнению с другими предприятиями сектора. В этот период началось производство промышленных паровых котлов. Сегодня в структуру компании входят несколько заводов и цехов, специализирующихся на различной продукции. Крупнейший литьевой цех Biasi в Европе производит около 22 тонн в час обработанного металла. На этом заводе изготавливаются чугунные теплообменники, алюминиевые и чугунные радиаторы.
На предприятиях Biasi применяются передовые технологии и проводится строгий контроль производства, что гарантирует высокое качество продукции. Котельное оборудование Biasi полностью адаптировано для работы в российских условиях. Успешный опыт применения оборудования в России и странах СНГ, в том числе при поквартирном отоплении, подтверждает это.
Оборудование Biasi полностью сертифицировано и имеет все необходимые разрешения для применения на территории России.
За более чем 70-летнюю историю компания добилась значительных успехов на мировом рынке с котлами и радиаторами собственного производства
Значительная часть комплектующих в настенных термоблоках Biasi является запатентованной продукцией собственного производства. Все остальные компоненты закупаются исключительно у европейских поставщиков. Для нашего рынка поквартирного отопления и индивидуальных коттеджей производитель предлагает четыре модификации котлов, идеально подходящих для российских условий. Это серии Delta (эконом-класс), Nova Parva (класс «комфорт»), Parva Control (одноконтурные) и Parva Comfort (со встроенным емкостным водонагревателем косвенного нагрева). В этом году планируется поставка еще одной серии настенных термоблоков класса «люкс», с электронным управлением и дисплеем.
Delta
Серия Delta представляет собой идеальный вариант настенного двухконтурного отопительного котла эконом-класса. Термоблок максимальной мощностью до 23,3 кВт выпускается в двух вариантах — с открытой и с закрытой камерами сгорания. Котлы этой серии можно рекомендовать как для поквартирного отопления, так и для теплоснабжения небольших загородных домов.
Обычно бюджетные серии снабжены би- термическим теплообменником, здесь же производитель сделал ставку на два раздельных теплообменника. Такая конструкция имеет определенные преимущества, в первую очередь вследствие большей надежности. Диаметр трубки в расположенном отдельно теплообменнике ГВС больше, чем в битермическом, это предотвращает ее сужение вследствие отложений солей жесткости на стенках.
Данная проблема особенно актуальна при размещении котла в городской квартире, где вода, как известно, достаточно жесткая, а специальная водоподготовка нередко отсутствует. При этом в битермическом теплообменнике предотвратить постоянный чрезмерный нагрев воды во вторичном контуре невозможно, даже когда нет водоразбора, вследствие особенностей конструкции. Отсутствие воды в водопроводе также не создаст помех в работе котла. При разгерметизации вторичного теплообменника вследствие какой-либо неисправности теплоноситель контура отопления не попадет в водопровод (особенно опасна данная ситуация в случае использования незамерзающих жидкостей).
Первичный медный теплообменник с защитным покрытием имеет увеличенную поверхность теплообмена благодаря усовершенствованному оребрению и запатентованной конструкции, состоящей из восьми трубок вместо традиционных четырех. Закругленная геометрия коллекторов обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление.
Температура контура отопления может регулироваться в широком диапазоне — от 30 до 85 °C. Это позволяет котлу обслуживать отопительные контуры самого разного назначения, от высокотемпературных радиаторов (80/60 °C) до сравнительно негорячего «теплого пола» (40/30 °C).

Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали быстро и эффективно нагревает воду контура ГВС в проточном режиме. Производительность у него достаточно высока: 13,4 л/мин. при разнице температур входящей и нагретой воды Af = 25 K, и 9,5 л/ мин. — при 35 K. Максимальная температура нагретой воды составляет 55 °C. Этого, с одной стороны, достаточно для комфортного душа и мытья рук, с другой — отсутствует опасность получения ожога, особенно детьми, которые еще не умеют правильно настраивать нужную температуру на смесителе.
Котел оснащен модулируемой горелкой, автоматически подстраивающей мощность под потребности системы. При номинальном давлении газа мощность котла может изменяться в диапазоне 9-23,3 кВт, тепловая нагрузка — в диапазоне 11-25,6 кВт. Котел устойчиво разжигается при давлении на входе 13 мбар, которое является стандартом для нашей страны. Адаптация к российским условиям в данном случае очень важна, т.к. наши нормы в этой области несколько отличаются от европейских. В Европе магистральное стандартное давление природного газа должно составлять 20 мбар. Котел также позволяет настраивать давление розжига в широком диапазоне.
При отсутствии в доме газопровода котел Delta может быть перенастроен на работу с пропаном G31 или бутаном G30 путем замены десяти форсунок. Комплект перенастройки на сжиженный газ имеется в ассортименте Biasi и может быть заказан отдельно.
Следует также отметить экономичность настенных термоблоков Delta. Потребление метана не превышает значения 2,71 м³/ч при максимальной тепловой нагрузке. Минимальный расход составляет 1,16 м³/ч. Электроэнергия тоже расходуется очень бережно: для котлов с закрытой камерой сгорания требуется всего 150 Вт/ч, а для термоблоков с традиционным дымоходом — почти в три раза меньше (59 Вт/ч) ввиду отсутствия вентилятора для отведения продуктов сгорания и забора воздуха для горения. Номинальный КПД при стандартном отоплении 80/60 °C составляет 90,8 %, при 30 %-й нагрузке — 90,1 %.

На предприятиях Biasi применяются передовые технологии и проводится строгий контроль производства, что гарантирует высокое качество продукции
Котлы оборудованы автоматическим перепускным клапаном, который защищает первичный теплообменник и циркуляционный насос. В случае увеличения гидравлического сопротивления системы отопления вплоть до полного прекращения циркуляции воды (это возможно при закрытии термостатических клапанов радиаторов или кранов на элементах системы) байпас обеспечит минимально необходимый проток через первичный теплообменник в пределах 400 л/ч. Байпас отрегулирован на дифференциальное давление приблизительно 0,3-0,4 бар. Все котлы оснащены 6-литровым расширительным баком контура отопления. В большинстве случаев этого достаточно для стандартной отопительной системы квартиры или небольшого загородного дома. Максимальный объем воды в системе, на который рассчитан такой бак — 94 л.
Инженеры компании Biasi постарались максимально упростить конструкцию котла, что положительным образом сказывается на увеличении надежности. Например, наличие циркуляции теплоносителя проверяется по показаниям датчика температуры отопления NTC. Если после розжига горелки, начиная с 12-й секунды, температура растет быстрее, чем 5,5 “C/с, значит, циркуляция отсутствует (рис. 1 а). После выключения горелки температура в норме должна опускаться. Если же она, напротив, возросла на более чем 15 °C (рис. 1 б), это также свидетельствует об отсутствии циркуляции теплоносителя в котле.
Интерес также представляет новая гидравлическая группа, изготовленная из композитного материала. Благодаря этому удалось достичь безупречной гладкости внутренней поверхности, что позволило увеличить проходное сечение и, тем самым, еще больше снизить сопротивление. Инженеры Biasi еще в 1980-х годах начали внедрять в свои изделия компоненты из пластмассы, с тех пор они не раз модернизировались и сейчас имеют огромное преимущество перед другими материалами.
Некоторые компоненты, входящие в состав котла, компания закупает у известных европейских производителей. Это итальянская газовая арматура от SIT Group, циркуляционный насос Wilo, электронная плата управления итальянской фирмы Bertelli & Partners. Все внешние поставщики Biasi находятся в Европе, обладают солидной репутацией и большим опытом в своей области, поэтому их продукция в составе котлов вносит вклад в отличное качество и надежности этого оборудования.
Некоторые компоненты, входящие в состав котла, компания закупает у известных европейских производителей. Это итальянская газовая арматура от SIT Group, циркуляционный насос Wilo, электронная плата управления итальянской фирмы Bertelli & Partners. Все внешние поставщики Biasi находятся в Европе
Немаловажной особенностью всех моделей настенных котлов является практически полное отсутствие резьбовых соединений, стыковка компонентов производится посредством защелок. Это облегчает монтаж, ремонт и обслуживания изделия, гарантирует надежную фиксацию элементов.
Управлять котлом довольно просто, любой сможет разобраться в нем без труда. На передней панели расположены две поворотные ручки. Одна из них отвечает за температуру в контуре отопления, другая регулирует нагрев воды в контуре ГВС. Имеется также манометр, показывающий давление в системе, и три светодиодных индикатора, наглядно демонстрирующих текущее состояние котла и сообщающих об ошибках.
Котел может управляться и по температуре помещения с помощью комнатного термостата, который надо приобрести отдельно.
Котлы Delta очень компактны — высота 70 см, ширина 40 см и глубина 32,5 см — поэтому им легко можно найти место даже в условиях ограниченного пространства, например, на кухне.
Nova Parva
Nova Parva — настенные газовые котлы для отопления и ГВС повышенной комфортности. В ассортименте присутствуют модели мощностью от 24 до 31,7 кВт. Диапазон мощности этого модельного ряда включает варианты: 9-24 и 11-28 кВт (модели с открытой и закрытой камерами), а также 13-32 кВт только в закрытом исполнении. КПД котла составляет примерно 90,8-91 %.
Модели 24 и 28 кВт оснащены расширительным баком емкостью 6 л (максимальное количество теплоносителя в системе 94 л), модели 32 кВт имеют 7-литровый бак (109 л в системе). Если объем отопительного контура превышает указанные величины, требуется установка дополнительного экспанзомата.
Потребление электроэнергии котлами серии Nova Parva зависит от мощности и не превышает 95 Вт/ч для моделей с открытой камерой и 150-180 Вт/ч для закрытых моделей.

Панель управления расположена в традиционном месте — в нижней части лицевой панели. В отличие от серии Delta, все элементы скрыты под белой декоративной панелью. Это предотвращает их повреждение или сбой настроек вследствие случайного неосторожного касания.
Система управления у котлов Nova Parva значительно более совершенная по сравнению с моделями Delta. Справа расположен термоманометр, показывающий одновременно давление и температуру в контуре отопления. Слева имеются две ручки, позволяющие менять температуру нагрева и устанавливать различные режимы работы (отопление + ГВС, только отопление, только ГВС, отключение котла). Температура контура отопления устанавливается по условной шкале от 1 до 7, получившиеся значения можно проконтролировать на термоманометре. Сбоку от ручки настойки температуры ГВС размещаются три индикаторные лампочки, с помощью которых пользователь может легко получить исчерпывающую информацию о состоянии котла и системы.
Электронная плата обеспечивает значительное количество защитных функций, таких как защита насоса от блокировки, защита от перегрева и замерзания, управление розжигом и частотой включений горелки и др.

Настройка температуры ГВС возможна в диапазоне 35-55 °С также по условной шкале. Система регулировки, встроенная в котел, автоматически контролирует поток газа, подаваемый на горелку, чтобы поддерживать постоянной температуру приготовляемой горячей воды в пределах максимальной и минимальной мощности. Максимальный проток нагретой воды при разнице температур Δt = 25 K в зависимости от номинальной мощности котла составляет 14, 16 или 18 л/мин., соответственно.
Способы внешнего управления гораздо более разнообразные, чем в серии Delta. К котлу может быть подключен пульт управления, регулирующий температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице или в помещении. Также с помощью внешней автоматики могут быть активированы различные программы, такие как недельный таймер, каникулы, индивидуальная температура ГВС, а также самообучение, когда устройство через несколько дней ручного управления само настраивает необходимые режимы на основании анализа получаемых данных. Все остальные конструктивные решения, включая запатентованные технологии, у котлов Nova Parva совпадают с моделями серии Delta.

Parva Control
Модели Parva Control внешне идентичны серии Nova Parva, но имеют некоторые внутренние отличия, а именно — они одноконтурные, т.е. работают только на нагрев контура отопления. При этом на панели управления по-прежнему можно найти регулятор настройки температуры вторичного контура. Он предназначен для случаев, когда к котлу Parva Control для удовлетворения потребностей в горячей воде подключен накопительный бойлер Biasisol Multi.
Элементы, касающиеся нагрева контура отопления, у котлов серии Parva Control совпадают с двумя предыдущими сериями. К этим термоблокам могут подсоединяться датчик наружной температуры и пульт управления с многочисленными функциями, описанными выше
Модели с закрытой камерой сгорания могут иметь мощность 9,1-24,3 и 12,7-31,7 кВт, модели с открытой камерой — только 9,324,0 кВт при номинальном давлении газа.
Все элементы, касающиеся нагрева контура отопления, у котлов серии Parva Control совпадают с двумя предыдущими сериями. К этим термоблокам могут подсоединяться датчик наружной температуры и пульт управления с многочисленными функциями, описанными выше.
Parva Comfort
Parva Comfort — настенные газовые котлы с открытой и закрытой камерами сгорания максимальной мощностью от 24 до 28 кВт. Несмотря на сходный внешний вид, котлы Parva Comfort выделяются из общего модельного ряда котлов производства компании Biasi, поскольку обладают способностью мгновенно обеспечивать необходимое количество горячей воды — благодаря встроенному 60-литровому эмалированному бойлеру косвенного нагрева со змеевиком. Бак защищен от коррозии магниевым анодом.
Встроенный дополнительный расширительный бак контура ГВС емкостью 2 л позволяет воде расширяться при увеличении температуры, не повреждая стенки бойлера, и одновременно предохраняет трубопровод от гидравлических ударов.
Расширительный бак контура отопления увеличен по сравнению с предыдущими моделями и имеет емкость 8 л, поэтому котел подходит для систем с общим объемом теплоносителя до 176 л.
Котлы Parva Comfort выделяются из модельного ряда котлов производства компании Biasi, поскольку обладают способностью мгновенно обеспечивать необходимое количество горячей воды — благодаря встроенному 60-литровому эмалированному бойлеру косвенного нагрева со змеевиком

За счет наличия дополнительных достаточно крупных компонентов увеличиваются и габаритные размеры котла: модели Parva Comfort имеют 90 см в высоту, 60 см в ширину и 46 см в глубину.
При монтаже необходимо учитывать, что чистый вес нетто котла — 73 кг, с водой — по крайней мере, на 60 кг больше. Монтажник должен позаботиться о том, чтобы выдержала несущая стенка и крепежный элементы.
Управление нагревом первичного и вторичного контуров сходно с прочими модификациями котлов Parva.

Настенные котлы Fondital | Все товары
Котлы настенные стандартные Fondital | Все продукты
ITACA CTFS — EXTRA EU
Настенный газовый котел с герметичной камерой и наддувом с мгновенным производством ГВС
Модели: 24, 28, 32
ITACA RBTFS — EXTRA EU
Настенный газовый котел с герметичной камерой и принудительной тягой, только ch, со встроенным 3-ходовым клапаном
Модели: 24, 28, 32
ITACA RTFS — EXTRA EU
Котел газовый настенный с герметичной камерой и наддувом, только ч
Модели: 24, 28, 32
FORMENTERA CTFS — EXTRA EU
Настенный газовый котел с герметичной камерой и наддувом с мгновенным производством ГВС
Модели: 24, 28, 32
FORMENTERA CTN — EXTRA EU
Настенный газовый котел с открытой камерой и естественной тягой с мгновенной выработкой ГВС
Модели: 24, 28
FORMENTERA RBTFS — EXTRA EU
Настенный газовый котел с открытой камерой и естественной тягой, только канал, со встроенным подключением 3-ходового клапана
Модели: 24, 28, 32
FORMENTERA RBTN — extra eu
Настенный газовый котел с открытой камерой и естественной тягой, только канал, со встроенным подключением 3-ходового клапана
Модели: 24, 28
ANTEA CTFS — EXTRA EU
Настенный газовый котел с герметичной камерой и наддувом с мгновенным производством ГВС
Модели: 13, 24
ANTEA CTN — EXTRA EU
Настенный газовый котел с открытой камерой и естественной тягой с мгновенной выработкой ГВС
Модели: 13, 24
ANTEA RBTFS — EXTRA EU
Настенный газовый котел с герметичной камерой и принудительной тягой, только ch, со встроенным 3-ходовым клапаном
Модели: 24
ANTEA RBTN — EXTRA EU
Настенный газовый котел с открытой камерой и естественной тягой, только канал, со встроенным подключением 3-ходового клапана
Модели: 24
ANTEA CTFS 40 — EXTRA EU
Настенный газовый котел с герметичной камерой и наддувом с мгновенным производством ГВС
Модели: 40
ANTEA RBTFS 40 — EXTRA EU
Настенный газовый котел с герметичной камерой и принудительной тягой, только ch, со встроенным 3-ходовым клапаном
Модели: 40
MAIORCA CTFS — EXTRA EU
Настенный газовый котел с герметичной камерой и наддувом с мгновенным производством ГВС
Модели: 24, 28, 32
MINORCA CTFS — EXTRA EU
Настенный газовый котел с герметичной камерой и наддувом с мгновенным производством ГВС
Модели: 9, 11, 13, 15, 18, 24
MINORCA CTFS CU — EXTRA EU
Настенный газовый котел с герметичной камерой и наддувом с мгновенным производством ГВС
Модели: 9, 11, 13, 15, 18, 24
п.Рег. Imprese: 01963300171 — EORI / P. IVA: IT00667490981 — R.E.A. BS — 280789 — Capitale sociale: 60 000 000 евро внутривенно «Soggetta all’attività di direzione e Coordinamento ex art. 2497 бис до н. Э. da parte di SILMAR GROUP S.p.A. — Cod. Фиск. 02075160172 ”
Установите настенные котлы на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк,
В T.F. О’Брайен, мы по-прежнему сосредоточены на новых решениях по обеспечению комфорта, чтобы предлагать нашим клиентам самые последние инновации в области домашнего комфорта. Вот почему мы рады предоставить нашим клиентам подвесные котельные в вашем доме на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.Что делает подвесную котельную систему оптимальным выбором для вашего дома? Ну, во-первых, название говорит само за себя. Подвесные котлы поднимают котел над полом, что обеспечивает защиту от таких явлений, как влажность пола подвала и затопление.
Вы можете задаться вопросом, являются ли настенные котлы такими же эффективными и эффективными, как традиционные котельные системы. Из-за меньшего и более компактного размера большинство подвесных агрегатов имеют КПД более 90 процентов и обеспечивают высокую производительность для отопления и горячего водоснабжения стандартного дома.Кроме того, они обеспечивают бесшумную работу и могут снизить расход топлива и выбросы газа по сравнению с обычными системами отопления.
Начните с оценки
Позвоните в T.F. O’Brien Cooling & Heating по телефону (516) 488-1800 или заполните нашу короткую форму ниже, и представитель свяжется с вами.
«Полностью удовлетворен»

«Я полностью доволен профессионализмом, качеством и вежливостью вашего обслуживания.Я буду продолжать звонить и рекомендовать вам все будущие потребности в кондиционировании / отоплении. Спасибо. «
— T.F., Болдуин, Нью-Йорк
412 отзывов
57 отзывов
Т.Ф. Оценка О’Брайена по отзывам на 15.07.21:
Т.Ф. О’Брайен — подрядчик по производству котлов с полным комплексом услуг. В дополнение к настенным котлам на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, мы также предлагаем:
Настенные котлы могут сэкономить место, потому что большинство этих систем упакованы, а это означает, что все функции (например, датчики, микрокомпьютеры, конденсаторный агрегат и т. Д.), которые могут быть внешними в традиционной системе, полностью встроены. Их компактный размер означает, что они могут быть установлены там, где не подходят более крупные котлы. И, когда вы выбираете T.F. O’Brien для ваших нужд котлов, вы получите доступ к нашему исчерпывающему списку продуктов и услуг для котлов, в том числе:
Техническое обслуживание котла на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк Чтобы убедиться, что ваша котельная система работает наилучшим образом, вы можете рассмотреть возможность технического обслуживания котла от T.F. О’Брайен для твоего дома.Мы обладаем более чем 80-летним опытом работы в сфере домашнего комфорта, а это значит, что у нас есть ноу-хау для обслуживания практически любой марки или модели бойлера. Поддерживая свою котельную систему, вы помогаете ей достичь максимальной производительности, что поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию и ремонт в будущем, а также обеспечить безопасность и комфорт для вас и вашей семьи.
Ремонт котлов на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Если вы просыпаетесь самой холодной ночью в холодном доме и понимаете, что ваш котел перестал работать, вам нужен подрядчик, на которого вы можете рассчитывать, чтобы получить необходимые услуги по ремонту котла.Поломка котла никогда не происходит в удобное время, но если она у вас возникнет, вы должны знать, что можете связаться с T.F. О’Брайен, чтобы помочь. Мы знаем, что вам нужна бесперебойная и эффективная работа вашего котла для обеспечения безопасности и комфорта вашей семьи, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы быстро помочь вам с ремонтом вашего котла.
Gas Boiler Systems на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Если ваш уровень комфорта снижается, но ваши счета за коммунальные услуги продолжают расти, возможно, пришло время для новой системы газовых котлов от T.F. О’Брайен.Выбрав нас для установки газового котла, вы получите доступ к нашим высококвалифицированным специалистам в области домашнего комфорта, которые хотят предоставить вам лучшие газовые котлы на рынке. Мы предлагаем газовые котельные только премиум-класса от проверенных производителей, поэтому вы можете рассчитывать на комфорт энергосбережения от вашего нового газового котла сейчас и в будущем.
Новые котельные на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Если вы слишком много платили за коммунальные услуги, но все равно не чувствуете себя комфортно в холодные зимние месяцы, то можете дать T.Ф. О’Брайен, звонок. Мы более чем квалифицированы, чтобы помочь вам приобрести новую котельную для вашего дома, которая обеспечит безопасность и комфорт вашей семьи этой зимой и на долгие годы вперед. Наши специалисты установят ваш новый котел профессионально и эффективно, чтобы вы испытали повышенный комфорт, а также сэкономили электроэнергию.
Boiler Service на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Каждый домовладелец надеется, что его котел будет работать безупречно и энергоэффективно год за годом, но может не понимать, что простой ключ к этому — через обслуживание котла.Если вы рассчитываете на экспертов T.F. О’Брайен, обслуживающий ваш котел, вы останетесь довольны нашим опытом и профессиональным вежливым обращением, которого вы заслуживаете. Мы поможем вам в обслуживании котла, чтобы вы могли наслаждаться максимальным домашним комфортом и эффективностью всю зиму. Мы обслуживаем котлы всех производителей, так что будьте уверены, мы вам поможем.
Когда придет время заменить вашу котельную систему, подумайте о настенном котле от T.F. О’Брайен. Мы покажем вам ваши варианты и предоставим вам продукцию и установку самого высокого качества.Т.Ф. О’Брайен с гордостью обслуживает весь Лонг-Айленд, включая округ Нассау, Саффолк и Бруклин. Просто позвоните нам по телефону 516.488.1800, и мы будем рады вам помочь.
Нажмите, чтобы узнать о районах, где мы предоставляем услуги по котельным:
Мы поставляем настенные котлы на Лонг-Айленде, включая округ Нассау, округ Саффолк и следующие районы:
Bayside, NY
Bellerose, NY
Бризи-Пойнт, Нью-Йорк
Бруклин, Нью-Йорк
Бруквилл, Нью-Йорк
Колд-Спринг-Харбор, Нью-Йорк
Commack, NY
Dix Hills, NY
Дугластон, Нью-Йорк
East Meadow, NY
Ист-Уиллистон, Нью-Йорк
Эльмонт, Нью-Йорк
Цветочный парк, Нью-Йорк
Промывка, Нью-Йорк
Fort Salonga, NY
Франклин-сквер, Нью-Йорк
Freeport, NY
Fresh Meadows, NY
Garden City, NY
Глен Коув, Нью-Йорк
Глен-Хед, Нью-Йорк
Грейт-Нек, Нью-Йорк
Гринлон, Нью-Йорк
Hauppauge, NY
Хантингтон, Нью-Йорк
Иерихон, Нью-Йорк
Kings Park, NY
Лонг-Айленд, Нью-Йорк
Ллойд-Харбор, Нью-Йорк
Манхассет, Нью-Йорк
Мелвилл, Нью-Йорк
Меррик, Нью-Йорк
Mineola, NY
Нью-Гайд-Парк, Нью-Йорк
Northport, NY
Oceanside, NY
Oyster Bay, NY
Park Slope, NY
Plainview, NY
Порт Вашингтон, Нью-Йорк
Квинс, Нью-Йорк
Queens Village, NY
Rockaway Point, NY
Роквилл-Центр, Нью-Йорк
Рослин, Нью-Йорк
South Hempstead, NY
Smithtown, NY
Syosset, NY
Valley Stream, NY
West Hempstead, NY
Вестбери, Нью-Йорк
Whitestone, NY
Уиллистон-Парк, Нью-Йорк
Котлы настенные (и все, что с ними)
Опубликовано: 18 июня 2007 г. — Дэн Холохан
Категории: Горячая вода
Продают много котлов на другом берегу моря.Шестнадцать стран составляют европейский / китайский рынок котлов.
Вот они в порядке убывания продаж в 2006 году: Великобритания, Италия, Франция, Германия, Россия, Испания, Китай, Нидерланды, Турция, Украина, Румыния, Польша, Бельгия, Чехия, Голодный, Австрия, Словакия и Швейцария.
Общий объем продаж котлов в этих 16 странах превысил 8 500 000 единиц в 2006 году. Сравните это с менее чем 400 000 котлов, проданных в США за тот же период, и вы получите представление о том, какой потенциал существует по эту сторону моря.
Марианна и я сидели в конференц-зале в Обиньи-сюр-Нер, Франция, и слушали, как Лоуренс Уэбб (очаровательный британец) Wilo объясняет нам европейский рынок. Он сказал нам (и с некоторой долей гордости), что Великобритания в настоящее время является крупнейшим рынком котлов во всей Европе. Это произошло из-за нового закона в Великобритании, который предписывает конденсационные котлы для всех новых конструкций и всех замен. Не обязательно сразу избавляться от того, что у вас есть, но когда оно умирает, вам придется покупать конденсационный котел.И неважно, сжигаете ли вы нефть или газ — дымовые газы должны конденсироваться. Когда-нибудь в Лондоне не будет дымовых труб. Представь это.
В прошлом году люди в Соединенном Королевстве купили около 1 650 000 бойлеров, и большинство из них было установлено в жилых помещениях дома, часто на кухне. Бойлер — это просто еще один прибор в Европе, и, поскольку их так много сейчас висит на стенах, они должны работать очень тихо. И они.
Один из этих подвесных шкафов был выставлен в конференц-зале.Он был размером с чемодан и весил менее 100 фунтов. Один человек мог поднять его и повесить на стену. Компоненты, которые обычно располагаются в американской котельной, находились внутри белого шкафа этого маленького котла. Плоский компрессионный бак баллонного типа был спрятан за пластинчатым теплообменником, который мгновенно производил горячую воду. Циркуляционный насос с пластиковой улиткой помещался в пластиковый коллектор, в котором также находился пластиковый трехходовой клапан (который при необходимости направляет поток от отопления помещения к производству горячей воды для бытового потребления).Воздухоотделитель системы был встроен в улитку циркуляционного насоса, и вы могли легко заменить вентиляционное отверстие (также пластиковое). Весь этот коллектор был размером с три компьютерные клавиатуры, поставленные одна на другую. В очень маленьком помещении происходит много всего, и здесь как можно тише.
Мы живем в доме на плите, и наш котел, этот большой чугунный напольный бойлер, заполняет отдельную комнату, а наверху, втиснутый в чулан рядом с дымоходом, находится наша косвенная горячая вода. -водный танк.Один только этот резервуар более чем в два раза больше подвесного котла, который мы видели в конференц-зале. А между нашим бойлером и нашим непрямым баком наверху есть собачий завтрак из трубопроводов, постепенно устанавливаемых на протяжении многих лет.
«Я хочу один из них», — сказала Марианна, указывая на чемоданчик. Марианна не технический специалист; она американский потребитель.
Мы обошли лабораторию Вило в Обиньи-сюр-Нер. Стеллаж размером с Home Depot вмещал практически все настенные котлы, которые я когда-либо видел в своей жизни, и некоторые из них, о которых я никогда раньше не слышал.»Что это?» Я спросил.
«Котлы разных производителей. Мы их тестируем», — сказали мне.
«Почему?»
«Потому что во многих случаях мы работаем с производителями над дизайном. Они должны быть эффективными и очень тихими».
И это было то, о чем я никогда не слышал и даже не думал. В Европе специалисты по работе с котлами часто проверяют знания гидравлики, которыми обладают люди, работающие с насосами, и оставляют конструкцию береговой линии своих котлов в значительной степени на их усмотрение.Это партнерство, которое выходит за рамки всего, что происходит в Америке, и заставило меня задуматься о его возможностях.
Мы вошли в звуконепроницаемую комнату, и инженер закрыл дверь. Тишина была такой сильной, что было почти больно. Это нас действительно пугало. «К этому никогда не привыкнуть, — сказал инженер, — но это необходимо для испытаний. Мы должны точно знать, что происходит, когда котел работает».
Там была бетонная стена, где для испытаний вешали котел.Все выходили из комнаты, и единственный в своем роде робот занимал место оттуда, перемещая пару идеально разнесенных микрофонов сотни раз из одной точки в другую, а затем в другую. И все это для проверки уровня шума, пусть даже небольшого, и для получения обратной связи, необходимой для того, чтобы сделать эти устройства еще тише.
Я подумал о реве, который издает наша масляная горелка, когда она работает днем и горит ночью. Я думал о том, как он время от времени гремит картинками на стене нашей гостиной.Мы к этому привыкли. И мы считаем, что здесь, в Америке, это нормально. Смешной.
Путешествуйте, и вы увидите мир по-другому, и вы начнете удивляться.
В Париже вы можете арендовать велосипед на день на любой из 750 док-станций самообслуживания по всему городу. Все началось весной 2007 года. Однодневный проездной стоит всего один евро (около 1,30 доллара), и вы можете оставить велосипед на любой из док-станций, которые, кажется, есть повсюду. Сейчас в аренде 10 600 велосипедов (20 600 будут доступны к концу 2007 года), и я думаю, что мы видели, как большинство из них продавалось вразнос.Я путешествую и вижу вещи, которые полезны для окружающей среды и полезны для людей, и это меняет мои представления о вещах. И это хорошо.
Некоторые соображения:
Если в Америку прибудет больше настенных котлов, особенно конденсационных настенных котлов, и если потребители решат, что это имеет смысл (как это сделала Марианна), изменит ли это способ покупки циркуляционных насосов? Имейте в виду, что эти циркуляционные насосы являются неотъемлемой частью пластикового коллектора, составляющего гидравлическую часть котла.Вы выходите замуж за этого производителя.
Если бак сжатия встроен в котел, и это бак-дозатор, а не бак диафрагмы, изменит ли это наше представление о том, как должно выглядеть сжатие, и как это повлияет на бизнес по замене?
Если циркуляционный насос включает в себя воздухоотделитель как часть этого пластикового коллектора на гидравлической стороне настенного котла, что это повлияет на производство воздухоотделителей?
И насколько мы приближаемся к концепции «Котельная в ящике», и если да, то как это повлияет на торговлю?
Оставайтесь любопытными; впереди интересные дни.
Безопасная установка настенных котлов
Важные соображения при размещении и установке котлов
Как поставщику надежных настенных креплений для инженерного сектора, зарегистрированного в газовой промышленности, нам часто задают вопросы о том, как решить общие проблемы с установкой, связанные с надежным креплением котлов. Некоторые из этих запросов поступают от незарегистрированных инженеров и увлеченных энтузиастов DIY, поэтому мы подумали, что было бы полезно поделиться своими мыслями на более широкой основе.
Не делай этого сам (и не пользуйся услугами зарегистрированного подрядчика, не относящегося к газовой безопасности)
Мы искренне удивлены, что в наш технический отдел поступают звонки от обычных домовладельцев, которые рассматривают возможность замены старого котла и хотят получить совет о том, сколько креплений Corefix использовать.
Когда это происходит, вместо того, чтобы напугать их пугающими историями или упрекнуть, мы направляем их на страницу веб-сайта Gas Safe Register, которая намного лучше, чем мы можем, объясняет глупость этого.
Так говорят об инсталляциях своими руками;
«В мире растущих цен неудивительно, что каждый третий человек говорит, что сам установил бы газовый прибор, чтобы сэкономить деньги. Однако за некоторые вещи стоит платить, и газовая безопасность — одна из них. Если вы работаете с газовым прибором без регистрации, вы подвергаете себя и свою семью риску утечки газа, пожаров, взрывов и отравления угарным газом ».
Во многих случаях домовладельцы будут поручать работу тем, кто использует субподрядчиков для выполнения различных частей работы, и это может включать установку бойлера и системы отопления.На той же странице приведены отличные рекомендации по взаимодействию с главным подрядчиком или менеджером проекта, чтобы обеспечить безопасное выполнение любой газовой установки.
«Если вы работаете с газовым прибором без регистрации, вы подвергаете себя и свою семью риску утечки газа, пожаров, взрывов и отравления угарным газом».
У них также есть очень полезный информационный бюллетень о том, какие работы по закону может выполнять инженер, не зарегистрированный в Gas Safe. Фактически это говорит о том, что установка не может по закону выполняться незарегистрированным лицом, даже если они получат зарегистрированное лицо Gas Safe для проверки работы по завершении.
Если вы подумываете сделать это самостоятельно или нанять «знакомого мне парня», мы настоятельно рекомендуем вам перестать думать о DIY на этом этапе и обратиться к профессиональному зарегистрированному установщику газа. Дополнительную информацию см. В информационном бюллетене по газовой безопасности «Не делай сам с газом».
Где разместить котел
Во многих случаях, когда устанавливается новый котел, его местоположение часто определяется существующими трубопроводами, дымоходами и т. Д. Тем не менее, вы можете вносить значительные изменения в собственность, поэтому можно подумать о совершенно новом месте.Таким образом, в этом сценарии фактическое положение может быть вопросом выбора.
Производитель котла Baxi дает следующий совет:
«Ваш котел должен быть установлен внутри здания и может быть прикреплен к любой подходящей стене, достаточно прочной, чтобы выдержать его вес, когда он наполнен водой. Дымоход котла должен иметь возможность выходить наружу, либо через внешнюю стену, либо через крышу »
Этот совет действительно важен в начале вашего проекта, даже если вы только подумываете о перемещении котла, так как есть несколько вариантов, где вы найдете достаточно прочную стену.Скорее всего, это будет внешняя стена дома, которая обычно будет строиться из кирпича и блоков или, в некоторых случаях, особенно в более старых объектах, из массивной блочной конструкции.
Любой из них позволит дымоходу проходить прямо наружу через стену, хотя в некоторых случаях вы можете удалить воздух из котла через крышу, если ваш котел расположен наверху.
Ни в коем случае не думайте о внутренних каркасных стенах, то есть гипсокартоне на деревянном каркасе, так как они не выдержат веса котла.Также следует проявлять осторожность с однослойными кирпичными или блочными стенами, так как вся нагрузка должна будет поддерживаться стеной, несущей вес, при этом вторичная стена не будет поддерживать устойчивость.
Даже если использование внешней стены ставит под угрозу желаемый дизайн кухни или занимает место, которое вы хотите использовать для чего-то еще, не поддавайтесь соблазну поставить «внешний вид» выше безопасности.
Еще один важный момент, о котором следует помнить, — это температура окружающей среды в помещении. Многие домовладельцы устанавливают котел в гараже или другом внешнем здании, но оно, как правило, не отапливается, и трубопроводы могут замерзнуть, если котел не будет использоваться в течение длительного периода в холодную погоду.
Как надежно закрепить котел
Традиционный метод крепления предметов к стенам включает просверленное отверстие с какой-либо заглушкой или анкером для завинчивания шурупа. Обычно они называются пробками Rawl в честь Джона Джозефа Роулингса, который изобрел и продал Rawlplug еще в 1911 году. В наши дни большинство пробок сделаны из пластика и бывают самых разных размеров и стилей.
Наиболее важным моментом, который следует учитывать при выборе крепления, является то, что он должен обеспечивать устойчивый контакт с окружающим отверстием.Обычно это достигается за счет расширения заглушки при затягивании винта. В основном, глубина кирпича или блока составляет около 100 мм, что достаточно, чтобы взять якорь, который будет поддерживать котел или другой тяжелый предмет.
Тем не менее, вы должны также учитывать площадь вокруг заглушки, на которую будет опираться вес котла. Во многих случаях гипсовая штукатурка покрывает основную конструкцию стены, и она будет намного слабее, чем стена позади нее. Это может привести к деформации пробки или ее погружению в штукатурку при прикреплении груза, что ослабит общую целостность крепления.
Точечные и мазковые стены — проблемы
В современных зданиях распространенной практикой является использование так называемых точечных стен, где в качестве окончательной отделки используется гипсокартон на кусках бетона или реек. Это может усугубить проблему, упомянутую выше, потому что между внешней отделкой из гипсокартона и сплошной стеной позади есть зазор. В этом случае вес устройства лишь частично поддерживается заглушкой, вставленной в стену, а гипсокартон должен выдерживать остальную нагрузку.Чем больше нагрузка, тем выше риск деформации заглушки или провала гипсокартона в пустоту. Здесь вы найдете дополнительную информацию о безопасных креплениях для стен.
Здесь требуется крепление, которое надежно перекрывает этот зазор и распределяет вес по креплению, а это означает, что когда котел установлен, заглушка не сгибается и не перемещается, и риск обрушения гипсокартона исключен.
Это принцип, лежащий в основе крепления Corefix, которое имеет стальной сердечник, который перекрывает пустоты и гарантирует, что весь вес котла будет поддерживаться твердой стенкой сзади.
Скорость — это сущность
Особенно, если вы профессионал, тогда время, как говорится, деньги, и чем больше отверстий и заглушек нужно использовать, тем больше времени потребуется на выполнение работы. Поэтому имеет смысл выбрать анкер, который рассчитан на перенос больших нагрузок, и не полагаться на использование нескольких креплений для выполнения работы. Corefix имеет безопасную рабочую нагрузку 90 кг при использовании всего четырех креплений, хотя они были испытаны на заводе до 250 кг, что достаточно для поддержки современного бытового котла.
Мы надеемся, что независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, продавцом или зарегистрированным инженером по безопасности газа, эта статья окажется для вас полезной и поучительной.
Дополнительную информацию см. В удобном техническом описании Corefix. Corefix доступен в размерах Trade или DIY в нашем интернет-магазине.
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам. Вы можете написать нам по электронной почте или позвонить по бесплатному телефону 0800 130 3646.
B2HA150 Viessmann Vitodens 200-W | Настенный конденсационный котел
Краткий обзор преимуществ
Лучшее соотношение цены и качества в своем классе с новой передовой технологией и большинством стандартных функций.
Долговечность благодаря ведущему в отрасли марке Viessmann SA240 316 Радиальный теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали, изготовленный по стандартам CSA B51 и ASME Раздел IV.
Сжигание с низким уровнем выбросов для экологически безопасной эксплуатации.
Интеллектуальная система управления газом Lambda Pro автоматически регулирует на газ различного качества для оптимальной эффективности и производительности.
Коэффициент модуляции до 6,5: 1 обеспечивает чрезвычайно высокую эффективность.
Несколько вариантов вентиляции и большая гибкость вентиляции с длиной вентиляционного отверстия до 180 футов.
Компактная, легкая конструкция и нулевой зазор до горючих веществ.
Чрезвычайно тихая работа; тише, чем большинство холодильников.

Отмеченный наградами блок управления
Интуитивно понятная система управления Vitotronic 200, изготовленная Viessmann, HO1B управляет всю систему отопления и обеспечивает экономичность и максимальную комфорт в любое время. Удобное управление через меню позволяет отображения многострочного текста и графики на дисплее с подсветкой. В высококонтрастный монохромный дисплей обеспечивает отличную читаемость под плохие условия освещения.
Функция сброса наружного воздуха автоматически адаптирует работу котла. температуры до изменяющейся наружной температуры. Это снижает расход топлива потребление до 15%, обеспечивая отличную прибыль из года в год на скромные начальные вложения.
Оснащен первой в отрасли интеллектуальной системой управления горением система и мощная технология управления, новое поколение Vitodens Газовый настенный конденсационный котел мощностью 200 Вт обеспечивает не имеющий аналогов производительность, надежность и комфорт.
• Высочайший КПД до 98% при полной модуляции и до 93,3% AFUE.
• Долговечный производительность благодаря ведущей в отрасли нержавеющей стали марки Viessmann SA240 из нержавеющей стали 316 Ti стальной теплообменник Inox-Radial, изготовленный по CSA B51 и ASME Раздел IV.
• Низкоэмиссионное горение с цилиндрической горелкой MatriX из нержавеющей стали Viessmann. Заводская калибровка.
• Быстро Установка и сокращение затрат на техническое обслуживание с Lambda Pro, первое в отрасли интеллектуальная система управления горением: автоматически настраивается на газ тип и качество.Комплект для переоборудования топлива не требуется.
• Мощный и Удобство использования: бортовая многофункциональная система Viessmann Vitotronic для установки вне помещений сброс управления котлом и системой для мультитемпературного помещения и ГВС обогрев.
• Расширенный диапазон применения с увеличенной производительностью до 285 МБН, (530 МБН с B2HA100, 112, 150). Установка нескольких котлов вверх до 2280 МБЧ с количеством котлов до 8 (B2HA45, 60, 80), до 4240 МБЧ (B2HA100, 112, 150).
• Повышенная гибкость вентиляции с увеличенной длиной вентиляционного отверстия до 180 футов и несколькими вариантами вентиляции:
Горизонтальный или вертикальный герметичный коаксиальный воздухоотводчик сгорания (поставляется на месте).
Горизонтальный, вертикальный или гибридный двухтрубный отвод воздуха с закрытым горением (приобретается на месте).
Горизонтальная или вертикальная одностенная вентиляция (приобретается на месте).
• Компактный, эстетичный дизайн продукта и нулевой зазор до горючих веществ.
• Чрезвычайно тихая работа; тише, чем большинство холодильников.
• Работа на большой высоте до 10 000 футов с простой электронной регулировкой.
• КПД до 98% за счет интенсивной конденсации.
БРОШЮРА | ФЛАЙЕР | TECH DATA
Настенные котлы — Francis Plumbing
Настенные котлы стали новым стандартом в бытовом котельном оборудовании главным образом потому, что они занимают меньше места.Настенный котел с современным гладким дизайном, подвесной котел дает домовладельцам больше места в подвале, устраняя большую коробку в середине пола, добавляя больше жилого пространства и улучшая доступ для обслуживания и для техников.
Ниже приводится краткое описание самого популярного настенного котельного оборудования, которое мы устанавливаем в Оттаве. Нажмите на индивидуальную марку, чтобы получить более подробную информацию о каждом котле. Финансирование доступно для всех новых котлов. Имейте в виду, что мы перечисляем только несколько моделей котлов, которые мы продаем, для получения полной информации обо всех моделях котлов, которые мы сертифицированы для установки, позвоните в наш офис.
Ремонт, техническое обслуживание и обслуживание котлов доступны для всех марок и моделей бытовых котлов для вашего дома, включая: NTI — Viessmann Vitodens — Triangle Tube / IBC (наш личный фаворит!) — Bosch — Weil McLain — Baxi Luna — Slant Fin — Buderus — Теледайн Лаарс — Бернхэм — Термальный центр Нью-Йорка — Тринити NTI — Лочинвар — Найт — Матрица — Рим — Риннаи — и многие другие…
Если у вас есть вопросы о настенном котле, который не указан ниже, свяжитесь с нашим офисом, так как наши специалисты сертифицированы для ремонта, установки и обслуживания большинства марок и моделей котельных систем.
Котел Viessmann, включая Viessmann Vitodens
Viessmann Vitodens, безусловно, лучший настенный котел на рынке. Этот котел гордится превосходной немецкой инженерией и непревзойденной надежностью. Это высококлассный котел, который считается лучшим котлом в Оттаве, но его исключительное качество стоит дороже, чем многие другие модели котлов, представленные сегодня на рынке. При этом, если у вас дом высокого класса, вам может понадобиться лучший котел, чтобы поддерживать комфорт в вашем доме всю зиму, который прослужит дольше большинства других котлов.Котлы Viessmann — лучшие из лучших.
Есть вопросы по Viessmann? Пожалуйста, не стесняйтесь звонить в обычные рабочие часы, чтобы поговорить с одним из наших дружелюбных специалистов по обслуживанию клиентов по телефону 613-224-0041
.
VIESSMANN SPECIAL — ДОСТУПНО ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ 2018!
Viessmann предлагает специальные цены на апрель, и мы передаем эту экономию ВАМ!
Сэкономьте дополнительно 1000,00 долларов США при покупке и установке котла Viessmann в апреле 2018 года — это в дополнение к скидкам на электроэнергию! (подробности по телефону 613-224-0041)
НИКОГДА не было лучшего времени для перехода на один из лучших котлов на рынке сегодня!
Трубчатый котел с треугольными трубками (IBC Boiler)
Francs Plumbing & Heating любит бойлеры Triangle Tube, которые теперь выпускаются под торговой маркой IBC.Фактически, это именно тот котел, который владелец нашей компании только что установил в собственном доме, обеспечивающий как домашнее отопление, так и горячее водоснабжение!
Это модулирующий котел с теплообменником из нержавеющей стали и встроенным регулятором сброса наружного воздуха. Этот котел отличает конструкция теплообменника. Опять же, этот котел имеет отличную гарантию и исключительную компанию, которая ее поддерживает.
Дополнительная информация появится в ближайшее время, а пока, пожалуйста, звоните в обычные рабочие часы, чтобы поговорить с одним из наших дружелюбных специалистов по обслуживанию клиентов по телефону 613-224-0041
IBC SPECIAL — ДОСТУПНО ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ 2018!
IBC предлагает специальные цены на апрель, и мы передаем эту экономию ВАМ!
Сэкономьте 1000 долларов.0000 при покупке и установке нами котла IBC в апреле 2018 года — это в дополнение к скидкам на электроэнергию! (подробности по телефону 613-224-0041)
Два лучших котла на рынке (Viessmann и IBC) никогда не предлагали специальные предложения одновременно. А экономия ваша — но только до конца апреля 2018 года
Котел Bosch (конденсационный котел и комбинированный котел)
Котел Greenstar от Bosch является самым продаваемым конденсационным газовым котлом в мире благодаря его экономичной цене и надежности.Бойлер Bosch выпускается в 3 различных стилях; Настенный (не требуется места на полу), напольный с дополнительным основанием для настенных моделей (небольшая площадь основания) или напольная модель, которая идеально подходит для замены старого напольного котла, когда настенная модель не может быть использована. На эти котлы Bosch предоставляются одни из лучших гарантий в отрасли, включая пожизненную ограниченную гарантию на теплообменник и 5-летнюю гарантию на детали и работу. Расширенные гарантии доступны на запчасти и работу за дополнительную плату.
Чтобы узнать больше о Bosch, щелкните здесь.
Котел Weil McLain
Новое состояние дел в Weil McLain. Weil McLain Ultra — это североамериканская конструкция с литым алюминиевым теплообменником с нисходящим потоком и 15-летней гарантией отсутствия утечек. Этот котел можно установить на стену или на пол. Этот котел также доступен в коммерческих размерах.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше о котлах Weil-McLain
Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео о новом Weil McLain Ultra 3
Котел НТИ (New York Thermal Trinity)
New York Thermal Trinity (NTI) по-прежнему является недорогим настенным котлом.Этот котел обладает всеми преимуществами более дорогих котлов. Изготовление в Канаде имеет свои преимущества.
С модулируемой горелкой, размещенной в теплообменнике из нержавеющей стали, этот котел предлагает управление сбросом наружного воздуха и встроенное управление приоритетом горячего водоснабжения.
Все возможности конкурса. По цене, чтобы быть конкурентоспособным и надежным.
Мы предлагаем котлы:
Котлы марки, которые мы обслуживаем, включая ремонт и техническое обслуживание:
NTI — Viessmann — Vitodens — Bosch — Triangle Tube — Weil McLain — Baxi Luna — Slant Fin — Buderus — Teledyne Laars — Burnham — New York Thermal — NTI Trinity — Lochinvar — Knight — Matrix — Rheem — Rinnai — и многие другие…
Чтобы записаться на прием и получить бесплатную домашнюю смету для замены вашего текущего бойлера, просто позвоните в наш офис.
Мы предлагаем вам несколько вариантов, которые наилучшим образом соответствуют вашему образу жизни и бюджету. Мы предложим вам несколько различных вариантов — от лучшего качества до лучшего энергоэффективного качества, на которое распространяется государственная поощрительная скидка.
БЕСПЛАТНО ЗАБРОНИРОВАТЬ НА ДОМАШНЕЙ СМЕТЕ
ЗВОНИТЕ 613-224-0041
Финансирование доступно для всех новых котлов
Настенный котел | Фильтры, бойлеры и охладители воды Filtap ™
Энергоэффективность
Благодаря компактной конструкции и расширенным функциям наши настенные водогрейные котлы предназначены для чрезвычайно эффективного нагрева воды с минимальными потерями тепла.Это делает его идеальным решением для тех, кто ищет эффективность и ценность.
160 стаканов воды в час
У вас большой офис? Наши компактные водогрейные котлы могут подавать достаточно горячей воды для всего персонала в течение дня.
В нашем ассортименте котлы разной мощности. Каждый из них разработан с учетом потребностей офисного персонала по всему Новому Южному Уэльсу.
Нержавеющая сталь
Корпус из нержавеющей стали добавляет аккуратности и изысканности везде, где вы устанавливаете устройство.
Кроме того, нержавеющая сталь защищает внутренние компоненты. Благодаря своей прочности и долговечности вы можете быть уверены, что настенный водонагреватель будет работать долгие годы.
Полностью автоматический
Больше не нужно беспокоиться о том, что у вас нет горячей воды, когда она вам больше всего нужна для приготовления кофе. Наши котлы полностью автоматические и могут обеспечивать непрерывный поток горячей воды каждый день.
Настенный и занимает минимум места
Вот что делает его одним из самых популярных продуктов Filtap ™.Многие люди хотят что-то функциональное, но занимающее очень мало места.
Вот чем отличаются наши настенные котлы.

Баня представляет собой постройку, которая пользуется довольно большой популярностью у каждого жителя нашей страны. В ней не только проводят гигиенические процедуры, но и оздоравливаются. Поэтому большинство владельцев частных домов устраивают такое сооружение у себя на участке. При наличии достаточного пространства баня устраивается отдельно. Лучше, если будет выполнена двускатная крыша на баню.

В такой бане будет поддерживаться оптимальная температура. Кроме того, постройку можно соорудить в том стиле, который отражает вкусы владельца участка. Двускатная конструкция выполняется по определенной технологии. Ее важно знать, чтобы не допустить серьезных ошибок.

При выборе конструкции крыши для бани необходимо учитывать несколько основных нюансов. К ним относятся:
Место размещения постройки на территории загородного участка. Если баня пристраивается к жилому дому, оптимальный выбор – односкатная кровля.
Финансовые возможности. Односкатная кровля сооружается в основном для экономии бюджета.
Особенности планировки бани. Для создания крыши с мансардой следует выбирать кровлю с двумя скатами.
Односкатная конструкция выбирается в основном для бань на даче, когда необходима довольно быстрая сборка с малыми затратами. В чаще всего кровли с одним скатом сооружаются с небольшим уклоном.
Чаще встречаются двускатные кровли с довольно высоким коньком. Если провести надежное утепление кровли, можно создать дополнительное жилое помещение. В подобных комнатах можно оборудовать бильярдную. Если чердак не утепляется, в нем обычно сушат веники.
Что учитывать при выборе конька крыши

Когда выбирается высота конька, необходимо учитывать ряд факторов:
Особенности климата в регионе, от которых будет зависеть конструкция крыши.
Эстетическое восприятие крыши.
Конструктивные особенности бани.
Кровля может выполняться с уклоном от 2,5 до 60 градусов. Пологие крыши обычно применяются в регионах, в которых количество осадков в году довольно небольшое. Крутая кровля выполняется при необходимости оборудования на чердаке жилой мансарды. Однако в регионах, где ветра довольно сильные, использовать крутые коньки не следует. К примеру, в некоторых районах степи, где осадков довольно мало, сооружается кровля с уклоном 10 градусов. При постройке бани в северном районе, где снега очень много, следует делать скаты крыши под углом от45 до 60 градусов.
Система опоры крыши

Скаты двускатных крыш соединяются друг с другом мауэрлатом. Они могут опираться на балки перекрытия. Балки фиксируют в специальные гнезда, выполняемые в верхнем венце. Они должны быть выполнены строго горизонтально.
Балки перекрытия довольно часто выступают за стены сооружения. Если балка будет выходить за фасад бани более чем на 1 м, для нее необходимо установить опору. Для крыши одним скатом балочная система выполняется таким образом, чтобы упор с двух сторон обладал одинаковой высотой. Стропильные фермы необходимо фиксировать с использованием прогонов. Чтобы разобраться, как сделать двускатную крышу на бане, стоит подумать о конструкции кровли.
Конструкция крыши

Крыша бани с двумя скатами образуется плоскостями, расположенными под определенным углом друг к другу. Такие плоскости называют скатами. Кровельная конструкция с двумя скатами довольно проста в сооружении и довольно практична. Если смотреть фронтальную проекцию, такая крыша представляет собой равнобедренный треугольник. Эта форма стандартна для подобных построек.
Состоит крыша с двумя скатами из таких элементов:
Каркас стропил. В него входит множество деталей. Их основное предназначение – поддерживать кровельный материал. В систему стропил входит мауэрлат, подкосы, стойки, коньковый прогон и затяжка. Сооружать каркас, на котором будет держаться кровля, лучше всего из древесины высокого качества. Сначала необходимо рассчитать нагрузку на стропильную систему, а затем выбирать элементы в соответствии с ней. Расположение разных деталей тоже должно соответствовать расчетным значениям. Нагрузка на стропильную систему зависит от таких параметров, как масса кровельного материала и гидроизоляции.
Кровельный пирог. Такой термин подразумевает несколько слоев, соединенных друг с другом. Названные выше элементы укладываются на обрешетку. Она, в свою очередь, опирается на стропильные ноги. Чаще всего гидроизолируют двускатную крышу бани рубероидом. Такой материал отличается хорошим запасом прочности. Скаты могут покрываться металлочерепицей, профнастилом или ондулином.
Фронтоны. Двускатная крыша выполняется с двумя фронтонами, имеющими форму треугольника. Такие элементы представляют собой продолжение торцевых стен строения. Чаще всего зашивается каждый фронтон легкими пиломатериалами. Нередко фронтоны делают из того же материала, что и стены бани.
Бани, которые возводят полностью из бревен или брусьев, отличаются высокой способностью удерживать тепло. Однако такие сооружения довольно дорогие, что объясняется большим расходом качественной древесины. Для снижения расхода топлива, которым будет топиться печка в бане, следует надежно утеплить фронтоны. Все щели заделываются, а поверхность облицовывается.
Внимание! Микроклимат, установленный в бане, представляет собой довольно агрессивную для дерева среду. Температура на улице и внутри помещения сильно разнится, в бане наблюдается постоянная влажность и жара. Поэтому перед началом эксплуатации стены бани следует обработать антисептическим средством.
Виды крыш

Двускатные крыши используются для установки на баню многими владельцами загородных участков. При этом постройка приобретает довольно эстетичные очертания. Опытные мастера выбирают из двух вариантов устройства двускатной крыши:
Чердачные. Такими конструкциями называются крыши двускатного типа, которые оборудуются хозяйственным помещением между балками перекрытий и скатами. Отличительной чертой таких конструкций является необходимость оборудования потолка. Благодаря этому баня становится более теплой. Чердак представляет собой подходящее место для отдыха. Часто владельцы бань выполняют чердачное помещение таким образом, чтобы оно выходило за пределы сооружения. При этом над входом в баню образуется небольшой навес. Недостатками чердачных крыш является необходимость дополнительно тратиться на утепление и сложность работ.
Бесчердачные крыши. В таких крышах пространство под кровлей отделяют потолком от основных комнат. Конек бесчердачных крыш обычно устанавливается ниже, чем конек чердачных. Это позволяет сделать расход материалов значительно меньше. Такой вариант обычно выбирают, если баню будут использовать больше летом, чем зимой. С такой крышей в сильные морозы протопить баню будет проблематично.
Важно! Если баня будет построена как пристройка к жилому строению, лучше, чтобы крыша была односкатной. Такую конструкцию проще сооружать, и в качестве пристройки она будет практичнее.
Важно знать особенности чердачных и бесчердачных конструкций крыш. Это позволит сделать крышу максимально качественной. Конструкция будет исправно служить много лет.
Стропильная система

Стропильная система является конструкцией, которая позволяет поддерживать крышу определенной формы. Ее сооружают из стропильных ферм. Такие элементы сооружаются из надежных брусьев и имеют форму треугольника со всеми равными сторонами. Треугольник является одним из самых устойчивых вариантов конструкции стропильных ферм. Благодаря установке крыши на такие элементы стропильная система способна выдерживать существенные нагрузки.
Каркас стропильной системы может выполняться двух типов:
Висячие. Стропила в подобных конструкциях верхушками соединяются друг с другом. Их нижние концы при этом соединяются с мауэрлатом. Они опираются на внешние несущие стены. На висячий стропильный каркас действуют 2 основные нагрузки – на прогиб и распирание. Для уменьшения распирающего действия, оказываемого на стропила, необходимо установить подкосы. Такой вариант применяется для небольших сооружений.
Наслонные стропила крыши для бани. Так называются стропила, которые опираются не только на внешние несущие стены, но и на внутренние. Планировка бани может подразумевать одну или две стены. Они-то и будут служить в качестве опоры для каркаса крыши. На них следует укладывать лежни и монтировать стойки, подпирающие стропила. Такой вариант годится для построек с большой площадью.
Внимание! Чтобы правильно выбрать детали каркаса, следует учитывать вес самой конструкции, перекрытий, выполненных на чердаке, и снеговую нагрузку в зимний период. Какой толщины будут стропила, следует решать исходя из длины ската и шагом стропил.
Монтаж крыши

Создание крыши представляет собой довольно сложный процесс. Именно поэтому при выборе способа строительства следует точно следовать технологическим рекомендациям. Прежде всего, работы следует осуществлять в сухую погоду.
Чтобы выполнить все согласно инструкции, следует подготовить болгарку, шуруповерт, лобзик и дрель. Пригодится и строительный степлер. Сборку следует осуществлять в такой последовательности:
Сначала стены, на которые будет опираться мауэрлат, необходимо гидроизолировать рубероидом. Материал должен быть сложен в 2-3 слоя. В мауэрлатном брусе следует просверлить отверстия, в которые будут помещены крепежные элементы. При выполнении сруба из бруса мауэрлат способен заменить собой верхние венцы, скрепленные друг с другом скобами.
Начинают собирать стропильные фермы крыши. Чтобы скрепить ноги, используют металлические накладки. При этом угол между стропильными ногами необходимо тщательно выверять. Чтобы крыша была максимально ровной. Необходимо сначала установить крайние фермы, а между ними натянуть бичевку. По ней и будет проверяться правильность размещения других ферм. Для удерживания конструкции в вертикальном положении до монтажа обрешетки, следует укрепить фермы временными укосами.
Сверху на стропила настилают гидроизоляционный материал. При этом полосы рулонной гидроизоляции должны монтироваться внахлест. Это позволит защитить конструкцию от влаги. Слой гидроизоляции следует фиксировать строительным степлером или гвоздями.
Обрешетка выполняется из досок 150х150 мм. Ее необходимо прибить гвоздями к стропилам. Стандартный шаг монтажа досок – 15 см. Если кровельное покрытие обладает большой массой и не способен держать форму, следует соорудить обрешетку из фанерных листов. Такой материал должен быть влагонепроницаемым.
В завершение работ крышу оснащают водостоком. Кроме того, проводят утепление фронтонов и зашивание свесов.
Важно! Поскольку в бане будет оборудована печка, на заключительных этапах устанавливается дымоход. Следует, чтобы труба находилась от конька бани в полуметре. Лучше, если дымоход будет возвышаться над коньком на 100 см.
Выводы

Как видно, сооружение двускатной кровли требует определенных знаний. Если выполнять все тонкости технологии, можно соорудить надежную и долговечную кровлю для бани. Важно правильно подобрать материалы и угол ската. Это поможет придать конструкции дополнительной устойчивости. Такие советы помогут избежать множества ошибок.
Стропильная система может выполняться двух видов – наслонная и висячая. Каждая конструкция имеет определенные особенности монтажа и эксплуатации. Это необходимо учитывать при установке двускатной кровли на баню. Чтобы подробнее разобраться в особенностях конструкции, стоит посмотреть несколько видео-инструкций.

Что еще почитать по теме?
Автор статьи:
Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+

технология строительства от стропил до утепления
Угол наклона двухскатной крыши для бани
Технология строительства
Баня стала практически непременным атрибутом загородного участка. И это не только дань моде – укрепление здоровья. Тем более приятно, что построить такой важный элемент, как крыша бани, можно своими руками. Согласитесь, неплохое подспорье для собственного кошелька.
Двухскатная крыша для бани хоть и обходится немного дороже, но имеет явные преимущества.
Она придает бане вид аккуратного уютного домика.
Служит дольше, поскольку атмосферные осадки с ее поверхности скатываются хорошо.
Вариант двухскатной крыши с чердачным помещением более привлекателен на вид и более функциональный – в любое время года обеспечена отличная теплоизоляция. На чердаке можно не только хранить хозинветарь и сушить банные веники, но и обустроить в нем уютное помещение, в котором гости смогут с удовольствием переночевать.
Угол наклона двухскатной крыши для бани ↑
Угол наклона крыше придают с учетом определенных факторов, в первую очередь это климатические условия и материал кровли. Например, при использовании в качестве покрытия шифера желательно, чтобы угол наклона был больше 22°, иначе вероятность просачивания влаги в местах стыков существенно возрастает. В местностях с обильными атмосферными осадками крышу лучше делать более крутой и наоборот. То есть расход материала, строительного и кровельного, а, соответственно, и стоимость строительства бани напрямую зависит от уклона ее скатов. Чем он больше, тем меньшую нагрузку на строение оказывает выпадающий снег, значит при строительстве можно использовать конструктивные элементы меньшего сечения.
Технология строительства ↑

Крыша – практически несущий каркас, к которому крепится материал для покрытия кровли.
Основные элементы – это стропильная ферма, обрешетка, мауэрлат и кровля.
Первый этап монтажа – установка мауэрлата, предназначенного для соединения стропильной фермы к «телу» здания. Его укладывают поверх готовых стен. При строительстве бани из бруса, роль опорной балки может взять на себя верхний венец, только нужно предусмотреть специальные гнезда, куда будут устанавливаться будущие стропила. Крепится мауэрлат к стенам здания при помощи специальных длинных анкеров строго горизонтально и жестко.
Если баню строят из кирпича, газо- или пеноблока, поверхность, на которую будут устанавливать мауэрлат, необходимо тщательно гидроизолировать.
Стропильная система и ее монтаж ↑
Следующим этапом строительства приступают к укладке стропильных ферм. По сути, это жесткие связки из крепких брусьев, посредством которых происходит правильное распределение нагрузок. Помимо стропил, основных частей всей конструкции, которые берут на себя всю тяжесть, используются также дополнительные элементы типа перемычек, распорок, ригеле и т. д. Последние служат разгрузке, укрепления и подстраховывают массивные брусья стропил.
В стропильной системе используют следующие фермы.
Висячие – наиболее простые, в них одним концом несущие опоры соединены между собой и упираются в стены – другим.
Наслонные – в этой схеме стропильные ноги упираются не только в мауэрлат, но и в стены, расположенные в середине бани.
Двухскатную крышу для бани формирует ряд из последовательно установленных равнозначных равнобедренных треугольников, верхние вершины которых соединены коньковым прогоном.
Чем острее угол, образованный стропильными ногами, или круче скат, тем лучше защищена конструкция снеговой шапки, но опасность может поджидать со стороны ветровых нагрузок. Поэтому в таких случаях уменьшают шаг укладываемых ферм и увеличивают количество используемых укрепляющих перемычек.
К монтажу ферм приступают после того, как будут установлены все потолочные балки. «Треугольники» рекомендуется скреплять на земле и передавать в готовом виде наверх. Сначала устанавливают крайние стропильные фермы – их закрепляют к мауэрлату при помощи особых шурупов, «глухарей», и натягивают по их вершинам веревку. Установка последующих ферм проходит соответственно этому уровню. Для большей устойчивости ферм их уравновешивают прикрепленными к мауэрлату временными подкосами.
Утепление подкровельного пространства ↑

Двухскатная крыша позволяет обустроить мансардное помещение, поэтому необходимо позаботиться об утеплении. Кроме того, деревянные детали должны быть надежно защищены от огня, жучков и воды. И если для первых достаточно будет подобрать тщательно высушенную древесину, лучше хвойных пород, и обработать защитными пропитками, то для защиты от воды необходима дополнительная паро- и гидроизоляция. Еще до установки обрешетки для гидробарьера непосредственно на стропила настилают мембранную пленку. Паробарьер настилается между утеплителем потолка и зашивкой.
Защитные пленки следует настилать без натяжки, внахлест по 15–20 см, заклеивая специальным скотчем. Так можно предотвратить разрывы, которые могут образоваться при деформации материала вследствие перепада температур.
Утеплять крышу бани так же просто как и гидроизолировать. Самым популярным утеплителем сегодня является базальтовая минвата. Это натуральный материал с отличными теплоизоляционными характеристиками. При утеплении в кровельном пироге размещают подготовленный слой теплоизолятора толщиной в 10 см, который состоит из двух рядов утеплителя, последовательно уложенного в шахматном порядке. Такая схема укладки позволяет получить качественное утепление, без мостиков холода.
Применять пенопласт для утепления нельзя из-за выделяемых материалом паров фенола, вредных для здоровья человека.

© 2021 stylekrov.ru
Крыша бани своими руками: устройство, строительство, утепление, фото
Устройство крыши бани
Крыша бани своими руками
Перед тем как мы перейдем к технологии строительства крыши для бани своими руками необходимо разобраться с элементами каркаса крыши, а так же основными терминами, которые используют кровельщики.
Устройство крыши бани
Основное предназначение каркаса – выдержать собственный вес, вес кровельного материала, а так же вес снега, дождя и вспомогательного оборудования (к примеру, модуля солнечной батареи либо спутниковой антенны). Именно поэтому прочность и устойчивость каркаса являются важными показателями.
Каркас крыши любой постройки состоит из мауэрлата, стропильной фермы, обрешетки и кровельного материала.
Мауэрлатом называется деревянный брус, предназначенный для того, что бы соединить основу короба постройки (тела) с каркасом крыши. Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса крыши бани. Если баня изготовлена со сруба, мауэрлатом может послужить самый верхний венец, если же баня изготовлена из пеноблока либо кирпича, мауэрлат укладывается на наплавляемый гидроизоляционный материал. Крепление мауэрлата к стенкам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем как установить мауэрлат на стены постройки, в нем необходимо вырезать специальные отверстия под крепление конструкции стропил. Основное требование к установке мауэрлата заключается в его идеальном горизонтальном положении, т.к. от этого будет зависеть качество крепления каркаса крыши к телу постройки.
Мауэрлат
Следующий элемент конструкции каркаса крыши – стропильная ферма. Предназначение стропильной фермы – равномерное распределение нагрузок по всей крыше. Существует несколько форм стропильной фермы, о них мы поговорим немного позже. Стропильная ферма состоит из деревянных брусьев, связанных между собой. Основной элемент стропильной фермы – стропила, к которым и крепится вспомогательные элементы. Что касается последних, то к ним относятся ригели, стяжки, распорки и перемычки, предназначение которых укрепить конструкцию стропильной фермы.
Стропильная ферма
Обрешетка каркаса крыши бани предназначена для того, что бы можно было осуществить качественное крепление кровельного материала к стропилам. Обрешетка представлена в виде деревянных брусков и досок, скрепленных в сетку. Количество и размер ячеек данной сетки рассчитывается на основе того, каким материалом будет перекрыта крыша. К примеру, для перекрытия крыши рубероидом, пустого пространства вообще не должно быть (максимум 1-сантмиетровые щели), а для того что бы перекрыть крышу бани профнастилом, можно создавать обрешетку с ячейками шириной в 0,5 метра.
Обрешетка каркаса крыши бани
Кровельный материал крыши бани выбирается по вкусу владельца постройки. Наиболее популярными материалами для кровли крыши бани являются профнастил, металлочерепица, шифер и рубероид. Каждый из перечисленных материалов имеет свои особенности монтажа и требования к углу наклона крыши. К примеру, рубероидом кроется крыша, имеющая угол 5 градусов, профнастилом – 8, металлочерепицей около 30, а шифером 20.
Баня, перекрытая металлочерепицей
Двухскатная крыша для бани
Двухскатная крыша для бани
Двухскатная крыша для бани — проект

Чаще всего монтаж двухскатной крыши для бани осуществляется, если владелец собирается сделать на бане чердачное помещение.
Существует два способа установки стропил при создании двухскатной крыши:
Висячие стропила. Крепление стропил осуществляется одним концом к телу постройки, а второй конец крепится между двумя противоположными стропилами (как показано на рисунке).
Наклонные стропила. Конструкция из наклонных стропил более устойчива, т.к. стропила дополнительно удерживаются на стойке, размещенной по центру. Пример установки наклонных стропил вы можете увидеть на проекте:
Способы установки стропил
Конструкция двухскатной крыши популярнее, чем односкатной, т.к. в этом случае угол наклона крыши будет более острый, что предотвратит образование снежных наметов на кровельном материале. Двухскатная крыша представляет собой ряд идентичных по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных на одном и том же месте вдоль всей крыши. Вершину деревянного треугольника их стропил принято называть коньком, а поперечный деревянный брус под вершиной треугольника – ригелем. Ригель предназначен для укрепления конструкции двухскатной крыши. Чем меньше шаг установки стропильных ферм, тем более устойчивой будет конструкция крыши бани. Обращаем ваше внимание на то, что стропильные фермы собираются на земной поверхности, после чего подаются на крышу. Крепление стропильных ферм к телу бани осуществляется после того, как будут установлены потолочные балки (потолок бани можно сделать позже). Что бы более просто создавать идентичные деревянные треугольники, мастера-кровельщики используют специальные заготовки.
Монтаж двухскатной крыши осуществляется следующим образом:
Крепится мауэрлат к стене бани
Создаётся стропильная ферма
Устанавливаются две стропильные фермы по разные концы крыши. Для крепления стропил к мауэрлату используют шурупы типа «глухарь».
Для обеспечения устойчивости зафиксированных стропильных ферм, конструкции дополнительно упрочняются специальными подкосами.
Между крайними стропилами на уровне конька натягивается веревка, которая будет показывать точное место установки остальных стропильных ферм (что бы ряд шел ровно, в одну линию)
По веревке устанавливается остальные стропильные фермы таким же образом
Односкатная крыша для бани
Монтаж односкатной крыши для бани является менее популярным мероприятием, т.к. в этом случае угол наклона крыши будет более пологий, что влечет за собой образование снежных наметов на крыше бани. Очень часто под весом снега крыши начинают деформироваться и разрушаться.
Конструкцию односкатной крыши вы можете увидеть на данном проекте:
Односкатная крыша для бани
Односкатная крыша для бани — проект

Как вы видите, разные по высоте опоры стропил опираются на стены бани и удерживают весь каркас крыши. Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол падения односкатной крыши для бани. Обращаем ваше внимание на то, что монтаж пологой крыши обойдется на порядок дешевле, чем монтаж крутопадающей.
Рекомендуемый угол наклона односкатной крыши должен варьироваться от 20 до 30 градусов.
Как и в случае с двухскатной крышей, каркас односкатной крыши для бани крепится на мауэрлат. Крепление должно осуществлять с помощью металлических уголков, а так же медной проволоки. Шаг установки стропильных ферм должен составлять около 0,6 метра. Для того, что бы защитить внешние стены бани от дождя, рекомендуется выносить стропила за пределы короба бани на расстояние от 0,3 до 0,5 метра.
Детальнее технологию строительства односкатной и двухскатной крыши бани своими руками вы можете увидеть на подробных видео-уроках:
Технология строительства односкатной крыши
http://youtu.be/kX7aFQz8aNI
Строительство двухскатной крыши бани

Монтаж стропильной системы бани своими руками

После того, как каркас крыши бани будет смонтирован, необходимо осуществить гидро-, паро- и теплоизоляцию крыши.
Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и утеплению крыши бани
Паро- и гидроизоляция крыши
Паро- и гидроизоляция крыши бани пленкой
Схема паро- и гидроизоляции крыши бани пленкой

Изначально следует обратить ваше внимание на то, что каркас крыши должен изготавливаться из хорошо просушенного пиломатериала. Помимо этого деревянные брусья и доски необходимо вручную вскрыть антисептиками, которые предотвратят гниения древесины и увеличат ее срок службы.
Для паро- и гидроизоляции крыши бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), а так же мембранную пленку. Рубероид крепится на стропила в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от попадания атмосферных осадков.
Что касается мембранной пленки, она является хорошим теплоизоляционным и гидроизоляционным материалом. Для того, что бы пленка качественно функционировала, ее необходимо уложить на стропила и зафиксировать строительным скотчем. Полоски мембранной пленки не должны быть шире 15 см. Каждая новая полоса должна укладываться внахлест предыдущей. Обращаем ваше внимание на то, что запрещается натягивать пленку на стропила, это может привести к ее повреждению в результате деформации пиломатериала (расширении, сужении) при нагреве и остывании (жарким летом).
Утепление крыши бани
Утепление крыши бани пенопластом
Утепление крыши бани минеральной ватой

Говоря об утеплении крыши бани, необходимо обратить внимание на несколько важных нюансов этого мероприятия:
Утеплять крышу бани рекомендуется минеальной ватой. Она не горит, долговечна и хорошо держит тепло.
Не рекомендуется использовать пенопласт для утепления крыши бани своими руками, т.к. данный материал при нагревании выделяет вредные вещества.
Слой утеплителя должен быть не менее 10 см.
Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция, а потом уже кровельный материал
Что бы вы более наглядно узнали о том, как правильно утеплить крышу бани своими руками, предоставляем вашему вниманию соответствующий видео-урок:
Утепление крыши бани – вариант 1
http://youtu.be/SNiTAWK1n3I
Утепление крыши бани – вариант 2
http://youtu.be/xQONVF46Khk
Утепление крыши бани – вариант 3

Вот и все, что хотелось рассказать о строительстве крыши бани своими руками! Надеемся что данная статья принесла вам массу новых знаний!
Двухскатная крыша для бани своими руками, фото, видео пошагово, чертежи
Долговечность стен дома, а также любого помещения зависит от надежности возведенной крыши. Она берет на себя роль несущей конструкции и передает стенам здания внешние нагрузки. Достаточно распространенным типом крыши является двухскатная. Она популярна из-за простоты конструкции, легка при возведении, а также славится наличием чердака, где можно сделать мансарду. Перед строительством двухскатной крыши бани важно разработать ее проект, ознакомиться с элементами и особенностями монтажа. Конструкция крыши состоит из таких элементов, как кровля, стропила, обрешетка и контрообрешетка, мауэрлат, коньковый прогон, стойки и диагональные связи.
Данная кровля представляет собой треугольник с равными сторонами, проект которой довольной простой. Возведение крыши двускатной разделяется на 3 этапа. Первым и важным этапом считается установление стропильной конструкции. Вторым этапом является создание изоляционных слоев. Третий этап – это укладка кровельного покрытия. Основой двускатной кровли обычно является деревянный каркас, который состоит из стропил, образующих ряды. Брусья стропил в данном случае должны иметь одинаковые размеры, которые соединяются в высшей точке кровли, а внизу делают упор на несущие внешние стены постройки.
Для возведения стропильной конструкции, предназначенной для двухскатной крыши бани из кирпича, необходимо уложить, а затем закрепить мауэрлаты. Если баня выложена из кирпича или же бетона, необходимо между стенами и мауэрлатом проложить гидроизоляцию. С этой целью по всему периметру стен постройки, включая промежуточные стены, укладывается рубероидный слой. Сверху рубероида ложат деревянный брус, который предназначен для муэрлата, и фиксируется к стенам металлическими шпильками. После этого начинается установка самих стропил. Для удобства монтажа необходимо сделать шаблон, благодаря которому стропила будут подрезаться и собираться. Для скрепления стропил с мауэрлатом в них проделываются подрезы в форме треугольника. Для соединения используются штампованные металлические уголки, а также кронштейны. Чтобы конструкция была твердой, стропила можно дополнительно скрепить анкерными соединениями или проволокой с подпорным брусом, после чего соединить планкой немного ниже конька. Затем уже параллельно стропилам набивается обрешетка и укладывается специальное покрытие. Это может быть шифер, профнастил, металлочерепица, а также другие материалы. Для стропил и обрешетки подойдет древесина или металл. В частном строительстве больше всего используют древесину, поскольку она более доступна и имеет низкую стоимость.
Все стропильная система может быть висячей и наслонной. Висячий тип используется в том случае, когда стропила делают упор только на две внешние стены. Наслонный тип состоит из 3-ех и более опорных точек – наружные, а также внутренние стены. Следует отметить, что эти 2 вида можно также использовать и одновременно. Для той части дома, в которой имеются промежуточные опоры, используют наслонные стропила, в остальных случаях – висячие.
Важным фактором является длина стропил и шаг, с которым происходит установка. От этого зависит также толщина бруса. Максимальная толщина бруса составляется 250 мм. Такой размер вполне подходит для крыш, длина стропил которых составляет до 7 м, а шаг — 150 см. Однако шаг стропил очень часто подгоняется под соответствующий размер утеплителя. В данном случае с целью создания надежной конструкции потребуется брус с большим сечением.
Возведение двускатной крыши для бани из кирпича своими руками является очень ответственным делом. В том случае, если работы по ее возведению проводятся впервые, то лучше всего подстраховаться, пригласив профессионального мастера, который будет следить и руководить проводимыми работами.
Смотрите основную статью — «Как сделать крышу бани своими руками»
Крыша для бани своими руками: монтаж, фото и видео
Еще на этапе планирования бани, нужно продумать какой будет крыша. Основные ее функции — это защитные, но не стоит забывать об эстетической стороне. Для простейшего строения бани не стоит брать сложную конструкцию крыши. Чем меньше изгибов, коньков, тем практичнее система. Для бани обычно применяют двускатную или односкатную, которые легко можно собрать своими руками. Если вы не знаете, как монтируется крыша для бани своими руками, то эта статья, станет настоящим помощником. Мы расскажем, как выполнить работы быстро и правильно, познакомим вас с некоторыми тонкостями и хитростями монтажа, и поможем подобрать практичную конструкцию.
Крыша для брусовой бани, двускатная.
Стандартная модель крыши для бань
Стропильная систем крыши бани собранная из бруса
Конструкций крыш для бани много, но за основу всегда берут стандартную из 2 элементов: стропильная несущая основа и кровля, крепят которую на обрешетку с гидроизоляцией. По функциональности можно разделить крыши на: с чердачным перекрытием и без. Первый вариант сложнее в сборке, но зато баня станет функциональные. Наличие чердачного перекрытия никак не сказывается на выборе: односкатная и двускатная. Конечно, можно встретить более сложные четырехскатные, но такие редко собирают своими руками.
Какая крыша лучше односкатная или двускатная?
Выбирая конструкцию крыши нужно отталкиваться от следующих факторов:
Расположение постройки на участке. У пристроенных бань это, как правило, односкатная система.
Материальные возможности. Односкатную строят в основном с целью сэкономить.
Особенностей планировки бани. Для сооружения с мансардой лучше выбрать двускатную.
Схема односкатной крыши для бани
Односкатную конструкцию выбирают в основном для бани при даче, когда нужна быстрая сборка с минимальными затратами. В основном односкатные кровли выполняют невысокими, под небольшим углом.
Схема двускатной крыши под баню.
Чаще можно встретить двускатные конструкции с высоким коньком. Если оборудовать и утеплить крышу, то можно получить дополнительное помещение. Удобно расположить в таких комнату отдыха или бильярдную. Не утепленную используют как чердак для хранения веников и сухи трав для парной.
Что нужно учитывать при выборе высоты конька или крутизны ската
При выборе высоты конька нужно учитывать:
Особенности климатических условий региона (ветреность, количество осадков).
Эстетические стороны.
Особенности постройки бани.
Крыша двускатная на бани из бруса со скатом в 45 градусов.
Угол наклона кровли может быть от 2,5 до 60 °. Пологую кровлю можно использовать в регионе, где средне годичное количество осадков небольшое. Крутую делают когда в конструкции предусмотрена мансарда или чердачное помещение. Но в регионах с сильными ветрами слишком высокий конек использовать нельзя. Например, в степных районах, где количество осадков зимой минимально, применяют пологую кровлю с углом максимум 10 °, в северных с большим количеством снега — от 45–60 °.
Чем положе крыша, тем меньше материальных и физических средств затрачивается на ее монтаж.
Система опоры крыши бани
Мауэрлат из бруса с прикрепленными стропильными ногами.
Двускатная крыша имеет основу из скатов которые, опираются на балки перекрытия или соединены с обвязкой мауэрлата сверху. Мауэрлат — это брус который, монтируется на две стены бани. Балки перекрытия двускатной кровли на банях из дерева крепят при помощи специальных гнезд, которые делают в верхнем венце. Гнезда должны иметь строгую горизонталь, куда укладывают элементы опоры.
Балки перекрытия могут выступать за стены бани. Если опорная балка выступает за стены больше чем на 1 м, то для нее устанавливают дополнительную опору в виде столбика.
Для бани с односкатной кровлей балочную систему делают так, чтобы упор с двух сторон имел разлиную высоту. Стропильные фермы крепят при помощи прогонов и стропильных брусков.
Система стропильных ног
Схема стропильной фермы: ривель, ноги, основание.
Стропильная ферма состоит из стропильных ног, которые опираются на верхнее звено стены или мауэрлат. На стропильные ноги в конструкции оказывают воздействие сразу две силы: сжатие и изгиб. Поэтому изготавливать их нужно из древесины в диаметре минимум 120 мм или бруса 60х60 мм. Можно изготовить ноги стропильной системы из досок 40х150 мм и больше.
Своими руками проще собирать фермы из бруса клееного или обрезного. Если под рукой таких материалов нет, можно взять доски и срастить их гвоздями или саморезами.Монтировать врубки в подобных ногах можно только в точках опоры.
По способу крепления стропильные ноги могут быть наслонными или висячими.
Висячие стропила
Конструкция висячей стропильной системы: схема крепления и элементов
Эта система состоит из стропильных ног, которые сверху опираются друг на друга. В этом месте стыка монтируется конек. Опорные точки висячих сторопил является контур кровли. Висячие системы подвержены горизонтальному давлению, противостоять которому помогает специальная затяжка. Узловые соединения висячих стропил можно укреплять регилями, но в легкой конструкции их можно не делать.
Для сооружения облегченной системы из бруса небольшого сечения, необходимо выполнить дополнительные прогоны. Они укрепят конструкцию.
Стропильная система висячей конструкции должна быть максимально жесткой, так как при эксплуатации на нее ложатся большие нагрузки. Плоскости ската соединяют дополнительными диагональными балками, особенно актуально это в ветряных районах страны.
Наслонные стропила
Конструкция наслонной системы стропил под баню.
Конструкции наслонных крыш чаще используют в односкатных видах. В системе не применяют дополнительных затяжек, она максимально проста. Стропила опираются на мауэрлат, который монтируют на одной из несущих стен. Крепить их можно вязальной проволокой или насквозь через мауэрлат шурупами или металлическими шпилями. Шаг стропила наслонной системы высчитывают в зависимости от общей нагрузки кровли и зимних осадков. При этом нужно учитывать выбранный угол уклона кровли бани.
Особенности монтажа стропильной системы двускатной крыши
Двускатная крыша на бани из бревна, покрыта шифером под усадку
Состоит система двускатной крыши бани из стропильных ферм, которые следует монтировать последовательно. Все они должны иметь одинаковые размеры и устанавливаются с одним шагом. Стропильная система нужна для укладки кровельного материала гидро и теплоизоляции.
Проще всего своими руками сколотить систему ферм на земле, а потом поднять ее при помощи техники. По форме стропила должны напоминать равнобедренный треугольник. Если крыша сложная, то укрепить конструкцию можно дополнительными накладками и стяжками. Для упрощения работы можно сделать шаблон фермы, подставлять его при изготовлении каждого последующего.
Сначала стоит установить две крайние стропила и соединить их регелем. Регель это поперечный брус, который соединяет фермы между собой. Закрепить регель можно при помощи металлических шурупов. Для этого нужно вырубить его и просверлить отверстия под крепление.
Стропильные фермы нужно устанавливать строго вертикально. Для этого их проверяют отвесом. Недостатки выравнивают путем стесывания лишнего или подкладки не достающего под стропило.
Подробнее понять монтаж поможет небольшое видео:
Особенности монтажа стропильной системы односкатной крыши
Односкатная крыша для бани из кирпича, покрытие профнастилом.
Если расстояние между несущими стенами бани менее 4,5 м, то дополнительную опору делать не нужно. на одну из стен укладывается мауэрлат, в котором выпиливаются пазы под стропила.На противоположной стене в верхнем звене выпиливают такие же. Их размер должен соответствовать стропилу так, чтобы он плотно прилегал к выпилу. Не стоит использовать все возможные уплотняющие прокладки.
Стропила должны быть такой длины, чтобы выходить за контур стен на 30–50 см. Это даст возможность смонтировать карниз, который будет защищать стены от дождя. Стропила крепят к мауэрлату и верхнему брусу при помощи железных шпилей или винтов.
Обрешетка под кровлю крыши
Пример различной обрешетки крыши бани под мягкую и жесткую кровлю.
Далее, при любой конструкции, делается обрешетка. Ее шаг должен быть рассчитан в зависимости от материала которым будет покрываться конструкция. Если это мягкая кровля, например, андулин, то обрешетку выполняют из широки досок оставляя между ними зазор в 1 см. Для жестких листов, например, шифера или профнастила обрешетку выполняют из брусков сечением 50х50 мм. Шаг крепления может быть от 15-50 м.
Монтаж обрешетки следует начинать от конька книзу при помощи шуруповерта и саморезов. По коньку монтаж обрешетки начинают с двух досок, крепить которые следует на него. Далее, крышу гидроизолируют и кроют выбранным материалом. Подшивается конек и карнизы.
Для крыш с мансардой необходимо выполнить дополнительное утепление. О том как утеплить крышу бани можно прочитать в следующей статье.
Если не спешить и выполнять работы правильно, то крыша бани прослужит не одному поколению вашей семьи. А ее внешний вид и форма будут радовать долгие годы.

Крыша бани своими руками — односкатная, двускатная (+фото, чертежи)
Устройство односкатной крыши
В данной статье мы расскажем как построить крышу бани, рассмотрим различные варианты: односкатная, двускатная, кровля каркасной конструкции, а также продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.
Односкатная крыша чаще всего монтируется для бани, которой пользуются только летом. В этом случае кровлю можно использовать как место для загорания. На ней можно также разложить различные фрукты, овощи или грибы для их высушивания. А установленный на кровлю, имеющую небольшой уклон, водяной бак можно использовать для летнего душа, вода в таком баке будет достаточно нагреваться в жаркие дни.
На односкатной крыше можно в качестве кровельного материала применить дёрн, уложенный в два слоя: нижний из которых укладывается корнями вверх, а второй корнями вниз. Уход за таким покрытием аналогичен уходу за обычным газоном. Такие “зелёные крыши” довольно популярны в Европе, но в нашей стране не находят широкого распространения, хотя в древней Руси применялись повсеместно.
В основном крыши бань сооружаются двухскатными с устройством чердака. На чердаке хорошо сушить банные веники, хранить домашний инвентарь, а в дождливую погоду это отличное место для сушки белья. Чердак также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию строения.
Односкатная крыша
Односкатная конструкция
При строительстве бани, многие решают сооружать односкатную крышу. В отличие от других типов, односкатную сделать значительно проще. Так, для ее обустройства нет необходимости возводить сложную стропильную систему. А если баня пристраивается к другому строению, то такая кровля будет продолжением существующей. Но несмотря на кажущеюся простоту при ее изготовлении важно учитывать ряд нюансов, например уклон.
Угол уклона крыши определяется исходя из нескольких факторов, например, насколько большая снеговая и ветровая нагрузка в вашем районе. Также на определение угла влияет и выбранный кровельный материал. Если в вашем регионе количество снега большое, то угол наклона следует сделать более крутым от 15°. Это позволит снегу быстро сходить с поверхности, а также упростит его очистку. Если же в вашем регионе преобладают сильные ветра, то крышу, наоборот, необходимо сделать более пологой.
Ниже приводится диаграмма, на которой указывается допустимый угол наклона кровли при том или ином кровельном материале:
График уклона кровли
Конструкция крыши
Сама по себе конструкция очень простая. Угол ее наклона создается за счет перепада высоты двух противоположных стен. При этом также можно обустроить и чердачное помещение (по желанию). Если чердака не будет, то крыша одновременно может являться и потолком бани. Изнутри ее необходимо будет утеплить и подшить. Если же будет обустраиваться чердак, то необходимо дополнительно сделать перекрытие между чердаком и помещением.
Кровля имеет опору на стропила, которые укладываются на стены бани. Стропила монтируются с шагом от 0,6 м до 1,2 м. Сверху стропил изготавливается обрешетка, слой гидроизоляции и кровельный материал.
Если длина ската превышает 4 м, то под стропила обязательно следует установить дополнительную опору.
В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу, ондулин. Крайне редко выбирают шифер, так как этот материал значительно утяжеляет вес готовой односкатной крыши.
Для изготовления подобной кровли, необходимо иметь следующий набор материалов и инструментов:
доска 40×60 мм для изготовления стропил и балок перекрытия;
влагостойкая фанера или доска для изготовления обрешетки;
гидроизоляционный материал;
кровельное покрытие;
доска для подшивки потолка;
пленка для пароизоляции с металлизированным покрытием;
утеплитель – базальтовая, стеклянная или минеральная вата;
электролобзик;
степлер;
молоток;
рулетка;
нож;
шуруповерт;
антисептик для покрытия дерева.
Пошаговая инструкция
Формирование односкатной крыши начинается при возведении стен, т.е. одну выполняете более высокой. Если баня прямоугольная, то обычно это одна из длинных стен. Дальше процесс строительства выглядит следующим образом (на примере постройки из бруса):
Если планируется выполнить чердак, то на уровне низкой стены необходимо сделать пазы по всему периметру для балок потолочного перекрытия. Расстояние может соответствовать расстоянию между стропилами. Паз тщательно обрабатывается антисептиком для дерева.
Далее согласно размеру, выпиливаете балки перекрытия из толстой обрезной доски.
Концы балок будут укладываться в изготовленные пазы. Для этого их необходимо пропитать полимерной гидроизоляционной мастикой и обернуть в рубероид.
Крепление выполняется при помощи металлических скоб или шпилек к стене.
На верхний брус укладываются стропила (мауэрлат). Чтобы их стянуть можно использовать металлические пластины или шпильки. Если длина ската между балками перекрытия и стропилами превышает 4 м, то дополнительно установите подкосы или опоры.
Установка стропил
Фронтон крыши можно зашить досками.
Если обустраивается чердак, то обязательно во фронтоне делается вентиляционное окно. В противном случае под кровлей будет накапливаться пар, что приведет к появлению конденсата.
Поперек стропил сверху укладываете гидропароизоляционную пленку. Она должна немного провисать. Сверху нее к стропилам закрепляете бруски, а после, фанеру, для сплошной обрешетки или доски с шагом 0,5 м. Сплошная обрешетка необходима для укладки мягкой кровли, а разреженная – под ондулин, металлочерепицу и т.п.
После этого выполняется монтаж выбранного вами кровельного материала. Если это будет металлочерепица или профнастил, то их следует укладывать внахлест на одну волну. Для крепления используются специальные саморезы с уплотнительной резинкой.
После монтажа кровельного материала необходимо закрепить ветровую, карнизную планку и конек.
Завершающим этапом будет утепление. О тонкостях выполнения этой работы, будет говориться в этой статье.
Крыша каркасной бани
Если вы строите каркасную баню, то при изготовлении крыши также существуют некоторые нюансы, которые важно учитывать. Стоит заметить, что при таком строительстве лучше всего строить двускатную конструкцию с наклоном 20–23°. Это позволит атмосферным осадкам не задерживаться на кровле, а быстро сходить. Так, на стены будет опираться стропильная система крыши каркасной бани. Стропила изготавливаются из доски 150×40 мм. Вверху стропила будут опираться на коньковый брус, а внизу на каркас стен. Обрешетка изготавливается из доски 150×25 мм с шагом в 300 мм.
Строительство каркасной бани
Непосредственно перед монтажом кровельного материала укладывается теплоизолирующий слой, а также гигроскопичная гидроизоляционная пленка ПВХ. Сверху нее прибиваются рейки для формирования воздушного зазора. Шаг деревянной обрешетки выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала. Например, для металлочерепицы шаг обрешетки может быть 200–350 мм.
Если площадь крыши будет превышать 60 м², то важно сделать дополнительные вентиляционные каналы. В противном случае в чердачном помещении может образовываться конденсат.
Для строительства крыши каркасной бани, лучше всего изготавливать стропильную конструкцию на земле на ровной поверхности. После этого ее необходимо будет поднять на торцы стен и закрепить.
Утепление
Крыша бани должна обладать хорошими паро- и теплоизоляционными свойствами. Для утепления можно использовать:
стекловату;
экструдированный пенополистирол;
минеральную вату.
Все эти материалы отличаются простотой монтажа, прочностью, влагоустойчивостью, долговечностью. Одним из лучших вариантов является экструдированный пенополистирол, так как он не впитывает влагу. Не рекомендуется при утеплении крыши бани выбирать пенопласт, так как он под воздействием высоких температур выделяет вредные вещества.
Утепление потолка
Для примера рассмотрим принцип утепления крыши минеральной ватой. Желательно укладывать вату двумя слоями в шахматном порядке (в том случае если вата плитная, если рулонная, то второй слой поперек первого) – таким образом, вы полностью предотвратите образование мостика холода. Для утепления используйте вату толщиной в 10 см.
Если утепление кровли производится в уже построенной бане, то все работы будут производиться изнутри крыши в чердачном помещении. А последовательность ее монтажа остается прежняя, с использованием паро- и гидроизоляции.
Утеплитель укладывается между стропилами вплотную, чтобы не оставалось зазоров и щелей. По окончании утепления сверху утеплителя укладывается пленка внахлест. При укладке нескольких слоев теплоизоляционного материала каждый последующий пласт должен располагаться так, чтобы он перекрывал стык предыдущего. По такому же принципу выполняется утепление потолка в бане.
Когда крыша будет полностью построена, вы получите полное эстетическое наслаждение от проделанной работы.
Читайте также:
Видео
Ознакомиться с типичными ошибками при строительстве крыши бани можно в следующем видеоматериале:
Фото
Баня с мансардой
Двускатная крыша на сруб
Фальцевая кровля
Двускатная крыша небольшой бани
Крыша из профнастила
Шиферное покрытие крыши
Крыша покрытая черепицей
Двускатная крыша
Обшивка фронтона доской
Обустройство кровли из сруба
Ондулин для кровли бани
Стропильная система
Чертежи
Чертеж двускатной крыши
Чертеж односкатной конструкции
Гидро и пароизоляция кровли
Схема элементов крыши
Схема последовательности постройки кровли
Крыша для бани поэтапно: материалы и технология

Надежная крыша защищает здание от непогоды и жаркого солнца. Естественно, что и у бани должна быть крыша — добротная и практичная, возведенная по всем правилам строительного дела. Какой тип крыши выбрать, на какие материалы обратить внимание, каковы основные этапы возведения — именно об этом пойдет речь в нашем материале. Цель этой статьи — дать вам простую инструкцию для возведения крыши для бани своими руками.
Крыша — верхняя часть здания, изолирующая, ограждающая и защищающая его от неблагоприятных воздействий атмосферных осадков, ветра и ультрафиолета.
Односкатная и двускатная крыша для бани
Перед началом проектирования бани необходимо определиться, какой тип крыши выбрать для бани (одно- или двускатный) и под каким углом наклона возводить.

Односкатная крыша
Односкатная крыша — самый простой тип кровли. Крыша опирается на противоположные стены и, в зависимости от разницы в высоте стен, формирует угол ската — чем больше эта разница, тем острее угол. При этом от перепада зависит стоимость — чем он меньше, тем дешевле обойдется строительство кровли.
Преимущество: простой и быстрый способ возведения крыши, который отличается низкой стоимостью.
Недостаток: если угол ската небольшой, на поверхности крыши после осадков задерживается вода и снег, что наносит урон покрытию. Предотвратить гниение кровли можно, грамотно подобрав материал для покрытия поверхности.
Односкатная крыша — оптимальное решение для небольших бань, в том числе и построек, прилегающих одной стороной к основному зданию. Желательное, чтобы площадь крыши не превышала 15 м2, так как при больших параметрах ее возведение становится экономически невыгодным.
Угол наклона односкатной крыши подбирают в зависимости от погодных условий или от особенностей ландшафта. Так, в регионе с обильными осадками рекомендуется ставить крыши с уклоном крыши 35-45°, чтобы снег или вода, не задерживаясь надолго, стекали вниз. В степях с сильными ветрами лучше ставить баню с пологой крышей.
Односкатную крышу можно делать с чердаком, предварительно устанавливая чердачное перекрытие, или без него, совмещая крышу с потолком помещения. Сооружение с односкатной крышей без чердака — хороший вариант для летней бани, к тому же она обходится дешевле и строится быстрее. Баню с добротным утепленным чердаком можно эксплуатировать в любое время года, а чердачное помещение часто используют для хранения банных веников и для сушки трав.
Двускатная крыша
Двускатная крыша имеет два наклонных ската, которые в нижней части опираются на стены здания, а в верхней части примыкают друг к другу. Такой тип кровли подходит к любым погодным условиям и практически к любому ландшафту.
Преимущество: крыша привлекательная внешне и функциональная.
Недостаток: в отличие от односкатной крыши, такой вариант обойдется дороже, так как требуется больше материалов и времени на установку.
Баня с двускатной крышей похожа на добротный уютный домик, а если обеспечить хорошую теплоизоляцию, то может быть использована в любое время года. Двускатная крыша с чердачным помещением удобна в эксплуатации, кроме того, в бане с такой крышей летом прохладно, а зимой — тепло. Угол наклона такой крыше придают с учетом климатических условий и материалом кровли, который намерены использовать.
Выбор угла уклона крыши делают на этапе проектирования здания. При расчетах учитывают материал покрытия, нагрузку снега, давление ветра. Например, при величине уклона в 45° снег в расчеты можно не брать, так как он будет скатываться с крыши, но при таком наклоне резко возрастает ветровая нагрузка и парусность крыши, а значит, понижается сопротивляемость ветру.
Технология строительства крыши бани
Основными элементам крыши являются мауэрлат, стропильная система, обрешетка и кровельный материал.
Мауэрлат
На первом этапе монтажа крыши устанавливается мауэрлат, который присоединяет стропильную систему к каркасу здания. Мауэрлат укладывают на готовые стены с помощью специальных анкеров. Если здание построено из бруса, то в качестве опорной балки используется верхний венец.
Учитывая, что мауэрлат, чаще всего, изготовлен из дерева, и под воздействием пара и влаги подвергается гниению, его необходимо тщательно изолировать любым водонепроницаемым материалом. Достаточно положить несколько слоев рубероида между стеной и мауэрлатом.
Стропильная система
Стропильная система — главный элемент крыши, основной задачей которого является удерживание и противостояние всем видам нагрузок. Правильно рассчитанные параметры стропил сделают крышу надежной и прочной.
Стропильная система для двускатной крыши.

Стропильная система для односкатной крыши.
Стропильная система представляет собой конструкцию из брусьев, связанных между собой таким образом, чтобы равномерно распределить внешнюю нагрузку, оказываемую на верхнюю часть здания. В зависимости от уклона и от площади крыши, кроме брусьев дополнительно используются перемычки, ригеле, распорки и прочие строительные элементы.
Различают два вида стропил:
— висячие: когда несущие опоры одной стороной соединяются друг с другом, а другой — упираются в стены;

Схема устройства висячих стропил
Схема устройства висячих стропил 2
— наслонные, когда стропильные ноги упираются в мауэрлат и во внутренние стены здания.
Обрешетка
Обрешетка представляет собой брусья или доски, уложенные на стропильные ноги. К конструкции, которая укладывается перпендикулярно стропильным ногам, прикрепляется кровельный материал. Обрешетку монтируют из обрезной, необрезной или шпунтованной доски, ОСП-3 (ориентировано-стружечная плита) или ФСФ (фанера повышенной стойкости).
Кровельный материал
На рисунке можно рассмотреть, какой тип кровельного покрытия подходит под определенный угол наклона.
После подготовки обрешетки приступают непосредственно к укладке кровельного материала. Какой вид кровли выбрать, каждый решает в зависимости от своих материальных возможностей, от погодных условий, от типа бани.
Для того, чтобы рассчитать точное количество материала для вашей бани, воспользуйтесь нашими калькуляторами (перейдите по ссылкам ниже):
Также тут есть пример расчета крыши.
Шифер — традиционный материал, проверенный временем и испытанный на практике. Уклон кровли под шифер — 12°. Материал имеет высокую прочность, устойчив к огню, быстро и просто устанавливается, к тому же имеет низкую стоимость. Со временем шифер покрывается лишайниками и мхом, поэтому его необходимо периодически очищать от наросших растений.
Ондулин легкий и удобный в монтаже, устанавливается под уклоном крыши от 5°, имеет гарантийный срок до 15 лет. Главное преимущество материала — легкость, однако со временем он меняет свой цвет, имеет крайне низкую морозостойкость (25 циклов), а при слишком высокой температуре может деформироваться.
Черепица — натуральный материал, устанавливается под уклоном кровли от 25° и имеет очень длительный гарантийный срок, до 30 лет. На самом же деле срок службы черепицы достигает 150 лет. Черепица хорошо поглощает звуки, обладает повышенной огнестойкостью, устойчива к низким температурам и поражает разнообразием оттенков и форм.
Цементно-песчаная черепица своими характеристиками похожа на натуральную черепицу и укладывается под уклоном от 20°. Материал может прослужить до 100 лет, обладает хорошими звукоизоляционными и морозостойкими свойствами, устойчив к высоким температурам. Время от времени поверхность такой черепицы необходимо очищать от наросшего мха.
Битумная черепица — популярный материал с отличными звукопоглощающими свойствами. Уклон кровли для такого материала от 12°, причем его можно устанавливать на любые типы крыш. Не бьется, не ломается при транспортировке. При этом имеет некоторые недостатки: материал невозможно установиться при температуре ниже 5°, дорого обходится стоимость крыши и ее монтаж.
Металлочерепица устанавливается под уклоном от 15°, служит от 15 до 50 лет, отличается быстрым и простым монтажом. Среди достоинств металлочерепицы — большой выбор цветов, простая конструкция, повышенная пожаробезопасность.
Профнастил имеет гарантийный срок от 15 лет, отличается удобным и простым монтажом, имеет простую конструкцию и хорошую пожаробезопасность. Можно подобрать необычные и яркие цвета.
Этапы возведения крыши для бани
Крышу возводят уже после того, как полностью построены стены бани. Принципы возведения крыши бани такие же, как и для обычных зданий: сначала укладывается мауэрлат, затем устанавливается стропильная система, затем крепится обрешетка, а на окончательной стадии работ конструкция перекрывается кровельным материалом.
Мауэрлат и стропильная система
На первом этапе работ следует выровнять выступающие концы мауэрлата, ведь именно эти бревна будут служить опорой для стропильных ног. Чем тщательней будут проведены измерения и чем ровнее обрезаны бревна, тем быстрее и легче будет возведена стропильная система.
Нужно измерить все выступающие части мауэрлата и определить наименьшее значение. На бревнах, расположенных по краям конструкции, сделать отметку наименьшего значения и вбить туда гвозди. Натянуть шнур между двумя бревнами на противоположных концах, сделать отметки на всех остальных частях и отпилить излишки бревен. После чего можно смело приступать к монтажу стропильной системы.
Перед установкой стропильной системы на мауэрлат следует настелить черновой настил, по которому можно будет ходить. Настил можно сделать из любых досок.
Стропильную систему делают согласно параметрам крыши, обозначенным в проекте бани. Те части стропил, которые опираются на балки мауэрлата, пропитывают специальным гидроизоляционным средством, затем заворачивают в рубероид, вставляют в заранее подготовленные пазы и надежно прикрепляют к стенам с помощью металлических скоб или шпилек.
Подкровельная конструкция
На готовую стропильную систему монтируют подкровельную конструкцию — она помогает надежно прикрепить непосредственно кровлю, передает на стропила внешнюю нагрузку и обеспечивает хорошую вентиляцию в пространстве под крышей.
Подкровельная конструкция состоит из таких элементов:
— чернового настила;
— гидроизоляции;
— контробрешетки;
— обрешетки.
Черновой настил несет на себе огромную функциональную нагрузку. На настил накладывают гидроизоляционный материал и крепят контробрешетку. Кроме того, вместе с обрешеткой настил образует фронтонные свесы длиной от 60 см.
Черновой настил делают из фанеры, досок, ОСП или необрезной доски. Щели между досками не должны превышать 2 см, поэтому при укладке настила необходимо подгонять выступающие участки и минимизировать возможность появления зазоров.
Дополнительную жесткость крыше можно обеспечить, если прибивать доски чернового настила к месту соединения со стропильной ногой двумя гвоздями.
На черновой настил укладывается гидроизоляция. Для чердачной крыши подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал, обладающий достаточной устойчивостью к влаге. Полосы гидроизоляционного материала укладываются на настил горизонтально с нахлестом 15-20 см. На утепленные мансарды рекомендуется выбирать материал, пропускающий пар.
На гидроизоляционный слой набивается контробрешетка. Для этого используются бруски длиной 70 см и сечением около 30 мм на 70 мм. На контробрешетку, начиная с самого низа, набивается обрешетка — бруски сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Схема обрешетки для всех видов кровельного материала одинакова, главное отличие конструкций — в расстоянии между отдельными брусками. Так, к примеру, под шифер бруски кладут на расстояние 50 см друг от друга, под ондулин — до 60 см, под профнастил или металлочерепицу — 35 см.
Завершающий этап устройства крыши бани — монтаж кровельного материала. При выборе кровельного покрытия следует учитывать такие факторы:
— прочность и надежность: материал должен обладать достаточной устойчивостью к ветру, атмосферным осадкам;
— функциональность и долговечность: добротное покрытие защищает сооружение от попадания снега и дождя, продлевает срок службы стен здания; чем выше эксплуатационный срок материала, тем дольше будет лежать крыша, требуя только поточного ухода и промежуточного ремонта;
— основной кровельный инструмент;
— хорошая теплоизоляция: грамотно подобранные гидро- и теплоизоляционные материалы, а также правильный их монтаж удерживают внутри здания тепло зимой, предотвращают намокание и гниение стен.
Грамотные кровельные работы — это надежная крыша для бани на долгие годы. Если при строительстве были учтены все важные моменты, то дальнейшая эксплуатация не потребует значительных материальных расходов, достаточно периодически очищать крышу от наросших растений и мелкого мусора.
Видео по особенностям возведения крыши для бани

Рекомендуем вам еще:
Планов сауны для левого и правого мозга
Хороший план сауны имеет решающее значение для конструкции (левое полушарие) и хорошего дизайна (правое полушарие).
Планы сауны не нужно планировать, как планы дорогих домов. Обычный строитель сауны может составить их сам. Хорошее место для начала — пустой лист миллиметровой бумаги, любимый напиток или какое-нибудь лечебное возлияние, а затем быстрое прочтение божественной пропорции и золотого сечения. Золотое сечение — это не то, что придумали чтецы гороскопов или коллекционеры кристаллов.Это то, на чем основано все (хорошее) строительство.
ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Золотое сечение настолько укоренилось в современном строительстве, что строительные материалы следуют этим пропорциям. Фанера размером 4х8 футов, например, является строительным блоком для пропорции 2/3. Итак, с пустым холстом — заброшенным уголком на заднем дворе или чистым листом бумаги — мы склонны «строить» в 4-х мерном пространстве:
8’x12 ‘- хороший размер для хозяйственной постройки.
12х16 футов — хороший размер для большой хозяйственной постройки.
Планы саун 8х12 ‘:
Планы саун 8 × 12, варианты A и B
Выбор A или B учитывает что-то еще. Поместив внешнюю дверь на стену, примыкающую к двери горячей комнаты, мы заставили нас работать по фен-шуй. Раздевалка становится комнатой, а не проходом в коридор. Мы запечатлеваем духи сауны в пространстве раздевалки. Проще говоря, мы не будем так часто сталкиваться друг с другом.
Наружная дверь вдоль 12-дюймовой стены служит стеной для площадки.Компоновка скамейки «B» предусматривает наличие окна на фрамуге, выходящего на эту зону палубы. Компоновка скамейки «А» — это ПРИЯТНЫЙ вариант для более уютного сосредоточения на раздевалке.
Либо A, либо B, рекомендуется использовать обратный фронтон. Вода сбивается с 8-дюймовых сторон, и можно было бы удлинить линию крыши для крытой террасы.
Вариант «Б» в разработке. Обратите внимание на распашную дверь наружу, которая дает больше места в раздевалке.
планы сауны 12х16 футов:
Планы саун 12х16 футов
Здесь у нас есть роскошь расширить наше пространство.Горячая комната принимает форму куба 7х7х7 футов. Эта горячая комната идеальна. Он может вместить 1, 2, 3 или 4 купальщиков одновременно. Прежде чем отклонить это как «слишком маленький», пожалуйста, прочтите это. Есть много стоячих мест, чтобы можно было приходить и уходить. Настоящая магия этого плана — просторная раздевалка. Далее четко обозначена зона для переодевания в алькове. Множество крючков и занавес, чтобы мы, робкие американцы, могли спокойно переодеться.
ДАЖЕ ЛУЧШЕ: Этот дизайн размером 12х16 футов требует большой площади вокруг палубы, платформы для вечеринок в сауне, которые мгновенно превращаются в веселье и эйфорию на всю жизнь.
Время сауны. Зажигаем печь.
Сауна Lake Superior на рассвете
Комплекты для наружной сауны 4 ‘x 5’ x 7 ‘| Построить сауну
Сборная сауна на открытом воздухе Стандартные характеристики
Простая в сборке отдельно стоящая модульная сауна включает в себя:
— Класс A и красный западный кедр, который отличается естественной устойчивостью к гниению.
— Кедр для внутренних стен, потолка и отделки
— Крыша из кедра с язычком и пазами (Гонт из кедра по желанию)
— Комплект крыши включает законченные фронтонные концы, фермы, коньки и кедровую отделку для потолков
— Наружные стены из кедра
— Пенопласт розового цвета изоляция стен (без выделения газов)
— Базовая рама из обработанной древесины
— Предварительно собранные кедровые панели для прохода в полу
— Предварительно подвешенная дверь, дверной упор, обшивка и дверные ручки
— Предварительно собранные скамейки (20 дюймов глубокий), опоры скамейки и облицовка.
— Ослабленные края на всех скамьях и отделке с использованием материала с вертикальной текстурой для устойчивости.
— Крепление глухим для всех решеток пола.
Стандартный комплект аксессуаров для сауны:
(стоимость 140,00 долларов — бесплатно при покупке сауны)
Видео по быстрой сборке сауны
Готовые двери для уличных саун на выбор
Дверь предварительно монтируется в стеновой панели и укомплектована пружинной петлей и деревянными дверными ручками.
Под дверью есть ступенька, чтобы элементы не попадали в вашу сауну, поэтому высота дверного проема составляет около 6 футов 5 дюймов.
Выбор нагревателя для сауны
В более холодном климате мы рекомендуем выбрать обогреватель большей киловатт, чтобы сократить время нагрева.
Камни нагревателя включены.

Органы управления расположены на нижней передней панели.
SENSE SPORT 5
240 В, 4,7 кВт, выключатель 30 А. Органы управления нагревателем. Для саун до 210 кубических футов.
SENSE SPORT 7
Автоматический выключатель 240 В, 7 кВт, 40 А. Органы управления нагревателем. Для саун от 175 до 320 кубических футов.
SENSE SPORT 8
240в, 8.Выключатель 3кВт, 40А. Органы управления нагревателем. Для саун от 275 до 440 кубических футов.
Comapact Design с элементами управления на нагревателе.
CILINDRO 8B
240 В, 8,0 кВт, выключатель 40 А. Органы управления обогревателем. Для саун от 247 до 424 кубических футов.
CILINDRO 9
240 В, 6,8 кВт, выключатель 30 А. Органы управления обогревателем. Для саун от 280 до 494 кубических футов.
Предлагает дополнительную опцию пара с 5-литровым резервуаром, чашкой для ароматизатора и расширяемым пространством для камней.
Не рекомендуется для мест с отрицательными температурами.
VIRTA COMBI 8
240 В, 8,0 кВт, выключатель 40 А. Внутри цифрового управления. Для саун от 247 до 424 кубических футов.
VIRTA COMBI 9
240 В, 9 кВт, выключатель 50 А. Органы управления нагревателем. Для саун от 280 до 490 кубических футов.
Сборная сауна (4 x 4 x 7 дюймов)
Сборная сауна на открытом воздухе Стандартные характеристики
Простая в сборке отдельно стоящая модульная сауна включает в себя:
— Класс A и красный западный кедр, который отличается естественной устойчивостью к гниению.
— Кедр для внутренних стен, потолка и отделки
— Крыша из кедра с язычком и пазами (Гонт из кедра по желанию)
— Комплект крыши включает законченные фронтонные концы, фермы, коньки и кедровую отделку для потолков
— Наружные стены из кедра
— Пенопласт розового цвета изоляция стен (без выделения газов)
— Базовая рама из обработанной древесины
— Предварительно собранные кедровые панели для прохода в полу
— Предварительно подвешенная дверь, дверной упор, обшивка и дверные ручки
— Предварительно собранные скамейки (20 дюймов глубокий), опоры скамейки и облицовка.
— Ослабленные края на всех скамьях и отделке с использованием материала с вертикальной текстурой для устойчивости.
— Крепление глухим для всех решеток пола.
Стандартный комплект аксессуаров для сауны:
(стоимость 140,00 долларов — бесплатно при покупке сауны)
Видео по быстрой сборке сауны
Готовые двери для уличных саун на выбор
Дверь предварительно монтируется в стеновой панели и укомплектована пружинной петлей и деревянными дверными ручками.
Под дверью есть ступенька, чтобы элементы не попадали в вашу сауну, поэтому высота дверного проема составляет около 6 футов 5 дюймов.
Выбор нагревателя для сауны
В более холодном климате мы рекомендуем выбрать обогреватель большей киловатт, чтобы сократить время нагрева.
Камни нагревателя включены.

Органы управления расположены на нижней передней панели.
SENSE SPORT 5
240 В, 4,7 кВт, выключатель 30 А. Органы управления нагревателем. Для саун до 210 кубических футов.
SENSE SPORT 7
Автоматический выключатель 240 В, 7 кВт, 40 А. Органы управления нагревателем. Для саун от 175 до 320 кубических футов.
SENSE SPORT 8
240в, 8.Выключатель 3кВт, 40А. Органы управления нагревателем. Для саун от 275 до 440 кубических футов.
Comapact Design с элементами управления на нагревателе.
CILINDRO 8B
240 В, 8,0 кВт, выключатель 40 А. Органы управления обогревателем. Для саун от 247 до 424 кубических футов.
CILINDRO 9
240 В, 6,8 кВт, выключатель 30 А. Органы управления обогревателем. Для саун от 280 до 494 кубических футов.
Предлагает дополнительную опцию пара с 5-литровым резервуаром, чашкой для ароматизатора и расширяемым пространством для камней.
Не рекомендуется для мест с отрицательными температурами.
VIRTA COMBI 8
240 В, 8,0 кВт, выключатель 40 А. Внутри цифрового управления. Для саун от 247 до 424 кубических футов.
VIRTA COMBI 9
240 В, 9 кВт, выключатель 50 А. Органы управления нагревателем. Для саун от 280 до 490 кубических футов.
Helo Euro / Shed Patio Outdoor Sauna 5 x 7
Размер этой открытой сауны Helo Euro / Shed Patio составляет 5 футов x 7 футов x 84 дюйма и включает следующие стандартные характеристики:
Стены и потолок из северной белой ели
Clear Western Red Cedar T&G интерьер / экстерьер
Электрокаменка Viki
Управление SaunaLogic 2
3 скамейки
Abachi спинки, подголовники, кожух обогревателя и duckboard
Односкатная крыша, освещение спинки
Ковш, ковш, свет и термометр
Комплект Spectra Light
Сауны также стандартно поставляются с кедровыми направляющими и виниловым черным полом, что позволяет домовладельцу разместить сауну практически в любом месте.Комплект крыши полностью изолирован и доступен с фанерой (готовой для вашей черепицы), кедровой черепицей или металлической кровлей.
Портативность, исключительное качество и простота установки делают их мечтой любителя сауны. Какое отличное дополнение к бассейну или джакузи.
Портативная уличная сауна в евро / навесном стиле Helo
Привлекательная разновидность популярной сауны Patio, открытая европейская сауна обеспечивает большую гибкость в выборе места установки и более современный дизайн в европейском стиле.
Разработанный для современного загруженного, преходящего общества, он может быть доставлен и установлен за минуты, а не часы.
Сауна Euro Patio сочетает в себе популярные характеристики серий Sisu и Metro Outdoor. Она включает в себя простую конструкцию панелей и сборку серии Sisu, но со встроенными стенами и системой фронтонов серии Metro для уникальной портативной, но прочной и долговечной уличной сауны Euro Patio. Идеально подходит для двора или террасы. Сауна Euro Patio бывает четырех размеров: 4 × 5, 4 × 6, 5 × 6 и 5 × 7.
Что может быть лучше, чем проводить время с семьей и друзьями на заднем дворе? Сауны Euro Patio от Helo идеально подходят для развлечений на свежем воздухе — у бассейна, у спа, у патио или на берегу озера.
Euro Patio разработан для легкой сборки. Стены и крыша построены из теплоизоляционных панелей толщиной 4 1/4 дюйма. Каждая панель обработана с двух сторон. В интерьере стандартная отделка Nordic White Spruce — в сауне и раздевалке.
Покрытие кровли OSB обшивкой и строительными перекрытиями.
Целью этих выходных было накрыть крышу и вставил софиты. Я пошел в пятницу и купил материалы — $$$. Были несколько вещей, которые нам понадобились. К счастью, 28 листов OSB, которые мы купили, пойдут на крыша тоже. У меня была возможность сделать деревянные софиты, как мой главный дом. имеет, или алюминий. С деревянным ремонтом и покраской идет дело. Алюминий не требует ухода, они уже покрашены и довольно дешевы. Я решил пойти по этому пути. Итак, мне нужно было купить несколько вещей.- Капельный край — устанавливается вокруг крыши, заканчивается все обходной путь, чтобы отвести воду. — J-образный и F-образный каналы для фиксации потолков на месте — брус 2×6 для облицовки всей крыши (не только стороны, но и V-части. — Белые гвозди для крепления алюминиевого материала — Зажимы крыши, удерживающие листы фанеры вместе на их длинные стороны — 2х4 для обрамления потолков и свесов лестниц — Что-то под названием Лед и Вода — мембрана, которую надевают. нижние части крыши для защиты от воды и ледяных дамб — Войлочная бумага для остальной части крыши — снова для герметизации. воды.На следующий день начались работы. У меня есть еще один приятель, который в строительство, которое зашло, чтобы помочь. Сначала мелом проводилась линия свесы фермы, чтобы убедиться, что они все выровнены. Их не было. Итак, они были обрезаны по линии, чтобы они выстраивались в одну прямую линию. Далее Длина переднего и заднего свесов была рассчитана и добавлена к 14-футовой стене. Именно такой длины была разрезана доска фасции 2х6. Затем он был прибит к ферме. заканчивается. После этого начались работы по покрытию кровли. Начиная с одного угла и оставив дополнительную OSB, которую позже можно будет разрезать на фасаде здания и разместить свесов, лист был помещен заподлицо с фасцией на его 8-дюймовой стороне и скреплен скобами к фермам с помощью скоб Crown.Еще один лист пошел слева от первого простыня. После заполнения первого ряда кровельные зажимы надеваются на 8-дюймовые сторона и следующий ряд фанеры укладывались в шахматном порядке — как мы делали пол. Однажды одна сторона крыши была покрытые, мы перешли на другую сторону. Когда крыша была сделана — начались работы над свесом. Я где-то читал, что выполнение свеса с лестницей 2х4 может только свес 12 дюймов. Все, что больше, должно соответствовать правилу 1: 2. Для на каждую ногу сверху должно быть 2 фута 2х4, прикрепленных к крыше боковая сторона.Для этого вы либо используете специальные концевые фермы (которых у меня не было :)) или надрезать фермы и пропустить 2х4 через выемки. Я решил пойти безопасный и остался только с 12-дюймовым свесом. Лестницы построены из 2х4. и прикреплен к фасаду здания. Свисающая OSB была позже Пришивается к свесам, а излишки OSB срезаются циркулярной пилой.
Первый лист кровельного покрытия укладывается после того, как облицовка 2×6 была прибита к концам фермы.
Один раз крыша была полностью покрыта обшивкой, после этого можно было снять стенные распорки вставляем при возведении стен. Теперь у нас было место, чтобы прогуляться внутри и больше планируйте макет.
К сожалению, вначале мы съели несколько часов с сбои в работе инструмента, поэтому мы начали с опозданием. Итак, у нас не было случайного прикрытия крыша из фетра или отделка софитов, но у нас еще есть несколько теплых выходных слева, и сауна идет очень хорошо.
Внимательно посмотрите, как панель 2×6 прибивается к концам фермы.
Обшивка крыши и стен на месте.
Одна сторона крыши готова.

Обшивка остальной входной стены и другой стороны крыши.

Опять же, облицовочная доска прибивается к фермам перед началом обшивки.

Свесные лестницы в рамке.

Выступы в рамке и сделаны с прибитой к ним лицевой панелью.
Еще один взгляд на то, как обрамлены свесы.

Дополнительные виды свесов.

Обрамление возвратной коробки.

Обшивка крыши заподлицо с облицовкой.

Кровельные зажимы, используемые для соединения листов обшивки между собой.

OSB Вид распорок обшивки крыши.

Готовый вид одной стороны обшивки крыши.
постройка сауны на заднем дворе | Homebrew Talk
, хорошо, на самом деле не связано с пивоварением, но несколько лет назад я построил сауну на заднем дворе, решил, что поделюсь своим опытом здесь.
в августе 2013 года, я навестил своего приятеля в Сиэтле и обнаружил, что он построил электрическую суану не в своем подвале, а на заднем дворе. это было в городской среде (район Баллард, северо-запад Сиэтла) и было настоящим оазисом на заднем дворе. Я был в гостях со своей женой в то время, и пока мы все наслаждались круговоротом пота на скамейке, я заметил, что мы должны построить один из них у нас (центральный Висконсин). она просто кивнула и сказала «полностью». так что игра была на …
, когда мы вернулись, я потратил много часа на изучение вариантов.мне построить один в нашем подвале? получить комплект или построить его полностью с нуля? или мы идем с отдельно стоящей структурой на заднем дворе? и если да, то выбрать ли я удобство электрического обогревателя или аутентичное ощущение дровяной печи?
Во время своего исследования я наткнулся на замечательный веб-сайт http://www.saunatimes.com/. это чувак, который построил дровяную сауну на заднем дворе своего дома в Миннеаполисе (и это не какой-то пригород, это прямо в городе). Я был очарован его отдельно стоящей сауной размером 8х12 футов.он включал в себя горячую комнату, где вы все вспотеете, а также «переходную» или «раздевалку», которая была воротами между открытым небом и горячей комнатой. в Сиэтле с умеренными температурами переходная комната действительно не нужна, но в центральном Висконсине, где температура может легко упасть до -20 f, переходная комната казалась необходимостью. идея сауны в доме просто не казалась правильной, со всеми отвлекающими факторами современной жизни. отдельно стоящая структура была подходящим вариантом!
Я искал комплекты для сауны, но ни один из них, похоже, не предлагал все, что я хотел.плюс я бы заплатил за то, чтобы кто-то другой отрезал куски дерева по длине и т. д. Я хотел иметь полный контроль над материалами, размерами и т. д., поэтому я выбрал индивидуальный вариант, основанный на концепции saunatimes.com.
Электрооборудование против дерева как источника тепла было предметом споров. В этом древесном тепле есть что-то, что делает сауну еще более привлекательной по сравнению с электрической. Я вырос в доме, который отапливали исключительно дровами, поэтому мне не привыкать иметь дело с дровяными печами. с другой стороны, наш дом находится в пригороде, и поиск древесины будет проблемой.не главный, но, тем не менее, проблема, не говоря уже о разделении, хранении и т. д. Я также путешествую прилично по работе и не хотел ставить свою жену в положение, когда ей пришлось бы дурачиться с дровяной печью когда я в отъезде, и она хотела в сауну (у нее небольшой опыт работы с дровяной печью, а в нашем доме нет дровяного отопления). есть также страховые проблемы с дровами. так что в конце концов я выбрал электрическую сауну и соответственно построил свои планы.
Я также хотел, чтобы это было на подъеме с деревней с точки зрения разрешений.Одно дело построить домашнюю пивоварню на низком уровне, совсем другое дело — построить структуру с нуля на заднем дворе, много возможностей для любопытных соседей или Джо К. общественность, чтобы спросить, что происходит. Поэтому я составил несколько планов, отнес их в деревенские офисы и получил разрешение на строительство сауны на заднем дворе.
Группа Почти Хевен — Прейскурант сауны

ПРАЙС-ЛИСТ НА САУНЫ,
ОПЦИИ ДЛЯ САУН И КАМЕНКИ
Эта страница была разработана, чтобы вы могли создать свою сауну, выбрав размер и тип и добавление вашего выбора из невероятного разнообразия вариантов.
В самом низу этой страницы вы найдете кнопку «Добавить». При нажатии на эту кнопку отобразится страница только с выбранными вами компонентами. и общая цена. На этой второй странице у вас будет возможность отправить по электронной почте нам ваш список, чтобы запросить расценки на фрахт. Вы не обязаны совершите покупку, когда сделаете это.
Для готовых саун и саун нестандартного размера просто выберите следующий размер. больше. Другими словами, если вы хотите, например, сауну размером 4 дюйма.5 футов х 5.5 ‘, просто оцените его как модель 5’ x 6 ‘(обязательно укажите требуемый размер в разделе комментариев на следующей странице). Нет дополнительных сборов для нестандартных размеров.
Обратите внимание, что из-за различий в стоимости доставки и индивидуального характера большинство саун и комплектов для саун, которые мы продаем, у нас нет тележки для покупок. Однако вы можете спроектировать простую сауну, установив соответствующие флажки ниже. Это даст вам приблизительную общую стоимость вашей сауны, а также позволит вам отправить нам по электронной почте этот список вместе с запросом цены на фрахт.
Все, что перечислено ниже, можно приобрести отдельно,
или в также несколько количеств по более низким ценам.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть веб-страницу, на которой представлены все особенности наших саун
Нажмите здесь, чтобы узнать, что наши предыдущие клиенты должен сказать о наших продуктах и услугах.
Находите огромный выбор вариантов? Взгляните на наши пакеты для саун
, чтобы выбрать между нашими индивидуальными, семейными или групповыми заранее упакованными саунами.

САУНЫ

Pre-Cut Kits предназначены для тех, у кого уже есть существующее пространство, например, небольшую комнату или большой шкаф, которые они хотели бы превратить в сауну.Он также идеально подходит для тех, кто занимается своими руками, которые хотели бы сэкономить деньги и сделать больше строительство сами. В комплекте есть все, что вам нужно для выравнивания внутри комнаты с чистым западным красным кедром Grade A Select, а также предварительно навешенную из елового шпона или полностью кедровую дверь, готовую скамейку и полы из плотной плиты и пароизоляция, облицованная фольгой. Вы предоставляете структурный каркас, изоляцию и внешний гипсокартон или панели, которые легко доступны в вашем местном поставщик строительных материалов.
Готовые сауны полностью автономны, их легко собрать и доставить в комплекте со всем необходимым. Все сауны имеют очистку Grade A Select. кедр и доступны с выбором из того же кедра или более экономичного отделанный фанерный экстерьер. Внешний вид стен сборной сауны также может быть «смешанный и подобранный» для саун, которые могут заходить у стены или в угол.
Оба типа саун также доступны с широким выбором дверей и параметры окна.Обогреватели продаются отдельно, их можно найти внизу этой страницы.
Все цены на готовые комплекты для сауны и сауны включают полную отделку, свет для сауны, термометр для сауны, ведро для сауны с половником и подголовник / спинка для сауны.

НАРУЖНИК ИЗ КЕДРА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ САУН

Наружные стены вашей сборной сауны могут быть изготовлены из более экономичной фанеры. (цена указана выше) или покрыта тем же элегантным кедром, который будет украшать внутреннюю часть.Это хорошо подходит для саун, которые будут размещены у стены или в углу. Пожалуйста, укажите размер стены ниже, а также сколько наружных стен этого размера. вы бы хотели в кедре.
Обратите внимание, однако, что сауна, которую планируется разместить снаружи и с учетом элементов, все внешние стены должны быть покрыты кедром, и также должен иметь двускатную крышу. Если вам нужна открытая сауна, пропустите этот раздел целиком и ищите секцию Outdoor Packages после дверей и окон ниже. Комплекты для наружного применения включают кедр для внешней стороны всех четырех стен, а также для вашей выбор комплекта крыши.
Примечание. Этот раздел относится только к добавлению кедра снаружи нашей предварительно созданной сауны, а не к нашим предварительно подготовленным комплектам для сауны.

ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ
Двери для сауны с закаленным стеклом и ручками, предварительно подвешиваются в косяк с использованием самозакрывающихся прикладных петель марки Stanley (где кедр). Первое Указанная дверь является стандартным выбором, включенным в цены наших сборных домов. и сауны Pre-Cut и изготовлены из шпона ели с сердцевиной из цельного дерева.Все остальные варианты — Grade Отборный чистый западный красный кедр.
Стандартный размер двери для саун с предварительным вырезом составляет 24 x 80 дюймов, за исключением полностью стеклянной двери для сауны, размер которой составляет 24-1 / 2 x 80 дюймов.
Стандартный размер двери для предварительно построенных саун составляет 24 дюйма x 72 дюйма, за исключением полностью стеклянной двери сауны, размер которой составляет 24 дюйма x 71-1 / 2 дюйма.
Приблизительный размер проема дверей для Pre-Cut составляет 26 x 82 дюймов, за исключением полностью стеклянной двери для сауны, размер которой составляет 27-1 / 2 x 82-9 / 16 дюймов.
Стандартная глубина дверного косяка составляет 4-5 / 8 дюймов. Добавьте 57 долларов США за косяки глубиной от 4-11 / 16 дюймов до 7 дюймов.Добавьте 77,00 долларов за косяки глубиной от 7-1 / 16 «до 12». Поинтересоваться более глубокими дверными косяками. Глубина дверного косяка для полностью стеклянной сауны 80 дюймов Дверь составляет 4-1 / 2 дюйма, и удлинители косяка недоступны.
Внутренняя и внешняя отделка двери входит в комплект, если дверь является частью сауны или комплекта для сауны. Для дверей, приобретаемых отдельно, добавьте 55 долларов США с каждой стороны для отделки дверей из кедра.
Доступны также двери для людей с ограниченными возможностями, соответствующие требованиям ADA, шириной 36 дюймов. Нажмите здесь чтобы увидеть изображения наших различных дверей для саун.

ОКНА ДЛЯ САУНЫ
Окна для сауны изготовлены из термостойкого закаленного стекла и доступны в виде комплекта для предварительно нарезанных комплектов для сауны или встроенный в стеновую панель для готовых саун. Они продаются ниже либо по отдельности, либо как набор из двух. Грубое отверстие на четверть дюйма больше размера стекла. Стандартная глубина створки составляет 4-5 / 8 дюймов. Добавьте 35 долларов США для створок глубиной от 4-11 / 16 дюймов до 7 дюймов. Добавьте 50 долларов США для створок. от 7-1 / 16 «до 12» глубиной. Поинтересуйтесь более глубокими оконными створками.Если не куплен как часть комплекта для сауны или сауны, отделка не входит в комплект.

НАРУЖНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ САУН
Комплекты для установки вне помещений предназначены для наших сборных саун и создают сауну, подходящую для установки на открытом воздухе. Они доступны для моделей, показанных ниже, а также для нестандартных размеров. Каждый пакет включает в себя ваш выбор стандартный или кедровый комплект крыши из гонтовой черепицы плюс модернизация внешнего вида сауны ко всему кедру.

КАМЕНКА HARVIA
Нагреватели для саун указанные ниже цены не включают фрахт. Все каменки включают в себя достаточный запас камней для сауны и соответствующий контроль, если это указано. Обратите внимание, что для этих обогревателей требуется защита обогревателя. Прокрутите этот раздел до конца, чтобы узнать о ценах защиты. Нагреватели для саун Harvia KIP — Доступны либо со встроенными элементами управления, либо с отдельной панелью управления

Модель
Описание
Цена
KIP-30, встроенные элементы управления Однофазный нагреватель KIP мощностью 3 кВт, 240 В со встроенным блоком управления 783 долл. США.00
КИП-30, Внешнее управление Однофазный нагреватель KIP 3 кВт, 240 В с Xenio Control $ 1395,00
KIP-45, встроенные элементы управления Однофазный нагреватель KIP, 4,5 кВт, 240 В, со встроенным блоком управления 797,00 долл. США
KIP-45, Внешнее управление Однофазный нагреватель KIP, 4,5 кВт, 240 В, с Xenio Control 1408 долларов.00
KIP-60, встроенные элементы управления Однофазный нагреватель KIP мощностью 6 кВт, 240 В со встроенным блоком управления $ 825,00
КИП-60, Внешнее управление Однофазный нагреватель KIP мощностью 6 кВт, 240 В или трехфазный нагреватель KIP на 208 В с Xenio Control $ 1436,00
KIP-80, встроенные элементы управления Однофазный нагреватель KIP мощностью 8 кВт, 240 В со встроенным блоком управления $ 847.00
KIP-80, Внешнее управление Однофазный нагреватель KIP мощностью 8 кВт, 240 В или трехфазный нагреватель KIP на 208 В с Xenio Control $ 1459,00
Нагреватели для саун высшего класса Harvia — Со встроенными элементами управления
Нагреватели для саун Harvia Forte — включая панель управления Forte
Нагреватели для саун Harvia Club — включая элементы управления Xenio
Нагреватели для саун Harvia Cilindro — Доступны либо со встроенными элементами управления, либо с отдельной панелью управления

Модель
Описание
Цена
Cilindro 6 Сталь 6кВт, 240 В, стальной обогреватель Cilindro со встроенными элементами управления 1037 долларов.00
Cilindro 6 Сталь 6 кВт, 240 В, стальной обогреватель Cilindro с панелью управления Xenio $ 1556,00
Цилиндро 8 Сталь 8кВт, 240 В, стальной обогреватель Cilindro со встроенными элементами управления $ 1098,00
Цилиндро 8 Сталь 8кВт, 240 В, стальной обогреватель Cilindro с панелью управления Xenio $ 1618,00
Cilindro 9 Сталь 9.0кВт, 240 В, стальной обогреватель Cilindro со встроенными элементами управления $ 1170,00
Cilindro 9 Сталь 9,0 кВт, 240 В, стальной обогреватель Cilindro с панелью управления Xenio $ 1649,00
Cilindro 11 Сталь 10,5 кВт, 240 В, стальной обогреватель Cilindro с панелью управления Xenio $ 1925,00
Нагреватели для саун Harvia Virta и Virta Combi — включает Xenio Control
Дровяные обогреватели Harvia

КАМЕНКИ TYLO
Обогреватели для сауны Tylo , указанные ниже, включают камни для сауны и соответствующие элементы управления, встроенные или устанавливаемые отдельно.Цены не включают фрахт.
Tylo Junior Heater — Включает управление Saunalogic 2 и соответствующий блок контакторов. Все обогреватели Junior однофазные.
Tylo Sense Sport — Все обогреватели Sense Sport однофазные, 240 В. Все они имеют встроенные элементы управления в нижней части нагревателя.
Tylo Sense Plus — Все обогреватели Sense Plus однофазные, 240 В. Доступен с внешним управлением Pure или Elite.
Tylo Sense Combi — Все обогреватели Sense Combi однофазные, 240 В.Доступен с внешним управлением Pure или Elite.
Tylo PRO — Все нагреватели PRO рассчитаны на 240 В и доступны в однофазном или трехфазном исполнении по той же цене. Пожалуйста, укажите свои предпочтения в разделе комментариев на странице заказа. Доступны с внешними элементами управления SC, Pure или Elite и перечислены ниже с соответствующей коробкой контакторов для каждого из них.
Защитные кожухи для обогревателей Tylo и Harvia

Чтобы рассчитать общую стоимость и продолжить, нажмите эту кнопку:
Чтобы очистить записи и начать заново, нажмите эту кнопку:
Вы находите ошеломляющий выбор? Взгляните на наши пакеты для саун
, чтобы выбрать между нашими индивидуальными, семейными или групповыми заранее упакованными саунами.

Неприятный гул в кране после его открытия не только раздражает, но и вызывает нехорошие мысли, связанные с исправностью системы водоснабжения. Пока нет однозначного ответа на такое «пение» у специалистов, потому что причин у этого явления может быть много. Ниже постараемся доступным для всех языком объяснить, почему гудит кран в ванной или на кухне при его открытии и что можно сделать в этом случае собственными силами.
Почему гудят трубы когда открываешь кран холодной или горячей воды
Почему происходит «гул» в системе водоснабжения
Будем рассматривать причину, исходя из физических знаний. Главная причина – звуковые волны из-за вибрации. Ее причиной может быть:
Очень большое давление в трубопроводе Звук будет слышен при этом не только всему подъезду, но и дому. Возможно, произошло повреждение трубопровода в труднодоступном месте. Результатом может стать дорогостоящий ремонт у вас и у соседей.
Износ металлического трубопровода Гудит кран при перекрытом кране из-за скапливания на стенках труб известковых и других отложений, а также ржавчины. Это тоже может быть причиной появления вибрации и гудения при включении воды.
Неправильное подсоединение труб при монтаже Распространенная причина возникновения неприятного звука. Поэтому, если гудит водопроводный кран, необходимо проверить все соединения между трубами и элементами системы.
Прокладка Самая очевидная проблема, из-за которой кран не только начинает «гудеть», но еще и течь вдобавок.
Выясняем и устраняем дефект
Рекомендуем перед монтажом системы водоснабжения сделать правильный расчет диаметра и материала труб, сообразно давлению в ней. При установке прокладок в кран выбирать нужно только качественные материалы надежных компаний. Установку системы проводить профессионально и качественно.
Увы, это случается не так часто, как хотелось бы, поэтому по ходу эксплуатации придется вносить свои коррективы:
Радикальное решение проблемы – замена всех старых труб в квартире новыми может не принести нужного результата. Это связано с тем, что нужно менять весь трубопровод в подъезде или доме.
Менее радикальный способ борьбы с гудящим смесителем – прочистка труб от накопившихся отложений. Метод определенно эффективен, однако чистить трубы придется периодически.
Совет: чтобы определить чрезмерное давление воды в системе необходимо открыть смеситель и тут же закрыть.
Если после того, как кран стал закрытым, вы услышали гул, значит причина именно в этом.
Чем быстрее проявился звук, тем выше давление в трубе, а громкость указывает на превышение допустимого предела. В данном случае рекомендуем перед смесителем установить специальную воздушную камеру для поглощения резких скачков давления в системе.
Воздушная камера для снижения шума
Монтаж можно проводить с помощью:
дополнительной секции трубы;
специального глушителя для крана. Устройства изготавливаются промышленно и оборудованы встроенной камерой для глушения резкого перепада давления.
Если вибрация и гудение возникает из-за неплотной установки элементов системы, произведите их уплотнение подручными средствами. В итоге различные завихрения в текущей воде пропадут, и смеситель перестанет гудеть.
Гудят трубы при открытии крана – проверьте кран-буксу
Ремонт крана
Теперь поговорим об основной причине «гудения» смесителя – прокладке крана-буксы, которая может быть неправильно установлена, быть бракованной или изношенной. Именно она в подавляющем большинстве случаев является причиной звуков в системе при открытии крана, и его течи.
Рассмотрим проблему детальнее:
Определите, при открытии какого крана появляется неприятный звук, горячего или холодного.
Перекройте соответствующую подачу своими руками.
Демонтируйте кран-буксу, на которой размещены прокладки, которые нам нужны. Кран-букса – устройство, необходимое для регулировки подачи воды. Обычно расположена под вентилем.
На фото – замена прокладки
Замените износившиеся прокладки, их цена очень низкая, поэтому выберите самые лучшие. Могут использоваться резиновые или керамические изделия. Чтобы узнать, какие установлены у вас, не разбирая кран, откройте его. Если нужно сделать один оборот – установлена керамическая прокладка, несколько – резиновая.
Чиним кран с резиновой прокладкой
Инструкция следующая:
Демонтируйте кран-буксу.
Возьмите острый нож и обрежьте край прокладки примерно под углом 45˚.
Совет: учтите, что глубина среза должна быть не более 1 мм.
Если вы видите, что прокладка износилась уже полностью, тогда ее лучше сразу заменить.
Соберите кран снова после всех манипуляция с прокладкой.
Включите воду и проверьте устройство на протечку и гудение.
Не знаете, что делать если гудит кран горячей воды, разберите устройство и проверьте его части
Совет: Самой вероятной причиной течи и «гудения» крана с установленной кран-буксой на основе керамики – просевшая силиконовая шайба, которая нужная для прижимания друг к другу керамических частей элемента.
Рекомендуем после разборки покрыть пластиком силиконовое кольцо. Обычно проблема течи и неприятных звуков при этом устраняется.
Износилась прокладка – вот из за чего гудит кран
Предложенные выше меры являются временными. Поэтому вам нужно поспешить в магазин и заменить вышедшую из строя кран-буксу.
Вывод
Неприятный громкий звук при открытии крана в ванной или на кухне – это «звонок» о том, что в системе водоснабжения квартиры или дома произошли неполадки, которые требуют устранения. Не следует доводить ситуацию до того момента, когда потребуется принимать экстренные меры.
Достаточно воспользоваться нашими рекомендациями, которые помогут быстро решить задачу самостоятельно. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
Гудит кран горячей воды — что делать?
Гудящий кран — это проблема, которую необходимо решать. Вам наверное ни раз приходилось укладываться спать, слушая капание воды или еще какие-нибудь неприятные звуки. При открывании кранов вы ни раз слышали странное гудение, и никак не могли понять, из-за чего это происходит. Такие моменты очень раздражают любого человека, поэтому не удивительно, что многие ищут, если гудит кран горячей воды — что делать? Разберемся в причинах такого явления и как с ним бороться.
к содержанию ↑
Основные причины:
Слишком высокое давление в трубопроводе — звук слышен не только в квартире, но и всему подъезду. Один из вариантов — это неисправность трубопровода в труднодоступном месте. Как следствие — может ожидаться недешевый ремонт у вас и соседей.
Изношенный металлический трубопровод. Если гул слышен без включенной воды, причиной тому является накопление на стенках труб известковых и других отложений, а также ржавчины.
Ошибки, которые были допущены при установке трубопровода — популярная причина появления нежелательных звуков. Так что для начала после возникновения звуков проверьте соединение все системы трубопровода — эта проблема тоже очень популярна.
Одна из самых очевидных проблем — дефектная прокладка. Из-за нее не только будет звук, но и еще кран начинает течь. Может быть как дефектная прокладка, так и неправильная ее установка.
к содержанию ↑
Способы решения проблемы:
Радикальное решение проблемы, если гудит кран в ванной – замена всех старых труб в квартире новыми. Но даже этот способ может не принести нужного результата. Это связано с тем, что нужно менять весь трубопровод в подъезде или доме. Так что не спешите раскошеливаться, а лучше — как можно точнее узнайте причину проблемы.
Менее глобальный способ — прочищение труб от скопившейся грязи. Этот метод эффективен, но вам будет необходимо циклично проводить такую процедуру.
к содержанию ↑
Определяем уровень давления
Чтобы понять причину изъяна, так как это может быть высокое давление, проведите небольшой тест: откройте кран и закройте кран — это все что необходимо сделать.
Возможно, вы услышали гудение после закрытия холодного крана, значит — это высокое давление. Что делать, если гудит кран холодной воды, вы узнаете ниже.
Важно! Вот еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание: чем быстрее проявление звука, тем выше давление в трубе, а громкость указывает на превышение допустимого предела.
Решить проблему не очень сложно: вам надо установить на трубе, перед краном, специальную воздушную камеру. Она будет поглощать резкие скачки давления в трубе.
Работа камеры: воздух внутри камеры сжимается и смягчает удар во время закрытия крана. Для установки камеры есть два способа:
с помощью специальной дополнительной секции трубы;
с помощью специального глушителя гудящего крана.
Важно! Чтобы уплотнить элементы системы, сделайте это подручными средствами или пригласите специалистов этой области. Как результат — различные завихрения в текущей воде пропадут, и смеситель перестанет гудеть.
к содержанию ↑
Ремонт крана
Очень частая причина гудения крана — прокладка крана-буксы, которая может быть неправильно установлена, быть бракованной или изношенной. Как уже было сказано — это одна из самых частых причин, по которой гудит кран в ванной.
Разберем же, что делать в таком случае:
Определите, из какого крана поступают нежелательные звуки, поочередно включая холодный и горячий.
Перекрываете поступление воды своими руками.
Разбираете кран-буксу, на ней размещены те самые прокладки, которые нам так необходимы.
Производите замену прокладки — не поскупитесь на покупку хороших, качественных прокладок, они стоят не так уж и дорого.
Важно! Кран-букса — устройство, необходимое для регулировки подачи воды. Обычно расположена под вентилем.
Говорят, что керамическая кран-букса является спасательным кругом от нежелательных звуков, но это вовсе не так, даже керамические кран-буксы при неправильном обращении, достаточном изнашивании и неправильной установке будут издавать нехорошие звуки.
Важно! Наиболее возможная причина течи и “гудения” крана с установленной кран-буксой, сделанной из керамики — это просевшая силиконовая шайба, которая нужна для прижимания друг к другу керамических частей элемента.
Чтобы устранить проблему, поступите следующим образом:
Разбираете кран буксу.
Силиконовое кольцо покрываете пластиком.
Вот и все, проблемы как и не бывало!
к содержанию ↑
Починка резиновой прокладки
Что делать, если гудит кран горячей воды, вы узнаете ниже, соблюдая инструктаж:
Разберите кран буксу.
Возьмите острый нож и обрежьте край прокладки примерно под углом 45˚.
Важно! Учтите, что глубина среза должна быть не более 1 мм.
Если вы наблюдаете уже полностью изношенную прокладку, лучшим вариантом будет ее заменить.
Соберите кран снова после всех действий с прокладкой.
Включите воду и проверьте устройство на протечку и гудение.
к содержанию ↑
Туалетный бачок
Туалетный бачок — еще одна причина лишних шумов в квартире, давайте уделим и ей время. Обычно при сборке сливной конструкции на впускной клапан ставится трубка, которая одним концом опускается почти до дна бачка. Когда вода в бачке начинает наполняться и закрывается трубка – шум исчезает.
Причины следующие:
трубка слетела;
ее не поставили при сборке по каким-то причинам.
Как исправить ситуацию:
Просто ставите трубку на место, если она слетела.
При второй причине надо подобрать подходящий отрезок пластиковой или резиновой трубки и установить его в сливном бачке.
к содержанию ↑
Видеоматериал
В этой статье мы рассмотрели основные причины возникновения посторонних шумов сантехники. Все починки можно безопасно выполнять самому, а можно вызвать специалистов в сантехнической области, они должны сделать все идеально. Так как трубопровод — не самая последняя причина потопов, не стоит забывать про него, потому как он время от времени его детали изнашиваются и их стоит менять. Не скупитесь на такие дела, ведь если случится непоправимое, думать будет уже поздно. Придется выкладывать гораздо большие суммы на капитальный ремонт, возможно, не только ванны, не только вашей.
Поделиться в соц. сетях:
Почему гудит, шумит, свистит или рычит кран в ванной: причины и что делать
Содержание статьи
Различные виды поломок сантехнических приборов проявляют себя по-разному. Одни, например протечки, видно сразу. Другие же неисправности не проявляют себя столь явно. Например, когда гудит кран в ванной, многие не придают этому значения, списывая это обстоятельство на какие-то сторонние причины. Но гудение, свист и другое звуковое сопровождение работы сантехники не является нормальным и чаще всего сигнализирует о неисправности крана или других проблем в водопроводной системе.
Диагностика проблемы
Чтобы понять, что делать, нужно определить источник шума, так как не всегда причиной гула и шума является смеситель. Случаются ситуации, когда при открытии крана из-за высокого давления начинают дребезжать и издавать различные звуки водопроводные стояки. Понять это просто: открыв воду, прикоснитесь к трубам: они не должны вибрировать, трястись, а тем более, прыгать. Такое возможно по следующим причинам:
Старые водопроводные сети. Если в доме смонтированы металлические трубы, они с течением времени зарастают изнутри наростами солей, ржавчины и других отложений. Именно из-за сужения внутреннего сечения при открытии крана при повышенном давлении в системе они дребезжат. В этом случае поможет только полная замена водопровода.
Сужение внутреннего сечения приводит к возникновению гула в водопроводных трубах.
Если трубы поменяны недавно, возможная причина их вибрации и шума – неправильное крепление или близкое расположение друг к другу. Устранить этот недочет сантехников можно самостоятельно, установив несколько дополнительных креплений, надев на трубы утеплитель из вспененного полиэтилена, проложив между трубами поролон или другой аналогичный эластичный материал.
Чтобы трубы не вибрировали и не издавали шум при высоком давлении в сети, они должны быть надежно зафиксированы необходимым количеством креплений.
Обратите внимание! Согласно СП 30.13330.2016 давление в водопроводе не должно превышать 0,45 МПа (4,5 бар). Если в сети давление превышает это значение, необходима установка редуктора давления, который обеспечивает снижение давления до рекомендуемых параметров.
Для предотвращения аварий во внутриквартирном водопроводе из-за высокого давления рекомендуется установка регулятора с манометром.
Устранение шума в смесителе
Если опытным путем (поочередным открыванием и закрыванием всех вентилей) было выявлено, что все-таки шумит смеситель, чаще всего причина кроется в износившихся запорных элементах крана. По типу управляющего устройства смесители делятся на два вида: однорычажные с картриджем и вентильные с поворотной или полуоборотной буксой. Рассмотрим причины, по которым гудит или рычит смеситель и способы устранения этого дефекта в зависимости от типа запорного механизма.
Ремонт рычажного крана
Картридж однорычажного смесителя – надежное изделие, имеющее керамические пластины, перекрывающие поток воды. Со временем эти пластины истираются, и кран начинает свистеть и шуметь при открытии или закрытии воды. Еще одна причина посторонних звуков при работе картриджного смесителя – износ или потеря эластичности уплотнительной прокладки.
Как правило, картриджи не ремонтируют, а заменяют новыми. Сделать это можно самостоятельно, общее устройство и порядок разборки/сборки смесителя картриджного типа показан на фото.
Порядок замены картриджа.
Совет! Чтобы попытаться «оживить» затвердевшую прокладку картриджа, ее смазывают силиконовой смазкой, после чего устанавливают на место.
Размягчить прокладку можно при помощи смазки на основе силикона.
Ремонт вентильного смесителя
Основной причиной является износ или механическое повреждение резиновой прокладки кран-буксы. Также случается, что прокладка при сильном затягивании вентиля просто расплющилась в седле смесителя. В этом случае кран в ванной может гудеть, даже когда он закрыт: края расплющенной прокладки заходят за края седла и начинают подрагивать от давления воды.
В смесителях устанавливаются кран-буксы двух видов: полуоборотные с керамическими вкладышами и вентильные с выдвижным штоком.

Замена прокладки для каждого вида буксы немного отличается. Разберем основные шаги.
Перед разбором смесителя не забудьте перекрыть вентили на центральных стояках!
Замена прокладки на вентильной буксе производится в следующем порядке:
Снимается крышка с вентильной ручки и выкручивается крепежный винт, рукоятка снимается.
Из корпуса рожковым или разводным ключом выкручивается кран-букса.
Пассатижами откручивается фиксирующая прокладку шайба. Для облегчения откручивания предварительно рекомендуется брызнуть на шайбу ВД-40.
Устанавливается новая резиновая прокладка, после чего букса устанавливается обратно.
Очередность действий при замене прокладки на буксе с червячной передачей.
Обратите внимание! Прокладка имеет конусный (под углом 45°) край. Узкая сторона размещается в сторону седла. Если в ремкомплекте имеется только прокладка с прямыми краями, рекомендуется аккуратно обрезать край на 1 мм под углом. Это нужно для того, чтобы прокладка плотно входила в седло крана и не расплющивалась при затягивании вентиля.
Чтобы поменять прокладку на буксе с керамическими вкладышами, ее также нужно выкрутить из смесителя.
Как снять буксу с крана: пошаговая инструкция.
Кода букса демонтирована, прокладку, расположенную в нижней части изделия, нужно поддеть тонкой отверткой, так как она запрессована в специальный паз. После этого устанавливается новая прокладка: ее нужно немного сжать пальцами, чтобы она вошла в паз, а затем прижать широкой плоской отверткой.
Чтобы снять прокладку с полуоборотной буксы, ее поддевают отверткой.
Устраняем причину шума при переключении смесителя на душ
Еще одна распространенная проблема – возникновение шума или свиста при переключении смесителя на лейку душа. Чаще всего причина кроется в засорении переключателя посторонними включениями. Так как в переключателе входные/выходные отверстия имеют небольшой диаметр, то даже незначительное сужение пропускного сечения вызывает гидродинамическую кавитацию – возникновение пузырьков воздуха с последующим их схлопыванием. Это и является причиной шума. Чтобы устранить этот дефект разбирают переключатель и очищают все его элементы от ржавчины, накипи, солевых отложений и посторонних предметов (окалины или частичек песка).
В заключение отметим, что основная причина «поющих» смесителей в ванной комнате – повышенное давление в водопроводной сети и износ резиновых уплотнителей запорных элементов кранов. Чаще всего устранить проблему удается самостоятельно. Но затягивать с выявлением причины и источника посторонних звуков не стоит, так как могут возникнуть более серьезные неполадки и даже аварийные ситуации.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Гудит кран горячей воды: причины
Проблемы с сантехникой возникают нередко, и причины могут быть абсолютно разными. Это может быть некачественная работа при установке, брак в самом изделии или износ каких-либо деталей конструкции. Также не редкость появления гудения крана в ванной или на кухне. Если у вас гудит или свистит смеситель, значит, пора заняться ремонтом. вы можете вызвать специалиста или решить эту проблему самостоятельно. Сделать это вполне возможно своими руками, самое главное подойти к делу основательно, не спешить и понять для начала, какой именно кран гудит. Для этого достаточно просто включить каждый элемент по очереди и послушать, при каком включении смеситель начинает гудеть.
Схема смесителя с золотниковым переключателем.
Если гудит кран горячей воды, то значит, требуется его ремонт, то же самое относится и к крану с холодной водой.
Для того чтобы устранить гудение, нужно для начала определить тип крана-буксы, установленного на вашем смесителе. Назначение крана-буксы, который установлен внутри смесителя – регулировка перекрытия и подачи воды. И если ваш смеситель гудит, то почти 100% вероятности, что проблема кроется именно здесь. Эту проблему решить самостоятельно вы сможете без особенных усилий. В очень скором времени кран горячей или холодной воды будет в порядке.
Определяем тип конструкции
Кран-букса бывает с резиновой прокладкой или на основе керамики. Какой из них стоит у вас, определить очень легко. Если кран закручивается в пол-оборота, значит, в нем стоит букса с резиновой прокладкой.
Если, чтобы закрыть кран и остановить подачу воды, хватает всего пол оборота, стоит букса на основе керамики. Некоторые считают, что кран с буксой на основе керамики не может гудеть, но, как показывает практика, такое тоже возможно. Но сначала рассмотрим, как отремонтировать смеситель с резиновой прокладкой.
Вернуться к оглавлению
Ремонт крана с резиновой прокладкой
Схема однорычажного смесителя.
Если у вас кран с резиновой прокладкой, для исправления неполадки вам нужно либо подрезать ее кромку, либо заменить ее на новую.
Перекройте подачу воды в квартире и слейте воду.
Выкрутите кран-буксу.
Резиновую прокладку можно заменить совсем или подрезать ее кромку под углом 45° примерно на 1 мм. Снимите колпачок с маркера барашка.
Открутите болт, удерживающий ручку барашка, и выкрутите кран-буксу.
Произведите подрезку или замену прокладки и соберите смеситель в обратной последовательности. После сборки проверьте качественность сборки и его исправность. Также внимательно проследите, чтобы не было протечки воды.
Вернуться к оглавлению
Букса керамическая: нюансы
Керамический кран имеет запорно-регулирующий элемент, изготовленный из металлокерамики. Его особенностью и отличительной чертой является отсутствие эластичного уплотнителя. Плотное прилегание запорных элементов достигается за счет идеальной чистоты их поверхностей. Смеситель с керамической буксой может гудеть, в том случае если в нем просела силиконовая шайба. Ее назначение – прижимать керамические кольца, при совмещении отверстий которых и начинает бежать поток воды. В основном суть проблемы та же, значит, и решение аналогичное.
При замене картриджа в смесители проследите, чтобы выступ на элементе совпал с отверстием в корпусе смесителя.
Для начала опять же нужно перекрыть подачу воды.
Теперь выкрутить кран-буксу из того крана, который гудит или свистит.
Потом желательно поступить следующим образом. Возьмите кран-буксу и отправляйтесь с ним в магазин. Продавец-консультант поможет вам сделать правильный выбор. Вам нужна букса такого же диаметра и с соответствующей резьбой. Но при этом лучшим выбором будет полуоборотный кран-букса на основе керамики.
Дома устанавливаете буксу на место, собираете смеситель и проверяете работу.
Новый кран-букса прослужит вам гораздо дольше, поэтому некоторые специалисты рекомендуют, даже если у вас установлена резиновая прокладка, произвести замену буксы на керамическую, потому что она обладает несомненными достоинствами:
Для открывания и закрывания крана не требуется больших усилий.
Угол поворота от полного закрытия и перекрытия небольшой.
Долговечность и надежность.
Работа крана практически бесшумна, если в него установлены глушители.
Схема устройства кухонного смесителя.
К такому крану-буксе рекомендуется устанавливать водный фильтр, что поможет увеличить срок его службы, так как нефильтрованная вода имеет большое количество взвешенных частиц, и износ рабочих поверхностей крана происходит быстрее.
Попадание крупных частиц может даже привести к разгерметизации. Но в любом случае выбор лучше остановить на керамике, это гораздо надежнее, чем обычная резиновая прокладка, и вам не скоро придется услышать, как он свистит.
Самостоятельный ремонт крана с горячей или холодной водой, как и ремонт любой сантехники, дело очень серьезное и ответственное, поскольку речь идет обо всей системе водоснабжения, к которой вы подключены. При неправильном ремонте возможна утечка воды, то есть риск создания аварийной ситуации.
Вернуться к оглавлению
Шумит, а не гудит
Бывает, что на кухне или в ванной смеситель не гудит, а шумит или, как скажут некоторые, «воет». Если у вас установлен смеситель с картриджем, то вполне возможна причина кроется в нем.
Для того чтобы попробовать исправить эту неполадку самостоятельно, нужно проверить шланги, которые подключаются к воде и отходят от смесителя. Проверять нужно тем же способом. Включите поочередно горячую и холодную воду, таким образом, вы поймете, из-за какой воды смеситель начинает шуметь.
Выяснив причину возникновения шума, попробуйте просто зажать этот шланг рукой. Если шум прекратится, значит, причина крылась в вибрации шланга. Решение этой проблемы – в укреплении шланга. В противном случае причина все же кроется в картридже.
Вернуться к оглавлению
Ремонт картриджа: особенности
Перекройте подачу холодной и горячей воды в ванной либо на кухне. Отверткой подденьте и вытащите кнопку, показывающую, с какой стороны находится горячая и холодная вода. Выкручиваете с помощью шестигранника винт, на котором держится рычаг, и снимаете его. Затем снимаете или выкручиваете крышку, это зависит от модели. Разводным ключом откручиваете прижимную гайку и вытаскиваете картридж. Покупаете точно такой же и производите сборку в обратном порядке.
Для любых ремонтных работ, связанных со смесителем на кухне или ванной, вам могут понадобиться следующие инструменты:
отвертка;
тонкий ножик;
шестигранник;
разводной ключ.
Все работы можно выполнить самостоятельно или вызвать сантехника, в обоих случаях это не займет много времени, сил и денежных затрат. Гудение, свист или шум, исходящий от смесителя, это не только раздражающий фактор, но и знак того, что сантехника находится в аварийном состоянии и откладывать ремонт в долгий ящик не стоит.
Почему гудит кран: -инструкция как устранить своими руками, что делать если слышен гул при включении горячей воды в ванной, из-за чего, цена, фото
Почему гудит кран в кухне или ванной при его открытии
Неприятный гул в кране после его открытия не только раздражает, но и вызывает нехорошие мысли, связанные с исправностью системы водоснабжения. Пока нет однозначного ответа на такое «пение» у специалистов, потому что причин у этого явления может быть много. Ниже постараемся доступным для всех языком объяснить, почему гудит кран в ванной или на кухне при его открытии и что можно сделать в этом случае собственными силами.
Почему гудят трубы когда открываешь кран холодной или горячей воды
Почему происходит «гул» в системе водоснабжения
Будем рассматривать причину, исходя из физических знаний. Главная причина – звуковые волны из-за вибрации. Ее причиной может быть:
Очень большое давление в трубопроводе
Звук будет слышен при этом не только всему подъезду, но и дому. Возможно, произошло повреждение трубопровода в труднодоступном месте. Результатом может стать дорогостоящий ремонт у вас и у соседей.
Износ металлического трубопровода
Гудит кран при перекрытом кране из-за скапливания на стенках труб известковых и других отложений, а также ржавчины. Это тоже может быть причиной появления вибрации и гудения при включении воды.
Неправильное подсоединение труб при монтаже
Распространенная причина возникновения неприятного звука. Поэтому, если гудит водопроводный кран, необходимо проверить все соединения между трубами и элементами системы.
Самая очевидная проблема, из-за которой кран не только начинает «гудеть», но еще и течь вдобавок.
Выясняем и устраняем дефект
Рекомендуем перед монтажом системы водоснабжения сделать правильный расчет диаметра и материала труб, сообразно давлению в ней. При установке прокладок в кран выбирать нужно только качественные материалы надежных компаний. Установку системы проводить профессионально и качественно.
Увы, это случается не так часто, как хотелось бы, поэтому по ходу эксплуатации придется вносить свои коррективы:
Радикальное решение проблемы – замена всех старых труб в квартире новыми может не принести нужного результата. Это связано с тем, что нужно менять весь трубопровод в подъезде или доме.
Менее радикальный способ борьбы с гудящим смесителем – прочистка труб от накопившихся отложений. Метод определенно эффективен, однако чистить трубы придется периодически.
Совет: чтобы определить чрезмерное давление воды в системе необходимо открыть смеситель и тут же закрыть.
Если после того, как кран стал закрытым, вы услышали гул, значит причина именно в этом.
Чем быстрее проявился звук, тем выше давление в трубе, а громкость указывает на превышение допустимого предела. В данном случае рекомендуем перед смесителем установить специальную воздушную камеру для поглощения резких скачков давления в системе.
Воздушная камера для снижения шума
Монтаж можно проводить с помощью:
дополнительной секции трубы;
специального глушителя для крана. Устройства изготавливаются промышленно и оборудованы встроенной камерой для глушения резкого перепада давления.
Если вибрация и гудение возникает из-за неплотной установки элементов системы, произведите их уплотнение подручными средствами. В итоге различные завихрения в текущей воде пропадут, и смеситель перестанет гудеть.
Гудят трубы при открытии крана – проверьте кран-буксу
Ремонт крана
Теперь поговорим об основной причине «гудения» смесителя – прокладке крана-буксы, которая может быть неправильно установлена, быть бракованной или изношенной. Именно она в подавляющем большинстве случаев является причиной звуков в системе при открытии крана, и его течи.
Рассмотрим проблему детальнее:
Определите, при открытии какого крана появляется неприятный звук, горячего или холодного.
Перекройте соответствующую подачу своими руками.
Демонтируйте кран-буксу, на которой размещены прокладки, которые нам нужны. Кран-букса – устройство, необходимое для регулировки подачи воды. Обычно расположена под вентилем.
На фото – замена прокладки
Замените износившиеся прокладки, их цена очень низкая, поэтому выберите самые лучшие. Могут использоваться резиновые или керамические изделия. Чтобы узнать, какие установлены у вас, не разбирая кран, откройте его. Если нужно сделать один оборот – установлена керамическая прокладка, несколько – резиновая.
Чиним кран с резиновой прокладкой
Демонтируйте кран-буксу.
Возьмите острый нож и обрежьте край прокладки примерно под углом 45˚.
Совет: учтите, что глубина среза должна быть не более 1 мм.
Если вы видите, что прокладка износилась уже полностью, тогда ее лучше сразу заменить.
Соберите кран снова после всех манипуляция с прокладкой.
Включите воду и проверьте устройство на протечку и гудение.
Не знаете, что делать если гудит кран горячей воды, разберите устройство и проверьте его части
Совет: Самой вероятной причиной течи и «гудения» крана с установленной кран-буксой на основе керамики – просевшая силиконовая шайба, которая нужная для прижимания друг к другу керамических частей элемента.
Рекомендуем после разборки покрыть пластиком силиконовое кольцо. Обычно проблема течи и неприятных звуков при этом устраняется.
Износилась прокладка – вот из за чего гудит кран
Предложенные выше меры являются временными. Поэтому вам нужно поспешить в магазин и заменить вышедшую из строя кран-буксу.
Вывод
Неприятный громкий звук при открытии крана в ванной или на кухне – это «звонок» о том, что в системе водоснабжения квартиры или дома произошли неполадки, которые требуют устранения. Не следует доводить ситуацию до того момента, когда потребуется принимать экстренные меры.
Достаточно воспользоваться нашими рекомендациями, которые помогут быстро решить задачу самостоятельно. в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
http://gidroguru.com
почему шумит кран при включении на кухне: причины, методы устранения
Почему шумит водопроводный кран при включении на кухне.
Звук в кране образуется при акустических колебаниях, проходящие с определенной частотой, которые рождаются из-за вибрации. Когда наступает фаза резонанса, сила колебаний увеличивается, что может повлечь беду.
Внимание! Данная причина является следствием того, что разрушается система, важно вовремя определить, почему шумит кран при включении воды на кухне, чтобы не пришлось делать капитальный ремонт.
Содержание статьи:
Какие причины вызывают шумы в крановом механизме.
Причинами появления шумов в кранах во время его открытия становятся описанные ниже проблемы.
1.давление в системе выше рабочего. Обычным показателем считают давление, равное двум атмосферам, согласно проекту, сеть устойчива к давлению, равному шести атмосферам. Давление увеличивается, ускоряя проток жидкости по трубам, появляется вибрация, создающая шумы в смесителе либо вентилях. Иногда шум появляется на участках изгибов труб, но слышно его в кране. В данном случае для устранения неполадки вызывают специалиста.
Чтобы определить давление водопровода, следует открыть и закрыть резко кран. При наличии шума после закрытия следует вывод, что давление высокое.
2.износ либо образования засоров труб, выполненных из металла, в старых водопроводных сетях. Причиной засора могут служить ржавчина, отложение известкового налета. Данные дефекты появляются в местах изгибов, которые способствуют образованию перепадов давления, снижения скорости протока. А в результате образуют шумы.
3. при нарушении монтажных работ, когда прокладывают систему. В данном случае проверяют весь трубопровод, доступный для осмотра, выявляют и ремонтируют дефекты. После проведенных работ шумы в устройстве прекращаются.
4.износились прокладки в запорных устройствах смесителя либо крана. По этой причине образуются протечки в кранах. Простым способом устранения причины считается замена старых прокладок. Следует приобретать качественные уплотнители известных марок.
Внимание! Если шумит смеситель у соседей, следует обратиться в ЖЭУ с жалобой, чтобы обратили внимание.
Разрушение системы в соседней квартире коснется всех жильцов, если затопит.
Смесители однорычажного типа.
Современная конструкция крана на кухне состоит из одного рычага. Подъемом вверх либо вниз происходит регулировка подачи воды, поворотов вправо либо влево регулируют температурный режим подачи.
Смесители имеют две разновидности исполнения:
1.шаровый механизм.
2.керамический смеситель, имеющий картридж.
Шаровый тип имеет три выхода в устройстве для регулировки. Два отверстия служат, чтобы подавать воду холодную и горячую, через еще один выход вытекает вода нужной температуры.
Керамический тип имеет отличие: все отверстия имеют керамические кольца, через которые происходит регулировка работы смесителя.
Важно! Однорычажный тип издает шумы в редких случаях, причиной, как правило, причиной является повышение давления.
Как устранить причину шума в данном смесителе.
Шум устраняют двумя способами:
1.устанавливают воздушный демпфер. Механизм имеет форму трубы около сорока сантиметров, у которой одни конец сверху имеет заглушку. Если в системе увеличивается давление, то создается амортизация при помощи воздушной пробки, так как образуется упругая воздушная среда. Данное устройство монтируют своими руками.
2.установка редуктора считается самым надежным методом, который сдерживает давление в пределах двух с половиной атмосфер.
Эти методы позволят избавиться от шумов.
Смесители, имеющие картридж.
Модель смесителя считается усовершенствованной по отношению к однорычажному.
Конструкция не имеет резьбу, которая считается проблемным местом запорного типа механизмов. Смесители изготавливаются согласно высоким технологиям, имеют большой срок службы.
Если знать из чего состоит смеситель, можно приступать к устранению причины шумов.
Популярными конструкциями смесителей считаются смешанные устройства, включающие буксы со вставками из керамики.
Как определить разновидность смесителя.
Способ установки типа крана несложно применить на практике. Если, сделав несколько оборотов, открывается кран, то это устройство с буксой. Если при выполнении пол оборота кран открывается, значит устройство имеет керамические вставки.
Любые шумы в кране говорят о неполадках в механизме.
Справка! Картриджный смеситель может образовывать шумы из-за неполадок в своей конструкции. Пластины из керамики, прижатые друг к дружке посредством прокладки, через некоторое время издают вибрации, потому что прокладка изнашивается. Можно легко определить шум картриджа, за шумом появляется свист.
Смесители с картриджным типом подвержены влиянию известковых частиц, трубу на выходе оснащают фильтром очистки грубого и тонкого типа в обязательном порядке.
Фильтры удерживают разные типы грязи, но требуют периодической прочистки под струей воды с щеткой.
Важно! Чтобы водопроводные сети работали долго, следует обязательно оснащать их фильтрами.
Инструкция по устранению шумов.
При наличии гула в кухонном кране следует устранять неисправности в следующем порядке:
1.отключают смеситель на трубе входа, идущей от общей трубы канализации к разводке внутри сети.
2.окрутить на смесителе механизм запора, подающий холодную воду.
3.провести осмотр прокладок, при необходимости заменить их элементами из резины либо силикона.
Важно! Если смеситель не новый, то прокладки меняют в обязательном порядке.
4.данные действия следует провести с краном горячей воды.
5.при наличии смесителя с картриджем и пластинами из керамики, следует заменить устройство полностью. Либо произвести замену узла немного позже.
6.далее подключают воду на трубопрокате входа, тестируют на наличие шумов. При сохранении шума, значит, что провели некачественный монтаж всей системы изначально.
В этом случае осматривают трубопровод, чтобы выявить:
1.наличие перекосов, когда сваривали наконечники, оснащенные резьбой. Неполадки могут возникнуть при плохой сварке либо некачественной работе. Детали, установленные косо, приводят к искажению протока жидкости. Если в такой системе повышается давление, то могут образовываться завихрения, создающие вибрации.
2.неверно подобранный угол сгиба для трубопроката. Минимальный показатель радиуса внутри изгиба должен иметь значение более двух с половиной от ее сечения. Для внутренней разводки, как правило, применяют трубопрокаты, изготовленные согласно Госту 3262 – 75. Трубы изготавливают из стального штрипса с помощью сварки печного либо электрического типа. Выпускают трубопрокаты трех линеек: легкие, средние, тяжелые, у которых различается толщина стенок. Если изгибают трубу легкой линейки, у которой тонкие стены, то лучше придерживаться большого радиуса изгиба. Иначе это может привести к полному сплющиванию изделия. Отличия в сечениях приводят к вибрациям.
3.особенности расположения шва во время сварки продольного типа. Производя сгиб, шов помещают внутри изгиба. Как расположен шов, контролируют по внутреннему грату (выступу).
4.засоры известковым налетом приводят к шуму, пробки сужают проход жидкости по трубам, сужение происходит хаотично. В этом случае следует прочистить трубу с помощью химических средств либо механическим методом. Но очистка имеет эффект, если трубы имеют большое сечение, а участок прокладки системы является прямым. В домах и квартирах такой способ не применяют, а заменяют трубопроводную сеть, устанавливая труб из пластика, имеющие защиту от образования засоров.
5.далее тестируют смеситель на качество работы. Если обнаруживаются дефекты, то причиной является не кран.
Если установлен дешевый смеситель, который шумит сразу, как его смонтировали, значит, стоит поменять механизм на новый. Покупку можно вернуть в магазин, заменив на другую модель, более дорогую.
Почему гудит кран: возможные причины
Проблемы с работой сантехники в доме возникают довольно часто. Наиболее распространенным явлением, которое вызывает дискомфорт у жильцов, является появление неприятных звуков в системе. Давайте же рассмотрим, почему гудят трубы водопроводные при включении крана?
Некачественный монтаж элементов системы
Почему гудит кран по несколько раз в день? К этому может привести допущение ошибок сантехниками при монтаже элементов конструкции водопровода либо их ремонте. Если неприятные звуки возникают за стеной, возможно, слесари, которые обслуживали систему у соседей, недостаточно плотно соединили либо плохо изолировали трубы. Чтобы в точности определить, почему гудит кран, для начала стоит спуститься в подвал и проверить, плотно ли закреплены здесь элементы водопровода. Убедившись, что все в порядке, стоит обратиться к соседям и вместе обнаружить недостаточно качественно зафиксированные трубы. Устранив недочеты монтажа по всему стояку, можно навсегда забыть о проблеме.
Близкое расположение труб
Почему гудят трубы, когда открываешь кран? Нередко такое явление наблюдается в случаях, когда элементы водопровода находятся в непосредственном контакте друг с другом. Для устранения проблемы стоит отыскать близко расположенные трубы. Если невозможно либо сложно изменить их конфигурацию, достаточно обернуть каждый проводящий воду элемент специальными поливинилхлоридными изоляционными кожухами, которые можно приобрести в любом магазине сантехники.
Чрезмерное давление в системе
Почему гудит кран при включении? К этому может приводить наличие избыточного давления в водопроводной системе. Определить проблему можно, резко открыв кран. Если потоки воды судорожно вырываются из отверстия, значит, неприятность заключается именно в этом.
Чрезмерный уровень давления в системе водопровода со временем может привести к разгерметизации определенных элементов конструкции и затоплению жилья. Чтобы снизить нагрузки на трубы и убрать раздражающие звуки, рекомендуется прибегнуть к установке специальной пневматической камеры. Последняя монтируется в месте соединения смесителя с трубой и принимает на себя избыточное давление.
Окончательно убедиться в наличии именно такой причины возникновения гула и гудения в системе позволит вызов сантехника, который определит уровень давления в водопроводной системе. В норме показатель должен равняться 2 атмосферам. В таком случае смесители, посудомоечная и стиральная машина не будут подвергаться деструктивному воздействию. Если давление в системе составляет 6 атмосфер и более, это является поводом для обращения с жалобой к поставщику услуг.
Засорение труб
Почему гудит кран, когда он закрыт? Вызвать это может засорение путей, проводящих воду в системе. Жидкость, что остается в трубах под напором даже при закрытом кране, проходит через закупоренные участки, вызывая довольно неприятный шум.
Уменьшение внутреннего диаметра труб известно под определением «инфаркт трубопровода». Возникает явление в домах, в которых на протяжении длительного времени не проводилось обслуживание либо ремонт капитальных инженерных систем. Изнутри трубы зарастают ржавчиной, солями, здесь скапливается всевозможный мусор. В наиболее сложных случаях для устранения проблемы прибегают к установке новых металлических труб либо монтажу пластиковых соединений.
Как определить, что причина возникновения дискомфортных звуков кроется именно в наличии засорения внутри труб? Чтобы диагностировать засор, необходимо демонтировать любую секцию водопровода и заглянуть внутрь. Наличие налета и грязи на стенках труб подтвердит догадки.
Устранить засор в трубах можно также способом механической либо гидравлической промывки. В первом случае стоит спустить воду с проблемного участка и воспользоваться толстой проволокой, на конце которой закреплен металлический ершик. Для гидравлической промывки системы прибегают к применению мощного циркуляционного насоса, который способен быстро прогнать воду по трубам под высоким давлением.
Старые, поврежденные трубы
Почему гудит водопроводный кран? К регулярному возникновению неприятных звуков при наличии оптимального уровня давления в системе и эксплуатации исправных смесителей может приводить устаревание всего водопровода. Оптимальным решением для борьбы с неприятностью является замена ржавых, протекающих участков новыми трубами. Однако в некоторых случаях такой подход не позволяет окончательно устранить проблему. В такой ситуации единственным вариантом остается радикальная замена всех труб по стояку. Чтобы сократить расходы, здесь стоит объединить усилия с соседями.
Повреждение прокладки смесителя
Теперь рассмотрим наиболее распространенную причину, почему гудит кран. Наиболее частой проблемой является наличие дефектов на прокладке смесителя. Последняя может быть изношенной, неправильно установленной либо бракованной.
Для устранения проблемы нужно выполнить следующие действия:
Поочередно открыть кран для подачи горячей и холодной воды. Это позволит выявить, где именно располагается поврежденная прокладка.
Перекрыть подачу воды в квартире.
Разобрать смеситель и убрать поврежденную прокладку.
Приобрести в магазине сантехники новый элемент конструкции и произвести его установку.
Собрать смеситель, включить воду и проверить, не исчезло ли гудение в кране.
Недостаточно надежное закрепление шлангов для подачи воды
Почему гудит кран на кухне? Чтобы отыскать причину, стоит проверить шланги, которые подводятся к смесителю под раковиной. В данном случае необходимо поочередно открывать краны горячей и холодной воды. Определив, какой из шлангов вызывает гудение, нужно зажать его рукой либо изолировать соединения с помощью инструментов.
Неисправность картриджа
Большинство современных однорычажных смесителей содержат картридж, который отвечает за распределение потоков воды. Вполне вероятно, что причина возникновения неприятных звуков в водопроводной системе кроется в его повреждении.
Чтобы выполнить замену картриджа, потребуются следующие инструменты:
разводной ключ;
набор отверток;
нож с тонким лезвием;
шестигранник.
Перед выполнением ремонтных процедур необходимо перекрыть воду в квартире. Затем следует поддеть с помощью отвертки кнопку, которая указывает, с какой из сторон находится подача холодной и горячей воды. Далее нужно выкрутить удерживающий картридж винт с помощью шестигранника. В завершение, используя разводной ключ, необходимо отвинтить прижимную гайку и извлечь представленный элемент конструкции.
Подобрать картридж, аналогичный имеющемуся, можно в магазине сантехники. Выполнив покупку, останется лишь произвести сборку системы в обратном порядке, прибегнув к использованию вышеуказанных инструментов.
Протечка шланга в душе
Почему гудит кран в ванной? Одной из распространенных причин такого явления выступает наличие протечек в шланге, который соединяется с душевой лейкой.
Для устранения проблемы прежде всего стоит проверить, не повреждены ли все те же прокладки. Если причина кроется в этом, нужно произвести их замену.
Иногда к возникновению неприятных звуков при включении воды в душе приводит разрыв самого шланга, а именно его внутренней резиновой трубки, что располагается в середине металлического рукава. Чтобы разобраться с неприятностью, необходимо заклеить брешь заплаткой. Впрочем, тем, кто не желает обременять себя лишней работой, лучше всего, конечно же, купить и установить новый шланг.
В заключение
В представленном материале мы рассмотрели наиболее распространенные причины, которые вызывают гудение, свист, прочие неприятные звуки в водопроводной системе. Указанные методы решения отдельных проблем позволят самостоятельно устранить дискомфорт.
Впрочем, прибегать к ремонту сантехники рекомендуется лишь тем лицам, которые уже имеют опыт выполнения подобных работ. Ведь необдуманные действия могут отразиться на функционировании всей системы водоснабжения. При выполнении неправильного ремонта возможна не только утечка воды, но и создание серьезной аварийной ситуации. Поэтому в некоторых случаях для устранения неприятных звуков в кране либо элементах водопроводной системы стоит прибегнуть к услугам профессиональных мастеров.
Шумы в трубах — общие причины этих 5 шумов в трубах
Это не привидение — это ваша сантехника
Несмотря на то, что сейчас жуткий сезон, звуки, которые вы слышите из труб, скорее связаны с неисправностью водопровода, чем из-за сверхъестественные причины.
Эти неожиданные звуки сантехники могут раздражать и даже шокировать. В некоторых случаях эти звуки также могут указывать на серьезные проблемы с водопроводом, которые следует устранить как можно скорее.
Так что ваши трубки пытаются вам сказать? В этом блоге мы перечисляем пять распространенных шумов трубопровода и обычные причины шума.
1. Стук
Обычно стук в трубах возникает из-за проблем с напором воды или потоком воды. Двумя наиболее частыми причинами являются гидроудары и захваченные пузырьки воздуха.
Гидравлический удар возникает, когда кран или клапан внезапно перекрывается. Вода, устремившаяся к выходу, имеет большой импульс и, встречаясь с закрытым клапаном, вызывает громкий хлопок. Гидравлические удары также могут привести к серии небольших ударов по трубам.
Воздух может попасть в ваши трубы из-за проблем с водопроводом.Если стук вызван воздухом в трубах, шум в основном будет возникать, когда вы впервые включаете кран. Вы также можете заметить разбрызгивание при перемещении воздушного пузыря.
Обе эти проблемы могут возникать по нескольким причинам, поэтому вам может потребоваться специалист для оценки и решения проблемы.
2. Гудение
Когда давление воды слишком велико для пропускной способности системы, трубы могут вибрировать. Эта вибрация может вызвать жужжание, особенно когда течет вода.
Чрезмерно высокое давление воды может возникнуть в любом доме, но особенно часто в домах, где используется вода из колодца. Если у вас есть колодец, проверьте давление в баллоне. Как правило, это значение не должно превышать 55 фунтов на квадратный дюйм.
Если у вас нет доступа к показаниям давления воды, обратитесь к профессионалу, чтобы проверить давление и отрегулировать его, чтобы устранить любые гудящие звуки.
3. Бульканье
Когда ваши трубы испытывают трудности с дренажом, они могут протестовать с отчетливым бульканьем или бульканьем.Обычно этот шум свидетельствует о наличии засора в трубах. Это препятствие может быть предметом, случайно смытым в канализацию, скопившейся мыльной пеной или другим мусором, а также отложениями минеральной и жесткой воды по бокам труб.
Профессиональная очистка канализации устраняет засорения труб и, как следствие, большинство булькающих или всасывающих шумов.
4. Дребезжание
Ваши трубы в основном проходят за стенами, потолками и полами. Подвешенные трубы должны быть надежно закреплены.Если застежка ослабнет или отпадет, вы можете услышать дребезжащий звук, когда вода проходит через этот участок трубы.
Поскольку труба, скорее всего, скрыта, вам может понадобиться профессионал, чтобы найти и закрепить трубу и избавиться от шума.
5. Визг или свист
Для правильной работы смесителей и клапанов в вашей водопроводной системе используется множество мелких компонентов. Когда стиральная машина или другой небольшой компонент изнашиваются, вы можете заметить визг или свист при использовании этого участка водопровода.
Чаще всего сломанные и изношенные стиральные машины встречаются рядом с посудомоечной или стиральной машиной. Если вы замечаете скрип или визг рядом с этими приборами, когда вы их включаете, попросите сантехника проверить правильность работы всех компонентов клапана.
Во многих случаях громкий шум водопровода требует диагностики и лечения у профессионала. Если вам нужна очистка дренажа , повторное присоединение труб или калибровка системы, доверьтесь команде Cleary Plumbing & Air.
Как отремонтировать шумные водопроводные трубы
Трубы шумят только после использования горячей воды .
Тот факт, что вы слышите шум только тогда, когда в душе используется горячая вода, является ключом к разгадке источника проблемы. Медные трубы расширяются, когда по ним течет горячая вода. Вполне вероятно, что звук, который вы услышите позже, связан с трением трубы с горячей водой о шпильку, балку или опорный кронштейн при ее сжатии.
Во всех случаях, кроме самых тяжелых, утечка не возникает. И это может быть настолько сложно исправить, что, если вы уже не проводите ремонт, работа не будет гарантирована. Вам нужно будет удалить гипсокартон везде, где вы слышите шум, и вставить кусок поролона (или пенопласта) между трубой и каркасом.
Одно из возможных исправлений, по словам механического подрядчика и сотрудника PM Пэта Порцио, — это переход с металлических зажимов старого образца на ваши трубы на пластиковые, которые могут немного расширяться и сжиматься. «Дайте трубе немного места, чтобы она могла двигаться», — говорит он. Однако доступность этого решения зависит от места возникновения проблемы. «Если он в стене, — говорит он, — вы мало что можете сделать».
В трубах шумит при включении воды и после ее отключения.Бывает как с горячей, так и с холодной водой .
Похоже на проблему гидравлического удара, возможно, связанную с водопроводными трубами, которые не прикреплены должным образом к каркасу. У вас также может быть высокое давление воды.
Гидравлический удар возникает при быстром выключении крана, а не при его включении. То, что вы слышите шум при быстром включении крана, указывает на то, что внезапное движение воды приводит к тому, что трубы, которые не закреплены должным образом, ударяются о каркас.
Понижение давления воды, которое обычно не должно превышать 60 фунтов на квадратный дюйм, часто может уменьшить звук молота.Это достигается с помощью редукционного клапана. Если это не помогает, попросите сантехника установить воздушные камеры, также называемые ограничителями гидравлического удара. Это амортизирующие устройства, поглощающие энергию, вызванную движением воды. «Это похоже на амортизатор», — говорит Порцио.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Стук в водопроводных трубах
За исключением тихого звука воды, бегущей по трубам, водопроводные трубопроводы не должны издавать большого шума. Проблема может возникнуть в трубопроводе холодной воды или центрального отопления. Если вы слышите механический или стук при открытии или закрытии крана или клапана, не игнорируйте его.
От чего стучат водопроводные трубы?
Если вы слышите вибрацию, стук или стук при открытии или закрытии кранов, это обычно происходит из-за гидравлического удара в водопроводной сети.Гидравлический удар более известен как «гидравлический удар».
Стук, который вы слышите, является результатом вибрации труб. Вибрации вызваны скачком давления в водопроводной системе при открытии крана или клапана. Иногда гидравлический удар может возникнуть, когда за водой образуется вакуум. Если вода продолжает быстро течь после закрытия клапана позади нее (выше по потоку), это может создать вакуум. Чем быстрее течет вода по трубам, тем сильнее создается ударная волна и вибрации.
Современные водопроводные краны и клапаны не предназначены для мгновенного прекращения или запуска полного потока воды. Одной из распространенных причин развития гидравлического удара со временем является износ крана или клапана. Седло внутри клапана начинает подпрыгивать, что приводит к быстрому увеличению давления воды.
Не всегда краны или клапаны, расположенные ближе всего к источнику шума, вызывают проблему. Например, неисправный кухонный смеситель внизу нередко становится причиной гидравлического удара наверху.
Мне нужно починить шумные трубы?
Гидравлический удар может создаваться как в металлических, так и в пластиковых трубопроводах. Обычно это более очевидно в металлических трубопроводах из-за способности металла передавать звук более эффективно, чем пластика. Любой, кто подозревает, что у него проблема с гидравлическим ударом, должен как можно скорее связаться с квалифицированным сантехником или инженером-теплотехником. Они смогут решить проблему.
Быстрое повышение давления и возникающие в результате вибрации вызывают нагрузку на трубопроводы, соединения и крепления.В тяжелых случаях гидравлический удар трубы могут разорваться и вызвать повреждение водой или, возможно, затопление внутри вашего имущества. Если шум в ваших трубах со временем усилился, это означает, что усилились вибрации. Увеличение вибрации также увеличивает вероятность разрыва.
Что можно сделать, чтобы остановить стук?
Опытный сантехник или теплотехник сможет диагностировать причину. Они внесут последующие изменения в водопроводную систему, чтобы решить эту проблему.Могут быть предприняты шаги для замедления потока воды там, где происходит повышение давления. Установка новых медленно закрывающихся клапанов и / или гидравлического амортизатора решит проблему. Другие шаги, такие как проверка того, что водопроводные трубы надежно закреплены на месте, помогут предотвратить смещение в будущем.
Наконец, стоит упомянуть, что некоторые комбинированные котлы больше подвержены гидравлическому удару, чем другие. Когда это произойдет, внутри коллектора могут появиться мелкие трещины, что приведет к утечкам.
распространенных причин шума в трубах — Flo от Moen
Частый шум, производимый водопроводными трубами, называется гидроударом. Это происходит, когда вы закрываете кран, и вся вода, текущая по трубам, резко останавливается. Гидравлический удар может иметь разные причины: от засорения труб камеры до высокого давления воды. Если вы испытываете гидроудар, вы можете попытаться исправить ситуацию несколькими способами.
Слейте всю водопроводную воду в доме
Со временем воздух в подушке или трубе камеры может потерять давление или заболочиться, и необходимо восстановить воздух в трубе путем слива всей воды в вашем доме.
Выключите водопровод и начните с открытия всех кранов. Вам следует начать с бытовой техники и смесителей на самом высоком уровне вашего дома (верхний этаж) и спуститься до первого этажа или подвала. Не забудьте также смыть воду в туалете. Затем подождите полчаса, открыв все краны, чтобы полностью слить воду. Затем снова включите водопровод. Это должно помочь восстановить воздух в камерах и уменьшить стук, когда вы выключаете краны.
Очистите или замените воздушную камеру
Возможно, на этой вертикальной трубе со временем образовалось слишком много накипи или осадка, и слив для восстановления потока воздуха может не решить проблему.В этом случае вам нужно будет снять заглушку с камеры и прочистить трубу вручную, чтобы убедиться, что есть место для стекающей воды.
Уменьшите давление воды — только для запорных клапанов
Если после выполнения предыдущих шагов вы все еще испытываете гидроудар, возможно, вам придется снизить общее давление воды в доме. Это связано с тем, что стремительное давление воды может в конечном итоге повредить ваши трубы или даже вызвать их разрыв.
Если в вашем водопроводе используется запорный клапан, это легко исправить.Просто слегка поверните вентиль по часовой стрелке, чтобы уменьшить поток воды в ваш дом. Проверьте смесители, чтобы увидеть, продолжаются ли стучащие звуки, и продолжайте вращать по часовой стрелке по мере необходимости.
Установить клапан редуктора давления воды
Если в водопроводе не используется шаровой клапан, регулирующий давление, на водопроводе (в большинстве домов нет), возможно, вам потребуется установить редукционный клапан на водопроводе. Поскольку речь идет о пайке, мы рекомендуем использовать для этого профессионального сантехника.
Установить воздушные камеры или другие устройства
Если при опускании воды на основном уровне водопроводные краны и арматура работают с едва заметной струйкой, возможно, проблема заключается не в высоком давлении воды. Вполне возможно, что в вашем доме нет воздушных камер, и вам может потребоваться их установка. Если для этого нужно удалить часть стены, чтобы получить доступ к сантехнике, обратитесь за советом в магазин сантехники или к профессиональному сантехнику. Часто есть временные приспособления, которые можно использовать перед тем, как врезаться в стену.Например, система Smart Water Shutoff Flo от Moen предупредит вас о любых проблемах с давлением воды, прежде чем они приведут к утечкам, разрыву труб или повреждению водой.
Визжащие шумы
Высокий визг — это признак того, что поток воды в вашей водопроводной системе каким-то образом ограничен. Он может быть изолирован от одного крана или может быть широко распространенной проблемой в вашей водопроводной сети.
Иногда это может быть вызвано засорением аэратора в конкретном кране.Если вы замечаете только шум, исходящий от определенного приспособления, снимите аэратор с приспособления и погрузите его в уксус на 30 минут.
Если вы слышите свист или визг по всему дому, возможно, в ваших трубах образовались накипи или другие накопления, которые мешают потоку воды. В этом случае лучше всего нанять профессионала для чистки труб.
Визжащий звук также характерен для медных труб с горячей водой. Медь — очень ковкий металл, что означает, что она расширяется и сжимается при воздействии различных температур.Если в вашем доме есть медные трубы, вы можете время от времени слышать скрип, когда по ним проходит горячая вода.
Хорошая новость в том, что скрипящие медные трубы не являются признаком того, что с вашей водопроводной системой что-то не так. Если звук слишком раздражает, вы можете установить резиновые кожухи, чтобы трубы не трулись об их опорные анкеры.
Бульканье
Бульканье указывает на засорение дренажной системы вашего дома.Засорение может произойти в двух местах: в самой сливной трубе или в вентиляционной трубе. Также возможно, что сливная труба под вашим газоном была захвачена корнями деревьев.
Забита вентиляционная труба
Вентиляционная труба — это длинная вертикальная труба, которая проходит через крышу по всей высоте вашего дома. Это позволяет газу из канализации выходить из вашего дома, не попадая в него через дренажные трубы. Во многих домах верхняя часть этой вентиляционной трубы подвергается воздействию элементов и может забиваться листьями и другим мусором.
Засоренные сливные трубы
Если сливная труба забита, вы всегда можете попробовать прочистить ее с помощью средства для мытья посуды и горячей воды. Просто смешайте пару унций средства для мытья посуды с литром горячей воды и вылейте ее в канализацию. Подождите 10-15 минут, а затем залейте холодной водой из-под крана. Кроме того, вы можете использовать чашку уксуса и залить горячей водой.
Если эти методы не помогли, возможно, вам придется вручную удалить засор с помощью дренажной змеи или шнека.Дренажные змеевики эффективны при удалении засоров в дренажных трубах, расположенных рядом с приспособлением. У шнеков есть длинная выдвижная катушка, которая может проникать в трубу на несколько десятков футов. Они отлично подходят для удаления засоров, которые глубоко застряли в вашей водопроводной системе, и их можно купить в местном хозяйственном магазине.
Инвазивные корни деревьев
Со временем в дренажных трубах, проложенных под лужайкой, могут образоваться крошечные отверстия или трещины, через которые влага будет попадать в почву на вашем участке. Эта влага действует как маяк для ближайших корней деревьев, которые могут начать расти к вашим водосточным трубам и в конечном итоге проникнуть внутрь.Если это будет продолжаться достаточно долго, это может вызвать препятствие, которое может привести к бульканью в вашем туалете или канализации.
Если вы обнаружите проблему достаточно рано, вы можете решить ее самостоятельно, смыв в унитаз такие корневые убийцы, как каменная соль. Если корневая инфильтрация достаточно обширна, возможно, вам придется вызвать профессионального сантехника, чтобы извлечь корни.
Гремящие трубы
Если вы слышите дребезжащий звук из труб и уверены, что это не гидравлический удар, это может означать, что у вас где-то болтаются крепления для труб.Это часто может происходить в водосточных трубах, которые расположены под полом. Если у вас есть подвал или подвал, где вы можете получить доступ к этим трубам, вы сможете закрепить поврежденную трубу, либо затянув крепление, либо установив новую.
Гудящие или вибрирующие шумы
В ванных комнатах и кухонных раковинах могут слышаться гудящие или вибрирующие звуки. Когда вы начнете открывать кран, вы можете услышать жужжание, исходящее из трубок под раковиной. Когда кран полностью открыт, этот жужжащий звук может переходить в более громкий вибрирующий звук.
Обычно это происходит из-за того, что клапаны горячей или холодной воды под раковиной не полностью открыты. Если клапаны не полностью открыты, они создают небольшое препятствие для прохождения воды, что приводит к неприятным звукам.
Часто решение здесь довольно простое — просто поверните клапан до тех пор, пока он не будет параллелен трубе (открытое положение). Однако иногда открытие клапана не решает проблемы. В этом случае у вас может быть неисправный клапан, который необходимо заменить.У вас должна быть возможность купить клапан на замену в Интернете или в местном хозяйственном магазине.
Если вы заменили клапан, а все еще слышит гудение или вибрацию из труб под раковиной, у вас, вероятно, есть проблемы с высоким давлением. Определите давление воды в доме и установите его на более разумный уровень.
Заключение
Шум в трубах может вызывать некоторые срабатывания сигнализации, но это не всегда повод для беспокойства. Гидравлический удар — это самый серьезный шум трубы, указывающий на проблемы с давлением в водопроводной системе вашего дома.Следите за давлением воды, следите за тем, чтобы сливные трубы оставались чистыми, и ухаживайте за приспособлениями, чтобы решить большинство проблем с шумными трубами.
Почему при включении крана раздается стук?
Это давление важно, потому что оно удерживает воду, свободно перемещающуюся между трубами и в ваши смесители . Однако, когда воздух , используемый для создания давления в этих трубах, протекает или истощается, вода движется внезапно и резко, создавая звук стука , когда он пересекает по длине , и линии подачи .
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Более того, как мне предотвратить удары водопроводных труб?
Как починить гидроудар
Перекройте воду в свой дом в магистрали.
Откройте самый высокий кран в доме.
Откройте самый нижний кран (обычно он снаружи или в подвале) и дайте стечь всей воде.
Выключите самый нижний кран (тот, который вы открыли на шаге № 3) и снова включите водопровод.
Кроме того, как избавиться от гидроудара? Установка гидроудара Отключите подачу воды к вашему дому на основном клапане воды .Откройте кран в самой нижней точке вашего дома, затем откройте краны в высоких местах, например, в ванной на втором этаже. Дайте воде стечь из низкого крана, пока ничего не выйдет. Закройте краны и снова включите водопровод .
Точно так же люди спрашивают, почему мой водопроводный кран издает стук, когда я его включаю?
Стук вызван водой Молот Водяной молот возникает, когда подача воды внезапно прекращается , и вода течет в трубы «молотки» против закрытый клапан . результирующий шум, созданный может быть очень громким и тревожным. Осторожное выключение крана может не позволить избежать удара водой .
Почему мой водопроводный кран издает шум?
Распространенная проблема, которая вызывает «кран , вибрирует, шум » — это когда клапаны подачи воды к крану не полностью открыты. Когда это происходит, вода , которая течет через клапан, сужается и вызывает вибрацию внутри клапана.Эта реакция затем приводит к вибрации крана и издает обычный стук шум .
Как отремонтировать шумные водопроводные трубы (5 распространенных причин)
Шумный водопровод? Теперь вы наконец можете заставить их замолчать!
Все ждут тихого ночного отдыха. Но представьте, что вы просыпаетесь в полночь, чтобы взять стакан воды, а когда подъезжали к крану, его включение приводило к громким звукам — как будто у вас дома играет оркестр — всех разбудил в доме.Шум от труб при проточной воде — это не просто громкое неудобство, это ужасно звучит. Что он делает с твоими трубами!
Вы явно не справляетесь с этой досадной ситуацией и хотите любой ценой заткнуть эти шумные трубы? Теперь вы можете! Эти шумы обычно вызваны разными причинами, в том числе погодными условиями, засорами и незакрепленной арматурой.
Ниже приведены наиболее частые причины шума водопровода в доме:
Гидравлический удар
Свободная обвязка
Изношенный шаровой кран в сборе
Неисправность главного запорного клапана
Шайбы изношены
Теперь давайте рассмотрим каждую из этих проблем.
Гидравлический удар
Вы знаете, что вода вытекает из крана сразу после его включения. Обычно есть энергия, которая приводит к силе и скорости, с которой выходит вода. Однако при перекрытии крана поток тоже резко останавливается, а неиспользованная энергия должна куда-то уходить.
Внутри трубы всегда есть воздушная камера, расположенная в стене за каждым холодным и горячим краном. Когда вы закрываете кран, поток прекращается, и вода перемещается в вертикальную трубу, где она попадает в воздушную подушку.Это нейтрализует силу воды. Следовательно, трубы почти не дребезжат и не стучат.
Теперь у нас есть промышленные воздушные подушки или гасители гидроудара, обычно прикрепляемые к трубе в одном месте и обеспечивающие аналогичные эффекты. Однако из-за непрерывного использования воздух в маленьком вертикальном стояке теряется, а следовательно, и амортизирующий эффект. Это приводит к гидроударам.
Самое простое решение — закрыть главный водяной кран, одновременно открыв весь слив и краны в доме.Через некоторое время снова наполните их водой, и это приведет к выталкиванию воздуха в стояки, созданным для предотвращения гидроударов.
Свободные трубопроводы
Неплотный трубопровод в вашем доме может привести к шуму из водопровода. Труба может раскачиваться из-за того, что вода движется в больших объемах. Это вызывает дребезжание трубы, и в большинстве случаев труба ударяется о предметы и стены. Таким образом, вы слышите громкие стуки, которые со временем могут повредить трубы и вызвать утечки.
Первым шагом к устранению этой проблемы является определение источника проблемы.Если возможно, залезьте под дом с фонариком или откройте потолочные доски, пока кто-нибудь открывает кран или смывает воду из унитаза. Находясь на нем, вам нужно будет быть очень внимательным и наблюдательным, чтобы вы могли определить местоположение. После обнаружения зафиксируйте трубу, чтобы свести к минимуму движение.
Если водосточные трубы являются источником шума, вы обнаружите, что они подвешены к балкам пола под домом. В большинстве случаев вам нужно только стабилизировать их, чтобы немного исправить проблему.
Изношенные шайбы
Свист или скрип водопроводной трубы — прямой результат износа шайбы в кране или вентиле.Обычно виноваты вентили, подключенные к кранам или стиральной машине. В случае, когда вы слышите только визг при использовании стиральной машины, исправить это просто. Просто закройте вентиль и осмотрите стиральные машины в доме. Заменить все изношенные и треснувшие шайбы.
Если визг продолжается после этого, значит, проблема не в стиральной машине. В этом случае отключите воду в доме и обратитесь к местному водопроводчику для ремонта или замены крана. Скорее всего, шайбы крана или клапана изношены.Таким образом, они заставляют воду проходить через меньшее отверстие. Это приводит к шуму в трубах.
Неисправен главный запорный клапан
Вы услышите визг водопроводных труб, если в вашем доме неисправен главный запорный клапан или регулятор давления воды. В большинстве случаев возникающий шум ощущается в каждом углу дома.
Скорее всего, виноват главный запорный клапан. Замените или отремонтируйте клапан после отключения водопровода на улице.В редких случаях, когда это не главный запорный клапан, на входящей линии холодной воды будет установлен редуктор. Все, что вам здесь нужно, — это отремонтировать коллектор редуктора.
Изношенный шаровой кран в сборе
Дребезжание или стук в конце цикла наполнения после каждой промывки указывает на возможную проблему с шаровым краном в сборе. Изношенный шаровой кран, предназначенный для управления процессом наполнения унитаза, будет вызывать раздражающие звуки. Исправление здесь состоит в том, чтобы либо отремонтировать, либо заменить неисправный шаровой кран.
Шумные водопроводные трубы: заключительные слова
В этой статье затронуты пять причин, по которым водопроводные трубы могут быть шумными. Хотя этот список не является исчерпывающим, мы уверены, что поднятые до сих пор вопросы помогут вам в соответствующих ситуациях. Обратите внимание, что могут быть ситуации, слишком сложные для вас, чтобы вы могли справиться или устранить неполадки самостоятельно. В таких случаях вы всегда можете вызвать лучшего сантехника поблизости, чтобы починить шумные трубы и восстановить мир в вашем доме.
Почему водопроводные трубы шумят?
Скрип, скрип, свист и вибрация труб могут заставить вас почувствовать себя живым с призраками — но, скорее всего, в этом нет ничего сверхъестественного! Большинство этих звуков может быть отнесено к вашим водопроводным трубам и может быть устранено вами или техническим специалистом по коммерческой службе.
Шумный враг трубы # 1: туалет
Звук может исходить от любого устройства, в котором есть вода и воздух, например, от стиральных машин, раковин и водонагревателей, но когда дело доходит до шумных труб, самым большим нарушителем обычно является туалет. . Один из самых распространенных звуков и один из наиболее часто задаваемых вопросов: «Почему мой туалет издает свистящий звук?» Убедившись, что этот свистящий звук действительно исходит из унитаза, вы должны предпринять несколько шагов. Используйте эту диаграмму, чтобы следить и убедиться, что вы работаете с правильными элементами.
Во-первых, снимите крышку бака и понаблюдайте за ней, пока она заполняется; если свист прекращается после заполнения бака, шаровой кран необходимо отремонтировать / отрегулировать. Если ремонтировать не хочется, новые стоят довольно недорого. Если шум не прекращается при заполнении бака и превращается в шипение, проверьте, не переполняется ли водопроводная труба в середине бака. Исправьте рычаг поплавка, слегка надавив на него вниз, чтобы вернуть его в исходное положение.
Если вместо этого вы обнаружите, что ваш водонагреватель свистит как источник шума, позвоните техническому специалисту коммерческого обслуживания для исследования проблемы.
Дополнительные распространенные шумы и их потенциальная диагностика
Тикание и скрип
Сантехнические системы, в которых используются медные трубы, часто производят громкие тикающие звуки. Звук возникает, когда горячая вода течет по холодным металлическим трубам, в результате чего медь расширяется и трется о любые окружающие дерево или металл; тикающий звук в ваших водопроводных трубах должен прекратиться, как только они перестанут расширяться. Медные трубы остывают и начинают сжиматься, когда по ним перестает проходить горячая вода, часто издает скрип или треск.Теоретически, если немного снизить температуру на вашем водонагревателе, эти шумы должны уменьшиться или прекратиться. В противном случае оберните изоляцию вокруг сантехники, чтобы заглушить звуки сжатия и расширения трубы.
Лопание
Лопание в водопроводных трубах может быть вызвано отложениями минералов. Накопление создает грубое покрытие на внутренней стороне труб, что приводит к образованию пузырьков воздуха, которые лопаются и лопаются при нагревании воды. Когда вы слышите, как хлопают трубы с горячей водой, попробуйте периодически промывать водонагреватель, чтобы предотвратить накопление минералов и прекратить эти хлопки.
Вибрация
Шум от давления воды невероятно распространен, и с ним легко справиться. Неплотно прикрепленные водопроводные трубы иногда вибрируют из-за давления, вызванного движущейся водой. Трубы, которые вибрируют о твердые предметы, могут издавать громкие дребезжащие звуки. Часто эту шумную проблему можно решить, просто закрепив трубу ремнями или добавив амортизирующую прокладку вокруг труб.
Стук и лязг
Внезапный стук или лязг в водопроводных трубах часто вызывается «гидроударами», которые возникают, когда закрытый клапан внезапно останавливает поток проточной воды.Энергия воды заставляет гидравлическую ударную волну проходить через трубу до тех пор, пока она не ударяется о твердое препятствие с громким грохотом. Более медленное включение и выключение воды может быть простым решением для устранения шума гидравлического удара. Если проблема не исчезнет, вам может потребоваться, чтобы лицензированный сантехник коммерческого обслуживания установил клапаны с автоматическим управлением, которые закрываются только тогда, когда вода перестает течь, или воздушную камеру, которая поглощает давление воды на трубы после того, как поток воды был отключен. .
Чтобы узнать больше о некоторых шумных трубах или отремонтировать их, запишитесь на прием с помощью нашего простого онлайн-расписания или по телефону 812-339-9114.

В частном доме можно легко решить вопрос отопления, включив свою систему обогрева. В квартире отопление запустить самостоятельно не получится, так как котельную еще не затопили и не начали отапливать дома. Но, когда на улице уже холодно, а отопление еще не дали, тут горожане начинают думать про бытовые обогреватели. Они работают от розетки на 220 вольт, в городе всегда есть электричество.

При наличии электричества электрообогреватели справятся с холодом в помещениях. В торговой сети имеется широкий выбор обогревателей. Чтобы разобраться в выборе электрообогревателя, необходимо рассмотреть характеристики видов приборов, эффективность их обогрева.

Особенности, преимущества и недостатки бытовых электрообогревателей
Тепловентиляторы
Это самые простые бытовые обогреватели, состоящего из вентилятора и нагревательного элемента в виде спирали. Спираль нагревается под воздействием электрического тока до высокой температуры. Вентилятор расположен позади спирали, дует воздухом на нее. Воздух, проходя через раскаленную спираль, нагревается и поступает для обогрева помещения.
Какова эффективность такого обогревателя? Если комната небольшого размера плотно закрыта, то ее можно быстро обогреть. Такими устройствами нагревают часть помещения, направляя поток воздуха в необходимое пространство для обогрева.
Недостаток такой конструкции заключается в недолгой работе прибора. Раскаленная спираль может вызывать дискомфорт, так как из-за нее сгорает кислород. Осевшая на спирали пыль сгорает. Спираль не имеет защиты от влажности. Шумность работы обогревателя тоже не доставляет особой радости. В больших помещениях применение тепловентиляторов нецелесообразно, так как большинство приборов имеют малую мощность. В квартирах и офисах они быстро обогреют помещения.
Масляные бытовые обогреватели с радиаторами
Такие масляные радиаторы более совершенны. Они выполнены в виде радиаторов центрального отопления, которые имеются в каждой квартире. В них залито масло вместо воды. Поэтому они так и называются.
Радиаторы подвергаются нагреву через электротэны, установленные внутри устройства. Какова причина заливки масла, а не воды? Масло имеет высокую температуру для кипения. Это важно для электрообогревателей, так как обеспечиваются правила пожарной безопасности. Корпус металлический, с высокой теплоотдачей.
Инновационные масляные обогреватели разных изготовителей имеют отличия: температура нагревания, число секций, мощность. Чем больше мощность, тем больше секций можно расположить на приборе для эффективного отопления. Температура нагрева может достигать до 150 градусов. Это хорошее значение температуры для эффективного и быстрого нагрева воздуха комнат. Как недостатком можно отметить, что можно легко обжечься об радиатор, доступ к ним детям лучше запретить.
Многие варианты масляных радиаторов имеют вспомогательные функции. Может быть установлен вентилятор для разгона воздуха по объему воздуха. Таймером задают время отключения и включения обогревателя. Все конструкции имеют термостаты, которые работают как ограничители температуры, могут сами отключать устройство в нужное время.
Достоинством является долгое остывание устройства. Термостат определяет температуру воздуха рядом с устройством, дает гарантию на определенный параметр, соответствующий действительности.
Электрические конвекторы
Бытовые обогреватели в виде конвекторов работают на основе принципа циркуляции воздуха. Согласно физическим законам теплый воздух легче холодного, поэтому он поднимается вверх. Такая технология применяется для действия электроконвекторов.
Корпус конвектора металлический. В нем установлены ТЭНы, которые нагреваются под действием электрического тока, нагревают воздух, проходящий через них. Далее, нагретый воздух выходит из конвектора через решетку в нагреваемое помещение. Действие этого обогревателя простое. Корпус конвектора также нагревается, что обуславливает вспомогательный эффект обогрева.
Температура нагрева конвекторов не поднимается выше +60 градусов, и обжечься о них нельзя, как в примере с масляными радиаторами. Такая температура нагрева объясняет тот факт, что конвекторами не получится обогреть большое помещение. Можно только поддерживать определенную температуру, конвекторы применяются как вспомогательный источник тепла.
Модификация устройств конвекторов различна: плинтусные, настенные, на ножках и другие конструкции. Вариант для плинтусов небольшого размера по высоте, крепится внизу под витражами и окнами. Длина конвекторов может достигать до 2,5 метров.
Обогреватели с инфракрасным излучением
Инфракрасные обогреватели различается с другими типами бытовых обогревателей совершенно другим принципом действия. Здесь энергия тепла возникает от выделения электромагнитных волн. Такие волны образуются в спектре инфракрасного излучения. При работе обогревателя сначала нагреваются предметы, оказавшиеся под действием инфракрасного излучения, а не воздух. Греются стены, потолок, пол, различная мебель и другие предметы. Причем предметы будут при этом всегда теплее воздуха. От этого и нагревается помещение.
Тип обогревателей в виде конвекторов – самый экономный в плане электроэнергии. Разберемся, почему возникает экономия. Поверхности, нагреваемые конвектором, намного больше площади любого из электрических нагревателей, о которых было рассказано ранее. Получается, что площадь отдачи тепла огромная, она и влияет на скорость обогрева помещения.
Такие инфракрасные бытовые обогреватели чаще всего устанавливают на поверхность потолка. Под воздействие инфракрасного излучения попадают люди. Существуют нормативы, которые ограничивают мощность конвекторов по высоте помещения. Например, конвектор мощностью 0,8 кВт по нормам может устанавливаться на поверхность потолка при условии, что промежуток от обогревателя до головы человека составляет больше 0,7 метра. Если мощность конвектора от 2 до 4 кВт, то это расстояние должно составлять от 1,5 до 2 метров.
При выборе конвектора на основе инфракрасного излучения в магазине необходимо учесть, что это наиболее дорогостоящий прибор. Нужно для себя определить задачи, выполняемые обогревателем.
Кварцевые и керамические панели
Это тип автономного альтернативного отопления в виде настенных плоских панелей, покрытых кварцевым композитом, камнем или керамикой.
Основная схема работы для различных моделей одинакова, хотя конструкции их могут отличаться.
Основу конструкции составляет корпус из металла 1, который имеет покрытие из полимера. С другой стороны корпуса есть отверстия для монтажа кронштейнов. Кронштейны нужны для крепления обогревателя на стене. Подложка 2 обязательна для установки, так как она отражает поток тепла от стены.
Нагревание идет от элемента нагрева резистивного типа 3, тепло от него поступает на наружную облицовку 4, которая изготовлена из керамики. В этом обогревателе объединены многие методы получения тепла.
Критерии выбора отопителя
Наличие утепления подвала.
Теплоизоляция частей дома.
Толщина стен здания.
Число этажей дома.
Материал изготовления дверей, окон, их количество.
Если необходимо, чтобы в комнате был теплый пол, то лучше выбрать инфракрасный конвектор. Если под столом холодно, то для этой задачи подойдет тепловентилятор. Для отсечения проникающего холодного воздуха снаружи оптимальным вариантом будет установка возле входной двери или под окнами конвекторов. А если необходимо поддерживать в комнатах постоянно одинаковую температуру, то стоит приобрести масляные бытовые обогреватели на радиаторах.
Практически все виды обогревателей имеют красивый дизайн. Внешне они впишутся в любое помещение и не испортят интерьер. Для выбора размеров, цвета и оформления корпуса имеется огромный выбор, который за вами.
От этих и многих других показателей зависят тепловые потери, которые необходимо учитывать.
Мощность электрообогревателей
Главным критерием выбора устройства обогрева является его мощность. Она взаимосвязана с расходом электричества, которое стоит денег. По закону на обогрев десяти метров квадратных при высоте до потолка 3 метра должно тратиться 1 кВт. Из этого расчета и выбирают прибор обогрева. Если обогреватель будет применяться как дополнительный элемент, то нужно посчитать разницу температур. А если в качестве основного, то все критерии необходимо учитывать при выборе отопителя.
Похожие темы:
Бытовые обогреватели электрические как выбрать
Какой вид обогревателя выбрать для дома или квартиры
Покупая обогревающее устройство для своего дома, многие сталкиваются с огромным их ассортиментом. Как среди множества представленных приборов выбрать наиболее подходящий? Какие же виды обогревателей для дома наиболее экономичны, и для каких целей подходят?
Классификация
Рассмотрим основные типы обогревающих устройств, их преимущества, недостатки и способы использования. Всего существуют четыре вида бытовых обогревателей с разными принципами работы:
Масляные радиаторы .
Конвекторы (электрические. водяные. газовые ), которые работают по принципу конвекции, перемещая нагретый воздух вверх и засасывая холодный воздух снизу для последующего нагрева.
ИК обогреватели. нагревающие длинноволновыми лучами (по принципу солнца в природе) стены, полы и различные вещи в квартире.
Тепловентиляторы. создающие теплый направленный поток воздуха.
Обогреватель в интерьере квартиры
Масляные радиаторы
Очень хороши для обогрева частного дома или квартиры масляные обогреватели, представляющие собой достаточно мобильные батареи, заполненные внутри минеральным маслом. Нагрев поверхности батареи происходит за счет нагревания масла. с помощью нагревательных элементов (подключены 1 или 2 ТЭНа). Такие радиаторы состоят из нескольких секций, и чем их больше, тем больше тепла отдает такая батарея.
Выбирая масляный домашний обогреватель, обращайте внимание на его мощность. Расчет необходимой мощности производится так: 1 кВт сможет отопить комнату в 10 м 2 (с высотой потолка до 3 м).
Также в масляных обогревателях иногда бывают встроены тепловентиляторы, что намного уменьшает время прогревания помещения. К преимуществам масляных обогревающих приборов относят:
Наличие термостата, которым можно регулировать мощность устройства (если ТЭНа два, то ручек термостата тоже должно быть две).
Комплектация таймером (в большинстве современных моделей) для задания времени включения или выключения установки.
Относительно невысокую стоимость.
Мобильность (их можно свободно передвигать по комнате или в другие помещения).
Возможность работать некоторое время без потребления электричества (за счет уже нагретого масла, которое очень медленно остывает), что может давать ощутимую экономию.
К недостаткам этого вида бытовых обогревателей относят:
Долгое нагревание (что компенсируется медленным остыванием).
Немалые габариты и вес устройства.
Сильное нагревание поверхности корпуса (однако большинство моделей снабжены в целях безопасности специальным защитным кожухом).
Конвекционные обогреватели
Работа таких приборов основана на принципе конвекции. В нижнюю решетку конвектора входит холодный воздух и, хорошо нагреваясь теном, выходит сквозь верхнюю решетку прибора и поднимается к потолку. Затем, прогревая стены и потолок и тем самым охлаждаясь, воздух опять спускается вниз и проходит сквозь нижнюю решетку для последующего нагрева (подробнее — в статье как работает электрический конвектор ).
Конвекторные установки разделяются по разным признакам. К примеру, они могут классифицироваться по типу монтажа :
Напольные. легко передвигаемые в любую сторону.
Настенные (вертикальные, горизонтальные), отличающиеся небольшой толщиной и привлекательным дизайном. Их можно крепить под окном, аналогично батареям.
Потолочные. Их можно монтировать подобно настенным.
Встраиваемые. Их часто монтируют просто в пол, чтобы улучшить равномерный обогрев всего помещения. Для этого заранее нужно проложить в полу ниши для прокладки трубопроводов, подающих горячий теплоноситель. Сверху же такие конвекторы прикрывают красивой решеткой для проникновения теплого воздуха.
Также их разделяют по типу нагревания :
Водяные. Требуют иногда специальной установки котла и трубопроводов.
Электрические. Наиболее простые и быстрые в отоплении устройства, легко монтируются, не требуют дополнительных установок.
Газовые. В жилых домах используют редко.
И даже по типу циркуляции:
Естественная, основанная на простой конвекции.
Принудительная, со встроенным вентилятором для лучшего и быстрого прогрева.
К достоинствам обогревателей конвекторного типа относятся:
Бесшумность в работе.
Температура корпуса обычно не выше 60-65 градусов, что делает их достаточно безопасными.
Встроенный термостат для регулировки автоматического самовыключения и включения.
Встроенная аварийная защита от перегревания.
Ими удобно пользоваться. Самые удобные из них – это напольные конвекторы. Они довольно мобильные, их можно свободно передвигать в нужные зоны. Главное, чтобы хватало длины электрического шнура, так как все они работают от сети.
Они иногда сложны в монтаже. Электрические, водяные и газовые конвекторы часто выступают альтернативой центральной системе отопления. Для них, как правило, предусмотрен специальный монтаж (особенно для водяных и газовых), подразумевающий установку котла, проводку труб и вентиляционных ходов.
Электрическими обогревателями конвекторного типа сложно прогреть большие помещения.
Инфракрасные обогревающие установки
Данные виды электрических обогревателей содержат внутри корпуса специальные лампы:
Галогенные. содержащие трубку с нитью, заполненную инертным газом.
Карбоновые. имеющие нити из углеродного волокна.
Кварцевые с вольфрамовыми нитями.
Эти лампы способны излучать длинноволновые инфракрасные лучи, незаметные для человеческого глаза. От них, как и от солнца (по аналогии с природой), нагреваются все объекты в помещении (полы, стены, мебель), а затем уже воздух. По своему исполнению эти обогреватели бывают:
Устанавливать их можно не только в жилых комнатах, но и при необходимости на балконах, террасах, оранжереях и т.д.
Преимущества инфракрасных обогревателей:
Бесшумность в работе.
Экономное потребление электроэнергии.
Способность обогревать, не поднимая пыли в воздух.
Устройства не пересушивают воздух и не жгут кислород.
Равномерное прогревание воздуха во всем помещении (подробнее о схеме работы — в статье принцип работы обогревателя с инфракрасным излучением ).
При включении прибора помещение начинает прогреваться мгновенно.
К недостаткам этих устройств можно отнести разве что их довольно высокую стоимость .
Тепловентиляторы
Самыми доступными по цене и простыми в использовании считаются тепловые вентиляторы, которые обычно бывают настольными или напольными. При прохождении воздуха сквозь нагревательные элементы прибора обеспечивается быстрый прогрев любого помещения. Нагревательные элементы в тепловентиляторе выполняют в виде:
Электрической открытой спирали с температурой до 800 градусов.
Электрического нагревателя в форме трубки с температурой свыше 200 градусов.
Плиток керамических, имеющих температуру до 200 градусов.
Тепловые вентиляторы с керамическими нагревательными элементами обеспечивают более чистую подачу воздуха. без выброса продуктов сгорания. Приборы популярны ввиду своей невысокой стоимости и легкости в переноске. Они почти мгновенно нагревают помещение до нужной температуры.
Тепловентиляторы экономичны: 1 кВт мощности устройства может прогреть помещение площадью до 20-25 м 2 .
Кроме указанных характеристик к их достоинствам можно причислить наличие термостата. который мгновенно отключает прибор при перегреве.
К недостаткам тепловых вентиляторов можно отнести их шумность и способность поднимать пыль в комнате.
Есть еще такая разновидность обогревателей, как воздуходувки или тепловые пушки. В системе такой теплопушки задействованы накаляющиеся спирали и мощный вентилятор. Воздуходувки очень эффективны в непрогретых помещениях, например, гаражах.
Заключение
Среди огромного количества разных видов обогревателей для квартиры и дома всегда можно выбрать прибор, наиболее удовлетворяющий всем требованиям, если знать все его технические характеристики, плюсы и минусы. Он не только прогреет помещение, но и придаст ему уют, создаст необходимый микроклимат в помещении. Главное, соразмерять цену с качеством, мощность с отапливаемой площадью, а удобство использования с легкостью ухода за прибором.
Главная » Отопление » Как выбрать обогреватель для квартиры и дачи
Как выбрать обогреватель для квартиры и дачи
Зима в нашей стране порой подбрасывает сюрпризы в виде аномальных холодов. Да таких, что даже нормально работающее центральное отопление не справляется и в квартире становится холодно. А в некоторых городах оно не справляется даже при относительно небольших морозах. На дачах обычно ситуация другая — там надо «нагнать» комфортную температуру на время прибывания. В любом случае без обогревателя на обойтись. О том, какие они бывают, как выбрать, как решить, какой обогреватель лучше, и поговорим дальше.
Виды обогревателей
В квартирах чаще всего обогреватели используются как дополнительный источник тепла на то время, когда основное отопление не справляется и в помещении зябко. На дачах обогреватели нужны чаще всего на осенне-весенний период, но там редко бывает другой источник тепла, так что подход при выборе немного иной.
Вообще есть четыре вид обогревателей:
тепловентиляторы;
масляные радиаторы;
электрические конвекторы;
инфракрасные излучатели.
Обогреватели для квартиры и дачи могут иметь самый разный дизайн
Обогреватели для квартиры и дачи должны отвечать нескольким требованиям. Во-первых, они должны быть безопасны. Это, пожалуй, основной критерий выбора, особенно если в семье есть маленькие дети. Один из ключевых моментов безопасности — наличие защиты от перегрева — оборудование должно автоматически отключаться при достижении критической температуры. Во-вторых, обогреватель должен быть эффективным и, очень желательно, чтобы он имел функцию поддержки заданного температурного режима. Кроме того, что это удобно, это еще и экономит электричество — нагреватель то включается, то выключается, а не работает постоянно. Решая какой обогреватель лучше для вас, эти моменты надо отслеживать. Они действительно важны. Вот с этих точек зрения, а также их экономичности и рассмотрим все виды обогревателей.
Тепловентиляторы
Электрические тепловентиляторы. В данном приборе есть нагревательный элемент и вентилятор. Вентилятор гонит воздух через нагревательный элемент, он нагревается и уносит тепло в помещение.
Достоинства и недостатки
Достоинство этого вида обогревателей — практически мгновенный старт. После включения проходит менее минуты и «гнать» он начинает уже теплый воздух. Второй положительный момент — небольшие размеры и вес, следовательно высокая мобильность. И третий плюс — невысокая цена. Если решаете какой обогреватель лучше выбрать для быстрого нагрева воздуха в небольшом помещении, что тепловентилятор, пожалуй, вне конкуренции. Есть у этих приборов довольно серьезные недостатки:
При работе создают постоянный шум — работает вентилятор.
Если нагревательный элемент — спираль то выжигается кислород и присутствует запах сожженной пыли. Другие модели с ТЭНами и керамическими пластинами в этом плане лучше, но не настолько быстро греют воздух — у них температура раза в 4 ниже (у спирали 800°, у остальных — около 200°C).
Пересушивается воздух. Для нейтрализации этого эффекта есть модели с ионизаторами и увлажнителями, но они уже не относятся к классу недорогих.
Тепловентиляторы — разные модели, назначение, мощности
Несмотря на все эти минусы, если надо быстро согреть воздух (стены таким способом вы прогревать будете очень долго) лучше го выхода нет.
Виды и особенности
Тепловентиляторы есть в разном исполнении:
настольные — очень компактные, небольшой мощности, подходят для локального обогрева;
напольные — большего размера, часто выглядят в виде колонны, могут меть подвижную часть, распространяя горячий воздух по всему помещению;
настенные — более дорогие модели, часто имеют пульт управления;
потолочные — производительные установки с довольно большим набором сервисных функций.
Как видите, тепловентиляторы есть разные, под разные нужды и на любой кошелек. В данном сегменте есть очень солидная разница в цене между именитыми брендами и менее известными, а выбор очень большой. Причем, есть даже разные стилистические решения — от классики до хай-тек и других новомодных течений.
Конвекторы
Электрические конвекторы имеют схожий с тепловентиляторами принцип работы — воздух проходит через нагревательный элемент, разогревается и разности тепло по помещению. Разница в том, что движение воздуха в конвекторах происходит за счет естественного процесса конвекции — свойстве теплого воздуха подниматься наверх и для его движения вентиляторы, в принципе, не нужны. Но движение воздух в таких обогревателях медленное, и холодное помещение будет греться долго. Чтобы исправить этот недостаток, в конвекторы тоже встраивают вентиляторы, которые при необходимости активизируют нагрев. Тем не менее основное отличие конвекторов от тепловентиляторов в том, что они могут работать без вентилятора, то есть совершенно бесшумно. В ночное время очень важное качество.
Электрические конветкоры внешне — обычно плоские панели с решетками
Виды нагревательных элементов и термостатов
Нагревательный элемент в конвекторах может быть разных типов:
Известные всем сухие ТЭы — проверенный вариант, не очень дорогой. К трубке ТЭНа прикреплены алюминиевые пластины — для улучшения теплоотдачи.
Игольчатый — недорогой, но имеет малый срок эксплуатации. Нагревается практически мгновенно, но очень быстро перегорает.
Монолитный — самый дорогой, но и самый долговечный. Его ребра являются частью корпуса, при нагреве расширяются пропорционально с корпусом, что и продлевает срок службы.
Если говорить том, какой тип конвектора лучше, то однозначно с монолитным нагревательным элементом. Он хоть и стоит немало, служить будет долго.
В любом электрическом конвекторе есть термостат. Они термостаты двух типов — механические и электронные. Механические значительно дешевле, но они имеют большее энергопотребление, отличаются солидной погрешностью при поддержании температуры, при работе щелкают, что может сильно раздражать. Есть еще совсем простые механические термостаты. Они температуру не поддерживают, а имеют два (иногда больше) режима работы на разной мощности. Переключаются вручную — обычно поворотом ручки-регулятора. Конвекторные обогреватели этого типа — самые дешевые.
Электронные точны, бесшумны, электричества требуют очень мало. Кроме того такие модели могут управляться с пульта дистанционного управления.
Конструктивные особенности
По конструктивному исполнению электрические конвекторы в основном вешаются на стену — можно под окном вместо традиционного радиатора, а можно в том месте, где вам необходимо. Большинство моделей предусматривают возможность установки на ножках. Они могут идти в комплекте с обогревателем, а могут продаваться отдельно.
По форме электрические конвекторы — параллелепипеды с разными пропорциями. Есть низкие и длинные — хороший вариант под панорамные окна, если высокие и узкие — их можно поместить в простенок, есть таких размеров как радиаторы отопления — их традиционно размещают под окнами — отсечь холодный воздух от окон.
Есть влагозащищенные корпуса (защита IP24 от брызг), что позволяет использовать их для обогрева ванных комнат.
Данный вид обогревателей может иметь следующие полезные опции:
Отключение при перегреве. Эта функция очень желательна, если вы планируете оставлять оборудование работающим без присмотра.
Выключением при отклонении. Отключает прибор при падении.
Ионизатор и увлажнитель. Возвращает атмосферу в помещении к норме.
Фильтр воздуха. При конвекции пыль постоянно находится во взвешенном состоянии. Чтобы ее в воздухе было меньше, в конвекторах ставят фильтры.
На поверхности может быть нанесен рисунок
Если говорить о том, какой обогреватель лучше в этой группе, то безусловно — с монолитным нагревателем и электронным терморегулятором. Данные модели обеспечивают поддержание заданной температуры с высокой точностью.
Масляные радиаторы
Этот тип обогревателей известен давно. Имеет герметичный корпус, заполненный техническим маслом. В масло погружен нагревательный элемент — ТЭН. Их может быть несколько, включаются/выключаются они обычно вручную, поворотом ручки/переключателя.
Достоинства и недостатки
Эти обогреватели хороши и для дома и для дачи. Очень надежны, редко ломаются, имеют безопасную конструкцию и относительно невысокие цены.
Многие предпочитают этот вид обогревателей, так как они распространяют мягкое тепло, даже рядом с ними нет дискомфортных ощущений. Предпочитают такие обогреватели и семьи с детьми — конструкция безопасна, корпус нагревается не более чем до 60°C, что неприятно при прикосновении, но абсолютно безопасно. Что не очень хорошо — его большая масса, так что при падении на ребенка он его может травмировать. К плюсам можно отнести и бесшумность работы.
Традиционный вид масляных радиаторов
Основноый недостаток масляных радиаторов — низкая скорость обогрева помещения. Пока нагреется масло, прогреется корпус, проходит солидный промежуток времени. Только после этого начинает нагреваться воздух. И то процесс идет медленно — только за счет естественной конвекции, что обычно приводит к тому, что возле обогревателя тепло, чуть дальше — холодно.
Конструктивные особенности
Масляные радиаторы обычно делают в напольном исполнении, намного реже встречаются настенные модели. Масса этих приборов довольно солидная, так что для легкого передвижения имеют они колесики.
Внешнее оформление может быть трех видов. Чаще всего встречаются радиаторы, чем-то напоминающие старые чугунные батареи — гармошку. Они также состоят из секций, сваренных между собой. Второй вид — одна-две-три почти плоские панели, установленные параллельно. Сегодня такой вид масляных радиаторов встречается нечасто, но может без ножек навешиваться на стену.
По форме напоминают алюминиевые радиаторы
Еще один вариант настенных масляных радиаторов — очень похожие по форме на современные алюминиевые радиаторы. Они тоже могут использоваться как настенные или стоять на ножках с колесиками.
Обогреватели для дома и дачи этого типа в основном просты и не имеют большого набора дополнительных функций. Что в нормальном масляном радиаторе присутствует всегда — защита от перегрева. Это критично для ТЭНов и для безопасности, потому без этой функции не обойтись. Изредка, в более дорогих моделях, встречается функция отключения при опрокидывании. Это может быть важно при наличии в семье детей.
Плоский масляный радиатор еще можно навесить на стену
Решить какой из масляных обогревателей лучше совсем непросто. Тут нет других критериев кроме как подходящая мощность и хорошие отзывы пользователей.
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели появились относительно недавно и вызвали целую волную споров. Одни утверждают, что они полезны, другие — что вредны. Решить кто из них прав сложно — аргументы и той и другой стороны кажутся убедительными. Каждый, как водиться, решает сам к какому лагерю он принадлежит.
Инфракрасное излучение греет не воздух, а предметы
Как работает и в чем отличия
Основа инфракрасного обогревателя — длинноволновой излучатель, который вырабатывает электромагнитные волны в том же диапазоне, что и солнце — инфракрасном. Такое тепло воспринимается нашим телом как более приятное — наше тело излучает подобные волны, потому находиться рядом с такими приборами комфортно. Для фокусировки излучения в корпусе инфракрасного обогревателя есть отражатель — он повышает эффективность обогрева определенного участка.
Основное отличие данного типа оборудования в том, что оно греет не воздух, а предметы, на которые направлены лучи. А от их теплой поверхности уже нагревается воздух. Если вы окажетесь в зоне действия лучей, и ваше тело будет нагреваться. С одной стороны это хорошо, но с другой — не очень: в зоне действия лучей тепло, за ее пределами — холодно. Зато можно хорошо сфокусировать тепло в нужную зону. Вплоть до того, что можно вынести прибор на улицу/веранду и создать островок комфортной температуры на морозе.
Тепло воспринимается как комфортное
Вообще, замечено, что при использовании инфракрасного излучения мы себя чувствуем комфортно при более низких температурах — на 2-3 градуса ниже, чем при обогреве любыми другими приборами. А это значит, что тратиться меньше электричества.
Способы монтажа
В данной категории есть самые разные обогреватели и по форме и по способу установки. Кроме того разные используются источники излучения — трубчатые излучатели, инфракрасные лампы, пластины, карбоновая паста и еще много чего. Монтироваться могут на потолке, стенах, могут стоять на полу. В общем, выбор действительно широк. Причем есть как модели, которые могут использоваться для полноценного отопления — стационарные лампы, так и для создания более комфортных условий на отдельном участке. Это переносные излучатели и обогреватели в виде ковриков. Коврики — это точно локальное устройство, что бы ни говорили продавцы. Ими удобно греть ноги (есть напольные коврики) и какой-то участок помещения — настенные. Их можно повесить возле рабочего места или кровати и наслаждаться теплом.
Выбирать из этой группы какой обогреватель лучше ничуть не проще. Ориентироваться надо на задачи, которые он должен выполнять. Если вам требуется обогреть какое-то конкретное место, лучшим вариантом будет напольная модель или настенная модель. Если зона обогрева должна быть совсем небольшой, подойдет коврик. Для решения серьезных задач — в качестве основного отопления или дополнительного, но для всего помещения стоит рассмотреть настенные или потолочные варианты.
Обратите внимание, что некоторые модели работают в паре с внешними терморегуляторами, но их подбирают отдельно и их цена в стоимость обогревателя не входит.
Какой обогреватель лучше для дома, какой — для дачи
Выбор обогревателя зависит от задач, которые он должен выполнять. Например, на даче требуется обычно быстро нагреть воздух до комфортной температуры. Причем аппарат должен быть не тяжелым, малогабаритным и мобильным — чтобы была возможность увезти его на зиму без особых проблем. Этим требованиям отвечают тепловентиляторы, конвекторы и инфракрасные обогреватели. Масляные в данном случае не лучший выбор — долго греются, тяжелые.
Для квартиры и дома вообще подойдет любой из описанных вариантов. Выбираете тот, который вам нравится больше других или тот, что наилучшим образом решает поставленные перед ним задачи. Например, у в семье есть аллергик, активное движение воздуха (конвекцию) в данном случае лучше исключить. Почти не стимулируют конвекцию инфракрасные излучатели и масляные радиаторы.
Настенный тепловентилятор может решить проблему отопления
Если в доме есть маленькие дети, для них очень важны параметры воздуха — должна быть нормальная влажность, кислорода должно быть достаточно. Для решения этой задачи подойдут модели с ионизаторами и увлажнителями, а уж тип выбирайте сами.
Решить проблему отопления в целом (служить основным источником тепла) могут конвекторы и инфракрасные обогреватели. Можно создать систему из масляных обогревателей, но она получится инертной, тяжело будет регулировать температуру. Тепловентиляторы для постоянного использования подходят мало, хотя есть модели для длительной работы — с монолитными нагревательными элементами и электронным управлением.
Как выбрать обогреватель для дома и квартиры — какой лучше и почему?
В каждом доме должен быть обогреватель, который спасет от холода в дождливые летние дни, а также согреет всех домочадцев в начале осени до запуска очередного отопительного сезона. Такой прибор пригодится и в случае аварийного отключения отопления посреди зимы. Многообразие моделей, выпускаемых производителями бытовой техники, ставит в тупик многих покупателей, не знающих, какой обогреватель лучше для дома приобрести. Чтобы сделать осознанный выбор, необходимо изучить рыночное предложение в полном объеме, понять разницу в предлагаемой продукции для обогрева дома, оценить преимущества и недостатки каждого вида обогревателей.
Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с мнением экспертов:
Особенности устройства масляных обогревателей
С виду масляные обогреватели очень похожи на обычные секционные радиаторы центрального отопления. В качестве теплоносителя в данных бытовых приборах используется специальное минеральное масло, нагревающееся до состояния кипения. Модели масляных обогревателей выпускаются с разным количеством секций, что позволяет выбрать прибор нужной мощности.
Приборы, не оборудованные термостатом, отвечающим за их автоматическое отключение при нагреве теплоносителя до заданной температуры, могут нагреваться до 100-120 градусов. Прикасание к поверхности, нагретой до такой температуры, чревато ожогом. Поэтому такие радиаторы не рекомендуется использовать в квартирах, где есть маленькие дети. Да, и вообще, безопаснее в эксплуатации модели с термостатом. Удобно использовать и модели, оснащенные таймером включения, позволяющим отложить старт работы обогревателя на определенное время.
Мощность масляных обогревателей зависит от количества секций
К преимуществам данного вида оборудования, предназначенного для обогрева помещений, можно отнести:
доступную цену масляных обогревателей;
мобильность;
удобство и простота эксплуатации;
эффективность;
надежность;
бесшумность;
компактность.
Несмотря на большое количество плюсов, масляные обогреватели не лишены и недостатков. Из-за медленного разогрева в комнате становится тепло не сразу после включения прибора. Об этом надо помнить и включать обогреватель заранее. Некоторые модели сушат воздух, ухудшая тем самым микроклимат в комнате. Как выбрать обогреватель с минимальным количеством недостатков? Надо поискать модели, дополнительно оснащенные ионизатором воздуха.
Конвекторы – бесшумный обогрев для квартир
Устройство конвекторного обогревателя или конвектора не так уж и сложно. Все модели имеют, как правило, прямоугольный металлический корпус, внутри которого располагается нагревательный элемент. В современных приборах устанавливается керамический нагреватель, не сжигающий кислород и пыль. В нижней части корпуса имеются отверстия, через которые поступает воздух и, нагреваясь, поднимается вверх, распространяясь по комнате. Конвекторы являются абсолютно бесшумными приборами, за исключением моделей со встроенными вентиляторами. Однако при необходимости вентиляторы можно не включать, тем самым обеспечивая тишину в помещении.
Важно! Конвекторы выпускаются для настенного или напольного размещения, при этом стараются выбрать место, находящееся на уровне батарей отопления. Компактные приборы отлично вписываются в интерьер, не нарушая особо его целостность.
У данных обогревателей также имеется функция регулирования уровня температуры. Модели могут быть оснащены электронным или биметаллическим термостатом, позволяющим поддерживать тепло в помещении на заданном температурном уровне. Понятно, что лучший обогреватель для квартиры тот, который оборудован электронным термостатом, имеющим градуировку в градусах по шкале Цельсия. Ведь это позволяет задавать точное значение температуры воздуха. В биметаллических термостатах градуировка представлена в условных единицах.
Приборы защищены от перегрева с помощью функции автоматического отключения, которое также срабатывает в случае случайного опрокидывания напольного конвектора и попадания на него постороннего предмета. Нагрев также проходит в медленном режиме, зато потом в помещении поддерживается комфортная температура в течение длительного промежутка времени.
Настенные конвекторы для обеспечения лучшего обогрева размещают на уровне радиаторов отопления вписываются в интерьер
Несомненным преимуществом конвекторов перед масляными обогревателями является безопасность прикосновения к их поверхности, ведь она не нагревается выше 90 градусов. Также выигрывает данное оборудование и в потреблении электроэнергии, которое минимально, а эффект получается максимальный.
Важно! Многие потребители не знают, какой обогреватель лучше выбрать для ванной комнаты, чтобы обеспечить его безопасную эксплуатацию при высоком уровне влажности. Производители учли этот момент и выпустили для помещений с повышенной влажностью, к которым, несомненно, относится ванная комната, специальные модели, имеющие влагозащищенный корпус.
Особый интерес у потребителей вызывают пленочные конвекторные обогреватели, размещаемые на стене и занимающие совсем мало места. Удобно хранить такие обогревающие устройства, свернув их после сезона в рулон и убрав в кладовую на дальнюю полочку. Для локального обогрева конкретного места пленочные конвекторы размещают в непосредственной близости от него. Для обогрева всей комнаты устройство подвешивается около двери или окон, перекрывая поступление холодного воздуха в помещение.
Тепловентиляторы – самый быстрый способ обогрева
Главная задача бытовых тепловентиляторов заключается в быстром нагреве воздуха в помещениях с небольшой площадью. Приборы отлично справляются с данной задачей, а потому весьма популярны среди покупателей. Как же устроены тепловентиляторы. Нагревательный элемент из металла, керамики или металлокерамики располагается в корпусе, который чаще всего изготавливается из пластика. Встречаются также приборы с металлическим корпусом. Вентилятор находится за нагревательным элементом, что позволяет ему направлять воздух на него, после чего прогретый воздушный поток распространяется по помещению. При отключении функции нагрева прибор можно использовать в качестве обычного вентилятора.
Компактность некоторых моделей термо-вентиляторов позволяет размещать их даже на столе, создавая зону комфорта на рабочем месте. Также производители выпускают приборы для размещения на полу или на стене. При этом покупатель может сам решить, какой обогреватель выбрать для дома, исходя из целей его использования.
Тепловентиляторы обеспечивают быстрый прогрев помещения небольшой площади
В современных обогревателях данного вида предусмотрено несколько режимов мощности, а также возможность регулирования температуры обогрева. Модели, в которых применяется электронная система управления, снабжаются пультом дистанционного управления. Надо заметить, что и вышерассмотренные виды обогревателей могут управляться дистанционно, что, конечно же, удобно в быту.
Обратите внимание! Некоторые модели термовентиляторов оборудованы встроенным поворотным механизмом, способствующим лучшему распределению теплого воздуха по помещению, ускоряющему его прогрев.
Недостаток тепловентиляторов кроется в уровне их шума, который днем не так ощущается, а ночью способен нарушить сон. Поэтому для людей с нарушениями сна данный тип обогревателей не подходит. Тогда, какой же обогреватель лучше для квартиры купить в этом случае? Конечно же, инфракрасный.
Особенности инфракрасных обогревателей
К инфракрасным обогревателям, появившимся на рынке сравнительно недавно, потребители относятся еще с опаской. Между тем эти приборы лишены всех недостатков, присущих другим типам обогревателей. Принцип работы этих устройств основан на прогреве не воздуха, а предметов, которые затем отдают тепло в окружающее пространство.
Инфракрасные обогреватели можно встраивать в пол и стены, а также подвешивать на потолок
пожаробезопасны;
совершенно бесшумны;
не сушат воздух;
быстро обеспечивают необходимый микроклимат;
энергоэффективны;
размещаемы в любом месте комнаты (потолок, пол, стены).
При покупке инфракрасных обогревателей следует остерегаться подделок, в основном, поставляемых из Поднебесной. Необходимо отдавать предпочтение известным производителям. Происхождение товара должно быть подтверждено соответствующими документами.
Потребители, знающие, как выбрать обогреватель для квартиры, не принимают скоропалительных решений. Сначала внимательно изучают существующее предложение в различных торговых точках города и интернет-магазинах, а потом уже делают осознанную покупку.
Инфракрасные обогреватели имеют свои плюсы, но они вредные очень! И тепла не так много дают как хотелось бы. Я сам долго пользовался масляным, но в гараже инфракрасный был. Особо они не устраивали меня, особенно то, что потребляют много энергии. Заказал себе кварцевый агрегат. Установил по одному в гараж и комнату — греют хорошо, под ногами не мешаются. Потребляют тоже мало — 3 кВт, это при том что нагреваются быстро а остывают долго.
У нас дома вообще обогреватель непонятный — современный, но не конвектор!
Рекомендую купить настенный кварцевый обогреватель ТеплопитБел в Минске энергосберегающие системы отопления для дома, дачи, квартиры как радиаторы отопления и сэкономить электроэнергию на отопление. Энергосберегающие кварцевые обогреватели от производителя в Беларуси по низкой цене купить у производителя в Минске. Кварцевые обогреватели ТеплопитБел 0.25кВт 0.30кВт и 0.40кВт в час экономичная система отопления. Собственное производство. Бесшумный не сжигает воздух, экономный и пожаробезопасный. Самая энергосберегающая система отопления. Рекомендую всем купить самые энергосберегающие и экономичные системы отопления вместо радиаторов отопления Кварцевые обогреватели ТеплопитБел. Экономия в пять раз при отоплении помещений кварцевыми обогревателями для домов, дач, коттеджей. Собственное производство ТеплопитБел в Минске. Производство и продажа кварцевых обогревателей ТеплопитБел в Минске в магазинах города оптом и в розницу по низким ценам. Энергосберегающие системы отопления вашего дома ТеплопитБел. Производим и продаем в Беларуси. Цены производителя. Хотите сэкономить деньги покупайте. Кварцевые обогреватели ТеплопитБел производятся в Республике Беларусь. Имеют низкую цену и надежны в работе. Кварцевые обогреватели ТеплопитБел это электроприбор разработанный и производимый в Беларуси отвечает и соответствует всем требованиям указанным в документации производителя. Так потребление электроэнергии соответствует заявленным 0.25кВт 0.3 кВт и 0.4кВт в час. И это подтверждается документацией. Обогреватель из нихромовой проволоки изготавливаются на заводе в Беларуси по техническому заданию изготовителя кварцевых обогревателей. Потребление электроэнергии не превышает 0.3 кВт в час как и заявлено производителем. Кварцевые обогреватели ТеплопитБел имеют корпус из алюминия толщиной 2 мм. который изготовлен белорусским предприятием. Кварцевые обогреватели ТеплопитБел оснащены проводом 1.5 метра толщиной 3X1.5 мм. изготовленный белорусским предприятием и имеющим сертификат качества как и вилка обогревателя произведенная в Беларуси. Кварцевые обогреватели ТеплопитБел имеют долгий срок эксплуатации, бесшумны в работе, не создают пыли и не поднимают ее из помещения. Спирали произведенные на кварцевые обогреватели ТеплопитБел не соприкасаются с воздухом, что увеличивает их срок эксплуатации до 30 лет. Кварцевые обогреватели ТеплопитБел это настенный обогревательный электроприбор разработанный и производимый в Беларуси отвечает и соответствует всем требованиям указанным в документации производителя. Что увеличит пространство в помещении, обогреватель не будет занимать место и не мешать вам использовать пространство жилого помещения.
Навигатор по сайту
Как определить, подходит ли душевая система к смесителю? У меня смеситель для ванны.
Здравствуйте! Такая проблема. Течет потолок в ванной комнате, когда соседи сверху начинают активно.
Сказали, купить водосчетчики и к ним обратные клапаны. А что, счетчики с уже.
Источники: http://tehnika.expert/klimaticheskaya/obogrevatel/vidy-dlya-doma-i-kvartiry.html, http://stroychik.ru/otoplenie/kak-vybrat-obogrevatel, http://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kakoj-obogrevatel-luchshe-dlya-doma-i-kvartiry.html
Как выбрать обогреватель: самые важные нюансы
Как говорил Чарльз Дарвин. Шутка. Нет, не говорил. Но учитывая, что мы живем в самой холодной стране мира, а до первых морозов осталось полтора месяца, вопрос сверхактуален. CHIP поможет подготовиться к зиме: знакомимся с тем, какие бывают обогреватели, а также с важнейшими критериями при их покупке.
Обогреватели: какие они бывают?
Главным образом отопительные приборы различаются по сфере применения. Они разделяются на бытовые и промышленные. В соответствии с этим они отличаются по мощности, по уровню шума, по потребляемой энергии, по площади обогрева.
К бытовым обогревателям относятся масляные радиаторы, конвекторы, инфракрасные обогреватели и электрокамины. Они позволяют стабильно поддерживать температуру воздуха в небольшом помещении. Как правило, они маломощные, работают бесшумно и подключаются к обычной электросети 220В.
Бытовые обогреватели предназначены для домов и квартир.
Промышленные обогреватели — тепловентиляторы, тепловые пушки и тепловые завесы. Они позволяют быстро прогреть воздух в достаточно большом помещении и препятствуют его охлаждению. Они мощные, достаточно шумные и могут работать как от обычной однофазной сети, так и от трехфазной сети (от 380 до 400 В).
Промышленные обогреватели — для гаража, склада, мастерской.
Поэтому наиболее важный вопрос при выборе обогревателя — где вы собираетесь его использовать? Оцените свое помещение с помощью двух нехитрых арифметических формул:
Во-первых, измерьте площадь помещения. Здесь работает правило: на каждый квадратный метр требуется 100 Вт мощности обогревателя. Таким образом, для комнаты в 15 м² вам понадобится обогреватель на 1500 Вт.
Во-вторых, учтите, что если в помещении 2 и более окна, а также если есть хотя бы одна внешняя стена, к расчетной мощности нужно прибавить еще 200 Вт. Таким образом, для угловой комнаты в те же 15 м²вам уже потребуется обогреватель с мощностью 1700 Вт, а лучше 2000 Вт.
Расскажем об основных типах обогревателей и о том, для каких помещений они подходят.
Для квартиры: масляные радиаторы
Масляный радиатор — это привычный нам обогреватель типа «батарея на колесиках». Внутри у него находится минеральное масло, которое разогревается электрической спиралью и отдает тепло на металлический корпус, а он, в свою очередь — в воздух.
Обогреватели на основе масла идеально подходят для квартир: они экологически чистые, дешевые и совершенно бесшумные. Температуру в них можно регулировать. Они достаточно долго нагреваются (20-30 минут), поэтому часто оснащаются таймером, который позволяет запрограммировать обогрев, к примеру, к вашему приходу с работы.
Единственная опасность масляного обогревателя — горячий корпус, о который можно обжечься. Но, как правило, «батарея» масляного радиатора включает от 5 до 15 секций. Чем больше секций, тем меньше нагревается корпус. Поэтому лучшие обогреватели этого типа — многосекционные, к примеру, вот такой c 11 секциями:
Масляный радиатор Polaris CR C 1125
Для коттеджа: конвекторы
Конвектор — это современный обогреватель с решеткой-«жалюзи». Он работает по принципу, который называется конвекцией: тяжелый холодный воздух естественным путем поступает в обогреватель снизу, подогревается, становится легче и выходит через решетку сверху.
Конвекторные обогреватели лучше всего подходят для частных домов и коттеджей. А также для квартир с высокими потолками и большими окнами, к примеру, панорамными или «сталинскими». Они потребляют очень мало энергии (втрое меньше масляных), поэтому из них можно построить целую систему отопления.
Помимо электричества, конвекторы могут работать на горячей воде или газе — последний вариант самый дорогой, но в то же время самый экономичный в плане затрат на энергию. Кроме того, конвекторы очень аккуратно смотрятся. В том числе, их можно встроить в пол или повесить на стену — как вот этот недорогой и качественный прибор от Electrolux:
Конвектор Electrolux ECH/AG2-2000 T
Для дачи: инфракрасные обогреватели
ИК-обогреватели работают за счет излучения инфракрасных лучей от стеклянных трубок, внутри которых находится раскаленный нагревательный элемент. Эти лучи и передают тепло от элемента различным поверхностям.
Если у вас сырая квартира с «плачущими» окнами, или деревянный домик на даче, или возникла необходимость повесить обогреватель в ванной — инфракрасный обогреватель будет отличным выбором. Дело в том, что излучение не только греет, но и предотвращает появление плесени и грибка от сырости. Кроме того, они просто уютно смотрятся за счет теплого желто-оранжевого свечения — в советские годы на их основе делали имитацию каминов.
У кого был такой?
Многие инфракрасные обогреватели имеют влагозащищенный корпус и защиту от мороза. Поэтому их можно спокойно оставлять на зиму в дачном домике, не опасаясь за сохранность. Например, даже вот такой простейший обогреватель не боится ни сырости, ни холодов:
Инфракрасный обогреватель VES MX 1
Для дизайнерского интерьера: электрокамины
Электрокамины — это, в первую очередь, украшение дома, а уже потом — обогрев. Как понятно из названия, они имитируют настоящий дровяной камин. Электрокамин состоит из декоративного корпуса-имитации с эффектом тлеющих углей или живого огня и, собственно, встроенного обогревателя (обычно конвекторного).
Многообразие дизайнов электрокаминов не поддается описанию. Есть встраиваемые, которые устанавливаются в стену, и есть переносные. Есть роскошные порталы, электрожаровни, и даже печки-«буржуйки». Есть камины, в которые можно подкидывать настоящие дрова или уголь. Как правило, чем сложнее дизайн, тем дороже камин стоит, но попадаются и в целом симпатичные недорогие модели:
Электрокамин Electrolux EFP/M-5012
Для гаража: тепловые завесы, пушки и вентиляторы
Вкратце пройдемся и по промышленным видам обогревателей. Для дома они, надо сказать, излишни, да и в интерьер не очень вписываются. Но зато они могут пригодится для гаража, подвала или сарая — словом, для хозяйственных помещений.
Наверное, любой, кто хоть раз бывал в торговом центре, знаком с такой вещью, как тепловая завеса. Во многих ТЦ они устанавливаются на входе и создают мощный поток горячего воздуха, который позволяет отсекать холод из дверей, когда они открыты. Кроме того, тепловая завеса греет двери, чтобы те не замерзали и не заклинивали — проблема, знакомая и многим владельцам гаражей.
Тепловые завесы бывают и бытовыми — они выпускаются для коттеджей, кафе, небольших офисов. Так, вот такую недорогую тепловую завесу можно повесить над любой стандартной дверью или окном:
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
Тепловые вентиляторы предназначены для быстрого обогрева больших помещений. Холодный воздух засасывается внутрь устройства, нагревается и при помощи мощного вентилятора выбрасывается наружу. По аналогичному принципу работает и тепловая пушка, только в отличие от вентилятора, она тянет через себя воздух постоянно, а не циклически.
Как правило, этот процесс достаточно шумный, поэтому смысл использовать эти обогреватели есть только там, где шум является рабочей нормой — в промышленном цеху, в автомастерской, на складе. Немаловажную роль играет и то, что эти устройства часто работают на топливе — к примеру, на дизеле или на газе.
Впрочем, доступны и электрические пушки для бытового использования — небольшие по габаритам и мощностью не превосходящие обычный обогреватель (зато шума от них куда больше). Например, вот такая:
Электрическая пушка Ballu BKN-3
В целом, повторимся еще раз: главное при выборе обогревателя — то, где вы собираетесь его использовать. Учитывайте площадь, высоту, общую температуру и влажность помещения, а также дизайнерский аспект — и устройство будет надежно согревать вас в холодные зимние дни.
Читайте еще о технике для климат-контроля в доме:
Фото: компании-производители, freeimages.com
Какой обогреватель лучше для квартиры, дачи
Зима в нашей стране порой подбрасывает сюрпризы в виде аномальных холодов. Да таких, что даже нормально работающее центральное отопление не справляется и в квартире становится холодно. А в некоторых городах оно не справляется даже при относительно небольших морозах. На дачах обычно ситуация другая — там надо «нагнать» комфортную температуру на время прибывания. В любом случае без обогревателя на обойтись. О том, какие они бывают, как выбрать, как решить, какой обогреватель лучше, и поговорим дальше.
Содержание статьи
Виды обогревателей
В квартирах чаще всего обогреватели используются как дополнительный источник тепла на то время, когда основное отопление не справляется и в помещении зябко. На дачах обогреватели нужны чаще всего на осенне-весенний период, но там редко бывает другой источник тепла, так что подход при выборе немного иной.
Вообще есть четыре вид обогревателей:
Обогреватели для квартиры и дачи должны отвечать нескольким требованиям. Во-первых, они должны быть безопасны. Это, пожалуй, основной критерий выбора, особенно если в семье есть маленькие дети. Один из ключевых моментов безопасности — наличие защиты от перегрева — оборудование должно автоматически отключаться при достижении критической температуры. Во-вторых, обогреватель должен быть эффективным и, очень желательно, чтобы он имел функцию поддержки заданного температурного режима. Кроме того, что это удобно, это еще и экономит электричество — нагреватель то включается, то выключается, а не работает постоянно. Решая какой обогреватель лучше для вас, эти моменты надо отслеживать. Они действительно важны. Вот с этих точек зрения, а также их экономичности и рассмотрим все виды обогревателей.
Тепловентиляторы
Электрические тепловентиляторы. В данном приборе есть нагревательный элемент и вентилятор. Вентилятор гонит воздух через нагревательный элемент, он нагревается и уносит тепло в помещение.
Достоинства и недостатки
Достоинство этого вида обогревателей — практически мгновенный старт. После включения проходит менее минуты и «гнать» он начинает уже теплый воздух. Второй положительный момент — небольшие размеры и вес, следовательно высокая мобильность. И третий плюс — невысокая цена. Если решаете какой обогреватель лучше выбрать для быстрого нагрева воздуха в небольшом помещении, что тепловентилятор, пожалуй, вне конкуренции. Есть у этих приборов довольно серьезные недостатки:
При работе создают постоянный шум — работает вентилятор.
Если нагревательный элемент — спираль то выжигается кислород и присутствует запах сожженной пыли. Другие модели с ТЭНами и керамическими пластинами в этом плане лучше, но не настолько быстро греют воздух — у них температура раза в 4 ниже (у спирали 800°, у остальных — около 200°C).
Пересушивается воздух. Для нейтрализации этого эффекта есть модели с ионизаторами и увлажнителями, но они уже не относятся к классу недорогих.
Тепловентиляторы — разные модели, назначение, мощности
Несмотря на все эти минусы, если надо быстро согреть воздух (стены таким способом вы прогревать будете очень долго) лучше го выхода нет.
Виды и особенности
Тепловентиляторы есть в разном исполнении:
настольные — очень компактные, небольшой мощности, подходят для локального обогрева;
напольные — большего размера, часто выглядят в виде колонны, могут меть подвижную часть, распространяя горячий воздух по всему помещению;
настенные — более дорогие модели, часто имеют пульт управления;
потолочные — производительные установки с довольно большим набором сервисных функций.
Название Тип Потребляемая мощность Мощность нагрева Тип нагревательного элемента/их кол-во Кол-во режимов работы/доп функции Цена
Polaris PCDH 2515 Настольный 1500 Вт 1.0/1.5 кВт керамический / 1 шт 3 13$
Scarlett SC — FH53K06 Настольный 1800 Вт 0.8/1.6 кВт керамический / 1 шт 3 /термостат, вращение, отключение при перегреве 17$
De Longhi HVA3220 Настольный 2000 Вт 1.0/2.0 кВт ТЭН / 1 шт 2 / вентиляция без обогрева 28$
VITEK VT-1750 BK Наполный вертикальный 2000 Вт 1.0/2.0 кВт керамический / 1 шт 3 / термостат 24$
Supra TVS-18РW Напольный вертикальный 2000 Вт 1.3/2.0 кВт керамический / 1 шт электронное управление, вращение, поддержание температуры, эконмный режим 83$
Tefal SE9040F0 Напольный вертикальный 2000 Вт 1.0/2.0 кВт керамический / 1 шт 2 /электронное упр, вращение, таймер отключения, пульт ДУ 140$
Scarlett SC — FH53006 Настольный 2000 Вт 1.0/2.0 кВт спираль 3 / вентиляция без нагрева, отключение при перегреве 13$
Electrolux EFH/W — 7020 Настенный 2000 Вт 1.0/2.0 кВт керамический / 1 шт 3 /электронное упр, подержание темп-ры, для влажных помещений 65$
Polaris PCWH 2074D Настенный 2000 Вт 1.0/2.0 кВт керамический / 1 шт 3 /электронное упр, таймер отключения, плавная рег-ка темпер-ры 49$
Timberk TFH W200.NN Настенный 2000 Вт 1.0/2.0 кВт керамический / 1 шт 3 / пульт ДУ, защита от перегрева 42$
Как видите, тепловентиляторы есть разные, под разные нужды и на любой кошелек. В данном сегменте есть очень солидная разница в цене между именитыми брендами и менее известными, а выбор очень большой. Причем, есть даже разные стилистические решения — от классики до хай-тек и других новомодных течений.
Конвекторы
Электрические конвекторы имеют схожий с тепловентиляторами принцип работы — воздух проходит через нагревательный элемент, разогревается и разности тепло по помещению. Разница в том, что движение воздуха в конвекторах происходит за счет естественного процесса конвекции — свойстве теплого воздуха подниматься наверх и для его движения вентиляторы, в принципе, не нужны. Но движение воздух в таких обогревателях медленное, и холодное помещение будет греться долго. Чтобы исправить этот недостаток, в конвекторы тоже встраивают вентиляторы, которые при необходимости активизируют нагрев. Тем не менее основное отличие конвекторов от тепловентиляторов в том, что они могут работать без вентилятора, то есть совершенно бесшумно. В ночное время очень важное качество.
Электрические конветкоры внешне — обычно плоские панели с решетками
Виды нагревательных элементов и термостатов
Нагревательный элемент в конвекторах может быть разных типов:
Известные всем сухие ТЭы — проверенный вариант, не очень дорогой. К трубке ТЭНа прикреплены алюминиевые пластины — для улучшения теплоотдачи.
Игольчатый — недорогой, но имеет малый срок эксплуатации. Нагревается практически мгновенно, но очень быстро перегорает.
Монолитный — самый дорогой, но и самый долговечный. Его ребра являются частью корпуса, при нагреве расширяются пропорционально с корпусом, что и продлевает срок службы.
Если говорить том, какой тип конвектора лучше, то однозначно с монолитным нагревательным элементом. Он хоть и стоит немало, служить будет долго.
Панель управления
В любом электрическом конвекторе есть термостат. Они термостаты двух типов — механические и электронные. Механические значительно дешевле, но они имеют большее энергопотребление, отличаются солидной погрешностью при поддержании температуры, при работе щелкают, что может сильно раздражать. Есть еще совсем простые механические термостаты. Они температуру не поддерживают, а имеют два (иногда больше) режима работы на разной мощности. Переключаются вручную — обычно поворотом ручки-регулятора. Конвекторные обогреватели этого типа — самые дешевые.
Электронные точны, бесшумны, электричества требуют очень мало. Кроме того такие модели могут управляться с пульта дистанционного управления.
Конструктивные особенности
По конструктивному исполнению электрические конвекторы в основном вешаются на стену — можно под окном вместо традиционного радиатора, а можно в том месте, где вам необходимо. Большинство моделей предусматривают возможность установки на ножках. Они могут идти в комплекте с обогревателем, а могут продаваться отдельно.
По форме электрические конвекторы — параллелепипеды с разными пропорциями. Есть низкие и длинные — хороший вариант под панорамные окна, если высокие и узкие — их можно поместить в простенок, есть таких размеров как радиаторы отопления — их традиционно размещают под окнами — отсечь холодный воздух от окон.
Есть влагозащищенные корпуса (защита IP24 от брызг), что позволяет использовать их для обогрева ванных комнат.
Название Потребляемая мощность Обогреваемая площадь Тип термостата Тип нагревательного элемента Способ установки Цена
Electrolux ECH/AG 500 PE 500 Вт 5 кв. м электронный, с ЛЕД дисплеем, таймер на отключение монолитный настенный, низкий (плинтусный вариант) 93$
Electrolux ECH/AG 1000 MF 1000 Вт 5-10 кв. м механический, два режима мощности, очистка воздуха настенный/на ножках 53$
Electrolux ECH/AG2 — 1000 EF 1000 Вт 10-15 кв.м электронный, термозащита, фильтр воздуха керамический монолитный настенный/на ножках 70$
Aeg WKL 503 S 500 Вт 5 кв. м электронный, защита от перегрева ТЭН из нержавеющей стали с медным теплообменником настенный, может использоваться в ванной (зашита от брызг) 93$
Aeg WKL 1503 S S 1500 Вт до 15 кв. м механический, защита от перегрева ТЭН из нержавеющей стали с медным теплообменником настенный, может использоваться в ванной (зашита от брызг) 117$
Aeg WKL 3003 S 3000 Вт до 30 кв. м механический, защита от перегрева ТЭН из нержавеющей стали с медным теплообменником настенный, может использоваться в ванной (зашита от брызг) 187$
Ballu BEC/EZER-1000 1000 Вт до 15 кв. м. электронный,отключение при опрокидывании, защита от перегрева настенный, напольный 50$
Ballu BEC/EM-1500 1500 Вт до 20 кв. м механический монолитный настенный/напольный 44$
Ballu BEC/EVE — 2000 2000 Вт до 25 кв. м электронный, ЛЭД дисплей, ионизатор, таймер монолитный настенный/напольный 80 $
Hyundai H-HV5-10-UI609 1000 Вт до 16 кв. м механический, две мощности игольчатый настенный/напольный 44 $
Hyundai H-HV1-10-UI562 1000 Вт до 13 кв. м механический, поддержание температуры монолитный настенный/напольный 65$
Hyundai H-HV3-10-UI568 1000 Вт до 14 кв. м электронынй, ЖК дисплей, увлажнитель монолитный настенный/напольный 80$
Данный вид обогревателей может иметь следующие полезные опции:
Если говорить о том, какой обогреватель лучше в этой группе, то безусловно — с монолитным нагревателем и электронным терморегулятором. Данные модели обеспечивают поддержание заданной температуры с высокой точностью.
Масляные радиаторы
Этот тип обогревателей известен давно. Имеет герметичный корпус, заполненный техническим маслом. В масло погружен нагревательный элемент — ТЭН. Их может быть несколько, включаются/выключаются они обычно вручную, поворотом ручки/переключателя.
Достоинства и недостатки
Эти обогреватели хороши и для дома и для дачи. Очень надежны, редко ломаются, имеют безопасную конструкцию и относительно невысокие цены.
Многие предпочитают этот вид обогревателей, так как они распространяют мягкое тепло, даже рядом с ними нет дискомфортных ощущений. Предпочитают такие обогреватели и семьи с детьми — конструкция безопасна, корпус нагревается не более чем до 60°C, что неприятно при прикосновении, но абсолютно безопасно. Что не очень хорошо — его большая масса, так что при падении на ребенка он его может травмировать. К плюсам можно отнести и бесшумность работы.
Традиционный вид масляных радиаторов
Основноый недостаток масляных радиаторов — низкая скорость обогрева помещения. Пока нагреется масло, прогреется корпус, проходит солидный промежуток времени. Только после этого начинает нагреваться воздух. И то процесс идет медленно — только за счет естественной конвекции, что обычно приводит к тому, что возле обогревателя тепло, чуть дальше — холодно.
Конструктивные особенности
Масляные радиаторы обычно делают в напольном исполнении, намного реже встречаются настенные модели. Масса этих приборов довольно солидная, так что для легкого передвижения имеют они колесики.
Внешнее оформление может быть трех видов. Чаще всего встречаются радиаторы, чем-то напоминающие старые чугунные батареи — гармошку. Они также состоят из секций, сваренных между собой. Второй вид — одна-две-три почти плоские панели, установленные параллельно. Сегодня такой вид масляных радиаторов встречается нечасто, но может без ножек навешиваться на стену.
По форме напоминают алюминиевые радиаторы
Еще один вариант настенных масляных радиаторов — очень похожие по форме на современные алюминиевые радиаторы. Они тоже могут использоваться как настенные или стоять на ножках с колесиками.
Название Потребляемая мощность / площадь обогрева Количество режимов обогрева Дополнительные функции Тип монтажа Защита от перегрева Цена
Electrolux EOH/M-5157 2000 Вт / 10 кв.м 3 Отключение при опрокидывании напольный есть 60$
Electrolux EOH M-6221 620х475 2000 Вт / 27 кв.м 3 напольный есть 65$
Scarlett SC-OH67B01-5 3000 Вт / 15 кв. м 3 напольный есть 30$
Scarlett SC-OH67B01-9 1000 Вт / 25 кв. м 3 напольный есть 52$
BALLU BOH/CL-07 1000 Вт / 20 кв.м 3 напольный есть 50$
DeLonghi TRRS 0920 2000 Вт / 60 кв.м 3 напольный есть 85$
Polaris PREM0715 2000 Вт / 15 м 3 напольный есть 55$
VITEK VT-1704 W 2000 Вт / 15 м 2 2 ТЭНа напольный есть 43$
LVI Yali 05 130 1250 Вт / 12,5 м 5 энергосберегающий, ионизатор воздуха настенный есть 514$
Калибр ЭМР- 2015 2000 Вт / 15 кв.м. 3 напольный/плоский есть 60$
Обогреватели для дома и дачи этого типа в основном просты и не имеют большого набора дополнительных функций. Что в нормальном масляном радиаторе присутствует всегда — защита от перегрева. Это критично для ТЭНов и для безопасности, потому без этой функции не обойтись. Изредка, в более дорогих моделях, встречается функция отключения при опрокидывании. Это может быть важно при наличии в семье детей.
Плоский масляный радиатор еще можно навесить на стену
Решить какой из масляных обогревателей лучше совсем непросто. Тут нет других критериев кроме как подходящая мощность и хорошие отзывы пользователей.
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели появились относительно недавно и вызвали целую волную споров. Одни утверждают, что они полезны, другие — что вредны. Решить кто из них прав сложно — аргументы и той и другой стороны кажутся убедительными. Каждый, как водиться, решает сам к какому лагерю он принадлежит.
Инфракрасное излучение греет не воздух, а предметы
Как работает и в чем отличия
Основа инфракрасного обогревателя — длинноволновой излучатель, который вырабатывает электромагнитные волны в том же диапазоне, что и солнце — инфракрасном. Такое тепло воспринимается нашим телом как более приятное — наше тело излучает подобные волны, потому находиться рядом с такими приборами комфортно. Для фокусировки излучения в корпусе инфракрасного обогревателя есть отражатель — он повышает эффективность обогрева определенного участка.
Основное отличие данного типа оборудования в том, что оно греет не воздух, а предметы, на которые направлены лучи. А от их теплой поверхности уже нагревается воздух. Если вы окажетесь в зоне действия лучей, и ваше тело будет нагреваться. С одной стороны это хорошо, но с другой — не очень: в зоне действия лучей тепло, за ее пределами — холодно. Зато можно хорошо сфокусировать тепло в нужную зону. Вплоть до того, что можно вынести прибор на улицу/веранду и создать островок комфортной температуры на морозе.
Тепло воспринимается как комфортное
Вообще, замечено, что при использовании инфракрасного излучения мы себя чувствуем комфортно при более низких температурах — на 2-3 градуса ниже, чем при обогреве любыми другими приборами. А это значит, что тратиться меньше электричества.
Способы монтажа
В данной категории есть самые разные обогреватели и по форме и по способу установки. Кроме того разные используются источники излучения — трубчатые излучатели, инфракрасные лампы, пластины, карбоновая паста и еще много чего. Монтироваться могут на потолке, стенах, могут стоять на полу. В общем, выбор действительно широк. Причем есть как модели, которые могут использоваться для полноценного отопления — стационарные лампы, так и для создания более комфортных условий на отдельном участке. Это переносные излучатели и обогреватели в виде ковриков. Коврики — это точно локальное устройство, что бы ни говорили продавцы. Ими удобно греть ноги (есть напольные коврики) и какой-то участок помещения — настенные. Их можно повесить возле рабочего места или кровати и наслаждаться теплом.
Название Способ монтажа Потребляемая мощность Площадь обогрева Дополнительные функции Производитель Цена
ТЕПЛОФОН ЭРГНА-0,7/220 настенный терморегулятор 10-17 кв. м защита от перегрева Россия Теплофон 50$
ТЕПЛОФОН GLASSAR ЭРГН 0,4 настенный плоский 400 Вт защита от перегрева Россия Теплофон 55$
МИСТЕР ХИТ ТЕРМИК С-0,5 настенный плоский 500 Вт 7-10 кв. м. защита от перегрева Россия Мистер Хит 30$
МИСТЕР ХИТ ТЕРМИК С-1,2 настенный плоский 1200 Вт 20-25 кв. м. защита от перегрева, инфракрасный+ковекция Россия Мистер Хит 40$
NOIROT CAMPAVER CMEP 09 H настенный плоский 900 Вт цифровая система управления Франция 940$
FRICO COMFORT ECV настенный кассетный, над окном 300 Вт 120$
BALLU INFRARED FAR BIHP/F-1000 напольный, настенный 600/1000 Вт до 15 кв. м. защита от перегрева 45$
BALLU INFRARED FAR BIHP/F-1500 напольный, настенный 800/1500 Вт до 20 кв. м. защита от перегрева 52$
АЛМАК ИК-5 потолочный 500 Вт 5-6 кв. м. с внешним терморегулятором Россия 46$
АЛМАК ИК-16 потолочный 1500 Вт до 15 кв. м. с внешним терморегулятором Россия 74$
ПИОН ЛЮКС 04 потолочный 400 Вт 4-8 кв. м. световой индикатор работы 42$
ПИОН ЛЮКС 13 потолочный 1300 Вт 13-26 кв. м. световой индикатор работы 62$
МИСТЕР ХИТ ИК-0,7 потолочный 700 Вт 8-10 кв. м с внешним терморегулятором Россия 34$
Выбирать из этой группы какой обогреватель лучше ничуть не проще. Ориентироваться надо на задачи, которые он должен выполнять. Если вам требуется обогреть какое-то конкретное место, лучшим вариантом будет напольная модель или настенная модель. Если зона обогрева должна быть совсем небольшой, подойдет коврик. Для решения серьезных задач — в качестве основного отопления или дополнительного, но для всего помещения стоит рассмотреть настенные или потолочные варианты.
Потолочный вариант
Обратите внимание, что некоторые модели работают в паре с внешними терморегуляторами, но их подбирают отдельно и их цена в стоимость обогревателя не входит.
Какой обогреватель лучше для дома, какой — для дачи
Выбор обогревателя зависит от задач, которые он должен выполнять. Например, на даче требуется обычно быстро нагреть воздух до комфортной температуры. Причем аппарат должен быть не тяжелым, малогабаритным и мобильным — чтобы была возможность увезти его на зиму без особых проблем. Этим требованиям отвечают тепловентиляторы, конвекторы и инфракрасные обогреватели. Масляные в данном случае не лучший выбор — долго греются, тяжелые.
Для квартиры и дома вообще подойдет любой из описанных вариантов. Выбираете тот, который вам нравится больше других или тот, что наилучшим образом решает поставленные перед ним задачи. Например, у в семье есть аллергик, активное движение воздуха (конвекцию) в данном случае лучше исключить. Почти не стимулируют конвекцию инфракрасные излучатели и масляные радиаторы.
Настенный тепловентилятор может решить проблему отопления
Если в доме есть маленькие дети, для них очень важны параметры воздуха — должна быть нормальная влажность, кислорода должно быть достаточно. Для решения этой задачи подойдут модели с ионизаторами и увлажнителями, а уж тип выбирайте сами.
Решить проблему отопления в целом (служить основным источником тепла) могут конвекторы и инфракрасные обогреватели. Можно создать систему из масляных обогревателей, но она получится инертной, тяжело будет регулировать температуру. Тепловентиляторы для постоянного использования подходят мало, хотя есть модели для длительной работы — с монолитными нагревательными элементами и электронным управлением.
Как выбрать обогреватель
В России зима часто подкрадывается незаметно. Чтобы сугробы на улице не перекочевали в вашу квартиру, нужно заранее принять меры — приобрести обогреватель! Узнайте, какие разновидности этих приборов предлагает современный рынок и какой выбрать для собственного дома или квартиры.
Виды обогревателей
В квартирах, офисах и коттеджах, как правило, устанавливаются бытовые обогреватели. Перечислим основные из них.
1. Инфракрасные обогреватели
Главным достоинством этих устройств является высокий уровень КПД – 90%.Он связан с прямым преобразованием электрической энергии в тепловую, которая требуется на отопление. Для сравнения: принцип же работы обычного (масляного) обогревателя не позволяет сделать КПД выше 50%. Кроме того, из-за специфического способа действия инфракрасный обогреватель не пересушивает воздух и быстро нагревает помещение.

2. Масляные обогреватели
Они работают по принципу конвекции – естественного переноса тепла от нагретых поверхностей за счет движения воздуха. Внутри «гармошки» находится минеральное масло, нагреваемое элементом, работающим от электричества. Воздух теплеет у поверхности обогревателя, становится легче и поднимается вверх. Ему на смену поступает холодный воздух. Таким образом, создается мягкий направленный поток воздуха от обогревателя к потолку и затем к противоположной стене, где воздух, остывая, опускается вниз и снова устремляется к обогревателю. К минусам масляных обогревателей можно причислить неэкономичность, большой вес и медленный нагрев помещения.

3. Конвекторы

Эти приборы, как и масляные обогреватели, работают по принципу конвенции, но, в отличие от массивной «гармошки», крепятся к стене и не занимают много места. Встроенный термодатчик в хороших современных моделях постоянно отслеживает температуру нагрева самого конвектора. Если она снижается относительно заданного уровня, термостат включает нагревательные элементы. В случае повышения температуры они отключаются, и прибор переходит в режим ожидания. При перегреве корпуса срабатывает аварийное отключение.
Отдайте предпочтение конвекторам с принудительной системой вентиляции: при таком турбонаддуве значительно возрастет скорость распространения тепла. Специалисты утверждают, что чем ниже установлен конвектор, тем эффективнее окажется его работа, и потому обычно его монтируют под окнами – источниками сквозняков.
4. Тепловентиляторы

Как следует из названия, в их конструкции есть встроенный вентилятор, благодаря которому согретый воздух быстро и равномерно распределяется в помещении. К достоинствам этих экономичных приборов относятся ускоренный прогрев, большой прирост температуры, высокая тепловая мощность, компактность и легкость установки. Минусами можно назвать шум в работе и чрезмерное «съедание» кислорода.
Как выбрать обогреватель для квартиры
Выбор обогревателя зависит от множества самых различных факторов начиная от типа, объема и конфигурации помещений и заканчивая условиями по теплопотерям (открытая площадка, помещение с плохой теплоизоляцией и т.п.). Определимся, какие параметры важны для обитателей квартиры.
1. Компактность
В условиях ограниченного пространства идеально подойдут компактные конвекторы и инфракрасные обогреватели. Последние не создают интенсивных воздушных потоков, связанных с конвекцией, в результате чего уменьшается циркуляция в воздухе пыли и других загрязнений.
2. Направленный обогрев
В этом отношении лидируют тепловентиляторы и инфракрасные обогреватели, которые легко перемещать и правильно устанавливать там, где требуется источник тепла (например, у кресла перед телевизором).
3. Экономичность
Минимальное потребление электроэнергии обеспечит инфракрасный обогреватель, а масляный, напротив, создаст ощутимые дополнительные расходы. Конвектор, работающий в режиме коротких включений, позволяет не только сберечь энергию, но и существенно продлевает срок службы оборудования. Современные модели тепловентиляторов оснащены ступенчатыми регуляторами мощности и расхода воздуха, позволяющими гибко варьировать потребление электроэнергии.
4. Безопасность
Громоздкие масляные вентиляторы, наполненные раскалённым маслом, могут представлять угрозу для маленьких детей и домашних животных.
5. Функциональность
Тепловентиляторы не только обогревают, но и вентилируют помещение. Некоторые модели содержат даже встроенный увлажнитель воздуха, компенсирующий потерю влажности во время интенсивного прогрева.
6. Низкая цена прибора
Недорогими покупками станут масляные обогреватели и тепловентиляторы. Но не забывайте, что экономия на оборудовании может обернуться значительными расходами при эксплуатации прибора.
Какой обогреватель выбрать для дома и дачи
Большинство критериев выбора обогревателя для дома и квартиры совпадает, но есть и отличия. Так, жильцы дома обычно не стеснены в пространстве, а потому основным становится критерий мощности нагрева. Совет специалистов: для квартир и коттеджей подбирайте мощность из расчета 1 кВт на 10 квадратных метров. Если же электрический обогреватель покупается только для дополнительного обогрева при сильных морозах, то достаточно 1,0–1,5 кВт на комнату площадью 20–25 квадратных метров.
Некоторые приборы не рассчитаны на высокие потолки и большую площадь. Например, эффективность масляных обогревателей и тепловентиляторов ощутимо снижается в помещении высотой более 3 метров, а конвекторы подойдут для таких помещений хорошо.
Итак, какой обогреватель лучше выбрать – это несложный вопрос, который зависит от ваших потребностей и особенностей жилища. Следуйте нашим рекомендациям, и холода будут вам не страшны!


Бытовой обогреватель. Виды и типы. Как выбрать. Плюсы и минусы
Бытовой обогреватель — это устройство, которое используется для обогрева помещений. Обогреватели бывают разных типов, но все они применяются в домах, офисах и квартирах преимущественно в виде дополнительного отопления. Больше всего они пользуются спросом в осенний период, когда трубы центрального отопления еще холодные, но в комнатах уже прохладно. Но не каждое обогревательное устройство способно справиться с поставленной задачей, ведь помещение может быть большим, да и температура воздуха бывает довольно низкой. К тому же не каждый агрегат является экономичным.
Виды
Бытовой обогреватель может различаться габаритами, внешним видом, устройством, техническими возможностями и другими параметрами. Некоторые нагреватели к тому же имеют дополнительные функции, которые могут быть невероятно полезными.
Масляные обогреватели
Подобные устройства внешне напоминают чугунные батареи.
К достоинствам подобных агрегатов можно отнести:
Температура нагрева в большинстве случаев менее 60 градусов, вследствие чего здесь не будет неприятного запаха гари. Кислород не выжигается.
Такие агрегаты способны работать несколько суток без остановки, ничего с ним не случится.
Пожаробезопасность.
Бесшумная работа агрегата.
К минусам масляных радиаторов можно отнести:
Медленная отдача тепла.
Значительные затраты на электрическую энергию.
Тепловентиляторы, а также тепловые пушки
Данные агрегаты имеют простейшую конструкцию. В них используется нагревательный элемент, который нагревает воздух, а также вентилятор, который гоняет нагретые воздушные массы. Благодаря такой конструкции тепловентилятор быстро нагревает помещение, распределяя теплые воздушные массы.
К плюсам подобных агрегатов можно отнести:
Небольшие габариты и вес.
Быстрое распределение тепла в помещении.
Невысокая стоимость.
Экономичность.
К минусам тепловентиляторов можно отнести:
Высокая шумность, которая может раздражать домашних питомцев и домочадцев.
Сжигают кислород, а также загрязняют воздух.
Тепловентиляторы подходят для небольших помещений. Они также могут быть трех видов:
Спиральные. Здесь главным элементом является нагревательная спираль.
Керамические. Здесь главным элементом выступают керамические пластины. Они являются более безопасными, но и стоят дороже.
Трубчатые. Здесь главным элементом является трубка, которая выполнена из нержавеющей стали. Внутри нее располагается графитовый стержень либо проволока. Устройство с подобным элементов обеспечивает постепенный нагрев и высокую безопасность.
Конвекторный бытовой обогреватель
Это одни из наиболее мощных и компактных обогревательных устройств. Их применяют и в жилых и промышленных помещениях. Данные устройства весьма эффективны. Большая часть таких обогревателей имеют таймеры, позволяющие контролировать температуру воздушных масс и временной период работы. Бывают модели, которые имеют повышенную изоляцию, благодаря чему их можно использовать даже в помещениях с высокой влажностью.
К плюсам подобных устройств можно отнести:
Безопасность
Простота и удобство в эксплуатации.
Бесшумность.
Долговечность.
К минусам конвекторных устройств можно отнести:
Высокая стоимость.
Длительное время обогрева помещения.
Инфракрасные обогреватели
Главным элементом подобного агрегата выступает инфракрасный нагреватель, который запаян в кварцевой трубке. Именно он излучает тепловые волны, которые соприкасаются с поверхностью тел, отдают свою энергию. В результате эти тела начинают нагревать воздушные массы, которые окружают их.
К плюсам подобных устройств можно отнести:
Высокую защищенность.
Безопасность.
Небольшие габариты.
Удобство использования.
Сравнительно низкое потребление энергии.
К минусам инфракрасных устройств можно отнести:
Высокая стоимость.
Низкая мобильность.
Ограниченность применения.
По исполнению инфракрасные устройства могут быть:
Напольными.
Потолочными.
Настенными.
Разновидностью обогревателя может быть и обычный электрический камин.
Устройство
Масляные нагреватели имеют следующие основные элементы:
Металлический резервуар, в котором размещается тепловой носитель. В большинстве случаев это минеральное масло.
Нагревательный элемент, который нагревает масло.
Корпус агрегата.
Термостат и панель управления, необходимые для регулирования температуры.
Тепловентилятор имеет следующее конструктивное исполнение:
Корпус, выполненный из термостойкого и ударопрочного пластика.
Нагревательный элемент, который может быть выполнен в виде металлической спирали, ТЭНа или керамической пластины.
Встроенный вентилятор.
Панель управления.
Основными элементами инфракрасных обогревателей являются:
Нагревательный элемент-излучатель.
Рефлектор, который выполнен из алюминия либо отполированной стали.
Термостойкий металлический корпус.
Датчик пожароопасности.
Термостат.
Принцип действия
Бытовой обогреватель
имеет принцип действия в зависимости от конструктивного исполнения. Так стандартный тепловентилятор бытового применения работает так:
Для начала работы необходимо повернуть регулятор на панели управления.
Включается нагревательный элемент и вентилятор, который перемещает воздушные массы.
Степень разогрева нагревающего элемента контролируется с помощью отдельного регулятора, который располагается на панели управления.
Принцип работы инфракрасного обогревателя похож на работу солнца. Устройство формирует тепловые лучи, они поглощаются элементами обихода, стенами, потолками. Эти поверхности разогреваются, обогревая помещение. В результате образуется точно такой же эффект, создаваемый солнцем.
Конвекторный бытовой обогреватель функционирует по принципу конвекции. Воздух в зависимости от текущей температуры на разной высоте имеет различную плотность. Благодаря этому холодный воздух заставляет перемещаться более легкие теплые воздушные массы.
В нижней части агрегата располагается теплообменник, к нему направляется воздушный поток через соответствующие прорези в корпусе. Сверху располагаются отверстия, через них выходят нагретые воздушные массы. Они направляются вверх, направляя холодный воздух вниз. Холодный воздух засасывается в конвектор, цикл повторяется вновь.
Применение
Бытовой обогреватель соответствующего типа применяется в соответсвующих помещениях бытового значения. Так тепловентиляторы часто используются для местного обогрева небольших комнат и помещений. Конвекторы используются в качестве простых, эффективных и экономичных электрических приборов, которые применяются в холодный период времени для дополнительного обогрева комнат. Подобные агрегаты часто встречаются в квартирах и домах, в том числе офисах и кабинетах.
Инфракрасные устройства часто применяются в домах, оздоровительных и лечебных учреждениях, в том числе на производстве. Их также с успехом применяют в уличных условиях, к примеру, для обогрева дачных беседок, балконов, веранд летних кафе, сараев и так далее.
Как выбрать бытовой обогреватель
Обогреватель следует приобретать с умом. Поэтому перед покупкой следует решить, где и как он будет работать. Для домашних условий лучше всего подойдет один тип обогревателей, для большого дома или уличного гаража – совершенно иной.
Необходимо обратить внимание на мощность обогревателя. От этого будет зависеть, какую площадь и за какое время он сумеет обогреть. Следует учесть, что на квадратный метр для неотапливаемого помещения должно приходиться порядка 0,1 кВт мощности. При покупке устройства для дополнительного обогрева комнаты дома или квартиры площадью 20 квадратных метров вполне хватит мощности до 1 кВт. При наличии внешней стены или двух окон потребуется 0,2 кВт на квадратный метр площади. Имеются специальные программы, которые помогают рассчитать мощность агрегата для конкретного помещения.
Для быстрого обогрева помещения лучше всего подойдет тепловентилятор. Уместен и масляный обогреватель с вентилятором. Если Вам важна безопасность, то важно приобретать бытовой обогреватель с термостатом. Такой агрегат будет поддерживать необходимую температуру даже при отсутствии в помещении людей. Однако необходимо учитывать, что такой агрегат будет сжигать кислород и шуметь. Если Вы не готовы к этому, то лучше присмотреться к другим устройствам.
Для обогрева маленького помещения отлично подойдут конвекторные обогреватели. При наличии встроенного термостата можно установить комфортную температуру.
Для обогрева конкретной поверхности лучше всего обратить свой взор на инфракрасный бытовой обогреватель. Устройство удобно в применении, оно также хорошо подходит для небольших помещений. Однако следует учитывать, что подобные инфракрасные устройства вызывают не совсем привычные ощущения: в квартире изначально будет прохладно, а телу будет тепло, словно оно будет находиться под небольшим солнцем.
Похожие темы:
Современные энергосберегающие обогреватели для отопления дома
При выборе обогревающей бытовой техники стала очень актуальной проблема экономии энергоресурсов. Если раньше потребители выбирали оборудование по удобству использования, то сегодня пользуются спросом энергосберегающие обогреватели для отопления дома и дачи. Покупатель, в первую очередь, интересуется о количестве потребляемой энергии электрических приборов, а потом уже об остальных характеристиках.
Чтобы выбрать агрегат, который справится с поставленной перед ним задачей, необходимо узнать его технические характеристики и функциональные возможности, а потом уже подбирать самую экономную модель. «Сантехник Портал» расскажет об сильных и слабых сторонах основных разновидностей электрических обогревателей, чтобы смогли подобрать прибор с учетом всех параметров.
Особенности электрических обогревателей
Экономность устройства зависит от производительности тепла, то есть от скорости нагрева помещения. Но чем больше производительность, тем выше потребляемая мощность прибора. Поэтому нужно найти оптимальный вариант, сочетающий в себе низкое энергопотребление, быстрый нагрев и высокую производительность.
Различные обогреватели для дома энергосберегающие обладают одним общим свойством – простотой и эффективностью эксплуатации. Достаточно просто подключить устройство к электросети, и оно сразу начнет свою работу.
В зависимости от модели обогревателя энергосберегающего, его работа может заключаться, основываясь на одном из следующих принципов:
принцип принудительной циркуляции;
принцип излучения тепла;
принцип естественного самотека;
системы комбинированного перемещения теплоносителя.
Каждое новое поколение бытовых нагревателей становится все более функциональным из-за внедрения в конструкцию устройств фильтрующих, очистительных и увлажняющих систем.
Даже один из самых простых видов обогревателей, таких как тепловентилятор, достаточно легко справится с такими бытовыми задачами, как быстрый обогрев комнаты в квартире, просушка стен ванной либо сушка белья после стирки.
На прилавках представлен достаточно широкий ассортимент экономичных электрообогревателей. Выбирая, разберем особенности самых популярных из них.
Основные характеристики масляного прибора
Внешний вид масляного обогревателя достаточно сильно напоминает стандартный секционный радиатор, который используется в системе централизованного теплоснабжения. Теплоносителем такого агрегата является масло на минеральной основе, которое может нагреваться, пока не достигнет точки кипения.
Из-за того, что конструкция прибора может обладать разным количеством секций всегда есть возможность подобрать модель той мощности, которая необходима для обогрева определенного помещения.
Самые простые бытовые масляные устройства, не оснащенные термостатом, отвечающего за автоматизацию работы масляного обогревателя, способны нагреваться до температуры в 120° C. Из-за этого их использование для обогрева детских комнат крайне не рекомендуется, так как случайное прикосновение к корпусу устройства любой частью тела может моментально оставить на нем серьезный ожог.
Многие современные модели масляных электрообогревателей оборудуются специальным таймером, с помощью которого можно устанавливать включение и выключение прибора в удобное для пользователя время.
Кроме этого данные изделия обладают целым рядом следующих положительных качеств:
Доступная цена масляного электрообогревателя.
Компактность и мобильность устройства.
Простота эксплуатации и неприхотливость в уходе.
Достаточно высокий уровень обогрева помещений.
Надежная и бесшумная работа прибора.
Но не смотря на все эти преимущества масляный обогреватель обладает и рядом недостатков. К ним можно отнести медленное разогревание теплоносителя, что не дает возможности быстро прогреть воздух в помещении при необходимости.
Кроме того, некоторые бюджетные модели данного типа могут пересушивать воздух в помещении, что является неприемлемым для эксплуатации в жилищах где есть люди, страдающие от различных заболеваний, связанных с дыханием, например, астматики.
Причины выбрать электрический конвектор
Исходя из названия прибора, можно заключить, что принцип его работы заключается в использовании конвекционных потоков. В нижней части корпуса устройства есть специальные зазоры, через которые, согласно законам физики, внутрь засасываются холодные воздушные массы и нагреваются при помощи установленного там ТЭНа. Горячий воздух поднимается к потолку отдавая тепло для обогрева помещения.
Главными плюсами прибора конвекционного типа являются следующие характеристики:
относительно невысокая цена конвектора;
безопасность во время эксплуатации. Корпус устройства не нагревается больше 60° C;
достаточно тихий режим работы;
благодаря наличию термостата, работа прибора автоматизирована;
возможность настенного размещения;
большая часть моделей данного типа оборудуются защитой от перегрева.
К недостаткам конвекторов можно отнести следующее:
невозможность обогрева больших помещений;
относительно долгое прогревание воздуха в помещении.
Конвекторный обогреватель воздуха, по сравнению с масляным агрегатом, менее инерционный, и поэтому требует меньше времени для прогрева. Быстрый нагрев устройства достигается благодаря тому, что в качестве теплоносителя используется воздух в помещении.
Основная часть обогревателей для дома – энергосберегающие настенные модели, которые крепятся на стену с помощью кронштейнов, но достаточно популярны и напольные изделия, которые позволяют переносить агрегат помещение при необходимости.
Тепловентиляторы для быстрого прогрева
Главной задачей бытового тепловентилятора является быстрый прогрев помещения небольшой площади. Прибор данного типа является достаточно популярным среди потребителей, из-за того, что достаточно легко справляется с, предъявляемыми к нему, требованиями.
В пластиковом корпусе установлен металлический, керамический или комбинированный нагревательный элемент, обдуваемый вентилятором. Дорогие модели оснащаются металлическим корпусом.
За нагревательной спиралью располагается вентилятор, это делается для того чтобы достичь определенной направленности нагретого воздуха, который распространяется по помещению, прогревая его. Если отключить электрообогреватель для дома, прибор можно использовать в качестве вентилятора.
Современные модели устройств донного типа оборудуются специальными регуляторами для переключения режимов мощности, что дает возможность выбрать оптимальный температурный режим для обогрева определенного помещения. Устройства, оборудованные электронными блоками, оснащаются таймерами, дистанционными пультами управления и многими другими полезными дополнениями.
Одним из главных недостатков таких приборов это высокий уровень шума при работе, который может стать серьезной помехой для сна. Поэтому данный тип устройств не рекомендуется использовать в жилищах, где есть люди, страдающие от различных нарушений сна.
Инфракрасные обогреватели — самая экономная эксплуатация
Обогреватель, работающий по принципу инфракрасного излучения, не столь популярен среди пользователей из-за своего относительно недавнего появления на рынке бытовой техники. Однако этот прибор не обладает недостатками других электронагревателей. Это самые экономные обогреватели для дома энергосберегающие настенные, потолочные или напольные.
В отличие от остальных приборов, инфракрасные электрообогреватели нагревают предметы, находящиеся в помещении, а не воздух. Данное оборудование облает достаточно существенным списком положительных качеств:
высокий уровень пожаробезопасности;
бесшумный режим работы;
нет пересушки воздуха в помещении;
быстрый прогрев комнаты;
низкий уровень потребления электроэнергии;
могут быть установлены в любом месте.
Среди ИК обогревателей различают микатермические и керамические панели.
Микатермический обогреватель, является, пожалуй, одним из самых наиболее экономных, а вместе с тем и эффективным обогревателем. На прилавках появился относительно не так давно. Данная технологическая разработка достаточно новая, ранее ее использовали в сфере космонавтики и в специальных медицинских учреждениях. Устройство этого типа довольно компактное, и может быть смонтировано на стене либо на потолке.
Прибор оснащен некоторым количеством неметаллических пластин, покрытых слоем слюды. Из-за этого получается высокая эффективность нагревания. Данный прибор обладает способностью нагревать предметы, находящиеся на достаточно приличном расстоянии, при этом прибор остается холодным. Существенным минусом данного прибора является его цена, которая намного выше, чем у аналогичных приборов.
Керамическая панель. На сегодняшний день является наиболее экономическим обогревателем. Внешне обогреватель выглядит как керамическая панель (плита). Инфракрасная отопительная панель располагается в стальном энергосберегающем и теплопроводном коробе. Такое исполнение корпуса позволяет устройству вписаться в любой интерьер. Данную панель можно повесить как на потолок, так и на стену.
Энергопотребление керамической панели в зависимости от размеров составляет от 0,2 до 2,5 кВт/ч. Для обогрева помещения площадью около 20м 2, потребуется 1 кВт электричества в час. Полный обогрев комнаты достигается через 1,5 – 2 часа.
При сравнении наиболее экономичных электрообогревательных приборов, микатермический обогреватель и керамическая панель оказались самыми наиболее эффективными, экономичными, эргономичными и долговечными приборами. При покупке данных приборов можно на 100% быть уверенным результативности работы этих приборов.
Ну а в качестве абсолютного первенства все лавры, пожалуй, можно отдать керамической панели. Керамические обогреватели для дома энергосберегающие по своим характеристикам опережают даже ближайшего конкурента – микатермический панельный инфракрасный обогреватель.

Меры предосторожности при эксплуатации электрообогревателей
Перед тем как начинать монтаж прибора у себя дома, необходимо проверить исправность электрических розеток. Данные приборы довольно мощные и в одну розетку может быть подключено не более одного прибора. Если пренебречь этим условием, из-за высокой нагрузки может произойти перегрев контактов и, как следствие, оплавление электропроводки.
Для того чтобы увеличить срок службы электрического обогревательного устройства и обезопасить жильцов от вероятности возникновения пожара, необходимо соблюдать определенные правила эксплуатации данного оборудования:
Минимальное расстояние электрообогревателя любого типа от других предметов в помещении должно быть не менее 50 см.
Категорически запрещена установка приборов под окнами, которые занавешены тюлю, так как данный материал является легковоспламеняемым.
Ни в коем случае прибор нельзя оставлять на долгое время без присмотра. Если же в этом есть острая необходимость, тогда прибор должен быть оборудован термостатом или электронным блоком автоматики.
Ни в коем случае не допускается накрывать электронагревательные приборы или сушить на них мокрое белье.
Перед тем как включить устройство в электрическую сеть необходимо ознакомится с инструкцией и рекомендациями производителя, которые идут в комплекте с оборудованием.
Устройство должно подключаться в сеть через розетку, к которой подведена проводка способная выдержать максимальную мощность оборудования, не нагреваясь при этом. Если же вы не уверены в электропроводке, лучше всего будет проложить дополнительную линию прямо от электрораспределительного щитка.
Как выбрать электрический обогреватель?
Когда стоит вопрос о выборе электрообогревателя для квартиры или дома, прежде всего, необходимо разобраться с его показателями мощности. Данная характеристика напрямую зависит от размера помещения и влияет на скорость нагрева в нем воздуха.
Нужно помнить, что на основные характеристики прибора влияют следующие параметры помещения:
Отсутствие либо наличие окон, их количество.
Высота помещения, в котором буде установлен прибор.
Количество человек, постоянно проживающих в комнате.
Бытовая техника, установленная в жилище.
Тип осветительных приборов, которые используются в помещении.
Не рекомендуется приобретение приборов, мощность которых намного выше параметров обогреваемого помещения, ввиду того что это является пустой тратой электроэнергии и денежных средств.
Если в комнате постоянно присутствует высокий уровень пыли, предпочтение лучше отдать инфракрасным приборам, данные приборы также являются оптимальным вариантом для размещения в детских или в помещениях где проживают астматики или аллергики.
В ванной необходимо монтировать устройства, обладающие высоким уровнем защиты от влаги.
Выводы: какой обогреватель экономнее
Изучив особенности и эксплуатационные характеристики различных электрообогревательных приборов, можно выбрать оптимальный вариант для квартиры или дачи.
Редакция santehnikportal.ru на основе всего вышеописанного подвела следующие итоги:
Если выбирать масляный обогреватель, то только с термостатом, который контролирует нагрев и выключается при достижении установленной температуры. В противном случае большой счет за электроэнергию – обеспечен.
В небольших комнатах, где требуется высокий уровень безопасности от ожогов, лучше установить конвекторный нагреватель, но с термостатом. Кондиционер быстро справится с прогревом помещений большой площади. Но электропотребление у данного устройства выше всего.
Быстро прогреет небольшое помещение – тепловентилятор, но его использование для обогрева больших площадей нерационально.
Меньше всего электроэнергии потребляет инфракрасный нагреватель, но прогрев комнаты осуществляется медленно.
Таким образом, выбирая энергосберегающие обогреватели для отопления дома, нужно учитывать площадь помещения, наличие автоматики, термостатов у устройства. выделенный по покупку.
Относительно недавно на рынке появились кварцевые электрообогреватели. Об их возможностях я пока лишь наслышан, и адекватной оценки дать не могу. Судя по отзывам к данному видео, слухи об их эффективности преувеличены.

Как выбрать лучший электрический обогреватель для внутреннего и внешнего пространства
Типы обогревателей
Обогреватели по помещению или площади
Ватт, вольт и BTU
Советы по безопасности обогревателя
Советы по энергоэффективности
Типы тепла — излучающее / Convection
Рассчитайте размер своего обогревателя
Типы обогревателей
Разнообразие доступных обогревателей позволяет ознакомиться с различными типами обогревателей на рынке, прежде чем выбирать обогреватель для своей комнаты или помещения.После того, как вы определитесь с типом обогревателя, вы можете рассчитать его размер, чтобы выбрать тот, который будет работать наиболее эффективно. Эти обогреватели более подробно описаны на связанных страницах.
Керамические обогреватели помещения — это лучистые обогреватели, которые стоят значительно меньше, чем электрические или газовые системы отопления дома с комнатным управлением. Электричество, проходящее через керамические пластины, нагревает пластины. Алюминиевые перегородки поглощают тепло и излучают в нужную область. У некоторых могут быть вентиляторы, чтобы вдувать нагретый воздух в комнату.
Масляные обогреватели помещения легкие, устанавливаются на колесах для облегчения транспортировки между комнатами и несколько похожи на стандартные паровые или водяные радиаторы. Они постоянно заполнены маслом, которое нагревается за счет электричества и которое намного эффективнее, чем вода, обеспечивает лучистое тепло для помещения.
Настенные обогреватели постоянно прикрепляются к стене в помещениях, где не требуется постоянно тепло, например, в комнатах для гостей или в дополнительных ванных комнатах. Эти обогреватели с электрическим приводом можно заказать для подачи лучистого, конвекционного или обоих типов тепла в помещение.Их можно закрепить на поверхности стены или утопить между стойками.
Инфракрасные обогреватели обеспечивают лучистое отопление, обеспечиваемое обычными типами обогревателей. В этих обогревателях используется светящийся кварц или некоторые другие типы металлических элементов и отражателей, чтобы быстро обеспечить теплом конкретную область рядом с обогревателем, а не всю комнату. Однако есть типы обогревателей, которые могут обеспечить более широкий диапазон или площадь нагрева в зависимости от его BTU.
Вихревые обогреватели используют технологию, разработанную Vornado, с использованием вихревого действия для циркуляции нагретого воздуха по комнате.Жильцы окружены одеялом тепла, а не находятся в потоке теплого воздуха или вне его.
Осциллирующие обогреватели используют отраженное лучистое тепло, а не вентилятор, для обогрева людей и предметов перед ними. Колебание обеспечивает тепло более широкой области, не разнося пыль.
Обогреватели плинтуса обычно устанавливаются стационарно, хотя доступны и переносные модели. По внешнему виду они похожи на плинтус водяного отопления. Отопление обеспечивается электричеством и конвекционными потоками, которые перемещают нагретый воздух в комнату.Как и настенные обогреватели, они часто используются в помещениях, где не требуется постоянно тепло.
наверх страницы
Обогреватели по помещению или площади
При рассмотрении вопроса о покупке обогревателя необходимо учитывать помещения или зоны, в которых он будет использоваться, и то, как он будет использоваться.
Обогреватели могут использоваться
в качестве дополнения к существующим системам отопления, таким как системы центрального пара, горячего водоснабжения или принудительного горячего воздуха
, в качестве замены центрального отопления в редко используемых помещениях, чтобы предотвратить образование сырости и плесени.
для временного обогрева гостевых комнат или запасных ванных комнат
для обогрева «домашнего офиса» для надомных сотрудников или самозанятых без необходимости включения термостата для всех жилых помещений
для обогрева внешних территорий, таких как патио, бассейн террасы и веранды, когда вечера становятся слишком прохладными
для обеспечения отопления гаражей, подвалов и рабочих помещений «по запросу».
Обогреватели, используемые в качестве дополнения к существующему отоплению, находят применение в спальнях, когда люди хотят чувствовать себя комфортно и в то же время отключают бытовой термостат. Обычно конвекционные обогреватели имеют больше смысла в этом применении, потому что их цель — обогреть всю площадь, а не конкретное место, которое лучше подходит для лучистых обогревателей. Плинтус, настенное крепление и вихревые обогреватели обычно используются для дополнительного обогрева в спальнях.
Помещения, в которых люди проводят больше времени, чем спят, также могут выиграть от лучистых обогревателей, которые направляют тепло на людей или предметы.
Семейные номера — обычно комнаты отдыха в подвалах или иным образом удаленные от общих жилых помещений — выигрывают от конвекционных обогревателей, когда они иногда используются для семейных посиделок или вечеринок по соседству. Также подходят керамические, вихревые и колебательные излучающие обогреватели с вентилятором, предназначенные для больших площадей.
Независимо от размера комнаты или площади важно рассчитать размер вашего обогревателя, чтобы обеспечить необходимое отопление с максимальной энергоэффективностью.
Имеются обогреватели для патио и гаражей. Обогреватели для патио питаются от пропана или электричества и предназначены для того, чтобы расширить возможности использования уличных помещений, обеспечивая необходимое тепло ранней весной или поздней осенью. В зависимости от источника питания они могут быть переносными, отдельно стоящими, монтироваться на стене или потолке или даже размещаться на столе. Гаражные блоки могут быть закреплены на стене или на плинтусе, чтобы время от времени создавать комфортные условия.
Как и во всех других случаях, перед принятием решения важно рассчитать размер обогревателя и ознакомиться с различными типами обогревателей.
наверх страницы
Вольт, Ватт, БТЕ и Ампер
Термины, обычно связанные с обогревателями , — это вольт, ватт, БТЕ и ампер. Понимание того, что означают эти термины, поможет рассчитать размер вашего обогревателя.
Вольт сложно определить, но его можно рассматривать как меру электрического тока. Чем выше напряжение, тем больше тока будет протекать. В Северной Америке, например, в большинстве домашних хозяйств электрический ток, питающий телевизор, радио, освещение и бытовые приборы, составляет 110–120 вольт.Для мощных приборов, таких как электрические плиты, сушилки для одежды и кондиционеры большой мощности, может потребоваться 220 вольт.
Большинство электрических обогревателей спроектированы и помечены для работы при напряжении 110–115 вольт и подключаются к стандартной розетке электросети.
Ватт — это мера преобразования энергии. Количество потребляемых ватт указывается в вашем счете за электроэнергию. Представьте себе лампочку — чем выше мощность, тем ярче свет. Мощность обогревателей напрямую зависит от количества тепла, которое они могут отдать.Некоторые обогреватели предлагают на выбор, например, 750 или 1500 Вт.
Британская тепловая единица, согласно определению сайта Wickgeek.com, является сокращением от британской тепловой единицы, базовой единицы измерения тепловой (тепловой) энергии. При рассмотрении обогревателей имейте в виду, что даже самые маленькие устройства могут производить 10 000 БТЕ или более. Поэтому числа БТЕ следует в первую очередь использовать для сравнения между системами. Более крупные и дорогие системы должны обеспечивать значительно более высокие БТЕ, чем меньшие. Выбирая единицы с одинаковой ценой, сравнивайте БТЕ, чтобы лучше оценить производительность.
Сила тока, также называемая током, — это количество электрической энергии, протекающей через обогреватель помещения или любой другой прибор в любой момент времени. Это измерение часто сокращается до ампер. Усилители также используются для оценки панелей автоматических выключателей в домашних условиях. Большинство новых домов оснащено панелями на 100 или 200 ампер. В амперах также оцениваются отдельные автоматические выключатели внутри панелей — сегодня наиболее распространены токи от 15 до 30 ампер.
Если вы подключите слишком много приборов или прибор, требующий 25 ампер, к цепи на 15 ампер, выключатель сработает — как если бы вы подключили неисправную лампу или иным образом вызвали короткое замыкание.Без защиты автоматическими выключателями электрические провода могут быть перегружены, нагреваться и стать причиной пожара. Обратите внимание, что решение постоянно отключающего автоматического выключателя не заключается в установке выключателя, рассчитанного на более высокий ток. Это может привести к перегреву ненадлежащей домашней электропроводки.
наверх страницы
Советы по безопасности для обогревателей
Том Ковач написал в статье «Советы по безопасности для обогревателей» в журнале Backwoods Home Magazine * . Ниже приведены некоторые выдержки.
Если вы собираетесь убрать холод из дома, не включая основные источники тепла,…., обогреватели предназначены именно для этой цели. Вот несколько советов по безопасному выбору и использованию обогревателей:
Убедитесь, что обогреватель прошел испытания в соответствии с последними стандартами и сертифицирован национально признанной испытательной лабораторией, такой как Underwriters Laboratories (UL).
Убедитесь, что нагреватель оборудован автоматическим «выключателем», устройством отключения (теперь требуется), которое отключает электрические или керосиновые нагреватели в случае их опрокидывания.
Убедитесь, что вокруг пламени или нагревательного элемента есть ограждение.
Если вы выбираете электрический обогреватель, имейте в виду следующие важные моменты:
Установите обогреватель на ровную твердую негорючую поверхность; не кладите на коврики или ковры, рядом с постельными принадлежностями или портьерами, а также на столах или столешницах.
Держите обогреватель на расстоянии не менее 3 футов от постельного белья, занавесок, мебели или других легковоспламеняющихся предметов.
Выключайте обогреватель, если вы покидаете это место, и никогда не оставляйте обогреватель включенным во время сна или если вы выходите из дома.
Не подпускайте детей и домашних животных к обогревателям.
Не используйте старые обогреватели или обогреватели с потрескавшимися или изношенными шнурами.
В последние годы некоторые производители и комиссии по безопасности потребительских товаров отозвали некоторые обогреватели. Ознакомьтесь с этим списком по адресу: http: //www/cpsc.gov.
Если вы решили использовать топливный обогреватель (газ, пропан и т. Д.), Следует помнить о некоторых важных вещах. Это:
Не используйте обогреватели, выводящие выхлоп в комнату.Они называются невентилируемыми обогревателями помещений и могут вызывать выделение окиси углерода. Хотя сигнализация кислородного истощения является стандартной для большинства этих обогревателей, это не то же самое, что сигнализация угарного газа. «Комнатные» обогреватели, которые монтируются на стене и подключаются к газовым линиям, также являются «невентилируемыми» обогревателями.
Обогреватели камеры сгорания топлива должны быть профессионально установлены для удаления всех продуктов выхлопа за пределы дома. Их также следует регулярно чистить и настраивать.Как и в случае с печами, этим должен заниматься профессионал.
Невентилируемые обогреватели, в которых используется топливо для сжигания, такое как керосин, пропан или природный газ, не рекомендуется использовать в жилых домах, включая дома на колесах.
( * http://www.backwoodshome.com /articles2/kovach90.html )
наверх страницы
Советы по повышению энергоэффективности
.gov)
Обогреватели помещений
Небольшие обогреватели, как правило, легкие по весу и портативные, обеспечивая тепло помещениям во время несезонных похолоданий или до того, как система центрального отопления дома возьмет верх.Например, небольшие обогреватели могут быть менее дорогими и более энергоэффективными в использовании, если вы хотите отапливать только одну комнату или вам нужно дополнить неадекватное центральное отопление в одной или нескольких комнатах. Эти обогреватели также могут повысить температуру в комнатах, используемых людьми, чувствительными к холоду, особенно пожилыми людьми, без перегрева всего вашего дома.
Мощность обогревателя измеряется в британских тепловых единицах (БТЕ) и обычно находится в диапазоне от 10 000 до 40 000 БТЕ в час.Переносные обогреватели, используемые в домашних условиях, чаще всего работают от электричества. Пропан или другие источники тепла можно использовать для устройств, используемых вне помещений, таких как патио.
Чтобы добиться максимальной энергоэффективности вашего обогревателя, вы должны сначала определить, какой тип тепла вы предпочитаете. Конвекционные обогреватели часто выбирают, когда вы хотите обогреть большую площадь, занятую несколькими людьми. Излучающие обогреватели передают тепло людям или объектам, когда нет необходимости отапливать всю площадь.
После того, как вы решили инвестировать в обогреватель, следующим шагом будет расчет размера вашего обогревателя. Несколько факторов помогут вам добиться максимальной энергоэффективности от выбранного обогревателя. К ним относятся размер комнаты в кубических футах, качество теплоизоляции вашего здания, количество окон, ваше географическое положение и то, является ли обогреватель единственным или дополнительным источником тепла. Затем вы можете выбрать из различных размеров и моделей доступных типов обогревателей.
A Примечание по обогревателям камеры сгорания…
Обогреватели помещений подразделяются на вентилируемые и невентилируемые или «без вентиляции».«Невентилируемые устройства сгорания не рекомендуются для использования внутри вашего дома, так как они вносят нежелательные продукты сгорания в жилое пространство, включая оксиды азота, монооксид углерода и водяной пар. Агрегаты также истощают воздух в помещении, где они расположены. Большинство штатов запретили использование в домашних условиях невентилируемых керосиновых обогревателей, и по крайней мере пять штатов запретили использование невентилируемых газовых обогревателей.
…… по сравнению с электрическими обогревателями
Хотя электрические обогреватели могут быть более дорогими в эксплуатации, чем обогреватели камеры сгорания, они являются единственными невентилируемыми обогревателями, которые можно безопасно использовать внутри вашего дома.Хотя они позволяют избежать проблем с качеством воздуха в помещении, они все же несут опасность потенциальных ожогов и пожаров. Пользователи должны быть знакомы с советами по безопасности нагревателя и следовать им.
(Ссылка: energysavers.gov)
наверх страницы
Типы тепла — лучистое / конвекционное
Понять разницу между лучистым теплом и конвекционным теплом легко. Выйдите на улицу в теплый солнечный день и постойте под прямыми солнечными лучами. Тепло, которое вы чувствуете, — это лучистое тепло — оно согревает вас. Затем шагните в тень дерева.Тепло, которое вы чувствуете, — это конвекционное нагревание от нагретого солнцем воздуха.
Веб-сайт Министерства энергетики США описывает системы лучистого отопления как в значительной степени зависящие от лучистой теплопередачи: доставляя тепло непосредственно от горячей поверхности к людям и объектам в комнате за счет излучения тепла. Другой способ описания — инфракрасное излучение. Лучистое отопление — это эффект, который вы ощущаете, когда чувствуете тепло горячей плиты через всю комнату или тепло портативного инфракрасного обогревателя.
Как основной источник отопления жилых помещений, лучистое отопление более эффективно, чем отопление плинтусом (конвекция), и обычно более эффективно, чем центральное отопление с принудительной подачей воздуха, потому что энергия не теряется через воздуховоды. Отсутствие движущегося воздуха также может быть полезно для людей, страдающих аллергией.
Использование лучистых обогревателей в качестве основного источника тепла может быть дорогостоящим. Но они могут обеспечить дополнительное отопление в некоторых комнатах или могут обеспечить теплом дополнительный дом, когда расширение системы центрального отопления нецелесообразно.
Лучистые обогреватели имеют преимущество быстрого реагирования. Если комнаты не всегда заняты, это потенциально может привести к экономии затрат и энергии. Люди, входящие в комнату, могут включить обогреватель и достичь комфортного уровня за считанные минуты.
Наконец, лучистые обогреватели работают в зоне прямой видимости: вам будет удобнее всего находиться рядом с обогревателем.
Следует иметь в виду, что конвекционные обогреватели более безопасны для семей с детьми и домашними животными, поскольку они менее опасны для ожогов, чем лучистые обогреватели и камины.
Важно рассчитать размер вашего обогревателя при выборе между излучающими инфракрасными и конвекционными обогревателями. Еще одно соображение — добиться максимальной энергоэффективности.
Обогреватели должны соответствовать размеру обогреваемой площади и тому, как часто они будут использоваться для обогрева помещения.
——————–
Веб-сайт Министерства энергетики США
наверх страницы
Рассчитайте размер обогревателя
При определении размера обогревателя необходимо учитывать несколько факторов — это то, сколько тепла он должен производить.Как указано в разделе Вольт, Ватт, БТЕ и Ампер, значения БТЕ используются для сравнения между системами. Более крупные и дорогие системы должны обеспечивать значительно более высокие БТЕ, чем более мелкие, но при выборе блоков с аналогичной ценой сравнивайте БТЕ для лучшего измерения производительности.
Тогда возникает вопрос: «Сколько БТЕ мне нужно?» Как и следовало ожидать, здесь действуют несколько переменных. К ним относятся ваше географическое местоположение, использование обогревателя в качестве основного или дополнительного источника тепла, объем комнаты в кубических футах, эффективность изоляции, количество и размер окон, наличие открытой лестницы и желаемая температура. .Некоторые производители обогревателей предоставляют таблицу или рекомендации по размеру, чтобы помочь в определении.
Перед тем, как отправиться за покупками, вы можете определить необходимый вам размер нагревателя с помощью одного или нескольких онлайн-калькуляторов BTU.
Саутгемптон, Массачусетс, компания CHI Associates, создатель Hearth.com как независимого домашнего веб-сайта, предлагает онлайн-калькулятор БТЕ, который можно найти по адресу http://hearth.com/calc/btucalc.html. Это предполагает, что для комнаты со средней теплоизоляцией высотой 10 x 12 x 8 футов в холодном климате потребуется максимум 3840 и минимум 1920 БТЕ для обогрева помещения в большинстве погодных условий.Производитель портативных промышленных обогревателей Herman Nelson International предлагает еще один ресурс калькуляторов. Его можно найти на http://www.herman-nelson.com/btu_calculator.cfm.
После того, как вы определили необходимый размер обогревателя в БТЕ, вы можете сравнить магазины по лучшей цене на основе множества доступных типов обогревателей.
Но при сравнении различных обогревателей, имеющих схожие номиналы в БТЕ, не игнорируйте требования продуктов, описанные в Вольтах, Ваттах, БТЕ и Амперах, чтобы быть уверенным, что он будет безопасно и достаточно запитан, когда вы его включите.Если обогревателю требуется больше мощности, чем могут обеспечить розетки в вашей комнате, альтернативой является приобретение двух небольших блоков, питаемых от отдельных автоматических выключателей. Обратите внимание, что использование удлинителя, идущего от розеток в соседней комнате, не решает эту ситуацию, так как удлинители никогда не должны использоваться с обогревателями. Лучшее решение — нанять подрядчика по электрике, который установит в комнате отдельную цепь. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими советами по безопасности нагревателя для получения других рекомендаций.
наверх страницы
Выбор обогревателя | 5 советов по выбору электрического обогревателя
Зима приближается, а для некоторых она уже наступила.Электрические обогреватели жизненно необходимы для сохранения тепла в холодные зимние дни. Выбирая обогреватель, который будет постоянным спутником зимой, важно выбрать правильный. В этом случае качество важнее цены, особенно когда речь идет о безопасности вас и вашей семьи. Вот пять важных соображений при выборе электрического обогревателя для дома или офиса
1. Внешний вид
Многие люди упускают из виду важность внешнего вида обогревателя.Холодной зимой обогреватели становятся неотъемлемой частью декора на несколько месяцев. При выборе электрического обогревателя важно выбрать тот, который выглядит так же хорошо, как и работает.
Одним из наиболее важных факторов является размер обогревателя: небольшой настольный обогреватель может быть очень удобным, хотя он не обладает такой же тепловой мощностью, как более крупная модель. Стиль, цвет и форма обогревателя также должны соответствовать общему декору помещения. Одним из самых привлекательных обогревателей является QuietHeat15, который отличается современным дизайном с закругленными квадратами в минималистичном черно-белом цвете.Многие люди предпочитают этот дизайн более индустриальному виду обогревателей Lasko или Dr.Heater.
2. Уровень шума
При покупке портативного обогревателя подумайте о том, какой шум он будет производить. Выбирая обогреватель для спальни или другого мирного помещения, ищите обогреватель в диапазоне 32 дБ, который считается бесшумным.
3. Площадь обогрева
Настольные обогреватели
Mini отлично подходят для сохранения тепла на работе, но они не нагревают большую площадь.Комнатные обогреватели доступны для обогрева больших помещений. При покупке обогревателей для больших помещений для спальни или гостиной выберите обогреватель с площадью нагрева 400 квадратных футов.
4. Безопасность
Электрические обогреватели — частая причина пожаров в домах. Керамические нагреватели обычно более безопасны, чем змеевики. Другие функции безопасности, которые могут помочь предотвратить возгорание, включают программируемые таймеры, которые автоматически отключают нагреватель, функции отключения при перегреве и функции отключения при опрокидывании.
5. Другие ключевые характеристики
Лучшие обогреватели предлагают и другие полезные функции, такие как настройки скорости вращения вентилятора. Энергосберегающий эко-режим позволяет ограничить количество электроэнергии, потребляемой обогревателем. Наконец, многим людям нравится иметь обогреватель с дистанционным управлением, что означает, что они могут регулировать температуру, не вставая с кровати или с дивана. NewAir QuietHeat15 предлагает все эти функции, что делает его отличным выбором для требовательного покупателя обогревателя.

Подробнее о NewAir Space Heaters :
Подогреватель нижнего уровня с масляным наполнением NewAir AH-400 с низким энергопотреблением
Этот компактный блок достаточно мал, чтобы поместиться под столом или вдоль стены, но достаточно мощный, чтобы дать вам дополнительное тепло. Встроенные функции безопасности включают опрокидывающий выключатель и автоматическое отключение в случае перегрева.
Электрический масляный обогреватель NewAir AH-450B
Портативный обогреватель Newair AH-450B — отличный выбор, когда речь идет об удобстве и портативности.Этот обогреватель имеет сертифицированные функции безопасности, такие как защита от перегрева и опрокидывающийся выключатель. Он работает без вентилятора, поэтому он не только бесшумный, но и легко распределяет тепло.
Портативный керамический обогреватель NewAir QuietHeat15
Держите дом в тепле с помощью портативного керамического обогревателя NewAir. Благодаря компактным размерам и элегантному дизайну, этот обогреватель станет стильным и функциональным дополнением спальни, общежития или домашнего офиса.Бесшумная работа означает, что вы можете использовать этот небольшой обогреватель ночью, обеспечивая спокойный и комфортный сон.
На что обращать внимание при покупке обогревателя | Руководства по дому
Обогреватели предлагают удобный способ обогрева небольших помещений или мгновенного нагрева наружных территорий. Эти портативные модели эффективны для снижения затрат на отопление за счет обогрева только комнаты, в которой вы находитесь, а не всего дома. Перед покупкой обогревателя подумайте о безопасности устройства, типе обогревателя, размере площади, которую вы хотите обогреть, и об энергоэффективности обогревателя.Три наиболее распространенных типа обогревателей — это конвекционные для обогрева целых комнат, лучистые для направления тепла на объект и обогреватели на керосине, пропане или природном газе для внешних зон и патио.
Функции безопасности
Самое важное, что нужно учитывать перед покупкой обогревателя, — это безопасность. Выбирайте обогреватели, оснащенные устройствами безопасности, такими как защитные решетки, закрывающие нагревательные змеевики, а также автоматические термостаты и датчики, которые отключают агрегат в случае его перегрева или опрокидывания.Выбирайте только обогреватели, одобренные Underwriters Laboratories.
Конвекционные
Конвекционные обогреватели являются наиболее эффективным типом агрегатов, когда они используются для обогрева всего помещения. Он втягивает или обдувает нагретую поверхность, чтобы согреться. Когда горячий воздух, производимый обогревателем, поднимается к потолку, он направляет холодный воздух к полу, что способствует циркуляции воздуха в комнате. В наиболее эффективных типах конвекционных обогревателей используется элемент для нагрева масла, содержащегося в агрегате, для получения тепла.
Radiant
Лучистые обогреватели направляют тепло в основном в непосредственной близости от них. Этот тип обогревателя использует вентилятор для распределения нагретого воздуха в пределах их диапазона. Хотя лучистые обогреватели способны со временем обогреть всю комнату, они лучше всего подходят для очень быстрого обогрева небольшой площади. В лучистых обогревателях используются кварцевые или металлические элементы в сочетании с отражателем для направления тепла на объект.
Керосин, пропан и природный газ
Керосин, пропан и газовые обогреватели являются наиболее опасными из трех типов.Они классифицируются как установки сгорания без вентиляции. Это означает, что их не рекомендуется использовать дома. Обогреватели идеально подходят для внутренних двориков, веранд с экранами и других областей вокруг вашего дома и могут стоить на 50 процентов меньше в эксплуатации, чем электрические обогреватели. Эти типы обогревателей создают пламя для нагрева воздуха. Это не только представляет потенциальную опасность пожара, но также производит оксид углерода, оксид азота и снижает уровень кислорода при использовании в закрытых помещениях. Керосиновые обогреватели следует использовать только в хорошо вентилируемых помещениях и никогда не оставлять без присмотра.
Энергоэффективность
Электрический нагреватель работает со 100-процентной эффективностью. Это означает, что энергия, которую он использует, преобразуется в энергию без потерь. Количество энергии, потребляемой электронагревателем, зависит от мощности. Вы можете рассчитать денежные затраты, используя следующую формулу: количество ватт, умноженное на часы использования, разделенное на 1000-кратную стоимость киловатт-часа = стоимость эксплуатации. Например, если обогреватель мощностью 1500 ватт работал 24 часа подряд по цене 8 центов за киловатт-час, стоимость электричества для работы обогревателя составила бы 2.88 в день.
Ссылки
Writer Bio
Роберт Фергюсон был писателем с 2000 года. Его опубликованные работы включают материалы для крупных компаний, занимающихся благоустройством дома, сантехникой, HVAC и электроинструментами. Фергюсон является индивидуальным предпринимателем, лицензированным строительным подрядчиком из Флориды с более чем 30-летним практическим опытом работы, уделяя особое внимание реконструкции, ремонту, ремонту и строительству жилых домов.
Руководство по покупке обогревателя — My Home Climate
Приближается зима, и многие люди ищут удобный способ добавить тепла в холодную комнату, не включая центральное отопление и не видя стремительного роста ежемесячных счетов за коммунальные услуги.Обогреватели идеально подходят для обогрева отдельных комнат, когда это необходимо, и на выбор предлагается широкий выбор размеров и стилей. Это руководство поможет вам найти лучший обогреватель для ваших нужд, чтобы вам было комфортно и тепло, независимо от того, как холодно на улице.
Все типы обогревателей используют одну или несколько из следующих технологий обогрева:
Конвекционный обогрев обеспечивает циркуляцию конвекционных потоков через нагревательный элемент для производства тепла, которое затем обычно распределяется по всей комнате с помощью вентилятора.Они обеспечивают быстрое и целенаправленное нагревание, направляя тепло туда, где оно больше всего необходимо.
Лучистое отопление использует невидимые инфракрасные волны для передачи лучистой энергии от излучающего источника тепла к объекту. Лучистый обогреватель обеспечивает тепло, похожее на солнечные лучи, и потребляет очень мало энергии.
Микатермический нагрев основан на нагревательном элементе, покрытом тонкими листами слюды, группой листовых силикатных минералов. Эта технология отопления сочетает в себе конвекцию и лучистое отопление.
Различные типы обогревателей
Керамические обогреватели
Керамические обогреватели являются одними из самых популярных и наиболее часто покупаемых обогревателей. У них есть внутренний керамический нагревательный элемент и алюминиевые перегородки. Электричество проходит через керамический нагревательный элемент и выделяет тепло. Затем это тепло поглощается алюминиевыми перегородками и обычно распределяется по всей комнате с помощью вентилятора.
Керамические обогреватели
доступны во многих формах и размерах, и они идеально подходят для быстрого обогрева небольших помещений.Керамические обогреватели — это недорогие, но энергоэффективные обогреватели, которые вы должны рассмотреть для своего дома. Благодаря износостойким и прочным керамическим нагревательным элементам эти обогреватели обеспечивают комфортное и согревающее тепло в вашей комнате, а также безопасны в использовании.
Масляные обогреватели радиаторов
Масляные радиаторные обогреватели сильно напоминают старомодные радиаторы, которые до сих пор встречаются во многих старых домах. Они заполнены специальным маслом — диатермическим маслом.Это масло имеет очень высокую температуру кипения, и его никогда не нужно повторно заливать, что делает его идеальным теплоносителем в системах теплопередачи.
В отличие от керамических обогревателей, масляным радиаторным обогревателям требуется некоторое время, чтобы нагреться, но при этом они могут оставаться теплыми в течение длительного времени, не потребляя много электроэнергии, что делает их очень экономичными в использовании. Поскольку они распределяют тепло за счет естественной конвекции, нет вентилятора, который бы шумел, поэтому они особенно подходят для спален и для использования в течение всей ночи.
Микатермические обогреватели
Микатермические обогреватели сочетают в себе конвекцию и лучистое отопление для мгновенного получения тепла там, где это необходимо.Они весят вдвое меньше маслонаполненных радиаторных обогревателей, но нагреваются в два раза быстрее без использования вентилятора.
Поскольку микатермические обогреватели работают без вентилятора, они обеспечивают одинаковый уровень влажности по всей площади и не рециркулируют пыль. Это делает их идеальными для людей с сухой кожей, астмой и аллергией. Однако их высокая эффективность имеет свою цену, но преимущества намного перевешивают более высокую стоимость.
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели, использующие процесс лучистого обогрева, нагревают предметы и людей, а не воздух.Они являются отличным выбором, когда вам нужно мгновенное и сфокусированное тепло. Инфракрасные обогреватели имеют либо кварцевую трубку с нагревательной проволокой из нихрома, либо трубчатый нагревательный элемент, аналогичный тому, который находится внутри вашей духовки или плиты.
Поскольку инфракрасные обогреватели излучают красноватый свет, они обычно не рекомендуются для спален и других комнат, где свет отвлекает.
Факторы, которые следует учитывать
При выборе обогревателя учитывайте следующие факторы:
Тип обогревателя : Как мы уже объясняли, у каждого типа обогревателя есть свои плюсы и минусы, и вы должны помнить о них, решая, какой обогреватель больше всего подходит для ваших нужд.
Размер обогревателя : Обогреватели бывают самых разных форм и размеров. Небольшие обогреватели для личного пользования позволяют согреть вашу кабину, не превращая весь офис в ад, но они не так эффективны, как обогреватели больших помещений.
Потребляемая мощность : обогреватели могут иметь мощность от 1000 до 5000 Вт, и большее количество ватт не обязательно означает большую эффективность. Для использования в течение всего дня выберите маломощную модель с отличной эффективностью.
Безопасность : При покупке обратите особое внимание на знаки безопасности, а также на общую конструкцию обогревателя. Например, масляные радиаторные обогреватели не сильно нагреваются, поэтому они подходят для помещений с маленькими детьми.
Дополнительные функции : Наиболее полезные дополнительные функции обогревателей включают термостат, таймер, пульт дистанционного управления, ручку, колеса и автоматический выключатель для дополнительной безопасности.
Заключение
Обогреватель — отличный способ согреться этой зимой.Благодаря широкому выбору размеров и стилей у вас не должно возникнуть проблем с поиском подходящего обогревателя для ваших нужд. Мы собрали ряд лучших обогревателей, имеющихся в настоящее время на рынке, и рекомендуем вам взглянуть на то, что мы выбрали, чтобы вы могли добавить тепла в свой дом без промедления.
Как безопасно использовать обогреватель
Чтобы обогреть дом зимой, иногда требуется полный эффект от системы центрального отопления.Но если вам нужно отапливать только одну комнату, Министерство энергетики (DoE) утверждает, что портативные электрические обогреватели могут быть эффективным вариантом — и даже могут сэкономить вам немного денег.
Обратная сторона? По словам Лизы Брэкстон, специалиста по просвещению в Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), портативные электрические обогреватели — это приборы высокой мощности, которые могут поджечь близлежащие предметы, такие как шторы и одежду. Фактически, по данным Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC), эти обогреватели ежегодно становятся причиной более 1000 пожаров и около 50 смертей.Кроме того, по данным Министерства энергетики, около 6000 человек ежегодно обращаются в отделения неотложной помощи с ожогами от контакта с комнатными обогревателями.
Однако Брэкстон говорит, что при соблюдении определенных мер предосторожности обогреватели относительно безопасны. Вот ее советы, как их покупать и использовать.
Как купить обогреватель
Проверьте этикетку. Нагреватель должен быть зарегистрирован квалифицированной испытательной лабораторией. Ищите знак UL от Underwriters Laboratories, лейбл ETL от Intertek или сертификат от CSA International.
Станьте умнее. Ищите обогреватель с интеллектуальным датчиком, который автоматически отключает агрегат при его перегреве или опрокидывании.
Включение. Электрические обогреватели — единственный тип обогревателей, которые можно безопасно использовать в помещении без вентиляции, заявляет Министерство энергетики.
Перед включением обогревателя
Проверить список. Поищите сайт CPSC по безопасным продуктам, чтобы узнать, не отозвали ли ваш электрический обогреватель.
Будьте готовы. Обязательно установите в доме детекторы дыма (а также сигнализаторы угарного газа) и проверяйте их ежемесячно.
Посмотрите это внимательно. Осмотрите нагреватель, шнур и вилку; не запускайте его, если думаете, что это может быть повреждено.
Как установить обогреватель
Дайте ему место. Установите обогреватель на твердую плоскую поверхность на расстоянии не менее трех футов от всего, что может загореться, например, шторы, мебель или постельные принадлежности.Если вы используете его в мастерской или гараже, обратите особое внимание на легковоспламеняющиеся предметы, такие как краска, газовые баллончики или спички.
Сделай это умным. Не ставьте обогреватель на мебель и не накрывайте его ничем — оба действия могут увеличить риск возгорания. Кроме того, помните о местах с интенсивным движением людей и дверных проемах, где обогреватель может споткнуться и стать причиной ожога.
Следите за шнуром. Не наступайте на шнур питания и не кладите на него коврики, ковровые покрытия или мебель.
Подключите напрямую. Использование обогревателя с удлинителями и сетевыми фильтрами может вызвать перегрев, поэтому подключайте обогреватель непосредственно к розетке. Убедитесь, что вилка плотно прилегает к розетке и является единственным устройством, подключенным к розетке.
Часы для воды. Во избежание поражения электрическим током всегда держите электрические обогреватели подальше от воды и никогда не прикасайтесь к электронагревателям, если вы мокрые.
Как запустить обогреватель
Проверь. Регулярно проверяйте, не нагреваются ли вилка, шнур, стенная розетка или лицевая панель; в таком случае немедленно прекратите его использование.Особенно опасайтесь горячего шнура; это означает, что он, скорее всего, неисправен или поврежден и может вызвать искру или воспламенение.
Используйте его для обогрева. Обогреватели предназначены только для дополнительного тепла; не используйте их для подогрева постельного белья, приготовления пищи, сушки одежды или размораживания труб.
Запускайте рывками. Используйте обогреватель только на короткое время; его нельзя оставлять круглосуточно без выходных.
Выключите. Не используйте обогреватели в комнате без присмотра, в детской (где дети могут опрокинуть ее или обжечься) или пока вы спите.
Отключите его. Всегда отключайте обогреватель от электросети и храните его в надежном месте, когда вы им не пользуетесь.
Ищете выгодную сделку? Вам становится теплее: благодаря страховке домовладельцев через страховое агентство GEICO вы можете значительно сэкономить этой зимой. Получите быстрое и бесплатное предложение сегодня.
Подробнее: Как защитить дом от огня
Маридель Рейес
Как выбрать лучший электрический обогреватель для патио?
Если вы ищете обогреватель для террасы, огромное количество вариантов может показаться устрашающим.Есть из чего выбрать между пропаном, природным газом и электрическими обогревателями для террасы.
Сегодня мы поговорим о лучших электрических обогревателях для террасы на рынке. Поскольку разные люди будут нуждаться в разных обогревателях для удовлетворения своих потребностей, не существует единого оптимального варианта для всех. Итак, мы собираемся начать с разговора о различных типах уличных обогревателей и о том, почему электрический обогреватель для террасы может быть вашим лучшим выбором. После этого мы поговорим о различных функциях, которые вам следует искать.
Приступим!
Электрические и другие типы обогревателей для патио
Существует три типа уличных обогревателей в зависимости от вида топлива: пропан, природный газ и электрические. Итак, почему вы можете выбрать электрический обогреватель другого типа? Это зависит от того, что вы ищете. Вот краткий обзор каждого типа обогревателя для террасы и того, чем он хорош и чем плох.
Нагреватели пропана
Пропановые обогреватели для террасы имеют резервуар с жидким пропаном, похожий на пропановый гриль.Это упрощает их настройку. Все, что вам нужно, это баллон с пропаном и регулятор, и вы готовы к работе. Единственным недостатком является то, что вы обычно хотите иметь под рукой два набора баллонов с пропаном на случай, если у вас закончится бензин.
Возможно, вам также потребуется установить постоянную линию для настенных или потолочных обогревателей. Но в большинстве случаев пропановые обогреватели предназначены для портативных устройств.
Обогреватели природного газа
Обогреватели внутреннего дворика, работающие на природном газе, выпускаются в нескольких различных вариантах.Они могут быть отдельно стоящими, как пропановые обогреватели, но более популярным вариантом будет настенный или потолочный монтаж. Их всех объединяет то, что они находятся в фиксированном месте, потому что подключены к газопроводу.
Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, со временем он стоит меньше, чем пропановый обогреватель, и вам не нужно постоянно покупать больше топлива. С другой стороны, он не очень портативный, и вам потребуется профессиональная установка.
Электрические обогреватели для патио
Электрические обогреватели для террасы могут быть либо подключены к электросети, либо подключены непосредственно к стандартной розетке.Это означает, что они могут быть переносными, как обогреватели пропана, или закрепленными в определенном месте, как обогреватели природного газа. Но в этом выборе есть компромисс.
Съемный электрический обогреватель для террасы может иметь несколько различных конструкций, о которых мы поговорим чуть позже. Вообще говоря, они созданы, чтобы быть портативными. Однако их мощность ограничена 120 вольт вашей розетки.
Для увеличения мощности вам понадобится проводной нагреватель. Они могут быть построены как пьедесталы или, как правило, прикреплены к стене или потолку.Обогреватели с проводным монтажом не переносимы и требуют профессиональной установки. Тем не менее, они предлагают значительно большую мощность нагрева, чем подключаемые нагреватели.
В электрических обогревателях
для излучения тепла используется инфракрасный или галогенный свет, который эффективнее более 90%, более экологически безопасен, чем пропан или природный газ, и стоит очень близко к природному газу в эксплуатации (это зависит от тарифов на электроэнергию и газ в вашем районе) .
Электрические обогреватели не требуют вентиляции. Вы можете использовать их в помещении по мере необходимости.Если вам нужно отапливать сарай или банкетный зал в разгар зимы, это безопасный и доступный вариант.
С электронагревателями не нужно жертвовать внешним видом помещения. Электрические обогреватели более дискретны, а некоторые модели могут быть даже встроены в потолок, что делает их практически невидимыми.
Наконец, электрические обогреватели требуют меньше обслуживания и стоят намного меньше, чем газовые обогреватели, что является огромным плюсом.
Какие типы электрических обогревателей для патио доступны?
Если вы решили приобрести электрический обогреватель для террасы, вам сначала нужно выбрать желаемый стиль установки.В общем, электрические обогреватели для террасы бывают двух основных типов установки: отдельно стоящие и настенные или потолочные, многие из которых также могут быть установлены на опоре. Давайте быстро рассмотрим каждый из них.
Напольные обогреватели
Напольные обогреватели могут стоять отдельно на земле или на столе. Большинство моделей просто подключаются к стандартной бытовой розетке, что делает эти обогреватели очень простыми в установке и готовыми к использованию прямо из коробки.
Нажмите здесь, чтобы приобрести Напольные электрические обогреватели для патио
Подвесные электрические обогреватели: настенные, потолочные, зонтичные, на опоре
Верхние электрические обогреватели популярны как более постоянное решение.Они не занимают места на полу и очень дискретны, некоторые модели могут быть даже встроены в потолок, сохраняя стиль вашего декора. Эти обогреватели также имеют универсальные возможности управления, позволяющие полностью контролировать температуру и даже подключать их к вашему умному дому.
Подвесные электрические обогреватели для террасы должны быть подключены лицензированным электриком. Несмотря на то, что установка немного сложнее, чем у отдельно стоящих моделей, эти нагреватели более мощные, потому что напряжение (и, следовательно, выходная мощность) может быть увеличено с помощью проводной установки.
Некоторые модели накладных электрических обогревателей для террасы также можно установить на столбе или под зонтиком, что идеально, если у вас нет стены или потолка, на которые можно их установить.
Нажмите здесь, чтобы приобрести Накладные электрические обогреватели для патио
В чем разница между ними?
Итак, что делает каждый тип электрического обогревателя уникальным? Мы составили удобный список.
Электронагреватели отдельно стоящие:
Легкий и портативный
Простая установка
Можно включить в стандартную бытовую розетку
Обычно можно откатить или убрать при необходимости
Доступны декоративные рисунки
Предназначен для малых и средних площадей
Средняя выходная мощность
Электрические обогреватели настенные и потолочные:
Не занимает площадь
Прекрасно сочетается с декором
Простота эксплуатации
Низкие эксплуатационные расходы
Полный контроль температуры, включая возможности интеграции умного дома
Для больших площадей
Требуется профессиональная установка
Доступны более мощные выходы
Для каких приложений подходит каждый тип?
Теперь, когда мы сделали общий обзор, давайте посмотрим, для чего лучше всего подходит каждый тип обогревателя.Поскольку мы знаем, на что смотрим, это должно быть легко.
Отдельно стоящие обогреватели — отличный выбор, если вы ищете обогреватель, который будет работать сразу после покупки, и не хотите проводить какие-либо переделки. Эти обогреватели подойдут для небольших открытых или полузакрытых патио. Настольные модели популярны для обеденных зон на открытом воздухе и патио небольших ресторанов.
Настенные и потолочные обогреватели, как правило, лучше подходят для элитных домов и коммерческого использования. Они требуют профессиональной установки, и их нельзя переносить.Тем не менее, они могут легко обогревать большую площадь, и есть много способов, которыми вы можете управлять ими, от простого настенного переключателя до интеграции в умный дом.
3 шага по выбору электрического обогревателя для патио
Подводя итог, вы можете решить, какой электрический обогреватель вам подойдет, выполнив следующие три шага.
1. Выберите тип установки
Во-первых, вы хотите определиться с типом установки на потолке (на стене, на стене, на столбе или зонте) или отдельно (включая столешницу).
2. Решите, сколько тепла
Затем вы хотите рассмотреть количество тепла и тепловое покрытие, которое вам нужно. Для электрических нагревателей тепловая мощность измеряется в ваттах (Вт). Чтобы дать вам представление о приблизительном вычислении ватт, вам нужно умножить площадь в квадратных футах на 10. Например, для комнаты 20 футов на 20 футов мы получаем 400 кв. Футов и умножаем на 10 получаем 4000 Вт. Имейте в виду, что вам может понадобиться более одного обогревателя, чтобы покрыть всю площадь, которую вы хотите обогреть.Как правило, обогреватели большего размера покрывают большую площадь в квадратных футах.
3. Решите, сколько контроля
И последний важный шаг определяет удобство эксплуатации. Вы хотите решить, какой контроль вы хотите иметь над своим обогревателем (ами): простое включение / выключение с одной настройкой нагрева, полный контроль температуры или полноценная интеграция с умным домом?
Еще о чем следует подумать
Есть еще несколько характеристик, которые важны при выборе электрического обогревателя.Итак, что еще вам следует искать?
Рейтинг безопасности
Одна из важных особенностей любого обогревателя для террасы — безопасность. Чтобы найти самый безопасный вариант, убедитесь, что ваш электрический обогреватель внесен в список UL или одобрен ETL. Это стандартные показатели, которые гарантируют, что нагреватель прошел испытания на безопасность. Все модели электрических обогревателей ведущих производителей, таких как Infratech, Bromic, Victory и Endless Summer, внесены в списки UL.
Типовой дизайн
В зависимости от того, что вам нужно, вы можете искать чисто утилитарный обогреватель.И наоборот, вам может понадобиться обогреватель, который придаст вашему патио немного изящества. Верхние обогреватели Bromic и настольные обогреватели Endless Summer — отличный выбор, если вам нужен внешний вид.
Инфракрасный или галогенный?
Еще одно важное соображение — тип тепла, которое вы хотите, инфракрасное или галогенное. Галогенное тепло немного более мощное, но оно дает яркий свет, который может отвлекать и раздражать. Инфракрасное нагревание более эффективно, а инфракрасные обогреватели создают только легкое сияние, которое едва заметно.
Распродажи
Вы также захотите проверить руководство по эксплуатации, чтобы узнать, какие разрешения вам понадобятся. Например, в вашем руководстве будет указано, как далеко должен находиться ваш нагревательный элемент от легковоспламеняющихся материалов, таких как зонты на палубе.
Очистка и техническое обслуживание
Большинство уличных обогревателей для патио чистить легко. Все, что вам нужно сделать, это протереть все открытые поверхности водой с мягким бытовым моющим средством. Вы можете использовать влажную ткань или бумажное полотенце, и процесс займет считанные минуты.
Электрические обогреватели для террасы требуют минимального обслуживания. Это одно из их ключевых преимуществ перед пропановыми обогревателями. Тем не менее, убедитесь, что ваши шнуры питания защищены, если они находятся в зоне с интенсивным движением.
Сравнение ведущих брендов
В Patio Fever мы предлагаем обогреватели для открытых пространств от нескольких крупных брендов. Вот несколько брендов, на которые мы собираемся взглянуть:
Infratech — один из ведущих мировых производителей потолочных инфракрасных электрических обогревателей.Они занимаются этим бизнесом уже 50 лет и имеют долгую репутацию в области качества. Все обогреватели Infratech производятся в США.
Bromic Heating — это австралийский бренд красивых инфракрасных электрических обогревателей для патио, которые предпочитают элитные дома, курорты и рестораны.
Endless Summer выделяется своими настольными обогревателями уникального дизайна, которые выглядят как лампы.
Victory — это бренд галогенных потолочных обогревателей из Великобритании. Сочетание цены и качества выделяет их среди конкурентов.
Заключение
Независимо от того, какие потребности в обогреве вашего патио, Patio Fever поможет вам. Благодаря нашему широкому выбору электрических обогревателей и аксессуаров для террасы вы легко сможете найти практически все, что вам нужно. От самого маленького обогревателя для дома до самого большого обогревателя для коммерческого использования — мы готовы удовлетворить ваши потребности.
Надеемся, наше руководство было полезным. Наша цель — не только предоставить лучшие обогреватели для террасы, но и дать лучший совет. Не стесняйтесь обращаться к нам, наши специалисты по обогревателям для патио всегда рады помочь: Свяжитесь с нами
Итак, были ли какие-то животрепещущие вопросы, на которые мы не ответили? Что еще мы должны добавить? Дайте нам знать! Оставьте нам строку в комментариях, и мы постараемся ответить.
Комментарии будут одобрены перед появлением.
Как выбрать правильную мощность для обогрева комнаты

Нам все время задают вопрос: какой обогреватель подходящего размера или какая мощность обогревателя мне нужна для моей комнаты? В наших продуктах тепловая мощность измеряется в ваттах. Это не обязательно означает, что чем больше, тем лучше. Тот факт, что вы можете получить обогреватель на 2000 ватт по той же цене, что и на 750 ватт, не означает, что вы должны это делать.Слишком много тепла для комнаты приведет к выходу обогревателя из строя. Мало — и всегда будет холодно.
Больше тепла — и, возможно, потолочного вентилятора — для высоких потолков
Чем выше потолок, тем больше воздуха в комнате. Этот воздух нужно нагреть, чтобы согреться. Если у вас высокие или сводчатые потолки, перейдите на следующую мощность или купите потолочный вентилятор для циркуляции воздуха.
Меньше тепла при использовании с другим источником тепла
Если вы используете обогреватель Cadet для небольшого дополнительного тепла в комнате, которая уже нагревается каким-либо другим источником тепла, вы можете использовать меньшую мощность.Другими словами, обогреватель мощностью 1500 ватт отлично подойдет для комнаты площадью 250 квадратных футов с центральным отоплением. Если бы в той же комнате не было другого источника тепла, вам понадобился бы обогреватель на 2000 ватт.
Если вы заменяете старый нагреватель, получите ту же мощность и напряжение
Если вы заменяете старый нагреватель, вы должны соответствовать напряжению старого нагревателя. Обычно лучше также соответствовать его мощности. Если вы увеличите мощность обогревателя, ваша цепь и проводка могут быть не настроены для работы с увеличенной нагрузкой.Это приведет к отключению цепей и холодильных камер. Уменьшение мощности обычно не является проблемой. Но если у вас недостаточно ватт для комнаты, обогреватель может работать постоянно, пытаясь нагреть вашу комнату до температуры, установленной на термостате. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, что делать дальше, вы всегда можете связаться с нашей службой поддержки клиентов. Они будут более чем рады помочь вам пройти через этот процесс. Говоря о поиске подходящего обогревателя, обязательно ознакомьтесь с нашими руководствами по поиску подходящей модели для вашей комнаты и подходящего нагревателя напряжения.

Название	Тип	Потребляемая мощность	Мощность нагрева	Тип нагревательного элемента/их кол-во	Кол-во режимов работы/доп функции	Цена
Polaris PCDH 2515	Настольный	1500 Вт	1.0/1.5 кВт	керамический / 1 шт	3	13$
Scarlett SC — FH53K06	Настольный	1800 Вт	0.8/1.6 кВт	керамический / 1 шт	3 /термостат, вращение, отключение при перегреве	17$
De Longhi HVA3220	Настольный	2000 Вт	1.0/2.0 кВт	ТЭН / 1 шт	2 / вентиляция без обогрева	28$
VITEK VT-1750 BK	Наполный вертикальный	2000 Вт	1.0/2.0 кВт	керамический / 1 шт	3 / термостат	24$
Supra TVS-18РW	Напольный вертикальный	2000 Вт	1.3/2.0 кВт	керамический / 1 шт	электронное управление, вращение, поддержание температуры, эконмный режим	83$
Tefal SE9040F0	Напольный вертикальный	2000 Вт	1.0/2.0 кВт	керамический / 1 шт	2 /электронное упр, вращение, таймер отключения, пульт ДУ	140$
Scarlett SC — FH53006	Настольный	2000 Вт	1.0/2.0 кВт	спираль	3 / вентиляция без нагрева, отключение при перегреве	13$
Electrolux EFH/W — 7020	Настенный	2000 Вт	1.0/2.0 кВт	керамический / 1 шт	3 /электронное упр, подержание темп-ры, для влажных помещений	65$
Polaris PCWH 2074D	Настенный	2000 Вт	1.0/2.0 кВт	керамический / 1 шт	3 /электронное упр, таймер отключения, плавная рег-ка темпер-ры	49$
Timberk TFH W200.NN	Настенный	2000 Вт	1.0/2.0 кВт	керамический / 1 шт	3 / пульт ДУ, защита от перегрева	42$

Название	Потребляемая мощность	Обогреваемая площадь	Тип термостата	Тип нагревательного элемента	Способ установки	Цена
Electrolux ECH/AG 500 PE	500 Вт	5 кв. м	электронный, с ЛЕД дисплеем, таймер на отключение	монолитный	настенный, низкий (плинтусный вариант)	93$
Electrolux ECH/AG 1000 MF	1000 Вт	5-10 кв. м	механический, два режима мощности, очистка воздуха		настенный/на ножках	53$
Electrolux ECH/AG2 — 1000 EF	1000 Вт	10-15 кв.м	электронный, термозащита, фильтр воздуха	керамический монолитный	настенный/на ножках	70$
Aeg WKL 503 S	500 Вт	5 кв. м	электронный, защита от перегрева	ТЭН из нержавеющей стали с медным теплообменником	настенный, может использоваться в ванной (зашита от брызг)	93$
Aeg WKL 1503 S S	1500 Вт	до 15 кв. м	механический, защита от перегрева	ТЭН из нержавеющей стали с медным теплообменником	настенный, может использоваться в ванной (зашита от брызг)	117$
Aeg WKL 3003 S	3000 Вт	до 30 кв. м	механический, защита от перегрева	ТЭН из нержавеющей стали с медным теплообменником	настенный, может использоваться в ванной (зашита от брызг)	187$
Ballu BEC/EZER-1000	1000 Вт	до 15 кв. м.	электронный,отключение при опрокидывании, защита от перегрева		настенный, напольный	50$
Ballu BEC/EM-1500	1500 Вт	до 20 кв. м	механический	монолитный	настенный/напольный	44$
Ballu BEC/EVE — 2000	2000 Вт	до 25 кв. м	электронный, ЛЭД дисплей, ионизатор, таймер	монолитный	настенный/напольный	80 $
Hyundai H-HV5-10-UI609	1000 Вт	до 16 кв. м	механический, две мощности	игольчатый	настенный/напольный	44 $
Hyundai H-HV1-10-UI562	1000 Вт	до 13 кв. м	механический, поддержание температуры	монолитный	настенный/напольный	65$
Hyundai H-HV3-10-UI568	1000 Вт	до 14 кв. м	электронынй, ЖК дисплей, увлажнитель	монолитный	настенный/напольный	80$

Название	Потребляемая мощность / площадь обогрева	Количество режимов обогрева	Дополнительные функции	Тип монтажа	Защита от перегрева	Цена
Electrolux EOH/M-5157	2000 Вт / 10 кв.м	3	Отключение при опрокидывании	напольный	есть	60$
Electrolux EOH M-6221 620х475	2000 Вт / 27 кв.м	3		напольный	есть	65$
Scarlett SC-OH67B01-5	3000 Вт / 15 кв. м	3		напольный	есть	30$
Scarlett SC-OH67B01-9	1000 Вт / 25 кв. м	3		напольный	есть	52$
BALLU BOH/CL-07	1000 Вт / 20 кв.м	3		напольный	есть	50$
DeLonghi TRRS 0920	2000 Вт / 60 кв.м	3		напольный	есть	85$
Polaris PREM0715	2000 Вт / 15 м	3		напольный	есть	55$
VITEK VT-1704 W	2000 Вт / 15 м	2	2 ТЭНа	напольный	есть	43$
LVI Yali 05 130	1250 Вт / 12,5 м	5	энергосберегающий, ионизатор воздуха	настенный	есть	514$
Калибр ЭМР- 2015	2000 Вт / 15 кв.м.	3		напольный/плоский	есть	60$

Название	Способ монтажа	Потребляемая мощность	Площадь обогрева	Дополнительные функции	Производитель	Цена
ТЕПЛОФОН ЭРГНА-0,7/220	настенный	терморегулятор	10-17 кв. м	защита от перегрева	Россия Теплофон	50$
ТЕПЛОФОН GLASSAR ЭРГН 0,4	настенный плоский	400 Вт		защита от перегрева	Россия Теплофон	55$
МИСТЕР ХИТ ТЕРМИК С-0,5	настенный плоский	500 Вт	7-10 кв. м.	защита от перегрева	Россия Мистер Хит	30$
МИСТЕР ХИТ ТЕРМИК С-1,2	настенный плоский	1200 Вт	20-25 кв. м.	защита от перегрева, инфракрасный+ковекция	Россия Мистер Хит	40$
NOIROT CAMPAVER CMEP 09 H	настенный плоский	900 Вт		цифровая система управления	Франция	940$
FRICO COMFORT ECV	настенный кассетный, над окном	300 Вт				120$
BALLU INFRARED FAR BIHP/F-1000	напольный, настенный	600/1000 Вт	до 15 кв. м.	защита от перегрева		45$
BALLU INFRARED FAR BIHP/F-1500	напольный, настенный	800/1500 Вт	до 20 кв. м.	защита от перегрева		52$
АЛМАК ИК-5	потолочный	500 Вт	5-6 кв. м.	с внешним терморегулятором	Россия	46$
АЛМАК ИК-16	потолочный	1500 Вт	до 15 кв. м.	с внешним терморегулятором	Россия	74$
ПИОН ЛЮКС 04	потолочный	400 Вт	4-8 кв. м.	световой индикатор работы		42$
ПИОН ЛЮКС 13	потолочный	1300 Вт	13-26 кв. м.	световой индикатор работы		62$
МИСТЕР ХИТ ИК-0,7	потолочный	700 Вт	8-10 кв. м	с внешним терморегулятором	Россия	34$

Без нормального водопровода, жить в частном доме тяжело. Поэтому, проведение воды – первостепенная задача каждого жителя деревни. Однако, выбор водопроводной трубы для частного дома, сложная задача для не разбирающегося человека.

Трудности возникают при выборе материала из которого изготовлен канал, технических параметров (размеров, максимального порога давления). Если диаметр труб для водопровода в частном доме выбран неправильно, можно столкнуться с серьезными проблемами. Когда он меньше нормы, наблюдается повышенное давление. Из-за этого, увеличивается количество поломок. Увеличение диаметра выше нормы ведет к подорожанию конструкции. Чтобы избежать переплат и возможных поломок, нужно правильно выбрать трубы по их размерам.

Система труб в частном доме
Виды водоснабжения в частном доме
Существует 2 варианта водоснабжения в частном доме:
Подключение к центральной системе. В этом случае, хозяину нужно вызвать специалистов, которые подведут воду к дому. Ему останется только сделать разводку по дому.
Автономный вариант. В этом случае, придется вложить большое количество средств, чтобы сделать колодец или пробурить скважину. Однако, несмотря на высокие затраты на установку, не нужно каждый месяц платить за воду, такое водоснабжение не зависит от внешних факторов. Если скважина попала в чистый источник, гарантирована чистая вода.
Для водоподведения, нужно получить соответствующие разрешения.

Как выбрать диаметр трубы для водопровода, исходя из характеристик изделия
Перед тем, как выбрать диаметр трубы для водопровода, нужно обратить внимание на некоторые факторы, от которых будет зависеть выбор диаметра:
Материал. Строительный рынок предлагает покупателям 3 материала, из которых изготавливаются трубы для водоснабжения. Первым является металл. Его преимущества являются – надежность и прочность. Однако минусов у этого материала гораздо больше:металл подвержен коррозии, металлические трубы неудобно устанавливать из-за их веса, внутри них скапливается известковый налет, из-за чего со временем ухудшается показатель проходимости воды. Другим материалом является пластик. Он отличается от металла тем, что не подвержен коррозии, легко устанавливается и не накапливает известь. Его минусом является расширение при нагревании. Лучшим вариантом считается металлопластик. Исключается недостаток расширения при нагревании. Отличается высоким качеством и долговечностью. Это самые распространенные материалы. Чугунные системы давно не устанавливают. Они показали себя с худшей стороны.
Сложность системы. Диаметр труб для трубопроводов выбирают в зависимости от количества поворотов, изгибов и разветвлений. Также выбор зависит от углов наклона, наличия различного сантехнического оборудования (бойлеров, коллекторов, стиральных машин, посудомоек). Если в системе большое количество поворотов, стыковок и изгибов, напор будет ниже.
Напор. Важный показатель, который необходимо учитывать перед приобретением. Если давление большое, нужен больший диаметр, если низкое – меньший.
Расход воды. Это общий показатель того, как часто используется система водопровода, сколько точек выхода установлено, какова длина конструкции.
Длина трубопровода. Чтобы правильно выбрать трубу исходя из этого параметра, необходимо знать определенные формулы. Если будет допущена ошибка – на выходе воды из крана, можно получить тонкую струйку при максимально открытой задвижке. Не зная точных технических терминов и формул, можно составить такую зависимость: если общая длина менее 30 м, допускаются трубы диаметром до 20 мм. Когда она превышает 30 м, сечение должно быть от 25 мм до 32 мм и более.
Диаметр как основной параметр водопроводной системы
Многие задаются вопросом о том, как подобрать диаметр трубы из-за того, что он отвечает за важный параметр системы. Это пропускная способность водопровода. От него напрямую зависит выбор и установка элементов системы. Труба с сечением в 25 мм пропускает – 30 л в минуту. Если труба имеет диаметр 32 мм, то ее пропускная способность равняется 50 л в минуту. В это же время, стоит обратить внимание на еще один важный элемент в системе водоснабжения. Это смеситель. Его пропускная способность не превышает 5 л в минуту.
Внутренний диаметр трубок под горячую и холодную воду, может быть одинаковым. Однако толщина стенок под горячую воду должна быть больше.
Стоит правильно рассчитывать необходимый размер труб, их сечение и пропускную способность в зависимости от того, сколько приборов подключено к системе, и количество свободных выходов воды (через смесители). Монтаж водопровода в частном доме отличается от разводки в квартире. В собственном доме может быть больше ванных комнат, большое количество оборудования которое потребляет воду. Если расчеты окажутся не верны, последняя их выходных точек будет получать минимальное количество воды. Например, при включении воды на кухне, перестанет идти вода в ванне. Чтобы такого не произошло, необходимо уметь рассчитывать пропускную способность.

Как рассчитать диаметр трубы для водопровода
Пред тем как понять, как рассчитывается размер сечения, необходимо разобраться в обозначениях производителя. Не разбирающийся человек привык видеть все в привычных единицах измерения – миллиметры, сантиметры, метры. В это случае, специалисты и производители считают диаметр в дюймах.
1 дюйм – 25,4 мм. Если говорить о привычной системе вычислений, сечение обозначается примерно так – 27/2. Это значит, что наружный диаметр равняется 27 мм, толщина стенок 2 мм следовательно, внутренний размер 25 мм.
Диаметр зависит от длины труб, количества выходящих точек, мест соединений, изгибов и материала.
Очень важно уметь рассчитывать пропускную способность. Для этого можно воспользоваться тремя способами:
Использование точных технических формул. В этом случае, необходимо использовать только усредненные показатели. При таком варианте расчета, нужно знать показать шероховатости внутренней поверхности, длину системы, выбранный материал, диаметр, углы уклонов, количество бытовых приборов подключенных к системе, а также сколько смесителей установлено в доме. Цифры для расчета, связанные с материалами изготовления можно найти в специальных таблицах.
Таблицы являются наиболее точными вариантами расчета различных соотношений. Например, в них можно найти зависимость пропускной способности от внутреннего диаметра трубы, или материала из которого она изготовлена. Таблица Шевелева, показывает соотношение подачи воды со стеклянными, асбестовыми, пластиковыми и стальными трубками.
Для расчета можно применить специальную программу. Этот способ является самым простым и удобным. Необходимо указать такие данные: внутренний диаметр, показатель шероховатости, сопротивление в соединительных и разветвительных элементах, а также общую длину трубопровода. Программа самостоятельно рассчитает проходную способность воды, учитывая все подключенное оборудование.
Опытные сантехники советуют не пользоваться формулами если есть возможность выбора. В них очень легко допустить ошибку, тем самым, получив большие проблемы в дальнейшем.

Таблица расхода воды по диаметру:
Сечение в миллиметрах Расход воды литров в секунду
10 0,12
15 0,36
20 0,72
25 1,44
32 2,4
40 3,6
50 6
Предложенные диаметры можно условно разделить между сантехникой и бытовыми приборами для стиральных и посудомоечных машин, отличным выбором будет труба с сечением в 25 мм, душевых кабинок, ванн и умывальников, размер будет чуть больше – 32 мм, унитазов лучше всего будет труба в 50 мм, а для стояков лучше использовать 200 мм. Это самые распространенные размеры, при подключении дома к системе водоснабжения. Можно поставить трубы больших размеров, но это нецелесообразно.
Как провести водопровод в загородном доме
К сожалению, не везде в частном секторе застройки имеется центральный водопровод. А это значит, что придется самим позаботиться о водоснабжении. В этой статье я поделюсь с вами, уважаемые читатели, приобретенным опытом устройства домашнего водопровода.
Прежде всего, вам необходимо составить схему водопровода, которая должна включать подводку труб к дому и план устройства водопровода внутри дома. На основании составленной схемы производим покупку необходимых материалов. Такой подход к делу сэкономит и время и деньги.
Что необходимо приобрести для выполнения работы
станцию водоснабжения
трубу металлопластиковую 20 мм, 32 мм (наружный диаметр)
обжимные и резьбовые фитинги (муфты, уголки, переходники и т.п.)
обратный клапан для водонапорной станции (обязательно!)
держатели для металлопластиковых труб
шаровой кран, смесители
Важно! При выборе станции необходимо учесть, что глубина подъема воды станцией уменьшается при значительном удалении колодца от дома. К примеру, максимальная глубина подъема воды станции со значением «100», которую я установил у себя в доме, до 10 м, длина водопроводной трубы от дома до колодца составляет 10 метров. В этом случае станция со значением «80» уже не обеспечивает подачу воды — понадобится устройство со значением «100».
Подготовительные работы
Инструмент, необходимый для выполнения работ на данном этапе
ножовка по металлу (для обрезки трубы)
лопата
рулетка
Материалы
доска обрезная шириной 150 мм (для изготовления опалубки)
цемент
песок
мелкий гравий
сетка-рабица
Первое что нужно сделать на этом этапе — это определить местоположение водонапорной станции. Самым оптимальным вариантом является подполье в доме:
в помещения дома будет практически не слышно работы станции;
исключается вероятность замерзания воды в водонакопительном резервуаре станции.
Станцию можно установить в подполье, в ванной комнате или в помещении, где находится отопительный котел.
В любом случае вам необходимо учесть, где оставлено пространство под ввод труб водоснабжения в фундаменте вашего дома.
Определившись с расположением станции, переходим к следующему этапу: выкапываем траншею для укладки трубы, по которой из колодца будет подаваться вода в дом. Глубина траншеи определяется степенью промерзания грунта в вашей местности. Лучше всего, если, к примеру, глубина промерзания грунта равна 70 см, вырыть траншею на глубину 1 м — это практически сведет к нулю степень риска замерзания воды в трубе.
Прокопав траншею от дома к колодцу, укладываем в нее металлопластиковую трубу диаметром 32 мм:
один конец трубы вводим в колодец, затем, постепенно сгибая трубу, опускаем ее вниз, не доводя до дна колодца примерно 30-40 см (во избежание захвата песка в процессе водозабора)
обрезаем трубу до нужного размера
второй конец трубы вводим через проем в фундаменте в подпол дома, где будет установлена станция
утепляем трубу в траншее при входе в дом: обматываем минеральной ватой или надеваем на трубу специальный поролоновый рукав
закапываем траншею
Дно траншеи должно быть ровным, чтобы закопанная труба не получила повреждений и сильных прогибов, которые могут затруднить подачу воды.
Для установки станции требуется жесткая поверхность. Соответственно, нужно сделать бетонную стяжку в том месте, где будет установлена станция:
готовим раствор бетона (с пропорциями 1:3:4)
делаем опалубку из обрезной доски (шириной 15 см) в виде квадрата (60×60 см)
укладываем на дно сетку-рабицу, заливаем первый слой бетона высотой 7-8 см
снова фиксируем сетку-рабицу, заливаем пространство бетоном до верхнего уровня опалубки
В бетон устанавливаем болты длиной не менее 100 мм. При этом необходимо учесть, что на поверхности должно остаться не менее 3 см длины резьбы устанавливаемых болтов.
Установка болтов производится в том порядке, в котором расположены посадочные отверстия в креплении станции.
Выполнив работы, даем бетону подсохнуть, и устанавливаем станцию на законное место. Крепление станции к бетонной стяжке осуществляем при помощи резиновых подкладок, толщина которых может быть 3-5 мм. Фиксируем станцию гайками (под гайку обязательно подложите шайбу-гравер, так как от вибрации крепление может ослабнуть).
Монтаж и запуск станции водоснабжения
Приборы
манометр (можно автомобильный)
велосипедный насос (для закачки воздуха резиновую «грушу», которая находится в накопительном баке станции)
Инструменты
ножовка по металлу
набор гаечных ключей (от ключа на 10 до 27 + разводной ключ)
молоток
отвертка
рулетка
силиконовый герметик для уплотнения резьбовых соединений
Порядок работ
Первое, что необходимо сделать — это установить обратный клапан в водозаборное отверстие насоса станции. Обратный клапан нужен для того, чтобы вода из резервуара станции не вытекала обратно в колодец.
Закрепив обратный клапан, накручиваем на него стальной (желательно) уголок с ввернутым в него переходником с наружной резьбой. Для обеспечения герметичности резьбовых соединений лучше всего использовать силиконовый герметик.
Следующим шагом будет установка переходника для крепления металлопластиковой трубы к станции (пример переходника на фотографии).
Скручиваем с переходника гайку, снимаем разрезное обжимное кольцо. На трубу необходимо надеть снятую гайку и кольцо — именно в таком порядке! Надеваем трубу на штуцер переходника, который имеет два уплотнительных кольца. Обжимное кольцо продеваем по трубе и плотно прижимаем его к торцу переходника, после чего закручиваем гайку от руки и с небольшим усилием поджимаем ее гаечным ключом.
В отверстие для отвода воды из станции в систему внутреннего водопровода, закручиваем ниппель.
Наносим слой силиконового герметика на резьбу. Производим затяжку при помощи гаечного ключа.
На ниппель накручиваем уголок с внутренней резьбой (см. фото), скручиваем с него гайку и снимаем обжимное кольцо, на штуцер надеваем отрезок трубы и, продев через него кольцо и гайку, фиксируем трубу с уголком. Свободный конец трубы можно направить в емкость для воды (например, бак или ведро).
Не забываем нанести на резьбу силиконовый герметик до накручивания уголка на ниппель!
Станция готова к выполнению своих функций. Технология ее запуска подробно описана в инструкции.
Пока система внутреннего водопровода еще не готова, уголок можно скрутить с ниппеля, заменив его заглушкой с резиновой прокладкой (в этом случае на резьбу герметик не наносится). Пример заглушки на фото.
Утепленный водопровод на даче своими руками из колодца.
Отвечает:
Евгений Пшеницын
23.07.2019
Если дачный водопровод используется не только летом, но и в зимнее время, требуется его дополнительная защита от промерзания и образования ледяных пробок. Утеплить своими руками водопровод из колодца на даче достаточно просто: нужно выбрать подходящий нагревательный кабель и выполнить несложный монтаж. Эту работу желательно не откладывать на зиму, гораздо удобнее устанавливать систему обогрева в теплое время года.
Для водопровода на даче из колодца подходят специальные греющие кабели для монтажа внутрь трубы. Они имеют особую изоляцию, которая выдерживает длительный контакт с жидкостью и не влияет на вкус и свойства воды.
Для начала следует выбрать кабельную продукцию, предназначенную для внутреннего обогрева водопровода. Например, комплекты PerfectJet от южнокорейского бренда Heatus. Наборы имеют все необходимые сертификаты безопасности и успешно прошли многочисленные тесты на предмет безопасности их использования в питьевом водопроводе. Готовые комплекты PerfectJet выгодно отличаются от более дорогих аналогов:
улучшенным составом матрицы;
отсутствием риска резкого падения сопротивления;
полной готовностью к установке;
«прозрачностью» технологий изготовления (производитель предоставляет всю информацию о материалах и комплектующих).
PerfectJet сразу готов к установке и имеет все необходимые для этого детали, даже сальник. Можно выбрать комплект любой длины от 1 до 65 м (кратно 1 м). Готовые наборы позволяют обогреть водопровод из колодца в дом недорого, эффективно и безопасно.
Вопрос от клиента: как утеплить водопровод?
В «Аварит» часто обращаются за советом, как утеплить водопровод с помощью греющего кабеля. Приведем в пример реальную ситуацию.
Заказчик поставил задачу со следующими условиями:
на даче проводится водопровод из колодца в дом;
длина трубы – 35 м;
трубопровод будет пущен на глубине 1,6 м;
нужно сделать обогреваемый водопровод.

Клиента интересовало, какой диаметр трубы лучше выбрать и какой нагревательный кабель подходит для данных условий.
В этом случае желательно выбирать стандартный диаметр труб: 25 или 32. Заказчик сделал выбор в пользу 25. Трубопровод может промерзнуть только на вводе, поэтому кабель, утепляющий водопровод, необходим для прогревания ввода трубы в дом. Учитывая, что водопровод проходит на глубине 1,6 м, достаточно будет приобрести комплект PerfectJet длиной 2 м.
Трубы для водопровода в частном доме – утепление и схемы

Прокладываемые трубы для водопровода в частном доме можно подразделить на два типа – внешние и внутренние. Точно также и весь водопровод делится на два участка – внешний и внутренний. Казалось бы утепление труб водоснабжения в частном доме на внутреннем участке не нужно. Однако, это не так.
Пластиковые или металлические трубы для водопровода в частном доме могут проходить не только по отапливаемым помещениям, но могут находиться, например, в цоколе дома или могут быть проложены по чердаку. Все эти помещения являются частями дома, а значит и водопровод будет внутренним. Если утепление водопровода в частном доме на этом участке не будет произведено, вода внутри труб замерзнет, что приведет к выходу из строя всей системы водоснабжения.
Итак, рассмотрим, какие трубы для водопровода в частном доме могут быть использованы, на каких участках и почему утепление труб водоснабжения в частном доме даже внутри помещений – это разумный и правильный шаг.
Начнем с того, что утепление водопровода в частном доме должно соответствовать назначению каждого участка и определяется его особенностями.
Участок от источника воды до дома
Как известно, источник воды может быть открытым и закрытым. К открытым источникам воды будут относиться озера, реки, пруды, а также открытые родники. Закрытые источники воды – это колодцы и скважины. Вне зависимости от типа источника воды на нем может быть использовано насосное оборудование для организации постоянного водопровода всесезонного или временного характера.
После того, как на самом источнике будет смонтировано оборудование, потребуется провести трубопровод от насоса или подающего трубопровода до дома. На этом участке особенностью будет тот факт, что в холодных регионах при постоянно поддерживаемом давлении в трубе, вода будет замерзать тогда, когда не будет расхода у потребителя. Как известно, текущая вода не может замерзнуть даже при очень низких температурах. Однако стоит воде «встать», как уже при 0С может начаться образование кристаллов льда в наружных слоях воды, тех, что ближе к стенкам трубопровода.
Чтобы избежать этого, участок трубопровода от источника воды до дома прокладывают ниже уровня промерзания грунта для данного региона. Как известно, постоянная температура земли на глубинах 2-10 метров составляет около 4 градусов по Цельсию в зимний период. Для разных регионов этот показательно немного различается. Такая температура грунта позволяет использовать круглогодично водопроводные трубы, проложенные ниже уровня промерзания грунта.
Для того чтобы снизить объем земляных работ, трубопровод может быть проложен выше уровня промерзания грунта. Однако при этом он в обязательном порядке должен быть утеплен и оборудован греющим кабелем. Мощность греющего кабеля подбирается исходя из показателей средних температур для данного региона в зимний период.

Можно ли прокладывать трубопровод от колодца, скважины или пруда по воздуху, не в грунте? Можно, но для этого трубопровод должен быть достаточно утеплен и обязательно должен обогреваться. Минусом такой системы будет то, что в случае прекращения обогрева вода в трубопроводе замерзнет.
Участок в неотапливаемых помещениях дома
К неотапливаемым помещениям дома можно отнести цоколь и чердак, а также любые «холодные» пристройки. Подвал дома нельзя отнести к полностью неотапливаемым помещениям, так как ниже промерзания грунта земля за стенами подвала будет иметь температуру в 3-4 градуса по Цельсию. Это значит, что вода внутри подвала в трубах не будет замерзать даже при отсутствии отопления.
А вот внутри цоколя, стенки которого не утеплены и пространство которого не сообщается с домом, температура зимой может опускаться ниже 0С. При этом участки трубопровода, проложенные в таком цоколе, могут быть подвержены замораживанию.
Такая же картина может быть и в холодном чердаке, который не утеплен и не отапливается.
Для предотвращения замерзания воды на этих участках водопровода, трубы должны в обязательном порядке утепляться и, по возможности, оборудоваться греющим кабелем.
Материалы для утепления труб
Если трубопровод находится в грунте или проложен по воздуху, то лучшими утеплителями будут пеноплекс и пенополиуретан. Эти два материала обладают минимальным водопоглощением, что позволяет им сохранять свои теплоизолирующие свойства даже в условиях высокой влажности.
Использовать любые гидрофильные теплоизоляторы, например, базальтовую вату или пенопласт низкой плотности, а также стекловату или поролон не нужно. Напитавшись водой, эти теплоизоляторы потеряют большую часть своих теплоизолирующих способностей.
Для примера, при повышении влажности внутри базальтовой ваты всего на 15 процентов этот изолятор увеличивает свои показатели по теплопроводности почти в 2 раза, то есть теплосопротивление снижается на 50 процентов.
Внутри закрытых помещений дома, в цоколе или на чердаке, можно использовать любые эффективные утеплители, в том числе базальтовую вату или пенопласт марки ПСБ низкой плотности. Поскольку здесь утеплители защищены от грунтовых вод и атмосферных осадков, показатели их теплосопротивления будут практически неизменны.

критерии выбора, обозначения и расчеты
На чтение 5 мин Просмотров 3.9к. Опубликовано 28.03.2019 Обновлено 26.03.2019
Комфортная жизнь современного человека невозможна без водопровода. Правильный выбор диаметра трубы для водоснабжения в частном доме поможет избежать неприятностей и поломок, вызванных ненадлежащей работой или недостаточной пропускной способностью систем подачи и отведения воды.
Критерии выбора диаметра трубы для водопровода в частном доме
При выборе диаметра учитывают напор в трубе, назначение данного отрезка магистрали, материал изделий
Сечение трубы – критерий расчета пропускной способности трубопроводной системы. Например, водопровод диаметром 32 мм способен пропустить 50 литров в минуту, а сечением 25 мм — лишь 30 литров. Стоит также учитывать тот факт, что смеситель не может обеспечить пропускную способность более 5 л/мин.
Рекомендуется выбирать подходящий размер поперечного сечения трубного проката, используя следующие критерии:
общая длина водопроводной сети;
количество точек потребления воды;
температура перемещаемой жидкости;
число поворотов и стыков;
наличие/отсутствие перепадов давления в трубах;
планируемый объем водопотребления;
материал изготовления элементов водопровода;
тип водопровода: централизованный или местный.
Первые два критерия оказывают прямо пропорциональное влияние на величину диаметра. При увеличении общей длины трубопровода и числа точек потребления воды сечение трубопровода также следует принять большим. К основным точкам водопотребления относятся нагревательный бак, унитаз, раковина, мойка, душ или душевая кабина, ванная, стиральная и/или посудомоечная машина и пр.
Третий пункт обращает внимание на то, что полимерные конструкции для подачи/отведения холодной и горячей воды отличаются толщиной стенки. Передача горячей жидкости производится в толстостенных трубах. Металлические конструкции можно использовать одинаковыми по толщине.
При создании системы с частыми стыками и поворотами, а также при неравномерном напоре воды из-за многоэтажности и непрямого движения воды, необходимо использовать трубы увеличенного внутреннего размера. Также следует выбрать элементы большего сечения, если в доме проживает или гостит большое количество людей.
Выбранный материал определяет будущую стоимость всей системы и степень сложности ее сборки. Встречающиеся в технической литературе методы расчета пропускной способности труб обычно подходят только для металлических изделий (обычно, стальных). Их особенность в том, что во время эксплуатации постепенно меняется внутренний диаметр. Это происходит из-за накапливающегося на стенках известкового налета и других отложений в один или несколько слоев. Трубы из полимерных материалов (пластик, полиэтилен, металлопластик, ПВХ) хорошо справляются с такой проблемой. Однако могут расширяться под воздействием горячих температур. Это приводит к падению напора, шумам и сбоям. Элементы из меди служат дольше стальных и полимерных, но имеют гораздо большую стоимость.
При подключении к централизованной водомагистрали нужно сделать подбор сечения труб только для их разводки по дому. Если же речь идет об автономном варианте, дополнительно учитываются затраты на сооружение колодца или бурение скважины. В будущем затраченные средства компенсируются независимостью от внешних факторов и отсутствием постоянной платы за подведение воды и канализацию.
Обозначения диаметров труб
Основные размеры водопроводных труб из стали приведены в ГОСТе 3262-75. Диаметр всех выпускаемых в мире изделий находится в диапазоне 2,5-4000 мм. Вариантов трубного проката встречается около 50. ГОСТом установлены такие параметры труб, как наружный диаметр, масса, толщина стенки. Общепринятым является обозначение диаметра трубы в миллиметрах и резьбы на ней в дюймах. Параметры полимерных элементов круглого сечения (32 типоразмера в диапазоне 10-1600 мм) прописаны в ГОСТ 18599-2001. Изделия дополнительно подразделяют на четыре группы по толщине стенки от 2 до 70 мм.
Внешний диаметр обозначают латинской буквами D или Dн, внутренний – буквами d или Dвн, а толщину стенки – строчной или прописной s. В стандарте внутренний диаметр не указан. Его можно рассчитать, отняв от внешнего размера удвоенную толщину стенок.
Встречается также обозначение Dу (DN, Dn), которое применяется при указании условного диаметра (прохода) проката. В справочной литературе встречается другое название этого понятия – «номинальный диаметр трубы». Это усреднённый размер изделия трубопроводного проката (на просвет), который обычно отличается от указанного на маркировке. Он получается в результате округления измеренного внутреннего диаметра до ближайшего стандартного значения. Например, для трубы с наружным и внутренними сечениями 156/144 мм и 156/148 мм DN = 150 мм.
Маркировка стальных изделий производится в дюймах, а медных, алюминиевых и полимерных – в миллиметрах. Чтобы соотнести эти размеры при комбинированной трубопроводной системе, пользуются специальными таблицами или программами (приложениями).
Соответствие дюймов диаметру условного прохода трубы: ¼ дюйма – 8 мм; ½ дюйма – 15 мм; ¾ дюйма – 20 мм; 1 дюйм – 25 мм; 1¼ дюйма – 32 мм; 1½ дюйма – 40 мм; 2 дюйма – 50 мм; 2,5 дюйма – 65 мм.
Как рассчитать сечение труб водоснабжения
Чтобы определить, какой диаметр трубы лучше использовать для водопровода частного дома, нужно рассчитать приблизительную длину создаваемой сети трубопровода. Если нужно разводить трубы стандартной централизованной водопроводной системы, принимают среднюю скорость водного потока равной 20 м/c. Для этой скорости существуют следующие рекомендации по подбору диаметра прокатного элемента:
Длина сети меньше 10 метров, нужный диаметр трубы – 20 мм.
Для труб общей длиной 10-30 метров сечение водопровода принимают равным 25 мм.
При сети длиной больше 30 метров рекомендуется использовать трубы диаметром 32 мм.
При этом длина одной трубы варьируется от 4 до 15 метров. Элементы трубопровода должны быть качественными и надежными, чтобы обеспечить длительную работу системы водоснабжения без сбоев.
Пропускная способность – параметр, показывающий соотношение предельного объема жидкости, проходящего через сечение трубы за единицу времени. Существует три способа его расчета:
По техническим формулам. Применяются усредненные показатели. Формулы достаточно сложные и требуют точности подстановки всех данных. Поэтому практически не применяются.
По таблицам. Достаточно простой и точный вариант решения гидравлической задачи. Содержат зависимости между различными параметрами. В частности, зависимость пропускной способности магистрали от внутреннего диаметра.
С помощью специального программного обеспечения. По исходным данным программа автоматически выполняет расчет с учетом всего подключаемого оборудования. Подставив предполагаемый внутренний диаметр, сопротивление в элементах, показатель шероховатости, общую длину трубопровода, результат выводится практически мгновенно.
Если водопровод имеет длину от 30 метров, на нем встречается много поворотов, разветвлений и стыковых соединений, подбирается больший диаметр.
Водоснабжение частного дома «Дом Эксклюзив»
Комфорт и удобство очень важны в собственном доме, мы живем в 21 веке и современные технологии позволяют создать все удобства в загородном доме. Важнейшим из таких удобств является, несомненно, водопровод. Водоснабжение можно обустроить на любом участке, независимо от его удаленности от населенного пункта.
Комфорт и удобство очень важны в собственном доме, мы живем в 21 веке и современные технологии позволяют создать все удобства в загородном доме. Важнейшим из таких удобств является, несомненно, водопровод. Водоснабжение можно обустроить на любом участке, независимо от его удаленности от населенного пункта.
Существует три вида водоснабжения для частных загородных домов: центральный водопровод, колодец и скважина.
Центральное водоснабжение частного дома
Это — самый простой и, как следствие, самый экономный вариант. От уже существующего водопровода подводятся трубы. Единственное, что необходимо учесть — подключение в определенной точке магистрали (зачастую — в ближайшем смотровом колодце) и прокладка трубы непосредственно к дому на глубине ниже промерзания грунта.
Иногда, если владельца дома из клееного бруса не устраивает напор, возможна установка насоса, для увеличения давления. Если беспокоит качество воды — можно установить фильтр. Но, в целом, это — наиболее простой и удачный вариант организации водоснабжения.
К сожалению, сети централизованного водоснабжения находятся рядом с крупными населенными пунктами, поэтому на удаленных объектах этот вариант водопровода не подойдет.
Водоснабжение частного дома из колодца
Большинство участков располагают возможностью, однако, необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод в конкретной местности. Очень важно выбирать расположение колодца в соответствии с нормами локальных очистных станций, так как возможно попадание в колодец верхних грунтовых вод.
При организации водопровода через колодец удобнее всего пользоваться погружным насосом: он свободно размещается в колодце, удобен в применении и его легко сменить или отремонтировать. Насос, как правило, погружается на уровень 0,8 метра от дна.
Подходить к работе по воплощению такого вида водопровода необходимо осмысленно. Учесть нужно будет все составляющее оборудование: насос, трубы, гидроаккумулятор, реле, фильтры воды. Обязательно принять во внимание и точки забора воды: количество санузлов, кранов, ванных и т.д. В таком случае все материальные затраты на организацию водоснабжения, будут видны сразу.
Водоснабжение частного дома из скважины
Бывают такие ситуации, когда на участке нет колодца и построить его невозможно. В таком случае наиболее приемлемый вариант — это водопровод из скважины. Скважина бурится с помощью буровой установки на различных глубинах, в зависимости от участка строительства.
Скважина, зачастую, бурится вблизи загородного дома для уменьшения длины прокладываемых коммуникаций.
После этого устанавливается насос, тип и мощность подбираются индивидуально, в зависимости от глубины скважины.
Насос нужно установить так, чтобы по его смене и ремонту можно было до него добраться. В большинстве случаев, выбирают погружные роторные и центробежные насосы для скважин.
Далее устанавливается бак с расширением — стоимость такого бака варьируется от 15 до 35 т.р. Такой бак глушит скважину.
От характеристик насоса зависит и количество потребленной электроэнергии.
Далее устанавливается расширительный бак, служащий для устранения перепадов давления в системе.
Затем прокладываются трубы. Трубы, как и в случае с колодцем, необходимо прокладывать на глубину ниже уровня промерзания грунта. Для этой цели используются скважинные адаптеры. Адаптер обеспечивает вывод водопроводных труб через обсадную трубу. С его помощью трубы конструкции выводятся ниже уровня промерзания грунта, соблюдая при этом герметичность всех соединений.
Если трубопровод кладут выше глубины промерзания грунта, они обязательно утепляются.
Также обязательно нужно установить систему управления.
Водопровод из скважины является наиболее дорогим, но часто — единственно возможным вариантом для снабжения дома водой.
как провести воду из скважины, разводка своими руками, монтаж водоснабжения из колодца
Все материалы для водопровода можно купить в строительном или специализированном магазине
Центрального водоснабжения в частном доме может и не быть. В этом случае требуется сделать самому индивидуальные магистрали. Источником воды послужит колодец или скважина. Провести коммуникации можно своими руками или довериться профессионалу.
Источники для водопровода своими руками на даче
Чаще всего в частных домах источником воды выступает колодец. Именно его часто используют для проведения водопровода. Источник воды должен находиться на участке, поближе к дому. Можно оформить проведение коммуникаций к центральной магистрали, но это не всегда возможно.
Глубина колодца составляет 4-8 м. Чтобы поднять жидкость на поверхность используют специальные насосы. Если колодец находится близко к дому, то насос можно разместить в доме. В противном случае оборудование располагается рядом с колодцем.
Когда глубина колодца больше 8 м, то для работы используют только погружные насосы.
Колодец считается бюджетным вариантом в выполнении. При этом оборудовать колодец можно своими силами. А бурение скважины выполняется специалистами и с применением специального оборудования.
Особенности использования колодца:
Не требует больших финансовых затрат. Простой монтаж, легко проложить самостоятельно.
Есть угроза загрязнения.
Требуется установка фильтров.
Имеются ограничения на количество воды. Колодцы могут пересыхать, нуждаются в добавлении колец.
Требуется постоянная чистка и дезинфекция.
Простое обслуживание, так как имеется прямой доступ.
Воду следует постоянно забирать, так как колодец может заливаться.
Часто для водопровода используют воду из скважины. Всего различают 3 разновидности скважин: песчаная, абиссинская, артезианская. Абиссинские неглубокие скважины, воду которых можно использовать только для хозяйственных нужд. Артезианские варианты характеризуются кристально чистой водой высокого качества.
Варианты разводки водопровода в частном доме своими руками
Есть несколько схем разводки, которые отличаются только порядком подсоединения. Но каждый метод обладает своими отличиями. Проводя домашний водопровод, следует детально ознакомиться с каждым вариантом. В деревянном доме подведение канализации имеет свои особенности, которые следует учитывать.
Разновидности разводки труб:
Последовательный вариант:
Параллельная схема разводки;
Параллельно-последовательная;
Последовательно-параллельная.
Последовательная внутренняя разводка выполняется путем подключения к одной точке напорного водопровода. При этом каждая точка получает жидкость из предыдущей. Это создает некую зависимость точек забора воды друг от друга. Так расход воды и ее качество снижается.
Последовательное подключение наиболее экономное, так как требует меньшее количество материала.
Параллельный вариант создает одинаковый забор жидкости с каждой точки. Такая проводка требует отдельный отвод для каждой точки. Это увеличивает расход материалов. Но вода при такой разводке качественней, сохраняется температура.
При параллельно-последовательном подключении точки водозабора объединяются в группы. Еще можно несколько небольших труб соединить последовательной разводкой. Так сохраняется расход жидкости, но используется меньше материала.
Советы: как провести воду в дом из скважины правильно
Для подачи воды в дом из скважины обязательно используют насос или насосную станцию. Установить устройство можно в самом доме или в кессоне, который устанавливается над скважиной. Насос должен проводить воду в гидроаккумулятор. После этого по трубопроводу жидкость транспортируется в дом к точкам забора.
Гидроаккумулятор финансово затратное оборудование. Часто вместо него устанавливают самостоятельный прибор контроля давления.
Когда происходит забор воды, то давление в системе падает. Если показатели ниже нормы, реле включает насос. При нормализации давления насос отключается.
Элементы схемы водопровода из скважины:
Скважина выступает источником водозабора;
Насос или насосная станция;
Гидроаккумулятор или реле давления;
Фильтрационные установки;
Оборудование для нагрева воды;
Коллекторы для холодной и горячей жидкости.
Подведение водопровода трубой следует выполнять в летнюю пору. В это время залегания водоносного слоя находится низко, а грунт мягкий и податливый. Выбор разновидности насоса зависит от источника водозабора.
Оборудование водопровода из колодца в дом своими руками
Для начала следует найти место для оборудования колодца. Участок следует изучить, выбрав наиболее безопасный вариант. После начинается бурение. Дальше следует обделать шахту. Ее функциональность чисто защитная.
Материалы для обделки шахты:
Дерево;
Камень и кирпич;
Железобетонные кольца.
Наибольшей популярностью пользуются кольца из железобетона. С их помощью можно быстро и качественно справится с задачей. При этом шахта будет достаточно прочной и прослужит не один год.
При высушивании колодца, когда количество воды не хватает для удовлетворения потребностей, шахту углубляют с помощью ремонтных колец.
Сначала необходимо выкопать шахту. Определяется диаметр ямы, который равен параметрам кольца: диаметр, толщину и добавляют 20 см. После выкапывания углубления на одно кольца, материал опускают вниз. Таким образом, опускают все кольца. Фиксируют материал с помощью скоб. Когда жидкость в колодце заполняет 1,5 кольца, работу можно заканчивать.
При монтировании колец следует соблюдать определенные правила. Чтобы избежать смещения колец, следует приобретать материал с системой паз-гребень. Дополнительную фиксацию осуществляют с помощью скоб. Для исключения загрязнения колодца швы замазываются уплотнителем.
Когда кольца установлены, то свободное место между ними и грунтом засыпается. Материалом для засыпки служит песок или гравий. Данные ресурсы имеют свойства дренажа.
Рекомендации: как провести воду в дом из колодца по трубопроводу
С колодца в дом жидкость транспортируется с помощью выходной трубы. Стыки нуждаются в хорошей герметизации. Дальше оборудуют трубопровод, который пролегает под землей. С этими целями копается траншея под определенным уклоном к дому. Если используют поверхностный насос, то уклон делают к колодцу.
Правила определения глубины траншеи:
Учитывается время эксплуатации трубопровода. Если зимой оборудование не используется, то достаточно глубины траншеи 1 м.
Обращают внимание на уровень промерзания земли. Этот фактор важен при использовании водопровода в зимнее время.
Подвод трубопровода выполняют через фундамент. Но если сооружение уже построено, то это невозможно и заводим магистраль поверху. Но трубы при этом должны быть в тепле и не подвергаться механичным нагрузкам.
Прежде чем завести коммуникацию под фундамент требуется утеплить верхнюю часть конструкции. Это обусловлено тем, что ввод воды чаще всего замерзает в зимнее время.
Засыпают трубы после монтажа насоса, слива и кабеля электросети. Землю следует утрамбовать. Это защитит почву от просыпания.
Водопровод в частном доме своими руками (видео)
Чтобы подвести воду в дом с колодца или скважины, следует ответственно отнестись к данному мероприятию и сделать необходимый расчет. Прокладка труб должна быть надежной и безопасной, а подводка оборудования соответствовала всем правилам. При этом следует правильно развести трубы и подключить сантехнику.
Часть 5, подраздел 5-1 Стандарты для водяных скважин
Уведомление
Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не является официальной версией Сборника правил и положений штата Нью-Йорк (NYCRR). Не делается никаких заявлений относительно ее точности. Для обеспечения точности и доказательств следует сделать ссылку на Официальный сборник правил и положений штата Нью-Йорк, доступный в West Publishing по телефону 1-800-344-5009.
(статутный орган: Закон об общественном здравоохранении 206 (18))
Раздел
Раздел 5-B.1 Применение и определения
(а) Применимость
(1) Настоящий регламент применяется к водозаборным колодцам, используемым для питья, кулинарии и / или пищевой промышленности, и является минимальным стандартом для строительства, ремонта, развития и ликвидации таких колодцев. Для некоторых колодцев, обслуживающих общественную систему водоснабжения, могут потребоваться дополнительные требования, как определено в Подчасти 5-1 настоящего Раздела.
(2) Установка новых и заменяемых колодцев должна соответствовать всем применимым положениям настоящего Приложения. Отклонения могут быть разрешены только по усмотрению Департамента или местного управления здравоохранения в соответствии с: отказом, выданным в соответствии с Частью 75 настоящего Раздела; или отклонение, выпущенное в соответствии с Подчастью 5-2 настоящего Раздела; или письменное разрешение, выданное Департаментом или местным отделом здравоохранения до 1 декабря 2005 г .; или письменное разрешение местного департамента здравоохранения в соответствии с местным санитарным кодексом.
(3) Другие государственные учреждения, региональные органы власти и местные департаменты здравоохранения, уполномоченные регулировать водозаборные скважины, могут устанавливать дополнительные требования к водозаборным скважинам в пределах своей юрисдикции.
(b) Определения — В данном регламенте следующие слова и термины имеют указанное значение:
(1) Адекватные средства, достаточные для достижения цели, для которой что-то предназначено, и до такой степени, что не возникает необоснованного риска для здоровья или безопасности.Элемент, установленный, обслуживаемый, спроектированный и собранный, проводимая деятельность или действие, выполняемое в соответствии с общепринятыми стандартами, принципами или практикой, применимыми к конкретной торговле, бизнесу, роду занятий или профессии, являются адекватными по смыслу данного Приложения.
(2) Эйрлифтный тест означает метод выполнения теста дебита водяной скважины путем прокачки воздуха через индукционную трубу для вытеснения воды из эдукторной трубы. Индукционная труба погружается на глубину, как правило, примерно на 60 процентов ниже статического уровня воды, чтобы обеспечить успешное завершение испытания.Бурильная труба используется в качестве нагнетательной трубы / механизма подачи воздуха, а обсадная колонна и / или ствол скважины — в качестве эдуктора. Расход воды в галлонах в минуту (галлонах в минуту) определяется при выходе воды из верхней части колодца. Падение давления воздуха в индукционной трубе можно использовать для оценки депрессии в скважине.
(3) API означает Американский институт нефти.
(4) ASTM означает Американское общество испытаний и материалов.
(5) Испытание на откачку означает метод оценки дебита скважины путем откачки известного количества воды от статического уровня воды и поддержания стабильного уровня воды в течение измеренного периода времени.
(6) Загрязнитель включает, помимо прочего, любое физическое, химическое, микробиологическое или радиологическое вещество или вещество в воде, которые могут присутствовать на уровнях, представляющих опасность для здоровья населения.
(7) Вывод из эксплуатации означает акт заполнения, герметизации и закупоривания водяных колодцев в соответствии с требованиями Раздела 5-B.6 (a) настоящего Регламента таким образом, чтобы продолжение существования колодца не представляло опасности для здоровья или безопасности. и не служат каналом для миграции загрязняющих веществ в водоносный горизонт или внутри него.
(8) Департамент означает Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк.
(9) Приводной башмак означает крепление режущей кромки со скошенной кромкой к нижней части первой секции постоянного стального кожуха для защиты обсадной колонны во время ее движения и обеспечения надежной посадки в уплотненных геологических материалах.
(10) галлонов в минуту означает галлонов в минуту.
(11) Затирка означает материал с низкой проницаемостью, такой как чистый цемент, бентонитовая суспензия, бентонитовая крошка, бентонитовые гранулы, гранулированный бентонит или другие материалы, которые имеют эквивалентные герметизирующие свойства.
(12) Гидравлический разрыв пласта означает процедуру закачки воды и / или песка и / или мелких частиц высокопрочного пластика в геологическую формацию, чтобы вызвать разрушение и увеличить текучесть.
(13) Под местным отделом здравоохранения понимается отдел здравоохранения города, округа или части округа.
(14) NSF означает Международный национальный фонд санитарии, ранее известный как Национальный фонд санитарии.
(15) Лицо означает физическое лицо, корпорацию, компанию, ассоциацию, товарищество, государственное агентство или муниципалитет, включая округ.
(16) Адаптер без колодца означает набор деталей, которые позволяют воде из колодца течь через стенку обсадной трубы или ее удлинение в трубу, ведущую к зданию или другому месту водопользования, и это должно быть сконструированы и установлены таким образом, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в колодец и добываемую воду.
(17) Бескамерная установка означает заводскую сборку, которая навинчивается или приваривается к обсадной колонне ниже уровня земли, которая обеспечивает доступ к скважине для обслуживания и ремонта, и должна быть сконструирована и установлена таким образом, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в скважину и произведенная вода.
(18) Питьевая вода — вода, соответствующая требованиям к качеству воды, установленным подпунктом 5-1 Государственного санитарного кодекса.
(19) Колодец общественного водоснабжения означает колодец, используемый или предназначенный для использования в системе водоснабжения общего пользования, как это определено в подразделе 5-1 Государственного санитарного кодекса.
(20) SDR означает «стандартное соотношение размеров», которое означает отношение среднего наружного диаметра трубы к минимальной толщине стенки трубы.
(21) Стабилизированный уровень воды возникает, когда вода в колодце достигла устойчивого состояния в течение периода постоянного отбора грунтовых вод (т.е.е. стабилизированная просадка).
(22) Статический уровень воды — это естественный уровень воды в скважине, которая не подвергается откачке, или в скважине, полностью восстановленной после откачки, при измерении от верха обсадной трубы скважины или поверхности земли.
(23) UL означает Underwriters Laboratories.
(24) USDA означает Министерство сельского хозяйства США.
(25) USFDA означает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
(26) Водяной колодец (колодец) означает любую выемку грунта с целью получения грунтовых вод для питьевых, кулинарных и / или пищевых целей с установленными компонентами (включая обсадную трубу колодца, сетку, раствор, переходники и т. Д.).др.).
(27) Бурение водяных скважин или бурение водяных скважин означает строительство или реконструкцию водяных скважин, установку или ремонт соединения через обсадную трубу скважины и ремонт водяных скважин, включая ремонт, который требует вскрытия обсадной трубы скважины.
(28) Обсадная труба — водонепроницаемый, непористый материал, используемый для поддержания проема скважины и обеспечения доступа внутрь скважины.
(29) Разработка или реконструкция водяной скважины означает действия по удалению глины, ила, мелкого песка и / или органических / неорганических отложений из водоносного горизонта и / или гравийной набивки для увеличения пористости и проницаемости пласта водоносного горизонта и минимизации продолжающихся перекачка глины, ила и мелкого песка при получении воды без изменения физической конструкции скважины.К таким действиям относятся откачка, струйная очистка, подъем воздуха, откачка, помпаж, гидроразрыв пласта и / или химическая обработка.
(30) Ремонт колодца — это замена или ремонт колодца.
(31) Дебит скважины означает устойчивое количество воды в единицу времени, которое может вытекать из скважины или непрерывно закачиваться из скважины, и обычно выражается в галлонах в минуту (галлонов в минуту).
Раздел 5-B.2 Расположение и защита водозаборной скважины
(a) Колодец должен быть расположен так, чтобы был обеспечен надлежащий доступ к колодцу для осмотра, технического обслуживания, ремонта, обновления, обработки и тестирования.
(b) Колодец должен быть расположен там, где он не подвержен сезонным затоплениям или загрязнению поверхностных вод, или он должен быть построен таким образом, чтобы сезонные паводковые воды не могли попасть в колодец.
(c) Скважина должна располагаться в соответствии с любым потенциальным или известным источником загрязнения, если только границы собственности, топография площадки, расположение сооружений и доступность не требуют другого местоположения. Минимальные горизонтальные разделительные расстояния от потенциальных источников загрязнения, перечисленные в таблице 1, должны быть соблюдены.
(d) Поверхность грунта, непосредственно окружающая обсадную трубу скважины, должна быть выровнена, чтобы отводить поверхностные воды от скважины. Бетон нельзя использовать для сортировки.
Раздел 5-Б.3 Строительство водозаборной скважины
(a) Приемлемые методы строительства водозаборных скважин включают бурение, проходку, бурение, промывку и выемку грунтовых вод в водоносный горизонт для получения грунтовых вод для источника водоснабжения. Приемлемые методы бурения водяных скважин включают бурение с использованием кабеля с использованием инструмента, ударное бурение, бурение с использованием воздуха или бурового раствора / прямое или обратное вращательное бурение, акустическое бурение, забивание обсадных труб водяных скважин и бурение грунтовыми шнеками для получения грунтовых вод.
(b) Все следующие положения применяются к строительству водозаборных скважин.
(1) Скважины должны быть сооружены в соответствии с требованиями Таблицы 2.
(2) Скважина должна быть построена для поддержания существующей естественной защиты от загрязнения водоносных горизонтов и других геологических материалов, проникших во время бурения и установки скважины.
(3) Колодец должен быть построен так, чтобы исключить и предотвратить попадание в колодец всех известных источников загрязнения.
(4) Скважина должна иметь минимальную длину обсадной колонны, простирающуюся от одного фута над готовым уровнем до девятнадцати футов ниже конечного уровня после завершения бурения скважины, за следующими исключениями:
(i) Требуемая общая длина обсадной колонны может превышать двадцать футов в зависимости от геологических условий и должна соответствовать стандартам строительства скважин, перечисленным в Таблице 2; и
(ii) Если единственный реальный доступный источник подземных вод — это неглубокий водоносный горизонт, где скважина должна быть закончена на глубине менее девятнадцати футов ниже уровня земли, Департамент или местный департамент здравоохранения, имеющий юрисдикцию, может разрешить использование обсадной трубы скважины менее общая длина двадцати футов вместе с такими дополнительными мерами, которые необходимы, включая, помимо прочего, увеличенные разделительные расстояния, указанные в Таблице 1, примечании 1, для обеспечения снабжения питьевой водой.
(5) Если колодец расположен в колодце, пол колодца должен быть на высоте не менее шести дюймов над уровнем земли, а постоянная опалубка должна выступать не менее чем на шесть дюймов над полом.
(6) По завершении бурения скважины и до тех пор, пока скважина не будет оборудована насосом, верх обсадной колонны должен быть закреплен водонепроницаемой и защищенной от паразитов крышкой скважины.
(7) Корпус и соединения должны иметь достаточную прочность и конструкцию, чтобы гарантировать сохранение целостности, формы и способности правильно функционировать во время и после установки.
(8) Стальная труба, которая используется в качестве стационарной обсадной трубы, должна быть новой трубой, имеющей этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие спецификации ASTM A53, A106, A500 или A589 или спецификации 5L API.
(9) Стальная постоянная обсадная колонна с приводом, оканчивающаяся в коренных породах, должна быть оборудована приводным башмаком, который прочно закреплен в коренных породах.
(10) ПВХ-труба, которая используется в качестве постоянной оболочки, должна быть новой трубой, которая содержит этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие спецификации ASTM F 480 и стандартам NSF или UL, и должна соответствовать требованиям Schedule 80 или SDR 21 или более тяжелым.Труба из ПВХ, устанавливаемая на глубине более 200 футов, должна иметь SDR 17 или больше.
(11) Обсадная труба, изготовленная из термопластических материалов, отличных от ПВХ, должна быть новой трубой с этикеткой или отпечатком, указывающим на соответствие спецификации ASTM F 480 (т.е. водопровод SDR) и стандартам NSF или UL для использования с питьевой водой.
(12) ПВХ и другие термопластические материалы могут использоваться в качестве обсадной колонны в коренных породах, если они не забиты и залиты цементным раствором, при условии, что такое использование соответствует другим требованиям в этом Приложении.
(13) Сталь, ПВХ и другие материалы, используемые в качестве временной оболочки при строительстве скважин, должны быть чистыми и свободными от загрязнений. ПВХ и термопластические материалы, кроме ПВХ, используемые в качестве временной оболочки, должны содержать этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие стандартам NSF или UL для использования с питьевой водой.
(14) Колодец должен быть достаточно прямым и вертикальным, чтобы обеспечить нормальную установку и работу насоса.
(15) Верхние двадцать футов обсадной трубы водозабора не должны использоваться в качестве всасывающей линии, если обсадная труба не защищена стандартным весом или более тяжелой внешней обсадной трубой.
(16) Если коренная порода находится в пределах 19 футов от поверхности земли, должна быть пробурена скважина увеличенного размера, и постоянная обсадная труба в скважине увеличенного размера должна быть заделана цементным раствором на минимальную глубину 19 футов ниже уровня земли или на пять футов в глубину. компетентная коренная порода, какая глубже.
(17) Кольцевое пространство между обсадной колонной скважины и стволом скважины должно быть залито цементным раствором в соответствии с Таблицей 2. Если используются внутренние и внешние обсадные трубы, кольцевое пространство между этими обсадными колоннами должно быть заделано цементным раствором.
(18) Артезианская скважина, которая выходит за пределы поверхности земли, должна быть построена, оборудована и эксплуатироваться для обеспечения контроля скорости сброса для сохранения грунтовых вод и предотвращения потери артезианского напора путем минимизации неконтролируемых непрерывных сбросов отходов. Отводы в сточную трубу, если она установлена, не должны быть напрямую связаны с канализацией или другим источником загрязнения и должны быть оборудованы воздушным зазором или устройством предотвращения обратного потока. Сливные трубы должны быть должным образом защищены от проникновения паразитов.
(19) Скважины, завершенные в неконсолидированном материале или на границе раздела неконсолидированный и консолидированный материал, должны быть экранированы, если необходимо, и в достаточной степени развиты, чтобы добывать воду без песка и сводить к минимуму попадание мелкодисперсных материалов в скважину.
(20) Свинцовые пакеры, свинцовые пробки или свинцовая вата не должны использоваться в качестве компонентов скважины.
(21) Запрещается использовать припой, содержащий более 0,2 процента свинца, при выполнении соединений и арматуры в любой системе питьевого водоснабжения или любых водопроводных линиях водопользователей.
(22) Скважины следует разрабатывать эрлифтными, ударными, помпажными, струйными методами, гидроразрывом пласта и / или химической обработкой до полного очищения от песка. Обломки породы, образующиеся при бурении и освоении скважин на воду, должны быть удалены из скважины. На заключительном этапе скважину можно перекачивать в сточные воды со скоростью откачки, равной или превышающей скорость постоянного насоса, до тех пор, пока вода не станет настолько прозрачной, насколько это возможно, учитывая условия грунтовых вод в данной местности. Постоянный насос нельзя использовать для разработки скважины без согласия собственника.
(23) Вода, которая используется для строительства и развития колодца или иным образом вводится в колодец, кроме воды из самого колодца, должна быть получена из общественной системы водоснабжения или, при необходимости, из негосударственной питьевой воды. источник при условии, что такой частный источник не является поверхностными водами, и не является известным или подозреваемым в загрязнении.
(24) Соединение с обсадной трубой водозабора, выполненное под землей, должно быть защищено бесшумным переходником или безымянным узлом (резьбовые или сварные соединения).Подземное соединение нельзя погружать в воду во время установки. Адаптеры без ямы или блоки без ямки, которые будут использоваться, должны иметь этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие Стандарту адаптеров без ямок Совета по водным системам (PAS -97).
(25) Бескамерный переходник или бесшумный блок должен обеспечивать достаточный зазор в пределах внутреннего диаметра водяной скважины, чтобы позволить ввод или вывод компонентов водяной системы изнутри колодца через верхнюю часть обсадной трубы колодца, а также быть сконструирован и установлен так, чтобы исключить попадание грязи. или другой посторонний предмет из внутренней части обсадной трубы.
(26) Расширения существующих обсадных труб водозаборных скважин на высоту не менее 12 дюймов над уровнем земли должны быть изготовлены из того же материала, что и существующая обсадная колонна.
(27) Любые химикаты или другие добавки, включая дезинфицирующие средства, используемые во время строительства, должны соответствовать спецификации, приемлемой для использования в водяных колодцах, и любой избыток, не требуемый для работы колодца, должен быть удален из колодца.
(28) Водяной колодец должен быть спроектирован, эксплуатироваться и обслуживаться таким образом, чтобы исключить перекрестные соединения или любые другие соединения трубопроводов, которые могут привести к загрязнению водоснабжения или водоносного горизонта.Физическое соединение между водопроводом, отвечающим требованиям настоящих правил, и другим водопроводом, не соответствующим требованиям этих правил, запрещено, если не обеспечен приемлемый контроль перекрестных соединений.
(29) Все буровые растворы, используемые для буровых работ, должны быть пищевого качества или одобрены NSF или UL или должны быть водой, соответствующей параграфу 5-B.3 (b) (23) настоящего Приложения.
Раздел 5-Б.4 Дебит и расход воды
(a) Цель испытания дебита водяной скважины — предоставить доказательства того, что водяная скважина будет обеспечивать устойчивый расход в течение длительного периода времени, и количественно определить этот расход. Перед вводом в эксплуатацию новые и реконструируемые скважины должны пройти испытания на дебит скважин. Испытание текучести для дебита водозаборной скважины должно соответствовать следующим эксплуатационным требованиям:
(1) Испытания дебита водозаборных скважин должны проводиться в течение периода времени, достаточного для количественной оценки дебита скважин.
(2) Наблюдения за уровнем и расходом воды должны производиться и регистрироваться, как минимум, перед началом испытания урожайности, сразу после прекращения забора воды и периодически во время периодов опускания и восстановления. Частота измерений должна быть сделана по мере необходимости для метода испытания.
(3) Вода, сброшенная во время испытания на текучесть, должна сбрасываться таким образом, чтобы избежать короткого замыкания воды обратно в водоносный горизонт.
(4) для скважин, подвергшихся гидроразрыву, испытание дебита не должно начинаться до завершения реконструкции и, как минимум, до тех пор, пока объем воды, закачанной / сброшенной в водоносный горизонт, не будет удален из скважины.
(5), дебит скважины, определенный для новых скважин, должен быть записан в форме отчета о завершении скважины, представленной для этой скважины в Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк. Данные, полученные во время испытания дебита, должны быть предоставлены владельцу скважины и предоставлены по запросу государству или местным агентствам, имеющим юрисдикцию.
(b) Стандартный тест дебита скважины должен включать:
(1) Минимальный четырехчасовой период стабилизированной депрессии при закачке с постоянным расходом.
(2) В течение периода стабилизированной депрессии стабилизированный уровень воды не должен колебаться более чем на плюс-минус 0,5 фута (т. Е. В пределах вертикального допуска в один фут) на каждые 100 футов воды в колодце (т. Е. Начальный уровень воды. до забоя скважины) в течение продолжительности постоянного расхода откачки. Измерение уровня воды может быть выполнено с помощью стальной ленты, калиброванного манометра, прикрепленного к воздушной линии, заканчивающейся не менее чем на пять футов над впуском насоса, электрического звукового оповещателя или датчика давления.
(3) Период восстановления должен включать наблюдение за уровнем воды в скважине после прекращения откачки от уровня депрессии до не менее 90 процентов от начального уровня воды или в течение 24 часов, в зависимости от того, что наступит раньше. Если уровень воды не восстанавливается до 90 процентов через 24 часа, испытанный расход может оказаться неустойчивым в течение длительного периода времени.
(c) Требования к испытаниям дебита скважины, изложенные в подразделе 5-B.4 (b) может быть изменен, или альтернативное испытание текучести, которое отвечает минимальным требованиям к рабочим характеристикам, изложенным в подразделе 5-B.4 (a), может быть использовано следующим образом:
(1) если местный департамент здравоохранения, имеющий юрисдикцию, установил наличие адекватной гидрогеологической информации и единых условий; или
(2) когда опытный гидрогеолог или лицензированный профессиональный инженер руководит испытанием и удостоверяет его; или
(3) для объектов, запланированных для использования воды из скважины с расходом менее 500 галлонов в день, могут использоваться методы испытаний с откачкой, откачкой или эрлифтом.
(4) дебит текущей артезианской скважины может быть определен прямым измерением потока, если дебит артезианской скважины равен или превышает желаемую норму водопользования.
Раздел 5-B.5 Насосы для водозаборных скважин: строительство, установка, ремонт и обслуживание
Все следующие положения распространяются на насосы для водяных скважин, строительство, монтаж, ремонт и техническое обслуживание:
(a) Все оборудование системы водоснабжения должно быть легко доступно для обслуживания или ремонта.
(b) Насос должен быть установлен так, чтобы не было незащищенных отверстий внутри насоса или в обсадной трубе скважины.
(c) Отводная труба должна быть: непрерывной длины без разъемов, за исключением случаев, когда они сращены и надлежащим образом соединены для обеспечения использования обратного клапана, или если они сращены и надлежащим образом соединены для поддержки увеличения глубины на существующем скважинном насосе, пластиковой трубы, одобренной для использования. с питьевой водой с минимальным рабочим давлением 160 фунтов на квадратный дюйм, содержащей этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие NSF или UL; или труба из ПВХ с резьбой и соединением сортамента 80 или более тяжелая, содержащая этикетку или отпечаток, указывающий на соответствие требованиям NSF или UL; или резьбовые и соединительные оцинкованные стальные, нержавеющие или медные трубы.Кроме того, отводная труба должна иметь достаточный размер и устанавливаться, чтобы выдерживать потенциальные рабочие нагрузки с учетом глубины скважины, уровня откачки, размера и настройки насоса.
(d) Ручной насос должен иметь закрытый, обращенный вниз, экранированный носик и герметичный узел набивки штока насоса. Сливное отверстие должно быть установлено в напорном стояке нагнетательного насоса ручного насоса ниже линии замерзания для защиты стояка и напора насоса от замерзания.
(e) Вентиляционные отверстия обсадной колонны должны быть предусмотрены на всех крышках и уплотнениях скважин, за исключением тех, которые используются на двухтрубных установках с пакером.Вентиляционное отверстие должно быть закрыто экраном вниз и заканчиваться на высоте не менее 12 дюймов над уровнем земли или шести дюймов над полом колодца.
(f) Вентиляционная сетка должна иметь размер от 20 до 30 ячеек на дюйм, не должна уменьшать открытую площадь вентиляции более чем на 50 процентов и должна быть выполнена из нержавеющей стали или другого некорродирующего материала.
(g) Крышки и уплотнения колодцев должны быть плотно прикреплены к обсадной трубе колодца, водонепроницаемы, защищены от паразитов и обеспечивать вентиляцию, как указано в этом разделе. Использование колпачков с разрезными крышками запрещено.
(h) В качестве смазочных материалов для электродвигателей погружных насосов и вертикальных валов турбин следует использовать только смазочные материалы, на этикетке которых указано соответствие утвержденным USDA, USFDA или NSF составам, пригодным для контакта с пищевыми продуктами.
(i) После того, как новая скважина была построена или существующая скважина была отремонтирована или обслуживалась способом, требующим открытия обсадной трубы скважины, скважину следует откачивать в отходы до тех пор, пока откачиваемая вода не станет достаточно чистой. После перекачки в отходы колодец, насосное оборудование и строительная сантехника перед вводом в эксплуатацию должны быть продезинфицированы.
Раздел 5-B.6 Закрытие водозаборной скважины и ликвидация отходов
(a) Вся водозаборная скважина, ликвидация и вывод из эксплуатации должны соответствовать требованиям Приложения 5-A к настоящему заголовку.
Раздел 5-B.7 Разделимость
Если какие-либо положения данного Приложения будут признаны недействительными, такая недействительность не повлияет на другие положения, которые могут вступить в силу без недействительных положений.
Таблица 1 Требуемые минимальные расстояния разделения для защиты водозаборных скважин от загрязнения
Источник загрязнения Расстояние (футы) ¹
Хранилища химикатов, не защищенные от непогоды (например,г., соль и песок / хранилище соли) ² 300
Зона захоронения отходов или зона захоронения опасных или радиологических отходов ² 300
Нанесение с поверхности земли или закачка под землю сточных вод или сброженного ила муниципальных или общественных очистных сооружений 200
Нанесение с поверхности земли или закачка канализационных отходов под землей 200
Внесение жидкого или твердого навоза с поверхности земли или подповерхностная инъекция ³ 200
Площадки для хранения навоза ⁴ 200
Скотный двор, силос, желоба и загоны для животных ^{5, 6} 100
выгребные ямы (т.е. ямы без предварительной обработки септика) 200
Абсорбционные системы очистки сточных вод, расположенные в крупном гравии или на прямом канале дренажа в скважину 200
Смешивание удобрений и / или пестицидов и / или очистка участков 150
Отстойник (после септика) ⁵ 150
Подземные одностенные резервуары для хранения химикатов или нефти 150
Поле или слой абсорбции ⁵ 100
Локальные хранилища химикатов, защищенные от непогоды (например,грамм. хранение соли и песка / соли внутри крытых сооружений) ⁷ 100
Компоненты септической системы (негерметичные) ⁵ 100
Песочный фильтр прерывистого действия без водонепроницаемого вкладыша ⁵ 100
Санитарно-уборная яма ⁵ 100
Система поглощения поверхностных сточных вод, построенная для отвода ливневых вод с парковок, проезжей части или проезжей части ⁵ 100
Кладбища 100
Санитарный туалет с водонепроницаемым сводом 50
Септик, аэробный блок, водонепроницаемая линия сточных вод к распределительной коробке 50
Канализационная канализация или совмещенная канализация 50
Абсорбционная система для пополнения запасов поверхностных вод без отходов автомобильной промышленности (например,г., бассейн с чистой водой, сухой колодец с чистой водой) 50
Ручей, озеро, водоток, дренажная канава или заболоченное место 25
Все известные источники загрязнения, не указанные выше 100
Примечания к таблице 1:
Перечисленные расстояния разделения водяных скважин от источников загрязнения должны быть увеличены на 50% всякий раз, когда вода из водоносного горизонта попадает в водяную скважину на глубине менее 50 футов ниже уровня земли.Если невозможно увеличить разделительное расстояние на 50%, то необходимо обеспечить максимально возможное увеличение разделительного расстояния с помощью таких дополнительных мер, которые необходимы для предотвращения загрязнения. См. Также примечание 6 к таблице 2.
Водозаборные колодцы не должны располагаться ни на прямой линии потока от этих объектов, ни в шлейфе загрязняющих веществ, создаваемых этими объектами, за исключением таких дополнительных мер (например, дозорный мониторинг грунтовых вод, гидроизоляция, очистка исходной воды), необходимых для предотвращения загрязнение.
На основе оценки сельскохозяйственных угодий на месте, выполненной в соответствии с программами управления окружающей средой в сельском хозяйстве (AEM) или комплексного плана управления питательными веществами (CNMP) сертифицированным специалистом по планированию управления питательными веществами или должностным лицом округа по охране почв и воды (SWCD), колодцы могут быть расположены в минимум 100 футов от участков, подверженных разбрасыванию навоза по земле.
Водозаборные колодцы могут быть расположены в 100 футах от временных (30 дней или меньше) навозных куч / площадок для хранения навоза, которые контролируются, чтобы исключить загрязнение поверхностных или грунтовых вод, или в 100 футах от иным образом управляемых куч навоза, которые контролируются в соответствии с нормативными актами таким образом, который предотвращает загрязнение поверхностных или грунтовых вод.
Если эти источники загрязнения расположены в крупнозернистом гравии или расположены в улучшенном состоянии и на прямом пути дренажа к водяной скважине, водяной колодец должен располагаться на расстоянии не менее 200 футов от ближайшей части этих источников.
Загон для животных не включает небольшие приюты для домашних животных или будки с 3 или менее взрослыми домашними животными.
Хранилища химикатов, используемые в этой позиции, не включают в себя надлежащим образом обслуживаемые зоны хранения химикатов, используемых для очистки воды, или районы, где в домашних условиях хранятся обычно используемые химические вещества.
Таблица 2. Стандарты для обсадных труб, цементации, диаметра и экранов скважин
Водоносная формация Вышележащий материал Минимальная длина или глубина обсадной трубы ¹ Отверстие большого диаметра для раствора, диаметр ¹ Размещение корпуса и раствора ¹ Диаметр скважины
Обсаженная часть Порция без оболочки Диаметр экрана скважины ² (если применимо)
1.Песок или гравий Материал для обрушения неуплотненный; песок или песок и гравий минимум 19 футов; но на 5 футов ниже уровня откачки ³ Не требуется Затирка не требуется. 2 ″ минимум Не применяется 2 ″ минимум
2. Песок или гравий Глина, твердый слой, тилла, ил или аналогичный материал до глубины более 15 футов 5 футов ниже уровня закачки ³ Размер корпуса плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением,
Размер корпуса плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести.^4,5,6 Верхняя часть ствола скважины должна быть заполнена как минимум на одну треть глинистой суспензией во время забивки несъемной обсадной колонны; после установки обсадной колонны в стационарное положение затрубное пространство заполняется раствором ⁵ 2 ″ минимум Не применяется 2 ″ минимум
3. Песок или гравий Глина, твердый слой, тилла, ил или аналогичный материал, содержащий слои песка или гравия в пределах 15 футов от поверхности земли. 5 футов ниже уровня закачки ⁴ Размер корпуса плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением,
Размер корпуса плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести. ^4,5,6 Кольцевое пространство вокруг обсадной колонны заполнить раствором. 2 ″ минимум Не применяется 2 ″ минимум
4. Сланец, известняк, известняк, вулканические породы, метаморфические породы или песчаник с трещинами, трещинами или другими трещинами. Неуплотненный пещерный материал, в основном песок или песок и гравий, до глубины 19 футов или более. Сквозное обрушение покрывающих пород Не требуется Обсадная труба должна быть надежно закреплена в скале. Затирка не требуется. 6 ″ минимум 6 ″ предпочтительно Не применяется
5. Сланец, известняк, известняк, вулканические породы, метаморфические породы или песчаник с трещинами, трещинами или другими трещинами. Глина, твердый пластик, тилла, сланец или аналогичный материал до глубины 19 футов или более Сквозная вскрыша Размер корпуса плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением, Размер корпуса плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести.^{4, 5,6} Обсадная труба должна быть надежно закреплена в скале. Заливка кольцевого пространства вокруг обсадной колонны. 6 ″ минимум 6 ″ предпочтительно Не применяется
6. Сланец, известняк, известняк, вулканические, метаморфические или аналогичные породы или песчаник с трещинами, трещинами или другими трещинами. Неуплотненные материалы на глубину менее 19 футов 19 ′ минимум Размер корпуса плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением,
Размер корпуса плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести.^4,6 Обсадная труба должна быть надежно закреплена в скале. Заливка кольцевого пространства вокруг обсадной колонны. 6 ″ минимум 6 ″ предпочтительно Не применяется
Примечания к таблице 2:
В случае проточной артезианской скважины следует попытаться установить и герметизировать скважину таким образом, чтобы защитить артезианский водоносный горизонт, предотвратить эрозию вышележащих геологических материалов и ограничить поток внутри обсадной трубы скважины с должным учетом на практичность, стоимость и безопасность.
Эти диаметры также применимы в случаях, когда использование перфорированной обсадной трубы считается практически возможным. Точки колодцев, обычно обозначаемые в торговле как труба 1 1/4 дюйма, должны рассматриваться как скважинные экраны номинального диаметра 2 дюйма для целей настоящих правил.
Используемый в этой таблице термин «уровень закачки» относится к самой низкой отметке воды в скважине во время откачки, определяемой на основе наилучших знаний подрядчика по водозаборникам с учетом обычных сезонных колебаний и просадки.
Нанесение раствора под давлением включает в себя методы заливки раствора с использованием насосов и трубок треми или с использованием вытеснения раствора через обсадную колонну или иным образом снизу вверх вокруг обсадной колонны с помощью одной или нескольких пробуренных пробок. Когда используется установка давления с диаметром ствола скважины всего на 2 дюйма больше диаметра обсадной колонны, обсадная колонна должна быть собрана без муфт, если только она не установлена в соответствии с техникой «Размещение обсадной колонны и раствора», описанной в строке «2» данной таблицы. Размещение под действием силы тяжести включает любое метод, основанный на силе тяжести для втягивания цементного раствора, сухого или жидкого, в кольцевое пространство между обсадной колонной и стволом скважины или между внутренней обсадной колонной и внешней обсадной колонной.
Для скважин, построенных с помощью канатного инструмента, полой штанги, струйной обработки или другого метода бурения, где постоянная обсадная колонна забивается, и где не используются ни временная обсадная колонна, ни крупногабаритная скважина, могут использоваться методы цементации сухим способом с использованием гранулированного бентонита. Эти методы используют непрерывную подачу гранулированного бентонита в начальную скважину или непрерывное насыпание вокруг обсадной колонны во время забивки обсадной колонны. Муфтовые развальцовочные соединения или сварные швы, выходящие за пределы внешнего диаметра несъемной обсадной колонны, должны использоваться с достаточным расстоянием, чтобы гарантировать, что цементное уплотнение является непрерывным и простирается вниз в зону насыщения (т.е., ниже уровня грунтовых вод).
Негабаритная скважина для заливки раствора должна быть настолько глубокой, насколько это необходимо с учетом местных гидрогеологических условий и потенциальных источников загрязнения, чтобы предотвратить попадание загрязнения в скважину. Раствор следует размещать по всей длине обсадной колонны, особенно там, где присутствие неуплотняющихся рыхлых материалов, крупного гравия или трещин, раздробленных или трещиноватых пород может привести к путям загрязнения системы водоснабжения скважины. Если это невозможно из-за практичности, стоимости или безопасности, раствор следует укладывать на минимальную глубину 19 футов.См. Также примечание 1 к таблице 1.
Правильно определите размер вашей водопроводной линии
Размер водопровода — красные стрелки указывают на 1-дюймовый подводящий трубопровод большого диаметра для всей горячей воды в доме. Позади него на стене проложены подводящие линии меньшего диаметра 5/8 дюйма к каждому приспособлению. Copyright 2021 Тим Картер
«Размер ватерлинии определяет количество воды, вытекающей из трубы. Чем больше, тем лучше, если вам нужно много воды за короткое время».
Исправлено в феврале 2021 г.
Размер ватерлинии СОВЕТЫ
Хотите послушать эту колонку? Используйте следующий аудиоплеер:
Я предполагаю, что большинство людей не задумываются дважды о воде, которая будет течь из кранов в их новых домах.Вы можете даже не задумываться о том, какой шум издает вода при движении по водопроводным трубам.
Поскольку вы переезжаете в новый дом, я предполагаю, что вы можете предположить, что водопад воды будет каскадом хлынуть из каждого крана и нагрудника для шланга.
Не рассчитывайте на это. Ваш строитель или сантехник, возможно, допустили несколько ошибок, которые могут ограничить количество воды, которая течет из кранов. Эти же ошибки могут также вызвать сильный шум водопровода, который заглушает разговоры и другие приятные звуки в вашем доме.
Ссылки по теме
Распространенные причины низкого давления воды
Старые водопроводные трубы создают проблемы с потоком воды
Бесплатные и быстрые ставки
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от водопроводчиков в вашем городе или поселке, чтобы помочь увеличить давление воды.
Больше — значит лучше
Если вы находитесь на стадии планирования строительства, вы можете исправить эти проблемы до того, как они возникнут. Водопроводная труба заданного размера может подавать только заданное количество воды при заданном давлении и заданном гидростатическом напоре.Гидростатический напор обычно относится к вертикальному расстоянию, на которое проходит линия ватерлинии.
Размер Water Line Видео
Это короткое видео просто фантастическое. Обратите внимание на первые два числа, которые он цитирует !!! ОГРОМНАЯ разница в объеме при небольшом увеличении диаметра трубы!
Если вы живете рядом с водонапорной башней, вам нужно быть как можно дальше от нее под гору. Обычно эти башни ставят на возвышенностях ландшафта. Чтобы иметь наилучший напор воды, вы должны находиться в долине с максимально возможным расстоянием по вертикали между вами и дном резервуара.Чем больше это расстояние, тем больше гидростатическое давление.
Высокое давление воды с высоты
Например, в Цинциннати, штат Огайо, если у вас есть дом в долине Милл-Крик ниже всех холмов над вами, где находятся резервуары для воды, давление воды может легко превысить 200 фунтов на каждый. квадратный дюйм (PSI). Земля над долиной на 400 футов выше по высоте. Вес воды в трубах между долиной и холмами давит вниз и создает очень высокое давление.
Если вы пытаетесь протолкнуть воду по трубе из подвала на второй этаж, сила тяжести прилагает все усилия, чтобы создать силу, противоположную давлению воды. Гравитация становится вашим другом и увеличивает давление воды, если вы храните воду на крыше, но у скольких из ваших знакомых есть резервуары для хранения емкостью 5000 галлонов на чердаках?
Это то, что вы найдете в больших офисных башнях, отелях, больницах и других зданиях, где многие люди могут одновременно пользоваться водопроводной системой.
3/4 дюйма — это нормально | 1 дюйм — лучше
В вашем доме должно быть много воды, даже если она вам не нужна постоянно. Для большинства домов в большинстве городов может быть достаточно 3/4-дюймовой линии, но если у вас есть возможность указать размер трубы, вставьте 1-дюймовую линию. Я мастер-сантехник и, поверьте, вы никогда не пожалеете об этом.
Сантехники и строители знают, что люди редко включают более трех или четырех водопроводных кранов одновременно.Но такое бывает.
Если вы хотите, чтобы из каждого крана поступал обильный поток воды, вы должны быть уверены, что основной водопровод, входящий в птичник, и основной подводящий трубопровод внутри птичника имеют диаметр не менее трех четвертей дюйма или, возможно, один дюйм. в диаметре. Эта труба большего размера может переносить значительное количество воды.
Программное обеспечение для определения размера водяных линий
Посмотрите это короткое видео, чтобы увидеть компьютерное программное обеспечение, которое поможет вам ИЗМЕНИТЬ размер ваших водяных линий. Он из Австралии, но принципы одинаковы во всем мире.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от сантехников в вашем городе или поселке, которые помогут увеличить давление воды.
Водопроводные трубы для сельских колодцев
Убедитесь, что ваш экскаватор-колодезь проложит пластиковый трубопровод на 1 и 1/4 дюйма от колодца до внутренней части вашего дома. Обычно это небольшое расстояние, и вы никогда не пожалеете о трубе большего размера. Помните, что когда траншея открыта, легко вставить трубу нужного размера. Если вы попытаетесь сделать это позже, это будет огромная и дорогая работа.
Если ваш дом находится далеко от водопровода, на холме, а установить водопровод — монстра, вы не можете ошибиться.Плата инженеру-механику за определение необходимой вам водопроводной линии стоит 500 долларов или даже 750 долларов. Вполне возможно, что вам может понадобиться водопровод диаметром 2 или 2,5 дюйма, если ваш дом находится в 500 или 1000 футов от городской водопроводной сети. НЕ УГАДАЙ. Вы будете сожалеть об этом.
Установите большие трубы во ВСЕ ванные комнаты!
Слишком часто водопроводчик-новичок может начать преждевременно уменьшать размер водопровода в доме. Если вы видите водопроводы диаметром в полдюйма, которые обслуживают два или более приспособления, проблемы могут быть не за горами.Если в вашем новом доме три или более ванных комнаты, подумайте о том, чтобы размер трубы для холодной воды оставался равным одному дюйму, пока она не будет обслуживать водонагреватель, первую группу ванных комнат и, возможно, один или два наружных нагрудника для шланга.
Затем главный водопровод может быть уменьшен до диаметра три четверти дюйма для обслуживания оставшихся ванных комнат, прачечной, шланговых нагрудников и т.д. Продлите линию в три четверти дюйма, пока не дойдете до последних двух или трех светильников в доме.
Это очень важно, если вам нужен большой объем и давление во всех ванных комнатах.
Трубы большого диаметра тише
Шум в трубе также зависит от размера трубы. Трубы большего диаметра создают меньше шума, потому что скорость воды, движущейся по трубе к приспособлению, ниже. Вы также можете минимизировать шум трубы, указав более толстый размер трубы.
Если вы используете медные трубки в своем новом доме, очень вероятно, что медь типа M будет использоваться в помещении.Это самая тонкая труба, разрешенная большинством сантехнических правил. Тонкие трубы лучше передают шум, чем трубы с более толстыми стенками.
Используйте и более толстые трубы
Следующим более толстым типом труб является медь L. Посмотрите на кусок меди L и M, и вы не увидите никакой разницы. Но возьмите по 10-футовой длине каждого из них, и вы сразу поймете, что медь типа L весит больше. Эта дополнительная медь поглощает звук.
Фантастическая новость заключается в том, что стоимость обновления меди типа L в типичном жилом доме составляет менее 275 долларов.00. (цены 2017 г.) Это единовременная плата, которая позволяет вам иметь бесшумный водопровод на всю жизнь. Это очень небольшая цена за тишину и спокойствие.
Просверлите большие сквозные отверстия
Наконец, убедитесь, что трубы не находятся в перевязке, когда они проходят через шпильки стены, стеновые плиты и балки перекрытия. Отверстия должны быть немного увеличены, чтобы водопроводные трубы могли свободно расширяться и сжиматься.
Кусочки резины, поглощающие вибрацию, можно также установить между трубами и любым деревянным каркасом.Установка резиновых полос может вызвать затруднения, но любой инженер-акустик скажет вам, что это помогает предотвратить передачу шума.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от водопроводчиков в вашем городе или поселке, которые помогут увеличить давление воды.
Бюллетень NH007
4 Возможные источники ржавой воды при наличии частной скважины
Ли у вас он был с тех пор, как вы переехали, или он появился за пределами голубая вода цвета ржавчины может вызывать недоумение. И вы, вероятно, должны найти основная причина этого, потому что некоторые из причин этой воды обесцвечивание может быть опасно для здоровья.Вот четыре возможных способа изменение цвета может попасть в вашу воду, если у вас есть собственный колодец.
1. Корродированные трубы
Многие люди в США подвержены риску коррозии труб, а некоторые даже не знать это. Независимо от того, насколько новый и ухоженный ваш колодец, трубы, которые соединяют его с вашим домом, все еще могут повлиять на вашу воду поставка. Факторы колодезной воды, факторы трубы и факторы окружающей среды (например, температура) может повлиять на вероятность появления коррозии.
Если у вас мягкая вода, например, или если ее рН ниже 7 (имея в виду она кислая), вода с большей вероятностью разъедет ваши трубы вытаскивание из них металлов.Однако, если у вас есть пластиковые трубы, вода все еще может пытаться вымыть материал, но вряд ли вызвать воду цвета ржавчины.
Если трубы — твоя проблема, не паникуй. Но пока ржавчина один из менее опасных типов загрязняющих веществ, которые могут попасть в ваш вода, это не то, что вы должны игнорировать. Это может помочь вашей воде содержат бактерии, а если ржавчина идет с оцинкованных труб, вы мог также содержать свинец в вашей воде. Кроме того, ржавые трубы будут в итоге течь.
2. Ржавая обсадная труба
внутри обсадной колонны, скорее всего, немного ржавчины, если она сделана из сталь (а не пластик) и колодец больше нескольких лет Старый. Это не обязательно означает, что обсадная труба полностью закрыта. сделано и нуждается в замене. Однако, если у вас есть проблема с ржавчиной и заподозрить обсадную колонну, вам следует провести осмотр скважины, чтобы убедись.
3. Природное железо
Если вы недавно переехали в свой дом, возможно, вы не знали что железо находится в вашей колодезной воде из-за естественных железо в почве.Если оранжевый оттенок очень слабый, например, вы можете не заметить этого, пока не попытаетесь принять ванну.
Подробнее железо может начать обнаруживаться в вашей колодезной воде со временем, особенно в условиях засухи. Это потому, что во время засухи ваш водоносный горизонт колодца может иссякнуть и может начать забирать воду из ближайшего водоносного горизонта. К счастью, немного железа в грунтовых водах обычно это просто неудобство.
Один предостережение в том, что марганец также может вызывать эффект ржавчины в вода из колодца и может быть немного более серьезной, чем железо, поскольку марганец может представлять опасность для здоровья, если присутствует в очень высоких концентрациях.Так что, если вы еще не проверили воду из колодца, сделайте это сейчас. Если необходимо, вы можете просто отфильтровать питьевую воду, чтобы удалить или весь марганец.
4. Взломанная крышка скважины
Это Последний вопрос может быть огромным риском для здоровья. Если вы заметили, что вода стал мутным и красновато-коричневым после дождя, вы могли проблема загрязнения. Загрязнение могло произойти из-за ближайшего септическая система, или это могло произойти с земли через скомпрометированная крышка колодца.
крышка колодца должна препятствовать этому, поэтому, если загрязнение влез, то вам обязательно понадобится хороший ремонт. Если вы подозреваете это проблема, не пейте воду из колодца, пока вы не осмотрел и отремонтировал ваш колодец и проверил вашу воду на наличие проблем. Химические вещества, патогены и другие потенциально смертельные загрязнители могут присутствовать.
Эти это лишь некоторые из причин, по которым вода из вашего частного колодца может вылиться ваших смесителей с ржавым обесцвечиванием.Если ты недавно заметил нечеткий цвет вашей воды (или любые другие проблемы, такие как как странный привкус или запах), прекратите пить и свяжитесь с подрядчик по ремонту скважин, такой как Action Скважина и насос Cегодня.
Как решить проблему низкого давления воды в колодце
Можно решить проблему низкого давления воды из колодца
Независимо от того, являетесь ли вы новым домовладельцем или владеете домом в течение многих лет, устранение низкого давления воды в колодце система может быть сложной.Некоторые причины низкого давления воды легко устранить, в то время как для других может потребоваться профессиональный эксперт по колодезной воде. Независимо от причины, низкое давление воды — это не то, с чем просто нужно мириться.

Давление воды — это термин, используемый для описания силы, стоящей за водой, которая проталкивает ее через домашнюю водопроводную систему. Если в доме используется общественная вода, давление воды регулируется городской системой водоснабжения, но в домах с частным колодцем давление воды регулируется настройками колодезного насоса.Он измеряется в фунтах на квадратный дюйм (psi) и должен находиться в диапазоне от 40 до 60 psi.
Определение причины низкого давления воды
Если вода не течет из крана или насадки для душа так сильно, как вам хотелось бы, это может быть связано с падением давления. Падение давления воды может иногда происходить при дополнительном водозаборе, например, после постройки пристройки, включающей дополнительную кухню или ванную комнату, или установки новой системы орошения.Причиной могут быть засуха и периоды чрезмерного использования воды.
Решение проблем с низким давлением воды
Если вы заметите падение давления воды в одном источнике при включении другого источника забора воды, установка системы постоянного давления может решить проблему. Система постоянного давления легко устанавливается в вашем подвале на линии, где вода поступает в ваш дом. Как следует из названия, он поддерживает постоянное давление воды при использовании различных кранов и приборов, изменяя скорость вашего водяного насоса по мере увеличения или уменьшения спроса.

Это доступное решение, которое также может помочь решить проблемы с давлением воды для владельцев кондоминиумов на верхних этажах здания или для домов, где колодец расположен на большом расстоянии от дома.
Домовладельцы также могут решить проблемы с низким давлением, отрегулировав свой напорный бак. В этих резервуарах есть датчики, которые показывают домовладельцу, какое давление находится за водой, протекающей по трубам. Если оно ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, давление следует увеличить.
Это низкое давление или низкий расход?
Иногда то, что кажется низким давлением воды, на самом деле является низким объемом воды, когда по трубам проходит меньше воды, чем было ранее. У вас есть проблемы с отложениями, жесткой водой или железом в воде? Причиной может быть засорение труб или засорение обсадной трубы скважины из-за отложений и минералов. Это также может быть неправильно установленный скважинный насос. Если насос расположен слишком близко к верхнему уровню воды в колодце, поток воды уменьшится.

В этих случаях добавление давления воды не решит проблему в долгосрочной перспективе и может привести к повреждению системы водоснабжения или катастрофическому отказу. Важно исключить эти причины, прежде чем предпринимать какие-либо шаги по увеличению давления. Вот почему мы советуем нашим клиентам с проблемами давления воды сначала получить консультацию у профессионала, прежде чем предпринимать какие-либо действия.
Пора заменить старые водопроводные трубы
Ничто не вечно, включая трубы в вашем доме.На протяжении десятилетий трубы постепенно корродируют, ржавеют и разрушаются. Если вы не замените водопровод, у вас в конечном итоге будут протечки — и, возможно, наводнение воды или неочищенных сточных вод в вашем доме, что нанесет ущерб на тысячи долларов вашему зданию и имуществу.
Но неизбежна ли катастрофа с водопроводом или это проблема далекого будущего? Замена старых труб в доме с двумя ванными комнатами площадью 1500 квадратных футов стоит от 4000 до 10000 долларов и требует разрезания открытых стен и пола, поэтому вы, конечно, не захотите делать эту работу раньше, чем это необходимо.Вот как оценить вашу водопроводную систему и узнать, когда пора ее заменить.
Знай свои трубы
Тип сантехники в вашем доме определяет, как долго вы можете рассчитывать на то, что она прослужит. Поэтому просмотрите отчет об осмотре дома, который вы получили при покупке дома, чтобы узнать, какие у вас трубы, или пригласите надежного сантехника, чтобы он бесплатно осмотрел вашу водопроводную систему.
Срок службы ваших труб
Тип
Материал
Типичный срок службы
Подающие трубы (под постоянным давлением и, следовательно, могут вызвать повреждение водой при утечке)
Латунь
Медь
Сталь оцинкованная
80-100 лет
70-80 лет
80-100 лет
Дренажные линии
Чугун
Поливинилхлорид (известный как ПВХ)
80-100 лет
25-40 лет
Если ваши трубы старше, чем указано в этих рекомендациях, это не обязательно означает, что их необходимо заменить.«Хорошо обслуживаемые трубы могут прослужить дольше, а трубы в плохом состоянии или в районах с жесткой водой (то есть с высоким содержанием минералов) могут выйти из строя раньше», — говорит водопроводчик Джозеф Гоув из Пассаика, штат Нью-Джерси, который предоставил оценки срока службы.
Итак, какие бы трубы у вас ни были и сколько им лет, вам нужно следить за ними.
Популярные чтения
6 кухонных материалов, которыми никогда не пользуются опытные специалисты по ремоделированию
Кухня
Долговечность — это ключ к ремонту кухни, но она не должна стоить больших денег.
12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом
Слайдшоу
Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.
Простое 5-шаговое руководство по покраске бетона
Живопись и освещение
Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон. Вот как это сделать правильно.
Связанные : Сантехнические трубы: что безопаснее, проще, лучше?
Удаление свинца и полибутилена
Есть два других типа водопроводных труб, которые следует немедленно удалить, независимо от того, сколько им лет.
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с домом
Советы по уходу за домом
Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.
Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Яркие признаки того, что вы не справляетесь с техобслуживанием домовладельца, например, парковкой на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.
Свинцовые трубы, использовавшиеся в начале 1900-х годов, рассчитаны на срок службы 100 лет, но они могут вымывать свинец в питьевую воду, что представляет серьезную опасность для здоровья.
Полибутиленовые трубы, использовавшиеся с 1970-х по 1990-е годы, чрезвычайно склонны к поломке.
Следите за признаками беды
Если вашему дому более 60 лет, сделайте ежегодным ритуалом осмотр любой оголенной трубы — в подвалах, подпольях и подсобных помещениях — на предмет явных признаков беды. Проверьте трубку на предмет обесцвечивания, пятен, ямок, прыщей или отслаивания, которые являются признаками коррозии. Если вы обнаружите нарушения, вызовите сантехника для осмотра.
Вы, конечно, тоже захотите следить за утечками. Даже небольшие, легко ремонтируемые, могут быть признаком того, что приближается время замены всего дома.В конце концов, оригинальные трубы в вашем доме — того же года выпуска, они сделаны из того же материала и подвергались одинаковым условиям водоснабжения и использования.
«Так что, если в некоторых местах случаются спорадические утечки, они скоро начнут проявляться по всей вашей системе», — говорит сантехник из Филадельфии Джозеф Эмануэль. «Пора сменить водопровод».
Кроме того, когда вы наполняете ванну, обратите внимание на цвет своей воды, особенно после отпуска, когда она некоторое время стояла в трубах.Если вода выглядит коричневой или желтой, то вы видите ржавчину, признак гниения внутри труб. Рассмотрите возможность замены в ближайшее время.
Связанные : 8 умных советов по предотвращению утечек в водопроводе
Лучшие возможности для замены труб
В конечном итоге вам нужно будет положиться на надежного сантехника, который посоветует вам, пришло ли время для замены трубы. И всегда полезно получить второе или даже третье мнение, прежде чем начинать новый проект. Но есть несколько способов снизить затраты и уменьшить неудобства, связанные с работой.
Заменить то, что выставлено. Для дома с гипсовыми стенами, деревянными панелями или другими элементами, которые затрудняют доступ к внутренним трубам, подумайте, по крайней мере, о замене труб, которые не заглублены в стены. Хотя это большая работа, заменить открытые трубы в подвале, подвале или подсобном помещении довольно просто, потому что сантехник может легко добраться до труб.
И, в зависимости от конфигурации вашего дома, сантехник может получить таким образом доступ к подавляющему большинству вашей системы.Для дома площадью 1500 квадратных футов с двумя ванными комнатами вы заплатите от 2000 до 6000 долларов или больше, чтобы заменить только открытую сантехнику.
Заменить при ремонте. Всякий раз, когда вы переделываете часть своего дома, воспользуйтесь возможностью, чтобы осмотреть — и, если необходимо, заменить — любые водопроводные линии, которые вы обнажаете, когда открываете стены и полы. Это касается не только сантехники на кухне или в ванной, которую вы ремонтируете, но и любых труб, проходящих через стены для питания ванных комнат наверху.
Поскольку трубы обнажаются во время проекта и сантехник все равно прибывает на место, дополнительные расходы могут составить всего от 250 до 1000 долларов — выгодная сделка, учитывая, что вы устранили труднодоступную проблемную область, когда у вас есть шанс.
Снос PEX Limits
Если у вас внутри стены водопроводные трубы, которые требуют замены, ваш сантехник может ограничить необходимость сноса стены, используя альтернативный продукт для труб: трубы из сшитого полиэтилена, также известные как PEX, являются гибкими. пластиковый шланг.
Его часто можно втиснуть в стены так же, как электрики прокладывают свои провода за стеновой панелью или штукатуркой с относительно минимальными операциями — это не вариант с жесткой медной трубой.
PEX соответствует строительным нормам почти везде, поставляется с 25-летней гарантией и наносит меньший ущерб вашему бюджету, чем медь. Замена всей сантехники в доме с двумя ванными комнатами площадью 1500 квадратных футов на медные трубы стоит от 8000 до 10000 долларов.
Но, по словам Гоува, использование PEX будет стоить всего от 4000 до 6000 долларов.Это связано с меньшими материальными и трудовыми затратами. «Если у вас уходит два дня на то, чтобы смонтировать дом медью, вы можете сделать тот же дом за день с помощью PEX», — говорит Эмануэль.
Тем не менее, некоторые экологические организации обеспокоены пока неизвестными рисками для здоровья, связанными с пластиковыми водопроводными трубами. А поскольку PEX широко использовался в США только около десяти лет, у него недостаточно данных, чтобы указать, как долго он прослужит — иными словами, сколько времени пройдет до того, как потребуется установить водопровод. снова заменил.
Если вас это беспокоит, подумайте о другом материале трубы.
Как долго работает скважинный насос?
25 сен.2019
Большинство жителей метрополитена Вашингтона, округ Колумбия, полагаются на свой город, чтобы снабжать свои дома водой, которую они используют каждый день. Однако дома в более отдаленных районах Мэриленда и Вирджинии могут полагаться на частные системы колодцев.
Согласно переписи населения США, проведенной в 2017 году, примерно 13 миллионов человек в США используют частные колодцы в качестве источника воды.Раньше пользователям колодцев приходилось вручную набирать воду из колодца с помощью ведра и рукоятки. К счастью, современные колодезные системы намного более продвинуты, в них используется электромеханический колодезный насос для забора воды из колодца и ее транспортировки в дом.
Подробнее: Что считается аварийной ситуацией в водопроводе?
Общие типы скважинных насосов
Сегодня в домах устанавливают различные типы скважинных насосов, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и проблемы:
Насосы для струйных насосов часто объединяются с напорным баком и могут забирать воду как из неглубоких, так и из глубоких скважин.В струйных насосах для неглубоких скважин используется одна труба для забора воды с глубины около 25 футов, в то время как в струйных насосах для глубоких скважин используется двухтрубная система для забора воды с глубины более 100 футов под землей.
Используя центробежную силу, центробежные скважинные насосы создают достаточную силу всасывания, чтобы подавать воду из скважины в ваш дом. Эта однотрубная система работает только для неглубоких скважин, обычно не более 25 футов глубиной.
Погружные насосы для скважин — самый популярный и эффективный тип скважинных насосов, поскольку они забирают воду в дом только тогда, когда это необходимо.Эти насосы могут использоваться в глубоких и неглубоких скважинах.
Как долго работает скважинный насос?
В зависимости от типа и модели оборудования скважинные насосы обычно служат от 8 до 15 лет . Однако несколько факторов могут способствовать преждевременному истощению скважинного насоса. Общие факторы включают рабочий цикл насоса (как часто насос работает в течение дня), качество и размер двигателя, потери мощности, низкий уровень грунтовых вод и уровни отложений воды.
Требуется обслуживание скважинного насоса? 6 знаков, на которые стоит обратить внимание:
Хотя разные скважинные насосы изнашиваются с разной скоростью, есть несколько наблюдаемых признаков, которые могут указывать на то, что ваш скважинный насос или напорные резервуары нуждаются в обслуживании:
Низкое давление воды. Одной из частых причин перепадов давления воды в вашем доме является неисправный электродвигатель колодезного насоса. Поскольку колодезные насосы работают на электродвигателях, вы заметите разницу в давлении воды, если электродвигатель выйдет из строя.
Смеситель «плевок». Некоторые проблемы с насосом в скважине на самом деле связаны с напорным баком, а не с самим насосом. Негерметичный напорный бак позволяет воздуху проникать в ваш водопровод и может привести к «выплевыванию» кранов. Хотя это скорее неприятность, чем аварийная ситуация с водопроводом, она может сократить срок службы скважинного насоса, если ее не проверять в течение длительного периода времени.
Подробнее: Почему у меня шумные трубы?
Высокие счета за электричество. Любые проблемы, связанные с насосной системой вашего дома, могут снизить энергоэффективность и увеличить ваши счета за электричество. Если вы заметили, что ваши счета за коммунальные услуги растут из месяца в месяц, подумайте о том, чтобы обратиться к профессионалу для проверки вашего скважинного насоса и напорного резервуара.
Если вашему скважинному насосу менее пяти лет и он испытывает какие-либо из этих проблем, возможно, размер насоса неправильный, особенно если вы недавно добавили пристройку в свой дом или значительно увеличили потребление воды.
Отремонтируйте скважинный насос с помощью CroppMetcalfe.
Если ваш скважинный насос уже недостаточно мощный, чтобы правильно снабжать ваш дом, обратитесь в CroppMetcalfe для обслуживания скважинного насоса. Наши пятизвездочные технические специалисты могут помочь определить корень проблемы и предложить решение, которое лучше всего подходит для вас и вашей семьи.
Позвоните по телефону 703-372-9359 , чтобы поговорить с одним из наших специалистов по сантехнике или назначить встречу в режиме онлайн сегодня.
Вот как узнать, есть ли в вашем доме свинцовые трубы
Хотите узнать, не было ли свинца в трубах и кранах вашего дома?
Эксперты говорят нам, что «не существует безопасного уровня воздействия свинца.«Этот материал не подходит, особенно для развивающихся детей и беременных мам. Центры по контролю за заболеваниями говорят, что даже на низких уровнях свинец «было показано, что он влияет на IQ, способность обращать внимание и академическую успеваемость».
В водопроводе дома есть несколько потенциальных источников свинца, которые могут попасть в питьевую воду:
Сервисная линия, соединяющая водопровод с вашим домом
Припой в сантехнику
Смесители и клапаны из латуни старые
Чтобы точно знать, что происходит, рекомендуется проверить воду.Вы можете позвонить в службу питьевого водоснабжения или в окружной отдел здравоохранения, чтобы узнать, как проверить воду.
Один быстрый трюк, чтобы проверить, есть ли провод к водопроводу: соскоблите его отверткой. Если металл мягкий и блестит, скорее всего, это свинец. Фотография: Рэндалл Уитакер,
.
Линия обслуживания
Водопровод питьевой воды, идущий из водопровода в ваш дом, обычно находится в подвале.
Или, если у вас нет подвала, обычно это самая низкая точка в доме — обычно в углу — возможно, ближе всего к дороге и ниже уровня пола.
Первый трюк — без необходимости даже прикасаться к нему или делать что-либо — если вы видите, что линия обслуживания темно-матово-серого цвета, это обычно хороший совет, что это ведущая линия обслуживания.
Затем очистите линию обслуживания отверткой, если она свинцовая, металл будет мягким и станет действительно блестящим.
Если линия питания приобретает коричневато-медный цвет, это означает, что это медная линия питания.
Помимо свинца или меди, в ваш дом также может входить трубопровод из пластмассы или оцинкованной стали. Если это сталь, к ней прилипнет магнит. Если это свинец или медь, то к нему не прилипнет магнит.
Обратите внимание на одну важную вещь: даже если у вас нет ведущей линии обслуживания в подвале, это не означает, что ваша линия не содержит свинца. Возможно, была произведена частичная замена линии, что означает, что часть линии под вашим двором все еще может быть свинцовой, даже если часть ее медная или стальная. Или в вашем городе все еще могут быть проложены водопроводные линии от водопровода до обочины.Лучше всего позвонить в свой город, чтобы узнать, какие там записи. И вы можете проверить свою воду.
Сколько лет сантехнике в вашем доме?
Припой для соединения труб в бытовой сантехнике. В 1986 году в США был введен в действие бессвинцовый припой для сантехники, поэтому возраст вашего дома и информация о том, когда была установлена сантехника, могут вам помочь.
Если ваш дом был построен до 1986 года, в водопроводе может быть свинцовый припой. Поскребите припой, чтобы увидеть, имеет ли он такой блестящий цвет.
У меня старый дом. Он был построен в 1910 году. В какой-то момент была обновлена сантехника, так как у меня по всему дому проходят медные линии. Припой, который использовался для скрепления медных соединений, вероятно, содержит немного свинца.
Невозможно узнать наверняка, выполнив этот тест на царапину на припое, но более чем вероятно, что припой, который используется в моем доме, — это так называемый «припой 50/50». Это 50 процентов свинца и 50 процентов олова.
Другие виды сантехники, которые вы можете найти в своем доме, включают стальные оцинкованные трубы и пластиковые водопроводные трубы.Ни те, ни другие не содержат свинца, но старые оцинкованные стальные трубы могут подвергаться коррозии, и эти корродированные области могут быть местами, где может собираться выщелачивание свинца из свинцовых трубопроводов.
Марк Браш / Мичиган Радио
Не забудьте проверить смесители
Многие смесители и вентили в домах имеют латунь. Не все из них — некоторые смесители и клапаны могут быть сделаны из пластика, стали или керамики. Но латунь по-прежнему широко используется.
Латунь — это сплав, состоящий в основном из меди и цинка.Но когда они производили эти краны и клапаны с конца 1970-х по 2014 год, латунь также могла содержать до 8 процентов свинца.
Компании добавили свинец в латунный сплав, чтобы облегчить производственный процесс и повысить надежность клапанов.
4 января 2014 года все краны и клапаны, контактирующие с питьевой водой, должны были соответствовать более строгим стандартам, установленным новым законом. С этого момента стандарт снизился до 0,25 процента свинца, что позволило «смочить поверхность» латуни в кранах и клапанах для питьевой воды.Производители начали добавлять другие элементы, такие как висмут, кремний и серу, чтобы заменить свинец в латунных сплавах.
Закон не распространяется на клапаны и краны, которые обычно не используются для питьевой воды, такие как клапаны для душевых и туалетов.
Если найдешь зацепку, что дальше?
Сантехники и эксперты, с которыми я разговаривал, говорят, что вам не о чем беспокоиться, если вы пользуетесь общественным водоснабжением, а оператор питьевой воды поддерживает в системе то, что они называют «контролем коррозии».Когда это будет сделано, трубы для питьевой воды, латунные краны и клапаны могут иметь покрытие из минералов и других отложений, препятствующих вымыванию свинца в систему. Это то, чего не хватало во Флинте, штат Мичиган, и именно поэтому проблема свинца там стала такой серьезной.
Но даже с этим покрытием свинец все равно может попадать в питьевую воду. Это может случиться с латунными смесителями, когда вода не используется в течение длительного времени.
Чтобы точно знать, что происходит, рекомендуется проверить воду.Вы можете позвонить в службу питьевого водоснабжения или в окружной отдел здравоохранения, чтобы узнать, как проверить воду.
Если вы подозреваете, что в сантехнике есть свинец, вы можете предпринять еще несколько мер предосторожности:
1) Промойте воду . Это особенно хорошая идея, если вы знаете, что вода находится в вашем водопроводе шесть часов или более. Чем больше течет вода, тем меньше времени она должна контактировать с проводом в водопроводе. Чтобы смыть воду из крана, который мог быть свинцовым, дайте воде течь примерно 30 секунд.Если вы подозреваете, что у вас есть свинцовый припой или провод для обслуживания свинца, промывайте его, пока он не станет холоднее.
Это особенно хорошая идея, если вы знаете, что вода находится в вашем водопроводе шесть или более часов. Чем больше течет вода, тем меньше времени она должна контактировать с проводом в водопроводе.
Вот что рекомендует Управление водных ресурсов Великих озер:
«Время, в течение которого вы должны использовать холодную воду для промывки внутренней сантехники, зависит от того, есть ли у вас ведущая линия обслуживания, ее длина и количество водопровода в вашем доме.Запуск холодной воды до тех пор, пока она не станет заметно холоднее, будет указывать на то, что вода поступает из-за пределов водопровода. Как только это произойдет, промойте еще 1-2 минуты, чтобы убедиться, что вы получаете воду из водопровода, а не из водопровода. Примечание. Рекомендуемый стандарт — 1 галлон в минуту, 2-минутная промывка для 50-футового технологического трубопровода ».
2) Замена сантехнических деталей. Замена смесителей — менее затратное предложение, чем замена всей вашей сантехники или водопровода.Но если вы обеспокоены и тесты воды показывают, что проблема может быть, стоит подумать.
3) Купите фильтр для воды , чтобы прикрепить его к крану, из которого вы получаете питьевую воду. Было доказано, что фильтры очень эффективны при удалении свинца. Ищите сертифицированные фильтры. Вы также можете рассмотреть другие устройства для очистки воды, такие как системы обратного осмоса.
###
Эту историю рассказали наши партнеры по докладу об окружающей среде Michigan Radio , программе, посвященной взаимосвязи между миром природы и повседневной жизнью людей в Мичигане. Отчетность Марка Браш и Ребекки Уильямс. Эта история была первоначально опубликована 26 августа 2016 года.
.

Источник загрязнения	Расстояние (футы) ¹
Хранилища химикатов, не защищенные от непогоды (например,г., соль и песок / хранилище соли) ²	300
Зона захоронения отходов или зона захоронения опасных или радиологических отходов ²	300
Нанесение с поверхности земли или закачка под землю сточных вод или сброженного ила муниципальных или общественных очистных сооружений	200
Нанесение с поверхности земли или закачка канализационных отходов под землей	200
Внесение жидкого или твердого навоза с поверхности земли или подповерхностная инъекция ³	200
Площадки для хранения навоза ⁴	200
Скотный двор, силос, желоба и загоны для животных ^{5, 6}	100
выгребные ямы (т.е. ямы без предварительной обработки септика)	200
Абсорбционные системы очистки сточных вод, расположенные в крупном гравии или на прямом канале дренажа в скважину	200
Смешивание удобрений и / или пестицидов и / или очистка участков	150
Отстойник (после септика) ⁵	150
Подземные одностенные резервуары для хранения химикатов или нефти	150
Поле или слой абсорбции ⁵	100
Локальные хранилища химикатов, защищенные от непогоды (например,грамм. хранение соли и песка / соли внутри крытых сооружений) ⁷	100
Компоненты септической системы (негерметичные) ⁵	100
Песочный фильтр прерывистого действия без водонепроницаемого вкладыша ⁵	100
Санитарно-уборная яма ⁵	100
Система поглощения поверхностных сточных вод, построенная для отвода ливневых вод с парковок, проезжей части или проезжей части ⁵	100
Кладбища	100
Санитарный туалет с водонепроницаемым сводом	50
Септик, аэробный блок, водонепроницаемая линия сточных вод к распределительной коробке	50
Канализационная канализация или совмещенная канализация	50
Абсорбционная система для пополнения запасов поверхностных вод без отходов автомобильной промышленности (например,г., бассейн с чистой водой, сухой колодец с чистой водой)	50
Ручей, озеро, водоток, дренажная канава или заболоченное место	25
Все известные источники загрязнения, не указанные выше	100

Водоносная формация	Вышележащий материал	Минимальная длина или глубина обсадной трубы ¹	Отверстие большого диаметра для раствора, диаметр ¹	Размещение корпуса и раствора ¹	Диаметр скважины
Обсаженная часть	Порция без оболочки	Диаметр экрана скважины ² (если применимо)
1.Песок или гравий	Материал для обрушения неуплотненный; песок или песок и гравий	минимум 19 футов; но на 5 футов ниже уровня откачки ³	Не требуется	Затирка не требуется.	2 ″ минимум	Не применяется	2 ″ минимум
2. Песок или гравий	Глина, твердый слой, тилла, ил или аналогичный материал до глубины более 15 футов	5 футов ниже уровня закачки ³	Размер корпуса плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением, Размер корпуса плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести.^4,5,6	Верхняя часть ствола скважины должна быть заполнена как минимум на одну треть глинистой суспензией во время забивки несъемной обсадной колонны; после установки обсадной колонны в стационарное положение затрубное пространство заполняется раствором ⁵	2 ″ минимум	Не применяется	2 ″ минимум
3. Песок или гравий	Глина, твердый слой, тилла, ил или аналогичный материал, содержащий слои песка или гравия в пределах 15 футов от поверхности земли.	5 футов ниже уровня закачки ⁴	Размер корпуса плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением, Размер корпуса плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести. ^4,5,6	Кольцевое пространство вокруг обсадной колонны заполнить раствором.	2 ″ минимум	Не применяется	2 ″ минимум
4. Сланец, известняк, известняк, вулканические породы, метаморфические породы или песчаник с трещинами, трещинами или другими трещинами.	Неуплотненный пещерный материал, в основном песок или песок и гравий, до глубины 19 футов или более.	Сквозное обрушение покрывающих пород	Не требуется	Обсадная труба должна быть надежно закреплена в скале. Затирка не требуется.	6 ″ минимум	6 ″ предпочтительно	Не применяется
5. Сланец, известняк, известняк, вулканические породы, метаморфические породы или песчаник с трещинами, трещинами или другими трещинами.	Глина, твердый пластик, тилла, сланец или аналогичный материал до глубины 19 футов или более	Сквозная вскрыша	Размер корпуса плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением, Размер корпуса плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести.^{4, 5,6}	Обсадная труба должна быть надежно закреплена в скале. Заливка кольцевого пространства вокруг обсадной колонны.	6 ″ минимум	6 ″ предпочтительно	Не применяется
6. Сланец, известняк, известняк, вулканические, метаморфические или аналогичные породы или песчаник с трещинами, трещинами или другими трещинами.	Неуплотненные материалы на глубину менее 19 футов	19 ′ минимум	Размер корпуса плюс 2 дюйма, если используется заливка раствора под давлением, Размер корпуса плюс 4 дюйма, если используется заливка раствора под действием силы тяжести.^4,6	Обсадная труба должна быть надежно закреплена в скале. Заливка кольцевого пространства вокруг обсадной колонны.	6 ″ минимум	6 ″ предпочтительно	Не применяется

В этой статье я хочу вас предостеречь и оградить от глупого выбора силиконовой затирки. Первое что вам нужно запомнить – не бывает силиконовой затирки, бывает силиконовый герметик, который кто-то умный назвал силиконовой затиркой, а кто-то неосведомленный этой силиконовой затиркой может затереть швы. Практически все фирмы выпускающие затирку, выпускают идентичного цвета и герметик. Как правило такие герметики имеют силиконовую основу, в редких случаях бывают акриловые, акрилово-силиконововые и реже полиуретановые. Герметики применяют между стыком ванны и стены, раковины и стены, вокруг душевых поддонов, для герметизации люков. В общем во всех влажных и подвижных местах где в принципе противопоказано использовать силиконовый герметик!!!
Силикон от влаги чернеет, жалеет и покрывается грибком даже санитарный и антигрибковый. Не бывает влагостойких и атибактериальных силиконовых герметиков. Это абсурд, прикрытый грамотным названием – Санитарный Герметик, первое слово (санитарный) намекает не разбирающимся покупателям о том что материал связан с санитарией и бактериальной чистотой и второе слово(герметик) ассоциируется с герметизацией – защитой от влаги, это все полная чушь Господа. Для этих мест в замен силикона лучше использовать полиуретановый герметик, который к сожалению не так богат цветовой гаммой – белый, серый, черный, кирпичный, коричневый. Лучше всего заделывать швы и стыки эпоксидной затиркой.
Мы все стыки и щели заделываем эпоксидной затиркой, такой же которой заполняем швы между плитками или мозаикой, получается однородно и благородно. Такие стыки из эпоксидной затирки не боятся влаги, грибков, почернений не трескаются даже на сантехнических люках и очень прочны. Заполняя швы вокруг сантехнического люка эпоксидной затиркой мы визуально создаем настоящие люки невидимки, которые не выделяются инородными швами. В отличии от силикона и прочих герметиков.
С выходом нашей прозрачной затирки, очень распространилась дешевая прозрачная силиконовая затирка, это конкретный пример как умный человек назвал силиконовый герметик — силиконовой затиркой а глупые люди ею затирают швы. Если вы мне не верите попробуйте затереть 1 лист мозаики силиконом, потом пробуйте этот лист очистить от силикона. Вы прочувствуете, как сильно вас обманули и сколько прибавилось головной боли с решением этой проблемы. Мне часто звонят люди с просьбой переделать швы затертые силиконом или хотя бы подсказать, как удалить силикон и жирные пятна от силикона с мозаики и матовой плитки. Что тут сказать, малярный нож да ацетон вам в руки и в путь, портить свое здоровье или здоровое глупых рабочих.
Всех обманутых силиконовой затиркой я спрашивал, что вы хотели получить от этой прозрачности? Слышал только не внятные ответы: Нууу хотел что бы швов не было видно. Вопрос: И как получилось? Что было видно? Ответы всегда были правдивые и однообразные: Был виден серый клей или мутное белесое основание от белого клея, швы получились грязные и не ровные. А вот еще к размышлению, мастера заполняющие силиконом швы заведомо не умеют думать, что разумеется сказывается на технологии затирки швов, они забывают помыть плитку перед нанесением затирки. И взору открываются пыль, строительный мусор и волосы рабочих, прекрасно замурованная в глубь силиконовой затирки. Да, даже если и можно было заполнять швы силикон, вам понадобилась бы непрерывная заливка швов, обеспечивающая красивые стыки силикона, как это реализовать не в промышленных объемах, даже я себе представить не могу.
Поэтому сразу выбирайте эпоксидную затирку, а не цементную и не ищите потом хороший герметик к затирки для люка. Силиконовых затирок нет в принципе.
Затирка для плитки силиконовая, цена
Расход
0,04-12,4 кг/м2 0,06-3,42 кг/м2 0,08-12,4 кг/м2 0,1-1,2 кг/м2 0,1-1,8 кг/м2 0,2-5,1 кг/м2 0,2-7,2 кг/м2 0,3-0,5 кг/м2 0,3-2,4 кг/м2 0,4-0,7 кг/м2 1,5-8 кг/м2 5 кг/м2 6-11 кг/м2
Показать ещёСкрыть
Какая затирка лучше: силиконовая, двухкомпонентная или эпоксидная? — Славунев
Дабы не вводить читателя в заблуждение, постараемся вспомнить старую добрую истину – на каждый вопрос может быть дано несколько ответов, при этом каждый окажется по-своему верным. Это утверждение уместно даже в таком узкоспециализированном вопросе, как «выбор строительной затирки». В зависимости от ключевого компонента строительно-ремонтной смеси, она будет нести в себе различные готовые решения.
Для чего используется затирка? Она необходима для заделки швов, возникающих в результате декорирования, ремонта, либо строительства архитектурных объектов. Особенно часто затирку, либо клеевую смесь используют при укладке плитки. Наиболее распространенными считаются три типа затирки: двухкомпонентная, эпоксидная и силиконовая. В зависимости от конкретных особенностей интерьера или фасада, предпочтение отдается определенному типу смеси.
Двухкомпонентной затиркой считается смесь на основе латекса и цемента. Цемент служит затирочным материалом. Латекс применяется для сцепления и надежного затвердевания порошка. Такой смеси присвоен класс CG2. Существует аналоговая однокомпонентная затирка (класс CG1), где применяется только цемент, без латекса. Первый вариант обладает большей прочностью на сжатие, повышенной влагостойкостью и улучшенной защитой от солнечных лучей в сравнении с аналогом.
Эпоксидная затирка является наиболее устойчивой к механическим и химическим раздражителям. Используется в местах постоянной эксплуатации с частым перепадом температур. Плавательные бассейны, промышленные помещения, медицинские учреждения – это далеко неполный список строительных объектов, где уместно применение эпоксидной затирки. Эпоксидная смесь также служит отделочным материалом для мозаичных панно под перламутр, бронзу, металлик, серебро и золото. Эпоксидная затирка считается самой «долгоживущей». Два единственных недостатка: высокая цена, сложность в установке.
Силиконовая затирка представляет собой герметик в тубе. Смесь незаменима при заделке стыков в «неудобных» местах – пространство между стеной и раковиной/ванной. В отличие от цементной затирки, силиконовая смесь не имеет свойство к растеканию. Плюсы: эластичность, влагостойкость, противогрибковый химический состав, обилие цветовых гамм, в том числе прозрачный оттенок. Минусы: не всегда достаточная стойкость к бактериям и прочность. Учитывая существенные недостатки, силиконовая затирка отлично зарекомендовала себя в качестве дополнительного, завершающего слоя к полиуретановому герметику, либо эпоксидной смеси.
Гарантией надлежащего срока службы затирки служит не только правильно подобранный в соответствии со строительным объектом тип смеси, но и профессиональный имидж производителя. С компанией «Славунев» клиент может быть уверен, указанное производителем описание товара соответствует действительности. Качество эксплуатации затирочного материала, прежде всего, зависит от маркировки класса. Клиенту остается подобрать подходящий строительно-ремонтный материал в соответствии с размером и расположением заполняемого шва.
Затирка используется во множестве случаев, включая заполнение швов между напольной и настенной плиткой. Разновидность плитки абсолютно неважна. Затирочная смесь прекрасно подходит не только для внутренней, но также и для внешней отделки в независимости от уровня влажности. Еще одно немаловажное достоинство затирки состоит в том, что она не вредит здоровью человека.
Затирка: советы по выбору и использованию.
Затирка применяется для финальной отделки швов и примыканий при укладке плитки на любые поверхности. Выбор затирки и общий вид поверхности взаимосвязаны. Ведь от цвета, качества затирки зависит привлекательность вашей кухни, ванной или прихожей. Диссонанс цвета создаст неприятное впечатление у гостей вашего дома. Примыкания плитки к другим поверхностям, изделиям, сантехнике также должны быть обработаны затиркой, чтобы исключить образование мест скопления микроорганизмов, грязи и пыли.
При затирке швов в ванной и на кухне в тех местах, где будет отмечаться непосредственный контакт с водой, в затирку добавляются специальные эмульсии. Они способны сделать затирку более эластичной. Швы в таком случае будут защищены от появления плесени, грибка, швы будут заделаны максимально герметично.
При выборе цвета нужно отталкиваться от того эффекта, который вы планируете создать. Оптимальным вариантом станет затирка в тон плитке, но никак не темнее. Если вы затрудняетесь при подборе цвета затирки, то можно воспользоваться бесцветной затиркой.
Бесцветная затирка.
В состав бесцветного раствора входят отвердитель, стеклянная крошка и эпоксидная смола. Такая затирка не будет полностью прозрачной, это необходимо помнить. Благодаря стеклянной крошке, свет проходит через затирку, передавая цвет материала внутри шва. Очень удобно заделывать такой затиркой небольшие швы около 2 мм в мозаичных композициях. Мозаика даже может быть наклеена на затирку.
Многие ошибочно полагают, что существует силиконовая затирка, путая ее с герметиком. Обычно компании, которые выпускают затирки и герметики, создают смежную палитру, позволяющую выбрать подходящие цвета. Но силиконовый герметик нельзя применять в тех местах, где обычно ему находят применение: в стыках между сантехникой и плиткой, вокруг поддонов душевой кабины. Даже антигрибковый силикон может почернеть от влаги и возникшей плесени. Вместо силиконового санитарного герметика лучше использовать для таких мест полиуретановый герметик, а еще лучше воспользоваться эпоксидной затиркой.
Подготовка швов и затирка.
При затирке главное – правильно провести подготовку швов. Из швов удаляем все крестики, а также чистим их, сметая пыли и грязь. Излишки клея должны быть удалены. Пылесос может стать главным помощником при чистке швов на полу.
В чистую емкость высыпаем сухую смесь для заполнения швов, затворяем раствор на воде или эмульсии, следуем рекомендациям на упаковке. Резиновым шпателем наносим затирку на поверхность плитки. Каждый шов должен заполняться по диагонали в разных направлениях. Шов должен оказаться полностью заполненным внутри затиркой, только в таком случае он будет считаться качественным. Излишки состава удаляем шпателем. Еще раз заполняем швы. Оставляем высыхать на 10-15 минут.
Удаление затирки.
Затирку удаляем с поверхности плитки в два приема: сухим и влажным методами. При сухом методе терку держим под прямым углом к поверхности, двигаем терку по диагонали, чтобы инструмент не попал в шов и не нарушил поверхность.
На поверхности плитки затирка схватывается быстрее, чем внутри швов. Это время определяется уровнем влажности, температуры в помещении. Намочите губку и проверьте, готова ли плитка к влажной очистке. Для этого влажной губкой протрите небольшой фрагмент плитки. Затирка в швах должна быть эластичной, но не твердой. Если за губкой потянулась затирка из шва, значит, затирка еще не схватилась. Проверьте через несколько минут. Когда затирка остается в швах, можно приступать к влажной очистке плитки.
Мягкие вращательные движения позволят удалить остатки раствора и песка с поверхности плитки. Старайтесь не оставлять в швах канавки и борозды. Если вы заметили, что губка наполнилась песком и цементом, сразу же смойте ее, чтобы не повредить швы. Отжимайте губку сильнее, чтобы она не стекала по поверхности плитки.
Используем расшивку для зачистки швов. Можно воспользоваться старой зубной щеткой с широким концом. Выступы удаляем губкой, двигаясь параллельно шву. Если замечаете выемки, то заполните их смесью. Во время работы целесообразно использовать резиновые перчатки.
Если края плитки ровные, прямые, то затирка должна располагаться вровень с поверхностью плитки. Если края закруглены, то шов может быть выполнен по-разному. Но он не должен быть выпуклым. Старайтесь придать всем швам одинаковую глубину и форму.
После очистки швов вновь приступаем к чистке плитки, на этот раз это будет финишная зачистка. Тщательно сполосните и отожмите губку, ведите по поверхности стены или пола по направлению к себе медленно и равномерно. Пройдитесь один раз, затем переверните губку. Если двигаться рывками или слишком быстро. То на плитке возникнут полосы или разводы. Продолжайте до тех пор, пока не очистится вся поверхность. После двух проходов смывайте губку. Оставьте швы просохнуть на 15 минут. Затем можно протереть сухой тряпкой, марлей.
Если для очистки вы хотите использовать специальные химические составы, то помните, что их можно применять только после полного застывания затирки. Через несколько дней после очистки можно использовать герметик. Излишки герметика с поверхности плитки старайтесь удалять сразу же.
Перейти к разделу: Затирки
Как промазать швы между плиткой. Удаление силиконовой затирки
Как промазать швы между плиткой. Удаление силиконовой затирки
В некоторых случаях на плиточных швах, которые были обработаны силиконовой затиркой, появляется плесень. В большинстве случаев, это происходит из-за недостаточно качественной вентиляции помещения.
Данный материал невозможно отмыть, поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации станет полное удаление силикона и его замена на новый затирочный материал. Еще одной причиной удаления затирочного материала на основе силикона является ее некорректное нанесение в прошлый раз.
Такой затирочный материал необходимо снять механическим методом, использую при этом острый нож или строительный скребок. После удаления основной части затирочного материала необходимо пройтись по швам пылесосом для его полного удаления.
Также существуют специальные моющие средства, которые способны растворить и успешно удалить старую затирку. Как правило, их нужно наносить посредством монтажного пистолета небольшим слоем, после чего оставить приблизительно на сутки.
Это время требуется для того, чтобы средство проникло и растворило силикон. Затем необходимо просто убрать растворенный силикон, воспользовавшись ветошью. После этого следует тщательно вытереть и удалить жиры с поверхности швов, чтобы новый слой силикона крепко держался.
Удаляем силиконовую затирку
Перед тем, как обновить швы между кафельной плиткой нужно заклеить ее кромки клейкой лентой, чтобы не допустить попадания силикона на эмаль. Затем необходимо обрезать наконечник упаковки силиконовой затирки так, чтобы слой был достаточный для нанесения материала за один проход. Теперь следует нанести силикон на поверхность швов при помощи монтажного пистолета.
После этого требуется быстро разгладить шов, пока он еще не схватился. Для этого необходимо воспользоваться специальным шпателем с резиновой рабочей областью или обойтись пальцами и мыльным раствором. Малярную ленту можно удалить только после разглаживания затирочного материала.
Правильная затирка швов плитки. Технология затирки швов
Рассмотрим, как выполняется затирка швов плитки в ванной своими руками на примере использования состава на цементной основе.
Необходимый инструмент
Для заполнения швов потребуется следующий инструмент:
Совет! Работать рекомендуется в прорезиненных перчатках, так как некоторые компоненты затирок глубоко въедаются в поры и могут вызывать раздражение кожных покровов.
Очистка швов
Предварительный этап перед затиркой – очистка швов от излишков и остатков клея. Делается это механическим путем при помощи специального ножа. Также можно использовать мультитул с поступательно-возвратным движением режущей кромки. После размельчения плиточного клея и очистки торцов плитки, пыль и мелкие частицы выметаются из швов небольшой кисточкой, можно использовать старый пылесос. После сухой очистки, по швам проходятся влажной губкой, чтобы удалить остатки пыли, но сильно смачивать швы не нужно.
Обратите внимание! Производить очистку швов при помощи болгарки не рекомендуется, так как режущим кругом, вращающимся на больших оборотах легко повредить или срезать кромку плитки, что будет бросаться в глаза после заполнения швов затиркой.
Приготовление смеси
Важный этап – приготовление смеси. Здесь необходимо следовать инструкции производителя и строго соблюдать пропорции соотношения количества воды к сухой смеси. Сам процесс затворения смеси на цементной основе проводится в такой последовательности:
В небольшую емкость наливается отмеренное количество чистой воды.
В воду насыпается соответствующее объему воды количество сухой смеси. Если есть помощник, лучше всего это делать при постоянном перемешивании.
При помощи миксера смесь вымешивается в течение 2–3 минут, при ручном перемешивании потребуется больше времени, и при этом могут получиться комки.
После получения однородной пасты делается технологический перерыв (2–3 мин), после чего масса перемешивается еще раз.
Совет! После приготовления состава, используемый инструмент рекомендуется сразу промыть, так как после застывания цементную смесь удалить очень трудно.
Правильно приготовленная смесь получается достаточно пластичной и немного «жидковатой», что не должно пугать начинающих мастеров. Если не соблюсти пропорции, то густой смесью сложнее заполнять узкие швы, а кроме этого, она очень быстро застынет и станет непригодной к применению.
Как затереть швы на старой плитке. Нанесение смесей
Перед затиркой швов керамической плитки нужно выдержать время, необходимое для полного застывания клеевого вещества. На скорость высыхания влияют компонентный состав клея, температура и влажность окружающей среды. При использовании цементных затирок, швы предварительно смачивают водой для лучшей адгезии, а эпоксидные растворы наносят на сухие стыки. Как делать затирку плиточных швов:
Зазоры можно дополнительно обработать антисептической или противогрибковой грунтовкой.
При затирке швов плитки на полу своими руками, смесь наносят широким шпателем в диагональном направлении.
Для фугования на стене можно пользоваться инструментом меньшего размера, заполняя зазоры сверху вниз.
На шпатель набирают небольшое количество смеси и заполняют стыки, вдавливая раствор с некоторым усилием.
Если шпатель уже не пролезает в стык, значит, зазор полностью заполнен раствором, и в нем нет пустот.
После затирки швов на полу, стене площадью 1-2 м2 приступают к формированию и расшивке.
Пластичную затирку подравнивают куском кабеля соответствующего диаметра, лишнюю массу убирают.
При работе с эпоксидными составами швы формируют губкой или подравнивают пальцем. Плитку сразу очищают, а при затвердении средства – специальным растворителем. Если после расшивки остались проблемные участки (бугристость, ямки), их аккуратно заделывают свежей пастой.
На заметку: Затирка должна быть на доли миллиметра ниже уровня плитки. Формировать красивые стыки нужно влажной чистой губкой, чтобы не деформировать стыки остатками засохшей на поролоне затирки.
Видео затирка швов плитки своими руками Обучение
Силиконовая затирка-герметик Ceresit CS 25
Ceresit CS 25 — цветной силиконовый герметик для плитки для герметизации стыков и угловых швов, предлагается в ассортименте 16 цветов. Защищает отделку от грибка и влажности, ультрафиолета. Затирка экологична, годится для работ внутри помещений и на улице, способна переносить капризы погоды. По составу относится к однокомпонентным герметикам, отверждение — кислотное.
Герметик также хорош для швов возле сантехники, в местах с повышенной влажностью. Отлично держится на эмали, стекле, санфаянсе и других поверхностях. А вот с материалами, выделяющими пластификаторы, масла или растворители, затирка практически не схватывается. Герметик при отверждении выделяет кислоту, также содержит фунгициды, поэтому контактировать с едой или питьевой водой не должен ни в коем случае. Контакт с подверженными коррозии металлам тоже нежелателен; зеркало, мрамор, аквариум герметизировать этим средством нельзя.
Как применять Ceresit CS 25
Кромки швов перед нанесением затирки надо выровнять и высушить, удалить жирные пятна (ацетоном) и пыль. Силиконовая затирка для плитки не должна контактировать с чем-либо кроме шва, поэтому рекомендуется использовать малярную ленту для защиты примыкающих поверхностей. Деформационные швы перед герметизацией заполняются уплотнителем — жгутом из пенополиэтилена.
Ceresit CS 25 поставляется в картриджах (тюбиках) по 280 мл. Для непосредственного использования надо лишь дважды отрезать кончик — сначала у картриджа (выше резьбы), потом плотно закрутить наконечник и у него верхушку снять. Важный момент: чтобы силиконовый шов получился ровным, срезать наконечник надо под углом — так, чтобы получилось отверстие шириной с шов. Заполнив шов, в течение 15 минут его смачивают мыльной водой и заглаживают шпателем; сразу после заглаживания малярную ленту снимают. Слой затирки рекомендуется делать толщиной примерно в половину ширины шва. Если понадобится удалить силикон, то еще свежая затирка хорошо убирается спиртом или ацетоном, уже затвердевшую придется удалять механически. Расход герметика зависит от ширины и глубины шва; нормальный диапазон ширины — от 5 до 30 мм. Твердеет затирка со скоростью примерно 3 мм в сутки, пленка на поверхности образуется за 15 мин.
Заполнять швы этим средством следует при температуре от +5 до +40°C и влажности до 80%. Пока герметик сохнет, грязь на него попадать не должна. Хранить силикон следует в фирменной таре, не вскрывая. В сухом месте и при температуре от 0 до +30°C сохранит все свойства полтора года.
затирка швов, инструкция, двухкомпонентная основа
Традиционно для заделки межплиточных швов используется затирочная паста на основе цемента. Относительно недавно появилась альтернатива обычной затирке – затирочная смесь на основе эпоксидных смол. Такую затирку называют двухкомпонентной, так как, чтобы ее приготовить, нужно смешать две основные составляющие – собственно эпоксидку и отвердитель.
Отношение к эпоксидной затирке среди мастеров-отделочников неоднозначное. Одни считают ее использование необоснованной лишней тратой денег, а другие отмечают массу преимуществ этого нового материала. В сегодняшней статье мы подробно расскажем об эпоксидной затирке для плитки, проанализируем ее достоинства и недостатки, а также дадим подробную инструкцию по применению.
Плюсы
Эпоксидная затирка обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками: она абсолютно не пропускает воду, не впитывает грязь, не теряет цвет и не вступает в реакцию с химикатами, содержащимися в чистящих средствах.

Если обычную затирку рекомендуется раз в несколько лет обновлять, то с эпоксидной затиркой об этой проблеме можно забыть. Срок службы этого материала составляет около 50 лет.

Эпоксидную затирку можно использовать не только в условиях квартиры. Хорошая износостойкость делает возможным ее применение для отделки помещений, в которых активно используются агрессивные чистящие средства, например, на промышленных предприятиях, автомойках или в общественных бассейнах.

Затирка на основе эпоксидной смолы характеризуется отличными вяжущими свойствами, поэтому она способна с успехом заменить собою плиточный клей. Специалисты пользуются этим качеством затирки, когда выкладывают мозаику или панно из стеклянной плитки – так швы становятся практически незаметными.

Эпоксидная затирка, застывая, становится похожей на пластмассу – такой же твердой и прочной. Поэтому она устойчива к истиранию и механическим повреждениям. Кроме того, межплиточные швы, заполненные затиркой на основе смолы можно чистить даже самой жесткой щеткой, не боясь повредить покрытие.

Минусы
Мы уже упоминали о том, что эпоксидная затирка стоит значительно дороже обычной.

Чтобы хорошо затереть швы и не оставить следов, вам понадобится приобрести специальные средства и принадлежности для работы с этим материалом.Выбрав для заделки межплиточных швов эпоксидную затирку, будьте готовы к этим тратам.

Эпоксидная затирка очень быстро схватывается, поэтому работа с ней требует определенных навыков. У неопытных мастеров швы получаются толстые и неаккуратные. Чтобы потренироваться, начните работать на незаметном участке стены или пола.

Существенным недостатком эпоксидной затирки многие считают неприятную на ощупь структуру застывшей смеси. У большинства производителей эпоксидная затирка зернистая поэтому, схватываясь, она становится похожей на наждачную бумагу.

Легко ли справиться новичку?
Как уже было сказано выше, эпоксидная затирка – это не самый подходящий материал, если впервые занимаетесь затиркой швов. Лучше попрактиковаться в работе с обычной затирочной смесью, и лишь затем приступить к освоению нового строительного материала.
Вся трудность работы с затиркой на основе эпоксидной смолы заключается в том, что она очень быстро застывает. И, если начинающий мастер зазевается, то подкорректировать шов или счистить затирочную смесь с кафельной плитки будет уже нельзя.
Существует два основных правила обращения с эпоксидной затиркой, о которых следует знать новичку:

Готовить затирку нужно небольшими порциями, иначе она быстро схватывается и становится непригодной для работы.

Нужно вовремя удалять излишки затирки с плитки (а еще лучше поручить это работу помощнику), в противном случае, придется приобретать специальное чистящее средство.

Инструкция по применению
Работа над заделкой межплиточных швов эпоксидной затирочной смесью проходит в три этапа.
Приготовление смеси
В упаковке с эпоксидной затиркой находятся два пакета с компонентами для смешивания. В одном пакете находится эпоксидная смола и красящие вещества, а в другом – отвердитель. При смешивании особенно важно тщательно соблюсти пропорции. Здесь есть один важный момент: если смешать все за один раз, то получившаяся масса застынет намного быстрее, чем вы закончите работу. Поэтому смесь нужно готовить порционно. Пропорции рассчитывайте исходя из инструкции к затирке, так как у разных производителей содержание компонентов в обоих пакетах и рекомендации по смешиванию разные.
Заделка швов
На этом этапе вам понадобится резиновый шпатель, которым наносится обычная, цементная затирка и специальная губка для удаления эпоксидной затирки (обычная губка не подойдет, так как поролон быстро истирается и приходит в негодность). Поверхность, на которую наносится затирка, должна быть абсолютно сухой. Затирку следует наносить небольшими порциями, аккуратно ровнять шпателем и сразу же удалять остатки смеси с плитки мокрой губкой. Чтобы шов получился максимально ровным, примерно через час рекомендуется немного намочить его и подкорректировать пальцем.
Очистка керамической плитки
Даже если вы хорошо очищали кафель после каждой порции затирки, к концу работы на плитке все равно образуется налет. Удалить его можно при помощи специальных чистящих средств, способных справиться со следами от эпоксидки (поэтому лучше приобрести их сразу же, вместе с затиркой).
Очищать плитку от налета можно только на следующий день, иначе вы можете повредить шов.

Для этого вам понадобится особая, «мохнатая» салфетка, которую также стоит приобрести одновременно с эпоксидной затиркой. После того, как вы отмоете плитку, на ней останется тонкий слой вещества, входящего в состав затирки. Увидеть его практически невозможно, но можно почувствовать на ощупь. Сразу избавиться от него не удастся, но со временем он отмоется.
Частые ошибки
Некоторые готовят смесь для затирки «на глазок», игнорируя прописанные в инструкции пропорции. Поступая таким образом, можно ее только испортить.

Оставлять остатки эпоксидной затирки на плитке, надеясь удалить их по окончании работы, тоже неправильно. За это время состав затвердеет и счистить его, не повредив плитку, будет очень трудно.

Довольно часто начинающие мастера работают с эпоксидной затиркой, используя те же инструменты, что и для цементной затирки. Это, конечно, экономит им деньги, но результат работы эту экономию не оправдывает. Специфика материала специальных использования других инструментов и принадлежностей.

Как использовать силикон для заполнения швов керамической плитки | Руководства по дому
Автор SF Gate Contributor Обновлено 16 сентября 2021 г.
После того, как вы закончите укладывать керамическую плитку по желаемому рисунку, стыки плиток в местах стыковки сторон заполняются раствором, например силиконом или эпоксидной смолой. Затирка, или герметик, твердая, негибкая и не полностью водонепроницаемая.
Силиконовая затирка является гибкой и выдерживает естественное расширение и сжатие керамической плитки, возникающее во время использования ванной комнаты.После отверждения силиконового раствора наносится герметик для защиты швов и керамической плитки.
Нанесите большое количество силиконовой затирки на поверхность керамической плитки.
Проведите резиновой теркой по плитке, чтобы протолкнуть силиконовый раствор в швы керамической плитки или промежутки между плитками.
Проведите ракелем по плитке с узкими стыками, чтобы протолкнуть силиконовый раствор в узкие промежутки между плитками.
Удалите излишки силиконового раствора с помощью ракеля.
Удалите остатки силиконовой затирки с поверхности керамической плитки влажной губкой.
Проведите ударным инструментом — стержнем с закругленным концом, используемым для придания формы затирочным швам, — по затирочным швам между плитками, чтобы сформировать из них неглубокий вогнутый шов.
Проведите валиком из силиконовой ванны и герметика для плитки вдоль стыка, где плитка на полу встречается со стенами, раковиной, душем или ванной.Силиконовая затирка менее щадящая, чем герметик, потому что точность является ключом к тому, чтобы она выглядела красиво. Подождите две недели, пока затирка и герметик не затвердеют. Силиконовый герметик становится достаточно сухим, чтобы на него можно было прикоснуться в течение 30 минут или около того, но для полного высыхания требуется гораздо больше времени.
Нанесите ровный слой прозрачного герметика на плитку и швы с помощью поролонового малярного валика.
Предупреждение
Не используйте цветной силиконовый раствор на неглазурованной или незапечатанной керамической плитке, так как он может испачкать их.
Затирка и герметик для плитки для ванной
Если вы ремонтируете свою ванную комнату, вам может быть интересно, следует ли использовать раствор или герметик для заполнения швов между новой плиткой. Затирка и герметик — похожие материалы, но их применение очень разное.
Материалы
Герметик изготовлен из полимеров, таких как силикон, латекс, резина или полиуретан, что означает его гибкость и способность поглощать движения.Затирка, с другой стороны, состоит из смеси воды, цемента и песка. Эти материалы не гибкие и не тверже, чем герметик.
Использовать
Поскольку герметик является водонепроницаемым и гибким, его часто используют для плиточных швов и углов вокруг ванн, душевых, окон и других выступов. Затирка, которая не является водонепроницаемой, часто используется для плиточных швов в плитах, полах, стенах и плиточных проектах, которые не имеют углов 90 градусов.
Приложение
Затирка и затирка применяются по-разному.Когда вы затираете швы плитки, вы распределяете раствор по всей плитке с помощью затирочной машины и проталкиваете раствор в щели. Затем, когда он застынет, сотрите излишки губкой. Вам придется сделать это несколько раз, прежде чем весь остаток исчезнет.
Конопатка, однако, наносится с помощью пистолета для конопатки. Отрезав кончик картриджа для герметика до нужного размера, вы вставляете картридж в пистолет. Затем заделайте швы между плитками, выдавив гладкую ровную полоску герметика между плитками.Прежде чем герметик высохнет, вам нужно разгладить его пальцем или инструментом для разглаживания.
Что еще нужно знать
Герметик гибкий, поэтому его можно использовать для склеивания двух разных материалов (например, плитки и стекла). Затирка, с другой стороны, не прилипает к поверхности материалов; ему нужна щель, чтобы в нем сесть.
Поскольку герметик со временем может усадиться, его не следует использовать в крупных проектах.
Затирка при высыхании прочная и прочная, поэтому она помогает защитить края и углы плитки от растрескивания или поломки.
Затирка бывает двух типов — шлифованная и нешлифованная. Что вы будете использовать, зависит от того, насколько широки швы между плитками.
Затирка и герметик бывают разных цветов, поэтому вы можете сочетать или дополнять цвет вашей плитки.
Ни один ремонт ванной комнаты не обходится без обновленной ванны или душа! Наши решения для ванн могут заменить вашу ванну на качественную модель из 100% акрила или превратить ее в красивый душ, которым вы будете любить пользоваться каждый день. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу «Решения для ванн».
Герметик против затирки — Floor Techie
Хотя герметик и затирка могут показаться похожими на тех, кто не знаком с продуктами, они совершенно разные. Иногда кто-то мог даже поменять одно на другое. Тем не менее, герметизация и затирка имеют разные цели, свойства и не должны заменять друг друга.
Затирка в большинстве случаев представляет собой смесь песка, цемента и воды. Обычно он используется для заполнения промежутков между плитками и сохранения их целостности.С другой стороны, герметик — это толстое вещество, сделанное из латекса, силикона или акрила. Несмотря на то, что оба они обладают герметизирующими свойствами, их нельзя использовать взаимозаменяемо или заменять друг друга.
Различия между герметиком и затиркой
Чтобы лучше понять различия между герметиком и затиркой, важно рассмотреть их по отдельности, а затем провести различия. Мы можем начать с рассмотрения использования каждого из них.
Использование герметика Герметик — это универсальный продукт, который можно использовать для внутренней отделки или даже для ухода за наружными объектами.Ниже приведены некоторые варианты использования герметика;
Может использоваться для заделки щелей от насекомых и других вредителей. — Герметик — идеальный инструмент для заделки щелей и трещин в металле, кирпиче или даже камне. Также отлично подходит для заделки крошечных трещин в фундаменте и стенах подвала, через которые в ваш дом могут проникнуть грызуны, насекомые и другие вредители.
Хорошо работает с деревом — как бы вы ни были осторожны при измерении и резке дерева, вы все равно можете получить крошечные зазоры.Если вы хотите закрыть зазоры, герметик из акрилового латекса — идеальный продукт для заполнения таких небольших пространств.
Его можно использовать для подкраски плитки. — со временем на плитке могут образоваться небольшие пространства, особенно во влажной среде. Это может привести к скоплению плесени и грибка за стенами. Силиконовый герметик — самый идеальный вариант в подобных ситуациях, поскольку он обеспечивает прочное и водонепроницаемое уплотнение. Они также устойчивы к плесени и плесени.
Может использоваться для заполнения трещин перед покраской стен. — Вы можете заметить крошечные трещины и небольшие отверстия на стенах перед покраской.Шпатлевка Painter’s подойдет для этого сценария. Поскольку он высыхает на окрашиваемой поверхности примерно за час, он идеально подходит для занятых мастеров. Он также используется для заполнения промежутков между половицами и плинтусами.
Он используется для герметизации и защиты. — это особый тип герметика, известный как «огнестойкий герметик», который делает гораздо больше, чем заделывает отверстия. Это также помогает предотвратить распространение огня через открытое пространство внутри конструкции.
Можно использовать для приклеивания обоев. — чтобы обои не тянули вверх после высыхания, можно нанести герметик по углам.Затем вы можете использовать влажную губку, чтобы удалить все дефекты на поверхности.
Использование затирки
Затирка представляет собой густую эмульсию, которая со временем затвердевает после нанесения, как раствор. Он состоит из смеси воды, цемента, а иногда и песка, мелкого гравия и цветного оттенка. Узнайте больше о затирке с шлифовкой и без нее.
Основная цель затирки — заполнить промежутки между плитками после того, как они были размещены на стене или полу. Затирка сохраняет плитку в целости и предотвращает ее смещение.
Затирка может также использоваться для защиты краев плитки от сколов.
Примечание: Несмотря на то, что затирка довольно универсальна и может использоваться в различных материалах, ее следует использовать только на стыках, находящихся в одной плоскости. Это связано с тем, что они не обладают водонепроницаемыми свойствами, позволяющими использовать их на плоскостях под углом 90 градусов.
Сходства между герметиком и раствором И герметик, и раствор являются герметиками.
Оба герметика трещины; Сплошной шов затирки склонен к образованию трещин из-за своей жесткости, в отличие от герметика, который имеет тенденцию к усадке и контакту. Герметик также со временем сжимается и отделяется от одного материала, рассмотрите возможность его удаления и замены, когда соединение будет повреждено.
Различия между герметиком и раствором
Герметик Затирка
Водонепроницаемый; лучше всего подходит для окон, ванн и душевых. Пористый, поэтому не подходит для участков, требующих гидроизоляции.
Используется в соединениях на пересечении разных плоскостей под углом 90 градусов Используется для соединений в одной плоскости и в одной и той же плоскости.
Достаточно прочный, чтобы прилипать к поверхности плитки, осторожно наносить на углы. Не прилипает к поверхности плитки, но подходит для расщеплений плитки.
Водонепроницаемые углы, склонные к образованию плесени и грибка, предотвращают растрескивание по различным плоскостям и материалам. Предотвращает скалывание и растрескивание плитки по одинаковым плоскостям и материалам.
Гибкость для приклеивания к двум различным материалам, таким как стекло и поверхности плитки. Заполняет пустоты и не допускает попадания мусора между плитками.
Наносится с помощью пистолета для уплотнения, чтобы избежать липкого мусора на плитке. Наносится путем соскабливания плитки и заклинивания ее в пространстве и удаления излишков влажной губкой.
Выпускается из силикона, латекса или их смеси. Доступны на цементной и эпоксидной основе.
Затирка в основном наносится с помощью терки. Затем излишки протирают губкой. Из-за его негибкости и водонепроницаемости его нельзя использовать на плоскости, расположенной под углом 90 градусов к другому. С другой стороны, герметик можно наносить на плоскости из разных материалов, которые расположены под углом 90 градусов друг к другу. Он также довольно гибкий и может использоваться для герметизации стыков, чтобы предотвратить утечку воды.
Затирка доступна в различных формах, например на цементной и эпоксидной основе.На цементной основе наиболее распространен и самый дешевый. Смолы на основе эпоксидной смолы придают ей водонепроницаемость и эластичность. Однако это дорого. Герметик доступен из силикона, латекса и даже из их смеси. Он также состоит из разных полимеров.
Герметик водостойкий; поэтому его наносят на поверхности, стыки которых перпендикулярны друг другу, чтобы предотвратить утечку воды. С другой стороны, затирка на основе цемента не является водонепроницаемой.
Затирка очень прочная и быстро затвердевает; именно поэтому он в основном используется в крупных проектах, пока герметик менее прочен. Это гибкий; поэтому они не используются в крупных проектах.
Затирка — лучший выбор для использования во влажных помещениях, таких как кафельные стены в ванных комнатах и полы в душевых. Он связывается с бетонной основой, используемой за плиткой, образуя водонепроницаемые соединения, которые предотвращают насыщение влаги, тем самым подавляя рост плесени и грибка. Затирка, с другой стороны, отличный выбор для заполнения швов плиткой и других угловых швов в вашем доме.
Могу ли я использовать герметик вместо затирки?
Это зависит от того, где вы хотите использовать герметик вместо затирки. Но не рекомендуется использовать их как взаимозаменяемые. Это потому, что у них разные свойства. В определенных сценариях потребуется герметик вместо раствора. Такие сценарии включают:
Смена плоскости — например, там, где стена душа встречается с полом, лучшим продуктом для использования будет водонепроницаемый силиконовый герметик. Это связано с тем, что затирка с большей вероятностью треснет из-за оседания.
Вы можете использовать герметик в душе, потому что раствор пористый и вероятность образования пятен и плесени очень высока. С помощью герметика вы можете протереть его влажной тряпкой, и он будет выглядеть как новый.
Затирка лучше, чем затирка? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Как упоминалось ранее, это зависит от того, где вы хотите использовать любой из продуктов. Есть места, где раствор лучше, чем герметик, и наоборот.
Например, было бы не идеально использовать герметик на больших проектах полов, поскольку они не прочнее, чем раствор. Самый простой ответ на этот вопрос: «это зависит от проекта».
Есть ли герметик, похожий на затирку?
Да, есть герметик, похожий на затирку. Их называют «отшлифованный герметик». Однако они не должны заменять затирку. Вы можете использовать отшлифованный герметик только в тех местах, где затирка может потрескаться, потому что она не гибкая, но также если вам нужно что-то похожее на затирку.
Где я могу использовать герметик вместо затирки?
Следует отметить, что герметик и затирка используются по-разному, хотя они используются вместе. Затирка помогает удерживать плитку на месте и предотвращает движение, но не гибкая, как герметик.
Герметик является водонепроницаемым и гибким, и его лучше всего использовать в областях вокруг окон, душевых и ванн или там, где ванна встречается с плиткой или стеклом. На самом деле вам понадобится как герметик, так и раствор для кухонной раковины, а также для ванной / душа, но их нельзя использовать взаимозаменяемо.
Вы можете использовать герметик там, где стенки душа соприкасаются с полом, так как он более гибкий, чем раствор.
Вы также можете использовать герметик для герметизации швов между стенами / приспособлениями и плиткой — это потому, что герметик имеет водонепроницаемые свойства, которые могут предотвратить утечку воды.
Должен ли я заделывать герметик до или после затирки?
Герметик — отличный герметик по краям и в большей степени в местах, где будет течь или где будет постоянная влажность. Затирка имеет свои эстетические ценности.Цветные растворы часто используются в декоративных целях, поэтому нанесение герметика на раствор будет препятствием.
Кроме того, затирка используется между плитками, чтобы удерживать их на месте, а также в ванных комнатах / душевых, поскольку она быстро сохнет. После высыхания он затвердевает и остается негибким, чтобы предотвратить скольжение плитки или попадание воды за плитку.
Скопившаяся влага является основной причиной появления плесени и грибка, поэтому конопатка на линиях затирки может увеличить риск образования плесени. Однако, если раствор не треснул, вы можете не заделывать его.В случае трещин в затирке рекомендуется после затирки заделать ее. Это потому, что это заставит его приклеиться и создать лучшее уплотнение. Кроме того, его будет легко очистить, так как герметик очистить легче, чем раствор.
Вот видео, как исправить потрескавшуюся затирочную плитку с помощью отшлифованного герметика.
Оба продукта хороши, и вы захотите многократно использовать их в своих проектах по повторному моделированию и ремонту. Однако не забывайте использовать затирку только для заливки швов затирки (кроме изменения углов плоскости).С другой стороны, герметик можно использовать везде, где нужно заделать шов между двумя материалами.
Вот советы о том, как наносить герметик.
Могу ли я использовать герметик вместо затирки?
Ответ — нет, герметик и затирка используются по-разному, но используются вместе в проектах кухни и ванной комнаты, но не взаимозаменяемы.
Что лучше заделать или затереть вокруг ванны?
Вы должны использовать герметик, так как вы соединяете два разных материала. Уплотнение — это гибкий герметик, который позволяет перемещать ванну в отличие от раствора.Однако некоторые подрядчики затирают ванну и стыки плитки, если она треснет, удалите затирку перед заделкой стыка.
Следует ли удалять затирку перед конопаткой?
Да, перед заделкой необходимо удалить излишки затирки. Если вы решите удалить старую затирку и заменить ее герметиком, убедитесь, что вы сначала удалили всю старую затирку с плитки. Нанесите контактором раствор на стыки ванны и плитки, удалите старую затирку после трещин и замените ее герметиком.
Должен ли я сначала затереть раствор или герметик?
Вы всегда должны заливать раствор перед заделкой швов. Однако это зависит от области, которую вы залили.Нанесите герметик, чтобы закрепить раствор, облегчая его очистку и препятствуя росту плесени и грибка.
Через какое время после затирки можно герметизировать?
Затирка быстро сохнет, однако подождите не менее 24 часов до полного высыхания, прежде чем конопатить.
Можно ли использовать силикон вместо затирки?
Затирка — это износостойкая эмульсия, но ее следует использовать только между стыками одной плоскости. Это означает, что любые углы или изгибы, с которыми встречается ваша плитка и фурнитура, следует обрабатывать силиконом.Это связано с тем, что раствор недостаточно эластичен, чтобы выдерживать любые структурные сдвиги.
Есть ли водостойкая затирка? Вопреки распространенному мнению, керамическая плитка и затирка сами по себе не являются водонепроницаемыми. Вода может проникать сквозь раствор на цементной основе и проходить через основание. Чтобы предотвратить повреждение водой, необходимо установить водонепроницаемую мембрану сразу под клеевым раствором как можно ближе к плитке.
Можно ли использовать шпаклевку вместо затирки? Шпатлевка (такая, как в маленькой ванне) немного сжимается при высыхании, а при слишком толстом нанесении иногда трескается.Кроме того, он не очищается так же, как затирка, поскольку при высыхании растворяется в воде. В крупных хозяйственных магазинах можно найти множество предварительно смешанных растворов в различных составах, ценах и цветах.
Можно ли заменить затирку силиконом? Силикон — это герметик, похожий на сдвигающуюся прокладку. Он прекрасно подходит для раковин, там, где металл встречается с плиткой в душевых и т. Д. Если вам не хватает настоящего раствора, то есть песчаного, похожего на бетон вещества между плитками, используйте раствор, чтобы заменить его, если он треснул.
Силикон лучше затирки? Затирка — это износостойкая эмульсия, но ее следует использовать только между стыками одной плоскости. Это означает, что любые углы или изгибы, с которыми встречается ваша плитка и фурнитура, следует обрабатывать силиконом. Это связано с тем, что раствор недостаточно эластичен, чтобы выдерживать любые структурные сдвиги. Кроме того, он не полностью водонепроницаем.
Можно ли использовать силикон вместо затирки? — Дополнительные вопросы
Можно ли использовать герметик в качестве затирки?
Имейте в виду, однако, что для заполнения швов следует использовать только раствор (за исключением изменения углов плоскости, указанного выше).Герметик подходит для использования практически везде, где вам нужно герметизировать шов между двумя материалами.
Можно ли использовать силикон вместо затирки?
Затирка — это износостойкая эмульсия, но ее следует использовать только между стыками одной плоскости. Это означает, что любые углы или изгибы, с которыми встречается ваша плитка и фурнитура, следует обрабатывать силиконом. Это связано с тем, что раствор недостаточно эластичен, чтобы выдерживать любые структурные сдвиги.
Есть ли водостойкая затирка?
Заливаете ли вы затирку или силиконовые душевые уголки?
Затирка — это износостойкая эмульсия, но ее следует использовать только между стыками одной плоскости.Это означает, что любые углы или изгибы, с которыми встречается ваша плитка и фурнитура, следует обрабатывать силиконом. Это связано с тем, что раствор недостаточно эластичен, чтобы выдерживать любые структурные сдвиги.
Где я могу использовать герметик вместо затирки?
Использование. Поскольку герметик является водонепроницаемым и гибким, его часто используют для плиточных швов и углов вокруг ванн, душевых, окон и других выступов. Затирка, которая не является водонепроницаемой, часто используется для плиточных швов в плитах, полах, стенах и плиточных проектах, которые не имеют углов 90 градусов.
Вы сначала заливаете затирку, а потом силикон?
Если сначала нанести силикон, а затем затирку, что произойдет с расширением и сжатием, когда между затиркой и силиконом появится трещина? Силикон будет держаться на затирке (после того, как плитка будет должным образом очищена от остатков) лучше, чем затирка на силиконе.
Как вам силиконовые душевые уголки?

Можно ли больше не использовать зазоры в качестве затирки?
Мы не рекомендуем использовать No More Gaps или аналогичный герметик для зазоров вместо затирки для плитки.Вы также обнаружите, что гораздо проще наносить затирку для плитки.
Можно ли использовать силикон для облицовки кафельной плитки в ванной комнате?
Силиконовая затирка является гибкой и выдерживает естественное расширение и сжатие керамической плитки, возникающее во время использования ванной комнаты. После отверждения силиконового раствора наносится герметик для защиты швов и керамической плитки.
Могу ли я использовать силиконовый герметик вместо затирки?
Затирка — это износостойкая эмульсия, но ее следует использовать только между стыками одной плоскости.Это означает, что любые углы или изгибы, с которыми встречается ваша плитка и фурнитура, следует обрабатывать силиконом. Это связано с тем, что раствор недостаточно эластичен, чтобы выдерживать любые структурные сдвиги.
Заливаете ли вы затирку или герметизируете уголки душа?
Затирка, материал на основе цемента, отлично подходит для заполнения промежутков между плитками. Но он недостаточно гибкий, чтобы оставаться неповрежденным там, где душевой поддон или ванна соприкасаются со стенами. Затирка также не является подходящим материалом для заполнения угловых швов на стенах.Для этих пространств правильный материал — герметик.
Можно ли использовать силикон для укладки плитки?
Силиконовый герметик прост в использовании, он склеивает гранит с плоской поверхностью с минимальным беспорядком и схватывается быстрее, чем тонкий раствор. Это не лучший выбор для полов или стен, но для небольших декоративных площадей укладка гранитной плитки силиконовым герметиком — более простая альтернатива традиционному использованию тонкозастывающего раствора.
Можно ли использовать силикон вместо затирки?
Затирка — это износостойкая эмульсия, но ее следует использовать только между стыками одной плоскости.Это означает, что любые углы или изгибы, с которыми встречается ваша плитка и фурнитура, следует обрабатывать силиконом. Это связано с тем, что раствор недостаточно эластичен, чтобы выдерживать любые структурные сдвиги.
Для чего больше не используются зазоры?
Для чего больше не используются зазоры?
Можно ли использовать силиконовый герметик вместо затирки?
Да! Дело в том, что силикон — идеальный герметик для угловых краев плитки. Он также водонепроницаем, воздухонепроницаем и гибок. Более того, это лучший герметик, чем затирка, и он более долговечный.
Можно ли укладывать плитку без затирки?
Что ж, краткий ответ — нет — вы не должны пытаться укладывать плитку без затирки.
Что такое силиконовая затирка? Силиконизированная затирка для плитки
Силикон и затирка — это на самом деле две разные вещи, хотя иногда вы можете использовать силикон вместо затирки.
Между затиркой и герметиком также есть разница, но эти термины иногда используются как синонимы.
В любом случае, давайте проясним это и рассмотрим детали.
Затирка против герметика, в чем разница?
Во-первых, давайте посмотрим на различия между этими предметами:
Затирка имеет бетонную текстуру и песчаную текстуру, и ее используют между плитками, чтобы удерживать их вместе и не пропускать влагу.
Герметик очень похож на затирку, за исключением того, что он эластичный и не песчаный по текстуре. Обычно его делают из силикона, латекса или акрила.
Как правило, раствор используется для проектов, требующих жесткости / структурной целостности, а герметик используется для проектов, требующих гибкости.
Итак, когда люди используют термин «силиконовая затирка», они имеют в виду вещество, похожее на герметик, которое сделано из силикона, а не из акрила или латекса. Краткое видео, демонстрирующее разницу между герметиком и затиркой
Герметик — это эластичен и впитывает влагу, тогда как затирка может треснуть. Герметик может даже высохнуть или дать усадку со временем, поэтому его не рекомендуется использовать для больших установок или в качестве замены затирочного раствора.
Другими словами, вы должны использовать герметик для одних проектов и затирку для других, поэтому обычно вы не можете использовать затирку поверх герметика, если герметик необходимо заменить.
Замените раствор на раствор, а затирку на герметик для достижения наилучших результатов.
Что такое силикон?
Силикон — это тип герметика, который отлично подходит для раковин, где металл и плитка соединяются, например, в душевых и других местах.
Если реальный раствор раскололся, замените его. Сравнивая герметик и силикон, помните, что герметик используется в основном для герметизации швов, в отличие от силикона, который используется во многих задачах, включая герметики, смазки и клеи.
Пример силиконового продукта, предназначенного для использования в качестве затирки
По сути, существует много типов материалов, используемых в продуктах, называемых герметиком, как упоминалось ранее, тогда как силикон представляет собой полимер на основе силикона и фактически имеет другие применения, помимо герметика.
Силикон эластичный и термостойкий, хотя вы также можете найти его в жидкой форме.
Некоторые характеристики силикона включают:
Он может создавать водонепроницаемые уплотнения.
Обладает высокой газопроницаемостью.
Нетоксичен и слабо загрязнен.
Устойчив к микробным атакам и поэтому имеет длительный срок хранения.
Он гибкий, воздухонепроницаемый и водонепроницаемый.
Хотя герметик и раствор — это термины, которые люди используют для обозначения одного и того же, на самом деле это два разных материала, хотя они оба являются герметиками.
Преимущества использования силикона для затирки по сравнению с другими материалами
Видеодемонстрация использования силикона в качестве затирки для плитки
Если вас интересует силиконовая затирка / герметик по сравнению с другими типами, просто рассмотрите некоторые из преимуществ силикона, которые включают:
Поскольку он гибкий и не похож на бетон, он идеально подходит для использования на угловых краях.
Чрезвычайно прочный.
Имеет гладкую текстуру и просто лучший герметик в целом.
Силикон выдерживает большое давление.
Затирки других типов могут треснуть под давлением или даже со старением, но силикон этого не сделает. Он сгибается, когда его нужно согнуть, и остается твердым и гладким, когда это нужно.
Краткое руководство по нанесению силиконовой затирки
Использовать силикон также очень просто, но, поскольку каждая марка немного отличается, вы можете внимательно прочитать инструкции, прежде чем приступить к работе.
Для начала убедитесь, что вы очистили все зазоры между плитками водой с мылом, а затем дайте ей высохнуть.
Затем проделайте отверстие в сопле и установите его на пистолет.
Поместите малярную ленту примерно на 1/4 дюйма выше и ниже щелей в плитке.
Когда вы наносите силикон, надавите и медленно продвигайте его. Продолжайте нажимать на одно и то же усилие все время и не прекращайте наносить силикон, пока не дойдете до самого конца.
Удалите малярную ленту, как только закончите наложение силикона.Иначе удалить будет намного сложнее.
Подождите 24 часа, чтобы силиконовая затирка полностью высохла, затем похлопайте себя по спине и скажите себе, что вы проделали отличную работу! Видео демонстрация использования силикона в качестве предварительной затирки (затирка перед укладкой плитки).
Преимущества использования силиконового раствора перед стандартным раствором
Основными преимуществами силиконового раствора перед стандартным раствором являются: 1. Гибкость (в проектах, где гибкость выгодна) и 2.возможно увеличение простоты монтажа. Поскольку вы используете один и тот же продукт как для затирки, так и для герметика, работу часто можно выполнить быстрее и проще,
Если вы используете силикон, вам не нужно ничего наносить поверх него, потому что силикон — это прежде всего герметик. , и он также является водонепроницаемым.
Чистый силикон по сравнению с затиркой из силиконизированного латекса
Также существует два типа силиконовых затирок: 100% силикон и силиконизированный латекс.
Используя 100% силиконовый раствор, старайтесь выполнять работы, связанные с вентиляционными отверстиями и трубами, а также с любыми конструкциями из непористых материалов, а также с сантехникой.Вам также нужно держаться подальше от использования его на кирпичной кладке или дереве.
Pure Silicone Pros: очень гибкий и прочный, не трескается.
Минусы: довольно дорого и имеет ограниченные возможности по цвету. Его можно отшлифовать или покрасить, и когда он застынет, иногда пахнет плохо.
Цена: около 4,50 долларов США за тюбик.
С силиконизированным латексом можно делать практически все, что можно сделать со 100% силиконом, за исключением того, что его нельзя использовать для сантехники.
Профили из силиконизированного латекса: очень прочные и гибкие, легко очищаются водой. Он также бывает разных цветов.
Минусы: не шлифуется.
Цена: от 3,50 долларов США за тюбик.
Преимущества силиконового герметика перед латексным или акриловым
Силиконовый герметик действительно имеет преимущества перед латексным или акриловым герметиком. Соединения душевого поддона и ванны — отличные места для нанесения силикона, главным образом потому, что он хорошо работает в местах, где изменение давления может вызвать растрескивание.
Если вам нужно уплотнение на двух разных объектах в разных плоскостях, силикон — это то, что вам нужно.
На чердаке, когда вы решите положить изоляцию, любые оставленные зазоры должны быть должным образом заделаны. Силикон отлично справляется с этой задачей.
Когда вы используете силикон на чердаке, воздух не проходит через отверстия и насекомые тоже не могут проникнуть внутрь.
Силиконовый герметик можно использовать и для полов. Вы можете использовать его, чтобы закрыть зазоры в половицах и, возможно, даже в тех местах, где стены встречаются с полом.
Силикон можно использовать для заполнения зазоров в стенах, включая стены из цемента или даже кирпича. Это сделает стены еще раз ровными и плоскими.
Трещины и зазоры, а также отверстия, оставшиеся после удаления шурупов и гвоздей, можно заполнить силиконовым герметиком.
Может использоваться как для внешних, так и для внутренних стен, а также для многих других домашних работ.
Когда вы устанавливаете новые окна, часто возникают крошечные трещины и щели, и силикон — идеальный способ избавиться от них.Используйте их и на старых окнах, потому что старые окна часто имеют герметик, который изношен и уже не так эффективен, как раньше.
Наконец, любая область, которая должна быть изолирована от воды и должна быть водонепроницаемой, может выиграть от использования силиконового герметика.
Это области вокруг раковин и ванн, а также душевые кабины и обработанные края настенной плитки.
Что делать, если силиконовый раствор / герметик не сохнет?
Иногда силиконовый герметик не сохнет должным образом, но есть решения этой проблемы.Первое, что нужно иметь в виду, это то, что влажность не повлияет на процесс отверждения (сушки), потому что этот процесс требует, чтобы вода была обработана должным образом.
Если герметик липкий и не высох после рекомендованного времени ожидания (обычно 24 часа), это обычно связано с истекшим сроком годности силиконовой трубки. Когда срок годности силиконового герметика истечет, он не высохнет должным образом, и его следует заменить.
Можно ли ускорить высыхание силиконового герметика? В некотором смысле да, и эти советы и рекомендации могут помочь в этом:
Используйте катализатор, чтобы ускорить процесс.Они очень недорогие (обычно около 10 долларов) и не требуют больших затрат для правильной работы.
Подумайте о добавлении ускорителя, такого как дистиллированная вода, который можно добавить в герметик сразу после нанесения. Используйте одну чайную ложку воды на каждый фунт.
Если вы найдете продукт с надписью «быстросохнущий», купите его!
Убедитесь, что весь лишний силикон удален шпателем. В противном случае для высыхания останется больше силикона, что автоматически займет больше времени.
Откройте все окна и двери рядом с местом конопатки, чтобы легкий ветерок и свежий воздух помогли конопатке быстрее высохнуть.
По возможности постарайтесь найти герметик с низкой температурой, так как он быстрее высыхает в сырых или холодных условиях.
Используйте вентиляторы или осушители воздуха вокруг конопатки, чтобы она быстрее высохла.
Не храните неиспользованный силикон при высоких температурах.
Когда вы закончите уплотнение, протрите это место как можно сильнее, чтобы удалить излишки воды, которые могут помешать быстрому высыханию.
Хотя сырость и влажность могут способствовать более быстрому высыханию силикона, ни в коем случае не подвергайте конопатку прямому нагреву.Это не сработает и может даже усугубить ситуацию.
Вам также следует ознакомиться с инструкциями производителя, потому что, хотя силикон высыхает через 24 часа, на самом деле для полного высыхания герметика может потребоваться до 10 дней.
Удаление силикона
Если вам нужно удалить силиконовый герметик, чтобы нанести новый силикон — или по какой-либо другой причине — вы должны сначала тщательно очистить ванну или душ. С чистой ванной или душем работать намного проще.
Возьмите свободную силиконовую полоску и возьмите ее.Затем осторожно потяните, пока не удалите всю полоску.
Возможно, вам придется приложить немного больше усилий, если вы удаляете полоски вокруг суставов.
После того, как все полоски были удалены, не забудьте очистить участки, на которых когда-то был герметик, чтобы избавиться от остатков или мусора.
Эти шаги важны, потому что влажный силикон никогда не прилипает к сухому силикону, а это значит, что вы не можете класть новый силикон поверх старого силикона.
На самом деле на силикон ничего не прилипает — даже силикон!
Для правильного высыхания силикона необходима температура от 40 до 100 градусов по Фаренгейту и влажность от 5 до 95%.Как видите, силикон хорошо сохнет в широком диапазоне температур и уровней влажности.
Другие области применения силиконового герметика / герметика
Вопреки мнению многих, силиконовый герметик можно использовать не только для душа и ванны. Например, обратите внимание на следующие варианты использования силикона:
Все типы бытовой техники
Автомобильные детали, включая двигатели, прокладки и т. Д.
Герметизация трещин и стыков
Электронные устройства, включая кабели и датчики
Выравнивание поверхностей путем заполнения отверстий
Герметизация аквариумов, произведений искусства, приложений стекло-стекло и многое другое
Герметизация или склеивание стеклянных, пластиковых и металлических предметов
На самом деле, если вы используете башмак, вы можете прийти Выполняйте всевозможные задачи, которые можно значительно упростить с помощью небольшого количества силиконового герметика.Поскольку он водостойкий и является отличным герметиком, вам будет легко найти десятки вариантов его использования!
Можно ли закрасить силиконовый герметик?
Да, можно. После высыхания силиконового герметика нанесите тонкий слой силиконового герметика из акрилового латекса и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
Затем возьмите малярную кисть и немного грунтовки на масляной основе и проведите кистью по верхнему слою герметика.
Возможно, вам придется нанести два слоя грунтовки, но не забудьте дать каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.
Когда вы красите герметик, убедитесь, что вы используете масляную краску. Покрасьте его в любой цвет, который вам нравится, но убедитесь, что вы соблюдаете все инструкции, описанные на упаковке.
Если вы обратите внимание на инструкции и будете следовать им до буквы, вы сможете успешно закрасить силиконовый герметик, и он будет выглядеть совершенно естественно.
Силиконовый герметик или затирка несложно работать и, безусловно, является одним из ваших лучших вариантов, когда дело доходит до различных задач в ванной, поэтому держать часть этого продукта при себе — разумная вещь.
Затирка или раствор в углах?
Один из самых частых вопросов, которые задают мастера, — следует ли использовать герметик или раствор в углах. Отраслевые стандарты гласят, что при любых изменениях плоскости должен использоваться гибкий материал. Но! — если вы спросите сотню разных профессионалов, вы, скорее всего, получите по пятьдесят ответов на каждый вопрос. Хотя у каждого есть свои плюсы и минусы, я нахожусь в лагере, который использует герметик. В этом случае я сначала расскажу об использовании затирки. Я такой отсталый.
Использование раствора при смене плоскости
Хотя фраза «смена самолета» может звучать несколько высокомерно или технически, это не так. Он просто описывает угол или край любой поверхности, которая меняет направление, например угол, стену на пол или стену на край ванны. Многие профессионалы просто затирают этот угол, как и любое другое пространство между плитками. Перед тем, как выбрать этот метод, необходимо принять во внимание несколько моментов.
Ваши стены и каркас душа должны быть абсолютно прочными.Я имею в виду абсолютно. Затирка — это продукт на основе цемента, поэтому она не деформируется. Если ваша стена двигается, раствор в конечном итоге треснет — все очень просто.
Пространство между плитками в месте смены плоскости должно быть достаточно большим (для шлифованного раствора) или достаточно маленьким (для нешлифованного раствора), чтобы выдержать раствор. Это просто означает, что если вы используете шлифованный раствор, вы не можете приставлять плитки друг к другу в углу и рассчитывать на то, что сможете втиснуть в него раствор. Он не останется, если у раствора нет линии затирки, которую можно было бы удерживать — если он просто пытается схватиться за лицевую сторону плитки под углом 90 градусов.При смене плоскости должна быть линия затирки.
Вы должны решить, что собираетесь использовать раствор при смене плоскости , прежде чем вы установите плитку. Затем вы можете обязательно оставить линию для раствора, а также добавить дополнительную поддержку для любых пятен, которые могут сдвинуть даже самые крошечные кусочки (чего не следует делать в любом случае).
Если вы приняли во внимание вышеуказанные моменты и все же решили использовать затирку в углах — вперед. Большим преимуществом использования затирки здесь является то, что она будет соответствовать всем линиям затирки, и ее никогда не придется заменять.Поэтому, хотя необходимо проявлять особую осторожность, чтобы правильно использовать раствор при смене самолета, преимущества для некоторых людей стоят дополнительного времени.
Использование герметика при смене плоскости
Использование герметика в углах и любых других местах, где может быть изменение плоскости или где плитка встречается с другим материалом, например, с ванной или раковиной, дает несколько преимуществ.
В отличие от затирки, вы можете использовать затирку в углу, где плитки стыкуются друг с другом. Он будет прилипать к поверхности плитки, вместо того, чтобы хватать пространство между плитками.
Герметик гибкий. Если есть какое-либо движение, герметик достаточно гибкий, чтобы двигаться вместе с ним и оставаться на месте. Он не треснет и не отвалится.
Герметик водостойкий, затирка — нет. Вода будет собираться в углах, например, там, где ваша плитка встречается с ванной, больше, чем на лицевой стороне плитки.
Если герметик треснул или его нужно заменить, это легко сделать.
Единственные два недостатка использования герметика вместо затирки заключаются в том, что вам нужно периодически удалять и заменять затирку, и, в зависимости от вашего выбора затирки, вы не сможете найти герметик, который точно подходит.Первую причину я считаю просто регулярным техническим обслуживанием, а вторая — меньшей проблемой, поскольку большинство крупных производителей затирки продают соответствующий герметик.
Когда использовать раствор
Единственный раз, когда я использую раствор для смены плоскости, это когда я использую эпоксидный раствор. Эпоксидная затирка пуленепробиваемая! Хорошо, может быть, он не пуленепробиваемый, но вы можете ударить его молотком пару раз, прежде чем он расколется. (Не делайте этого.) Если вы используете эпоксидную смолу, замажьте также углы и изменения плоскости.Хотя он не является гибким, он достаточно хорошо схватит плитку, чтобы предотвратить ее раскалывание или растрескивание. Меры предосторожности все же должны быть приняты, но эпоксидная смола достаточно прочная, чтобы выдерживать нормальные структурные движения.
Как принять решение
Учитывая вышеуказанные параметры, я считаю, что герметик всегда будет лучшим выбором. Что вы должны понимать при установке плитки, так это независимо от того, где вы устанавливаете плитку, это всегда структура, которая движется, независимо от того, насколько быстро. Бетон движется (земля под ним), поэтому у него есть компенсационные швы — чтобы контролировать, куда идет движение.Большинство душевых установок устанавливаются над какой-либо деревянной конструкцией. Независимо от того, есть ли у вас гипсокартон, задняя панель или мембрана, если вы зайдете достаточно далеко за плитку, вы найдете дерево. Вуд движется, это просто факт жизни. Влажность, погода и даже основание конструкции — все это влияет на ее подвижность. Приняв надлежащие меры предосторожности, вы можете свести к минимуму движение, но оно все равно будет двигаться. Для меня логичным выбором является учет структурных перемещений с учетом герметика.
Советы по герметизации плитки и раствора
ОСНОВНЫЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛИТКИ И ШЛОВКИ
Каждые работа конопатки имеет разные требования и переменные.Правильный применение начинается с знания правильного типа герметика для использования и планируют завершить конкретную работу.
Внутренние помещения В доме наиболее подвержены повреждениям водой кухня и баня. Из-за постоянной влажности в этих областях мы должны быть внимательны к потребности в обслуживании уплотнения, герметизации и защиты нашего дома от проникновение воды в деревянные элементы, что может вызвать гниение и ухудшение.
Конопатка плитки и участки затирки, которые были треснутые, крошащиеся и нуждающиеся в ремонте, следует начинать с основного знание подготовки и применения.
Подготовка участка плитки герметизация всегда включает удаление мусора и тщательное уборка. Заполнение зазора герметиком без очистки не гарантирует герметик будет даже прилипать к поверхности, которую вы пытаетесь отремонтировать. К добиться максимальной долговечности за время, усилия и деньги, на которые вы тратите ваш проект, убедитесь, что вы соскребаете, чистите и выдуваете отдельные частицы и грязь в щели и вокруг нее.
Если вы никогда не использовали конопатку пистолет, сначала потренируйтесь наложить пару бус на участок, чтобы освоиться.Купить пистолет для уплотнения, который представляет собой «модель без капель». Это означает пистолет для герметика автоматически сбрасывает давление на трубку при отпускании спускового крючка чтобы герметик не выходил из трубки постоянно. Вы можете контролировать таким образом поток намного лучше.
Обрежьте кончик герметизирующей трубки на угол около 30 градусов. Для небольшого шва плитки или затирки срежьте кончик узкие, а для больших зазоров отрежьте большую часть кончика. Вставьте трубку в пистолет для герметика и, нажимая на спусковой крючок, всегда тяните герметик вдоль стыка.Контакт с поверхностью стыка приведет к обеспечить более плавное нанесение. Это поможет заткнуть герметик. обеспечение хорошего контакта в суставе.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ — Плитка и затирка Акриловый латекс
Плитка & Затирка силиконизированный акриловый латексный герметик состоит из сотен штук затирки. цвета, и вы найдете его одним из самых простых способов разглаживания. Вы можете приобрести отшлифованную или гладкую плитку и герметик. Как и в случае с большинство герметиков, никогда не переполняйте швы, которые вы герметизируете.Попробуй просто заполнить герметик до верхней части стыка и потяните по своей дорожке. С латексом герметик, вы можете заделать все три стороны ванны одновременно без инструментов их самостоятельно. Латексный герметик дает вам достаточно времени для работы без «снятие шкуры» слишком быстро.
Заполните небольшое ведро наполовину вода и губка. Лучше всего мягкая губка. Используйте мокрый палец, чтобы слегка, но уверенно проведите по стыку ванны или трещине затирки вы только что залили.Каждую ногу или около того вам, вероятно, придется протереть Излишки герметика с пальца на бумажное полотенце. Продолжайте перебирать герметизируйте шов целиком, пока не дойдете до конца. Теперь с твоей влажной губкой слегка отжали, протрите герметичный шов длинным движением, затем переверните губкой и продолжайте. Отожмите губку чистой водой и сохраняя его полувлажным, продолжайте. Это очистит поверхности либо на стороны стыка, а также поможет разгладить герметик.
Есть инструменты для разглаживания латексного герметика, и некоторым людям нравится использовать влажной хлопчатобумажной тканью ложкой или пластиковым герметиком, но я обнаружил метод пальца и губка — самое простое применение для разглаживания акриловый латексный герметик.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ — Ультраэффективный герметик для плитки и затирки
Инструменты герметик промышленного класса Ultra-Performance требует немного больше мастерство, чем герметик из акрилового латекса. Это герметик с гибридной формулой. очищает уайт-спиритом. Он имеет свойства, которые водостойкий, долговечный, очень гибкий и очень устойчивый к суровым воздействиям условия. Эти атрибуты делают его идеальным для использования на открытом воздухе. тротуары, компенсационные швы, трещины в стенах, плитка для бассейнов и внутри помещений для душа и ванны.
Заклеив ленту с обоих краев щели, вы начинка — отличный способ сделать бусину идеальной. Как только герметик будет уложен в зазор, разгладьте его пальцем, плоским куском пластика или даже ложкой, стараясь не удалить столько герметика, окунуться в поток. Небольшое давление хорошо для герметика. адгезия к основанию. Держите под рукой тряпки и бумажные полотенца, а также уайт-спирит для очистки. Ultra-Performance начнет снимать кожу примерно через 10 минут в зависимости от температуры, поэтому старайтесь не перерабатывать герметик.Снимите ленту, пока герметик станет мягким, чтобы он аккуратно отрывается и оставляет красивую прямую линию.
Если вы этого не сделаете хотите заклеить область, которую нужно заполнить, не переполняйте зазор. Тянуть слишком много замазки пальцем приводит к вытягиванию слишком большого количества материала. Слегка коснитесь пальцем или инструментом, смоченным минералом. духи. Это поможет смазать герметик для намазывания.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАПРАВКИ — Гранитный и мраморный силиконовый герметик
Силикон герметик очень водостойкий и клейкий.Имея широкий спектр применения, он теперь есть много разных цветов, доступных в однотонных и полупрозрачных цветах. Он обладает высокой устойчивостью к ультрафиолету, озону, влаге, плесени. и резкие перепады температур. Инструменты для этого силиконового герметика легче теперь, когда они привили несколько высококачественных добавок.
А профессионал обычно может получить идеальную бусину каждый раз из-за его или ее опыт применения кремния. Это включает в себя установку правильного размер бусинки на зазор.Кроме того, с силиконом он любит одну гладкую салфетку. самый лучший. Вы можете обработать его 2 или 3 раза, но силикон ляжет и смешивайте лучше, чем меньше вы его используете.
Указательный палец — это хороший метод, смочив его уайт-спиритом или медицинским спиртом поможет красиво его сгладить. Не кладите больше борта, чем стык требует. Силикон любит широко растекаться, и вам не нужно это перед вашим пальцем, когда вы тянете. Легкое плавное последовательное натяжение сделаю стык идеальным!
Если вы ищете цветные герметики или красители для затирки, чтобы они соответствовали или изменили цвет затирки для плитки, перейдите по адресу http: // www.groutgetter.com. Майк Гарман — эксперт по домашнему ремонту и основатель компании Grout Getter. Компания. Тысячи людей заказали через этот сайт ремонт. и заделайте их потрескавшийся или отсутствующий раствор. Плитка и затирка и красители доступны в сотнях цветов всех основных брендов затирочные компании.
.

Органы управления расположены на нижней передней панели.	SENSE SPORT 5 240 В, 4,7 кВт, выключатель 30 А. Органы управления нагревателем. Для саун до 210 кубических футов.
	SENSE SPORT 7 Автоматический выключатель 240 В, 7 кВт, 40 А. Органы управления нагревателем. Для саун от 175 до 320 кубических футов.
	SENSE SPORT 8 240в, 8.Выключатель 3кВт, 40А. Органы управления нагревателем. Для саун от 275 до 440 кубических футов.
Comapact Design с элементами управления на нагревателе.	CILINDRO 8B 240 В, 8,0 кВт, выключатель 40 А. Органы управления обогревателем. Для саун от 247 до 424 кубических футов.
	CILINDRO 9 240 В, 6,8 кВт, выключатель 30 А. Органы управления обогревателем. Для саун от 280 до 494 кубических футов.

Предлагает дополнительную опцию пара с 5-литровым резервуаром, чашкой для ароматизатора и расширяемым пространством для камней. Не рекомендуется для мест с отрицательными температурами.	VIRTA COMBI 8 240 В, 8,0 кВт, выключатель 40 А. Внутри цифрового управления. Для саун от 247 до 424 кубических футов.
	VIRTA COMBI 9 240 В, 9 кВт, выключатель 50 А. Органы управления нагревателем. Для саун от 280 до 490 кубических футов.

Модель	Описание	Цена
KIP-30, встроенные элементы управления	Однофазный нагреватель KIP мощностью 3 кВт, 240 В со встроенным блоком управления	783 долл. США.00
КИП-30, Внешнее управление	Однофазный нагреватель KIP 3 кВт, 240 В с Xenio Control	$ 1395,00
KIP-45, встроенные элементы управления	Однофазный нагреватель KIP, 4,5 кВт, 240 В, со встроенным блоком управления	797,00 долл. США
KIP-45, Внешнее управление	Однофазный нагреватель KIP, 4,5 кВт, 240 В, с Xenio Control	1408 долларов.00
KIP-60, встроенные элементы управления	Однофазный нагреватель KIP мощностью 6 кВт, 240 В со встроенным блоком управления	$ 825,00
КИП-60, Внешнее управление	Однофазный нагреватель KIP мощностью 6 кВт, 240 В или трехфазный нагреватель KIP на 208 В с Xenio Control	$ 1436,00
KIP-80, встроенные элементы управления	Однофазный нагреватель KIP мощностью 8 кВт, 240 В со встроенным блоком управления	$ 847.00
KIP-80, Внешнее управление	Однофазный нагреватель KIP мощностью 8 кВт, 240 В или трехфазный нагреватель KIP на 208 В с Xenio Control	$ 1459,00

Очень большое давление в трубопроводе	Звук будет слышен при этом не только всему подъезду, но и дому. Возможно, произошло повреждение трубопровода в труднодоступном месте. Результатом может стать дорогостоящий ремонт у вас и у соседей.
Износ металлического трубопровода	Гудит кран при перекрытом кране из-за скапливания на стенках труб известковых и других отложений, а также ржавчины. Это тоже может быть причиной появления вибрации и гудения при включении воды.
Неправильное подсоединение труб при монтаже	Распространенная причина возникновения неприятного звука. Поэтому, если гудит водопроводный кран, необходимо проверить все соединения между трубами и элементами системы.
Прокладка	Самая очевидная проблема, из-за которой кран не только начинает «гудеть», но еще и течь вдобавок.

Инфракрасный обогреватель VES MX 1

	Подогреватель нижнего уровня с масляным наполнением NewAir AH-400 с низким энергопотреблением Этот компактный блок достаточно мал, чтобы поместиться под столом или вдоль стены, но достаточно мощный, чтобы дать вам дополнительное тепло. Встроенные функции безопасности включают опрокидывающий выключатель и автоматическое отключение в случае перегрева.
	Электрический масляный обогреватель NewAir AH-450B Портативный обогреватель Newair AH-450B — отличный выбор, когда речь идет об удобстве и портативности.Этот обогреватель имеет сертифицированные функции безопасности, такие как защита от перегрева и опрокидывающийся выключатель. Он работает без вентилятора, поэтому он не только бесшумный, но и легко распределяет тепло.
	Портативный керамический обогреватель NewAir QuietHeat15 Держите дом в тепле с помощью портативного керамического обогревателя NewAir. Благодаря компактным размерам и элегантному дизайну, этот обогреватель станет стильным и функциональным дополнением спальни, общежития или домашнего офиса.Бесшумная работа означает, что вы можете использовать этот небольшой обогреватель ночью, обеспечивая спокойный и комфортный сон.

Сечение в миллиметрах	Расход воды литров в секунду
10	0,12
15	0,36
20	0,72
25	1,44
32	2,4
40	3,6
50	6

Срок службы ваших труб
Тип	Материал	Типичный срок службы
Подающие трубы (под постоянным давлением и, следовательно, могут вызвать повреждение водой при утечке)	Латунь Медь Сталь оцинкованная	80-100 лет 70-80 лет 80-100 лет
Дренажные линии	Чугун Поливинилхлорид (известный как ПВХ)	80-100 лет 25-40 лет

Герметик	Затирка
Водонепроницаемый; лучше всего подходит для окон, ванн и душевых.	Пористый, поэтому не подходит для участков, требующих гидроизоляции.
Используется в соединениях на пересечении разных плоскостей под углом 90 градусов	Используется для соединений в одной плоскости и в одной и той же плоскости.
Достаточно прочный, чтобы прилипать к поверхности плитки, осторожно наносить на углы.	Не прилипает к поверхности плитки, но подходит для расщеплений плитки.
Водонепроницаемые углы, склонные к образованию плесени и грибка, предотвращают растрескивание по различным плоскостям и материалам.	Предотвращает скалывание и растрескивание плитки по одинаковым плоскостям и материалам.
Гибкость для приклеивания к двум различным материалам, таким как стекло и поверхности плитки.	Заполняет пустоты и не допускает попадания мусора между плитками.
Наносится с помощью пистолета для уплотнения, чтобы избежать липкого мусора на плитке.	Наносится путем соскабливания плитки и заклинивания ее в пространстве и удаления излишков влажной губкой.
Выпускается из силикона, латекса или их смеси.	Доступны на цементной и эпоксидной основе.

Месяц: Декабрь 1977

Монтаж душевой перегородки своими руками: Душевые перегородки из поликарбоната инструкция по возведению

Душевые перегородки из поликарбоната инструкция по возведению

Конструкция перегородки из поликарбоната

Выбор фурнитуры для душевых перегородок

Монтаж сотового поликарбоната

Душевые перегородки — установка своими руками

На что обратить внимание при заказе

Какой материал лучше выбрать

Пластиковые панели

Стеклянные перегородки

Выбираем стекло на душевые перегородки

Как установить стекло в душевой своими руками

Перечень инструментов для самостоятельного монтажа

Особенности устройства

стеклянная перегородка для душа раздвижная и складная

Варианты создания душа в ванной комнате

Перегородки из стекла – особенности использования

Функции стеклянных перегородок и возможности, которые они предоставляют

Особенности конструкции

Плюсы стеклянных перегородок для установки в ванной комнате

Внешний вид

Как установить душевую перегородку из стекла

Особенности строения стеклянных перегородок для душа

Виды душевых перегородок

Требования к проему для возможности установки душевого ограждения

Монтаж стеклянных душевых перегородок

Душевая кабина из гипсокартона своими руками: фото

Типы и виды конструкции

Преимущества выбора

Необходимые инструменты и материал

Установка душевой: этапы работы

Составление проекта и нанесение разметки

Разметка

Подготовка пола для душевой и установка сливной трубы

Установка каркаса

Установка звукоизоляции

Финишная отделка

В заключении

Фото примеры оформления и дизайна душевой кабины из гипсокартона

как сделать перегородку своими руками, советы экспертов по укладке и монтажу в домашних условиях, фото и видео готовых решений

Виды стеклоблоков

Преимущества и недостатки

Фото готовых решений

Как сделать своими руками?

Возведение душевого поддона из плитки

Укладка перегородки

Инструменты и материалы

Инструкция

Полезное видео

Инструкция по самостоятельному монтажу душевой перегородки на 90° из стекла

Как создать шаблон и установить

Шаг 1. Создание шаблона стеклянной панели для душа

25 Планы стеновых панелей для самостоятельной сборки, которые можно легко сделать своими руками

25 Стеновые панели для душа «сделай сам»: быстрый способ трансформировать вашу ванную комнату

1. Как установить ламинатные стеновые панели для душа

2. Эпоксидные стеновые панели для душа DIY

3. Установка стеновых панелей для душа

4. Руководство по изготовлению стеновых панелей для душа

5.Как установить настенные панели для душа

6. Установка стеновых и потолочных панелей своими руками

7. Как установить стеновые панели в ванную

8.Душевая кабина из гофрированного металла

9. Как облицевать стену душа

10. Как установить плитку DumaWall

11.Розовая стенка для душа с зубчатыми краями

12. Деревянная настенная панель для душа своими руками

13. Как установить панели для ванной комнаты на плитку

14.Акриловые перегородки для душа своими руками

15. Как установить плитку DumaWall в душе

16. Как установить стеновые панели для душа

17. Стенка для душа Peel And Stick DIY

18. Установка стеновых панелей поверх плитки

19. Низкобюджетная стеновая панель для душа

20. Как установить душевые стеклянные панели

21. Как установить гипсокартон в душе

22. Как установить облицовку душевой стены

23. Как установить душевую стенку

24. Как установить панели для ванной комнаты Proclad

25. Простота установки DIY стеновые панели для душа