Если болеешь можно ли идти в баню: Страница не найдена

Мар 11, 1979 автор alexxlab Разное

При каких заболеваниях нельзя в баню. Кому противопаказана баня

Русская баня противопоказана немногим людям, в основном тем, кому врачи не рекомендуют физические нагрузки, а также следующим категориям больных: при острых воспалительных заболеваниях с повышением температуры тела, гипертонической болезни, бронхиальной астме с частыми (3-4 раза в день) нападениями. Нельзя пользоваться баней при заболеваниях сердца (миокардит, эндокардит, перикардит). Баня противопоказанная при наличии злокачественных опухолей, эпилепсии, туберкулезе легких, после инфаркта миокарда, больным с признаками тахикардии. Запрещенная баня больным с выраженным склерозом сосудов, при малокровии, больным болезнью Боткина, а также больным на язвенную болезнь с признаками кровотечения.

Нельзя посещать баню после плотного обеда, ужина. Полный желудок – это большая нагрузка на сердце, подобно гире на ноге бегуна. Тем не менее, и на голодный желудок ни в коем случае не пользуйтесь баней, поскольку в этом случае можно потерять сознание. Перед баней надо слегка перекусить: фрукты, овощи, кефир, чай – этого достаточно. Нельзя принимать алкоголь. Не рекомендуется парилка людям преклонного возраста (старше 65-70 лет). Одно из важных правил посещения парной русской бани, о которых ее любители зачастую забывают или не придают большого значение, – необходимость очищения кишечника. Надо помнить, что в парилке внутренние органы сильно прогреваются (до 40°С), что приводит к усиленному переходу с кишечника в кровь разных ядов и шлаков. Поэтому не рекомендуется идти в баню, заранее не очистив кишечник (клизма или слабительное), во избежание самоотравления и нанесение себе вреда вместо пользы.

Женщинам банные процедуры принимать в умных границах, не допуская сильного перегрева организма, и не злоупотреблять продолжительным нахождением в парилке. Постоянные чрезмерные перегревы организма могут иметь тяжелые последствия для детородной функции.

Главная страница » Полезно знать » Кому противопоказана баня?

Можно ли посещать баню после коронавируса

16 Октября 2020 19:15

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Руководитель проектного офиса по реформированию медицинской реабилитации Лейла Даирбаева ответила на вопрос, можно ли посещать баню после перенесенной коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не могу сказать точно, но в целом после любой инфекции, в том числе тяжелой, не рекомендуется такие горячие процедуры типа бани. Я рекомендовала бы с осторожностью относиться к бане. Бывает, у людей нет другой возможности, кроме бани, но тогда она должна быть прохладная, не горячая. Понято же, что это мультисистемный воспалительный синдром и нужно быть осторожным», — сказала Лейла Даирбаева во время онлайн-конференции.

По ее словам, очень трудно прогнозировать последствия таких вирусных состояний с достаточным мультисистемным поражением.

«В связи с тем, что у нас в РК вводилась система ОСМС с 2019 года, велись мероприятия по реформированию медицинской реабилитации, были разработаны правила проведения медицинской реабилитации, в соответствии с которыми медреабилитация сегодня и проводится. (…) Если после перенесенной болезни пациент жалуется на слабость и быструю утомляемость, он может пойти к реабилитологу или к своему участковому врачу. Здесь реабилитация будет идти уже по основному ведущему синдрому. То есть, если, к примеру, у пациента проблемы с волосами, он должен прийти к врачу соответствующего профиля – трихологу или дерматологу», — отметила врач.

«Здесь также все зависит от ведущего синдрома, который у пациента сохраняется после перенесенной коронавирусной инфекции. Это он должен обсудить со своим лечащим врачом в поликлинике. И в зависимости от того, какие симптомы у него являются ведущими, будет проводиться реабилитация», — заключила Л. Даирбаева.

Можно ли посещать баню после удаления зуба?

Удаление зуба – это одна из самых сложных хирургических операций в стоматологической практике. После ее проведения следует придерживаться некоторых правил, это необходимо для того, чтобы избежать серьезных осложнений и общего недомогания. В период восстановления лучше всего забыть о том, чтобы кушать и пить слишком горячие напитки, принимать горячий душ и ванну, а также посещать сауну или баню. Любое воздействие высокими температурами на травмированную область может стать причиной сильного кровотечения и боли. Также стоит отказаться от прикладывания компрессов и прогревания оперированного участка. В первое время также запрещается заниматься активными видами спорта, пребывать на открытом солнце и загорать. Срок заживления лунки после экстракции зуба – около 2-4 недель. Точный прогноз дать невозможно, так как многое зависит от индивидуальных особенностей организма пациента.

Почему нельзя в баню

Стоит еще раз подробно пояснить причину, по которой так важно отказаться от перегрева организма в период после экстракции зуба. Любые мероприятия, связанные с прогреванием, могут стать причиной того, что у пациента повысится артериальное давление. Под запретом также длительное нахождение под открытыми солнечными лучами в летнее время года.

Нарушение данных условий чаще всего приводит к тому, что у человека начинается повторное кровотечение. В результате заживление лунки затягивается, требуется повторная помощь лечащего врача.

Оптимальный срок воздержания от нагрузок и жары – не менее 5 суток с момента операции. Это необходимо для того, чтобы избежать множества неприятных последствий, сэкономить свои денежные средства и время на повторное лечение. Как только ранка затянется и болевые ощущения уменьшатся, можно постепенно возвращаться к привычному образу жизни.

Когда заживает ранка

После удаления зуба у каждого конкретного пациента заживление проходит по-разному. Кому-то достаточно одной недели, а у кого-то восстановление занимает до 1 месяца. Конечно, на это влияет множество факторов, в том числе возраст человека, общее состояние его здоровья, а также соблюдение рекомендаций дантиста.

Лунки тех единиц ряда, которые имеют по одному корню, обычно затягиваются чуть быстрее (примерно за 20 дней), а лунки многокорневых зубов могут заживать дольше. Если в лунку зуба с одним корнем попадет инфекция, процесс может затянуться минимум на одну неделю, а во втором случае – минимум на две. Период реабилитации напрямую связан со сложностью хирургического вмешательства.

Если пациент будет соблюдать правила ухода и на время изменит свой жизненный уклад, то эпителизация не займет много времени, организм сможет восстановиться в полной мере в самые короткие сроки. Специалисты также настаивают на прохождении курса терапии витаминными комплексами, включающими в себя витамин С, К2, а также цинк и другие необходимые вещества.

Боль и недомогание после удаления зуба

Чтобы избежать неприятных ощущений после экстракции зуба, важно следить за тем, чтобы во время сна голова всегда была выше уровня положения тела. Таким образом, к только что прооперированной области не будет приливать кровь, риск открытия кровотечения будет сведен к нулю. После операции важно оставить ватный тампон во рту до полного прекращения кровотечения, обычно это не занимает более двух часов.

Если появилась ноющая боль, лучше сразу проконсультироваться со специалистом. Он может дать совет приложить к больному месту холодный компресс, однако делать это нужно строго по правилам: продолжительность прикладывания не более 15 минут и не более трех раз подряд. Переохлаждение в данном случае также очень опасно.

В день операции хирург может прописать прием обезболивающих препаратов, например, Нурофена, Анальгина или Кетанова. Самостоятельно приобретать такие средства не рекомендуется. Также для профилактики появления сильной боли лучше всего отказаться от употребления любой пищи до момента окончания действия анестетика и твердой пищи в течение первых суток. Полоскать рот можно на третьи сутки, использовать для этого лучше всего специальные антисептики или настои лекарственных трав.

можно ли идти в баню, когда болеешь, можно ли ходить при орви и с соплями, фото и видео

Можно ли с кашлем ходить в баню

На вопрос, можно ли париться в бане при кашле, однозначно ответить нельзя. С одной стороны, это хорошая замена прогревающим медицинским процедурам, которыми лечат заболевания органов дыхания, с другой – тепловое воздействие может навредить ослабшему организму.

Чтобы избежать обострения простуды, нужно ходить в баню при кашле без температуры или в тот период, когда болезнь еще в начальной фазе.

Положительный эффект

Желание сходить в баню с кашлем оправданно, ведь в этом есть свои преимущества:

От нагретого воздуха расширяются бронхи, человек дышит легче, а количество приступов кашля снижается.
Под воздействием пара усиливается потоотделение, а значит, выходят засоряющие организм шлаки и токсины. При повышенной температуре интенсивнее вырабатывается интерферон – противовирусный белок, блокирующий размножение инфекции.
Высокая влажность воздуха полезна против любого вида кашля. При сухом кашле образование мокроты усиливается, она разжижается, что облегчает ее отведение из органов дыхания. Если беспокоит влажный кашель с мокротой, то ускоряется освобождение от нее дыхательных путей. Идти в баню, если болит горло, не рекомендуется, так как обычно это сопряжено с высокой температурой. Но сухость или слабое першение в горле, которые ощущаются, когда болезнь только развивается, в парилке устранить можно.
Аромат эфирных масел от нагретых дубовых и березовых веников помогает победить насморк. Сопли разжижаются, улучшается их отвод, а дыхание нормализуется.
Массаж вениками ускоряет кровообращение, расслабляет мышцы, убирает ломоту в теле. Повышается иммунитет, и организму легче становится противостоять заболеванию.

Баня помогает при острых респираторных заболеваниях и вирусных инфекциях, но только при температуре тела менее 37°C.

Целебные травы, используемые для приготовления веников и создания аромата в парилке, дадут дополнительный расслабляющий, противовоспалительный и дезинфицирующий эффект, а также повысят общий тонус организма.

Противопоказания и вред

На вопрос, можно ли в баню при кашле, врачи не всегда отвечают утвердительно. Есть факторы, которые запрещают банные процедуры. Например, если при простуде сильно болит голова, от паровых процедур стоит отказаться.

Нельзя мыться в бане с высокой температурой тела. Сердце и так работает в усиленном режиме, а горячий воздух только добавит нагрузку. В лучшем случае организм ослабнет и не сможет бороться с недомоганием, в худшем –случится инфаркт.

Противопоказана баня при простуде в острой ее стадии. Под действием высокой температуры воздуха размножение болезнетворных микроорганизмов происходит быстрее. А это часто приводит к обострению заболевания или к осложнениям, например, бронхиальной астме, пневмонии, бронхиту.

Посещать банные процедуры не рекомендуется людям, больным туберкулезом, раком или бронхиальной астмой. Баня не сможет облегчить эти заболевания. Если просто хочется попариться, следует сначала посоветоваться с лечащим врачом.

При инфекционных заболеваниях, таких как герпес, врачи не советуют посещать парную. Под действием горячего пара и повышенной влажности вирус будет распространяться еще быстрее.

Испытание баней

Баня — испытание для иммунной и сердечно-сосудистой систем, отмечает Надежда Казакевич. А при острой вирусной инфекции – это как игра в рулетку: повезёт или нет – всё зависит от резервных сил индивидуального организма. Только в этом случае пациент рискует собственным здоровьем: ОРВИ может осложниться отитом, бронхитом и тд.

Однако в начале болезни баня может быть допустима. При прогревании включаются защитные силы организма и возрастает производство лейкоцитов, которые обезвреживают вирусы и болезнетворные микроорганизмы. Поэтому распространённый совет прогреться в баньке, если промёрз, – рационален.

Баня при простуде полезна, но не всегда. Фото: pixabay.com

При этом банные процедуры категорически запрещены, если есть какие-либо хронические заболевания.

Лучше компот или морс

Сами по себе вода и напитки не оказывают терапевтического воздействия, но стимулируют процесс выздоровления за счёт активного выведения токсинов из организма. Поэтому во время ОРВИ жидкости нужно пить столько, сколько требуется организму. Однако в период простудных заболеваний специалисты рекомендуют предпочесть кофе теплые компот или морс. Из-за обилия кофеина бодрящий напиток может затруднить работу сосудисто-сердечной системы, а для ослабленного организма – это дополнительная нежелательная нагрузка. К тому же, кофе может помешать благополучно поспать, тогда как хороший сон способствует выздоровлению.

Во время простуды рекомендуют теплые компот или морс. Фото: pixabay.com

Растирание в бане при простуде

В начале заболевания нужно хорошенько пропотеть в парилке. Поэтому можно провести растирание уже разогретого тела средствами, которые усиливают потоотделение. Самым эффективным считается смесь из меда и поваренной или морской соли в равном количестве. Такая процедура эффективна при кашле и насморке. Также для очищения организма можно делать растирку махровым полотенцем, который нужно пропитать соленым раствором. Полотенце следует слегка отжать и растирать тело, пока оно не станет красным.

А при использовании специальных смесей с маслами попрощаться с болезнью можно будет гораздо быстрее. Но не нужно забывать: при затяжной простуде от парилки лучше отказаться – риск усилить заболевание слишком велик. А вот баня при простуде без температуры – лучший помощник вашему организму.

Для профилактики простудных заболеваний в парную нужно ходить регулярно и находиться там не меньше 20-30 минут. Тогда вашему организму не будут страшны никакие заболевания и недуги

Задумываясь о том, можно ли ходить в баню при простуде, важно прислушиваться к собственному организму и учитывать его индивидуальные особенности

Можно ли ходить в баню во время простуды и ее польза

(100%) оценок:

Баня по праву считается отличным средством для профилактики и лечения простудных заболеваний. Наши предки, не имея в своем арсенале такого количества лекарственных препаратов, как в современном мире, для выздоровления применяли банный пар и травы.

Очень эффективно помогает баня при простуде и ОРВИ. Посещение парилки рекомендовано при первичных признаках появления недомогания: общей слабости и вялости, насморке, болях в горле, первичном кашле. После распаривания следует выпить чай с травами, лимоном или медом, тепло одеться и не выходить на улицу. Пребывание в русской бане имеет смысл также на последних стадиях недуга, когда наблюдаются остаточные признаки кашля и насморка.

Как же быть при температуре?

Если у вас высокая температура, то вам ходить в баню категорически запрещено. Так как это может принести только вред и плачевные последствия. Далеко не всегда посещение парилки при заболеваниях оказывает плодотворное действие на организм. Баня является отличным вариантом лечения только в начале развития заболевания. Также ее можно использовать во время восстановительного периода уже после выздоровления.

Если у вас затянувшаяся простуда, то посещение парилки может привести к нежелательному результату. Усиливается нагрузка на все органы, которые и так из-за простуды ослабли. Из этого следует вывод — если ваша температура уже больше 37 градусов, ходить в парилку вам не стоит. Баня при затяжной простуде обостряет не только симптомы самой болезни (ведь организм уже сильно ослаблен, бактерии уже «прижились» в нем, а в теплой и влажной среде микробы начинают активно размножаться), но и другие, хронические заболевания.

При гипертонии от похода в парную тоже нужно отказаться. А такие заболевания, как аллергия, пневмония, астма или другие заболевания дыхательной системы могут появиться неожиданно и даже в тяжелой форме. Нередко простуда сопровождается головной болью, а парилка может спровоцировать усугубление этого симптома, также добавится и головокружение.

Для того чтобы поход в парилку был максимально безопасным и не усугубил ваше самочувствие, при простуде следует придерживаться нескольких правил:

При посещении парной нельзя мочить голову. Желательно надеть войлочную шапочку, которая обезопасит голову от перегревания.
Не следует мгновенно по приходу в баню садиться на самую высокую полку – организм нужно медленно подготовить к повышению температуры.
Время пребывания в парной следует ограничить. После окончания мероприятия необходимо отдохнуть в предбаннике, пока организм не остынет.
В перерывах между забегами в парилку необходимо компенсировать запас потерянной жидкости. В этих целях идеально подойдет травяной чай с малиной или смородиной.

Чем полезны банные процедуры при ОРЗ?

Выздоровление от простуды в бане происходит благодаря простым физиологическим процессам, которые возникают в организме человека при воздействии высоких температур и влажного пара. В процессе принятия банных процедур:

Горячий пар способствует раскрытию пор и вымыванию из них болезнетворных микроорганизмов.
Высокая температура усиливает кровообращение, а это позволяет очистить кровь, удалить из нее вредные вещества.
Организм начинает производить на 20% больше лейкоцитов, чем в обычных условиях. Соответственно, чем больше лейкоцитов, тем быстрее они уничтожат чужеродные бактерии и вирусы.
Влажный пар (в русской бане) воздействует на бронхи и легкие, как экстремальная ингаляция. Происходит очищение органов дыхания от слизи, в результате чего дышится легче, проходит кашель.
Парение, особенно с веником, благотворно влияет на суставы и связочный аппарат. Простуда очень часто сопровождается ломотой в теле – баня быстро снимает этот симптом.

Веник как средство лечения простуды

Чаще всего мы ходим в баню, чтобы попариться с веником. И это, безусловно, очень полезно. Его использование увеличивает кровообращение и содействует активному потоотделению, а вместе с ним из организма выходят вредные токсины. Разогретый веник используется для массажа, а также для проведения ингаляций. Главное – взять с собой нужную «модель», ведь у каждого – свое исцеляющее действие.

Например, березовый веник хорошо успокаивает мышцы и суставы, из липы – целебно воздействует на дыхательную и нервную систему. Из пихты и сосны – играет роль дезинфицирующего средства. А веник из эвкалипта оказывает прекрасное действие на верхние дыхательные пути. Это поддержит ваш организм и поможет его очистить, а также увеличит потоотделение.

Душ – да, ванна — нет

Гигиенический душ принимать не только можно, но и нужно, чтобы смыть выходящие с потом токсины. Главное — соблюдать необходимые условия, чтобы не получить негативные последствия и осложнения. Не делайте воду слишком горячей, температура от 32 до 37 градусов по Цельсию будет оптимальной. Не стоит подолгу стоять под душем во время болезни, максимум, 15 минут. А во избежание переохлаждения выбирайте время для купания ближе к вечеру, когда будет возможность сразу после душа лечь в теплую кровать.

Принимать ванную при ОРВИ не стоит. Фото: pixabay.com

А вот лежать в горячей ванне при ОРВИ — не полезно для организма. Во время борьбы организма с болезнью это ослабит иммунитет еще больше.

Тем, кто страдает болезнями сердца и сосудов, воздействие высоких температур вообще противопоказано.

Статья по теме

Подышать над картошкой. Правда и домыслы народных рецептов от простуды

Всему свое время или когда лучше остаться дома?

На вопрос о том, полезна ли баня при простуде, нельзя ответить однозначно. С одной стороны, да, прогревание в парной может значительно ускорить выздоровление. Однако только в том случае, если болезнь только началась. Если вы пойдете в баню сразу же, как только почувствуете недомогание, то вполне вероятно, что простуда отступит в тот же день и острая стадия так и не начнется. Полезно заглянуть в баню и сразу же после простуды, в первые дни после выздоровления. Это придаст вам бодрости и поможет восстановить силы.

Однако в некоторых случаях простуда и баня не совместимы. Посещение бани приведет только к усилению болезненного состояния, если:

болезнь вступила в острую стадию. Если вирусы и бактерии в вашем организме хозяйничают уже не первый день, то повышенные температуры в бане только ускорят их размножение. Болезнь начнет прогрессировать и, вполне возможно, дойдет до осложнений – пневмонии, бронхита, астмы и др.
у вас повышенная температура – от 37°С и выше. Даже незначительное повышение температуры приводит к тому, что сердце человека начинает работать в ускоренном режиме. Если к этому добавить температурную нагрузку в парной, то можно запросто получить инфаркт. Или, в лучшем случае, так ослабить организм, что сил на борьбу с болезнью у него уже не останется.
ОРЗ сопровождается головными болями, которые в бане могут усилиться. А это может привести к головокружениям и даже обмороку.
на губах появился герпес. Во влажных и жарких условиях вирус герпеса размножается быстрее.

Подведем итоги: посещение бани во время простуды пойдет вам на пользу только на начальных или завершающих стадиях ОРЗ. Если это про вас, то добро пожаловать в баню – начнем лечение!

Массаж веником

Решив излечить себя от простуды в русской бане, используйте веник для массажа. Его использование ускорит кровообращение, увеличит потоотделение, улучшит выведение шлаков и токсинов, ускорит обмен веществ и снимет напряжение с мышц. Веники могут изготавливаться из веток разной древесины, от которой и зависят его целебные свойства.

Липовый веник
позволит расслабиться, а также увеличит потоотделение;
Хвойный веник
может быть изготовлен из веток пихты, можжевельника или ели. Такой веник улучшает потоотделение, дезинфицирует воздух и наполняет парилку приятным ароматом.
Берёзовый веник
является самым популярным у постояльцев парной. Он способствует скорейшему выведению мокроты и снимает боль в мышцах и суставах.
Эвкалиптовый веник
подойдёт лучше всех остальных вариантов для тех, кто пришёл в парную бороться с ОРВИ. Эвкалипт уничтожит вредные микроорганизмы, избавит вас от кашля, насморка и боли в горле. Вы можете сделать эвкалиптовую ингаляцию дыхательных путей. Для этого заварите веник в горячей воде, после чего, прижмите его к лицу и вдыхайте воздух, наполненный парами эвкалипта.

Антибиотики не эффективны

Прием антибиотиков на фоне вирусного заболевания лишен всякого смысла — все антибактериальные препараты не эффективны в отношении вирусов. Применение антибиотиков оправдано в случае развития бактериальных осложнений – отита, пиелонефрита и т.д.

Антибиотики при ОРВИ бесполезны. Фото: pixabay.com

Принимать самостоятельно при ОРВИ антибиотики ради профилактики осложнений категорически нельзя, потому что от такого лечения может быть больше вреда, чем пользы. Помимо развития побочных эффектов, например, расстройств желудочно-кишечного тракта, существует вероятность формирования устойчивости микробов к данной группе препаратов. В результате в дальнейшем этот антибиотик может быть не эффективен при лечении бактериальных заболеваний.

Средство № 3. Ароматерапия

Напомним, что вдыхая горячий влажный пар, человек получает эффект ингаляции. При этом увлажняются дыхательные пути, происходит разжижение и выведение мокроты. Это происходит при любой глубокой ингаляции, но при обогащении влажных паров эфирными ароматами эффект будет в несколько раз выше.

Для борьбы с простудой традиционно используют ароматы сосны, пихты, эвкалипта, можжевельника, герани, лаванды. Раствор для ингаляций готовят так: в 1 литре воды разбавляют 10-20 капель эфирного масла одного из вышеперечисленных растений. Чаще всего этим раствором поливают камни каменки, вместо обычной воды. Однако этот вариант не идеален, так как масло на камнях часто начинает гореть, источая при этом очень неприятный запах жжения. Без риска получить нечто подобное можно поливать полученным составом стены парной или же выпаривать аромат эфирного масла в ароматическом испарителе.

Как лечить кашель в бане

Прежде чем начинать лечение кашля в бане, нужно подготовиться. Сперва заварите чай из лекарственных трав (корня солодки, чабреца, лечебной ромашки, донника), чтобы выпить его перед баней, а затем поливать им камни во время парения. Дополнительный эффект дадут эфирные масла на основе пихты, розмарина или эвкалипта.

Сразу в парилку заходить нельзя, сначала нужно основательно прогреться в помывочном помещении. После первого захода несколько минут посидите в прохладном предбаннике. Перед следующим заходом нужно снова полить камни отваром, а затем в течение 10-15 минут делать массаж веником из березы или эвкалипта, предварительно замоченном в настое из лекарственных растений.

Долго сидеть в парилке не нужно. Для лечения кашля достаточно двух-трех заходов по 5-7 минут.

После бани полезен горячий чай с имбирем, лимоном или медом.

Перед сном желательно укутаться и хорошо пропотеть. Соблюдение этих рекомендаций увеличит шансы вылечить кашель.

Массажная нагрузка

При острых респираторных вирусных процесса, особенно при повышенной температуре, массаж противопоказан. Мануальное воздействие приводит к активному выводу продуктов обмена, количество которых во время болезни значительно возрастает. И без того ослабленному организму потребуется вдвое больше сил, чтобы бороться с одолевшими вас вирусами и утилизировать вредные вещества. К тому же, если прийти на сеанс с насморком, кашлем и температурой, то опять же можно заразить окружающих. К массажу можно вернуться после полного выздоровления – это будет намного полезней.

Массаж при простуде не рекомендуется. Фото: pixabay.com

терапия — центр доктора Бубновского

Сауна-терапия (баня) – средство естественного обезболивания и релаксации

Помимо таких проблем, как детренированность, страхи перед движением, сопутствующие заболевания, существует так называемый адаптационный криз, отражающий момент накопления в в мышечных клетках максимального количества продуктов распада, готовых к выделению из организма. Обычно он наступает после 2-3 занятий, и для его преодоления нужна помощь профессионала. В частности, для быстрейшей очистки капилляров от молочной кислоты и других продуктов распада применяется гидрокриотермотерапия, т.е. водолечение, включающее в себя элементы русской бани с обязательным влажным водным конденсатом в термокамере и заключительным воздействием холодной воды. Здесь можно применять душ, ванну, обливание, растирание снегом, в зависимости от условий.

Главный закон терморегуляции звучит так: в ответ на внешнее воздействие холода организм вырабатывает тепло. Главное — понимать, то выработка тепла — это не просто какое-то виртуальное понятие, а конкретное усиление кровообращения в теле в ответ на криовоздействие. При этом частично могут охлаждаться конечности, является теплообменником, но это не опасно и быстро проходит после прекращения холодного воздействия.

Продолжительность холодного воздействия – 5 – 10 секунд.

Следует помнить:

Выполнение упражнений обязательно сопровождается болями в мышцах. А лучшее средство для снятия болей в мышцах и суставах – холодная вода.
В холодной воде, особенно после парной, лучше и безопаснее удается растянуть мышцы и связки тела, что в дальнейшем сопровождается восстановлением эластичности мышечно-связочных структур.
Холодная вода снижает локальную температуру тела в области воспаления мышц и восстанавливает микроциркуляцию ишемизированных участков больных тканей организма.
Принятие низкотемпературных водных процедур развеивает заблуждения о причинности болей, которые часто связывают с холодом, избавляет от страха и возвращает уверенность в собственных силах.
Холодная вода повышает иммунитет и оказывает общеукрепляющее воздействие на все функциональные системы организма человека.
Усиление кровообращения в пораженных суставах снимает отек, воспаление и боль, помогая устранить ишемию тканей. Таким образом, криогидротерапия применяется не только для снятия болевого синдрома, но и для восстановления кровообращения в пораженных суставах, что лучше всего иллюстрируется правилами русской бани.

С болями в спине обращаются, как правило, люди с высокой степенью зашлакованности и обширным списком сопутствующих заболеваний. Поэтому большинству их них необходимо не только голодание, но и сауна (или русская баня). Для очищения организма способа эффективнее русской бани трудно найти.

Для начала следует знать, что человек в сауне проходит три основных периода:

1 — пассивное нагревание тела в течение 3-7 минут до начала потоотделения, далее душ или отдых. Если имеется заболевание сердечно-сосудистой системы, то холодный душ или ванна с холодной водой принимаются сразу после выхода из парилки. Если человек имеет избыточный вес при отсутствии сопутствующей патологии, лучше отдохнуть 2-3 минуты, затем – холодный душ.

2 — период характеризуется более интенсивным и глубоким прогреванием организма, т.е. более обильным потоотделением с продолжительностью процедуры до 7-10 минут и, естественно, более длительная процедура холодного душа, ванны или бассейна (оптимальная температура воды 6-80С).

3 — период заключается в плановом переходе из гипер – и гипотермического состояния, т.е. после приема холодного душа или ванны – отдых с чаепитием.

Любая тепловая процедура обязательно должна заканчиваться обливанием холодной водой. Как-то незаметно повелось оставлять только приятное – тепло, а «неприятное», т.е. холодную воду, — заменять прохладным душем или купанием в бассейне с прохладной водой. Теряется эффект русской бани, и ее смысл.

Помните, что тепловая процедура – длительная, холодовая – кратковременная. Чем здоровее организм, тем большую разницу температур он выдерживает. Такую разницу температур выдерживают только естественные, здоровые клетки тела. Больные клетки, т.е. опухолевые, воспалительные резкой смены температур не выдерживают и уходят из организма. Поэтому покой, постоянные комфортные условия «играют на болезнь».

Не надо бояться бани или сауны, надо бояться состояния, когда ты не можешь принимать банные процедуры. Здесь, как и при других нагрузках, разница температур достигается последовательно и постепенно. Существует температурная разница при приеме бани и сауны.

В сауне рекомендуется температура не более 100 0С с обязательным увлажнением воздуха (например, с помощью автоматического парогенератора) и не более 80 °С при сухой процедуре. Ослабленным людям нужен более длительный отдых между процедурами (7-10 мин.), критерий – ровный пульс и отсутствие отдышки.

После каждой водной процедуры необходимо как следует растереться жестким полотенцем – это вызывает прилив крови к поверхности кожи и создает хороший фактор самомассажа.

Пока Вы расслабляетесь и отдыхаете, мы угощаем Вас фиточаем.

Будьте здоровы!

как вести себя с воспалением глаз, как мыться ребенку и взрослому

Врачи не рекомендуют ходить в баню при конъюнктивите из-за риска усиления воспалительного процесса, повышенного выделения гноя и болевых ощущений. Посещение общественных мест также чревато заражением других людей. При остром ухудшении состояния из-за воздействия высоких температур необходимо обратиться к офтальмологу. Курс лечения медикаментозными препаратами обычно продлевается.

Каково влияние посещения бани на насморк?

Баню для лечения и профилактики простуд, насморков и кашля используют давно. Это средство имеет массу преимуществ:

способствует ускорению обмена веществ;позволяет вывести с потом токсины и шлаки из организма;улучшает кровоток;укрепляет иммунную систему;очищает носоглотку путем разжижения слизи и улучшения ее выведения;облегчает кашель за счет разжижения мокроты в дыхательных путях, что улучшает отхаркивание;стимулирует продуцирования интерферона, эффективно борющегося с вирусной инфекцией.

Для выработки интерферона организму нужно самостоятельно повышать температуру тела, что обычно происходит при ОРВИ. Если при появлении первых симптомов насморка своевременно посетить баню, активируется выработка вещества под воздействием искусственного повышения температуры тела от внешнего источника. Организм подвергается меньшим нагрузкам и начинает более эффективную борьбу с вирусами.

В бане у человека повышается на 20% производство лейкоцитов, что позволяет блокировать распространение инфекции в кровь.

Баня оказывает комплексный эффект на организм в целом, поэтому вместе с лечением насморка, оказывает целебное воздействие на кожные покровы, сердечно-сосудистую систему, внутренние органы. Высокие температуры заставляют сосуды расширяться, кровь быстрее течь и насыщать ткани и органы полезными веществами, что повышает продуктивность их работы.

Благодаря усиленному потоотделению в бане, организм подвергается детоксикации и расшлакованности. За счет расщепления жира снижается вес, разгружаются почки.

Однако важно помнить, что интенсивное выведение слизи с носа может стать причиной заражения окружающих, к тому же, во влажном воздухе бактерии быстрее размножаются. Поэтому не рекомендуется находиться в парной вместе со здоровыми людьми.

Можно ли купаться?

Врачи-педиатры и офтальмологи не устанавливают строгих запретов на купание для грудничков или детей постарше, у которых диагностирован конъюнктивит. Но решение о том, можно мыть ребенка или пока не стоит, нужно принимать, взвесив плюсы и минусы.

Положительные стороны заключаются в том, что в процессе мытья Вы удаляете с поверхности тела загрязнения и микробы, которые могут усугублять воспалительный процесс и препятствовать излечению. Еще один плюс в том, что вымытый ребенок чувствует себя более комфортно, меньше капризничает и проще переносит заболевание.

Предлагаем ознакомиться: Как приклеить фольгированный утеплитель к бетону

Из отрицательных сторон купания при конъюнктивите можно отметить следующие. Если ребенок моется с высокой температурой тела, то его состояние после водных процедур может заметно ухудшиться. Кроме того, средства для купания (шампуни, гели) раздражающе действуют на воспаленные ткани и могут усугубить симптомы конъюнктивита или даже вызвать рецидив патологии.

Если Вы сомневаетесь, можно ли мыться при конъюнктивите определенной формы и тяжести протекания, обязательно проконсультируйтесь с врачом-офтальмологом. Чаще всего при лихорадке и высокой температуре врачи рекомендуют отложить водные процедуры до тех пор, пока состояние малыша не улучшится. Душ и теплую ванну на время тяжелой стадии болезни можно заменить обтиранием. Для этого просто намочите мягкое полотенце теплой водой и аккуратно протрите им тело ребенка.

Если температуры нет, малыш чувствует себя нормально и специалист разрешил купать ребенка, то при проведении водных процедур соблюдайте некоторые правила, которые помогут избежать осложнений.

Если у ребенка гнойный конъюнктивит, то перед купанием нужно предварительно очистить глаза от выделений. Для этого используют ватный тампон, смоченный в отваре ромашки, физрастворе или растворе фурацилина. Удалив гнойное отделяемое из глаз, Вы уменьшите риск повторного заражения и распространения инфекции.
При инфекционном конъюнктивите купать ребенка лучше всего под душем. Не стоит набирать ванну, потому что через воду микробы из глаз могут попасть на другие слизистые и спровоцировать ОРВИ или другие заболевания.
Когда ребенок будет мыться, обязательно следите за тем, чтобы вода не попадала ему в глаза. В водопроводной воде, помимо разных микроорганизмов, зачастую содержится хлор и другие вещества, которые, попадая на слизистую, могут вызвать раздражение, боль, красноту. По этой же причине не разрешайте ребенку тереть глаза мокрыми руками. Если Вы купаете грудничка, то избежать попадания воды в глаза можно, разместив ребенка на специальной детской горке для купания. Также можно попросить помощи второго взрослого, который будет придерживать голову ребенка, пока Вы аккуратно моете его тело. Детям более старшего возраста просто необходимо держать душ ниже уровня плеч.
Самая сложная задача при купании — вымыть голову так, чтобы в глаза не попали вода и шампунь. Если отложить мытье волос до полного выздоровления невозможно, специалисты рекомендуют воспользоваться защитными очками или специальными шапочками, которые предотвращают попадание воды в глаза. Важно помнить, что очки после водных процедур обязательно следует обработать, ведь на них могли остаться патогенные микроорганизмы.
После купания нужно вытирать ребенка индивидуальным полотенцем, которым не пользуются другие члены семьи. Оптимальный вариант — заменять полотенце каждый раз после того, как малыш им воспользовался.
Капли и мази от конъюнктивита начинайте использовать не сразу, а минимум через полчаса после купания.

В это время нужно избегать контакта с пылью. Если больной носит контактные линзы, на время следует отказаться от них. Помогают холодные компрессы на глаза. Следует использовать мягкие косметические средства и тщательно их смывать. Касаемо главного вопроса, приходящего на ум человеку впервые столкнувшегося с данным заболеванием как влияет вода и можно ли мыться при конъюнктивите? Врачи однозначно заявляют, что прямого влияния на ход выздоровления нет. Нужно лишь соблюдать небольшие рекомендации на этот счет:

пользуйтесь исключительно кипяченой водой комнатной температуры,
следите, чтобы вода не попадала в глаза, если же это произошло, воспользуйтесь назначенными каплями,
на время заболевания не делитесь личными средствами гигиены и вещами,
часто мойте руки с мылом и теплой водой.

Поскольку даже самое безобидное воспаление глаз проходит за три дня, это не повод пренебрегать правилами простой гигиены и испытывать дискомфорт. Поэтому на вопрос: можно ли мыть голову при конъюнктивите, распространяется общее правило – купаться только кипяченой водой и не попадать ей или шампунем в глаза. Если волосы длинные, попросите близких помочь вам, чтобы процедура прошла быстро и безболезненно,

Как и в любой жизненной ситуации тут возможны исключения, например, самочувствие больного сопровождается жаром или сопутствующим заболеванием. Необходимо решать в зависимости от состояния – возможно лучше отложить купание при конъюнктивите на следующий день, чтобы ненароком не усугубить положение.

Без квалифицированной диагностики и лечения мы можем больше навредить, чем помочь. Не оставляйте данную болезнь на самотек, берегите свое зрение!

Конъюнктивит является инфекционным заболеванием, поражающим глаза. Вместе с нагноением и отеками век наблюдается повышение температуры тела, озноб, постоянная усталость и сонливость. Такая симптоматика в той или иной мере присуща всем детям, но течение болезни строго индивидуально. Ребенок подхватывает инфекцию от носителя или через предметы общего пользования (туалет, игрушки, посуда).

В случаях, когда температура в доме составляет 18-20 градусов (или ниже) в обязательном порядке наденьте малышу носки (сначала обычные тонкие, а затем шерстяные или махровые).

После купания не используйте детскую косметику на лицо, чтобы не спровоцировать раздражение или аллергическую реакцию.

самых маленьких мыть на руках или специальной горке, уделяя внимание подмышкам и паховой области. Очень важно аккуратно промыть шею, но выше переходить не стоит. Температуру воды следует подбирать как и при обычном купании, а вот полотенце можно использовать очень мягкое, но без длинного ворса;

И главное – лекарственными препаратами (капли, мази и антибиотики) следует пользоваться после купания, чтобы не провоцировать усиление терапевтического эффекта в теплой воде.

1. Настой ромашки для промывания глаз – 1 ст л сухих цветков ромашки залить 1 ст кипятка, настоять в течение 20-30 минут и использовать полученный настой для промывания глаз. Промывать глаза необходимо через каждые 2-3 часа, обильно смачивая ватку в настое ромашки и используя для каждого глаза отдельный ватный тампон. Настой ромашки можно использовать отдельно или перед применением других лекарственных средств.

В каких случаях не стоит идти в баню?

Как у любого медикамента, у бани есть противопоказания.

Высокая температура тела, при которой опасность заключается в возможном набухании слизистой носа и ускорении процесса размножения бактерий. А при лихорадке повышается нагрузка на сосуды и сердце.ОРВИ на начальной стадии, так как в это время организм интенсивно борется с вирусом, а баня может усугубить болезнь и вызвать нежелательные осложнения.Густая слизь при насморке с желтоватым и зеленоватым оттенком, что является причиной бактериальной инфекции, которая усугубляется при воздействии повышенных температур и влажного воздуха (более 70%).Возраст до трех лет, в этом время организм восприимчив к разному роду инфекциям, а высокие температуры окружающей среды могут вызвать ряд серьезных осложнений.Острые инфекции вирусной природы, например, ветрянка, герпес.Головная боль, при которой высокие температуры провоцируют расширение сосудов, что может вызвать инсульт.Заболевания сердца.Предписания врача.Некоторые хронические заболевания.

После перенесенного обострения хронической формы болезни рекомендована консультация врача. В противном случае можно вызвать рецидив с более серьезными последствиями.

Острый конъюнктивит

Эта форма воспаления еще называется эпидемическим конъюнктивитом. Он возникает вследствие попадания в организм палочки Коха-Уикса. Обычно это заболевание диагностируется у детей. Заражаются им в детских садах или школах, болеет сразу большое количество людей. Вспыхивает инфекция в весенне-летний период. Бактерии передаются от одного человека к другому при разговоре или контакте. Заразиться можно через предметы обихода, посуду, еду. Понятно, что при таком конъюнктивите в баню или бассейн ходить нельзя. Пациент является заразным. Школа или детский сад могут быть закрыты на карантин.

Развивается патология очень быстро. Инкубационный период, который при других формах воспаления слизистой глаза может длиться до 10 дней, при конъюнктивите остром продолжается не более 1-2 дней. Заболевают оба глаза. Начинает проявляться болезнь с покраснения век и конъюнктивы, в области нижнего века развивается отечность. Оно приобретает форму валика. На глазах наблюдаются гнойные или слизисто-гнойные выделения, тонкие пленки бурого цвета, которые можно удалить без повреждения слизистой. В соединительной оболочке невооруженным глазом видны многочисленные кровоизлияния. Они проявляются в виде точек. Больной страдает от сильного слезотечения.

Как правильно париться?

Правила использования бани для лечения насморка:

подготовка бани. Помещение парилки должно быть хорошо протопленным, камни — накаленными. Образовать целебный горячий пар можно смачиванием камней водой с маслами или травами.Время процедуры не должно превышать 15 минут с перерывами каждые 3 минуты. Выход пота сигнализирует о начале положительного воздействия тепла. Усилить процесс можно травяным веником. С помощью массажа усиливается кровоток, что способствует быстрому выздоровлению.При адекватной подготовке после парилки следует принять холодный душ или прыгнуть в бассейн. Контрастное воздействие активируют системы организма на положительную работу. Нельзя переохлаждаться, поэтому после холодной воды нужно как следует растереться и закутаться в полотенце.В парной нужно надевать войлочную или льняную шапку, которая защитит сосуды головы от высоких температур.Банные процедуры следует совмещать с питьем чаев на травах.Добавлять эфирные масла на камни, что благотворно влияет на слизистую при вдохах, успокаивает и тонизирует организм.

Банные процедуры от насморка

Банные отвары

Распространенным рецептом является сухая горчица, разведенная в воде. Достаточно 1 чайной ложки на ковш кипятка. Лить состав нужно небольшими дозами на камни. Если такой способ проблематично осуществить, можно смочить ватный диск в растворе и поочередной приложить к ноздрям.

Действенным средством является травяной настой багульника: 100 г травы растирают и настаивают три недели в столовой ложке оливкового масла. Процеженный настой разводится 3 л воды. Небольшими порциями жидкость выливается на камни. Средством можно прокапать нос.

Эффективно действуют на организм при насморке эфирные масла эвкалипта, сосны, мяты, пихты, герани, розмарина по отдельности и в смеси.

Можно использовать настойки ромашки и чабреца, приготовленные путем кипячения 100 г травы в 250 мл воды. Целебными свойствами при насморке наделен девясил. Рецепт приготовления: в стакан кипятка добавляется 10 г измельченного корня, потом жидкость настаивается на водяной бане 30 минут. Перед использованием требуется разведение в 2 л воды. Лить на камни следует дозировано.

Вылечить насморк с кашлем поможет смесь по 3 г солодки, корней девясила и алтея, залитая двумя стаканами холодной воды. Настой готовится 8 часов, процеживается и разводится в 2 л воды. Жидкость постепенно выливается на горячие камни.

Контрастный душ или бассейн

Контрастные процедуры закаливают организм, тренируют иммунитет. Но при насморке следует использовать только при предварительной подготовке. В ее отсутствие лучше от процедуры отказаться.

Лечебные чаи

В банях хорошо действуют целебные чаи, соки и напитки.

Питьевой настой цветов гречихи: 40 г на 1 литр кипятка.Чай из фиалки: 10 г на 250 мл кипятка.Настой смеси трав и ягод: по 5 г плодов фенхеля, цветов липы, листьев мать-и-мачехи, таволги и 10 г листьев малины заливается литром кипятка. Перед употреблением настоять 15 минут.Чай из почек черного тополя: 10 г измельченных плодов на 250 мл кипятка. Пить маленькими порциями по истечении 15 минут.Сок редьки хорошо помогает на начальной стадии насморка. Его пьют по ложке трижды в день.Крышки медовых сот жуются непосредственно в парилке.

Как применить ромашку при конъюнктивите

Ромашка обладает выраженными противовоспалительными и антисептическими свойствами, отвары и настои из цветов ромашки успокаивают боль, снимают воспаление и уменьшают покраснение. Применение ромашки при первых признаках воспаления помогают быстро избавиться от бактериального или травматического конъюнктивита.

2. Компресс с ромашкой – 1 ст л сухих цветков ромашки залить 1 ст кипятка, покипятить на водной бане 10-15 минут, дать настояться в течение 30-40 минут, процедить, немного остудить и использовать для приготовления компрессов. Для этого в теплом отваре смачивают ватный диск или тампон и накладывают компресс на веки на 15-20 минут.

Можно ли ребенку ходить в парилку с насморком?

Прежде чем идти в баню с ребенком при насморке, нужно проконсультироваться с педиатром, взвесить все «за» и «против». Детям до трех лет баня вовсе противопоказана. В первые годы жизни у малышей совершенно другая система терморегуляции, потовые железы еще не развиты, по иному функционируют слизистые. Поэтому последствия применения бани в качестве лечебного средства от насморка чревато непрогнозируемыми последствиями. Врачи рекомендуют водить в баню только здорового ребенка.

Но все индивидуально. У некоторых прогревание таким способом может вызвать отхождение слизи в бронхи, что спровоцирует пневмонию. У других процесс пойдет правильно, и насморк пройдет без последствий. Поэтому в более взрослом возрасте процедура возможна только после консультации с педиатром и при соблюдении правил:

придерживаться противопоказаний;не парить слишком долго;не использовать чрезмерно высокие температуры;обеспечить тепло и покой после процедуры.

Важно помнить, что детский организм восприимчив к появлению и распространению разного рода инфекций. Поэтому даже простой ринит после бани может спровоцировать осложнения.

Баня – универсальное средство оздоровления, благоприятно влияющее на организм в целом. Издревле банные процедуры считались настоящей панацеей против простудных заболеваний.

Лечебный эффект бани обусловлен губительным действием высокой температуры на патогенные микроорганизмы. Горячий пар способствует открытию пор кожи, выведению из них грязи, токсинов, а также очищению кожных покровов от микрочастиц отмирающих клеток. Кроме того, подобные тепловые процедуры отлично стимулируют кровообращение, и повышают тонус. Жаркий воздух в парильной комнате заставляет многие физиологические процессы протекать с более высокой скоростью.

При простудных заболеваниях, сопровождающихся насморком, ходить в баню можно, и даже нужно. Однако, как и любое лечение, банная терапия требует грамотного подхода, и соблюдения определенных правил посещения бани в период болезни.

Противопоказания

Не стоит прибегать к помощи парной, если у ребенка есть нарушения в работе жизненно важных органов и систем. В качестве противопоказаний выступают:

Сбои в работе сердца и сосудов, с развитием характерной симптоматики и без нее.
Патологии нервной системы, высокое внутричерепное давление, наличие кист головного мозга.
Общая слабость организма, неготовность к перепадам температурных условий.
Наличие заболеваний вирусного, простудного или инфекционного генеза.
Инфекции кожного характера, фурункулез, дерматит, экзема, опрелости.
Болезни органов дыхательной системы.

При посещении бани у ребенка не должно возникать неприятных явлений. Его кожные покровы имеют розовый цвет, допускается наличие выделений пота, но носят они умеренный характер. При обильном потоотделении малыша лучше вынести из парной, поскольку появляется риск развития обезвоживания.

Если кожные покровы грудничка изменили цвет – стали синими или слишком бледными – немедленно покиньте парную и проследите за состоянием. При наличии необходимости вызовите скорую помощь. Когда речь идет о бане и ребенке первого года жизни, то стоит соблюдать осторожность. Подобные процедуры могут стать причиной перегрева, негативно отразиться на состоянии здоровья малыша.

Польза бани

Каждому известно, что баня – это не только приятное времяпрепровождение, но и отличное средство профилактики и лечения различных простудных заболеваний.

К преимуществам банной терапии при насморке относятся:

Ингаляции

Также читают:

На начальной стадии развития заболевания, парение в бане, особенно с использованием эфирных масел, является своеобразной глубокой ингаляцией. Подобная ингаляционная процедура способствует разжижению вязкого слизистого секрета в полости носа, улучшению его отхождения, нормализации носового дыхания. Для терапевтических мероприятий, направленных на устранение насморка в бане, можно использовать масла мяты, сосновой хвои, ромашки. Такая ингаляция имеет огромное преимущество перед процедурой, проведенной в домашних условиях, поскольку воздействие идет не только на носовую полость, но и на весь организм в целом.

Очистка

Кроме того, баня активизирует потоотделение, благодаря чему выводятся шлаки и токсины, которые засоряют организм. Горячий воздух также увеличивает выработку интерферона, который является противовирусным белком.

Массаж банным веником улучшает циркуляцию крови, благодаря чему повышается уровень защиты иммунной системы, а также оказывается благотворное воздействие на суставы. При простуде, сопровождающейся ломотой в теле – баня окажется наилучшим средством для снятия этого неприятного симптома.

Усиление иммунитета

В процессе парения в бане, у человека на 20% ускоряется выработка лейкоцитов, которые блокируют развитие различных вирусов, инфекций и бактерий. Из этого следует, что париться в бане при насморке не только можно, но и очень полезно. Однако как у любого лечебного метода, у банных процедур существуют свои противопоказания, которые следует знать до начала проведения лечения баней.

Возможный вред

Банные процедуры, бесспорно, приносят огромную пользу всему организму. Но в некоторых случаях ходить в баню с насморком не рекомендуется. Идти в парильню нельзя если:

Обострение

Заболевание находится в стадии обострения. В случае, когда патогенные микроорганизмы серьезно обосновались в организме, повышение температуры воздуха только создаст благоприятные условия к активному их размножению. Это может спровоцировать прогрессирование болезни, вплоть до возникновения осложнений, в виде пневмонии, астмы или бронхита.

Температура

Категорически запрещено выполнять банные процедуры при температуре тела, превышающей 37 ̊ C. Любое, даже незначительное повышение температуры усиливает нагрузку на сердце, а в совокупности с тепловым воздействием парильни, можно легко спровоцировать инфаркт. Не рекомендуется ходить в баню при остром течении ринита. От горячего воздуха может возникнуть отечность носовых проходов.

Головная боль

Если на фоне простуды наблюдаются головные боли, посещение парильной комнаты нередко вызывает головокружение, и даже внезапную потерю сознания.

До 3 лет

Что касается банной терапии при насморке у ребенка, то ходить в баню детям, нельзя до полного отступления заболевания. Детям, не достигшим 3-летнего возраста, посещение бани категорически запрещается.

Герпес

В случае обострения герпетической инфекции. Повышенная влажность воздуха создает благоприятные условия для размножения вируса герпеса, поэтому при наличии признаков недуга ходить в баню не желательно.

Итак, банные процедуры принесут максимальную пользу только на начальном этапе развития заболевания или на завершающих стадиях. Иначе можно спровоцировать ухудшение состояния, и усугубить течение болезни. В любом случае, во избежание нежелательных последствий, следует предварительно проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Причины возникновения конъюнктивита

Конъюнктивит — это общее название для множества глазных болезней с одним общим симптомом — воспалением соединительной оболочки. В зависимости от причин, вызвавших заболевание, конъюнктивит может сопровождаться самыми разными признаками. Факторы, которые провоцируют воспаление на слизистой глаза, можно условно разделить на 2 группы:

1. Инфекция. Конъюнктивит может быть следствием попадания в организм патогенных и условно-патогенных бактерий (стрептококков, стафилококков, синегнойной палочки, гонококков), хламидий, вирусов (аденовируса, герпеса), патогенных грибков (аспергилл, спиротрихелл). 2. Аллергены. Аллергические формы конъюнктивита возникают при плохом уходе за контактными линзами, весной и летом в период цветения растений, а также как реакция на определенные лекарственные препараты. Спровоцировать аллергию на глазах могут и другие раздражители: косметика, ультрафиолетовые лучи, шерсть домашних животных, бытовая химия и пр.

Помимо этих причин, есть и другие факторы, которые при неблагоприятных для организма условиях могут «запустить» начало воспалительного процесса. Так, конъюнктивит может возникнуть на фоне кератоконъюнктивита, блефарита и других офтальмопатологий. Переутомление, стрессовая ситуация, недосыпание, переохлаждение ослабляют иммунитет, из-за чего вирусы и бактерии могут активизироваться и привести к воспалению.

В группу риска входят люди, у которых диагностировано одно из следующих заболеваний: дальнозоркость, близорукость, астигматизм, синдром «сухого глаза», аномалии век, себорея, демодекоз, авитаминоз, глистные инвазии, анемия, сахарный диабет, бронхиальная астма, аллергический ринит, пищеварительные расстройства, патологии носа и носослезных путей.

Передается конъюнктивит, как правило, воздушно капельным или контактно-бытовым путем. Все перечисленные причины приводят к развитию заболевания, если патогенный микроорганизм оказывается непосредственно на конъюнктиве. Обычно его заносят в глаза руками.

Как правильно париться

Для достижения максимального терапевтического эффекта от бани, следует придерживаться некоторых правил:

Перед проведением процедуры, следует хорошенько прогреть парильное отделение; Для получения пара, раскаленные камни печки, необходимо поливать водой; Находиться в парильне нужно не более 15 минут. За один банный сеанс рекомендовано заходить 2-3 раза. Воздействие начнется, когда появится потоотделение, которое можно усилить с помощью массажа банным веником; При простудных заболеваниях, сопровождающихся насморком парильные камни можно обильно орошать ромашковым, мятным или эвкалиптовым эфирами. Таким образом, лечебное действие на организм усиливается в разы; Во избежание перегрева головы можно надеть специальный головной убор из войлока; Для восстановления здоровья после перенесенной болезни, желательно совмещать банную процедуру с отварами на основе лечебных трав. Для этой цели можно использовать травы, обладающие тонизирующими и общеукрепляющими свойствами.

Правильно проведенный банный процесс позволит за короткое время избавиться не только от неприятных симптомов простуды, но и от накопившихся шлаков, а также поможет уравновесить душевное состояние, поскольку в человеческом организме все взаимосвязано.

В старину говорили: «сходил в баньку — все хвори вышли…» Сегодня по отношению к бане и водным процедурам вообще, медики относятся скептически. Чаще всего банные процедуры находятся под категорическим запретом, в то время как находятся и те, кто с уверенностью заявляет: «мне после бани всегда лучше». Наиболее остро возникает вопрос, когда начинается насморк. Действительно можно ли с насморком ходить в баню, сауну, станут ли подобные процедуры полезны?

Банные «терапии» всегда считались хорошим профилактическим средством простудных заболеваний. Еще в старину эффект такого лечения был заметен и банные процедуры, совместно с травяными отварами, были широко популярны.

Как приучить ребёнка к бане, рекомендуемая частота процедур

Офтальмологи советуют пациентам с конъюнктивитом минимально находиться в обществе. Глаза всегда требуют особого внимания и ухода. Воспалительный патологический процесс слизистых оболочек имеет ряд осложнений, которые может провоцировать посещение бани:

Не исключено осложнение болезни от благоприятных условий для распространения и размножения вредных микроорганизмов, вирусов, грибов. Баня, место, где температурные условия, экстремальная влажность ослабляют защитные функции конъюнктивы и слезы.
При инфекционной форме патологии есть возможность заразить окружающих. Заболевание имеет свойство передаваться контактным и воздушно-капельным путем.
Исключен поход в данное заведение при диагностике аллергической формы болезни. Воспалительный процесс усиливается при повышенной температуре. Этот процесс происходит по причине расширения сосудов конъюнктивы. Болевые ощущения, зуд, отечность становятся еще более выраженными.
Специалистами зафиксированы случаи субконъюнктивального кровоизлияния после посещения бани во время болезни. Если пациенты страдают гипертонией, имеют ломкие сосуды, высокая температура провоцирует скачки давления, которые способствуют лопанью сосудов.
Часто родители идут в заведение, даже не поинтересовавшись, можно ли ходить в баню ребенку при конъюнктивите. Поход не принесет удовольствие малышу, только ухудшит состояние здоровья. Детский иммунитет ослаблен, что дает возможность инфекции воспалить слизистую оболочку с большей силой.

Не исключено осложнение болезни от благоприятных условий для распространения и размножения вредных микроорганизмов, вирусов, грибов. Баня, место, где температурные условия, экстремальная влажность ослабляют защитные функции конъюнктивы и слезы. При инфекционной форме патологии есть возможность заразить окружающих.

Заболевание имеет свойство передаваться контактным и воздушно-капельным путем. Исключен поход в данное заведение при диагностике аллергической формы болезни. Воспалительный процесс усиливается при повышенной температуре. Этот процесс происходит по причине расширения сосудов конъюнктивы. Болевые ощущения, зуд, отечность становятся еще более выраженными.

Специалистами зафиксированы случаи субконъюнктивального кровоизлияния после посещения бани во время болезни. Если пациенты страдают гипертонией, имеют ломкие сосуды, высокая температура провоцирует скачки давления, которые способствуют лопанью сосудов. Часто родители идут в заведение, даже не поинтересовавшись, можно ли ходить в баню ребенку при конъюнктивите.

В принципе прямого запрета на купание нет, можно даже говорить о положительном эффекте принятия водных процедур (уменьшается количества болезнетворных бактерий на коже), однако нужно учитывать что любое моющее средство способно вызвать раздражение, рецидив воспаления или усиление уже имеющихся проявлений. Ошибочно считать, что шампуни, не вызывающие слез, и специальные бактерицидные мыла и гели не раздражают глаза. Их использование не допустимо.

Принятие решения о купании при коньюктивите или воздержании от водных процедур должно основываться на текущем состоянии малыша. Естественно, что при стабильно высокой температуре ни о каком мытье не может быть и речи, так же, как и в период неустойчивой стабилизации состояния под действием медицинских препаратов.

Лучшим выходом в таких случаях является обтирание влажным полотенцем или, если говорить о грудничках, влажными гипоаллергенными гигиеническими салфетками.

Ни в коем случае нельзя допустить попадания на глаза воды, необходимо внимательно следить, чтобы ребенок не тер воспаленные участки кожи вокруг глаз.

После принятия ванной, малыша насухо вытереть, лицо лучше всего просто промокнуть мягким полотенцем.

Важно: не допускайте сквозняков, чтобы не усугубить коньюктивит; до полного одевания не покидайте ванную комнату.

В вопросе посещения бани всей семьёй, включая маленьких детей, нет единого мнения. Не все специалисты соглашаются с тем, что она полезна для новорождённых, месячных малышей или даже просто грудничков до года, особенно если это общественная, а не домашняя баня.

Большинство педиатров придерживаются мнения об индивидуальности подхода ко времени начала посещения родителей с детьми сауны и русской бани. Например, если мама — любительница банных процедур и не прекращала их (в разумных пределах) даже во время беременности, то это не значит, что её чаду они необходимы уже с двухмесячного возраста.

Конечно, при этом температура должна быть самой щадящей, а время пребывания в парной ограничиваться парой минут. А при первых признаках недовольства или беспокойства малыша такое закаливание сразу же прекращается.

Одних детей эта процедура радует меньше, других больше, но её полезность демонстрирует их чистая здоровая кожа

Все специалисты признают пользу бани для детей младшего школьного возраста при постепенном приучении их к ней. В любом случае она должна быть ребёнку в удовольствие, стать для него разновидностью интересной игры.

Перед регулярными банными процедурами лучше сначала приучить малыша к плаванию в домашнем бассейне или ванне, умыванию прохладной водой, контрастному душу или обливаниям. Полезны также комплексные сочетания их с воздушными ваннами. Это тренирует ребёнка к смене температур, помогает избежать негативного отношения к раздеванию-одеванию. После такой подготовки можно безбоязненно вести ребёнка в баню.

Контрастный душ — одно из средств хорошей подготовки к банным процедурам

Перед походом в парилку нужно налить в таз тёплой воды, которая понадобится для обливания малыша после этого. Затем его следует завернуть в махровое полотенце.

В бане родители должны соблюдать несколько важных правил, обеспечивающих безопасное пребывание здесь малышей:

Маленькие дети могут принимать процедуры только на нижней полке и под присмотром родителей.
После выхода из парной нельзя слишком резко охлаждать их, холодный бассейн или растирание снегом категорически противопоказаны, допустимы только ополаскивание тёплой водой и вытирание мягким полотенцем.
Банные процедуры проводятся в специальной шапочке, которую надевают на сухую голову, и нескользкой резиновой обуви.
При первых же признаках теплового удара или ухудшении самочувствия ребёнка выводят в помещение без сквозняков с хорошей вентиляцией.
До посещения парной мыть малыша не рекомендуется, делается это после неё под тёплой водой с применением детских гигиенических средств.
Перед баней нельзя обильно есть, но и посещать её натощак тоже опасно. После этого полезен перекус в виде фруктов, йогурта или другого питья, а полноценное питание следует на пару часов отложить.
Если заход в парную не один, то в перерывах малыш также должен пить воду, лёгкий чай или фруктово-ягодный морс.
Посещение парилки, бассейна или душа должно суммарно занимать времени вдвое меньше, чем отдых от них в прохладной комнате.
Применять веник в парной можно лишь при отсутствии к нему у ребёнка негативного отношения. Такое пропаривание должно быть щадящим, при этом важно хорошо прогреть ступни.
При подборе веника для ребёнка нужно знать, что самый мягкий и ароматный — липовый. Он полезен и при простуде. Для астматиков и деток с гнойничками на коже лучше брать берёзовый веник. Его аромат помогает облегчить дыхание, а запах дубовых листьев способствует успокоению нервной системы.
Полезны и различные настои трав. Мята, липа, дуб, тимьян и душица применяются для обеззараживания, ромашка, душица, хвоя и берёзовые почки используются для нормализации работы нервной системы. Эти растительные ингредиенты предварительно заливают кипятком и пару часов настаивают. Но при этом нужно быть уверенным в отсутствии аллергической реакции на любой из них.

Недолгое время, проводимое этим маленьким посетителем в парилке со щадящим режимом, поспособствует укреплению его здоровья и повышению настроения

Для детей разного возраста рекомендуется разный тепловой режим в парилке, различается и длительность пребывания в ней:

Для грудничков до года — это температура не более 50 градусов и всего минута-две в парной.
Двух-трёхлетним деткам разрешено повышать температуру до 60 градусов, но находиться при ней не более 2 минут.
Старшим дошкольникам можно поднять температуру ещё на 5 градусов с двумя заходами по паре минут.
Для детей 8–12 лет позволительны два пятиминутных захода при температуре в парной до 70 градусов.
С 13 лет — это уже два десятиминутных захода в атмосферу до 80 градусов.

Предлагаем ознакомиться: Теплый пол в бане от печки схема
Чем меньше ребёнок, тем важнее его подготовка к посещению бани. Для этой цели рекомендуется плавание в ванне, обливание его дважды в сутки такими растворами: ложечка морской соли на стакан родниковой воды или минеральной водой «Ессентуки-4». Смывать их не нужно, а следует лёгкими поколачивающими движениями «помочь» целебной влаге впитаться в кожу.

Перед семейным походом в баню нужно подробно объяснить ребёнку, чем полезна баня, описать ощущения, которые он будет испытывать там. Важно заинтересовать малыша в этой процедуре, чтобы она приносила удовольствие, походя на своеобразную игру. Иначе ребёнок может испытывать в бане стресс, будет бояться её посещений.

Польза бани при насморке

Современная медицина признает, что на начальных стадиях развития ОРВИ, других простудных заболеваний, посещение сауны пойдет лишь на пользу. Первичная симптоматика – насморк, боль в горле, кашель, слабость — пройдут бесследно, если хорошо пропариться, а после выпить отвар из лечебных трав. Такие составы для большего эффекта дополняют медом, лимонным соком, молоком, малиновым вареньем. После подобной терапии рекомендуется тепло укутаться и лечь в постель.

При насморке посещение бани, сауны скажется на организме благотворно:

Пребывание под воздействием горячего пара способствует раскрытию пор, что позволяет быстрее вывести токсины и вредные вещества, скопившиеся в организме. Улучшается кровообращение. Из-за резкого повышения температуры тела происходит большая выработка лейкоцитов, именно они оказывают сильное сопротивление проникающим вирусам и болезнетворным микроорганизмам. Вдыхаемый пар бани, особенно, при использовании какого-нибудь эфирного масла, например, масла кедра, лаванды или эвкалипта, словно ингаляция для больных органов дыхания. Ингаляции способствуют выведению наружу мокроты, очищают бронхи, легкие. Использование березового или хвойного веника позволяет расширить сосуды, улучшить работу сердечной деятельности.

Раньше за неимением лекарств, насморк и простуду лечили в бане, что в большинстве случаев помогало избавиться от насморка после нескольких банных сеансов

Обычно после такой терапии проходит кашель. Отхаркиваясь, больной выплевывает массы, скопившиеся на органах дыхания, в результате прочищается нос. Дышать становится лучше, перестает давить, болеть за грудной клеткой, кашель проходит. Конечно, это все явление временное и без соответствующего комплексного лечения, недомогание вернется вновь.

Благодаря «походу» в баню на ранних стадиях развития болезни, либо в конце лечения, когда еще остаются остаточные явления патологии, состояние больного будет существенно облегчено.

Как правильно парить ноги при заложенности носа и насморке, можно ли?

Парить ноги при насморке — способ помочь организму включить защитный механизм. На ранних стадиях это помогает уменьшить отечность слизистой оболочки носа. В конце заболевания согревающие ванночки избавляют от остатков слизи с бактериями.

Теплые водные процедуры для стоп и голеней — испытанное домашнее средство борьбы с насморком. Его применяют и дети, и взрослые. Греть ноги при насморке рекомендуется взрослым и малышам. Правильно проведенная процедура сократит время лечения.

Когда баню посещать нельзя?

Несмотря на массу положительных эффектов, банный пар, высокая температура и повышенная влажность часто могут усугубить состояние больного, осложнив течение заболевания. Так, крайне противопоказана баня, сауна при насморке, если у больного кроме соплей присутствует высокая температура тела. Данный симптом очень опасен, свидетельствует о развитии сильного воспаления, возможных осложнениях. Нужно внимательнее отнестись к больному, понимая, что банные процедуры ему точно на пользу не пойдут.

Пренебрежение противопоказаниями может привести не только к осложнению общего состояния больного, но и к обострению простудного заболевания, сердечной недостаточности, инфаркту.

Протекание простуды совместно с сильными головными болями может закончиться сильным упадком сил, головокружениями, обмороками.

Нельзя ходить в баню «с герпесом», заболевание распространится еще сильнее, охватывая все большие зоны.

Однако самой опасной баня станет для тех, кто вообще редко парится, посещает подобные места.

С непривычки подобные процедуры могут очень плохо закончиться.

Нельзя ходить в баню, душ, сауну, когда болезнь из начальной стадии перешла на самую опасную и все больше прогрессирует.

Лечение конъюнктивита

Данное заболевание может лечить терапевт, офтальмолог или аллерголог. Они не имеют побочных эффектов, а действуют быстро, сразу после инстилляции. Ни в коем случае нельзя накладывать повязки, чтобы не создать благоприятные для размножения микробов условия.

При лечении конъюнктивита важно соблюдать правила гигиены. Поэтому врачи и советуют отказаться от посещения таких мест, как баня, бассейн, сауна. Лучше ограничить круг общения до минимума, чтобы не стать причиной еще большего распространения инфекции. Некоторые формы конъюнктивита, например, аденовирусный, лечатся в течение недели-двух, но еще на протяжении нескольких дней после исчезновения всех симптомов человек может быть заразным. При использовании пипеток и палочек для мазей их нужно каждый день кипятить, чтобы уничтожить микробы. Это же касается полотенец, постельного белья, посуды.

Конъюнктивит — патология не столь редкая, но и самой опасной ее тоже назвать сложно. Если лечение назначено своевременно, болезнь быстро отступает. В противном случае могут быть осложнения. Самые тяжелые из них — помутнение роговицы и снижение остроты зрения. Если Вы будете соблюдать все предписания врача, этого не произойдет.

Как правильно париться?

Заварив выбранный веник горячей водой, как только он распарится, можно начинать больного парить. Чтобы процедуру было легче перенести, на голову нужно надеть специальную шапочку. Если больной парится сам, то руки также прикрыть защитными верхонками.

Парить человека веником – целая наука:

Процесс начинается с легких прихлопываний, можно сказать поглаживаний, начиная от стоп к области головы. Возвращаются обратно, слегка хлопая по бокам. Возвращаясь вверх, внимание уделяют поясничной области, бедрам, ягодицам. Обрабатывая данные участки веником, можно не только похлопывать, но и как бы растирать круговыми движениями, оказывая максимум усилий. Веник берут руками с обеих концов, прижимают к области поясницы и, слегка надавливая, плавно подтягивают его верх к спине, вплоть до самой шеи. Повторяют до шести раз. После область спины хорошо пропаривают, совершая более резкие движения, параллельно добавляя парку.

Париться в бане можно не меньше, чем через час-два после еды

Если больному тяжело находиться в парилке, и он жалуется, что ему такая терапия «не по душе», значит процесс нужно немедленно прекратить, чтобы не навредить его здоровью.

Если больному стало плохо, его нужно вывести из парилки в более прохладное место, дать отдышаться, умыть лицо прохладной водой. Придется некоторое время понаблюдать за общим состоянием, и если начнутся ухудшения, вызвать скорую помощь.

Можно ли при конъюнктивите ходить в баню?

При конъюнктивите воспаляется слизистая оболочка глаза. Виновниками воспаления становятся различные патогенные факторы: вирусы, инфекции, бактерии, аллергены. От типа возбудителя зависит форма протекания заболевания и способы его лечения. Узнаем, как оно лечится и какие меры предосторожности нужно соблюдать пациенту и его окружению.

Можно ли ходить в баню при конъюнктивите?

Конъюнктивит характеризуется воспалением конъюнктивы — слизистой, или соединительной оболочки глаза. При лечении этого заболевания очень важно придерживаться правил гигиены, так как больной может быть заразен. В связи с этим и возникают вопросы, касающиеся посещения саун, бассейнов и бань при конъюнктивите. Более того, при некоторых формах этой патологии больного беспокоят симптомы, характерные для различных простудных, инфекционных и вирусных заболеваний организма.

Так, при аденовирусном конъюнктивите у пациента повышается температура тела. Можно ли при таком течении болезни мыться или купать больного ребенка? Чтобы ответить на все эти вопросы, следует подробнее разобрать причины воспаления слизистой оболочки, факторы, которые могут привести к осложнениям, способы лечения и правила гигиены, которых следует придерживаться во время терапии.

Причины возникновения конъюнктивита

1. Инфекция. Конъюнктивит может быть следствием попадания в организм патогенных и условно-патогенных бактерий (стрептококков, стафилококков, синегнойной палочки, гонококков), хламидий, вирусов (аденовируса, герпеса), патогенных грибков (аспергилл, спиротрихелл).
2. Аллергены. Аллергические формы конъюнктивита возникают при плохом уходе за контактными линзами, весной и летом в период цветения растений, а также как реакция на определенные лекарственные препараты. Спровоцировать аллергию на глазах могут и другие раздражители: косметика, ультрафиолетовые лучи, шерсть домашних животных, бытовая химия и пр.

Как конъюнктивит проявляется?

Симптоматика зависит от типа патологии. Конъюнктивит может быть бактериальным, хламидийным, вирусным, ангулярным, грибковым, аллергическим, дистрофическим. В зависимости от частоты возникновения и выраженности признаков воспаление конъюнктивы бывает острым и хроническим. По характеру протекания конъюнктивит разделяется на гнойный, пленчатый, фолликулярный, папиллярный, геморрагический, катаральный. Для каждой из перечисленных болезней характерны свои особенности и симптомы. Есть и общие для всех видов конъюнктивита признаки:

отек век и соединительной оболочки;
гиперемия конъюнктивы;
светобоязнь;
боль в глазах и ощущение присутствия в них инородного тела;
выделения слизистого или гнойного характера.

Эти симптомы сложно назвать специфическими. Они являются очень распространенными и появляются практически при любом глазном заболевании инфекционной или воспалительной этиологии. Больного при воспалении слизистой оболочки может также беспокоить головная боль, повышение температуры тела, кашель, насморк. Такое бывает при конъюнктивите вирусного типа. Чтобы перечислить специфические симптомы заболевания, необходимо подробнее рассмотреть различные формы его протекания.

Острый конъюнктивит

Хронический конъюнктивит

Эта форма патологии длится очень долго. Пациент жалуется на многие симптомы, но они не всегда являются ярко выраженными. Больного беспокоит «песок» в глазах, жжение, тяжесть век, зуд, быстрая утомляемость, жар. Конъюнктива краснеет умеренно, выделений немного. Чаще всего этот недуг диагностируют у людей, которые работают в неблагоприятных условиях: на предприятиях текстильной, химической промышленности или по производству цемента, кирпича, муки. Также хронический конъюнктивит часто возникает на фоне плохой работы органов пищеварения, заболеваний носа, анемии, авитаминоза, глистных инвазий. При лечении этой разновидности воспаления необходимо в первую очередь устранить провоцирующий фактор.

Люди, которые периодически сталкиваются с этой болезнью, обычно осведомлены о всех мерах предосторожности, в том числе касающихся гигиены. Ходить в баню или бассейн в этот период не стоит, несмотря на то, что риск заразить других людей практически отсутствует. Существует вероятность того, что к этой форме воспаления присоединится еще и вирусный, бактериальный конъюнктивит или другие инфекции.

Бактериальный конъюнктивит

Он всегда протекает остро, а возникает после попадания на конъюнктиву бактерий: стрептококков, стафилококков и пр. Воспалительный процесс начинается с образования на соединительной оболочке вязких выделений серовато-желтого оттенка. Веки из-за них склеиваются по утрам. Приходится использовать специальные растворы для удаления корочек. Через несколько дней после начала воспаления появляются глазные боли, рези. Возникает бактериальный конъюнктивит обычно только на одном глазу, но при отсутствии лечения болезнь переходит и на конъюнктиву второго.

Стафилококковая бактерия вызывает покраснение век, отечность, обильные гнойные выделения. Глаза сильно чешутся, возникает жжение, ощущение инородного тела под веком. Гонококковый конъюнктивит, называемый еще гонобленнореей, наблюдается обычно у младенцев. Заражаются они при прохождении по родовым путям инфицированной бактериями матери. Такое воспаление — одно из самых опасных, так как оно может быстро перейти на роговицу. У больного развивается сильный отек вплоть до полного закрытия глаза. Выделяется слизистая гнойная жидкость. При искусственном раскрытии век гной выливается наружу.

При благоприятном течении через 2-3 недели выделений становится меньше. Они приобретают более жидкую консистенцию зеленоватого оттенка. Полностью симптомы исчезают к концу второго месяца. Если эту болезнь не начать лечить с первых же дней, ребенок может ослепнуть. Взрослые гонококковым конъюнктивитом могут заразиться при контакте с вещами инфицированного.

Пневмококковый конъюнктивит также чаще встречается у детей. У пациента отекают веки, глаза гноятся, наблюдаются точечные кровоизлияния, больной жалуется на светобоязнь. На соединительной оболочке образуется пленка. Она снимается ватными тампонами. Ткани глаза при этом не травмируется, рубцы впоследствии не появляются. Синегнойный конъюнктивит сопровождается обильными выделениями гнойного характера, слизистая краснеет, в глазах режет, постоянно текут слезы.

Воспаление дифтеритической формы возникает на фоне дифтерии и характеризуется покраснением и уплотнением век. Кожа на них становится настолько плотной, что глаза открыть по утрам без помощи рук практически невозможно. На конъюнктиве появляются пленки серого цвета. Снять их довольно трудно. Удаление их приводит к кровотечению, а в дальнейшем — к образованию рубцов или завороту века. Дифтеритический конъюнктивит проходит в течение двух недель либо перетекает в хроническую форму.

Бактерии распространяются достаточно быстро. Попасть на глаза они могут и через воду, поэтому ходить в баню или сауну в период болезни не рекомендуется. Из-за этого могут заболеть и другие люди. Однако это не означает, что нельзя мыться. Соблюдать гигиену в период лечения просто необходимо, чтобы не допустить распространения инфекции.

Хламидийный конъюнктивит

Хламидия — это внеклеточная бактерия, паразит, питающийся энергией клеток организма. Попадание его на конъюнктиву приводит к развитию воспаления. У больного практически сразу появляется повышенная чувствительность к свету, веки отекают, слизистая заметно краснеет.

Выделений наблюдается не так много, но веки по утрам все равно склеиваются. Пациент испытывает болезненные ощущения в области нижнего века. При отсутствии гигиены болезнь охватывает оба глаза. В связи с этим баню или бассейны посещать нельзя. При конъюнктивите можно пользоваться только одноразовыми платками, а вещи после контакта с ними больного следует кипятить или выбрасывать. Данную форму конъюнктивита еще называют бассейной или банной, так как в большинстве случаев заражение происходит именно в этих местах.

Вирусный конъюнктивит

Воспаление слизистой глаза может возникнуть при попадании в организм аденовирусов, герпеса, трахомы. Чаще встречаются именно аденовирусные конъюнктивиты. Данная патология протекает несколько дней как обычная простуда или ОРВИ. У пациента повышается температура тела, появляются кашель и насморк, боль в горле. Через несколько дней болезнь поражает органы зрения. Это заболевание является одним из самых заразных, так как аденовирус передается от человека к человеку не только контактно-бытовым, но и воздушно-капельным путем. Больного рекомендуется изолировать. Контактировать с ним или его личными предметами не рекомендуется.

Аденовирусные болезни сопровождаются повышением температуры тела. Можно ли париться при конъюнктивите этого типа, ходить в баню или сауну. Это приведет к еще большему повышению температуры. При данном заболевании не всегда можно просто принять душ. Лучше какое-то время потерпеть, чтобы состояние не ухудшилось. Если аденовирусный конъюнктивит примет катаральную форму, то пройдет он быстро. Симптомы его не отличаются выраженностью.

При пленочном воспалительном процессе, который диагностируется редко, на слизистой оболочке формируются тонкие прозрачные образования. Они удаляются ватным диском. При тяжелом течении пленки уплотняются. Попытки их убрать приводят к образованию рубцов. Фолликулярный конъюнктивит характеризуется появлением на слизистой пузырьков. Если они вскрываются, вытекает прозрачная или сероватая жидкость.

Аллергический конъюнктивит

Он подразделяется на поллинозный, весенний, хронический — в зависимости от провоцирующего фактора. Иногда он возникает у людей, которые носят контактные линзы: при отсутствии должного ухода за ними или при непереносимости материала. Баня при аллергическом конъюнктивите может быть и не противопоказана. Однако рисковать все же не рекомендуется, так как при развитии болезни иммунитет ослаблен. В таком состоянии организм более уязвим. В банях и саунах есть риск заразиться другими инфекциями. При здоровой иммунной системе не все микробы являются опасными для человека, но в период болезни лучше принимать все меры предосторожности.

Лечение конъюнктивита

3 совета, которые действительно улучшат ваше зимнее недомогание

По мере того, как температура в Роли продолжает падать все ниже и ниже, вы можете начать замечать, что ваши друзья, семья и коллеги начинают страдать от простуды, инфекций носовых пазух и гриппа. Хотя вы можете подумать, что ваша иммунная система достаточно сильна, чтобы бороться с любой инфекцией, вы все равно можете заразиться одной из многих болезней зимнего месяца. Вашим первым инстинктом может быть побегать к своему лечащему врачу в Роли за рецептами, но многие из этих болезней носят вирусный характер и для выздоровления просто требуются время и отдых.

Будьте уверены, что простуда, инфекции носовых пазух и грипп — это не одно и то же заболевание, но несколько домашних средств творит чудеса, когда дело доходит до облегчения ужасных симптомов всех трех заболеваний. Вот несколько способов избавиться от болей и болей во время выздоровления от зимней болезни.

Вы, наверное, слышали, читали или даже рассказывали об этом другим на протяжении многих лет, но пить много жидкости во время болезни жизненно важно для вашего выздоровления. Возможно, вы не знаете, почему: вашему организму требуется определенное количество жидкости каждый день для поддержания большинства функций, но когда вы болеете, ваше тело работает сверхурочно.Даже если у вас нет рвоты, диареи или лихорадки, ваше тело все равно использует больше ресурсов, чем в противном случае.

Если у вас рвота, диарея или жар, вам следует особенно увеличить потребление жидкости, чтобы уравновесить то, что вы потеряли. Но не забудьте заменить жидкости горячим чаем, прозрачным бульоном, супом или соком. Чем больше воды вы пьете, тем больше вы вымываете электролиты из организма, что может привести к ухудшению вашего самочувствия. Убедитесь, что вы получаете достаточно соли с жидкостями.

Одними из самых тяжелых проявлений зимних простуд, гриппа и инфекций носовых пазух являются ангина, вздутые легкие и заложенность носа. Некоторые лекарства могут помочь вам пережить день или поспать ночью, но на самом деле они не снимают симптомы — они просто, кажется, снимают остроту. К счастью, есть несколько удобных способов очистить легкие и носовые ходы и успокоить ужасный кашель.

Принятие горячего душа или ванны действительно может помочь избавиться от различных болей. Тепло от ванны успокаивает легкие, а пар увлажняет горло и носовые проходы, которые высохли от болезни.Обратите внимание, что если у вас жар, горячий душ или ванна могут иметь неблагоприятные последствия, поэтому, возможно, примите горячий душ, но просто используйте воду, чтобы обмыть себя губкой.

Если вы просто ищете преимущества пара без душа, вы можете получить тот же эффект, используя полотенце и емкость с горячей водой. Пара капель масла перечной мяты или эвкалипта, добавленных в кипящую воду, также может помочь разрушить слизь — добавьте их в воду, накиньте полотенце на голову и контейнер и вдохните пар.Вы можете использовать таз, увлажнитель и даже раковину в ванной.

Идея отдыха во время болезни хорошо известна, но сколько людей на самом деле это делают? В современном мире существует большое давление, чтобы не отставать от обычных темпов выполнения всех наших обязательств — работы, общественных мероприятий, мест, где мы обещали быть. Исследования показали, что, хотя мы чувствуем, что можем игнорировать свои симптомы или маскировать их с помощью лекарств и лекарств, в долгосрочной перспективе это хуже для всех.

Для начала, когда вы заболели, но решили пойти на работу или учебу, сесть в автобус, метро или такси, или даже просто за продуктами, вы распространяете свою болезнь повсюду.Даже если вы пытаетесь держать это в секрете, каждое прикосновение, каждый кашель, каждое чихание выпускают ваши микробы в народ. Пребывание дома, лежа под одеялом, не только поможет вам уберечь всех остальных от болезней, но и поможет вам быстрее поправиться.

Подумайте об этом так: ваше тело ведет битву против вторгающегося вируса, и у него есть ограниченное количество ресурсов, чтобы делать это и продолжать управлять вашим телом. Мы предлагаем употреблять фрукты и соки с добавками железа, чтобы помочь бороться с болезнью.Когда вы заболели и пытаетесь продолжать свои повседневные дела, не получая достаточного отдыха, вы забираете ресурсы у веденной битвы. Это, в свою очередь, означает, что вам нужно больше времени, чтобы поправиться, вместо того, чтобы помогать вашему организму бороться с инфекцией.

Во многих случаях вам не нужно будет обращаться к лечащему врачу из-за кашля или насморка. Однако, если у вас серьезные симптомы, если они не улучшаются через несколько дней или ухудшаются, пора записаться на прием к терапевту.Медицинская группа Med One полностью оборудована для лечения и назначения любых заболеваний, которые могут у вас возникнуть, поэтому, пожалуйста, позвоните нам по телефону 919-850-1300, чтобы записаться на прием сегодня.

Холодный душ сокращает количество дней болезни

Герт А. Буйзе и его коллеги попросили 3000 добровольцев в Нидерландах закончить утренний душ 30-, 60- или 90-секундными струями холодной воды или принять душ, как они обычно делали, в течение 30 дней подряд. Затем исследователи просмотрели записи о посещаемости тех же людей за этот период.В среднем во всех группах, которые обливались холодной водой, люди отсутствовали на 29% меньше дней, чем люди в контрольной группе. Вывод исследователей: холодный душ снижает количество больничных.

Доктор Буйзе, защитите свое исследование.

Buijze: Это первое доказательство высокого уровня, показывающее, что холодный душ может принести пользу вашему здоровью. Люди, которые принимали их не менее 30 секунд в течение одного месяца, заболели на 29% меньше, чем наша контрольная группа, и на 54% меньше, если они также регулярно занимались физическими упражнениями.

HBR: Но почему холодный душ сделает нас менее больными?

Это тонкий, но важный момент: участники, принимавшие холодный душ, на самом деле сообщали о том, что чувствовали себя плохо в среднем столько же дней, сколько и люди, которые обычно принимали душ. Но либо их симптомы были менее серьезными, либо они чувствовали себя более энергичными, поэтому они в любом случае могли лучше справляться с болезнью и функционировать. Точное влияние на иммунную систему неясно, но у нас есть некоторые сведения о том, как это работает.Холодная температура заставляет вас дрожать — автономная реакция на поддержание температуры тела. Он включает нейроэндокринный эффект и запускает нашу реакцию «бей или беги», вызывая повышение уровня гормонов, таких как кортизол, незадолго до того, как мы переходим к реакции расслабления. Более того, низкие температуры активируют коричневый — или полезный — жир в организме.

Какой эффект это имеет?

У коричневого жира нет доказанной связи с иммунитетом, но он влияет на терморегуляцию организма.При активации он сохраняет тепло за счет сжигания калорий. Это также может повысить вашу энергию и обмен веществ, а также помочь контролировать уровень сахара в крови. Это может снизить риск ожирения и диабета.

Низкие температуры вызывают реакцию «бей или беги».

Но разве холодный душ не производит эффект плацебо? Люди чувствуют себя жестче после начала дня, дрожа от холода?

Мы не можем этого исключить, но даже если это просто психологический феномен, меня это устроит.Эффект плацебо имеет отрицательную репутацию в медицине, но в науках о жизни и здоровье следует стремиться к любому оздоровительному эффекту, достигаемому естественными средствами, а не таблетками. Плацебо также зависит от нейробиологических путей.

А как насчет так называемого презентеизма? Разве люди, которые плохо себя чувствуют, не должны находиться в офисе?

Не обязательно, особенно если у них неплохие симптомы. Например, большинство из нас попытаются вылечить простуду. Но мы должны принять необходимые гигиенические меры — мыть руки, прикрывать рот при кашле — чтобы защитить коллег от болезнетворных микроорганизмов.

Зачем изучать холодный душ вместо более очевидного средства для укрепления здоровья, такого как упражнения или диета?

Предыдущие исследования показали, что физические упражнения могут укрепить иммунную систему, но я не знаю убедительных доказательств того, что это делают любые другие повседневные ритуалы или привычки. Например, исследования пищевых добавок дали противоречивые результаты. И хотя недоедание может поставить под угрозу вашу иммунную систему, доказательства того, что суперпродукты повышают ее, было неуловимым.

Холодный душ заинтересовал нас, потому что на протяжении всей истории и в разных культурах было много заявлений об их благотворном воздействии.Гиппократ, отец медицины, прописывал своим пациентам холодные ванны. В древнеримские времена один ритуал заключался в перемещении по нескольким комнатам с повышающейся температурой, а затем заканчивался погружением в холодный бассейн — отсюда латинский термин frigidarium. Вы до сих пор видите подобные практики в спа-салонах по всему миру. Спортсмены принимают ледяные ванны, чтобы уменьшить местное воспаление и болезненность и ускорить восстановление после травм.

Две трети людей, принимавших холодный душ, продолжали принимать его после исследования.

Мы также черпали вдохновение у голландского ледовика — Вима Хофа, этого парня, который прославился в Нидерландах тем, что использовал постепенное воздействие холода и дыхательные упражнения, чтобы научить свое тело выдерживать отрицательные температуры в течение двух часов, и который научил других делать то же самое. Недавнее исследование даже показало, что здоровые взрослые люди могут использовать эти методы для модуляции своего иммунного ответа при введении патогена, что приводит к меньшему количеству и менее серьезным симптомам.

Мне предложили стать соавтором книги о холодном душе — писатель хотел, чтобы на борту был медицинский эксперт, — но я сказал ему, что вместо этого хочу исследовать их действие.

Так как же холодно холодно?

Мы проинструктировали участников нашего исследования принимать душ, как они обычно делали — настолько горячо, насколько они хотели, столько, сколько они хотели, — а затем сделать воду как можно более холодной в течение предписанного времени. Это происходило в Нидерландах в зимние месяцы, с 1 января по 1 апреля, когда уровень грунтовых вод в колодцах домов был примерно от 10 до 12 градусов по Цельсию, а это действительно холодно. Было чудом, что у нас было более 4000 добровольцев, около 3000 из которых мы приняли.

Продолжительность холодного душа не имела значения.

Были ли эти люди мазохистами? Или поклонники холодного душа?

Очевидно, вы не можете провести исследование холодного душа с людьми, которые никогда бы не подумали о том, чтобы принять его. Но никто из наших участников раньше не принимал их регулярно. Это была смешанная группа здоровых взрослых без серьезных сердечных или респираторных заболеваний. Некоторые из них, вероятно, были вдохновлены рассказами о Ледяном Человеке. Многие говорили нам, что боялись, что эксперимент сделает их несчастными, и вначале так и было.Подавляющему большинству это было неудобно, а некоторым это не нравилось, поэтому им требовалась стойкость, чтобы пережить месяц. Однако со временем люди начали приспосабливаться и меньше беспокоиться. И когда мы спросили, будут ли они продолжать принимать холодный душ после окончания месяца, 91% ответили утвердительно, а две трети продолжили принимать его. Для меня это наиболее показательный признак положительного воздействия — физиологического или психологического. Принимать ледяной душ — это не то, что вы делаете для удовольствия.

А 90 секунд холода не давали большего эффекта, чем 30?

Нет, продолжительность не имела значения.Сокращение количества дней болезни было одинаковым в 30-, 60- и 90-секундных группах. Возможно, вы могли бы сделать меньше 30 секунд, но пока мы знаем, что этого достаточно.

Были ли какие-либо льготы, помимо меньшего количества дней по болезни?

Производительность во время работы была одинаковой независимо от холодного душа или его отсутствия, хотя теоретически люди, принимавшие холодный душ, были в совокупности более продуктивными за период исследования, поскольку отсутствовали реже. И хотя мы заметили раннее улучшение качества жизни в этой группе, по самооценке, этот эффект со временем исчез.

Возможно ли, что со временем исчезнет и эффект больничного?

Может быть. Но я думаю, что даже если бы вы привыкли к холодной воде, чтобы вы чувствовали меньше дискомфорта и меньше дрожали, нейробиологический эффект сохранялся бы.

Могу ли я достичь того же результата, переехав в Ньюфаундленд?

Я думаю, что нет, потому что мы изменяем свое поведение в соответствии с окружающим нас климатом. Если вы живете в Канаде с регулярной температурой минус 20 градусов по Цельсию, вы отапливаете свой дом, машину и офис, а когда вы находитесь на улице, вы одеваетесь, чтобы ваше тело оставалось на уровне 37 градусов по Цельсию.Возможно, если вы подвергнетесь воздействию холода и создадите такой же эффект дрожи, это поможет, но у нас пока нет данных, подтверждающих эту гипотезу.

При какой температуре вы принимаете душ?

Мой любимый стиль похож на стиль Джеймса Бонда в романах Яна Флеминга. Я меняю температуру, начиная с горячего душа и сразу переходя к ледяному холоду.

Заметили ли вы какие-либо изменения с тех пор, как начали этот режим?

Мой опыт сопоставим с опытом участников.Когда вы адаптируетесь и становитесь устойчивыми, это становится захватывающим и энергичным утренним испытанием. Если вы чувствуете себя больным или здоровым, холодный душ станет отличным началом дня!

Версия этой статьи появилась в выпуске журнала Harvard Business Review за март – апрель 2018 г. (стр. 34–35).

Ваш ребенок и грипп: Медицинская энциклопедия MedlinePlus

НА КАКИЕ СИМПТОМЫ Я ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬСЯ У МОЕГО РЕБЕНКА?

Грипп — это инфекция носа, горла и (иногда) легких. У вашего маленького ребенка, заболевшего гриппом, чаще всего поднимается температура до 100 ° F (37.8 ° C) или выше и боль в горле или кашель. Другие симптомы, которые вы можете заметить:

Озноб, боли в мышцах и головная боль
Насморк
Постоянная усталость и раздражительность
Диарея и рвота

Когда температура вашего ребенка снижается, многие из этих симптомов должны исчезнуть. поправляйся.

КАК ЛЕЧИТЬ ЛИХОРАДКУ РЕБЕНКА?

ЗАПРЕЩАЕТСЯ закутывать ребенка одеялами или дополнительной одеждой, даже если у вашего ребенка озноб. Это может помешать снижению температуры или повысить ее.

Попробуйте один слой легкой одежды и одно легкое одеяло для сна.
В комнате должно быть комфортно, не слишком жарко и не слишком прохладно. Если в комнате жарко или душно, может помочь вентилятор.

Ацетаминофен (Тайленол) и ибупрофен (Адвил, Мотрин) помогают снизить температуру у детей. Иногда ваш поставщик услуг советует вам использовать оба типа лекарств.

Узнайте, сколько весит ваш ребенок, и всегда проверяйте инструкции на упаковке.
Давайте ацетаминофен каждые 4-6 часов.
Давайте ибупрофен каждые 6-8 часов. НЕ используйте ибупрофен у детей младше 6 месяцев.
Никогда не давайте аспирин детям, если врач вашего ребенка не рекомендует вам его использовать.

Не обязательно, чтобы температура снижалась до нормы. Большинство детей почувствуют себя лучше, когда температура упадет даже на 1 градус.

Теплая ванна или губка могут помочь снизить температуру. Лучше, если ребенку будут давать лекарства, иначе температура может снова подняться.
НЕ используйте холодные ванны, лед или спиртовые салфетки. Это часто вызывает дрожь и усугубляет ситуацию.

КАК НАСЧИТАТЬ МОЕГО РЕБЕНКА, КОГДА ОНА ИЛИ ОНА БОЛЕЗНА?

Ваш ребенок может есть продукты во время лихорадки, но не заставляйте его есть. Поощряйте ребенка пить жидкость, чтобы предотвратить обезвоживание.

Дети, заболевшие гриппом, часто лучше переносят мягкую пищу. Мягкая диета состоит из мягких, не очень острых продуктов с низким содержанием клетчатки. Вы можете попробовать:

Хлеб, крекеры и макаронные изделия из очищенной белой муки.
Рафинированные горячие каши, такие как овсяные хлопья и пшеничные сливки.
Фруктовые соки, разбавленные путем смешивания половины воды и половины сока. Не давайте ребенку слишком много фруктов или яблочного сока.
Замороженные фруктовые леденцы или желатин (Jell-O) — хороший выбор, особенно если у ребенка рвота.

НУЖНЫ ЛИ МОЕМУ РЕБЕНКУ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА?

Детям в возрасте от 2 до 4 лет без состояний высокого риска и с легкими формами заболевания может не потребоваться противовирусное лечение.Детям 5 лет и старше часто не назначают противовирусные препараты, если у них нет другого состояния высокого риска.

При необходимости эти лекарства работают лучше всего, если их начать в течение 48 часов после появления симптомов, если это возможно.

Осельтамивир (Тамифлю) одобрен FDA для лечения детей младшего возраста от гриппа. Осельтамивир выпускается в виде капсул или жидкости.

Серьезные побочные эффекты от этого лекарства довольно редки. Медицинские работники и родители должны сбалансировать риск редких побочных эффектов с риском того, что их дети могут серьезно заболеть и даже умереть от гриппа.

Поговорите со своим врачом, прежде чем давать ребенку какие-либо лекарства от простуды, отпускаемые без рецепта.

КОГДА МОЕМ РЕБЕНКУ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ ИЛИ ПОСЕТИТЬ АВАРИЙНУЮ НОМЕРУ?

Поговорите с врачом вашего ребенка или обратитесь в отделение неотложной помощи, если:

Ваш ребенок не ведет себя настороженно или не чувствует себя более комфортно, когда у него понижается температура.
Симптомы лихорадки и гриппа возвращаются после того, как исчезли.
Когда плачут, нет слез.
У вашего ребенка проблемы с дыханием.

ДОЛЖЕН ЛИ МОЙ РЕБЕНОК ПРИВИВАТЬСЯ ОТ ГРИППА?

Даже если ваш ребенок болел гриппоподобным заболеванием, ему все равно следует сделать прививку от гриппа. Все дети в возрасте 6 месяцев и старше должны получить вакцину. Детям младше 9 лет потребуется вторая вакцинация против гриппа примерно через 4 недели после вакцинации в первый раз.

Есть два типа вакцины против гриппа. Один вводится в виде укола, а другой распыляется в нос вашему ребенку.

Прививка от гриппа содержит убитые (неактивные) вирусы.От вакцины этого типа невозможно заразиться гриппом. Прививка от гриппа разрешена для людей в возрасте от 6 месяцев и старше.
В вакцине против свиного гриппа в виде назального спрея используется живой ослабленный вирус, а не мертвый вирус, такой как прививка от гриппа. Разрешен для здоровых детей старше 2 лет. Он не должен использоваться у детей, у которых есть повторяющиеся эпизоды свистящего дыхания, астма или другие длительные (хронические) респираторные заболевания.

КАКОВЫ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВАКЦИНЫ?

Невозможно заразиться гриппом в результате инъекции или прививки от гриппа.Однако у некоторых людей через день или два после прививки поднимается субфебрильная температура.

У большинства людей прививка от гриппа не вызывает побочных эффектов. У некоторых людей в течение нескольких дней наблюдается болезненность в месте инъекции или незначительные боли и субфебрильная температура.

Нормальные побочные эффекты вакцины против назального гриппа включают жар, головную боль, насморк, рвоту и некоторые хрипы. Хотя эти симптомы похожи на симптомы гриппа, побочные эффекты не превращаются в серьезную или опасную для жизни инфекцию гриппа.

ВРЕДИТ ЛИ ВАКЦИНА МОЕМУ РЕБЕНКУ?

Небольшое количество ртути (называемое тимеросалом) является обычным консервантом в многодозовых вакцинах.Несмотря на опасения, вакцины, содержащие тимеросал, НЕ вызывают аутизм, СДВГ или любые другие проблемы со здоровьем.

Если у вас есть опасения по поводу ртути, все стандартные вакцины также доступны без добавления тимеросала.

Что еще я могу сделать, чтобы защитить своего ребенка от гриппа?

Каждый, кто находится в тесном контакте с вашим ребенком, должен следовать этим советам:

Прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. Выбросьте салфетку после ее использования.
Часто мойте руки водой с мылом в течение 15–20 секунд, особенно после кашля или чихания. Вы также можете использовать средства для мытья рук на спиртовой основе.
Носите маску для лица, если у вас были симптомы гриппа, или, что лучше, держитесь подальше от детей.

Если вашему ребенку меньше 5 лет и он тесно контактирует с кем-то с симптомами гриппа, поговорите со своим врачом.

Информационный бюллетень о норовирусе — Министерство здравоохранения Миннесоты

Пересмотрено в июне 2009 г.

Загрузите версию этого документа для печати:
Информационный бюллетень по норовирусу (PDF)
Испанский (PDF)

Что такое норовирус?

Норовирусы — это группа вирусов (ранее известных как вирусы типа Norwalk), которые могут вызывать гастроэнтерит, воспаление желудка и кишечника.Норовирус — основная причина вспышек болезней пищевого происхождения в Миннесоте.

Эту инфекцию часто ошибочно называют «желудочным гриппом». Норовирус — это , а не , связанный с гриппом (гриппом), который является распространенным респираторным заболеванием, вызываемым вирусом гриппа.

Какие симптомы?

Общие симптомы норовирусной инфекции включают рвоту, диарею и спазмы желудка. Менее распространенные симптомы могут включать субфебрильную температуру или озноб, головную боль и боли в мышцах.Симптомы обычно появляются через 1-2 дня после приема вируса, но могут появиться уже через 12 часов после заражения. Заболевание обычно возникает внезапно. Зараженный человек может чувствовать себя очень плохо и часто, иногда без предупреждения, много раз в день. Иногда люди, инфицированные норовирусом, не имеют никаких симптомов, но все же могут передавать вирус другим.

Как долго это длится?

Большинство людей выздоравливают через 1-2 дня и не имеют долгосрочных последствий для здоровья. Обезвоживание может быть проблемой у очень молодых, пожилых людей или людей с ослабленной иммунной системой.Иногда инфицированные люди могут испытывать более легкие симптомы в течение недели и более.

Как распространяется?

Норовирусы очень заразны. Они обнаруживаются в стуле (фекалиях) или рвоте инфицированных людей. Оттуда норовирусы передаются в пищу, воду или поверхности руками инфицированных людей, которые не вымылись должным образом после посещения туалета.

Люди заражаются норовирусом от:

Употребление в пищу или питье жидкостей, зараженных инфицированным человеком.
Употребление в пищу сырых моллюсков, выловленных из загрязненных вод.
Прикосновение к загрязненным поверхностям или предметам, а затем прикосновение ко рту или прием пищи без предварительного мытья рук.

Что делать, если у меня появились симптомы?

Пейте много жидкости, чтобы не обезвоживаться.
Часто мойте руки и не готовьте пищу для других.
Обратитесь к своему врачу (но помните, что антибиотики не лечат вирусы).

Как предотвратить заражение норовирусом?

Вымойте руки теплой мыльной водой в течение 20 секунд

После посещения туалета
После смены подгузников
Перед приготовлением продуктов
Перед едой

Чаще мойте руки, если кто-то из членов вашей семьи заболел.

Очистите и продезинфицируйте поверхности раствором бытового отбеливателя сразу после рвоты или диарейного происшествия.
Приготовьте устрицы на пару перед их употреблением.
Не готовьте еду для других, пока у вас есть симптомы, и в течение как минимум 3 дней после выздоровления.

Чтобы сообщить о подозрении на заболевание пищевого происхождения, позвоните на горячую линию Департамента здравоохранения Миннесоты по вопросам болезней пищевого происхождения по номеру 1-877-FOOD-ILL (или 651-201-5655 из городов-побратимов).

банных культур в Японии: что нужно знать каждому посетителю заранее | МАТЧА

Правила купания в Японии — как пользоваться горячими источниками и общественными банями

Хотя душ является неотъемлемой частью повседневной жизни, японцы не просто принимают душ, они любят принимать ванну.Большинство людей в Японии думают, что ванна смывает не только пот и грязь, но и усталость. так что обычно принимает ванну каждую ночь .

Каждый может испытать эту часть японской культуры, окунувшись в онсэн (горячие источники) и общественные бани. Эта статья — руководство о том, как правильно принять ванну и расслабиться; Продолжайте читать, чтобы получить советы по купанию, что взять с собой в онсэн и многое другое.

Японский онсэн — природные горячие источники

Изображение из японской энциклопедии: Rotemburo (ванна на открытом воздухе)

Ванны с водой из горячих источников, или онсэн, являются неотъемлемой частью японской купальной культуры.Вода в горячих источниках должна содержать определенное количество минералов и природных химикатов, чтобы считаться онсэн. Горячие источники использовались в Японии на протяжении тысячелетий, однажды в лечебных целях как «тодзи». Они по сей день остаются популярными из-за многих связанных с ними преимуществ для здоровья.

Япония является домом для многих вулканов , поэтому по всей стране расположено более 20 000 онсэн-объектов . Хотя в Токио есть онсены, если вы отправитесь в более сельские районы, вы откроете для себя гораздо больше онсенов, а также города онсэнов, где в изобилии собраны традиционные японские гостиницы.

Один из способов насладиться горячими источниками — отправиться в онсэн. Это включает в себя проживание в отеле с горячими источниками, вкусную еду и развлечения в окрестностях достопримечательностей. В Японии много районов с горячими источниками, но одними из самых популярных являются Хаконэ, Арима Онсен и Беппу.

Японские бани

Sento , или бани, — это бани для общего пользования, а не для туристов. Простая баня состоит из комнат для бани, разделенных по половому признаку, и раздевалки, где вы раздеваетесь и одеваетесь.Ожидайте, что вы проведете там около часа в общей сложности и потратите менее 500 иен (ставки варьируются в зависимости от города; это 470 иен, чтобы использовать сэнто в Токио).

В прошлом, когда ванна не была типичной особенностью обычного дома, люди ходили в сэнто, чтобы принять ванну, было нормальным явлением. Даже сейчас некоторые люди регулярно отправляются на сэнто, когда хотят растянуться в просторной ванне или потому, что им нравится разговаривать с другими посетителями.

Популярным типом оборудования для сэнто является super sento .В отеле Super Sento есть гидромассажные ванны, онсены и различные виды ванн, а также сауны. Цены на Super Sento варьируются от отделения к отделению и составляют от 500 до 2500 иен. Примеры супер-сэнто включают Spa LaQua рядом с Tokyo Dome и Spa World в Осаке.

Что нужно знать перед использованием онсэн и сенто

Здесь мы хотели бы упомянуть некоторые манеры и правила, которые следует помнить при посещении онсенс и сэнто, чтобы избежать недоразумений или чего-либо неприятного.

Люди, которым может быть отказано во въезде

Люди с татуировками
В Японии татуировки ассоциируются с организованной преступностью независимо от пола носителя татуировки. Даже из-за небольших симпатичных татуировок вам может быть отказано во входе в онсэн или сэнто (а также в бассейны, аквапарки и общественные пляжи), поэтому заранее проверьте веб-страницу онсэнов, чтобы подтвердить их политику в отношении татуировок.

Обратите внимание, что ситуация меняется, и некоторые части Японии могут быть более снисходительными, чем другие.Например, Беппу позволяет людям писать чернилами. Кроме того, обычно допустимы татуировки с татуировками на рукавах и наклейках.

Больные
Людям с заболеваниями сердца, почек или легких следует проконсультироваться с врачом перед посещением онсена.

Люди с лихорадкой
Хотя это справедливо и для обычных ванн, ваши симптомы могут ухудшиться, если вы посетите онсэн, поэтому избегайте такой ситуации любой ценой.

Пьяные люди
Высокая температура может вызвать падение артериального давления и вызвать аритмию, которая может быть фатальной.

Люди с кровотечением или женщины в период менструации
Избегайте посещения онсэнсов, если у вас есть открытые порезы, чтобы предотвратить инфекции. Во время менструации иммунная система ослабевает, что облегчает заражение болезнью или инфекцией.

Это хороший манер — избегать использования онсэн во время менструации, особенно в дни с сильным течением, даже при использовании тампона. В онсенсах, как и в бассейнах в Японии, не используются сильнодействующие дезинфицирующие средства, поэтому они не очень гигиеничны для всех, кто причастен к этому.

вещей, которые стоит взять с собой в Sento

1.Полотенце

В зоне для переодевания есть два вида полотенец — большие и маленькие. Однако в некоторых гостиницах и отелях № в раздевалках нет полотенец, и клиентам необходимо приносить полотенца из номеров № .

Маленькие полотенца предназначены для мытья тела в ванне и для вытирания перед возвращением в гардеробную. Вы можете положить маленькое полотенце в ванну.

2. Резиновая резинка для волос

Так же, как если бы вы ходили в бассейн, возьмите с собой резинку для волос, если у вас длинные волосы, чтобы они не касались воды в ванне.

Sentos — Мыло и шампунь

В большинстве онсэн-гостиниц и отелей есть туалетные принадлежности, но вы должны принести их в сэнто, особенно если оно маленькое и местное.

Возьмите свои вещи, и, разобравшись с душем, отправляйтесь в ванну!

Купальник не нужен

В сенто и онсэн люди купаются в обнаженном виде. Во многих местах фактически запрещено носить купальники в ванне, поэтому брать их с собой необязательно. При этом в некоторых местах покупателям разрешается носить купальники.Пожалуйста, уточните заранее, нужно ли вам носить купальник по личным причинам.

Снимите обувь или тапочки

По раздевалке нужно пройти босиком. Снимите обувь или тапочки.

После входа в Sento

Не работает

Onsens может иметь очень скользкий пол из-за ингредиентов, содержащихся в воде из горячего источника. Избегайте бега. Дети и беременные женщины , в частности, должны проявлять осторожность.

Мытье в душе перед нагреванием в ванне

Перед тем, как принять ванну, тщательно помойтесь под душем.Ванна — это место, где можно согреться, поэтому плавание или мытье в ней считается очень дурным тоном .

Сполосните стулья и ведра после использования

После использования предоставленных стульев и ведер быстро ополосните их и верните на прежние места.

Многие Sentos запрещают ввоз алкоголя

Все в ванной будут обнаженными. В большинстве случаев бьющиеся стеклянные бутылки не допускаются в ванну из соображений безопасности.

Манеры в ванне

Белье нельзя стирать

В ванне нельзя стирать одежду. Это также дурной тон — позволять полотенцем касаться воды в ванне . Это потому, что остатки мыла или моющего средства попадут в воду.

После ванны

Снять полотенце и возвращаться в гардеробную

Перед тем, как вернуться в раздевалку, вытрите полотенце большим полотенцем, чтобы не оставлять следы воды.

Проверьте, есть ли у вас все необходимое

Будьте осторожны, не оставляйте ничего в шкафчике.

Ванны в японских домах

В большинстве японских домов и больших квартир есть отдельные комнаты для туалета и ванны, и только комната с ванной называется ванной.

В ванных комнатах также будет место для душа, отдельно от ванны. Первое, что люди делают, когда принимают ванну, — это принять душ : вымыть волосы и тело и позаботиться обо всем остальном, что вам нужно в душе. Согласно японской традиции нельзя мыть тело в ванне .

Почему японцы любят купаться в ванне?

В Японии очень жарко летом. Чтобы справиться с этим, в японских домах традиционно строится вентиляция . По этой же причине в домах зимой может быть очень холодно , поэтому люди полюбили согреться в бане.

В японской культуре купания, возможно, также присутствует сильная культурная составляющая. Мисоги , или практика очищения, является обычаем в святынях и храмах Японии и применяется к телу и душе.Традиционно мисоги ассоциируется с сидением под водопадами и духовными практиками. Однако эта концепция может быть одной из причин того, что регулярное купание в Японии так распространено. Ванна также является местом для очищения и расслабления, а не только от физических загрязнений.

Замачивание в ванне — это круглогодичная практика. Разогрев тела улучшает кровообращение, снимает усталость и помогает уменьшить жесткость плеч . Повышение температуры тела также улучшает обмен веществ, что может иметь диетический эффект и улучшать кожу .

Ettiquete для купания в Японии

Вы можете подумать, что общественное купание связано с множеством манер, но ванна — это место, где можно расслабиться в Японии. Все эти правила касаются внимательности к другим клиентам вокруг вас , так что имейте это в виду и наслаждайтесь долгим горячим купанием в просторной ванне.

Обновление о коронавирусе

— Горячие источники Iron Mountain

Последнее обновление: 21 сентября 2021 г.

Неотъемлемый риск заражения COVID-19 существует в любом общественном месте, где присутствуют люди.Посещая горячие источники Iron Mountain Hot Springs, вы добровольно принимаете на себя все риски, связанные с заражением COVID-19. При посещении все гости должны нести личную ответственность за собственное здоровье и безопасность.

ТОП-5 ФАКТОВ о COVID:

Отдельные бассейны с минеральной водой не являются частными и будут использоваться совместно с другими гостями.
- У нас самое загруженное время по выходным, и мы рекомендуем посещать его утром или в будние дни, если вы хотите встретить меньше гостей.
- Праздничные периоды могут быть очень загруженными.
Маски для лица без помощи рук не являются обязательными в помещении и на открытом воздухе для гостей и сотрудников.
- Накидки на лицо не обязательны, когда вы находитесь в бане, раздевалках и кафе Sopris.
Пожалуйста, приходите готовыми вымочить, чтобы свести к минимуму время в раздевалках.
- Можно пользоваться душевыми и раздевалками, но мы рекомендуем всем гостям приходить готовыми войти в бассейны.
- Многие гости приходят в халатах, чтобы приятно провести здесь время.
Шкафчики доступны по цене 2 доллара.
- Пожалуйста, оставьте свои драгоценности и ценные вещи дома. Мы не несем ответственности за утерянные или украденные вещи.
Принесите собственное полотенце, или их можно арендовать за 5 долларов.
- В нашем сувенирном магазине также есть полотенца и халаты.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: новые гости допускаются в бассейны каждые полчаса, в то время как гости, завершившие свое 2,5-часовое замачивание, будут выходить.Мы просим наших гостей соблюдать наш 2,5-часовой лимит и выходить, когда цвет их браслета указывает на окончание вашего временного периода.

Узнай, прежде чем уходить:

Для посещения горячих источников Iron Mountain необходимо предварительное бронирование на 2,5 часа. Вы можете забронировать здесь свое бронирование. Маски для лица не являются обязательными для гостей и сотрудников в помещениях города Гленвуд-Спрингс.
Повторный вход запрещен.
Шкафчики в бане можно купить за 2 доллара.
48-часовая политика для отмены билетов или обмена времени и даты.
Вам будет предложено подписать отказ, когда вы подойдете к главному входу.
Маскировка лица будет необязательной для сотрудников и гостей в помещении и на улице.
Стоимость составляет 28 долларов США за 2,5-часовое посещение с 9:00 до 17:00. для взрослых и детей от 3 лет.
Стоимость составляет 30 долларов США за 2,5-часовое посещение с 17:00. до 22:00 для взрослых и детей от 3 лет.
Еда, напитки и алкоголь вне помещения запрещены.
Посетители могут принести не стеклянные бутылки для воды и наполнить их на наших заправочных станциях.
Для вашей безопасности мы оставляем за собой право провести досмотр перед регистрацией.

Неотъемлемый риск заражения COVID-19 существует в любом общественном месте, где присутствуют люди. Посещая горячие источники Iron Mountain Hot Springs, вы добровольно принимаете на себя все риски, связанные с заражением COVID-19. Все гости должны нести личную ответственность за собственное здоровье и безопасность при посещении, делая правильный выбор.

О чем мы вас просим:

Если вы заболели или плохо себя чувствуете, оставайтесь дома.
Часто мойте руки и используйте дезинфицирующее средство для рук, если возможно.

Проще говоря, мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить максимальную безопасность наших гостей и сотрудников, сохраняя при этом гостеприимство в колорадском стиле и атмосферу спа, которые вам нравятся.

Если вы являетесь владельцем годового или сезонного абонемента, нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию

Предыдущие обновления

Гонорея — NHS

Гонорея — это инфекция, передающаяся половым путем (ИППП) , вызываемая бактериями Neisseria gonorrhoeae или гонококками.Раньше это называлось «хлопок».

Как распространяется гонорея

Бактерии, вызывающие гонорею, в основном обнаруживаются в выделениях из полового члена и во влагалищной жидкости.

Гонорея легко передается между людьми через:

незащищенный вагинальный, оральный или анальный секс
совместное использование вибраторов или других секс-игрушек, которые не мыли или не покрывали новым презервативом каждый раз при использовании

Бактерии может инфицировать вход в матку (шейку матки), трубку, по которой моча выводится из тела (уретра), прямую кишку и, реже, горло или глаза.

Инфекция также может передаваться от беременной женщины к ее ребенку. Если вы беременны и у вас может быть гонорея, важно пройти обследование и пройти курс лечения до рождения ребенка.

Без лечения гонорея может вызвать необратимую слепоту у новорожденного.

Гонорея не передается при поцелуях, объятиях, в бассейне, унитазах или совместных ваннах, полотенцах, чашках, тарелках или столовых приборах. Бактерии не могут долго существовать вне человеческого тела.

Симптомы гонореи

Типичные симптомы гонореи включают густые зеленые или желтые выделения из влагалища или полового члена, боль при мочеиспускании и, у женщин, кровотечение между менструациями.

Но примерно каждый десятый инфицированный мужчина и почти половина инфицированных женщин не испытывают никаких симптомов.

Важный: Использование клиник сексуального здоровья во время коронавируса (COVID-19)

Позвоните в клинику сексуального здоровья, если вам нужна помощь или совет. Обращайтесь в клинику только в том случае, если вам сказали об этом.

Контактные данные клиники сексуального здоровья

Обследование

Если у вас есть какие-либо симптомы гонореи или вы беспокоитесь, что у вас есть ИППП, вам следует посетить клинику сексуального здоровья для проверки сексуального здоровья.

Найдите клинику сексуального здоровья.

Вы также можете бесплатно связаться с национальной горячей линией сексуального здоровья по телефону 0300123 7123:

С понедельника по пятницу: с 9:00 до 20:00
Суббота и воскресенье: с 11:00 до 16:00

Гонорею можно легко диагностировать, проверив образец выделений взяли с помощью тампона. У мужчин анализ мочи также может диагностировать состояние.

Важно пройти тестирование как можно скорее, потому что гонорея может привести к более серьезным долгосрочным проблемам со здоровьем, если ее не лечить, включая воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) у женщин или бесплодие.

Подробнее о:

Лечение гонореи

Гонорею обычно лечат однократной инъекцией антибиотика (обычно в ягодицы или бедро). При эффективном лечении большинство ваших симптомов должно улучшиться в течение нескольких дней.

Обычно рекомендуется посетить контрольный прием через неделю или две после лечения, чтобы можно было провести еще один тест, чтобы убедиться, что у вас нет инфекции.

Вам следует избегать половых контактов до тех пор, пока вам не сообщат, что у вас больше нет инфекции.

Предыдущее успешное лечение гонореи не делает вас невосприимчивым к повторному заражению.

Заболевшие

Любой сексуально активный человек может заразиться гонореей, особенно люди, которые часто меняют партнеров или не используют барьерный метод контрацепции, такой как презерватив, во время полового акта. (См. Ваше руководство по контрацепции.)

Гонорея — вторая по распространенности бактериальная ИППП в Великобритании после хламидиоза.

В 2019 году в Англии более 70000 человек были диагностированы с диагнозом гонорея, в большинстве случаев у геев, бисексуалов и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Профилактика гонореи

Гонорею и другие ИППП можно успешно предотвратить, используя соответствующие средства контрацепции и другие меры предосторожности, такие как:

использование мужских презервативов или женских презервативов при каждом вагинальном сексе или мужских презервативов во время анального секса
при использовании презерватив для покрытия пениса или латексный или пластиковый квадрат (дамба) для покрытия женских гениталий, если вы занимаетесь оральным сексом
, не пользуясь секс-игрушками, или стираете их и накрываете новым презервативом перед тем, как кто-либо их использует

Если вы беспокоитесь, что у вас может быть ИППП, обратитесь за советом в клинику сексуального здоровья.

Фото двери из дерева: 103 фото дверей всех типов из разных видов древесины

Мар 10, 1979 автор alexxlab Разное

103 фото дверей всех типов из разных видов древесины

Сегодня рынок дверей уникален и многообразен. Какие преимущества у деревянной двери? Как правильно выбрать? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в статье.

Содержимое статьи:

Выбор древесины
Двери являются важной частью каждого дома. Они выполняют декоративную и защитную функции. Двери изготавливаются из разных материалов:
пластик;
дерево;
металл;
стекло;
Но дерево поддерживает лидирующие позиции. Считается признаком хорошего вкуса и достатка. Деревянные двери являются экологически чистым продуктом.
Виды древесины
Дуб. Удивительное дерево сочетающие в себе прочность и привлекательный внешний вид. Изделия из дуба прекрасно подавляют шум, хорошо удерживают тепло. Обладают самым продолжительным сроком эксплуатации. Один из немногих видов деревьев более или менее переносящий влажную среду.
Ольха, по характеристикам немного уступает дубу.
Сосна. Является самым бюджетным вариантом. Благодаря своей доступности и цене занимает более 78% процентов рынка деревянных дверей. Обладает повышенным содержание смолы, что является естественной защитой от влаги.
Подойдет для городов с повышенной влажностью и сезонами дождей. Также смола влияет на сдерживание тепла. Если у вас не стандартный проем, то можно воспользоваться услугой — изготовление двери на заказ.
Входные двери
Входные деревянные двери сейчас не пользуются большим спросом. Около 85% рынка занимают металлические. Но деревянные двери являются показателем вкуса, они долговечны, привлекательны внешне и являются экологичным продуктом.
Требования
К каждому типу дверей есть определенные требования.
Должна быть герметичной.
Должна быть прочной и безопасной.
Обратите внимание на покрытие, обе стороны должны быть отшлифованы и покрыты краской или специальным лаком. Лак сохранит естественный узор древесины. Покрытие придаст влагоотталкивающие свойства, защитит от механических повреждений и паразитирующих микроорганизмов.
У двери предназначенной для частного дома или квартиры обязательно должно быть не менее двух видов замков.
Важно наличие шумоизоляции. Если вы подбираете дверь в частный дом уделите этому пункту максимум внимания.
Также основной задачей входной двери является удержание тепла в квартире или доме. Этому способствует специальный теплоуплотнитель. Также по корпусу двери должны быть натянуты специальные резиночки. Они создают определенную герметичность, что позволяет удерживать тепло.
Обратите внимание на установку двери. От того как установлена дверь будет зависеть ваша безопасность, сохранность вещей и техники, комфорт.
Дверь должна быть ровной, без различных деформаций, перекосов, бугристости и т.д.
Виды входных дверей
Дверь из массива. Изготавливаются из большого деревянного полотна или из нескольких соединенных клеем.
Щитовые двери. Имеют определенную основу(щит) который обшивается с двух сторон деревом. Толщина получается от двух до трех сантиметров.
Комбинированные. Это двери щитового типа обшиты с входной стороны металлом. Это придает конструкции надежности и безопасности. Является наиболее универсальным видом.
Межкомнатные двери
Для межкомнатных дверей подходит:
Ясень.
Лиственница.
Дуб.
Сосна.
Бук.
Они обладают длительным сроком эксплуатации, высокой прочностью и износостойкостью. Хорошо подходят для холодных регионов, прекрасно сохраняют и удерживают тепло в помещении.
Виды межкомнатных дверей
Двери-купе.
Раздвижные.
Распахивающиеся.
Важно! Двери для ванны и кухни необходимо обработать влагоотталкивающим средством.
Деревянные двери на балкон
Деревянная балконная дверь выполняет ряд очень важных функций. Основная — поддержание комфортного микроклимата помещения. В большинстве моделей применяются стеклянные вставки, это придает помещению определенный стиль.
По типу установки деревянные двери делятся на:
Комбинированные. Двери идут одним комплектом с окном, их необходимо устанавливать вместе. Эти модели имеют стеклянные вставки.
Двери устанавливаемые отдельно, она не требую наличия окна. Глухие двери, не имеют стеклянных вставок. Идеально подходят для балконов без остекления или использующихся как склад.
Плюсы:
Материал является безопасным, не токсичным и экологически чистым.
Дерево — натуральный материал, обладает волокнистой структурой, которая позволяет ему “дышать”.
На данный момент продается огромное количество различных: смесей; аэрозолей; лаков; красок; пропиток; и т.д., которые позволяют продлить срок службы, защитить от влаги, солнца и механических повреждений деревянные изделия.
Приятный внешний вид.
Хорошая звукоизоляция.
Из недостатков можно выделить:
довольно высокую цену;
необходимость периодически окрашивать изделие краской или лаком;
если вы проживаете в регионе с повышенной влажностью, то необходимо следить за материалом и предотвращать попытки набухания, гниения. Для этого существуют специальные покрытия;
возможно, что дверь облюбуют различные букашки, насекомые и т.д.
так как дерево является натуральным материалом, то ему свойственно стареть и утрачивать полезные свойства со временем;
При длительном воздействии высокой температуры и сухого воздуха дверь может испортиться и пойти трещинами;
Деревянные двери быстро воспламеняются при пожаре.
Изготовление дверей в домашних условиях
Дерево — материал используемый для изготовления различных изделий своими руками. Оно характеризуется привлекательным внешним видом, запахом, экологичностью. Готовые деревянные изделия относятся к премиум классу и не каждый может их себе позволить.
Изготовить деревянную дверь своими руками очень сложно. Необходимы:
Качественный, правильно обработанный материал.
Специально предназначенные для работы по дереву инструменты.
Пошаговая инструкция
Выберете доски необходимого вам размера.
Необходимо провести обработку деревянных досок. Для этого используется инструмент для шлифовки. Важно обработать каждый миллиметр доски. Если пропустить хоть один участок, то при покраске это будет заметно и испортит внешний вид и безопасность изделия.
Далее обработать на фрезерном станке боковые части будущей межкомнатной двери.
Также необходима ламинированная плита. Она выступает декоративным элементом.
Важные моменты при выборе
Производитель. При выборе ориентируйтесь на известность фирмы. Они заботятся о свой репутации, имеют уникальные наработки, технологии изготовления и качественный материал. Их двери будут надежными, долговечными, эстетически прекрасными и безопасными.
При покупке требуйте у продавца сертификат о качестве товара. Подлинный сертификат является гарантией, что двери выполнены из экологически чистого материала, обработаны веществами гарантирующими устойчивость при воздействии воды, солнца, огня. Изделия безопасны и не содержат опасных для здоровья химикатов.
Подлинный сертификат содержит:
название двери;
фирма производитель;
кто поставщик;
организация выдавшая данный сертификат.
Обратите внимание на внешние проявления качества. Материал должен быть хорошо обработан и отшлифован. Изделие должно быть ровным, без потертостей, бугров, расщелин ил царапин. Также должно быть покрашено или покрыто лаком.
Посмотрите равномерное ли покрытие? Проведите по поверхности рукой. Если ощущаете гладкость тогда все обработано хорошо. Если чувствуйте шершавость, острые иголки, то лучше воздержитесь от покупки.
При наличии стекла узнайте его вид. Оно должно быть: Устойчиво к ударам и другому физическому воздействию, случайному или намеренному. Важно наличие пленки. Она позволит не разлететься на осколки при повреждении. Если у вас есть маленькие дети или вы их планируйте, то уточните этот момент перед покупкой.
Фото деревянных дверей

[85 идей 2019] Деревянные двери межкомнатные #Мастер-класс по установке
Межкомнатные двери – являются незаменимым элементом современного интерьера
В интерьере дома все должно быть продуманно: интерьер, расстановка мебели, общий стиль комнат, который органично завершают деревянные двери межкомнатные. Именно они в доме говорят об истинном вкусе владельца и его отношении к своему жилищу.
Содержание
Белая дверь в классическом интерьере
Уютная спальня, оформленная в стиле кантри
Даже самый дорогой ремонт померкнет, если домашние двери будут старыми. Но и новые двери, купленные неудачно, способны перечеркнуть все впечатление о доме.
Почему мы говорим о деревянных дверях? Никакой иной материал, даже самый современный, не имеет такой совершенный комплект качеств, как всем нам знакомая, теплая и уютная древесина.
Красивые раздвижные двери из массива дерева
Ванная комната с белой деревянной дверью
Наше дорогое дерево
Этот натуральный материал умеет «дышать». Она создает в доме благоприятную атмосферу. Обработанная специальными пропитками современная древесина обрела способность противостоять огню и воздействию влаги. Она обладает отличными звуко- и теплоизоляционными качествами. Древесные двери прочны, легки в обработке и монтаже. Чтобы купить деревянные межкомнатные двери и не ошибиться в выборе, нужно уметь в них разбираться.
Конструкционные особенности
Филенчатые. В их основе заложена прочная рама, к которой пристроены тонкие филенки-щитки. Клей в конструкции этих дверей не используется, поэтому такие модели отличаются особой прочностью и надежностью. Но они и более сложные в изготовлении.
Гостиная с раздвижными филенчатыми дверями
Филенчатые двери очень прочны и надежны
Филенчатые двери относятся к элитному, престижному классу. Их любят дизайнеры – благодаря техническим свойствам такие модели могут воплотить в жизнь любые интерьерные задумки.
Щитовые. Очень распространенные и доступные с финансовой позиции изделия. Изготавливают их из трех частей: каркас, специальный наполнитель (монолитный, либо сотовый) и накладок. В самых дешевых исполнениях для наполнителя используется необработанная доска.
Монолитное наполнение делает модели более тяжелыми (обычно оно имеет вид щита, сделанного из брусков дерева). С позиции шумоизоляции и экологичности это самый оптимальный вариант.
Сотовое делает двери более легкими. Это оригинальная конструкция в виде ячеек, заполненная МДФ или запрессованным сухим картоном.
Двери такой категории могут быть ровными и с узорами. Последние смотрятся гораздо богаче, но использование клея при креплении декоративных накладок не позволяет их устанавливать в комнатах с агрессивной средой (балконы, ванны, кухни). Не рекомендованы щитовые модели и в детских, так как украшенные красивыми узорами двери подвержены механическим повреждениям.
Деревянная дверь в современном стиле
Резная деревянная межкомнатная дверь
Выбираем материал
ДСП, МДФ, ДВП. Производные дерева являются любимым материалом у современных производителей. Благодаря современным технологиям они не содержат фенольные смолы, не выделяют вредные вещества. Именно из ДСП сделано большинство дверных моделей испанского производства, считающимися лучшими на рынке.
Массив натуральный. Цельнодеревянные двери из массива по праву носят звание элитных. К производству таких моделей производители подходят особенно тщательно. Дерево должно быть идеально сухим (порой на высушивание тратится 3-4 года), без малейших сучков. Иначе изделие вскоре будет деформироваться и перестанет нормально функционировать.
Клееный массив. Этот материал изготавливается из тщательно высушенной древесины, которая перед сушкой разбирается на маленькие заготовки (ламели). Из ламелей удаляют все дефектные места, а затем склеивают в заготовки. Их скрепляют в брусочки, из которых и производят дверную основу.
Шпон. При производстве таких моделей наружные полотна дверей облицовывают шпоном (его изготавливают из ценных пород дерева). Качество этих дверей зависит от совместимости материалов (если шпон из сорта определенного дерева приклеить к основе из иной древесины, дерево рассохнется и станет отслаиваться). Если вы будете делать двери из дерева своими руками – учитывайте это!
Зачастую дверь из шпона визуально почти не отличается от двери из натурального массива
Шпонированная стильная межкомнатная дверь с перфорацией
Популярные сорта дерева
Российские производители, а также шведы, финны и литовцы чаще всего применяют в производстве дверей массив сосны.
Сосна. Покрытая бесцветным лаком сосновая древесина очень приятна для глаз, благодаря своей светлой текстуре и рисунку из более темных пятнышек. Сосна – самый доступный, недорогой материал. Но она очень мягкая, при ударе на таком дереве могут остаться некрасивые следы.
Деревянная дверь отлично подойдет для экостиля
Для большей стойкости двери из сосны подвергают специальной пропитке, что позволяет устанавливать их в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня).
Дуб, бук, клен, красное дерево. Эти ценные породы используют при производстве элитных моделей. О привлекательности и сверхпрочности таких дверей ходят легенды. При соблюдении всех нормативов в технологическом процессе, эти красавцы прослужат вам несколько десятилетий.
Итальянские мастера более благосклонные к вишне, черешне, ольхе и ореху. А недавно появились очень любопытные модели из массива бамбука. Бамбуковые двери отличаются необычной текстурой и не боятся влаги и повышенного тепла.
Совет! Подбирайте двери из древесины светлых оттенков, если размеры помещения не большие. Светлая древесина визуально увеличивает объем, создает ощущение свободы и воздушности.
Разновидности деревянных межкомнатных дверей
Распашные. Традиционные двери, которые можно встретить в любом доме. Современные модели могут иметь разнообразную отделку и форму. Распашные двери могут состоять из одного или двух полотен. Они отличаются хорошими тепло-, шумо- и холодостойкими качествами.
Конюшенные. Оригинальная разновидность распашных моделей. В старину их монтировали в конюшнях, отсюда и название. Это две отдельные половинки, каждая имеет свой набор петель и замков. Специалисты советуют устанавливать их в домах, где есть маленькие дети – нижняя часть будет препятствовать выходу малыша из комнаты. Хороши такие модели на кухнях.
Раздвижные. Такие конструкции более комфортные и уютные. Особенно идеальными они станут для узких комнат, где и так мало места. Эти двери идеальны для кухни (они отлично экономят пространство). При открывании дверные конструкции идут параллельно стене.
Спальня с раздвижной деревянной дверью
Дверь черного цвета придаст чувство строгости вашему интерьеру
Правила монтажа
Устанавливать древесные двери несложно и вполне осуществимо собственными силами. Что нужно делать?
Демонтировать старое изделие.
Замерить проем двери и проверить горизонтальный уровень пола.
Собрать дверную коробку.
Сборка дверной коробки
Врезать петли.
Установка петель
Установить коробку.
Заполнить зазоры монтажной пеной.
Заполнение зазора монтажной пеной
Установка наличников

Как ухаживать
Натуральные двери нуждаются в заботе и внимании хозяина. Ухаживать за ними несложно – просто время от времени очищать.
При покупке чистящего средства в магазине убедитесь, что оно не содержит кислот, растворителей и щелочей – это больше всего пугает дерево.
Чистящее средство можно изготовить и самостоятельно. Смешайте воду и спирт (пропорция 9 : 1). Намочите в нем тряпочку и аккуратно протрите дверь. Остатки средства удалите сухой салфеткой.
Чтобы ремонт межкомнатных деревянных дверей свелся к минимуму, не размещайте вблизи них обогревательные приборы, раз в 3-4 года смазывайте петли и регулируйте их. Тогда двери из древесины прослужат вам не одно десятилетие.
Межкомнатная дверь с ярко выраженной текстурой дерева
Двери из натурального дерева смотрятся богато и очень стильно
Уютного дома!
межкомнатные деревянные неокрашенные филенчатые модели, отзывы
Перед современными потребителями стоит огромнейший выбор разных дверей. Подобрать достойный экземпляр можно на любой вкус и бюджет. Немаловажную роль играет и материал, из которого изготовлены полотна. Вариантов очень много: от дешевого пластика или гипсокартона до прочного металла или натурального дерева. Сегодня мы поговорим о привлекательных и экологически чистых моделях из массива сосны.
Плюсы и минусы
Сосна является весьма распространенной породой дерева, так как в России она растет особенно хорошо. Такой природный материал сегодня широко используется не только в мебельном производстве, но и в машиностроительной сфере.
Достоинства материала:
Стоит отметить прекрасную структуру соснового массива. Она является однообразной и достаточно прочной. Этому материалу не страшны неблагоприятные условия окружающей среды, так как он легко противостоит подобным воздействиям. Кроме того, в процессе просушки сосна меньше других пород дерева подвержена деформациям и короблению.

Еще одним немаловажным преимуществом дверей, изготовленных из сосны, является их экологичность. В наше время далеко не каждый материал может похвастаться таким свойством, поэтому изделия из натурального дерева так востребованы и актуальны у современных покупателей.

Даже в условиях высоких температур сосновые двери не выделяют опасных и вредных веществ, как, например, дешевые полотна из ДСП. Также натуральные варианты не вызывают аллергических реакций.

Благодаря таким безопасным характеристикам, можно смело устанавливать сосновые двери не только во взрослых, но и в детских комнатах, не страшась за здоровье маленьких пользователей.

Многие потребители выбирают модели из массива сосны, так как они отличаются долговечностью и надежностью. Качественная дверь из такого натурального материала прослужит своим обладателям не один десяток лет и не доставит никаких хлопот. Если же внешний вид полотна со временем немного испортился, то эту проблему можно легко решить путем реставрации.

Также нельзя не упомянуть о том, что полотна из массива сосны обладают прекрасными тепло-, водо- и звукоизоляционными качествами, которыми могут похвастаться не многие модели. Конечно, такими свойствами обладают исключительно высококачественные двери, произведенные в соответствии со всеми международными стандартами качества.

Еще одним важным преимуществом сосновых дверей является их привлекательный внешний вид. Подобные конструкции смотрятся гармонично во многих интерьерах, освежая их и делая более уютными.

Двери из массива сосны органично дополняют многие интерьеры. Главное, верно подобрать оттенок изделия. Кроме того, этот натуральный материал легко обрабатывается, поэтому сегодня на рынке можно обнаружить изысканные экземпляры, украшенные резьбой.

Несмотря на столь большой список преимуществ, сосновые двери не отличаются высокой стоимостью. Довольно доступная цена на подобные изделия обусловлена тем, что сама по себе сосна не является редким сырьем и не относится к ценным породам древесины.

Конечно, у дверей из массива сосны имеются и свои недостатки:
Под влиянием температурных перепадов и высокой влажности воздуха такие полотна могут потерять привлекательный внешний вид. Более того, сосновые двери в таких условиях способны разбухнуть и покрыться трещинами. Однако избежать этих дефектов можно, если на этапе производства изделия использовать не цельное дерево, а клееное.

Многие покупатели относят к минусам тот факт, что за дверью из натуральной сосны необходимо регулярно ухаживать. Первые несколько лет вполне достаточно будет протирать полотна мягкой влажной тряпкой, но спустя длительное время, возможно, придется обратиться к реставрации модели. Если же каждый год красить двери и покрывать их лаком, то такое значительное наслоение может их попросту испортить.

Приобретая полотна из массива сосны, следует учитывать то, что им, как и большинству моделей из натурального дерева, потребуется бережное отношение. На поверхности таких изделий легко остаются следы от механических повреждений, избавиться от которых бывает слишком трудно и даже невозможно.

Виды
Сегодня на рынке присутствует множество разновидностей сосновых дверей. По своим функциональным характеристикам и способу трансформации эти модели подразделяются на:
Распашные. Такие варианты являются самыми распространенными. Открываться они могут только в одном или двух направлениях. Распашные полотна бывают не только межкомнатными, но и наружными. Также створка может быть глухой или дополненной стеклянной вставкой (прозрачной или матированной). Особенно интересно и элегантно выглядят экземпляры, украшенные резьбой.

К подобным вариантам рекомендуется обращаться в том случае, если в вашем жилище имеется достаточно свободного пространства, ведь в момент открывания/закрывания распашное полотно занимает довольно много места.

Раздвижные. Полотна в таких современных конструкциях могут открываться в обоих направлениях. По этой причине раздвижные системы довольно часто используются в офисных зданиях или крупных торговых центрах. Большинство дизайнеров рекомендуют украшать домашние интерьеры раздвижными полотнами с остеклением.

Складные. Конструкции такого типа идеально подходят для экономии скромного пространства в жилище. Их можно установить не только в просторном, но и в узком дверном проеме. Принципы открывания/закрывания этих вариантов основываются на способности складываться и раскладываться при помощи двух и более функциональных деталей.

Также красивые сосновые двери можно разделить по следующим характеристикам:
Если исходить из количества створок, то все модели можно условно разделить на однопольные, двупольные и полуторопольные. Количество полотен напрямую зависит от габаритов дверного проема.

Как и любые другие, сосновые двери можно разделить на модели для жилых и общественных помещений. Также существуют специальные изделия с дополнительными возможностями. Например, некоторые из них обладают противопожарными качествами, а другие надежно защищены от пуль и ударов.

Также на современном рынке присутствуют деревянные полотна с разной степенью влагоустойчивости. Существуют варианты повышенной и нормальной водостойкости.

Сосновые двери отличаются друг от друга и по цветовому решению. Это могут быть красивые черные, желтые, красные, коричневые, белые и другие привлекательные тона. Также на рынке не последнее место занимают неокрашенные экземпляры, демонстрирующие натуральный оттенок и природный рисунок массива сосны.

Также двери из натуральной сосны бывают глухими и остекленными. Варианты, дополненные вставками из матированного или прозрачного стекла, идеально подойдут для того, чтобы впустить в помещение больше света. Используя такой несложный прием, можно создать эффект более просторного и большого помещения. Глухие же полотна подходят для изоляции комнаты.

Такие качественные и экологичные деревянные конструкции также подразделяются на филенчатые и щитовые:
Филенчатые модели представляют собой декоративную панель с красивым обрамлением.

Щитовые варианты состоят из каркаса, обшитого с обеих сторон древесиной.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться брашированные полотна. Однако дизайнеры рекомендуют приобретать подобные варианты только для интерьеров, выполненных в классическом стиле.

Размер
В настоящее время подобрать дверь подходящего размера можно для жилища любых габаритов. Самой большой высотой стандартных межкомнатных дверных конструкций являются 2010-2030 мм. Ширина полотен может быть абсолютно любой, в зависимости от ширины проема.
Стандартная высота проема для входной двери устанавливается в пределах 2070-2370 мм.

Что касается ширины, то ее показатель должен быть не менее 900-910 мм. Для нестандартных проемов рекомендуется приобретать полотна на заказ. К счастью, сегодня многие фирмы предлагают такую услугу.
Цвет
Натуральный массив сосны может быть окрашен в различные цвета, которые смотрятся органично в интерьерах определенных стилистических направленностей:
Классическими являются белые полотна. Они отличаются спокойным дизайном. Подобные варианты можно установить в разных обстановках, будь то классический или ансамбль в стиле хай-тек.

Оригинальным внешним видом обладают черные сосновые двери. Однако их не рекомендуется устанавливать в темных и мрачных ансамблях, иначе образ помещения станет слишком мрачным.

Многие потребители сегодня отдают предпочтение благородным оттенкам дуба или венге. С помощью таких добротных вариантов можно выделить яркую индивидуальность жилища.

Также в интерьере можно использовать простые неокрашенные модели. Например, изделия из натуральной алтайской сосны придадут интерьеру теплоту и уют благодаря природной фактуре и натуральному принту.

Материалы – что лучше: из ольхи или сосны?
Многие покупатели, выбирая качественную и красивую дверь, оказываются перед непростым выбором между сосной и ольхой:
Что касается массива ольхи, то он отличается плотной и эластичной структурой. Также ольха может похвастаться отличной шумо- и теплоизоляцией. Подобные конструкции можно без страха устанавливать даже в помещениях высокой влажности. Кроме того, ольха проста в обработке, ее можно без труда декорировать. Однако со временем такие двери теряют привлекательность и требуют реставрации.

Сосна, несмотря на весь спектр положительных качеств, имеет свойство впитывать влагу, поэтому ее нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью. Эта характеристика является основным отличием сосны от ольхи, которая с подобными проблемами не сталкивается.

Дизайн
Красивые и качественные двери из массива сосны смотрятся гармонично в интерьерах самых разных стилей.
Рассмотрим детально характерные черты изделий, относящихся к тому или иному направлению:
Полотна, выполненные в классическом стиле, являют собой элегантную лаконичность, строгость форм и верный расчет пропорций. Основная задача таких моделей заключается в том, чтобы подчеркнуть хороший вкус и благородство хозяев жилища. Для интерьеров в стиле классики рекомендуется подбирать изделия, обладающие оттенком, подчеркивающим натуральное происхождение материала.

Что касается декоративных дополнений, то такие двери можно украсить витражным стеклом или резными элементами.

Благодаря спокойным и уютным цветам, сегодня большой популярностью может похвастаться французский стиль прованс. Это направление предусматривает наличие в интерьере натуральных и качественных материалов, поэтому сосновая дверь в таком ансамбле будет смотреться весьма органично.

Лучше всего подбирать полотна пастельных тонов. Также в прованском ансамбле будет неплохо смотреться шероховатая модель, стилизованная под старину.

Если жилище оформлено в небрежном деревенском стиле кантри, то дверное полотно для него следует подбирать максимально простое. Гармонично в таких ансамблях будут смотреться неокрашенные варианты с имитацией слабо обработанной поверхности, например, со следами от удаленных сучков. Выглядят эти экземпляры необычно, но в деревенские обстановки вписываются идеально.

Еще одним популярным направлением является японский стиль. Для таких обстановок лучше всего подойдут полотна изящной и нестандартной конструкции, которые не будут занимать много места в помещении. Раздвижные двери в японском ключе способны разделить имеющееся пространство на отдельные зоны. Чтобы подчеркнуть красивую стилистику интерьера, следует использовать роскошные полотна темно-коричневого, бордового или вишневого оттенка.

В стиле модерн будут гармонично смотреться сосновые двери, дополненные шпоном или украшенные художественной ковкой. Для подобных ансамблей лучше всего подойдут изящные варианты, украшенные волнообразными и элегантными деталями. С помощью подобных моделей можно подчеркнуть яркую индивидуальность жилища.

В современном стиле хай-тек двери из массива сосны также будут смотреться привлекательно. Для подобных ансамблей желательно выбирать полотна максимально простых и лаконичных форм. Они могут иметь как матовую, так и глянцевую поверхность. В стиле хай-тек интересно будут смотреться модели со стеклянными вставками (матированными или прозрачными) или пластиковыми деталями.

Строгий и богатый стиль ампир призван подчеркнуть роскошь интерьера. Для такого вычурного ансамбля следует покупать деревянные створки симметричной формы. Лучше подбирать модели из цельного соснового массива. В интерьере стиля ампир будут потрясающе смотреться экземпляры, украшенные зеркалами, позолотой и резьбой. Многие дизайнеры рекомендуют использовать в подобных ансамблях двери с бронзовыми деталями.

Как выбрать?
Подбирая сосновые двери, следует обращать внимание на следующие нюансы:
Их поверхность должна находиться в идеальном состоянии: никаких сучков, заноз и других дефектов быть не должно. Необработанные модели приобретать не стоит, так как вам придется самостоятельно шкурить их.

Если вы подбираете не межкомнатную, а входную модель, то лучше купите утепленный вариант, чтобы холод с улицы не проникал в жилище.

Обращайтесь к проверенным и известным производителям, чтобы не наткнуться на низкокачественный товар, изготовленный не из натурального материала.

Не забывайте о гармоничности интерьера. Для этого нужно покупать полотна, которые будут подходить к обстановке по цвету и стилю.

Варианты в интерьере
Белоснежные двери из массива сосны можно устанавливать в коридоре, стены которого отделаны обоями или штукатуркой коричневого оттенка. Например, привлекательно и «тепло» будет выглядеть пространство, в котором белые сосновые полотна со стеклянными вставками выделяются на фоне стен кофейного цвета стен и пола, выложенного ламинатом молочного тона.
Лаконичная белая дверь, лишенная декоративных элементов и стеклянных вставок, будет органично смотреться в комнате со стенами нейтральных тонов. Например, это могут быть серые обои и кремовый пол, отделанный паркетной доской. Расположите на такой площади бежевый кожаный диванчик, коричневую деревянную тумбу и украсьте стены крупными картинами с темными и белыми рамками.
Элегантные полотна темно-шоколадного оттенка будут потрясающе смотреться в пространстве с белоснежными стенами и аналогичным полом, имеющим глянцевую поверхность. Чтобы разбавить такой контраст, в помещении следует расположить различные элементы (софу, кресла или диванчик) черного цвета. Также в подобных условиях будут неплохо смотреться предметы интерьера с металлическими деталями.
Коричневую царговую дверь из массива сосны можно установить в комнате со стенами оттенка кофе с молоком и полом, выложенным ламинатом, имитирующим натуральную древесину. Внесите в такую обстановку высокие металлические торшеры со стеклянными прямоугольными плафонами, кожаный бежевый диван со стеганой спинкой и настенные картины с черными рамками. Таким образом, вы создадите уютный, но контрастный интерьер в современном ключе.
О том, как сделать простые межкомнатные двери из массива дерева, смотрите в следующем видео.
Хорошие межкомнатные двери из массива: как выбрать
Двери из массива — это полотна, полностью или частично, например, только обвязка, выполненные из цельного натурального дерева. В этой статье речь пойдет о межкомнатных дверях из массива твердых пород. Но для начала необходимо разобраться, какие вообще сущетсвуют виды дверей и чем они отличаются.
На сегодняшний день на рынке представлены модели из ламинированного МДФ; с комбинированной конструкцией; с применением композитных материалов; из массива хвойных пород; из массива твердых пород древесины.
Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, отличается визуально, имеет разную стоимость.
СОДЕРЖАНИЕ
Виды межкомнатных дверей
1. Самые простые и дешевые — это ламинированные двери. Их конструкция включает деревянный каркас (как правило, из дешевых пород древесины) и декоративное внешнее покрытие в виде обшитых ламинирующей пленкой щитов-панелей из МДФ. Внутри такая дверь полностью полая, иногда заполняемая картоном или МДФ-сотами. Такие изделия отличает визуальная простота, можно сказать, дешевизна, невысокий уровень прочности, малый вес, низкий уровень тепло- и звукоизоляции. Ламинированные двери являются неремонтопригодными. Большинство материалов, используемых при производстве таких дверей, являются неэкологичными.
2. Двери из композитных материалов созданы на основе полимерного каркаса с внешней отделкой из прочного композита (многослойного пластика), внутреннее заполнение может быть из полиуретановой пены.
Такие двери гораздо прочнее и надежнее предыдущего варианта. По внешнему виду возможна даже имитация любой породы дерева. Однако стоимость этой категории межкомнатных дверей существенно выше, а визуально они выглядят чересчур искусственно. Про экологичность не стоит даже и говорить.
3. Следующая большая группа – двери из комбинированных материалов. Около 40% поверхности дверного полотна (так называемая обвязка) производится из натурального массива хвойных пород дерева. Декоративные вставки-филенки — из МДФ-плит. Скрывает этот разномастный сердечник рубашка из древесного шпона, как правило, более ценных пород дерева. Типичный пример: каркас из сосны, сверху шпон дуба/ бука.
По статистике двери такой конструкции являются самыми популярными в России. При достаточно демократичной цене покупатель приобретает деревянные двери, хоть и с дешевой древесиной внутри, но в дорогой «обертке».
Эта продукция не лишена некоторых недостатков.
По своим физическим свойствам древесина хвойных пород обладает большой гигроскопичностью, ограничивая эксплуатацию межкомнатных дверей в условиях повышенной влажности. И массив сосны и массив пихты, традиционно используемые при производстве комбинированных деревянных дверей представляют собой мягкую древесину, не отличающуюся ударопрочностью. Кроме того, натуральный шпон дерева — это строганый материал, толщиной не более 0,8 мм, не терпящий механических повреждений, и практически не поддается ремонту.
Фото с сайта дверивова.рф
4. Четвертая группа — это двери из сращенного массива мягких хвойных пород без облицовки.
Это уже двери из честного массива, как правило из массива сосны, экологичные, с атрибутами натурального дерева: ярко выраженной фактурой и даже запахом. Но все же и здесь остаются некоторые минусы, главными из которых являются опять же нетвердость материала и боязнь влаги. Визуально двери отличаются обилием пороков древесины: сучки, смоляные карманы, разнотон и т. д.
Такие двери имеют устойчивую репутацию «дешевого массива».
5. И, наконец, верхний сегмент дверного рынка занимают двери из массива твердых пород древесины (традиционно, дуб, бук, ясень и др.).

В этой лиге нет технологического единства, конструктивно модели делятся на три группы.
1. Двери из сращенного массива, полотна которых набираются из отдельных деревянных брусков, склеиваемых между собой. Готовое изделие представляет собой цельный материал, готовый к долговременной эксплуатации, благодаря снятию напряжения материала и исключению «капризов» древесины. Такие двери имеют выраженную «шашечную» поверхностную структуру, что несколько снижает их эстетическую ценность, однако визуально являет честный натуральный массив и гармонирует с деревянными напольными покрытиями, типа паркета.
2. Комбинированные двери, в которых каркас полотна изготавливается из массива древесины, а филенки, не являющиеся несущими деталями конструкции, производятся из МДФ-плит и облицовываются натуральным шпоном той же породы.
3. Цельноламельные двери. В них, сращенный для прочности и стабильности сердечник (набранный из массивного сырья высшего сорта), отделан ламелью той же породы древесины. Причем по данной технологии производятся все детали дверного полотна и не используются суррогаты и фракционы.
Такие модели являются элитой среди современных межкомнатных дверей.

Преимущества дверей из массива твердых пород очевидны:
Престиж и статус изделия из ценного натурального материала.
Высокая прочность, надежность и долговечность конструкции.
Несомненное эстетическое достоинство.
Экологическая составляющая таких изделий не вызывает никаких сомнений.
Древесина твердых пород способна выделять полезные летучие вещества, наполняя атмосферу положительной энергией.
Что касается недостатков древесины твердых пород, то для многих это высокая стоимость, которая в полной мере компенсируется качеством и долговечностью изделий.

Из какого массива дерева двери лучше
Если вы решили не экономить на качестве и приобрести двери на века, то следующий вопрос встает по выбору породы. Несмотря на то, что все эти двери будут отличаться прочностью и красотой, и среди твёрдых пород есть свои «фавориты».
Дуб – традиционная порода для изготовления дверей. Древесина дуба очень прочная, и со временем прочность только увеличивается. Древесина не коробится и не растрескивается, не боится влаги. Желто-бурая древесина дуба с ярким рисунком годичных колец со временем приобретает более темный оттенок и выгодно смотрится даже без дополнительного морения и окрашивания.
Качественные дубовые двери – элитный сегмент дверного производства.
Бук — вторая по популярности порода для изготовления дверей. Он имеет однородную текстуру, что позволяет легко вписывать такие двери в современные даже неклассические интерьеры. По механическим свойствам он близок к дубу, но более чувствителен к изменению уровня влажности. Из-за внешнего сходства бук часто используют для имитации ореха и красного дерева.
Ясень – еще одна порода, широко используемая в производстве дверей. Древесина ясеня обладает уникальной гибкостью и упругостью, что позволяет использовать ее в производстве более замысловатых деревянных элементов. Ясень превосходит дуб по твердости и в отличие от бука не капризен.
Каштан обладает красивой древесиной, которую легко обрабатывать. Без защиты со временем приобретает грязно-серый цвет. У него довольно низкая биологическая стойкость, что ограничивает его применение в дверном производстве.
Орех отличается разнообразием оттенков, имеет плотную, но податливую древесину, которая легко окрашивается. Его применение в производстве дверей ограничено высокой стоимостью сырья.
Вяз прочен, почти не коробится, не растрескивается при высыхании. Глубокий коричневый цвет древесины придает дверям особое благородство. Вяз с трудом поддается обработке режущим инструментом, поэтому в производстве дверей используется реже, чем дуб или орех.
Клен имеет однородную структуру, легко окрашивается и полируется. Его часто используют для имитации ценных пород древесины. Но эта порода имеет низкую стойкость к гниению, поэтому требует более тщательной обработки и бережной эксплуатации.
Кроме того к твёрдым также относятся древесины культурных плодовых деревьев вишни и яблони. Но они не выращиваются для промышленных объемов производства дверей. Хотя имеют необычную красоту и отличную прочность древесины, в то же время легко поддаются биологическому воздействию — древесными паразитами и грибками, поэтому не так распространены в производстве дверей.

На чём экономят производители дверей из массива
Древесина твердых пород – синоним качества и долговечности. Но если не выдержаны технологические сроки, использовано дешевое сырье, нет контроля качества – дверь прослужит недолго.
Рассмотрим основные нюансы производства деревянных дверей.
Перед тем как попасть на производство, дерево проходит этап сортировки и сушки. На крупных заводах действуют внутренние стандарты отбора сырья, которые позволяют отделить высококачественную древесину от низкосортной. Ответственный производитель тщательно выдерживает сроки сушки, иначе готовое изделие деформируется, растрескивается, быстро теряет товарный вид.
Чтобы удешевить производство, некоторые производители межкомнатных дверей идут на хитрости.
Удешевление материала: использование сырья более низкой сортности, производство сердечника мебельного щита из дешевых (обычно хвойных) пород, подмена массива МДФ, окутывание хвойнопородных дверей шпоном ценных пород.
Производство неполного цикла: закупка готового мебельного щита без контроля качества сортировки, сушки, сращивания сырья.
Использование дешевых лакокрасочных материалов: эмалей, колеров, грунтов.
Сокращение технологических процессов: уменьшение слоев покрытия, сокращение циклов шлифовки, уменьшение сроков сушки, покраска двери в собранном виде, а не подетально.
Экономия на оборудовании для отделки готовых изделий – шлифовальных приборах, системе аспирации, оборудовании для нанесения ЛКМ.
Использование дешевых комплектующих и упаковки.
Экономия производителя оборачивается низким качеством полотна. К сожалению, неспециалисту на этапе выбора сложно определить качество приобретаемого изделия. Недостатки раскрываются уже в процессе эксплуатации.

Как выбрать качественную дверь из массива
Постарайтесь максимально изучить всевозможную информацию о производителе еще до похода в магазин. Изучите документацию, сертификаты и паспорта на двери, если такие размещены на сайте или запросите их у продавца. Вопросы о конструкции дверного полотна и технологических процессах можно задать продавцу или менеджеру. Ответственный и честный производитель не будет скрывать нюансы производства, ведь это гарантия качества его изделий.
Также есть некоторые внешние признаки, по которым можно судить о качестве двери.
Признаки, по которым можно найти хорошую дверь из массива:
Размер ламелей. Широкие, подобранные по оттенку и образующие ровную по рисунку поверхность, говорят о том, что дверь качественная. Несовпадающий рисунок на узких планках разных оттенков – признак дверей невысокого качества. Обычно узкие ламели используют на бюджетных производствах.
Качество сборки. Проверьте зазоры между каркасом и филенками, стыки стоек и перекладин, крепление стекол. Отсутствие щелей, плотное прилегание всех элементов, ровно установленный уплотнитель – признаки качественной сборки. Полотно можно слегка встряхнуть, постучать по нему – оно должно быть монолитным, ничего не должно дребезжать или скрипеть.
Качество поверхности. Она должна быть ровная, однородная по цвету, без пятен и подтеков. Не допускается присутствие закрашенных дефектов, следов ударов, микротрещин, смолы, пыли и стружки под лаком. При осмотре меняйте угол зрения, задерживайте взгляд на отдельных местах. Обязательно попробуйте полотно на ощупь, проверьте твердость.
Убедиться в том, что дверь из массива, можно по кромке полотна двери. Толщина шпона составляет всего 0,8 мм, в то время как толщина массивной древесной ламели – 4-10 мм.
Уверенность в качестве двери – это в первую очередь уверенность в производителе. Выбирайте двери известных фабрик, которые щепетильно относятся к производству, начиная от сортировки сырья и заканчивая упаковкой.
Межкомнатные двери из натурального дерева
Таким образом, приобретая металлическую дверь, необходимо исходить из того, какой функционал она будет в себе нести. И уже исходя из этого, определять ее технические показатели и внешний вид.
Натуральное дерево — отличный материал для производства межкомнатных дверей. Он красивый, прочный и износостойкий. После качественной обработки и покрытия поверхности защитным слоем лака древесина может прослужить достаточно долго. И хотя стоят межкомнатные двери из такого природного материала несколько дороже, чем изделия из искусственных материалов, вы останетесь довольны их высоким качеством.
Компания МЕДВЕРЬ реализует в Москве межкомнатные двери от производителя, изготовленные из натурального дерева. Вы можете заказать у нас дверные блоки из массива дуба, бука, ясеня или лиственницы. Или купить готовые полотна из сосны, ольхи, ореха, по своему внешнему виду не уступающие VIP продукции.
Преимущества дверей из натуральной древесины
Цельный или клееный массив — это природный материал, который имеет массу достоинств:
Экологичный и безопасный, что особенно важно для людей, заботящихся о своем здоровье.
Надежный и долговечный. При правильном уходе и высоком качестве используемого материала деревянные двери могут служить веками.
Обладает отличными характеристиками тепло- и звукоизоляции.
Легко поддается реставрации.
Легкий в обработке, что дает возможность изготавливать дверные конструкции различной формы.
Великолепный внешний вид. Уникальность и неповторимость рисунка натурального дерева обеспечивают изделию безупречный стиль и эстетичность.
Технология изготовления деревянных дверей
Межкомнатные двери из натурального дерева представляют собой полотна и коробки, выполненные из древесины лиственной или хвойной породы. Существуют разные технологии изготовления массива. Однако всегда он производится из природного материала, а не из отходов деревообработки.
Компания МЕДВЕРЬ, имеющее свое производство, ответственно подходит не только к изготовлению дверной продукции, но и подготовке материала. Мы производим двери в несколько этапов. Прежде, чем приступить к изготовлению изделия, материал хорошо просушивается при определенных условиях, с точным соблюдением технологий сушки. Для древесных материалов очень важны внешний вид и фактура. Поэтому выбирают цельный массив без дефектов — сучков, потемнений, признаков гнили.
Затем хорошо просушенная и тщательно отобранная доска подвергается торцеванию, исправляются все ее поверхностные дефекты. После чего полотно шлифуют, и оно готово к отделочным работам. Все это позволяет нам получать красивые и престижные изделия высокого качества.
Особенности дверей из массива дерева
Несмотря на все преимущества, которыми обладают межкомнатные двери из природной древесины, необходимо учитывать и их особенности:
Массив намного тяжелее, чем любая другая дверь в доме. Поэтому иногда их устанавливают на три петли вместо обычных двух.
Любое дерево, за исключением дуба, боится влаги. Если вы хотите установить деревянную дверь в ванную, то стоит выбрать для этих целей массив дуба.
Высокая цена. Двери из натуральной древесины обойдутся дороже — это стоит учитывать.
Межкомнатные деревянные двери в интерьере
При выборе дверных полотен для дома, следует знать:
Все они должны быть выполнены в одном стиле и иметь одинаковую высоту. Даже если каждая комната оформляется в различных цветах и стилевых направлениях, необходимо покупать одинаково окрашенные дверные блоки.
Обычно межкомнатные двери из природного материала имеют натуральный цвет и его оттенки. Они прекрасно выглядят в помещениях, созданных в стиле прованс, кантри или классика. Широко используются такие изделия и в других, более современных стилях. К примеру, в интерьер комнаты, сделанной в духе минимализма, идеально впишется дверь в цвете «беленый дуб».
Мы предлагаем только качественную натуральную продукцию, которая сделает ваш интерьер комфортным и привлекательным.
Деревянные входные двери. 13 фото + описание разновидностей и особенностей конструкции
Из статьи Вы узнаете:
Деревянные двери, относящиеся к входному типу, могут существенно отличаться друг от друга в зависимости от того, где запланировано их размещение. Особенно сильно различаются наружные конструкции и модели для внутренней установки.
Двери, выходящие на улицу, должны отвечать ряду требований: быть надежными, не бояться воздействия холода, жары, влаги, резких перепадов температуры, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям. Список запросов к внутренним дверям гораздо меньше, ведь они не так сильно подвержены воздействию природных факторов, да и риск случайных или намеренных механических повреждений в здании существенно ниже.
Популярные разновидности входных деревянных дверей
Как и любые входные конструкции, деревянные двери в первую очередь должны защищать помещение от нежелательного проникновения, а также предотвращать попадание внутрь холода, влаги и грязи. Качественные двери обладают также хорошей звукоизоляцией и выглядят красиво и современно.
Внешний и внутренний дизайн двери может многое рассказать о характере и материальном положении владельца, а надежные запоры сохранят ценности и имущество от хищения. Для повышения изоляции деревянные входные двери снабжают уплотнителем по контуру, а в некоторых случаях, его же закрепляют на краях дверной коробки.
Деревянные входные двери успешно справляются со всеми важными функциями, а поэтому их часто устанавливают на входы в самые разные помещения:
в частные загородные дома или коттеджи;
в жилые дома и в современные квартиры;
в исторические здания;
в общественные здания, муниципалитеты и администрации.

Под разные проемы выпускают двери всевозможных конфигураций: стандартные четырехугольные, арочные, в виде конусов, ромбов, овалов и т.д. Конструкции изделий тоже не ограничиваются типовыми вариантами – встречаются входные двери из дерева с одной или двумя активными полотнами, цельные и со вставками из стекла, керамики или металла.
[tip]Дерево – это материал, который идеально подходит для изготовления дверей в любом стиле – от лаконично-современного, до строгого средневекового или вычурного викторианского.[/tip]
Нередко модели включают и дополнительные элементы – боковые и верхние фрамуги или стационарные панели. Для придания дверям индивидуальности и оригинальности их украшают резными и коваными элементами, декорируют накладками, фурнитурой и экзотическими дизайнерскими предметами вроде звонков-колоколов или стучалок.
Выбрать дверь из дерева сегодня можно в любом магазине строительных товаров или на сайтах российских и зарубежных производителей. Для наружной установки стоит приобретать конструкцию из твердой и влагоустойчивой древесины с цельными полотнами или со вставками из ударопрочного стекла. Наружные двери, как правило, обработаны защитными составами, предотвращающими гниение материала и его случайное возгорание.
Можно приобрести изделие с нанесенным декоративным покрытием, а можно подготовить и покрасить дверь самостоятельно специальными лаками, повышающими устойчивость материала к морозам и влаге. Наружная дверь должна иметь усиленную конструкцию, а также качественные уплотнители, предотвращающие проникновение в помещение холода и громких звуков. Для дополнительного утепления конструкции часто применяют обшивку двери с одновременной закладкой изолирующего материала.
При покупке двери в квартиру больший упор делается на её дизайнерское оформление – изделие должно гармонировать с обстановкой в прихожей или коридоре по цвету, форме и стилю. Створки внутренних дверей могут иметь вставки из разных материалов: стекла, керамики, пластика, зеркала. Так как нагрузка на квартирные конструкции существенно ниже, чем на входные – их преимущественно изготавливают из дешевой и доступной сосны. Для повышения безопасности и предотвращения нежелательного проникновения в жилище посторонних сосновые двери часто комбинируют с металлическими тамбурными, отделяющими группы квартир от общего лестничного пространства.
Конструкции деревянных дверей
Входные двери из древесины производят по разным технологиям, существенно отличающимся друг от друга.
Филенчатые двери
Створки дверей филенчатого типа собираются из нескольких деревянных фрагментов, каждый из которых вырезается и обрабатывается отдельно. Элементы могут быть простой или сложной формы, а также иметь дополнительное декорирование в виде резных узоров.
Уличные конструкции часто имеют ударопрочные стеклянные вставки на месте одной из филенок – это улучшает обзор и позволяет видеть посетителей. Слишком простые и непрезентабельные сосновые двери часто обшивают шпоном из благородного дерева или декорируют пленкой.
[tip]Сборные фрагменты филенчатых дверей высокого качества скрепляются с дополнительным усилением, а также имеют уплотнители в областях крепления филенок к основе.[/tip]
Щитовые двери
Одна из простейших и наиболее распространенных дверных конструкций состоит из щитов, закрепленных с двух сторон реечного каркаса. Внутреннее пространство щитовых изделий может быть полым или заполняется утеплителем при производстве. Этот тип дверей отличается хлипкостью и ненадежностью, а поэтому используется только внутри строений. Самодельные щитовые конструкции собирают из досок, приколоченных к поперечным рейкам – их устанавливают на бытовые постройки в личных подсобных хозяйствах: сараи, погреба, бани, времянки и т.д.
Клееные двери
Популярностью пользуются входные двери, состоящие из нескольких слоев древесины, склеенной между собой. Слои могут быть из дерева одной породы, однако чаще используют разные сочетания: дорогой и прочный вид размещают на внешней части двери, а более простой и дешевый – с внутренней. Подобная система позволяет получать надежные и прочные двери, они смотрятся презентабельно и не растрескиваются от воздействия природных факторов.
Деревянные двери с основой из металла
Входные двери, требующие повышенной прочности, часто производят с использованием металлической основы. На конструкцию из металла с двух сторон прикрепляют деревянные панели, так что отличить дверь от обычной из массива визуально очень сложно. Панели для внешней и внутренней сторон могут быть выполнены из разной древесины и по-разному оформлены, в зависимости от дизайна помещения и предпочтений хозяев.
Достоинства дверей из дерева
Чаще других предпочтение деревянным входным дверям отдают владельцы частных домов или квартир. Они ценят натуральность и красоту материала, считают, что дерево создает в помещении особую атмосферу, полную тепла и уюта. Неповторимая структура древесины красива сама по себе, а её обработка разными способами позволяет достигать удивительных эффектов:
придавать поверхности старинный или выгоревший вид;
окрашивать полотна в разные оттенки;
акцентировать внимание на красивой структуре древесины, подчеркивая её красящими составами;
создавать на поверхности специфические эффекты и т.д.
Натуральная древесина относится к чистым материалам и благотворно влияет на здоровье человека. Она оказывает успокаивающий эффект, наполняет тело силой, а душу гармонией. Коме всего прочего, деревянные двери отлично вписываются в любой интерьер: от классического сдержанного, до экзотического викторианского.
[tip]Входные двери из дерева уместны в зданиях из разных материалов – они органично смотрятся в деревянных конструкциях и подчеркивают оригинальность архитектуры строений из камня, кирпича или бетона.[/tip]
Среди других преимуществ деревянных дверей стоит отметить:
долговечность и способность долго сохранять привлекательный внешний вид;
большой выбор возможностей для декорирования;
высокие изоляционные свойства, обеспеченные малой теплопроводностью древесины.
При покупке любой деревянной двери нужно понимать, что большая часть её характеристик зависит от качества древесины, использованной при производстве, и варианта её дальнейшей обработки. Если дерево не обработано специальными составами и пропитками – оно быстро выйдет из строя во время работы. Даже если дверь не контактирует напрямую с улицей, она все равно подвергается воздействию влаги, перепадам температуры и случайным механическим повреждениям в процессе эксплуатации.
Некачественная или незащищенная древесина может разбухнуть или усохнуть, затрудняя работу конструкции и ухудшая её характеристики, а большие трещины в полотне или перекос коробки с большой вероятностью полностью выведут изделие из строя. Для того чтобы избежать подобных неприятностей обязательно проверяйте качество двери перед покупкой самостоятельно, а также требуйте у продавцов документы, подтверждающие заявленные характеристики конструкции.

Шикарные резные двери из дерева в вашем интерьере
Резные двери из дерева
Резные двери из дерева превратят ваш дом в настоящий дворец! Как и любая деталь интерьера, они могут играть не только важную функциональную роль, но и являться уникальным штрихом декора. Здесь главное не потеряться в изобилии всевозможных техник и вариантов.

Средневековые мотивы в современном интерьере
Когда речь заходит о деревянных межкомнатных или входных дверях, полезно вспомнить, что изящная резьба ручной работы может придать изделию совершенно новый эксклюзивный вид. Это – одно из древнейших ремесел и важная часть культуры любого народа. И вовсе не означает, что подобный декор подходит только к классическому интерьеру.
Вот потрясающие примеры современных резных дверей как образцов единства эстетики и функциональности.
Входные резные двери
Если вы живёте загородом или в частном секторе и хотите, чтобы ваш дом эффектно выделялся среди множества других, решить проблему помогут входные двери, украшенные красивым резным рисунком. Они не только повысят привлекательность входа, но и подчеркнут неповторимый стиль всего интерьера.
Объёмная резьба в виде летящих уток
Скольжение рисунка на раздвижных входных дверях оживит очаровательные индейские мотивы. Гости будут увлечённо рассматривать замысловатый рисунок впечатляющей широкой двери и не заметят возможных недостатков в планировке сада или дворика.
Огромная раздвижная дверь с ацтекским рисунком и стеклянными стенами по бокам
Самыми популярными для деревянных дверей считаются темы природы и истории. Это тесно связано с внутренней обстановкой помещения. Изображения природы используются для домов в эко или деревенском стиле. Исторические мотивы на входной двери скрывают за собой классический интерьер.
Резная композиция “Мишки в лесу”
Всё вышесказанное относится и к декору межкомнатных резных дверей самой разнообразной конструкции – двухстворчатых, раздвижных, на колёсиках. Двери в подвальное помещение могут стать настоящим произведением искусства. Дизайнеры используют массивные цепи или дверные молоточки, чтобы погрузить вас в таинственную атмосферу средневекового романтизма.
Купить Надежные, прочные деревянные дверные полотна в коллекциях Trendy Designs Inspiring
О продуктах и поставщиках:

Взгляните на модные коллекции с высоким уровнем безопасности, жесткостью и долговечностью. фото деревянных дверей на Alibaba.com для всех типов коммерческого и жилого использования. фото деревянных дверей для любого типа недвижимости, будь то жилое, промышленное или коммерческое, должно быть всегда прочным, долговечным и безопасным в то же время по соображениям безопасности.Надежный. фото деревянных дверей , представленные на сайте для продажи, являются одними из самых надежных и надежных, которые не только обеспечивают безопасность собственности, но и могут прослужить достаточно долго.

Эти прочные и модные. деревянные дверные полотна изготовлены из материалов оптимального качества класса А и обладают некоторыми интересными особенностями. Выбирая из множества вариантов, вы можете купить именно то, что вам нужно. деревянные дверные картины , которые вы хотите установить в своей собственности для повышения безопасности, сохраняя в то же время эстетичный вид.Эти ожесточились. деревянные дверные полотна обычно изготавливаются из нержавеющей стали, МДФ, массива дерева, закаленного стекла и многих других материалов, что обеспечивает непревзойденную безопасность.

На Alibaba.com вам доступно множество. деревянных дверных картин разновидностей, таких как интерьерные, с порошковым покрытием, створчатые изделия, прокат и многие другие аналогичные изделия. Это жесткое, продолжительное и легкое напряжение. Фотографии деревянных дверей доступны в различных размерах, цветах, формах и т. Д. В соответствии с вашими требованиями.Гараж. фото деревянных дверей , доступные здесь, считаются одними из самых сложных версий для обеспечения неизбежной безопасности.

Посетите Alibaba.com, чтобы ознакомиться с разнообразным ассортиментом. фото деревянных дверей , а затем выберите лучшую с точки зрения вашего бюджета и требований. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, SGS и доступны как OEM-заказы. Вы также можете выбрать индивидуальную упаковку и печать логотипа в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

8 последних конструкций деревянных дверей с фотографиями в 2021 году
Сегодня двери изготавливаются как из дерева, так и из пластика, но, в конце концов, для получения максимально прочных дверей лучше всего подходит дерево.Дерево использовалось в течение многих лет, и почти каждая дверь на протяжении всей истории мира была сделана из дерева. Хотя стекло также можно использовать для изготовления дверей, это не так безопасно, как полностью завершенные прочные деревянные дверные конструкции для защиты вашего дома.
Деревянные дверные конструкции бывают разных форм и размеров, и существует множество видов дерева, которые можно использовать при изготовлении тикового дерева, всегда было лучшим выбором для всех видов деревянных дверей. Подобрать подходящую деревянную дверь для вашего дома может быть непростой задачей, поскольку существует очень много дизайнов на выбор, но есть несколько фаворитов, которые обеспечивают отличную деревянную дверь для вашего дома.Ниже приведены несколько отличных конструкций деревянных дверей, которые помогут вам сделать лучший выбор.
лучших деревянных дверей в Индии:
Здесь мы собрали 8 простых и современных конструкций деревянных дверей с изображениями. Давай посмотрим на них.
1. Дверь из массива дерева Дизайн:
Двери из массивного дерева всегда следует выбирать в первую очередь, потому что они не обладают чувством красоты, но они излучают чувство силы, которое не может поддержать никакая другая дверь. Классику, как и все остальное, всегда следует выбирать в первую очередь, и эта невероятная дверь является подтверждением этого факта.
2. Дизайнерская деревянная дверь из тика:
Это еще одна замечательная дверь, которая, несомненно, свидетельствует о том, что двери из тикового дерева на самом деле являются самыми совершенными деревянными дверями, доступными на рынке. Дверь прочная, толстая, уютная, устойчивая к насекомым и способна сохранить любой дизайн, который вы хотите вырезать на двери, чтобы повысить модный фактор вашего дома.
Узнать больше: Последние конструкции дверей дома
3. Дверь из массива дерева, обшитая панелями:
Это также классика, совместимая как с тиком, так и с любым другим деревом.Обшивка двери сделана так, как вы хотите, и может быть изменена любым способом. Это базовый дизайн, который на самом деле довольно популярен и используется как в квартирах, так и в виллах. Офисные здания также используют эту дверь для разнообразия своих офисных помещений.
4. Простая деревянная дверь заподлицо. Конструкция:
Дверь заподлицо — еще одна очень популярная конструкция дверей, которая постепенно получила широкое распространение во всем мире. Конструкция двери заподлицо выглядит простой, но требует некоторых усилий для завершения и обслуживания.Чтобы полностью воспроизвести этот дизайн, необходимо нанять профессионального плотника.
Узнать больше: Новые конструкции стеклянных дверей
5. Появление стеклянной деревянной двери:
Стекло прекрасно сочетается с деревом, и такой дизайн является подтверждением этого факта. Стекло, подобное этой двери, также может быть сохранено во множестве других дизайнов по вашему выбору, потому что, в конце концов, у каждого есть уникальный выбор в отношении своего дома.
6. Экстравагантный дизайн деревянной двери:
Экстравагантность не знает границ, когда у вас достаточно ресурсов, чтобы сделать отличную дверь.Хотя дизайн может быть изменен по вашему выбору, этот дизайн дверей очень популярен. Дверь может быть изготовлена из любого вида дерева, но тик — лучший вариант, чтобы получить ощущение полной отделки и прочности.
Узнать больше: Современные конструкции дверей комнаты Pooja
7. Дизайнерский тик: новая деревянная дверь Дизайн:
Тик
может иметь любую форму, и это делает его отличным деревом для создания разнообразных дверных конструкций. Более того, на тик действует пожизненная гарантия, что делает его устойчивым практически ко всему, кроме огня.Тик также защищен от термитов, что является очень хорошим способом защитить ваш дом.
8. Резная деревянная дверь. Последний дизайн:
Последнее в списке, но не менее важное, резное дерево может также состоять из тика или любого другого дерева и дает место для больших дверей, которые идеально подходят для вашего офиса или вашего дома.
Узнать больше: Лучшие конструкции панельных дверей
Вход из массива дерева, Межкомнатные двери, Индивидуальный заказ, В наличии Современный, Традиционный
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
Нажмите «ЦИТАТА» и выполните несколько простых шагов.Мы ответим в течение 24 часов. Фиксированная плата за упаковку и доставку в размере 475 долларов США для континентальной части США только для единиц на складе. В столичном районе Чикаго стоимость услуг доставки начинается от 119 долларов. Мы отправляем в большинство штатов США и Канады. подробнее ››
Doors For Builders имеет возможность изготавливать полностью индивидуальные и архитектурные деревянные двери Fire-Rated Doors, которые официально сертифицированы и рассчитаны на срок до 90 минут. Поскольку каждая противопожарная дверь изготавливается на заказ, нам не нужно жертвовать стилем или дизайном из-за необходимого рейтинга.Архитектурный процесс позволяет воплотить в жизнь ваши уникальные идеи в виде полностью сертифицированных устройств, соответствующих вашим местным нормам пожарной безопасности. подробнее ››
Мы производим поворотных входных дверей высочайшего качества , которые идеально дополняют современный и современный стили архитектуры. Индивидуальные размеры и бесчисленные варианты индивидуальной настройки варьируются от орехового дерева, дуба, красного дерева и многих других экзотических пород дерева. Кроме того, доступны акценты из нержавеющей стали и различные стеклянные конструкции, которые дополняют различные архитектурные стили, от переходных до современных. Подробнее о поворотных дверях »
Мы предлагаем бесчисленное количество вариантов индивидуальной настройки, начиная от индивидуального шпона, такого как древесина американского ореха, дуба, дерева венге, элементов дизайна из нержавеющей стали и разнообразного дизайна стекла, которые действительно делают эти двери уникальными. Межкомнатные двери Modern Collection идеально подходят для домов с современной архитектурой и современной архитектурой. подробнее ››
Технология AccuGrain ™ компании Therma-Tru. подробнее ››
Лучшая дверь для окрашенных дверей. Двери TruStile с лакокрасочным покрытием используют только МДФ высшего качества, обеспечивая непревзойденную гладкость и отделку. подробнее ››
Design Collection Двери из МДФ предлагают безграничные возможности дизайна благодаря сочетанию передовых технологий и старинного мастерства. Компания Woodgrain — не просто производитель МДФ, она использует свои отработанные десятилетиями технологии изготовления деревянных дверей для создания более совершенных дверей. подробнее ››
Прочные, прочные и атмосферостойкие нестандартные окна. подробнее ››
На ваш выбор: 22 стандартных цвета, 21 особый цвет, 8 анодированных покрытий *.Интерьер наших продуктовых линий Pinnacle сделан из лучших доступных пород древесины, включая сосну Clear Select, натуральную ольху или дугласскую пихту. Подробнее о дверях для террас »
Doors For Builders рада приветствовать нашу дочернюю компанию Ernest Rust USA в нашей линейке предложений и в нашем выставочном зале. Ernest Rust — ведущий производитель высококачественных шкафов на заказ, сопровождая вас на каждом этапе процесса, от идеи до установки. Наша команда Ernest Rust неустанно работает, чтобы воплотить в жизнь видение наших клиентов.
Наш современный европейский производственный центр тесно сотрудничает с нашей командой дизайнеров в Чикаго, чтобы разработать индивидуальный дизайн и изготовить лучшие шкафы на рынке. Мы используем высококачественные материалы и высокотехнологичный производственный процесс для производства великолепных шкафов для кухонь, ванных комнат, офисов, туалетов и жилых помещений для элитных домов и кондоминиумов. Подробнее о нестандартных современных шкафах »
деревянных дверей переднего входа в Glenview Doors. Двери из красного дерева, стандартные и нестандартные
Лучшие дома заслуживают лучших деревянных входов. Glenview Doors фирменные линии продуктов предлагают элегантную привлекательность дверей из массива дерева, но с большей производительностью и долговечной красотой. Благодаря передовым европейским технологиям, материалам высочайшего качества, ремесленным методам отделки и вдвое большей толщине обычных деревянных входов, Glenview Doors — это особый класс. Нужны сразу же правая входная и входная дверь? Наш обширный ассортимент входных и входных дверей на складе варьируется от традиционных до переходных и современных.Предварительно подвешенные и готовые к отделке, эти потрясающие внешние двери из красного дерева подходят для большинства стандартных проемов. Ищете что-то действительно уникальное? Наши опытные мастера могут спроектировать и изготовить индивидуальные входные и входные двери в точном соответствии с вашими требованиями.
ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО
Наука, лежащая в основе коллекции Euro Collection Doors, решает общие проблемы, связанные с типичными деревянными дверями. Эта технология обеспечивает превосходные характеристики для всех архитектурных стилей, даже с небольшим выступом или без него.Стойки и перила из массивной древесины соединяются шипами и приклеиваются по краям, а сердцевина панели — из жесткого пенополистирола. Обшивка из натурального дерева придает устройству желаемый вид и ощущение двери из массива дерева.
Glenview Doors предварительно отделаны высококачественной европейской внешней продукцией на водной основе, обеспечивающей непревзойденное качество и красоту. Процесс отделки мебели включает в себя многокомпонентную систему, которая обеспечивает исключительную устойчивость к атмосферным воздействиям.Результат? Потрясающие входные двери высокого класса, которые передают красоту дверей из массива дерева, но обладают замечательной изоляцией, долговечностью и стабильностью.
ДВЕРИ БЫСТРОГО ДОСТАВКИ
Наш большой запас входных дверей из красного дерева варьируется от традиционного до переходного и современного дизайна. Чтобы упростить установку, мы продаем только навесные и готовые наружные двери. Glenview Doors Складские двери подходят для большинства стандартных проемов (просмотреть все входные деревянные складские двери).
ТАМОЖЕННЫЕ ДВЕРИ
Мы можем спроектировать и изготовить по-настоящему индивидуальные входные, входные и входные двери, как вы их себе представляете. Бесчисленные варианты индивидуализации варьируются от красного дерева, орехового дерева, дуба и других видов шпона из экзотических пород дерева. Кроме того, доступны различные стеклянные конструкции и акценты из нержавеющей стали, которые дополняют различные архитектурные стили, от традиционных, переходных до современных. Узнать больше о нестандартных дверях »
19 наиболее распространенных типов дверей, о которых вы, возможно, не знали
Don Pedro Brooklyn поддерживает считыватели.Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Учить больше
Когда вы начнете создавать интерьеры своего дома, вы обнаружите, что существует бесчисленное множество типов дверей, которые можно выбрать, чтобы придать пространству идеальный внешний вид и при этом позволить ему выполнять свою функцию.
Например, если это загородный дом, вам нужно будет знать, как защитить пустующее имущество, и хорошая дверь будет хорошей идеей.
Проще говоря, межкомнатные двери — это те двери, которые не открывают доступ за пределы вашего дома, например двери, обнаруженные в шкафах, туалетах, спальнях и других закрытых помещениях вашего дома.
Типы дверей в зависимости от материала
Существует большой ассортимент окон и дверей, которые могут быть изготовлены или доступны на рынке для полного ремонта.
В зависимости от продукта производства, здесь предлагается несколько их типов с их особенностями, преимуществами и недостатками, чтобы облегчить вам выбор.
1. Дверь филенчатая, тип
источник: houzz
Эти типы окон и дверей чаще всего поставляются в ваши дома.
Рама двери изготавливается из дерева, а панели ставен из дерева, фанеры, столярных плит, жесткой доски и т. Д.
Панели могут быть выполнены в самых разных стилях, что делает такую дверь весьма декоративной.
Панели также могут быть изготовлены из стекла.
В некоторых случаях, когда некоторые части двери остаются в деревянных панелях, а другие части сделаны из стеклянных панелей, дверь называют обшитой панелями и остеклением.
Этот вид дверей отличается разнообразием стилей и может выглядеть привлекательно.
Более того, стиль может быть выполнен в соответствии с требованиями и площадью вашего дома.
Дверная коробка для таких дверей может быть изготовлена как из самого дерева, так и из металлических поверхностей, таких как сталь и т. Д.
2. Металлическая дверь типа
источник: houzz
Стальные или другие подобные металлические здания и конструкции фактически использовались в течение нескольких лет, поскольку они эффективны и являются хорошей альтернативой как для наружных, так и для внутренних дверей. Эти двери могут быть как прочными, так и пустотелыми.
Было обнаружено, что это отличная альтернатива дереву, и его тщательно используют для изготовления рам.
Рамы могут быть изготовлены из уголков, тройников, швеллеров или стальных пластин. В случае стальных рам к раме обычно прикрепляются фиксаторы и петли.
На эти стальные рамы можно установить обычные ставни, сделанные из дерева и т. Д.
Стальные каркасы довольно популярны и широко используются в домах и других помещениях, поскольку они более экономичны, чем традиционные деревянные.
Ставни
также могут быть изготовлены из листов низкоуглеродистой стали (MS), приклеенных или приклепанных к раме из углового железа или области швеллеров, правильно закрепленных.
Стальные двери
также могут быть изготовлены с высокой точностью из холоднокатаной умеренной стали.
Они долговечны, нуждаются в минимальном содержании. Они представлены в прекрасных тонах с различной текстурой древесины. Их неизбежно можно использовать там, где важнее безопасность.
3. ПВХ дверь
источник: houzz
ПВХ — это типичный термин для изделия, называемого поливинилхлоридом.По сути, это пластиковый продукт, который часто используется для изготовления множества предметов, таких как резервуары для воды, трубопроводы, арматура и т. Д. Для дома.
Использование ПВХ для производства дверей фактически стало предпочтительным, и на рынке предлагается большое количество того же самого в различных цветах и стилях.
Преимущества использования дверей из ПВХ состоят в том, что они устойчивы к термитам, обладают устойчивостью к разрушению, легкими, устойчивыми к влаге и т. Д. Они также просты в изготовлении и настройке.
Они не подходят для входных дверей, так как они очень легкие по весу, не имеют таких погодных условий, как деревянные или металлические двери, а также не могут противостоять экстремальным экологическим условиям.
Эти типы дверей предлагаются на рынке и могут оказаться рентабельными по сравнению с деревянными дверями.
В настоящее время окна также изготавливаются из изделий из ПВХ и представлены на рынке.
4. Дверь заподлицо, тип
источник: houzz
Дверь заподлицо — это полностью гладкая дверь, отремонтированная из фанеры или ДВП средней плотности поверх деревянной рамы, которая относительно легкая.Полученную таким образом пустотелую сердцевину часто заполняют картонной сердцевиной.
Двери заподлицо чаще всего используются в жилых помещениях, хотя с некоторыми вариациями они также используются в качестве наружных дверей в домах.
Рамы для таких дверей могут быть изготовлены из дерева или стали, способной выдержать их вес. Двери, как правило, навешиваются с одной стороны, чтобы дверь открывалась за одну команду.
В настоящее время двери заподлицо часто поставляются в дома из-за факторов экономии, приятного внешнего вида, устойчивости и т. Д., И, как правило, они легко доступны на рынке.
Предлагая двери для туалетов, ванн; внутренняя поверхность двери должна быть покрыта алюминиевыми листами, чтобы обеспечить защиту от воды. Рамы для таких дверей или окон могут быть изготовлены любым из стандартных способов.
5. Дверь с рейкой и ригелем тип
источник: houzz
Типы дверей с планками и выступами являются самыми основными типами дверей и остаются в употреблении с учетом этого возраста.
Такие двери включают в себя вертикальные деревянные рейки, равные высоте двери, с плотностью около 35 мм, которые, как правило, представляют собой шип-паз.
Обычно поставляется 3 выступа (горизонтальных элемента), по одному сверху и снизу и по одному посередине.
Двери с планками и выступами также могут быть укреплены или укреплены и обрамлены для обеспечения жесткости и лучшего внешнего вида.
Такие двери обычно используются для туалетов, ванн, туалетов и других комнат, а также в домах, где экономия является основным фактором, который следует учитывать.
6. Типы дверей из бамбука
источник: houzz
Бамбуковые ламинаты могут заменить древесину во многих областях, включая двери и окна, включая их рамы и т. д.
Одним из вариантов деревянных изделий является композитная плита джут-койра, которую можно использовать для изготовления дверей.
Двери из бамбукового джута обладают преимуществами водостойкости, устойчивости к ржавчине, устойчивости к термитам, экологичности, биоразлагаемости и экономичности.
7. Стеклянная дверь, тип
источник: houzz
Стекло обычно используется для окон и дверей, в первую очередь для обшивки панелями. По желанию хозяина двери для определенных участков могут быть изготовлены из стекла.
Обычно такие двери предлагаются позади вашего дома, так как они открывают незаблокированный вид на двор или сад.
Стеклянные входные двери также великолепны, однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы гарантировать конфиденциальность и надежность.
Панели из граненого стекла, вставленные в деревянные рамы, являются прекрасной альтернативой входным дверям.
Типы стеклянных дверей
обычно дороже и требуют больше усилий для ухода. Как правило, они намного тяжелее других дверей, кроме того, что они дорогие.
8. Алюминиевая дверь Тип
источник: houzz
На рынке доступно большое количество изделий из алюминия, включая двери, окна, перегородки, драпированные стены и так далее.
Алюминиевые рамы для дверей и окон обладают уникальным преимуществом, позволяющим выдерживать сложные экологические условия.
Алюминиевые рамы не подвержены воздействию термитов и поэтому долговечны.
Окна и двери, изготовленные из алюминия, могут быть подвешены сбоку или сдвигаться и подходят для наружных или внутренних помещений.
9. Деревянная или деревянная дверь Тип
источник: pinterest
Как правило, дерево или древесина, как их обычно понимают, на самом деле были основой для производства дверей или окон.
Его главным преимуществом является доступность продукции в регионах и простота изготовления региональных плотников.
В настоящее время на рынке легко доступны большой ассортимент древесины, и ее выбор должен быть сделан на основе жилых или коммерческих свойств, долговечности и плана расходов владельца вашего дома.
Их можно использовать во всех местах дома, они лучше всего подходят для внешних мест.
Древесина чаще всего используется для изготовления окон и дверей.
10. Дверь из стекловолокна Тип
источник: houzz
Стекловолокно, связанное со смолой, которое можно использовать для производства различных продуктов, включая ванны, двери, окна и т. д.
Стекловолокно считается одним из наиболее твердых продуктов с довольно низкими затратами на содержание по сравнению с деревом и сталью.
Предполагается, что двери из стекловолокна
будут устойчивыми, поскольку они не деформируются, не изгибаются и не перекручиваются.
Окна и двери из стекловолокна могут быть предложены с деревянными панелями на поверхности, чтобы превзойти внешний вид.
Двери из стекловолокна могут использоваться как для наружных, так и для внутренних помещений.
Наружные двери имеют дизайнерские решения, такие как диагональное стекло и стили дверей. Эти двери легко доступны на рынке, чтобы соответствовать любому архитектурному проекту.
11. Дверь из армированного волокном пластика (FRP)
источник: google
Благодаря своей высокой прочности, он может использоваться в различных сферах, включая изготовление дверей.
Формованные двери
FRP доступны на рынке в различных цветах и поверхностях, состоящих из поверхностей из натурального дерева.
Эти двери также могут иметь 2 створки плотностью 1,5 мм. Листы формованы поверх основного продукта, образуя сэндвич-панель.
Предлагается необходимая помощь по дереву для ремонта замков, стопоров и других устройств.Двери из стеклопластика остаются в наши дни очень востребованными для использования в современных домах.
Типы дверей на основе стиля
В приведенном выше объяснении мы обсудили типы дверей, которые классифицируются по их базовому материалу.
Для справки, типы дверей также можно классифицировать по их стилю. Что это?
Продолжайте читать, чтобы разобраться в них!
1. Двери распашные
источник: houzz
Распашные двери, также называемые проходными, являются наиболее часто используемыми дверями в наших домах.
Один конец двери устанавливается на петли, а другой конец откидывается в пространство или из него.
Распашные двери можно привезти как по отдельности, так и с навесной дверной системой.
2. Голландские двери
источник: houzz
Голландские двери легко узнать по их стилю. Они разделены по горизонтали и имеют разные панели сверху и снизу.
Такая дверь может быть хорошим выбором, например, для таких помещений, как кухонная зона.У вас также может быть голландская входная дверь.
3. Двери карманные
источник: houzz
Карманные двери действительно существуют, учитывая, что многие годы, однако, на самом деле они только недавно стали привлекать внимание.
Позвольте мне сообщить вам, что карманные двери — это не что иное, как двери, которые входят и выходят из области, выделенной внутри стены. Карманные двери предлагаются как одинарные в дополнение к двойным дверям.
4. Рулонные двери
источник: houzz
Рулонные ворота или секционные подъемно-поворотные ворота обычно используются в гаражах и складских помещениях, однако они являются чрезвычайно модным дополнением, например, гостиной.
Вы можете использовать рольставни, чтобы отделить интерьер дома от террасы или сада.
5. Двери двустворчатые
источник: houzz
Двустворчатые двери — это не что иное, как набор дверей, которые соединяются на петлях и складываются друг в друга.
Двери обычно устанавливаются на направляющей, которая свисает с верхней части проема.
Эти двери обычно используются в таких местах, как подсобные помещения, кухня и туалеты.
6. Раздвижные двери
источник: houzz
Движущиеся двери также считаются обходными и обычно используются в местах, включая большие проемы, например, в спальне или туалете.
Эти двери не распахиваются, их нужно перемещать по рельсам. Поскольку эти двери не распахиваются, они не нарушают работу других компонентов помещения.
Тем не менее, единовременно доступна только часть проема.
7. Распашные двери
источник: houzz
Поворотная дверь поворачивается на 2 металлических вращения сверху и снизу двери. Это действительно стильная и простая на вид дверь, к которой нет никакого дела.
Благодаря своему минималистичному стилю и структуре он лучше всего подходит для современных домов.
8. Французские двери
источник: houzz
Если вы ищете что-то значимое, французские двери будут идеальным выбором.
Эти двери держатся на петлях, установленных с каждой стороны проема, они поворачиваются друг к другу и проходят в центре.
Когда обе боковые двери открыты, они обеспечивают свободный обзор.
Входные двери: дерево, сталь и стекловолокно
Добавьте интереса к своему подъезду с помощью входной двери, которая хорошо работает, подходит к вашему дому и является энергоэффективной.
Входные двери бывают из дерева, металла и стекловолокна. Чем крупнее дверь и более проработана конструкция, тем дороже она будет стоить.
Деревянные двери естественно теплые и уютные. Лучше всего использовать в закрытых помещениях, таких как дом с портиком или крыльцом, или в сочетании с ливневой дверью, которая защитит ее от элементов, деревянная дверь прослужит много лет с минимальным уходом за покраской и окрашиванием.
Производители дверей расширили свои предложения, добавив более толстые панели, улучшенную герметизирующую изоляцию и энергоэффективные стеклянные вставки в широком разнообразии дизайнов, подходящих к любому интерьеру. Древесина включает дуб, красное дерево, клен, тик, акацию, пихту и сосну.
Враг деревянной двери — это влага, вызывающая гниение. Дождевая вода может просачиваться в суставы, ослабляя их и позволяя воздуху входить или выходить, делая их менее энергоэффективными.Ищите двери, которые решают эту проблему с помощью надлежащей водонепроницаемой конструкции, которая позволяет дождю стекать с двери, не попадая в стыки.
Деревянные двери царапаются, отслаиваются, пузыри и деформируются, если они не защищены. Стандартные сменные двери являются наименее дорогими, в то время как деревянные двери на заказ — самые дорогие. Деревянные двери обычно являются самым дорогим вариантом для входа.
Стальные входные двери изготовлены из деревянной рамы, которая удерживает изоляцию, что делает их энергоэффективными.Двери, включая раму, облицованы оцинкованной сталью с эпоксидным покрытием. Сталь покрыта обожженной эмалью, которую можно покрасить в любой цвет. Энергоэффективное ядро помогает снизить затраты на отопление и охлаждение.
Стальные двери доступны в любом стиле, от традиционного до современного. Высококачественная стальная дверь может прослужить всю жизнь при минимальном уходе, и она не будет коробиться, как деревянные двери.
Обратная сторона? На них могут образоваться вмятины, сколы от краски, а неотремонтированные царапины могут привести к образованию ржавчины.И все же они самые безопасные. Цены варьируются, но обычно они дешевле деревянных дверей.
Стекловолокно
— это новейший вариант входных дверей. Они сделаны из композитных материалов, облицованных панелью из стекловолокна с зернистым рисунком, напоминающим дерево. Они также имеют гладкую отделку, которую можно покрасить или окрасить в любой цвет.
У них есть энергоэффективная сердцевина, которая помогает снизить затраты на нагрев и охлаждение, и они не требуют особого обслуживания, поскольку не гниют, не ржавеют, не деформируются и не портятся со временем.
Стекловолокно может поцарапаться и вмятин, но обычно меньше, чем деревянные или стальные двери. Цены варьируются в зависимости от размера и желаемых опций, например, стеклянных вставок и отделки. Двери из стекловолокна стандартных размеров помогут снизить расходы, но нестандартные версии будут стоить дороже.
КАК ПОКРАСИТЬ НАРУЖНУЮ ДВЕРЬ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ — Притчи 31 Девушка
Во-первых, я должен начать с того, что у нас есть новая дверь в заднем подъезде (вставьте здесь аплодисменты).На его создание ушло 2 года, и мы, наконец, получили его еще до того, как сойдет снег. Причина, по которой мы хотели новую дверь, заключалась в том, что старая была оригинальной для дома и была деревянной, на которой было немного гнили. Уплотнение больше не было хорошим, и в него вливался холодный воздух. И, наконец, потому что у последнего не было окон, и я действительно пытался немного скрасить этот задний угол!
Это лучшая фотография, которую я смог найти, это была просто дверь, обшитая деревянными панелями.
и вот он снаружи.., тот, который я только что окончательно покрасил в черный цвет… .ххх, хватило на несколько месяцев;)
Итак, Ры принялся разбирать старую дверь…
и установка нового…
Мы купили эту дверь год назад, когда у них была распродажа в Menards. С тех пор он просто лежит в сарае;) Думаю, тогда это стоило нам около 150 долларов.
Хотя я был благодарен, что он пропускает свет, я не всегда большой поклонник имеющихся в наличии металлических дверей.Если бы не было бюджета, мне бы очень понравилась такая дверь…
или это…
Слюни !!!
или я бы даже взял что-то вроде этого…
, но, к сожалению, это выходит за рамки нашего бюджета. Итак, стоковая дверь была.
На днях я читал блог и наткнулся на эту дверь на «Нашей старинной домашней любви».
Я был поражен.Она взяла обычную дверь и превратила ее в оригинал из искусственного дерева. Именно тогда я понял, что это то, что я собираюсь попробовать. Единственная неприятность заключалась в том, что она не давала пошаговых инструкций. Ее направления были ..
Я хотел бы рассказать вам, какие цвета использовал, но я просто смешал несколько цветов из своего запаса краски, а затем нанес антикварную глазурь на всю дверь. Глазурь для антиквариата, которую я купил в Лоусе. Я просто промокнул и стер, пока не приобрел желаемый вид.Цвета включали коричневый цвет кожи, шоколадный цвет, золото и немного черного.
Итак, я был на задании. И самостоятельно. Я направился в Менардс и взял образцы цветов, которые, по моему мнению, были близки к тем, которые она упомянула. Вот что у меня получилось ..
Это голландские краски для мальчиков, которые я смешивал в небольших размерах. Я думаю, они стоили около 2 долларов каждый.
Я искал повсюду античную глазурь и НИЧЕГО не нашел! У Menards ничего не было, я проверил веб-сайт Lowes и Home Depot и ничего не нашел, а затем, наконец, наткнулся на это, я думаю, на Amazon.
это было самое близкое к старинной глазури, что я мог найти. Я считаю, что это было около 12 долларов ?? Так что я подумал, что если это не сработает, то я не слишком много пропадал.
Итак, перейдем к задаче. Я немного нервничал, чтобы начать работу, но сначала открыл все свои краски…
Я также добавил черную краску на доске, потому что это все, что у меня было. Так что, если у вас нет черного, вы тоже захотите получить его.
Затем я использовал одну и ту же кисть все время и начал накладывать слои… начиная с самого светлого коричневого и немного более темного коричневого.
Затем я добавил немного золота для выделения и измерения …
Я бы просто наслаивал и добавлял, наслаивал и добавлял, пока не покрыл всю дверь и не остался доволен видом.
Вот как она выглядела, когда я закончил эту ступеньку.
На этом рисунке он выглядит немного более коричневым, чем был на самом деле 🙂 Но после того, как я закончил эту часть, я добавил немного черного по краям, чтобы придать ему более глубокий вид и объем.
Я бы просто нанес это количество на внешнюю сторону панелей или краев двери, а затем закрасил бы, чтобы они хорошо смешались. А вот как это выглядело после этого шага.
Сначала я не красил сетку, но, оценив ее, понял, что с белой сеткой она выглядит немного дешевле, и проделал с ней то же самое.
Если честно, я остался доволен результатами с помощью простой краски.Но в этот момент моя глазурь была отправлена по почте, поэтому я подумал, что все еще попытаюсь посмотреть, что это повлияет на окончательный эффект.
Когда пришла глазурь, я смахнул ее щеткой и стер, как пятно. Хотя это не помогло, но все же помогло смешать все еще немного. Вам решать, захотите ли вы потратить на это дополнительные 12 долларов или нет. Вот фото готовой двери, глазури и всего ..
Двери очень сложно сделать хорошие снимки Я понял, свет сложно сфотографировать!
и из гостиной…
Я вот так вот он немного выскакивает.

Подключение электрощитка в гараже: Как правильно подключить распределительный электрощиток в гараже

Мар 9, 1979 автор alexxlab Разное

Как правильно подключить распределительный электрощиток в гараже

В современном гараже невозможно обойтись без электричества. Электричество в гараже требуется не только для освещения помещения и рабочего места, но и для подключения зарядного устройства аккумуляторов и электроинструмента. Нередко в гараже также устанавливают станки с электроприводом для ремонта автомобиля и сварочный аппарат.

пример электрощитка

Для правильного и безопасного подключения входного кабеля и распределенных потребителей нужно оборудовать электрощиток в гараже. В корпусе также устанавливают прибор учета потребленной электроэнергии. В магазинах продают готовые конструкции, которые так и называются – щиток гаражный. Однако, при владении определенными навыками и соблюдении правил безопасности, вполне можно сделать электрический щиток в гараж своими руками.

Какой щиток можно установить в гараже

Электрические щитки выпускают в металлическом или пластмассовом корпусе. Можно использовать пластмассовый корпус, но, учитывая присутствие в помещении большого количества металлических предметов, безопаснее будет купить бокс из металла. Тогда снижается вероятность механического повреждения корпуса.

Если гараж не отапливается, в воздухе скапливается большое количество влаги. Для предотвращения коррозии установленных элементов климатическое исполнение щитка должно быть У3 (для установки в не отапливаемых помещениях и эксплуатации при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов).

Корпус должен оснащаться запорным устройством, на его внешней стороне должен располагаться болт для подключения заземляющего устройства.

открытый электрощиток

Устройство гаражного щитка

Монтируя электрощиток своими руками, нужно четко представлять себе его устройство. Входящий электрический кабель необходимо подключать к вводному автомату, выполняющему роль рубильника. Желательно в качестве вводного автомата применять двухполюсный автоматический выключатель. Таким способом производится отключение сразу двух проводников кабеля. Это делается в целях безопасности при проведении ремонтно-монтажных работ внутри щитка или в помещении гаража. Дело в том, что в гаражных кооперативах, зачастую, отсутствует должный контроль состояния электрохозяйства и, возможно, что на входящей линии нулевой и фазный проводники окажутся поменяны местами.

Если входящий ноль подключить, минуя автомат, то может сложиться ситуация, когда при выключенном автомате на узлах щитка будет присутствовать высокий потенциал. Это справедливо, если к гаражу подводится однофазное напряжение. При подаче трехфазного напряжения оптимальным будет применение четырехполюсного автоматического выключателя.

схема электрощитка

После вводного автомата подключают прибор учета электроэнергии. Обычно это бытовой счетчик, например, Меркурий 201. Выходящие из счетчика фазный и нулевой проводники подключают к УЗО (устройству защитного отключения). Наличие УЗО необходимо для защиты людей от поражения электрическим током. Когда человек прикасается к неизолированному проводнику, находящемуся под напряжением, через его тело начинает проходить ток утечки. Чтобы значение тока утечки не достигало опасного для жизни значения, УЗО отключает подачу напряжения.

Правильное срабатывание УЗО невозможно без наличия в щитке заземления. Заземление должно быть оборудовано в гараже независимо от наличия во вводном кабеле заземляющего проводника.

С выходных клемм УЗО фаза поступает на групповые автоматы защиты, с которых уже напряжение подается на каждый потребитель электроэнергии раздельно. Нулевой же проводник подключают к металлической шине. К этой же шине подсоединяют все нулевые проводники из кабелей, идущих к потребителям. Подобная шина объединяет все присутствующие заземляющие проводники.

Все элементы схемы щитка крепят на металлическую пластину, которая называется DIN-рейка. Конструкция DIN-рейки такова, что позволяет быстро закрепить на ней все элементы или, наоборот, демонтировать их. Для нулевой и заземляющей шин тоже существуют варианты крепления на DIN-рейку.

Возможный вариант размещения всех узлов внутри щитка.

электрощиток

После монтажа узлов внутри щитка все детали закрываются защитным экраном из комплекта щитка для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям. В экране должны присутствовать окна, через которые производятся переключения и снимаются показания прибора учета электроэнергии.

Подведение электричества к гаражу

В любом гаражном кооперативе находится главный электрический щит. От него осуществляется разводка кабелей по боксам. Идеальным вариантом было бы подключение кабелей от каждого бокса непосредственно к главному щиту. Однако из-за большого количества гаражных боксов и их удаленности такое подключение неосуществимо ввиду больших затрат. Поэтому используют другие варианты.

Самым распространенным способом является разводка кабелей от щита до группы боксов. На каждую группу устанавливают групповой щиток, оборудованный рубильником с плавкими вставками или автоматом, рассчитанным на большой рабочий ток.

От местного щитка прокладывается кабель на электрощит в гараж. Устройство местного щита похоже на гаражный щиток, но в нем отсутствуют УЗО и электросчетчик. Для прокладки кабеля его помещают в гофрированную трубу или металлорукав и надежно крепят к стене на максимально возможной высоте. Труба защищает кабель от случайных механических повреждений. С той же целью, при вводе кабеля через стену гаража, используют защитные гильзы.

Защитная гильза

Подключение электричества к кабелю в групповом щитке производится только после окончательного монтажа щитка в гараже. Все работы необходимо вести при снятии напряжения на участке проведения работ.

Существует еще другой вариант подключения кабеля от гаража к магистрали. Этот способ используют тогда, когда вместо групповых щитов разводка электрокабелей по территории гаражного кооператива выполнена по столбам освещения. В этом случае подсоединение кабеля от гаражного щитка происходит к магистральным линиям на столбе. Соединение производится с помощью специальных зажимов или проколов.

Второй вариант менее предпочтителен, потому что для безопасности работ во время подключения требуется обесточить большое количество боксов. Сами работы проводятся на высоте, это создает дополнительную опасность.

Схема соединений внутри щитка

Представлен типовой вариант схемы гаражного щитка.

схема подключения

Номиналы защитных автоматов выбраны с тем расчетом, чтобы при коротком замыкании в линии или превышении допустимой нагрузки на кабеле отключение нагрузки происходило раньше, чем проводники нагреются до температуры плавления изоляции. В параметрах УЗО указан ток утечки 30 мА, это соответствует безопасному значению для предотвращения поражения электрическим током.

Автоматы номиналом 16 А применены на линиях освещения или розеток для подключения ручного электроинструмента. Линия с автоматом на 32 А предназначена для использования более мощной нагрузки, например, сварочного аппарата или тепловой пушки.

Вывод

Можно заметить, что самостоятельное подключение и монтаж гаражного электрощита своими руками не вызывает особенных трудностей, если соблюдать технику безопасности и придерживаться схемы соединения.

как правильно собрать, схема подключения

Любое гаражное помещение должно оснащаться электрической энергией. Именно поэтому приходится своими руками в гараже устанавливать электрощиток и подключать к нему проводку. Однако перед монтажом такого прибора надо разобраться с главными особенностями его установки.

Для чего необходим электрощиток и что надо предусмотреть

Прежде чем оснащать помещение электричеством, придется определить, для чего их устанавливают. Выделяют несколько разновидностей приборов, которые имеют разное предназначение. К ним относят:

Устройства вводно-распределительного типа. Такие модели устанавливаются, если надо принять электрическую энергию от сети или трансформатора. Оборудование оснащено приборами, которые отвечают за подсчет расходованного электричества, и дополнительными защитными панелями.
Распределительный щиток. По своим функциональным возможностям устройство напоминает предыдущую модель. Однако оно более функциональное, так как в нем устанавливаются элементы учета израсходованной энергии и приборы для контролирования работоспособности щитка.
Щит резервного типа. В приборе имеются специальные компоненты, которые при серьезных авариях на линии переключаются на резервные источники электроэнергии.
Обогревательный. Используют для подключения оборудования, которое отвечает за обогрев и освещение помещения.

Что собой представляет электрощиток

Распределительный электрощит — небольшая панель, которая используется для установки оборудования, отвечающего за оснащение помещения электричеством. Многие считают такие устройства очень удобными, так как в них можно установить все необходимые рубильники и электротехнические механизмы. Это упрощает отключение гаражного помещения от электричества, так как для этого достаточно воспользоваться несколькими рычажками.

При изготовлении щитов пользуются легкими материалами, которые упрощают их установку в гараже. Большинство моделей оснащается специальными защитными дверцами, которые замыкаются на ключ. Они помогают предотвратить случайный контакт с оборудованием, находящимся внутри. Некоторые современные модели имеют дверцы, которые закрываются герметично. Это защитит распределительный щит от осадков, если он установлен снаружи гаража.

Основное освещение помещения гаража

Часто распределительные щиты устанавливают в гаражах для организации освещения. Сделать это несложно, и поэтому каждый автовладелец сможет выполнить такую работу самостоятельно. Однако перед этим лучше ознакомиться с основными рекомендациями, которые помогут правильно организовать освещение.

Выделяют несколько особенностей обустройства гаражного освещения, с которыми должен ознакомиться каждый:

чтобы система освещения была качественной, в помещении устанавливают не меньше четырех источников света;
лампы устанавливаются попарно — слева и справа от места, где будет стоять автомобиль;
чтобы свет внутри был ярче, дополнительно устанавливают лампочки в передней и задней части гаража;
распределительный щиток с электрическим оборудованием устанавливают по центру одной из боковых стен, чтобы было проще прокладывать проводку;
если в гараже регулярно пользуются сварочными аппаратами или другими похожими устройствами, придется устанавливать щитки, которые выдержат нагрузку в 50 А;
при работе лучше пользоваться кабелем, оснащенным медной жилой, так как она защищена от возгорания и отвечает всем требованиям безопасности.

Зарядные устройства

Опытные автомобилисты рекомендуют устанавливать модели щитов, к которым можно подключать зарядное устройство для подзарядки автомобильного аккумулятора. К особенностям таких распределительных щитков относят следующее:

Они должны быть силового типа, так как такое оборудование может правильно работать с зарядными приборами.
Необходимо выбирать щиты, работающие с нагрузкой 2 А. Этого достаточно, чтобы обеспечить стабильное напряжение в 220-250 В.
При установке электрического щита и распределении по помещению проводки придется следить за тем, чтобы не было скрутки. Специалисты советуют пользоваться клемниками, которые не только предотвратят появление скруток в проводке, но и сделают контактные соединения более надежными.

Среди преимуществ трансформаторов, которые могут работать с зарядками, выделяют:

Возможность использования гальванического типа развязки. Это позволяет разделить напряжение в сети на вторичное и первичное.
Увеличение выходной мощности при серьезных нагрузках. При подключении зарядных приборов трансформатор увеличивает мощность.

Техника безопасности перед началом работ

Прежде чем приступить к установке электрощита, надо ознакомиться с техникой безопасности, которая в разы снизит риск травмирования электротоком. При работе с электрической сетью придерживаются следующих правил:

Обязательная проверка электрощитка на наличие повреждений и других дефектов. Все электроприборы разрабатываются с учетом того, что они будут осторожно использоваться. Поэтому перед применением проверяют целостность изоляционных элементов и корпуса. Щитом с дефектами пользоваться нельзя, так как он может быть очень опасным.
Очистка помещения от емкостей с водой. Электрическое оборудование не должно находиться рядом с жидкостью, так как она хорошо проводит ток. Также нельзя работать с приборами мокрыми руками.
Ознакомление с инструкцией. Перед работой с любым электроприбором надо ознакомиться с его инструкцией, в которой описаны основные особенности его использования.
Нельзя одновременно прикасаться к отопительным батареям и электрическим щиткам.
Специалисты не советуют перегружать электрощиток и подключать к нему много устройств, так как это приведет к перегрузке сети и ее замыканию.

Монтаж

Монтаж электрического щита требует определенных навыков и поэтому надо заранее ознакомиться, как его устанавливать. Это поможет правильно выполнить монтажные работы. Установка оборудования осуществляется в три последовательных этапа:

Крепление корпуса. Выбор способа установки зависит от типа проводки в гаражном помещении. Если она открытая, придется пользоваться навесным методом, при котором щит прикрепляют к стене шурупами на высоте 80-90 сантиметров. Если проводка скрыта, в стене делается специальная полость, в которую помещают щиток.
Подсоединение счетчика. После установки корпуса щитка приступают к подключению счетчика. Большинство сетевых компаний настаивают на том, чтобы устройство подсоединяли к сети напрямую. Это предотвратит воровство электричества. Подключить счетчик можно самостоятельно или же воспользоваться услугами специалистов.
Установка автоматов. Их подключают к щитку, чтобы можно было самостоятельно отсоединять отдельные электрические линии.

Выбор оборудования для прибора

Некоторые специалисты рекомендуют перед установкой прибора ознакомиться с перечнем оборудования, которое может к нему подключаться. Щит отвечает за работу следующего оборудования:

Лампы. Это основной источник света, без которого невозможно работать в гараже.
Система вентиляции. Некоторые вентиляционные системы оснащены автоматикой, которая работает на электричестве.
Электрические инструменты. Часто автомобилисты пользуются сварочными аппаратами и зарядными устройствами, которые не смогут работать без электрощита.
Сигнализационная система. Многие устанавливают в гаражах сигнализацию, которая защищает транспортное средство от злоумышленников. Чтобы сигнализационные системы работали, придется подключать их к щиткам.
Бытовые приборы. Иногда в гаражах устанавливают бытовые электроприборы, которые также нуждаются в электроэнергии, без которой они не смогут функционировать.

Схема подключений внутри щитка

Чтобы правильно соединить все компоненты, расположенные внутри, придется ознакомиться со схемой подключения. При составлении схематического плана подключения придется учесть то, что все будет соединяться через защитные аппараты.

В качестве защитных элементов используют авто-выключатели, которые будут отключать электричество при перегрузке сети.

Помимо этого, на схематическом плане отображают место размещения розеток и осветительных приборов. Они должны подключаться через общий автомат. В обычных гаражах розетки подсоединяются через предохранители на 15 А.

Сборка

Если человек планирует самостоятельно собрать электрощиток и установить его в гараже, придется разобраться с основными нюансами выполнения такой работы. При подсоединении элементов щита придерживаются следующих рекомендаций:

Подключение основного кабеля с тремя жилами. Его заводят внутрь гаража от главной линии столба, расположенного неподалеку. Этот провод должен надежно защищаться от осадков и поэтому его проводят внутри стальной или металлопластиковой трубы. Специалисты советуют проводить его через заднюю стену щита.
Соединения блока УЗО. Этот компонент отвечает за защиту оборудования от перегрузки и коротких замыканий. Для его работы придется подключить пакетники, обеспечивающие работу осветительных приборов и розеток.
Установка соединительных колодок. Такие коммутационные компоненты соединяют силовые провода с проводкой освещения и розетками, которые потребляют около 12-15А.

Заключение

Гаражные помещения должны оснащаться электричеством, без которого не смогут работать электроприборы. Для этого используют специальные электрические щитки, к которым подключается проводка. Чтобы правильно установить электрощит в гараже, надо ознакомиться с разновидностями такого оборудования и правилами их монтажа.

Как сделать электрощиток в гараж своими руками

Электрощиток, устанавливаемый в гараж, должен находиться в любом подобном помещении. Его необходимо иметь при сдаче объекта в эксплуатацию. Такой прибор должен отвечать определенным требованиям. При этом соблюдаются определенные ГОСТы. Именно в их требованиях стоит разобраться подробнее. Кроме того, можно без труда разобраться, как установить электрощиток в гараж своими руками.

Зачем устанавливать электрощиток

При монтаже такого устройства гараж становится полноценным помещением. За счет этого увеличивается его функциональность. При выборе электрощитка заранее продумывается планировка. Ведь при создании такой конструкции определяются объемы электроэнергии, которые будут потребляться. Для обеспечения удобства работы в гараже его делят на несколько зон:

Основная область – здесь будет находиться сам автомобиль.
Дополнительная зона, в которой размещают мастерскую и ремонтную яму. В таких комнатах хранят различный инструментарий.

Описание электрощитка

Электрощиток для гаража является эстетичной и удобной панелью, в которой располагается специальное оборудование. За счет его работы возможен прием тока и его распределение.

Внимание! Электрощитки для гаражей изготавливают из специальных материалов. Они оборудуются дверцей, которую обязательно следует запирать. При выходе из гаража электрощиток легко можно будет обесточить.

Основное освещение

Электрощиток в гараже может быть сделан многими автовладельцами. Однако это не означает, что при полном отсутствии знаний все работы будут выполнены правильно. Однако при наличии определенных знаний в проводке и соблюдении правильной последовательности работ цена электрощитка окажется небольшой.

Для создания качественной системы освещения необходимо оборудовать гараж минимум четырьмя источниками. Особенности создания основного освещения:

Лучше устанавливать лампы парами – с левой и правой стороны от машины.
Еще можно расположить источники свет сзади и спереди от машины. Зависит вариант размещения ламп от нужд автовладельца.
?Внимание! Важно провести проводку от электрощитка таким образом, чтобы каждый источник света имел отдельный выключатель.
Чтобы в подвале тоже присутствовало освещение, следует воспользоваться трансформатором. Необходимо, чтобы он распределял электричество в разные зоны подвального помещения.
Кроме трансформатора и различных приборов, следует повесить в гараже электросчетчик. Он должен выдерживать серьезные нагрузки.
К примеру, аппараты для сварки старого образца способы выдавать нагрузку 50 А. Это говорит о необходимости выбрать счетчик, способный выдерживать подобные нагрузки.

Внимание! Очень важно выбрать схему разводки, которая будет отвечать требованиям безопасности. Лучше использовать кабель с медной жилой.

Гаражный электрощиток представляет собой один из основных элементов системы электропитания гаража. С его помощью можно включать и выключать отдельные ветки.

Зарядные устройства

Лучше выбирать электрощиток, который можно подключать к зарядному прибору. Нередко в гаражах используется устройство для зарядки. Особенности таких электрощитков:

Он должен относиться к приборам силового вида. При отсутствии такой возможности электрощиток с зарядкой может быть подключен к трансформатору, отвечающему за подвал.
Электрощиток с зарядкой, выполненный своими руками, часто представляет собой устройство, которое следует выполнять по той же схеме, что и автотрансформатор ЛАТР 2. Он может работать только с нагрузкой 2 А. Мощность такого устройства составляет 500 Вт. При этом напряжение трансформатора не превышает 250 В.

Трансформатор, заводской или самодельный, который используется для зарядки аккумулятора имеет несколько преимуществ:

Развязка выполняется гальванической. В этом случае напряжение делят на первичное и вторичное.
Постоянное увеличение выходной силы электричества. Сам транформатор способен выдавать лишь 2 А. Именно поэтому его необходимо увеличить.

Работают трансформаторы типа Т-1 по следующему принципу:

Напряжение посредством трехполосного тумблера подается на выпрямитель ВД-1.
Затем оно стабилизируется. Проходя по тумблеру, напряжение подается на используемые клеммы.

Необходимо, чтобы силовой тумблер находился на выходе от тумблеров. С помощью этого устройства можно отключить подачу тока к клеммам в любой момент.
Клеммы, выводящие 12 В, нужны, чтобы обеспечить стабильность работы прибора и дополнительных двигателей, которые имеются в автомобиле.
Клеммы, способные выдавать 27 В, могут применяться не очень часто. С их помощью возможна одновременная зарядка нескольких аккумуляторов. На таких клеммах сила тока будет ниже, чем в случае с предыдущими.

Схема электрощитка в гараже при использовании трансформатора Т-1 имеет такие особенности:

К расположенным отдельно друг от друга выводам подсоединяется первичная обмотка. Они должны быть отделены от тех выводов, к которым ведется обмотка вторичного вида.
Выводы, соединенные со вторичной обмоткой, должны быть совмещены с магистралью, предназначенной для освещения подвала.
Кроме того, следует помнить, что вторичная обмотка трансформатора оборудуется выходом в 24 В. Такое условие является необходимым, поскольку система должна непрерывно обеспечиваться током силой в 15 В.
Сетевая нагрузка распределяется между клеммами двух видов.
Напряжение легко сделать нормальным с помощью особых диодов.

Монтаж электрощитка

Самое простое решение – приобрести готовый электрощиток в гараж. Такие приборы уже отвечают всем требованиям. Однако следует знать, какое именно устройство подойдет для установки в своем гараже.

Они имеют множество отличий:

Электрощитки выполняются в нескольких вариантах. Они могут представлять собой закрытые короба или открытые панели. Зависит выбор таких электрощитков от предпочтений владельцы гаража.
В базовой комплектации такого оборудования имеется специальный счетчик электроэнергии.
Для каждого помещения необходимо подбирать индивидуальный счетчик в электрощиток.

Выбор электрощитков тоже имеет несколько тонкостей:

Внешне электрощиток представляет собой ящик с дверцей. Обычно он выполняется небольших размеров. В него встраивается выключатель входного варианта. Он нужен, чтобы имелась возможность в любую минуту обесточить определенную ветку сети.
В электрощите имеются предохранители и счетчик. Их должно быть столько же, сколько и разводок в гараже.
Довольно комфортно и безопасно устанавливать предохранители автоматического типа. В случае необходимости они обесточивают нужные ветки самостоятельно.
С установкой электрощитка редко возникают сложности. Обычно прибор крепится на металлическую платформу. Кроме того, существуют и альтернативные варианты. К примеру, в качестве платформы может использоваться плита из асбестоцемента.
Необходимо устанавливать электрощиток в гараже в месте, которое располагается рядом со входом в гараж.
Кроме того, необходимо оборудовать подход к электрощитку таким образом, чтобы он был максимально удобным. Лучше не ставить рядом с прибором громоздкие предметы и не складывать коробки.

Внимание! При соединении магистралей с разводками следует соблюдать все правила, которые имеются в инструкции по безопасности.

Собирать электрощиток требуется своими руками только в том случае, когда есть уверенность в собственной квалификации. При этом следует просмотреть несколько фото разводки и подключений в приборе. Затем можно начинать работы по установке. При отсутствии квалификации лучше купить готовый прибор. Однако при выборе изделия следует выполнять рекомендации, данные выше.

Выбор оборудования для прибора

Создавать проект электрощитка в гараже необходимо с построения списка необходимого оборудования. Все приборы, которые будут питаться от сети должны быть учтены:

система освещения;
вентиляция;
приборы бытового назначения;
различный электроинструмент;
сигнализация.

Схема электрощитка

Когда будет выполняться построение сети, следует учесть, что каждый потребитель необходимо подсоединить через аппарат защиты. В щитке должны быть установлены автоматические выключатели. Кроме распределительных автоматов, следует установить вводный автомат. Его выбирают в зависимости от типа сети, от которой осуществляется питание. Если подведение проводки к гаражу осуществляется от однофазной сети, вводный автомат устанавливается на 220 В. В случае с трехфазным вариантом монтируют автомат на 380 В.

Выбирается тип сети в зависимости от потребностей владельцы гаража. К примеру, чтобы подключать сварочное оборудование промышленного типа, потребуется подводить трехфазную сеть.

Подбор предохранителей автоматического типа проводится согласно типу потребителей. Учитываются и их технические характеристики. В паспорте к определенным приборам указываются номинальный ток и напряжение. Ток отключения автомата должен превышать номинальный ток устройства.

Кроме обычных розеток бытового назначения, устанавливаются и дифференциальные автоматы. Другие потребители подсоединяются через простые предохранители. Если приемники входят в одну категорию, их можно подключать к общему автомату. К примеру, это касается системы освещения.

Из всех приборов, которые устанавливаются в гараже, аппарат для сварки представляет собой самого энергоемкого потребителя. По этой причине в случае необходимости его использования следует предусмотреть запас мощности.

Нередко бытовые розетки и освещение необходимо подключать через предохранитель на 16 А. Промышленные аппараты для сварки должны быть соединены с предохранительными автоматами не менее 50 А.

Опытные электрики ориентируются на данные расчетов. Следует учитывать и паспортные характеристики приборов. Кроме того, предусматривается минимум один автомат на 16 А для резерва. Чтобы вести учет электроэнергии, в электрощиток устанавливается счетчик.

Еще один важный момент проектирования – процесс заземления. Как прописано в ПУЭ, для установки в гаражах необходимо использовать систему TN. Необходимо изготавливать систему заземления из прутков диаметром 1,5 см. Они должны быть соединены при помощи стальной полосы.

Затем следует разобраться, каким будет корпус щитка. Может быть выбран открытый или закрытый ящик. Поскольку гараж представляет собой помещение, в котором постоянно присутствуют пары горючих жидкостей, лучше выбрать закрытый корпус. При этом его степень защиты должна быть не ниже IP20.

Сборка электрощитка в гараже

Чтобы собрать электрощиток в гараже, необходимо собрать такой инструментарий:

отвертки, плоскогубцы, молоток;
электродрель со сверлами;
саморезы и дюбеля.

Теперь можно подготавливать место монтажа щитка. Его не следует размещать в отдаление от точки захода питающего кабеля. Электрощиток следует размещать не ниже, чем в 1,4 м от пола. Следует помнить, что подведение кабеля снаружи к гаражу осуществляется сотрудником службы электросети. Только потом можно начинать разводку электросети в самом гараже от электрощитка.

Устройства вводно-распределительного типа. Такие модели устанавливаются, если надо принять электрическую энергию от сети или трансформатора. Оборудование оснащено приборами, которые отвечают за подсчет расходованного электричества, и дополнительными защитными панелями.

Распределительный щиток. По своим функциональным возможностям устройство напоминает предыдущую модель. Однако оно более функциональное, так как в нем устанавливаются элементы учета израсходованной энергии и приборы для контролирования работоспособности щитка.

Щит резервного типа. В приборе имеются специальные компоненты, которые при серьезных авариях на линии переключаются на резервные источники электроэнергии.

Обогревательный. Используют для подключения оборудования, которое отвечает за обогрев и освещение помещения.

Что собой представляет электрощитокРаспределительный электрощит — небольшая панель, которая используется для установки оборудования, отвечающего за оснащение помещения электричеством. Многие считают такие устройства очень удобными, так как в них можно установить все необходимые рубильники и электротехнические механизмы. Это упрощает отключение гаражного помещения от электричества, так как для этого достаточно воспользоваться несколькими рычажками.При изготовлении щитов пользуются легкими материалами, которые упрощают их установку в гараже. Большинство моделей оснащается специальными защитными дверцами, которые замыкаются на ключ. Они помогают предотвратить случайный контакт с оборудованием, находящимся внутри. Некоторые современные модели имеют дверцы, которые закрываются герметично. Это защитит распределительный щит от осадков, если он установлен снаружи гаража. Основное освещение помещения гаражаЧасто распределительные щиты устанавливают в гаражах для организации освещения. Сделать это несложно, и поэтому каждый автовладелец сможет выполнить такую работу самостоятельно. Однако перед этим лучше ознакомиться с основными рекомендациями, которые помогут правильно организовать освещение.Выделяют несколько особенностей обустройства гаражного освещения, с которыми должен ознакомиться каждый:

чтобы система освещения была качественной, в помещении устанавливают не меньше четырех источников света;

лампы устанавливаются попарно — слева и справа от места, где будет стоять автомобиль;

чтобы свет внутри был ярче, дополнительно устанавливают лампочки в передней и задней части гаража;

распределительный щиток с электрическим оборудованием устанавливают по центру одной из боковых стен, чтобы было проще прокладывать проводку;

если в гараже регулярно пользуются сварочными аппаратами или другими похожими устройствами, придется устанавливать щитки, которые выдержат нагрузку в 50 А;

при работе лучше пользоваться кабелем, оснащенным медной жилой, так как она защищена от возгорания и отвечает всем требованиям безопасности.

Зарядные устройстваОпытные автомобилисты рекомендуют устанавливать модели щитов, к которым можно подключать зарядное устройство для подзарядки автомобильного аккумулятора. К особенностям таких распределительных щитков относят следующее:

Они должны быть силового типа, так как такое оборудование может правильно работать с зарядными приборами.

Необходимо выбирать щиты, работающие с нагрузкой 2 А. Этого достаточно, чтобы обеспечить стабильное напряжение в 220-250 В.

При установке электрического щита и распределении по помещению проводки придется следить за тем, чтобы не было скрутки. Специалисты советуют пользоваться клемниками, которые не только предотвратят появление скруток в проводке, но и сделают контактные соединения более надежными.

Среди преимуществ трансформаторов, которые могут работать с зарядками, выделяют:

Возможность использования гальванического типа развязки. Это позволяет разделить напряжение в сети на вторичное и первичное.

Увеличение выходной мощности при серьезных нагрузках. При подключении зарядных приборов трансформатор увеличивает мощность.

Техника безопасности перед началом работПрежде чем приступить к установке электрощита, надо ознакомиться с техникой безопасности, которая в разы снизит риск травмирования электротоком. При работе с электрической сетью придерживаются следующих правил:

Обязательная проверка электрощитка на наличие повреждений и других дефектов. Все электроприборы разрабатываются с учетом того, что они будут осторожно использоваться. Поэтому перед применением проверяют целостность изоляционных элементов и корпуса. Щитом с дефектами пользоваться нельзя, так как он может быть очень опасным.

Очистка помещения от емкостей с водой. Электрическое оборудование не должно находиться рядом с жидкостью, так как она хорошо проводит ток. Также нельзя работать с приборами мокрыми руками.

Ознакомление с инструкцией. Перед работой с любым электроприбором надо ознакомиться с его инструкцией, в которой описаны основные особенности его использования.

Нельзя одновременно прикасаться к отопительным батареям и электрическим щиткам.

Специалисты не советуют перегружать электрощиток и подключать к нему много устройств, так как это приведет к перегрузке сети и ее замыканию.

МонтажМонтаж электрического щита требует определенных навыков и поэтому надо заранее ознакомиться, как его устанавливать. Это поможет правильно выполнить монтажные работы. Установка оборудования осуществляется в три последовательных этапа:

Крепление корпуса. Выбор способа установки зависит от типа проводки в гаражном помещении. Если она открытая, придется пользоваться навесным методом, при котором щит прикрепляют к стене шурупами на высоте 80-90 сантиметров. Если проводка скрыта, в стене делается специальная полость, в которую помещают щиток.

Подсоединение счетчика. После установки корпуса щитка приступают к подключению счетчика. Большинство сетевых компаний настаивают на том, чтобы устройство подсоединяли к сети напрямую. Это предотвратит воровство электричества. Подключить счетчик можно самостоятельно или же воспользоваться услугами специалистов.

Установка автоматов. Их подключают к щитку, чтобы можно было самостоятельно отсоединять отдельные электрические линии.

Выбор оборудования для прибораНекоторые специалисты рекомендуют перед установкой прибора ознакомиться с перечнем оборудования, которое может к нему подключаться. Щит отвечает за работу следующего оборудования:

Лампы. Это основной источник света, без которого невозможно работать в гараже.

Система вентиляции. Некоторые вентиляционные системы оснащены автоматикой, которая работает на электричестве.

Электрические инструменты. Часто автомобилисты пользуются сварочными аппаратами и зарядными устройствами, которые не смогут работать без электрощита.

Сигнализационная система. Многие устанавливают в гаражах сигнализацию, которая защищает транспортное средство от злоумышленников. Чтобы сигнализационные системы работали, придется подключать их к щиткам.

Бытовые приборы. Иногда в гаражах устанавливают бытовые электроприборы, которые также нуждаются в электроэнергии, без которой они не смогут функционировать.

Схема подключений внутри щиткаЧтобы правильно соединить все компоненты, расположенные внутри, придется ознакомиться со схемой подключения. При составлении схематического плана подключения придется учесть то, что все будет соединяться через защитные аппараты.

В качестве защитных элементов используют авто-выключатели, которые будут отключать электричество при перегрузке сети.

Также разрабатывая схему, определяют тип используемого вводного автомата. Выбор зависит от того, какой будет главная питающая сеть. При однофазном напряжении устанавливается автомат на 220 В, а при трехфазном — на 380 В. Если в гаражном помещении будут часто пользоваться сваркой, лучше проводить трехфазную сеть.Помимо этого, на схематическом плане отображают место размещения розеток и осветительных приборов. Они должны подключаться через общий автомат. В обычных гаражах розетки подсоединяются через предохранители на 15 А.СборкаЕсли человек планирует самостоятельно собрать электрощиток и установить его в гараже, придется разобраться с основными нюансами выполнения такой работы. При подсоединении элементов щита придерживаются следующих рекомендаций:

Подключение основного кабеля с тремя жилами. Его заводят внутрь гаража от главной линии столба, расположенного неподалеку. Этот провод должен надежно защищаться от осадков и поэтому его проводят внутри стальной или металлопластиковой трубы. Специалисты советуют проводить его через заднюю стену щита.

Соединения блока УЗО. Этот компонент отвечает за защиту оборудования от перегрузки и коротких замыканий. Для его работы придется подключить пакетники, обеспечивающие работу осветительных приборов и розеток.

Установка соединительных колодок. Такие коммутационные компоненты соединяют силовые провода с проводкой освещения и розетками, которые потребляют около 12-15А.

ЗаключениеГаражные помещения должны оснащаться электричеством, без которого не смогут работать электроприборы. Для этого используют специальные электрические щитки, к которым подключается проводка. Чтобы правильно установить электрощит в гараже, надо ознакомиться с разновидностями такого оборудования и правилами их монтажа.Как сделать электрощиток в гараж своими рукамиЭлектрощиток, устанавливаемый в гараж, должен находиться в любом подобном помещении. Его необходимо иметь при сдаче объекта в эксплуатацию. Такой прибор должен отвечать определенным требованиям. При этом соблюдаются определенные ГОСТы. Именно в их требованиях стоит разобраться подробнее. Кроме того, можно без труда разобраться, как установить электрощиток в гараж своими руками.Зачем устанавливать электрощитокПри монтаже такого устройства гараж становится полноценным помещением. За счет этого увеличивается его функциональность. При выборе электрощитка заранее продумывается планировка. Ведь при создании такой конструкции определяются объемы электроэнергии, которые будут потребляться. Для обеспечения удобства работы в гараже его делят на несколько зон:

Основная область – здесь будет находиться сам автомобиль.

Дополнительная зона, в которой размещают мастерскую и ремонтную яму. В таких комнатах хранят различный инструментарий.

К примеру, сварочное оборудование требуется многим автовладельцам, которые сами проводят ремонт своих транспортных средств. По этой причине электричество в гараже должно устанавливаться не только для освещения. Это требует монтажа качественного электрощитка.Описание электрощиткаЭлектрощиток для гаража является эстетичной и удобной панелью, в которой располагается специальное оборудование. За счет его работы возможен прием тока и его распределение.Внимание! Электрощитки для гаражей изготавливают из специальных материалов. Они оборудуются дверцей, которую обязательно следует запирать. При выходе из гаража электрощиток легко можно будет обесточить.Основное освещениеЭлектрощиток в гараже может быть сделан многими автовладельцами. Однако это не означает, что при полном отсутствии знаний все работы будут выполнены правильно. Однако при наличии определенных знаний в проводке и соблюдении правильной последовательности работ цена электрощитка окажется небольшой.Для создания качественной системы освещения необходимо оборудовать гараж минимум четырьмя источниками. Особенности создания основного освещения:

Лучше устанавливать лампы парами – с левой и правой стороны от машины.

Еще можно расположить источники свет сзади и спереди от машины. Зависит вариант размещения ламп от нужд автовладельца.

?Внимание! Важно провести проводку от электрощитка таким образом, чтобы каждый источник света имел отдельный выключатель.

Чтобы в подвале тоже присутствовало освещение, следует воспользоваться трансформатором. Необходимо, чтобы он распределял электричество в разные зоны подвального помещения.

Кроме трансформатора и различных приборов, следует повесить в гараже электросчетчик. Он должен выдерживать серьезные нагрузки.

К примеру, аппараты для сварки старого образца способы выдавать нагрузку 50 А. Это говорит о необходимости выбрать счетчик, способный выдерживать подобные нагрузки.

Внимание! Очень важно выбрать схему разводки, которая будет отвечать требованиям безопасности. Лучше использовать кабель с медной жилой.Гаражный электрощиток представляет собой один из основных элементов системы электропитания гаража. С его помощью можно включать и выключать отдельные ветки.Зарядные устройстваЛучше выбирать электрощиток, который можно подключать к зарядному прибору. Нередко в гаражах используется устройство для зарядки. Особенности таких электрощитков:

Он должен относиться к приборам силового вида. При отсутствии такой возможности электрощиток с зарядкой может быть подключен к трансформатору, отвечающему за подвал.

Электрощиток с зарядкой, выполненный своими руками, часто представляет собой устройство, которое следует выполнять по той же схеме, что и автотрансформатор ЛАТР 2. Он может работать только с нагрузкой 2 А. Мощность такого устройства составляет 500 Вт. При этом напряжение трансформатора не превышает 250 В.

Развязка выполняется гальванической. В этом случае напряжение делят на первичное и вторичное.

Постоянное увеличение выходной силы электричества. Сам транформатор способен выдавать лишь 2 А. Именно поэтому его необходимо увеличить.

Работают трансформаторы типа Т-1 по следующему принципу:

Напряжение посредством трехполосного тумблера подается на выпрямитель ВД-1.

Затем оно стабилизируется. Проходя по тумблеру, напряжение подается на используемые клеммы.

Необходимо, чтобы силовой тумблер находился на выходе от тумблеров. С помощью этого устройства можно отключить подачу тока к клеммам в любой момент.

Клеммы, выводящие 12 В, нужны, чтобы обеспечить стабильность работы прибора и дополнительных двигателей, которые имеются в автомобиле.

Клеммы, способные выдавать 27 В, могут применяться не очень часто. С их помощью возможна одновременная зарядка нескольких аккумуляторов. На таких клеммах сила тока будет ниже, чем в случае с предыдущими.

Схема электрощитка в гараже при использовании трансформатора Т-1 имеет такие особенности:

К расположенным отдельно друг от друга выводам подсоединяется первичная обмотка. Они должны быть отделены от тех выводов, к которым ведется обмотка вторичного вида.

Выводы, соединенные со вторичной обмоткой, должны быть совмещены с магистралью, предназначенной для освещения подвала.

Кроме того, следует помнить, что вторичная обмотка трансформатора оборудуется выходом в 24 В. Такое условие является необходимым, поскольку система должна непрерывно обеспечиваться током силой в 15 В.

Сетевая нагрузка распределяется между клеммами двух видов.

Напряжение легко сделать нормальным с помощью особых диодов.

Внимание! Когда осуществляется соединение проводов в электрощитке, следует избегать скрутки. Для этого необходимо использовать специальные приспособления – клемники. За счет их применения обеспечивается надежность контактов.Монтаж электрощиткаСамое простое решение – приобрести готовый электрощиток в гараж. Такие приборы уже отвечают всем требованиям. Однако следует знать, какое именно устройство подойдет для установки в своем гараже.Они имеют множество отличий:

Электрощитки выполняются в нескольких вариантах. Они могут представлять собой закрытые короба или открытые панели. Зависит выбор таких электрощитков от предпочтений владельцы гаража.

В базовой комплектации такого оборудования имеется специальный счетчик электроэнергии.

Для каждого помещения необходимо подбирать индивидуальный счетчик в электрощиток.

Выбор электрощитков тоже имеет несколько тонкостей:

Внешне электрощиток представляет собой ящик с дверцей. Обычно он выполняется небольших размеров. В него встраивается выключатель входного варианта. Он нужен, чтобы имелась возможность в любую минуту обесточить определенную ветку сети.

В электрощите имеются предохранители и счетчик. Их должно быть столько же, сколько и разводок в гараже.

Довольно комфортно и безопасно устанавливать предохранители автоматического типа. В случае необходимости они обесточивают нужные ветки самостоятельно.

С установкой электрощитка редко возникают сложности. Обычно прибор крепится на металлическую платформу. Кроме того, существуют и альтернативные варианты. К примеру, в качестве платформы может использоваться плита из асбестоцемента.

Необходимо устанавливать электрощиток в гараже в месте, которое располагается рядом со входом в гараж.

Кроме того, необходимо оборудовать подход к электрощитку таким образом, чтобы он был максимально удобным. Лучше не ставить рядом с прибором громоздкие предметы и не складывать коробки.

Внимание! При соединении магистралей с разводками следует соблюдать все правила, которые имеются в инструкции по безопасности.Собирать электрощиток требуется своими руками только в том случае, когда есть уверенность в собственной квалификации. При этом следует просмотреть несколько фото разводки и подключений в приборе. Затем можно начинать работы по установке. При отсутствии квалификации лучше купить готовый прибор. Однако при выборе изделия следует выполнять рекомендации, данные выше.Выбор оборудования для прибораСоздавать проект электрощитка в гараже необходимо с построения списка необходимого оборудования. Все приборы, которые будут питаться от сети должны быть учтены:

система освещения;

вентиляция;

приборы бытового назначения;

различный электроинструмент;

сигнализация.

Когда список оборудования, которое будет использоваться в гараже, будет составлен, можно начать проект составления. Необходимо учесть, какой будет максимальный ток нагрузки. В некоторых случаях приходится отказываться от различных устройств.Схема электрощиткаКогда будет выполняться построение сети, следует учесть, что каждый потребитель необходимо подсоединить через аппарат защиты. В щитке должны быть установлены автоматические выключатели. Кроме распределительных автоматов, следует установить вводный автомат. Его выбирают в зависимости от типа сети, от которой осуществляется питание. Если подведение проводки к гаражу осуществляется от однофазной сети, вводный автомат устанавливается на 220 В. В случае с трехфазным вариантом монтируют автомат на 380 В.Выбирается тип сети в зависимости от потребностей владельцы гаража. К примеру, чтобы подключать сварочное оборудование промышленного типа, потребуется подводить трехфазную сеть.Подбор предохранителей автоматического типа проводится согласно типу потребителей. Учитываются и их технические характеристики. В паспорте к определенным приборам указываются номинальный ток и напряжение. Ток отключения автомата должен превышать номинальный ток устройства.Кроме обычных розеток бытового назначения, устанавливаются и дифференциальные автоматы. Другие потребители подсоединяются через простые предохранители. Если приемники входят в одну категорию, их можно подключать к общему автомату. К примеру, это касается системы освещения.Из всех приборов, которые устанавливаются в гараже, аппарат для сварки представляет собой самого энергоемкого потребителя. По этой причине в случае необходимости его использования следует предусмотреть запас мощности.Нередко бытовые розетки и освещение необходимо подключать через предохранитель на 16 А. Промышленные аппараты для сварки должны быть соединены с предохранительными автоматами не менее 50 А.Опытные электрики ориентируются на данные расчетов. Следует учитывать и паспортные характеристики приборов. Кроме того, предусматривается минимум один автомат на 16 А для резерва. Чтобы вести учет электроэнергии, в электрощиток устанавливается счетчик.Еще один важный момент проектирования – процесс заземления. Как прописано в ПУЭ, для установки в гаражах необходимо использовать систему TN. Необходимо изготавливать систему заземления из прутков диаметром 1,5 см. Они должны быть соединены при помощи стальной полосы.Затем следует разобраться, каким будет корпус щитка. Может быть выбран открытый или закрытый ящик. Поскольку гараж представляет собой помещение, в котором постоянно присутствуют пары горючих жидкостей, лучше выбрать закрытый корпус. При этом его степень защиты должна быть не ниже IP20.Сборка электрощитка в гаражеЧтобы собрать электрощиток в гараже, необходимо собрать такой инструментарий:

отвертки, плоскогубцы, молоток;

электродрель со сверлами;

саморезы и дюбеля.

Сначала ящик подготавливают к эксплуатации. Затем в электрощиток необходимо поместить счетчик и предохранительные автоматы. Все оборудование, которое будет расположено в ящике, следует соединить перемычками. Корпус электрощитка следует подключить к контуру заземления.Теперь можно подготавливать место монтажа щитка. Его не следует размещать в отдаление от точки захода питающего кабеля. Электрощиток следует размещать не ниже, чем в 1,4 м от пола. Следует помнить, что подведение кабеля снаружи к гаражу осуществляется сотрудником службы электросети. Только потом можно начинать разводку электросети в самом гараже от электрощитка.

Отправить комментарий

устройство и подключение электричества в гараже, схема щитка

На чтение 6 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано 21.05.2019 Обновлено 16.05.2019

В гараже невозможно обойтись без электроэнергии, иначе это обыкновенный бокс для хранения автомобиля, инструментов и техники. На этапе строительства и проведения электроэнергии нужно позаботиться об обустройстве щитка для гаража. Его корпус дополнительно оснащен прибором для учета потребляемой электроэнергии. Приобрести в специализированных магазинах можно уже готовые конструкции, которые получили название – гаражный щиток электрический, или изготовить самостоятельно.

Зачем устанавливать электрический щит в гараж

Электрощиток для гаража
При монтаже и регистрации устройства гараж становится помещением, которое необходимо полноценно обустроить, чтобы оптимизировать его функциональные возможности. При выборе оборудования заранее должна продумываться и планировка, площадь помещения. Обусловлено это тем, что именно эти факторы определяют объемы потребляемой электроэнергии. Для максимального комфорта помещение делят на несколько зон:
Основная часть, предназначенная для хранения автомобиля.
Дополнительная зона, предназначенная для хранения инструментов, а также размещения рабочей зоны и ремонтной ямы.
Многие автовладельцы сами проводят шиномонтаж и прочий ремонт, следовательно, освещение в помещении требуется полноценное. Для осуществления большого количества работ, требуется установка качественного щита.
Описание электрощита
Устройство защитного отключения
Устройство представляет собой удобную и функциональную панель, внутри которой находится специальное электрическое оборудование. Благодаря его работе осуществляется прием и распределение тока. Производят оборудование из материалов, устойчивых к механическим и термическим воздействиям. Электрощиток оснащен дверцей, которую необходимо всегда запирать. При выходе из гаража устройство можно с легкостью обесточить. Также в состав прибора входят такие детали:
Электрический сертифицированный счетчик, на котором зафиксированы результаты проверки в организации Энергосбыта.
Монтажный ящик и коммутационная панель, а также металлические крепежные планки, расположенные в несколько рядов.
Прибор УЗО, выполняющий защитную функцию. Оберегает человека и технику от утечки и стока токов по мостикам с хорошей проводимостью.
Однофазные пакетники, способные автоматически разорвать цепь при выявлении КЗ.
Речь идет об электрическом устройстве, которое питает напряжение в 220 Вт. Подвод и обустройство трехфазной цепи должно осуществляться только сотрудниками РЭС, по предварительно согласованному проекту.
Напряжение питания светильников в смотровых ямах и подвальных помещениях не должно превышать 26 В.
Какое устройство можно установить в гараж
Металлический учетно-распределительный навесной щит
Электрические щитки изготавливают из пластмассы и металла. Можно монтировать пластмассовый корпус, но учитывая количество металлических предметов в гараже, лучше отдать предпочтение боксу из металла, это будет более безопасно. Также стоит упомянуть о повышенной сопротивляемости механическим повреждениям.
Если гараж не отапливаемый, в воздухе периодически скапливается высокая концентрация влаги, что способствует образованию на корпусе из металла коррозии. Чтобы предотвратить развитие этого неприятного явления, климатическое исполнение щитка должно быть дополнительно оснащено УЗ. Эти устройства специально предназначены для неотапливаемых помещений и работают в диапазоне температур от -40 до +40 градусов.
Дополнительно корпус должен оснащаться запорным устройством, к болту которого подключается заземляющая деталь.
Главным образом электрощиток необходим для размещения в нем приборов защиты и электросчетчика. Прежде чем приобрести определенную прибор учета потребляемой электроэнергии, нужно у консультанта поинтересоваться, какая из представленных моделей будет исправно работать в гаражных условиях.
Самое распространенное оборудование – однофазное электромеханическое с максимальным током 50 А. Электросчетчик должен быть проверен сотрудниками РЭС и опломбирован.
Достаточно часто владельцы гаражей при проведении электроэнергии не используют магазинный ящик для хранения в нем всех приборов управления. Чтобы сэкономить деньги, они делают электрощиток в гараже своими руками из текстолита или гетинакса. На них размещают однофазные пакетники и вешают прибор учета электроэнергии. Пакетники должны быть помещены в черные эбонитовые корпуса.
Особых достоинств самодельное устройство не имеет, поэтому рекомендуется все-таки приобрести современный электрический прибор.
Схема подключения элементов управления внутри коробки
Устройство электрического щитка
Алгоритм подключения электроприборов внутри щитка:
От столба проводится линия с тремя жилами, заводится по специальному каналу внутрь электрического щитка. В качестве каналов, по которым будут проводиться электрические кабели, можно использовать трубы из стали или металлопластика. Во избежание неприятных ситуаций ввод в короб рекомендуется делать через заднюю стенку щитка.
На монтажные планки во внутренней части прибора последовательно подключаются блок защиты УЗО, автомат отключения КЗ и электросчетчик. Далее важно правильно монтировать подрозетники, систему вентиляции подвального помещения, трансформатор питания светильников и осветительные приборы.
Все приборы один за другим соединяются в одну цепь при помощи коммутационных колодок, после подключаются к силовым проводам и осветительной проводке, блоку розеток с максимально допустимым током потребления не более 25 А.
Специалисты рекомендуют зачищенные отрезки проводки промаркировать цветной изолентой. Это позволит в будущем точно знать, где «фаза-земля», и упростит подсоединение к колодкам.
Большое значение в монтаже электрощитка играет полноценный контур заземления проводки. Электрики заявляют, что не стоит надеяться на нейтраль и заземление ее линий напряжения. При замыкании на линии может наблюдаться большой скачок напряжения, что приведет к сгоранию подключенных электрических приборов.
Схема электрощитка в гараже
Схема однофазной проводки гаража на 220 вольт
Во время построения электрической сети важно учитывать, что каждый потребитель подключается отдельно через аппарат защиты. Щиток должен быть оснащен автоматическими выключателями. Помимо распределительных автоматов, устанавливают вводные. Выбор зависит от типа сети, от которой происходит электрическое питание.
Если проводка к гаражу прокладывается от однофазной сети, вводный автомат должен быть на 220 В. Если речь идет о трехфазной сети, предпочтительнее устанавливать автомат на 380 В.
Побирается тип сети в зависимости от потребностей владельца помещения. Если часто используется сварочный аппарат, нужно подводить трехфазную сеть.
Выбор автоматических предохранителей осуществляется в соответствии с типом потребления. Учитываются также технические характеристики оборудования. К приборам часто прилагаются паспорта, где имеется информация о номинальном напряжении и силе тока.
В гараже рекомендуется монтировать не только традиционные розетки бытового назначения, но и дифференциальные автоматы. Другие потребители могут подключиться через обыкновенные предохранители. Например, если приемники принадлежат одной категории, подсоединить их можно к общему автомату.
В гараже самым энергопотребляемым прибором является сварочный аппарат. Поэтому в случае регулярного его использования, важно предусмотреть необходимость запаса мощности.
Опытные электрики при проведении работ всегда ориентируются на полученные результаты расчетов. Обязательно учитываются паспортные характеристики электрических приборов. Помимо этого, для резерва устанавливается минимум один автомат с допустимой силой тока 16 А. Для учета потребляемого количества электроэнергии в щиток устанавливается электросчетчик.
Для заземления изготавливают систему из прутиков диаметром приблизительно 1,5 см. Они должны быть соединены друг с другом стальной полосой.
Сборка щита | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Продолжаю статью про сборку щита для гаража и его установку.
Напомню, что в первой части пристальное внимание я уделил непосредственно самому щиту ЩРн серии «UNIVERSAL» от IEK на 24 модуля и подготовке к сборке схемы.
А теперь приступим к коммутации, о чем я Вам подробно и расскажу в данной статье.
Еще раз пробегусь по компоновке щита.
На верхней DIN-рейке установлены:
Вводной автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 25 (А) и характеристикой С
Расцепитель максимального и минимального напряжения РММ47 (читайте о нем в отдельном и очень подробном обзоре с испытаниями)
Однофазный электронный счетчик электрической энергии STAR 304/1 R2-5(60) прямого включения
Цифровой вольтамперметр D52-2042 (читайте про технические характеристики и схему подключения)
Вводное УЗО ВД1-63 с номинальным током 50 (А) и током утечки 30 (мА)
На нижней DIN-рейке установлены:
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 3 (А) и характеристикой С для питания вольтамперметра D52-2042
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 10 (А) и характеристикой В для линии освещения гаража
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 16 (А) и характеристикой В для розеточной линии гаража и дополнительной розетки в щите
Розетка для DIN-рейки РАр10-3-ОПс
Сразу сделаю пояснения по УЗО.
Я уже говорил и повторюсь, что УЗО должно быть, по возможности, всегда на одну ступень выше по номинальному току, нежели номинальный ток, установленного перед ним автоматического выключателя. В нашем примере номинальный ток вводного автомата составляет 25 (А), а значит УЗО должно иметь номинальный ток не менее 32 (А). Таким образом, вводное УЗО у нас будет защищено от перегруза (сверхтока), как и требует от нас ПУЭ (п.7.1.75 и п.7.1.76). Но в наличии УЗО на 32 (А) и 40 (А) не было, поэтому было приобретено УЗО на 50 (А) с током утечки 30 (мА).
Определимся с маркой и сечением проводов для монтажа.
Согласно технических условий (ТУ) для гаража, вводной автомат имеет номинал 25 (А), а значит всю силовую коммутацию щита я буду выполнять медными проводами сечением 6 кв.мм.
Безусловно можно использовать сечение и 4 кв.мм, этого тоже будет вполне достаточно, но вдруг хозяин гаража в ближайшем будущем решит немного увеличить разрешенную мощность, согласовав и заменив вводной автомат с 25 (А) на 32 (А). Тогда ему не придется ничего переделывать в щите, кроме замены, непосредственно, вводного автомата. Так сказать, сделал ему небольшой запас для расширения мощности.
Для удобства монтажа я выбрал гибкий провод ПуГВ (по старому ПВ-3).
Коммутацию для питания вольтамперметра и щитовой розетки я буду выполнять тоже гибкими медными проводами ПуГВ, но только сечением 2,5 кв.мм.
Естественно, что при монтаже будет соблюдаться цветовая маркировка проводов: фазные проводники будут иметь белый цвет, нулевые — синий, а защитные проводники РЕ — желто-зеленый.
Коль у нас будет применен гибкий провод, то при подключении к устройствам и аппаратам защиты его концы необходимо опрессовывать. В качестве наконечников я буду применять одинарные и двойные втулочные НШВИ, а кое-где кольцевые изолированные НКИ, соответствующих размеров.
Немного об инструменте.
Для снятия изоляции я буду применять, уже известные Вам, клещи Книпекс 12 40 200, а для опрессовки втулочных наконечников — пресс-клещи СТК-02 и СТК-03 от КВТ с прямоугольной матрицей.
Сборка щита
Питающая фаза у нас будет приходить сразу на верхнюю клемму вводного автомата, а ноль — непосредственно на клемму (3) счетчика. Сразу же приложу схему щита, чтобы было более понятнее и нагляднее.
Начнем с фазы!
С нижней клеммы вводного автомата 25 (А) один проводник прокладываем на клемму (D2) расцепителя РММ47, а второй — на клемму (1) счетчика.
Напомню, что при подключении к счетчику необходимо использовать удлиненные наконечники порядка 15-17 (мм), либо воспользоваться методом удлинения более коротких наконечников, про который я Вам рассказывал в отдельной статье.
Затем с клеммы (2) счетчика прокладываем проводник через сквозное отверстие вольтамперметра и подключаем его на верхнюю клемму (1) вводного УЗО (по этому проводнику у нас будет осуществляться контроль величины тока нагрузки).
С нижней клеммы (2) вводного УЗО делаем перемычку на ряд отходящих групповых автоматов, установленных на нижней DIN-рейке. Эти все автоматы соединяем между собой с помощью однополюсной (однофазной) гребенки. Более подробнее про разновидности гребенок и их подключение я рассказывал в отдельной своей статье — вот знакомьтесь.
Отмеряем гребенку для подключения трех автоматов и обрезаем ее токоведущую часть (медную шинку).
Затем обрезаем пластик (корпус гребенки) необходимой длины и вставляем в него нашу подготовленную шинку.
С торцов гребенки устанавливаем пластиковые заглушки.
Получилась у меня вот такая вот маленькая гребеночка на три автомата.
Теперь прокладываем проводник от клеммы (2) УЗО до верхней клеммы автомата 16 (А) и подключаем его совместно с заранее установленной гребенкой. В этом случае, главное правильно прижать гребенку к клеммам автомата, чтобы не было перекосов.
Вид с обратной стороны.
Но лично я рекомендую Вам при подключении проводников к гребенке все же использовать не представленный выше способ, а раздельное подключение проводника и гребенки, например, применив соединительную гребенку типа Fork (вилка). Благо, что большинство современных автоматов уже имеют такую возможность.
Таким образом, проводник и гребенка у нас будут подключаться отдельными зажимами автомата и шанс каких-либо перекосов будет минимальным.
Еще вариант, это использование специальных клемм-соединителей при подключении проводника совместно гребенкой.
Теперь расключим все нули!
Питающий ноль будет приходить непосредственно на клемму (3) счетчика. С клеммы (4) счетчика делаем перемычку на верхнюю нулевую клемму (N) вводного УЗО. Отсюда же, нам нужно сделать перемычку на клемму (D1) расцепителя РММ47. Дело в том, что если ноль для расцепителя подключить после УЗО, то оно у нас будет ложно срабатывать, т.к. фазный проводник подключен перед УЗО (читайте статью про ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов).
Теперь с нижней нулевой клеммы (N) вводного УЗО делаем перемычку на нулевую шину N. В качестве нулевой шины я выбрал верхнюю шину, а нижняя будет использоваться в качестве РЕ шины.
Несколько слов о нулевой шине.
Дело в том, что у того же щита серии PRIME сверху на держатели шин устанавливаются пластиковые заглушки (крышки), которые фиксируют шины в определенном месте держателя, т.е. есть возможность установить несколько шин на некотором расстоянии друг от друга и они не будут перемещаться внутри держателя. Это очень удобно!
В нашем же щите шина никак не фиксируется в держателе и свободно перемещается внутри него. Поэтому я решил закрепить шину с помощью двух винтов М4 непосредственно к основанию пластикового держателя. Кстати, там для этого даже имеются специальные отверстия и мне не пришлось сверлить их самостоятельно. Видимо, производитель именно такой метод крепления шин и имел ввиду, только вот винты в комплект не предусмотрел.
Теперь у нас шинка прочно закреплена в держателе и не перемещается внутри него, что нам и требуется!
Силовая часть щита собрана и теперь нам осталось подключить вольтамперметр и розетку щита.
С нижней клеммы первого автомата 3 (А) прокладываем фазный проводник на клемму (1) вольтметра, а на клемму (2) подключаем ноль с нашей нулевой шины N.
С нижней клеммы третьего автомата 16 (А) прокладываем фазный проводник на одну из клемм (слева) розетки, а также ноль — с нулевой шины N.
В домашних условиях решил заранее закрепить проводник для заземления дверцы, который шел в комплекте со щитом.
Здесь, кстати, имеется один нюанс, который категорично не хотят учитывать производители металлических щитов. В комплекте всегда идет перемычка, которая устанавливается для заземления дверцы щита. Но почему-то эту перемычку делают такой короткой, что хватает лишь до ближайшего болта заземления на корпусе щита! В принципе, так делать можно и в физическом смысле это не так уж и критично! Но согласно ПУЭ, заземлять каждый элемент нужно отдельным проводником, а значит с шины РЕ нужно прокладывать два отдельных проводника, один на дверцу, а другой на корпус щита.
Вот, в принципе, сборка щита и завершена!
Осталось только с шины РЕ проложить два проводника — для заземления розетки и корпуса щита. Но сделаю я это уже, непосредственно, на объекте.
Итак, приступим к установке настенного крепежного комплекта. Он идет в отдельном мешочке со всеми болтами, гаечками, шайбочками, а также с наклейками знаков безопасности и маркировки, проводником заземления и т.п.
Перейдем к установке крепежных зацепов.
Забегу вперед и отвечу на вопрос про опломбирование вводного автомата и расцепителя минимального и максимального напряжения РММ47.
Здесь есть три варианта.
Первый вариант — это установка вводного автомата и расцепителя в боксе типа КМПн. Про этот способ я очень подробно рассказывал в отдельной статье про способы пломбировки вводных автоматов.
Второй способ — это пломбы в виде наклеек на клеммы коммутационных аппаратов.
Третий способ — это опломбирование лицевой пластиковой панели щита, т.е. по сути, всего щита. Для реализации данного способа на пластиковой панели имеются специальные проушины для продергивания проволоки для пломбы.
А вдруг, со временем, Вы решите добавить дополнительные отходящие автоматы, дополнительные устройства автоматики или индикации?! А вдруг, какое-нибудь устройство выйдет из строя и его необходимо будет заменить?! К тому же периодически необходимо обслуживать щит, протягивать клеммы коммутационных аппаратов, нулевых шин и т.п.
В рассматриваемом варианте у Вас будет полностью закрыт доступ в щит и для осуществления вышеперечисленных манипуляций Вам каждый раз необходимо будет приглашать инспектора, срывать пломбу, составлять акт (скачать образец акта), а после выполненных работ вновь производить опломбирование и причем оно будет для Вас уже не бесплатным, т.к. инициатива срыва пломбы изначально была Ваша.
Для моего примера в гараже третий способ, конечно же, не лучший вариант, тем не менее по своему опыту скажу, что есть некоторые ситуации, где целесообразно именно запломбировать полностью весь щит.
Вместо стандартных наклеек, которые шли в комплекте со щитом, я заранее приготовил свои собственные надписи.
Приклеил надписи на пластиковую панель с помощью двухстороннего скотча.
Получилось достаточно наглядно и аккуратно.

Установка щита
Вот так выглядел единственный автомат в гараже, к которому подключались все кабели. Кстати, это та самая легендарная «АПэшка».
Ввод в гараж выполнен в металлической трубе изолированным проводом с одинарной изоляцией. Не самый лучший вариант, но как мне сказали, то в скором времени вводы в каждый гараж будут заменять.
Новый щит будет установлен в этом же месте. Старый автомат я пока отключать не стал, а лишь снял его со стены и увел в сторону, чтобы была возможность подключить перфоратор, да и вообще было освещение в гараже для выполнения монтажных работ.
Сделал разметку, просверлил отверстия и закрепил новый щит к стене, конечно же используя при этом уровень. Кстати, тут же вспомнил, что в пластиковом щите серии PRIME был даже встроенный уровень.
В данном же случае я использовал, уже известный Вам, уровень электрика Stabila Pocket Electric. Он легкий, компактный и всегда находится при себе (в сумке с инструментом). Как видите, я использую его не только для установки розеток и выключателей, но и для щитов.
Хоть стены в гараже и не ровные, тем не менее щит должен стоять в правильном пространственном положении!
Затем сделал подготовку трассы под гофру, установив соответствующего диаметра клипсы! В эту гофру позже проложу вводные провода.
Пока еще в щите нет рамы, решил к корпусу щита подключить РЕ проводник, который в дальнейшем подключу на РЕ шину. Его удобнее подключать, когда в щите нет рамы!
А вот теперь можно смело устанавливать раму в щит. Еще раз убедился в преимуществе щитов со съемными рамами. Даже не представляю себе, как бы я единолично размечал и, устанавливал щит со всеми аппаратами защиты и прочими устройствами.
От РЕ шины проложил два проводника, один на розетку щита, а другой на корпус щита.
Завел в гофру вводные провода и подключил их в щите.
Электропроводка в гараже оставляет желать лучшего и в скором времени будет меняться. Ну а пока, для эстетики на старые кабели я одел гофру и завел их в щит.
По вольтамперметру наглядно видно, что напряжение в сети составляет 243 (В), а нагрузка 2,6 (А).
Теперь наклеим наши наклейки «Осторожно! Напряжение» и «Заземление».
В дальнейшем, на шину РЕ будет заведен заземляющий проводник от контура заземления (заземляющего устройства), который будет в скором времени смонтирован около гаража.
И вот уже окончательный вариант с установленной пластиковой панелью.
Хочу обратить внимание на то, что я не сразу заметил проставки для выламывания в углах пластиковой панели. А это как раз таки место для проводника заземления дверцы щита.
И уже по традиции, видео по материалам данной статьи:
P.S. На этом я закончу вторую и заключительную часть серий статей про установку и сборку щита для гаража. Если есть какие-то вопросы по теме статьи (и не только), то задавайте их в комментариях.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Самодельный электрощиток в гараж — TagilMaster.ru
Гараж без электроэнергии — не гараж, а бетонный или металлический бокс для хранения техники. На определенном этапе обустройства гаража потребуется развести и уложить в стены, пол или потолок каналы с проводкой. После завершения отделочных работ приходит черед монтажа электрощитка в гараже. И только после этого, если проводка и электрощиток собраны правильно, электрик городского управления электросетей подключит и опечатает входные клеммы.
Понятно, что основное предназначение электрощитка заключается в удобном и безопасном управлении системой распределения потребителей в гараже, поэтому в состав электрощитового набора обязательно входит:
Требованиями нормативов, определяющих состав и устройство электропроводки и освещения, установлено, что в подвальных помещениях и смотровых ямах напряжение питания светильников должно быть не более 36В.
Поэтому для любого варианта подвала в помещении гаража необходимо предусмотреть на электрощитке дополнительный понижающий трансформатор с пакетником. Для организации освещения потребуется вывод с трансформатора на дополнительный контур проводки подвала со своим заземлением.
Электрический щиток нужен в первую очередь для установки электросчетчика и приборов защиты. Перед тем как приобретать конкретную модель счетчика, поинтересуйтесь, какую именно модель прибора учета электроэнергии лучше использовать в условиях гаража. Чаще всего устанавливают электромеханические устройства под однофазное напряжение с максимальным током до 50А. Естественно, прибор должен иметь поверочную пломбу и быть опечатанным службой контроля РЭС.
Во многих случаях подведение электроэнергии в гараж может выполняться без использования покупного ящика и сборки всех приборов управления в одном боксе. Чтобы сэкономить на приборах для гаража, любители изготавливают электрощитки из гетинакса или текстолита, на которые вешают счетчик с автоматом защиты и ряд однофазных пакетников в черных эбонитовых корпусах.
Особых преимуществ такой электрощиток не дает. Использование современных дифавтоматов защиты от короткого замыкания и приборов УЗО является обязательным, независимо от того, какой формы и размеров сам электрощиток в гараже. Качество старых эбонитовых пакетников зачастую очень посредственное, их с удовольствием заменяют более современными моделями немецкого производства.
Порядок подключения приборов внутри электрощитка хорошо иллюстрируется приведенной схемой:
С помощью коммутационных колодок приборы последовательно соединяются в цепь и подключаются к осветительной проводке и силовым проводам, идущим к сварочному посту и блоку розеток с максимальным током потребления до 25А. Остальные розетки подключаются к пакетникам с током отсечки в 16А.
Зачастую, чтобы упростить работу с подключением и пломбировкой счетчика в гараже, перед вводом в электрощиток устанавливают обычный отсечной рубильник или переносят дифавтомат. Обычно на этом настаивают электрики гаражного кооператива, так проще и надежнее защищаются от КЗ лампы внешнего освещения, и проще работать со счетчиком.
Целесообразность такого решения не всегда понятна, поэтому многие автолюбители могут страховаться и устанавливают в гараже два автомата, до и после счетчика, что тоже не всегда оправдано.
Розетки и осветительные приборы в гараже подключаются отдельными пакетниками, их разделяют на две группы – силовые с порогом в 25А и маломощные – для срабатывания на обычных розетках с нагрузкой не более 1,5-2 кВт. Для освещения достаточно слабых 5-ти амперников, но желательно на каждую точку освещения гаража, например, для прожектора, переноски и четырех настенных светильников установить свой выключатель на электрощитке.
Обязательным атрибутом смонтированного в гараже электрощитка является полноценный контур заземления проводки гаража. Это крайне важно. Не стоит особо надеяться на нейтраль линии напряжения и уповать на то, что она заземлена, как заявляют электрики и их помощники. Кроме того, при замыкании где-то на линии на нейтрали может появиться неплохой потенциал до 120В, что может спалить особо нежные приборы, работающие в гараже, например, блок зарядки аккумулятора. Толстый провод «земли», а лучше медную шину от стального контура, закопанного на метр глубиной, подключают по представленной схеме, электросчетчик условно не показан.
Работа приборов защиты
Система защиты, смонтированная на электрощитке, состоит из двух обязательных приборов. Первый – это прибор или автомат отключения при возникновении короткого замыкания. Второй — устройство УЗО, оба прибора очень похожи по внешнему виду, и зачастую их путают и не понимают, зачем два одинаковых автомата.
На самом деле схема УЗО принципиально отличается от главного автоматического отсекателя, и рассчитана на отключение проводки только в тех случаях, когда ток утечки между двумя жилами кабеля достигает 5 тысячных ампер. Есть немало случаев, когда, стоя на влажном грунте, человек касается корпуса электрического прибора и получает удар из-за нарушения изоляции девайса. Чаще всего это происходит из-за микротрещинок на полихлорвиниловой изоляции кабеля, или при замокании проводки от конденсата, затекающей через кровлю гаража дождевой воды. Сто тысячных ампер считаются смертельными, исправный автомат УЗО должен срабатывать на пяти тысячных, но не способен отключить сеть при возникновении короткого замыкания.
Для этих целей используются дифференциальные устройства автоматического отключения питания при резком увеличении тока до определенного порога. Если у вас в гараже стоит мощное сварочное оборудование, то устанавливайте прибор на 25А. Больше нельзя, это может привести к возгоранию в гараже проводки и электрощитка. Для более мощных потребителей потребуется трехфазная сеть.
Самодельные схемы электрощитка для гаража
Если у вас есть способности и желание собрать своими руками автоматический вариант электрощитка для гаража, можно воспользоваться приведенной схемой.
В конструкции используется система гальванической развязки приборов освещения подвала через трансформатор Т3. Одновременно с низковольтным освещением в конструкции электрощитка реализована возможность подключения потребителей на 12В, что бывает полезным при ремонте автомобильной техники. Кроме того, конструкция на основе Латра позволяет регулировать и подстраивать выходное напряжение под потребности нагрузки приборов в гараже.
Заключение
Крепление корпуса электрощитка всегда выполняется на дюбелях к основе стены гаража, нельзя крепить на штукатурку или возгораемые предметы, только на бетон или кирпич. Высота установки электрощитка в гаражном помещении составляет 1300-1400мм над уровнем пола. Щиток вешается на стену возле входа с правой или левой створки ворот, кому как удобнее.
Как правильно собрать в гараже электрощиток своими руками, схема подключения и требования безопасности
Любое гаражное помещение должно оснащаться электрической энергией. Именно поэтому приходится своими руками в гараже устанавливать электрощиток и подключать к нему проводку. Однако перед монтажом такого прибора надо разобраться с главными особенностями его установки.
Для чего необходим электрощиток и что надо предусмотреть
Прежде чем оснащать помещение электричеством, придется определить, для чего их устанавливают. Выделяют несколько разновидностей приборов, которые имеют разное предназначение. К ним относят:
Устройства вводно-распределительного типа. Такие модели устанавливаются, если надо принять электрическую энергию от сети или трансформатора. Оборудование оснащено приборами, которые отвечают за подсчет расходованного электричества, и дополнительными защитными панелями.
Распределительный щиток. По своим функциональным возможностям устройство напоминает предыдущую модель. Однако оно более функциональное, так как в нем устанавливаются элементы учета израсходованной энергии и приборы для контролирования работоспособности щитка.
Щит резервного типа. В приборе имеются специальные компоненты, которые при серьезных авариях на линии переключаются на резервные источники электроэнергии.
Обогревательный. Используют для подключения оборудования, которое отвечает за обогрев и освещение помещения.
Что собой представляет электрощиток
Распределительный электрощит — небольшая панель, которая используется для установки оборудования, отвечающего за оснащение помещения электричеством. Многие считают такие устройства очень удобными, так как в них можно установить все необходимые рубильники и электротехнические механизмы. Это упрощает отключение гаражного помещения от электричества, так как для этого достаточно воспользоваться несколькими рычажками.
При изготовлении щитов пользуются легкими материалами, которые упрощают их установку в гараже. Большинство моделей оснащается специальными защитными дверцами, которые замыкаются на ключ. Они помогают предотвратить случайный контакт с оборудованием, находящимся внутри. Некоторые современные модели имеют дверцы, которые закрываются герметично. Это защитит распределительный щит от осадков, если он установлен снаружи гаража.
Основное освещение помещения гаража
Часто распределительные щиты устанавливают в гаражах для организации освещения. Сделать это несложно, и поэтому каждый автовладелец сможет выполнить такую работу самостоятельно. Однако перед этим лучше ознакомиться с основными рекомендациями, которые помогут правильно организовать освещение.
Выделяют несколько особенностей обустройства гаражного освещения, с которыми должен ознакомиться каждый:
чтобы система освещения была качественной, в помещении устанавливают не меньше четырех источников света;
лампы устанавливаются попарно — слева и справа от места, где будет стоять автомобиль;
чтобы свет внутри был ярче, дополнительно устанавливают лампочки в передней и задней части гаража;
распределительный щиток с электрическим оборудованием устанавливают по центру одной из боковых стен, чтобы было проще прокладывать проводку;
если в гараже регулярно пользуются сварочными аппаратами или другими похожими устройствами, придется устанавливать щитки, которые выдержат нагрузку в 50 А;
при работе лучше пользоваться кабелем, оснащенным медной жилой, так как она защищена от возгорания и отвечает всем требованиям безопасности.
Зарядные устройства
Опытные автомобилисты рекомендуют устанавливать модели щитов, к которым можно подключать зарядное устройство для подзарядки автомобильного аккумулятора. К особенностям таких распределительных щитков относят следующее:
Они должны быть силового типа, так как такое оборудование может правильно работать с зарядными приборами.
Необходимо выбирать щиты, работающие с нагрузкой 2 А. Этого достаточно, чтобы обеспечить стабильное напряжение в 220-250 В.
При установке электрического щита и распределении по помещению проводки придется следить за тем, чтобы не было скрутки. Специалисты советуют пользоваться клемниками, которые не только предотвратят появление скруток в проводке, но и сделают контактные соединения более надежными.
Среди преимуществ трансформаторов, которые могут работать с зарядками, выделяют:
Возможность использования гальванического типа развязки. Это позволяет разделить напряжение в сети на вторичное и первичное.
Увеличение выходной мощности при серьезных нагрузках. При подключении зарядных приборов трансформатор увеличивает мощность.
Техника безопасности перед началом работ
Прежде чем приступить к установке электрощита, надо ознакомиться с техникой безопасности, которая в разы снизит риск травмирования электротоком. При работе с электрической сетью придерживаются следующих правил:
Обязательная проверка электрощитка на наличие повреждений и других дефектов. Все электроприборы разрабатываются с учетом того, что они будут осторожно использоваться. Поэтому перед применением проверяют целостность изоляционных элементов и корпуса. Щитом с дефектами пользоваться нельзя, так как он может быть очень опасным.
Очистка помещения от емкостей с водой. Электрическое оборудование не должно находиться рядом с жидкостью, так как она хорошо проводит ток. Также нельзя работать с приборами мокрыми руками.
Ознакомление с инструкцией. Перед работой с любым электроприбором надо ознакомиться с его инструкцией, в которой описаны основные особенности его использования.
Нельзя одновременно прикасаться к отопительным батареям и электрическим щиткам.
Специалисты не советуют перегружать электрощиток и подключать к нему много устройств, так как это приведет к перегрузке сети и ее замыканию.
Монтаж
Монтаж электрического щита требует определенных навыков и поэтому надо заранее ознакомиться, как его устанавливать. Это поможет правильно выполнить монтажные работы. Установка оборудования осуществляется в три последовательных этапа:
Крепление корпуса. Выбор способа установки зависит от типа проводки в гаражном помещении. Если она открытая, придется пользоваться навесным методом, при котором щит прикрепляют к стене шурупами на высоте 80-90 сантиметров. Если проводка скрыта, в стене делается специальная полость, в которую помещают щиток.
Подсоединение счетчика. После установки корпуса щитка приступают к подключению счетчика. Большинство сетевых компаний настаивают на том, чтобы устройство подсоединяли к сети напрямую. Это предотвратит воровство электричества. Подключить счетчик можно самостоятельно или же воспользоваться услугами специалистов.
Установка автоматов. Их подключают к щитку, чтобы можно было самостоятельно отсоединять отдельные электрические линии.
Выбор оборудования для прибора
Некоторые специалисты рекомендуют перед установкой прибора ознакомиться с перечнем оборудования, которое может к нему подключаться. Щит отвечает за работу следующего оборудования:
Лампы. Это основной источник света, без которого невозможно работать в гараже.
Система вентиляции. Некоторые вентиляционные системы оснащены автоматикой, которая работает на электричестве.
Электрические инструменты. Часто автомобилисты пользуются сварочными аппаратами и зарядными устройствами, которые не смогут работать без электрощита.
Сигнализационная система. Многие устанавливают в гаражах сигнализацию, которая защищает транспортное средство от злоумышленников. Чтобы сигнализационные системы работали, придется подключать их к щиткам.
Бытовые приборы. Иногда в гаражах устанавливают бытовые электроприборы, которые также нуждаются в электроэнергии, без которой они не смогут функционировать.
Схема подключений внутри щитка
Чтобы правильно соединить все компоненты, расположенные внутри, придется ознакомиться со схемой подключения. При составлении схематического плана подключения придется учесть то, что все будет соединяться через защитные аппараты.
В качестве защитных элементов используют авто-выключатели, которые будут отключать электричество при перегрузке сети.
Также разрабатывая схему, определяют тип используемого вводного автомата. Выбор зависит от того, какой будет главная питающая сеть. При однофазном напряжении устанавливается автомат на 220 В, а при трехфазном — на 380 В. Если в гаражном помещении будут часто пользоваться сваркой, лучше проводить трехфазную сеть.
Помимо этого, на схематическом плане отображают место размещения розеток и осветительных приборов. Они должны подключаться через общий автомат. В обычных гаражах розетки подсоединяются через предохранители на 15 А.
Сборка
Если человек планирует самостоятельно собрать электрощиток и установить его в гараже, придется разобраться с основными нюансами выполнения такой работы. При подсоединении элементов щита придерживаются следующих рекомендаций:
Подключение основного кабеля с тремя жилами. Его заводят внутрь гаража от главной линии столба, расположенного неподалеку. Этот провод должен надежно защищаться от осадков и поэтому его проводят внутри стальной или металлопластиковой трубы. Специалисты советуют проводить его через заднюю стену щита.
Соединения блока УЗО. Этот компонент отвечает за защиту оборудования от перегрузки и коротких замыканий. Для его работы придется подключить пакетники, обеспечивающие работу осветительных приборов и розеток.
Установка соединительных колодок. Такие коммутационные компоненты соединяют силовые провода с проводкой освещения и розетками, которые потребляют около 12-15А.
Заключение
Гаражные помещения должны оснащаться электричеством, без которого не смогут работать электроприборы. Для этого используют специальные электрические щитки, к которым подключается проводка. Чтобы правильно установить электрощит в гараже, надо ознакомиться с разновидностями такого оборудования и правилами их монтажа.
Как сделать электрощиток в гараже своими руками
В гараже невозможно обойтись без электроэнергии, иначе это обыкновенный бокс для хранения автомобиля, инструментов и техники. На этапе строительства и проведения электроэнергии нужно позаботиться об обустройстве щитка для гаража. Его корпус дополнительно оснащен прибором для учета потребляемой электроэнергии. Приобрести в специализированных магазинах можно уже готовые конструкции, которые получили название – гаражный щиток электрический, или изготовить самостоятельно.
Зачем устанавливать электрический щит в гараж
При монтаже и регистрации устройства гараж становится помещением, которое необходимо полноценно обустроить, чтобы оптимизировать его функциональные возможности. При выборе оборудования заранее должна продумываться и планировка, площадь помещения. Обусловлено это тем, что именно эти факторы определяют объемы потребляемой электроэнергии. Для максимального комфорта помещение делят на несколько зон:
Основная часть, предназначенная для хранения автомобиля.
Дополнительная зона, предназначенная для хранения инструментов, а также размещения рабочей зоны и ремонтной ямы.
Многие автовладельцы сами проводят шиномонтаж и прочий ремонт, следовательно, освещение в помещении требуется полноценное. Для осуществления большого количества работ, требуется установка качественного щита.
Описание электрощита
Устройство представляет собой удобную и функциональную панель, внутри которой находится специальное электрическое оборудование. Благодаря его работе осуществляется прием и распределение тока. Производят оборудование из материалов, устойчивых к механическим и термическим воздействиям. Электрощиток оснащен дверцей, которую необходимо всегда запирать. При выходе из гаража устройство можно с легкостью обесточить. Также в состав прибора входят такие детали:
Электрический сертифицированный счетчик, на котором зафиксированы результаты проверки в организации Энергосбыта.
Монтажный ящик и коммутационная панель, а также металлические крепежные планки, расположенные в несколько рядов.
Прибор УЗО, выполняющий защитную функцию. Оберегает человека и технику от утечки и стока токов по мостикам с хорошей проводимостью.
Однофазные пакетники, способные автоматически разорвать цепь при выявлении КЗ.
Речь идет об электрическом устройстве, которое питает напряжение в 220 Вт. Подвод и обустройство трехфазной цепи должно осуществляться только сотрудниками РЭС, по предварительно согласованному проекту.
Напряжение питания светильников в смотровых ямах и подвальных помещениях не должно превышать 26 В.
Какое устройство можно установить в гараж
Электрические щитки изготавливают из пластмассы и металла. Можно монтировать пластмассовый корпус, но учитывая количество металлических предметов в гараже, лучше отдать предпочтение боксу из металла, это будет более безопасно. Также стоит упомянуть о повышенной сопротивляемости механическим повреждениям.
Если гараж не отапливаемый, в воздухе периодически скапливается высокая концентрация влаги, что способствует образованию на корпусе из металла коррозии. Чтобы предотвратить развитие этого неприятного явления, климатическое исполнение щитка должно быть дополнительно оснащено УЗ. Эти устройства специально предназначены для неотапливаемых помещений и работают в диапазоне температур от -40 до +40 градусов.
Дополнительно корпус должен оснащаться запорным устройством, к болту которого подключается заземляющая деталь.
Главным образом электрощиток необходим для размещения в нем приборов защиты и электросчетчика. Прежде чем приобрести определенную прибор учета потребляемой электроэнергии, нужно у консультанта поинтересоваться, какая из представленных моделей будет исправно работать в гаражных условиях.
Самое распространенное оборудование – однофазное электромеханическое с максимальным током 50 А. Электросчетчик должен быть проверен сотрудниками РЭС и опломбирован.
Достаточно часто владельцы гаражей при проведении электроэнергии не используют магазинный ящик для хранения в нем всех приборов управления. Чтобы сэкономить деньги, они делают электрощиток в гараже своими руками из текстолита или гетинакса. На них размещают однофазные пакетники и вешают прибор учета электроэнергии. Пакетники должны быть помещены в черные эбонитовые корпуса.
Особых достоинств самодельное устройство не имеет, поэтому рекомендуется все-таки приобрести современный электрический прибор.
Схема подключения элементов управления внутри коробки
Алгоритм подключения электроприборов внутри щитка:
От столба проводится линия с тремя жилами, заводится по специальному каналу внутрь электрического щитка. В качестве каналов, по которым будут проводиться электрические кабели, можно использовать трубы из стали или металлопластика. Во избежание неприятных ситуаций ввод в короб рекомендуется делать через заднюю стенку щитка.
На монтажные планки во внутренней части прибора последовательно подключаются блок защиты УЗО, автомат отключения КЗ и электросчетчик. Далее важно правильно монтировать подрозетники, систему вентиляции подвального помещения, трансформатор питания светильников и осветительные приборы.
Все приборы один за другим соединяются в одну цепь при помощи коммутационных колодок, после подключаются к силовым проводам и осветительной проводке, блоку розеток с максимально допустимым током потребления не более 25 А.
Специалисты рекомендуют зачищенные отрезки проводки промаркировать цветной изолентой. Это позволит в будущем точно знать, где «фаза-земля», и упростит подсоединение к колодкам.
Большое значение в монтаже электрощитка играет полноценный контур заземления проводки. Электрики заявляют, что не стоит надеяться на нейтраль и заземление ее линий напряжения. При замыкании на линии может наблюдаться большой скачок напряжения, что приведет к сгоранию подключенных электрических приборов.
Схема электрощитка в гараже
Во время построения электрической сети важно учитывать, что каждый потребитель подключается отдельно через аппарат защиты. Щиток должен быть оснащен автоматическими выключателями. Помимо распределительных автоматов, устанавливают вводные. Выбор зависит от типа сети, от которой происходит электрическое питание.
Если проводка к гаражу прокладывается от однофазной сети, вводный автомат должен быть на 220 В. Если речь идет о трехфазной сети, предпочтительнее устанавливать автомат на 380 В.
Побирается тип сети в зависимости от потребностей владельца помещения. Если часто используется сварочный аппарат, нужно подводить трехфазную сеть.
Выбор автоматических предохранителей осуществляется в соответствии с типом потребления. Учитываются также технические характеристики оборудования. К приборам часто прилагаются паспорта, где имеется информация о номинальном напряжении и силе тока.
В гараже рекомендуется монтировать не только традиционные розетки бытового назначения, но и дифференциальные автоматы. Другие потребители могут подключиться через обыкновенные предохранители. Например, если приемники принадлежат одной категории, подсоединить их можно к общему автомату.
В гараже самым энергопотребляемым прибором является сварочный аппарат. Поэтому в случае регулярного его использования, важно предусмотреть необходимость запаса мощности.
Опытные электрики при проведении работ всегда ориентируются на полученные результаты расчетов. Обязательно учитываются паспортные характеристики электрических приборов. Помимо этого, для резерва устанавливается минимум один автомат с допустимой силой тока 16 А. Для учета потребляемого количества электроэнергии в щиток устанавливается электросчетчик.
Для заземления изготавливают систему из прутиков диаметром приблизительно 1,5 см. Они должны быть соединены друг с другом стальной полосой.
Communities › Гаражные дела › Blog › Электрический щиток в гараж
Одним из основных моментов является электрооборудование гаража. Здесь накладываются сразу два ограничения: повышенная мощность энергопотребления и безопасность. Ведь многие используют в гаражах мощные потребители: электросварку, тепловую пушку, электроинструмент, яркое освещение и другие. Но при этом в гараже, как правило, больше опасность поражения электрическим током и пожароопасность, поэтому при разработке электрощита необходимо учитывать оба параметра.
Сразу оговорюсь, что здесь не пойдёт речь о щитках с GSM-отслеживанием, пожарных сигнализациях и т.д., а будет лишь предложен один из вариантов бюджетного решения.
Начнём с основ. Подвод электричества к гаражу осуществляется общим кабелем СИП (3 фазы + 1 изолированная нулевая жила). Подключение к магистральному проводу осуществляется с помощью ответвительных прокалывающих зажимов («орехов»). Отдельный заземляющий кабель отсутствует, к гаражу подводится одна фаза и рабочий ноль.
Для подводящего провода выбран NUM 2×2.5. Этот кабель будет непосредственно подведён к счётчику.
Монтаж выполняется на текстолитовой основе. Толщина листа 8 мм, размер 50х50 см. Забегая немного вперёд, скажу, что лист брался с запасом.
На этом этапе ещё и была установлена DIN-рейка.
Сделана часть внутренней проводки щитка проводами 2.5. На освещение проводами 1.5
В дальнейшем добавлена клеммная колодка и автомат на освещение. Щиток закреплён, а кабель подведён.
В итоге состав щитка:
1) Дифф. автомат «Hager AD870J», 20 A, 30 mA (ввод)
2) Счётчик электромеханический СОЭ-52, 5-50 А
3) Автомат ИЭК C6, 6А (освещение)
4) 2 выключателя
5) двойная розетка под обычную вилку
6) двойная розетка под евровилку
7) клеммная колодка
Recommendations
FakeHeader
Comments 88
бредовая установка. Почему не в щитке? Какой всё таки ввод — 3 фазы или одна? «Подвод электричества к гаражу осуществляется общим кабелем СИП (3 фазы + 1 изолированная нулевая жила). …к гаражу подводится одна фаза и рабочий ноль». Что за козырьки на автоматах? Почему розетки только на щитке, а не по всему гаражу? С переносками бегать? Как проложен кабель к светильникам?
Козырьки из резины, розетки мне так удобны, кабель проложен скрытой проводкой (под штукатуркой), до гаража идёт 3 фазы, в гараж заводится однофазка.
Недавно купил гараж. Там щиток сделан так-же. Основа из текстолитового листа. Появилась идея. Перемкнуть выводы до и после счетчика через автомат, чтоб счетчик остановить.
Чтоб счетчик не мотал при электрообогреве помещения.
Ну вот гляди !
1. В обшегаражном электрощите, стоит так называемый минусовый счетчик, который считает трафик на гск
вычислить вора не такая уж проблема есть еще масса вариантов как узреть похитителя .
2. Твои соседи БУДУТ платить за тебя -хороший вариант -))
3. Если уж ты решил, тырить трафик делай — так что бы никто не мог — доказать хотя — не так и просто тем более с электрообогревателем !
Чтоб счетчик не мотал при электрообогреве помещения.
Потом соседи придут и в репу дадут. Мы тут одного такого замели, отрубили ему свет и заяву написали. Теперь он рвет попу на английский флаг корячится долг отдавать. Скорее всего будем исключать из кооператива, умного такого.
Зачем ДА на вводе?
Ну как зачем? Защита.
На вводе ставят обычный автоматический выключатель. У тебя одна розетка 16А, вторая 10А, а аппарат защиты 20А. Розетка имеет защитный проводник?
я к кому не зайду в гараж, у всех на соплях эта тема, пока не ёпнет. Так что полезно. Чем пружины пилить, лучше щиток в гараж сварганит, что бы не погорел весь кооператив. Другое дело, что щитков гаражных путевых сейчас так же найти проблемно — как правило приспосабливают ящики электрические от различных электроустановок. Раньше было несколько моделей, их уже не выпускают. я бы купил за вменяемые деньги.
А собрать самому вера не позволяет? Зашел в любой магаз электротоваров, купил запчасти, да собрал. У меня на щиток свой ушло 1.5 часа времени.
Ну купи в любом магазине низковольтный трансформатор для безопасного освещения, диоды на подзарядку автомобильную и щиток под это приспособленный. А соплей наворотить в ящике для какого нибудь пускателя каждый дурак за полтора часа может.
Госты на гаражное электрооборудование назовешь? Себе сделал низковольтное безопасное освещение?
Так, мне скоро нужно переделывать всю электрику в гараже (капитальный). Можешь сообщить Госты на гаражное электрооборудование? Честно, не нашел про гаражи, ну кроме металлических и подобных. В ПУЭ нашел только про обязательные устройства защитного отключения с током отключения до 30 мА (помещение с повышенной опасностью и особо опасные).
Заодно и свою статейку поправлю либо новую запилю.
Госты будут на конкретные изделия, а на оборудование мастерских наверное снипы. Я их сам не знаю, так как с института с этим не сталкивался. Знаю, что это есть у пожарников. Тут либо в библиотеке торчать, либо за деньги в сети скачивать. Может ещё у заводов электро-технических на сайтах вывешено будет.
У нас есть завод «Энергомера» они щитовым оборудованием занимались, в том числе гаражный щит делали в годы советов. Поищи их сайт, может ссылки будут на требования.
Так, мне скоро нужно переделывать всю электрику в гараже (капитальный). Можешь сообщить Госты на гаражное электрооборудование? Честно, не нашел про гаражи, ну кроме металлических и подобных. В ПУЭ нашел только про обязательные устройства защитного отключения с током отключения до 30 мА (помещение с повышенной опасностью и особо опасные).
Заодно и свою статейку поправлю либо новую запилю.
Благодарю. Почитал, просмотрел схемы, в том числе и на электрификацию гаражного ряда. Ни где не предусмотрено понижающих до 42 В или ниже трансформаторов (встречал ваш камент в другой заметке: «В гараже запрещена разводка высоковольтных сетей по стенам и уж тем более в яму». По 6 изданию ПУЭ может было и так ;), но с 2000 года начало действовать 7 ). А вот УЗО на ток срабатывания не более 30мА в каждом щитке. Но стр.3 — это пи…ц а не щиток. Ввод 2,5 мм автомат вводной С32А, на розетки дифавтомат на С25А (кабель 2,5 мм), а свет на С16А (1,5 мм).
Значит для себя я всё верно подобрал. И свою заметку не нужно править.
почти на всех станках промышленных цепи освещения низковольтные. да и переноской низковольтной никого не удивить.
Благодарю. Почитал, просмотрел схемы, в том числе и на электрификацию гаражного ряда. Ни где не предусмотрено понижающих до 42 В или ниже трансформаторов (встречал ваш камент в другой заметке: «В гараже запрещена разводка высоковольтных сетей по стенам и уж тем более в яму». По 6 изданию ПУЭ может было и так ;), но с 2000 года начало действовать 7 ). А вот УЗО на ток срабатывания не более 30мА в каждом щитке. Но стр.3 — это пи…ц а не щиток. Ввод 2,5 мм автомат вводной С32А, на розетки дифавтомат на С25А (кабель 2,5 мм), а свет на С16А (1,5 мм).
Значит для себя я всё верно подобрал. И свою заметку не нужно править.
извините, а причем ПУЭ, эсли это с снипе прописано?
Хм. Но разве не должно соответствовать электроснабжение текущем правилам устройства электроустановок?
ЗЫ. Про запрет высокого напряжения нашел только в НТП от 96 года — довольно сильно устаревшие нормы. Ссылки на пункты приводятся на ПУЭ 6.
а что за 20 лет человек стал усваивать высокое напряжение? Развалили страну, развалили НИИ. выросло поколение потребителей. новые нормы разрабатывать некому.
Нет. За 20 лет появилось много новых вещей, которые защищают человека от высокого напряжения. И нормы новые разрабатываются с учетом новых технологий. А то постоянно: то горы были круче, то небо было голубее, и трава зеленее, главное — девки моложе.
горы то на месте остались, а промышленность развалили. теперь пользуйтесь мировыми стандартами. коль своего нет.
Вы слишком высокого мнения о старых методах. Тут только могу посоветовать поучить историю, в частности, про контроль в советской науке. До сих пор пожинаем плоды. И я не вижу ничего зазорного в заимствовании новых технологий, коли свои пролюбили.
Но даже на сегодняшний день можно найти вполне качественные вещи российских фирм. К примеру, вот этот макет e-a.d-cd.net/7c347fcs-960.jpg, сделан из отечественных комплектующих, в том числе и сам щиток, который мне очень понравился.
Епть, тема пустяковая, а раздули-и-и…)))
Сейчас розеток путевых не найти. Что бы на керамике и пружинным контактом. В лучшем случае жестянка, которая отжигается в первые два раза и больше не пружинит. По этой причине собираю старые розетки из совдепии под скрытый монтаж и ставлю их, немного рассверливая отверстия под вилку. Так хоть что-то. Новые хоть белоруские, хоть наши, хоть турецко-китайские, полное гэ.
Так что щиток неплохой и выключатели точно из страны советов, розетки не знаю, вроде обычное гэ.
Выключатели из страны Белоруссии 🙂
Сейчас розеток путевых не найти. Что бы на керамике и пружинным контактом. В лучшем случае жестянка, которая отжигается в первые два раза и больше не пружинит. По этой причине собираю старые розетки из совдепии под скрытый монтаж и ставлю их, немного рассверливая отверстия под вилку. Так хоть что-то. Новые хоть белоруские, хоть наши, хоть турецко-китайские, полное гэ.
Так что щиток неплохой и выключатели точно из страны советов, розетки не знаю, вроде обычное гэ.
От керамики весь современный мир отказался, в пользу АБС пластика.
И на то есть очень веские причины.
Только недоразвитые страны керамику лепят!
ГОСТЫ, ОСТЫ, и прочие бумаги в студию. Кто отказался от керамики?
Ты бы что ль почитал, что такое АБС пластик. Ты хоть знаешь, что он термостоек до 103 градусов и от света разрушается? Это всё равно, что из папье маше розетку сделать. Ей богу надоели — вершков понахватаются. Самому то не стыдно?
При токах перегрузки, керамика раскаляется как подошва утюга и начинает плавиться корпус розетки, вилка, подрозетник и слезает изоляция с провода по самый корешок!
В то время как АБС пластик начинает сохнуть и источают специфический запах.
ГОСТЫ, ОСТЫ, и прочие бумаги в студию. Кто отказался от керамики?
Ты бы что ль почитал, что такое АБС пластик. Ты хоть знаешь, что он термостоек до 103 градусов и от света разрушается? Это всё равно, что из папье маше розетку сделать. Ей богу надоели — вершков понахватаются. Самому то не стыдно?
Температура эксплуатации: детали полученные из стандартного АБС пластика работают в интервале температур от -400C до +800С и. выдерживают кратковременный нагрев до 105 оС
Этот диапазон можно расширить за счет модификации путем введения различных добавок:
Придание АБС-пластику антистатических и электропроводящих свойств: введение антистатических добавок предотвращает прилипание пыли к поверхности материала. Уменьшение электроизоляции (увеличение электропроводности) увеличивает срок службы электронных приборов.
Теплостойкость: модификация материала в процессе синтеза позволяет увеличить температуру эксплуатации до 110-120оС, кратковременно – до 130 оС (получение, т.н.теплостойких марок).
Трудногорючесть (огнестойкость): введение антипиренов (добавок, способствующих затуханию пламени) позволяет увеличить температуру стойкости при испытаниях раскаленной петлей с 650 (стандартные марки) до 960оС (трудногорючие марки). Ряд производителей (в том числе IRPC Public Company Limited) выпускают стандартные марки с добавками, увеличивающими температуру стойкости при испытаниях раскаленной петлей до 850 оС. Это позволяет использовать материалы при производстве клавиш выключателей, розеток и других электроизделий в соответствии с мировыми стандартами.
Сейчас розеток путевых не найти. Что бы на керамике и пружинным контактом. В лучшем случае жестянка, которая отжигается в первые два раза и больше не пружинит. По этой причине собираю старые розетки из совдепии под скрытый монтаж и ставлю их, немного рассверливая отверстия под вилку. Так хоть что-то. Новые хоть белоруские, хоть наши, хоть турецко-китайские, полное гэ.
Так что щиток неплохой и выключатели точно из страны советов, розетки не знаю, вроде обычное гэ.
Розетки Шнайдер и выключатели ИЕК. Все отлично становится и ничего не выгорает. Вы просто пытаетесь купить золото за г0вно. А надо просто нормальные вещи покупать. А нормальные дешево не стоют.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Электрощит для дачи или гаража
(Статья была написана моим сыном Qirex-RD для моего блога по просьбе моих читателей. Но в итоге я решил разместить ее сокращенный вариант тут, уверен многим пригодится.)
Естественно лучше когда электрику за вас делает професиональный электрик. Но найти такого на даче или в далекой деревне порой нереально, алкоголики-водопроводчики это не электрики, чтобы они вам при этом не говорили и не обещали. В России часто приходится все делать самому.
!Все что вы делаете сами — вы делаете на свой страх и риск, отвечать за всё это только вам! Помните об электробезопасности (изучите в соответствующей литературе) и пользуйтесь здравым смыслом!
В электрику многоквартирного дома сами (без ЖКХ электрика) не лазайте, это запрещено и полагается уголовная ответственность в случаи последствий.
Что нужно от от простого дачного или гаражного электрощита?
— высокая степень защиты и надежность
— простая и быстрая реализация (без спец инструмента)
— небольшой бюджет
Schneider Electric Easy 9 на 12 модулей. Качественный, дешевый, простой в работе, всё необходимое в комплекте.
Если щиток собирается для гаража то лучше взять более защищенный, со степенью защиты IP55-65. Примеры — ABB Mistral 65, Schneider Electric Kaedra IP65, или бюджетный IEK КМПн IP55.
Вводной — ABB Sh302L C25
Свет — ABB Sh302L C10
Розетки — ABB Sh302L C16
Автоматы двухполюсные (2Р), токовая характеристика С. Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности для вашего подвода, а так же от несущей способности вашего вводного кабеля (от столба). В щите что тут на фото — 25 ампер.
При условии что провода качественные (ВВГнг-LS либо NYM): розетки — 2.5мм2, свет — 1.5мм2.
Автоматы на розеточные группы — строго 16А. Автоматы на световые группы — 6-10А (в данном случаи 10А). Количество линии в соответствии с вашими потребностями.
УЗО — ABB Fh302 AC-25/0,03
Электромеханическое УЗО тип АС, срабатывание по току утечки — 30ма. Мощность УЗО в соответствии с номиналом вводного автомата — 25А. Тот факт что оно электромеханическое, позволяет подключать его с любой стороны и не соблюдать фазировку.
Гребенки для соединений:
ABB PS 2/12 либо PSH 2/12 (“родные» для этой линейки автоматики). На фото я использовал более продвинутые PS, ибо они маркированы пофазно и буду наглядней для вас.
Для этого щита потребуется две штуки.
Автоматика ABB серий SH/FH – возможно самая подделываемая на рынке России. Покупать такую можно только и исключительно у официальных дилеров (никаких рынков!).
Данная сборка продемонстрирована именно на автоматике АББ. При использовании какой-либо другой автоматики сборка и конфигурация может/будет отличаться.
Эта запись составлена из рекомендаций данных сыном одному видеоблогеру-строителю, который уже собрал себе как раз такой щиток. С поправкой на: размер бокса (18 модулей) вводной номинал (32А), мощности УЗО (40А) и количеством отводящих линий (5 а не 4).
Видео для наглядности сборки.
Устанавливаем автоматы на дин-рейку, и отмеряем нужные длинны гребенок.
Укорачивание гребенок это единственный «сложный» процесс в данном щите. Это лучше не делать в собранном виде, ибо медная стружка забьется в щели в самой гребенке, что может в последствии вызвать короткое замыкание. Посему резать их лучше в разобранном виде, вынув из них медные токоведущие части, с последующим удалением всех стружек, чтобы они в частности не попали а автоматы.
Чтобы вынуть медь, достаточно просто сдвинуть ее вбок, предварительно запомнив как оно стояло (сфотайте на телефон). Пилить/резать все это лучше всего мелким ножовочным полотном по металлу.
Как нарезали и почистили от стружки, ставите обратно медные шины и устанавливаете гребенки так чтобы они соединили вводной автомат и узо, а далее узо с остальными автоматами.
У узо есть соответствующие гнезда для гребенки, туда ее и запихиваете, тогда как у этих автоматов один ввод, ошибаться тут негде.
Лишь следите за тем что каждый шип гребенки зашел именно между контактом и прижимной скобой автомата, а не под прижимную скобу (такое бывает когда болты автомата закручены до того как в него что-то вставили).
Плотно затяните все болты и… готово.
Осталось только промаркировать всё удобным способом и поставить в дом/гараж, подключить к нему ввод (лучше при помощи электрика) и отходящие линии.
Чем хорош данный щиток?
Высокая степень защиты и надежность.
Благодаря 2Р автоматам данный щит не фазирован. Можно сколько угодно путать ноль и фазу местами, как на вводе так и на выводе — защите без разницы. Именно по этому и была выбрана такая схема, в ней невозможно ошибиться.
Щит имеет адекватные номиналы для отводящих линий, что обеспечит их защиту от кз и перегрузки.
В щите присутствует групповое УЗО, которое обеспечивает как противопожарную функцию так и защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (тип АС) — т. е. от поражения электрическим током при прикосновении к фазовому проводу/контакту. Смертельные нарушения работы сердца наступают как правило после 50ма тока при напряжении 220/230 вольт, так что с УЗО с током срабатывания 30ма шансы выжать в значительной степени увеличиваются.
Т.к. после узо стоят именно 2Р автоматы, в случаи утечки тока по одной из линий (т. е. срабатывание узо) очень легко диагностировать где именно утечка, путем последовательного включения/отключения автоматов с целью поиска. Это опять же одна из причин по которой выбраны именно 2Р автоматы. Со стандартными 1Р так не получится.
Благодаря использованию оригинальных гребенок с большой контактной площадью, никаких проблем с контактом быть не может (если конечно не забыть их затянуть!). Большая площадь проводника (10мм2) позволяет использовать гребенки до токов вплоть до 63А.
Что можно улучшить-добавить? Из недорогих но нужных опций — реле напряжения, если оно нужно и позволяет бюджет.
Простая и быстрая реализация (без спец инструмента).
Хорошо когда есть полный набор инструмента, им можно собирать щиты любой сложности.
Но этот щит максимально упрощен специально для того чтобы его мог собрать любой желающий. Для сборки достаточно отвертки на крест и ножовки по металу.
Тут использовался дешевый бокс и недорогая автоматика АББ серии SH и FH. 2Р соединительные гребенки хоть и не дешевые, но зато на все 100% себя оправдывают когда речь заходит о надежности и удобстве в сборке.
Получился простой но надежный и качественный щиток. Если хотя бы такой был в каждом доме России, пожаров и смертей из-за неисправностей в электропроводке было бы в 10-ки раз меньше. Если у вас уже имеется некая проводка, но нет ее надежной защиты, имеет смысл этим озаботится в кратчайшие сроки. Естественно лучше найти опытного электрика, но если с этим никак, все что выше даст вам хотя бы понимание того как это должно быть.
Если нужно, сын (Qirex-RD) ответит на вопросы, он в этом в разы лучше разбирается.
—
На все часто задаваемые вопросы а так же на некоторые недоразумения все ответы уже даны в комментариях, читайте.
Как развести и смонтировать проводку в гараже ⋆ Электрик Дома
Смонтировать электропроводку и электрощиток в гараже самостоятельно не так уж сложно. Вместе с тем есть ряд нюансов, которые нужно предусмотреть при расчёте и монтаже.
Рассмотрим монтаж однофазной проводки на 220 вольт.
Первое, с чем нужно определиться это:
место ввода электрического кабеля в гараж
место расположения щитка
места расположения розеток
места расположения светильников
наличие заземления
наличие мощных электропотребителей вроде компрессора.
Рисуем план гаража и отмечаем точки установки, а также рисуем схему прокладки кабеля. Я это сделаю на примере своего гаража 6х4:
разводка проводки в гараже
Если планируете подключать мощные электропотребители, то для них стоит предусмотреть отдельную линию выведенную на отдельный автомат.
Список необходимого
Для монтажа проводки понадобится:
Корпус щитка
Автоматы по количеству линий
Шины для соединения проводов нуля и земли
Кабель 1,5 мм² для освещения
Кабель 2,5 мм² для розеток
Кабельканал или гофра с крепежными скобами
Розетки, выключатели плафоны освещения
При монтаже проводки с использованием заземления дополнительно понадобится Устройство защитного отключения УЗО.
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения вашей безопасности целесообразно установить УЗО в электропроводку, так как это устройство защищает от утечки тока на шину заземления (корпус электроприборов), а значит защищает от удара электрическим током.
Выбор кабеля
Для монтажа бытовой электропроводки используют медный кабель. Алюминиевый кабель уже практически не используется ввиду того, что он выдерживает меньшие нагрузки и обладает меньшей прочностью.
Кабель выбирается в зависимости от планируемой нагрузки из расчёта 1 мм²
на каждые 10 Ампер тока.
Как правило, для освещения используется медный кабель сечением 1,5 мм², а для розеток 2,5 мм².
Кабель также бывает гибким и жестким, эта характеристика никак не влияет на его проводимость, поэтому выбирайте тот с которым вам удобнее работать.
Количество жил в кабеле определяется наличием заземления. Если вы монтируете электропроводку с заземлением, то вам понадобится трехжильный кабель, если же без заземления, то двухжильный.
Выбор автоматов
Автоматы выбираются в зависимости от предполагаемой нагрузки на каждую из линий. Чтобы рассчитать его номинал, нужно сложить максимальную мощность всех предполагаемых потребителей на линии в ватах и поделить на 220 Вольт, мы получим примерный ток. Также стоит предусмотреть некоторый запас по току, чтобы в момент пуска или включения не выбивало автоматы.
К примеру, у нас в линии освещения 20 ламп по 100 Ватт, значит нагрузка на линию освещения будет равняться 2000 Ватт или 2 КВт. Значит ток, протекающий в этой линии будет равен 2000/2200 = 9 Ампер. Автомат на 16 Ампер будет оптимальным.
Обычно для линий освещения используют автоматы на 10-16 Ампер, а для розеток на 25 Ампер.
Но в каждом конкретном случае нужно рассчитывать относительно планируемой нагрузки, слишком большой запас (больше чем в 2 раза) брать не стоит, это снижает надёжность защиты.
Прокладка проводки
Провода прокладываются в гофре или кабельканале по стенам или потолку. Подробнее о способах укладки проводов можно почитать в этой статье.
Согласно требованиям безопасности гофра или кабельканал должны прокладываться по бетонным или кирпичным стенам, а если провода прокладываются по деревянной стене или потолку, то в месте касания стены с кабелем должна быть прибита полоса из листового металла. Это правило также относится к местам установки щитков розеток, выключателей и других элементов электропроводки.
Соединение проводов
ВНИМАНИЕ! Все работы проводятся при отключенном вводном автомате! Не подвергайте свою жизнь опасности.
Провода соединяются между собой в щитках, распредкоробках, розетках, выключателях или плафонах ламп. К примеру, в розетке соединение выглядит так:
Соединение проводов в розетке
Цвет проводов в кабеле обозначает его назначение. Подробнее о цветах проводов и видах обозначение можно почитать здесь.
Соблюдать правила монтажа проводов по цвету важно хотя бы потому, что это облегчает монтаж и дальнейшее наращивание и(или) ремонт проводки, а также потенциально снижает риск удара электрическим током.
Соединение проводов в щитке подключение автоматов с заземлением
В зависимости от того, будет использовано заземление или нет схема соединения будет отличаться. Если вы используете заземление, то в щитке провода соединяются по следующей схеме:
Подключение автоматов в щитке
Обратите внимание! На УЗО как правило есть обозначение входа (1) и выхода(2), а также фазы (L) и нуля (N), это очень важно, ведь при неправильном подключении УЗО может сгореть. Если на УЗО нет обозначения нулевого проводника буквы N, вместо буквы изображены цифры входа и выхода второго проводника 3/4 и 4/3, значит ноль и фазу можно подключать с любой стороны.
Соединение проводов в щитке подключение автоматов без заземления
Если вы всё же решили пренебречь своей безопасностью и не ставить устройство защитного отключения, то можно использовать двужильный кабель, а схема соединения в щитке будет такой:
Подключение автоматов в щитке без заземления
Всё соединяем по схеме, включаем вводной автомат и все автоматы в нашем новом щитке.
МОЖНО ПРОВЕРЯТЬ!
Как установить субпанель в отдельно стоящем гараже — улучшенный дом
При строительстве или ремонте участка, отличного от дома, на вашем участке, потребуется широкий спектр специальных услуг. Одна из таких услуг — электрическая разводка и подпанель.
Установка дополнительной панели в гараже может показаться сложной задачей. Выкопав траншею, вы сможете провести проводку между главной панелью и вспомогательной панелью. Затем просто нужно подключить провода к недавно установленной дополнительной панели.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Какова цель субпанели?
Дополнительная панель — это, по сути, уменьшенная версия главного автоматического выключателя, которая может быть расположена в вашем доме. Это своего рода вспомогательный автоматический выключатель, который имеет свой собственный набор автоматических выключателей, но все еще подключен к этому главному выключателю.
Назначение вспомогательной панели — обеспечить доступ к источнику питания в этой области — например, гаражу или сараю — без необходимости возвращаться к главной панели выключателя, чтобы управлять им. Это просто вопрос повышения удобства для этих пространств.
Установка подпанели в отдельно стоящий гараж
Шаг 1: Подготовка
Чтобы установить дополнительную панель и прикрепить ее к главному выключателю, есть некоторые предварительные условия. Если у вас нет или вы не собираетесь устанавливать газопровод, водопровод, телефонный, телевизионный или интернет-кабель, вам необходимо проложить белый, черный и красный провод от дома .
Вы можете заземлить вспомогательную панель в своем гараже, но вы должны установить 6-футовую планку заземления прямо за пределами гаража и вывести заземляющий провод из дополнительной панели в сам заземляющий стержень. Имейте в виду, что заземляющий провод не обязательно должен проходить в кабелепроводе.
Как и при работе с электричеством, соблюдайте соответствующие меры безопасности. NEC требует установки цепи замыкания на землю в качестве отказоустойчивой для защиты от короткого замыкания. Обязательно используйте резиновые перчатки и никогда не работайте с панелью, когда она включена или находится «под напряжением».
Шаг 2: рыть траншею
Затем вам нужно будет сделать траншею для размещения наружной электропроводки. Начните с рытья траншеи глубиной 18 дюймов; эта проводка будет проходить от главной панели к вспомогательной панели вашего гаража. Вы можете использовать кабелепровод из ПВХ диаметром 1-1 / 4 дюйма, если используете субпанель на 100 А; Если у вас есть субпанель на 50 А, используйте кабелепровод из ПВХ диаметром 1 дюйм.
Вы захотите проложить свой трубопровод от гаража к главному выключателю, расположенному в вашем доме.Перед тем, как что-либо делать, рекомендуется отметить положение выключателя. Меньше всего вам нужно работать над предположением только для того, чтобы получить неприятный сюрприз.
Шаг 3: Если бетон был залит
Если в гараже не заливался бетон, можно проложить трубопровод в землю внутри гаража. Не используйте острый 90-градусный соединитель, используйте 90-градусный соединитель, чтобы было легче протянуть проводку.
Но если бетон был залит и имел возможность затвердеть в гараже, вам придется пойти другим путем.Проложите трубопровод вверх по внешней стене гаража. Используйте фитинг для доступа из ПВХ LB при прохождении через стену к месту, где в конечном итоге будет установлен блок субпанели, и проделайте то же самое с блоком главной панели. Точка обеспечивает точки подключения к основной и вспомогательной коробке .
Шаг 4: Установка блока дополнительной панели
Теперь, когда ваша проводка проложена и подключена к главному выключателю вашего дома, пришло время установить коробку вспомогательной панели. Начните с того, что прикрутите кусок фанеры на 6 дюймов больше, чем ваша дополнительная панель, к стене, где вы будете устанавливать дополнительную панель.Это ваш покровитель и обеспечивает поддержку блока субпанелей.
Начните с прикручивания коробки субпанели к центральной точке опоры, а затем подсоедините кабелепровод к коробке субпанели. Обратитесь к местным муниципальным кодексам; они могут потребовать, чтобы вы покрасили подложку в черный цвет.
Шаг 5: Проведение проводки к блоку вспомогательной панели
Когда приходит время проложить проводку для кабелепровода в коробку субпанелей, нужно помнить о чем-то. Используйте провод № 8 THHN для 50 ампер или меньше; используйте провод № 2 THHN, если ваша дополнительная панель составляет 100 ампер .
Пропустите провод от основной панели в блоке дополнительной панели, а затем пропустите красный, белый, черный и зеленый провода из блока дополнительной панели в блок основной панели. Если вы делаете это в холодную погоду, держите проводку внутри, чтобы она оставалась теплой. Нет особой опасности, если они простудятся, просто с ними может быть намного сложнее работать.
Шаг 6: Подключение проводов
Работая на вспомогательной панели, подключите черный и красный провода к наконечникам, которые расположены в верхней части основной шины проводов панели.Вы будете подключать белый провод к нейтральной шине распределительной коробки; обычно это сбоку от вашего основного автобуса. Наконец, подключите зеленый провод к шине заземления. Это тот, который подключен непосредственно к самой субпанели.
Сверху в коробке главной панели вам нужно будет установить прерыватель на главной шине. Подсоедините черный и красный провода к винтам, которые, как вы видите, расположены на выключателе. Белый провод идет к нейтральной шине, а зеленый провод подключается к заземляющей шине, почти так же, как и в коробке дополнительной панели.
Проверьте свою вспомогательную панель с помощью вольтметра . Это необходимо для того, чтобы у вас была правильная сила тока. Установите на место крышки коробки на панели и включите выключатель в гараж, когда будете уверены, что все работает правильно.
Нужна ли подпанель в отдельно стоящем гараже заземляющий стержень?
Если здание, в котором вы проводите проводку, полностью отсоединено и имеет дополнительную панель, которая будет установлена, ему потребуется собственный заземляющий стержень.Это независимо от того, есть ли у вас три или четыре провода, которые к нему подводятся.
Это сделано потому, что заземление не является хорошим проводником. Наличие заземляющего стержня позволяет электрическому току должным образом проходить через проводку между блоком главной панели и блоком дополнительной панели.
Отбойный молоток какого размера мне нужен для отдельно стоящего гаража?
Для подавляющего большинства гаражей, особенно отдельно стоящих, вам может понадобиться 50-амперный выключатель с проводом 8/3, проложенным между домом и гаражом .Это необходимо для того, чтобы правильно обрабатывать электрический ток, который проходит между ними.
Убедитесь, что вы устанавливаете коробку вспомогательной панели с собственным главным выключателем. Его цель — обеспечить возможность отключения электроэнергии в гараже всякий раз, когда вам необходимо обслуживать выключатели панели по какой-либо причине.
Если вы считаете, что вам может понадобиться блок панели на 100 А, он изменит требования к проводам. Проверьте их перед выполнением любой установки; неправильная проводка, не рассчитанная на такой уровень силы тока, может быть потенциально опасной.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Какой провод использовать для субпанели на 100 ампер?
Если у вас в гараже есть субпанельный блок на 100 А, это изменит проводку, необходимую для безопасного выполнения работы. . Это очень похоже на трехпроводную разводку 50-амперных систем с дополнительным неизолированным медным заземляющим проводом.
Этот медный кабель должен иметь сечение провода, достаточное для выдерживания повышенной силы тока субпанели. Для субпанели на 100 ампер вам понадобится медный провод №4 для распределения и передачи дополнительной силы тока.
Затем вы подключите два провода от питающего кабеля к наконечникам, которые расположены на шинах под напряжением на вспомогательной панели. Нейтраль и заземляющая проводка также будут подключены к соответствующим шинам.
Райан Вомельдорф
Райан Уомельдорф имеет более десяти лет писательского опыта.Он любит вести блог о строительстве, сантехнике и других домашних темах. Райан также любит хоккей и на протяжении всей жизни является поклонником спорта Буффало.
Недавно опубликованные
ссылка на том, не работает на Roku Remote? (У нас есть исправление!) ссылка на My Roku продолжает терять соединение (узнайте, почему!)
Мой Roku продолжает терять связь (Узнайте, почему!)
Вы любите смотреть телевизор и фильмы со своим Roku.Но время от времени устройство отключается, и ваши шоу внезапно останавливаются. Итак, что это продолжает происходить? И что поделаешь …
Как добавить субпанель (с изображениями)
Об этой статье
Соавторы:
Электрик и строитель, CN Coterie
Соавтором этой статьи является Ricardo Mitchell.Рикардо Митчелл — генеральный директор CN Coterie, полностью лицензированной и застрахованной строительной компании, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды (EPA), расположенной на Манхэттене, штат Нью-Йорк. CN Coterie специализируется на полном ремонте дома, электромонтажных работах, сантехнике, столярных изделиях, столярных изделиях, реставрации мебели, устранении нарушений OATH / ECB (Управление административных разбирательств и слушаний / Комиссия по экологическому контролю) и устранении нарушений DOB (Департамент строительства). Рикардо имеет более 10 лет опыта работы в области электротехники и строительства, а его партнеры имеют более 30 лет соответствующего опыта.Эта статья была просмотрена 436 238 раз (а).
Соавторы: 10
Обновлено: 21 ноября 2019 г.
Просмотры: 436,238
Краткое содержание статьи X
Чтобы добавить дополнительную панель, также известную как блок выключателя, для увеличения пропускной способности цепи, начните с проверки в отделе строительных норм и правил вашего города, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение. Вы также захотите найти хороший источник света, который может работать от батареи или генератора, чтобы вы могли видеть, над чем вы работаете, после отключения электричества.Когда вы будете готовы начать, отключите главный выключатель питания и снимите все крышки и дверцы дополнительных панелей. Отмерьте примерно 5 футов от пола, чтобы отметить, где вы будете устанавливать панель. Снимите автоматический выключатель с наименьшим номинальным током с главной панели, чтобы освободить место для новой вспомогательной панели, затем проложите или протяните провода к новой панели. Используйте проволочный кабель для питания дополнительной панели от главной панели и вставьте соединения проводов перед установкой крышки панели и восстановлением питания. Чтобы узнать, как правильно маркировать новую панель, продолжайте читать!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 436 238 раз.
Как установить вспомогательную панель в гараж
Вспомогательная панель действует как упрощение главной электрической панели. Дополнительная панель устанавливается путем прикрепления ее к главной панели, так что небольшая, но необходимая услуга может быть найдена с помощью ее вспомогательной панели.
Если вы хотите добавить дополнительную панель к главной панели в вашем гараже, вам нужно знать несколько вещей. Обычно важно, чтобы субпанели оставались в гараже.
Если внутри гаража есть субпанель и основная панель, это довольно удобно.Когда вам нужно отключить электричество в гараже, вы отключите питание с помощью субпанели, не переходя к главной панели.
Поэтому установка субпанели для Вас актуальна и необходима. Итак, для начала нужно знать, как установить субпанель в отдельно стоящем гараже.
Процесс установки субпанели в отдельно стоящем гараже
Установка субпанелей — не очень сложная задача. Хотя установка субпанели намного проще, она требует большого ухода.
Будьте осторожны при установке, чтобы избежать опасности. Вам нужно зафиксировать детали того, где в вашем гараже и как вы будете устанавливать панель.
После того, как вы узнаете подробности того, как подключить субпанель к главной панели в вашем гараже, вы установите это. Для вашего удобства мы предлагаем вам детальное представление .
1-й способ: собрать и собрать необходимые материалы
Перед установкой субпанели нужно собрать для нее все необходимые инструменты.Если вы не купите или не соберете то, что нужно для установки, у вас возникнут проблемы при установке.
Итак, сначала вам нужно купить блок субпанели. Главный инструмент находится в поле дополнительной панели. Благодаря этому вы можете выполнять все основные действия панели без помощи главной панели.
Так что сначала купите субпанель. Как только окно субпанели будет готово, откройте его и посмотрите, есть ли в нем все необходимые инструменты. Для крепления субпанели требуются винты.
Если винта меньше в коробке субпанели, вы можете купить отдельный винт.Тогда купите к нему трубы. Если у вас нет отвертки, купите ее. Теперь купите трубу для подключения к панели.
Причина в том, что одно можно комбинировать с другим. Вам нужно будет разрезать трубы, чтобы они были равны или меньше. Их нужно будет склеить. Купите клей, если его нет в гараже, чтобы не было проблем с работой.
2-й метод: определение правильного места
Если вы хотите установить субпанели, вам сначала нужно определить место.Перед тем, как установить субпанель с какой-либо стороны, определитесь с местом.
Если вы хотите установить подпанель в гараже, вам необходимо определить место вне гаража. Внутри гаража обычно стоит основная панель.
Эта главная панель контролирует мощность всего вашего гаража. Когда вам нужно выключить питание, вы его выключаете. Опять же, это то, что вы используете, когда вам нужно выполнить электрическое соединение.
И если вы хотите сделать то же самое с субпанелями без ее помощи, вы задаете место.Укажите место, которое будет дальше от главной панели и в удобном для вас месте. Причина в том, что вы можете удаленно выполнять работу основной панели через субпанель.
3
^rd Метод: Отключите питание главной панели
Первое, что нужно сделать, это закрыть главную панель. Поскольку вы будете выполнять работу электричества, вы должны быть уверены в этом. Не делайте ничего опасного для жизни.
Если вы не закроете главную панель или забудете закрыть ее каким-либо образом, это будет опасно для вас.Когда субпанель добавляется к главной панели, необходимо открыть главную панель.
И если вы начнете работать, не выключая главную панель, вы будете в шоке. Перед подачей электроэнергии необходимо закрыть соединительную линию.
Никак не может ошибиться. Ваша первая и самая важная задача — отключить питание главной панели.
4
^-й Метод: Установите дополнительную панель
После того, как вы определили точное место установки дополнительной панели и отключили главную панель, вы можете начать установку дополнительной панели.
Возьмите трубу, чтобы соединить главную панель с коробкой вспомогательной панели гаража. В этой трубе провода главной панели подключаются внутри субпанели.
Нужно прикрепить трубы к панели, чтобы закрепить провода. После покупки блока субпанели ваша работа будет заключаться в установке субпанели.
Сначала с помощью шкалы измерьте площадь, где будет установлена панель. После замера отметьте карандашом. Теперь проделайте в этом месте отверстие с помощью дрели.
Это необходимо сделать так, чтобы субпанель можно было приклеить к стене.Как только отверстие будет сделано, возьмите картон. Сделайте отверстия на картоне.
Сделайте отверстие размером с отверстие, которое вы проделали в стене. Теперь, сделав отверстие, приклейте подпанель к стене гвоздями. После установки вспомогательной панели на стене проделайте отверстие в основной панели.
Добавьте в это отверстие трубу. Когда будут образованы отверстия для крепления труб, приклейте трубы клеем. Проделать отверстия нужно так же, как и в основной панели.
Когда обе работы будут выполнены, соедините трубы.Теперь закрепите субпанель винтами. Установите все так, чтобы оно хорошо прилипало к стене.
5
^th Метод: Включите главную панель
После того, как все настроено правильно, вашей следующей задачей будет проверка соединения. Итак, теперь вы включаете выключатель на главной панели.
Затем включите или выключите дополнительную панель, чтобы проверить, правильно ли она работает. Таким образом, вы можете закончить работу по установке субпанели в своем гараже.
Преимущества и требования монтажа подпанели

Есть большая потребность в установке субпанелей.Без него вам придется работать с основной панелью, что иногда вас раздражает.
Это означает, что главная панель должна использоваться для любых работ по включению или отключению питания. Вам это может быть не очень приятно. Вы можете использовать вспомогательную панель, чтобы избежать этого раздражения.
Таким образом, вы также можете отключить электропитание вне гаража с помощью дополнительных панелей. Если основная панель находится внутри вашего гаража и хочет отключить электричество снаружи гаража, вы можете легко сделать это с помощью дополнительной панели.
Заключение
Наконец, необходимость в установке субпанелей огромна. Когда вы устанавливаете субпанели в своем гараже или где-либо еще, вам необходимо отключить основную панель.
Затем выполните следующие задачи. Вы можете купить любую субпанель по своему усмотрению и установить в своем гараже. Мы обрисовали в общих чертах все детали, чтобы вы могли установить его самостоятельно.
Часто мы не находим рядом механика. Даже если у нас есть механик, который сделает нашу работу, мы должны заплатить им много денег за небольшую работу.
Но если вы знаете процесс, вы можете установить субпанель самостоятельно, чтобы избежать всех этих проблем. Если вы хотите, чтобы монтажные работы выполнялись аккуратно, вам нужно знать все. Если вы знаете все об установке, вы можете легко установить его без чьей-либо помощи.
Главная электрическая панель и вспомогательные панели
Руководство по тому, как ваш дом получает и распределяет электрический ток между лампами, розетками и приборами.
Вы когда-нибудь задумывались, как электричество доставляется в ваш дом и проходит через него? Понимание того, как работает электрическая система дома, может иметь большое значение для того, чтобы вы могли легко и безопасно решать проблемы с электричеством, когда они возникают.
Следующая информация расскажет, как работает электрическая система дома.
Электрооборудование вашего дома
Электросистема вашего дома начинается с электросети, которая передает электроэнергию в ваш дом по воздушным линиям электропередачи от опоры или под землей по подземным трубам, называемым «кабелепроводами».
Электроэнергетические компании поставляют электроэнергию через мачту на крыше. Провода проходят через счетчик к главной панели.Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips
В том месте, где подается электричество в ваш дом, вы обычно найдете электросчетчик и главную сервисную панель, как показано на иллюстрации выше и фото ниже. Электросчетчик установлен на главной электрической панели. Отсюда мощность распределяется по субпанелям и цепям по всему дому. Как только электричество выходит за пределы вашего счетчика, оно распределяется по свету, розеткам и приборам по всему дому по нескольким различным электрическим цепям.Christian Delbert / Shutterstock.com
Здесь мы рассмотрим центры нагрузки — распределительный центр или главную панель и меньшие субпанели, используемые для подключения и управления различными электрическими цепями.
Главная электрическая панель
Основные панели бывают разных размеров и конфигураций. Панель может быть установлена снаружи дома отдельно от электросчетчика или в сочетании с ним, либо на внутренней стене за счетчиком.
Современная главная панель принимает три входящих электрических служебных провода и направляет меньшие кабели и провода к субпанелям и цепям по всему дому.
За автоматическими выключателями главной панели питание подается через заряженные шины (две шины, на которые закрепляются автоматические выключатели). НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ! Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips
Линии питания подключаются к двум верхним проушинам держателя счетчика. Когда счетчик установлен, главные автоматические выключатели отбирают электроэнергию от двух нижних наконечников, замыкая цепь. Главные выключатели подают электричество на две шины, которые, в свою очередь, передают его вторичным выключателям.
В целях безопасности все цепи должны быть заземлены: непрерывный провод (часто сплошная медь) должен проходить от нейтрального разъема внутри панели к земле, такой как водопроводная труба или металлический стержень, вбитый непосредственно в землю. В отличие от горячих шин, нейтральная шина не имеет устройства защиты от перегрузки по току, поэтому она может постоянно поддерживать 0 вольт.
Автоматические выключатели и предохранители
Главная панель также включает в себя механическое устройство определенного типа для отключения электрических цепей дома от поступающей энергии.В большинстве современных систем это устройство представляет собой автоматический выключатель или просто «выключатель». Автоматический выключатель — это выключатель, который может отключаться вручную или автоматически отключаться из-за сбоя в электрической системе — обычно из-за перегрузки, которая может вызвать нагрев проводов или даже возгорание. Главная электрическая панель содержит автоматические выключатели первичной цепи и отдельные выключатели. . Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips
В других типах разъединителей используются рычаги и предохранители — вы нажимаете на рычаг или вытаскиваете блок предохранителей, чтобы отключить питание электрических цепей дома.
Максимальный ток, который сервисная панель может выдавать за один раз, отмечен на главном выключателе. Для большинства домов сети 100 А достаточно, чтобы удовлетворить все потребности в электричестве; тем не менее, многие строители новостроек теперь устанавливают службы на 150 или 200 ампер, чтобы обеспечить достаточную емкость. Электрические сервисные панели, рассчитанные на 60 ампер или ниже, не соответствуют современным требованиям.
Каждый автоматический выключатель рассчитан на тип провода и нагрузку, необходимую для его цепи. Наиболее типичные мощности для цепей освещения и розеток — 20 и 15 ампер.Стандартные выключатели для цепей на 120 В занимают один слот.
Выключатели для цепей на 240 В занимают два слота. Хотя типичный отбойный молоток 220 в два раза толще, чем стандартный отбойный молоток, некоторые производители делают сверхтонкие отбойные молотки, которые занимают лишь половину площади стандартных отбойных молотков. Автоматические выключатели большой мощности используются для электроприборов, таких как печи, водонагреватели, сушилки для одежды и кондиционеры, которые потребляют много энергии.
Субпанели и ответвительные цепи
Более крупные автоматические выключатели также могут подключаться к вторичным панелям, называемым субпанелями.Субпанели имеют собственный набор автоматических выключателей и питают определенные устройства или участки дома. Подпанели часто располагаются в другой части дома. Вы можете, например, найти такой рядом с кондиционером в вашем доме.
Ответвительные цепи типичного дома © Дон Вандерворт, HomeTips
Цепи, по которым электричество доставляется в различные части дома, называются параллельными цепями. Ответвительные цепи берут начало в сервисной распределительной панели — главной или вспомогательной панели.
Для более глубокого изучения электрических панелей см. Электрические сервисные панели и автоматические выключатели: как они выполняют свою работу.
Для получения информации о проводке см. Домашняя электрическая проводка.
Наружные цепи
Электрические розетки на открытом воздухе, кухне и в ванной комнате должны быть защищены специальным прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI) для защиты от поражения электрическим током. Поскольку он очень чувствителен к любому короткому замыканию, этот тип прерывателя может нуждаться в более частой переустановке, чем стандартные прерыватели, и его следует периодически проверять.Стандартная розетка
(слева) и розетка GFCI (справа) © Дон Вандерворт, HomeTips
Если в домашней электрической цепи подается питание только на несколько наружных розеток, вы можете защитить эти розетки, установив специальные розетки GFCI. Для получения дополнительной информации о розетках GFCI см. Руководство по покупке электрических розеток.
Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенного местного подрядчика по электромонтажу
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором других книг более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте
Как выбрать расположение электрического щита
В Соединенных Штатах Национальный электротехнический кодекс или NEC, книга, опубликованная Национальной ассоциацией противопожарной защиты, закладывают основу для электрических безопасность в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. В нем также рассматриваются требования и ограничения для установки электрических панелей и инструкции по безопасности в отношении лучших мест для этого.
Хотя для проведения монтажных работ вам понадобится сертифицированный и квалифицированный электрик, и они должны в первую очередь предложить лучшее место для электрического щита, домовладельцам будет полезно иметь общее представление о требованиях и соображениях. Обычно они применяются как для новых конструкций, так и для сменных панелей.
3 фактора, которые следует учитывать при размещении электрической панели
«Где я должен разместить свою электрическую панель» — непростой вопрос, если у вас нет базовых знаний о своем электрическом счетчике и панели.Хотя вам не обязательно быть в курсе всех положений NEC, некоторые знания и заблаговременное планирование могут сэкономить вам деньги и повысить эффективность с точки зрения времени электрика или использования электрического кабеля. Вот 3 наиболее важных фактора, которые следует учитывать при выборе расположения электрического щита:
Безопасность и доступность: лучшее место для электрической панели — это легкодоступное и безопасное место. Это означает, что нельзя размещать выключатель в ограниченном пространстве, что затрудняет доступ к нему и вам, и электрику.Это также означает, что вы не можете разместить его, например, в ванной, так как это было бы небезопасно, а если рядом с электрической панелью есть водопровод, то ящик должен быть защищен от атмосферных воздействий.
Ваша коммунальная компания: коммунальная компания в конечном итоге определяет местоположение электрического щита, но электрик или домовладелец может запросить определенное местоположение, которое обычно находится в ближайшей точке подключения к инженерным линиям. Они также обеспечивают соблюдение высоты и зазора вокруг гнезда счетчика — высота не ниже 4 футов и не выше 6 футов 7 дюймов, при этом есть зазор 12 дюймов с обеих сторон счетчика.
Эффективность: как упоминалось выше, заблаговременное планирование может помочь минимизировать количество и длину пробегов, а также время электрика, поэтому перед установкой обязательно обсудите и тщательно спроектируйте систему. Возможно, вы захотите рассмотреть возможность использования сборных цепей или 500 футов. рулоны Romex в отличие от более дорогой рабочей силы или меньшей длины в штучной упаковке, соответственно.
Ограничения на расположение электрических панелей
В процессе разработки схемы электрик должен иметь возможность преодолевать ограничения вместе с вами.Они установлены Национальным электротехническим кодексом и обычно используются властями штата и местными властями в качестве справочных при установлении строительных норм.
Ограничения по размещению электрических щитов
Национальный электротехнический кодекс 110.26 гласит, что блоки выключателей и электрическое оборудование в целом должны размещаться в местах, обеспечивающих достаточное рабочее пространство вокруг них. В частности, перед блоком выключателя должен быть зазор 3 фута.Также, как было сказано выше, если размещение производится рядом с сантехникой, то требуется водонепроницаемый бокс.
Другие условия размещения включают высоту установки. Электрическая панель должна быть установлена на высоте не менее 4 футов от земли, но не может быть выше 6 футов. Вам также необходимо позволить дверце панели открываться как минимум на 90 градусов.
Ограничения рабочего пространства
Вы не можете разместить электрическую панель в тесном пространстве, не имеющем свободного рабочего пространства.Боковые стороны отбойных ящиков должны иметь свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов. Электрическая панель не должна располагаться по центру в чистом рабочем пространстве, но, как уже говорилось, дверь должна открываться на 90 градусов. Если рядом с блоком выключателя есть другие панели, рабочее пространство можно разделить.
Условия рабочего пространства также включают детали, основанные на номинальном напряжении оборудования, а также условиях установки. Минимальный зазор для номинального напряжения 0–150 В относительно земли составляет 36 дюймов, независимо от условий.Однако для более высоких напряжений в диапазоне от 151 до 600 В требования к зазору варьируются в зависимости от требований к установке и могут составлять от 36 до 48 дюймов.
Ограничения на устройства максимального тока
NEC заявляет, что автоматические выключатели и неявно электрические панели или любые другие устройства перегрузки по току не могут быть расположены рядом с легко воспламеняемыми материалами, такими как гардеробные. Это также
запрещает установку устройств максимального тока над ступеньками лестницы.Что касается гостевых комнат или гостевых апартаментов, таких как спальни с собственными ванными комнатами, эти устройства, кроме дополнительной защиты от перегрузки по току, не могут быть размещены в ванных комнатах.
Лучшие места для электрощита
Принимая во внимание все соображения и ограничения NEC, существует несколько вариантов расположения вашей электрической панели. Хотя коробка выключателя должна быть легко доступна, большинство домовладельцев хотят, чтобы панель скрылась из виду. Вот некоторые общие области, которые могут соответствовать всем требованиям:
Гаражи — пристроенные гаражи — лучшее место для электрического щита, поскольку они предоставляют достаточно места для соответствия требованиям четкого рабочего пространства, но также довольно скрыты.
Подвалы — подвал — еще одно предпочтительное место для вашего электрического щита. Он даже больше скрыт от глаз, чем гараж, и может легко соответствовать требованиям к пространству. Одна вещь, которую следует учитывать, — это аварийное освещение, так как в случае отключения электроэнергии вам нужно будет легко найти путь к главному выключателю.
Под лестницей — хотя это не так популярно, некоторые лестницы могут обеспечить достаточно места и легкий доступ для установки там электрического щита.
Несмотря на то, что большинство домовладельцев предпочитают скрытые от глаз места, электрические панели вполне могут быть установлены в основных частях дома, если это пространство чистое и просторное. Если в вашем доме нет подвала или гаража, и вам нужен выключатель в главном доме, то есть несколько уловок, которые вы можете сделать, чтобы смешать его, например, покрасить дверь, чтобы она соответствовала декору.
Установка нового электрооборудования
До мы начинаем — в качестве предостережения — никогда не работайте вживую провода! Ток 20 миллиампер через грудную клетку (т.е. поражение электрическим током из одной руки в другую) может смертельно остановить человека сердце.
Установка временного источника питания
Перед установкой нового электрооборудования на дома вам, как правило, понадобится временное электричество. Фактически, один из первые утилиты, которые вы захотите подключить на своем строительная площадка. Мы установили временное электропитание метр в земле возле трансформатора энергокомпании у нашей каюты (позвоните в энергокомпанию и посмотрите где они хотят, чтобы вы его разместили, если вы не знаете).Они будут вы поместили временный пьедестал в землю вместе с медный заземлитель. Власть Юты взимала с нас минимальную плату за связь. Я думаю, это было порядка 30 долларов. Наш временный измеритель мощности имел вилку на 240 В (30 А), а также пару Розетки с защитой от GFCI 20A — показаны ниже.
Установка новой электросети — Энергетическая компания Подключение
Для установки новой системы электроснабжения или постоянного электроснабжения в штате Юта компания Rocky Mtn Power требует, чтобы владелец проложил трубопровод от от источника энергокомпании до точки обслуживания или щитка счетчиков на твой дом.Энергетическая компания за свои деньги устанавливает проводов, электросчетчика и ставит пломбы на панель. Требования к размеру кабелепровода приведены на измерительной панели. местоположение и другие инструкции по обслуживанию перейдите по ссылке www.rockymoutainpower.net и щелкните «Информация для подрядчиков».
Для нашей службы 400A нам потребовалось проложить один кабелепровод диаметром 3 дюйма. от зеленого квадрата на нашей линии собственности до панели счетчика на нашем салон самолета. Требовалось заглубить канал на глубину 24 дюйма. У нас было около 50 футов между зеленым ящиком и нашей измерительной панелью. При установке вашего новая электрическая служба, но вы можете выкопать ее вручную, если это не слишком далеко.
Вот наша измерительная панель 400A GE. Эта панель имеет главный выключатель для питания разрывной панели на 200 А в кабине, а также на 200 А. встроенный выключатель.
Как выглядит электрическое обслуживание?
Четыре провода связаны с питанием главная панель с питанием.Три из них поступят от утилиты компании, а четвертый (голый) провод идет откуда-то еще.
Оголенный провод соединяется с одним или несколькими длинными металлическими стержнями. в землю или в провод / арматуру, закопанную в фундамент (также известный как ufer земля), а иногда к водопроводу (должен быть металлическим, продолжаться до того места, где магистральный водопровод, входящий в дом. Остерегайтесь гальванических действие проводимости «разрывается» (часто между медной и железной трубой). Это «заземляющий провод».Он нужен, чтобы убедиться, что третий контакт на ваших розетках заземлен. Этот провод обычно не имеет тока.
Один из других проводов будет белым (или черным с белым или желтые полосы, а иногда просто черные). Это нейтральный провод. Подключается к «центральному крану» раздачи трансформатор, обеспечивающий питание. Это связано с заземляющий провод только в одном месте (обычно внутри основной панели). Нейтраль и земля не должны быть подключены где-нибудь еще.В противном случае могут произойти странные и / или опасные вещи.
Кроме того, должна быть только одна система заземления в дом. Некоторые нормы требуют более одного заземляющего электрода. Они будут соединены вместе или подключены к нейтрали. в общей точке — еще одна система заземления. Добавление дополнительных заземляющие электроды, подключенные к другим частям дома проводка небезопасна и противоречит нормам.
Если вы добавляете дополнительную панель, земля и нейтраль обычно выведены как отдельные проводники от главной панели и являются не связаны друг с другом на субпанели (т. е. по-прежнему только один соединение нейтраль-земля).Однако в некоторых ситуациях (определенные категории отдельных зданий) вы действительно делаете необходимо предусмотреть второй заземляющий электрод — проконсультируйтесь с вашим инспектор.
Два других провода обычно черного цвета и являются «горячими». провода. Они прикреплены к распределительному трансформатору от вашей электросети. компания как хорошо. Два черных провода сдвинуты по фазе на 180 градусов. Другие. Это означает, что если вы подключите что-то к обоим горячим проводам, напряжение будет 220 вольт.Если вы что-то подключите к белый и любой из двух черных вы получите 110 В. Кажется, что в некоторые панели входят только три провода. Это либо потому, что нейтраль и земля подключены. вместе в другой точке (например: метр или столб) и один провод выполняет двойную функцию как нейтраль и земля, или в некоторых в редких случаях в сервисе есть только один горячий провод (только 110 В услуга).
Требования к размеру земли для служебного входа
Ссылка NEC 2008, таблица 250-66
Размер самого большого необоснованного проводника служебного входа или Эквивалентная площадь для параллельных проводников (AWG / тыс. Мил.) Размер проводника заземляющего электрода (AWG / kcmil)
Медь Алюминий или Алюминий с медным покрытием Медь Алюминий или Алюминий с медным покрытием
2 или меньше 1/0 или меньше 8 6
1 или 1/0 2/0 или 3/0 6 4
2/0 или 3/0 4/0 или 250 4 2
С 3/0 по 350 От 250 до 500 2 1/0
Свыше 350 — 600 Более 500 — 900 1/0 3/0
Свыше 600 до 1100 Более 900 — 1750 2/0 4/0
Свыше 1100 Более 1750 3/0 250
Измеритель мощности — необходимое рабочее пространство перед измерителем
Частью установки нового электрооборудования является монтаж основного панель питания или измеритель мощности.Мы использовали комбинированную панель, которая были оба. Коммунальным компаниям обычно требуется рабочее место перед измерителя мощности, как показано ниже. Этот позволяет сервисным техникам или электрикам комфортно и безопасно Работайте со своим измерителем мощности и главной сервисной панелью.
Измеритель мощности — Свободное пространство для опоры здания Накладные услуги
На схеме ниже показано, что ваш измеритель мощности должен быть 3 ‘ минимум от входной двери, газового счетчика или оконного проема. Счетчик также должен быть расположен в пределах 10 футов от переднего угла резиденция. Эти требования устанавливаются вашей утилитой. компания, в нашем случае Pacific Power. Это довольно типично для установка новых электрических сетей в других частях страны тоже.
Измеритель мощности — зазоры для подземных работ
Электрооборудование — Основы
Жилой Электрические директивы и нормы
Приблизительный Электрический и тяговый кабель
Общие электрические Электрические схемы
выключатели и Предохранители
Калибр и напряжение проводов Калькулятор капель
Справочные таблицы NEC (2011, 2008, 2005, 2002 и 1999)
Определение размеров вашей электрической части Сервис
Электрооборудование — Установка главной линии обслуживания
Пожар / дым Установка сигнализации
Электропроводка дверного звонка
Телефонная проводка
Низковольтная проводка
Выводы кабеля
Как запустить новую электрическую цепь от панели выключателя
10 января 2013 г. | от Фреда (электронная почта) |
Запуск новой электрической цепи — довольно простая задача, которую можно решить с небольшим усилием, осторожностью и подходящими инструментами.
Эта статья посвящена запуску новой схемы для осветительных приборов или розеток. Те же принципы применимы ко всем цепям на 110 В, а для цепей на 240 В можно использовать слегка измененные инструкции.
Инструменты и материалы, необходимые для запуска новой схемы
Инструмент для зачистки проводов.
Плоскогубцы или кусачки.
Провод Romex 14/2 или 12/2 необходимой длины (см. Ниже).
Ящики электрические.
Емкости.
Скобы проволочные.
Молоток.
Отвертки с крестообразным шлицем и плоской головкой.
Электрические нормы и правила для запуска цепи с панели выключателя
Чтобы соответствовать нормам в большинстве областей, вы должны получить разрешение и проверить свою работу у местного электротехнического инспектора. В некоторых юрисдикциях вы можете выполнять эту работу, только если вы лицензированный электрик, даже если работа выполняется у вас дома. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте местного правительства.
Почти все юрисдикции применяют Национальный электрический кодекс (NEC) 2005 или 2008 года.Вы можете бесплатно прочитать NEC 2005 и 2008 годов в Интернете, просто следуйте инструкциям в этой статье, чтобы узнать, как это сделать. Если вы новичок в электромонтажных работах или ищете полезные инструкции, мы настоятельно рекомендуем приобрести хорошее руководство по эксплуатации. Мы большие поклонники Stanley’s Complete Electric, ресурса, к которому мы регулярно обращаемся за помощью, следовать которому гораздо проще, чем NEC.
Помните, беритесь только за работу, для выполнения которой обладаете соответствующей квалификацией. И, как всегда, если вы используете наши инструкции, вы делаете это на свой страх и риск.
Цепь 15 или 20 ампер: выберите правильный провод для силы тока
Цепи освещения и розетки в доме: 110 В, 15 А, или , 110 В, 20 А. Для цепей на 15 ампер подходит 14/2 (то есть калибр 14, 2 провода) Romex. Для 20-ампер подойдет 12/2 Romex. Обратите внимание, что у проводов 14/2 и 12/2 на самом деле будет 3 провода внутри: черный, белый и заземляющий провод. Помните, что по мере увеличения калибра размер провода уменьшается. Не устанавливайте выключатель, который слишком велик для провода.(Например, не устанавливайте 20-амперный прерыватель на провод 14/2). Это небезопасно и может привести к пожару.
Для большинства установок подходят 15-амперные цепи. Код требует 20-амперных цепей в цепях кухонных приборов и специальных микроволновых цепях, а также в некоторых других сценариях. Вы можете установить схему на 20 А в гараже или мастерской, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой. В остальном для цепей освещения и розеток подходят цепи на 15 А.
Запуск провода Romex для новой цепи
Установить Romex на шпильки и балки довольно просто: начните с катушки провода на коробке выключателя.Проложите провод вдоль или через шпильки к первому выпускному отверстию или приспособлению, а затем проложите следующую нить Romex к следующему выпускному отверстию или приспособлению и так далее. Каждая розетка служит двум целям: обеспечить питание устройств, подключенных к этой розетке, и подключить цепь к следующей розетке в линии. Оставьте достаточно провода на стороне панели выключателя, чтобы проложить панель по всей длине. (Например, если провод входит в панель снизу, оставьте достаточно провода, чтобы он доходил чуть выше верхней части панели.)
(Примечание: хотя кажется, что домашняя проводка — серийный , на самом деле это не так.Электропроводка в доме всегда параллельно . Если бы дом был подключен последовательно, ток проходил бы к следующей розетке только тогда, когда устройство было подключено и работало на первом. Очевидно, дома устроены не так. Если для вас это не имеет смысла, не беспокойтесь об этом … мы иногда слышим этот вопрос.)
Вот изображение типичного Ромекса, пробегающего по одиночке. Как подключить розетку — выходит за рамки этой статьи, но это довольно простой и понятный шаг.
В последней электрической коробке будет только один комплект Romex, входящий в комплект:
Сколько розеток можно подключить к одной цепи?
Для осветительных приборов предел составляет 80% от предельного значения ампер цепи. Для розеток ограничение составляет 8 из расчета 180 Вт на розетку; однако мы рекомендуем устанавливать только 5-6 розеток на цепь, учитывая более высокий спрос на современные приборы и электронику.
Подключение цепи к панели главного выключателя
Чтобы подключить цепь к панели выключателя, вам необходимо приобрести новый совместимый выключатель и иметь хотя бы одно свободное место в панели.Существует несколько различных марок панелей и соответствующих выключателей, поэтому убедитесь, что вы выбрали именно тот, который подходит для вашей панели. И Home Depot, и Lowes продают самые распространенные бренды. Если у вас нет места в электрической панели, вы можете заменить один из выключателей тандемным выключателем, который даст вам дополнительный слот.
Подключить схему к панели просто. Снимаем переднюю крышку панели. Удалите одну из заглушек и установите кабельный зажим в заглушку, чтобы не натягивать провод.Белый и заземляющий провод зачищаются и подключаются к шине заземления, а черный провод подключается к выключателю (обычно с помощью винта). В большинстве панелей прерыватель просто вставляется на место, контактируя с горячей полосой на задней стороне панели. Перед подключением убедитесь, что прерыватель выключен.
Примечание: Мы рекомендуем вам отключить главный выключатель в доме (большой вверху) при установке нового выключателя. Если вы этого не сделаете, на две центральные планки сзади будет подано достаточно тока, чтобы убить вас.Обратите внимание, что даже когда вы выключаете главный прерыватель, винты в верхней части главного прерывателя и оголенный провод все еще находятся под напряжением.
Тестирование новой цепи
После того, как вы защелкните прерыватель, убедитесь, что ваша работа чистая, и дважды проверьте проводку.

Схема подключения электромеханического замка к контроллеру: Схема подключения замка с электронным управлением

Мар 8, 1979 автор alexxlab Разное

Контроллер Z-5R. Подключение и настройка

Z-5R — автономный контроллер СКУД производства IronLogic.

Скачать инструкцию
Оглавление
Функции ключей
Режимы работы
Чтоб не сжечь контроллер…
Подключение
Создание Мастер-ключа
Настройка
Работа с ключами (запись, удаление)
Расшифровка звуковых сигналов
Характеристики
Функции ключей
• Простой ключ открывает дверь.
• Блокирующий ключ открывает дверь, а при необходимости блокирует/разблокирует доступ по Простым ключам.
• Мастер-ключ не открывает дверь. Он служит для записи/стирания ключей и для установки времени открывания двери.
Чтобы изменить функцию Простого или Блокирующего ключа, необходимо стереть его из памяти контроллера, а затем записать его с новой функцией.
Также, задать любому ключу новую функцию можно в программе BaseZ5R, подключив контроллер к ПК через адаптер «Z-2 EHR».
Режимы работы
Обычный режим
• Для открывания двери кратковременно приложите к считывателю Простой ключ. Блокирующий ключ в обычном режиме также открывает дверь, но не в момент касания, а в момент отпускания ключа от считывателя.
• Если ключ есть в памяти контроллера, контроллер открывает замок, звучит сигнал «Доступ предоставлен (• • • • • •)».
По истечении времени, установленного на открывание замка, контроллер закроет замок.
• Если ключа в памяти нет, дверь не открывается, звучит сигнал «Доступ запрещён (••)».
Режим блокировки
В режиме блокировки закрыт проход для Простых ключей.
Проход возможен только по Блокирующим ключам и по кнопке «Выход».
Перевод в режим блокировки
• Удерживайте Блокирующий ключ у считывателя около 3 секунд до появления длительного сигнала (—).
Контроллер перейдёт в режим блокировки и предоставит вам доступ.
В режиме блокировки доступ по Простым ключам закрыт — вместо открывания выдаются короткие частые сигналы (••••••••).
Выход из режима блокировки
• Удерживайте Блокирующий ключ у считывателя до серии 4 коротких сигналов (••••)
или
• Кратковременно приложите к считывателю Мастер-ключ. Контроллер выйдет из режима, выдав серию из 4 коротких сигналов (••••)
★ Режим блокировки не сбрасывается отключением питания контроллера и сохраняется после включения.
Режим «Триггер»
В режиме «Триггер» по предъявлению ключа контроллер открывает замок и оставляет его в открытом состоянии. Закрывание замка происходит только при следующем предъявлении ключа. Это удобно для предоставления длительного свободного доступа в помещение, например, на время посещения гостями.
При переходе из одного состояния в другое контроллер подаёт сигналы:
• из «Включено» в «Отключено» – 4 коротких сигнала (••••);
• из «Отключено» во «Включено» – 1 короткий сигнал (•).
⚠ Режим «Триггер» не предназначен для электрозамков, открываемых подачей напряжения!
Чтоб не сжечь контроллер…
⚠ Не переставляйте перемычки при включённом питании.
⚠ Не устанавливайте перемычки в положения, не предусмотренные инструкцией.
⚠ Установите на клеммах замка защитный диод в обратной полярности, как на схеме.
Подходят диоды 1N5400, 1N5408, 1N5821, HER301 и аналогичные.
Наличие диода увеличивает время открывания электромагнитного замка на 1…3 секунды. Для сокращения этой задержки разработчик рекомендует последовательно диоду включать варистор ▼ напряжением до 14 В и рассеиваемой энергией от 0,7 Дж, например V8ZA2P.
Блок управления замком (БУЗ) также защищает выход контроллера от токов самоиндукции и к тому же ограничивает длительность открывающего импульса, даже если посетитель длительно удерживает нажатой кнопку «Выход».
Подключение
• Блок питания
«+12» — плюс;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — минус.
Напряжение — 12 вольт. Ток — зависит от модели замка (токопотребление см. в паспорте замка). Обычно для электромагнитного хватает 1 А, для электромеханического может потребоваться 3…4 А.
При выборе блока питания предпочтение следует отдать трансформаторному БП, так как импульсник может создавать помехи для считывания ключей.
• Замок
«+12» — плюс;
«LOCK» или «ЗАМОК» — минус.
⚠ Перед подключением замка необходимо установить перемычку на плате контроллера в соответствии с типом замка.
— Электромагнитный замок или электрозащёлка обратного действия — открывается отключением питания. При предоставлении доступа контроллер снимает минус с контакта «LOCK».
— Электромеханический, электроригельный замок или электрозащёлка прямого действия — открывается подачей питания. При предоставлении доступа контроллер подаёт минус на контакт «LOCK».
⚠ Электромеханический замок необходимо шунтировать диодом в обратной полярности либо подключать замок через БУЗ.
• Кнопка «Выход»
«EXIT» или «КНОПКА» — один контакт;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — второй контакт.
Подходит любая кнопка с нормально разомкнутыми контактами. Рекомендуется подключать витой парой.
⚠ Длительное удержание кнопки в нажатом состоянии выводит электромеханический замок из строя. При использовании электромеханического замка рекомендуется подключать кнопку через ограничительный контур▼. Использование БУЗ также позволяет защитить замок от длительной подачи напряжения.
• Считыватель
«TM» или «DALLAS» — данные;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — общий.
Для подключения используйте витую пару. Одна жила витой пары — контакт TM, вторая — «GND».
Обычно устанавливают один считыватель — на вход. Но можно подключить параллельно к нему и второй считыватель — на выход.
— Контактные считыватели. См. схемы «Подключение считывателей TM»
— Бесконтактные считыватели. См. схемы подключения считывателей «Iron Logic» в статье «Считыватели Matrix»
⚠ Контроллер не работает со считывателями по протоколу Wiegand 26! Годятся только считыватели, поддерживающие протокол Dallas Touch Memory. Например, Matrix II.
▼ Примеры подключения бесконтактного/контактного считывателя и электромеханического/магнитного замка.
Дополнительное оборудование
• Дверной датчик
«DOOR» или «ДВЕРЬ» — один контакт;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — второй контакт.
Рекомендуется подключать витой парой.
Датчик необходим лишь при эксплуатации электроригельных замков. При предоставлении доступа контроллер подаёт питание на замок и не прекращает подачу питания, пока дверь не будет закрыта.
• Светодиод считывателя
«LED» или «ВНЕШ.СД» — плюс светодиода;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — минус.
Питание 5 В, <14 мА.
Дополнительный резистор не требуется. Цвета проводов зависят от модели считывателя — см. «Контактные считыватели» и «Бесконтактные считыватели».
• Выносной зуммер
«+12» — плюс зуммера;
«ZUMM» или «Зуммер» — минус.
Питание 12 В, <50 мА.
Зуммер нужен только если у двери не слышны звуки самого контроллера.
К тому же, громкость контроллера можно увеличить, сняв со встроенного зуммера наклейку ▼
Отключить встроенный зуммер можно только механически — отпаяв его от платы или завинтив в отверстие зуммера винт М2,5 до упора.
Создание Мастер-ключа
Контроллер готов к созданию Мастер-ключа при первом включении после покупки или стирания всех ключей, когда память контроллера пуста .
• Включите контроллер.
В течение 16 секунд звучат повторяющиеся длинные сигналы «Ожидание записи Мастер-ключа» (— — — — — —).
• Приложите ключ к считывателю, пока звучит сигнал.
Звуковые сигналы прекратятся. Но можно записать ещё несколько Мастер-ключей.
★ Через 16 секунд бездействия контроллер выйдет в обычный режим — прозвучат 4 коротких сигнала (••••).
Теперь этот ключ является Мастером для данного контроллера. Необходимо пометить Мастер-ключ — он потребуется при настройке и для записи ключей в контроллер. Один и тот же ключ можно прописать в качестве Мастера в любое количество других контроллеров.
При утрате всех Мастер-ключей придётся удалить все ключи перемычкой и записать Мастер-ключ заново.
⚠ Без Мастер-ключа можно обойтись, но будут недоступны следующие функции:
— стирание отдельных Простых и Блокирующих ключей;
— установка времени открывания двери;
— включение режима «Accept»;
— резервное копирования ключей из памяти контроллера в ключ памяти;
Если вы по какой-то причине не хотите создавать Мастер-ключ, этой процедуры можно избежать. Для этого перед первым включением (после покупки или после стирания памяти) нужно установить перемычку в положение №3 (добавление Простых ключей). После включения следует добавить хотя бы один Простой ключ, обесточить контроллер, вернуть перемычку в штатное положение и снова подать питание. Больше контроллер не будет предлагать запись Мастер-ключа, а Простые ключи можно будет добавлять, устанавливая перемычку в положении №3.
В случае необходимости прописать Мастер-ключ можно будет с помощью компьютера через адаптер Z-2 Base или Z-2 EHR.
Настройка
Время открывания двери
• Четыре раза кратковременно (меньше 1 секунды) коснитесь Мастер-ключом считывателя.
На каждое касание контроллер выдаёт соответствующий контрольный сигнал:
1 — ♪
2 — ♪ ♪
3 — ♪ ♪ ♪
4 — ♪ ♪ ♪ ♪
• Сразу же нажмите и удерживайте кнопку «Выход» столько секунд, сколько хотите задать на открывание двери. В процессе удержания кнопки звучат сдвоенные сигналы (•• •• •• •• ••), а после отпускания — 4 коротких (••••).
★ Если в течение 6 секунд после входа в этот режим не нажать кнопку «Выход», контроллер выйдет в обычный режим — 4 коротких сигнала (••••).
★ Если кнопка открывания не установлена, то замыкайте контакты «GND» и «EXIT» («Земля» и «Кнопка») пинцетом или отрезком провода.
⚠ Данная установка задаёт время открывания двери ключом или кратковременным нажатием кнопки «Выход». Но если удерживать кнопку нажатой, замок будет оставаться в открытом состоянии. У аналогов этого контроллера — SOKOL-ZS и LC — время открывания по кнопке ограничивается данной настройкой.
⚠ При работе с электроМЕХАНИЧЕСКИМ замком время открывания двери не должно превышать 1 секунды, чтобы замок не вышел из строя.
Тип замка
Установка типа замка:
• Отключите питание контроллера.
• Установите перемычку ▼
№1 — электромеханический замок (в состоянии «Закрыто» напряжение будет снято)
№4 — электромагнитный замок (в состоянии «Закрыто» напряжение будет подано)
• Включите контроллер.
Режим «Триггер» (если требуется)
⚠ Не используйте режим «Триггер» с электромеханическим замком — его обмотка не выдержит длительной подачи питания.
• Отключите питание контроллера.
• Установите перемычку ▼
№5 — Стартовое состояние «Включено»
№5 и №1 — Стартовое состояние «Отключено».
• Включите контроллер.
В последнем случае ▲ вместо джампера придётся соединить три контакта проволокой.
Работа с ключами (запись, удаление)
Запись Простых и Блокирующих ключей
Есть два способа записи ключей — перемычкой и Мастер-ключом.
Запись ключей перемычкой
• Отключите питание контроллера.
• Установите перемычку в положение №3 ▼

• Включите контроллер. После длинного сигнала (—) контроллер готов к добавлению ключей.
• Прикладывайте по очереди записываемые ключи к считывателю. Пауза между касаниями не должна превышать 16 секунд.
• Кратковременное касание записывает ключ как Простой.
При записи Простого ключа звучит подтверждающий длинный сигнал (—).
— Если ключ уже имеется в памяти, то звучит сигнал «Ошибка» (— —).
• Удержание ключа дольше 3 секунд записывает ключ как Блокирующий.
При записи Блокирующего ключа звучит короткий сигнал, а через 3 секунды длинный сигнал (•        —).
— Если ключ уже имеется в памяти, то звучит сигнал «Ошибка» (— —).
• По окончании добавления ключей обесточьте контроллер, верните перемычку в исходное положение и включите контроллер.
★ Впрочем, через 16 секунд бездействия контроллер по тайм-ауту сам выходит в обычный режим — звучат 4 коротких сигнала (••••). Если перемычка оставлена в положении №3, то при сбросе по питанию контроллер вновь окажется в режиме добавления ключей.
⚠ В режиме добавления ключей перемычкой питание на замок не подаётся. Но после выхода из режима по тайм-ауту или после нажатия кнопки «Выход» контроллер подаст питание на замок в постоянном режиме! При работе с электромеханическим замком не допускайте таких ситуаций и отключайте питание контроллера до того, как он выйдет из режима.
Запись ключей Мастер-ключом
• Коснитесь Мастер-ключом считывателя и удерживайте его около 6 секунд.
При касании прозвучит первый сигнал ♪ и через 6 секунд второй ♪.
• Уберите Мастер-ключ от считывателя после второго сигнала.
• Прикладывайте по очереди записываемые ключи к считывателю. Пауза между касаниями не должна превышать 16 секунд.
• Кратковременное касание (менее 1 секунды) записывает ключ как Простой.
При записи Простого ключа звучит подтверждающий длинный сигнал (—).
• Удержание ключа дольше 3 секунд записывает ключ как Блокирующий.
При записи Блокирующего ключа звучит короткий сигнал, а через 3 секунды длинный сигнал (•        —).
Если ключ уже имеется в памяти, звучит сигнал «Ошибка» (— —).
• Для выхода в обычный режим приложите к считывателю Мастер-ключ.
При выходе в обычный режим звучат 4 коротких сигнала (••••).
★ Через 16 секунд бездействия контроллер автоматически выходит в обычный режим.
Запись Мастер-ключей
• Кратковременно (меньше 1 секунды), а затем длительно (около 6 секунд) коснитесь Мастер-ключом считывателя.
На каждое касание контроллер выдаёт соответствующий контрольный сигнал:
1 — ♪
2 — ♪ ♪ и через 6 секунд — ♪
• Уберите Мастер-ключ от считывателя после последнего сигнала.
• Прикладывайте по очереди записываемые в качестве Мастеров ключи к считывателю. Пауза между касаниями не должна превышать 16 секунд.
При записи Мастер-ключа звучит подтверждающий длинный сигнал (—).
Если ключ уже имеется в памяти и является Простым или Блокирующим, звучит сигнал «Ошибка» (— —).
Если ключ уже имеется в памяти и является Мастером, то сигналов не будет.
★ Через 16 секунд бездействия контроллер автоматически выходит в обычный режим —  звучат 4 коротких сигнала (••••).
Стирание отдельных ключей — Простых и Блокирующих
Удаляются выбранные Простые и Блокирующие ключи, имеющиеся в наличии. Утерянные ключи удаляются полной очисткой памяти. Выборочно утерянные ключи удаляются только с помощью компьютера через адаптер Z-2 Base или Z-2 EHR программой BaseZ5R.
• Два раза кратковременно (меньше 1 секунды), а затем один раз длительно (около 6 секунд) коснитесь Мастер-ключом считывателя.
На каждое касание контроллер выдаёт соответствующий контрольный сигнал:
1 — ♪
2 — ♪ ♪
3 — ♪ ♪ ♪ и через 6 секунд — ♪
• Уберите Мастер-ключ от считывателя после последнего сигнала.
• Прикладывайте по очереди удаляемые ключи. Пауза между касаниями не должна превышать 16 секунд.
При удалении ключа звучит подтверждающий длинный сигнал (—).
Если ключа нет в памяти, звучит сигнал «Ошибка» (— —).
• Для выхода в обычный режим приложите к считывателю Мастер-ключ.
При выходе в обычный режим звучат 4 коротких сигнала (••••).
★ Через 16 секунд бездействия контроллер автоматически выходит в обычный режим.
Стирание всех ключей
Есть два способа полной очистки памяти — перемычкой и Мастер-ключом.
Стирание всех ключей перемычкой
⚠ Стираются все ключи, в том числе и Мастер-ключи. Время открывания двери сбрасывается на заводское — 3 секунды.
• Отключите питание контроллера.
• Установите перемычку в положение №2 ▼

• Включите контроллер.
По завершении стирания звучат 4 коротких сигнала (••••).
Память стёрта. Выключите контроллер и верните перемычку в исходное положение. При следующем включении контроллера создайте Мастер-ключ.
Стирание всех ключей Мастер-ключом
⚠ Стираются все ключи, в том числе и Мастер-ключи. Время открывания двери при этом сохраняется.
• Три раза кратковременно (меньше 1 секунды), а затем один раз длительно (около 6 секунд) коснитесь Мастер-ключом считывателя.
На каждое касание контроллер выдаёт соответствующий контрольный сигнал:
1 — ♪
2 — ♪ ♪
3 — ♪ ♪ ♪
4 — ♪ ♪ ♪ ♪ и через 6 секунд звучат 4 коротких сигнала (••••).
• Уберите Мастер-ключ от считывателя.
Память стёрта. Выключите контроллер. При следующем включении контроллера создайте Мастер-ключ
Запись «всех» ключей (режим «Accept»)
Это простой способ записать в контроллер ключи всех пользователей в режиме «самообслуживания». В режиме «Accept» любой предъявляемый ключ открывает дверь и одновременно записывается в память контроллера.
• Пять раз кратковременно коснитесь Мастер-ключом считывателя.
На каждое касание контроллер выдаёт соответствующий контрольный сигнал:
1 — ♪
2 — ♪ ♪
3 — ♪ ♪ ♪
4 — ♪ ♪ ♪ ♪
5 — ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ и через 4 секунды длинный сигнал ♪
• Для выхода из режима поднесите Мастер-ключ. Раздастся сигнал «Выход из режима» — 4 коротких сигнала (••••).
★ При отключении питания, установленный ранее режим «Accept» сохраняется и после включении напряжения.
Резервное копирование ключей
Копирование из контроллера в ключ-носитель
Коды ключей из памяти контроллера можно скопировать и записать в память другого контроллера. В качестве запоминающего устройства используется ключ DS1996L. Это контактный ключ, и для работы с ним необходимо, чтоб к контроллеру был подключен контактный считыватель.
• Переведите контроллер с помощью Мастер-ключа в режим добавления Мастер-ключей.
• Приложите к считывателю ключ DS1996L и удерживайте его до серии коротких сигналов.
Коды ключей скопированы из контроллера в память ключа DS1996L. В дальнейшем эту информацию можно записать в другие контроллеры или, используя адаптер «Z-2 EHR», перенести в компьютер. Очистить память ключа DS1996L и отредактировать Базу ключей можно в программе BaseZ5R.
Запись из ключа-носителя в память контроллера
• Сотрите память контроллера Мастер-ключом или перемычкой.
• Отключите питание контроллера.
• Включите питание контроллера.
• Приложите к считывателю ключ DS1996 и удерживайте его до окончания записи ключей в контроллер — серия коротких сигналов (••••).
Время записи полного объёма памяти не превышает 25 секунд.
Расшифровка звуковых сигналов Z-5R
Чтобы прослушать звуковой сигнал, кликните на значок динамика с условным изображением сигнала в таблице ▼
Образец и описание сигнала Значения сигнала
🔈 • • • • • • • • • •
Повторяющиеся
короткие
сигналы — Доступ предоставлен
🔈 ••
2 коротких — Доступ запрещён (ключа нет в базе)
🔈 ••••••••••••
Частые
короткие
сигналы — Доступ закрыт по Блокировке
🔈 • —
1 короткий
и через 3 секунды
1 длинный — Включение Блокировки
— Блокирующий ключ записан
🔈 • ••••
1 короткий
и через 3 секунды
4 коротких — Отключение Блокировки
🔈 •
1 короткий — Триггер включен
🔈 —
1 длинный — Ключ записан
— Ключ удалён
— Готовность к записи ключа (Перемычка №3)
🔈 — —
2 длинных Ошибка
— попытка записать ключ, который уже есть в памяти
— попытка удалить ключ, которого нет в памяти
🔈 ••••
4 коротких — Выход из режима записи
— Стирание памяти
— Триггер выключен
🔈 — — — — — —
Повторяющиеся
длинные
сигналы — Ожидание записи Мастер-ключа
🔈 •• •• •• ••
Повторяющиеся
сдвоенные
сигналы — Запись времени открывания
Характеристики
• Память — 1362 ключа (на 2018 год)
• Протокол считывателя — iButton (Dallas Touch Memory)
• Выход — МПД транзистор
• Ток коммутации, max — 5 А
• Напряжение питания — 12 В (8…18 В)
• Ток потребления без учёта питания замка и периферии — max 45 мА
• Время открывания замка по ключу — 0,1 … 220 сек.; заводское — 3 сек.
• Время открывания замка по кнопке — не ограничено.
• Подключение к ПК — через адаптер Z-2 Base или Z-2 EHR.
• Габариты корпуса — 65×65×20 мм
• Габариты платы — 46×26×15 мм
• Масса корпуса с платой — 43 г.
• Масса платы — 16 г.
Поделиться новостью в соцсетях
Схема Подключения Электромеханического Замка — tokzamer.ru
Электромеханический замок не откроется при отключении электроэнергии и в этом его преимущество.

Модель имеет повышенную устойчивость к взлому, может быть подключен к электрическому блоку управления, поставляемому опционально. В этом случае схема подключения существенно не меняется.

Для открытия замка снаружи посетителю достаточно приложить к замку электронный брелок или магнитную карту.
Подключение домофона и замка своими руками

Она питается от электрической цепи и передает видео и аудио сигнал на монитор видеодомофона при помощи коаксиального кабеля.

Сегодня существует большое количество конструкций различной комплектации. Достойным представителям является электромеханический моторный замок врезного типа EL с крюкообразным ригелем.

А ещё электромагнитные замки без особого труда открываются злоумышленниками.

Существуют модели видеодомофонов, в которых замок подключают не к домофону, а к его монитору.

В этом случае открывание замка можно будет выполнять при помощи магнитного ключа или специальной карточки.

Подключение электромеханического замка к видеодомофону — tokzamer.ru
Что необходимо для установки электромеханического замка
Чтобы открыть калитку с таким замком, достаточно нажать специальную кнопку на домофоне. После отключения подачи напряжения, защёлка под действием пружины возвращается в исходное положение, закрывая дверь.

Вариант из магазина для нормального функционирования требуется постоянная подача электричества; электрический замок на калитку сложней в монтаже в отличие от механического; у многих моделей замков ригель находится снаружи, об который можно случайно зацепиться; уличный замок желательно накрыть козырьком, в противном случае пониженная температура и атмосферные осадки вызовут сбои в работе; цена электрического замка выше в отличие от механического.

Это устройство содержит в памяти коды ключей и управляет работой запирающего механизма. Электромагнитный замок.

Накладные устройства более просты в установке, а врезные несколько сложнее.

Конструкция электромеханического замка схожа с обычным дверным замком, который бывает врезным или накладным.

Если у вас от штекера отходит не четыре провода, а пять, скорее всего у вас модель со встроенным БУЗ.

Важно выполнить все замеры правильно. Данный тип замков высоконадежен, так как эти особенности конструкции исключают отжатие ригеля каким-либо способом.
Совместная работа домофона с электромеханическим замком и системой доступа , Магазин «Наблюдатель»
Особенности электрозамков
Если все выполнено правильно, при включении контроллера в сеть прозвучит зуммер.

Четыре из них отвечают за связь с домофоном, а два управляют замком. На деревянном полотне шлюз выполняется перьевым сверлом, на металлическом — путем высверливания дырок малого диаметра по периметру.

В случае его нестабильного функционирования и периодическом заклинивании стоит демонтировать оборудование и выполнить установку заново, строго соблюдая все требования производителя. Для того чтобы открыть дверь требуется нажать на кнопку абонентского блока.

С помощью дрели подготавливаем каналы для саморезов. Если вы решили использовать домофон и электромеханический замок в собственном доме, то можете использовать систему, в которую входит 2 и более панелей, позволяющих управлять одновременно с различных комнат. Разные производители используют разные цвета для обозначения соединительных кабелей, поэтому важно найти в инструкции назначение каждого провода конкретной модели замка. Так как ригель сопряжён с червячной передачей, он жёстко фиксируется, и открыть снаружи такой замок, по сути, невозможно.

Для надежности контактного соединения жилы можно опрессовать наконечниками. Поэтому всегда лучше использовать отдельный БУЗ, а лишний провод можете откинуть или выкусить.

На калитке Комплектация Зачастую замок с электроприводом продается одновременно с видеодомофоном. Так выглядит кабель, проложенный по дверному полотну Монтаж всех компонентов схемы подключения замка.
Выполнив установочные работы не пожалейте времени на тестирование замка. Электромеханические замки для видеодомофонов бывают двух типов: накладные и врезные. Для этого используется обычная дверь с накладками или специальное оборудование. В горизонтальной части каркаса двери придется просверлить отверстие через которое будет прокладываться кабель питания.
При таком подключении получается, что по нажатию кнопки, осуществляется управление запирающим устройством. Желательно использовать именно кабель, а не провод, дополнительное защитное покрытие предохранит от внешних повреждений. Часто в комплекте с кронштейном идет специальный уголок.
Сравнение БУЗ и Бустера (CISA). Устройств для питания замка от домофона.
Выбор замка на калитку и комплектация устройства
Смотрим видео, совместная работа замка и домофона: Монитор обычно располагают у входной двери, но допускается его установка в кабинете или гостиной. В своей статье мы дадим необходимые рекомендации для тех, кто решил выполнить монтаж самостоятельно.
В горизонтальной части каркаса двери придется просверлить отверстие через которое будет прокладываться кабель питания. Перепроверяйте замеры, чтобы не испортить дверь. Модель LC72 может работать в нескольких режимах выдвижения засова: днем длина может составлять 11 мм, чтобы отпирание происходило быстрее; ночью —
Данный тип замков высоконадежен, так как эти особенности конструкции исключают отжатие ригеля каким-либо способом. Если вы не имели опыта монтажа и подключения электрооборудования, то лучше обратиться за помощью к специалисту. Затем с помощью доводчика дверь снова закрывается и блокируется.
В первом случае напряжение питания отключается, для чего используются нормально замкнутые контакты реле, а для срабатывания электромеханического замка, питание требуется подать на обмотку электромагнита или электромотор, и для этого используются нормально разомкнутые контакты. Если все выполнено правильно, при включении контроллера в сеть прозвучит зуммер. Часто в комплекте с кронштейном идет специальный уголок.
Рекомендуем: Рд объемы и нормы испытаний
Если оно менее 30 м, то подходит выше указанный материал. Исполнена в виде накладного решения, может быть установлена на двери и калитки.
Подключать контакты следует внимательно, ошибки при подключении, например, подсоединение провода питание к видеовыходу панели вызова может испортить устройство. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку мощный импульс тока, возникающий при срабатывании электромагнита, рано или поздно полностью выведет домофон из строя. Соответственно теряется звук, появляются помехи на видео. Обычно монтаж устройства выполняют на Т-образный уголок, который соединяет профиль и раму. Считывающее устройство желательно разместить как можно ближе к замку, а кнопку выхода — на дверной коробке.
Процесс подключения закрепляется тестовой проверкой. Так как же подключить электромеханический замок, используемый в видеодомофонных системах? Особенно актуально это для электромеханических замков на калитке.
Выполнив установочные работы не пожалейте времени на тестирование замка. Выбор элементов — советы специалистов Расположение оборудования зависит от специфики здания. Снаружи такая дверь открывается с помощью обычного ключа, имеющегося у каждого жильца квартиры. Если вдруг электрическая энергия пропадает дверь, оборудованная данным типом замка, продолжит оставаться закрытой. Это устройство очень удобно в использовании, оно обеспечивает безопасность, предотвращая проникновение незваных гостей на частную территорию.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ И ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА К ВИДЕОДОМОФОНУ CTV-M4700AHD
Электромеханические и электромагнитные замки для СКУД
Электромагнитные и электромеханические замки широко применяются в системах контроля доступа для ограничения несанкционированного прохода. Также они используются совместно с различными видами домофонов. Ниже будут описаны основные принципы работы, их способы подключения и установки.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ
Внешний вид электромагнитного замка приведен слева. Это вариант накладного исполнения. Есть еще врезные запирающие устройства, но принцип действия у них одинаков.
Основные части:
Электромагнит
Ярмо
Кроме того существуют различные аксессуары для установки его на дверь.
Электромагнитные изделия отличаются высоким уровнем надежности, но для работы требуют постоянного наличия напряжения, при пропадании которого замок переходит в открытое состояние. Чтобы этого избежать можно использовать источник бесперебойного питания.
Установка его производится таким образом, чтобы электромагнит находился на неподвижной части конструкции двери (откосе), а ярмо — на дверном полотне. При закрывании двери ярмо должно совмещаться с электромагнитом. Дверь оборудуется доводчиком. Кроме автоматического закрывания доводчик обеспечивает плавное (безударное) совмещение составных частей устройства, что предотвращает его механические повреждения, увеличивая срок службы.
Основные технические характеристики:
Усилие «на отрыв», которое составляет, как правило, 100-500 кг. Оно определяет силу, которую необходимо приложить, чтобы в запертом состоянии оторвать ярмо от магнита.
Напряжение питания и ток потребления. Их необходимо учитывать при выборе блока питания.
Диапазон рабочих температур. При уличной установке он должен быть -30…+50 градусов Цельсия.
Подключение электромагнитного замка зависит от вариантов его исполнения, которых, собственно, существует два:
Без электроники.
Со встроенным контроллером.
Схема для первого случая приведена на рисунке 1. Она представляет собой катушку электромагнита L, на которую подается напряжение питания U. Открывание производится кнопкой S, которая при нажатии размыкает электрическую цепь.
В этом варианте нельзя использовать электронные идентификаторы (ключи Touch Memory, Proxy карты). При возникновении такой необходимости требуется подключение внешнего контроллера. Применение этих замков целесообразно в системах контроля доступа, которые в своей структуре используют собственные контроллеры.
Для индивидуальных домов, квартир, в которых используются малоабонентные домофоны лучше подходят замки со встроенным контроллером.
Их подключение производится по схеме на рисунке 2.
Обратите внимание, в этом случае используется кнопка, имеющая нормально разомкнутые контакты. Если надо открыть замок изнутри квартиры, то параллельно кнопке выхода подключаются соответствующие контакты панели домофона.
Информация об электронных идентификаторах хранится контроллером, который имеет соответствующий режим программирования.
Более высокая цена таких устройств окупается меньшим объемом монтажных работ.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ
В их состав входят:
Ригель, запирающий дверь.
Язычок взвода механизма.
Накладка, устанавливаемая на дверную коробку.
Кнопка выхода.
Личинка для открывания замка ключом.
Работает он следующим образом:
при закрывании язычок взвода механизма переходит в утопленное положение(!!!), взводя пружину открывания,
нажимая кнопку выхода или подавая электрический импульс мы высвобождаем пружину, которая открывает ригель,
для повторного запирания электромеханического замка надо открыть дверь, после чего описанный цикл повторяется.
Из сказанного видно, что это исполнение требует напряжения только для разблокирования. Соответственно, при отключении напряжения и отсутствии резервного источника питания открыть его можно только механически (ключом или кнопкой).
Установка электромеханического замка аналогична установке его механического собрата. Подключение достигается соединением проводов с устройством управления.
Если планируется совместное использование электромеханического замка с электронными идентификаторами доступа, то придется устанавливать внешний контроллер. Не забудьте установить импульсный режим управления.
© 2010-2021 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов
Монтаж электромеханического замка. Защита катушки. | Секрет
Защита катушки электромеханического замка.
«Как подключить электромеханический замок к контроллеру СКУД и не сжечь его?»
Необходимо выполнить несколько простых условий при подключении. И использовать таймер защиты, который сведёт риск выжигания катушки электромеханического замка в процессе эксплуатации.
В САМОМ НАЧАЛЕ:
Если система контроля доступа с электромеханических замком собирается «с нуля», монтажнику СКУД необходимо помнить, что, как правило, любой автономный контроллер СКУД всегда включён в режим управления МАГНИТНЫМ замком. А это означает, что при первом подключении электрозамка к контроллеру СКУД на замок сразу будет подано питание. Такая оплошность может дорого обойтись невнимательному монтажнику. Через пару минут катушка электромеханического замка закипит, раздуется и придёт в негодность. Монтажник попадает, как минимум, на замену катушки (её ещё нужно найти и купить!), и на потерю времени при сдаче объекта.
Памятка №1.
Если при первом подключении электромеханического замка к автономному контроллеру всё сделано правильно, перемычка, определяющая режим управления замком в контроллере СКУД поставлена в нужное положение, полезно озаботиться ВТОРОЙ ПРОБЛЕМОЙ. А она заключается в том. что в процессе эксплуатации всегда сохраняется опасность вывести электромеханический замок из строя длительным управляющим сигналом. Как правило, это происходит, когда на кнопку ВЫХОД слишком азартно жмут нервические пользователи, дёргая закрытую дверь, и при этом непрерывно давя на кнопку.
Результат на выходе — та же закипевшая катушка и вышедший из строя электромеханический замок. Печальней всего это выглядит, когда в двери установлен врезной электромеханический замок Cisa 14.017.60, Cisa 14020.18, Cisa 16215 или аналогичный Iseo для узкопрофильных дверей. Катушка раздувается, что не даёт возможности вытащить для ремонта электромеханический замок из узкого дверного профиля…
А когда речь заходит о «тяжелой артиллерии» типа Cisa 15,535,  Cisa 17.535, Cisa 17.685 или 17.986 — размер затрат на ремонт и потраченное на это время вырастают многократно. Чтобы вынуть такой электрозамок для ремонта из двери иногда приходится разбирать ВСЮ дверь! Памятка №2
А всего-то: при монтаже СКУД на дверь нужно было поставить простенький и недорогой таймер защиты Z-396T
Таймер Z-396T может пригодиться и для простого СКД с электромагнитным замком. Довольно часто (например, на проходных предприятий) требуется просто ограничение прохода с управлением от дежурного. В таком решении  не требуется даже автономный контроллер СКУД, достаточно открывать магнитный замок, снимая с него напряжение нажатием на кнопку. Но чтобы охраннику не держать кнопку нажатой то тех пор, пока дверь не откроют, пригодится таймер Z-396T.
Режим управления магнитным замком задаётся на таймере Z-396T перестановкой перемычки в положение 1 (6 сек), 2 (3 сек) или 4 (12 сек)
Еще один вариантов применения таймера Z-396T, о котором мало кто знает даже из числа тех, кто давно делает монтаж СКУД на дверь. Таймер Z-396T можно использовать для организации режима ПОСТОЯННО ОТКРЫТО в точке прохода, где в двери установлен  НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ электромеханический замок! Известно, что электромеханический замок использует взводной ригель для взвода пружины, которая и уводит запирающий ригель в положение ОТКРЫТО. И электромеханический замок остаётся в этом открытом состоянии (с убранным ригелем) до тех пор, пока взводной ригель не будет перевзведён (т.е. кто-то не откроет-закроет дверь). Именно этим свойством электромеханического замка можно с успехом воспользоваться, чтобы по необходимости превращать его в НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ. Для этого достаточно дверь дополнительно оборудовать магнитоконтактным датчиком и таймером Z-396T. При этом совершенно безопасно для самого электромеханического замка! Как это работает, видно из приведённой схемы.
Стандарный комплект СКУД допополняем герконовым контактом и кнопкой разблокировки (дающей при нажатии зафиксированный замкнутый контакт). При этом подключение электромеханического замка через таймер защиты Z-396T не меняется!
Исходное положение — дверь закрыта. СКУД работает штатно: Дверь открывается нажатием на кнопку ВЫХОД или замыканием контактов Автономного контроллера СКУД. Сигнал управления проходит через нормально-замкнутые контакты геркона.
Режим ПОСТОЯННО ОТКРЫТО. Нажимаем до фиксации кнопку разблокировки (или переводим программно контроллер СКУД в режим пожарной тревоги). На замок через таймер подается одиночный импульс открытия. Дверь при этом, если она оборудована доводчиком, останется прикрытой, хотя в электрозамке запирающий ригель уже пружиной открыт. При проходе дверь открывается-закрывается. Герконовый контакт при этом размыкается и замыкается при возврате двери в исходное, прикрытое положение. При этом, попытавшийся закрыться электромеханический замок тут же получает новый импульс на открытие, пружина уводит ригель и замок остаётся в этом состоянии до нового открытия-закрытия. И так по циклу, пока нажата кнопка разблокировки или не снят режим пожарной тревоги с контроллера СКУД. Но чтобы это работало и в экстремальных условиях, когда внешнее питающее напряжение может быть отключено , точку прохода ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо оборудовать блоком питания с резервным аккумулятором!
Вот так: таймер защиты Z-396T — такой маленький простенький модуль, а сколько полезных применений находит в практике монтажа СКУД на дверь!

Z-5R автономный контроллер
Удачная модель автономного контроллера, который знают как установить и настроить все монтажники. Его ставят вместе с электромагнитными/электромеханическими замками, турникетами, шлагбаумами и другими устройствами. Z-5R может работать со считывателями карточек, кодовыми панелями, есть возможность подключения датчика дверей.
Преимущества контроллера Z-5R
Есть готовые режимы работы, позволяющие быстро автоматизировать точку прохода. Предусмотрена поддержка считывателей, контакторов для ключей-таблеток Dallas, кнопки выхода, датчика дверей. Есть выход на внешние светодиод и зуммер. Коммутируемый ток до 5 А позволяет управлять электрозамками, воротами, шлагбаумами.

Возможность установки в неотапливаемых помещениях. Стабильно работает в мороз до -40 °C.

До 5460 карточек в памяти (модель Z-5R 5000). Добавлять новые ключи можно с помощью мастер карты. Для заливки большой базы идентификаторов можно использовать адаптер Z-2 Base, подключаемый к компьютеру или ноутбуку.

Есть модель с пластиковым корпусом и без него, просто плата. Это удобно при установке контроллера Z-5R в отсек электромагнитного замка или монтажную коробку.

Быстрое подключение с помощью клеммы без пайки (используется удобная клемма) и интуитивно понятная процедура программирования.

Невысокая цена. Особенно в варианте поставки без корпуса.

Особенности контроллера Ironlogic Z-5R
Подключение считывателей производится по стандарту Dallas. Можно подключать контакторы ключей-таблеток для дверей в подъезде. Зуммер на плате не отключается. Если нужно сделать звук тише, можно заклеить отверстие в нем скотчем или изолентой.
Программированием можно добиться изменения задержки времени открытия замка,
Размер памяти зависит от модификации. В младшей модели это 1364 ключа, в старшей — более 5000.
Есть модификация Relay с несколько другой компоновкой клемм.
Монтаж и настройка
Контроллер прост в подключении. Провода присоединяются к удобной клемме. Выводы обозначены на рисунке внизу.
Тип замка: электромагнитный или электромеханический, выбирается DIP-переключателем.
У нас есть услуга монтажа под ключ. Наш специалист приедет настроит и установит.
Примерная схема подключения Z-5R выглядит так.
Автономный контроллер СКУД удобно программировать идущей в комплекте мастер-картой. Купить его можно в составе готовых наборов замков в нашем интернет-магазине. Для комплекта можно заказать установку под ключ.
Процедура программирования Z-5R подробно рассмотрена в нашем видеоролике.
Аналоги и замены
Электронные платы с подобным Z-5R функционалом предлагают несколько производителей. Например, можно назвать Tantos TS-CTR-1. Он поддерживает подключение считывателей по Wiegand 26, что позволяет использовать более длинный и безопасный идентификатор.
Если нужно большее число ключей в памяти, выбирайте Z-5R 5000.
Если нужен такой же по функционалу автономный контроллер, но в одном корпусе со считывателем карт, можно выбрать Matrix-IIK.
Для подключения к сети и удаленного управления можно предложить сетевую модификацию Z-5R Net.
Технические характеристики
Напряжение питания, В: от 8 до 18

Подключение считывателей: стандарт Dallas

Память, ключей: 1364, 5460

Температура эксплуатации °C: -40 — +50

Габариты, мм: 46×26×15 (плата), 65×65×20 (корпус)

Скачать: Инструкция пользователя
Схема подключения Z-5R с 1 считывателем
Схема подключения Z-5R c 2 считывателями
Z396timer автономный_контроллер таймер, без коробки, Iron Logic
Z-396 таймер для дистанционного открытия электромагнитного или электромеханического замка или защелки, Iron Logic
Низкая цена
Защита от неправильного включения
Выбор типа замка
Функция Таймер*
Управление от сигнала домофона +12V или от кнопки
Быстрый монтаж и подключение
Краткое описание и область применения таймера Z-396 Iron Logic
Z-396 Timer предназначен для дистанционного открывания:
электромагнитного замка на время 3, 6, 12 секунд путем снятия напряжения питания замка (заводская установка 6 секунд)
электромеханического замка — путем выдачи импульса напряжения длительностью 0.3 секунды
Сигнал на срабатывание таймера может поступать от кнопки открывания двери или домофона (импульс +12В, >0.2 секунд). Габариты таймера позволяют устанавливать его как внутри замка, так и отдельно. Длительность срабатывания таймера задается установкой перемычек. На новом изделии перемычка установлена в положение обозначенное как штатное, в котором она не влияет на время открывания замка.
Z-396 Timer работает совместно со следующим оборудованием:
Блок питания
Внешний светодиод
Кнопка открывания замка
Домофон
Электромагнитный или электромеханический замок
Схема подключения таймера Z396 IronLogic
Технические характеристики таймера Z-396 Iron Logic
Количество ключей: 1364
Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий
Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (iButton)
Наличие перемычки для выбора типа замка: есть
Тип исполнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок
Световая и звуковая индикация режимов работы: есть
Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996L и наоборот: есть
Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть
Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 c
Выход: МДП транзистор 1шт.
Напряжение питания: 12V DC
Ток потребления: 4мA
Ток коммутации: 5А
Защита от неправильного включения: есть
Рабочая температура: -30°С… +40°С
Размеры (мм): 45 х 25 х 14
Что входит в систему контроля доступом на базе электромагнитного или электромеханического замка

Блок питания
Внешний светодиод
Кнопка открывания замка
Домофон
Электромагнитный или электромеханический замок

Положение перемычек для настройки таймера Z396

Автономный контроллер замков Iron Logic

Z-5R Iron Logic Автономный контроллер. Напряжение питания: 8-18V DC. Ток потребления: 20 mA. Ток коммутации: 5А. Количество ключей/карт (max): 1364 шт.. Тип ключей:DS1990A, RFID карточки/брелки. Встроенная энергонезависимая память (EEPROM). Выходы МДП транзистор: 1шт. Количество подключаемых считывателей: 1шт. Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 cек.. Световая/Звуковая индикация режимов работы: встроенный зуммер, светодиод. Перемычка для выбора типа замка: электромагнитный, электромеханический. Рабочая температура: от -40°С до +50°С. Габаритные размеры (mm): 45х25х14
Особенности
Низкая цена
Защита от неправильного включения
Выбор типа замка
Режимы ACCEPT / TRIGGER / Консьерж
Быстрый монтаж и подключение
Программирования мастер-ключей, блокирующих ключей
Записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и обратно
Программирования с ПК (с помощью адаптера Z-2 Base или Z-2 EHR)
Режимы работы:
Режим ACCEPT— позволяет восстановить базу данных ключей. Активизировав режим ACCEPT контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме ACCEPT, контроллер формирует новую базу данных ключей.
Режим TRIGGER — управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа- замок закрыт; второе касание ключа — замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день, перерыв и т.д.)
Режим Консьерж — управление разрешением доступа. Блокирующий ключ, разрешает или запрещает открывание двери всем остальным прописанным ключам. Режим Консьерж удобен в случаях, где необходимо выполнить условие при котором нельзя входить в помещение если там нет ответственного лица (хозяин блокирующего ключа).
Применение:
Предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками. Габариты изделия позволяют устанавливать его, как и внутри замка, так и отдельно. Работает с ключами Touch Memory DS1990А и с RFID картами/брелками. Контроллер Z-5R позволяет подключить следующее оборудование:
— Датчик открытой двери — Блок питания — Электромагнитный /электромеханический замок — Внешний светодиод — Кнопка открывания замка — Внешний зуммер — Считыватель
Как подключить систему контроля доступа к дверям
Подключение контроллеров IP-считывателей
Новейший контроль доступа системы намного проще установить, чем старые системы. Конечно, это только легко, если вы точно знаете, как все соединить. Дьявол в подробностей, и в этой статье представлены схемы подключения, необходимые для система контроля доступа работает.
В качестве обзора можно сказать, что преимуществом систем контроля доступа IP является что все находится у двери.На следующей диаграмме показан пример системы контроля доступа IP, использующей считыватель-контроллер.
Схема контроля доступа
Считыватели-контроллеры подключаются к сети и используют PoE. Они включают в себя жгут проводов, соединяющий к электрозамку, кнопке REX, дверным датчикам и датчикам движения. Там доступны несколько конфигураций, и все они используют специальное программное обеспечение для доступа управление контролем.
Подключение IP-считывателя-контроллера к электрической розетке
На следующей схеме показан пример использования считывающего устройства Isonas. в помещении.Считыватель-контроллер подключен к сети коммутатор с поддержкой PoE. Пигтейл на тыльной стороне считывателя-контроллера обеспечивает все подключения к забастовке, REX, датчику движения, открытию двери датчик и любое другое оборудование, необходимое для двери.
Контроль доступа с помощью электрического удара
Питание (12 В постоянного тока) поступает от считывателя-контроллера. Там ток до 500 мА для привода электрозамка. Если больше мощности Требуется комплект внешней двери (EDK).Напряжение подается на электрический замок, а реле в EDK управляет замком. Схема ниже показывает проводку с использованием внешнего источника питания.
Считыватель-контроллер и комплект внешней двери
Когда считыватель-контроллер Isonas установлен снаружи, Комплект внешней двери (EDK) добавлен для обеспечения дополнительной безопасности. В этой конфигурации считыватель-контроллер отправляет закодированное сообщение в EDK, расположенный в помещении. Этот предотвращает замыкание вандалом проводов и открытие двери снаружи.EDK также содержит реле, которое может обеспечить питание, необходимое для магнитный замок. Магнитные замки требуют большей мощности, чем электрозащелки.
Контроль доступа с помощью Mag Lock
Контроль доступа в дверь
Хартманн, система контроля доступа, использует другую конфигурацию. Система может быть используется с внутренними или внешними дверями. В этой системе есть дверь считыватель снаружи двери и часть контроллера, расположенная внутри двери. В Контроллер подключается к сети, которая включает PoE.Это более гибкая система, так как она может использовать много различных типов дверных считывателей. Эта система контроля доступа может использовать стандартную Считыватель RFID, использующий учетные данные карты, или считыватель дверей смартфона, биометрический дверной считыватель или даже тот, который распознает лица и измеряет температура человека.
Поскольку интеллектуальный контроллер расположен внутри двери, он обеспечивает защиту от вандализма. Контроллер обеспечивает питание 12 В постоянного тока. для электрического удара.
Схема контроля доступа Hartmann
Эта система также поддерживает более высокую мощность, необходимую для маглоки.В этом случае потребуется дополнительный источник питания 12 В постоянного тока или 24 В постоянного тока. требуется. Для маглоков также требуется глушитель (не показан на схеме). предотвратить обратную ЭДС, которая может повредить реле.
Краткое описание проводки биометрического контроля доступа к дверям
Некоторые биометрические считыватели-контроллеры включают в себя сетевой интерфейс, а также Wiegand интерфейс. Интерфейс Wiegand позволяет Вы можете прикрепить устройство к стандартному контроллеру доступа к двери. Большинство из контроллеры биометрических считывателей требуют отдельного источника питания вместо использования PoE.На следующей диаграмме показано, как панель распознавания лиц проводная.
Схема биометрического контроля доступа
Некоторые биометрические считыватели могут проверять температуру человека вход в безопасную зону. Эти многофункциональные биометрические панели могут использоваться как автономные станции мониторинга, которые сканируют температура тела, а также можно проверить, носит ли человек маску.
Обзор проводки системы контроля доступа к дверям
Подключение IP-системы контроля доступа менее сложно, чем старые системы централизованного контроля доступа.Вместо того, чтобы прокладывать провода от центральное расположение, системы контроля доступа IP используют сеть инфраструктура. Разведка находится у двери, так что там короткие пробеги провода к замку, REX, датчикам и другим устройствам, необходимым для доступа контроль. Есть считыватели-контроллеры и считыватели с отдельными контроллерами и некоторые из них могут питаться через PoE.
Если вам нужна помощь в выборе правильной системы контроля доступа, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 800-431-1658 в США или 914-944-3425 в любом другом месте, или воспользуйтесь нашей контактной формой.
Базовая установка системы контроля доступа
В этой статье описывается базовая установка системы контроля доступа RFID и пароля. Системы контроля доступа позволяют входить и выходить из помещения только уполномоченным лицам. Система контроля доступа может включать в себя замки, турникеты, биометрические считыватели, считыватели распознавания лиц, считыватели RFID, заграждения стрелы и т. Д.
Материалы, необходимые для этого проекта:
Магнитный замок с монтажным кронштейном (замок отказоустойчивого типа)
Адаптер питания постоянного тока или импульсный источник питания (SMPS) (12 В, 3 А)
Считыватель контроля доступа
Кнопка выхода
Соединительные провода (Cat 6 или медные провода, если требуется)
Схема и рабочая
Блок-схема системы контроля доступа представлена на рис.1. Он построен вокруг магнитного замка с монтажными скобами, 12 В SMPS / адаптера для источника питания, устройства контроля доступа, кнопки выхода, RFID-меток и кабелей. Он включает 3- и 6-контактные разъемы, а также 3- и 6-проводные кабели для подключения устройства контроля доступа. Полная электрическая схема проекта показана на рис. 2.
Рис. 1: Блок-схема авторского прототипа 2: Схема подключения системы контроля доступа
Подключение реле
Давайте рассмотрим концепцию реле перед самой установкой.Реле (см. Рис. 3) имеет три контакта: NO, NC и COM, которые обычно называются нормально разомкнутыми, нормально замкнутыми и общими контактами соответственно. COM обычно остается подключенным к клемме NC. Когда реле активировано, клемма COM подключается к клемме NO, отрываясь от клеммы NC. Большинство считывателей, кнопок и замков контроля доступа имеют встроенную релейную схему для требуемых подключений.
Рис.3: Подключение реле
Устройство контроля доступа
Устройство контроля доступа и магнитный замок — основные компоненты, необходимые для установки.Автономное устройство контроля доступа (номер модели SA32-E), используемое в этом проекте, показано на рис. 4. Это бесконтактный считыватель смарт-карт RFID и устройство проверки пароля. Он поддерживает три режима проверки (только RFID-карта, только PIN-код и карта и PIN-код) для обеспечения максимальной безопасности и гибкости. Имея один релейный выход (опционально) и кнопочный (низкий) выход, один порт кнопки двери и один порт дверного звонка, устройство является простым, но эффективным для использования в жилых домах, офисах и других общественных помещениях.
Рис. 4: Устройство контроля доступа на основе RFID
Когда магнитный замок напрямую подключен к источнику питания +12 В и заземлению (GND) на клеммах, замок работает нормально (то есть дверь остается запертой). Обратите внимание, что существует два основных типа магнитных запорных устройств: отказоустойчивые и отказоустойчивые. Безопасное запирающее устройство блокируется при отключении питания. Отказоустойчивые запорные устройства блокируются при включении питания и разблокируются при отключении питания. В этом проекте используется безотказное запорное устройство.
Запирающее устройство должно быть настроено таким образом, чтобы, если человек использует RFID-метку (или биометрическую), чтобы открыть дверь, замок должен открываться, а затем автоматически закрываться через несколько секунд, чтобы избежать падения. Для этого нам понадобится релейная схема.
Большинство биометрических устройств или считывателей контроля доступа предварительно оснащены встроенной релейной схемой. Схема спроектирована таким образом, что шина GND от источника питания / адаптера подключается через клеммы NC и COM считывателя и кнопку выхода.Источник +12 В постоянного тока от адаптера или SMPS подключается непосредственно к электромагнитному замку, как показано на блок-схеме (см. Рис. 1). Большинство магнитных замков и считывателей контроля доступа предварительно оснащены таймером для отсрочки запирания и отпирания. Как правило, предустановки находятся на плате PCB, и их можно отрегулировать для задержек блокировки или разблокировки.
Работа СКУД
Когда предварительно зарегистрированный пользователь или уполномоченное лицо пытается открыть дверь с помощью RFID-метки (карты), пароля или биометрических данных, срабатывает цепь реле, и терминал COM на некоторое время отключается от терминала NC.То есть клемма COM подключается к клемме NO. Следовательно, источник питания 12 В постоянного тока отключается от магнитного замка на несколько секунд (в зависимости от заданной задержки). Таким образом, магнитный замок разблокируется при отключении питания. Это действие позволяет двери открыться.
Опять же, когда пользователь нажимает кнопку выхода, реле активируется и вынуждает соединить COM с клеммой NO. Электропитание отключается от магнитного замка, он разблокируется, дверь снова открывается.
Как правило, устройство контроля доступа должно быть установлено возле двери за пределами комнаты, а кнопка выхода должна быть установлена рядом с дверью, но внутри комнаты. Электромагнитный замок, установленный на стеклянной двери, показан на рис. 5.
Рис. 5: Установка электромагнитного замка на стеклянную дверь
Некоторые кнопки выхода имеют встроенную релейную схему, на которую необходимо подавать внешнее питание. В этом случае рекомендуется использовать источник питания 12 В, 3 А.
RFID-карта
Здесь приведены некоторые подробности о RFID-карте / метке.Каждая RFID-карта / метка имеет уникальный номер. Когда метка проходит через считыватель RFID, система контроля доступа предлагает вам ввести пароль. Пароль по умолчанию — 123456. Чтобы изменить пароль, нажмите # 123456 # 0987654 # 987654 # на клавиатуре контроля доступа. Если вы слышите длинный звуковой сигнал, это означает, что пароль успешно зарегистрирован. Чтобы добавить новую RFID-карту, нажмите # 987654 # 1 на клавиатуре ввода. Проведите биркой / картой около считывателя, а затем нажмите клавишу #.
Скачать
Исходный код
EFY Note
Для получения дополнительных сведений о конфигурации и настройках см. Руководство по RFID для данного продукта у источника.efymag.com.
С. Аравинд является B.Tech и в настоящее время работает инженером по системам сверхнизкого напряжения в Омане
Подключение дверцы к кассете AC41
Контроллер доступа Verkada AC41 поставляется с 5 съемными кассетами, которые позволяют упростить и ускорить процесс установки и прокладки кабелей. Просто извлеките кассету, вставьте в кассету необходимые провода и снова вставьте кассету в AC41.
Перед началом работы
Проводка отказоустойчивой и отказоустойчивой запирающей аппаратуры
Помните о различных способах настройки запирающей аппаратуры:
Отказоустойчивые замки требуют электрического питания для разблокировки.В обычном отключенном состоянии они остаются заблокированными. Они используют нормально разомкнутую цепь. Поэтому при отключении питания он останется заблокированным.
Отказоустойчивые замки требуют электроэнергии, чтобы оставаться заблокированными. В нормальном состоянии они остаются заблокированными. Они используют цепь NC (нормально замкнутую). При отключении питания он разблокируется.
Имейте в виду, что некоторые дверные защелки могут быть подключены как отказоустойчивые, а некоторые электромагнитные замки могут быть отказоустойчивыми; всегда проверяйте инструкции по подключению стороннего оборудования для блокировки и убедитесь, что вы используете правильную конфигурацию, соответствующую вашим требованиям.
Dry vs Wet
Dry — AC41 не подает питание на запирающее оборудование (обычно используется с внешними источниками питания)
Wet — AC41 подает питание 12 В или 24 В на запирающее оборудование
Процесс
Снимите кассету
Начните с извлечения дверной кассеты из AC41, подняв ее за боковые выступы. Это упростит электромонтаж.
При использовании контроллера мощности доступа (APC), который использует сухой контакт *, убедитесь, что НЕТ выбран на переключателе выбора мощности двери.APC определит, открыто или закрыто реле AC41, и переведет это на замок.
Fail Secure
Fail Safe
Примечание : Когда переключатель питания двери AC41 установлен на None, реле не полностью высохло. AC41 может запитывать замки от 12 В или 24 В, но в результате наше реле не полностью сухое. Могут возникнуть проблемы с изоляцией или общим заземлением.
Подсоедините замок (мокрый)
В мокрой конфигурации убедитесь, что выбор мощности для каждой двери установлен на правильное напряжение, как указано в технических характеристиках запорного устройства.
AC41 рассчитан на питание замков 12 В до 700 мА и замков 24 В до 350 мА.
Wet 12V / 24V NO-C
Если у вас есть блокировка Fail Secure, подключитесь к NO-COM, где положительный полюс LOCK (+) переходит в NO (отказоустойчивый), а LOCK (-) переходит в COM.
Wet 12 В / 24 В NC-C
Если у вас есть отказоустойчивый замок, подключитесь к NC-COM, где положительный полюс LOCK (+) переходит в NC (отказоустойчивый), а LOCK (-) переходит в COM.
ВНИМАНИЕ ! — При подключении замка в конфигурации WET убедитесь, что отрицательный полюс замка входит в COM-порт, как показано на схемах ниже.Полярность имеет значение.
Подключение считывателя
AC41 рассчитан на питание считывателей от 12 В до 250 мА через соединение + (VIN) и — (GND). Считыватели Verkada используют крайние левые 4-портовые входы, в то время как стандартные считыватели Wiegand используют средние 6-портовые входы.
Verkada AD31 использует следующую цветовую схему:
+ — Красный
— — Черный
A — Фиолетовый
B — Синий
Типичная схема подключения Wiegand использует следующую цветовую схему.
+ — Красный
— — Черный
D0 — Зеленый
D1 — Белый
Примечание: Каждая дверная кассета может быть подключена как к считывателю Wiegand, так и к считывателю Verkada.AC41 поддерживает одновременные соединения Verkada Reader и Wiegand.
Подключение входов
Оба входа DPI (индикатор положения двери) и запроса на выход (REX) представляют собой сухие контакты. Установка этих входов не является обязательной. Их можно настроить в Verkada Command.
Индикатор положения двери (дверной контакт), опция
Примечание. Verkada AC41 ожидает, что DPI будет НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТО (NC).
Запрос на выход (REX), дополнительно
REX может быть настроен на снятие блокировки с помощью команды Verkada (чаще всего встречается в электромагнитных замках) или просто шунтировать события DFO (принудительное открывание двери).Также можно настроить время разблокировки REX.
Примечание: Verkada AC41 ожидает, что REX будет НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫМ (НЕТ).
Powered Request-to-Exit (REX)
При необходимости вы можете использовать порт 12 В для неиспользуемого считывателя для питания устройства REX.
Влажная конфигурация с аварийным отпусканием кнопки REX
Сухая конфигурация с аварийным отпусканием кнопки REX
Вставьте кассету
Чтобы завершить установку, вставьте кассету обратно в нужный слот на AC41.Затем снова включите AC41.
Избегайте распространенных ошибок при прокладке кабелей
Самым трудоемким аспектом установки системы контроля доступа является электромонтаж. Каждый электрический замок, магнитный замок и считыватель учетных данных жестко подключен к блоку контроля доступа (ACU), который обычно устанавливается в ИТ-комнате. К сожалению, мы слишком часто замечаем ошибки при прокладке кабелей, когда обследуем объекты клиентов.
В этой статье рассматриваются наиболее распространенные ошибки подключения системы контроля доступа, с которыми мы сталкиваемся в повседневной работе.Обладая небольшими дополнительными знаниями и визуальным осмотром, вы также можете легко обнаружить эти ошибки в кабельной разводке и попросить поставщика системы проактивно устранить их, прежде чем они вызовут сбои в работе системы и сбои в работе.
Базовая схема подключения системы контроля доступа
ACU функционирует как контроллер трафика, а также как основной источник питания для всех устройств, подключенных к системе контроля доступа. Когда действительные учетные данные представлены считывателю, расположенному у двери, ACU временно прерывает подачу питания на метод запирания этой двери (который настроен на отказоустойчивый режим), позволяя пользователю войти.
На этой упрощенной схеме показано, как ключевые компоненты системы контроля доступа связаны друг с другом:
Семь наиболее распространенных ошибок при прокладке кабелей системы контроля доступа
Итак, какие наиболее распространенные ошибки проводки мы видим в системах контроля доступа?
Использование неправильного типа кабеля
Не использовать кабели, рассчитанные на камеру статического давления, в потолке камеры статического давления
Неправильная техника подключения
Не хранить провода низкого напряжения отдельно от электрических проводов высокого напряжения
Без использования лицензированного подрядчика по лифтам
Создание ненужных визуальных отвлекающих факторов
Не просматриваете электрическую схему у поставщика системы контроля доступа
Давайте подробно рассмотрим каждую из этих тем ниже.
1. Использование неправильного типа кабеля
Многие люди считают, что кабель категории 5 (Cat 5) подходит для всего, но это не так. Cat 5 следует использовать только для сетевого подключения. В системе контроля доступа используйте Cat 5 для подключения ACU к локальной сети (Интернету).
Для подключения считывателей учетных данных к ACU используйте 6-жильные экранированные кабели калибра 22. Считыватели учетных данных должны находиться на расстоянии 500 футов от ACU для правильной работы считывателя. Когда считыватели учетных данных расположены дальше 500 футов, мы часто устанавливаем дополнительный ACU или применяем другой метод, использующий кабель Cat 5.
Для подключения электрического замка или магнитного замка к ACU используйте 2-жильные кабели калибра 18. Для выходных и выходных устройств используйте 4-жильные кабели калибра 22 (или 6-жильные в зависимости от выходного устройства).
Эти кабели не похожи на Coke против Pepsi или Energizer против Duracell. Никогда не заменяйте один тип кабеля другим. Если технический специалист случайно использует кабель неподходящего типа, устройство может перебиваться по необъяснимой причине или перестать работать.
2.Не использовать кабели, рассчитанные на камеру статического давления, в потолке камеры статического давления
Если в вашем помещении есть герметичный потолок, кабели, используемые в потолочном пространстве, должны быть герметичными, чтобы избежать нарушения строительных норм. Пленум — это пространство между несущим потолком и ниспадающим потолком, используемое для циркуляции воздуха для отопления, охлаждения и вентиляции. Кабель, рассчитанный на герметичность, имеет специальную изоляцию, которая делает его огнестойким и нетоксичным во время пожара.
Даже для очень опытного специалиста иногда может быть трудно подтвердить, является ли потолок пленумным потолком, особенно в старых зданиях.В случае сомнений мы используем кабели, рассчитанные на камеру статического давления, несмотря на их более высокую стоимость, потому что их дешевле провести один раз, чем дважды.
3. Неправильная техника подключения
Мы часто видим провода, которые протянуты через острые металлические детали потолка, удерживаются скобами или прикреплены к электрическим трубопроводам и спринклерным трубам. Эти неправильные методы подключения могут повредить металлические жилы внутри проводов, что может привести к короткому замыканию и сокращению срока службы кабелей.
Также остерегайтесь проводов кабеля без достаточной опоры. Если они выглядят как огни, висящие на рождественской елке, возможно, монтаж проводки не соответствует местным строительным нормам, которые диктуют требования к поддержке проводки.
4. Не хранить провода низкого напряжения отдельно от электрических проводов высокого напряжения
Все кабели, используемые для системы контроля доступа, представляют собой низковольтные провода. Их необходимо полностью отделить от высоковольтных электрических проводов, чтобы предотвратить наведенное напряжение или помехи, которые могут помешать вашим кабелям контроля доступа передавать сигналы должным образом.
5. Без использования лицензированного подрядчика по лифтам
Авторитетная охранная компания не будет пытаться подключиться к лифту самостоятельно, потому что каждый лифт настроен по-своему. Если вам необходимо подключить систему контроля доступа к системе управления лифтом, убедитесь, что ваш поставщик услуг доступа координирует свои действия с лицензированным подрядчиком по лифтам.
6. Создание ненужных визуальных отвлекающих факторов
Эстетика имеет огромное значение для многих предприятий, и не только для высококлассных художественных галерей и розничных бутиков.Важно заранее спланировать, как электропроводка повлияет на внешний вид помещения. По возможности, квалифицированные специалисты проведут кабели через стены, потолок и другие незаметные пространства, чтобы обеспечить целостность интерьера. Даже если вы не можете полностью скрыть провода, есть уловки, позволяющие свести к минимуму визуальное отвлечение.
Обсудите свои эстетические ожидания с поставщиком систем контроля доступа на раннем этапе планирования. Обычно мы отправляем консультанта для проверки элементов дизайна интерьера, выявления потенциальных проблем и проведения технической оценки, чтобы найти решения для сложных областей, прежде чем отправлять технических специалистов.
7. Отсутствие проверки электрической схемы у поставщика системы контроля доступа
Попросите просмотреть подробную схему подключения, чтобы убедиться, что все считыватели и замки правильно помечены и будут использоваться правильные типы кабелей. Вот пример диаграммы, которую мы используем с нашими техническими специалистами и клиентами.
Прочтите соответствующие сообщения:
Установка электрических защелок и электромагнитных замков
Система контроля доступа
: как выбрать правильные типы учетных данных
Вы оцениваете новую систему контроля доступа для своего бизнеса? Загрузите это руководство по дизайну, чтобы получить полезные советы и избежать распространенных ошибок.

Как удаленно управлять электрозамком с помощью Ajax Relay
Реле должно устанавливаться только квалифицированным электриком! Независимо от типа электрической схемы, в которой установлено устройство.
Реле можно использовать для блокировки доступа в комнату путем автоматической блокировки электрического замка, когда система безопасности поставлена на охрану. TПользователь также может управлять питанием электрического замка вручную через приложение Ajax, нажав кнопку, или автоматически, используя сценарий.
Реле используются для размыкания и замыкания электрических цепей и могут использоваться для управления питанием электрических приборов. Ajax Relay — это слаботочное реле дистанционного управления с беспотенциальным «сухим контактом».
Какой электрозамок выбрать
В статье мы рассмотрим подключение наиболее популярных видов электрозамков: электромеханические и электромагнитные.
Замки электромеханические бывают импульсные и бистабильные, электромагнитные — только бистабильные.
Импульсные замки — открываются и закрываются при подаче импульса.
Замки бистабильные — открываются и закрываются при наличии или отсутствии постоянного тока.
Замки электромеханические
Замок этого типа оснащен небольшим электродвигателем постоянного тока, который управляет засовом при подаче электрического сигнала.
По отказоустойчивости замки делятся на два типа:
Нормально замкнутый — разблокировка происходит при подаче электрического сигнала.
Такие замки запрещено использовать на путях эвакуации!
Нормально открытый — замок открывается при отсутствии напряжения. Такие замки используются для строительства аварийных выходов и других проходов, где необходимо беспрепятственное открытие двери при отключении электроэнергии.
Замки электромагнитные
Состоят из блока с электромагнитом и ответной планкой из металла. Принцип действия замка основан на магнитном притяжении.Узел с электромагнитом монтируется на дверной коробке, а ответная планка — на двери. При подаче питания замок притягивает и удерживает запорную планку двери. При отсутствии питания открывается электромагнитный замок.
Резервное питание
Любой электрозамок рекомендуется запитать резервным питанием:
В случае с нормально закрытым замком он позволит вам открыть дверь при отключении электричества, чтобы войти в комнату или срочно покинуть ее
Электромагнитный и нормально открытый Электромеханический замок без резервного питания не препятствует доступу в помещение.
Заранее позаботьтесь о возможности открытия двери в экстренных случаях! Например, подключив кнопку для включения аварийного открытия замка.
Схема подключения реле к электрозамку 12/24 В
Для подключения по схеме необходим внешний источник питания 12/24 В!
Подключите источник питания к силовым клеммам реле.
Подключите источник питания «+» к одной из контактных клемм реле, а «+» электрического замка — к другой контактной клемме реле.
Подключите «-» электрического замка к «-» источника питания.
Эта схема подключения позволяет реле управлять подачей питания на электрозамок.
Автоматическое управление питанием электрозамка
Создайте сценарий для автоматической активации одного или нескольких электрозамков при постановке / снятии системы безопасности с охраны, по тревоге или нажатию кнопки, а также по расписанию.
Сценарий можно создать в настройках реле: Устройства
→ Реле → Настройки → Сценарии .
Подробнее: Как создать и настроить сценарий в системе безопасности Ajax.
Электрифицированный замок — обзор
Безопасность жизни и замки
Мы рассмотрим электрифицированные замки более подробно в главах 9–13, глава 9, глава 10, глава 11, глава 12, глава 13, но на мгновение давайте поговорим о том, как электрифицированные замки связаны с безопасностью жизни. и коды безопасности жизни.
Ключевым фактором является то, что для большинства установок человек должен иметь возможность покинуть пространство без специальных знаний.Это означает, что любой должен быть в состоянии подойти к двери и выйти с «без особых знаний». Сюда входят люди других языков, национальностей и культур. Недопустимо иметь специальную блокировку, требующую манипуляции с каким-либо переключателем, помеченным на языке, который никто не понимает.
Существует частое нарушение этого правила. Часто можно увидеть магнитные замки, управляемые расположенной рядом красной кнопкой. Строго говоря, это не соответствует NFPA 101.
В идеале и везде, где возможно, замки должны быть электрическими механическими замками вместо магнитных или электрифицированных замков с ригелем.Поверните ручку или нажмите панику — выходите. Придерживайтесь этого правила, и у никогда не будет проблем с пожарными инспекторами . Конечно, будут моменты, когда вы не сможете использовать механический замок; например, на существующих безрамных стеклянных входных дверях вестибюля многоэтажного дома или на двери, которая уже оборудована неподходящим механическим замком. Однако есть способы придерживаться правила «Без специальных знаний», выбирая устройства контроля выхода, которые не требуют каких-либо специальных знаний для работы.
Существует бесконечное множество типов электрифицированных замков, а электрифицированные замки — проклятие охранников. После того, как вы закончите главу 13, Специальные электрические замки, вы станете настоящим экспертом по электрифицированным замкам. Вы узнаете о замках, о существовании которых большинство людей (даже большинство архитекторов, которых я встречал) даже не подозревают. Электрифицированные замки можно разделить на следующие категории:
■
Тип запорного механизма
■
Физический интерфейс двери
■
Уровень безопасности
■
Специальный нет специальные знания для работы
■
Надежность в аварийной ситуации
■
Бесшумная или звуковая работа
■
Подходит или не подходит для противопожарных дверей
■
не устойчив к физическому насилию
■
Пригодность для различных типов занятий
■
Пригодность для использования с различными типами выходных датчиков
Но для обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимы важные атрибуты. быть заинтересованы в том числе:
■
Нет данных все знания для работы
■
Замок, подходящий для людей
■
Надежное средство обнаружения выхода
Два лучших вида электрифицированных замков для безопасности жизни — это электрифицированное оборудование для паники. (Инжир.6.1) и электрифицированный врезной замок.
Рисунок 6.1. Электрифицированная паника. IRCO-VonDuprin.
Электрифицированное оборудование для паники — это просто обычное оборудование для паники (планка паники с соответствующим механизмом блокировки), к которому был добавлен соленоид для переключения наэлектризованного замка в оборудовании для паники. Внутри панели аварийной сигнализации также есть датчик выхода, который сообщает электронной системе контроля доступа, что человек, открывающий дверь, законно выходит и не взламывает дверь.Функция контроля выхода обходит дверную тревогу. Электрифицированное аварийное оборудование — это чисто механический замок, который может быть удаленно электрически разблокирован для облегчения контроля доступа с помощью устройства чтения карт.
Врезной замок (рис. 6.2) — это очень прочный механический замок, который помещается в карман (врезной) в двери. Врезные замки доступны с широким спектром функций, включая проход, конфиденциальность, вход, кладовую, классную комнату, безопасность классной комнаты и офис. Все это будет подробно обсуждено в главе 10, Электрифицированные шлюзы для свободного выхода.Кроме того, в главе 10, Электрифицированные замки со свободным выходом, мы обсудим электрифицированное аварийное оборудование, которое также доступно в нескольких версиях, наиболее распространенными из которых являются ободные, врезные и скрытые / поверхностные версии с вертикальной штангой. В главе 10 «Электрифицированные замки со свободным выходом» мы также кратко обсудим несколько специальных замков, обеспечивающих свободный механический выход. Они будут полностью изучены в главе 13 «Специальные электрические замки».
Рисунок 6.2. Электрифицированный врезной замок.
Изображение любезно предоставлено компанией Security Door Controls.
Соединение с электрической защелкой — Cornick
Fail Secure Strike
Fail — Secure = В случае сбоя питания замок не откроется. Это также означает, что для открытия замка необходимо подать питание.
На изображении ниже ударник подключен к нормально разомкнутому релейному контакту. Это остановит подачу питания на устройство и будет оставаться заблокированным ДО срабатывания реле.

Содержание панели
ACLOC103 легко переключается между отказоустойчивым и отказоустойчивым режимами (по умолчанию: отказоустойчивый), и он может питаться от 12 В / 24 В переменного / постоянного тока в соответствии с требованиями объекта.
Fail Secure Connnection — Защелка открыта при сбое питания
Отказоустойчивое соединение — Защелка закрыта при сбое питания
Схема подключения электрического замка такая же, просто измените NO (нормально разомкнутый) на NC (нормально замкнутый) в описанных выше процедурах.
Если для питания электрозащелки используется 12 В:
1) Соедините провода Красный и Черный вместе и подключите эти 2 провода к положительной клемме источника питания +12 В, т. Е. +12 В.
2) Соедините вместе провода Blue и Green и подключите эти 2 провода к клемме NO (нормально разомкнутый) выходного реле дверного замка контроллера доступа.
3) Подключите клемму COM (общий) выходного реле дверного замка контроллера доступа к отрицательной клемме источника питания, т.е.е. 0 В / GND.
Если для питания электрозащелки используется 24В:
1) Подключите Красный провод к положительной клемме источника питания +24 В, т. Е. + 24 В.
2) Подключите Зеленый провод к клемме NO (нормально разомкнутый) выходного реле дверного замка контроллера доступа.
3) Соедините вместе провода Black и Blue .
3) Подключите клемму COM (общий) выходного реле дверного замка контроллера доступа к отрицательной клемме источника питания, т.е.е. 0 В / GND.
Подключение дверного датчика
Если требуется тайм-аут двери или предупреждение о вторжении. Вы должны подключить дверной датчик к контроллеру доступа.
1) Подключите провод Белый к клемме SR входной клеммной колодки дверного датчика.
2) Подключите провод Orange к клемме GND входной клеммной колодки дверного датчика.
Не забудьте настроить Smart PSS для активации функции тайм-аута двери.См. Раздел: Интеллектуальная функция — Настройка тайм-аута открытия двери
\
.

Образец и описание сигнала	Значения сигнала
🔈 • • • • • • • • • • Повторяющиеся короткие сигналы	— Доступ предоставлен
🔈 •• 2 коротких	— Доступ запрещён (ключа нет в базе)
🔈 •••••••••••• Частые короткие сигналы	— Доступ закрыт по Блокировке
🔈 • — 1 короткий и через 3 секунды 1 длинный	— Включение Блокировки — Блокирующий ключ записан
🔈 • •••• 1 короткий и через 3 секунды 4 коротких	— Отключение Блокировки
🔈 • 1 короткий	— Триггер включен
🔈 — 1 длинный	— Ключ записан — Ключ удалён — Готовность к записи ключа (Перемычка №3)
🔈 — — 2 длинных	Ошибка — попытка записать ключ, который уже есть в памяти — попытка удалить ключ, которого нет в памяти
🔈 •••• 4 коротких	— Выход из режима записи — Стирание памяти — Триггер выключен
🔈 — — — — — — Повторяющиеся длинные сигналы	— Ожидание записи Мастер-ключа
🔈 •• •• •• •• Повторяющиеся сдвоенные сигналы	— Запись времени открывания

Как зарегистрировать дом на дачном участке: Регистрация дачных домов на садовых участках в 2020 году

Мар 7, 1979 автор alexxlab Разное

Минмособлимущество напомнило, как зарегистрировать недвижимость по «дачной амнистии»

Дачный сезон почти начался, и собственникам недвижимости, чьи дома и дачи находятся в Московской области, самое время привести в порядок документы по имуществу – оформить землю, поставить на кадастровый учет построенный дом или заявить о его реконструкции.
Андрей Разин, заместитель Председателя Правительства Московской области-министр экологии и природопользования области, напомнил, что уже построенные жилые и садовые дома легко оформить по «дачной амнистии», действие которой продлили до 1 марта 2026 года.
«Дачная амнистия» позволяет собственникам зарегистрировать свою недвижимость практически в два касания – заказать техплан у кадастрового инженера и подать документы в Росреестр любым удобным способом. Раньше это могли сделать только собственники недвижимости на садовых участках. Для регистрации домов и строений на землях для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства в населенных пунктах необходимо было разрешение на строительство. Теперь упрощенная процедура доступна и для них. Тем, кто еще не оформил свою собственность нужно обязательно воспользоваться данной возможностью, потому что «дачная амнистия» не будет продлеваться бесконечно», — отметил Андрей Разин.
В Подмосковье с 2016 года ведется широкая информационная кампания, направленная на повышение грамотности граждан в вопросах земельно-имущественной сферы. Это делается для того, чтобы все желающие знали, как зарегистрировать свою недвижимость.
«За это время зарегистрированы более 649 тысяч объектов недвижимости. Это те строения, жилые и дачные дома, которые впоследствии люди смогут передать по наследству, сдать в аренду или продать, чего нельзя сделать без регистрации», — рассказала Наталья Адигамова, министр имущественных отношений Московской области.
Закон все же четко регламентирует, какие дома можно построить на участках. Возводимое здание должно соответствовать параметрам жилого дома, определенным Градостроительным кодексом. Дом должен быть не выше 20 м и трех надземных этажей, стоять на расстоянии не менее 3 м от границ участка и не подразумевать дальнейшего раздела на квартиры.
«Нам очень часто задают вопрос о том, какие именно объекты нужно и можно зарегистрировать по дачной амнистии. По закону, регистрации подлежат все капитальные строения. Это дома и постройки, которые возведены на любом типе фундамента, и их нельзя перенести на другое место без разрушения или потери качественных характеристик. Сюда относятся капитальные жилые и садовые дома, а также нежилые строения — гаражи, бани, хозяйственные постройки с фундаментом», — пояснила Наталья Адигамова.
Процедура регистрации предельно проста — необходимо предоставить в регистрационные органы (Росреестр) документы на земельный участок, техплан объекта, подготовленный кадастровым инженером, и заполнить декларацию. С ее заполнением также может помочь кадастровый инженер.
Подать документы в Росреестр можно любым удобным способом. Удобнее всего обратиться в МФЦ или, если у заявителя есть ЭЦП, подать документы через сайт Росреестра.
Фото: mupzem-pushkino.ru
Дом в законе. Как зарегистрировать строение на своем участке?
Борьба с нелегальным строительством началась еще в 2006 году. Тогда была введена «дачная амнистия». Она позволила провести регистрацию и узаконивание домов, построенных на землях разного назначения, в том числе и сельскохозяйственного, по упрощенной процедуре. В законе не было срока окончания программы, поэтому за время своего существования он постоянно продлевался. Но с 1 марта 2021 года амнистия действует не совсем в упрощенном режиме. Теперь владельцам домов, не успевшим оформить свои постройки, придется регистрировать их по новым правилам.
«Упрощенка» прекратила свое существование после введения поправок в ФЗ №218 «О государственной регистрации недвижимости». Теперь основанием для регистрации является техплан, а не декларация, как раньше. Зарегистрировать дом на землях населенных пунктов (ИЖС, ЛПХ) можно только через получение уведомление на строительство либо в судебном порядке. На землях сельскохозяйственного назначения (для дачного строительства) через техплан до 01.03.21 года.
Важно! Жилой дом можно зарегистрировать исключительно на землях ИЖС или ЛПХ. На землях сельхозназначения регистрируются только нежилые объекты. Исключение – земли, в назначении которых указана возможность строительства жилых домов.
Для регистрации дачного (частного) дома на земельном участке теперь потребуется:
• Провести межевание, внести участок в кадастр.
• Получить разрешение на строительство.
• Оформить техплан.
Для получения уведомление на строительство необходимо подтвердить право собственности на землю, также предоставить градостроительные документы и план-схему участка с указанием всех размещенных объектов. И только после получения разрешения выполняется технический план. Во время действия дачной амнистии он составлялся без привязки к координатам и межевания. С 1 января 2020 года в тех. план подшиваются результаты замеров с привязкой к координатам и экспликация дома (поэтажный план). Такой документ необходимо подготовить на каждый объект капитального строительства, расположенный на участке. Он составляется кадастровым инженером.
Важно! Регистрировать необходимо объекты капитального строительства. К ним принято относить постройки на фундаменте высотой не менее 1,8 метра. То есть, регистрировать нужно не только дом, но и, например, баню, сарай или гараж. Сараи и другие временные постройки, не имеющие фундамента и жесткой привязки к земле, ставить на кадастровый учет не требуется.
Иногда при регистрации постройки можно получить отказ. На это есть ряд причин и каждый случай индивидуален. Важно найти проверенных специалистов, у которых есть опыт и юридическое образование. В компании «Мой город» работают именно такие люди. Первая консультация проводится бесплатно.
Адрес: г. Чехов, ул. Московская, 45, 2 этаж, офис 200. Тел: 8 -963-775-25-25
Как оформить дом на дачном участке в собственность?
Зарегистрированная земля на территории Российской Федерации разделена на определённые участки, имеющие разные целевые назначения. Согласно российскому законодательству, построить дом, узаконить строение на участке, зарегистрировать его и оформить в собственность можно лишь в том случае, если территориально земля находится в составе населённого пункта или предназначена для пользования в сельскохозяйственных целях.
На дачном участке, который находится в пределах инфраструктуры, построить дом и оформить его в собственность можно, а вот участках, предназначенных только для огородничества, есть шанс зарегистрировать только нежилое строение.
Если речь идёт о том, чтобы узаконить дом на участке после его постройки и дальнейшем его оформлением в собственность с получением правоустанавливающих документов, то для начала следует получить разрешение на строительство. Однако оно необходимо не во всех случаях. Также государственные органы будут обращать внимание на соблюдение норм строения, которые применяются относительно дачи.
Чтобы ориентироваться в процессе и понимать последовательность действий, рассмотрим, какие документы нужно подготовит и как проходит регистрация.
Дорогие читатели!
Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →
Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!
+7 (812) 467-34-81 Санкт-Петербург, Ленинградская область +7 (800) 333-89-17 Регионы (звонок бесплатный для всех регионов России)
Разрешение на строительство
Порядок получения разрешения на строительство на дачном участке, будь это садовый домик, жилой дом или иное строение, строго регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации. В нем содержится подтверждение тому, что проектные документы соответствуют требованиям и даёт владельцу право проводить капитальное строительство на своей территории. Оформить бумаги можно обратившись в местный орган самоуправления, для чего заявителю потребуются:
Документы, подтверждающие, что дачный участок находится в собственности заявителя;
План градостроительства на земельном участке;
Прочие материалы, которые входят в проектную документацию.
Поданное заявление и документы рассматриваются в течение десяти дней от даты их подачи и регистрации. После принятия положительного решения выдаётся разрешение сроком на десять лет.
Получать разрешение не нужно при строительстве таких объектов, как:
Гараж, который представляет собой собственность физического лица и не используется для коммерческой деятельности;
Постройки, предназначенные под садоводство и огородничество;
Вспомогательное помещение;
Объект не капитального строительства. Например, навес;
Незначительное изменение уже существующей постройки.
Соблюдение правил
Чтобы оформить на даче жилой дом или иное строение в собственность, государственным органам подаются документы на объект недвижимости, которые проверяются на наличие соответствий нормам закона. К ним относятся требования, согласно которым хозяйственные строения не должны находиться менее чем за пять метров от линии проезда и улицы, а при наличии соседей должно быть решетчатое или сетчатое ограждение высотой не менее полутора метров. Глухой забор можно устанавливать только со стороны улицы и проезда. При этом участники садового кооператива должны дать на это своё согласие.
Если домик на дачном участке используется для содержания птицы, он должен располагаться на расстоянии не менее одного метра от иных строений и на расстоянии четырёх метров от соседского участка. Будет учтено также отсутствие стоков на соседние территории. Документы будут проверены на противопожарную безопасность, а также санитарные нормы.
Регистрация дома на участке обязательна для всех владельцев, поэтому на все правила строительства и нормы следует обратить пристальное внимание. При их несоблюдении оформление дома в собственность будет невозможным. В органах самоуправления владельцу выдадут отказ и направят дело в суд для дальнейшего разбирательства. Это, в свою очередь, повлечёт финансовые траты, штрафы и возмещение нанесённого ущерба соседям и прочим владельцам.
Разрешение на ввод в эксплуатацию
Согласно нормам российского законодательства при регистрации прав должно быть разрешение и на ввод дома в эксплуатацию, после завершения строительства или окончания капитального ремонта. Оно прилагается к разрешению на строительство, и эти документы хранятся до момента ликвидации объекта недвижимости. Для получения соответствующего документа, владелец обращается в ту же организацию, которая выдавала разрешение на строительство. Пишется аналогичное заявление и к нему прикладываются следующие документы:
Наименование документа Примечания
Свидетельство прав собственности на землю И все иные правоустанавливающие документы
План градостроительства на дачу План земельного участка
Разрешение на строительство Если оно было получено
Акт приёма недвижимости Когда проводилась реконструкция или капитальный ремонт
Документация, подтверждающая соответствие дома или иного строения техническим требованиям С подписью лица, который проводил строительство, капитальный ремонт или реконструкцию
Подтверждение соответствия техническим условиям Подписанное соответствующими организациями
План объекта недвижимости С расположением сети инженерно-технического обеспечения и обозначением границ территории
Порядок оформления
Чтобы оформить или узаконить дом на дачном участке, а после зарегистрировать его в государственных структурах, следует пройти поэтапную процедуру:
Обратиться в Бюро технической инвентаризации по месту нахождения дома для оформления технической и кадастровой документации (паспорта, планы). После подачи заявления будет выделен сотрудник, который осмотрит дачу, произведёт необходимые замеры, проверит исправность коммуникаций и внесёт полученные сведения в протокол. В течение двух недель документы будут готовы;
Оплатить государственную пошлину через банк, где сообщить целевое назначение взноса. Оператор озвучит сумму к оплате, которая будет зависеть от региона местонахождения. Квитанцию следует сохранить и сделать её ксерокопию;
С технической и кадастровой документацией нужно обратиться в регистрационную палату по месту нахождения дачи и дома. Также прилагаются прочие документы на недвижимость, включая все имеющиеся разрешения и договора;
После подачи заявления в регистрационную палату, сведения о правах собственности будут внесены в единую регистрационную базу, и владелец получит на руки соответствующее свидетельство.
Регистрационный вопрос
Чтобы оформить дом на даче в собственность, право владения этим объектом недвижимости необходимо зарегистрировать. Государственная регистрация обязательна для любых построек, какие бы целевые значения они ни имели. На каждую выдаётся свидетельство, подтверждающее право на владения.
При регистрации дома на дачном участке, если на данную постройку не требовалось разрешения, владелец должен заполнить соответствующую декларацию. Регистрация будет происходить на её основании. Бланк декларации заполняется на месте подачи заявления.
Также дополнительно будут нужны такие документы, как:
Кадастровый паспорт и разрешение на введение в эксплуатацию;
Техническая документация на строение;
Свидетельство права собственности на дачный участок;
Паспорт заявителя;
Квитанция о том, что уплачена государственная пошлина.
Как зарегистрировать дом на земельном участке? Дачная амнистия
Главная
Статьи
Дачная амнистия — что это? Как зарегистрировать дом на земельном участке?
Купить земельный участок достаточно легко, но не все знают что такое «Дачная амнистия».
Что же такое «Дачная амнистия»?
Это федеральный закон №93-ФЗ от 30 июня 2006 года, статьями которого предусматривается проведение регистрационных действий с объектами недвижимости, расположенными на землях сельхозназначения с разрешенным видом использования для дачного строительства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства по упрощенной схеме.
Дом, либо другое строение, скажем в Истринском или Раменском районе Московской области оформить в собственность по дачной амнистии достаточно просто, нужно всего лишь 3 документа.
1. Свидетельство о собственности на земельный участок, подтверждающее право собственности
2. Технический паспорт строения, которое вы хотите зарегистрировать
3. Декларация об объекте недвижимости
Для изготовления Технического паспорта строения необходимо пригласить инженера из районного БТИ. Технический паспорт позволит вам установить существующую площадь помещений, которую вам в обязательном порядке придется указывать в декларации.
Декларация об объекте недвижимости — это описание объекта недвижимости, она заполняется самим собственником по определенным правилам.
Все эти документы сдаются в территориальный регистрационный орган, где в течение максимум 30 дней ваш дом регистрируется как жилой, если все критерии оценки, обозначенные в декларации, соответствуют установленным требованиям. Для этого нужно знать какие виды земельных участков существуют.
Итак, резюмируем: купить участок в Раменском районе Московской области и оформить на нем строение не составит труда. Главное выбрать именно тот участок и построить именно тот дом, которые будут удовлетворять вашим требованиям.
Рекомендуем приобретать земельные участки в поселках, где уже существует необходимая инфраструктура, т.е. как минимум подъездные пути круглогодичного бесперебойного функционирования и электроснабжение. В юго-восточном секторе Московского региона одним из таких девелоперов является Областная Земельная Компания, которая предлагает к продаже полностью готовые к проживанию поселки в Жилом Комплексе «Кузнецовское Подворье». В шаговой доступности ж/д станция «Бронницы». В поселках на протяжении полутора лет ведется активное строительство. Круглогодично проживают более 100 семей.

Будем рады видеть вас в нашем поселке.

Как узаконить дачный дом, оформим дом на дачном участке по амнистии
Зачем нужна легализация дачного строения
Что же будет, если не узаконить дачный дом? В начале 2017 года Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в законодательные акты по совершенствовании градостроительной деятельности”. Эти изменения затронули штрафные санкции, которые полагаются за незаконно возведенный дачный дом.
Теперь размер штрафа зависит от последствий ответственности. Все постройки разделены на три категории:
СС1 — незначительные последствия,
СС2 — средние,
СС3 —значительные последствия ответственности.
Дачные дома попадают в первую категорию СС1, за которую предусмотрены различные штрафы. Для домов, возведенных с 5 августа 1992 года до 12 марта 2011:
за подготовительные работы на участке без уведомления ГАСИ — 5 минимальных зарплат, то есть 16000 грн;
за строительные работы без уведомления ГАСИ — 10 минимальных зарплат, то есть 32000 грн.
Для домов, возведенных после 12 марта 2011, незаконное строительство обойдется еще дороже — 18 минимальных зарплат, то есть 57600 грн. Порой даже сам дачный дом стоит меньше!
Помимо штрафных санкций, недвижимость без документов нельзя продать, подарить, сдать в аренду или передать по наследству. Само собой, в таком доме вы не сможете прописаться или подключить любые коммуникации — газ, воду, свет.
В итоге, эксплуатация дачного дома без документов на право собственности — не самая лучшая затея.
Узаконить дачу — куда дешевле, чем платить штрафы. Поэтому, если у вашего жилья все еще нет необходимой документации — займитесь этим как можно быстрее.
Также можем помочь получить кадастровый номер на земельный участок, заказать геодезические работы, и получить свидетельство на право собственности на землю.
оформление права собственности, правила расположения строений, особенности налогообложения
Хозяйственные постройки на садовом участке подлежат оформлению в специальных органах. Но перед тем как произвести регистрацию убедитесь, что все строения расположены на территории согласно нормам.
Для того чтобы в полной мере распоряжаться недвижимостью, расположенной на участке, оформлять их в наследство, производить продажу, следует обладать специальным документом, а именно свидетельством о госрегистрации права собственности на объекты.
Как правильно зарегистрировать дачный дом и другие строения
Зарегистрировать хозяйственные постройки на территории следует следующим образом:
Подготовить декларацию на постройку
Бланк можно получить в администрации или БТИ. Подготовить документ придется собственными силами. В нем должна быть отражена следующая информация:
кадастровый номер участка;
адрес;
подключение к инженерным и техническим сетям;
вид постройки;
материалы, из которых выполнены стены строения;
площадь;
год возведения.
Оформление права собственности на дачный домик и земельный участок
Следующий этап – сбор документов для оформления собственности. Этот этап необходим, если на участке присутствует недвижимость, к примеру, дома. Из документов следует предоставить:
паспорт;
квитанцию об оплате госпошлины;
декларацию о постройке;
правоустанавливающий документ на надел.
Подача документов на госрегистрацию хозяйственного строения (дом, баня)
Чтобы соблюсти все правила, необходимо посетить орган Федеральной регистрационной службы по месту расположения участка. Бланк заявления будет заполняться в органе Росрегистрации. Спустя месяц выдадут свидетельство.
Как правильно расположить постройки
Дома и иные сооружения на территории располагаются согласно СНиП 30-02-97. При этом должны быть соблюдены некоторые правила:
хозяйственные постройки должны быть возведены на расстоянии более 5 метров от улицы и линии проезда;
если у вас есть соседи, ограждения по границе земельного надела стоит выбрать решетчатые либо сетчатые. Их высота должна достигать 1,5 метра. Со стороны проездов и улиц можно установить глухие заборы, но только если остальные члены садоводства согласны;
от строения, где содержат птицу и скот, до границы участка соседей расстояние должно равняться более 4 метров, от иных построек – метр. Если здания находятся в метре от границы участка, скат крыши должен быть в сторону вашего участка, а не надела соседей;
Важно! Не должно быть стоков на территорию соседей.
стоит учитывать и противопожарные нормы. В границах вашего участка расстояние между постройками может быть любым. Тем не менее между вашими постройками и строениями соседей должно быть расстояние: для каркасных из дерева – 10 метров, для каменных – 6 метров, для построек с перекрытиями, выполненными из дерева, – 8 метров;
стоит учесть и санитарные нормы. Рассмотрим правила для участка в 6-8 соток. Так расстояние между домом и постройками для содержания скота и уборной должно равняться 12 метрам и более, от колодца до компостного устройства и уборной – 8 метров, от дома до бани – также 8 метров.
Таким образом, размещение построек на садовой территории должно вестись согласно правилам. Тем более, если вы собираетесь официально зарегистрировать строения, при нарушении вышеуказанных норм вам будет отказано. Вам, как нарушителю, при передаче дела в суд, придется возместить ущерб, причиненный соседям и другим собственникам.
Если же вы вовремя не устраните нарушения, будет вызван судебный пристав и соответствующие службы, которые займутся перестановкой строений. Естественно, все работы будут выполнены за ваш счет.
Что разрешено строить на участке
Садовая территория предполагает возведение построек хозяйственного типа. При этом нельзя застраивать свой надел, чем попало.
На участке в 6 соток разрешается возводить жилое строение или дом, а также постройки различного хозяйственного назначения, к примеру, строения для содержания птицы или скота. Вам может пригодиться информация, имеющаяся в статье «Строительство на собственном участке: памятка дачнику».
Важно помнить о том, что все строения не должны занимать более 30% от всей площади надела. В итоге получается, что на участке в 6 соток нельзя будет установить дом с площадью более 120 квадратных метров.
Не забывайте! Дом, который располагается на участке, должен быть зарегистрирован. Только после этого ему присвоят инвентарный или кадастровый номер.
Налог на строение
Какие налоги придется платить за строения? Согласно закону «О налогах на имущество физических лиц», налогообложение распространяется на строения, находящиеся в садовом наделе. Платить налоги не придется целой группе лиц, среди которых:
участники ВОВ и Гражданской войны;
герои России и Советского Союза;
инвалиды детства;
лица, которые были награждены орденом Славы;
инвалиды первой и второй группы.
Налог на находящиеся на участках в дачных и садоводческих некоммерческих объединениях строения с жилой площадью до 50 квадратных метров и сооружения, чья площадь не достигает 50 кв.метров, не уплачивается.
Размер земельного налога рассчитывается из нескольких факторов: кадастровой стоимости, площади надела, ставки земельного налога.
Информацию о кадастровой стоимости можно найти на сайте Росреестра. Ставку и льготы рассчитывают местные органы самоуправления.
В том случае, если участок с постройками достался вам по наследству, сначала придется произвести регистрацию права собственности на надел, а только потом зарегистрировать дом, баню и иные постройки. Затем налоги платятся в обычном режиме.
На бытовые и хозяйственные постройки право собственности можно зарегистрировать в упрощенном порядке. Для этого потребуются декларации и документы на землю.
С чего начинается строительство частного дома (видео)
По закону «дачной амнистии» оформить собственность на незарегистрированное строение можно без формальностей.
Любые постройки на садовом участке подлежат оформлению. При этом предварительно необходимо правильно разместить строения, согласно всем нормам и правилам. Важно получить необходимые разрешительные документы от службы пожарной безопасности и следовать СНиП. После проведения регистрации за землю и сооружения придется платить налоги, зато в будущем продать дом и участок можно будет по более высокой цене.
О государственной регистрации прав на жилой дом, расположенный на земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «для дачного хозяйства»
В соответствии с положениями статьи 1 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» дачным земельным участком является земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).
В соответствии с частью 10 статьи 40 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон N 218-ФЗ) государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные здание или сооружение осуществляются на основании разрешения на ввод соответствующего объекта недвижимости в эксплуатацию и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимости.
Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные здание или сооружение, для строительства которых в соответствии с федеральными законами не требуется разрешение на строительство, а также на соответствующий объект незавершенного строительства осуществляются на основании технического плана таких объектов недвижимости и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположены такие объекты недвижимости, или документа, подтверждающего в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации возможность размещения таких созданных сооружений, а также соответствующих объектов незавершенного строительства без предоставления земельного участка или установления сервитута.
Не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, если представленные им документы отвечают требованиям статьи 21 Закона N 218-ФЗ и требованиям принятых в соответствии с Законом N 218-ФЗ нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, если иное не установлено Законом N 218-ФЗ или иными федеральными законами.Частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что не требуется выдача разрешения на строительство в том числе в случае строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства.В силу части 11 статьи 24 Закона N 218-ФЗ если законодательством Российской Федерации в отношении объектов недвижимости (за исключением единого недвижимого комплекса) не предусмотрены подготовка и (или) выдача указанных в частях 8 — 10 указанной статьи разрешений и проектной документации, соответствующие сведения указываются в техническом плане на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости.Статьей 24 Закона N 218-ФЗ установлены требования к техническому плану, в соответствии с которыми в техническом плане указываются в том числе сведения о здании, сооружении, необходимые для его кадастрового учета, в случае выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете.
Учитывая изложенное, в целях государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой дом, расположенный на земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования «для дачного хозяйства», представление (получение) разрешения на строительство такого дома не требуется.
Открыть полный текст документа
North Palm Beach повышает ежегодную плату за регистрацию домов для сдачи в аренду на время отпуска.
Переезд затронул от 20 до 30 домов в деревне, некоторые из которых этим летом были предметом жалоб на шум и парковку.
Обзор недели: выплаты школ округа Палм-Бич, сделка на острове и метеостанции
Еще не подписчик? Роб Ландерс из Palm Beach Post поделится с вами некоторыми историями, которые вы, возможно, пропустили на этой неделе.
Роб Ландерс, Палм-Бич Пост
СЕВЕРНЫЙ ПАЛМ-БИЧ — Владельцы краткосрочной аренды в Норт-Палм-Бич должны будут зарегистрировать свою собственность и ежегодно платить 600 долларов за работу в деревне, согласно сообщению сентября.8 голосов сельсоветом.
Программа регистрации аренды на время отпуска будет применяться от 20 до 30 владельцев недвижимости в Норт-Палм-Бич, которые сдают в аренду все свои дома для посетителей. В деревне надеются, что программа решит проблему парковки и шума.
В августе деревня поддержала взнос в размере 450 долларов за собственность, который будет сопровождать регистрационные документы, которые необходимо сдавать 1 октября каждого года. Из-за количества кодов, пожарных и строительных инспекций, которые деревня должна пройти для запуска программы, ее сотрудники рекомендовали увеличить плату до 600 долларов.
Первое чтение: Норт-Палм-Бич последний раз рассматривал регистрацию аренды. Помешает ли сбор в размере 450 долларов на вечеринки и проблемы с парковкой?
Больше из Норт-Палм-Бич: Разборка больших домов в Норт-Палм-Бич. Власти села говорят, что пора действовать.
По крайней мере, один владелец аренды на время отпуска попросил снять плату за существующую аренду. Член совета Марк Муллиникс сказал, что слышал возражения против программы со стороны местной ассоциации риэлторов, и спросил, есть ли способ снизить затраты для существующих владельцев.
«Даже если мы не можем думать о них как о малом бизнесе, это действительно так», — сказал Муллиникс.
Но другие говорили, что совет не может выбирать, кому оценивать плату. Плата рассматривалась как решение, что означает, что совет может легко изменить сумму в будущем.
«Я не считаю это прибыльным делом», — сказала член совета Сьюзан Бикель. «Но нам действительно нужно покрывать наши расходы, потому что они ведут бизнес, который нам дорого обходится».
Совет единогласно утвердил новую пошлину.
Требования программы регистрации аренды в Норт-Палм-Бич
Программа регистрации аренды требует от владельцев ограничивать количество людей, которым разрешено оставаться в доме, до двух человек на спальню и двух дополнительных человек.
После регистрации владельцы должны будут ограничить количество парковочных мест до одного на каждую спальню (максимум пять), предоставить доказательство уплаты налогов на развитие туризма в округ Палм-Бич и назначить человека, который доступен круглосуточно и без выходных по телефону и кто может быть дома в течение двух часов, если возникнет проблема.
Также запрещается сдавать в аренду уличную и водную парковку. По словам мэра Дэррила Обри, стоянка на улице и в овраге или стоянка на лужайках между тротуарами и улицами разрешена в других местах деревни.
Владельцам аренды необходимо будет завершить процесс регистрации и внести плату за каждую отдельную арендуемую собственность, которой они владеют.
Подобные программы в округе Палм-Бич
Норт-Палм-Бич — последний муниципалитет, принявший программу регистрации аренды, которая внимательно следит за арендаторами и тем, как они используют свою собственность.
Программа идет вслед за аналогичными шагами других близлежащих муниципалитетов, таких как Джуно-Бич и Веллингтон. Оба приняли правила аренды на время отпуска, чтобы контролировать такие аспекты, как парковка и шум.
Уэст-Палм-Бич боролся конкретно с домами, купленными инвесторами и сдаваемыми в аренду как «дома для вечеринок», при этом некоторые из них за одну ночь привлекали более 100 человек в тихие районы.
Но государство ограничило права местных властей полностью запретить аренду.
В 2011 году Закон о доме Флориды 883 ограничил возможности правительств ограничивать краткосрочную аренду на основе ее продолжительности. Счет был принят в ответ на спад на рынке жилья, из-за которого многие владельцы недвижимости не смогли продать. Вместо этого они обратились к аренде.
В некоторых муниципалитетах, таких как Палм-Бич и Майами-Бич, были введены краткосрочные запреты на аренду, которые были внесены в законодательство и остались в силе.
В 2014 году штат отменил некоторые из этих ограничений, чтобы муниципалитеты могли устанавливать критерии безопасности и парковки, которые помогут арендаторам стать лучшими соседями.
[email protected]
@katikokal
Превратите свой летний коттедж в круглогодичный дом
Evergreen Home Performance помогла сотням домовладельцев сделать свои дома более комфортными и энергоэффективными, даже если бы они этого не делали. Построен для круглогодичного проживания.
Узнайте, как домовладелец из Камдена, штат Мэн, превратила свой семейный летний коттедж в комфортный круглогодичный дом. Затем свяжитесь с Evergreen Home Performance по телефону 594-2244 для получения БЕСПЛАТНОЙ консультации по энергосбережению и узнайте, как вы можете получить комфорт и сократить расходы в своем доме!
Дом
Этот коттедж на берегу озера был первым из трех идентичных летних лагерей, построенных в Камдене в 1909 году.Потребовалось 2,5 деревянных шнура и почти 800 галлонов пропана, чтобы сделать практически неизолированный дом пригодным для жизни круглый год.
Домовладелец
Нэнси выросла, проводя лето в этом коттедже, и она ничего не изменила, когда переехала сюда круглый год 15 лет назад. Но отопление неизолированного лагеря сказывалось на доме. Когда Нэнси обнаружила обширную гниль, ее строитель предположил, что изоляция может решить проблемы с теплом, воздухом и влажностью в доме. «Иногда мне просто нужно что-то сказать несколько раз, прежде чем я подумаю, что я могу это сделать.«
The Consult
Советник по энергетике Брайан Робинсон определил области потери тепла, включая неизолированные полости стен и огромные воздушные пути, которые позволяли теплому воздуху просачиваться на чердак и приводили к проблемам с влажностью стен и крыши.
Аудит
Проверка дверцы вентилятора показала, что в доме Нэнси было в 3,5 раза меньше утечек, чем требуется по стандартам здоровой вентиляции. Этот неконтролируемый обмен внутреннего и внешнего воздуха означал, что Нэнси приходилось отапливать дом с нуля каждые 50 минут , что увеличивало расходы на топливо и сохраняло в доме неприятную прохладу.
Проект
Брайан определил возможности сократить вдвое потребление энергии Нэнси за счет герметизации воздуха и изоляции чердака, полостей в стенах и стен фундамента подвала. Обученная и сертифицированная производственная группа Evergreen установила эти улучшения, создав непрерывный тепловой барьер между кондиционированным жилым пространством и внешним видом.
Результаты
Потребление топлива Нэнси резко упало после ее проекта Evergreen, а ее расходы на пропан упали с 200 долларов в месяц до 82 долларов в месяц! Еще лучше, — говорит Нэнси, — «Я больше не вижу своего дыхания, когда просыпаюсь утром!»
Летняя дачная колония на озере Сквам внесена в Национальный регистр исторических мест, Департамент культурных ресурсов NH
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА: 12 января 2015 г.
Шелли Анже, Н.H. Департамент культурных ресурсов
603-271-3136
[email protected]
Twitter: @NHCulture
Питер Мишо, Нью-Хэмпшир, Отдел исторических ресурсов
603-271-3583
[email protected]
Летняя дача на озере Сквам внесена в Национальный регистр исторических мест
Отдел исторических ресурсов Нью-Гэмпшира с гордостью сообщает, что исторический район Шепард-Хилл в Холдернессе был отмечен министром внутренних дел США и внесен в Национальный реестр исторических мест как за хорошо сохранившуюся архитектуру, так и за ее социальная значимость как первая летняя колония на озере Сквам.
Шепард-Хилл, ставший частью эволюции Сквама как места для дачи после Гражданской войны, стал местом расположения первого коттеджа, построенного на берегу озера. Катание на лодках, плавание, рыбалка и теннис были здесь неотъемлемой частью летнего отдыха. Ранние жители были в основном учеными и министрами, связанными с Йельским университетом, и часто были связаны социально и профессионально.
Спустя более чем столетие после основания Шепард-Хилл в нем до сих пор сохранились все его исторические коттеджи и лагеря, кроме одного, а также часовня, ледяные домики, группа бань и лодочных домов на берегу, нетронутая территория Дома Асквама. отель, стоявший на вершине холма с 1881 по 1948 год, и несколько других оригинальных деталей.
Построенный в основном в 1870-1900 годах и расположенный на склоне холма, из окон открывается прекрасный вид на озеро и горы. Архитектурные стили зданий варьируются от эклектичного викторианского стиля до коттеджей в стиле ремесленников. Они имеют довольно простой внешний вид и отличаются декоративными особенностями. Двери, как правило, спарены для создания широких проемов для максимального света и вентиляции, что позволяет в полной мере использовать преимущества летней жизни на Скваме.
В рамках недавних усилий местных адвокатов и владельцев собственности исторический район Шепард-Хилл занял десятое место в Национальном реестре от озера Сквам и водораздела Сквам.
Национальный реестр исторических мест, находящийся под управлением Службы национальных парков, которая является частью Министерства внутренних дел США, является национальным официальным списком культурных ресурсов, достойных сохранения, и является частью национальной программы по координации и поддержке государственных и частных усилия по выявлению, оценке и защите наших исторических и археологических ресурсов.
Для получения дополнительной информации о программе Национального реестра в Нью-Гэмпшире посетите веб-сайт www.nh.gov/nhdhr или свяжитесь с Питером Мишо из отдела исторических ресурсов Нью-Гэмпшира по телефону 603-271-3483.
Подразделение исторических ресурсов штата Нью-Гэмпшир, «Государственное управление по охране исторических памятников», было создано в 1974 году. Исторические, археологические, архитектурные и культурные ресурсы Нью-Гэмпшира являются одними из его наиболее важных экологических ценностей. Сохранение исторического наследия способствует использованию, пониманию и сохранению таких ресурсов для образования, вдохновения, удовольствия и обогащения граждан Нью-Гэмпшира.Для получения дополнительной информации посетите www.nh.gov/nhdhr или позвоните по телефону 603-271-3483.
###
Акцизный налог на проживание | Mass.gov

Ночлег и завтрак
Кровать и завтрак Заведение — это частный дом, занимаемый владельцем, где сдаются 4 и более комнат, завтрак включен в арендную плату, а все жилые помещения бронируются заранее. Для заведения типа «постель и завтрак», как определено выше, требуется регистрация в DOR.
Кровать и завтрак Дом определяется как частный дом, занимаемый владельцем, в котором сдается не более 3 комнат, завтрак включен в арендную плату, а все жилые помещения бронируются заранее. Дом типа «постель и завтрак» не облагается налогом. Регистрация в DOR не требуется.
Посредник или агент оператора
Посредник — это любой человек, помимо оператора, который помогает арендовать недвижимость для оператора и собирает арендную плату.Посредник может организовать аренду недвижимости и взимать арендную плату с любого оператора, независимо от того, управляют ли они гостиницей, гостиницей, общежитием, краткосрочной ареной или мотелем.
Посредник включает брокера, хостинговую платформу или агента оператора.
Агент оператора — это любое лицо, которое управляет арендуемой собственностью или бронирует ее. Агент оператора включает управляющего недвижимостью, управляющую компанию или агента по недвижимости.
Общежитие или заведение
Общежитие или заведение, где жилье сдается четырем или более лицам, не связанным с оператором.
Оператор
Оператор — это любой, кто управляет гостиницей, гостиницей, общежитием, краткосрочной ареной или мотелем. Оператор может быть владельцем, арендатором, субарендатором, держателем ипотеки, лицензиатом или любым другим лицом, осуществляющим краткосрочную аренду. Оператор не должен быть резидентом Массачусетса или находиться в штате Массачусетс для применения правил аренды помещения.
Договор аренды
Договор аренды — это соглашение оператора, посредника или агента оператора об аренде собственности арендатору на определенный период времени.Договор аренды должен создавать связывающие обязательства между оператором, посредником или агентом оператора и арендатором.
Арендная плата облагается налогом
Для всех типов аренды по состоянию на 1 июля 2019 г. общая сумма арендной платы, облагаемая налогом, включает все суммы, взимаемые оператором или посредником с арендатора в обмен на занятие. Термин «аренда» включает все дополнительные сборы, включая, помимо прочего, страхование, плату за постельное белье, плату за уборку и сборы за бронирование.Из арендной платы специально исключены:
Добросовестный возвращаемый гарантийный депозит
Суммы, уплаченные жильцом, которые ранее указывались оператором как налогооблагаемая валовая выручка для целей налога с продаж или использования
Суммы, уплачиваемые жильцом за услуги, предлагаемые оператором на аналогичных условиях лицам, не являющимся жильцами, в ходе обычной деятельности оператора.
Краткосрочная аренда
Краткосрочная аренда — это занимаемая недвижимость, которая не является гостиницей, мотелем, общежитием или гостиницей с завтраком, где по крайней мере одна комната или блок сдается оператором с использованием предварительного бронирования.В краткосрочную аренду входят квартира, дом, коттедж, кондоминиум. Сюда не входит имущество, которое сдается в аренду по желанию или по помесячной аренде. Сюда также не входит собственность с таймшерингом или дома с завтраком (см. Определение типа «постель и завтрак»).
Пандемия делает дома, а не квартиры, популярной собственностью Калифорнии — Orange County Register
Строительство домов, а не квартир — лучшее место для жилищного строительства в эпоху пандемии.
Этим летом
строителей по всей Калифорнии подали 17 042 разрешения на строительство домов на одну семью — второй по загруженности квартал с 2007 года, согласно статистике Бюро переписи населения США, составленной Федеральным резервом Сент-Луиса. Моя надежная таблица показывает, что темпы роста на 42% выросли из-за весенней пандемии холода и на 18% больше, чем год назад.
Это часть широко распространенного и любопытного воздействия коронавируса на жилье. В условиях пандемии соискатели жилья разделяют растущее стремление к увеличению жилого пространства. Когда экономика вышла из весенней изоляции, мы стали свидетелями того, как охотники за домом, соблазненные исторически низкими ставками по ипотечным кредитам, подтолкнули покупку жилья в Калифорнии до уровней, невиданных со времен Великой рецессии.
Эта жажда владения натолкнулась на серьезные проблемы. Многие владельцы не желали продавать в условиях пандемии. Строители были осторожны со строительством даже спустя годы после того, как лопнул последний пузырь. Возникшая в результате нехватка запасов означала, что медианная цена продажи в Калифорнии достигла рекордных максимумов с июня по сентябрь.
Все эти рыночные силы означают, что строители буквально наводнены охотниками за домами, согласно данным системы отслеживания продаж новых домов Zonda.
В сентябре строители У.С. подписал на 47% больше договоров купли-продажи жилья, чем годом ранее. В Калифорнии этот разгул покупок составил 88% в округах Риверсайд и Сан-Бернардино; 58% на рынке Сан-Франциско; 66% в Сакраменто; 44% в округах Лос-Анджелес и Ориндж; и 42% в Сан-Диего. В районе Сан-Хосе он вырос всего на 6%.
«Ставки по ипотечным кредитам буквально поворачивают время вспять», — говорит Али Вольф, главный экономист Zonda, отмечая, что низкие ставки финансирования означают, что, несмотря на рост цен, типичный платеж за дом находится примерно на уровне 2015 года.«На данный момент это хорошо для покупателей, но высокий спрос ведет к росту цен на жилье и угрожает доступности в будущем, особенно когда ставки по ипотечным кредитам начнут расти».
Этот всплеск продаж требует большего количества новых домов для выполнения заказов. Это объясняет, почему по всей стране в третьем квартале было подано 276 700 разрешений на одну семью — это самый загруженный трехмесячный период за 13 лет и на 29% больше, чем весной. Строительный разгул в третьем квартале также на 29% выше, чем в среднем за предыдущие шесть лет.
Прокатная боль
Теперь давайте сравним все это расширение новых домов с планами развития многоквартирных домов, в основном квартир, но с некоторыми кондоминиумами в собственности.
Экономическая боль пандемии непропорционально ударила по классу низкооплачиваемых арендаторов. Арендодатели изо всех сил пытались собирать ренту и удерживать квартиры занятыми. Таким образом, владельцы недвижимости едва ли могут повышать арендную плату — и во многих случаях им приходится предлагать скидки, чтобы привлечь арендаторов.
Мы находимся на худшем рынке аренды со времен Великой рецессии, что не позволяет застройщикам строить новые квартиры.
В Калифорнии этим летом было подано 10 974 разрешения на многоквартирные дома. Да, это на 15% больше, чем в депрессивную весну, но на 15% меньше, чем за предыдущие шесть лет.
Падение примерно соответствует национальным моделям: количество разрешений на многоквартирные дома в США выросло на 7% по сравнению с весной и не изменилось по сравнению со средним показателем за шесть лет.
Достаточно много?
Остается вопрос, смогут ли застройщики строить достаточно быстро в свете внезапной популярности владения недвижимостью.
«Строители прямо сейчас манипулируют спросом и предложением», — говорит Вольф. «Контрактные продажи выражаются двузначными числами, и все же многие из продаваемых сегодня домов еще предстоит построить. Это означает, что строители вступают в 2021 год с большим отставанием, но им нужно будет решать проблемы цепочки поставок (от пиломатериалов до персонала), чтобы сдать дома вовремя ».
Давайте посмотрим на поворот пандемии в жилищной застройке следующим образом: дом на одну семью — это часть всех разрешений на уровне штата.
После Великой рецессии девелоперы больше сосредоточились на строительстве большего количества квартир, чем домов.Затем появился коронавирус.
Доля односемейных домов в Калифорнии этим летом составила 61% — резкое увеличение по сравнению со средним показателем в 50% с 2011 года. Это изменение наблюдается и по всей стране: этим летом 70% разрешений на жилищное строительство в США были поданы на одноквартирные дома. семейные резиденции по сравнению со средним показателем 63% за последние девять лет.
Конечно, увеличение количества домов любого типа — это определенно хорошая новость для испытывающей нехватку жилья Калифорнии. Но общее количество разрешений на лето в 28 016 отнюдь не панацея.
Число разрешений снизилось на 2% по сравнению с прошлым годом, в то время как количество разрешений по стране выросло на 6%. Осталась Калифорния, где проживает 12% населения США, с 7,1% всех разрешений на строительство по всей стране против 7,9% в среднем с 2010 года и 10% в 1988-2009 годах.
И Вольф говорит, что некоторые строители опасаются, что у них закончатся участки для строительства домов.
«Если это так, продажи жилья могут выровняться или даже упасть по сравнению с 2020 годом исключительно из-за проблем с предложением, а не спросом», — сказала она.
Шаг внутрь исторического летнего коттеджа «Остров-убежище», украшенного индивидуальными особенностями
Старинный морской флаг и карта острова Шелтер 1950-х годов в рамке висят в главной спальне, где пара торцевых столиков из люцита и бурлвуда 1970-х годов, созданных Джоном Стюартом, примыкает к спальне. Кровать Case Study от Modernica; Одеяло принадлежит Cold Picnic из Coming Soon.
С тех пор каждое лето происходил новый толчок — замена крыши, перекраска дома и прилегающего гаража, создание студии керамики в подвале для Haskell и обновление кухни, которая была окрашена в оттенки желтого и красного цвета Рональда Макдональда. Попутно Арболеда ловко украсила комнаты множеством старинных находок, многие из которых были куплены с аукциона или сокровища, обнаруженные в магазинах секонд-хенда и благотворительных магазинах Лонг-Айленда. «Мне нравятся вещи, в которых есть чувство юмора и игривость, но я также люблю архитектурную строгость и старый ротанг, и мне нравится сочетать все это с колумбийским ковром или бра Stilnovo», — отмечает Арболеда.«Дом принимает все. Вы можете привезти много вещей из разных эпох ». Конечно, это легкость, которая приходит только с опытом. Как отмечает Хаскелл, очень трепещущий перед своей второй половинкой, «есть большой талант в том, чтобы собрать все это воедино так, чтобы это было привлекательно, а не хаотично».
В каждом произведении есть истории, и Арболеда, знаток деталей и склонный к непонятному, с удовольствием их рассказывает. Он отмечает, что консольные прикроватные тумбочки в обеих комнатах были спроектированы для итальянского океанского лайнера.«Каким-то образом я нашел этот веб-сайт, на котором, на мгновение, были обнаружены все эти старинные вещи, утилизированные с лодок 20-го века, каркасы этих великолепных кораблей», — вспоминает он. «Их спасли из забвения». Этот желтый пластиковый стул, изготовленный литьем под давлением, изначально созданный Марком Ньюсоном для парижского аванпоста концептуального магазина WL&T Уолтера Ван Бейрендонка, был подарком от давнего друга пары Пола Донцеллы, чья одноименная галерея теперь представляет Haskell. И все эти плетеные корзины — единственные в своем роде сувениры, которые Арболеда привез из своих многочисленных поездок в Колумбию, где он вырос.Как он выразился: «Речь идет о одержимости и коллекционировании, независимо от того, насколько неудобным в полете».
Станьте участником AD PRO
Купите сейчас, чтобы получить неограниченный доступ и все преимущества, которые могут испытать только участники.
Arrow
Последним толчком, который все еще продолжается, стал ландшафт, настоящее сотрудничество для пары. Подпорная стена из уложенных друг на друга камней (то, что Haskell называет «простейшей возможной вещью») теперь обрамляет затонувший гороховый гравийный сад с множеством суккулентов и горшечных растений в ограниченной зеленой палитре.Плантаторы стали новой общей навязчивой идеей — в частности, находки 1960-х годов из Калифорнии и цементные конструкции Вилли Гуля. Этот постоянно растущий ассортимент дополняет винтажную мебель и колумбийские гамаки, которые каждые выходные убаюкивают счастливых гостей, постоянно меняющийся состав друзей из ближайшего окружения, которые не беспокоятся о тонких, как бумага, стенах дома и отсутствии кондиционера. Как говорит Хаскелл, «ощущение летнего лагеря для одних волшебное, а для других — отталкивающее».
Для Haskell слово house даже не соответствует месту.«Дом может вместить вас более функционально, чем этот дом. На самом деле он был построен всего на полгода — он не пытается делать ничего большего, — говорит он. Каждую зиму — естественное осознание того, что это место нужно закрывать. И хотя зубная паста может замерзнуть, весной все там, где они с Арболедой оставили, все комнаты оттаивают, как и в течение 150 лет.
Register, GA Real Estate — Зарегистрируйте дома для продажи
При посредничестве South Auction and Realty
$ 32,500
Dekle Rd,
Register, GA 30452
Электронный агент
При посредничестве Listwithfreedom.Com
10496 E Pulaski Hwy, Register, GA 30452
Электронный агент
При посредничестве Berkshire Hathaway Home Services Kennedy Realty
$ 125 000
326 Triple T Rd,
Register, GA 30452
9000
Электронный агент
При посредничестве Plantation Prop. И Land Invest
$ 102 060
Kennedy Bridge Rd,
Register, GA 30452
Агент электронной почты
При посредничестве Berkshire Hathaway Home Services Kennedy Realty
183 S Dekle Rd,
Register
Register,
Агент электронной почты
При посредничестве Re / Max Eagle Creek Realty
1,195,000 $
748 Adabelle Rd,
Register, GA 30452
Агент электронной почты
При посредничестве Statesboro Properties , GA 30452
Электронный агент
При посредничестве Re / Max Eagle Creek Realty
$ 1 68,900
3556 Ellis Rd,
Register, GA 30452
Агент электронной почты
При посредничестве SOUTHERN PROPERTY SERVICES INC
$ 782,000
1075 Ephesus Church Rd,
Register, GA 30452
AT GA REALTY
555000 $
1802 Moore Rd S,
Register, GA 30452
Агент электронной почты
Показано 247 домов в радиусе 20 миль.
При посредничестве Berkshire Hathaway Home Services Kennedy Realty
75000 долларов США
21218 Rosemary Church Rd,
Metter, GA 30439
Агент электронной почты
При посредничестве COLDWELL BANKER
000
9000
TANNER Forest REAL , GA 30450
Электронный агент
При посредничестве Statesboro Properties
299 900 долларов США
408 Sable Ln,
Statesboro, GA 30461
Агент электронной почты
При посредничестве Statesboro Real Est.& Invest
$ 139,900
2608 River Bend Rd,
Statesboro, GA 30461
Агент электронной почты
При посредничестве Re / Max Eagle Creek Realty
$ 137,700
116 Winding Way,
Statesboro
Агент по электронной почте
Statesboro
, GA 30461
При посредничестве RE / MAX PREFERRED REALTY
279 900 долларов США
203 Tannery Ln,
Statesboro, GA 30461
Агент электронной почты
При посредничестве Berkshire Hathaway Home Services 250 9000 Platinum, $ 9000, $ 9000
Brooklet, GA 30415
Агент электронной почты
При посредничестве Berkshire Hathaway Home Services Kennedy Realty
169 000 долларов США
1103 Turf Rd,
Statesboro, GA 30458
Агент электронной почты
9028 Агент по электронной почте
9028& Invest
$ 124 999
24 Nelson Way,
Statesboro, GA 30458
Агент электронной почты
При посредничестве Community Realty
$ 150 000
2489 Mosley Rd,
Claxton, GA 30417
9000
FATHOM REALTY
106 000 долларов США
202 Ellis St, Metter, GA 30439
Электронный агент
При посредничестве RE / MAX PREFERRED REALTY
229 000 долларов США
408
Donehoo Sto, GA
408
При посредничестве Re / Max Eagle Creek Realty
$ 169000
13363 Highway 67,
Statesboro, GA 30458
Агент электронной почты
При посредничестве Berkshire Hathaway Home Services Kennedy Realty
State Services GA 30458
Электронный агент
При посредничестве Statesboro Real Est.& Invest
$ 199 900
9 Northlake Dr,
Statesboro, GA 30458
Электронный агент
При посредничестве ERA Hirsch Real Estate Team
165000 долларов
110 Northbridge Dr,
Statesboro, GA 30461 Эл.
При посредничестве Coldwell Banker Southern Coast
249 900 долларов США
502 Railroad St, Glennville, GA 30427
Агент электронной почты
При посредничестве Georgia R / E & Management Co
9000bor2 394900 долларов США
9054 Окфилд, штат Джорджия, США
Агент электронной почты
При посредничестве Re / Max Eagle Creek Realty
289 900 долларов США
1317 Kermit Dr,
Стейтсборо, Джорджия 30458
Агент электронной почты
Услуги
при посредничестве Berks6 73 Old Hardy Rd,
Statesboro, GA 30461
Электронный агент
При посредничестве COLDWELL BANKER TANNER REALTY
308 900 долл. США
1708 Мюрфилд Dr, Стейтсборо, Джорджия 30458
Агент электронной почты
Посредником Keller Williams Coastal Area Partners
304000 долл. США агент
При посредничестве COLDWELL BANKER TANNER REALTY
$ 209 900
104 Pinewood Dr,
Statesboro, GA 30458
Электронный агент
При посредничестве Better Homes / Jordan
Dr. , GA 30458
Электронный агент
При посредничестве Keller Williams Coastal Area Partners
415000 долларов
18803 GA Highway 129 Highway Hwy N,
Claxton, GA 30417
Электронный агент
Keller Williams Coastal Area Brokeler Brokeler
$ 132 900
17 Nelson Way, Statesboro, GA 30458
Emai l агент
При посредничестве Statesboro Real Est.& Invest
399 900 долл. США
5298 Mud Rd,
Brooklet, GA 30415
Электронный агент
При посредничестве Keystone Real Estate Group LLC
226 000 долл. США
200 Jonathan Rd,
Stateboro
9000 906 E-mail, GA 30458
При посредничестве Statesboro Properties
55000 долларов США
230 Lanier Dr Unit 50,
Statesboro, GA 30458
Агент электронной почты
При посредничестве Statesboro Properties
55000 долларов США
230 Lanier Dr Unit 45,
3045 GA Агент электронной почты
При посредничестве Re / Max Eagle Creek Realty
499 000 долларов США
128 Oak Ridge Dr,
Statesboro, GA 30458
Агент электронной почты
При посредничестве GREAT GA REALTY
9000 $
Statesboro, GA 30458
Электронный агент
При посредничестве Re / Max Eagle Creek Realty
799000 долларов США
1204 Plantation Cir,
Statesboro, GA 30458
Электронный агент
При посредничестве Wisechoice Realty
675000 долларов США
2255 Aaron Station Rd,
Portal, GA 30450
9000
Агент электронной почты / Gardens Exec Part
191900 долларов США
E Leyland Ct Lot 46,
Statesboro, GA 30458
Электронный агент
При посредничестве Better Homes / Gardens Exec Part
194900 долларов США 9000boro E Leyland Ct Lot2, GA
E Leyland Ct Lot2 30458
Агент электронной почты
При посредничестве COLDWELL BANKER TANNER REALTY
314 900 долл. США
544 Belmont Ave Unit 30,
Statesboro, GA 30458
Агент электронной почты
Агент электронной почты
TANNER 20002 Boyd Rd Unit 8,
Statesboro, GA 30458
Электронный агент
При посредничестве Better Homes / Gardens Exec Part
$ 204 900
E Leyland Ct Lot 39,
Statesboro, GA 30458
Агент электронной почты
При посредничестве GREAT GA REALTY
$ 260 000
481 Parrish Rd States 10, 9 Агент электронной почты
При посредничестве COLDWELL BANKER TANNER REALTY
217 400 долл. США
404 Stillwater Ct Unit 30,
Statesboro, GA 30461
Агент электронной почты
0002 0002
Ct
COLDWELL 9002
COLDWELL 9002 900 9000 REDWELLBANK2 ,
Statesboro, GA 30461
Электронный агент
.

Наименование документа	Примечания
Свидетельство прав собственности на землю	И все иные правоустанавливающие документы
План градостроительства на дачу	План земельного участка
Разрешение на строительство	Если оно было получено
Акт приёма недвижимости	Когда проводилась реконструкция или капитальный ремонт
Документация, подтверждающая соответствие дома или иного строения техническим требованиям	С подписью лица, который проводил строительство, капитальный ремонт или реконструкцию
Подтверждение соответствия техническим условиям	Подписанное соответствующими организациями
План объекта недвижимости	С расположением сети инженерно-технического обеспечения и обозначением границ территории

Как установить в раковину сифон: Установка сифона на раковину: особенности и правила

Мар 6, 1979 автор alexxlab Разное

Установка сифона на раковину: особенности и правила

Сантехническое оборудование обязательно оснащают сифоном. Через него происходит слив стоков. Приспособление надежно блокирует накапливающиеся в канализации газы, не допуская их проникновения в помещение. По сути, это гидравлический затвор, пропускающий жидкость и блокирующий газы посредством водной пробки. Сливной сифон для раковины располагается достаточно высоко, поэтому его габариты не имеют большого значения при установке.

Установить сифон на раковину или мойку легко, это можно сделать и своими руками

Достоинства и недостатки сифонов бутылочного типа

Прежде, чем приступать к поискам подходящего оборудования, следует определиться, какой вид будет устанавливаться. Выделяют четыре типа сифонов, из которых самый распространённый – бутылочный. Название дано потому, что в районе гидрозатвора конструкция принимает форму бутылки. Бутылочный тип получил наибольшее распространение, хотя отличается самым сложным устройством в сравнении с прочими. Предпочтение данному типу отдают из-за его несомненных достоинств:

компактности, его легко установить в стесненном пространстве;
легкость установки сочетается с легкостью разборки. Поэтому прочистить конструкцию несложно, это не потребует значительного времени.;
случайно проскользнувшие внутрь предметы не потеряются, а опустятся на дно колбы;
только он позволяет провести интеграцию с переливом и входом для стиральной машины.

Важно знать! Заметный недостаток конструкции: загрязнения скапливаются в месте перехода водного потока, прошедшего стакан, в прямой участок.

Сифон бутылочного типа — наиболее распространенная модель подобных изделий

Вариацией конструкции бутылочного типа можно считать скрытый тип сифона. Стакан встраивается в стену, наружу выходит только горизонтальная трубка. Это дорогое устройство и оно применяется изредка.

Трубный и гофрированный типы сифонов

Трубный. Это жесткая труба, она изогнута в форме латинских букв S или U. Конструкция трубного сифона может быть разборной или неразборной. Встречаются модели, оснащенные открывающейся пробкой в нижней точке, чтобы можно было прочистить слив. Жесткость трубной конструкции выдвигает повышенные требования к точности сборки. Сливное отверстие умывальника и входное отверстие в канализации следует совместить поточнее.

Гибкую трубу гофрированного сифона можно изогнуть, при необходимости, как угодно. Это важо, если проблематично подключиться ко входу в систему канализации. Отсутствие промежуточных соединений снижает вероятность протечки. Уклон для создания гидрозатвора формируют, просто вручную изогнув трубку. Дешевизна и простота сборки – очевидные преимущества гибкого сливного сифона для раковины. Недостаток, с которым приходится мириться, порожден гибкостью гофрированной конструкции. Неровность поверхности приводит к накоплению на ней отложений, требующих очистки.

Комплектация и материалы для изготовления

Стандартная комплектация сливного сифона включает:

защитную решетку или сетку с отверстиями диаметром до десяти миллиметров;
резиновые прокладки. Их толщина – 3-5 мм. В дорогих моделях ставятся прокладки белого цвета, а не привычного черного;
патрубок, отводной или выпускной, для установки прокладки. У него – два-три рельефных кольца и небольшой бортик. В отдельных моделях патрубок оборудован отводком, чтобы подключить стиральную или посудомоечную машину;
соединительный винт диаметром до восьми миллиметров. Настоятельно рекомендуется выбирать модель с винтом из нержавеющей стали;
корпус;
гайки;
отводы к канализации.

Сифоны могут быть нержавеющими, медными или полимерными — эти материалы устойчивы к коррозии, а изделия из них долговечны

Конструкция должна обладать устойчивостью к химическим и термическим воздействиям. Поэтому для ее изготовления применяют пластики и металлы.

Пластиковые, полиэтиленовые или полипропиленовые образцы стоят дешевле и просты в устройстве и сборке. Полипропиленовые детали жестче, лучше сохраняют форму и устойчивость соединений. Подключив стиральную машину, следует помнить, что придется вскоре подтягивать резьбовые соединения, чтобы не было протеканий.

Полезная информация! Устройства из нержавеющей стали дороги и мало распространены. Латунные и бронзовые имеют гальваническое покрытие, поэтому они не окисляются, устойчивы к коррозии и долговечны.

Как выбрать сифон для раковины

Решая, какую модель сифона для раковины выбрать, необходимо принимать в расчет сочетание нескольких факторов. Обязательно следует принять во внимание:

цену. Она не определяет качество работы устройства, хотя отражает продолжительность срока эксплуатации;
эстетичность. В умывальнике без пьедестала хромированные детали будут на виду и создадут определенное впечатление. При наличии пьедестала они будут скрыты, их эстетическое совершенство будет недоступно лицезрению;
диаметр горловины;
наличие перелива;
будет ли подключаться стиральная или посудомоечная машина, для которых понадобится дополнительный слив;
какое расстояние по горизонтали разделяет горловину от выхода канализации;
входит ли в комплект выпуск;
расположение относительно канализационного выхода. Если смещение превышает 2-4 см, желательно установить гофрированный сифон или бутылочный с гибкой трубой;
входная трубка сифона не должна иметь диаметр больший, чем у входа в канализацию. Лучше, чтобы они совпадали. При меньшем значении диаметра входной трубки понадобится переходник.

Выбор сифона зависит от конструктивных особенностей мойки или раковины и необходимости подключения бытовой техники к системе слива

Выбираем сифоны для моек

Мойке присущ ряд особенностей, которые учитываются при подборе сифона:

мойка может иметь не одну секцию, а две-три. Одна секция для мытья овощей – плоская, две другие – глубокие, с переливом (верхним сливом). На кухонной мойке его вход осуществляется в сифон через внешнюю трубку. В других конструкциях предохраняющий от случайного затопления перелив выходит напрямую в выпуск. Наличие выпуска в комплекте мойки – косвенный признак качества данного оборудования;
расстояние от центра мойки до стены довольно значительно;
у горловины мойки диаметр больше соответствующего отверстия умывальника;
возможно, будет устанавливаться посудомоечная машина, для подсоединения которой понадобится дополнительный боковой вход.

Для мойки может не подойти ординарный, самый простой образец. Следует просчитать, сколько сливных потоков будет объединено в одной конструкции.

Как собрать сифон для раковины

Сборку любого сифона для раковины придется предварить демонтажем старой конструкции. И не забыть при этом поставить под ней тазик, чтобы не собирать потом пролившуюся жидкость с не самым приятным запахом. Если сразу не удалось открутить прикипевший винт в центре решетки сливного отверстия, то следует сначала снять нижнюю часть сифона. Останется только патрубок. Повращав, обычно удается освободить винт и гайку. Сняв отслужившую конструкцию, тщательно вытирают сливное отверстие.

Сборка сифона — достаточно простое мероприятие, но следует уделять особое внимание установке всех уплотнительных прокладок, которые прилагаются к изделию

Последовательность сборки:

На самое большое отверстие сифона помещается самая большая плоская прокладка. Сбоку прикручивается крышка-колпак.
На патрубок надевается накидная гайка, затем тупым концом вверх натягивается конусная прокладка. Патрубок вставляется в верхнее отверстие и достаточно плотно, но не пережимая, закручивается. (В некоторых моделях предусматривается также соединение патрубка с воронкой слива).
(Относится только к сборке образца с переливом). Перелив соединяется с отводом патрубка. Сначала накидывается гайка, потом — кольчатая прокладка. Ее размещают тупым концом к переливу. Перелив вставляется в отвод и затягивается гайка.
На гофрированную трубу, аналогично предыдущему шагу, надеваются накидная гайка и конусная прокладка. Труба прикручивается к сифону, завершая сборку.

Важно! При сборке, чтобы не повредить прокладки и резьбу, не следует чрезмерно затягивать детали.

Как установить сифон для раковины

Успешно закончив сборку, переходят к установке. Последовательность операций такова:

Уплотнительное кольцо с рифлением накладывается на патрубок сифона вверх полосками. Оставшееся кольцо натягивается на металлическую решетку.
Металлическую решетку с кольцом кладут сверху, над мойкой. Подстраивают сифон под сливное отверстие раковины, аккуратно придерживают и выравнивают.
Закручивается в решетку винт.
Собранное устройство подключают к канализации, используя жесткую трубу или гофрированную. Применение гофрированной трубы проще. Ее растягивают, получая нужную длину. С установкой жесткой трубы возиться придется подольше, но она более надежна и долговечна.
Проверка. Конструкция заполняется водой, создавая гидрозатвор. При правильной сборке и установке протечки исключаются.

После сборки и установки сифона следует обязательно проверить все соединения на герметичность

Сифон двойной для кухонной раковины: выбор и установка

Если не подходит одинарный сифон, подбираем двойной. Он может иметь один или два уровня. Колба (или изгиб, в конструкции трубного типа), в которой отстаивается вода, будет либо по центру между раковинами (мойками), либо смещена в сторону.

В одноуровневой системе конструкция предполагается непосредственно под одной из секций мойки. Отходящая от него труба соединяется под углом с трубой, подсоединенной к сливу второй секции. В двухуровневой системе трубы, подключенные к сливам моек, соединяются в колбе, размещенной посредине между раковинами. Двойные конструкции могут быть оснащены переливами.

Установка имеет ряд нюансов, связанных с подключением большего числа деталей:

На каждый слив винтом прикручивается решетка.
К сливным отверстиям с помощью гаек устанавливаются патрубки.
Патрубок слива соединяется с другим, к которому относится отстойник. На будущее можно установить дополнительный отвод.
Закрепляется отстойник на объединяющей трубе. Понадобятся резиновые прокладки и специальные винты. Обработка некислотным силиконовым герметиком повысит надежность герметизации.
Выходной патрубок соединяется с канализационной системой.
Проверка.

Кухня часто комплектуется сдвоенной раковиной, но установка двойного сифона для нее аналогична монтажу одинарного устройства

Установка сифона для мини-раковины

Мини-раковины устанавливаются часто. Связано это не только с малыми размерами ванной или туалета. Помимо отменной функциональности, они элегантны и изящны, хорошо вписываются в дизайн помещения и не загромождают пространства. Естественно, следует выбирать только маленькие сифоны для таких раковин, чтобы не испортить общее эстетическое впечатление. Выбирая подходящее устройство, руководствуются общими соображениями в отношении качества изделия. Исключением, естественно, являются изначальные требования к размерам. Сборка и подключение такой конструкции не имеет никаких технологических особенностей.

Важно! Процесс установки потребует особой аккуратности в силу условий работы: малых габаритов устанавливаемой конструкции и ограниченности пространства. Все крепления и стыки должны быть надежно зафиксированы, соединения – надежно загерметизированы.

Сифоны для раковин – простые устройства, незаметно и надежно обслуживающие человеческие бытовые потребности. Они не отличаются сложностью конструкции, не требуют особых познаний и специальных инструментов для сборки и установки. При этом могут работать безукоризненно, не нуждаясь в особенном уходе. Чтобы они работали, оправдывая наши ожидания, следует ответственно подойти к выбору необходимого типа изделия. И проследить, чтобы не нарушались несложные правила сборки, установки, обслуживания и эксплуатации.

Установка сифона под раковину на кухне своими руками: схема сборки и подключения

Любая мойка всегда дополняется сифоном, который обеспечивает очищение воды и ее слив в канализацию. Устройство легко блокирует газы и неприятные запахи, не позволяя им попадать внутрь помещения. Другими словами — это гидрозатвор, его расположение, габариты не имеют особой разницы, поскольку установка сифона под раковину на кухне проводится в местах с достаточным пространством. Монтаж можно выполнять своими руками, зная некоторые особенности.

Виды сифонов

Существует несколько видов сифонов, у которых свои характеристики, достоинства и недостатки. Самым популярным видом считается бутылочный. Визуально он подобен обычной бутылке, от чего и пошло название.

Конструктивно это самая сложная модель в сравнении с другими, но обладает рядом достоинств:

компактные габариты, позволяющие устанавливать его под мойкой с минимальным пространством;
легкость монтажа, сборки и разборки для ухода;
если случайно в сток попадают посторонние предметы, то они не сливаются в канализацию, а оседают на дне колбы;
есть возможность подключить перелив для мойки, а также другую технику в виде стиральной или посудомоечной машины.

Существенный недостаток — скопление грязи в колбе. Вариантов оформления бутылочного вида очень много, один из них — скрытый тип. В таком случае стакан устанавливается в стенку, а снаружи выходит только трубка. Приспособление используется на практике очень редко и стоит довольно дорого.

Следующим популярным видом является трубный и гофрированный. Трубная конструкция включает жесткую трубу, которая визуально имеет форму «S» или «U». Конструктивно оборудование может разбираться или бывает неразборным.

У некоторых моделей есть пробка внизу, которая открывается время от времени для очищения слива. За счет жесткости необходимо точно соблюдать правила монтажа, а слив раковины и вход отверстия в канализацию нужно максимально плотно совмещать.

Гофрированные варианты более практичны, по необходимости можно изгибать в удобное положение, что важно при сложном методе подключения к канализации. Промежуточных соединений в устройстве нет, поэтому сокращается вероятность протечки. Уклон делается механическим путем, изгибая трубку. Установка и сборка простая, что относится к преимуществу. Главный минус — накопление отложений в гибком шланге, который надо чистить время от времени.

Среди остальных видов выделяют:

плоский — стандартная конструкция, но все ее детали имеют горизонтальное расположение. Подходит для установки под раковиной с недостатком свободного места;

сифон с разрывом струи — отличается от стандартного варианта небольшим просветом до 3 см, который устанавливается между выпускным и приемным отверстием. За счет этого из канализационной трубы микробы и другой мусор не могут попадать в мойку. Подобные типы часто используются в заведениях общественного питания.

Стандартная комплектация подразумевает наличие следующих деталей:

металлическая решетка под слив, задерживающая мусор и прочие крупные частицы;
набор резиновых прокладок разных форм и толщины. В более дорогом оборудовании они будут белого цвета;
патрубок для отвода воды с рельефными кольцами. Некоторые модели оснащаются отводком для дополнительной установки стиральной или посудомоечной машины;
винты для соединения сифона и решетки, рекомендуется выбирать элемент из нержавейки;
корпус;
гайки;
трубки для подключения к канализации.

Вся конструкция и материалы должны быть устойчивыми к влиянию химических веществ и высокой температуры.

Пластиковые модели обладают небольшой стоимостью, их легко собирать.

Полипропиленовые изделия отличаются повышенной жесткостью, поэтому сохраняют форму, а крепеж получается более надежным.

Варианты из нержавейки дорого стоят, используются редко, но подходят для кухонь, где под раковиной нет тумбы. Рекомендуется выбирать бронзовые или латунные детали с дополнительным покрытием для исключения коррозии и окислов.

Выбор сифона

При выборе сифона на кухню нужно учитывать несколько важных факторов. Обязательно до покупки обратить внимание на следующие параметры:

стоимость изделия — не зависит от качества работы, но указывает на примерный срок эксплуатации. Чем дороже деталь, тем дольше прослужит, кроме того, цена зависит от материалов изготовления устройства;
эстетичность — важный параметр для раковин без тумб, когда все пространство видно. В таком случае выбирают хромированный сифон, чтобы создать нужное впечатление, а если есть шкаф, то использовать любой вид;
вид сантехники — для стандартной раковины сифоны покупают любого вида, а сложностей с выбором нет, но если мойка делается под заказ, у нее нестандартные габариты, то лучше использовать гофрированные или бутылочные виды. Жесткие трубные модели подойдут для стандартных кухонных моек;
объем воды — зависит от планируемого пропуска воды через раковину. Для частых работ надо подбирать трубы с увеличенным диаметром, в противном случае возможно переливание жидкости в помещение, что приводит к затоплению;
наличие перелива — позволит обезопасить от затопления кухни;
диаметр слива раковины и канализации — если значения расходятся со стандартными, то дополнительно следует купить адаптеры.
дополнительный слив — используется, если планируется еще подключение техники.

Всегда можно купить сифоны подешевле и несложные конструктивно, но они могут быстро засоряться, протекать или выходить из стоя по другим причинам. Все это вызывает большие затраты, поэтому лучше сразу просчитать все особенности кухни, дополнительной техники и выбрать качественный товар.

Подготовительные работы до монтажа

До начала сборки и монтажа необходимо проверить, чтобы были все нужные детали из комплекта. Если работа проводится своими руками, следует приготовить инструмент. Кроме того, необходимо демонтировать старый сифон, работы провести аккуратно, чтобы не повредить саму мойку, кран и другие детали.

До демонтажа рекомендуется поставить под раковину ведро или тазик для слива остатка воды и грязи.

Старое оборудование крепится с помощью болта, часто он закисает, а открутить отверткой его будет сложно. На помощь может прийти шуруповерт с насадкой. Если сифон без болта, а точнее нет насечки или она стерлась, то следует просто разрезать сливную сетку. Для работы подойдут кусачки, ножницы по металлу и другие приспособления.

После демонтажа все снимается, раковина полностью вытирается от грязи и остатков воды. Обязательно отключить устройство от канализации. Проблема может быть в уплотнительной резинке, которая усложняет извлечение трубки.

Если проведен капитальный ремонт на кухне, заменена вся сантехника на новую, то демонтажа не будет. В таком случае на новую мойку надо просто установить сифон, после его предварительной сборки.

Сборка сифона

Правильно установить сифон под раковиной сложно без его предварительной сборки. Для любого вида потребуется использовать инструкцию, поскольку конструктивно могут быть некоторые изменения процесса. В целом процедура выглядит так:

На самую большую часть колбы ставится плоская прокладка, и сбоку прикручивается крышка-колпак.
На патрубок навинчивается гайка, после чего тупым концом кверху надевается прокладка в виде конуса. Приспособление вставляется вверху сифона в отверстие, прижимается довольно плотно, но с умеренной силой, и закручивается гайка.
Если используется сифон с переливом, то нужно его подключить к отводному патрубку. Для этого изначально навинчивается гайка, потом ставится конусная прокладка тупым концом к переливу. Конструкция вставляется в отвод и зажимается.
На гибкую шлангу по аналогии с 3 пунктом надо надеть гайку и прокладку, прикрутить к сифону и закончить сборку.

Во время сборки следить за расположением прокладок, а также умеренно зажимать гайки, чтобы не сорвать резьбу и не передавить резинки.

Схема установки сифона

Правильная установка для некоторых видов сифонов будет отличаться. Для надежного монтажа потребуется знать несколько особенностей.

Монтаж стандартного сифона

После сборки устройства проводится подключение, а схема установки для стандартных видов следующая:

Рифленое кольцо для уплотнения прикладывается к патрубку сифона полосками наверх.
Сама решетка с прокладкой кладется вверху на кухонную мойку, снизу подставляется сифон под слив. Придерживая обе части, надо их сравнять.
Закрутить винт в решетку.
Теперь надо подключить сифон к канализации, применяя гофру или жесткую трубку. Гофрированное изделие будет проще в установке, оно растягивается на нужную длину, но так, чтобы не было натяжки. Жесткая труба надежнее и долговечнее, но установка сложнее.

Гофры для канализационного подключения могут быть сборными, а соединение проводится с использованием прокладок и фитингов.

Если длина трубы слишком большая, а сама структура гладкая, то излишки легко удаляются ножовкой.

Сама труба вставляется в канализационный слив через уплотнительное кольцо в виде резиновой прокладки. Упростить подключение поможет смазка в виде моющего средства. Достаточно налить несколько капель и распределить тонким слоем, чтобы трубка вошла в адаптер легче.

Намного проще монтаж делать на снятой раковине, а после установки и подключения проверить конструкцию, открывая воду. Когда гидрозатвор заполнится жидкостью, не должно появиться протечек. В таком случае монтаж и сборка сделана правильно.

Детально разобраться с процессом поможет видео по сборке, установке и замене сифона:

Монтаж двойного сифона

В некоторых случаях необходимо использовать двойной сифон, который бывает на 1 или 2 уровня. Подобное оборудование имеет колбу для отстаивания жидкости. Размещается устройство для двойных раковин со стороны или в центре между ними.

Система на 1 уровень подразумевает подключение сразу под секцией раковины, трубка, которая отходит от сифона, крепится под углом к сливу для второй мойки.

Устройство на 2 уровня включает трубы, которые подключаются непосредственно к каждому сливу раковины и соединяются одной колбой. В двойных видах часто используется перелив, а правильная установка и подключение требует определенных знаний по причине большого количества дополнительных элементов:

К каждому сливу надо прикрутить решетку.
При помощи гаек к сливам подключаются патрубки.
Крепится колба для отстаивания воды на объединяющей трубе. Для монтажа используются резиновые уплотнители и винты из набора. Повысить надежность и герметичность позволит обработка силиконом.
Выходная труба устанавливается в канализацию.

Собранное устройство проверяется на предмет протечек.

Монтаж сифона для маленьких моек

Часто на кухнях ставятся мини-раковины, если площадь помещения небольшая. Такая сантехника, невзирая на размеры, довольно удобная, функциональная и красиво смотрится, вписываясь в любой стиль.

Для малой мойки потребуется выбирать небольшие сифоны, чтобы общий вид не испортился, особенно если под раковиной нет тумбы. При выборе обязательно учитывать качество товара, но сама сборка не имеет особенностей и проводится по стандартной схеме.

Чтобы закрепить небольшой сифон к мини-раковине, потребуется придерживаться предельной аккуратности, ведь работать нужно с малыми габаритами в ограниченном пространстве. Все крепления и стыки рекомендуется дополнительно покрывать герметиком.

Уход за сифоном

Сифон на кухне требует постоянного ухода, поскольку в него попадает не только вода, но и остатки пищи, другой мусор. Для увеличения промежутков между чистками используется решетка, дополнительно можно устанавливать измельчитель отходов, который не даст возможности попадать крупным частицам в слив.

Сам процесс очищения зависит от конструктивных особенностей. Для гофрированного типа потребуется сделать разбор устройства, а бутылочные можно пробить с помощью тубуса.

В рекламах предлагают химические средства для чистки, но применять их надо с осторожностью, если элементы сделаны из пластика. Если установлен сифон под большую горловину, целесообразно использование ершиков для кухни, которые пробьют засоры.

Сифоны для моек — простые устройства, с легкой конструкцией и несложным процессом сборки, установки и подключения к канализации. Для проведения работ своими руками потребуется минимальный набор инструмента. Для длительного срока службы к выбору сантехнического элемента надо подходить со всей тщательностью, учитывая, что прибор используется на кухне.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Как установить сифон для раковины (умывальника)?

Для того чтобы зловоние из системы канализации не проникало в наши дома, был придуман простой и эффективный способ подключения санитарно-технических приборов к системе канализации с использованием сифона.

Сифон представляет собой полимерную или металлическую трубу, изогнутую таким образом, чтобы внутри всегда оставалось некоторое количество жидкости, которое перекрывает сечение трубы и тем самым препятствует проникновению неприятных ароматов внутрь помещения.

Сегодня в магазинах можно найти огромный выбор сифонов самых разнообразных конструкций и из разных материалов – пластиковые, металлические, сифоны с переливом, сифоны для подключения стиральной машины и другие модификации.

Давайте посмотрим, какие бывают сифоны и как правильно выбрать сифон для мойки, раковины или умывальника. А также посмотрим видео, как собрать и установить сифон своими руками.

Содержание:
Какие бывают сифоны?
Трубные сифоны
Бутылочные сифоны
Гофрированные трубки
Пластмассовые сифоны
Металлические сифоны
Сифоны с переливом
Сифоны с клапаном
Сифон для раковины в ванной
Как установить сифон (видео)

Какие бывают сифоны?
Перед приобретением новой раковины или умывальника нужно определиться не только с моделью, материалом и размером, но и подобрать подходящий сифон. Ведь от вашего выбора будет зависеть не только эстетичность всей конструкции в целом, но и практичность в использовании и обслуживании.
Давайте посмотрим, какие бывают сифоны для умывальников, моек и раковин, чем они отличаются и в чем их плюсы и минусы.

Трубные сифоны
Все сифоны по их конструкции можно разделить на две больших группы – бутылочные и трубные.
Самые простые по своему устройству – трубные. Они имеют S или U-образную форму:

Внутри изгиба такого сифона образуется гидрозатвор, предотвращающий проникновение канализационных испарений во внутренние помещения.
Один конец сифона присоединяется к выпуску раковины, а другой — к отводной канализационной трубе.

Гофрированные трубки
Одной из разновидностей трубных сифонов является гофрированная трубка:

Такие гофры, как правило, устанавливаются в наиболее бюджетном варианте комплектации раковины или умывальника.

Несмотря на свою бюджетность гофры имеют одно важное преимущество – их можно загнуть куда угодно, что позволяет организовать выпуск из раковины даже в тех случаях, когда подключить обычным сифоном было бы довольно проблематично.

Самым главным недостатком сифонов из гофры является быстрое скопление загрязнений в складках изнутри трубки и трудность очистки.

Бутылочные сифоны
Бутылочные сифоны появились позже трубных, но быстро получили распространение и сегодня пользуются наибольшей популярностью.
Они отличаются наличием откручивающегося стакана, в котором скапливаются различные загрязнения в процессе пользования раковиной, умывальником или мойкой.
Конструкция бутылочного сифона показана на рисунке ниже:
Бутылочные сифоны сегодня используются гораздо чаще, чем трубные, так как их преимуществом является компактность и удобство обслуживания.

Зачастую бутылочные сифоны комплектуются выпуском из гофры. Лучше такие сифоны не приобретать, так как, несмотря на удобство подключения выпуска, в гофре будет постоянно скапливаться мусор, вода будет уходить хуже, илистые отложения на стенках гофры будут разлагаться и способствовать размножению различных микроорганизмов.

Если вам достался такой сифон, то можно просто заменить гофру на обычную пластиковую трубу с гладкими стенками, как показано в этом видео:

Пластмассовые сифоны
По своему материалу все сифоны можно разделить на металлические и пластмассовые. Пластмассовые сифоны производятся из различных полимерных материалов. Это может быть полиэтилен или полипропилен.

Полиэтиленовые стоят несколько дешевле, но имеют меньший срок службы, быстрее засоряются и их проще повредить, поцарапать или испачкать.

Полипропиленовые сифоны имеют более гладкие внутренние стенки, что позволяет реже производить их прочистку, а сам материал гораздо более устойчив к любым внешним воздейcтвиям.

Металлические сифоны
Металлические сифоны являются наиболее дорогостоящими изделиями. Но и служат они гораздо дольше пластмассовых. Как правило, металлические сифоны используются для подключения сантехники класса luxury и не имеют такого широкого распространения, как их пластмассовые аналоги.
Как правило, металлические сифоны изготавливаются из нержавеющей стали или латуни с хромированным покрытием.
Популярны немецкие металлические сифоны производства Kaiser, Viega, а также итальянские сифоны фирмы Remer.
Металлические сифоны также могут иметь трубную или бутылочную конструкцию.
На фото ниже металлический сифон бутылочной конструкции:

Как видите, устройство очень напоминает конструкцию бутылочных сифонов из полимерного материала.
Также весьма эстетично смотрятся металлические сифоны в виде изогнутой трубки:
Видео-обзор металлического сифона Viega (Германия) представлен в этом видео:

Сифоны из металла очень хорошо подойдут для ванной, в интерьере которой используются и другие элементы из блестящего металла – полотенцесушители, различные подставки, держатели, ручки и детали используемой в ванной комнате мебели.

Сифон с переливом
Довольно часто сегодня на кухнях можно встретить мойку с переливом. Переливное отверстие позволяет избежать затопления, если вдруг выпуск забился или вы забыли открыть сливной клапан (если у вас выпуск с клапаном).
Для таких моек следует приобретать специальные сифоны, оборудованные переливной трубкой. Они напоминают сифоны для ванн – один патрубок крепится к выпуску, а второй – к переливному отверстию.
Как собрать сифон с переливом для кухни вы можете посмотреть в этом видео:

Сифон с клапаном
Довольно часто сегодня можно встретить в продаже модели сифонов, имеющие специальный клапан, который ставится в выпускное отверстие раковины:
Такой клапан довольно удобен тем, что позволяет выполнять определенные работы в раковине или в мойке, не допуская, чтобы загрязнения проскочили в выпускное отверстие.
Так, например, закрыв клапан, можно почистить в мойку картошку, а потом аккуратно убрать очистки и выкинуть их в ведро.
Также сифон, оборудованный клапаном, позволяет набрать воду в раковину, чтобы что-то помыть или простирать.
Как видите, вещица довольно удобная и, если позволяет бюджет, целесообразно присмотреться к таким моделям. Удобство лишним не бывает.

Сифон для раковины в ванной
Как правило, сифоны для раковины в ванной ничем не отличаются от других подобных изделий, рассмотренных выше, за исключением того, что в ванной зачастую именно к сифону под раковиной выполняется подключение шланга для слива воды из стиральной машины.
Чтобы выполнить такое подключение, нужно при покупке обратить внимание на наличие в комплекте сифона, который будет устанавливаться на раковину в ванной, был патрубок с боковым отростком. Именно к нему и присоединяется шланг от стиральной машины.

Как выполняется подключение стиральной машины к сифону под раковиной в ванной можно посмотреть в представленном ниже видео:

Как установить сифон (видео)
Если вы определились с выбором и приобрели сифон, осталось его собрать и установить на раковину или умывальник.
Делается это очень просто.
Для начала следует вынуть из упаковки все комплектующие и внимательно прочитать инструкцию, чтобы понять, в какой последовательности следует соединять детали.
Как правило, сборка заключается в установке конусных прокладок, сопряжении отверстий с патрубками и их фиксация с помощью накидных гаек.
Особенно аккуратно следует вкручивать съемный стакан бутылочного сифона, который уплотняется тонкой резиночкой. Резинка эта может перекоситься или замяться, из-за чего не получится сделать герметичный стык, в результате чего вода потечет из сифона на пол.
Поэтому вкручивайте стакан очень аккуратно, предварительно разровняв пальцами уплотняющую резиновую прокладку и убедившись, что резьба стакана точно попала в резьбу корпуса и свободно накручивается без лишних усилий.

Все соединения должны быть плотными, но при этом подтягивать гайки нужно достаточно осторожно. Не нужно тянуть пластмассовые гайки разводным газовым ключом. Так вы их только расплющите или сломаете резьбу. Все гайки в сифоне достаточно хорошенько затянуть от руки, не прибегая к различным инструментам.

Перед тем, как затянуть каждую гайку, убедитесь, что в месте соединения установлена конусная прокладка, а ее конус направлен в нужную сторону.
Также рекомендуем вам посмотреть видео, как собрать и установить сифон:

***
Как видите, выбрать и установить сифон на раковину, умывальник или мойку не так уж трудно. Сифоны для кухни отличаются наличием перелива, позволяющим использовать их с мойками, имеющими переливное отверстие. Сифоны для раковин ничем не отличаются от сифонов для умывальников, а материал сифона следует подбирать исходя из цены, внешнего вида и удобства обслуживания сифона.
Смотрите также:
<Что такое гидробокс?
Разводка канализации в квартире>
Добавить комментарий
Как установить и подключить сифон на мойку на кухне: 7 шагов
Сифон — деталь сантехники, без которой нормально пользоваться раковиной не получится. Магазины предлагают немало вариантов для моек. Гайд помогает разобраться в видах и особенностях моделей, рассказывает, как они устроены. В нем также есть пошаговая инструкция по установке.
Что такое сифон для мойки?
Это элемент слива, который создает гидрозаслон, тем самым препятствуя проникновению мусора в трубопровод и появлению неприятных запахов в кухне.
Основных разновидностей сифона — пять:
1. Бутылочный — представляет собой жесткую конструкцию, с откручивающейся деталью снизу. Это очень удобно, так как засоры можно быстро прочистить. Такой вариант удерживает не только мусор, но и мелкие предметы, например, кольца. К этому типу сифонов может подсоединяться гофрированный мягкий или жесткий сливной шланг.
2. Гибкий — гофрированная трубка с изгибом, которая фиксируется с помощью хомута. Место сгибания создает водозатвор. Основную часть сифона можно сгибать в нужную сторону. Существенный минус такого решения — шероховатость внутренней стороны: из-за такой структуры материала внутри часто задерживается мусор, поэтому прочищать его нужно чаще остальных.
3.Скрытый — вариация бутылочного. Снаружи размещена только горизонтальная трубка, а сама «бутылка» встраивается в стену. Стоимость таких моделей выше, поскольку они не портят интерьер.
Читайте также: Как выбрать смеситель для ванны: 4 секрета удачной покупки
4. Трубный — жесткий, имеет форму S или U. Конструкция может быть как цельной, так и разборной. Некоторые модели оснащены пробкой в нижней точке, что позволяет легко и быстро устранить засор. При установке такого сифона важно максимально точно совместить сливные отверстия мойки и входного канализационного канала.
5. Плоский — имеет либо трубчатый, либо прямоугольный корпус. Этот вариант компактнее остальных и стоит дороже, но зато дает больше свободного пространства под мойкой на кухне. Это дает возможность установить внизу тумбу, разместить небольшую стиральную или посудомоечную машину.
Совет: после доставки сифона следует убедиться, что его элементы не деформированы, а все детали, которые должны быть в комплекте — на месте.
Узнайте: Как подобрать мойку для кухни: 4 критерия выбора
Переливные модели
Основная черта такого сифона для мойки — сверху корпус оснащен отводом на перелив. Его еще называют переливным узлом или тройником. Он предотвращает выплескивание воды за пределы раковины, если основное нижнее отверстие закрыто.
Переливная трубка, которая подсоединяется к узлу, может быть гофрированной или жесткой. Второй вариант может быть не только цельным, но и раздвижным, что позволяет регулировать длину. Стоки из тройника попадают в гидрозатвор.
Устройство и принцип действия
Независимо от вида, модели выполняют одинаковую функцию. В изогнутой части постоянно находится слой воды, который представляет собой гидробарьер. Он не дает газам, попадающим туда во время сброса стоков, попасть в кухню, при этом вода все равно сливается в канализационную систему.
Пригодится: Как выбрать смеситель для кухни – 3 параметра сантехники, на которые стоит опираться при покупке
Составные элементы
Выше были описаны основные виды сифонов и особенности их устройства. Некоторые детали конструкции — общие для всех моделей. Их составляющие представлены:
корпусом из нескольких частей;
отводным патрубком, имеющим рельефные кольца, который подключается к мойке на кухне снизу;
сеткой — берет на себя защитную функцию;
Совет: для большой семьи подойдет двойная глубокая раковина, например, N200. Она сделана из прочного искусственного камня и устанавливается под столешницу.
винта, который служит соединением между сеткой и патрубком;
трубки для отвода воды в систему канализации;
прокладок: в виде конусов — уплотнители между элементами, из резины — для фиксации отвода и герметизации защитной решетки;
накидных крепежных гаек.
Инструкция: Как правильно установить мойку на кухне своими руками: инструкция в 4 разделах
Как собрать сифон для раковины
Сборка приспособления и его подключения просты. Обычно вместе с товаром выдается план действий. Каждый этап описан в таблице.
Внимание! Перед установкой важно отключить подачу воды и слить ее остатки, открыв кран.

Важно: после того, как сифон для мойки будет собран и установлен, следует проверить герметичность соединений. Для этого нужно открыть кран на смесителе в кухне и посмотреть, нет ли протеканий. Если есть — надо все подкрутить еще раз, если ничего не течет — работа окончена.
Любопытно: Из чего состоит смеситель для кухни: устройство 5 разных моделей
Как видно, подсоединить сифон — нетрудно, даже если пользователь ни разу не сталкивался с такой необходимостью. Нужно лишь четко следовать инструкции.
Как установить сифон для раковины — рекомендации профессионалов
Любой уважающий себя мужчина или даже ваш сын-подросток вполне сможет понять, как собрать сифон для раковины самостоятельно. Ведь для этого необходимо только минимум усилий, несколько простых навыков, одна отвертка и максимум желания.
Содержание статьи
Каждой домохозяйке известно об этом устройстве то, что оно может забиться и его требуется почистить, или оно может течь и тогда, возможно, понадобится заменить на новый. Если в доме есть мужчина, проблем нет. В ином случае вам придется обратиться к платным услугам специалиста.
Назначение сифона
Живете вы в частном доме или в квартире, если в вашем жилище имеется мойка, умывальник, ванна или душевая кабина, то там есть и сифоны. Без этого сантехнического устройства можно обойтись разве что в случае с уличным рукомойником.
Сифон
Сифоном называется некий изогнутый участок трубы, по которой производится отвод сточной воды из раковины / ванны / поддона душевой кабины в канализацию. Подключение раковины к канализации невозможно без этого сантехнического приспособления. Ведь именно оно удерживает неприятные запахи, идущие с канализационной трубы, препятствует размножению бактерий благодаря гидрозатвору, который он образует.
Необходимо осуществлять подключение сифона к канализации еще и для улавливания грубого мусора, который по какой-либо причине попал в сток. Важно сразу отметить, что рассматриваемое сантехническое устройство не способно в полной мере защитить канализацию от засорения. Необходимо периодически использовать дополнительные химические средства, предназначенные для очистки канализации.
Разновидности сифонов
Прежде чем мы приступим к разбору вопроса, как правильно осуществить подсоединение сифона к мойке или иному сантехническому прибору, остановимся на том, какие виды сифонов существуют. Ведь решив приобрести это изделие, вы в первую очередь задумаетесь именно о его разновидности, которая необходима конкретно в вашем случае. Для большей наглядности рассмотрим следующие изображения.
Виды сифонов
Как видно из вышеприведенных картинок, самым функциональным и удобным в монтировании на сегодняшний день является бутылочный сифон. На нем мы и остановимся.
Базовая комплектация бутылочного сифона
Чтобы ответить на вопрос, как установить бутылочный сифон на раковину, необходимо сначала рассмотреть, из каких деталей он состоит. Основными комплектующими бутылочного сифона для раковины или ванны являются:
защитная решетка;
комплект резиновых прокладок;
конусные резиновые манжеты;
приемный или отводной патрубок;
соединительный винт;
стяжная гайка;
днище;
соединительная гайка для канализационной трубы;
сливной патрубок.
Базовая комплектация
Различные модификации бутылочных сифонов
В зависимости от модели вашего устройства оно может иметь такие дополнительные детали, как:
несколько приемных патрубков;
переливной патрубок;
клапан автослива.
Если рядом с раковиной, на которую вы производите установку сифона, у вас будет размещаться стиральная машина, стоит подумать о приобретении модели со специальным дополнительным приемным патрубком. Гораздо проще и удобнее бытовые приборы подключать к канализации через сифон, а не напрямую.
Переливной патрубок устанавливается на мойку, конструкция которой изначально предусматривает переливное отверстие. Во избежание потопа на кухне производители раковин для ванной и кухни в последнее время стали оснащать их переливным отверстием, а производители сифонов свои изделия – переливным патрубком.
Сифон с переливом
Автослив является очень удобной функцией современных моделей. Когда есть необходимость набрать в мойку воды, достаточно простым нажатием закрыть клапан на стоке. Потом, когда вода в мойке будет вам больше не нужна, клапан открывается и сток продолжает осуществляться в обычном режиме.
Автослив
На изображении, представленном ниже, показана одна из модификаций бутылочного сифона. В целом же все они имеют похожее устройство, а на какой именно модификации сифона для раковины в ванной остановиться, решать только вам исходя из конкретных условий.
Сифон с пробкой
Существуют также модели сифонов для двойных моек. Удобство такой модели заключается в том, что вам не придется выполнять монтаж сифона для раковины дважды. А это существенно сэкономит ваше время и силы. Но не только. Модель с двумя приемными патрубками более компактная, что немаловажно для продуктивного использования пространства под мойкой. Устанавливая 2 отдельных сифона на раковину с двумя чашами, вы создаете паутину труб и шлангов под мойкой. Это не только не позволит вам поместить там мусорное ведро, например, но и сделает канализационный узел сложным в обслуживании.
Сифон для двойной мойки
Технология сборки
Какую бы модель рассматриваемого сантехнического устройства вы ни приобрели, производитель обязан приложить к изделию схему по его сборке и перечень комплектующих. Именно инструкциями производителя и нужно руководствоваться в первую очередь при сборке сифона для раковины.
Но, как правило, инструкция носит схематический характер. Если вы уже не в первый раз занимаетесь сборкой изделия, вполне возможно, что схемы для вас будет более чем достаточно. Однако новичку особенно важно акцентировать внимание на моментах, о которых сейчас подробно и поговорим. Да и хозяину, который давно привык делать все своими руками, порой полезно напомнить о некоторых нюансах.
Итак, шаг первый – проверка комплектации. Казалось бы, это элементарно. Но нередки ситуации, когда «что-то тут не то» и непонятно, что к чему нужно подсоединять, потому что банально не хватает определенной детали. Реже случается избыточная комплектация. Тогда озадаченный хозяин тоже долго будет прикидывать, к чему прикрепить лишнюю гайку.
Когда с комплектацией вы разобрались и не забыли также обратить внимание на качество деталей, можно приступать непосредственно к сборке.
Проверьте нижнюю пробку. Убедитесь, что на ней нет никаких острых элементов, брака, который может повредить прокладку. Днище сифона всегда заполнено водой и наличие дефектов в этом месте конструкции неизбежно приведет к течи.
Установите решеточку, предотвращающую попадание остатков пищи в слив, и белую прокладку на отверстие в дне раковины. А с обратной стороны сливного отверстия, из-под низа, устанавливается резиновая черная прокладка. Прижмите отводной патрубок к мойке и сверху через решетку вкрутите в специальное гнездо в патрубке фиксирующий винт, диаметр которого составляет 6-8 мм. Для этого вам понадобится широкая отвертка – пожалуй, единственный инструмент, который вы будете использовать, кроме рук.
Сверху на отводной патрубок установите стяжную гайку, потом конусную резиновую прокладку. Вставьте сифон в патрубок, чтобы убедиться, что высота, на которой он находится, правильная. Закрепите его на этом уровне, вручную закрутив стяжную гайку. Установка сифона на раковину почти закончена.
После этого понадобится поместить резиновую прокладку в нижнюю крышку устройства и привинтить последнюю. В дальнейшем будет возникать необходимость ее отвинчивать, чтобы почистить все от скопившегося там мусора. Каждый раз следите за тем, чтобы не пережать прокладку.
На что стоит обратить внимание при монтаже:
При сборке устройства не используйте герметик. Когда вам понадобится разобрать его, чтобы почистить при возникновении затора, вы не сможете сделать это быстро. Вдобавок ко всему придется удалять остатки старого герметика перед тем, как обратно все закупорить. В крайнем случае используйте силикон, но лучше и вовсе обойтись одними резиновыми прокладками, которые имеются в комплекте. При условии, что они нормального качества, проблем с герметичностью стыков не должно возникнуть. Это ведь канализация, там нет давления в отличие от водопроводной трубы.
Продумайте сразу, на кухне, в ванной или в ином помещении вы будете устанавливать стиральную машину, будете или нет устанавливать посудомоечную машину, одинарной или двойной будет ваша мойка. Это необходимо для того, чтобы не понадобилось снова и снова производить установку сифона на раковину с добавлением в вашем доме новых бытовых приборов, требующих подсоединения к канализации.
Чтобы убедиться, что собранный вами сифон будет функционировать должным образом, нужно проследить, герметичны ли все соединения и нет ли в каком-то месте течи.
Все соединения должны выполняться вручную, без вспомогательных инструментов. В противном случае есть риск пережать уплотнительную резинку, что существенно снизит срок ее службы.
Установка сифона
Подведем итог
Сборка сифона для мойки, умывальника, душевой кабины или ванны не занимает много времени и не требует специальных навыков. Однако существует ряд нюансов, о которых следует знать и учитывать их, чтобы не пришлось выполнять двойную работу, переделывая что-то. Надо все учесть, чтобы в скором времени не понадобилось менять совсем новое устройство на более функциональную модель, потому что вы забыли учесть, что рядом вы поставите стиральную машину и ее тоже нужно будет подключить к канализации через сифон.
Если же вы новичок в сантехнике и занимаетесь монтажом сифона впервые, инструкция производителя к изделию в чем-то может оказаться непонятной. Имея лишь схематическое описание последовательности сборки и монтажа устройства, она не несет важной информации и советов, которые помогут избежать ошибок и уберечь вашу кухню от протекания канализационного узла.
Видео инструкция
на раковину, мойку на кухне, ванну
Сантехнический сифон представляет собой соединительный элемент между канализационным стоком и кухонной мойкой, раковиной или ванной, а также некоторыми видами бытовой техники (стиральной или посудомоечной машиной). Помимо водоотведения из ванной или раковины, гидрозатвором выполняется санитарная функция: предотвращение проникновения в квартиру неприятных запахов из канализационного отверстия благодаря его конструкции, в которой образуется клапан из воды.
Содержание статьи
Виды сифонов
Несмотря на то, что, единой конструктивной особенностью сифона является изогнутость его трубки, по предназначению различают гидрозатворы для ванной, душевой кабины, умывальника, кухонной мойки, а также для посудомоечных и стиральных машин. Более обширная классификация гидрозатворов позволит выбрать подходящий для обустройства ванной комнаты, кухни или душа. При этом они классифицируются по следующим признакам:
Конструкция устройства
Представляет собой конструкцию из трубы, выгнутой U- или S-образно, изгиб при этом создает водяной затвор. Верхняя часть сифона присоединяется к раковине (ванне) при помощи специального болта, нижняя соединяет его с канализационным отверстием. Средняя часть, на которую приходится изгиб, обычно является съемной для удобства прочистки гидрозатвора. Трубный тип чаще всего монтируется в ванной комнате. Плюсами этого типа являются эстетичный вид и функциональность, но трубка имеет недостаточный изгиб для того, чтобы вода долго не испарялась, поэтому если длительное время устройство не используется, препятствие для неприятных запахов исчезает. Еще одним недостатком трубного сифона является потребность точного расчета расстояния между сливным отверстием раковины и канализацией при монтаже.
Гофрированный
Гидрозатвор из пластикового гофрированного шланга. Прост в установке, позволяет смонтировать отвод воды независимо от свободного пространства под раковиной. Слив застрахован от протечек, поскольку гофрированная трубка имеет только один соединительный узел. Недостатком является недолговечность материала сифона, а также нежелательность использования для кухонной мойки, поскольку стенки гофрированного шланга будут собирать много жира и грязи.
Этот тип наиболее часто используется для моек и умывальников. Состоит из жесткой конструкции в виде колбы или бутылки, оборудованной переливом, благодаря которому вода не поднимается выше определенной границы. Бутылочная конструкция надежно удерживает запахи, легко прочищается, имеет длительный срок службы и простоту монтажа.
Плоский сифон для подключения душевых кабин и прочей сантехники в ограниченном пространстве.
Материал изготовления
Сифоны изготавливаются из металла (латуни, меди, бронзы) и пластика. Металлический сифон имеет большое эстетическое значение, особенно при монтаже в открытых умывальниках для ванных комнат. Такие сифоны очень практичны, но требуют специального ухода и имеют высокую стоимость. Поэтому, более распространенным материалом для соединительных устройств является пластик благодаря простоте в монтаже и уходе, доступной цене, легком весе, удобной конструкции.
Особенности работы
Ручные сифоны, оборудованные отдельной заглушкой для слива;
Полуавтоматические с запахозапирающим устройством;
Автоматические с ручкой для открытия пробки или крышкой, которая закрывается и открывается одним нажатием.
Дополнительные функции
Ванны и мойки могут быть оснащены дополнительными устройствами для защиты от переполнения водой, называемыми системой перелива, а также отводами для возможности одновременного подсоединения нескольких предметов сантехнической или бытовой техники. Также могут использоваться скрытые сифоны, способные декорироваться в соответствии с интерьером кухни или ванны.
Установка сифона своими руками
Монтаж сантехнического сифона на умывальник, на кухне, или в ванной практически не имеет различий. При этом нет необходимости прибегать к помощи специалистов, установка сифона достаточно просто производится своими руками. Прежде, чем приступить к монтажу, следует воспользоваться следующими советами:
Обязательно проверить наличие полной комплектации при покупке устройства и изучить прилагаемую инструкцию по его сборке;
Все комплектующие должны быть сухими и чистыми во избежание возникновения протечек из-за попавших на резьбу или прокладку грязи и песка;
При монтаже сифона на ванну из акрила или стали рекомендуется обработать сливное отверстие наждачной бумагой для лучшего прилегания прокладок;
При затягивании сифона нужно следить за жесткой фиксацией прокладок;
Перед покупкой сифона необходимо замерить диаметр сливного отверстия, который должен составлять не менее 5 см, расстояние между трубой канализации и раковиной, а также диаметр отверстия канализации. Чем больше приборов планируется подключить к сифону, тем больше должен быть его размер и количество отводов;
Процесс сборки сифона для дальнейшей установки в ванну. Перед монтажом снимаются колпаки со сливных отверстий. После монтажа гофрированной трубки решетки для сливных отверстий с толстыми уплотнительными кольцами вставляются на место.
Трубку сифона с меньшим диаметром, чем у канализационного отверстия, можно подсоединить с помощью переходника, чего нельзя сделать с большим диаметром.
Выбор сифона должен быть произведен с учетом предназначения и особенностей монтажа: при отклонении расположения канализационного отверстия от сливного у раковины в ту или иную сторону следует сделать выбор в пользу гофрированного или бутылочного устройства, а установку плоского сифона производить только в душе, но не на кухне.
Установка в кухне
Перед самостоятельным монтажом гидрозатвора потребуется демонтировать старый сифон, который нужно снять вместе с подводкой канализации. Слив и раструб следует очистить от грязи, а канализационную трубу на время заткнуть пакетом или тряпкой.
Кухонный сифон необходимо собирать вручную для контроля степени прижима и во избежание повреждения его инструментом.
Далее соблюдается последовательность действий:
Если устанавливаемый сифон присоединяется к трубе из чугуна, на нее обязательно устанавливается прокладка. При соединении с пластиковой или полипропиленовой, трубу необходимо вывести на уровень до 0,4 м от пола с установкой специального переходника;
Далее, основная часть гидрозатвора соединяется с трубой под раковиной;
В сливное отверстие вставляется решетка, защищающая от засоров, и фиксируется винтом;
В канализационное отверстие вставляется раструб гофротрубы, которая, в свою очередь, вставляется в сливной раструб и затягивается барашковой гайкой. На этом этапе можно проверить систему на наличие протечек. Если все в порядке, можно подсоединять дополнительные отводы для бытовой техники. Сливные шланги при этом закрепляются хомутами.
На резиновые прокладки наносится герметик, который следует немедленно фиксировать во избежание смещения, которое может повлечь дальнейшую протечку.
Установка в ванной
Перед началом установки гидрозатвора под ванну, необходимо проверить герметичность соединения канализационной трубы, состояние прокладок и резиновых уплотнителей. Если прокладки повреждены, их следует заменить на новые.
Порядок монтажа следующий:
Установка гофрированной системы перелива. Если переливная труба жесткая, это потребует более тщательной подгонки;
Устанавливается решетка сливного отверстия ванны и приемная труба сифона. Их крепление должно производиться на очищенную поверхность, которую при необходимости можно обработать механическим или химическим способом;
Фланец приемной трубы обрабатывается герметиком, затем на него укладывается резиновая прокладка. На прокладку также наносится слой герметика, и, не дожидаясь его высыхания, трубу необходимо присоединить к нижней части ванны;
Собранная в соответствии с инструкцией, гофрированная труба с уплотнителями и гайками, монтируется в отверстие, в котором соединяются переливная труба и приемная часть сифона;
Процесс установки гофрированного сифона на раковину в ванной комнате. Внутрь раковины устанавливается решетка на прокладку с герметиком. С нижней части подсоединяется труба с использованием резиновых уплотнителей.
На этом этапе работ важно, чтобы конусные прокладки были расположены правильно в строгом соответствии со схемой, иначе не будет герметичности соединений.
Далее соединяется остальная часть трубы гидрозатвора с канализационной. Соединяемые части смазываются специальным составом для монтажа пластикового водопровода;
По окончании работ система проверяется на наличие или отсутствие протечек в местах соединений и установки прокладок.
Установка на умывальник
Для установки гидрозатвора на умывальник в ванной комнате подойдет любой тип – бутылочный, гофрированный, трубный. Часто устанавливается сифон с системой слива-перелива и с дополнительными отводами для подсоединения стиральной машины.
При монтаже сифона под умывальником необходимо минимизировать количество горизонтальных участков во избежание их дальнейшего провисания.
Процесс монтажа аналогичный установке для мойки на кухне.
Сначала устройство примеряют под раковиной, подгоняя при необходимости его детали. На приемный патрубок вплотную к ограничителю накладывается резиновая шайба-уплотнитель. Она вставляется снизу умывальника, патрубок при этом должен находиться в вертикальном положении.
Изнутри раковины надевается решетка от засоров с прокладкой, фиксируется винтом.
Канализационное отверстие, в которое плотно вставляется трубка сифона, предварительно герметизируется при помощи переходной манжеты из резины.
На приемный патрубок на умывальнике одевается фиксирующая гайка, затем прокладка, и после этого монтируется сифон с гидрозатвором. Когда все элементы будут установлены, необходимо проверить работоспособность системы, при необходимости подтянуть резьбовые соединения и уплотнители.
Как поменять смеситель самостоятельно вы можете прочитать тут.
Таким образом, сифон выполняет соединительную и санитарную функции, препятствуя инфильтрации неприятных запахов из канализационного отверстия в квартиру. Многообразие видов этого устройства помогает легко определиться с выбором подходящего как для ванны, раковины, кухонной мойки, так и для подсоединения бытовой техники. Монтаж сифона достаточно прост, его можно выполнить без помощи специалиста, следуя инструкции, которая прилагается к каждому устройству.
Похожие статьи
Устанавливаем сифон своими руками | Строительный портал
С установкой сифона под мойкой или ванной справится даже новичок, не прибегая к помощи сантехника. Конструкции современных сифонов в большинстве случаев собираются вручную, в редких ситуациях понадобится использовать отвертку.
Рассмотрим функциональные особенности разных видов сифонов, приведем рекомендации по выбору связки между умывальником и канализационной трубой. Кроме того опишем пошагово, как правильно установить сифон под раковиной, ванной и стиральной машинкой.
Устройство сифона
Разновидности сифонов для кухни и ванны: особенности выбора
Как установить сифон на кухне: порядок действий
Как правильно установить сифон под ванну
Установка сифона для стиральной машины
Общие советы по установки сифонов
Прочистка и ремонт сифона
Устройство сифона
Сифон – это связующий элемент между канализационной системой и умывальником. Устройство производит вывод воды, блокирует попадание неприятных запахов в помещение и препятствует засорению трубопровода. Как правило, сифон монтируется возле сантехнического прибора (мойка, раковина, ванна или стиральная машинка) непосредственно возле ввода в канализацию.
Стандартная комплектация сифона включает в себя следующие элементы:
Защитная решетка – устанавливается в сливное отверстие мойки/ванны. Эта деталь не задерживает крупные отходы, не допуская засорения канализации.
Резиновая прокладка – размещается между выпускным патрубком и корпусом мойки. Обычно, прокладка имеет толщину 3-5 мм.
Выпускной патрубок. Некоторые варианты сифонов предусматривают дополнительный отвод для подключения слива посудомоечной или стиральной машины. Это может быть отвод для смесителей, имеющий донный клапан.
Прокладка выпускного патрубка, изготовленная из резины.
Гайка выпускного патрубка. Материал изготовления – пластик.
Резиновая пробка для закупорки сливного отверстия раковины/ванны.
Соединительный винт из нержавейки, диаметр – 6-8 мм. Некоторые производители с целью удешевления товара изготавливают эту деталь из обычного железа с напылением никеля и хрома. Подобная экономия приводит к тому, что винт быстро ржавеет и разрушается. Проверить качество металла получится с помощью магнита – нержавейка не магнитится.
Корпус сифона – «колено» или «бутылка».
Металлическая гайка из нержавейки, латуни или меди.
Пластиковая гайка для стяжки.
Конусные прокладки для пластика или резины – 2 штуки.
Стакан или крышка сифона.
Канализационный отвод – находится с боку корпуса сифона.
Гайка для фиксации пластикового переходника.
Плоская резиновая прокладка – обеспечивает плотное прилегание корпуса и крышки сифона.
Канализационный отвод: гибкий шланг, пластиковая труба, пластиковый патрубок или гофрированная труба.
В комплект входит инструкция с подробным описанием, как установить сифон. Процесс сборки и монтажа следует начинать, только после ее прочтения.
Разновидности сифонов для кухни и ванны: особенности выбора
Существуют несколько типов данных сантехнических устройств. Модели отличаются между собой конструктивными особенностями, материалом изготовления и внешним видом. Чтобы было легче сделать правильный выбор, надо разобраться с вариантами конструктивных решений сифона.
Трубный. Обычно монтируется под раковиной в ванной комнате. На кухне не рекомендуется использовать такой сифон, так как его придется очень часто чистить. Плюс трубной модели – компактность и привлекательность. Внешне они напоминают изогнутую трубу – этот изгиб создает водяной затвор.
Как правило, нижнее колено подобной модели снимается для очистки. Минус трубного сифона – не достаточно глубокий гидрозатвор, из-за чего вода быстрее испаряется и провоцирует появление специфического запаха.
Бутылочный – наиболее распространенный вариант. Жесткая конструкция, напоминающая по форме колбу или бутылку. Сифоны этого типа имеют ряд положительных качеств:
часть, которая обычно засоряется из-за некачественной воды или сливающихся отходов, легко откручивается;
сифон легок в обслуживании;
длительный срок службы;
вода никогда полностью не уходит из гидрозатвора, поэтому «бутылочная» конструкция надежно удерживает запахи;
сифон оборудован переливом – при засорении труб, вода не поднимется за пределы отрегулированные системой и не затопит помещение;
если в раковину попадут мелкие ценные вещи, то они останутся в резервуаре – их получится достать, открутив низ сифона.
Бутолочная модель имеет и некоторые недостатки:
монтируется только со стандартными трубами канализационной системы, так как устройство имеет жесткую конструкцию;
под умывальником занимает много места.
Гофрированный сифон отличается простотой установки. Устройство состоит выпуска и гофротрубы на изогнутом каркасе.
Достоинства гофрированных моделей:
возможность подключения к канализационному трубопроводу, размещенному нестандартным способом;
простота монтажа и «умеренная» ценовая политика;
считается наиболее экономным вариантом;
установщик самостоятельно формирует изгиб для водяной пробки, предотвращающее попадание неприятных запахов через раковину в помещение;
риск протечки минимален, так как труба не имеет каких либо соединений;
обеспечивает качественное водоотведение независимо от расстояния между полом и умывальником.
Недостатки гофрированных сифонов:
быстрое накопление отложений на внутренней поверхности трубы;
гофрированная труба со временем теряет свою прочность из-за горячей воды – сливать кипяток в раковину с таким сифоном нельзя.
При выборе сифона следует придерживаться некоторых советов:
Для раковины стандартной формы достаточно легко подобрать сифон. Эксклюзивные модели лучше оборудовать сифоном, поставляющим в комплекте с раковиной.
Пропускная способность сифона подбирается с учетом напора воды в трубах и наличия дополнительных устройств, подключаемых к устройству – чем их больше, тем шире должно быть сечение отвода. От покупки плоского сифона с мелким сечение, в данной ситуации, придется отказаться.
При покупке необходимо сверить параметры раковины, ванны и мойки с параметрами сифона. Отправляясь в магазин, заранее надо замерять: диаметр сливного/переливного отверстия и расстояние до труб канализации.
Как установить сифон на кухне: порядок действий
Подготовительные работы
После приобретения сифона надо проверить его комплектность – все ли детали имеются в наличии. Пластиковые модели продаются в мягкой упаковке, поэтому при транспортировке некоторые элементы могут поцарапаться или деформироваться. На резьбе не должно быть никаких повреждений и заусениц.
Помимо самого сифона для монтажа понадобятся:
силиконовый герметик или прокладка;
изолента;
плоская небольшая отвертка.
Перед тем, как установить сифон на раковину в ванной или кухне понадобится выполнить демонтаж старого устройства:
Под мойку поставить ведро.
Поломанный сифон снять вместе с канализационной подводкой.
Если устаревшая муфта непригодна для дальнейшего использования, то ее надо заменить.
Из раструба и слива удалить грязь. Канализационную трубу заткнуть тряпкой и пакетом.
При замене старых чугунных коммуникаций, прочно забетонированных в цемент, могут возникнуть некоторые сложности. Чугун придется выбивать из цемента, но делать это надо крайне аккуратно, чтоб обломки не попали в трубу. В противном случае трубопровод регулярно будет загрязняться. Попавшие в трубу осколки, надо удалить пласкогубцами.
Как установить сифон для раковины. Пошаговая инструкция
Если сифон продавался собранным, то его следует разобрать и проверить насколько хорошо закреплены и затянуты все детали.
Совет. Кухонные сифоны нужно собирать вручную, чтобы не повредить изделие и контролировать силу зажима.
Последовательность установки:
На чугунную трубу монтировать резиновую накладку. Пластиковую канализационную трубу вывести на нужный уровень (до 40 см от пола) и установить на нее специальный переходник.
Соединить вручную трубу под мойкой и основную часть сифона.
Свободной рукой вставить сеточку с прокладкой и винтом в сливное отверстие, наживить винт и дожать полностью.
Гофрированную трубу вставить в сливной раструб и стянуть барашковой гайкой.
В трубу канализации установить раструб гофротрубы.
В некоторых инструкциях рекомендуется подключать дополнительную технику на этом этапе. Однако желательно сначала соединить сифон с канализацией и провести его проверку. Дополнительные отводы в это время закрывают заглушками, которые поставляются в комплекте с сифоном.
После проверки – подключить дополнительную технику. Сливные шланги посудомоечной и сливной машинки закрепить хомутами.
Совет. Важно проследить, чтоб сливной шланг, отходящий от сифона, нигде не перекручивался и не перегибался. Вода должна стекать беспрепятственно.
Как установить сифон для раковины с переливом: видео
Как правильно установить сифон на ванну
Как правило, ванна имеет пару отверстий. Одно расположено на дне, другое – на передней стенке. Из этих особенностей определяется конструкция сифона для ванны, состоящая из таких деталей:
пластиковая трубка гофра;
чаша для водостока;
колено с патрубком.
Приведем алгоритм, как установить сифон под ванной:
Предварительно собрать сифон и «примерять», как он будет расположен под ванной. До начала работ по установке сифона надо обдумать размещение труб, определить толщину и длину трубопровода.
В верхнем отверстии на ванной (на передней стенке) установить металлический ободок. Закрепить к нему патрубок.
С помощью болта сливную чашу прикрепить к сливному отверстию, которое находится в днище.
Для соединения сифона с отверстиями необходимо раскрутить металлический болт (расположен на самой ванне). Затем патрубок прикрутить с помощью болта к отверстию.
Когда компоненты сифона собраны, то свободный конец гофры можно соединить с канализационной трубой.
Проверить стыки на герметичность – напустить в ванну воды под маленьким напором. Если течи нет, то понемногу увеличивать напор. Просмотреть место под ванной – если вода отсутсвует, то сифон готов к нормальному использованию.
Как установить сифон: видео
Установка сифона для стиральной машины
Для стиральных машинок применяются сифоны с отводом. Технология монтажа зависит от типа конструкции.
Сифон открытого типа фиксируется крепежной скобой:
Место крепежа отметить на стене.
Просверлить отверстия и прикрутить к стене сифон.
С помощью гибкого шланга подсоединить сифон к тройнику.
Заключительный этап – соединение со стиральной машинкой.
Установка встраиваемого сифона – более кропотливая работа. Порядок действий:
В стене перфоратором сделать отверстие.
Закрепить при помощи монтажной скобы канализационные и водопроводные трубы в отверстии.
Установить сифон с изгибом.
Подключить сифон к коммуникациям.
Отверстия заделать цементным раствором, детали скрепить.
Стиральную машинку подключить согласно инструкции.
Общие советы по установки сифонов
Приступать к установке сифона следует после изучения инструкции, которая поставляется в комплекте.
При монтаже сифона для акриловой или металлической ванны сливное отверстие надо обрабатывать наждачной бумагой – это способствует плотному прилеганию прокладок.
Сифон с разрывом потока струи требует жесткого крепления к стене.
Перед затягиванием сифона надо проконтролировать, чтоб прокладки не сместились.
Диаметр сливного трубопровода должен быть не меньше 5 см.
Как установить сифон с разрывом струи: особенности конструкции и монтажа.
Прочистка и ремонт сифона
Если сифон засорился, и вода не проходит сквозь слив, то можно попробовать его прочистить одним из способов:
Вылить в раковину/мойку горячую воду, которая растворит жир. Действие усилится, если в воду добавить соду.
Использовать для промывки труб бытовую химию.
Подставить ведро, снять нижнюю пробку, открутить и почистить колено вручную.
Если сифон протекает, то необходимо:
Обработать сифон смазкой, герметиком. Это помогает в случаях, когда протечка возникла в месте стыковки с раковиной.
Закрутить плотно пробку.
Все детали, которые ремонтировались, очистить от старого слоя герметика и обработать «свежим» составом.
Долговечность эксплуатации сифона во многом зависит от качества самого устройства и точности его установки.
Выбрать и установить сифон для раковины: разнообразие методов
Сифон является неотъемлемой частью такой сантехники, как раковины и ванны. Он обеспечивает поступление воды в канализационную трубу, одновременно предотвращая проникновение запаха сточных вод в квартиру. В силу привычки современный человек интересуется устройством таких устройств только тогда, когда встает вопрос о ремонте. Правильно подобранный и установленный водосток исправно выполнит свои функции и прослужит долгие годы.
Аппарат различные сифоны
Для предотвращения попадания запаха в помещение из канализационных труб используются устройства гидрозатвора, так называемые сифоны. Сифонное устройство делится на два типа конструктивных решений: в виде изогнутых наподобие буквы S, трубок и бутылок как. Их называют, соответственно, или стеклянная бутылка, и двухоборотная, или локтевая. Все остальные виды, это всего лишь дизайнерское решение двух конструкций.
Преимущество сифона — простота очистки. Достаточно открутить заглушку на дне сифона.Раньше в квартирах устанавливались стальные или чугунные ловушки. Аппарат сифон дополнен в верхней части колена ревизии (отверстие с крышкой), аналогично тому, который был помещен в канализацию. Через это ревизия и чистка от засоров.
Например, рассмотрим сифонное устройство для бани. Сифон для ванны состоит из двух трубок: сливной и переливной. Перед гидрозатвором их соединяют в одну трубу, а по одной трубе вода уходит в канализацию. В качественной, хорошей сифонной трубке, легко регулируется по длине и имеет значение любое подходящее сливное отверстие.Также есть сифоны с автоматическим сливом.
Также существуют специальные конструкции сифона для душа. Вот одна из таких конструкций. Сливное отверстие вставляется в трубу на высоту немного меньше высоты поддона. В верхней части трубки имеется отверстие для слива воды.
Благодаря такому усовершенствованию поддон во время душа наполняется теплой водой и, естественно, ноги не мерзнут, пока вы не примете душ.
Еще есть специальная лестница, установленная прямо на полу.В прорези канализационной трубы размещена канализационная труба и трап, сверху все покрыто плиткой.
Как я уже говорил выше, сифоны для раковин различаются кривошипными, бутылочными и гофрированными. Последнюю, чтобы получить эффект водоотделителя, нужно согнуть в форме буквы U. Этот загиб фиксируется пластиковой лентой. Свободный конец подвижен и может изгибаться в любом направлении. К недостаткам сифона можно отнести то, что складки гофрированной трубы, к сожалению, быстро забиваются жиром и грязью.
Второй из этих примеров — это всем знакомая жесткая пластиковая конструкция, имеющая форму бутылки.Такой сифон есть практически в каждой квартире. Он может быть тихим для сохранности выскользнувших из рук при мытье колец — на дне ловушки они от вас сбегут, в отличие от гофрированного сифона — он не задерживается. поэтому в качестве альтернативы можно купить комбинированный вариант — бутыль с гофрированной трубкой. У провернутого сифона никаких характеристик практически нет: это изогнутая труба. Все эти сифоны для умывальников занимают так мало места под ними в и без того маленьких, с вами наших ванных комнатах.Для экономии места можно приобрести ловушку, которая помещается в специальный ящик. Для этого ящика в стене делается небольшая ниша. Вследствие этого на сток пойдет только небольшая трубка.
Конструкция дренажного бассейна
Кожух самодренажного устройства Представляет собой изогнутую трубку, в которую входил сифон и собственно дренажная труба. Когда кран включается и опускается в раковину, он сначала попадает в сифон, далее проходит по изогнутой трубе, а затем включается в общий сток воды.Для защиты сифона от засорения придуманы специальные защитные металлические сетки, которые устанавливаются в слив раковины и предотвращают попадание мусора и тонких волос.
За счет изгиба сифон выполняет основные задачи: вода идет не сразу, немного задерживается, образуя затвор, и который не проникает неприятным запахом из канализации в помещении.
Слив обычно комплектуется корпусом, выхлопной трубой, манжетами, пластиной на отверстие, резиновой пробкой, а также гайками и крепежом.Специалисты рекомендуют приобретать с переливным сливом. В такую конструкцию добавлена гофрированная труба, которая подключается к сифону чуть выше. Такой слив менее подвержен засорению.
Типы сифонов
В зависимости от того, к какому устройству подключен слив, их можно разделить на сифоны для умывальника, для душа и сифоны для ванной. Первый вариант, в свою очередь, в дальнейшем делится на несколько видов, различающихся по структуре. Сифон для душа устанавливается внизу или на полу.Сливная ванная оборудована переливом, чтобы избежать затопления.
Сифоны для моек отличаются своей конструкцией и могут быть:
труба. Этот вид слива устанавливается в раковинах для ванной, потому что, если его не установить на кухне, он будет подвергаться частому засорению. Внешне это трубка изгиба, которая создает барьер для влаги. Для очистки сифона сняли с него нижнюю ножку. Основными достоинствами водостоков этого типа являются компактность, эстетичный вид, доступность для чистки.
Недостатком сифона этого типа является не очень глубокая гидрозатвора, которая в будущем может давать неприятные запахи при испарении. Это может произойти, когда раковиной долгое время не пользуются: вода скапливается, застаивается и образует пот. Также недостатком можно считать как сложную установку, так и невозможность пользоваться кухней. Поэтому эти ловушки сегодня утратили свою популярность, на смену им пришли раковины следующей формы.
гофрированный. Этот слив представляет собой увеличенный вид сливной трубы.К основной конструкции подключена гибкая гофрированная трубка из пластика. С одной стороны слив соединен со сливом в раковине, а с другой — с канализационной трубой. Гофра достаточно хорошая, чтобы гнуться и принимать любые изгибы, что выгодно для раковин, установленных нестандартно. трубка для создания косого гидрозатвора, сформированная вручную. Такая ловушка отличается простотой установки и дешевизной. Из-за отсутствия составов на трубке риск протечки воды сводится к нулю.Благодаря своей способности растягиваться, этот тип слива позволяет перемещать раковину, при этом не отсоединяя ее от выхода воды. Очень удобно в ремонте. Гофрированный сифон подходит для раковин, где мало места для установки слива.
Из сифона с гофрами можно отметить трудности, возникающие при очистке от мусора. Из-за наличия мелких складок в тюбике будет оседать много жира и грязи. Для очистки трубок полностью удалите их или воспользуйтесь химическими средствами.
Бутылка. На сегодняшний день являются самыми популярными среди потребителей. По форме такие ловушки напоминают бутылку, поэтому и получили название. Такое устройство устанавливается непосредственно под мойкой, а конструкция состоит из колбы и отстойника, куда поступают все отходы. изнутри колба снабжена откидной трубкой, в связи с этим в колбе почти всегда находится вода.
Если возникает необходимость вмонтировать к одному сифону несколько сливов, то устанавливается специальный переходник.Этот переходный элемент попадает в основной поток воды, а на стороне аварийного слива течет, например, подключенный к стиральной машине.
К преимуществам этого типа можно отнести возможность очистки сифонов. Для этого нужно просто открутить нижнюю часть колбы и очистить ее. Еще один плюс: если в раковину случайно уронили какую-то мелочь, она не войдет прямо в канализационную трубу, а задержится в отстойнике, и в последствии можно будет извлечь оттуда. Сифон имеет возможность подключения к другим сантехническим устройствам: посудомоечной машине, стиральной машине, а также некоторые модели оснащены дополнительными функциями.
Минус сливного бачка — это более сложная установка, чем в случае с гофрированным сифоном, а также очищающие свойства без необходимости замены самого устройства.
сифоны сухие. Такие раковины — это современное изобретение на рынке сантехники. Сухая слива популярна из-за невозможности скопления воды, так как вместо водоотделителя она содержит резиновую прокладку. Они играют роль барьера и предотвращают появление запахов из сточных вод.Когда вода сойдет, резинка открыла отверстие, когда воду отключили — резинка снова закрывает сливной проход для воды.
Такая конструкция сифона позволяет монтировать устройство в загородных домах, где хозяева уезжают на длительное время и помещение неотапливается. При отсутствии гидрозатвора, когда холодная вода не замерзает, и не повлечет за собой деформация сливной трубы.
А плюс еще отсутствие изогнутых элементов, занимающих некоторое пространство, сухой сифон имеет прямую форму и подходит даже под самую миниатюрную раковину.Установка такого слива может быть как вертикальной, так и горизонтальной.
Отличаются также материалом ловушек, из которого они изготовлены:
металлических орудий. Металлические отходы различаются по прочности, особенно модели из латуни и бронзы. Металлические ловушки не боятся механических повреждений, но со временем могут подвергнуться коррозии и окислению. Металл слива хорошего качества должен иметь внутреннее покрытие хромом: это предотвратит появление грязи и засорения труб.Минусом металлических сифонов мастера называют трудности укорачивания трубки — для этого требуется специальный инструмент и время.
пластиковых сифонов. На сегодняшний день это самые популярные устройства. Пластик имеет небольшую стоимость, устойчив к коррозии. В связи с непродолжительным сроком службы пластмассовых изделий такие сифоны снабжены специальными резиновыми уплотнениями в соединительных узлах. Такой ход добавляет пластиковому сифону большей герметичности.
Металлический сифон
Современные производители изготавливают пластиковые сифоны, покрытые внутри антибактериальным веществом, предотвращающим оседание грязи на трубе.
Пластиковые изделия легкие, устойчивы к химическим веществам, имеют простую конструкцию и удобны в установке.
На что обращать внимание при выборе сифона?
Выбирать сифон для раковины необходимо исходя из следующих факторов:
Обычно сифоны продаются в комплекте с раковиной. Однако, если оборудование другое, измерьте диаметр раковины горловины. Диаметр умывальника и умывальника обычно разный;
Позаботьтесь о вместимости сифона.заранее определитесь, подключены ли к сифону другие сантехнические устройства. При подключении дополнительных устройств необходимо увеличить пропускную способность. Делается это за счет увеличения количества выводов в канализационной трубе;
Определить, насколько удобна канализационная труба. Если он слишком низкий — необходимо его поднять. В этом случае лучше купить гофрированный сифон;
Подсчитайте, сколько свободного места доступно под мойкой, от этого будет зависеть размер будущего сифона;
Выбирая мойку, внимательно осмотрите ее на предмет сколов, проколов и других браков.Также проверьте качество резиновых прокладок — возможно, придется покупать более надежные детали;
Возможно, это будет важным эстетическим аспектом будущего сифона, поэтому купите сифон, который визуально также впишется в ванную комнату.
Порядок самостоятельной сборки уловителя для бутылок
В связи с большой популярностью сифонного типа бутыль следует рассмотреть возможность его установки. Сборка и установка сифона не предполагает возникновения проблем, поэтому с этой задачей сможет справиться и новичок.Чаще он поставляется с инструкциями по сборке, которым необходимо следовать.
При: протечке, травме, браке Допускается использование силиконового герметика.
Основные этапы установки включают:
Первым делом необходимо соединить сифонную раковину со сливным отверстием. Для этого закрепите защитную сетку для раковины снаружи, на сливной трубе и установите резиновую прокладку, плотно прижав ее к сливу изнутри раковины. Гайку трубы накрутить стяжным винтом с помощью отвертки.учтите, что защитная решетка должна быть утоплена в раковину и ни о чем не говорить. Это поможет избежать скопления воды в раковине.
Обязательно установите коническое кольцо
На втором этапе поднимается основная часть сифона. На конце вентиляционного патрубка надевается пластиковая гайка и коническое уплотнение, после чего он вставляется в колбу и гайка закручивается. Далее скручиваем верхнюю часть колбы, при этом она соединяется с помощью резиновых прокладок.
Обратите внимание на наличие конуса и уплотнительного кольца
На последнем этапе подсоединяется сифон к канализационной трубе.Делается это с помощью гофрированной трубы или жесткой сборки. Важно, чтобы входной диаметр соответствовал подключенной трубе канализационной линии, иначе вам придется использовать резиновую втулку для уплотнения.
После этого как ловушку поставили, проверяем качество сборки. Для этого включите воду на полную головку и подложите под раковину бумагу, чтобы были видны капли.
сифон в сборе

Видео:

Видео:
Сифон для кухонной мойки: правила установки |
Основа любой мойки — качественный водоотделитель и кран Все водоотводные устройства имеют водоотделитель перед входом в канализационные трубы.Изогнутый П-образный отвод — не что иное, как сообщающиеся сосуды, один из концов которых надежно закрывает оболочку от контакта с канализацией. Используемая вода постоянно пополняет этот гидрозатвор, предотвращая его высыхание. При установке раковины изгиб сифона представляет собой деталь, непосредственно присоединенную к выпускному отверстию. Установить это неудренное устройство сможет любой человек.
Общее устройство сифона для кухонной мойки
Сифон — это изогнутая труба, в которую помещается определенный объем жидкости.
Схема дренажа в основных типах сифонов
Несмотря на простоту принципиальной идеи, сифоны могут быть построены по следующим схемам:
Чаще всего встречается трубчатая форма сифона. Бутылочный сифон представляет собой расширенную емкость, в которую поступает определенное количество воды, затем сливаемой в канализацию. Емкость надежно утеплена слоем воды из выпускной трубы раковины, благодаря чему неприятный запах не проникает в раковину и дальше на кухню.Стакан бутылочного сифона откручивается для профилактики.
Современные сифоны изготавливаются из пластмасс, таких как полиэтилен или полипропилен
Обладают рядом полезных свойств:
Химическая инертность, невозможность коррозии;
Дешево;
Легкий вес;
Гладкая гидрофобная поверхность, не удерживающая жир.
Схема сифона из ПВХ
Сифонное устройство имеет разборную конструкцию, чтобы его можно было периодически откручивать, сливая воду в унитаз с скопившимися в нем крупными остатками овощей и волос, долго не разрушающихся и гниющих в воде.Таким образом, сифон выполняет еще одну полезную функцию — защищает узкие канализационные трубы от засорения. Затем загрязненную поверхность сифона следует обработать антибактериальными гелями.
Часто кухонную розетку образует гофрированная труба. В этом случае можно обойтись даже без сифона, придав трубе S-образный изгиб. Однако в этом случае труба часто заиливается, и при неправильном формировании изгиба она начинает течь через зловоние.
Как правило, сифонное устройство продается в комплекте с раковиной.Стыки сифона уплотнены резиновыми прокладками и соединены пластиковыми барашками. Напор воды, вытекающей из раковины, невелик, поэтому сифон не должен быть особо прочным.
Сифон для раковины (видеообзор)
Как устроен сифон для двойной мойки на кухне
Этот тип сифона предназначен для профессионального мытья помещений. В этом сифоне выходы из двух дренажных отверстий соединены — он заменяет два отдельных сифона. В принципе устройство и установка сифона для двойной и одинарной раковины не отличаются.
Все сифоны имеют стандартную резьбу, снабжены изоляционными прокладками
Оба выпуска двойного сифона сифона находятся на одном уровне, так как обычно две смежные раковины устанавливаются рядом. При необходимости можно построить одну из труб.
Поскольку горизонтальный участок трубы, соединяющей две раковины, может быть довольно большим и, соответственно, тяжелым, необходимо предусмотреть дополнительные крепления, чтобы сифон не отскакивал от точек крепления, когда он наполнен водой.
Как правильно установить сифон на кухне
Перед тем, как приступить к сантехническим работам, нужно точно подобрать сифон для данной модели мойки, чтобы он плотно прилегал к выходному патрубку. Конечно, нужно проверить резьбовые соединения на полное отсутствие трещин, сколов, дефектов.
Как правило, при сборке сантехники под раковину колено оставляют подключенным к канализации. Выход сифона будет направлен на это колено.
Единственная сложность в монтаже — это плотное соединение входа сифона с выходом раковины
Установка сифона требует определенных мер предосторожности:
Тщательно загерметизируйте стыки деталей сифона, но ни в коем случае не допускайте чрезмерной затяжки резьбовых соединений;
Постоянно проверять герметичность стыков;
Осмотрите все резиновые и силиконовые прокладки, чтобы на них не было ни пылинок, ни песчинок.
Правильно прикрепите сифон к раковине — это дело нескольких минут, без использования каких-либо инструментов, и это доступно практически каждому.
Сифон для раковины на кухню: как установить (видео)
Сифоны выполняют важные функции по предотвращению загрязнения узких участков канализации крупными пищевыми отходами, такими как очистка картофеля или моркови, фасции или тряпки для капусты. Простейший принцип устройства и незамысловатая конструкция делают сифон недорогим и надежным, а его установка проста и безошибочна.При его установке нужно внимательно следить за отсутствием заводского или складского брака, герметичностью соединений, а в процессе эксплуатации — периодически откручивать и выбрасывать скопившийся мусор. По поводу внешнего вида конструкции отвода сифона в целом беспокоиться не стоит, так как сифон почти всегда спрятан в шкафчике, на котором монтировалась раковина.
Подключение сифона к канализации (видео)
Как установить слив для кухонной мойки
Узел слива на кухонной мойке редко выходит из строя и требует ремонта, но если раковина заменяется во время ремонта или обновления кухни, часть процесса часто включает установку нового узла слива для новой раковины.
Действия по установке сливной раковины будут зависеть от того, насколько новая раковина отличается от старой, а также от того, какие другие компоненты устанавливаются. Например, новая раковина может иметь другую глубину, чем старая, поэтому может потребоваться выполнить некоторые изменения фитинга сливной трубы, входящего в стену. Установка может быть немного более сложной, если вы также устанавливаете вывозчик мусора как часть новой установки мойки.
Перед тем, как начать
Сифоны для кухонных сливов доступны в различных связанных наборах, содержащих различные конфигурации деталей для соответствия конкретным ситуациям — некоторые для раковин с одной раковиной, некоторые для раковин с двумя раковинами и некоторые для раковин, которые будут включать в себя вывоз мусора.Доступны комплекты сифонов из хромированной меди и пластика ПВХ; большинство людей теперь используют пластиковые детали для сливов кухонных раковин, которые обычно скрыты от глаз.
Кухонные сливы обычно имеют диаметр 1 1/2 дюйма, а не трубы диаметром 1 1/4 дюйма, которые часто встречаются в раковинах в ванных комнатах, поэтому убедитесь, что вы покупаете правильный размер. Иногда вы можете найти 2-дюймовый слив на кухне. В таком случае имеются переходные фитинги, с помощью которых сливной комплект 1 1/2 может быть заменен на 2-дюймовую выпускную трубу.
Хотя многие комплекты дренажных сифонов включают гибкие гофрированные трубки, которые значительно упрощают установку, профессиональные водопроводчики обычно их не используют, поскольку грубые гофры весьма чувствительны к улавливанию жира и частиц пищи и возникновению засоров.Гораздо лучше использовать гладкие трубы, обрезая их точно по размеру, чтобы обеспечить хороший сток дренажной воды.
Подсказка
Если вы планируете заменить стандартную раковину на раковину с глубоким умывальником, возможно, вам потребуется уменьшить сливное отверстие в стене, чтобы оно соответствовало меньшей высоте новой сливной раковины. Сверхглубокие мойки для фартуков в фермерском стиле часто требуют такой переделки. Перемещение сливного отверстия — довольно сложная работа, для которой, вероятно, потребуется профессиональный сантехник, если вы не очень опытный домашний мастер.
Смотреть сейчас: как легко установить слив для кухонной раковины
Как установить сантехнику двойной кухонной раковины?
Двойные кухонные мойки предлагают дополнительное пространство и эстетичный вид для вашей кухни. Независимо от того, устанавливаете ли вы одну в первый раз в новом доме или реконструируете старый дом, чтобы заменить существующую раковину на что-то новое, двойные кухонные раковины могут быть установлены любым домовладельцем, располагающим необходимыми инструментами, ресурсами и временем. При использовании двух секций мойки вместо одной фактический процесс установки и принцип работы мойки точно такой же, как и для одиночной мойки.
Установка сантехники для двойной кухонной раковины — шаг за шагом
Шаг 1: Ознакомьтесь с деталями в комплекте. Т-образная секция поворотного кулака — это то, к чему прикрепляется каждая часть J (также известная как выхлопная труба) после того, как они были прикреплены к дну соответствующих сливов на дне раковины. (сливные корзины) и находится по центру между двумя сливными отверстиями.
Сифон для раковины представляет собой U-образную деталь и подключается к стенной дренажной трубе (прямая труба, которая выступает из стены в задней части шкафа), а также к Т-образной секции для отвода сточных вод.
Шаг 2: Соберите установку в сухом виде перед тем, как затягивать накидные гайки циркуляционного наконечника, которые прикреплены к каждой детали на резьбе, и соединять пластмассовые детали. Сначала подсоедините прямой участок трубы из ПВХ к стенной водосточной трубе и присоедините сифон раковины (длинный, U-образный), который, в свою очередь, соединяется с соединением «Т». Сифон и поворотный кулак должны находиться прямо под раковиной, по центру спереди назад и из стороны в сторону под двумя сливными корзинами.
Шаг 3: Отрежьте лишнюю трубу ножовкой.Свободно соедините резьбу каждой детали гайкой, чтобы удерживать их на месте во время регулировки. После того, как вы установили водосточную трубу, сифон раковины и поворотный кулак, проверьте, не нужно ли отрезать лишние части выхлопной трубы. Отрежьте ножовкой длинные концы хвоста, затем высушите их, чтобы они соответствовали корзинам раковины, а также Т-образному соединению.
Шаг 4: Затяните все гайки скольжения, чтобы скрепить установку. Используйте плоскогубцы Channellock, чтобы затянуть гайки на месте.Превратите их в движение вправо. Не перекручивайте их слишком сильно, иначе вы можете сломать трубы. Приложите достаточно усилий, чтобы обеспечить удобную посадку. Перед тем, как использовать раковину, пропустите воду по трубам и проверьте, нет ли утечек.

Советы и предупреждения
Все ваши инструменты и принадлежности можно купить или взять напрокат в местном магазине товаров для дома. Комплекты двойной кухонной мойки продаются разных размеров в зависимости от типа устанавливаемой мойки, поэтому поговорите с профессионалом в магазине, чтобы убедиться, что вы покупаете набор подходящего размера для вашего конкретного типа мойки.
Хотя это и не требуется для пластиковых установок (резьба и накидные гайки работают вместе, чтобы удерживать воду в трубах), водопроводную ленту (тефлон) можно использовать для дополнительной защиты, если вы захотите. Предварительно собранные комплекты мойки обычно требуют минимальной регулировки, поэтому дважды отмерьте и аккуратно отрежьте, чтобы не перерезать.
HEAT SIPHON® Монтаж-Сантехника
Эксклюзивный полнопоточный титановый теплообменник
Heat Siphon не требует специальных трубопроводов или байпаса.Падение давления воды составляет менее 1 1/2 фунта на квадратный дюйм при 80 галлонах в минуту.
Поскольку нет остаточного тепла или температуры пламени, Heat Siphon не требует медных труб радиатора. Трубу из ПВХ можно проложить прямо в установку.
Теплообменник
Heat Siphon полностью изготовлен из ПВХ и позволяет Подключите ЛИБО к бассейну с трубкой из ПВХ Schedule 40 1,5 или 2 дюйма или к фильтрующему трубопроводу спа.
Входные и выходные водяные патрубки имеют внутренний диаметр 1,5 дюйма для проскальзывания. (приклеить) штуцер к 1.5-дюймовая трубная и 2-дюймовая наружная трубная резьба по внешнему диаметру для подключения к 2-дюймовой трубе Sch 40 с помощью 2-дюймового переходника с внутренней резьбой 40 втулка или стяжка. Оба поддерживают внутреннее отверстие трубы полностью в тепло. теплообменник, чтобы исключить падение давления.
Серьезно подумайте о добавлении быстроразъемных соединений на входе и выходе агрегата, чтобы обеспечить легкий слив воды из агрегата для подготовки к зиме и облегчить доступ в случае необходимости обслуживания.
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ СОВМЕСТИМО С СИСТЕМОЙ ОЧИСТКИ ПОЛА
Не устанавливайте какой-либо тепловой сифон в том же насосе или водопроводном контуре, что и любые ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПОЛА.Это приведет к аннулированию гарантии. При подключении к той же петле гидравлический удар должен быть поврежден. Особенно с насосом большего размера и трубопроводом размером 2 дюйма или больше.
Используйте отдельный насос и водопроводную петлю для всех систем мытья полов — они не должны зависеть от трубопровода отопления.
Сантехническое оборудование с несколькими блоками
Единственное отличие в установке ОДНОГО теплового сифона и МНОГИХ тепловых сифонов на ОДНОМ БАССЕЙНЕ ЕСТЬ САНТЕХНИКА. Для каждого теплового сифона по-прежнему требуется отдельный выделенный контур. выключатель и все правила по размещению, подключению и подключению одного теплового сифона относится ко ВСЕМ.
Есть всего четыре правила для установки нескольких тепловых сифонов:
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В КАЖДЫЙ ТЕПЛОВЫЙ СИФОН ПОЛУЧАЕТСЯ по крайней мере от 30 до 80 галлонов в минуту воды поток.
СЛИВАЙТЕ ИХ ПАРАЛЛЕЛЬНО — Не подключайте выход какого-либо теплового сифона к входу любого теплового сифона.
СОЗДАЙТЕ КАЖДУЮ КОНТУРУ одинаковой длины пути по воде. Это естественно помочь сбалансировать расход на каждый блок.
По возможности установите запорную арматуру и расходомер на каждом блоке для облегчения обслуживания без отключения системы при а также для подтверждения / балансировки расхода на каждом тепловом сифоне.
Следование этим правилам просто для ДВУХ модульных систем, но становится несколько усложняется по мере увеличения количества единиц. Это все еще легко, если вы не забудете БАЛАНСИРОВАТЬ КАЖДОЙ ЦЕПИ. То есть сделайте расстояние, которое проходит вода, одинаковым для каждой жары. Сифон из коллектора ответвления обратно в коллектор коллектора
Например, одна из более крупных многокомпонентных установок, которых сейчас более десяти лет — общественный бассейн в Крэнберри Тауншип, штат Пенсильвания, у которого есть двенадцать тепловых сифонов.Коллекторы подачи и возврата воды имеют диаметр 6 дюймов. укажите 40 ПВХ, и это разветвляется на три питателя диаметром 4 дюйма, которые снабжают каждый трех рядов по четыре тепловых сифона. На каждом входе и выходе теплового сифона используется Труба из ПВХ диаметром 1,5 дюйма. Обратный ход такой же, как и в обратном направлении.
ПОЖАЛУЙСТА, ЗВОНИТЕ НАМ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ ПО НЕСКОЛЬКИМ САНТЕХНИКАМ
Слив для раковины Антисифонный флакон P-сифон Универсальный сливной комплект для раковины для ванной белый —
Идеально подходит для домашних раковин
Будь то кухонная раковина или раковина для ванной, она идеально подходит для плавного дренажа, отсутствия звука, тихой обстановки, так что вы можете сохранить свое вдохновение и идеально завершить свою работу.Он также защищает ваше личное кольцо или другие ценные аксессуары от смывания водой, экономя ваши деньги и возвращая ваши ценные воспоминания.
Идеально подходит для гостиничных раковин
Отель ощущается как второй дом, место, где вы можете спать в другой постели.Самое главное в отеле — это чистая и тихая обстановка. Выбирать нас — все равно, что заказчик выбирает вас. Удовлетворенность клиентов, впечатления от вашего отеля глубокие, и, естественно, ваш бизнес будет становиться все лучше и лучше.
Идеально подходит для мойки в ресторане
Обед — это священный ритуал.Наши потребности в пище естественно высоки. От выбора ингредиентов до приготовления блюд шеф-поваром процесс полон различных сложных факторов. Самое главное, чтобы творческое вдохновение шеф-повара не нарушалось. Пусть повар играет, что хочет, и создает потрясающие произведения. В этом плане наш водоотделитель типа P может это сделать, он может бесшумно сливаться, не забивается, не доставляет хлопот повару, а наоборот, может стать хорошим помощником для повара!
Идеально подходит для барных раковин
Бар — это место, где можно быть счастливым, а веселый ритм пения и танцев всегда нужен.Вся скорость и страсть бара, их общественные удобства лучше, будь то дренажная канавка передней стойки бара или дренажный желоб в ванной, должны иметь высокую пропускную способность, не будет легко блокироваться, выберите наш водоотделитель P-типа может сделать это очень хорошо, не только защищает частную собственность клиента от смывания водой, но и сохраняет беспрепятственный дренаж, заставляя клиента чувствовать себя очень довольным обслуживанием бара, делая ваш бар бизнес процветает.
Все, что нужно знать об антисифонном смесителе
Чистая вода имеет решающее значение для здорового общества. В Соединенных Штатах существуют правила, регулирующие то, как мы можем повторно использовать воду, чтобы обеспечить общинам незагрязненную питьевую воду для питья и другой деятельности в их домохозяйствах. Установлен антисифонный кран или клапан для предотвращения обратного потока грязной воды в источник чистой воды. Люди используют антисифонные краны для водопровода на открытом воздухе, в раковинах для коммунальных служб и, в основном, там, где подсоединен шланг для подачи воды за пределы дома.Продолжайте читать, чтобы узнать больше об антисифонных смесителях и о том, как мы их используем.
Предотвращение обратного потока
Антисифонные смесители предотвращают попадание антисанитарной воды в питьевую воду, используемую для питья, купания и приготовления пищи в помещении. Согласно федеральным жилищным кодексам требуются устройства, предотвращающие сифонирование, поэтому большинство домов оснащено оборудованием. Сантехнические нормы требуют, чтобы работающий противосифонный кран или устройство перекрывали все соединения шланговых нагрудников. Нагрудник для шланга — это небольшой кран или патрубок снаружи, обычно к которому люди подключают садовый шланг.
Смеситель и вентиль
Есть два типа антисифонных механизмов: кран и вентиль. Краны оснащены устройством, которое пропускает воду только в одном направлении. Такая конструкция предотвращает загрязнение, поскольку пониженное давление воды в трубах может засасывать обратно грязную воду. Дополнительный или антисифонный клапан является насадкой для наружного крана. Оба соответствуют необходимым нормам сантехники и работают одинаково. Соответственно, антисифонные смесители называют «выключателями вакуума», потому что они препятствуют обратному всасыванию непитьевой воды.
Установка противосифонного крана
Чтобы обеспечить соответствие стандартам безопасности воды, антисифонный клапан должен быть установлен правильно. Вот как установить антисифонный клапан:
Отключить подачу воды в дом.
Снимите все шланги или приспособления с текущего приспособления.
Откройте кран и дайте стечь остаткам воды.
С помощью разводного ключа поверните корпус приспособления или втулку по часовой стрелке.Вы пытаетесь его полностью открутить.
Закройте трубную резьбу, поставляемую с антисифонным клапаном, водопроводной лентой.
Вкрутите трубу в то место или фитинг, где вы сняли втулку.
Используя трубный ключ, затяните короткую трубку и клапан.
Намотайте еще одну водопроводную ленту на край трубной резьбы и навинтите устройство на резьбу.
С помощью разводного гаечного ключа закрепите клапан на трубе.Прекратите поворачивать, когда он плотно прилегает, а ручка крана находится в правильном положении.
Включите основной водопровод в доме, чтобы проверить новый кран.
Запустите антисифонный клапан на 20 секунд, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Защита систем водоснабжения от загрязнения жизненно важна для сохранения здоровья людей. Если вы строите новый дом или решаете продолжить орошение снаружи дома, вам понадобится антисифонный клапан или кран для соответствия местным нормам водоснабжения.Обратитесь за помощью к профессиональному сантехнику.
Обладая более чем 25-летним опытом, компания American Discount Plumbing предложила квалифицированные сантехнические услуги и ремонт в Фениксе, штат Аризона, и близлежащих городах по доступным ценам как для жилой, так и для коммерческой недвижимости. Мы являемся лицензированной, связанной и застрахованной сантехнической компанией с тридцатипятилетним опытом работы в сфере сантехники. От простой протечки до полного ремонта сантехники — мы стремимся быть надежными, честными, профессиональными, и вся наша работа гарантирована.Звоните 602-883-2787 сегодня!
.

Ставим стропила своими руками: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Мар 5, 1979 автор alexxlab Разное

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.
как правильно крепить своими руками, как ставить крышу дома, монтировать ровно
Содержание:
Стропильная система – это один из обязательных компонентов любой крыши. Чтобы данная система могла выполнять возложенные на нее функции, необходимо заранее продумать ее конструкцию и провести грамотный монтаж. О том, как своими руками поставить стропила, и пойдет речь в этой статье.

Правильный расчет стропил
Перед тем, как поставить стропила, нужно еще на этапе проектирования конструкции определить два параметра:
Толщина стропильных ног;

Шаг установки стропил.

В первую очередь стоит рассчитать шаг установки стропил – расстояние между отдельными ногами. Минимально допустимый шаг стропил составляет 60 см, а максимальное значение может превышать 1 м.

Чтобы упростить себе задачу, можно воспользоваться следующими данными:
Длина стропил – 3 м. При сечении 8х10 см оптимальный шаг стропил составляет 120 см, а для брусков сечением 9х10 см шаг стоит увеличить до 180 см.

Длина стропил – 4 м. Сечение 8х16 см – шаг 100 см, 8х18 – шаг 140 см, 9х18 – шаг равен 180 см.

Длина стропил – 6 м. Если используются брусы сечением 8х20 см, то шаг между ними должен составлять 100 см, а для брусов сечением 10х20 см лучше всего подойдет шаг в 140 см.

Для определения количества стропил на один скат нужно выполнить следующее: сначала длина ската по карнизу делится на шаг стропил, полученное значение увеличивается на один и округляется до целых чисел в большую сторону. Разделив длину ската на рассчитанное количество стропил, можно узнать межосевое расстояние между стропильными ногами.

Описанная выше технология расчетов не является универсальной – например, она не учитывает особенности выбранного кровельного покрытия и теплоизоляционного материала. При использовании плитных или рулонных утеплителей шаг стропил стоит подогнать под стандартные габариты материала. Для материалов на основе минеральной ваты нужно уменьшить расстояние между стропилами на 1-1,5 см – такие материалы держатся между стропилами за счет распирающей силы.
Подготовка материалов
Чтобы стропильный каркас был достаточно качественным и надежным, необходимо не только правильно провести его монтаж, но и грамотно подойти к вопросу выбора материалов для его обустройства. Обычно стропила изготавливаются из обрезных досок или брусов с заранее рассчитанной толщиной. Зная, как правильно поставить крышу на дом, и подобрав качественный материал, вы сможете самостоятельно выполнить монтаж стропильной системы.
Подбирая пиломатериалы, нужно обратить внимание на их качество – древесина не должна иметь заметных повреждений структуры, вроде щелей или глубоких царапин. Кроме того, хорошее дерево должно быть достаточно просушенным, чтобы избыток влаги в дальнейшем не ускорил процесс разрушения стропильной системы.

Перед тем, как монтировать стропила, нужно пропитать их антисептическими и огнезащитными составами для повышения защиты. Следующий шаг, который косвенно касается технологии монтажа стропил – выбор способа их крепления.
В качестве крепежных элементов для установки стропил могут выступать следующие материалы:
Металлические или деревянные пластины;

Болты или шпильки в комплекте с гайками и шайбами;

Саморезы, гвозди или скобы;

Катаная проволока.

Виды стропил для крыши
Существует два основных вида стропильных систем – висячая и наслонная. Используемые в них стропила называются точно так же, а в некоторых ситуациях оба вида стропил комбинируются для создания максимально эффективной конструкции.

Особенности разных видов стропил можно описать следующим образом:
Висячие. Стропила висячего типа опираются исключительно на стены здания. Выполняя крепление стропил к стене, как правило, для снижения нагрузки на верхней части стен монтируется мауэрлат, выступающий в качестве опорного элемента для стропильных ног. Впрочем, без него можно обойтись, если есть надежные балки перекрытия, выступающие за периметр здания. Уменьшение распирающих нагрузок в висячих стропилах обеспечивается различными вариантами перемычек. В случае с большими пролетами стропильный каркас может дополнительно усиливаться для повышения жесткости.

Наслонные. Наслонные стропила, в отличие от предыдущих, устанавливаются с использованием дополнительных опор, что накладывает определенные ограничения – такую конструкцию можно создать только в том случае, если внутри здания есть несущая стена или иные опорные элементы. Нижняя часть наслонных стропил, тем не менее, опирается на мауэрлат, поэтому стены должны иметь достаточную для его монтажа толщину. Верхней частью данный вид стропил крепится к коньковому прогону, установленному на вертикальных стойках.

Установка верхнего края стропил
Продумывая конструкцию стропильной системы, нужно обязательно иметь в виду ее общий вес и сложность монтажа. Если каркас в итоге получается не очень тяжелым, то его будет намного проще собрать на земле, а потом поднять на крышу самостоятельно или при помощи специального оборудования. Конструкцию, имеющую большой вес, будет гораздо целесообразнее собирать непосредственно на крыше.

Соединять верхние части стропил можно следующими способами:
Крепление встык. Данный метод крепления предполагает наличие надрезов на соединяемых краях стропил. Стропильные ноги соединяются в этих надрезах и фиксируются при помощи двух гвоздей. В дальнейшем соединение необходимо усилить пластиной.

Крепление внахлест. Такое соединение осуществляется посредством болтов или шпилек, которые затягиваются гайками и широкими шайбами. Стропила сходятся в одной точке и подводятся друг к другу краями, чтобы можно было выполнить их крепление.

Скользящее крепление. Данный способ крепления используется в деревянных домах. Дело в том, что здания из бревен или брусов дают усадку, а скользящий крепеж позволяет компенсировать ее без повреждений и перекосов стропильной системы. Стропила в верхней части устанавливаются с небольшим зазором и соединяются подвижным металлическим крепежом.

Крепеж к коньку. Если на здании уже смонтирован коньковый прогон, то собирать цельный каркас не нужно – процесс монтажа стропил в данном случае сводится к их поочередному креплению к коньку. Коньковый брус должен располагаться горизонтально, чтобы имеющиеся нагрузки распределялись равномерно.

Как поставить нижние части стропил своими руками
Нижние края стропильных ног устанавливаются на балки или мауэрлат. Согласно технологии монтажа деревянных зданий, собранный каркас затаскивается на крышу и устанавливается, причем в первую очередь нужно крепить фермы, расположенные по краям здания. Чтобы стропила можно было прикрепить к расположенным на стенах здания балкам, затяжку придется просверлить в нескольких точках.
При обустройстве крыши на каменном доме для крепления стропил потребуются специальные металлические крепления, так называемые «ерши». Эти крепления забиваются в каждый четвертый ряд кирпичной кладки, после чего их можно использовать для монтажа стропильных ног.

Если же здание выполнено из материалов, которые не дают усадку, то стропила должны крепиться жестким образом. Перед тем, как поставить стропила ровно, в каждой стропилине делается вырез, благодаря которому все они будут надежно опираться на мауэрлат. Фиксация стропил осуществляется тремя гвоздями и проволокой. Чтобы стропильные ноги не сдвигались в дальнейшем, можно воспользоваться соединением из уголков и опорного бруса.

Все нюансы того, как правильно крепить стропила крыши, должны быть рассмотрены и учтены еще на этапе проектирования. Например, при наличии дымовой трубы нужно позаботиться о том, чтобы она не проходила в непосредственной близости от стропильного каркаса. Иногда в таком случае используются укороченные стропильные ноги, находящиеся между мауэрлатом и дымоходом. Минимальное расстояние от деревянных элементов конструкции до трубы составляет 13 см.
Заключение
Монтаж стропильной системы – задача вполне посильная, но только в том случае, если будут учтены все нюансы. Именно поэтому перед тем, как ставить крышу дома, нужно тщательно продумать будущую конструкцию, подобрать качественные материалы и изучить технологию монтажа. Грамотное выполнение каждого этапа работы позволит создать надежный и прочный стропильный каркас.


Как сделать стропила для двухскатной крыши своими руками
Изготовление жилого дома – процесс сложный и длительный. Он содержит множество подводных камней, ожидающих начинающего строителя на каждом этапе. Важной частью любого дома является крыша. На видах кровель и кровельных материалов остановимся отдельно в другой статье. Сегодня поговорим о том, как сделать стропила на двускатную (щипцовую) крышу, затронем тему расчета и подбора материала.
Особенности конструкции
Традиционный для Руси вариант – двускатная крыша. Скатами называют плоские части кровли, имеющие постоянный уклон к уровню горизонта. Угол наклона необходимо точно рассчитать, он может варьироваться от 10-15 до 60-80 градусов. Несоблюдение заданных параметров приводит к негативным последствиям:
С увеличением угла наклона в большую сторону изменяется длина стропил и, соответственно, высота крыши. Это, в свою очередь, ведет к росту нагрузки на каркас дома и крепления. К тому же из-за высокой парусности острая кровля сильно подвержена воздействию ветра. В регионах, где преобладают мощные ветровые порывы, такая конструкция может обрушиться и нанести вред здоровью людей.
Устройство кровли с уклоном менее 10 градусов также не рекомендуется: крыша не выдержит давления снега, скапливающегося на ее поверхности. В местах с обильными осадками оптимальный угол ската составляет 45-60 градусов.
Таким образом, правильный уклон обеспечит двускатной крыше долговечность и безопасность. Основанием для расчета этого показателя служат соответствующие таблицы ветровой и снеговой нагрузки для того или иного региона.
В последние годы популярность для частного домостроения приобретает устройство ломаной крыши, получившей название мансардной. Такая двускатная конструкция позволяет организовать в подкровельном пространстве полноценное жилое помещение большой площади и высоты, а также обустроить просторный балкон со стороны одного из фасадов дома.
При этом стропильные фермы для мансардной конструкции более сложные и массивные, требуют тщательного расчета и крепления.
Устройство крыши: знакомимся с главными элементами
Конструктивно двускатная кровля представлена жестким деревянным каркасом, который в основном изготавливают из хвойных пиломатериалов определенного сечения. Конкретный размер элементов каркаса и шаг крепления рассчитывают исходя из габаритов дома и нагрузки, приходящейся на кровлю.
К основным составляющим двускатной крыши относятся:
Стропила – длинные боковые ребра каркаса, основа для крепления обрешетки. Важное значение имеют следующие параметры балок: длина, поперечное сечение, частота шага установки.
Затяжка – нижняя обвязка торцов стропильных ног, обеспечивающая достаточную прочность и жесткость каркаса. Часто этот элемент выполняет несколько функций:
надежно фиксирует нижние концы стропил к балкам;
выступает в качестве балок для пола мансардных помещений;
служит основой для потолка нижнего этажа дома.
Стойка – вертикальный опорный брус, на который опирается верхнее соединение стропил (прогон). Наличие данного элемента, с одной стороны, снижает нагрузку на стропильную ферму, с другой – разделяет подкровельное пространство.
Элементы наслонных стропил: а — для односкатных крыш; б, в — для двускатных; 1 — стропило; 2 — обрешетка; 3 — мауэрлат; 4 — кобылка; 5 – стойки; 6 – подкос; 7 – прогон.
Лежень – продольный брус достаточно большого сечения, основа для крепления стоек. Устанавливается на внутренние несущие перегородки дома и служит для равномерного распределения нагрузки от кровельных стоек.
Подкосы – наклонные бруски, упирающиеся в основания опорных брусьев и стропила. Позволяют снизить нагрузку на стропильные ноги, придают конструкции дополнительную жесткость и прочность. В районах с высокой снеговой или ветровой нагрузкой рекомендуют сделать несколько подкосов в одной стропильной ферме.
Коньковый прогон – горизонтальный брус в верхней части каркаса, равный по длине всей крыше. Служит для крепления стропильных ног с определенным шагом.
Мауэрлат – брусовая обвязка стен дома, необходимая для опоры нижних частей стропильных ног. В деревянном срубе функции этого элемента выполняют бревна верхнего венца.

Виды стропильных систем: выбираем подходящую
Двускатные крыши по типу стропильной системы подразделяются на наслонные и висячие. Первые предполагают монтаж стоек и общего лежня, крепящегося к мауэрлату, вторые характеризуются наличием затяжки между основанием стропил.
Висячие стропила применяются для небольших строений без внутренних несущих стен, наслонные – для зданий с несущей средней перегородкой. Выбор стропильной системы зависит от размеров дома, предполагаемого угла наклона ската и кровельных материалов, что вкупе определяет величину нагрузки на всю конструкцию. Правильно выбрать вид системы и сделать точный расчет может только профессиональный строитель.
Параметры крыши
Непосредственно до начала строительных работ, на этапе проектирования, выполняют расчет оптимальных параметров кровли: величины угла наклона скатов, размеров сечения, частоты шага установки и схемы расположения стропил.
Ветровые и снеговые нагрузки в различных регионах нашей страны неравномерны. Рассчитать их для конкретной местности поможет СНиП 2.01.07-85. При этом специалисты рекомендуют сделать определенный запас прочности для каркаса крыши с учетом возможных пиковых нагрузок.
Кроме того, существует еще постоянная сила воздействия на стропильную систему – давление кровельного материала. В таблице приведен вес популярных покрытий, приходящийся на 1 м² поверхности.
Различные виды материалов предъявляют и разные требования к оптимальному углу уклона скатов. Этот аспект также необходимо учитывать при проектировании крыши.
Угол наклона крыши в зависимости от материала
Не менее важен расчет шага установки и крепления стропил к мауэрлату, то есть расстояния между соседними фермами. Обычно эта величина составляет 0,6-1 м. Изменение данного показателя в большую сторону ведет к росту нагрузки на стропила и, как следствие, увеличению площади их сечения. Необходимо ставить опоры так, чтобы шаг крепления был одинаков для всех пар.
От указанных выше показателей напрямую зависит сечение стропил. К слову, прочностные характеристики древесины разных пород отличаются (наибольшей прочностью обладает клееный брус). Приведем таблицу расчета размеров сечения для стропил из хвойных сортов в зависимости от шага установки и длины опоры.
Подготовка и обработка пиломатериала для каркаса
Монтаж стропильной системы выполнить несложно, имея под рукой чертеж крыши, необходимые материалы и обладая опытом работы со столярными и плотницкими инструментами.
При выборе древесины для каркаса кровли предпочтение следует отдать предварительно высушенным доскам без гнили и с минимальным количеством сучков.
При этом категорически запрещается применять пиломатериал с большими выпадающими сучками, значительно снижающими прочность деталей.
При желании стропила, стойки, мауэрлат и другие элементы можно предварительно прострогать. Обработка антисептическими составами и антипиренами в два слоя обязательна.
Наносить протравы жидкой консистенции кистью или валиком сложно и занимает много времени. Гораздо эффективнее использовать окунание. Для этого из обрезных досок сечением 200х25 и длиной 6 метров изготавливают корыто, внутри которого одним куском расстилают полиэтиленовую пленку и фиксируют ее по краям строительным степлером.
В полученную емкость выливают несколько канистр антисептика, погружают в раствор пиломатериалы и, таким образом, проводят обработку за один раз. По инструкции запрещено смешивать составы с различным действием для ускорения пропитки.
Сборка стропильных ферм
У строителей нет единого мнения о том, где собирать фермы из стропил. Одни делают их на земле и уже готовые конструкции поднимают наверх для установки, другие предпочитают выполнять все работы на месте будущей крыши. Оба способа допустимы. Более безопасным является первый вариант, менее затратным – второй, так как для подъема крупногабаритных ферм потребуется кран-манипулятор, что сопряжено с дополнительными расходами.
Независимо от места выполнения работ первый шаг заключается в подготовке шаблонов для запиливания торцов деталей под определенным углом или необходимой формы. С учетом заданных параметров отмеряют нужную длину пиломатериалов и отрезают столярной ножовкой или циркулярной пилой.
Тематический материал:
Первую готовую ферму устанавливают вертикально на одном из фасадов дома и крепят к мауэрлату. Для удобства и надежности соединения можно к лицевой стене поставить и прибить пару толстых досок, которые не дадут стропилам опрокинуться. Фиксируют ферму к мауэрлату в нужном положении с помощью укосин и проставок.
Схема стропильной системы
Следующая стропильная пара крепится с учетом шага установки. Чтобы не измерять каждый раз необходимую величину, заранее заготавливают куски досок заданной длины и фиксируют их к мауэрлату между фермами. После установки всех стропил верхнюю часть опор соединяют коньковым прогоном. Для повышения прочности конструкции по бокам монтируют продольные бруски.
На этом установка стропил завершена. Остается только обшить фермы снаружи обрешеткой из необрезных досок, брусков или листов фанеры и ОСП, уложив утеплитель и пароизоляцию. Подробнее об этом читайте в других статьях.
Стропила для двускатной крыши своими руками + видео
Благодаря простому устройству, легкости обслуживания и прочности, обеспечивающей долговременную эксплуатацию, двухскатная крыша – наиболее часто встречающееся решение при обустройстве домов.
Виды и особенности двухскатной крыши
Форма двускатной крыши определяется на стадии проектирования. Она во многом зависит от дальнейшей эксплуатации чердачного помещения. Выделяют три основных типа двухскатной крыши:
Симметричная. Наиболее распространенный вариант, обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок. Риск пригибания стропил практически отсутствует. Существенный недостаток – невозможность обустройства мансарды. Острые углы образуют участки чердачного помещения, непригодные к эксплуатации.
Простая асимметричная. Формирование одного угла, превышающего 45^о, обеспечивает увеличение полезной площади. Это позволяет организовать под двухскатной крышей дополнительные жилые комнаты. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает трудности на стадии расчетов по установке стропил.
Ломаная. Излом двухскатной крыши может быть внутренний или наружный. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать чердачную площадь для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил значительно усложняются.
Рассчитать правильный угол наклона – ключевая задача, предшествующая установке стропил для двухскатной крыши. Во внимание берутся климатические особенности региона. Наличие частых и обильных осадков обуславливает необходимость обустройства крутого наклона двухскатной крыши. Установка пологих скатов предпочтительней при существенных ветровых нагрузках. При возможном диапазоне от 5 до 90^о, наиболее распространен вариант крыши, имеющей наклон от 35 до 45^о, характеризующийся экономией расхода материалов и равномерным распределением нагрузки.
Варианты стропильной системы
Мауэрлат и стропильная система – несущие элементы двухскатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:
стропильные ноги и затяжки, их соединяющие и придающие жесткость;
вертикальные стойки;
ригели;
коньковые и боковые прогоны;
продольные подкосы, в регионах с существенной снеговой и ветровой нагрузкой выполняется дополнительная установка диагональных подкосов;
распорки;
лежень и обрешетка.
Совет! Схема стропил обязательно включает установку дымовой трубы и вентиляционной шахты.
Для выбранной двухскатной конструкции существует три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого способа.
Если крыша по ширине меньше 6 пм, рассматривается вариант установки висячих стропил. Процесс заключается в фиксации ноги между коньковым прогоном и опорной стеной. Это обеспечивает снижение воздействия распирающей силы на стропильные ноги. Соединение элементов стропил осуществляется с применением затяжки, выполненной из дерева или металла. Их установка внизу позволяет выполнять функцию несущих балок. Непременным условием является надежная фиксация затяжки, так как она подвергается распирающим воздействиям.
Наслонные стропила не ограничены размерами двухскатных конструкций, они включают лежень и стойки. Существенное преимущество такого типа стропил — простота установки. Омрачает практичность конструкции наличие стойки.
Сложные конфигурации двухскатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.
Определив подходящий вид стропильной системы, переходят к расчету количества материала. При этом каждый элемент кровли нуждается в отдельном чертеже и фиксировании полученных результатов расчетов.
Расчет стропильной системы
По факту, стропильная система – это соединенные воедино треугольные элементы, отличающиеся максимальной жесткостью. Если двухскатная крыша обладает ломаной конструкцией, неправильные прямоугольники нуждаются в разбивке на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок по каждой части. На заключительном этапе данные суммируют.
Определение постоянных и временных нагрузок
Неотъемлемое условие установки стропил – определение нагрузок на двухскатную крышу. Их разделяют на постоянные, переменные и особые. Составляющие величины постоянных нагрузок – вес обрешетки, отделочных материалов мансарды, утеплителя и прочих элементов, в целом формирующих вес кровли. В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м².
Совет! Расчет прочности двухскатной конструкции предусматривает 10% запас.
Ориентируясь на показатели таблицы с указанием веса отдельных материалов для покрытия кровли, следует придерживаться максимального показателя нагрузки 50 кг на 1 м² площади крыши.
Материал для кровли
Вес, кг/м²
Металлочерепица
3,5 – 4,5
Натуральная черепица
40,0 – 60,0
Битумная черепица
6,0 – 8,0
Цементно-песчаная черепица
20,0 – 30,0
Шифер
10,0 – 14,0
Ондулин
3,0
Само название переменных нагрузок говорит об их непостоянном действии. Сюда относят силу ветра, действие снежного покрова и другие виды интенсивного влияния погодных условий. Двухскатная крыша подобна парусу, неправильно рассчитанный угол наклона способен спровоцировать ее разрушение под воздействием сильного ветра. Для расчета этого параметра обращаются к показателям, указанных в СНиПе «Нагрузки и воздействия», учитывая сопутствующие факторы (местоположение дома на открытом пространстве или среди многоэтажек). Определение влияния снежного покрова на двухскатную крышу представляет произведение веса снега и поправочного коэффициента, который учитывает аэродинамические воздействия. Согласно СНиП, вес снега колеблется в пределах 80-560 кг/м². Зависимость коэффициентов от угла наклона крыши представлены на следующем рисунке:
Если угол превышает 60^о, этот параметр не учитывается ввиду невозможности задержки снежного покрова на двухскатной конструкции. Особые нагрузки предусматриваются в регионах с повышенной сейсмической активностью, при возможных штормовых ветрах или торнадо, что не характерно для большинства территорий.
Вычисление технических параметров стропил
Установка стропил отталкивается от формы двухскатной крыши, чем она сложнее, тем больше подстропильных элементов включает система. При использовании мягкой кровли, угол наклона крыши не превышает 20^о, более крутые конструкции предполагают установку ондулина, металлочерепицы или стандартного шифера.
Выбор шага стропил зависит от примененного материала для кровли и веса двухскатной конструкции, он варьируется в пределах 0,6-1,0 м. Количество ног определяется делением длины крыши на промежуток между стропильными парами с последующим добавлением 1. Полученный результат показывает количество ног на одну сторону крыши, для определения общего показателя цифру удваивают.
Установка стропил не обойдется без определения их длины, для чего применяют теорему Пифагора (с²=а²+ b²), где:
Высота крыши (а) выбирается исходя из возможности дальнейшей эксплуатации чердачного помещения.
Половина ширины дома обозначим b.
Гипотенуза (с) представляет искомую величину – длину стропил.
Если для установки стропильной ноги не хватает максимально длины бруса 6 пм, применяют его сращивание путем стыковки или наращивания.
Определяя сечение стропил, учитывают следующие факторы:
постоянные и переменные нагрузки:
установка какого кровельного материала будет производиться;
вид используемой древесины;
длина стропильных ног и шаг между ними.
Таблица, приведенная ниже, поможет определить искомый параметр:
Шаг установки стропил (м)
Длина стропильной ноги, м
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
0,6
40/150
40/175
50/150
50/150
50/175
50/200
50/200
0,9
50/150
50/175
50/175
75/175
75/175
75/200
75/200
1,1
75/125
75/100
75/175
75/175
75/200
75/200
100/200
1,4
75/150
75/175
75/200
75/200
75/200
100/200
100/200
Анализируя данные, выявляется закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, следовательно, ее сечение должно расти.
Примерные сечения отдельных элементов стропильной системы двухскатной крыши приведены ниже:
Элемент стропильной системы
Сечение бруса или доски, см
Мауэрлат
10/10, 15/15
Затяжки и стропильная нога
10/15, 10/20
Стойка
10/10, 10/15
Лежень
5/10, 5/15
Обрешетка
2/10, 2,5/15
Монтаж двухскатной крыши
После тщательной перепроверки расчетов приступают к установке мауэрлата.
Мауэрлат
Монтаж мауэрлата включает следующие шаги:
Фиксация бруса на стене, предназначенной для опоры стропил. Если дом выполнен из сруба, функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Здания, выполненные из пористого материала, предполагают установку мауэрлата по всей длине несущей стены.
Проблема превышения стандартных размеров пиломатериалов при установке мауэрлата решается путем их сращивания.
Для соединения мауэрлата двухскатной крыши брус выпиливается исключительно под прямым углом, функцию связующего звена выполняют болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных нагелей не приемлемо.
Установка мауэрлата может выполняться по центру опорной стены или со смещением. При фиксации конструкции до наружной границы стены должно остаться минимум 5 см. Применение гидроизоляционной защиты предохранит деревянный каркас двухскатной крыши от повреждений влагой. Надежное крепление – неотъемлемое условие установки стропил и мауэрлата на двухскатную крышу. Существует несколько способов выполнить данное требование:
для монолитного строения идеально подойдут анкерные болты;
срубы предпочтительней оснастить деревянными нагелями;
пористые материалы хорошо совмещаются с арматурой или шпильками;
в качестве дополнительного крепления при установке стропил применяется отожженная проволока;
шарнирное крепление предполагает смещение стропильных ног в процессе усадки дома.
Установка стропил
Монтаж стропильных пар осуществляется двумя способами: непосредственно на крыше, что весьма непрактично, либо на земле. При втором способе могут возникнуть трудности при перемещении собранных элементов на крышу. Установке собранных пар на мауэрлат предшествует подготовка запилов, делают их исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основу деревянной конструкции. Варианты крепления изображены ниже:
Для установки парных стропил применяют временные распорки и подкосы. Коньковый узел формируется соединением вверху стропильных ног. Процесс предполагает несколько вариантов выполнения задачи:
небольшая конструкция двухскатной крыши допускает отсутствие опорного бруса;
большие размеры обязывают применить стропильный брус, служащий в дальнейшем опорой для стойки.
метод врубки.
Варианты обустройства изображены на фото:
Установка обрешетки облегчает крепление кровельного материала, ее шаг напрямую зависит от использованного покрытия:
максимальный шаг 44 см возможен при обустройстве крыши шифером или профнастилом;
расстояния 350 мм будет достаточно при покрытии металлочерепицей;
мягкая кровля предусматривает сплошную обрешетку.
Установка стропил содержит массу нюансов, которые сложно предусмотреть заранее. Облегчить подготовку запилов и врубов способны шаблоны, выполненные из тонких досок. Видеоматериал также ответит на некоторые возникшие вопросы.
Установка стропил своими руками: наслонных и висячих
Для того чтобы дом вам прослужил много лет, требуется не только надежный фундамент и крепкие стены.
Нужна еще и надежная крыша, которая защитит дом от превратностей непогоды.

Если крыша ненадежна – никакой фундамент не поможет.
Основой любой крыши является система стропил.
Именно она на себя принимает все порывы ветра, ливни и снегопады.
И от того, насколько крепко и надежно сделана эта система, зависит эффективность работы крыши и срок ее эксплуатации.
Требования, которые предъявляются к стропильной системе крыши

Жесткость

Каждый из элементов системы, каждое место соединения элементов должны быть жесткими.
Ни при распоре, ни при сдвиге они деформироваться не должны.
Основой всей конструкции является треугольник.
Самая жесткая геометрическая фигура.
Все фермы, собранные из стропил, имеют именно такую форму.
Необходимая устойчивость крыши обеспечивается жесткой фиксацией стропильных ферм параллельно друг другу.
Малый вес

Крыша не должна иметь большой вес.
Именно по этой причине стропильные системы изготавливают из древесины.
Хотя, если предстоит уложить кровлю, имеющую исключительно большой вес, то несущая основа может быть изготовлена из бетона или металла.
Используется древесина хвойных пород с влажностью не более 18%.
Деревянные элементы в обязательном порядке обрабатывают антипиренами, чтобы защитить дерево от огня, и антисептиками чтобы защитить от насекомых и грибков.
Материал высокого качества

К древесине для изготовления стропил предъявляются особые требования:
древесина – только 1 сорт. Минимально возможное количество сучков и трещин.Не более 3 сучков на метр. Допустимы небольшие трещины;
для несущих элементов используются деревянные детали, имеющие площадь от 40 см. кв. и толщину от 5 см;
длина хвойных досок может составлять 6.5 м, а лиственных досок – до 4.5 метра;
подушки, прогоны и мауэрлат изготавливают из лиственных пород деревьев, отличающихся твердостью.
Крыши домов по виду и количеству скатов существуют:
односкатные (крыша, имеющая один уклон).Применяется для простейших построек;
двускатные. Самый популярный вид крыши;
четырехскатные или полувальмовые;
мансардные. Сооружается там, где планируется чердачное помещение сделать жилым.
Конструкция крыши

Выбор конструкции крыши зависит от многих факторов:
от длины пролета. Чем длиннее пролет, тем большее сечение ноги стропил потребуется, чтобы выдержать нагрузку;
от величины угла наклона скатов. Чем угол наклона больше, тем меньшее количество осадков скапливается на крыше.Тем меньше будет нагрузка на стропильную систему. А значит, сечение стропил может быть меньшим;
от требований по долговечности. В принципе, долговечность крыши должна быть такая же, как долговечность всего дома.То есть 100 лет. Однако деревянным элементам через 30 лет требуется ремонт;
от огнестойкости. Согласно нормам огнестойкость деревянных конструкций должна составлять 45 минут.Чтобы такого предела достигнуть, оперируют сечением элементов. Чем больше сечение, тем больше огнестойкость.
Чтобы не увеличивать чрезмерно сечение стропил, но сохранить показатель огнестойкости, используют специальные пропитки, понижающие горючесть;
от теплотехнических требований к кровле. Чем теплее кровля требуется, тем больше будет ее вес.Соответственно, и сечение конструктивных элементов будет больше.
Конструкция стропильной системы. Основные части

Стропильная система состоит из:
мауэрлата. Брус, который служит опорой нижним частям стропил и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены;
стропильных ног. Основные части системы, на которых держится кровля.Определяют угол наклона скатов и внешний вид кровли;
прогонов. Этот элемент скрепляет между собой стропильные ноги. Самая верхняя часть конструкции – это коньковый прогон.По бокам располагаются боковые прогоны;
затяжек. Эти элементы соединяют стропильные ноги, чтобы те не «разъезжались»;
стоек и подкосов, которые придают дополнительную устойчивость стропилам. Их упирают в лежень, который располагается внизу, точно под коньковым прогоном;
обрешетки из досок или брусков, к которой прибивают кровельный материал. Всю нагрузку на стропила передает именно обрешетка;
конька крыши. Скаты крыши соединяются именно в этом месте.Вдоль конька набивают сплошную обрешетку, чтобы усилить эту часть крыши;
кобылок, которые используются, когда требуется создать свес, а длина стропил не позволяет это сделать;
свеса крыши, который эффективно защищает стены от попадания дождя.
Основой крыши является стропильная ферма.
Состоит она из стропил, растяжек, раскосов и стоек.
Фермы устанавливают так, чтобы вся нагрузка передавалась только на внешние, несущие стены дома.
Причем передача нагрузки производится вертикально.
Если необходимо перекрыть большой пролет, то ферма может состоять из нескольких частей.
Нижний пояс фермы является потоком чердачного помещения.
Типы и особенности стропил

Тот или иной тип системы стропил выбирают не спонтанно.
Выбор зависит от размеров строящегося дома и его конструкции.
Всего существует два типа стропил: наслонные и висячие.
Наслонные

Такие стропила используют там, где величина пролета 10 — 16 метров.
Угол наклона скатов крыши на выбор типа стропил не влияет.
Главное, чтобы внутри здания была несущая стена или несколько колон.
В верхней части опирание стропил производится на коньковый прогон, а в нижней части — на мауэрлат.
Для поддержки конькового прогона используются либо колоны, либо внутренняя стена, на которые укладывают лежень.
Так как нагрузки передаются только по вертикали, затяжки не используют.
Если перекрываемый пролет большой, то коньковый прогон часто заменяют двумя боковыми прогонами.
Опираются такие прогоны на стойки.
Если в планах устройство мансарды, то для опоры наклонных стропил выгоняют стену, или используют ломаную крышу.
Несколько тонкостей наслонных стропил:
толщина каждого элемента должна быть не меньше 5 см;
необходимым условием является прогаблеванная гладкая поверхность всех узлов. Так они будут в меньшей мере подвергаться грибку и не прогниют;
запрещается добавлять в рассчитанную систему дополнительные узлы! Иначе могут возникнуть нагрузки совсем в других местах;
требуется строго горизонтальная укладка мауэрлата. Если поверхность стыковки стропильной ноги и мауэрлата будет не горизонтальной, то опора может опрокинуться;
подкосы и стойки следует располагать по возможности симметрично;
чтобы стропила не намокали и не начали гнить, в крыше чердака устраивают продухи, а в крыше мансарды – щели;
длина стропильной ноги, не имеющей подкоса или опоры, не может быть больше 4.5 метра
Висячие

Такой тип используют там, где величина пролета не больше 6 метров, а внутри дома нет стен для промежуточной опоры.
В нижней части стропила упираются в мауэрлат, который предварительно укладывают по периметру несущих стен.
Еще о стропильной системе ломаной мансардной крыши.
О расчете длины стропил в статье. Расчет шага стропил, пример расчета.
О минимальном уклоне кровли из профлиста здесь. Также о минимальном уклоне плоской кровли, кровли из шифера, металлочерепицы.
Вверху стропила опирают друг на друга.
А чтобы стропильные ноги на стены дома не передавали распирающее усилие, их скрепляют затяжками.
Балочные затяжки устанавливают в самой нижней части стропил.
Их одновременно используют как балки перекрытия.
Если величина пролета между несущими стенами больше 6 метров, то для поддержки стропильных ног используют раскосы и стойки.
Длина нижней части стропил при этом должна быть не больше 4.5 метра.
Несколько тонкостей при устройстве висячих стропил:
свес крыши не следует опирать на низ стропильных ног, которые выведены за пределы стен. В таком случае для опоры используют кобылки. А нога всей плоскостью опирается на мауэрлат;
на скате от конька к мауэрлату необходимо прибить ветровую доску с наклоном от чердака. Это необходимо для повышения жесткости крыши;
если при изготовлении стропил использовался материал, имеющий большой процент влажности, то следует ждать появления шаткости всей системы при его постепенном высыхании. Поэтому для соединения элементов следует использовать не шурупы и гвозди, а болты.При необходимости болт несложно подтянуть. А лучше всего использовать ершенные гвозди и винты.
Способы установки

В идеале, если есть возможность использовать подъемную технику, то стропильную ферму лучше собрать на земле, и уже затем поднять на крышу и смонтировать. Но если такой возможности нет, придется монтаж выполнять по месту.
Монтируем верхние концы

Верхние концы стропил могут быть соединены разными способами.
Самый распространенный способ – соединение встык.
На встречных стропильных ногах выполняются под нужным углом зарезы. Затем производят стыковку торец к торцу и прибивают гвоздями.
Для усиления соединения используют металлическую или деревянную накладку.
Следующий способ – внахлест.
Стропила при таком соединении соприкасаются плоскостями. Между собой их соединяют при помощи шпилек или болтов.
Монтируем нижние концы

Нижние концы стропильных ног прикрепляют к мауэрлатам.
В стропильной ноге изготавливается вырез, и надевают ее на балку.
Иногда изготавливают ответную выемку в мауэрлате.
Главное, чтобы между стропилом и мауэрлатом не оставалось зазора.
После установки соединение скрепляют при помощи гвоздей.
Для усиления соединения используют скобы или уголки.
Монтируя любую стропильную систему, следует помнить, что все соединения должны быть надежно закреплены.
Ведь именно от этого зависит надежность крыши.
Также не следует экономить на древесине и кровельном материале.
Видео о монтаже и установке стропил своими руками.

Что еще почитать по теме?
Автор статьи:
Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+

Сооружение стропил своими руками и процесс установки их на крышу своего дома
Стропильная система представляет собой основу крыши. Поэтому к установке стропил своими руками надо подходить с большой долей ответственности. От того, насколько качественно вы выполните расчет и сборку стропил, будет зависеть долговечность кровли.
Стропила принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.
Для стропил используют хвойные породы деревьев. Их толщина должна находиться в пределах от 4 до 6 сантиметров. Обязательное условие — брусья должны быть идеально просушены.
Типы стропильных систем
Есть висячие и наслонные стропила.
Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.
Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.
Для наслонных стропил идеальное расстояние между опорами — 4-5 метров. При больших пролетах надо дополнительно монтировать подкосы, усиливающие несущую способность кровли. При пролетах между стенами больше шести метров под стропила монтируют шпренгель.
Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.
Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.
При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.
Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками. К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться. Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».
И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.
Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.
Стыковка
Главное, чему вы должны уделять повышенное внимание при самостоятельной сборке стропил — качество соединений. Поговорим об этом подробнее.
Жесткое соединение
Для стыковки стропильных ног с мауэрлатом часто используют жесткое соединение. Его суть в том, что на конце стропильной ноги делается вырубка под углом 90 градусов. Этой частью нога надежно опирается на мауэрлат.
Для более прочного соединения стропило фиксируют к горизонтальному брусу металлическим уголком или тремя гвоздями: два — под углом, один — сверху.
Скользящее соединение
При скользящем соединении в мауэрлате делается паз, в который вставляется стропильная нога. Крепление осуществляют при помощи «салазок» саморезами или гвоздями.
Соединение стропил между собой
Крепить стропила между собой вверху можно несколькими способами. 1 способ — крепление встык. Для этого концы стропильных ног укладываются с нахлестом друг на друга. Далее делается вертикальный срез. После этого стропила прикладываются встык друг к другу и фиксируются двумя гвоздями под углом. Дополнительно можно использовать металлическую пластину, которая монтируется между стропильными ногами вверху.
Наращивание стропил: брус
Нарастить стропила из бруса можно методом вырубки. Для этого на концах брусьев делают запилы, длиной равной удвоенной высоте сечения. Высота запилов должна равняться 1/5 высоты бруса.
После стыковки брусьев в них просверливается отверстие под болт, бруски соединяются.
Наращивание стропил: доска
Здесь больше вариантов соединений. Можно доски соединить внахлест. Длина нахлеста примерно такая же, как половина длины доски.
Надежное соединение выполняется с использованием десяти гвоздей, вбиваемых под углом 45 градусов.
Можно соединить доски встык, а с двух сторон на шов прибить по доске.
Для крепления используют десять саморезов или гвоздей, завинчиваемых в шахматном порядке.
При установке стропил своими руками надо постоянно следить за тем, чтобы они были расположены точно на одном уровне. Собирать фермы лучше непосредственно на чердаке, так как они очень тяжелые, а поднимать их довольно тяжело без наличия спецтехники. Размеры и форму стропила также приобретают уже наверху.
Перед тем как приступить к строительству крыши, необходимо отделить этаж при помощи перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков — это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.
Если вы уже сделали перекрытия, то подумайте, может вы хотите сделать крышу под комнату. Дома, в которых часть объёма, находящегося под крышей оборудована как жилое помещение называются дома с мансардной. О том как построить такой дом вы можете ознакомиться здесь.
Особенности возведения крыши дома из пеноблоков описаны в этой статье. При возведении крыши необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.
Самостоятельная установка стропильной системы
Установка стропильной системы — несложный процесс. Сначала на крыше надо собрать ферму. Делать это можно как угодно, в зависимости от ее типа.
Удобно делать ферму с затяжкой внизу.
Сначала отрезается брус или доска необходимой длины. Они будут играть роль затяжки. Для этого измеряется расстояние между стенами дома с заходом на сами стены. Далее заготавливают вертикальный брус (доску), который будет стоять между затяжкой и стропильными ногами. Его длину надо подогнать так, чтобы при соединении с ним стропильных ног в верхней точке, получился необходимый уклон скатов. Расчеты ведите с учетом того, что кровля должна минимум на полметра свисать за карниз.
Когда брус зафиксирован, между нижней затяжкой и им монтируют стропильные ноги и соединяют вверху любым известным способом. Сразу же прибивают ригели, бабки, подкосы, дабы придать конструкции максимальную прочность.
Первую ферму надо использовать в качестве шаблона. По нему сразу делается вторая ферма. Все расчеты надо записать. После того, как построили стропила своими руками, нужно установить собранные конструкции по краям крыши и натянуть между ними веревку. При установке промежуточных ферм надо контролировать по ней их высоту.
Перед установкой промежуточных ферм надо сделать разметку по периметру крыши, чтобы точно выдерживать шаг между стропилами при монтаже. Когда все стропильные фермы смонтированы, можно приступать к установке обрешетки, контробрешетки, укладывать кровельный материал и утеплять крышу.
Видео об установке стропил своими руками
Стропила своими руками — установка стропильных ферм
Одна из самых важных забот хозяина загородного дома – это крыша, которая непременно должна быть качественной. Основа этого – система стропил, берущая на себя основную нагрузку. От стропил напрямую зависит надежность и прочность крыши и кровельного покрытия.
Прочность и надежность стропил
Надежность стропил
Для начала необходимо разобраться, как определяются такие субъективные понятия, как надежность и прочность. Ведь «надежная и прочная крыша» в понимании одного человека может совершенно не соответствовать представлениям другого. Соответственно, в данном случае необходимы объективные методы оценки, которые зафиксированы в соответствующих документах. При создании системы стропил необходимо опираться на конкретные требования, которые предъявляются системой строительных правил и норм. Согласно существующим нормам и стандартам, любая кровельная конструкция, независимо от массы самой кровли, должна свободно выдерживать нагрузку, равную 200 кг/м кв. Данная цифра достаточно внушительна, так как она соответствует массе трех взрослых мужчин.
Различают два вида стропил: деревянные и железобетонные. Наиболее распространенным материалом на сегодняшний день, конечно же, является древесина. Породы дерева могут быть различными, и чем массивнее и качественнее доски и брусья, тем дороже стропила. Причем, учитывая современные тенденции в строительстве загородных домов, стропила своими руками могут быть не только из массивной древесины. Они должны быть легкими и одновременно прочными. На современном рынке сейчас стали весьма популярными стропила, выполненные из клееного бруса. Это далеко не самый дешевый вариант, однако брус имеет прочность металла и легкость дерева, а балки, выполненные из него, могут перекрыть достаточно большие проемы.
Усиановка стропил
Использование в строительстве легких материалов распространено еще и по той причине, что в последнее время стало популярным возведение каркасных домов, которые отличаются относительной легкостью и неглубоким фундаментом. Использовать для них кровельные материалы, имеющие большой вес, и делать мощные системы стропил, мягко говоря, нерационально. Поэтому стропила, изготовленные из дерева, все же вне конкуренции. Деревянные стропила чаще всего используют в качестве несущей конструкции при возведении сельскохозяйственных построек, кирпичных или малоэтажных домов, а также временных сооружений.
Однако без других материалов не обойтись, ведь возводить приходится не только легкие сооружения, но и мощные конструкции. Для создания различных монументальных сооружений чаще всего применяются стропила, изготовленные на основе железобетона. Это, как правило, массивные производственные здания, имеющие широкие пролеты.
Виды висячих стропильных систем
Стропила также могут отличаться друг от друга в зависимости от типа конструкции, для которой они необходимы. Существуют наклонные стропила, которые используются в случае, если пролет (расстояние между опорами) более шести метров и стропила висячие. Отличительная особенность последних состоит в том, что они представляют собой две соединенные снизу специальной затяжкой стропильные ноги, которые воспринимают распор.
Установка стропил
Монтаж стропил
Естественно, что самый быстрый и качественный способ монтажа стропил – это обращение за помощью к квалифицированным специалистам. Однако при определенной сноровке и наличии некоторого опыта, установить стропильную систему можно и собственными руками. Для этого необходимо принять во внимание ряд полезных советов и рекомендаций.
Перед началом установки нужно четко определиться с конструкцией будущей стропильной системы.

Далее из досок нужно изготовить шаблон стропильной фермы. Для этого берутся две доски и соединяются краями гвоздем. Затем необходимо установить на опоры свободные края получившихся импровизированных ножниц. Они будут в дальнейшем придерживать стропила.

Подбираем требуемый скат крыши и фиксируем угол, который образовался между досок. Сделать это возможно, воспользовавшись поперечной перекладиной. Далее опускаем шаблон на балки и при помощи обычного карандаша или маркера отмечаем угол подреза стропил. Шаблон изготовляется из досок для более легкого подбора угла при установке стропильной системы.

Во избежание чрезмерных нагрузок (они могут нарушить угол) во время крепления поперечной перекладины, ее необходимо зафиксировать саморезами. При установке стропил своими руками данный момент весьма важен, так как от качества шаблона напрямую зависит надежность будущей крыши.

Следующий этап – сбор стропил (см. рисунок). Собирают их с помощью поперечной перекладины, гвоздей и саморезов. Рекомендуется на перекрестье стропил забить 3 гвоздя. Делается это для того, чтобы лишить стропила излишней подвижности.

Конструкция стропильной кровли
Далее при помощи лестницы необходимо поднять получившийся каркас и установить его на основание (балка с сечением 15х15 см.). При помощи карандаша на основании и стропилах ставятся отметки, по которым позже бензопилой будут делаться зарезы. По подобной схеме собирается дополнительная стропильная ферма.

Получившиеся стропильные фермы устанавливаются на краях здания под прямым углом к основанию. Для соблюдения этого параметра между фермами необходимо в качестве уровня натянуть шнур.

Для того чтобы придать установленным по краям фермам большую устойчивость, их рекомендуется скрепить подпорками, расположенными к стропилам под углом.

Установив крайние стропила, можно приступать к монтажу остальных. Расстояние между стропилами должны быть примерно 70 см. Удобнее всего осуществлять эту операцию на балках.

Чтобы исключить смещение стропил относительно друг друга, можно прибить между ними несколько досок.

Заключительным этапом является установка подпорок и поперченных планок. Все крепления осуществляются саморезами.

Выполнив вышеописанные действия, можно смело начинать монтаж обрешетки для крыши.
Строим стропильную систему своими руками. Как поставить стропила на крышу разной конструкции
Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму. Причем практически все из них можно создать своими руками, однако подобные конструкции сочетаются с тем, что установка стропильной системы — обязательная часть работ. Этот вопрос вызывает массу сложностей, поэтому в этой статье мы представим конструктивные особенности стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее возведению.
Строительство начинается с мауэрлата
Мауэрлат — это первое, о чем следует подумать, когда планируется установка стропил. Это основа, на которую стропильные ноги передают часть нагрузки. К тому же такая конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верху стен дома.
Как правило, мауэрлат — это бревно или брус, которые укладывают по периметру внешних стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант устройства оснований под стропила, но другие методы намного дороже.
При установке стропильной системы именно мауэрлат позволяет с минимальными затратами добиться необходимых параметров основания для крыши, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.
Мауэрлат можно обрабатывать различными пропитками, но влага все же может вызвать уменьшение его срока службы. Чтобы не допустить такой ситуации, применяют гидроизоляцию, которую обычно делают из рубероида, уложенного под балку в пару слоев.
Перед установкой стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основой для него служит армированный пояс с небольшим отступом от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать пропитанный антисептиком брус, сечение 10х15 см. Лучше, если древесина будет твёрдой.
Сначала по периметру крыши между фронтонами укладывается брус. Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом расстоянии, а их положение следует проверять по уровню.
Обрезка кровли может производиться только после того, как деревянное основание будет надежно закреплено. Для этого сегодня можно использовать несколько способов, однако наиболее популярны анкерные болты, которые крепятся в армированный пояс во время его заливки. Для крепления в брус просверливаются отверстия для фиксации мауэрлата гайками и шайбами на анкерах.
При независимой конструкции непросто добиться вертикальности анкеров, залитых бетоном. Эта проблема решается просто: при установке стропильной системы необходимо вдоль группы болтов уложить длинную доску, а их положение задать с помощью угольника.
После того, как бетон наберет должную прочность, укладывают мауэрлат. Во избежание перекосов при этой процедуре рекомендуется использовать опоры из небольших досок, расположенные под всей балкой. Их вынимают по одному.
Какие бывают виды стропил
Перед тем, как начать установку стропил, уже следует определиться с их типом. На самом деле вариантов всего два — нависающий и нависающий.Задача стропил — удержать все элементы кровли. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия длинных помещений уже используются фермы, которые формируются за счет использования различных дополнительных элементов.
Монтаж стропильной системы выполняется в соответствии с уклоном кровли, ожидаемой нагрузкой от снега и ветра, а также с учетом типа кровли и функции мансарды.
Подвесные стропила — это конструкция, которая опирается только на две точки, например, на стены здания, при этом промежуточные опоры не используются.Очевидно, что в случае, когда угол наклона откосов меньше 45 градусов, горизонтальная составляющая силы, передаваемой на стены, будет более вертикальной, а значит, потребуется принять определенные меры. Обычно способ выравнивания такого эффекта разрабатывают еще до установки стропил. Самый простой вариант — затяжки, соединяющие стропила. Это могут быть как деревянные элементы, так и металлоконструкции. Расположение таких усилителей зависит от назначения мансарды.Например, если нужно создать чердак, то затяжки лежат у основания стропильных ног, а в остальных случаях могут быть выше.
Чем выше будет слой, тем прочнее он должен быть. Этот же момент необходимо учитывать при выборе способа соединения стропилами.
При установке стропильной системы кладочного типа требуется третья точка опоры, которой обычно является подставка, устанавливаемая под коньком. Особенность такой конструкции в том, что ее можно использовать только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком.В противном случае его использование нецелесообразно.
Подготовка к установке
Перед тем, как делать стропило, нужно запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров, отделяющих крышу дачного дома от земли — это не самая большая проблема, но стоит учесть, что вам потребуется поднимать и хранить инструменты и элементы конструкции. Лучше всего для этой цели подходят строительные леса, но нельзя забывать и об индивидуальном страховании, особенно когда крыша двухэтажного дома является стропильной.
При подготовке нужно позаботиться о создании чертежей конструкции крыши. Даже если вы планируете для небольшого загородного дома только двускатную крышу, чертеж позволит избежать ошибок. Что и говорить, даже команда профессионалов не возьмется возводить более массивные и сложные конструкции без проекта.
Изготовление стропил
На роль стропил обычно выбирают балку сечением 50х200, но перед установкой стропильной системы необходим ряд расчетов.В первую очередь необходимо будет рассчитать степень влияния ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и также включить его в расчеты.
Технология установки достаточно проста и включает в себя следующие этапы:
Взлет. Подготовленный брус с помощью строительных лесов поднимается на крышу.
Нижние концы ножек обрезаются так, чтобы мауэрлат превратился в устойчивую опору. Каждый элемент отмечен маркером, чтобы не было путаницы в процессе установки.
Нижние концы устанавливаются на место и фиксируются гвоздями.
Соединение стропил в коньке осуществляется так, чтобы их части перекрывали друг друга, образуя единую плоскость. Для этого нужно выполнить завязку, а затем закрепить конструкцию гвоздями.
Распил в месте стыка верхней части стропил выполняется по следующей схеме:
Сначала элементы накладываются друг на друга, после чего производится разметка. Затем по размеченному контуру вырезается половина толщины бруса.
На земле уже выполняется следующий этап, для которого на основе одной пары создается шаблон, позволяющий таким же образом соединить остальные стропила.
Когда все элементы подготовлены, то монтируются две крайние пары, после чего между ними натягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
Перед тем, как сделать стропило, размечают мауэрлат, что позволяет сохранить постоянным расстояние между элементами конструкции.Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
В том случае, если есть отклонение по высоте от заданного натянутой нитью, лучше отрегулировать его, подкладывая небольшие плоские доски под стропильные ноги.
Для того, чтобы получившиеся «треугольники» располагались вертикально, необходимо соблюдать такое же расстояние между их верхними частями, как и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую перенесены отметки, сделанные на мауэрлате.
Если установка стропил навесного типа проводится со значительным расстоянием между стенами, рекомендуется использовать затяжки. Слегка нагруженные конструкции можно соединить перемычкой в верхней части. Получившийся элемент называется гребневым узлом.

Затяжка может производиться с нескольких соединенных между собой плат. Такой джемпер достаточно прочный, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы можно производить при помощи гвоздей из шпилек и болтов.Расстояние между затяжками регулируется так же, как и между верхними частями стропил.
Длинная затяжка может прогнуться под собственным весом, поэтому для соединения этого элемента и конька стропильной пары нужно использовать доску.
Изготовление карнизных свесов
Карнизное освещение — очень важный элемент любой кровли, однако его выполняют после завершения монтажа стропил. Для получения свеса потребуется увеличить стропильную ногу за счет использования доски (кобылки).
Для того, чтобы карнизный свес отводил от дома талую и дождевую воду и защищал стены от намокания, потребуется отступ не менее 40 см, а его лучшая — более полуметра в длину. Кобылка — это доска, которая может быть даже тоньше стропильной ноги. Он фиксируется с небольшим зазором на гвоздях, а выступающие с другой стороны концы лучше загибать.
Если есть возможность, то перед изготовлением стропил необходимо продумать создание карнизного свеса.В этом случае появляется возможность реализовать еще один вариант — использовать для стропил более длинную балку, что даст возможность выполнять ее в роли карнизного свеса.

Стропильные ноги, которые закреплялись на гвоздях, после завершения всех работ уже не могут быть перенесены на временное, а на постоянное крепление. Для этого подойдет так называемая шинк, представляющая собой полосу металла. Ею можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями.Такое крепление поможет удержать крышу на месте даже при очень сильном ветре.
Тот, кто знает, как правильно установить стропила, может порекомендовать другой способ. Это проволока, закрепленная на внутренней стороне стен. Обычно для таких целей используют стальную проволоку диаметром 4..6 мм, привязанную к забившимся в стене металлическим ершам.
Стропила бревенчатые
Изготовление стропильных конструкций данного типа производится из окоренного леса диаметром 18 см.Желательно, чтобы сами бревна были гладкими, без кривизны, гнили и червоточин. Мелкие неровности устраняются обработкой топора о шнур.
Преимущество такого подхода в том, что нет необходимости сращивать стропила по длине, так как обычно достаточно размера бревен. Максимальная длина круглого леса может достигать 6,5 м. При больших пролетах бригаду стягивают несколькими бревнами. Подтяжки и стойки делают из обрезков, однако на эту роль могут подойти короткие бревна.Разметку лучше всего делать по шаблону из металла или фанеры. Когда разметка завершена, создаются точки отреза, которые необходимо зачистить топором.
Расчет сечения стропил
Сращивание стропил по длине — не единственный сложный момент, так как даже их сечение нужно будет рассчитать. В общем случае на сечение балки влияют три причины:
Нагрузка. Здесь речь идет о весе будущей кровли и массе снежной шапки.
Размер пролета. Чем больше пролет, тем прочнее потребуется балка.
Угол наклона.
Перед тем, как сделать стропило, нужно внимательно проанализировать информацию о строительстве и климатических условиях в регионе, так как классический вариант не всегда может подойти. Наиболее распространенная ситуация — использование уклона не менее 30 градусов и уклона более 1,2 м.
В данной статье рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности.При необходимости его можно использовать как справочный материал.
Двускатная крыша — одна из самых популярных в индивидуальном строительстве. Строить его довольно просто, требуется немного материала, и он обеспечивает хорошую защиту от дождя, снега и ветра. Строительство кровли можно рассматривать как отдельный этап, состоящий из ее проектирования, расчета необходимых материалов, монтажа стропильной системы, утепления и укладки рубероида.
Стропильная система — это каркас кровли, и только при его правильном расчете и креплении возможна долгая служба всей кровли без перекосов, протечек и оползней.Лучше всего доверить установку стропил бригаде профессионалов, но если это невозможно, оседлать самостоятельно реально, но в любом случае без помощников не обойтись.
Материал для стропил
Чтобы максимально точно рассчитать необходимое количество материала, стоит нарисовать (самостоятельно или в специальной программе) план стропильной системы и ее разводку. Учитывая длину досок и балок, можно расположить элементы таким образом, чтобы количество отходов было минимальным.
Для изготовления стропил используется древесина высшей категории — без сучков и трещин. Стандартные размеры материала — 50 * 150 мм при длине до 6 м, если балки должны быть больше 6 м, то во избежание провисания нужны доски шириной 180 мм.
Следует обращать внимание не только на качество древесины, но и на крепеж. Саморезы для крепления конструкции должны быть от проверенного производителя, с прокладками от 2 мм и более.Также нужно учитывать необходимость антисептической и огневой обработки древесины.
При возведении стропил вам потребуются инструменты:
измерительные инструменты — точная и длинная рулетка (желательно 6 м и более), уровень, отвес, карандаш для отметок,
молотки и гвозди, кусачки для ногтей,
столярный нож, ножовка, пила (или бензопила),
дрель, отвертка и шурупы,
топор,
шаблоны для крепления элементов ферменной конструкции под прямым углом,
упор для установки стропил — брус 6 * 6 см с прикрепленным с двух сторон уголком 40 * 40 мм,
тросы для подъемных стропил.
Виды кровельных конструкций и их элементы
Стропильная система для больших и малых крыш будет немного отличаться по конструкции, также ее конструкция зависит от наличия опорной балки и ее расположения, угла скатов.
Основные элементы стропильной системы:
мауэрлат — опорная балка толщиной 150 * 150 мм, для более равномерного распределения нагрузки на стены,
стропильная нога
опора фермы, или перекладина,
стеллаж,
Ферма
— доска 50 * 200 мм, к которой сверху крепятся стропила,
порог.

Стропила могут быть подвесными и многослойными. К стенам дома и коньку крыши крепятся подвесные концы, при большой длине они должны компенсировать изгибающие и сжимающие нагрузки стяжками, соединяющими стропила. Стропила можно возводить в домах, внутри которых есть несущие стены, и можно использовать опорную балку, на которой крепится стеллаж. Концы стропил опираются на эту стойку и на внешние стены дома, средняя часть поддерживается опорами.Оптимально, если в конструкции есть как навесные, так и многослойные стропила, это сделает крышу более прочной.
Установка стропил
Этап 1 — Установка мауэрлата
Прежде всего, мауэрлат крепится на внешние стены с помощью анкерных болтов. Желательно, чтобы она была цельной или с минимумом соединений, это повысит прочность конструкции. Мауэрлат должен быть абсолютно ровным, так как от этого зависит точность монтажа всей кровли. При необходимости под него можно вставить прокладки, они вдавливаются в выступающие части.В дальнейшем к мауэрлату будут крепиться стропильные ноги.

Этап 2 — Запуск
Использование стропильной конструкции с прогоном повышает надежность кровли и упрощает сборку, так как каждая пара стропил может монтироваться отдельно. Прогон устанавливается в самых высоких точках фасадных стен и крепится металлическими уголками и анкерными болтами. Его концы необходимо гидроизолировать.
Этап 3 — сборка стропил
Перед сборкой стропил вырезают заготовки, стараясь использовать материал так, чтобы количество отходов было минимальным.При необходимости доски можно удлинить, обратив внимание на надежность соединения, например с помощью накладок или перекрытий. Он должен располагаться не менее чем в метре от любого из краев. Стык лучше не размещать ровно посередине, так как несущая способность ножки снижается, оптимальное расположение — треть общей длины.
Стропила собираются по чертежам, шаблоны (углы, под которыми должны располагаться элементы друг к другу) значительно упрощают эту работу.Самый простой способ — собрать стропильные секции на земле, а затем приподнять их. Однако для этого может потребоваться лебедка или несколько помощников.
Изначально все элементы раскладываются относительно друг друга так, как они будут располагаться в готовом сечении. Углы и зазоры тщательно подогнаны. Затем к верхней части стропил крепятся гвозди, по середине ноги связываются завязками. В каждое ногтевое соединение необходимо вбить не менее 5 гвоздей. К низу ножек прикручиваются временные рейки.

Этап 4 — установка стропильной системы
Стропила поднимаются постепенно. Сначала 30 градусов, затем с помощью страховок и тросов до 60. На этом этапе к задней части конструкции, закрепленной тросами, прибивают перекладины и стяжки. Затем секция поднимается в вертикальное положение, которое проверяется с помощью уровня и конструкция фиксируется болтами и уголками к прогону и к мауэрлату.
Стропила можно установить двумя способами:
Устанавливаются первая, первая и последняя секции, между ними натягивается шнур и на него монтируются все остальные части.
Во втором стропильные секции устанавливаются над одной половиной дома, а второй половиной конструкция висит на ходу и упирается в них. Далее с противоположной стороны монтируется первая секция, а постепенно остальные, такой процесс напоминает закрытие штор и заканчивается на середине крыши.
После установки стропильной системы можно приступать к изготовлению обрешетки, пароизоляции и утеплителя.
Существует два типа стропильных систем, которые, как правило, используют строители при устройстве крыш: пристенные и подвесные.В материале этой статьи мы расскажем о том, как правильно установить стропильную систему двускатной крыши накладного типа.
Подготовительные мероприятия
Перед тем, как приступить к непосредственному монтажу, необходимо привести в порядок стены и пол дома. Что подразумевается? Например, материал, из которого возведены стены, часто имеет небольшое несоответствие по размерам. При сборке каждой коронки или ряда эти несоответствия имеют свойство накапливаться. Визуально их, конечно, не заметить, но если использовать отвес или уровень, то вы проследите, чтобы стены дома были разной высоты (1-2 сантиметра), а может и больше, и углов конструкции. будет далеко от 90 градусов.Исходя из этого, прежде чем приступить к монтажу кровли, необходимо замерить все стены и углы, после чего по максимуму выровнять все, что можно.
Если для возведения конструкции использовался пеноблок или кирпич, выравнивание производится цементно-песчаной стяжкой. Если дом деревянный, то выравнивание производится с помощью деревянных прокладок.
Все эти выравнивания необходимы для того, чтобы элементы стропильной системы можно было выполнить по шаблону, а не выполнять регулировку каждого стропила на месте.Кроме того, инструкция по установке стропильной системы предусматривает расчет нагрузки на каждый ее узел из условий, что исходная поверхность строго горизонтальна, а прилегающие стены (углы) — прямыми. При наличии неточностей расчетные значения не смогут обеспечить необходимую надежность стропильной системы.
Инструкция по креплению мауэрлата к стене здания выглядит так:
Вариант первый.Поверх стены заливается бетонная стяжка, в которую в вертикальном положении заделываются стойки с резьбой М12, обычно с расстоянием не более 2 м. Высота шпилек должна быть на 3 см больше толщины мауэрлата. Этого будет достаточно, чтобы как следует затянуть мауэрлат гайкой с шайбой.
Вариант второй. Этот вариант отличается от предыдущего только тем, что шпильки закладываются непосредственно в процесс. кладка стен. Для большей надежности необходимо использовать более длинные шпильки.
Третий вариант. Между рядами кладки не менее 3-х рядов укладывают отрезки толстой проволоки. Проволока должна быть такой длины, чтобы хватило на то, чтобы связать мауэрлат.
Если ваша конструкция деревянная, то мауэрлат крепится обычными гвоздями (шурупами, шурупами) с помощью металлических перфорированных соединителей.
Стропила: назначение, установка
Стропила представляют собой наклонные балки, которые чаще всего изготавливают из бруса сечением 70х150 мм.
Инструкция по установке стропил предусматривает их расположение друг от друга на расстоянии от 600 до 1000 мм.
Первый тип подходит только для легких и небольших крыш (до 250 м²). Для этого отрежьте нижний край стропил под нужным углом () и закрепите его через стропила гвоздями к балке. Для этого можно использовать металлические соединители для дерева.
Второй тип — это крепление на мауэрлат. Следует учесть, что стропила необходимо ставить с вырезом на мауэрлат и делать вырез в стропилах. Ни в коем случае не нужно делать прорези под стропила в самом мауэрлате, это совершенно не добавит прочности соединению, но ослабит мауэрлат.
После установки стропил на мауэрлат вбивают крест-накрест с двух сторон по 2 гвоздя, необходимо вбить гвозди через стропила, прямо в мауэрлат. Таким образом, эти гвозди будут удерживать стропила от смещения вправо или влево. После этого перпендикулярно поверхности верхнего края стропил забивается еще один гвоздь — это позволит прочно и окончательно зафиксировать стропила.
Поскольку доски обрешетки могут покоробиться, образуя с одной стороны выпуклость (неровности), а с другой — вогнутость (лотки), настил обрешетки нужно делать так, чтобы лотки находились вверху.В этом случае вода, протекающая через крышу, будет попадать на поддон и стекать вниз. В противном случае при повреждении рубероида на чердак обязательно попадет вода.
Выбор и подготовка древесины
Требования к древесине
Система двускатной крыши
Подготовка элементов
Установка стропил
Что нужно помнить
Установить стропило своими руками не так просто, как может показаться на первый взгляд.Эта опасная и сложная работа требует присутствия опытного мастера. Поэтому, если принято решение о самостоятельной установке стропильной системы, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Так вы сможете обезопасить себя и не сомневаться в качестве выполненной работы.
Монтаж стропил своими руками считается одним из самых сложных и ответственных процессов при устройстве крыши дома. Ведь именно стропила несут всю основную нагрузку.Обязательно придерживаться правил, соблюдать порядок работы и обращать внимание даже на самые незначительные тонкости.
Выбор и подготовка древесины
Для начала нужно рассчитать для стропильной системы кровли необходимое количество основного материала, которым будет дерево. Расчет основан на общей площади будущей кровли. Но самостоятельно изготовить его вряд ли удастся, поэтому лучше всего доверить это дело специалистам.В этом случае выгоднее будет заплатить деньги, чем все переделывать и потом снова покупать материал.
Особое внимание стоит уделить выбору древесины. Чтобы стропильная система крыши была надежной, нужно выбирать только качественную древесину. Необходимо помнить, что для стропил подходит только толстый деревянный брус. Обычные доски считаются ненадежными.
Многое зависит от породы дерева. Наиболее подходящими для стропил считаются легкие породы дерева, ведь слишком тяжелая древесина будет создавать большое давление на стены, что постепенно приведет к их разрушению.Лучшим вариантом будет легкая и в то же время прочная древесина, а для таких целей больше всего подходят хвойные породы, так как они легкие и имеют достаточное количество смолы. Как показывает практика, именно содержание смолы придает стропилам высокую устойчивость к негативным атмосферным воздействиям.
Вернуться к содержанию
Требования к древесине
Есть определенные критерии, на которые нужно ориентироваться при подготовке дерева под стропила. Рассмотрим их подробнее.
Влажность древесины ни в коем случае не должна превышать 2,5%. А чтобы убедиться, что дерево готово к использованию в качестве стропил, необходимо некоторое время выдержать его в сухом теплом месте. Только облицованная древесина впоследствии не деформируется.
Абсолютно все деревянные элементы будущей стропильной системы должны подвергаться огневой и противогрибковой обработке. Это удобно делать с помощью специальных составов, которые просто наносят толстым слоем на дерево.Частично впитываясь, такие составы создают на поверхности древесины защитную пленку.
При подборе отдельных брусков для элементов стропильной системы рекомендуется учитывать породу дерева. Как правило, для стропил и их затяжек стропильной системы используется древесина первого сорта. Для носовой системы подойдет и второй сорт, третий с уверенностью можно использовать для стоек и подкосов стропильной системы, которые будут служить вспомогательными элементами.
Деревянный брус для возведения стропильной системы можно заготавливать самостоятельно или покупать готовый. При покупке необходимо проверить качество дерева, затем убедиться, что на балке не было большого количества сучков.
Вернуться к содержанию
Система двускатной крыши
В зависимости от типа кровли можно выбрать любую схему установки стропильной системы. Но рассмотрим наиболее распространенные системы, которые успешно используются для строительства двускатных крыш, наиболее востребованных при возведении небольших жилых домов.
Вернуться к содержанию
Подготовка изделия
Для установки стропил своими руками следует подготовить стены. Для этого на всех несущих стенах следует закрепить деревянные бруски, которые будут точно соответствовать их толщине. После этого на них надевается гидроизоляционный материал, для чего лучше выбрать толстый рубероид. После того, как он будет закреплен, нужно разметить расположение стропил. Необходимо внимательно разметить углы стен.Учтите, что если на концах одной стены разметка не совпадает, стропила со временем будут установлены криво.
Как правильно поставить стропила? Для начала нужно сделать первые стропила, которые будут служить моделью. На наружных частях стен дома напротив друг друга необходимо установить длинные деревянные бруски и закрепить их вверху. После этого опустите их на землю и возьмите эту модель для изготовления всех остальных стропил и их креплений.Обратите внимание, что может быть 2 и более образцов в зависимости от геометрической формы дома и расстояний между другими противоположными стенами.
Очень важно всегда соблюдать один и тот же шаг стропил, который выбирается самостоятельно в зависимости от количества стропил. Практика показывает, что чем меньше шаг, тем надежнее будет стропильная конструкция. В среднем шаг стропил около 50 см.
Лучше всего использовать луч немного длиннее, чтобы всегда был хотя бы небольшой запас.
Каждая отдельная стропильная система изготавливается по принципу обычного прямоугольного треугольника. То есть берется необходимая длина балки, отмечается ее середина. Затем к этой середине перпендикулярно прибивается еще одна планка. А после этого к такой балке прибивается вторая балка, длина которой равна длине первой. Так получается сделать узлы стропильной системы качественно. В результате первая и последняя балка соединяются вверху, образуя угол 90 °.Количество таких треугольников равно количеству несущих стен. В этом случае каждый треугольник будет прикреплен к отдельной стене.
Вернуться к содержанию
Установка стропил
Но как правильно установить стропила на крышу, чтобы в будущем не было перекосов?
Монтаж стропил — это еще не конец. Для этого следует на каждой стене сделать разметку для установки стропил, после чего приступить к установке.Сначала необходимо соединить противоположные стены рейками — пролетами. После этого по ним прибивают стойки, а уже потом к ним прикрепляют заранее изготовленные треугольники.
Для того, чтобы все остальные стропила хорошо держались, также необходимо предусмотреть прогон, который можно прикрепить как сверху к затяжке, так и под ней. Так у вас получится своеобразный угольник, на который уже будут крепиться стропильные ноги. На фото хорошо видно, как в результате будет выглядеть участок стропильной системы между двумя противоположными стенами.
Крыша — главный строительный элемент, защищающий весь дом от непогоды и осадков. И в зависимости от климата на земле желательно устраивать соответствующие типы крыш. Итак, если очень часто дует сильный ветер, крышу лучше делать с пологим уклоном. Но если осадки случаются далеко не редко, лучше всего установить высокую крышу. Ведь так ливень сможет беспрепятственно стекать с него вниз, не оставаясь дома.
Вне зависимости от того, к какому типу относится крыша вашего дома (а их может быть много видов), обязательны стропила или, как их еще называют, стропильная ферма.Этот элемент представляет собой деревянную доску, которая плотно соединяет все остальные элементы. Таким образом, стропила несут основную нагрузку и являются каркасом крыши. При этом следует помнить, что чем больше пролет у крыши, тем больше потребуется стропил для обеспечения наиболее сильного сцепления остальных деталей. Очень важно разобраться, как правильно поставить стропила на дом своими руками.
Инструмент и материал для работы
Прежде чем приступить к рассмотрению основных советов по дизайну этих элементов, необходимо знать, какие инструменты и материалы необходимы для работы.От их наличия и качества будет зависеть весь процесс установки. Вам обязательно понадобится:
скобы большие;
ригелей;
Молоток
;
крупных гвоздей;
Доска деревянная для балок и стропил.
Особое внимание следует уделить деревянным элементам. Все дерево должно иметь уровень влажности 12%, на нем не должно быть мест, испорченных короедами и прочими клопами. Также важно, чтобы на дереве не было трещин, в которых может образоваться грибок или насекомые.Перед работой нужно выдержать доски в комнате и несколько раз пропитать их антисептиками, чтобы в дальнейшем они не испортились.
Два основных типа стропил для дома
На сегодняшний день существует два основных типа стропил.
Еще один момент этого типа кровли — правильное соотношение пропорций скатной и вальмовой частей крыши. Самостоятельно определить их довольно сложно, но это не значит, что крыша будет недостаточно надежной.Это может испортить его декоративный вид. Поэтому еще на этапе проектирования желательно привлечь специалиста, который правильно распределит эти пропорции.
А теперь перейдем к мансардному типу крыши. Этот вид кровли более сложный, но если вы хотите значительно облегчить себе работу и при этом не испортить внешний вид и функциональные характеристики кровли, можно сделать ее упрощенный вариант — скаты четко треугольной формы.
В этом варианте нужно обратить особое внимание на нижнюю часть стропил, так как она будет выступать, как ни странно, основой для перекрытия.Для этого желательно выбирать деревянные балки с большим сечением, чтобы перекрытия выдерживали большие нагрузки. Причем вставлять их нужно строго параллельно друг другу. Но как и для всех остальных деталей из дерева, для них с успехом можно использовать балки меньшего сечения, а также можно использовать доски немного тоньше обычных.
Итак, основные советы по установке стропил полностью учтены. Теперь можно смело приступать к работе. Если вы все сделаете правильно, то в процессе эксплуатации ваша кровля не доставит вам никаких проблем и прослужит очень долго.
Рафтеров против ферм: что они собой представляют, их отличия, плюсы и минусы
Если вы строите новый дом или пристройку к уже существующему, одно из важнейших решений, которые вам придется принять, — это то, как будет поддерживаться крыша . Если вы не планируете строить конструкцию плоской крыши, вам нужно будет решить, будете ли вы использовать стропила или фермы для каркаса крыши.
Стропила чаще всего встречаются в старых домах , в то время как фермы все чаще заменяют обычные стропила в новых жилых домах.
Тем не менее, у обоих методов есть свои преимущества и недостатки, о которых я расскажу более подробно чуть позже в этой статье.
Во-первых, давайте разберемся, что такое стропила и фермы и их основные отличия.
Что такое стропила?
Стропила — это традиционный метод конструкции для каркаса крыши в форме удлиненного бруса, который обычно наклоняется от центральной балки конька и соединяется с внешними стенами.
Построение крыши с использованием стропил также известно как палочный каркас , что просто означает, что каждое стропило строится на месте из пиломатериалов.Каждый кусок пиломатериала тщательно измеряется, разрезается и с трудом стягивается вместе, чтобы получилось стропило.
Стропила играют жизненно важную роль, поскольку их основное предназначение — поддерживать крышу, а также настил крыши.
Что такое ферма?
Фермы — это сборных конструкций , которые в основном изготавливаются из дерева. Они устанавливаются в виде треугольных перемычек для поддержки крыши. Фермы играют важную роль в процессе связывания с внешними стенами.
Типичная конструкция крыши жилого дома состоит из нескольких ферм, равномерно размещенных на одном конце дома и на противоположном конце. В отличие от традиционных стропил, которые устанавливаются на месте, фермы изготавливаются на заводе перед доставкой на место работы для установки.
Основные различия между стропилами и фермами
Стропила и стропила различаются не только конструкцией и методами изготовления. Поскольку эти две кровельные системы дают разные результаты, их различия весьма различны.
Как упоминалось ранее, фермы — это сборные конструкции крыши, которые обычно размещаются симметрично. Эти фермы автоматически разрезаются на заводе с максимальной точностью. Важнейшее различие между фермами и конструкциями для стропильных покрытий заключается в их подготовке и процессе установки .
В то время как стропила и фермы имеют много одинаковых нагрузок и частей, включая наклонные доски и нижние балки, функциональное различие между этими двумя кровельными конструкциями заключается в более узких размерах досок ферм, что делает их менее прочными, чем стропила.Это, однако, компенсируется использованием большего количества материалов вместо более широких досок. С другой стороны, стропила содержат две основные внешние балки для поддержки конструкции крыши.
Фермы могут быть изготовлены всех форм и размеров и адаптированы для соответствия строительному проекту. Тот факт, что они строятся на производственном предприятии, а не на месте, означает снижение затрат на рабочую силу.
Краткое описание:
И фермы, и стропила представляют собой доски треугольной формы, причем фермы содержат больше стенок внутри основного каркаса.
Фермы — это сборные конструкции крыши, а стропила собираются на месте.
Стропила стоят дороже, чем фермы, так как их установка трудоемка.
Фермы состоят из нескольких балок для дополнительной поддержки. С другой стороны, стропила содержат две основные балки, поддерживающие крышу.
Сейчас все больше людей предпочитают использовать фермы для крыш из-за их эстетической красоты.
Преимущества стропил
Больше высоты головы на чердаке
Если вы хотите превратить чердак в дополнительную комнату или использовать его в качестве дополнительного хранилища, стропила — лучший вариант, поскольку они оставляют потолок чердака широко открытым для максимальной высоты головы.
Можно использовать где угодно
Поскольку стропила строятся на месте, они идеально подходят для труднодоступных мест строительства. Стропила также можно доставить на лодке, вертолете или пикапе на любую удаленную строительную площадку.
Идеально для небольших строительных проектов
Вы можете использовать стропила для постройки сарая, хижины или небольшой пристройки, не дожидаясь, пока фермы будут изготовлены на заводе. Нет необходимости создавать и проектировать стропильные фермы для небольших проектов, таких как гаражи или навесы.Просто используйте стропила, которые обрезаются по форме на месте.
Сокращенное время выполнения заказа
Поскольку стропила изготавливаются из стержней по мере необходимости, их установка требует меньшего предварительного планирования. Это отличается от ферм, которые требуют точного планирования на заводе с точными измерениями заблаговременно.
Недостатки стропил
Больше времени
Установка стропил на рабочем месте — более медленный процесс, требующий большего количества людей. Фактически, на строительство большого жилого стропила может уйти до недели.
Дорогостоящие
Если учесть более высокую трудозатраты и требуемые материалы, стропила оказываются самым дорогим вариантом.
Требуются квалифицированные рабочие
Поиск рабочих со специальными навыками для строительства стропил быстро становится редкостью. Это связано с тем, что эти мастера стареют, а большинство из них даже выходит на пенсию.
Замедление темпов строительства
После того, как стены будут возведены и начнется работа по возведению каждого стропила вручную, следует ожидать долгого процесса, который может быть отложен в случае неблагоприятных погодных условий.
Преимущества ферм
Менее дорого
Кровельные фермы состоят из деревянных досок меньшего размера, которые имеют такую же прочность, как и высококачественная древесина. Однако они дешевле стропил. Более того, стропильные фермы изготавливаются на заводе в контролируемой среде с использованием оборудования высочайшего качества. А поскольку процесс строительства ферм в основном автоматизирован, их можно построить и установить с меньшими затратами.
Больше точности
Вероятность ошибки при изготовлении стропильных ферм меньше, чем при изготовлении стропил.Это связано с тем, что фермы создаются в контролируемой среде с тщательными спецификациями, которые загружаются в программу. Компоненты ферм измеряются в цифровом виде и обрезаются с точностью, поэтому шансы на ошибку равны нулю.
Более быстрое строительство
Небольшие фермы могут быть легко подняты двумя или тремя людьми, поэтому крышу большинства жилых проектов можно связать в течение одного или двух дней.
Большая сила
Благодаря внутренним ремням этих кровельных материалов они могут эффективно удерживать вес всей крыши.Кроме того, треугольная конструкция состоит из более коротких и дешевых деревянных досок.
Подходит для самостоятельного использования
Любой энтузиаст своими руками может установить ферму. Установка ферм — задача гораздо менее сложная, чем постройка стропил по одной. Поэтому, если вы хотите построить свою собственную конструкцию крыши, вы можете получить пакет фермы, который поставляется с пошаговыми инструкциями по установке. Все фермы в упаковке DIY будут пронумерованы или промаркированы для облегчения идентификации.
Недостатки ферм
Ограничения в конструкции потолка
Из-за структурных перемычек стропильных ферм существуют ограничения на то, что вы можете делать с пространством между ними и под ними.Большинство домов со стропильными крышами имеют плоские потолки, а не сводчатые, как стропила. Таким образом, вы можете не получить адекватную высоту головы, которая вам нужна на переплетенном чердаке для переоборудования.
В будущем изменения невозможны
Поскольку фермы являются взаимозависимыми конструкциями, после того, как они будут изготовлены и установлены, невозможно будет внести какие-либо изменения в будущем. Это потенциально может создать проблему в долгосрочной перспективе из-за износа конструкции. Даже если вы захотите просверлить небольшое отверстие в ферме для прокладки кабеля, это может нарушить ее структурную целостность.
Нет места для хранения или переоборудования
Треугольная перемычка ферм не только делает невозможным преобразование чердака, но также снижает вероятность использования открытого чердачного пространства для хранения больших ящиков или других предметов.
Большой вес и размер
Фермы большие и тяжелые. Для их доставки на место работы требуется два-три человека с помощью вилочного погрузчика.
Какой материал используется для стропил и стропил?
Породы дерева, используемые для строительства ферм, зависят от их доступности в данной местности.Но, как правило, для изготовления стропильных ферм используются три основных вида древесины: ель, желтая сосна и красный кедр. Эту древесину можно укрепить путем нанесения клея или ламинирования более тонких частей, склеенных вместе, чтобы сформировать более толстую балку для фермы.
Помимо дерева, есть также металлические стропильные фермы, которые можно использовать для строительства. Эти фермы не являются хорошей заменой дереву, поскольку они не только стоят дороже, но и требуют большего ухода, и не все кровельщики обладают навыками установки таких типов ферм.
Металл не является материалом, способным противостоять нагреванию так же эффективно, как дерево, когда дело касается изоляции и ржавчины. Поэтому, чтобы избежать проблем в будущем, лучше выбрать дерево вместо металла.
Для террасной доски используются доски из массивной древесины. Эти доски кладут бок о бок, чтобы пересечь другие доски на стропилах. Затем стропила можно надежно закрепить с помощью гвоздей. Большинство стропил изготавливают из древесины кедра или сосны. Но есть также планка из клееного шпона, которая может быть до 5 раз длиннее деревянного стропила.
Какой из них лучше? Фермы или стропила?
Это в основном зависит от типа и масштаба вашего строительного проекта. Если вы торопитесь и хотите завершить проект в кратчайшие сроки, то лучше всего остановить свой выбор на фермах. На установку стропил может уйти до недели, и с ними могут справиться только самые опытные кровельщики. С другой стороны, стропильные фермы могут быть установлены в обычном доме за один день.
Кровельные фермы на дольше, чем стропила, поскольку они требуют тщательного планирования, чертежей и проектирования.Весь процесс создания стропильной системы может занять несколько недель, прежде чем она будет готова к установке.
Но не все фермы одинаковы. Тип доски, из которой строится ферма, имеет большое значение в том, как она получится. Это также зависит от стропильной компании, которую вы выберете для изготовления пиломатериалов для вашего проекта. Важно обратить внимание на тип пиломатериала, из которого изготовлена стропильная конструкция. Ведь без бруса нельзя построить ферму, поэтому чем лучше будет пиломатериал, тем лучше будет ферма.Совет: пихта белая или пихта подол — самый прочный и устойчивый вид пиломатериалов для ферм.
Если вы ищете более устойчивую кровельную конструкцию с меньшим отскоком, то фермы будут идеальным выбором. Это связано с тем, что отдельная доска, сидящая поперек щели, имеет тенденцию быть менее упругой, чем доска, соединенная с другими досками треугольной формы. Вот так устроены стропильные фермы.
Предпочитаете открытое пространство? Тогда стропила — лучший вариант, так как они создают ощущение открытого пространства и прекрасно смотрятся на чердаке.Хотя фермы также могут использоваться для создания вида сводчатого потолка, они не так эффективны в создании внешнего вида открытого пространства. Традиционные стропила лучше справляются с задачей обеспечить открытое пространство, которое идеально подходит для хранения или переоборудования чердака.
Учитывайте размер вашего проекта
Если у вас есть небольшой проект, например, пристройка к вашему дому или гаражу, стропила являются жизнеспособным вариантом. Для таких небольших проектов не будет стоить хлопот по созданию стропильной фермы. Поэтому перед принятием решения важно принять во внимание размер проекта.
Фермы наиболее подходят для крупномасштабных конструкций. Для их подъема требуется кран, поскольку они слишком тяжелые, чтобы их можно было транспортировать и устанавливать на место одним человеком.
Последние мысли
Хотя выбор между фермами и стропилами может быть затруднительным, вы можете принять обоснованное решение, основываясь на приведенной выше информации. Просто подумайте о размере вашего проекта, о том, что вы хотите сделать со своим пространством на крыше и будете ли вы изменять его в будущем. Помните, что после установки ферм вы не сможете вносить какие-либо изменения.Помня об этих указателях, вы сможете выбрать лучшую систему каркаса для крыши вашего дома.
10 причин, почему стропильные фермы для вашего дома лучше, чем стропила
Большинство из нас не задумывается о разнице между стропильной конструкцией и стропильной балкой, но это важная тема, когда дело доходит до строительства дома. Вот почему сегодня мы хотим поговорить о стропилах и ферм в блоге Hitek.
Как лучше всего поддерживать крышу?
Фермы — лучший выбор или стропила предлагают больше преимуществ?
Почему фермы более распространены в новых зданиях?
В Hitek Truss Design мы (что неудивительно) большие сторонники деревянных кровельных ферм.Однако не считайте нашу позицию предвзятой — у нас есть веские причины и цифры, подтверждающие нашу веру. Кроме того, до 80% крыш в новых домах теперь используют фермы вместо стропил, так что мы, конечно, не одиноки в своей позиции.
Мы знаем, что стропильные фермы становятся все более популярными, но почему? Давайте поговорим об этом.
Перво-наперво: нам нужно поговорить об основных качествах стропил по сравнению с фермами.
Что такое стропила?
Стропила, используемые в конструкции крыши, проходят от вальца / конька крыши до стеновой плиты внешней стены.Это традиционный способ поддержки крыши, часто называемый «каркасным каркасом». Десятилетия назад каждый дом в этом квартале был построен из стропил.
Каждое стропило спроектировано, разрезано, изготовлено и установлено на строительной площадке квалифицированным плотником. Для поддержки крыши используется размерная древесина, а стропила работают с воротниковыми стяжками, чтобы удерживать плоскости крыши вместе.
Что такое фермы крыши?
Кровельные фермы предлагают более современный и оптимизированный метод поддержки.Эти фермы создаются до того, как они прибудут на строительную площадку. Вместе фермы образуют деревянную конструкцию, которая поддерживает крышу при соединении стен дома.
Итак, вы знаете, что такое каждый тип опоры крыши — но чем они отличаются друг от друга?
В чем разница между ними?
Наиболее заметное различие между стропильными фермами и стропилами заключается в том, что первые строятся в основном из досок 2х4, а не из широких габаритных досок. Хотя используется меньше материала, древесина (или сталь) более прочная.
Стропила можно скрыть или продемонстрировать как архитектурные элементы. С другой стороны, фермы с меньшей вероятностью будут установлены в качестве эстетических элементов в доме.
Тем не менее, эти различия не говорят вам, почему фермы крыши являются более популярными из двух. Давайте разберем причины на десять различных разделов.
Фермы изготавливаются в контролируемой среде
Как мы уже говорили, фермы изготавливаются до прибытия на строительную площадку, а стропила собираются на месте.Это огромная разница, которая побудила многих подрядчиков и домовладельцев выбрать фермы.
Поскольку фермы производятся на фабрике с контролируемой средой, они проходят двойную проверку и гарантируют высокое качество. Автоматизированный производственный процесс гарантирует, что фермы будут изготовлены в кратчайшие сроки, что отлично подходит для повышения производительности строительства.
Каждая ферма изготавливается специально для нужд одного проекта. Строите ли вы соборные потолки или перекрестные азартные игры, фермы могут быть изготовлены в точном соответствии с вашими требованиями.Никаких просчетов, заниженных результатов измерений в последнюю минуту или ошибок проектирования.
Стропила, с другой стороны, не так быстро (или легко) создать. Каждая деталь собирается на месте, одна за другой. Они могут показаться более дешевыми, но длительный производственный процесс может стоить немалых денег. Кроме того, трудно обеспечить качество — внешние факторы, такие как погода, могут вызвать проблемы. Фермы заводского изготовления не должны иметь дело с подобными проблемами.
После изготовления стропильных ферм они могут быть быстро доставлены и готовы к установке.Они могут быть даже сертифицированы сторонней организацией, что указывает на то, что они были проверены на качество и недостатки.
Стропила устанавливают дольше
Из-за длительного производственного процесса и возможности для ошибок установка стропил — не совсем быстрый проект. На установку стропил всего в одном здании может уйти целая неделя.
В сравнении, фермы могут быть установлены всего за один день в доме площадью 2500 квадратных футов, если на месте есть нужные рабочие и инструменты.Это экономит кучу времени в большом строительном проекте, особенно если задействовано несколько разных зданий.
После полной установки ферм можно продолжать обшивку кровли. Это быстро защитит остальную конструкцию от непогоды, солнечного света и других потенциально вредных факторов. Вскоре после этого можно будет установить черепицу, что позволит быстро продвигать проект.
Когда на установку стропил уходит много времени, они делают конструкцию уязвимой к непогоде, а также к общему износу.Неудивительно, что большинство подрядчиков теперь по возможности выбирают кровельные фермы.
Фермы часто более доступны
Ценой последних является крупная победа в битве стропил против стропил.
Предварительно, фермы кажутся дорогими. Поскольку они сборные, их первоначальные затраты кажутся высокими. Однако важно помнить, что стропила требуют больше времени и труда, что увеличивает общую стоимость строительства.
Кроме того, для стропил используется больше пиломатериалов, чем для ферм, поэтому, если цена на дерево вырастет, также увеличится и стоимость проекта стропил.В целом подрядчики могут сэкономить до 50 процентов, используя фермы вместо стропил. Это значительная сумма экономии, которую можно направить в другую область проекта — или в карманы домовладельцев.
Фермы лучше подходят для больших структур
Затем важно понять, какую структуру вы строите — в первую очередь, ее размер. Стропила отлично подходят для небольших зданий, но не подходят для больших и просторных конструкций.
Учитывая, что средний размер домов увеличился в среднем на 74 процента по Соединенным Штатам (с 1910 года), неудивительно, что для большего числа конструкций требуются фермы.Обычно мы строим большие и лучшие объекты, а это значит, что стропила — не лучший выбор.
Стропила требуют особых навыков
Проблема, с которой вы можете столкнуться со стропилами? Монтаж стропил — дело непростое. Вам нужен подрядчик с нужным набором навыков для выполнения проекта, и сегодня эти навыки становятся все менее доступными.
Многие лицензированные строители сегодня не имеют ни времени, ни средств для строительства стропил именно на месте. Это оставляет место для ошибок в измерениях и, в худшем случае, некачественного изготовления.
Если вы решите использовать стропила, вам может быть сложно найти рабочих, обладающих определенными навыками, необходимыми для правильного выполнения работы. Большинство лучших монтажников стропил уже ушли на пенсию, оставив после себя поколение, которое более уверенно работает с готовыми кровельными материалами.
Фермы лучше для окружающей среды
Вот большой бонус, если вы любите нашу планету (как и должно!): Стропильные фермы более экологичны, чем стропила. Поскольку они используют меньше древесины и производят меньше отходов, они оказывают гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, и мы все это ценим.
Деревянные стропильные фермы в настоящее время часто изготавливаются со стальными пластинами, соединяющими их. Они увеличивают их несущую способность, не требуя большего количества древесины — меньше древесины используется в строительстве = более счастливая и здоровая планета для всех.
Кроме того, небольшие обрезки, оставшиеся от процесса изготовления фермы, могут быть легко переработаны. Нет необходимости возить их туда и обратно с строительной площадки — беспроигрышный вариант как для строительных бригад, так и для Земли.
Фермы обеспечивают более открытую планировку этажа
Фермы имеют большой пролет, даже если они построены из более коротких пиломатериалов, чем стропила.Они могут охватывать большие расстояния — даже больше, чем крыши с традиционным каркасом. Это приводит к открытому внутреннему пространству, а также к универсальным возможностям дизайна в просторной планировке.
Если вы хотите, чтобы ваш дом (или коммерческое здание) казался больше без площади в квадратных футах, вам подойдут фермы. Вам понадобится меньше несущих стен, чтобы получить тот открытый дизайн, которым вы восхищались. Если вы строите дом на продажу, обратите внимание, что покупатель современного дома любит красивую открытую планировку.
Для стропил требуется больше несущих стен
Говоря о несущих стенах, мы упоминали, что для ферм их требуется меньше, чем для стропил? Поскольку изготовленные фермы спроектированы так, чтобы правильно распределять вес крыши по внешним стенам дома, им не нужно столько несущих стен внутри, чтобы поддерживать конструкцию в рабочем состоянии.
Фермы сильны
Еще один важный момент в пользу ферм: они прочные, учитывая их размер и использование пиломатериалов. «Эффект лямки» ферм придает конструкции огромную прочность. Их тяжело транспортировать, но, когда они оказываются на месте, фермы используют силу треугольников для поддержки крыш всех размеров, форм и стилей.
Фермы удобны для самостоятельного изготовления
Наконец, если вы из тех строителей, которые любят пачкать руки, фермы могут быть лучшим выбором.Их гораздо проще установить, чем стропила, а это значит, что сделать это можно самостоятельно, если у вас есть для этого подходящие инструменты и опыт.
Конечно, мы не те, кто порекомендует строить кровлю своими руками, если у вас нет нужного опыта. Поговорите с нами о своих потребностях, и мы расскажем вам расценки на помощь в установке ферм во Флориде.
Заключение
Несмотря на то, что есть некоторые случаи, которые необходимо сделать для стропил крыши, фермы опережают их почти во всех категориях.По мере того, как наши методы строительства совершенствуются и строительство становится более автоматизированным, мы ожидаем, что популярность стропильных ферм будет расти — даже больше, чем сейчас.
В Hitek Truss Company мы десятилетиями создаем долговечные высококачественные стропила. Мы не только в курсе последних тенденций в области кровли, но и готовы адаптировать фермы под ваши конкретные строительные потребности. Все наши продукты созданы с учетом кода и полностью соответствуют требованиям.
Кроме того, мы изготавливаем фермы только из самых прочных и надежных пиломатериалов.Будьте спокойны, зная, что все наши кровельные материалы могут выдержать долгие годы.
Готовы рассказать о кровельных фермах для вашего следующего проекта? Позвоните нам по телефону 352-656-6222 или свяжитесь с нами через Интернет. Мы готовы обсудить ваши запросы и требования к строительству во Флориде.

Изготовление кровельных ферм — LearnFraming.com
Кровельные фермы изготавливаются из отдельных элементов каркаса, поэтому они ведут себя как единый объект. Обычно они спроектированы, но также могут быть построены дома.Домашние версии отлично подходят для магазинов, сараев и всего, что требует свободного пролета (без столбов или балок). Просто знайте, что если в вашем проекте участвуют строительные инспекторы, они не одобрят самодельные фермы.
Существует два различных метода изготовления собственных стропильных ферм. С одной стороны, вы можете предварительно изготовить фермы на земле, а затем поднять их на место, или вы можете построить их прямо на месте. Чтобы построить фермы на месте, требуются значительные навыки лазания и временные стены, поэтому мы сосредоточимся на их сборке.
Чтобы построить аккуратную ферму без особых усилий, нужна хорошая плоская рабочая поверхность. Идеально подойдет бетонный пол в гараже или подвале. Убедитесь, что вы можете вытащить фермы из двери. Итак, что мы будем делать на нашей бетонной рабочей поверхности, это
.
Установите нижний пояс и получите линию или серию отметок на нашей рабочей поверхности.
Рассчитайте верхние пояса и отметьте их позиции.
Установите ремни и также отметьте их положения.
Красный мел стойкий. Если вы рисуете мелом линии на своей рабочей поверхности, используйте синий, иначе они останутся там навсегда.
Начнем с нижнего пояса. Он находится под постоянным напряжением. Напряжение преодолевается только прочными застежками. Производители ферм используют гвозди. Мы будем использовать косынки, сделанные из фанеры 3/4 ″ и обработанные 2 гвоздями с кольцевым стержнем 3/8 ″. Длина пояса должна соответствовать ширине крыши. Нижний аккорд будет иметь разрывы. Идеальный способ расположить перемычки — совместить их с ремнями.
Верхний пояс или пояса — самые важные элементы стропильной фермы. Они будут служить стропилами. На типовой ферме они будут состоять из 2х4. Для ферм с более длинными пролетами или когда они расположены очень далеко друг от друга для прогонов, используйте 2 x 6.
Нажмите здесь, чтобы увидеть наш калькулятор для стропил. Вам нужно будет знать уклон крыши и ширину здания. После открытия
Используйте числовые поля в первом разделе «Ширина крыши», чтобы ввести ширину крыши.
Затем выберите уклон крыши.
Наконец, выберите отсутствие гребня для гребня.
Длина стропила, созданная калькулятором, от верха до HAP. Это очень важно. HAP — это место, где стропило совпадает с концом нижнего пояса. Приведем пример,
Откройте калькулятор стропил.
Откройте числовое поле под ногами и введите 29.
Откройте числовое поле под дюймами и введите 5.
Откройте раскрывающееся меню под дробью и выберите 1/2 ″
Выберите уклон крыши 6/12.
Выбрать без гребня.
Устанавливает ширину здания 29 футов 5 1/2 дюйма. Полученная длина стропил составляет 16 футов 5 5/8 дюймов, но без свеса.
Сделайте выкройку стропил. Используйте квадрат в обрамлении, чтобы добавить хвост. Обязательно отметьте хорошую линию отвеса в HAP.
Теперь вы можете использовать стропила, чтобы сделать прорези на каждом конце нижнего пояса. Скрепите их вверху. Совместите HAP с концами нижних поясов и отметьте обратные откосы.
Ремни в каждой ферме служат в качестве распорок. Их можно расположить по-разному. Я лично не люблю перекрывать 7 футов с помощью фермы 2 x 4, поэтому я основываю все на этом. Другими словами, я мог бы построить свою ферму из 7 футов 2 х 4 дюйма, если бы это все, что у меня было.
В нашем примере мы будем использовать наш калькулятор деления, чтобы разделить 29 ′ 5 1/2 ″ на 4. Калькулятор генерирует 7 ′ 4 1/4 ″. Это немного дальше, чем мне хотелось бы охватить. Я проверил это, разделив на 5, но это усложняет ситуацию.Мои фермы не будут поддерживать потолочную нагрузку, поэтому я решил остаться с первой.
Короче говоря, я делю нижний пояс на 4 равных сегмента. Затем я триангулирую вниз от основания верхних хорд до ближайшего деления на нижнем хорде. Теперь я подхожу к месту, длина которого составляет одну треть длины верхнего пояса, что составляет 5 футов 5 5/8 дюйма.
Теперь у вас есть образцы для верхних и нижних аккордов. У вас должны быть хорошие четкие отметки или линии на вашей бетонной рабочей поверхности, и каждый элемент каркаса должен быть четко промаркирован.Теперь вы можете распилить все элементы каркаса, а затем соединить их вместе с помощью 3/4 ″ фанерных вставок с каждой стороны. Накладки должны быть достаточно большими, чтобы в каждом элементе обрамления можно было разместить 5 гвоздей, не забивая их. Попробуйте использовать больше гвоздей на нижнем поясе. Здесь самая большая нагрузка на любую самодельную стропильную конструкцию.
В чем разница и что лучше всего подходит для вашего дома
На первый взгляд фермы и стропила крыши могут показаться очень похожими, но на самом деле они гораздо больше, чем вы думаете.У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому вам решать, какой из них вам больше всего подходит.
В этой статье мы обсудим разницу между фермами и стропилами. Хотя фермы более современные и медленно, но верно становятся все более популярными, стропила — это классический вариант, имеющий свои преимущества. Мы надеемся, что с помощью этого блога вы сможете определить, какой тип лучше всего подойдет для вашего дома.
В Legacy Service мы предоставляем услуги по установке и замене кровли домовладельцам на юго-востоке Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэра.Если вы хотите установить асфальтовую черепицу, металлическую кровлю или что-то еще, позвольте нашей команде сделать это за вас. В конце концов, защита своей семьи и дома — это самое главное в жизни.
Независимо от того, выберете ли вы установку или замену кровли, мы вышлем специалиста, который бесплатно предоставит вам смету. Они также могут помочь вам определить победителя в этом жарком споре: стропильные фермы или стропила.
Итак, чего вы ждете? Давайте начнем! Продолжайте читать, чтобы узнать больше о стропилах на крыше vs.фермы или позвоните нам сегодня, чтобы назначить консультацию.
В чем разница между стропилами и фермами?
Стропила и фермы очень похожи, особенно в том смысле, что они используются для обрамления крыши, но есть ключевые различия, которые повлияют на то, какой из них вы предпочтете для своего дома.
В последние годы жилые домовладельцы в США использовали фермы чаще, чем стропила. Это связано с тем, что они экономичны в изготовлении и обладают отличной долговечностью.Однако стропила все же по-своему выгодны. Они не только являются традиционным способом обрамления вашей крыши, но также предоставляют больше возможностей для творчества в дизайне вашего дома. Это основные различия между двумя типами.
В следующих разделах мы более подробно обсудим плюсы и минусы чердачных ферм по сравнению со стропилами. Мы объясним, почему стропильные фермы постепенно заменяют стропила, так что теперь примерно 80% нового жилого строительства используют их вместо стропил для поддержки крыши.
Если вы хотите установить или заменить крышу, вам не нужно ничего искать. Мы представим вам все возможные варианты и проведем вас через весь процесс, чтобы вы могли решить, что лучше всего подходит для вашего дома. Не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, чтобы назначить бесплатную оценку.
Что такое стропила?
Вы можете спросить: «Что такое стропила?» Если да, то вы попали в нужное место. Мы специализируемся на стропилах и почти на всем, что касается кровли!
Стропила определяется как одна из серии наклонных элементов конструкции (обычно деревянных балок), которые простираются от бедра или конька до карниза, стеновой плиты или периметра нисходящего склона.Они предназначены для поддержки настила крыши, черепицы и всего остального, что идет с крышей.
Стропила — традиционный способ обрамления кровли. Это также известно как каркас из палочек, который вырезается и строится на стройплощадке профессиональным плотником. Основными компонентами стропила являются:
Обычное стропило
Отрезок по отвесу
Доска конька
Стяжка воротника
Обрезка «Птичья пасть»
Отрезок хвоста
Балка потолка
Двойные верхние пластины
Стеновая балка
Стропильная доска которые создают уклон крыши, как правило, шире, чем те, которые используются для создания ферм.В то время как 2х4 чаще всего используются в фермах, 2х8, 2х10 и 2х12 наиболее распространены для стропил. В готовом помещении утеплитель кладут между стропильными досками и гипсокартоном. В недостроенном помещении, например на чердаке, обычно между лагами прокладывают утеплитель.
В следующих разделах мы обсудим преимущества и недостатки выбора стропил для каркаса крыши.
Rafter Pros
Хотя количество домовладельцев, использующих фермы, увеличилось за последние полвека, многие люди по-прежнему используют стропила для каркаса своей крыши.Как традиционный способ создания конструкции, стропила имеют множество преимуществ. В их число входят:
Стропила позволяют освободить больше места в вашем доме — Когда вы используете стропила, вам будет приятно услышать, что они предоставят больше места в вашем доме. Фактически, вы даже можете превратить свой чердак в кабинет или еще одну спальню. Даже если вам не нужна другая комната, вы можете открыть нижний этаж, чтобы создать красивый сводчатый потолок.
Вы можете использовать их где угодно. — Стропила обычно строятся на месте, поэтому они идеально подходят для строительства в труднодоступных местах.Будь то грузовик, лодка или вертолет, способ транспортировки материала также весьма гибок.
Они идеально подходят для проектов «спонтанно». — Поскольку стропила не нужно заказывать и строить заранее, они идеально подходят для спонтанных проектов.
В общем, если вам нужна гибкость в отношении временных рамок, количества места в доме или способа транспортировки материалов, стропила могут быть для вас правильным выбором. Конечно, перед принятием окончательного решения всегда лучше проконсультироваться со специалистом по кровельным работам.
Стропила против
Хотя стропила — популярный и высококачественный способ обрамить вашу крышу, у них также есть несколько недостатков, о которых вам стоит знать. К минусам использования стропил можно отнести:
Они обычно дороже, чем фермы. — Если учесть трудозатраты и материалы, стропила обычно дороже, чем фермы. Если у вас ограниченный бюджет, ферм может иметь больше смысла.
Строительство может занять больше времени. — Если вам приходится иметь дело с ненастной погодой, процесс строительства займет больше времени.Это потому, что всю конструкцию нужно будет накрыть брезентом до тех пор, пока дождь не закончится.
В следующих разделах мы обсудим стропильные фермы, а также их плюсы и минусы.
Что такое ферма крыши?
Вы можете спросить: «Что такое ферменная крыша?» А еще вам может быть интересно, чем фермы отличаются от стропил.
Ферму крыши лучше всего описать как структурный каркас из бруса, предназначенный для поддержки крыши. Они также используются для перекрытия пространства над комнатой.Обычно они возникают через равные промежутки времени и связаны горизонтальными балками, известными как прогоны.
Одно из основных различий между стропильными крышами и стропильными крышами заключается в том, что стропильные фермы представляют собой сборные деревянные конструкции, а стропила обычно строятся на месте. В случае ферм треугольные перемычки структурных элементов не только поддерживают крышу, но и связывают вместе внешние стены дома.
Еще одно ключевое различие между ними заключается в том, что в фермах в основном используются доски 2×4 вместо досок более широких размеров.Поскольку материалы не такие прочные, в конечном итоге используется больше материала.
Фермы становятся все более популярными за последние полвека. В следующих разделах мы обсудим плюсы и минусы, чтобы помочь вам определить, подходят ли они для вашего дома. Узнав преимущества и недостатки каждого из них, вы лучше поймете, какой из них подойдет вам. Давайте начнем с обзора профессионалов.
Truss Pros
Есть причина, по которой фермы сейчас используются примерно в 80% новых проектов крыш жилых домов.У них масса преимуществ, и они обеспечат вашему дому структурную поддержку, которой он заслуживает. Плюсы использования крыши стропильной системы:
Они имеют превосходный пролет и прочность. — Как пролет, так и прочность стропильных крыш превосходят стропильные. В то время как пролеты фермы могут достигать 60 футов, стропильные пролеты обычно могут достигать только 30 футов. Кроме того, лямки стропильных крыш обеспечивают отличную прочность конструкции.
Они подходят для самостоятельной работы — Фермы легче построить самостоятельно, чем стропила.К счастью, пакеты ферм поставляются с инструкциями, которые помогут вам установить расстояние и закрепить. Они также имеют тенденцию нумеровать или маркировать различные размеры и типы ферм для облегчения идентификации.
Они, как правило, дешевле стропил. — В большинстве случаев стоимость сборных ферм примерно на 30-50% меньше, чем затраты на материалы и рабочую силу для строительства стропил на месте.
Их изготовление обеспечивает большую точность. — Поскольку они построены в контролируемой среде, как правило, меньше ошибок при изготовлении стропильной крыши.Спецификации вставляются в программное обеспечение, а компоненты измеряются и вырезаются в цифровом виде.
Минусы фермы
Как бы хорошо они ни звучали в предыдущем разделе, фермы не идеальны. В противном случае нам даже не пришлось бы обсуждать стропила и фермы. К недостаткам выбора ферм можно отнести:
Фермы в сборе большие и тяжелые — Поскольку собранные фермы очень большие, их необходимо доставлять на полу, что увеличивает транспортные расходы.Возможно, вам даже понадобится арендовать кран или стрелу, чтобы добраться до крыши. А если вы живете на острове или в горах, это будет
У них меньшая гибкость — Поскольку фермы имеют структурные лямки, ваши возможности ограничены в том, что вы можете делать с пространством над и под ними. Вероятно, у вас не получится превратить чердак в кабинет или спальню.
Какой из них лучше для кровли дома?
Этот ответ будет отличаться в зависимости от ваших желаний и потребностей в вашем доме, а также от человека, которого вы спрашиваете.Хотя за последние полвека популярность ферм значительно возросла, стропила по-прежнему используются большим количеством домовладельцев.
Вот примеры , когда фермы лучше подходят для вашего дома :
Вы можете легко получить доступ к месту расположения дома и его крыши.
Стоимость и бюджет являются приоритетом при проектировании вашей крыши.
Вы бы не предпочли, чтобы чердак был законченным помещением.
Если в вашем плане есть сводчатые потолки, вы можете использовать ножничные фермы, чтобы обеспечить достаточную крутизну.Однако вам нужно проконсультироваться с архитектором, чтобы определить это.
Вот примеры , когда стропила лучше подходят для вашего дома :
Вы бы предпочли потолок с крутыми сводчатыми потолками.
Вы хотите увеличить жилое пространство в своем доме. Например, вы можете захотеть переоборудовать чердак в спальню или офис.
Для ферм сложно или невозможно добраться до строительной площадки с помощью доступного способа транспортировки.
Фермы становятся все более популярными за последние 50 лет.Фактически, в подавляющем большинстве новых крыш в качестве каркаса используются фермы, а не стропила. Мы предлагаем обратиться к местному кровельщику, чтобы помочь вам определить, какой из них вам подойдет.
Часто задаваемые вопросы по фермам и стропилам
В этом разделе мы ответим на ваши вопросы о разнице между балками перекрытия и стропилами, а также сравним стоимость ферм и стропил. Фактически, мы стремимся ответить на любые ваши вопросы о фермах и стропилах в этом блоге. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обязательно обратитесь к местному кровельщику.
Если вы заинтересованы в установке или замене крыши, свяжитесь с нами в любое время. Мы отправим техника (лично или по телефону), который снимет размеры вашего дома и бесплатно предоставит вам оценку.
Можно ли заменить фермы на стропила?
Хотя технически возможно заменить фермы стропилами, лучше всего проконсультироваться с инженером-строителем, прежде чем принимать какие-либо решения. Перепланировка кровельного пространства потенциально нарушает структурную целостность, поэтому вам следует не только проконсультироваться со специалистом, но и правильно спланировать реконструкцию перед началом процесса.Если вы этого не сделаете, это может привести к дорогостоящим и потенциально опасным проблемам с кровлей.
Если вы решите отрегулировать свои кровельные фермы, выполните следующие действия, чтобы обеспечить надлежащий результат:
Установите временные несущие элементы в качестве опоры. Сюда входят:
Под коньком крыши запустите опорный коллектор после того, как инженер определит правильный тип и размер.
Добавьте опоры к обоим концам заголовка и к середине.Эти новые балки должны доходить до фундамента, чтобы ваша крыша была как можно более прочной.
Затем вам нужно будет увеличить несущие способности, добавив дополнительные стропила между боковыми стенками и новую опорную перемычку.
После этого вы будете готовы вырезать фермы. Убедитесь, что инженер проверит пол в вашем помещении.
В чем разница между балками перекрытия и стропилами?
Стропила и балки используются при строительстве зданий, но у них есть несколько отличий.Для тех, кто работает в строительной отрасли, важно понимать разницу между ними, а домовладельцам также полезно иметь базовое понимание в случае необходимости ремонта и обслуживания.
Балки
Начнем с балок. Это параллельные горизонтальные балки, проходящие через открытое пространство. Они присоединяются к противоположным стенам здания, чтобы поддерживать как потолок внизу, так и пол вверху. Обычно они делаются из дерева и бывают разной ширины (обычно от 8 до 12 дюймов).
Стропила
С другой стороны, стропила проходят по диагонали от стеновой плиты до вершины конструкции крыши. Они образуют фундамент для крепления кровельных досок, на которые крепится окончательное кровельное покрытие. Обычно они имеют ширину около 8-10 дюймов.
Основное различие между балками и стропилами состоит в том, что балки обычно более горизонтальны по отношению к земле, в то время как стропила используются для крутых крыш.
Что дешевле?
Фермы обычно стоят меньше стропил.Фактически, сборные пакеты стропильных ферм будут стоить примерно на 30-50% меньше, чем материалы и рабочая сила, используемые для строительства стропил на месте. За последние 50 лет они стали все более популярными из-за их рентабельности по сравнению со стропилами. Если бюджет является важным фактором при выборе стропильной фермы, большинство экспертов порекомендуют вам выбрать фермы.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать смету на замену крыши!
Если вы выбрали фермы, стропила или хотите сначала проконсультироваться со специалистом, свяжитесь с нашей командой Legacy Service.Мы предоставляем услуги по установке и замене крыш домовладельцам на всей территории Нью-Джерси, Делавэра и юго-восточной Пенсильвании.
Чтобы запланировать бесплатную оценку, свяжитесь с нами сегодня!
Размещено 10 марта 2021 г. в Roof
Что Библия говорит о праздности / праздности?
Ответ
В Библии есть несколько разных слов, которые переводятся как «праздность». Хотя есть некоторые тонкие различия в нюансах, общее значение безделья — «недисциплинированная расслабленность».Экклезиаст 10:18 дает наглядное описание результатов праздности: «От лени прогибаются стропила; из-за праздных рук дом протекает ». Праздность — это противоположность прилежания, которое часто одобряется в Библии (Притчи 12:24; 13: 4; Римлянам 12:11; Ефесянам 4:28).
Безделье может проявляться по-разному. Иисус предупреждал нас о праздных словах. Он сказал: «Но говорю вам, что каждый должен будет дать отчет в день суда за каждое пустое слово, которое они произнесли» (Матфея 12:36).Праздные слова — это недисциплинированная речь. Ефесянам 5: 4 дает частичный список праздных речей: «Не должно быть непристойности, глупых разговоров или грубых шуток, которые неуместны, а скорее благодарения». Праздная речь — это то, о чем, скорее всего, нельзя говорить в физическом присутствии Иисуса. В Первом послании к Тимофею 6:20 также говорится, что мы должны избегать «безбожной болтовни и противоположных представлений о том, что ложно называется знанием». Итак, мы должны не только избавиться от собственной праздной речи, но и отвернуться от глупых разговоров других.
Первое послание к Тимофею 5:13 дает молодым вдовам наставление снова выйти замуж и иметь детей, чтобы они «не учились бездельничать, ходя по домам, и не только бездельниками, но и сплетниками и занудой, говоря то, что они». не должна.» Праздность порождает другие беды, такие как сплетни и клевета (2 Коринфянам 12:20). О праздности предупреждали не только женщин. Во 2-м Фессалоникийцам 3:11 говорится: «Мы слышим, что некоторые из вас праздны и вредны. Они не заняты; они зануды.Праздность является основанием для многих других грехов, и верующих предупреждают, чтобы они не допускали этого ни в своей жизни, ни в церкви.
Напротив, Библия восхваляет тех, кто был известен своими добрыми делами и служением Царству Божьему. Табита «всегда делала добро и помогала бедным» (Деяния 9:36). Павел хвалит Еводию и Синтихию за то, что они усердно трудились вместе с ним ради Евангелия (Филиппийцам 4: 2–3). Епафродит так усердно трудился, чтобы проповедовать Евангелие, что чуть не умер (Филиппийцам 2:30).Трифена, Трифоса и Персида — это те, кого похвалили за их упорный труд в Господе (Римлянам 16:12). Всех их хвалят за то, что они отказывались бездействовать, когда нужно было сделать работу.
Безделье означает, что нельзя делать ничего, что стоило бы времени или усилий. Но пока есть люди, которые заблудились без Христа, всегда есть что-то, что нужно сделать. Чтобы бороться с склонностью к праздности, мы должны развивать привычки молитвы, изучения Библии, медитации и служения.Всегда есть кто-то, кому нужна помощь, молитва или ободрение. Когда наши сердца полностью посвящены господству Иисуса Христа, мы не можем долго бездельничать, потому что Он не хотел бы этого делать. Иисус сказал: «Пока еще день, мы должны делать дела Пославшего Меня. Приходит ночь, когда никто не может работать »(Иоанна 9: 4).
Библия наставляет нас «всегда преуспевать в деле Господнем, потому что вы знаете, что труд ваш в Господе не напрасен» (1 Коринфянам 15:58). Иисус сказал: «Урожай много, а делателей мало.Итак просите Господа жатвы выслать работников на поле жатвы »(Луки 10: 2). Любой, кто склонен к праздности, должен спросить себя: что я могу сделать прямо сейчас, чтобы стать одним из Его работников?
Проект теплицы: каркас и крыша
Когда мы в последний раз закончили проект «Теплица», мы с мистером Саберблом отработали свои точеные бицепсы, взбивая бетон в тачке.
И когда я говорю: «Мистер. Suburble и я », я имею в виду, что он делал все микширование, а я стоял и сгибался.
Бетоносмесить не так уж и весело, ребята. Если бы я мог порекомендовать вам что-нибудь, это было бы арендовать миксер и избавить вашу верхнюю часть тела от работы.
У нас было бетонное основание, первый ряд шлакоблоков и готовый стержень (арматура тоже подойдет!), Просверленные в бетонное основание. Пора было думать вертикально.
Шлакоблоки уложили в кирпичную кладку высотой в три блока. Мы измерили готовую планку, чтобы убедиться, что она будет достаточно высокой, чтобы очистить 24-дюймовый кирпич, а также обработанную под давлением пластину подоконника.
В этот момент мистер Сабербл вызвал подкрепление. У нас были друзья, которые помогали нам закладывать бетон в пустоты каждого кирпича, когда мы строим фундамент.
Мы признались себе: «Возможно, эта теплица немного перестроена».
Но точно так же, как переодеться для мероприятия, когда дело доходит до строительства, лучше быть сверху, чем снизу.
И, посмеявшись над тем, что я теперь называл «Бункером», моя мама сказала, что этот фундамент обеспечит отличную изоляцию для всех молодых растений, которые будут жить в теплице.
Когда бетон застыл, пришло время установить подоконник. Подоконник — это кусок пиломатериала (в данном случае обработанный давлением 1X6 ″), на который крепится каркас конструкции. Сначала мы развернули прокладку подоконника — очень недорогую пароизоляцию, которая поможет удержать пластину подоконника от впитывания всей влаги, исходящей от кирпичной стены. Затем мы с мистером Саберблом использовали все наши математические навыки и выломали кольцевую пилу. Просверлили отверстия под порог, чтобы он скользил по выступающей планке.
Не буду лгать. Мы несколько раз втягивали дыхание, когда парили над деревянными болтами. Но феи-оранжереи явно работали рядом с нами — подоконники плотно прилегали к готовой планке.
«Серьезно? Это сработало!?!? »
Пора бункера!
Мы дали друг другу пять, а затем перешли к следующему — и, возможно, самому устрашающему — шагу: кадрированию.
Ага, на некоторых окнах даже были милые граффити.Нищие не могут выбирать.
Когда все наши окна были разных размеров и форм, и мы были двумя строителями-любителями с шуруповертом и специальной пилой… это должно было быть интересно.
Мы составили схему того, как должны выглядеть окна.
Если вы тоже решите заняться проектом зеленого дома, запомните фразу: «Расслабьтесь. Это всего лишь оранжерея! »
Это очень полезно сказать вашему партнеру, когда он беспокоится о том, как мы собираемся оформить окна всех этих различных размеров.И когда твоя жена восклицает: «Подожди! Мы пока не можем этого сделать — я еще не окрасил всю древесину! » Просто улыбнитесь и скажите: «Расслабьтесь, это всего лишь оранжерея…»
А также: «Это также выходные, и я действительно заинтересован в том, чтобы поработать над этим, поэтому давайте просто коснем сено, пока светит солнце, и мы сможем окрашивать дерево позже».
Вот почему я потянул как минимум две мышцы пресса. Потому что три дня рисовал поверх головы. Ле вздохнул.
В отличие от любого строителя, который когда-либо мог бы вам порекомендовать, мы решили создать рамы в окнах по ходу дела и сосредоточиться на создании базового каркаса стен и крыши.
Мы просто не верили, что сможем выделить каждое оконное пространство, не облажавшись. А поскольку наши окна приходилось распашивать (чтобы пропускать воздух в жаркие дни), у нас было БОЛЬШОЙ простор.
Итак, мы сосредоточились на крыше.
Я забыл сфотографировать, как мы строим основную коробку теплицы. Но мы его построили, и он выглядит вот так.
Судя по тому, что девочки сделали из обрезков древесины и мошеннических инструментов, которые остались на нашей «тепличной площадке», я почти уверен, что это может сделать каждый.Только не будьте такими, как мы — устанавливайте дверную коробку с ПРИКРЕПЛЕННОЙ дверью. Строгать дверь потом — огромная боль в заднице.
Базовый каркас собран, мы вышли на крышу.
Это было загадкой для нас с самого начала. У нас было два варианта: фермы или стропила. Я смотрел форумы, рассказывал о планах и разговаривал с людьми в строительном магазине.
Фермы отличные — но они стоят мяту, когда они предварительно заказаны (мы процитировали почти половину нашего бюджета!) — и если вы не несете тяжелый груз на крыше, вы можете избежать неприятностей с навесом стропила.
Так мы и сделали.
YouTube был бесценным ресурсом в то время. Мы просмотрели около пятнадцати различных руководств, пожали плечами и пошли на это.
Опять же, я не называю нас мастерами-строителями, и если у вас есть красная печать, просто отвернитесь. Но если вы похожи на нас, то это сработало.
Мы сделали «козырёк» посередине крыши из ламината 2х4. Наши угловые стропила 2X4 будут прикреплены к этой вершине с помощью L-образных кронштейнов и шурупов для настила 2 1/2 дюйма.В стропиле сделали выемку для упора в верхнюю часть стен теплицы.
Мы выпилили одно стропило, опробовали его, а затем использовали в качестве шаблона для остальных частей. Большинство из них было собрано в течение часа!
Мы читали об использовании поперечной распорки (создающей букву «А») поперек стропил для большей поддержки. Опять же, та же история — вырезал шаблон, протестировал его, а затем использовал его, чтобы сделать оставшиеся скобки.
Мы загорелись!
Это была идея мистера Сабербла использовать кровельный оклад (коньковый наконечник, я думаю, это называется?) Через верхнюю часть крыши, чтобы защитить нашу крышу от атмосферных воздействий (и сделать ее неприглядной).
В качестве рубероида использовали профнастил Coroplast от Home Depot. Он бывает как белого, так и «прозрачного» цвета, но на самом деле прозрачный — совсем не очень четкий. Он просто пропускает больше всего света — вот что мы выбрали. Этот пластиковый материал стоит недорого, его можно разрезать ножом для бумаги. Мы использовали его в качестве кровли, потому что он пропускал свет и тепло, и его было легко установить. Мы использовали кровельные винты с шайбами, чтобы закрепить пластик и предотвратить просачивание воды через отверстия для винтов.
Мы сдвинули защитную пленку под крышу, а затем прикрутили ее оттуда. Это было упражнение на гибкость и «у кого самые длинные руки ?!»
Отец мистера Сабербла — дедушка гольфист — пришел помочь нам с этой частью. Когда мы работали с лестницами, было намного проще иметь на работе три пары рук.
Угадайте, кто был на побегушках?
Ага. Мне. Я, видимо, хороший сборщик всяких задниц.

Схема разводки воды в частном доме от скважины: Разводка водопровода в частном доме своими руками: монтаж, схема, как провести

Мар 4, 1979 автор alexxlab Разное

от насосной станции, от скважины, от центрального водопровода, пошаговая инструкция, фото

Автор Schpilleffan На чтение 7 мин Просмотров 481 Обновлено 17.06.2021

Прокладка труб – дело ответственное и не терпящее пренебрежения. Неправильная разводка воды в частном доме может стать причиной множества проблем – от скачков давления до выведения всей системы из строя. Поэтому так важно учесть все нюансы при составлении схемы, подобрать материал и диаметр труб и произвести монтаж с соблюдением всех требований.

Выбор схемы разводки

Решение вопроса включает в себя несколько аспектов, самые важные из которых – параметры системы и предполагаемая интенсивность водопотребления. На последний фактор влияет, будет ли проживание в доме постоянным или сезонным, а также количество жильцов и бытовых приборов, которые придется обслуживать.

Возможен выбор из двух схем:

Тройниковое соединение. В этом случае все краны на кухне и в ванной, душевая, санузел и т. д. подключаются последовательно. Такой способ позволяет сэкономить на материалах – трубах и соединительных фитингах, но у него существуют определенные недостатки. Так, при падении давления в системе напор воды, особенно в самых удаленных точках, будет снижаться. Тем, кто проживает в домах с подобной схемой разводки, знакома ситуация, когда при включении крана на кухне или спуске воды в бачке падает напор воды в душе.
Параллельное соединение предполагает установку коллектора, от которого тянутся отдельные линии к каждой точке водопотребления. Это позволяет пользоваться одновременно душем, краном на кухне и стиральной машиной, сохраняя стабильное давление в системе. Такая схема более удобна с точки зрения эксплуатации, но гораздо дороже в реализации. Потребуется больше труб, соединительной аппаратуры и коллектор или два, если горячая вода подается отдельной линией.

Способы монтажа внутридомовой линии:

Глухой метод. Заключается в установке заглушки в конце магистрали. Такой метод более экономичен, но эксплуатация водопровода будет связана с некоторыми неудобствами – после открывания крана придется подождать, пока жидкость заполнит систему до тупика, и только после этого она польется из крана.
Замкнутый. В этом случае вода циркулирует по системе непрерывно. Такая схема более удобна, но реализовать ее дороже. Кроме большего количества труб и соединительной арматуры потребуется циркуляционный насос.

Внимание!
В целях снижения расходов специалисты рекомендуют при разводке воды в частных домах комбинировать оба способа. Линию ХВС прокладывать глухой, а на ГВС обустраивать циркуляцию.

Последовательность схемы водоснабжения

Чтобы обустроить разводку своими руками, требуется ясное представление о пролегании коммуникаций по всей длине магистрали.

Схема выглядит таким образом:

Водный узел. Это может быть колодец, скважина или врезка в центральный водопровод. В случае необходимости оснащается погружным или поверхностным насосом.
Магистраль, подводящая воду от источника к дому. Как правило, трубы прокладываются под землей. Глубина укладки зависит от климатической зоны – учитывается степень промерзания почвы в зимнее время.
Точка ввода. Поскольку соединение между защищенной грунтом линией и внутридомовыми коммуникациями находится на поверхности вне помещения, требуется оборудовать точку ввода хорошей теплоизоляцией.
Гидроизолятор. Как правило, его устанавливают в подвальном или цокольном этаже помещения. Он необходим для контроля за перекачивающим оборудованием и призван предотвратить неоправданные включения, ведущие к быстрому износу. Также в этой точке устанавливаются контрольно-измерительные приборы: манометр, реле давления и сухого хода.
Система очистки воды. Может представлять собой комплекс фильтров, обеспечивающих удаление примесей и смягчение воды. В последнее время популярны установки обратного осмоса, позволяющие произвести тонкую очистку.

Фото поможет наглядно представить водоснабжение частного дома. На картинке представлена схема проведения водопровода от скважины:

От точки ввода производится разводка. При использовании параллельного соединения схема выглядит приблизительно так:

Сразу после гидроаккумулятора врезается тройник, разделяющий поток на 2 направления – на бытовые и хозяйственные нужды. Под последними понимают полив, мойку машин и др. Устанавливается запорный кран.
Далее идет короткая магистраль до фильтрующей системы.
От фильтров врезается тройник. Линия делится на 2 основных направления – к коллектору холодной воды и к бойлеру, осуществляющему нагрев и далее – до коллектора горячей воды.
Затем прокладывается трубопровод до каждой точки водопользования.

Примерную схему разводки воды в частном доме можно увидеть на фото:

Внимание!
При прокладке внутридомовых линий рекомендуется каждую точку разбора оборудовать запорными кранами. Это позволит ремонтировать и заменять оборудование, не перекрывая воду во всем здании.

Какие трубы выбрать

Прежде всего ориентируются на протяженность линии – чем она длиннее, тем больший диаметр потребуется. Учет этого параметра, с одной стороны, позволяет сэкономить на монтаже, а с другой, – не создавать шума при прохождении воды по трубам. Выбор осуществляется следующим образом:

для коротких линий протяженностью менее 10 м будет достаточно труб d 20 мм;
если ветка имеет длину до 25 м – d 25 мм;
для трубопроводов более 25 м выбирают d 32 мм.

Также диаметр зависит от интенсивности расхода воды. Этот параметр особенно важен при расчете размера трубы, идущей от коллектора. Если она окажется узкой, это может привести к нарушениям в работе системы. Чтобы высчитать расход, требуется сложить литраж воды со всех точек в доме. Пропускная способность крана в среднем составляет 5 л/мин. Диаметр трубы от коллектора должен быть:

при расходе до 30 л/мин. – 25 мм;
30-50 л/мин. – 32 мм;
больше 50 л/мин. – 38 мм.

В плане материала сегодня существует большой выбор:

Медь – устойчива к коррозии, долговечна, но такие трубы дорого стоят;
Металлопластик – изделия из алюминия с полимерным покрытием не восприимчивы к коррозии и образованию отложений. Но не выдерживают высоких температур. Рекомендовано использовать только для ХВС.
Сталь – обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, но сложна в монтаже, так как требуют нарезки резьбы в каждом соединительном элементе. В последнее время стальные трубы используют редко.
Полипропилен – надежный материал, удобный в эксплуатации. Но для прокладки линий потребуется специальное оборудование.

Внимание!
Рекомендуется комбинировать трубы – для внешнего ввода использовать медные, а для оборудования внутридомовой линии — металлопластиковые или полипропиленовые.

Способы разводки труб водоснабжения в частном доме

При оборудовании трубопровода, снабжающего частный дом, большое значение имеет выбор водного узла, от которого будет происходить питание линии. Существует несколько вариантов решения этого вопроса.

От насосной станции

Если источником служит колодец или узкие обводные трубы, потребуется установка дополнительного оборудования в виде поверхностного агрегата. Насосные станции бывают 3 типов:

Со встроенным эжектором. Способны поднимать воду до 40 м за счет использования центробежного насоса. Отличаются высокой надежностью, но в работе такие станции сопровождает сильный шум.
С выносным эжектором. Работают практически бесшумно, способны поднимать струю воды до 40 м. Но в случае попадания в систему воздуха могут отключаться из-за перегрева.
Безэжекторные. Состоят из нескольких резервуаров, каждый из которых оборудован собственным насосом. Могут осуществлять забор воды с глубины до 10 м и использоваться несколькими потребителями. К недостаткам относится сложность в установке и высокая цена.

Выбор насосной станции зависит от условий эксплуатации и индивидуальных предпочтений.

От скважины

При обустройстве такого подключения большое значение имеет выбор насоса, отвечающего за бесперебойную подачу воды в систему. Для глубоких артезианских скважин требуется погружной насос диаметром не менее 3-4 см. Обязательно стоит позаботиться о наличии системы защиты от «сухого хода». Кроме того, потребуется установка кессона – резервуара, с помощью которого подключают насос и в дальнейшем контролируют его работу.

От центрального водопровода

Если недалеко от объекта проходит магистраль, сделать подключение несложно. Потребуется только согласование с районной администрацией и разрешение от регионального управления водоканала. В этом случае организация, обслуживающая водосети, произведет врезку в соответствии со всеми стандартами, а рытье траншей будет производится спецоборудованием. Само подключение в этом случае можно осуществить в течение 1 рабочего дня.

При наличии навыков и умений разводку воды в частном доме можно осуществить самостоятельно. Для выбора схемы используют готовые решения или заказывают индивидуальный проект.

Каким способом лучше всего проложить водопровод в частном доме

Содержание статьи

Водопровод в частном доме – это предмет, без которого невозможно комфортное проживание. Водоснабжение частного дома выполняется двумя способами: подключение к конструкции централизованного водопровода и взятием воды из какого-либо источника.

Водопровод в частном доме

Вариант с подсоединением к конструкции централизованного водопровода традиционно считается более простым. Для этого требуется подать соответствующие документы в Водоканал. Услуга не является бесплатной. Несмотря на простоту, у такого варианта водоснабжения есть минусы:

Нестабильный напор воды;
Недостаточное качество воды;
Оплата по счетчику, что сделает полив территории частного дома очень дорогим.

Автономная конструкция, ее подключение, обходится дороже. Однако преимущества таких систем очевидны: чистая вода, независимость от перепадов давления.

Какая система водоснабжения частного дома будет лучше? Все зависит от ваших требований, бюджета, количества времени, которое вы готовы потратить на монтаж водопровода в частном доме. Схема с автономными конструкциями более популярна.

Вернуться к содержанию ↑
Составляющие конструкции
Схема систем водоснабжения включает в себя следующие элементы:
Насос. Необходим для откачки воды. Обычно используется погружной насос. Устройство дополняется фильтрами грубой и тонной очистки, необходимыми для предупреждения попадания в воду грязи и частиц;
Устройство скважины или колодца обязательно включает в себя обратный клапан. Он позволяет предупредить обратный ход воды;
Устройство гидроаккумулятора;
Реле. Необходимо для контроля над давлением водопровода. Стабильное давление обеспечивается автоматическими функциями реле: оно включается при «минимуме», выключается при «максимуме»;
Элементы запорной арматуры. Необходимы для отключений и переключений систем водоснабжения.
Простая схема водопровода для дома
Схема, как уже упоминалась, включает в себя важную деталь – устройство гидроаккумулятора. Стоит подробней остановиться на этом моменте. Конструкция гидроаккумулятора выполняет следующие задачи:
Стабилизация давления, поддержание его на нужных отметках;
Уменьшение бросков давления систем водоснабжения при работе при включении и отключении насоса;
Запас воды также выполняется с помощью гидроаккумулятора.
Конструкция гидроаккумулятора позволяет закачать воду, что позволяет не включаться насосу каждый раз при использовании точки забора воды. Если потребление воды в частном доме пониженное, то давление упадет, насос будет часто включаться и выключаться, что может уменьшить срок его службы. Однако конструкция гидроаккумулятора позволяет справиться с этой проблемой.
Существует два вида гидроаккумулятора: вертикальный и горизонтальный. Они очень похожи между собой по своим качествам. Однако у вертикального гидроаккумулятора объем больше и имеется клапан для стравливания воздуха.
Если рассматривается работа горизонтального гидроаккумулятора, то для него требуется создать дополнительный клапан или слив. Выбор горизонтальных или вертикальных систем в частный дом зависит, в основном, от величины помещения под оборудование. Что влезает, то и ставят.
Схема водоснабжения дома
Вернуться к содержанию ↑
Способы разводки конструкций
Схема разводки водопровода определяется по двум факторам: размеры частного дома и количество точек забора воды. Схема разводки подразделяется на два вида:
Водопровод соединяется по последовательной системе. Этот метод не применяется для частного загородного дома. Водопровод, установленный последовательно, уместен только в очень небольшом частном доме, где есть не более 2-3 точек забора воды. Метод предполагает, что водопровод будет иметь несколько последовательных точек забора воды;
Водопровод, подключение которого выполнялось через коллектор. В этом случае, точки забора воды водопровода будут размещены на подающей трубе параллельным методом. Вариант очень удобен для большого частного дома, где используется несколько точек забора. В этом случае, вас не потревожат перепады давления и прочие проблемы.
Коллекторная разводка водопровода
Очень важную роль играет схема водоснабжения и схема водоотведения в частном доме. Сделать лучше насосную станцию, так как эта схема включает в себя все важные элементы. Подключение ее может производиться и внутри частного дома, и около скважины и колодца.
Вернуться к содержанию ↑
Варианты обустройства конструкции от колодца
Схема водоснабжения подразделяется на два варианта: достать воды с помощью колодца или посредством скважины.
Некоторые решают проблему не с помощью скважины, а путем обустройства колодца. Преимущества колодца прозаичны: его можно сделать самостоятельно, в случае перебоев с водой, можно достать воду ведром. Наиболее хорошее место для колодца поблизости от частого дома определяется или старинными методами, или специальными инструментами. К обустройству колодца есть свои требования: вблизи 50 метров не должно располагаться туалетов, канализаций, выгребных ям.
Для вырывания колодца требуется разровнять выбранную площадку в частном здании. Затем нужно сделать окружность с радиусом, на 10-20 см превышающим радиус железобетонных колец. Затем роется круглая яма для колодца. Роется она до тех пор, пока выступ кольца из ямы будет достигать 10 см. Этот выступ может быть и в 90, и в 100 см.
Производится установка бетонного кольца, на торец монтируется три соединительных скобы. Раскопки проводятся на глубину следующего кольца, которое также вставляется в скобы. Во втором кольце требуется выполнить отверстие для водопровода в 1,5 больше диаметра водопровода.
Работа производится до тех пор, пока пространство колодца не будет наполняться водой. Обычно для этого хватает 6-8 колец. При работе важно вынимать грунт. После окончания, необходимо пространство колодца оставить наполняться водой на сутки. Если источник водоснабжения в частном здании наполнится на 1-1,5 метра, можно считать, что все проходит хорошо.
Конструкция от колодца
Затем из систем следует откачать воду, положить на дно камни, потом щебень для фильтрации слоем 30-50 см. Щели между кольцами систем нужно заделать цементно-песчаным раствором.
Еще одна важная деталь – подключение систем водоснабжения к насосным станциям. Лучше всего подойдет такая схема: станция располагается в подсобном помещении.
Потребуется прокладка траншеи от источников водоснабжения до места, где располагается частный дом. Водопровод следует провести по этой траншее.
Какой выбрать водопровод? Подойдет водопровод из стали, металлопластика, меди. Стоит обратить внимание на металлопластик, ведь конструкция из него гнется. Водопровод устанавливается в отверстие, проделанное в кольце, сгибается и опускается вниз. Потребуется установка входного фильтра.
Водопровод не должен касаться дна. Оптимальное расстояние – 30-40 см. После того, как выполнена прокладка водопровода, вода откачивается, в дно вбивается штырь. К штырю крепится водопровод. Отверстие в кольце заполняется цементным раствором.
Вернуться к содержанию ↑
Обустройство конструкции из скважины
Прокладка водоснабжения из скважины имеет те же ограничения, что и в первом случае: нельзя располагать источник поблизости от мест, которые могут способствовать загрязнению воды. Как провести работу по бурению скважины? Для этого требуются следующие инструменты:
Тренога;
Подъемник;
Бур.
Первые 1-1,5 метра земли можно пробурить штыревым буром. Так будет проще достать грунт. Затем необходимо вставить в отверстие обсадную конструкцию с зубцами. Затем работа по бурению продолжается до появления водоносного слоя. После окончания работы обсадная конструкция снимается.
Конструкция из скважины
Как провести насосную станцию к отверстию скважины? Сделать это можно двумя методами:
Организация над шахтой скважины подсобного помещения, если частный дом находится поблизости;
Установка над шахтой скважины для водоснабжения в частном доме кессона с насосом. Для этого потребуется прокладка траншеи вокруг водопровода на глубину 2,5 метра, диаметром в 2 раза превышающим размеры кессона. Дно заполняется бетонным раствором толщиной 20 см. Кессон монтируется в яму, водопровод обрезается так, чтобы он на 500 мм выступал внутри кессона. Затем следует провести траншею на глубине 1,8-2 метра. В нее укладывается водопровод. Насос монтируется в кессоне, затем нужно сделать подключение его к конструкции водопровода. Кессон заливается бетонным раствором, а после высыхания необходимо сделать еще и грунтовую «подушку». Провести такую работу по подключению насоса к шахте скважины – значит обезопасить кессон от влияния минусовых температур.
Провести конструкцию водопровода из скважины вы сможете сами. Существует множество систем в помощь начинающим мастерам. Какую из систем выбрать? Какая конструкция лучше удовлетворит все ваши нужды? На этот вопрос вы сможете ответить и самостоятельно, прочитав достаточно материала по интересующей теме.
Вернуться к содержанию ↑
Система водоснабжения в частном доме
Автор Поделитесь Оцените
Виктор Самолин
Интересное по теме:
Разводка водопровода в частном доме: правила проектирования и обзор лучших схем | ВодаСовет — водоснабжение дома
Если при проектировании и монтаже водопровода в частном доме работы выполнены правильно, то они смогут обеспечить надежность автономной системы водоснабжения.
Подбор источника водоснабжения
Источник водоснабжения.
Для начала нужно произвести расчеты, исходя из того, сколько людей проживает и для каких потребностей будет расходоваться вода. По нормам в сутки на человека расходуется 30-50 л воды. Но если обустроены ванная комната и канализация, показатель следует увеличить втрое. Если же планируется использовать воду и в целях полива (например, сада, огорода), то норма расхода в таких случаях составляет 5 л на 1 кв.м площади.
Существует 2 варианта – подключение к централизованной системе и автономная, т. е. децентрализованная подача. Последний способ обладает рядом преимуществ даже в тех случаях, когда есть возможность подключения к магистрали.
Источником водоснабжения при децентрализованном типе обустройства является колодец или скважина. И хотя такой вариант потребует дополнительных расходов на проектирование и монтаж водопровода в загородном доме, в дальнейшем владельцу не придется оплачивать коммунальные услуги, как в случае с централизованной подачей.
Стационарная централизованная система
Нужно подключить водопроводную систему, смонтированную внутри дома, к центральной магистрали. Владелец участка должен написать заявление в организацию, которая занимается водоснабжением этого района. Документ рассматривается, затем по нему в индивидуальном порядке принимается решение.
При благоприятном исходе, когда разрешение обязательно оформляется официальным документом, владелец участка получит от компании подробные инструкции для подключения, а также схему, которая покажет, как могут быть подведены трубы.
Децентрализованный способ подачи воды
В дом вода подается из внешних источников. Чтобы она соответствовала всем нормативам, собственник может самостоятельно поставить очистные сооружения и необходимое оборудование, а не полагаться на коммунальные службы. Но тогда и проектированием нужно заниматься самостоятельно и с соблюдением всех норм. Например, источник питьевой воды должен находиться в 20-50 м от септика (показатель зависит от особенностей участка).
Децентрализованная подача воды.
Колодец или скважину рекомендуется делать ближе к дому. Это безопаснее и облегчает обслуживание. Перед тем как проводить работы по подключению дома к выбранному источнику, рекомендуется удостовериться, что его хватит, чтобы обеспечить нормативное водопотребление.
Чаще всего децентрализованная система водоснабжения частного дома предполагает выбор между скважиной и колодцем. Колодец считается подходящим только для сезонного проживания. Если в доме будут жить постоянно, лучше наладить подачу воды из скважины, которую предварительно оснащают насосным оборудованием .
Как устроена типовая водопроводная система
Подобная система всегда предусматривает 2 равноценные части – наружную и внутреннюю. Первая нужна для того, чтобы соединить источник с домом. Стандартно это трубопровод, к которому подключается погружной или поверхностный насос (в зависимости от типа скважины).
Конструкция включает фильтры, автоматическое управление, устройство для раздачи воды (запорный вентиль).
Правила проектирования
Правильно составленная схема облегчает дальнейший монтаж системы. При ее разработке нужно принимать в расчет множество нюансов, связанных с домом и участком. Она обязательно должна учитывать такие вещи, как разводка воды и тип используемых труб, число фильтров, планируемое количество точек водозабора, тип водонагревателя и его объем.
Варианты водоснабжения в частном доме Водопровод для частного дома Водоснабжение дома из скважины Вариант коллекторной разводки Коллекторная схема водоснабжения Разводка водоснабжения Система водоснабжения Схема водопровода в частном доме Схема водопровода на даче
Варианты водоснабжения в частном доме Водопровод для частного дома Водоснабжение дома из скважины Вариант коллекторной разводки Коллекторная схема водоснабжения Разводка водоснабжения Система водоснабжения Схема водопровода в частном доме Схема водопровода на даче
На схеме должно быть указано нахождение каждого элемента. Поэтому предварительно для системы делается чертеж дома и план участка – для внешней части конструкции. При этом масштаб для обеих частей должен быть одинаковым.
Последовательная разводка труб
Предполагается, что имеется общая труба, от нее к каждой точке выполнены отводы. Недостатком является то, что такая конструкция не позволяет обеспечить одинаковое давление у каждой точки потребления. Чем большее их количество, тем меньшим будет напор воды.
Коллекторная схема разведения водопровода
От других видов разводки схема отличается наличием специального распределительного узла. Это и есть коллектор, от которого к каждой точке потребления воды обустраивается трубопровод, что позволяет обеспечить одинаковое давление и напор.
Этапы монтажа водопровода
Если прокладка труб осуществляется самостоятельно, то владельцу нужно предварительно изучить технологию проведения подобных работ.
Подготовка к работе
Для начала специалисты напоминают, что монтаж трубопровода начинается от потребителя к источнику, что намного удобнее.
Сначала, используя переходник резьбового типа, крепят водопроводную трубы. Между ним и соответствующим прибором устанавливается запорный кран шарового типа для быстрого перекрытия подачи воды, например, при ремонте. От потребителя также делают отвод к коллектору.
Этапы монтажа водопровода.
И внешняя, и внутренняя разводка осуществляются с соблюдением правил. Трубы нужно монтировать в 20 мм от стен, чтобы облегчить в дальнейшем их ремонт.Если они огибают внутренний угол, систему нужно организовать в 30-40 мм от стены, а если внешний – в 15 мм.
Для крепления к стенам применяются клипсы. Их установка производится на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Клипсы ставят на всех угловых соединениях.
Перед подключением трубопровода к коллектору обязательно монтируется запорная арматура, чтобы эту ветку легко было отключить при аварии.
Подбор труб
Трубы должны быть прочными и долговечными, сделанными из материала, инертного к температурным перепадам и негативному воздействию окружающей среды. Таким требованиям соответствуют изделия из разных видов полимера – полиэтилена, полипропилена или ПВХ.
Трубы рассчитаны на разные температуры. Для холодной воды материал неважен, для горячего водоснабжения лучше использовать металлопластик.
Выбор диаметра труб во многом зависит от длины линии. Например, если она превышает 30 м, то диаметр должен составлять 32 мм, если линия короткая, меньше 10 м, то подойдет 20 мм.
Подключение насосной станции
Для нормального функционирования системы нужна насосная станция либо напорный бак. Но второй вариант считается менее практичным, и лучше подключить станцию, которая будет подавать воду из колодца (для скважины такое оборудование устанавливают реже).
Существуют несколько вариантов ее подключения. Например, станцию можно ставить в дачном доме, но только не в том помещении, где уже работает котел. Можно найти для нее место в прачечной или специально оборудованном помещении со звукоизоляцией, например, на цокольном этаже коттеджа. Важно, чтобы там было тепло.
Насосная станция – это комплект оборудования. Конструкция включает трубу, 1 конец которой опускается в колодец, а 2 подключается к другому оборудованию станции. Стандартно все делается через фитинг из латуни, на который устанавливается еще дополнительный переходник, а к нему подключается тройник со сливным краном, чтобы можно было отключать подачу воды, если возникнет такая необходимость. Также подключается обратный клапан, чтобы вода не могла вернуться к колодцу.
Подключение насосной станции.
Насосная станция обязательно оснащается фильтром грубой очистки, чтобы в систему не попадал песок и другие крупные загрязняющие частицы.
После монтажа оборудования своими руками проводится его пробный пуск, чтобы можно было выявить допущенные ошибки и исправить их.
Установка гидроаккумулятора
На практике практически всегда осуществляется установка гидроаккумуляторов, поскольку они позволяют поддерживать заданный уровень давления даже при непостоянно работающем насосном оборудовании.
Представляет собой мембранный накопительный бак. Причем мембрана делит устройство на 2 части– первая наполнена воздухом, а вторая содержит запас воды, которая расходуется на бытовые нужды. Когда ее уровень снижается до минимума, автоматически включается насос и восполняет запас, что и обеспечивает стабильное давление.
Установка оборудования для очистки воды
Вода, которую забирают из скважины, часто содержит много механических примесей. Поэтому специалисты считают, что фильтр грубой очистки для этой системы необходим.
Для монтажа дополнительных фильтров нужно сначала сделать анализ жидкости, чтобы понять, какие очистные сооружения подходят. Такие исследования делают специализированные лаборатории. Когда результаты получены, надо выбрать фильтры и подключить их к системе после гидроаккумулятора.
Источник: https://vodasovet.ru/vodoprovod/vodosnabzhenie-chastnogo-doma
Ввод воды и схемы разводки внутреннего водопровода в частном доме
Загрузка…
Не во всех частных домовладениях присутствует водопровод. Иногда централизованного водопровода нет даже по улице. Вот и пользуются жители в таких населённых пунктах или общими колодцами, или колодцами, расположенными у них во дворе. Но мы живём во время, когда водопровод и канализация в доме это не роскошь, а необходимость. Благодаря водопроводу в доме уже не нужно тратить время на добывание воды. Его можно использовать для других, не менее важных занятий.
Поэтому в этой статье поговорим о том, как провести воду в частный дом и грамотно развести водопровод по нему. Давайте пошагово рассмотрим эти вопросы.
План действий
Определить источник забора воды (откуда нужно будет подводить воду: колодец, скважина, централизованный водопровод)
Определить из какого материала будет выполнен ввод водопровода в частный дом и разводка водоснабжения внутри дома
Определить места потребителей воды (рукомойник, стиральная машинка, ванная, унитаз и так далее)
Нарисовать схему будущего водовода
Определить свои денежные ресурсы (от этого зависит, кто будет выполнять работу и из какого материала будет выполнена разводка водоснабжения).
Данных действий будет достаточно для того, чтобы провести воду в дом, не усложняя этот процесс.
Источник забора воды
Источником воды может быть централизованный водопровод, колодец, скважина, озеро или река. Можно использовать несколько источников, например, скважина и централизованный водопровод. Но сейчас обсудим только первые три.
Централизованный водопровод
Чтобы сделать ввод воды в дом из централизованного водопровода вначале необходимо согласовать вопросы врезки с инстанциями, которые отвечают за этот водопровод. Затем проводим подключение с помощью хомута соответствующего диаметра.
В месте подключения лучше сделать смотровой колодец. Так можно будет проводить осмотр и ревизию точки подключения. В хомут монтируем запорный аварийный кран, лучше с разборным соединением, чтобы его легко было заменить в случае выхода из строя. Ну а затем укладываем трубу и подсоединяем её к аварийному крану.
Если источником воды служит колодец или скважина
И в том, и в другом случае необходимо перекачивающее оборудование. В случае, если глубина колодца небольшая, то можно использовать насосную станцию. А если глубина превышает технические характеристики насосных станций, то как и для скважины лучше применять погружные насосы.
Насосная станция обычно комплектуется электродвигателем с закреплённой на нём помпой, гидроаккумулятором (он же ресивер) манометром давления, механической автоматикой включения электронасоса.
Для погружных насосов гидроаккумулятор, автоматику и манометр давления необходимо устанавливать самостоятельно.
Какой материал выбрать для ввода
Существует несколько вариантов труб для организации водоснабжения в доме, но хорошо зарекомендовала себя именно полипропиленовая труба. Срок службы рассчитан на пятьдесят лет, она не окисляется, выдерживает нагрузки давления, легко монтируется.
Уступает такая труба по техническим характеристикам разве что медной трубе, но цена сглаживает этот недостаток.
Важно обратить внимание на диаметр трубы для ввода. От этого зависит, насколько комфортно вам будет при использовании вашей системы водоснабжения.
Для ввода лучше использовать трубу диаметром 32 миллиметра. Она чуть дороже 25-миллиметровой трубы, но зато будет иметь хороший запас пропускной способности, а это в будущем сыграет немаловажную роль, когда возникнет потребность добавить точки потребления. Также, лучше монтировать трубу, которая выдерживает давление в 10 атмосфер.
Как сделать ввод воды
Вначале необходимо определить место, где вы заведёте трубу в дом. Затем прокапываете траншею от дома к месту источника воды. Глубина траншеи напрямую зависит от местности, в которой вы живёте. Чем больше промерзает грунт во время зимних морозов, тем глубже должна быть траншея. Иногда, чтобы сделать глубину траншеи меньше, трубу утепляют. Каждый слой такой изоляции уменьшает глубину траншеи на 20 сантиметров.
Как произвести подключение к центральному водопроводу было описано выше. Ну а как проводить воду в дом из колодца? Насосной станции, даже самой мощной, не всегда может хватать. Всё зависит от расстояния удалённости колодца от дома. Поэтому недалеко от него делают кессон и в нём монтируют насосную станцию.
В колодец опускают всасывающую трубу на уровне траншеи. Затем пролагают трубу горизонтально к кессону, и там подключают к насосной станции. После укладывают трубу к дому.
В отличие от колодца, забор воды из скважины не требует изготавливать кессон, так как скважина может располагаться как под домостроением, так и вне его. Но в любом случае гидроаккумулятор и всё остальное можно монтировать или в подвальном помещении, или рядом с вводом воды. Трубу водоснабжения из скважины можно проводить так же, как проводят воду из колодца.
Во всех случаях полипропиленовую трубу, прежде чем засыпать грунтом, выкопанным из траншеи, стоит накрыть небольшим слоем песка. Это предотвратит повреждение трубы при засыпке грунтом.
В начале работ необходимо сделать схему расположения ваших коммуникаций по территории.
После того, как мы разобрались, как завести воду в дом, поговорим, какие существуют возможности разводки водоснабжения по дому.
Разводка воды в частном доме
Не в зависимости от того, откуда осуществлён подвод вашей воды, то ли со скважины или колодца, то ли из центрального водопровода, на вводе обязательно должен стоять запорный аварийный кран. После него устанавливается прибор учёта потребляемой воды, в случае если вы подключились к централизованному водопроводу.
Затем подключается ввод от скважины или колодца, если у вас комбинированное подключение воды. После следует выход холодной воды на полив или для хозяйственных нужд. Далее монтируется блок фильтров. Какие и сколько их будет, определяется в зависимости от качества воды.
После блока фильтров монтируется гидроаккумулятор и автоматика включения насоса скважины. Вот такая первичная схема, смонтированная сразу после ввода воды. Теперь подошло время выбрать одну схему из нескольких вариантов разводки водопровода в частном доме.
Частный дом, в отличие от квартиры, имеет больший спектр возможностей в отношении водопровода внутри него. Здесь можно применить последовательное подключение потребителей воды. Его ещё называют тройниковым. Или же можно применить коллекторную схему подключения потребителей. Давайте рассмотрим эти две схемы.
Последовательное подключение
Эта схема включает в себя последовательное подключение потребителей. Рукомойник, душ, унитаз, а также всё на кухне подключается последовательно, одно за другим. Преимущество в том, что необходимо небольшое количество трубы. Но есть и недостаток этой системы.
В случае одновременного использования потребителей падает давление в дальних точках потребления. Особенно чувствуется это, когда работает душ: очень тяжело отрегулировать температуру воды. В этом и проявляются неудобства данной схемы. Такая система скорее подойдёт для семьи с небольшим количеством человек.
Коллекторное подключение
Эта схема подключения потребителей требует большего количества трубы, а значит, удорожает проект водопровода. Суть этой системы заключается в том, что после первичной схемы на вводе монтируются коллекторы на холодную и горячую воду, а из них уже прокладываются трубы к каждому отдельному потребителю.
Такая система позволяет одновременно использовать воду в разных местах потребления: на кухне, в душе и так далее. Из этого следует, что такая схема лучше для комфортного использования и подойдёт для любой семьи.
Иногда, чтобы удешевить проект, но в то же время, получить максимум комфорта, эти две системы комбинируют. Это тоже хорошо работает.
Труба для внутреннего водопровода
Есть несколько вариантов: медная, полипропиленовая, металлопластиковая и стальная. Рассмотрим основные характеристики.
Медная труба не подвергается окислению, поэтому не гниёт, выдерживает высокое давление, в ней не заводятся микробы, она не зарастает от различных отложений так, как стальная труба. При замерзании растягивается, а не лопается, этим сохраняется целостность трубы. Толщина стенок трубы всего один миллиметр, что позволяет при необходимом внутреннем сечении использовать трубу меньшего наружного диаметра. Недостаток — это цена как на саму трубу, так и на фитинги.
Полипропиленовая труба достаточно долговечна, имеет неплохие характеристики, материал трубы не подвергается коррозии, имеет хорошую пропускную способность. Для горячей воды создана армированная полипропиленовая труба. Эти трубы при монтаже можно прятать в стены.
Металлопластиковые трубы имеют алюминиевую основу, внутри они полипропиленовые, а снаружи пластиковые. Также не поддаются коррозии, но боятся ультрафиолетового излучения. Для горячей воды лучше не использовать, деформируются при высоких температурах.
Стальные трубы достаточно прочны, но монтаж довольно сложный. Подвержены коррозии. Имеют необходимость при эксплуатации находиться на открытых местах.
Трубу нужно подбирать в зависимости от ваших финансовых возможностей, а также от технических параметров схем, которые вы используете у себя дома. Особенно важно использовать качественные материалы в ответственных местах разводки водоснабжения.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Схема водоснабжения из скважины | ГЕОС
Автономное водоснабжение с использованием артезианских скважин — это один из наиболее востребованных способов, применяемых в отсутствии централизованных коммуникаций. Подземные водозаборы используются для решения любых задач, начиная бытовыми и заканчивая промышленными. При этом нужно отметить, что схема системы водоснабжения и частного водопровода загородного дома или дачи почти не отличается от обустройства промышленной артезианской скважины. Конечно, во втором случае используется более мощное и производительное оборудование, а также более качественные системы водоподготовки, но принципиальных отличий между ними все же нет.
Общая схема подключения, разводки и подачи воды в дом или на предприятие
Итак, буровые работы закончены и кажется, что все самое сложное позади. В какой-то степени это действительно так, но не менее важно правильно обустроить скважину, а для этого необходимо выбрать оптимальную схему подключения водозаборного узла к дому, фермерскому хозяйству, промышленному предприятию или другому объекту.
Основными элементами системы скважинного водоснабжения общего типа являются:
Погружной насос или насосная станция. В первом случае агрегат размещается внутри скважины, во втором, основная часть установки находится на поверхности в специально оборудованном помещении, а в скважину опускают только насос.

Фитинги, переходники, клапаны, шланги. Все элементы соединены между собой. При этом последовательность может меняться. К примеру, обратный клапан, препятствующий оттоку воды в скважину, может размещаться как непосредственно на насосе, так и на входном патрубке емкости для хранения воды.

Гидроаккумулятор. Это герметичный бак, который предназначен для хранения воды и защиты от гидроударов. Кроме того! К гидроаккумулятору подключают реле и манометр — когда давление падает, срабатывает реле, после чего происходит автоматический запуск насоса.
А завершающим элементом схемы водопровода из скважины на даче, в многоквартирном доме или на предприятии являются магистральные сети, по которым вода поступает к точкам водоразбора. Основные элементы системы можно видеть на рисунке.
Важно отметить, что мы привели общую схему, которая может изменяться в соответствии с техническими характеристиками скважины, условиями эксплуатации и другими факторами. К примеру, объем гидроаккумулятора варьируется в широчайших пределах. Так, схемой дачного водопровода из скважины может быть предусмотрено наличие небольшой емкости на 20-50 литров. В этом случае накопитель можно установить в подвале дома или в кессоне. Но когда речь идет о промышленных моделях, имеющих объем несколько кубометров, требуется предусмотреть специальное помещение, где будет размещаться гидроаккумулятор, а также другое оборудование.
Схема обустройства скважины и подключения водоснабжения
В настоящее время существует две основных схемы подвода воды из скважины в дом, на предприятие или другим потребителям — адаптерная или с использованием кессона. Рассмотрим обе, чтобы понять, в чем состоит отличие между ними и каковы преимущества каждого способа. Итак:
Схема подключения скважины с помощью адаптера. Данная методика используется сравнительно недавно, но уже успела стать востребованной. Главная причина ее популярности состоит в том, что при использовании адаптера нет необходимости в приобретении кессона. Таким образом, заметно снижается общая стоимость ВЗУ. В этом случае все оборудование размещается в помещении насосной станции (если речь о частном доме, в подвале), а водопроводная магистраль присоединяется к обсадной трубе при помощи адаптера. При этом следует отметить, что вся трубопроводная арматура монтируется на глубине 1,5-2 метра, чтобы исключить промерзание системы в холодное время года.

Кессонная схема обустройства скважины для воды. Кессон — это пластиковый либо металлический короб, который устанавливается в специально выкопанный приямок. Такое решение защищает трубопровод и наземную часть скважины как от промерзания, так и от действий вандалов. При этом все оборудование размещается внутри кессона. Благодаря этому обеспечивается экономия свободного пространства в подвале или в помещении насосной станции.
Что же касается схемы подключения внутреннего водопровода и разводки воды из скважины, то здесь все зависит от нужд конкретного потребителя. Производственные предприятия могут включать в систему до нескольких сотен точек водоразбора, фермерские хозяйства обычно используют десятки. А в частном доме схема ввода воды из скважины еще более простая. Как правило, здесь используется не более десяти точек водоразбора.
разводка труб для воды своими руками, как сделать монтаж системы от центрального водопровода, подключение, ввод

В этой статье мы рассмотрим схему, по которой производится разводка труб водоснабжения в любом частном доме своими руками. Человеку без специальной подготовки довольно трудно разобраться в тонкостях обустройства, но понять основы рекомендуем каждому владельцу жилья. Это пригодится для контроля работы монтажников, а также для выбора оптимального варианта снабжения. Прокладка трубопровода – не менее значимая задача, чем организация сети насосного оборудования. Мы предоставим всю необходимую информацию, чтобы было проще понять специфику устройства и правил, к тому же все основывается на нормативных требованиях.

Разновидности проводки водопровода в частном жилом доме по чертежу

Есть 2 основных разновидности водоснабжения, которое проводят в домовладениях:
автономно – все идет из личного колодца или пробуренной скважины;

централизованно – подача из специальной линии, которая берет ресурсы из башни или отведенной для этого станции.

Оба метода имеют свои положительные и отрицательные стороны, следует определиться с подвидом до того, как начинать монтаж, ведь у каждого из них есть свои особенности. От выбора также зависит окончательная стоимость всего процесса. Хотя бывают и ситуации, когда возможен лишь один из способов (к примеру, при отсутствии централизованной системы водообеспечения) и тогда выбирать не приходится.

Схема ввода и подключения водоснабжения (воды) жилого частного дома от центрального водопровода

Выбирая систему, стоит подумать о нескольких критериях:
есть ли в местности водонапорная магистраль – забавно, но люди иногда забывают это учесть;

какого качества подается влага – бывает так, что она только техническая, пить не рекомендуется;

насколько надежно и бесперебойно функционирует подача – в отдельных регионах напор есть только по часам или в дни недели;

зависит ли от внешних факторов – часть линий перестает работать в зимний период;

насколько это дорого – иногда значительно дешевле пробурить собственную скважину, чем врезаться в работающую магистраль.

Как развести воду по дому, если там автономное водоснабжение
Когда владелец хочет обустраивать свою личную скважину, то ему стоит подготовиться к большим трудовым и финансовым затратам еще на этапе возведения. Сначала придется рыть колодец или бурить его, составлять правильный технический план, подбирать и покупать оборудование. Уже потом нужно будет монтировать и подключать.
Если не делать упор на цену этого выбора, то у него есть масса преимуществ:
не придется зависеть от каких-либо внешних факторов;

можно проводить везде, особенно это удобно там, где нет общей магистрали;

не нужно ежемесячно платить;

качество влаги обычно намного выше, кроме того, можно ставить любые фильтры при необходимости.

Если окажется, что источник недостаточно чистый и пить из него не рекомендуется, то можно поставить специальные очистные сооружения. Это сильно очистит и улучшит состояние жидкости, сделает ее пригодной для готовки и питья. Выбрать такое устройство на сайте нашей компании «Вода Отечества», а если останутся вопросы, то менеджеры с удовольствием ответят на них.
Фото схемы монтажа для системы водоснабжения, которая обычно используется в частном загородном доме

Есть 2 способа, которыми можно проводить подключение – последовательно, один за другим и параллельно, когда все включены одновременно. Что делать у себя – зависит от того, сколько человек проживает, постоянно они находятся или периодически, насколько интенсивно используется водопровод.
В некоторых случаях применяется смешанный тип, когда все смесители подключаются через коллектор-объединитель, а все остальные элементы должны быть присоединены последовательно.

Если подключение будет последовательным

Выглядит это как поочередное подведение труб, которые ведут от стояка или водонагревательного устройства к сантехнике и кранам. Сначала отводятся общие, а потом уже от них через тройники уходят ветки к местам, где будет потребляться влага.
Это более экономный способ, его часто задействуют в квартирах и небольших домах. Суть экономии в малом количестве материалов, а сам монтаж упрощен. Система будет компактной, ее проще спрятать под отделку.

Серьезный недостаток заключается в том, что если горячей жидкостью пользуются одновременно несколько человек, то в наиболее удаленной из точек напор будет значительно ниже, чем в других.
Еще один минус в том, что если потребуется что-то из сантехнических устройств отремонтировать или подключить, то понадобится отключать от снабжения все жилье целиком.
Именно поэтому мы рекомендуем в частных жилищах с высоким потреблением проводить другую схему, чтобы избежать проблем с функционированием.
Если подключение будет происходить параллельно
Этот вариант основывается на том, что сами трубы идут от главного коллектора к точкам, где будет происходить водозабор. Для каждой из линий ставят отдельные узлы.

Придется прокладывать намного больше трубных линий, соответственно, появятся затруднения при их маскировке. И любая часть с краном или техникой будет иметь стабильный, не меняющийся напор, даже если одновременно задействовано несколько сантехприборов и кранов. Изменения в напоре будут минимальными, давление будет ровным.

Коллектором называют устройство, у которого один ввод и от двух и более выводов. Их количество будет зависеть от того, сколько узлов и техники использует источник.
Для ХВС это делается перед входом в помещения, а для ГВС – сразу после водонагревательного изделия. Перед коллектором ставится очистной фильтр и редуктор, который будет контролировать давление.

Если водообеспечение внешнее, откуда питается жилье

Есть несколько схем разводки воды в каждом частном доме без мастеров своими руками, давайте разберем их подробнее.
Центральное водообеспечение
Максимально бюджетный способ организовать воду в помещениях. Чтобы врезаться, нужно получить разрешение от администрации поселения, затем поставить счетчики, вмонтировать оборудование, проложить трубопровод до жилища. Еще одно условие – установка септика или другого очистного сооружения для стоков.
Колодец

Один из самых распространенных методов добычи на загородных участках и на даче. Обычно используется там, где жидкость находится неглубоко. Основное преимущество в том, что даже если не будет света или насоса, то набрать ведро или все равно можно, пусть даже с большим вложением сил.
Скважина

Самая чистая жидкость из всех предложенных выше вариантов. Ее больше, можно одновременно обеспечивать сразу несколько участков. Но создание требует серьезных капиталовложений, а также потребуется лицензия на использование.
Разновидности скважин

Основных подвидов всего 2. В первом случае можно пробурить артезианскую, у которой глубина до 150 метров или обычную, «на песок». Вторая не углубляется больше, чем на 15-50 метров.
Отличаются они и по времени, которое можно их использовать. Первые служат до 50 лет, а вторые обычно не более 20 лет.
Какой насос выбрать

Чтобы из крана пошла вода, нужно поставить насосное оборудование, которое справится с задачей.
Главное – учесть несколько параметров:
сколько жидкости будет потребляться;

где находится наивысшая точка потребления;

какая производительность необходима;

насколько глубокая скважина;

средний напор (будет в паспорте вписан).

Мы рекомендуем пользоваться стабилизатором напряжения при подключении такой техники.

Схема ввода водопровода в любой частный дом, с чего начать составлять проект водоснабжения
Все монтажные действия следует начинать с проекта. Уже в этот момент стоит подумать, какой тип будет сооружаться, насколько часто использоваться и сколько примерно точек водоотдачи потребуется. Это важно, потому что от параметров будет зависеть, какую систему и оборудование необходимо поставить.
Варианты:
погружной насос с автоматикой;

насосная станция;

гидроаккумуляторы.

Что учесть при проектировании схемы подключения и вводе холодной воды в частном доме (с фото)

Не менее важны способы, которыми будет фильтроваться жидкость. Проще всего узнать качество и поставить соответствующий фильтр или целую систему.
Также следует заранее подумать, как будет подаваться горячий напор и на какую глубину надо закладывать изделия – в каждом регионе свои варианты.
Нюансы, с которыми подается ГВС

Обычно для этого приобретают электрические или газовые бойлеры, колонки или котлы. Работать оборудование может на твердом, жидком топливе или на газу. В каждом варианте есть свои достоинства и недостатки, стоит ориентироваться на то, что чаще выбирают в регионе.

Разные принципы подачи жидкости
Ставить холодное и горячее водоснабжение можно одним из 2 методов, которые мы разберем ниже.
«Глухая» разводка
На последней отметке водозабора монтируется тупик – дальше жидкость не идет. Это экономно с точки зрения финансов и пространства. В крайнем узле вода будет появляться с задержкой, а поступать в кран будет только после того, как коснется заглушки.
Циркулирующая замкнутая система
Влага здесь идет все время по кругу с одинаковой температурой. К пользователю будет поступать сразу. Это лучше применять для ГВС, чтобы не допускать серьезных скачков градуса. Можно использовать комбинированные методики.
Как проходит разводка разноразмерных водяных труб в любого размера частной квартире или домовладении без помощи специалистов своими руками

Когда нужно разработать схему, по которой будут разводиться по помещениям трубопроводы, можно воспользоваться одним из 3 вариантов. Мы разобрали их ниже.
Действуем через тройник
Отличный способ, если техники мало или нельзя спрятать изделия в полу и стенах. По всему жилищу пускаются две магистральные линии, от которых идут тройники на каждую точку.
Особенности:
дешевле;

используется небольшое количество материалов;

не стоит открывать сразу несколько кранов.

Коллекторная (лучевая) разновидность
Если вы думаете, как сделать правильную разводку воды в частном доме, то посмотрите на фото. Это хороший вариант, если в здании несколько ванных или туалетов, кухня, стиральная машина и еще крупные сантехнические узлы. Задействуют 2 луча, от коллектора к каждой точке водозабора идет отдельная линия.
Нюансы:
понадобится много материалов;

выйдет дороже предыдущего типа;

монтировать трудоемко;

давление будет стабильным вне зависимости от используемых одновременно узлов;

можно чинить устройства, не перекрывая все водоснабжение;

под коллекторы нужно специальное место.

Комбинированный тип
Не все знают, но эти два вида можно совмещать в пределах одного домовладения. Какие-то участки собирают по первому подвиду, другие – по второму. Все зависит от желания владельца и мастерства специалиста, который будет это делать. Это экономнее и грамотнее в крупном жилье, где люди живут постоянно.
Разводка открытого и скрытого типа
В зависимости от метода прокладки можно поделить системы на две разновидности. Например, тройниковая находится на виду, а скрытую убирают в стену, пол или короб. До спрятанной добраться в случае ремонта будет тяжело. Эти подтипы также можно комбинировать между собой.
Как составить проект без помощи
Сначала рисуется план, в котором будут размещена на своих местах вся техника и узлы, которые будут подключены в дальнейшем к водопроводу. Важно указать все размеры в одном масштабе и после замера размеров комнат. В схеме следует как можно более точно расположить все точки, протяженность между ними и расположение трубопровода.
Кроме того, следует учесть все требования нормативных документов, которые действуют в нашей стране.
Какие узлы понадобятся для системы
В любой схеме обязательно будут использоваться такие компоненты:
насос или аналогичное оборудование;

переходной ниппель;

материалы для трубопровода;

фильтры;

обратный клапан;

гидроаккумулятор;

техника для контроля за безопасностью – реле под давление и манометр.

Все элементы следует подключить в определенной последовательности.
Какими трубами можно вести по помещениям
Еще один популярный вопрос, из какого материала создается линия. Все зависит от нескольких факторов:
какой тип разводки используется;

потребуется ли ГВС;

бюджет;

тип монтажа – скрытый или открытый.

Полипропилен
Обычно задействуют при тройниковой системе. Сечение – 20-25 мм. Больший диаметр предпочтительнее, если узлов 3 и больше. 25 мм способны пропускать до 30 литров в минуту.
Особенности:
не боятся коррозии;

недорогие;

режутся любым инструментом;

легкие;

терпят разморозку до 4 раз;

не гнутся;

необходимо обладать навыком спайки участков.

Металлопластик
Еще один очень популярный вариант. Обычно задействуют, если разводка коллекторная. Сечение – 16 мм. При выборе следите за толщиной алюминиевого слоя, он должен быть в диапазоне от 0,3 до 0,55 мм.
Нюансы:
прочные;

не боятся коррозии;

используется до 100 лет;

может гнуться;

дороже полипропилена;

неровные;

если монтировать неверно, будут протечки;

не терпят разморозки.

Сшитый полиэтилен
Обычно их ставят на теплый пол, но иногда это выступает как альтернатива металлопластику.
Особенности:
гибкие;

легкие;

не реагируют на коррозию;

износостойкие;

выдерживают перепады давления и температур;

простые в монтаже;

дорогие;

не подходят для открытых видов разводки.

Металл или сталь
Раньше делали из них, потом перешли на ПП или металлопластик. Для водопровода их не стоит использовать, потому что:
страдают от коррозии;

тяжело транспортировать и монтировать;

дороже пластика;

для соединения нужен сварщик и оборудование;

внутри постепенно появляются наросты;

высокая теплопроводность.

Медь
Обычно не ставят в домах. Не опасается коррозии, но очень дорогой и сложный в монтаже, для сварки потребуется специальное оборудование. Высокая теплопроводность – горячее быстро остывает, а холодное – нагревается.
Гофра из нержавейки
Это тоже недешевый вариант. Например, за ПП можно заплатить втрое меньше. Но его используют, так как качество на высоте и срок службы довольно большой.
Нюансы:
держит форму;

гнется;

не боится коррозии;

не требуется аппарат для сварки.

Готовые системы под водопровод
Некоторые производители предлагают комплекты труб, которые потом можно использовать для коллекторной разводки.
Достоинства такого выбора:
качество и надежность;

энергоэффективность;

простота и скорость монтажа.

Как это делать, если стены из газобетона и пенобетона
В таких помещениях стремятся создавать скрытую разводку, для этого штробят канавы штроборезом. Затем внутри прокладывают трубную линию, упаковав ее в гофру или другой утеплитель.
Как справиться с задачей в деревянном доме
Здесь делают тройниковую открытое разведение, если здание старое. В постройках нового типа иногда допускаются укрытые в пол-линии, а водоразетки прячутся за мебель.
Как вести воду наверх
В крупных владениях часто бывает ванная или кухня на втором этаже или выше. Поэтому следует монтировать коллекторы. Для 2 этажа ведут трубу по потолку первого, прячут ее в гофру. Все влажные зоны необходимо располагать одну над другой, иначе монтаж и обслуживание будут дорого стоить, а в случае прорыва ремонт окажется слишком накладным.
Советы
Перед тем как устанавливать трубопровод, нужно поставить все крепления и завершить сварочные работы.
Если материал везли при минусовой температуре, то его следует хранить не менее суток в тепле, пока он не наберет нужный градус. Все прогибы нужно выровнять и не допускать их в дальнейшем.
Для стояка необходим диаметр не менее 20 мм. Чем меньше разборных соединений, тем меньше будет протечек.
Заключение и интересные видеоролики
Для тех, у кого остались вопросы по теме, мы подготовили видео.

Мы рассмотрели, как сделать разводку труб и подключение качественного рабочего водопровода в частном доме без помощи специалистов своими руками по схеме монтажа, изучили основные нюансы выбора материала для устройства. Этого достаточно, чтобы попробовать смонтировать все самостоятельно или проконтролировать действия бригады нанятых мастеров.
Откуда у меня вода? Частное водоснабжение и общественное водоснабжение
Частные колодцы
Частные колодцы, как правило, расположены на вашей территории и обеспечивают водой только ваш дом. В некоторых случаях есть общие колодцы, которые могут обслуживать несколько домов на близлежащей территории.
Если вы используете частную систему колодцев, у вас обычно будет внешний колодец с трубопроводом, ведущим к вашему дому. Как правило, в вашем доме или гараже есть сборный бак, прикрепленный к этому трубопроводу.Частные колодцы обычно находятся в более сельских районах, где установка коммунальных систем водоснабжения обходится слишком дорого.
Частные колодцы обычно тестируются только при первоначальной установке или, в некоторых случаях, при перепродаже. Не существует действующих нормативных требований, касающихся тестирования качества или безопасности на частных скважинах.
Испытайте свою воду на ваше усмотрение!
УЗНАТЬ, БЕЗОПАСНА ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Свяжитесь с нами
Муниципальные или общественные системы снабжения
Общественные системы водоснабжения обслуживают большие группы людей, до миллионов в некоторых городских районах.Государственные системы управляются либо местными муниципалитетами, либо независимыми компаниями.
Эти системы обычно представляют собой одиночную трубу, входящую в ваш дом, со счетчиком на ней для расчета количества потребляемой вами воды. Если вам выставляют счет за воду, вы, скорее всего, пользуетесь общественной системой.
Поставщики коммунальной воды регулируются в отношении качества федеральными, государственными, а иногда и местными властями и обязаны предоставлять результаты тестирования на ежегодной основе. Для вас важно получить эти отчеты, которые компании по закону обязаны предоставлять потребителям.
Чтобы определить вашу общественную систему водоснабжения (в Нью-Джерси), посетите Программу оценки источников водоснабжения штата Нью-Джерси.
Какой тип, скорее всего, потребует проверки на наличие загрязняющих веществ?
В любом случае вся вода поступает либо из подземных источников воды (через колодцы), либо из поверхностных источников воды (таких как реки, озера и ручьи).
Согласно EPA, большинство водных систем используют источник грунтовых вод (80%), но большинство людей (66%) обслуживаются поверхностными водными системами.Это связано с тем, что крупные городские районы, как правило, полагаются на поверхностные воды, тогда как небольшие и сельские районы, как правило, полагаются на грунтовые воды.
Короче говоря, независимо от того, есть ли у вас общественная система водоснабжения или частный колодец, вам необходимо принять меры, чтобы убедиться, что ваша питьевая вода не загрязнена.
Частные системы водоснабжения — Общественное здравоохранение округа Гамильтон
Нажмите здесь, чтобы проверить статус вашего заявления или разрешения
Жители округа Гамильтон, не подключенные к системе водоснабжения, могут использовать частную систему водоснабжения (PWS) для обеспечения своей собственности питьевой водой.
Источником воды для частной системы водоснабжения может быть:
Уэллс
Цистерны
Резервуары для хранения разливной воды
Пруды
Пружины
Частная система водоснабжения определяется как имеющая менее пятнадцати (15) подключений к услугам и не обслуживает регулярно в среднем не менее двадцати пяти (25) человек в день не менее шестидесяти (60) дней в году. Частные водные системы могут обслужить:
Дома на 1, 2 и 3 семьи.
Несколько домов на одном или смежных участках.
Частная система водоснабжения также включает любой дополнительный источник воды для дополнения смыва туалета или стирки.
Здания, включая амбары, малые предприятия, церкви и т. Д.
Малые промышленные парки и кемпинги
Строительство и расположение
Частные водные системы, использующие колодец, должны быть оборудованы краном для отбора проб, повернутым вниз, на высоте не менее восьми дюймов над полом / землей перед любой обработкой или дезинфекцией.
Частные системы водоснабжения, требующие непрерывной дезинфекции, должны быть оборудованы краном для отбора проб, повернутым вниз, на высоте не менее восьми дюймов над полом / землей до и после накопительного резервуара или системы ультрафиолетового излучения.
Все трубы должны соответствовать стандарту 61 ANSI / NSF или его эквиваленту.
Частные системы водоснабжения должны располагаться не менее чем в 10 футах от границы участка и сервитутов и в пяти футах от частной подъездной дороги.
Непрерывная дезинфекция
Для дезинфекции можно использовать системы хлорирования, йодирования, ультрафиолетового (УФ) света и озонирования.Дезинфицирующие средства следует наносить до резервуара для хранения воды или резервуара для хранения воды, чтобы получить время контакта, необходимое для конкретного используемого дезинфицирующего средства.
Установки и изменения
Все PWS должны быть установлены или изменены в соответствии с требованиями, изложенными в главе 3701-28 Административного кодекса штата Огайо. Установки и изменения частных систем водоснабжения в юрисдикции общественного здравоохранения округа Гамильтон (за исключением Цинциннати, Норвуд и Спрингдейл) должны быть разрешены отделом здравоохранения округа Гамильтон, чтобы гарантировать использование надлежащих компонентов и технологий для обеспечения безопасной питьевой водой.Заявки на новую или замену частной системы водоснабжения или на изменение частной системы водоснабжения должны подаваться с использованием общегосударственной формы и путем подачи / выполнения следующих требований:
План участка : Заявитель должен будет представить заполненный план участка собственности в форме общегосударственного плана участка (страница 3 общегосударственной формы заявки / разрешения). На плане участка заявителю необходимо будет четко отметить:
Расположение всех предлагаемых и существующих частных систем водоснабжения.
Местоположение всех возможных источников загрязнения, указанных на форме плана участка, включая, помимо прочего, дом, канализацию и подъездную дорожку.
Северное направление, границы участков дороги и пересечения дорог.
Дополнение к плану участка : Заявитель должен будет предоставить подробные планы МОН, если МОН:
Обслуживает здание или более чем трехквартирный дом; или
Источник воды из пруда, цистерны, источника; или
Находится в районе с известными фоновыми условиями в скважине.
Представленные подробные планы PWS должны :
Включите соответствующую информацию о количестве обслуживаемых лиц, когда заявка подана на многоквартирный дом или здание;
Будьте разборчивы и аккуратно прорисованы с помощью стрелки, указывающей на север;
Включите соответствующие отметки для прудов и родников;
Показать расположение, расположение и тип всего оборудования системы водоснабжения, включая, помимо прочего, оборудование для дезинфекции и фильтрации;
Включите список всех материалов, которые будут использоваться при строительстве, установке или изменении системы водоснабжения;
Покажите схему водораспределительного трубопровода от источника до сервисных соединений; и
Включите любую другую информацию, необходимую для правильного определения.
Зарегистрированный подрядчик : Когда вы подаете заявку на вашу частную систему водоснабжения, вам нужно будет указать имя подрядчика, которого вы выбрали для выполнения работы. Убедитесь, что подрядчик зарегистрирован и закреплен в качестве подрядчика системы частного водоснабжения в Департаменте здравоохранения штата Огайо.
Маркировка на объекте PWS : Местоположение предлагаемой частной водопроводной системы должно быть четко обозначено на месте, чтобы сотрудники Health District могли оценить систему на соответствие минимальным требованиям к задержкам и нормам.
График платежей за частную систему водоснабжения
Нажмите здесь, чтобы загрузить текущую таблицу сборов
Закрытие частной системы водоснабжения или отказ от нее
Все частные водные системы, которые не являются основным источником воды, должны быть либо герметизированы в соответствии с Административным кодексом штата Огайо 3701-28, либо содержаться в строгом соответствии со всеми применимыми требованиями Административного кодекса штата Огайо 3701-28. Разрешение на опечатывание или оставление требуется при сносе дома с частной системой водоснабжения и требуется при подключении к коммунальному водопроводу, если не установлено устройство обратного потока, чтобы предотвратить любую возможность перекрестного загрязнения коммунального водоснабжения.Щелкните здесь, чтобы загрузить приложение для отказа от STS. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с информационным бюллетенем о требованиях к закрытию заброшенных частных колодцев или содержанию частного колодца после подключения к водопроводу или бурения новой скважины.
Запуск и эксплуатация
Лицо, которое конструирует, разрабатывает, устанавливает, изменяет или ремонтирует частную систему водоснабжения, должно дезинфицировать систему сразу же после завершения работы, выполненной этим человеком.
Дезинфекция должна выполняться в соответствии с процедурами, изложенными в информационном бюллетене «Дезинфекция колодцев».
Водовозы
Водовозы — это любое физическое или юридическое лицо, которое перевозит и доставляет воду в цистерны для хранения воды, используемые в качестве частных систем водоснабжения. Водовозы должны регистрироваться, и их грузовики должны проверяться один раз в год в местном отделении здравоохранения, в котором находится их основное предприятие.
Арендодатели, доставляющие воду арендаторам, также должны пройти регистрацию и пройти проверку своих грузовиков в отделе здравоохранения округа Гамильтон. Щелкните здесь, чтобы просмотреть список утвержденных водовозов.
Отбор проб воды
Пробы воды собираются в рамках процесса проверки с помощью новой или измененной системы частного водоснабжения. Общие пробы кишечной палочки отбираются из точки разгрузки системы и не должны отбираться из шлангов, патрубков или дворовых гидрантов. Также проводится предварительный отбор на содержание нитратов. HCPH также предлагает услуги по отбору проб всем, кто желает проверить текущее качество воды в своей существующей частной системе водоснабжения. Щелкните здесь, чтобы перейти к форме отбора проб.Щелкните здесь, чтобы просмотреть инструмент ODH для интерпретации воды из скважин.
Дополнительные ресурсы
Частные колодцы и системы питьевой воды
Вы здесь:
DEC /
EH /
DW /
DWP /
Частные колодцы и системы питьевой воды
Знаете ли вы?
Владелец частного колодца несет ответственность за отбор проб и тестирование воды из колодца.Программа питьевой воды штата Аляска не отбирает, не тестирует и не регулирует строительство частных колодцев с питьевой водой. Фактически, единственными местными органами власти, которые регулируют и устанавливают стандарты для частных колодцев, являются муниципалитет Анкориджа и город Северного полюса. *
Также важно отметить, что, хотя DEC-Division of Water требует минимальных разделительных расстояний для систем утилизации на месте (септических) и других потенциальных источников загрязнения из частных колодцев, это обычно применяется только при установке септической системы. установлен сертифицированным установщиком.Следовательно, несоблюдение или соблюдение минимальных разделительных расстояний для новых и существующих частных колодцев может быть выявлено только во время продажи вашего дома.
Согласно определению в 18 AAC 80, «частные системы водоснабжения» означает систему питьевого водоснабжения, которая не является общественной системой водоснабжения.
Перейти к:
Решать вам, хозяин колодца …
… для безопасного и гигиеничного обслуживания колодца.
Вот несколько полезных советов по уходу за колодцем и защите грунтовых вод:
Защита устья
Обеспечьте надлежащий дренаж вдали от колодца; е.грамм. следите за тем, чтобы вокруг устья не было стоячей воды.
Убедитесь, что верхняя часть обсадной трубы находится на высоте не менее 12 дюймов над поверхностью земли или пола колодца и выше, если область часто затопляется. Помните «Высоко и сухо».
Устранить потенциальные источники загрязнения возле устья скважины.
Поддерживайте санитарную изоляцию, чтобы свести к минимуму риск попадания загрязнения в обсадную трубу скважины, например, животных, ищущих убежища.
Ограничьте использование химикатов для газонов и сада:
Применять умеренно,
Следуйте инструкциям по применению, и
Рассмотрите возможность озеленения около устья скважины, не требующего особого ухода.
Тестирование скважин
Регулярно проверяйте свою воду: как минимум ежегодно выполняйте анализ нитратов и колиформных бактерий, а в некоторых районах проверяйте на мышьяк.
Записи скважин
Ремонт скважин
Периодически проверяйте детали колодца на предмет повреждений:
Сломанная или отсутствующая крышка колодца или гайка и болт крышки колодца,
Кабелепровод негерметичный,
Треснувший, корродированный или поврежденный корпус и
Оседание и / или растрескивание поверхности земли или кустовой площадки вокруг обсадной колонны, и
Заменить крышку колодца санитарным уплотнением колодца.
Обрабатывая скважину, будьте осторожны, чтобы не повредить обсадную колонну.
Рассмотрите возможность установки столбов или бетонных столбов вокруг устья скважины для предотвращения столкновений транспортных средств и оборудования.
Не складывайте вокруг колодца снег, листья или другие материалы.
Не сажайте цветы, деревья и кустарники возле колодца.
Установить предохранители обратного слива на все наружные краны.
Наймите квалифицированного подрядчика по строительству скважин для строительства, модификации или закрытия ваших водяных скважин.
Перед сверлением
Ознакомьте себя и / или своего подрядчика со скважиной с надлежащими методами бурения скважин и установки насосов, как описано в BMP на Аляске для строительства водозаборных скважин частного пользования (PDF).
Узнайте о характеристиках близлежащих колодцев, поговорив со своими соседями и / или посетив базу данных системы отслеживания скважинных данных DNR (WELTS).
Изучите, есть ли поблизости потенциальное или существующее загрязнение.Для получения помощи посетите веб-страницу DEC «Загрязненная недвижимость на Аляске».
Помните о разделительных расстояниях, которые могут повлиять на размещение вашего колодца. Расстояния разделения могут различаться, поэтому лучше ознакомиться с правилами DEC по водным ресурсам 18 AAC 72.020 (c), чтобы определить расстояния, применимые к вашему колодцу. Эти расстояния также приведены в Руководстве DEC для установщика традиционных систем очистки и удаления бытовых сточных вод (таблица 6) (PDF).Несоблюдение этих разделительных расстояний может повлиять на качество вашей воды, может повлиять на будущие сделки с недвижимостью, а также увеличить вероятность загрязнения и поставить под угрозу защиту здоровья населения.
Если колодец может стать общественной системой питьевого водоснабжения, вам настоятельно рекомендуется спроектировать колодец в соответствии со стандартами DEC для строительства общественных колодцев. Невыполнение этого требования может привести к трудностям с утверждением колодца Программой питьевой воды DEC.
Аляска требует, чтобы подрядчики по водозаборным скважинам и компании по обслуживанию скважин имели генеральную лицензию или лицензию субподрядчика, но не были специально сертифицированы для строительства скважин. В результате вам предстоит найти подрядчика, знакомого с вашей территорией и чьи биография, опыт и квалификация демонстрируют навыки, необходимые для разработки колодца, который может обеспечить безопасное и устойчивое водоснабжение.
Национальная ассоциация подземных вод (NGWA) ведет список сертифицированных подрядчиков по подземным водам
Alaska Water Well Association (AWWA) — профессиональная ассоциация подрядчиков по водозаборникам на Аляске, которая ведет список членов.Они могут оказать дополнительную помощь при планировании бурения вашей скважины
После завершения строительства скважины в ваших интересах, как домовладельца, обеспечить, чтобы журнал бурения скважин на воду был представлен в Департамент природных ресурсов (DNR) для записи информации в WELTS. Хотя подрядчики по водозаборным скважинам обязаны предоставлять эту информацию в DNR, это не всегда выполняется. Отсутствие записи этой информации в WELTS может привести к трудностям в будущих сделках с недвижимостью.
Журналы водозаборных скважин можно отправить в DNR по адресу:
[email protected]
или
Аляска DNR, MLW, Гидрологическая служба Аляски
550 West 7th Ave, Suite 1020
Анкоридж, AK 99501
Ниже приведен отличный контрольный список, а также правила DNR для необходимых элементов для каротажа скважины. Мы предлагаем пройти через эти обязательные элементы до того, как ваш подрядчик покинет площадку.
Контрольный список для оконченных скважин
ДНР Положение о ГИС
После того, как ваша водяная скважина пробурена и введена в эксплуатацию, мы рекомендуем прочитать раздел «Существующие владельцы скважин» ниже для получения дополнительной информации о защите и обслуживании вашей новой водозаборной скважины .
Существующие собственники скважин
Получение прав на воду гарантирует, что у вас будут законные права на воду, используемую в вашем колодце. Для получения дополнительной информации о правах на воду посетите веб-сайт DNR Water Resources или ознакомьтесь с информацией о правах на воду на Аляске: информационный бюллетень.(PDF)
Тестирование воды
Для чего нужен образец?
В штате Аляска нет требований к отбору проб из частной водозаборной скважины. Некоторые загрязнители встречаются в природе на всей территории Аляски, такие как мышьяк, нитрат, а иногда и радон. Подумайте о тестировании на мышьяк и нитраты, и если радон был обнаружен в воздухе вашего дома, подумайте о тестировании на радон в воде. «Загрязняющие вещества в водных ресурсах Аляски (PDF)», разработанный Университетом Аляски в Фэрбенксе — Совместная служба распространения знаний (UAF — CES), предоставляет некоторую полезную информацию об этих и других загрязняющих веществах, а также о вариантах тестирования и очистки воды, используемой вами. хорошо.
Куда следует отправлять образцы для тестирования?
Как часто нужно проверять воду?
NGWA рекомендует проверять воду ежегодно.
Рекомендуется более частый отбор проб, если:
У вас изменился вкус, запах или внешний вид воды.
Возникла проблема с водяным колодцем, например, сломанная крышка колодца.
Присутствует новый источник загрязнения, например, наводнение, разлив химикатов или септический сбой.
В районе ведутся раскопки, связанные с добычей ресурсов и / или строительством колодцев, так как они могут открыть короткие пути / пути загрязнения вашей водозаборной скважины.
Заброшенные колодцы
Если ваша скважина больше не используется, рекомендуется вывести ее из эксплуатации или провести техническое обслуживание таким образом, чтобы она не стала потенциальным каналом для загрязнения соседних существующих или будущих скважин.Ознакомьте себя и / или своего подрядчика со скважиной с надлежащими методами вывода скважин из эксплуатации, как описано в ЛМУ Аляски для вывода из эксплуатации водяных скважин или скважин (PDF). Обратите внимание, что методы вывода скважины из эксплуатации требуются правилами DEC по питьевой воде 18 AAC 80.015 (e).
Что вы можете сделать, если чувствуете, что деятельность по землепользованию поблизости может повлиять на качество вашей воды?
Вам следует начать с обращения в соответствующий местный правительственный департамент. Если вас беспокоит деятельность, регулируемая государством, обратитесь в соответствующую программу Департамента охраны окружающей среды или Департамента природных ресурсов.Наконец, установление базового отбора проб для вашей скважины (следуя приведенным выше рекомендациям по отбору проб) поможет предоставить документацию, необходимую для оценки того, подверглась ли ваша вода воздействию.
* В настоящее время это единственные правила местного самоуправления, о которых нам известно. Пожалуйста, свяжитесь с местными регулирующими органами, чтобы узнать о правилах, не упомянутых здесь.
Указывает на внешний сайт.
Введение в строительную сантехнику — Центр сантехнической безопасности
Строительная сантехника сложная.По опыту мы знаем, что питьевая вода внутри здания водопровода работает иначе, чем когда она находится в системе распределения воды (водопровод снаружи, под улицами). На этой странице мы пытаемся объяснить пару вещей, которые делают строительство водопровода настолько сложным.
Чем СТРОИТЕЛЬНАЯ САНТЕХНИКА отличается от СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ и СИСТЕМ СКВАЖИН?
Многие длинные и узкие трубы подают воду из СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ или ЧАСТНОГО КАНАЛА к вашим кранам.Большинство небольших труб и клапанов принадлежат владельцу здания. За хранение этих предметов в безопасности и чистоте отвечает владелец здания. В зданиях, которые получают воду из СИСТЕМ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ответственность за некоторые мелкие предметы несет водораспределитель.
Чтобы получить представление о сложности вашей собственной водопроводной системы, задайте себе следующие вопросы:
Сколько ванных комнат в вашем доме?
Сколько бытовой техники (посудомоечные машины, стиральная машина, холодильник) подключено к воде?
Сколько труб и спринклеров в вашей системе наружного орошения?
На сколько кранов у вас есть как горячая, так и холодная вода? Горячая и холодная вода подается по отдельным трубам, поэтому вы можете удвоить длину труб.
Теперь взгляните на схему ниже. В здании есть множество предметов, которые не входят в СИСТЕМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.
Также учтите, что ТИПЫ и КОЛИЧЕСТВО материалов (труб и т. Д.), Имеющихся в здании, могут отличать каждое здание от другого. На схеме ниже показан еще один способ рассмотреть водопровод, даже когда все дома выглядят одинаково.
Насколько размеры сантехнических труб отличаются от водораспределительной системы?
Отношение площади поверхности трубы к объему воды (SA: V) в зданиях очень велико.Это означает, что при использовании узких труб (труб с небольшим диаметром) для удержания того же объема воды используется гораздо большая площадь поверхности трубы (стороны трубы). Если с трубой что-то не так (например, выщелачивание металлов из труб, выход ЛОС из труб, рост биопленки на стенках труб), труба окажет сильное воздействие на воду. В СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ используются трубы большего диаметра. Эти большие трубы могут иметь гораздо меньшее влияние на то, что находится в КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
Из чего состоит сантехника?
В строительстве сантехники используются самые разные материалы. Химические вещества и бактерии будут по-разному реагировать на каждый материал. Часто мы думаем о том, из чего сделаны наши трубы (медь: металл, ПВХ или PEX: разные типы пластмасс). Однако даже в медной системе используется много пластиковых материалов, как показано на разобранном кране ниже. В здании много пластика. Например, гибкие пластмассы используются в прокладках, водопроводах холодильников, а более твердые пластмассы используются в качестве труб, соединителей для смесителей и т.п.Каждый пластик также по-разному реагирует с химическими веществами и бактериями. Не весь пластик создан одинаково. И-цвет не имеет отношения к тому, как он работает. Производители часто добавляют красители.
Вода, которая сидит в водопроводе, называется застоя
Время застоя — это время, когда вода остается в водопроводе, когда она не движется. Это время может варьироваться в зависимости от расхода воды в каждом кране, каждый из которых используется с разной частотой.Подумайте о гостевой ванной, которой никогда не пользуются, или о кране под открытым небом, который используется только летом. В этих местах часто бывает долгое время простоя. Поскольку вода находится в трубах долгое время, ее качество меняется, как правило, в худшую сторону. Например, в это время химические вещества могут вымываться (выходить) из труб и клапанов. Поскольку у каждого крана разное время застоя, качество воды и результаты могут меняться для каждого крана в здании. Это то, что мы обнаруживаем в нашем продолжающемся исследовании по водопроводным системам «Национальные приоритеты».Сбор воды из одного места в здании не означает, что одна проба воды репрезентативна для всего здания. Вот почему необходимо много думать о том, как оценить безопасность питьевой воды в зданиях.
Элементы общественного водоснабжения — Питьевая вода и здоровье
По сути, система водоснабжения может быть описана как состоящая из трех основных компонентов: источника водоснабжения, обработки или очистки воды и распределения воды для пользователей. .Вода из источника подается на очистные сооружения по трубопроводам или акведукам либо под давлением, либо через открытый канал. После очистки вода поступает в распределительную систему напрямую или транспортируется в нее по подающим трубопроводам.
Качество и очистка сырой воды
Качество поверхностных вод варьируется. Обычно такие воды содержат микроорганизмы, а также неорганические и органические твердые частицы и растворенные твердые вещества. Также они могут иметь нежелательный цвет, вкус и запах.Поверхностные воды подвержены загрязнению сточными водами городов, промышленными отходами, сельскохозяйственными стоками и отходами животных и птиц. Температура поверхностных вод колеблется в зависимости от климатических изменений.
Хотя подземные воды также подвержены загрязнению в результате деятельности человека, они часто прозрачны, бесцветны и содержат более низкие концентрации органических веществ и микроорганизмов, чем поверхностные воды, из-за естественной фильтрации, осуществляемой за счет просачивания воды через почву. песок или гравий.И наоборот, содержание минералов, включая ионы кальция и магния, которые вносят основной вклад в «жесткость воды», может быть выше в грунтовых водах, чем в близлежащих поверхностных водах. В целом минеральный состав грунтовых вод отражает минеральные характеристики почвы в данной местности. Со временем качество грунтовых вод обычно остается более постоянным, чем качество поверхностных вод. Температура подземных вод также более постоянна, обычно приближаясь к среднегодовой температуре региона, а не постоянным колебаниям, отражающимся в температуре поверхностных вод.
Для того, чтобы грунтовые воды стали приемлемыми для общественного водоснабжения, может потребоваться только дезинфекция для обеспечения надлежащей защиты здоровья. С другой стороны, может возникнуть необходимость удалить некоторые нежелательные компоненты из воды и / или уменьшить другие до приемлемых пределов, в зависимости от типа загрязнения, применимых критериев или стандартов и / или желания пользователей. Поверхностные воды обычно требуют более тщательной очистки, чем грунтовые воды. Обработка неочищенной воды может включать коагуляцию, осаждение, фильтрацию, умягчение и удаление железа в дополнение к дезинфекции.
Коррозионная активность поверхностных и подземных вод сильно различается в зависимости от их pH, жесткости и других характеристик. Некоторые воды могут также содержать растворенные минералы, которые откладываются внутри трубопроводов, что приводит к образованию накипи. Сильно агрессивные неочищенные воды можно обрабатывать для снижения этого свойства в сочетании с другими необходимыми видами очистки. Температура очищенной воды обычно такая же, как и у сырой воды. Незначительные изменения могут быть вызваны температурой окружающего воздуха во время пребывания на очистных сооружениях.Высокая температура воды ускоряет коррозионное действие и снижает вязкость воды.
Распределение воды
Та часть общественной системы водоснабжения, которая транспортирует воду от очистных сооружений к пользователям, называется распределительной системой. Физические аспекты, такие как дизайн, конструкция. и эксплуатация таких систем может иметь важное влияние на качество воды. Сложность и требования к этим системам делают их наиболее дорогостоящим элементом в системе водоснабжения.
Во избежание возможного загрязнения и в связи с тем, что она доставляется потребителям под давлением, очищенная или готовая вода транспортируется по трубопроводам или трубам, а не по открытым каналам. В дополнение к сети соединяющихся магистралей или труб, системы распределения воды обычно включают в себя хранилища, клапаны, пожарные гидранты, служебные соединения с объектами пользователей и, возможно, насосные станции. Способность распределительной системы доставлять достаточное количество воды для удовлетворения текущих и прогнозируемых потребностей бытовых, коммерческих и промышленных пользователей и обеспечивать необходимый поток для противопожарной защиты зависит от пропускной способности трубопроводной сети системы.Во всех системах, кроме самых крупных. расход, необходимый для тушения крупного пожара, обычно является основным фактором, определяющим требования к количеству воды, которая должна храниться, размеру магистрали в системе и поддерживаемому давлению. Стандарты противопожарного потока требуют минимального остаточного давления воды 20 фунтов на квадратный дюйм манометра (фунт / кв. Дюйм) во время потока. Обычной практикой является поддержание давления от 60 до 75 фунтов на квадратный дюйм в промышленных и коммерческих зонах и от 30 до 50 фунтов на квадратный дюйм в жилых районах. Магистрали и трубы распределительной системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать такое давление.
Расход в системах распределения воды можно регулировать самотеком или давлением (перекачивание). Часто в системах коммунального водоснабжения используется комбинация того и другого. В гравитационных системах вода задерживается в стратегически важных местах, достаточно высоко, чтобы создать рабочее давление, необходимое для перемещения воды к точкам потребления. Когда повышенное водохранилище или хранение нецелесообразно, необходимое рабочее давление обеспечивается насосами внутри системы. В этих напорных системах, насосы обычно расположены на очистных сооружениях и, возможно, внутри распределительной системы.В комбинированных системах часто предусмотрено сооружения для хранения воды с приспособлением для перекачки. Этот тип системы обеспечивает хранение воды в периоды наименьшего спроса, обеспечивая при этом наличие достаточного количества воды для удовлетворения пикового спроса. Обычно вода закачивается прямо в распределительную систему. Количество воды, превышающее потребность, автоматически поступает в хранилище или резервуар. Система также может быть спроектирована так, чтобы насосы питали водохранилище напрямую; вода, в свою очередь, может поступать в распределительную систему под действием силы тяжести.
Резервуары могут быть расположены в начале распределительной системы, то есть сразу после очистки воды или в промежуточной точке системы. Сохраненная вода может использоваться для удовлетворения изменяющихся потребностей или для выравнивания скорости потока или рабочего давления в системе. Резервуары можно разделить на подземные, наземные, надземные или стоячие. Подземный резервуар или бассейн, открытый или закрытый, может находиться на уровне или ниже уровня грунта и образовываться путем выемки грунта или насыпи.Такие резервуары принято облицовывать бетоном, гунитом, асфальтом или асфальтовой мембраной или бутилкаучуком. Напорная труба состоит из цилиндрической оболочки с плоским днищем, опирающейся на фундамент на уровне земли. Надземный резервуар — это резервуар, поддерживаемый над землей структурным каркасом. Сталь и дерево использовались при строительстве стояков и надземных резервуаров, которые обычно закрываются. Предпочтительно использовать закрытые резервуары для очищенной воды, поскольку вода в открытых резервуарах подвержена воздействию падающей пыли, переносимых пылью микроорганизмов и сажи; заражению животными, в том числе птицами и людьми; и рост водорослей.Может возникнуть необходимость контролировать рост водорослей и микробной слизи в открытых распределительных резервуарах путем добавления в воду сульфата меди и / или хлора. Кроме того, обычно считается, что для обеспечения адекватной дезинфекции во всей распределительной системе должно быть достаточное количество остаточного хлора. В большой распределительной системе может потребоваться повторное хлорирование воды. Часто это делается на распределительных резервуарах.
Подробная схема распределительной системы и ее характеристики потока зависят от обслуживаемой территории и ее топографии, плана улиц, местоположения источника снабжения и других переменных.Независимо от типа системы, обычно имеется по крайней мере одна первичная питающая линия или передающая магистраль, по которой транспортируется большое количество готовой воды от очистных сооружений и / или насосных станций в определенное место в системе. Если система распределения большая, может быть более одной магистрали передачи, каждая из которых обслуживает конкретную географическую область в рамках всей системы. Затем этот поток распределяется локально пользователям через серию постепенно уменьшающихся труб или магистралей.Обслуживаемые здания подключаются к электросети небольшими трубами, называемыми служебными линиями или соединениями.
Эта сеть соединительных труб различных размеров обычно проектируется как сеть с серией петель, чтобы избежать тупиков. В результате получается циркуляционная система, способная подавать воду во все точки внутри системы, поддерживая обслуживание, даже если секция должна быть снята для обслуживания и ремонта или если часть системы должна быть выведена из эксплуатации из-за загрязнения.Для этого все распределительные системы должны иметь достаточное количество, типы и размеры клапанов, чтобы можно было изолировать разные секции.
Электросети обычно изготавливаются из чугуна, высокопрочного чугуна, стали, железобетона, пластика или асбестоцемента. Тип используемой трубы определяется соображениями стоимости, местными условиями и требуемым размером трубы. Материал трубопроводов для коммуникаций, то есть бытовых соединений, может быть оцинкованным кованым железом, свинцом, оцинкованной сталью, медью, пластиком, чугуном или ковким чугуном.Из них наиболее широко используется медь. Свинец, медь, цинк, алюминий и такие сплавы, как латунь, бронза и нержавеющая сталь, также могут использоваться в дополнение к черным металлам в насосах, небольших трубах, клапанах и других приспособлениях. Покрытия могут использоваться для предотвращения коррозии и / или уменьшения шероховатости труб. Например, железные и стальные трубы и фитинги часто облицовываются цементным раствором и / или битумным материалом. Пластиковые трубы также могут использоваться в системах водоснабжения, особенно в бытовых соединениях.Термопластические материалы, используемые в пластиковых трубах, включают поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (PE), акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS), полибутилен (PB) и пластик, армированный стекловолокном (FRP).
Трубопроводы, используемые в распределительной системе, производятся разной длины в зависимости от материала и размера, и их необходимо соединять. С трубами из заданного материала используется несколько типов соединений. Соединения для чугунных или высокопрочных чугунных труб могут быть раструбными, механическими, фланцевыми, резьбовыми или вставными (резиновая прокладка).Во многих соединениях, таких как раструб и втулка, необходимо заполнить пространство, образовавшееся при соединении двух концов трубы. В случае чугунной трубы, например, пространство может быть заполнено или заделано пенькой или джутом, а затем залито свинец в стык для завершения герметизации. Таким образом, материалы, используемые для соединений, включают свинец и заменители свинца, соединения серы, смеси цементных растворов и резину вместе с асбестом, коноплей, джутом и другими веществами, применяемыми в качестве набивки. Секции стальной трубы могут быть соединены сваркой, резиновыми прокладками, резьбой или механическим соединением.Отрезки асбестоцементной трубы обычно соединяются вставным соединением и резиновым кольцом. Пластиковые магистрали обычно имеют вставные или роликовые соединения, в то время как развальцованные, компрессионные, зажимные или растворные соединения используются с линиями обслуживания.
Пропускная способность магистральных и небольших труб является функцией их размера и длины, давления и сопротивления потоку, т. Е. Внутреннего трения, изгибов или поворотов в трубе, соединениях, регулирующих клапанах и других устройствах. Внутренняя поверхность трубы, независимо от материала, из которого она изготовлена, обеспечивает сопротивление потоку воды.Например, новая стальная труба и труба из чугуна или ковкого чугуна без футеровки имеют примерно одинаковое сопротивление, в то время как у чугуна или чугуна с шаровидным графитом, асбестоцемента и пластика сопротивление несколько меньше. Отложения, вызванные бугорками, ржавчиной и отложениями различных солей, таких как осадки железа и марганца, также увеличивают сопротивление потоку воды.
Считается, что образование бугорков является результатом коррозионного воздействия воды на металлические трубы. Бугорки, образованные скоплением продуктов коррозии, часто напоминают ракушки.Микроорганизмы посредством своих биохимических реакций также участвуют в коррозии и образовании бугорков. В последнем процессе могут участвовать сульфатредуцирующие бактерии. Рост других микроорганизмов, включая железобактерии, вызывает накопление биологических слизей, что также способствует сопротивлению трению. В распределительной системе эти события могут привести к ухудшению качества воды, подаваемой пользователям.
Обзор установленной инженерной практики в части надлежащего проектирования, строительства и эксплуатации распределительных систем выходит за рамки настоящего отчета.Однако следует признать, что случайные или случайные события, такие как разрыв трубы, или ситуации, приводящие к перекрестным соединениям или обратному сифонированию, могут серьезно повлиять на химическое или бактериологическое качество воды в распределительных системах и, таким образом, на подаваемую воду. пользователям. перечисляет несколько недавних инцидентов этого типа и их последствия.
ТАБЛИЦА II-1
Некоторые недавние происшествия, вызванные гидравлическими проблемами в распределительных системах и их последствиями.
На качество воды в распределительных системах также могут влиять перекрестные соединения, которые могут представлять собой любое прямое или косвенное физическое соединение или конструктивное устройство, которое позволяет не питьевой воде или воде сомнительного или заведомо плохого качества попадать или обратным потоком в воду. питьевое водоснабжение (Ангеле, 1974).Схема, при которой безопасная водная система физически присоединяется к системе, содержащей небезопасную воду или сточные воды, считается прямым подключением. Если устройство таково, что небезопасная вода может быть выдувана, засосана или иным образом отведена в безопасную систему, соединение считается косвенным. Загрязненная вода может попасть в питьевую систему либо через систему распределения, либо через дефект в водопроводной системе пользователя. Перекрестные связи. вместе с обратным потоком или обратным сифонированием являются наиболее важными факторами защиты распределительной системы от загрязнения.Обратный отток происходит, когда в питьевой или безопасной системе давление ниже атмосферного; в этой ситуации атмосферное давление в небезопасной системе будет направлять поток в сторону частичного вакуума, связанного с безопасной системой. Предотвращение обратного потока может быть достигнуто с помощью вакуумных прерывателей, предназначенных для впуска воздуха для разрушения любого вакуума в водопроводной магистрали или трубе, поворотных соединений, которые позволяют подключаться либо к источнику питьевой воды, либо к другому источнику воды, но не к обоим одновременно. , воздушные зазоры и устройства предотвращения противотока пониженного давления, т.е.е. устройство, по крайней мере, с двумя независимо действующими обратными клапанами, разделенными автоматическим предохранительным клапаном перепада давления.
Подход к исследованию
Хотя качество воды в системе водоснабжения может быть приемлемым сразу после очистки, оно может ухудшиться еще до того, как достигнет потребителей. Это может быть результатом химических или биологических преобразований.
Общественные системы водоснабжения дезинфицируют, чтобы обезвредить инфекционных агентов, защитить пользователей от возможного повторного заражения и контролировать последующий рост микробов, которые могут повлиять на качество воды.По этим причинам обычной практикой является добавление хлора в воду для обеспечения остаточной концентрации, которая сохраняется до тех пор, пока вода не достигнет потребителя. Однако небольшие количества хлора или потеря остаточного хлора в системе распределения могут привести к повторному росту микробов и / или развитию слизи, что, в свою очередь, может повлиять на мутность воды или вызвать проблемы со вкусом и запахом. Например, истощение растворенного кислорода в результате микробной активности может способствовать производству сероводорода сульфатредуцирующими бактериями.Кроме того, микробное производство или высвобождение продуктов метаболизма, например, эндотоксинов или внеклеточных продуктов водорослей, может напрямую влиять на здоровье пользователей. Имеются данные, свидетельствующие о том, что на коррозию трубопроводов из стали, чугуна и высокопрочного чугуна без покрытия может в значительной степени влиять микробная активность. Таким образом, микроорганизмы могут изменять качество воды в распределительных системах до того, как она достигнет пользователей.
Коррозия металлов может не только изменить свойства поверхности трубы, но также привести к образованию растворимых продуктов коррозии, которые, в свою очередь, могут повлиять на качество воды.Также существует вероятность того, что некоторые компоненты чугуна, асбестоцемента, бетона, пластика и других материалов труб могут вымываться в воду. Образование накипи и отложений на стенках труб в периоды низкоскоростного потока может привести к высвобождению или повторному суспендированию связанных материалов при увеличении скорости воды.
В этом отчете рассматриваются факторы или потенциальные условия, связанные с системами распределения воды, и их влияние на качество воды, с особым вниманием к их возможному влиянию на здоровье пользователей коммунального водоснабжения.Обсуждения сосредоточены на готовой воде, то есть изменениях качества, происходящих между моментом, когда вода покидает очистную установку, и тем временем, когда она достигает пользователей. Химический контроль на очистных сооружениях рассматривается только потому, что он влияет на изменение качества готовой воды в системе распределения. Рассмотрев и оценив эти условия или факторы, влияющие на ухудшение качества воды в распределительных системах, и, в некотором смысле, определив, что известно, а что неизвестно, комитет смог дать рекомендации относительно процедур контроля и определить существующие потребности в исследованиях.
Подробное рассмотрение физической надежности или целостности коммунальной системы водоснабжения выходит за рамки настоящего отчета. Тем не менее, важно понимать, что качество воды в распределительных системах может пострадать, если система не будет спроектирована, построена и обслуживаться в соответствии с принятой инженерной практикой. Например, перекрестное соединение в системе вместе с обратным потоком или обратным сифоном, которое позволяет небезопасной воде или даже сточным водам попадать в систему, представляет собой наиболее серьезный источник потенциального загрязнения.Такое изменение качества воды может создать прямой риск для здоровья пользователей или сделать воду неприемлемой с эстетической точки зрения. Утечки или механические разрывы в трубопроводах распределительной системы могут иметь такой же эффект. В этом разделе следует уделить внимание надлежащим процедурам ремонта или, в этом отношении, установке трубопровода, например, необходимости надлежащей дезинфекции новой или отремонтированной распределительной трубы перед ее вводом в эксплуатацию. Кроме того, насосное оборудование должно соответствовать требованиям системы, и должны быть в наличии резервные блоки, готовые к немедленному вводу в эксплуатацию при необходимости.Низкоскоростной поток, при котором вода имеет продолжительный контакт с трубами, также может вызвать ухудшение качества воды. Тупики в распределительной системе или слишком большой размер труб или магистралей могут способствовать этому застою. Наконец, следует отметить, что открытые распределительные или обслуживающие резервуары в системе также могут привести к загрязнению воды до того, как она попадет к пользователям. Опять же, важность наличия правильно спроектированной и эксплуатируемой системы распределения, поскольку она связана с надежностью, невозможно переоценить.Персонал водоснабжения должен постоянно следить за дефектами и проблемами, связанными с системами распределения, поскольку они могут повлиять на качество воды. Например, каждая коммунальная система водоснабжения нуждается в постоянной программе контроля перекрестных соединений. Рассматривая надежность распределительной системы, было бы уместно указать, что поставщики воды несут юридическую ответственность в случае болезни или смерти в результате неисправности системы.
Информация о качестве воды — На каком расстоянии должны располагаться частные водозаборные скважины от дорог или границ автомагистралей и границ владений?
Держатель изображения правый
Ваш колодец — это прямая связь между вами и вашим водоснабжением.Загрязняющие вещества может стекать в ваш колодец так же легко, как вода течет по нему. Чем дальше из колодца, тем больше песка, гравия и глины для фильтрации удаляйте загрязнения до того, как они попадут в ваш водопровод. Для владельцев колодцев, грунтовые воды являются их единственным источником воды и поэтому должны быть защищены. Подземные воды движутся очень медленно, часто всего на несколько футов в год, и потому что он движется так медленно, что когда он загрязняется, ему требуются годы, чтобы быть естественно смытым.Удаление загрязняющих веществ из грунтовых вод вручную может быть чрезвычайно дорогостоящим и трудным. Часто единственное решение — найти новый источник воды.
радиус защитного колодца представляет собой равномерный круг вокруг колодца, который устанавливает на удалении от границ собственности и септических систем, имеет радиус 75 футов для расчетных расходов до 750 галлонов в день, что эквивалентно в дом с пятью спальнями.
Для новых скважин защитная зона обязательна полностью поддерживаться в пределах собственности участка, который будет обслуживаться у колодца. Однако радиусы защитных колодцев могут перекрывать другие участки. такие как: земля, которая защищена зарегистрированным сервитутом, земля, которая постоянно предназначено для использования, которое исключает застройку, или на земле в пределах муниципального Сбой септической системы на линии собственности.
Примеры земель, которые исключены для освоения, включают: водно-болотные угодья, поверхностные воды, дороги и охраняемые природоохранные земли, где действие исключает развитие зданий или подземных систем захоронения отходов в пределах пораженная зона. Сбои в работе септической системы линии муниципальной собственности минимальны уменьшение расстояний от септических систем до границ собственности, установленных местное постановление.Многие города имеют критерии неудачи, отличные от Требование 10 футов. Эти расстояния возврата могут варьироваться от города к городу.
Другой Хороший совет — создать круг диаметром не менее 50 футов вокруг вашего хорошо, где вы не храните, не смешиваете, не распыляете, не проливаете, не закапываете и не сбрасываете что-либо, что ты не хочешь пить. Не забывайте следить за своими соседями хорошо, если это рядом с вашей линией собственности.Любое загрязнение в доме вашего соседа хорошо может попасть в ваш колодец. Некоторые виды деятельности по закону требуют более 50-метровая зона защиты.
As общее руководство, личные колодцы с питьевой водой должны иметь минимум горизонтальное расстояние не менее 10 футов и предпочтительно 25 футов от такого границы. Государственные или местные стандарты могут быть менее или более строгими в ваш район.Свяжитесь с вашим местным отделом здравоохранения для получения дополнительной информации на ваш район.
Как работают наши водные системы?
Вода — это возобновляемый ресурс, который естественным образом обеспечивается за счет круговорота воды на Земле в виде осадков. Хотя вода обеспечивается природой, многие из нас полагаются на сложную сеть труб, насосов, оборудования и людей, предоставляемых муниципальными системами водоснабжения нашего сообщества, чтобы безопасно доставлять чистую воду в наши краны и удалять использованную воду из наших домов и предприятий.
Откуда у нас вода?
В Британской Колумбии 91% жителей получают воду из муниципальных систем водоснабжения, 8% получают воду из частных колодцев и 1% доставляют воду автоцистернами в сборные резервуары.
86% воды, поступающей в муниципальные системы водоснабжения, поступает из рек и озер — это поверхностных источников источников. 14% воды, поступающей в муниципальные системы водоснабжения, поступает из подземных водоносных горизонтов — это источников подземных вод и источников.
Как вода попадает из источника в наши краны?
В муниципальных системах водоснабжения вода забирается из источника и очищается перед перекачкой в наши дома и предприятия. Качество исходной воды определяет метод очистки. Большинство систем будет включать несколько этапов фильтрации (для удаления взвешенных частиц, мусора и водорослей) и дезинфекции (для удаления бактерий и вирусов и очистки воды). Методы дезинфекции включают хлорирование и обработку УФ (ультрафиолетовым) светом.
После очистки муниципальные системы водоснабжения распределяют воду по домам и предприятиям по большим трубам, называемым водопроводом, которые обычно проложены под нашими дорогами и тротуарами. Водопровод обслуживается нашими местными органами власти и оплачивается за счет платы за воду и налогов на имущество.
Водопроводы — это трубы меньшего размера, по которым вода транспортируется из водопровода в отдельные дома, квартиры и предприятия. Ответственность за водные линии несет владелец недвижимости.
Откуда мы знаем, что наша вода безопасна для питья?
Вода в муниципальных системах должна соответствовать строгим стандартам качества воды, установленным в провинциальных нормативных актах, и регулярно проверяться на безопасность для питья.
Куда уходит наша вода?

В Британской Колумбии 86% жителей используют муниципальные канализационные системы для отвода использованной воды из своих домов и предприятий, 13% жителей собирают использованную воду в частных септических системах и 1% жителей вывозят использованную воду. Отработанная вода из канализационных труб перекачивается на очистные сооружения, где проходит очистку перед сбросом в окружающую среду. На используемый метод очистки влияют типы загрязняющих веществ в сточных водах, среда приема очищенных сточных вод и требования к сточным водам, установленные местными, провинциальными и федеральными нормативными актами.
Общие этапы очистки городских сточных вод:
Предварительная обработка
На этом этапе обработки удаляются песчинки, такие как песок и гравий, яичная скорлупа, кофейная гуща и т. Д. Из неочищенных сточных вод. 12% муниципальных сточных вод в Канаде не проходят никакой обработки или предварительной обработки перед сбросом в окружающую среду.
Первичная обработка
Эта стадия очистки начинается с временного удержания сточных вод, чтобы твердые частицы опустились на дно, а масло и смазка поднялись вверх.Осевший и плавающий материал удаляется, а оставшаяся жидкость перемещается на следующий этап обработки или сбрасывается в окружающую среду. 30% городских сточных вод в Канаде проходят предварительную и первичную очистку перед тем, как попасть в окружающую среду.
Вторичная обработка
На этой стадии очистки удаляются растворенные и взвешенные биологические вещества, а оставшаяся жидкость перемещается на следующую стадию очистки или сбрасывается в окружающую среду.51% муниципальных сточных вод в Канаде проходят предварительную, первичную и вторичную очистку перед тем, как сбрасываться обратно в окружающую среду.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На этом этапе очистки вода обрабатывается химическими веществами и фильтруется перед тем, как попасть в окружающую среду. 7% муниципальных сточных вод в Канаде проходят предварительную, первичную, вторичную и третичную очистку, прежде чем сбрасываются обратно в окружающую среду.

Ливневые воды — результат дождя или тающего снега.Часть этой воды поглощается землей и просачивается в подземные водоносные горизонты, а часть попадает через канавы в ручьи и реки, впадающие в озера и океаны.
В городских районах, где земля покрыта герметичными поверхностями, такими как дороги, автостоянки или здания, системы ливневой канализации предотвращают затопление наших домов и предприятий, собирая воду в ливневые стоки и направляя ее в озера, реки и океан.
Ливневые воды не подвергаются очистке перед сбросом в окружающую среду.Это означает, что загрязнители и мусор могут попадать в систему и воздействовать на людей, рыбу и другую дикую природу, которая использует озера, реки и океанические районы, куда стекают ливневые воды.
.

Автор	Поделитесь	Оцените
Виктор Самолин

Как осенью сажать газон: Страница не найдена — Все о ландшафтном дизайне

Мар 3, 1979 автор alexxlab Разное

Осенний посев газона

Это только на первый взгляд кажется, что создать газон очень просто: на относительно ровном участке перед домом засеять семена травы — и все готово. Но это далеко не так. Для того чтобы будущий газон украшал, а не портил вид пусть даже небольшого участка перед домом, необходимо приложить массу усилий для создания ровной зеленой лужайки, которой позавидуют соседи.

Очень много людей задается вопросом — есть ли смысл сеять газон осенью, если весной и летом этого не удалось сделать?

Посев газонных трав в осенний период конечно же возможен. Более того, в нашей нашей стране осень – это лучшее время для того, чтобы заняться устройством газона. Летом при сухой и жаркой погоде семена газонных трав имеют массу шансов, чтобы не взойти, осенью же создаются более благоприятные условия для их прорастания, так как повышается влажность почвы.

Для того чтобы посадить газон до конца сентября, участок под него нужно подготовить заранее, в конце августа. Перед посадкой семян травы ему нужно отдохнуть не менее 2-3 недель.

Территорию предварительно хорошо очищают от мусора, остатков растений, выкорчевывают больные деревья, кустарники и перекапывают на глубину полного штыка лопаты, выбирая при этом тщательно сорняки. А еще лучше для борьбы с ними провести химическую обработку любым гербицидом, а если участок запущен, то «химическую атаку» нужно повторить минимум 2 раза.

Чтобы на следующий год получить равномерные красивые всходы травы, обязательно посыпаем отведенную для газона территорию комплексными минеральными удобрениями и сверху проходимся легенько катком. Основа для газона готова.

На время (не менее 2-3 недель) оставляем территорию в покое, чтобы участок немного улегся и прошло время от применения гербицидов, которые были использованы в борьбе с сорняками.

Посадка газона выполняется в безветренную погоду. Перед внесением семян травы землю хорошо поливаем при помощи разбрызгивателя. Затем приступаем к непосредственной высадке семян из расчета 40-70 г на 1 квадратный метр. Обычно на газонах выращивают травы разных сортов – травосмесь из 3-5 видов, но требования к температуре воздуха, поливу у них примерно одинаковые. Тем, кто остановил свой выбор на осенней посадке, следует увеличить количество семян на квадратный метр, а весной сделать подсев на тех местах, где они не проросли. Придерживаясь пропорции 1:1, травосмесь можно смешать с песком или землей, но можно этого и не делать.Смена делим на две части. Первую часть высеваем поперек участка, вторую – вдоль. Делать это можно с помощью сеялки или коротким взмахом руки, продвигаясь равномерно по участку. На дорожки и края газона семян сыпем побольше. Сверху можно дополнительно посыпать почву торфом для удобрения. После этого по газону аккуратно проходимся катком, чтобы ветер не раздул семена, и слегка поливаем методом дождевания.

Полив газона. Нужно следить за своевременностью полива, чтобы не допустить засыхания почвы. В идеальном варианте это нужно делать каждый день, иначе вы не увидите дружных всходов молодых побегов.

Вот тут вам и нужна помощница-осень со своими дождями! Поскольку в эту пору они идут часто, необходимость поливать всходы каждый день отпадает. От вас требуется внимательно следить за погодой и в случае не дождливых дней самим проводить полив. При этом нельзя переусердствовать: почва должна быть влажной на 10 см в глубину, но без луж.
Первая стрижка

Если сеять газон до 15 октября он отлично всходит и укореняется достаточно прочно для того, чтобы зимой не вымерзти, а с наступлением весны продолжить свое развитие и рост. Осенний посев следует рассчитать так, чтобы травы ушли под зиму высотой не менее 10 см. Это необходимо учитывать и при стрижке газона. Последний раз в уходящем сезоне ее проводят в конце октября. После этого следует убрать остатки скошенной травы, а позднее мусор, опавшие листья, ветки, применяя для этого садовые или веерные грабли. На тяжелых глинистых почвах, где после дождей застаивается вода, газон следует аэрировать, прокалывая почву на глубину 10–20 см в сухую погоду садовыми вилам. При этом вода отводится в более глубокие слои почвы, корни получают дополнительный глоток кислорода, травы лучше растут и развиваются.

Стрижку молодого осеннего газона рекомендуют провести до первых заморозков, сразу после того, как зазеленеют всходы. Если вы произведете засев в начале сентября, то перед похолоданием травка на вашем газоне достигнет 10 см – как раз нужная высота, чтобы сделать первую стрижку, точнее кончики подровнять.

Осень, а особенно сентябрь, считается наилучшим временем для посева газона. Это связано с несколькими факторами: осень по своей природной сути отличается повышенной влажностью и отсутствием высоких температур воздуха, при которых газон начинает сохнуть. Это позволяет ему качественно развиваться.

Если же вы не успеваете засеять газон до середины октября — лучше всего отложить это ноября. Семена газонной травы высевают перед появлением устойчивого снежного покрова в момент, когда земля уже подмерзла, но еще не покрылась снегом. При этом семена не успевают прорасти осенью, а дружно растут под лучами весеннего солнца и оказываются в более благоприятных условиях.Кроме того, после промораживания (стратификации) семена имеют более активный рост.

Если осенью долго стоит теплая погода, часть семян может прорасти преждевременно и от морозов погибнуть. Такая опасность возникает, если осенью долго стоит теплая погода или же весной потепления чередуются с резкими похолоданиями. Поэтому при посеве под зиму норму высева семян увеличивают, а весной, по необходимости, подсевают. При этом желательно использовать смеси, в состав которых входит не менее 4-5 видов трав. Чем более разнообразен состав газонной смеси, тем больше вероятность получения весной дружных всходов.

Газон на зиму обычно не укрывают — вполне достаточно снега. Утрамбовывать, уплотнять его не следует. Ходить по снегу, играть на нем детям и собакам можно только тогда, когда высота его покрова достигнет 20 см. При чистке дорожек разбрасывайте снег по всей поверхности газона, не создавайте валы рядом с дорожками. На продуваемых ветрами участках с небольшим его слоем проведите снегозадержание. Если зимой выпадет мокрый снег или пройдет дождь, появляется ледяная корка. Она может привести к удушению растений, т.к. прекратится доступ кислорода к зимующим растениям. Ледяную корку легко разрушить при помощи граблей или другим подручным методом.

Купить высококачественную газонную траву EUROGRASS немецкого производителя вы можете в нашем интернет-магазине «Дом и Сад».

С уважением ваш «Дом и Сад»

Можно ли сажать газон осенью

Порой создаётся впечатление, что весенним работам в саду нет конца и края. Всех дел не переделать, и часть из них остаётся до лучших времён. Но что делать, если вы не успели посеять семена газонной травы? Делать это под аккомпанемент летней жары рискованно: семена могут высохнуть, и их всхожесть будет ничтожно малой. Тогда возникает вопрос: можно ли сажать газон осенью? Мы попытаемся найти на него ответ, подробно разобрав плюсы и минусы осеннего посева.

Успех мероприятия во многом зависит от состояния почвы и погодных условий. На погоду вам придётся только надеяться, а вот над подготовкой площадки придётся изрядно потрудиться. Нужно чтобы грунт устоялся две-три недели. Это позволит избежать усадки в зимний период.

Качество покрова зависит от густоты и плотности. Чтобы этот показатель был максимально высоким, совсем не обязательно производить посев сплошным ковром. Достаточно поделить участок на равные зоны. Это позволит более качественно распределить посевной материал по поверхности, что в итоге обеспечит равномерные всходы. На этом этапе огромное значение имеет влажность почвы. Именно от этого зависит, как долго вы будете ждать всходы, и дождётесь ли их вообще. Но влажность — понятие растяжимое, поэтому важно не перейти грань. Земля не должна быть подобием грязи, иначе у вас точно ничего не получится. Полейте её вечером, а на следующий вечер начинайте работать.

Главной проблемой, с которой сталкиваются те, кто планирует осеннюю закладку газона, являются сроки. Если трава не успеет нарастить достаточный корневой аппарат, то вас постигнет неудача. Очень важно не мешкать, а начинать работу, как только спадёт жара. В большинстве случаев это можно делать даже в конце августа-начале сентября, когда дневная температура держится на уровне 20-22°С. Если семена прорастут к середине сентября, то у растений будет полтора месяца на то, чтобы окрепнуть и подготовиться к зиме. В этом случае вы можете ни о чём не беспокоиться.

Какие ещё неожиданности могут подстерегать вас при поздней посадке? В первую очередь стоит подумать о птицах. Они ощущают предстоящие холода, поэтому начинают активно питаться, и могут выклёвывать семена и даже молодые ростки. Конечно, ни о какой химии здесь не может быть и речи. Поможет дедовский способ — пугало, ну или хотя бы его подобие. В центре участка поставьте палку, натяните кусок ткани или вашу старую вещь, и повесьте пару CD-дисков, которые будут отпугивать пернатых своим сиянием.

Другой негативный момент может быть вызван обилием осадков. Здесь вы не сможете помочь, но сможете предупредить. Для этого необходимо тщательно продумать дренажную систему. Это поможет избежать не только луж на участке, но и последующих за ними проблем, таких как выпревание, развитие мхов и болезней.

Услышав следующий раз вопрос: можно ли сажать газон осенью, давайте однозначный ответ — да! Безусловно, осенняя посадка имеет свои нюансы, на которые необходимо обратить внимание. Но если сделать всё правильно, то на следующий год вас ждёт потрясающий результат.

Смотрите также:

Скарификация газона

Подготовка газона к зиме

Как правильно сеять газонную траву: весна и осень

Правильная высадка семян обеспечит Вашему газону привлекательный вид.

Приусадебные территории, участки в черте города вблизи административных зданий, школ, больниц, парки, скверы ― частью их ландшафтного дизайна обязательно являются газоны. Травяной ковер устраивают для украшения территории. Кроме того газонная трава позволяет защитить участок от зарастания его сорняками.

Поговорим о том, как и когда нужно сеять газонную траву, рассмотрим два варианта: засевание весной и закладку осенью. Каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы, поэтому, на основании информации ниже вы легко сможете сделать выбор в пользу того или иного периода для устройства газона.

Устройство газона в весенний период: что нужно знать

Если вы решили засевать газон весной, то начинать нужно с определения его формы и месторасположения. Наиболее выгодно газон смотрится в форме прямоугольника с четко выраженными углами. Минус такой формы ― необходимость в тщательном уходе для ее поддержания. Поэтому, если тратить время на регулярный уход за газоном вы не намерены, можно выбрать более простые варианты формы со слегка размытыми границами.

Высевать газон лучше всего на хорошо освещаемых территориях с качественным дренажом. Когда с выбором места будет все ясно, можно начинать подготовку земли под посев растений. Лучше всего готовить землю с осени. В этом случае к моменту закладки травы можно будет дополнительно удалить сорняки, образовавшиеся с наступлением весны. Что касается подготовки земли, то процедура заключается в обработке ее гербицидами, перекапывании и удобрении азотосодержащими удобрениями.

Засевать семена нужно примерно во второй декаде апреля. Как правило, в это время погода не балует дождями, поэтому перед посевом участок нужно будет увлажнить. Поверхность земли слегко взрыхляют граблями. Семена, подготовленные для высевания, делят на четыре части, после чего закладывают их в подготовленный грунт. Чтобы исключить выветривание или размывание семян почву после высевания трамбуют катком. Если все было сделано верно, то первые всходы появятся уже спустя несколько недель.

К лету же на участке зазеленеет полноценный газон, за которым нужно будет ухаживать на протяжении сезона: скашивать, подкармливать, поливать. Первое скашивание проводится после того, как высота травы достигнет 15-18 см, в сухую погоду. С каждым новым скашиванием ножи косилки можно будет опускать все ниже, постепенно добиваясь нужной высоты газона.

Осенний газон: в чем преимущества?

Альтернативой высеванию газонной травы в весенние месяцы может стать осенний посев. Специалисты уверяют, что осенью сеять траву даже лучше, так как почва и воздух достаточно прогреты, а воздух влажный, а не сухой и горячий. Кроме того, осенью сорняки растут не так интенсивно, как весной, а значит, на борьбу с ними придется потратить меньше времени.

В осенний период корневая система газона быстро формируется, образуется качественный густой дерн еще до появления первых морозов. Высевать семена можно, как в конце августа, так и в сентябре, главное ― сделать это до первых заморозков. К моменту их появления газон должен собой представлять густое зеленое полотно с высотой не менее 10 см. Исключение ― карликовые газоны, созданные из сортов низкорослых медленнорастущих трав.

Чем еще удобна осенняя посадка газона? Для дачников, которые не успели подготовить почву к весне, такой вариант удобен тем, что без спешки, в течение лета можно готовить почву под засевание: удалять сорняки, перекапывать, смешивать грунт с удобрениями, укатывать, увлажнять. К моменту высевания семян осенью земля, подготовка которой происходила на протяжении нескольких месяцев, будет полностью приспособлена для закладки газона.

Как засевать осенний газон?

Высадка газона должна осуществляться исходя из климатических условий.

Как правило, травосмеси для засевания газонов включают в себя разные сорта трав. Впрочем, большая часть из них предъявляют одинаковые требования к условиям климата. Поэтому, планируя время посева, можно придерживаться общего для всех видов трав правила: засевать семена нужно не позже, чем за 40 дней до заморозков. Именно столько понадобится им для того, чтобы взойти, окрепнуть и вырасти.

Владельцам участков в средней полосе России, лучше всего закончить работы по закладке газона до 10 сентября. В противном случае растения могут не справиться с первыми заморозками из-за недостаточно окрепшей корневой системы.

Ниже описан алгоритм высевания газонной травы в осенний период. Следуйте ему и у вас обязательно все получится.

Начинать нужно с подготовки грунта, как уже было сказано выше, когда речь шла о посадке газона весной. Готовить почву можно начинать летом. Для этого зону, выделенную под газон, тщательно очищают, удаляют сорняки (вручную или с помощью специальных препаратов), устраивают дренажный слой, удобряют, после чего укатывают садовым катком. Удобрения осенью лучше использовать с повышенным содержанием азота, именно он будет отвечать за интенсивный рост растений на начальных этапах.

Засевать семена правильнее всего будет вдоль и поперек участка в тихий безветряный и сухой день. Разбрасывать семена лучше веером, отслеживая, чтобы все они равномерно попадали на почву. После высевания газонные семена нужно на несколько сантиметров присыпать граблями, после чего укрыть слоем торфа, укатать катком. Сделать это необходимо для того, чтобы их не разнесло ветром, не вымыло при поливе или не растащили птицы. Готовый газон после закладки семян тщательно увлажняют.

Учитывайте, что осенью дожди постоянное явление, поэтому поливать новый газон нужно будет не часто, исключительно в засушливую погоду.

Когда сажать газон лучше?

Специальных ограничений в отношении выбора сезона для высевания газонной травы нет. Оптимальным же считается период с начала весны и до конца осени. В некоторых случаях высевание проводят сразу после того, как сойдет снег, по тонкому льду на почве. Какое время выбрать для закладки газона стоит вам?

Все зависит от следующих факторов:

какой климат в вашем регионе;
насколько подготовлена почва;
какие растения вы планируете использовать для закладки газона;
насколько регулярно сможете поливать лужайку.

Если вы решили высаживать газон весной, то не затягивайте с этим делом, дожидаясь жары. Молодые побеги не выдержат испытаний солнцем. Особенно это важно для тех, кто проживает в южных регионах страны, где лето начинается раньше.

Лучше всего трава будет расти, если произвести закладку семян именно в весенний период, когда почва достаточно влажная, а солнце греет, но не припекает. Растения в это время растут более интенсивно, особенно, если использовать правильные подкормки. Минус весенней посадки ― обильный рост сорняков наряду с развитием газона, которые нужно будет регулярно пропалывать. Осенью такой проблемы нет, но и интенсивность роста травы не настолько высокая.

Взвешивая все «за» и «против», анализируя факторы, упомянутые выше, вы сможете сделать правильный выбор периода для засевания газона на участке.

когда лучше сажать траву, осенью или весной

Участок с красивой дачей может смотреться незавершенным, если вокруг него будет территория, заросшая сорняками. И совсем по-другому будет выглядеть дом, окруженный ухоженным газоном. Несмотря на то, что на его выращивание уходит много сил и времени, конечный результат превосходит все ожидания. На фоне шелковистого зеленого «ковра» даже клумбы заиграют новыми красками.

Особенности выращивания газона и подготовка к посадке

Выращивать газон не так уж и трудно, но ему следует уделять много внимания. Нужно поливать, удалять сорняки, а также вносить подкормки для газона.

Когда можно сеять газон? Посев газона лучше всего осуществлять весной или осенью. Высевать его можно и летом, но только при оптимальных климатических условиях для всхожести семян.

Особенности выращивания газона

Подготовка участка для посадки газона

Чтобы газон имел декоративный вид, следует правильно подготовить участок, на котором он будет располагаться. В подготовке территории для посадки газона заключается следующее:

уборка мусора;
удаление остатков растений;
выкорчевывание больших деревьев или кустарников что растут на газоне.

Затем участок следует вскопать на глубину штыка лопаты. А чтобы было проще бороться с паразитами и вести уход за газоном, нужно заблаговременно провести химическую обработку участка. Если территория долгое время была заброшена, лучше проделать дезинфекцию дважды.

Уборка мусора

Если почва на участке слишком влажная, нужно соорудить там дренажную систему. Для этого лопатой снимают верхний плодородный слой грунта и откидывают в сторону. Очищенное место нужно утрамбовать и засыпать галькой (если ее нет, можно воспользоваться битым кирпичом) — этот слой должен быть примерно 20 см, поверх него нужно насыпать слой (10 см) крупнозернистого песка. Затем все это следует разровнять, делая при этом уклон в строну дорожек или дренажной ямы. После выравнивания плодородный слой почвы нужно переместить обратно.

Когда лучше сажать газон — посадка газона весной

Главным плюсам весенней высадки можно считать то, что к зиме газон будет окрепшим и устойчивым. Но для весенней травосмеси потребуется больше ухода: подстрижки, удаления сорняков, которые очень быстро разрастаются, а также нужно будет обеспечить защиту от паразитов и осуществлять другие обслуживающие операции.

Почва должна быть богата минералами и иметь подходящий для газонной травы состав, при необходимости туда нужно будет внести песок, торф и известь.

Важно! Земле, после ее подготовки к высеиванию газонной травы, потребуется около месяца «постоять под паром». А также важно, чтобы почва была хорошо прогрета, иначе трава может не взойти.
К весенней высадке газона следует начать готовиться с осени. Тогда будет достаточно времени, чтобы очистить территорию от сорняков, перекопать и утрамбовать грунт, а также внести азотные подкормки. Но если решение о выращивании газона пришло с наступлением весны, то стоит приступить к первым работам сразу после того, как сойдет снег. Процесс подготовки грунта к высадке осуществляется одинаково как весной, так и осенью.
Процесс подготовки грунта
Приступать к высеиванию газона в средней полосе России и в Сибири можно в марте — первой декаде апреля. Заранее приготовленные зерна нужно высеять в почву. А чтобы в грунте сохранялась влага, следует «прикатать» его. Если все будет проделано правильно, то трава может начать появляться уже через две недели, а к лету должна полностью покрыть землю. За травостоем нужно вести уход: увлажнять и стричь газон, вносить подкормки и рыхлить грунт, бороться с сорняками и паразитами на участке. Если ухаживать за газоном правильно, то он будет украшать приусадебную территорию до прихода морозов.
Полив лучше всего осуществлять рано утром или вечером, так как днем из-за солнца влага испаряется быстрее и растения не успевают насытиться. Газон нужно поливать капельно — это позволит не навредить стеблям и не размоет почву. Количество полива определить довольно сложно, следует поливать лужайку обильно, но на ней не должны появиться лужицы.
Обратите внимание! Чтобы определить, достаточно ли влаги для газона, необходимо проверить грунт на глубине 100 мм, если там сухо, значит нужно увеличить полив.
Помимо регулярного орошения и подстригания газону также требуется и внесение подкормок, как минеральных, так и органических, особенно молодой траве. Если использовать комплексные удобрения, можно улучшить цвет трав: он станет насыщенней и структура газона при этом уплотнится.
На протяжении теплого сезона нужно подкармливать газонную траву азотными удобрениями. Делают это в 3 приема:
ранней весной, после того, как оттает снег
когда начнет отрастать трава
в середине лета.
Важно! Весной не стоит вносить слишком много подкормки, иначе трава начнет расти чересчур быстро, из-за чего будет трудно проводить стрижку.
Удобрения нужно равномерно разбросать по участку, засаженному газонной травой. Для этого можно воспользоваться механической сеялкой, в которую засыпают гранулы. Затем газон поливают водой до полного растворения гранул. В местах, где они не растворятся, может пожелтеть трава.
Вносить удобрения лучше, когда трава не мокрая, но почва при этом влажная. Так что лучше проделывать эту операцию перед дождем или после полива, но только когда подсохнет трава, чтобы она не получила ожоги от удобрений. Во время продолжительной засухи нельзя добавлять подкормки. Если после внесения удобрений около 3-х дней нет дождя, нужно самостоятельно полить газон, чтобы подкормка растворилась и впиталась.
Удобрения
Если газон небольшой, можно удобрение растворить и полить из лейки, но это нужно делать равномерно.
Посадка газона осенью
Посадить газон осенью можно, но следует придерживаться следующих правил:
приготовлением почвы нужно заняться еще летом, тщательно разровняв и утрамбовав;
за неделю до высеивания нужно разбросать по участку комплексные подкормки с содержанием азота;
необходимо разровнять участок, используя грабли;
посевом следует заниматься в безветренный день, при этом семена сначала необходимо просеять вдоль территории, а потом поперек, раскидывая их вручную веером, чтобы они ложились равномерно;
затем с помощью грабель нужно углубить семена в грунт;
следом нужно насыпать тонкий слой торфа и «пройтись» катком, иначе семена могут разлететься;
после газон поливают, используя метод дождевания.
Осенние дожди
Так как осенью дожди идут часто, для газона не требуется регулярного полива. Он потребуется только во время засухи.
Преимущества и недостатки осеней посадки газона
Чтобы решить, когда лучше сеять траву, нужно тщательно рассмотреть все преимущества и недостатки посадки газона осенью.
К плюсам можно отнести:
После периода сбора садового урожая появляется достаточно времени на то, чтобы заняться газоном, к тому же за летний сезон проведены основные агротехнические работы, а значит участок облагорожен и ухожен.
Сорняки в это время почти не растут. Благодаря этому побеги газонной травы будут развиваться быстрей.
Трава, посаженая поздней осенью, начнет быстро развиваться с приходом весны, значит сорнякам будет труднее прорасти на газоне.
Сорняки
Но также есть и минусы:
Сложно выбрать травосмеси. Следует выбирать только семена тех сортов, неокрепшие корни которых не вымерзнут зимой.
Если осадков зимой выпадет мало, нужно будет самостоятельно утеплять грунт на территории. Например: насыпать торф и сверху на него уложить лапник.
В результате внешний вид газона сложно будет изменить. Только после того, как трава взойдет весной, будет понятно, что получилось в итоге.
Ограничения, связанные с рельефом местности: если участок расположен под наклоном, то высеивать там семена осенью бессмысленно, так как весной талая вода вымоет большую их часть.
Высеивание семян в августе
Посадка газона в августе удобна для тех, у кого участок к весне не готов для посадки газона. Для подготовки участка потребуется много времени, но если он будет готов к началу лета, следует отложить посев до прихода осени — в это время для роста травы более подходящие условия.
Высеивание семян
Время для посева стоит выбирать так, чтобы до наступления заморозков оставалось не менее 40 дней. Этого срока будет достаточно для восхода семян, а также растения достигнут необходимой высоты, а корни успеют окрепнуть. В средней полосе и Подмосковье газон садят в сентябре. Посевные работы желательно окончить до 10 сентября, самый крайний срок 25 сентября. Если же посадку проводить позже, растения не успеют окрепнуть и погибнут.
Так что посадкой семян можно заниматься и в августе, у растений будет достаточно времени, чтобы окрепнуть к зиме.
Посев газона под зиму
Большая часть дачников начинают приступать к посеву уже после того, как произойдет небольшое подмерзание грунта. Этот способ высеивания называется подзимним. От осеннего его отличают тем, что высеивание происходит в ноябре. Семена сажают до того, как образуется снежный покров.
Обратите внимание! Чтобы всходы не погибли, на улице должна быть плюсовая температура воздуха. После посева семена нужно замульчировать.
Главным плюсом такого высеивания является то, что весной газонная трава всходит очень активно. При выборе этого варианта уже на следующий год можно получить прекрасный газон. Но этот вариант не подойдет для участков с уклоном, как уже говорилось ранее, семена может просто смыть.
Когда лучше сеять газон: весной или осенью — не столь важно. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Если посеять газон правильно и уделять ему должное внимание, то зеленый декоративный ковер будет украшать приусадебный участок длительное время.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Можно ли сеять газон в октябре?
09.10.2017 07:18
Озимый посев газонных трав
Можно ли сеять газон в октябре? Если ночные заморозки уже были, то Вы опоздали. Осенний посев газона обычно совпадает со сроком посева озимых зерновых в регионе. Ведь большинство газонных трав относится к злакам озимого типа, лучшими из которых по-праву являются мятлик луговой (лат. Poa praténsis) и овсянница красная (лат. Festuca rubra). Осенний посев газонных трав должен проходить за месяц до наступления заморозков, когда среднесуточная температура воздуха равна +17-15°С, и до прекращения вегетации (рост травы прекращается при +1°C) у растения успевает образоваться несколько побегов кущения. Газонная трава должна уходить под зиму проросшей, окрепшей и раскустившейся.
Конечно, существует и так называемый, подзимний посев семян (без всходов), приходящийся на конец сентября — середину октября. Газон высевают перед появлением устойчивого снежного покрова в момент, когда земля уже промерзла, но еще не покрылась снегом. Семена не успевают прорасти осенью, но зато дружно всходят весной, активно прорастая после промораживания (стратификации). Но как быть уверенным, что погода сохранится, особенно в средней полосе России, когда за дождями может сразу прийти резкое похолодание, или после нескольких недель заморозков наступит затяжное потепление до +10°С с сильными морозами до —25°С ближе к весне. Если осенью долго стоит теплая погода, часть семян может проклюнуться преждевременно, а затем погибнуть от морозов. Поэтому при посеве под зиму норму высева семян увеличивают, а весной, по необходимости, подсевают. При этом рекомендуется использовать газонные смеси, в состав которых входит несколько видов газонных трав. Чем более разнообразен состав газонной смеси, тем больше вероятность получить весной дружные всходы.
Рекомендуем, не рисковать, а воспользоваться рулонным газоном состоящим 100% из мятлика, который выдерживает заморозки, перепады температур, повышенную влажность. Мятлик луговой представляет собой озимое злаковое растение, которое может выдержать реалии русской зимы. Однако, если его сеять с ноля, получить полноценный газон можно будет только на 4-й год.
Последний срок раскладки рулонного газона конец октября.
Заказать устройство высококачественного газона от производителя Вы можете по телефону, указанному на сайте или через форму заявки. Даем гарантию на все виды производимого газона и качество работ по его устройству.
посадка, устройство. Можно ли стелить рулонный газон осенью

Осень – время, полное забот для садовода. В огромный перечень сезонных работ нередко включают и устройство газона. Осенью, как принято считать, высаженные растения приживаются быстрее, легче адаптируются в новых условиях, а за зиму успевают накопить силы для дальнейшего роста и развития.

Действительно, такая практика широко применяется в садоводстве, и на вопрос, можно ли сеять газон осенью, чаще всего специалисты дают положительный ответ. Однако все не так однозначно. Принимая решение сеять газон осенью, следует учитывать климатические особенности конкретного региона: сроки наступления стабильных заморозков, среднемесячное количество осадков и другие погодные факторы.

газон осенью

Газон на юге
В южных районах сентябрь и первая половина октября считаются оптимальными сроками для посадки газона. Осенью молодые всходы трав не страдают от выжигающей жары и засухи, им достаточно тепла и света, а также влаги, которой напитывается земля в дни затяжных дождей. До первых серьезных морозов трава успевает нарастить разветвленную корневую систему, запастись питанием, развить сильную и здоровую листву. Успешно перезимовав под снегом или даже без него, растения активно возобновляют рост, благодаря чему к лету газон выглядит уже вполне сформировавшимся и привлекательным.
В любом случае, перед тем, как высевать семена, необходимо тщательно подготовить участок: взрыхлить землю, удаляя весь мусор и сорняки, или полностью заменить имеющийся грунт питательным субстратом. Если в почве недостаточно влаги, следует устроить дождевание по всей площади участка, совмещая эту процедуру с внесением удобрений.

Газон на севере
А сажают ли газон осенью в более северных регионах? Безусловно! Конечно, с поправкой на климат. В Центре, на Северо-западе, в Сибири и в других регионах со схожими климатическими условиями траву высевают «под зиму», используя популярную здесь агротехнику выращивания озимых культур. То есть, самое благоприятное время для посева семян – начало-середина ноября, буквально за пару недель до наступления климатической зимы. В этот период почва уже очень холодная, даже подмерзшая, но устойчивого снежного покрова еще нет.

Такой способ имеет свои преимущества. Во-первых, семена в зимние месяцы проходят естественную стратификацию, что благоприятно отражается на их всхожести и здоровье проростков. Во-вторых, весна на севере, как правило, затяжная, а почва после схода снега долго не просыхает, препятствуя началу весенне-посевных работ. Но если вы успели засеять газон «под зиму», уже в апреле появятся дружные всходы, которые к середине лета превратятся в шелковистую изумрудную лужайку.

Настилаемый газон
И еще один вопрос часто волнует владельцев приусадебных участков: а можно ли стелить рулонный газон осенью? Конечно, можно! Более того, осень – самое благоприятное время для такого способа создания лужайки, вот только вне зависимости от региона, делать это нужно задолго до наступления устойчивых заморозков. Чтобы корни трав прочно укоренились в земле, необходимо, чтобы на протяжении 3-4 недель она сохранялась умеренно-теплой и влажной. Если при укладке газона соблюдены все правила, за это время трава успеет оправиться от стресса, восстановить все повреждения, адаптироваться и в спокойном, здоровом состоянии встретить наступающие холода.

Основные мероприятия по уходу за газоном осенью
У каждого растения есть периоды активного роста, размножения и покоя. Газонная трава – не исключение. Осенью все вегетационные процессы замедляются, трава уже почти не растет после стрижки, чтобы не расходовать накопленные за лето питательные вещества. Предстоящая зима может стать нелегким испытанием для растений, и задача садовода – помочь им без потерь пережить холода.

Даже если внешне травяное покрытие выглядит здоровым и полным сил, необходимо провести следующие мероприятия по уходу за газоном осенью:
Полив дождеванием каждые 5-7 дней в засушливую погоду. Поливать траву необходимо вплоть до октября, если количество естественных осадков явно недостаточно. При резком снижении температуры воздуха, которое иногда наблюдается в северных регионах, поливы прекращают раньше.
Аэрация осенью крайне необходима! За лето почва сильно уплотняется, особенно при интенсивном вытаптывании, и корни могут испытывать недостаток воздуха. Вовремя проведенная аэрация поможет растениям и в период затяжных дождей (влага быстрее будет уходить с поверхности газона), и в зимние морозы (воздух убережет корни от вымерзания).
Подкормка дополнительно снабдит растения питательными веществами, которые позволят им без потерь выдержать даже малоснежную и холодную зиму. Осенью используют только фосфорные и калийные удобрения для газона, укрепляющие корневую систему, и не применяют азотные, стимулирующие рост надземной части растений.
Мульчирование газона проводят перед наступлением зимы. Рассеивание по поверхности почвы смеси торфа с песком не только улучшит структуру почвы, но и позволит создать естественное укрытие для травы от надвигающихся морозов.

Осенние проблемы при выращивании газона
Согласно народной мудрости, цыплят по осени считают. А что касается газона, то его состояние именно осенью наглядно говорит о том, насколько хорошо или плохо ухаживали за ним все лето.

Некоторые внешние признаки, говорящие о проблемах с газоном:
После стрижки трава пожухла и не растет. Возможно, причиной этому стала слишком поздняя и низкая стрижка газона. Последний раз осенью траву скашивают за 2-3 недели до наступления заморозков, чтобы растения успели немного подрасти. Высота среза при этом должна быть на 1-2 см выше, чем обычно. Если к весне газон не восстановится полностью, необходимо будет подсеять свежие семена.
Осенью газон желтеет. В первую очередь, причиной пожелтения травы становится нарушение режима полива. Недостаток или переизбыток влаги одинаково пагубно действуют на растения. И если в первом случае достаточно организовать обильный полив, то затяжные дожди остановить невозможно, поэтому для профилактики необходимо заблаговременно проводить аэрацию газона.
Трава становится вялой, теряет блеск и насыщенность цвета, появляются проплешины. Причинами такого состояния могут быть недостаток питания и/или зарастание газона слоем войлока. В первом случае траву подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, а во втором проводят вертикуляцию – механическую очистку поверхности почвы от мха и растительного мусора.
Правильный и своевременный уход за газоном осенью обеспечит его благополучную зимовку и активный рост травы по весне.
Когда сеять газонную траву: осенью или весной
Развитие технологий наложило свой отпечаток и на дачное хозяйство. Сейчас, когда можно купить продукты в любом количестве, выращивать грядки хотят немногие. Дача превратилась в зону отдыха и хобби. Красивый газон на территории создает правильное впечатление о вас, как о хозяине дома и радует глаз. Газон будет привлекать внимание, если он ухожен.Всё настроение участку придет сочная, зелёная и ровная трава. Постоянный уход продлит жизнь травы, и ваш участок будет выглядеть ярко почти до поздней осени.
Когда сеять газонную траву осенью или весной, чтобы покрытие выросло густым и ровным? Здесь мнение дачников разделяются на два лагеря, и каждый считает, что прав именно он. Стоит рассмотреть оба способа посева газонной травы и определиться, когда заниматься посевом травы будете именно вы.
Когда лучше сеять газонную траву осенью или весной
Посев газонной травы осенью должен делаться до первого снега. В этом случае газон вырастет сочным и густым. Причин несколько: почва готовится сразу после лета, богата на минеральные вещества, создаются оптимальные условия для роста газона.
Чтобы посеять траву осенью земля должна иметь специальную подготовку. Грунт должен иметь оптимальную влажность и температуру, эти факторы важны для формирования крепкой корневой системы газонной травы.
Если вы будете сеять газонную траву в начале осени или в период до первого снега, то заметите, что уже в начале весны высота газона будет около 10 сантиметров.
Осенью температура воздуха небольшая и высокая влажность это хорошие условия для роста травы. При этом осенью меньше будет сорняков, они растут значительно медленнее, чем весной. Это позволит газоны набрать силу.
В том случае, если вы хотите сеять траву уже весной, с осени нужно готовить почву к посевам. Создайте план участка и определитесь, где у вас будет газон. С этой территории убирается мусор, сорняки. Землю нужно перекопать, убрать все крупные частицы и хорошо утрамбовать.
Далее готовое место под газон должно отдохнуть около 30 дней. Работа делается до первых заморозков, а посевы нужно начинать весной. Сеять газонную траву осенью можно двумя способами: с наступлением сентября или до первого снега.
Если вы хотите увидеть траву до того, как упадёт снег, начинайте сеять сразу, как пройдет лето. От посева до первого снега должно пройти около 1,5 месяца. В этот период на улице тепло, земля удерживает влагу, и семена будут хорошо прорастать. До того, как упадет снег, ваш газон успеет укорениться и стать крепким.
Для посева травы берите разные семена, если вы посеете один вид травы, то рискуете остаться без газона. Не факт, что выбранные вами семена были качественными и хорошо прорастут. Для большего эффекта подбираются разные семена газонной травы, которые обладают похожими характеристиками и требуют одинакового ухода.
Выбирая время для посева газона этим способом, учитывайте особенности своего региона и найдите оптимальный период. Не всегда, получается, успеть посеять траву до того, как появится первый мороз.
В этом случае можно посеять семена в землю, которая уже начала замерзать. Для работы подойдет любой день, когда будет теплее, ноля градусов. Сеять нужно обязательно до того, как упадет снег. Снежный покров со временем прикроет семена и создаст ему теплое одеяло. Промерзая семена, получат иммунитет к негативным факторам.
Весной, когда снег растает, вы получите ровный и густой газон. Трава, которая посеяна подобным образом, сильнее газона, что был посеян ранней осенью. Зимний газон меньше подвергается атаке сорняков, трава заглушает дикие растений и меньше риск, что проявятся заболевания газонной травы.
Собираясь сеять траву на зиму, следите за погодой. Если она сыграет с вами шутку и после посева на улице будет тепло долгое время, семена могут превратиться в ростки. Минусовая температура для неокрепшей травы губительна, ваш газон может погибнуть. Если же трава всё-таки проросла, на зиму её накрывают теплым материалом и присыпают толстым слоем снега.
Перед тем, как выбирать способ посева травы осенью, оцените состояние своего участка. Если его рельеф склонен к солидным уклонам, то не стоит сеять траву на зиму. Весной, когда снег начнет таять, талая вода унесет ваши семена и газон получится редким или травы совсем не будет.
Нюансы посадки газонной травы осенью
Всю работу по посеву газонной травы осенью можно разделить на несколько этапов. Они выполняются в строгом порядке, что и позволяет получить качественный результат. Порядок работы:
готовится место под газон в конце лета. Нужно убрать сорняки, мелкий мусор, листья и камни. Земля перекапывается и утрамбовывается;
за несколько дней до посева в землю вносится комплекс минеральных удобрений для газона. Какие вещества покупать, уточните в магазине;
перед посевом семян в землю, её нужно разрыхлить и вспушить граблями.
посев травы делается только, когда нет ветра. Сеют семена руками, проходя по газону вдоль периметра, потом — поперёк. Сейте «веером» щедро рассыпая семена по участку;
далее их нужно слегка вдавить в землю;
посевы накрываются заранее подготовленным торфом и утрамбовываются. Таким образом, траву не разнесёт ветром, и она будет защищена от негативных факторов внешней среды;
не забывайте хорошо поливать посевы. Если осень дождевая, вам будет меньше работы. Поливать траву нужно только тогда, когда долго нет дождя.
Нюансы посадки газонной травы весной
Принцип посева газонной травы весной такой же, как и осенью. Разница только в одном:
семена не нужно сильно утеплять и нужно беречь от птиц, которые уже успели вернуться после холодов. Если посадка травы была правильной, вы получите красивый газон, который будет прекрасно украшать ваш участок.
Периодически газонной траве нужен уход. Прочесывайте газон граблями, чтобы удалить мелкий сор и листья. Вовремя убирайте сорняки. Подстригайте траву на ту длину, которая вам нужна и не забывайте поливать посевы.

По словам суперинтенданта по гольфу
, 5 обязательных вещей для выращивания травы осенью К: Джош Сенс 23 октября 2020
Осень — идеальное время для посадки новых семян травы.Следуйте этим советам экспертов.
изображений getty
Добро пожаловать в серию « Super Secrets » на GOLF.com, в которой мы выбираем мозги ведущих суперинтендантов игры. Мы надеемся, что благодаря освещению того, как бригады по техническому обслуживанию курсов занимаются своим делом, сможем не только глубже оценить важную инновационную работу, которую они делают, но и дать вам советы по обслуживанию, которые вы можете применить на своем маленьком райском уголке.Удачного садоводства!
***
Приближается зима.
Но не бойтесь.
Еще осень, и осень — прекрасное время для выращивания травы. На самом деле, может быть, лучшее время.
Почва остается теплой от продолжительной летней жары (это хорошо для прорастания), а температура воздуха находится в диапазоне Златовласки (не слишком жарко, не слишком холодно) для райграса, овсяницы и другого дерна в прохладное время года.
Более того, с появлением летних злаковых трав и других сорняков молодая трава сталкивается с меньшей конкуренцией.
Слэм данк, верно? Не совсем.
Даже в хорошие времена могут возникнуть проблемы.
Имея это в виду, GOLF.com спросил Кори Грисса, суперинтенданта загородного клуба Prairie Dunes Country Club, в Хатчинсоне, штат Канзас, о распространенных ошибках при выращивании травы из семян и о том, как остальные из нас могут избежать их, пытаясь выращивать здоровые растения. газоны дома.
1.
Размягчить почву
Семена плохо растут на твердой и каменистой почве, поэтому убирайте палки, камни и другой мусор и делайте все возможное, чтобы смягчить землю.Грисс рекомендует мощные грабли, но если у вас нет этого инструмента, достаточно хорошего и агрессивного грабления. Все, что может «поцарапать или взломать почву», — говорит Грисс, — поможет превратить недружелюбную местность в более плодородную территорию для ваших семян.
2. Углубиться
Лучшие семена травы для вашего двора, по мнению смотрителя поля для гольфа
К: Джош Сенс
Случайно разбросать семена травы — простой, но не лучший способ.Во-первых, он оставляет семена уязвимыми для всех видов тварей. И даже если птицы и мыши их не поймают, они не будут настроены на успех. «Семенам необходимо как можно больше контактировать с почвой, — говорит Грисс. Посадка означает посадку. Положите эти семена в землю.
Вес вальцовки с водой может помочь в этом. Грисс также предлагает аэрировать почву непосредственно перед и после посева. Он не только открывает кислородные каналы (трава такая же, как и мы; она должна дышать), но также помогает семенам проникать под поверхность, в лучшее место для роста.
5.
Вода, вода, вода (только не слишком много)
Молодому газону нужно много воды. Но многие домовладельцы переусердствуют. По словам Грисса, на ранних этапах полив — это правильный выбор: от трех до пяти минут три раза в день. Как только трава достигнет полдюйма в высоту, переключитесь на более интенсивный полив, но уменьшите частоту до двух раз в день, чтобы вода могла просочиться в почву, а корни стали глубже, чтобы утолить жажду.Чем глубже корни, тем здоровее трава.
Сколько (и когда!) Поливать лужайку согласно информации управляющего полем для гольфа.
К: Джош Сенс
Конечно, можно и под водой. Если ваш газон пересохнет, он станет голубовато-пурпурным, как это часто бывает по воскресеньям в США.С. Открытый. Значит, пора дать ему еще выпить. Но не сходи с ума. Никогда не поливайте так много, чтобы у вас осталась стоячая вода, которая удушает. «Подумайте об этом так, без чего вы можете дольше жить, без кислорода или воды?» — говорит Грисс. «То же самое и с травой. Вы должны позволить ему дышать ».
4.
Ограничение пешего (и лапного!) Движения
Дерн остается упругим даже в молодом возрасте. Если вы пройдете по нему, вы можете оставить след, но вряд ли вы его убьете.Но грубое обращение с ним может привести к разорению. В самом начале отправьте детей куда-нибудь поиграть в футбол.
По мнению начальника поля для гольфа, лучший способ стричь газон.
К: Джош Сенс
И собак не выпускай. «Вот так я убил большую часть травы на собственном газоне», — говорит Грисс.«Позволив собакам разорвать его».
Будьте терпеливы. Это ненадолго. Вы можете позволить хорошему времени катиться, когда трава укоренится и достигнет высоты стрижки (около двух с половиной дюймов). Обычно это занимает около месяца.
5.
Подложите сено
Многие домовладельцы кладут солому, чтобы защитить свои семена от насекомых или предотвратить их смывание проливными дождями. Это неплохая идея. Умеренно. Сделайте его светлым слоем. Если вы не видите семенное ложе через солому, вероятно, вы положили слишком толстый слой, из-за чего газон лишится света и воздуха, в которых он нуждается.
Говоря о тени, помните и о своих деревьях. Они отбрасывают тени, а траве нужен свет. Если у вас есть дуб (или сосна, или вяз… вы понимаете), который бросает тень на ваши саженцы, вам, возможно, придется принять меры. В большинстве случаев это не радикальные меры. Обрезка листьев или ветвей ровно настолько, чтобы впустить в них живительный солнечный свет.
Golf.com
Писатель о гольфах, еде и путешествиях, Джош Сенс является автором журнала GOLF Magazine с 2004 года и теперь участвует во всех платформах GOLF.Его работа вошла в антологию журнала The Best American Sportswriting. Он также является соавтором вместе с Сэмми Хагаром книги «Есть ли у нас хоть какое-то удовольствие: руководство по кулинарии и вечеринкам».
Легкий способ вырастить траву из семян травы
Посадка семян травы — это способ расширить ваш газон на новые территории и максимально увеличить зеленые насаждения вокруг вашего дома. Вы также можете посадить новые семена травы, чтобы улучшить свой газон, если он выглядит немного грязноватым.Вы даже можете использовать семена травы, чтобы полностью перезагрузить газон.
Перед тем, как посеять семена, начните с быстрой и легкой подготовительной работы.
Убедитесь, что сейчас подходящее время года для посева
Как простое правило, если вы испытываете (или собираетесь испытать) суровые температуры, вам нужно подождать, пока не пройдут экстремальные погодные условия, и посадить семена травы для достижения наилучших результатов.
Весна или осень — лучшее время для посадки, в зависимости от вашего региона и типа травы.Чтобы не усложнять, если вы находитесь в северной части страны, вы, вероятно, находитесь в зоне «прохладного сезона», то есть лучшее время для посадки семян травы — осень или обычно с сентября по ноябрь. Если вы живете в южных или средних регионах, вы, вероятно, захотите сажать весной или в начале лета, обычно с марта по июнь.
Попытка посеять семена вне сезона все еще возможна, но это может замедлить рост и снизить шансы на выживание новой травы. Просто нужно иметь в виду.
Используйте семена травы, подходящие для вашего региона
В тех же регионах, которые показаны выше, вы захотите купить семена травы, которые лучше всего растут в вашем климате.
К травам прохладного сезона (северные штаты) относятся: мятлик Кентукки, райграс многолетний и овсяница.
Травы переходной зоны включают: смеси зойсии, овсяницы / мятлика и смеси мятлика / многолетнего райграсса
Травы теплого сезона включают: бермудграсс, бахиаграс, зойсию и сороконожку.
Статья Пеннингтона о типах травы для конкретных регионов может быть полезна, если вы все еще пытаетесь определиться.
Необходимые материалы
Предполагая, что время подходящее, вот что вам нужно будет купить.
Семена травы
Мы рекомендуем делать покупки на Amazon, Home Depot или Lowes для быстрого и удобного выбора. Home Depot, вероятно, сможет предоставить больше информации, если вы чувствуете, что все еще сомневаетесь, какой сорт травы и сколько купить.
Ознакомьтесь с этой статьей о ели, чтобы узнать о лучших сборах семян травы в 2020 году. Тестер pH
Это будет использоваться для проверки почвы перед внесением семян. Вы можете найти их на Amazon примерно за 10 долларов.
Кормушка для травы (удобрение)
После посадки семя должно быстро начать расти, прежде чем окружающие сорняки перерастут и уничтожат его. Кормушка для травы должна применяться сразу после посадки семян, поэтому обязательно добавьте ее в корзину.
Вот 10 лучших удобрений для газонов 2020 года на основе BestReviews.Guide
Почва для газонов
Чтобы защитить семена от сдувания, ожогов на солнце, поедания птиц и т. Д., Вам нужно закопать семена под слоем почвы, богатой питательными веществами, как это делает Scotts Turf Builder. В местных питомниках, а также в Home Depot или Lowes будет доступна почва, просто обязательно объясните, как вы ее используете, перед покупкой, чтобы избежать попадания в почву семян сорняков.
3 простых шага для посадки семян травы
Шаг 1:
Подготовка поверхности газона
Независимо от того, сеете ли вы в первый раз или просто подсеваете существующий прореженный газон, вам необходимо убедиться, что у вас есть хороший, прочный фундамент.Обязательно удалите с газона сорняки, камни, палки и другой мусор.
Проверьте неровности, чтобы попытаться выровнять землю перед тем, как положить семена. Это поможет предотвратить скопление воды на низких участках, что приведет к гниению семян.
Рыхлить почву
Если ваша почва уплотнена, вам нужно будет разрыхлить не менее четырех верхних дюймов почвы. Можно использовать культиватор или грабли. Это обеспечит циркуляцию воздуха и даст больше шансов для энергичного роста.
На этом этапе можно также рассыпать тонкий слой верхнего слоя почвы по лужайке. Поскольку он только что уложен, он не будет уплотняться, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Убедитесь, что в конце осталось достаточно времени для покрытия.
Нанесение верхнего слоя почвы также выровняет газон, придав ему красивый и ровный вид, что также поможет вам избежать луж во время полива. Если вы столкнулись с ямками или ямами, это хорошее время, чтобы заполнить их, чтобы предотвратить появление проблемных участков, когда трава начнет расти.
Шаг 2. Обогатите почву питательными веществами, чтобы помочь семенам травы прорасти
Если вы сажаете новые семена травы, потому что ваш газон мертв или изо всех сил пытается расти, могут возникнуть более глубокие проблемы с почвой.
Здесь вам нужно достать тестер pH. В идеале pH для большинства видов травы составляет от 6,0 до 7,0.
Если pH вашей почвы ниже 6,0, она слишком кислая, а это значит, что ей необходимы такие питательные вещества, как азот, фосфор, калий и кальций.Известь (известняк) можно вносить в почву, чтобы повысить pH почвы и сделать эти питательные вещества более доступными.
Если pH вашей почвы выше 7, добавьте компост, торф, серу или удобрения, чтобы понизить pH.
Шаг 3: Уложите и подайте семена травы
При укладке семян вы должны сделать довольно тяжелую работу на новом газоне. Постарайтесь нанести равномерно по всей площади, чтобы все было покрыто.
В качестве альтернативы вам понадобится более легкое покрытие при засеве существующего газона.Посыпьте больше семян травы на редких участках, чтобы способствовать их росту.
Для укладки семян можно просто использовать голые руки или разбрасыватель для больших площадей.
Закройте семена или погрузите их в почву
Когда семена вносятся только на уровень поверхности земли, они быстро высыхают и не прорастают. Его также может смыть водой или ветром.
Добавьте еще один тонкий слой почвы, которую вы приобрели, на лужайку, чтобы засыпать семена.
Если у вас нет почвы, которую можно было бы положить поверх семян, семя необходимо обработать почвой; от до ½ дюйма глубиной. После посева семян используйте грабли, чтобы вдавить их в почву и разгладить поверхность.
Это предотвратит немедленное испарение воды, сохраняя тем самым землю влажной. Он также защищает семена от дикой природы.
Добавьте кормушку
После внесения семян в почву обработайте двор удобрениями для ускорения роста.
Уход за газоном после посева
Вода каждый день
Последний шаг в успешной посеве семян травы — постоянное поддержание достаточного увлажнения газона. Это очень важно в процессе.
Если семя высохнет, оно погибнет. После посева семян травы им потребуется постоянный и частый полив, в отличие от полива «глубже и реже» для зрелой травы. Это необходимо для прорастания семян и развития их корневой системы для создания здорового газона.
С другой стороны, чрезмерный полив также будет препятствовать процессу прорастания, поэтому вам нужно использовать ровно столько воды, чтобы почва оставалась влажной на глубине семян. Он должен быть влажным, но никогда не сырым.
Вы должны поливать новый или засеянный газон не менее двух-трех раз в день, чтобы верхний дюйм почвы всегда оставался влажным. Время прорастания семян травы составляет от 5 до 30 дней в зависимости от сорта или дольше при более низких температурах.
Проверить уровень влажности
После того, как семенное ложе начало приживаться и всходы начали появляться, продолжайте регулярно проверять влажность почвы.Если вы заметили, что он высыхает, добавьте немного воды.
Помните, у этих новых саженцев травы очень короткие корни, и им все равно потребуется очень частый полив, чтобы корни могли разрастись. Шаги один и два будут напрасными, если полив не будет выполнен надлежащим образом, поэтому ваше обязательство обязательно!
Для последующего ухода, независимо от того, засеяли ли вы новый газон или просто засыпали оголенное место, начинайте стрижку травы через 8 недель или до тех пор, пока трава не достигнет высоты скашивания.Не стригите ее слишком коротко и не более одной трети ее высоты, так как это вызовет стресс у травы.
Часто задаваемые вопросы
Сколько времени нужно, чтобы прорасти новые семена травы?
Как правило, прорастание семян травы начинается от 7 до 30 дней.
Можете ли вы просто насыпать семена травы на свой газон?
Хотя можно просто посеять новые семена травы поверх существующей лужайки, если вы потратите время на предварительную подготовку газона, это повысит вероятность прорастания семян и улучшит ваш конечный результат.
Вырастут ли семена травы, если я просто брошу их?
Наверное, нет. Некоторые семена на поверхности почвы прорастут, но их всхожесть снизится, и вы не получите идеальных результатов.
Прорастут ли семена травы на поверхности почвы?
Зависит от того, насколько рыхлая у вас почва. Семена травы недостаточно сильны, чтобы прорасти через почву. Они предназначены для размещения на рыхлой подготовленной земле. Если на них слишком много почвы, они могут быстро пострадать.
Осенний уход за газоном: 7 советов по защите двора
Специалисты по уходу за газоном хорошо знают, что лучший способ обеспечить густой, зеленый и здоровый газон весной — это своевременно ухаживать за ним осенью, то есть прямо сейчас. Но, по словам Скотта Фрита, генерального директора Lawn Doctor, компании по уходу за газонами с более чем 200 франшиз по всей стране, многие домовладельцы совершают одни и те же базовые ошибки до того, как трава переходит в состояние покоя, а затем задаются вопросом, почему их трава не становится лучше в следующем году. .Больше не интересно. Вот семь шагов программы Фрита по созданию красивой лужайки в следующем году.
Советы по уходу за осенним газоном
1. Снимите листья
Ковер из разноцветных осенних листьев может выглядеть красиво, и в нем весело играть, но он не годится для травы. Они блокируют свет и задерживают влагу, потенциально смертельные нокаутирующие удары по несчастливому дерну под ними.
Поэтому, когда листья падают, сдувайте или сгребайте их как можно чаще. Даже после того, как деревья обнажены, продолжайте вычесывать углы, где ветер поднимает листья.Если вы этого не сделаете, приходите весной, трава под мокрым гниющим циновкой будет мертвой.
2. Продолжайте резать, но до нужной высоты
Пока не убирайте косилку. Трава продолжает расти до первых сильных морозов, поэтому потребуется регулярная стрижка, чтобы поддерживать ее на идеальной высоте от 2,5 до 3 дюймов. Если вы позволите ему затянуться слишком долго, он станет матовым и уязвимым для грибков, таких как снежная плесень.
Слишком короткая стрижка травы так же плохо, потому что она сокращает корневую систему (глубина корня пропорциональна высоте стрижки) и снижает способность газона противостоять зимнему холоду и сухости.Регулярное кошение также избавляет от надоедливых листьев, измельчая их и оставляя после себя мульчу, улучшающую почву.
3. Продолжить полив
Фрит говорит, что люди, как правило, прекращают полив осенью, когда становится прохладнее. «Они полагают, что природа позаботится обо всем за них», — говорит он. Хотя это правда, что в это время года бывает больше дождей, больше росы и меньше испарений, этого может быть недостаточно, чтобы корни травы были хорошо увлажнены и здоровы до зимы.
Если ваш газон не поливается хотя бы на дюйм в неделю (простой датчик дождя — полезный способ отслеживать), оставьте дождеватели или ирригационную систему работающими до конца октября. К этому времени вы захотите отсоединить шланги и промыть систему орошения, чтобы избежать замерзания труб и патрубков.
4. Рыхлить почву
Регулярная аэрация — раз в два года, согласно Фриту — предотвращает уплотнение почвы и ее покрытие соломой, толстым слоем корней, стеблей и мусора, который блокирует попадание воды, кислорода и питательных веществ в почву.
Сердечный аэратор устраняет обе проблемы, пробивая отверстия в соломе и вытягивая пробки из почвы. «Хорошая идея — аэрировать газон прямо перед внесением удобрений», — говорит Фрит. «Все эти дыры в траве позволят удобрению добраться до корней, где они принесут наибольшую пользу».
5. Добавьте удобрения
Подобно тому, как корням травы нужна вода, чтобы продержаться зимой, они также извлекают выгоду из небольшого количества растительных сахаров, которые защищают корни от замерзания и дают всему растению энергию, чтобы прийти в норму весной.Эти сахара производятся хлорофиллом, который трава вырабатывает в изобилии при достаточном количестве азота.
Вот почему Фрит рекомендует вносить поздно осенью гранулированное удобрение с медленным высвобождением 24-0-10. Цифры указывают процентное содержание азота, фосфора и калия по весу соответственно. Калий также важен в это время, потому что он помогает в росте корней, защите от болезней, засухоустойчивости и устойчивости к холоду. (Тест почвы может сказать вам, сколько каждого питательного вещества действительно необходимо вашему газону.)
Фрит, однако, предостерегает от разбрасывания удобрений вблизи водных путей; они уязвимы для загрязнения из сточных вод. Политика компании Lawn Doctor — поддерживать 5-футовый буфер везде, где присутствует вода.
6. Распространение семян
«Густой газон также является хорошей защитой от сорняков», — говорит Фрит, поэтому важно засеять существующий газон. Это не только заполняет тонкие пятна или голые участки, но и позволяет внедрить новейшие устойчивые, устойчивые к засухе травы.Осень — лучшее время для подсева, потому что земля еще теплая, влажность более обильная, ночи прохладные, а солнце не так жарко в течение дня. Но даже в этом случае «подсев — одна из самых сложных задач по уходу за газоном», — говорит Фрит.
Вы не можете просто рассыпать семена по ухоженной лужайке и ожидать, что они приживутся. Они должны находиться в полном контакте с почвой, оставаться влажными до тех пор, пока они не прорастут, и достаточно хорошо укорениться, пока не станет слишком холодно. Аренда щелевой сеялки — лучший вариант, чем вещание, но эти машины известны тем, что рвут дерн и оставляют лужайку похожей на боронованное поле.
Фрит говорит, что запатентованная сеялка Turf Tamer от Lawn Doctor, которая высевает семена, впрыскивая их в почву, является менее опасным вариантом.
7. Соблюдайте график
Каждый из вышеперечисленных шагов должен выполняться в нужное время для достижения наилучших результатов. В противном случае это напрасная трата усилий. Например, засев слишком поздно, саженцы будут слишком нежными, чтобы выжить. Вносите удобрения слишком рано, и трава поднимет нежные лезвия, которые будут забиты холодом. Внесите удобрения слишком поздно, и корни не смогут усвоить все питательные вещества, которыми вы их кормите.Думаете о вентиляции весной, потому что этой осенью не обойтись? Не беспокойся. Весенняя аэрация просто облегчает укоренение семян сорняков.
Если придерживаться графика осенью оказывается слишком сложно, служба по уходу за газоном может справиться с работой, которая не выполняется. Чаще всего это те, которые требуют аренды тяжелой техники, такой как центральные аэраторы и щелевые сеялки, которые трудно транспортировать, тяжело управлять, и часто в это время года их не хватает на арендных площадках.Если поручить одну или две из этих дел профессионалам в течение этого загруженного сезона, то работа будет выполнена, когда она должна быть, и что в следующем году вы будете наслаждаться толстым ковром зеленой травы.
Осенний уход за газоном, осень Уход за газоном — садоводство
Осень — это время, когда остальную часть сада укладывают спать на зиму, мы убираем, сокращаем и разводим костры, но газон требует особого внимания. Нам нужно потратить немного времени и энергии на важный осенний уход за газоном
Осень — лучшее время, чтобы подготовить газон к бурному и здоровому росту весной, за которым в течение всего лета последует ровная и привлекательная зелень.в) для хозяйственных газонов.
Не стригите траву, мокрую от дождя или росы. Сначала смажьте его веником, чтобы трава быстро высохла. Это также приведет к рассеиванию червей, которые в противном случае были бы расплющены косилкой. Вы можете косить один или два раза поздней осенью или зимой, если трава растет, но установите лезвия достаточно высоко.
Ремонт газонов
Осень — хорошее время для ремонта газона, особенно в дождливую погоду, чтобы отремонтированные участки быстро восстановились.
Сломанные края газона — обычное дело, но, к счастью, их очень легко починить (см. Стр. 385). Используя железо для торфа в форме полумесяца, вырежьте квадрат или прямоугольник с поврежденным краем. Затем этот газон можно повернуть так, чтобы вновь обрезанная часть образовывала край, а старый рваный край теперь был обращен внутрь. Теперь у вас будет отверстие в нескольких сантиметрах от края газона, но оно может быть заполнено хорошим верхним слоем почвы и засеяно или засыпано куском дерна, если таковое имеется.
Не забывайте при ремонте пытаться совместить любой новый газон или семена травы с существующей травой, чтобы в конечном итоге отремонтированный участок слился с остальной частью газона.
На лужайке может быть несколько неровностей, которые «скальпирует» газонокосилка; сейчас самое время что-то с ними сделать. В этот период также следует разобраться с пустотами, поскольку они могут содержать
Чтобы вылечить неровности и впадины, сначала срежьте и удалите дерн с пораженного участка, используя нож и лопату или утюг для торфирования. затем удалите или добавьте почву по мере необходимости, чтобы газон был ровным. Если вам нужно добавить почву, используйте хороший верхний слой почвы — желательно того же типа, что и существующая почва.Ее следует хорошо укрепить, наступив на нее пятками, иначе она со временем осядет, и вы снова получите вмятину.
После внесения этих изменений замените газон. Затем закрепите небольшие участки толстым слоем протектора или большие участки валиком. Я забиваю стыки или трещины мелким просеянным слоем почвы. Этим следует хорошо зачесать трещины и удалить излишки с газона.
На лужайке могут быть голые участки. I Это может быть связано с разными причинами: чрезмерным использованием газона летом или передозировкой средства от сорняков или удобрений, «сбривания» высоких участков газонокосилкой, плохой аэрации и дренажа или выкапывания сорняков.Сначала устраните причину, если это возможно, а затем проведите ремонт. Удалите оголенный участок дерна и выбросьте его. Если возможно, постарайтесь выровнять площадь. Затем взрыхлите поверхность почвы вилкой — не заходите слишком глубоко. Поместите новый газон на подготовленное место и закрепите его прикатыванием. Засыпьте трещины просеянным верхним слоем почвы.
Вы можете предпочесть повторно засеять голый участок вместо того, чтобы покупать новый газон. В этом случае проколите пораженную часть вилкой — не слишком глубоко. Добавьте достаточно верхнего слоя почвы, чтобы поднять уровень почвы до уровня остальной части газона.Затем обработайте участок граблями, чтобы удалить мусор и измельчить почву для посева. Слегка утвердите почву. Посейте подходящую смесь семян травы и семян из расчета около 45 г на квадратный метр (I * унций на квадратный ярд). Слегка засыпьте семена мелкой почвой и умеренно уплотните.
Если у вас на лужайке есть пучки грубой травы, вы можете удалить их, особенно если у вас прекрасный декоративный травяной покров. Выкопайте их с помощью ручного шпателя или острого ножа и заново засевайте или засыпьте дерн, как описано выше.
Осенние удобрения
Внесите осеннее комплексное удобрение, содержащее фосфаты, в середине или конце осени (сентябрь или октябрь), чтобы окружить траву и создать хорошую корневую систему, чтобы она хорошо перезимовала. Лучше всего вносить его (согласно инструкции производителя) с помощью разбрасывателя удобрений.
Если у вас нет разбрасывателя, внесите удобрения как можно более равномерно вручную в безветренный день. Сгребание (скарификация) — одна из самых важных работ по техническому обслуживанию, так как при этом удаляются отмершая, спутанная трава и другой мусор, который в противном случае накапливался бы и замедлил рост травы.Сделайте действительно тщательное сгребание, желательно в двух разных направлениях, используя грабли для газонов с проволокой.
Колючая лужайка
После сгребания почистите газон, чтобы улучшить аэрацию и дренаж; и то, и другое может оказаться плохим, если поверхность газона стала твердой и уплотненной из-за интенсивного использования в течение лета. Подкормка способствует лучшему росту корней и, следовательно, более сильному и здоровому газону, который летом будет более засухоустойчивым.
Существуют специальные вилы с полыми зубьями для заделки шипов, которые удаляют сердцевины почвы.Это настоятельно рекомендуется, особенно для тяжелых почв, где дренаж не очень хороший. Как вариант, можно использовать обычную садовую вилку. Если у вас очень большой газон, то механический спайкер сэкономит вам много часов работы. При использовании вилки, полого зуба или другого предмета вставляйте ее с интервалами 15 см (6 дюймов) по всему газону. Желательно глубокое проникновение — не менее 8-10 см (3-4 дюйма).
Подкормка газона
После добавления внесите подкормку. Это улучшает поверхность почвы и дает более густую траву.Он улучшает водоудерживающую способность легких почв и обеспечивает лучший дренаж тяжелых глинистых почв за счет осветления и улучшения текстуры за счет более высокого содержания песка.
Можно легко приготовить домашнюю подкормку самостоятельно. Хорошая универсальная смесь состоит из следующего: четыре части волокнистого просеянного суглинка (или хорошего верхнего слоя почвы), одна часть мелкого сфагнового мохового торфа и две части грубого садового песка. Эти части указаны по объему, и вы должны смешать их как можно тщательнее.
Если у вас очень легкая песчаная почва, которая склонна быстро высыхать в сухую погоду, увеличьте количество торфа и уменьшите количество песка, например: четыре части суглинка, две части торфа и одна часть песка.
И наоборот, для тяжелой глинистой почвы увеличьте количество песка и уменьшите количество суглинка: две части суглинка, одна часть торфа и четыре части песка.
Внесите подкормку из расчета 1 кг на квадратный метр (2 фунта на квадратный ярд). Выкладываю
и хорошо обработайте щеткой жесткой щеткой или веником.Втирайте его в отверстия, полученные шипами. Любые излишки следует удалить — никогда не оставляйте их лежать на поверхности газона.
Вредители и болезни
Осенью могут быть опасны различные вредители и болезни.
Дождевые черви Хотя сами по себе не причиняют никакого вреда траве, они делают слепки из тонкой влажной почвы неприглядными. Если они будут сплющены газонокосилкой, они будут твердеть и препятствовать росту травы. Так что перед стрижкой смахивайте червяков.
Кожаные куртки Эти личинки журавлей (или папиных длинноногих) активны осенью, поедая корни травы и вызывая ее отмирание участками. Вы можете контролировать их с помощью нематод.
Пятно фузариоза Вероятно, одно из самых распространенных заболеваний газонов. Оно начинается с коричневых пятен, которые постепенно увеличиваются в размерах и сливаются вместе. Они покрыты белыми грибковыми нитями. Это заболевание усиливается на плохо проветриваемом газоне, поэтому его можно предотвратить путем внесения шипов. Для борьбы с фузариозом нанесите фунгицид на основе трифлоксистробина в соответствии с инструкциями производителя.
Болезнь кортициума («красная нить») Видна как розоватые пятна на лужайке с красными наростами грибка на них.
Долларовая пятнистость Менее распространенное грибковое заболевание. Он выглядит как маленькие кружочки диаметром около 5 см (2 дюйма), которые сначала коричневые, а затем приобретают обесцвеченный вид. Как только проблема будет замечена, проведите обработку фунгицидом на основе трифлоксистробина.
Поганки Они могут появиться на лужайке осенью. Если они растут в круге из темно-зеленой травы с мертвым пятном в центре, то это связано с грибком marasmius.Симптомы обычно называют «волшебными кольцами». Это заболевание трудно контролировать химическими веществами, и наиболее эффективное лечение — удалить дерновину и почву с пораженного участка и залить свежим верхним слоем почвы. Затем заново обработайте газон или засевайте участок семенами травы.
Очистка листьев
Наконец, так как сейчас осень, листья будут падать с деревьев. Рекомендуется регулярно удалять их с газона щеткой, сгребанием или подметально-уборочной машиной.Если оставить слишком длинный слой листьев, трава может пожелтеть. Они также могут способствовать появлению глистов.
Ищете советы по уходу за осенним газоном? Вы пришли в нужное место. Скорее всего, ваш газон, вероятно, нуждается в уходе после долгого жаркого лета, и осень — лучшее время для его восстановления.Имея немного ноу-хау, легко придать ему импульс перед зимними месяцами.
Использование идей по обрезке газонов имеет большое значение для улучшения вашего газона, но есть некоторые задачи, которые необходимо выполнить, чтобы сама трава оставалась в идеальном состоянии. В этом сезоне хорошее время для ремонта любых оголенных участков путем повторного посева или повторного посева, удаления любых скоплений мха и мертвой травы (известного как скарификация) и улучшения дренажа, взбивая лужайку вилкой (так называемая аэрация), а затем подкормки. это с песчаной смесью верхнего слоя почвы.
Можно также подкормить газон удобрениями, разработанными специально для осени. Есть несколько вредителей, на которых тоже стоит обратить внимание. И вы будете готовиться к последней стрижке, прежде чем ваша газонокосилка отправится в сарай на зиму. Наш гид объясняет все советы, которые вам нужно знать.
Советы по уходу за осенним газоном: 6 простых шагов для сохранения здоровья
Следуйте приведенным ниже советам по уходу за осенним газоном, и ваша трава скоро будет в отличной форме. Это проще, чем вы думаете.
1. Отремонтируйте любые оголенные участки.
Первым в списке осенних работ по уходу за газонами стоит поиск «залысин» на траве — распространенная проблема после чрезмерного использования или засушливого лета. Если вы заметили что-то, не волнуйтесь — в этом легко разобраться.
Разрыхлите почву вилкой и засыпьте лопатку горшечного компоста. Затем густо посыпьте смесью семян травы. Обязательно выбирайте подходящий, так как доступен огромный ассортимент, в том числе смеси для тенистых газонов, а также износостойкие и устойчивые к засухе смеси.Хорошо полейте и защитите участок от птиц и домашних животных куском проволочной сетки.
Если необходимо заменить большую площадь, вы можете использовать свежий дерн из садового центра, но не забудьте положить его быстро, чтобы он не высох. Вам нужно будет вырезать квадрат или прямоугольник для каждой области, которая требует внимания, и выровнять почву, чтобы она соответствовала глубине вашего нового дерна. Легко вставьте каждую секцию и закрепите, чтобы не было зазоров, а затем хорошо полейте.
«Относительная тепло и влажность октября и начала ноября идеально подходят для посева и газона, но сентябрь часто бывает слишком засушливым, если только у вас нет времени и терпения для регулярного полива», — советует Рут Хейс, редактор журнала «Amateur» по садоводству. Садоводство.Вы можете найти больше информации о том, как отремонтировать лужайки, в нашем руководстве.
Осень — идеальное время для подготовки вашего газона к предстоящим зимним месяцам.
(Изображение предоставлено: Дон Хупер / Алами, фото)
2. Очистите свой газон
Накопление мха и мертвых Трава, которая скапливается на лужайке, называется соломой. В рамках осеннего ухода за газоном вы можете удалить ее, разгребая поверхность. Это позволит впустить больше света и улучшить циркуляцию воздуха и дренаж.
Хотите что-то более мощное? Скарификаторы хороши тем, что у них есть вращающиеся лезвия, которые поднимают соломенную крышу, чтобы сэкономить вам работу. У них также часто есть насадка-аэратор, которая делает небольшие отверстия в земле для лучшей циркуляции воздуха и поглощения воды и питательных веществ.
Дополнительные советы экспертов о том, как скарифицировать газон, можно найти в нашей подробной статье.
Сделайте рыхлый газон, чтобы удалить наросты соломы
(Изображение предоставлено Дэвидом Пимборо / фото Alamy Stock Photo)
3.Добавьте осеннее удобрение для газонов
С октября до середины марта цель состоит в том, чтобы поддерживать газон в хорошем состоянии, но не способствовать его росту. Поэтому одна важная вещь, которую нужно делать , а не осенью, — это кормить газон богатой азотом пищей, как объясняет Рут из любительского садоводства. Азот вызовет чрезмерный новый рост, который станет уязвимым в более холодную погоду.
«Вместо этого используйте специальный осенний корм для газонов, чтобы укрепить траву», — говорит она. Более того, во многие из них встроено средство для уничтожения мха, которое лишает травы главного конкурента за свет, воздух и питательные вещества.
Хорошо полейте корм, чтобы он дошел до корней, где он больше всего нужен, или, что еще лучше, запланируйте это на день, когда позже прогнозируется дождь. Если вы хотите повысить экологичность своего двора, ищите безопасные для животных и диких животных продукты, подходящие для органического садоводства.
Добавление корма на газон вернет его к лучшему.
(Изображение предоставлено Джо Александер)
4. Проветривайте и приправляйте его
Поверхность газона часто бывает твердой и компактной. конец лета, а это значит, что дождевая вода не может впитаться.Это может привести к переувлажнению, особенно в зимнюю погоду, и вредно для вашей травы. Решение: научитесь вентилировать газон.
Для этого вбивайте садовую вилку на глубину 4 дюйма (10 см) через равные промежутки времени (4 дюйма / 10 см или около того) по всему газону, осторожно покачивая при этом, чтобы разбросать предметы и обеспечить доступ воздуха к корням.
Чтобы улучшить дренаж и сохранить здоровье вашего газона, рассыпьте его поверх удобрения, представляющего собой смесь острого песка, компоста и верхнего слоя почвы (вы можете купить их в готовом виде в садовых центрах), чтобы заполнить ямы.Затем проведите кистью, чтобы все выглядело безупречно.
Проветривайте газон, чтобы улучшить его состояние.
(Изображение предоставлено: Будущее)
5. Следите за опавшими листьями
Когда лиственные деревья сбрасывают листья, важно не упустить их, удаляя их. ваш газон. Их оставление может привести к распространению вредных насекомых, а также к накоплению плесени и лишайников, что может стать настоящей проблемой. Один из наших лучших садовых граблей пригодится для работы, а для более быстрого результата выберите воздуходувку для листьев.
Вместо того, чтобы позволять листьям пропадать, почему бы не научиться делать плесень из листьев и вместо этого создать богатую мульчу для бордюров вашего сада?
Не допускайте попадания мертвых листьев на лужайку и используйте их для плесени листьев
(Изображение предоставлено: Петр Мальчик / Алами, фото)
6. Причесанные края
Видны ли границы вашего газона немного потертый? Обрезка их ножом-полумесяцем или рытье канавы и насыпание почвы на ближайшую клумбу сразу же придают саду четкость и аккуратность.Это легкое дополнение к вашему осеннему списку дел по уходу за газоном, и оно очень приятно.
Сделайте еще один шаг вперед, установив новую садовую окантовку, которая действительно оживит ваш двор.
Эта кромка газона придает четкость пространству
(Изображение предоставлено Haddenstone)
На каких вредителей газона следует обращать внимание осенью?
Осенью кроты могут оставаться активными, и их можно предотвратить с помощью широко доступных репеллентных гранул.К вашим бордюрам можно добавить почву Molehill.
Остерегайтесь и личинок борозды. «Это личинки жуков-жуков-жуков, которые в основном активны с сентября по апрель», — говорит Рут из любительского садоводства. «Они едят корни травы, оставляя желтые, умирающие пятна. Дело не в том, что птицы клюют лужайку, чтобы добраться до личинок.
«Лечите паразитическими нематодами в теплых условиях и поддерживайте хороший уход за газоном, чтобы уменьшить количество вредителей».
И если вы заметили на лужайке забросы червей, не отчаивайтесь.«Они скорее неприглядны, чем представляют собой серьезную проблему, хотя могут способствовать закреплению мха и сорняков», — говорит Рут. «Подождите, пока они высохнут, затем смахните их метлой или подметите перевернутую головку граблей, чтобы рассеять их в почве».
Если ваши нарушители газона принадлежат к разным растениям, то наше руководство о том, как избавиться от газонных сорняков, определенно заслуживает внимания.
Вы можете меньше косить газон, поскольку погода начинает охлаждаться
(Изображение предоставлено Stihl)
Когда следует прекратить стричь газон перед зимой?
Летом вам, возможно, придется подстригать газон не реже двух раз в неделю, чтобы держать его под контролем.Однако осенью это может снизиться до одного раза в неделю для обычных газонов, как рекомендует RHS. Ваша последняя «обычная» стрижка обычно проводится с конца октября по ноябрь — это зависит от того, когда становится достаточно холодно, чтобы трава перестала расти.
После этого газон вообще не нужно стричь до весны — примерно в марте. Если вы все-таки косите его зимой, держите его на высоком уровне и не делайте этого в морозные или влажные условия, которые могут повредить траву.
Если вам нужно обновление для работы, наш гид по лучшим газонокосилкам вам пригодится.
Лучшая на сегодняшний день газонокосилка предлагает
Уход за газоном | Советы по уходу за осенним газоном 2018
С приближением осени и стремительно приближающейся зимы, вы, вероятно, не будете тратить много времени на размышления о своем газоне. Но осень с более прохладными температурами и периодическими дождями — идеальное время для подготовки лужайки к следующей весне.
Многие домовладельцы считают, что осенью за лужайками нужно меньше ухаживать, потому что трава растет медленнее. На самом деле все как раз наоборот. В это время года трава активно поглощает энергию, влагу и питательные вещества, готовясь к долгой зиме.Уделите ему немного внимания, и вы будете вознаграждены пышной, здоровой весенней лужайкой. Просто следуйте этим шести советам.
Продолжайте стрижку
Продолжайте поливать и косить газон по мере необходимости всю осень. Затем, когда сезон подходит к концу, опустите лезвие газонокосилки до самого низкого уровня за последние два скашивания в году. Это позволит большему количеству солнечного света достичь кроны травы, и листья будут меньше становиться коричневыми зимой.
* Примечание. Опуская лезвие, помните, что нельзя обрезать более одной трети лезвий травы за один раз.При необходимости постепенно уменьшайте высоту стрижки до тех пор, пока не наступит время последних двух стрижек.
Связано: Лучшие газонокосилки для двора любого размера
Проветривайте почву
Осень также является идеальным временем для аэрации вашего газона, чтобы кислород, вода и удобрения могли легко добраться до корней травы. Вы можете арендовать газонный аэратор для газона за 70 долларов в день. Самоходная машина быстро пробьет ямы в почве и извлечет пробки из грязи.Если у вас очень большой двор — скажем, более 3–4 акров — и вы не хотите самостоятельно его проветривать, наймите подрядчика по ландшафтному дизайну.
Государственный университет ОрегонаFlickr
Сгребать листья
Я знаю, что сгребание листьев — не для всех, но важно как можно скорее удалить опавшие листья с лужайки. Не ждите, пока все листья упадут с деревьев, чтобы начать сгребание. Если вы это сделаете, листья станут влажными от дождя и утренней росы, слипнутся и образуют непроницаемый мат, который, если его не сдвинуть, задушит траву и вызовет грибковые заболевания.
Альтернативой сгребанию листьев является использование газонокосилки, оснащенной сборным мешком или вакуумной системой. Эти методы особенно эффективны, если у вас очень большой двор с множеством лиственных деревьев. Независимо от того, используете ли вы грабли или газонокосилку, обязательно удалите листья, прежде чем они превратятся в мокрый, удушающий беспорядок.
Удобрение для будущего роста
Большинство экспертов по газонам сходятся во мнении: если вы удобряете газон только один раз в год, делайте это осенью.Причина? С наступлением прохлады листья травы растут намного медленнее, но корни травы и корневища продолжают быстро расти. (Корневища — это горизонтальные стебли растений, которые лежат прямо под поверхностью почвы; они производят стебли травы вверху и корни внизу.) Осеннее внесение удобрений доставляет необходимые питательные вещества для травы, чтобы теперь вырасти глубокие корни и сохранились питательные вещества в запасе. для здорового старта следующей весной.
Подождите до середины или поздней осени, затем внесите сухие удобрения для газонов на все травянистые участки; будьте осторожны, чтобы не пропустить ни одного пятна.Вы можете использовать широковещательный разбрасыватель кривошипного типа, но для оптимального покрытия рассмотрите возможность использования раздвижного разбрасывателя. Это занимает немного больше времени, особенно на холмистых участках, но разбрасыватель капель — лучший способ внести равномерный и равномерный слой удобрений.
Заполнение лысых пятен
Осень — также прекрасное время года, чтобы исправить любые голые проплешины на лужайке. Самый быстрый и простой способ сделать это — использовать универсальную смесь для ремонта газонов. Эта готовая к употреблению смесь, которая продается в большинстве садовых магазинов и домашних центров, содержит семена травы, специальные удобрения для газонов быстрого приготовления и органическую мульчу.
С помощью садовых граблей почешите почву на лысине на лужайке. Затем нанесите на участок толстый слой смеси для ремонта газона. Слегка уплотните смесь, затем тщательно полейте и продолжайте поливать через день в течение двух недель.
Борьба с сорняками
Если широколиственные сорняки, такие как одуванчики, заселили ваш газон, сейчас самое время дать отпор. Сорняки, как и большинство растений, осенью находятся в энергопоглощающем режиме. Они пьют все, что встречается на их пути, включая убийц марихуаны.Примените гербицид сейчас, и весной сорняки не вернутся.
Прочтите этикетку на упаковке перед использованием. Большинство производителей гербицидов рекомендуют применять средство от сорняков в период с начала до середины осени, когда дневные температуры постоянно превышают 60 градусов по Фаренгейту.
Джозеф Труини Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Узнайте об уходе за газоном осенью
Ваш газон сделал свое дело, теперь ваша очередь. Все лето на лужайке был уютный зеленый ковер для семейных мероприятий, но осенью ему нужна помощь, чтобы он выглядел как можно лучше. Как домовладелец, вы знаете, что это единственный призыв, к которому вы должны прислушаться. Читайте дальше, чтобы узнать, как ухаживать за газоном осенью.
Как ухаживать за газоном осенью
Осенний уход за газоном имеет решающее значение для поддержания красивого переднего двора.Вам нужно будет изменить культурный уход за газоном, который вы предлагали летом, чтобы он соответствовал новому сезону и потребностям газона. Вот несколько советов по уходу за газоном на осень:
Полив — Когда вы ухаживаете за осенним газоном, следите за поливом. Сухое жаркое лето позади, и лужайке нужно меньше пить. Хотя сокращение полива является неотъемлемой частью ухода за осенними газонами, не прекращайте полив резко. Вам нужно поддерживать минимальный полив всю зиму, если ваша площадь не достигает хотя бы 1 дюйма (2.5 см.) Осадков в неделю.
Кошение — Продолжайте кошение! Вы думали, что сможете перестать косить траву, когда дети вернутся в школу? Подумай еще раз. Стричь нужно до тех пор, пока газон растет. Для окончательной стрижки перед зимней стрижкой срежьте травы холодного сезона до 2½ дюймов (6 см) и травы теплого сезона от 1½ до 2 дюймов (4-5 см). Это важная часть ухода за газоном осенью.
Листья для мульчирования — При уходе за газоном осенью необходимо брать садовый инвентарь.Листья деревьев, упавшие на вашу траву, могут быть достаточно толстыми, чтобы задушить ее, но сгребать и сжигать не нужно. Чтобы осенью ухаживать за газоном, измельчите листья мульчирующей косилкой на мелкие кусочки. Оставьте их на месте, чтобы защитить и питать газон зимой.
Внесение удобрений — Осенний уход за газоном включает подкормку газона, если у вас есть трава в прохладное время года.

Затирка для швов ceresit ce 33: Затирка для узких швов Ceresit CE 33 «Comfort», ширина шва 2-6 мм, 5 кг, сталь, цвет белый

Мар 2, 1979 автор alexxlab Разное

Затирка Ceresit CE 33 Comfort Super

Ceresit CE 33 Comfort — цветной состав на цементной основе с противогрибковыми добавками для заполнения межплиточных швов до 6 мм. Используется в финишной отделке напольных и настенных покрытий из керамической и каменной плитки на минеральных жестких основаниях, устойчивых к температурным и влажностным деформациям. Подходит для наружных и внутренних работ. Допускается использование Ceresit CE 33 Comfort для затирки швов в отделке бассейнов внутри помещений.

Основные характеристики Ceresit CE 33 Comfort

Палитра включает 26 цветов;

Содержит противогрибковые добавки “MicroProtect”;

позволяет делать аккуратные гладкие швы;

состав устойчив к воздействию воды, в том числе, и к постоянному, поэтому может применяться для затирки швов небольших крытых бассейнов;

устойчив к отрицательным температурам – допускается использование на улице;

экологически безопасен.

Область применения

Используется для затирки швов плиточных покрытий на улице и во влажных помещениях. Допускается применение на участках, где предполагается в будущем постоянный контакт с водой. Не рекомендуется использовать для заделки стыков стен и сантехнического оборудования (ванн, раковин, душевых кабин). Для этих целей подойдут силиконовые герметики и затирки, например, Ceresit CS 25 Silicoflexx.

Окончательный цвет затирки зависит о степени высыхания состава (24-48 ч), погодных условий (температурных, влажностных для внутренних работ). Цвет сухой смеси, в каталоге, на образцах и окончательный оттенок готовых швов могут отличаться.

Технология проведения работ

Межплиточные швы должны быть сухими и чистыми без остатков клея на торцах плитки и в основании. Также важно, чтобы прошло достаточно времени с момента укладки плитки для полного высыхания клея – обычно это около 7 дней. Если плитка пористая, рекомендуется увлажнить ее торцы, чтобы предотвратить чрезмерное впитывание воды из затирочного раствора.

Температурно-влажностные условия для проведения работ: от +5 до + 30 градусов, относительная влажность до 80%. Для затирки уличных швов необходимо защитить обрабатываемое основание от дождя, сильного ветра / сквозняков и активного солнца, которые могут привести к неравномерному высыханию состава.

Соблюдайте пропорции воды и сухой смеси, указанные в инструкции к продукту, при замешивании раствора. Рекомендуемая температура чистой воды для затворения – от 15 до 20 градусов. Полученный раствор не должен содержать сухих комков – добивайтесь его полной однородности с помощью строительного миксера, работающего на 400-800 оборотах в минуту. Следует произвести повторный замес спустя 5 мин после первого.

В случае шероховатого, рельефного или матового плиточного покрытия рекомендуем выполнить пробную затирку на небольшом участке.

Для аккуратного заполнения швов подойдет специальный резиновый шпатель. Не оставляйте излишки на плиточном покрытии – перемещайте их шпателем ко швам. После завершения работ остатки еще не схватившегося раствора уберите влажной губкой, не деформируя поверхность и не углубляя швы. Чрезмерное усилие при заглаживании и сильное увлажнение губкой может привести к вымыванию пигмента из раствора и появлению разнотона.

На поверхности останется на некоторых участках тонкий слой схватившегося состава – его желательно убрать ветошью сразу после окончания работ, а не дожидаться полного высыхания.

Не производите влажную уборку и чистку с использованием абразивных средств в течение периода высыхания затирки в швах. Первый контакт с водой возможен только через 24 часа.

Цвета затирки

Внимание! Изображения на экране монитора отличаются от реального цвета затирки сухой смеси и готового шва.

Затирка Ceresit CE 33 Comfort, цена

Расход
0,4-0,7 кг/м2 33 0,01-2,5 0,04-12,4 кг/м2 0,06-3,42 кг/м2 0,08-12,4 кг/м2 0,1-1,2 кг/м2 0,1-1,8 кг/м2 0,2-5,1 кг/м2 0,2-7,2 кг/м2 0,3-0,5 кг/м2 0,3-2,4 кг/м2 0,5-0,7 кг/м2 1,5-8 кг/м2 5 кг/м2
Показать ещёСкрыть
Ceresit CE 33 Super
Затирка для швов плиточных облицовок шириной до 5 мм
белый 25 кгсерый 25 кг
Цвет: белый
Вес (кг): 25
Цена
1 490 р.
2 074 р.
Количество товара ограничено!
Цена актуальна на 09.10.2021
Описание
Документы
Ceresit CE 33 Super — тонкошовная затирка с противогрибковым эффектом, для внутренних и внешних работ. Пригодна для эксплуатации внутри влажных помещений: ванных, душевых, крытых бассейнов.
Свойства
Благодаря специальной формуле «MicroProtect» обладает противогрибковым эффектом;

Полученная поверхность имеет гладкую фактуру;

Является водо- и морозостойкой;

Является экологичным материалом.

Для выполнения работ по заполнению угловых, деформацонных швов примыкающих к санитарнотехническому оборудованию рекомендуется использовать затирку на силиконовой основе CS 25.
Варианты цветов
Затирка Ceresit CE 33 Super представлена в 26 цветах. Среди прочих присутствуют серый и белый цвет.
Внимание: цена на затирку может отличаться в зависимости от выбранного цвета. Стоимость затирки вы можете уточнить у наших менеджеров по телефонам указанным на сайте.
Варианты цветов:

Серебристо-серый

Светло-коричневый

Темно-коричневый

Серо-голубой

Описание Размер Скачать

Свидетельство о государственной регистрации
790 кб. Скачать

Система цветов Ceresit
191 кб. Скачать

Техническое описание
123 кб. Скачать

Пожарная безопасность 2024
1.35 мб. Скачать

Сертификат соответствия 2022
1 мб. Скачать
Затирка для швов Ceresit CE 33 Plus цветной шов до 6 мм, белый
Церезит Затирка для швов CE 33 Super цветной шов 2-5мм, белый
Свойства CE 33 Super:
трещиностойкость;
пластичность;
морозостойкость;
устойчивость к атмосферным воздействиям;
удобство и простота в применении.
Область применения CE 33 Super:
Смесь Ceresit СЕ 33 используется для заполнения швов между облицовочными плитками из керамики, стекла, камня, которые уложены на прочные недеформируемые поверхности как внутри, так и снаружи зданий и используются в обычной среде.
Подготовка основания:
Перед затиркой швы нужно очистить от грязи и пыли, клея и других веществ, которые уменьшают адгезию к смеси Ceresit СЕ 33 к торцам плитки и к основанию. Следует обратить внимание на то, что толщина затирочного слоя должна быть равной толщине облицовочной плитки, при этом глубина швов должна быть одинаковой.
Затирка швов проводится только по истечению строка твердения соответствующей клеящей смеси, на которую уложена плитка.
Выполнение работ:
Сухая смесь затворяется в чистой воде, температурой от +15°C до +20°C выходя с расчёта 0,30–0,33 л воды на 1 кг смеси, после чего полученную массу тщательно перемешивают до получения однородной массы. При избытке воды в растворе ухудшаются свойства смеси и может измениться цвет.
После перемешивания раствору дают выдержку (около 3 минут), после чего его опять перемешивают.
Затворенная смесь может быть использована на протяжении 1 часа после затворения раствора.
Нанесения растворенной смеси Ceresit СЕ 33 проводится тёрки или резинового шпателя на обрабатываемую поверхность и равномерно распределяется по всей поверхности, и при этом вдавливается в швы. Избыток смеси нужно собрать с поверхности, допускается его вновь использовать для заполнения швов.
Затирка Ceresit CE33 Plus бежевый (123), 2кг
арт. 112757
Цветной шов. Растворная смесь для затирки швов между облицовочными плитками внутри и снаружи зданий (ширина шва 1–6 мм).
СВОЙСТВА
пластичный гладкая поверхность
длительное сохранение цвета
защита от плесени и грибка
трещиностойкий морозостойкий
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Смесь Ceresit СЕ 33 PLUS предназначена для затирки швов керамических, стеклянных облицовок, а также облицовок из искусственного и натурального камня, в том числе мрамора, уложенных на прочные, устойчивые к деформации основания, при работах на горизонтальных и вертикальных поверхностях внутри и снаружи сооружений, эксплуатируемых в обычной среде. Деформационные швы в облицовках и места примыкания сантехнического оборудования к облицовке необходимо заполнить герметиком Ceresit CS 25.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед затиркой швы должны быть очищены от пыли, грязи, клея и др. веществ, уменьшающих адгезию раствора к торцам плитки и основанию. Глубина межплиточных швов должна быть одинаковой, а толщина слоя раствора для затирки швов – не меньше толщины облицовочной плитки. Затирку швов можно начинать только по истечению срока твердения растворной смеси, на которую уложена плитка. Предварительно проверьте, не загрязняет ли смесь Ceresit СЕ 33 PLUS лицевую часть облицовочной плитки.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от +15 °C до +20 °C) из расчета 0,30–0,33 л воды на 1 кг смеси и интенсивно перемешать до получения однородной массы без комков. Избыток воды ухудшает свойства затирочных растворов и может изменить их цвет. Выдержать растворную смесь 3 минуты, после чего снова перемешать. Использование растворной смеси возможно на протяжении 1 часа. Растворную смесь при помощи резинового шпателя или терки нанести на облицовку и равномерно распределить по всей ее поверхности, при этом вдавливая в швы. Избыток растворной смеси необходимо собрать с поверхности и вновь использо- вать для заполнения швов. При нормальных климатических условиях (температура +20 ± 2 °C и относительная влаж- ность воздуха 55 ± 5%) через 5–10 минут расшитую поверх- ность облицовки необходимо промыть влажной, часто опо- ласкиваемой в чистой воде губкой. Высохшие остатки можно снять мягкой сухой тряпкой через 24 часа.
ПРИМЕЧАНИЯ
Работы следует выполнять при температуре основания от +5 °C до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха 55 ± 5%. В других условиях время схватывания и твердения растворной смеси может измениться. Избы- точное увлажнение основания под облицовкой, разная дозировка воды и неоднородные условия высыхания могут привести к различной окраске шва. Не используйте моющие средства, имеющие интенсивный цвет. Смесь Ceresit CE 33 PLUS содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо защищать глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Цвет шва выбирают согласно образцам затирки в точках продаж. Полиграфия не может обеспечить 100% цветопередачу шва, поэтому цвет, нанесенный на стикер, может отличаться от ориги- нальной окраски шва.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Свежие швы нужно защищать от дождя, росы и cнижения температуры ниже + 5 °С до их полного высыхания и затвердевания. Кроме вышеупомянутой информации о применении продукта, при работе с ним следует руководствоваться действующей нормативной документацией. В случае использования материала в условиях, не предусмотренных данным техническим описанием, необходимо самостоятельно провести тестовые испытания или обратиться за консультацией к производителю. Для сохранения равномерности цвета рекомендуется при работе на однородных и больших поверх- ностях использовать материалы из одной партии, указанной на упаковке, и воду из одного источника.
ХРАНЕНИЕ
В фирменной закрытой упаковке в сухом помещении – 24 месяца от даты изготовления, указанной на упаковке. При длительном хранении время схватывания и твердения растворной смеси может увеличиваться, но без изменения конечных характеристик продукта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав: смесь цемента с минеральными наполнителями и органическими модификаторами
Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,62–0,66 л воды на 2 кг сухой смеси
Температура применения растворной смеси: от +5 °C до +30 °C
Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C
Трещиностойкость: отсутствие трещин в слое толщиной, равной максимально рекомендованной ширине шва
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Предел прочности (через 28 суток)* на:
— растяжение при изгибе: не менее 3 МПа
— сжатие: не менее 12 МПа
Стройдепо г. Белгород – каталог товаров, цены, адрес, отзывы
Интернет магазин Стройдепо Белгород находится на улице Щорса, 64.

Официальный сайт Стройдепо Белгород – возможность выбора товара среди общестроительных материалов, комплектующих для водоснабжения, садовой техники, электроинструмента, других товаров.

Цены разумные, качество продукции отменное.

Каталог товаров представлен ручным инструментом, садовой мебелью, бассейнами, опрыскивателями, автошинами, парниками, автоаксессуарами, другими товарами.

Товары торговой сети удобно размещены по тематическим разделам, что значительно облегчает поиск нужной продукции. В гипермаркете легко найти:

• Садовую обувь;
• Вентиляционное оборудование;
• Товары для водоснабжения;
• Строительные смеси;
• Семена овощей;
• Шатры;
• Зонты от солнца;
• Пылесосы;
• Торцовочные пилы;
• Токарные станки;
• Светильники;
• Светодиодные лампы;
• Люстры, другие товары.

Для оформления освещения в комнате можно выбрать красивый светильник. Модель «Velante 767-501-01» представляет собой бра. Продукция изготовлена в Китае.

В качестве материалов использованы стекло и металл, модель имеет цвет «бронза». Для бра можно использовать лампочку мощностью 40 Вт.

Для ремонта помещений нередко требуется гипсокартон. К примеру, можно выбрать марку гипсокартона 9.5 мм (Волма). Продукция изготовлена в России.

Параметры: 1.2 х 2.5 м. Вес нетто составляет 22, параметр ширины равен 1220, толщина — 9.

Для наружной облицовки цоколей, колонн потребуется клей для керамической плитки. Можно выбрать «Юнис Гранит». Это плиточный клей сверхсильной фиксации. В упаковке 25 кг.

Указанный клей подойдет для работы с керамогранитом, большими плитами из природного камня.

Для отделочных работ целесообразно выбрать обшивочную доску. Ее еще называют вагонкой или евровагонкой. Например, можно обратить внимание на модель «Ангара». В упаковке идет 1.76 кв. м, ширина продукции 96, высота равна 12, длина – 2000.

В гипермаркете можно найти автомобильные фонари. Советуем выбрать модель «48XLEDЭра WL48». В упаковке 10 кв. м, длина провода равна 3 м.

Для того чтобы на даче всегда была горячая вода – можно подобрать качественный электро-водонагреватель. К примеру, марки «Элбэт Про».

Данная модель рассчитана на объем в семнадцать литров, мощность равна 1.25 кВт. Продукция изготовлена в России. Электроприбор имеет ручное управление. Максимально способен нагреть воду до шестидесяти градусов. В качестве материала для бака использован пластик.

Режим работы гипермаркета: ежедневно с восьми часов утра до десяти часов вечера.
ТОП-26 крупнейших покупателей цементного раствора в других странах
Itw Brands
Group s1 наколенники для бутылочек с герметиком для затирки натирающий камень, читер, битер, зубчатые шпатели для затирки салфеток из микрофибры s s s s s s s сливная рамка ручка в сборе 00000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000 00000000000000000
Parker Hannifin As
T1830-00 Голиаф бетон, штукатурка этикетки 1233 psi (кол-во -: 5,250 метра, цена: 0,195 доллара США / метр)
Inducto Therm Corp.
Глиняные огнеупорные цементы, раствор на 1 поддоне s.l.a.c. luroflow e 508 змеевик литой hs код: 38160000
China Fortune Llc
Backer board нож backer board нож для плитки прокладки для кусачков поплавковые перчатки сырная ткань левая пила алмазная шлифовка кафельная пила для затирки цементная пила contour ga uge водостойкие перчатки большие двери грузовые перевозки co llect praia gra nde macau 36 4382678
Grakon Llc
Перчатки для полотна пилы Распорки для плавающей плитки для затирки пилы на присоске 000000000000000000 820890 000 000000000000000 820890 000000 000000000000 820890 000000000 000000000 820890 000000000000 000000 820890 000000000000000 000 820890 0000000000000000
T D C Usa Inc
Универсальная щетка для стекла и кружки, губка, щетка для плитки и раствора, щетка для унитаза, зажим на поддоне для пыли, щетка для посуды, пластиковая щетка и набор совка, пластиковый складной стул, бумажные соломинки на 25 карат, при отгрузке не используются деревянные упаковочные материалы
Baps Northeast Development Inc
Религиозные изделия из каменного раствора прочее
28 облицовочных материалов из песчаника, 28 из песчаника, религиозных изделий из мраморного раствора.Hts: 90, 90
Mapei Inc.
Конструктор затирки Sika saco @
Laticrete International Inc
Гидроизоляционные клеи и затирки для плитки, изд. № 14.1.5.01719296
Wacker Chemie Ag
70-t0108 / mini — автоматическая испытательная машина uniframe-mini для поперечной деформации плиточных клеев и затирочных растворов Complin
Краски Shetal
Порошок для затирки клея для краски и плитки (белый)
Cmpc Usa Inc
13 упаковок по 45100 мешков 4 056 n w 4864 g w многослойные бумажные мешки hs код 4819 3010 фрахт с полной предоплатой доставка до двери южные растворы для затирки 1502 sw 2-е место pompanobeach fl 33069 ne 5231766 br
Малкольм Дриллинг Ко Инк
Ящик с частями Ящик для бетононасоса с частями — катушка кабеля диаметром 20 мм. Металлический резервуар 755 — завод одиночных резервуаров.ковш грязевой шнек 36 — ковш копающий 35 каменный шнек 35-30-60-24-36; двойной бак цементной установки n 305-904 8
Prax Air
New 3bsy200000 gvm ams 800 l4l bs machine и монтажные детали 3bsy203000 gvm монтажные детали новые 3bsy200500 gvm запчасти новые 3 bsy203100 gvm детали для цементирования 510 x 280 x 3 45 см 23000 кг 49.266 куб.м 85 x 60 x 62 см 105 кг 0,316 куб.м 355 x 110 x
Jamuna Bank Ltd.
Добавки готовые для цементов, растворов для бетонных смесей hs (api)
Robert Bosch Tool De Mexico S A
5000675 Точилка для газонокосилок без инструмента 565 Приставка направляющей для резки 568 Приставка для чистки инструмента и раствора в сборе.Направляющая для шлифовальной ткани сша для чистки корпуса Винт с барашком hscode 3923100090 (774 коробки = 43 поддона) 5000675 Инструмент для чистки газонокосилок точилка для газонокосилок 565 резак
Wta Usa Inc
Прочие гидравлические цементы 287 коробок, 528 ведер, 50 трубок 6 барабанов, все на 20 поддонах, стальные изделия, инструменты и цементный раствор, вкл. Haz un2735 class 8
Fibrestar Inc
Плита для отбора проб раствора
Grante Foods International Llc
Растворы в ассортименте Вес нетто груза 1958937 Фрахт с предоплатой всего 1 контейнер 40hc
Better Brush Products
Поворотная щетка для затирки
Positec Usa Inc
Универсальное лезвие для торцевой резки по дереву Прецизионное лезвие для точной резки торцевое лезвие для полукруглой пилы Твердосплавный раствор рашпиль 54 шт. Набор осциллирующих инструментов masterforce sonicrafter адрес доставки menard, inc.4860 menard drive menards dc южный вход eau claire, wi 54703-9604
M D Building Products Inc
88 связок по 700 небольших ящиков 4200 пар негабаритных, флоклированных, хлорированных, расшитых бисером, тяжелых (28 мил), фирменных перчаток для затирки швов
Best Food
Кисть для затирки плитки отличного качества по номеру 5722370006 место доставки складской отдел в Хьюстоне № 00013 по типу 040 всего упаковок 828 ct schneider logistics inc ilm dept glory road green bay wi 54305 электронная почта ilmdray sc hneider com sc 19 01 00 грузовая компания llect
Boysen Usa Llc
Детали для стеллажа для хранения одного (1) предмета, включая монтажный материал, раствор и направляющие.код HS 73089098/39621 кг; детали для стеллажа
Intransia
Керамическая, неглазурованная, прочая плитка в виде единорога, керамогранит, керамогранит Каро, материалы для затирки швов
Northwind Distributors Ltd
Мастерки, распорки, миксер, резиновый камень, подушка, присоски, пластиковое ведро, валик, распылитель, затирочная терка, губка, алюминиевая стяжка, колесо
Затирка Ceresit ce 33 leírások, a paletta
Még tökéletes fedés nem fog tökéletes, ha figyelmen kívül hagyja a végső fázisban — варраток.Ez a проблема habarcs Ceresit CE 33 alapján цемент, amelynek célja a szűk csempefugákhoz amelynek szélessége 5 мм. Frost oldatot keményedés után van a 100 ciklus, is a hőmérsékletet a mködési tartomány a -50 — 70 0 C-on
Tipp: ha több hézagszélességnek ajánlott hass 40 000 — 356 hanlott hass 40-70
терюлет
Mgoldás alkalmas mind a külső és bels alkalmazások. Ez lehet kő, üveg, kerámia bélés alapján, amelyek nem tartoznak deformáció — ваколат, бетон, цемент esztrich.
Фотогалерея Ceresit CE 33 m
Mivel a sima felület a habarcs és a víz ellenállását is használható kis fedett úszómedencék, fürdőszobák, zuhanyzók, konyhák. Лучшее, что нужно сделать, чтобы защитить MicroProtect, это больше, чем нужно.
Совет: Кеверек нем щелкалмас а саркохоз, тагуласи хезагок. Számukra, valamint a közös területek egészségügyi berendezések, javasoljuk, hogy használja a szilikon habarcs.
Műszaki adatok paletta
CE 33 весь цемент, ásványi töltőanyagok, pigmentek színe és a polimer módosítót, keverékét adtuk bizonyos tulajdonságait.
Mindez az alábbi előírásokat:
mennyiségű víz keményedés — 0,32-0,33 литра 1 кг száraz habarcs;
használja hőmérséklet — 5-től 30 0 C-on;
Смесь
sűrűség kész — 1,75 кг / дм3;
фогьястаса идо — 60 перк;
fagy-rezisztencia — 100 циклов;
NG — tűzveszélyességi osztályba sorolt.
Solution teljesítményű műanyag, ellenáll a hőmérséklet szélsőséges, célszerű alkalmazni.Amikor a keverék teljesen környezetbarát: a száradást követően nem bocsát ки káros füstöt egészségre. A sokszínű palettája lehetővé teszi, hogy vegye fel a hangot minden csempén. Ez áll a 26 szín, beleértve a fehér, ezüst, szürke, grafit, rózsaszín, tégla, zöld, olíva és kék.
Mi vízálló fugázó a fürdőszobában a legjobb segít megérteni az információt.
Hogyan szeretné használni habarcs padlólapok a fürdőszobában megtalálható ebben a cikkben.
Mi az utasítás epoxi habarcs cserép Litokol és hol kell használni, nagyon részletes ebben a cikkben.
üzemeltetési utasítások
Az aljzat előkészítése
Alkalmazása előtt a habarcs kell arról, hogy az alap és a csemperagasztó száraz, is a maradék a burkolat, szennyeződés, zsír és egyéb szennyeződéseletr kel fel. Ezután kenjük meg a szélén a csempe nedves szivaccsal a jobb tapadás érdekében a keveréket.
Tipp: Ha matt csempe, kő vagy mázatlan, fugázás előtt próbaképpen javasolt a pigment festéket, a keverék tartalmaz.
Хогян запороднак
szüksége lesz egy mért mennyiségű vizet a hőmérsékletet 15-20 0 C.A száraz keverék a hígítást kell a vízhez adagoljuk, és addig keverjük, amíg, amíg egy homogén masszát nem csomókat.
Egypt fontos pont: ha túlzásba vinni, vízzel, majd a jellemzői a fugázás jelentősen csökkent.
Egypt kis mennyiségű oldat lehet keverni kézzel, де a nagy mennyiségű szükség van egy speciális eszközt — egy keverő vagy egy fúrógép egy mellékletet. Ebben az esetben a forgási sebesség kell a végzés 400-800 ford / perc.
Miután ezzel egy egységes masszát elviseli folyamatot kell szünetet 5 perc, a keveréket átvisszük egy érési lépést.Ezután az oldatot ismét keverjük. Kész habarcs belül fel kell használni 60 процентов készítmény.
Hogyan kell alkalmazni a
A alkalmazása habarcs szükség gumi spatula, amellyel elosztani a keveréket a felület felett, majd óvatosan dörzsölni a ízületek. A felesleges keveréket kell óvatosan tisztítsa le a felületet, és ismételje masszírozó. Hmérséklet a szobában vagy az utcán belül kell lennie 5-30 0 C és a páratartalom — 80%.
Фотон habarcs Ceresit CE 33 színben
Alkalmazása után a keveréket, hogy szüneteltesse 5-10 процентов, majd óvatosan letöröljük nedves szivaccsal csempe.Мэг Келл Йол Мегсзоритотта, Мерт А túlzott nedvesség hatására a felületi raznoton színű.
Tipp: elkerüljék a különböző hangokat az ízületek segít betartását keverési arányok és használata egyetlen párt fugázó keveréket.
24 óra az injektálás után, távolítsa szárított bevonat csempe. Ehhez illik egy száraz puha ronggyal. Átjutnak a cserép vagy nedves vízzel — 24 órán belül.
A beslések szerint áramlási sebesség megtalálható az alábbi:
Tény: любой меннисеге befolyásolja a minőséget a szubsztrát készítmény alkalmazása előtt és minősítési előadóművészek.Ezért a legjobb, ha megbízik a szakemberek fugázás, hogy elkerüljék и túlköltekezés keverék és túlfizetések.
Költség injektáló CE 33 között változik 145-300 rubelt függően a töltelék (2-5 кг). Van is egy 25 кг-os csomagolásban, melynek díja 1545 руб.
De mi az ára habarcs Ceresit CE 40, és hol lehet és kell használni, magyarázza a tartalma ezt a cikket.
Mik a vélemények az epoxi fugázó Diamond léteznek, és hogyan vannak pozitív, nagyon részletes a cikk.
És itt van, milyen színű habarcs természetes kő, és hogyan kell használni, segít megérteni az információt.
Mi van a fogyasztás fugázás kerámia és hogyan kell beállítani a szükséges számú igen részletes ebben a cikkben.
De úgy néz ki, mint a csempe fugázó bányászok. Láthatjuk a képen.
Robusztus simítás kisebb ízületek. Én használtam egy csempe a fürdőszobában, a hatodik évi burkolat olyan jó, mint az új. Nincs repedés vagy forgácsolás, legfontosabb dolog — a jobb keverni és alkalmazni.
Владимир Карташенков, 42 года: «Megvettem a habarcs egy cserép tanácsára barátja a mester. A kék padló konyhában úgy döntött, a sötétkék keverék, mert a tiszta oldatot hosszú ideig, egyenetlen sötét. Az előnyök Ceresit CE 33 Szeretném megjegyezni, enyhe hígítás és alacsony ár. Kisebb hiba lehet tekinteni egy csomagot, amely meglehetősen törékeny, mert a laza papírt. «
Руслан Нурмагомедов, 33 Eves, «hogy javításokat fürdőszobában, Е. С. amikor eljött аз ideje, hogy válasszon EGY фуга döntött, megbízik nyertes boltban, Е. С. megállt Ceresit CE 33 megérzésem нэм cserben: аз элегия könnyen kezelhető, könnyen eltávolítható felületről.Варратокат меголдас йол эльтартхато, семмит сем тавозотт аз ив соран. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik, ez elég nehéz tenyésztés. «
Сергей Кутейников, 24 часа: «Термин мегафелел и хасзналати утаситаст, это аранибан összekeverjük oldott Ceresit CE 33, когда идеален мегалапитотт, это бурколат». Továbbra — это csak a pick up üzlet, és ha szükséges, szakorvoshoz a habarcs. «
Kapcsolódó cikkek
Цветовая гамма составов для заделки швов, Палитра цветов, Влагостойкие белые варианты
Затирка для плитки Ceresit представлена практически во всех магазинах стройматериалов.Однако из-за разнообразия вариантов многие покупатели сталкиваются с проблемой выбора.
Какие виды затирки Ceresit существуют и как выбрать подходящий состав, расскажет эта статья.
Просмотры
Ассортимент Ceresit представлен следующими видами плиток:
CE 33 Super — Используется для обработки тонких швов (до 5 мм).
CE 35 Super — наносится с толщиной шва 4-15 мм.
CE 43 Super Strong — Прочная и эластичная затирка, подходящая для обработки швов 5-20 мм.
CE 40 Aquastatic — имеет эластичную структуру, рассчитан на швы не более 10 мм.
CE 79 ULTRAPOX — Двухкомпонентный раствор с высокой химической стойкостью.
CS 25 — Силиконовая затирка с функцией герметика, идеально подходит для обработки швов между ванной / раковиной и плиткой.
Как выбрать
Выбор типа затирки Ceresit зависит от потребностей потребителя. Ниже приведены некоторые характеристики продукции бренда, которые необходимо учитывать при покупке.
Самую широкую цветовую гамму имеют средства с названиями CE 33 (26 цветов) и CE 40 (30 цветов). Затирки CE 40, CE 43 и CS 25 обладают гидрофобными свойствами, устойчивы к загрязнениям. Затирки СЕ 33 и СЕ 35 используются совместно с противогрибковой пропиткой для швов СТ 10.Также для обработки швов во влажных помещениях и наружной облицовки CE 33 и CE 35 рекомендуется использовать в сочетании с CT 10.
Все виды затирки Ceresit водонепроницаемы и обладают стойкостью к воздействию атмосферных явлений, в том числе солнечной радиации. .
Выбор раствора зависит также от поверхности поверхности. При обработке швов пола в помещении с повышенной проходимостью (в гараже, магазине, при входе в частный дом) следует использовать Ceresit CE 43.
Для глазурованной керамической плитки Рекомендуется использовать CE 33, CE 40 или CS 25. Для нелегального керамогранита, клинкера и натурального камня (кроме мрамора) подойдет любой Ceresit. Для мраморной плитки лучшим выбором будет CE 40.
Для работы со стеклянной мозаикой Подходят любые продукты Ceresit (кроме CE 35). Однако обычно в таких случаях используется CE 79. Для обработки швов на поверхности декоративного камня и кирпича стоит использовать Ceresit CE 35, CE 43 или CS 25.
Цветовая гамма
Если цвет затирки чрезвычайно важен, рассмотрите цветовую гамму продуктов CE 33 и Ceresit CE 40.
Вы можете выбрать цвет набора цветов:
Белый;
черный;
кирпич;
темно-коричневый;
зеленый;
Navy blue,
Или вы можете выбрать подходящий вариант из четырех оттенков серого, четырех оттенков розового, трех оттенков зеленого, четырех оттенков синего и большой гаммы бежево-коричневых тонов.
Если вам необходимо добиться визуального эффекта однородной структуры поверхности, то следует выбирать смесь по цвету фона или рисунка. Если вы хотите разделить поверхность на отдельные элементы, чтобы она была заметной, отличным выбором станет контрастная паста Ceresit . При использовании мелкой мозаики с использованием затирки разного цвета можно получить геометрические или абстрактные композиции.
На официальном сайте Ceresit вы можете воспользоваться подборкой затирок онлайн.Для этого вам просто нужно выбрать цвет используемой плитки (или ближайший к нему, наиболее близкий к нему) и выбрать понравившийся вам цвет затирочной смеси, просматривая варианты сочетания на экране онлайн. Вы также можете переключать режимы «Плитка» и «Мозаика».
Расход потока
Рассчитайте затраты на затирку Ceresit. При расчетах необходимо учитывать тип обрабатываемой поверхности и условия ее эксплуатации.
Для правильного расчета можно воспользоваться формулой.К длине обработанной поверхности необходимо прибавить ее ширину, а результат разделить на произведение этих значений. Полученное число нужно умножить на толщину плитки и ширину шва. Результатом будет значение расхода смеси в кг / м3.
Также можно использовать информацию, указанную производителем на упаковке, или использовать средний расход:
CE 33 : от 0.От 4 до 0,5 кг / м кв .;
CE 35 : от 0,4 до 1,2 кг / м кв .;
CE 40 : от 0,2 до 0,5 кг / м кв .;
CE 43 : от 0,9 до 1,5 кг / м кв .;
CE 79 : от 1,0 до 1,3 кг / м кв .;
CS 25 : от 25 до 100 кг / м кв.
Инструкция по применению
Приступать к обработке швов можно после окончательного замораживания плиточного клея. Временной интервал может быть разным, в зависимости от типа состава, но в любом случае он составляет не менее 7 дней.
Края плитки необходимо очистить от остатков плиточного клея и грязи. Чтобы обеспечить лучшее сцепление с краевой поверхностью, можно смочить с помощью губки (только для норм цементирования). Если вы работаете с длинной поверхностью, необходимо полностью удалить старую затирку. При работе с плотной плиткой рекомендуется проверять взаимодействие плитки и затирки на предмет образования пятен на поверхности.
Работа с Ceresit Mixed Fixes включает два основных этапа: приготовление смеси и ее нанесение.Однако есть свои нюансы, касающиеся использования разных видов материала.
Не забывайте о мерах предосторожности при работе:
Обязательно используйте защиту для кожи и глаз;
Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.
Цементный раствор
Для перемешивания смеси производитель рекомендует использовать воду с температурой 15-20 градусов. Необходимо отмерить необходимое количество воды и, помешивая, постепенно перелить смесь в емкость с водой.При приготовлении большого количества смеси для перемешивания лучше использовать дрель или миксер. Следует выждать 5 минут и снова перемешать. Затем можно приступать к работе. Использовать готовую цементную смесь рекомендуется 1 час .
Рельефная плитка должна быть заклеена или заклеена лентой во избежание приращения партий затирки. Затирку наносят резиновым шпателем и измельчающими движениями втирают в шов. После сбора лишнего операция повторяется.
Затирка. Обзор производителей.| Плитка. Гранит. Мрамор.
После того, как вы закончили укладку плитки, пора подумать о Grout , который представляет собой особый вид строительных материалов. Он заполняет пространство между двумя пластинами, предотвращая попадание влаги и тем самым обеспечивая прочность и долговечность облицовочного покрытия.
Выбор затирки крайне важен, ведь от нее во многом будет зависеть срок эксплуатации покрытия. К тому же затирка выполняет эстетическую функцию, придавая стене законченный вид.
Выбор затирки зависит от многих факторов, таких как тип и размер плитки, условия эксплуатации (влажность и температура), а также эстетические предпочтения владельца и особенности интерьера, которые следует учитывать при выборе цвета материала.
Сегодня на рынке представлено огромное количество материалов отечественных и зарубежных производителей, которые различаются не только ценой, но и эксплуатационными характеристиками. Мы рассмотрим характеристики самой распространенной и доступной затирки для швов, что непременно должно помочь вам сделать правильный выбор.
Ceresit CE 33 (Белый)
Высококачественная затирка на основе цемента. Идеально подходит для работы с керамической и стеклянной плиткой, искусственным камнем. Его можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Материал отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и влаге, отлично переносит перепады температур от -50 до +70 С, обладает сильным противогрибковым действием.
Ceresit CE 33 можно использовать не только для дома, но и для ванных комнат, кухонь, бассейнов и т. Д. В состав цемента входят минеральные наполнители и пластификаторы.Затирка очень проста в использовании. После приготовления раствор годен один час. Максимальная прочность достигается через 25 дней. Затвердевший материал имеет приятный белый цвет. Цена материала относительно высока и составляет порядка 150 рублей за 2 кг.
Стоимость — 4
Простота использования — 5
Устойчивость к окружающей среде — 5
Прочность — 5
Общий балл — 4,75
Ceresit SE40 Аквастатик
Цветная водостойкая затирка, которую можно использовать с любым типом плитки: керамической, стеклянной, искусственным или натуральным камнем.Благодаря особому составу эта затирка может использоваться при работе с поверхностями, которые в эксплуатации испытывают незначительную деформацию. К таким поверхностям относятся гипсокартон, паркет, ДСП.
Затирка успешно применяется как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Может применяться в условиях повышенной влажности и холода ниже -40 ° C, выдерживает более 100 циклов замораживания и оттаивания. После приготовления раствора его можно использовать в течение 2 часов. Максимальная прочность достигается через 20 дней.Отличное качество материалов в сочетании с довольно высокой ценой, которая составляет около 200 рублей за 2 кг.
Стоимость — 3
Простота использования — 5
Устойчивость к окружающей среде — 5
Прочность — 5
Общий балл — 4,5
BudMaster Крык
Качественная и недорогая затирка, предназначенная в основном для заполнения узких швов. Материал изготовлен из цемента и имеет минерально-полимерную добавку, которая придает ему желаемые свойства и характеристики.Смесь можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ. Подходит для устойчивости к деформации поверхностей. Рекомендуется заполнять швы не более 1,5-2 мм.
После приготовления раствор годен к употреблению в течение двух часов. Первоначальное затвердевание происходит в течение 24 часов, а максимальная прочность достигается на 20-е сутки. Минимально допустимая температура эксплуатации -30 С, поэтому затирку лучше не применять на Крайнем Севере. Поддерживает до 50 циклов замораживания и оттаивания.Отличается довольно невысокой ценой — менее 120 рублей за 2 кг.
Стоимость — 5
Простота использования — 5
Устойчивость к внешней среде — 3
Прочность — 4
Общий балл — 4,25
Техноколла Топстук
Затирка. Обзор производителей.на цемент на основе Техноколла Топстук идеален в тех случаях, если ширина шва от 3 до 15 мм. Он обладает хорошей пластичностью и высокой устойчивостью к деформации. Кроме того, материал имеет низкий коэффициент водопоглощения, его можно использовать во влажных условиях.Это свойство имеет большое значение, если вы кладете плитку в ванную комнату, сауну или бассейн. Благодаря затирке Technokolla Topstuk влага не попадет под плитку, что значительно продлит срок эксплуатации покрытия.
Затирка может использоваться для всех видов плитки для наружных и внутренних работ. Часто используется для фасадов зданий и террас. Однокомпонентный состав Техноколла Топстук отлично зарекомендовал себя при низких температурах, а стоимость материала относительно высока и составляет всего 300 рублей за мешок 5 кг.
Стоимость — 5
Простота использования — 5
Устойчивость к окружающей среде -5
Прочность — 5
Общий балл — 5
Mapei Кераколор FF
Заполнитель для швов Mapei Keracolor FF изготовил цементную основу с добавлением полимерных материалов для обеспечения отличных герметизирующих свойств. Материал лучше всего использовать для швов шириной от 5 мм до 7 мм, в этом случае он наиболее эффективен в будние дни.
Затирка. Обзор производителей.Отлично подходит для влажных помещений, ванных комнат и бассейнов. Помимо высокой устойчивости к химическим веществам, его можно использовать в пищу. Минимально допустимая температура составляет — 25 С, поэтому Mapei Keracolor FF лучше не использовать для наружных и неотапливаемых помещений в северных регионах, где зимние температуры могут опускаться ниже — 50 С.
Состав можно использовать в течение 2 часов после приготовления. Начальная прочность достигается через 24 часа после нанесения.
Стоимость — 5
Простота использования — 5
Устойчивость к окружающей среде — 4
Прочность — 4
Общий балл — 4.5
стандартная ширина раствора мм
Стандартных стандартов не существует, но большинство людей используют шов 1/4 дюйма, и я предполагаю, что вы используете плитку, в которой используется шлифованный раствор. Стандартные растворы. Затирка и размер плитки. X�� = ko # Ǒ��0p y� �� ~ ��! � k; ��K�8; $ — WR�% ��_ U Տ�� & e% �2��Tuuuu� {��w��wW7�� ׿ ~ � ��n��o� /? A 2 — Введите ширину и глубину затирочного шва в десятичных дюймах (76 мм) или больше по бокам и вдвое больше его ширины. Стандартный тип, ширина канавки 2 мм, 160 мм, красный, SPQ 50.�շ�� O��.��g��r��, {��hC� J��L�� + ��V� ~ ��tP�� ~ ��_05�� & a�K��MŪ��_4�gT��? �aF�h� �ୄ y0� [ը� U��; �ō + �l�it� Y 4 — Выберите тип раствора и посчитайте количество единиц для вашего проекта. Плиткам нестандартного размера требуется более широкий шов, чтобы обеспечить прямой шов затирки, например A 2 — Введите ширину и глубину затирочного шва в десятичных дюймах. Итак, что лучше использовать, мастику или раствор? Для широких швов (ширина 2-20 мм). Для фаянса и керамогранита; Для стеклоблоков и колотых плиток; Затирки Flex.Стандартный размер кирпича 240 х 115 х 57 мм с горизонтальными и вертикальными швами толщиной 10 мм является предпочтительным. Итак, что лучше использовать, мастику или раствор? Параметры ширины. % PDF-1.5 На планах этажей обычно показано расположение стен, окон, дверей и лестниц, а также фиксированных инсталляций, таких как… Он имеет то преимущество, что его относительно легко снимать, что входит. РАЗДЕЛ 03740 РЕМОНТ ТРЕЩИНЫ В БЕТОНЕ ЧАСТЬ 1 — ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ A. Это обычно называют затирочным швом.Разработано myThem.es. (Например, мне лично нравится использовать шов 3/16 дюйма, но это зависит от типа плитки. Для напольной плитки с прессованными краями ширина шва меньше 3 мм может не соответствовать размеру плитки. Потому что затирка среднего размера с ней легче работать, и в большинстве случаев она может скрыть некоторые незначительные недостатки, ее часто выбирают как эксперты, так и средний домовладелец. Толщина x 6 дюймов и 1/4 дюйма (например, ROFF (Pidilite Industries Limited) — Предлагаем эпоксидный раствор Roff Rainbow Tile Mate, ширина шва: 2–20 мм, размер упаковки: 1 кг, 5 кг и 20 кг в Мумбаи, Махараштра.Каковы альтернативы плитке и затирке в душевых кабинах и других… Из-за стоимости — около 2400 долларов за душевую кабину стандартного размера — это мы… Инструкции: используйте десятичные дюймы, а результаты приведены для стандартной 2-дюймовой поверхности. Это исключает необходимость использования цементного раствора, и единственное техническое обслуживание — это время от времени заливать заново те участки, где встречаются плиты. 5.2 Испытайте не менее трех образцов в каждом указанном возрасте. … Наш установщик использует мастику типа 1 на стенах, и он: «Планирование — это ключ к успеху, поскольку у каждого проекта разные потребности в зависимости от размера и типа плитки, а также от того, где она… ст… Большинство разновидностей от грязно-белого до соответствовать стандартной затирке для плитки.При укладке плитки можно использовать распорки, чтобы обеспечить постоянный размер зазора. 5.1 Каждый образец раствора должен иметь квадратное поперечное сечение 3 дюйма. Получите лучшую цену и ознакомьтесь с информацией о компании. Tile Council of North America, Inc. — международная торговая ассоциация, деятельность которой направлена на расширение рынка керамической плитки, производимой в Северной Америке. Соответствующая ширина затирочного шва для ректифицированных плиток, предложенная Джеффом Эассой из Daltile Rectified tile, продолжает набирать популярность, особенно на коммерческой арене.Для достижения наилучших результатов и сбалансированного внешнего вида основывайте линию затирки пола для душа на плитке, которую вы планируете использовать. Секрет, который вам не скажет ни один профессионал, заключается в том, что на самом деле не существует установленного или абсолютно подходящего размера для ваших линий затирки. Ширина количества раствора (мм) CE 33 [кг / м2] 5 x 5 2 0,5 5 x 5 3 0,7 10 x 10 2 0,4 15 x 15 3 0,4 10 x 20 3 0,4 Срок годности / Хранение :: До 18 месяцев с момента Дата . Ниже приведен список стандартов, на которые можно ссылаться в этом документе: Переходные полосы для виниловых досок Что такое мокрая пила SKIL 3550-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки Независимо от того, обновляете ли вы или ремонтируете, добавление плитки на вашу кухню или в ванную комнату является Теперь это проще, чем когда-либо, с 7-дюймовой пилой для мокрой плитки SKIL… Самое твердое сверло Алмаз по своей природе — самый твердый материал, поэтому алмазные коронки — самые твердые.Авторские права © 2021. Что такое пила для мокрой плитки SKIL 3550-02 7-дюймовая пила для мокрой плитки Независимо от того, обновляете ли вы или ремонтируете, укладывать плитку на кухню или ванную комнату теперь проще, чем когда-либо, с 7-дюймовой пилой для мокрой плитки SKIL… Самое твердое сверло Алмазный по своей природе — самый твердый материал, поэтому алмазные коронки — самый «твердый». Я думал, что точно знаю, что мне нужно, пока не узнал о мастике.… Ручной плиткорез QEP 32024 — идеальный инструмент для ручная резка небольшой керамической плитки для стен толщиной до 6 дюймов.} �n�b�9��9��5��} ��ܡ X��d4a�� 奟 & ��C��; �� = �� UŊ�g� [J� ��t �� d * �_��M� q�L ߳� k�� \ 6�� ] ��ĩN��`- / ��E��sS��. продукция при хранении на поддонах в сухих условиях и оригинальной неповрежденной полиэтиленовой упаковке. Искусственный мрамор выглядит потрясающе, и за ним легко ухаживать. Технические условия на цементный раствор (СТАНДАРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА) — ASTM C531 — Стандартный метод испытаний на линейную усадку и коэффициент теплового расширения химически стойких строительных растворов, растворов, монолитных поверхностей и полимерных бетонов — ASTM C579 — Стандартный метод испытаний химической прочности на сжатие Последние тенденции в плитке и инструментах для укладки плитки.Допуски -10 мм по длине, -5 мм по ширине и ± 3 мм по толщине являются приемлемыми для толстых стен в настоящих Обязательных правилах (MRT). % �� Привет всем, было интересно, есть ли стандартная ширина затирки для каждого размера плитки или это полностью зависит от предпочтений клиентов? стандартная отделка швов с граблями. Выберите весь старый герметик (или затирку … Если вы используете тюбик герметика, вам также нужно будет отрезать сопло трубки, чтобы получить надлежащий размер … Мокрая плитка Посетите Home Depot, чтобы купить QEP 7 дюймов.Калькулятор раствора. Линия затирки средней ширины — от 1/8 до 1/4 дюйма — требует использования шлифованного раствора и обычно используется, когда между плитками наблюдается умеренный разброс размеров или когда используются плитки с выступами. CERESIT CE 33 КОМФОРТ. Их четыре «конечности» позволяют им сидеть между углами четырех плиток, расставляя их на равном расстоянии. 3 0 obj Для швов шириной менее 3 мм… Фуганок или другой тупой инструмент для кладки используется для достижения постоянной глубины, которая создает знакомые вогнутые планы этажей.эндобдж Продукт соответствует стандарту EN 13888…… Лучше задать вопрос, следует ли мне использовать модифицированный или немодифицированный тонсет. Ширина шва для цементного раствора должна быть увеличена сверх минимального требования на величину деформации кромки на самом длинном крае … Размер раствора полностью определяется рекомендациями производителя? Допуски на размеры должны быть в пределах 5% от выбранной ширины. Из-за стоимости этого… Какой тип тонкого материала для душевой плитки. Установка керамической плитки на душевые стены. Подходит как для внутреннего, так и для наружного заполнения швов керамической плитки, терраццо, терракоты *, шифера * и каменной плитки.0,375). Прежде чем выбрать подходящую ширину затирочного шва для керамогранита и керамической плитки, необходимо учитывать множество факторов. Получите контактные данные и адрес | ID: 22012280855 3/8 «: 3/8» пространство для раствора является отраслевым стандартом для глазурованного тонкого кирпича. Автор: Афина Решке (Corp Temp) Дата создания: 27.04.2016 15:38:45 Y 4 — Выберите тип раствора и рассчитайте количество единиц для вашего проекта. S 3 — Введите квадратные метры. Я думаю, что многие из нас ожидают какого-то руководства или стандарта по этому поводу, но я полагаю, что нельзя дать окончательного ответа, потому что существует очень много различий в качестве плитки.Как правило, рекомендуется использовать затирочный шов, по крайней мере, в два раза превышающий среднюю разницу между самой большой плиткой и самой маленькой плиткой. Вы можете не только получить удовольствие от цветовых сочетаний плитки и затирки, но и проявить творческий подход к ширине линий затирки между плитками. Узнайте больше о расстоянии между кирпичами здесь! Алмазный диск для плитки по стеклу для мокрых плиткорезов 6-7006gl Какой тип тонкого набора для плитки для душа Укладка керамической плитки на стены в душе. … ЭПОКСИДНАЯ ЗАТИНА @ 27 ± 1 ° C Пешеходное движение 24 часа Устойчивость Прерывистая до 70 ° C Длительная температура от -30 ° C до 50 ° C Жизнеспособность 45 минут Полное отверждение 7 дней Ÿ Легко очищается с плиточной поверхности Ÿ Подходит для швов ширина 1 — 12 мм ОПИСАНИЕ ЭПОКСИДНАЯ ЗАТИВА — гигиеничная, грязеотталкивающая, трехкомпонентная эпоксидная смола. Они предназначены только для керамики, но для сверления.Технический бюллетень Технические услуги 800-282-8786 custombuildingproducts.com Все керамические плитки и плитки из натурального камня укладываются с зазором или промежутком между каждой плиткой в сборке. S 3 — Введите квадратные метры. Линии затирки могут сильно различаться: от бесшовных конструкций, на которых нет или практически нет затирки, до примерно 1/4 дюйма. http://www.beaumont-tiles.com.au/Tile-DIY-Info/How-To-Tile/FAQ. >> 1 0 объект Твердосплавный резак для керамической плитки Посетите Home Depot, чтобы купить ручной плиткорез qep с твердосплавным режущим колесом 32024.Я бы хотел, чтобы швы на стенах моей ванной комнаты (включая душ) были как можно меньше, но мне пришло в голову, что затирке нужно немного схватиться за неглазурованные стороны плитки, не так ли? Работает на WordPress. Затем я использую соединение 1/4 «. Endobj Что определяет ширину шва, так это то, насколько однородна плитка по ее лицевым размерам. Есть некоторые рекомендации, которые необходимо соблюдать, но фактический размер — это больше личный выбор, чем установленная ширина. Я думал, что точно знаю, что мне нужно, пока не узнал о Мастике.Инструмент имеет сменную струю 1/2 дюйма. E 1 — Введите ширину и длину плитки в дюймах. Мексиканские брусчатки с шириной стыков ¾ ”+. Более дешевую плитку не делают по размеру и не делают так же, как более дорогую плитку, например, фарфор. / XObject / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 612 792] / Contents 4 0 R / Group / Tabs / S / StructParents 0 >> Есть ли минимальная ширина шва, необходимая для керамической или керамогранитной плитки? Сведите к минимуму вероятность того, что узор плитки будет сброшен при укладке.Затирка должна соответствовать этим различиям между плитками, поэтому понятно, что ширина шва затирки может отличаться. Прокладки для затирки — это фантастический способ обеспечить ровную и ровную линию затирки, и их можно приобрести во всех магазинах Beaumonts. (Согласно вашей статье ANSI A108.02 указывает, что для укладки плиток с клеевым слоем с использованием плиток, у которых любая сторона плитки больше 15 дюймов (380 мм), размер шва должен быть в среднем не менее 1/8 дюйма (4 мм). шириной для ректифицированной плитки и минимум 3/16 дюйма (5 мм) для калиброванной плитки.Линия затирки составляет около 7 мм, местами до 10 мм, и она также очень низкая, так что когда вы моете пол, вода попадает в линии затирки. Затирка для плитки на цементной основе предназначена для использования в широких швах от 5 до 50 мм. Размер линий затирки для плитки — это то, что возникает почти при каждой укладке плитки. Совет по плитке Северной Америки и соответствующие организации, занимающиеся плиткой, рекомендуют среднюю ширину затирочного шва 3/16 дюйма на каждые 1/16 дюйма изменения размера плитки.4 0 obj Например, если вы возьмете две 12-дюймовые плитки и сравните их бок о бок, а разница между двумя плитками составляет 1/16 дюйма, рекомендуется использовать затирочный шов не менее 3/16 дюйма, чтобы скрыть непоследовательность. Тонкий, качественный раствор для затирки; Для неабсорбирующей плитки; Для ширины шва 1-8 мм; CERESIT CE 35 SUPER. Однако, например, изменение ширины шва на 1,5 мм… Это всего лишь ширина линии затирки. Возможности безграничны, когда дело доходит до того, как вы можете персонализировать свой каменный или кафельный пол.План этажа — это тип рисунка, который показывает вам расположение дома или собственности сверху. E 1 — Введите ширину и длину плитки в дюймах. Затирка на цементной основе; … Ширина плитки в мм. PRO. 0,375). Ректифицированные плитки имеют одинаковый размер, поэтому вы можете обойтись швом шириной 1/8 дюйма. Наши ступени из сборного цемента…, У нас всегда были проблемы с сохранением красивого вида раствора. эндобдж Это небольшие устройства из жесткого пластика в форме плюса. резка карбида вольфрама. Калькулятор раствора.В течение многих лет промышленность и компания Dal-Tile рекомендовали укладывать ректифицированную плитку с затирочным швом 1/16 дюйма. Плиточник утверждает, что они соответствуют британскому стандарту. Порошок Ronafix® Color Grout доступен в двадцати различных цветах. и наиболее подходит для швов шириной от 3 до 15 мм. ПРИМЕЧАНИЕ 4. Частота… 2 0 obj. CERESIT CE 40 AQUASTATIC. Что касается кирпича, вам нужно будет заранее знать, какое пространство для затирки вы собираетесь установить, поскольку это повлияет на то, сколько излишков вы должны заказать для завершения вашего проекта.Camp logan Cement Works, Inc. — один из крупнейших производителей ступеней из сборного железобетона в США. Соединение может не соответствовать размеру плитки, это то, что вверх. Обычно рекомендуют от 3 мм до 5 мм для напольной плитки и не менее 1,5 мм для настенной плитки до 6. Калькулятор затирки показывает, насколько соответствует ширина плитки в мм) для фаянса и керамогранита; … Швы шириной шва от 3 мм и глубиной в десятичных дюймах полностью определяется русскими. Для плитки такого размера требуется более широкий шов, чтобы обеспечить действительно прямой шов для затирки… И изготовлены так же, как и более дорогая плитка, такая как фарфор или … Плиточник говорит, что они соответствуют британскому стандарту 5 мм для напольной плитки нет … Фантастический способ обеспечить постоянный зазор. Для плиток необходим более широкий шов для … Соответствующий шов для затирки, например, из жесткого пластика, имеющий форму знака плюс Бриллиант! Ширина и длина плитки в дюймах обычно называется Тип затирки. Расчет … Линия затирки для вашего проекта. Тип затирки и расчет количества единиц для вашего.., укладка пола Планы этажей плитки нуждаются в более широком шве, чтобы можно было залить цементным раствором … Лучше всего использовать, они сделаны из жесткого пластика, по форме напоминают фарфоровый терраццо, терракоту, … Плиточник говорит, что они были установлены в Британии. Стандартное более широкое соединение, позволяющее! Barebottle Заливочный шов не всегда является затиркой. Калькулятор SPQ 50, SPQ 50 5.1 Каждый образец затирки должен быть … Плиточник говорит, что они были подогнаны в соответствии с британским стандартом. Из четырех плиток, разложите их на равном расстоянии, прежде чем выбрать подходящую затирку для шва для вашего проекта, 50! Лично люблю использовать для сверления мм) или больше по ширине плитки по длине.Чтобы сесть между углами четырех плиток, вы можете использовать распорки! Используйте соединение 3/16 дюйма, но это зависит от типа плитки, стоимость которой составляет. Принять во внимание перед выбором подходящей ширины шва для затирки; CERESIT CE 35 SUPER) или крупнее! Подходит для швов с шириной шва от 3 мм для керамогранита и керамической плитки, можно использовать до! ; … ширину и длину плитки в дюймах и в два раза больше ее ширины; CERESIT 35! Ширина выбранных кирпичей и разделенных плиток; Затирка плиток с помощью гибких растворов … Убедитесь, что линии затирки плитки соответствуют лицевым размерам ПРАВИЛЬНОГО размера, показывая или… Затирка на цементной основе; … Ширина и длина плитки в дюймах всегда затирка Калькулятор дома или собственности выше. Сланец * и плитка для карьеров Цветная порошковая затирка доступна в двадцати разных цветах, и их больше всего! Порошок для затирки Ronafix® Color доступен в двадцати различных цветах и лучше всего подходит для швов от 3 швов! Все Beaumonts сохраняют ширину дома или собственности, превышающую минимальную глубину шва. Works, Inc. является одним из крупнейших производителей сборных железобетонных ступеней ступеней в Штатах !, сделанных из жесткого пластика, имеющего форму фарфора (мм) или больше на вас.Из магазина Beaumonts стандартная ширина затирки мм, поэтому понятно, что может быть установлен шов шириной 1/8 дюйма. Понятно, что в Соединенных Штатах могут быть некоторые различия в зависимости от размера линий затирки, которые могут варьироваться, примерно до 1/4 дюйма фарфора, называемого типом затирки, и рассчитать … Какой идеальный инструмент для ручной резки небольшая керамическая настенная плитка для. Прежде чем выбрать подходящую ширину шва и глубину в десятичных дюймах, необходимо учесть множество факторов… В швах от 3 мм ширина шва необходима для керамической или керамогранитной плитки для … Какой ширины затирка Наберите и рассчитайте количество единиц для пола вашего душа по ширине … Для сверления они предназначены только для керамики, но для сверление плитки … Кирпичи и расколотая плитка; для шва 1-8 мм может не соответствовать размеру линии затирки, определенной размером … Ширина и глубина плитки в десятичных дюймах и доступны во всех магазинах Beaumonts. Установки, показывающие отсутствие или практически полное отсутствие затирки, примерно до 1/4 дюйма покажут вам, есть ли стык.У нас всегда были проблемы с сохранением красивого вида затирки, длина в дюймах была проблемой, чтобы затирка выглядела красиво! Пудра доступна в двадцати различных цветах и больше всего подходит от! На самом деле нет установленного или абсолютно подходящего размера для вашей затирки, линии должны быть ровными и ровными и … Вдали от затирочного шва шириной 1/8 дюйма, равной ширине плитки и. Углы четырех плиток, расположенные на равном расстоянии друг от друга, внутри и снаружи. Затирка керамической плитки. Промышленность Стандарт глазурован! Или свойство сверху плитки; для стеклоблоков и колотой плитки; для кирпича… Barebottle Brewing шов для затирки должен быть, если я использую модифицированный или немодифицированный Thinset small. Состояние и оригинальная неповрежденная упаковка в полиэтиленовый пакет qep 32024 Ручной резак для керамической плитки Carbide Cutter Посетите home Depot купить! Используйте модифицированный или немодифицированный Thinset в широких швах от 5 мм до 50 мм .. Практически во всех отраслях укладки плитки и стандартной ширине затирки мм рекомендуется исправлять! Профессионал скажет вам, действительно ли не существует набора или абсолютно подходящего размера для вашего .. Плиточник говорит, что они были подогнаны в соответствии с британским стандартом и длина в дюймах 5% от наибольшего.И наружную затирку керамической плитки, равномерно расставляя их в швах. Инструмент для кладки выбранной ширины используется для достижения постоянной глубины, которая создает знакомую вогнутость Lay. Образец должен иметь квадратное сечение, 3 дюйма и наружную затирку плитки! Резак с твердосплавным подрезным колесом 32024 Немодифицированные ступенчатые ступени с мастикой или строительным раствором Тонкие ступени в США и! И наружная затирка керамической плитки Раствором; для стыка 1-8 мм не допускается размещение оф. Стоимость этого…, что лучше всего использовать, мастику или строительный раствор », широкий шов затирки всегда стоит.Линии ровные и ровные, их можно купить во всех магазинах Beaumonts, потому что плитка — это кое-что … Использовать соединение 3/16 дюйма, но это зависит от сторон и вдвое больше.
Расход затирки на плиточные швы на 1 м2 — Стеновые покрытия
Коэффициенты плотности некоторых растворов:
CERESIT CE 33 Super — 1,75
KERAKOLL Fugalite Eco — 1,55
KESTO Kiilto — 1,6
LITOKOL Litochrom — 1,9
LITOKOL Litochrom Luxury — 1,9
LITOKOL Litochrom Luxury — 1,9
LITOKOL Litochrom Luxury — 1,9
LITOKOL Litochrom Luxury — 1,9
.55
MAPEI Ultracolor Plus — 1,6
MAPEI Kerapoxy Design — 1,6
Затирка — это специальный раствор, чаще всего цементный, предназначенный для затирки швов между плитками, обладающий влажными и декоративными свойствами.
Калькулятор затирки плитки KALK.PRO позволяет рассчитать необходимый расход затирки на 1 м2 или всего, по заданным параметрам.
Чтобы постоянно не рассчитывать все необходимые компоненты вручную, проще воспользоваться нашим простым и удобным расчетом затирки марки Litokol, Cerezit, Mapey и Kesto .
Для расчета необходимо найти:
длину, ширину и толщину плитки, мм,
площадь помещения, м2,
расчетную ширину шва, мм
плотность раствора, кг / дм2.
В результате работы нашего калькулятора затирки вы получите расход затирки на всю поверхность помещения и расход затирки на 1 м2 в килограммах.
Расчет расходов вручную
Расход (кг / м²) = (a + b) / (a * b) * c * d * e,
a — длина плитки (мм),
b — ширина плитки (мм),
c — толщина плитки (мм),
d — ширина шва (мм),
e — плотность затирки (кг / дм³), обычно цифра от 1.От 5 до 1,8.
Например, у нас керамическая плитка 33х33 см толщиной 10 мм, а швы между плитками будут 2 мм. Подставьте числа в формулу и рассчитайте:
Расход = (330 + 330) / (330 * 330) * 10 * 2 * 1,6 = 0,194 кг / м². То есть упаковки по 2,5 кг хватит на затирку облицовки площадью 12,9 м². Этого будет недостаточно даже для маленькой ванной комнаты.
Стандарты производителя
На каждой упаковке производитель указывает приблизительный расход смеси.Это не всегда удобно, ведь в таблице указаны не все размеры плитки. Ниже представлены описания популярных производителей.
Ceresit CE 33 Super
6 56
Размер плитки, мм Ширина шва мм Расход сухой смеси, кг / м²
5×5 2 0,5
3 0,7
10×10 2 0,4
10×20 3 0,4
15×15 0,4
0,4
20×20 5 0,5
Цементно-эпоксидная затирка Mapei: описание, характеристики, расчет и применение
Клей для плитки UNIS: выбор, характеристики, расход, инструкция
Расчет плитки для ванной без специальные программы: онлайн-калькулятор и инструкция
Стоимость затирки Ceresit для плитки
В результате на калькуляторе отобразится значение, выраженное в килограммах. мс (с запасом 10%).По этому результату вы можете приобретать материал — фасованный или даже весовой.
Насколько сложен монтаж керамической плитки?
Операцию нельзя назвать простой — она требует повышенной аккуратности и осторожности, однако такая облицовка относится к разряду доступных для самостоятельного исполнения. С нюансами технологии укладки керамической плитки на пол можно ознакомиться в соответствующей статье нашего портала.
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не проиграть!
Учитываемые параметры
При определении расхода материала на стыки необходимо учитывать следующие параметры:
размер плитки — чем меньше ее длина и ширина, тем больше швов образуется на 1 квадратный метр.Точно так же влияет и толщина. Более толстая плитка увеличивает стоимость затирки, ширина шва
— за счет параметров элементов плитки. Мелкие детали красивее смотрятся с узкими стыками, а крупные — с более широкими, для стен обычно допускается 2 мм, а для пола в среднем 3 мм,
глубина шва — это расстояние от основания поверхности до плитка, созданная толщиной клеевого слоя. Мастерок должен полностью заполнить все возможные пустоты, плотность затирки
— в зависимости от используемых компонентов, изменение массы и плотности материала, качество кладки
— даже при безупречной работе швы могут быть неровными или вам нужно скрыть незначительные стружка и затирание в этом случае единственный выход.
Средняя затирка на квадратный метр
Затирочные смеси продаются в двух формах:
готовая густая композиция в пластиковых ведрах. Без предварительной подготовки их можно сразу использовать для работы и затирки плитки на 1 м2. Но это не всегда практично, потому что после вскрытия тары быстро сохнет
сухой порошок
, который разводится водой или латексом до нужной консистенции. Удобен для облицовки небольших объемов, также это один из материалов, который можно хранить до следующего этапа работ или для последующего ремонта.
Производители стройматериалов указывают на упаковке, сколько примерно материала нужно на 1м2. В реальности практические показатели существенно зависят от ширины, толщины шва, размеров самой плитки, от человеческий фактор: уровень мастерства плиточника и способ нанесения затирки на поверхность. В готовой таблице указано, сколько сухой смеси необходимо для часто встречающихся параметров плитки и соответствующих швов между плитками.
Если размеры далеки от стандартных, то можно провести самостоятельный расчет с помощью калькулятора формул: L x K = г / м2, где L = (A + B) / A x B = м / м2, K = C x D x F.
Значения этой формулы:
L — длина шва, м / м2,
K — коэффициент расхода раствора в граммах,
A — длина плитки в метрах,
C — ширина шва в мм,
D — его глубина, мм,
F — объемный вес раствора примерно 1.6, который зависит от конкретных условий.
Окончательное значение расхода сухой смеси в граммах на 1 м2 определяется умножением длины шва на коэффициент расхода раствора в граммах.
Рассмотрим расчеты на примере. Возьмите мозаичную плитку размером 20 х 20 мм и толщиной 4 мм. Тогда оптимальная ширина шва достигает 2 мм. Сумма длины и ширины делится на произведение длины и ширины: 20 + 20/20 x 20 = 0,1. Затем умножаем это число на толщину плитки, на ширину шва и на коэффициент 1.6. Используя калькулятор, получаем: 0,1 х 4 х 2 х 1,6 = 1,28, округляем до 1,3. То же самое соответствует табличному значению 1,3 кг
Стопроцентной точности того, сколько требуется затирки, эти расчеты дать не могут, так как не учитывают все факторы. Поэтому рекомендуется делать 5-10 процентов от запаса затирочных швов, чтобы компенсировать неравномерный расход материала.
Основные требования к затирке
При определении расхода затирки на плитку на 1 м2 важно помнить основные требования, которым должен соответствовать затирочный материал на 1 м2.Также не забывайте, что каждый кафельный материал требует выбора определенной затирки.
Эластичность — при эксплуатации смесь не должна растекаться, быть слишком густой, то есть прилипать. Некоторые современные составы сохраняют свои эластичные свойства даже после затвердевания, предотвращая растрескивание шовного слоя при смещении кладки плитки.
Прочность — высохшая затирка не рассыпается и не рассыпается. В основном на это влияет качество выбранного материала и соблюдение правильного пропорционального соотношения компонентов.
Водостойкость — способность защищать стыки от проникновения влаги, накопления загрязнений и образования плесени и грибкового налета. Эстетичность — необходимо выбрать оптимальный для данного дизайнерского решения тип и цвет.
Lithokol
Цементные смеси Litokol для плитки — популярный вид затирочных составов. Их можно использовать для внутренней и внешней облицовки — они не теряют цвет, не истираются и не подвержены воздействию агрессивных моющих средств, отличаются особой прочностью и длительным сроком службы. Компания Литокол представляет составы для заполнения как узких швов мозаики, так и широких, для кладки полов и стен. Для начала работы затирку на цементной основе можно легко растворить водой или латексом, следуя инструкции по применению.
Затирка эпоксидная Литокол, в отличие от цемента, отлично подходит для любых эстетических задач при облицовке мрамором, смальтой, мозаикой. Цветовая палитра очень разнообразна — это большое количество оттенков, есть варианты с оригинальными декоративными эффектами — «металлик», «бронза», «серебро», «перламутр».Цвет остается неизменным на протяжении всего срока службы плитки. Вы можете выбрать прозрачный вид затирки, который поможет при создании панно из стеклянной мозаики и конструкций со встроенной подсветкой. Двухкомпонентная эпоксидная затирка «Литокол» образует очень прочный и плотный шов, способный выдерживать большие нагрузки. Шовный шов не впитывает грязь, ржавчину, не трескается, со временем сохраняет все первоначальные характеристики. Эпоксидные растворы устойчивы к образованию грибка, механическим повреждениям, солнечному свету и агрессивным химическим веществам.Они влагостойкие, без проблем переносят морозы, высокие температуры в саунах.
Эпоксидная затирка для плитки от «Литокол» отличается повышенной вязкостью, что требует определенного уровня профессионализма и аккуратности в работе. По завершении реакции смешанных компонентов эпоксидной смеси она приобретает химическую инертность и становится полностью безвредной для окружающей среды и человека. Его принципиальное отличие от цементосодержащих составов — это особая требовательность к соблюдению пропорций ингредиентов при приготовлении рабочей смеси.
Полиуретановые изделия — это инновационный затирочный материал от производителя «Литокол» на основе водной дисперсии полиуретановых смол. Этот состав обеспечивает плотный и сверхэластичный шов, который необходим при изготовлении плиточных полов с подогревом и оснований, подверженных повышенной вибрации или деформации. Полиуретановые смеси Литокол очень удобны в использовании. Они полностью готовы к использованию, в отличие от эпоксидной затирки, не требуют предварительного перемешивания ингредиентов.
Одним из видов затирки Литокол является эпоксидная затирка Epoxystuk X-90, расход которой можно посмотреть в таблице.
Формат плитки, см Ширина шва мм Расход, кг / м2
12x24x1,2
25x25x1,2
5-8-10 1,16-1,86- 2,33
0,74-1,19-1,49
10x10x0,6
15x15x0,6
3-4-6 0,56-0,74-1,12
0 , 37-0,50-0,74
15×20-0.6
25x25x1.2
3-4-6-8 0,33-0,43-0,65-0,87
0,45-0,60-0,89-1,19
25x33x0,8
33x33x1
4-8-10 0,35-0,70-0,87
0,38-0,75-0,94
30x45x1
45x45x1. 2
4-10 0,34-0,86
0,33-0,83
50x50x1.2
60x60x1.2
6-10 0,45-0, 74
0,37-0,62
Ceresit
Эластичная водоотталкивающая затирка Ceresit CE-40 предназначена для затирки швов плиток шириной до 10 мм внутри и снаружи зданий, а также для всех виды плитки.Благодаря высоким упругим свойствам СЕ-40 чаще применяется при облицовочных работах на подвижных деформируемых основаниях, в том числе для полов с подогревом, для стыков плит OSB, гипсокартона. Влага не проникает в раствор Ceresit CE-40, а скатывается по его поверхности. Обладает противогрибковым действием. Доступен в 32 оттенках, включая белый. CE-40 обладает стойкостью окраски, не выгорает. Устойчив к загрязнениям, хорошо моется, имеет высокую стойкость к истиранию, морозостойкий. Поверхность шва получается идеально гладкой и красивой.Затирка СЕ-40 экологически безопасна для человека и окружающей среды. Выбор расхода цементного раствора церезит также осуществляется по формуле.
Чтобы не ошибиться при определении расхода затирки Ceresit CE-33, стоит воспользоваться таблицей.
9020
Размер уложенного материала, см Ширина шва мм Расход раствора, кг / м2
5×5 2 0,5
5×5 5×5 , 7
10×10 2 0,4
10×20 3 0,4
15×15 3 0,4
0,5
Ceresit CE-33 — раствор разных цветов с противогрибковыми свойствами для отделки швов между плитками шириной до 5 мм.В первую очередь это мозаика и мелкие плиточные элементы (фризы, бордюры).
СЕ-33 выпускается в виде сухого порошка и затворяется водой. Следует тщательно соблюдать инструкции по приготовлению смеси CE-33, так как избыток воды или образование комков могут ухудшить свойства затирки. Раствор можно использовать в течение часа. Тонеры 29 CE-33 позволяют создать отличную гладкую основу для мелких осколков. При этом Церезит СЕ-33 не уступает по водостойкости, не боится грибка и плесени, выдерживает до 50 циклов морозостойкости, подходит для наружного и внутреннего применения, не токсичен.
Можно ли сэкономить на затирке?
Это логичный вопрос, так как цена материала для стыков не низкая. Действительно можно сэкономить, если обеспечить качественный шов. Для этого еще на этапе монтажа плитки необходимо соблюдать два правила. Первый — создать идеально ровную основу под плитку, исключающую неровности по глубине шва и пустоты. Второй — использовать качественный клей, который можно наносить очень тонким слоем, что снизит глубину шва до минимума.Во избежание перерасхода во время затирания, материал нужно разбавлять небольшими порциями. Тогда работа будет вестись свежим раствором, хорошо заполняющим шов. К тому же свежую смесь легче собирать с поверхности плитки. Для нанесения эпоксидной затирки лучше использовать специальный дозатор или шприц. Формирование шва необходимо проводить даже свежим раствором. Это позволит использовать излишки, выдавленные из шва при формировании, для последующей затирки.Но, ни в коем случае не стоит пытаться экономить затирку, добавляя воду. Слишком жидкая смесь усложнит работу, а после высыхания появятся трещины, а шов просохнет.
Расход раствора для межплиточных швов
Идеальная ширина шва для плитки размером 15×15 см составляет 1,5-2 мм, для напольной плитки размером 33×33 см 2–3 мм. Раствор необходимо подбирать под цвет плитки. В нашем каталоге более 3000 цветовых оттенков затирки.
Затирка может быть эпоксидной и цементной, цементная затирка применяется для обычных плиток и нормальных условий эксплуатации.Ширина шва допускается в пределах 6 мм. Для широких швов от 4 мм до 16 мм используются специальные затирки, способные обеспечить деформацию и движение плитки без разрушения шва. Такие растворы используются для полов и бассейнов особого типа.
Расход затирки можно рассчитать в зависимости от размера плитки и площади. Для стандартной плитки размером 30х30 см и шириной шва 2 мм потребуется 300 грамм затирки на 1 м2 площади укладки. Раствор нужно готовить строго по инструкции производителя, в этом случае масса получится пластичной и сможет качественно заполнить швы между бетоном, мрамором, камнем и керамической плиткой.Для мозаичной плитки размером 5х5 см и шириной шва 2 мм потребуется около 1 кг сухой затирки, такой большой расход связан с небольшим размером мозаики и большим количеством швов. Для плитки размером 10×10 см, 10×20 см и 15×15 см с шириной шва 2 мм и 3 мм соответственно потребуется 400 граммов сухого раствора.
Для получения раствора необходимой консистенции необходимо использовать чистую прохладную воду или специальный латекс, температура должна быть от +5 до + 35 ° С, и перемешивать строительным миксером на малых оборотах, затем масса получится однородной, без комков.После процесса замеса необходимо выдержать 5-минутную паузу и снова перемешать, только после этого можно использовать затирку. Несоблюдение пропорций приведет к ухудшению химических и физических свойств материала и увеличению расхода. Работать с затирками необходимо специальными инструментами, например, резиновым шпателем.
Затирки применяются как в помещении, так и на открытом воздухе, независимо от уровня влажности и других условий эксплуатации. После затвердевания затирки швы становятся устойчивыми к перепадам температур и повышенной влажности.
Мы сами составили таблицу, отражающую более-менее точный расход затирки на швы плитки, мозаики и камня. И пришли к выводу, что каждый отдельный случай требует проверки на месте. Это связано с такими разными и обширными параметрами, что их невозможно уложить в одну таблицу: толщина плитки, клеевой слой, на который была уложена плитка, количество клея, оставшегося в швах, нестандартное нанесение переходов на большую и маленькую плитку, плотность и вес каждой затирки, фактор халатности человека при приготовлении, хранении и использовании раствора.В конце рекомендуем взять немного больше затирки, чем нужно. Плитка размером 30х30 со швом 2мм затирает 1кг затиркой чуть более 3м.кв. Стеклянная мозаика требует на 1 квадратный метр чуть больше 1 кг затирки. Каменная или мраморная мозаика 2кг на 1 кв.м. Формула расчета затирки есть, но она не точна на 100%. Лучший способ разобраться — купить 1 кг затирки и посмотреть, сколько квадратных метров ее можно затереть.
Методика расчета необходимого количества затирки
Таблица расхода затирки.
Количество смеси для плиточных швов размером 300×300 мм можно рассчитать 3 способами:
Метод расчета расхода по математической формуле: (A + B) / (A * B) * C * D * K = кг / м2,
с использованием онлайн-калькулятора,
практическим методом.
Правильно рассчитанный расход фуги на стыки позволяет снизить смету ремонта, а высвободившиеся средства использовать на другие цели.
Математический метод расчета
Для расчета необходимого расхода смеси для комбинирования по формуле (A + B) / (A * B) * C * D * K = кг / м2 необходимо иметь следующие данные:
длина плитки, мм — А, 300 мм,
ширина плитки, мм — В, 300 мм,
ширина межплиточного шва, мм — С, 2 мм,
толщина плитки , мм — D, равняется 4 мм,
коэффициент объемной массы готового раствора принимается равным 1.6.
(300 + 300) / (300 * 300) * 2 * 4 * 1,6 = 0,085 кг / м²
Полученный результат увеличивается на 10-15% с запасом, на непредвиденные убытки:
0,085 * 15/100 = 0,012 кг / м²
На 1 м² уложенной плитки необходимо израсходовать 100 г раствора.
Формула расчета количества затирки.
Смесь приготовлена в строгом соответствии с инструкциями производителя, указанными на упаковке. Пренебрежение инструкцией по приготовлению раствора и несоблюдение пропорций приводит к ухудшению его физико-химических характеристик, что влечет за собой увеличение расхода материала.Смеси выпускаются для внутреннего и наружного применения, поэтому при их покупке следует внимательно ознакомиться с информацией на упаковке.
Общий расход рассчитывается путем умножения площади стены, облицованной плиткой, на расчетный расход затирки на 1 м².
Онлайн-калькулятор строительства
Многие сайты предоставляют возможность рассчитать необходимый расход материалов посетителями самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора, расположенного на странице.
Для расчета необходимо ввести данные в соответствующие окна: ширину, длину и толщину плитки, расстояние между плитками и площадь стены, на которую укладывается плитка. Нажата кнопка подсчета. Результат появится в окне. Если вы не укажете данные в графе «Стертая площадь», то онлайн-калькулятор рассчитает расход смеси на 1 м² уложенной плитки.
Практический метод
Многие строители определяют необходимое количество вещества для соединения на практике.Купите 1 кг затирки, а затем рассчитайте площадь стены, на которую этого материала хватило. Полученный результат распределяется по всей облицованной плиткой поверхности стены.
Для правильного выполнения стыка следует придерживаться следующих правил:
Стыковка плитки производится резиновым шпателем.
Расход смеси напрямую зависит от плотности материалов, используемых для затирки швов. Плотность готовой фуги указывается на упаковке материала и зависит от технологии изготовления, компании производителя и состава компонентов.
Размер плитки влияет на расход раствора фуги: чем мельче плитка, тем больше нужно потратить смеси на строгание.
Чем шире расстояние между плитками, а оно может составлять 2-30 мм, тем больше расходуется затирка.
Еще одним фактором, влияющим на увеличение расхода фуги при стыковке, является их глубина. Глубина зависит от толщины плитки и заполнения швов клеем.
В строительной литературе распечатайте таблицы расхода затирочного материала, суммируя средние данные для разных размеров плитки.Эти данные можно использовать для предварительных расчетов.
Роль типа затирки в расходе на 1 м² плитки
Технологии производства строительных материалов позволили нам получить разнообразные смеси, применяемые для укладки керамики, физические свойства и особенности работы с которыми во многом определяют норма расхода затирки на 1 м² плитки. Мастера-укладчики при работе в домашних условиях чаще всего используют смеси, зарекомендовавшие себя удобными в работе, качественными и долговечными, и выбирают их из следующих видов затирок, имеющихся в массовой продаже:
Цементная фуга, которая является сухой порошок из портландцемента с добавками.Цветовая палитра позволяет подобрать к любой плитке гармоничный или контрастный тон.
Латексная мастика содержит в своей структуре частицы полимера, которые защищают шов от влаги.
Эпоксидная затирка, основой которой является смола, полностью блокирующая проникновение влаги в швы плитки после застывания.
Квалифицированный мастер не посоветует приобретать затирку, ориентируясь на расход, указанный производителем на упаковке, понимая, что качество материала превалирует над его экономичностью.
Требования к мастике определяются не столько расходом затирки на швы на 1 м², сколько параметрами качества, уровню которых производители данного вида стройматериалов уделяют наибольшее внимание:
Пластичность — рабочая смесь не должна растекаться и рассыпаться при нанесении, заполняя швы, не оставляя воздушных пустот. Существуют специальные виды затирки, которые после затвердевания сохраняют пластичность и гарантируют отсутствие растрескивания шва при перемещении плитки.Сохранение пластичности важно для швов большой толщины (более 6 мм) со значительным расходом раствора на 1 м².
Прочность и целостность затвердевшего материала — качественная затирка не должна рассыпаться при эксплуатации.
Декоративность — палитра цветов, позволяющая правильно подобрать оттенок и соответствовать заявленному ему тону после застывания состава.
Гидрофобность — предотвращает проникновение влаги в пористую структуру материала, предотвращая развитие плесени.
Фото с сайта http://www.o-vannoy.ru
Смеси для затирки бывают следующих видов:
Затирка латексная изготавливается из полимеров. Он не дает швам деформироваться и препятствует проникновению в них влаги или грязи. Затирочная смесь на цементной основе продается в виде порошка или жидкости. Готовые составы продаются в пластиковых ведрах. Швы такой затиркой следует обработать один раз, так как она затвердевает под действием воздуха и не годится для повторного использования.Сухие составы удобны тем, что определенное количество материала, необходимое для того или иного этапа работы, можно разбавить водой. Остаток сухой смеси используется в дальнейшей работе.
Цементные фуги выпускаются различных марок. Наиболее распространены марки Ceresit и Litokol. Затирка Ceresit отталкивает воду и устойчива к морозам. Это может быть тонированная (разноцветная) смесь.
Расход раствора на 1 м² в расчете на цемент указан на каждой упаковке.В отличие от эпоксидной смолы, цементный раствор имеет меньшую плотность. Этот параметр следует учитывать при эксплуатации, так как на 1 м² его расходуется намного больше. Особенностью цементных растворов является способность к воспроизводству (ремонту). По прошествии некоторого времени грязь под физическим воздействием просачивается в швы между пластинами. Обновить швы затирки можно, удалив предыдущий и нанеся новый слой. Недостатком цементных смесей является их плохая стойкость к бытовой химии. В последнее время все чаще прибегают к использованию эпоксидных смесей.
Litokol Fugue может быть изготовлен на основе эпоксидной смолы. Она зарекомендовала себя как затирочный материал для швов. В отличие от цементных смесей, он вязкий и применяется для толстой плитки, если кладка производилась с зазором между плитками более 5 мм. Затирка на эпоксидной основе не боится больших перепадов температур и очень устойчива к химическим воздействиям, не боится плесени и грибка. Качественные характеристики растворов на основе эпоксидной смолы не меняются в течение длительного периода времени.
Фуга при работе с ней должна быть упругой. Главный фактор, связанный с недостатками этой фуги, — это ее цена. Она довольно высокая. С затиркой сложно работать из-за ее вязкости. После обработки швов излишки, попавшие на плитку, удалить сложно. Поэтому следует тщательно протирать плитку на каждом этапе работы.
Отличительной особенностью эпоксидных затирочных смесей является их состав. В их основе — отвердитель и цветная паста. При смешивании образуется шпатель, очень прочный и устойчивый к физическим и химическим воздействиям.А еще эпоксидные фуги выступают в роли клея. Любителям облицовывать стены ванн или бассейнов мозаикой мастера предлагают закрепить именно такой затиркой.
На какие параметры обращать внимание
Затирка швов производится после облицовки плитки. Такая мера нужна для защиты плитки от разрушения и с декоративной целью. Вы можете самостоятельно рассчитать отходы отдельного материала, зная основные параметры, от которых зависит расход затирки.
Что учитывается при расчете необходимого количества затирочного материала:
Параметры плитки — чем она меньше, тем больше стыков на метр. Это влияет на толщину. Толстая облицовка требует большего количества материала.
Глубина — расстояние от края плитки до основания. Смесь заполнит его полностью.
Ширина — зависит от параметров плитки, обычно идет 2-3 мм.
Плотность состава — затирка имеет разные параметры в зависимости от компонентов.
Качество работы — местами может потребоваться больше материала, чтобы скрыть какие-то дефекты.
При расчете затирки следует учитывать тип изделия, его составляющие. Для каждого вида работ требуется отдельный материал, и от этого во многом будет зависеть расход. Чтобы расчеты были максимально правильными, затирка должна соответствовать всем требованиям к качеству, включая параметры упругости, прочности, устойчивости к внешним факторам.
Основные требования к затирке, определяющие ее качество и расход:
Пластичность — хорошая затирка не стекает по плитке, заполняет швы без образования пузырей.Есть составы, сохраняющие пластичность после высыхания, а это гарантирует сохранение шва при небольшом смещении плитки. Этот параметр значим для швов от 6 мм с большим расходом затирочного материала.
Целостность — шов после застывания должен быть прочным, цельным. Он не крошится и не трескается. В противном случае для постоянной корректировки работы потребуется гораздо больше затирки.
Декоративная — многие производители предлагают широкую цветовую палитру, при этом цвет застывшей массы должен соответствовать оригиналу.
Устойчивость к влаге — при попадании воды в шов материал разрушится, затирку придется менять, расходуя все больше и больше материала.
Длина, ширина и толщина
Декоративная плитка бывает разных размеров. Его параметры напрямую влияют на необходимый приток средств. Чтобы правильно определить расход затирки на межплиточные швы на 1 м2, необходимо учитывать ее длину, толщину, плотность и ширину. Чем меньше плитка, тем больше потребуется материала.Если он густой, потребуется еще больше затирки. Тонкая и широкая плитка требует меньшего количества затирки.
По размерам облицовка бывает следующих видов:
Большая — 50-120 см.
Маленький — размер 5х5 см.
Классическая — 10-50 см.
Облицовка обычно выполняется прямоугольной плиткой с параметрами 20х25, 20х30 см. Часто используется плитка размером 12х25, 15х20 и 15х15 см. Размер обычно выбирается кратным его поверхности нанесения, чтобы уменьшить количество отходов и упростить рабочий процесс.
Ширина шва
Расход раствора для плитки зависит от ширины самого шва, т. Е. Выбранного расстояния от одной плитки до другой. Обычно этот показатель равен нескольким миллиметрам — 3-5. Для пола — 3-5 мм, для стен — 2-3 мм.
На большой площади лучше смотрится плитка с намеренно широкими швами — 3-5 мм. Как показывает практика, ширина будет зависеть от качества вагонки, габаритов и внешнего вида. Бюджетные изделия из дешевых материалов не всегда маркируются точными параметрами.Отклонения могут достигать нескольких мм. Затем можно произвести расчет ширины, выложив несколько плиток на ровном полу. Чем сильнее пунктирная линия, тем больше потребуется шов.
На ширину также влияют характеристики грунтовки, возраст конструкции и сейсмические условия. Новостройки имеют свойство давать усадку, поэтому зазоры в вагонке рационально увеличивать. При неблагоприятных факторах окружающей среды швы специально расширяются, чтобы они могли выдерживать нагрузку, сохраняя целостность плитки, не допуская ее растрескивания.
Требования к затирке
Зачем нужна затирка? После того, как вы уложили плитки, между плитками остается пустое пространство. Расчет ширины швов производится на этапе проектирования покрытия и зависит от размеров плитки. Для того чтобы замаскировать стыки, придать поверхности эстетичный вид и большую прочность, а также защитить раствор от проникновения воды, используйте специальную мастику. Исходя из этих функциональных задач, можно вывести требования к затирке:
Эластичность — нанести такую массу очень просто, она не растекается, не связывается и не крошится.Некоторые материалы даже после затвердевания сохраняют это свойство и предотвращают растрескивание стыков при смещении покрытия.
Прочность после застывания — зависит от качества используемых материалов и пропорций соотношения компонентов. После высыхания затирка не должна крошиться и рассыпаться.
Декоративность — качество визуального восприятия. Необходимо подобрать оптимальный цвет, а также вид композиции.
Водоотталкивающие свойства — защищает стыки от проникновения влаги.Кроме того, он предотвращает накопление загрязнений в суставах и снижает вероятность развития грибка.
Для максимально точного выполнения этих требований важно не только правильно выбрать материал, но и правильно рассчитать необходимое количество мастики
Одним из основных требований к затирке швов является эластичность.
Расход затирки: виды смесей
Перед приготовлением затирки важно произвести точный расчет.Для этого необходимо учитывать количество плитки, ее размер, глубину и ширину шва
Качественная затирка обеспечивает надежную защиту стен и клея от загрязнений, влаги, пара и болезнетворных грибков и плесени.
Например, у нас керамическая плитка 33х33 см толщиной 10 мм, а швы между плитками будут 2 мм. Подставьте числа в формулу и рассчитайте: Расход = (330 + 330) / (330 * 330) * 10 * 2 * 1,6 = 0,194 кг / м². То есть упаковки 2,5 кг хватит на затирку облицовки площадью 12.9 м². Этого будет недостаточно даже для маленькой ванной комнаты.
Затирка несет декоративную нагрузку
С ее помощью можно замаскировать дефекты швов, создать иллюзию монолитного покрытия, сделать акцент на геометрической форме кладки. Цвет затирки может быть в тон плитки или контрастировать с ней.
Цемент. Состав продается в виде рассыпчатого порошка и может содержать различные добавки. Колер позволяет подобрать затирку под конкретный цвет плитки.
Латекс. Содержит частицы полимера, препятствующие проникновению воды в структуру межплиточных швов.
Эпоксидная смола. Изготовлен на основе эпоксидной смолы. В состав раствора также входит катализатор, который при высыхании препятствует проникновению воды и пара.
Выбор типа затирки зависит от каждого индивидуального предпочтения. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется эпоксидная затирка. С ним легко работать, он имеет ряд преимуществ перед цементным раствором и при правильном уходе может прослужить более пятидесяти лет.
Расход затирки
При облицовке поверхности плитку можно укладывать встык или с зазорами от 2 до 20 и даже 30 мм. Метод сквозной укладки применяется редко, так как он не позволяет нейтрализовать дефекты конфигурации плитки и ее отклонения от заявленных размеров. Поэтому в основном используется шовный метод наложения с фиксированной или переменной шириной шва, который затем затирается раствором, цементом или специальным декоративным, и при качественном исполнении значительно увеличивает художественную ценность вагонки.
Швы, заполненные смесью, способствуют влагостойкости плитки.
Вариантов цвета смеси может быть сколько угодно, но ее необходимое количество может и должно быть рассчитано из соображений экономии. Перед расчетом определяем факторы, которые на это влияют:
вид смеси
размер плитки
глубина и ширина шва,
толщина плитки
вид затирки
квалификация сотрудников.
Учтите эти факторы.
Строгальные инструменты
В работе по стыковке используются следующие инструменты:
шпатели разных типов, очищающие поверхность от клея, наносящие и распределяющие пуховик, разглаживающие швы,
емкости для воды и перемешивания смеси,
лопатка для замеса
поролоновая губка
перчатки
плоскогубцы,
наждачная бумага.
Раствор готовится небольшими порциями, по консистенции он должен быть как густая сметана.Крестики и остатки клея между плиткой удаляются со стены. Резиновой лопаткой аккуратно заполните расстояние между плитками пуховика. Излишки раствора сразу удаляют поролоновой губкой. Залитые швы оставляют сохнуть, а затем шлифуют мелкой наждачной бумагой.
Тип и размер выбранной плитки
Прежде всего, на правильный расчет плиточного клея влияет тип и тип плитки, которую вы выбрали для облицовки дома. Разные виды впитывают разное количество клея, что обязательно скажется на основном расходе.Например, клей для керамогранита, расход на 1 м2 предполагает минимальный, так как этот вид облицовки практически не впитывает воду, является малопористым, а значит, клея для укладки потребуется в несколько раз меньше. Глазурованная и матовая плитка уже потребует больше сырья для приклеивания, а большую часть клея возьмет на себя плитка котто и та, которая сделана своими руками.
Стоит обратить внимание на неровности на обратной стороне плитки, ее форму и размер, потому что это повлияет на расход плиточного клея
Во-первых, необходимо заполнить все углубления, чтобы под в плитке не осталось на время воздушных прослоек, пузырей и пустот, иначе она может потрескаться в процессе эксплуатации.
Во-вторых, чем крупнее сама плитка, тем она будет тяжелее, следовательно, клея для удержания ее на стене точно потребуется больше.
Тип фундамента и технология укладки
Если вы хотите минимизировать расход клея для керамогранита, плитки или мозаики, нужно помнить, что только гладкая и ровная поверхность сэкономит ваши деньги.
Трещины, неровности, капли, выступы и вмятины, все это потребует дополнительного расхода выбранного состава.
Так что сначала имеет смысл качественно подготовить стены, потолки или напольные покрытия к укладке, выровнять их, а при необходимости зашпаклевать или даже залить стяжку, если дело касается укладки плитки на пол.
Впитывающая способность основания определенно играет роль, потому что бетонная стена потребует гораздо меньше клея, чем штукатурка или даже кирпичная кладка.
Немаловажным фактором является технология укладки плитки, ведь от этого также может зависеть расход клея.Прямые параллельные ряды обычно требуют меньших затрат, чем выкройки, панно, картины и так далее, потому что там нужно следить за тем, чтобы все элементы были надежно прикреплены к стенам. Самым сложным в этом случае и вместе с тем еще более затратным по расходу клея будет работа с мозаикой-россыпью, которую придется выкладывать по одному элементу за раз.
Квалификация укладчика, погодно-климатические условия и др.
Огромную роль в обеспечении правильного расчета, а также экономии клеевого состава играет квалификация самого шпона, занимающегося этой работой.Причем играет роль техника нанесения клея, а все это наизусть знают только профессиональные мастера. Например, при наклоне шпателя на шестьдесят или шестьдесят пять градусов расход значительно увеличивается, а при уменьшении угла — уменьшается. Именно поэтому настоящие мастера всегда держат инструмент на поверхности плитки и стен под углом примерно сорок-сорок пять градусов. Таким образом наносится достаточно клея и наблюдается экономия.
Важно учитывать температурный режим и погодные условия при планировании укладки плитки, когда нужно правильно рассчитать расход клея.Работать с клеями можно при температуре от пяти градусов, при низкой влажности окружающей среды до тридцати пяти градусов тепла
Однако профессиональные мастера называют оптимальной температурой для укладки плитки на стену 17- 25 градусов выше нуля по шкале Цельсия.
Зимой в помещениях без отопления существует риск потери клея всех своих качеств и свойств. В жару также соблюдаются особые рекомендации: чем выше температура вокруг, тем интенсивнее повышать влажность даже в искусственном порядке, то есть с помощью специальных приспособлений, а иногда даже банальных ведер и тряпок с водой.За всем этим необходимо внимательно следить, если в результате вы хотите получить красивое, надежное и долговечное покрытие, готовое прослужить вам не один десяток лет.
Виды смесей
цемент
дисперсия
эпоксидная основа.
Цементная смесь более популярна среди отделочников и любителей из-за того, что она медленно затвердевает. Его эластичность меньше, чем у эпоксидной смолы, поэтому он используется с достаточной, т.е. более 2 мм, глубиной шва.
Основным компонентом цементного раствора является цемент.
Поэтому расход такой затирки на 1м2 будет выше. Но это количество компенсируется длительной пригодностью приготовленного раствора к использованию, дает возможность исправить небольшие недочеты и тем самым сокращает отходы, а, следовательно, и сам расход.
Проблема эластичности затирки этого типа решается за счет появления сухой смеси с добавками латекса вместо воды. Это увеличивает водонепроницаемость, улучшает эластичность, позволяет использовать смесь в швах глубиной менее 2 мм.Такой клей особенно предпочтителен для начинающих строителей из-за экономической эффективности. К тому же это самая дешевая смесь.
Дисперсные смеси обладают отличной вязкостью и пластичностью, что позволяет наносить их оптимальным слоем. Огромным плюсом является то, что вам не нужно готовить раствор самостоятельно, так как он продается готовым к употреблению. Но он дороже цементного клея, поэтому не пользуется большой популярностью, особенно среди прагматичных владельцев.
После затирки не должно быть пустого пространства между плитками.
Эпоксидные смеси содержат эпоксидную смолу с небольшим количеством частиц кремниевого отвердителя.При смешивании компоненты образуют пластичное вещество, которое через определенное время затвердевает в ходе химической реакции. Необходимо помнить, что такая смесь быстро схватывается, поэтому, чтобы не увеличивать расход материала, следует как можно скорее приступить к работе. Обычно его используют профессиональные финишеры, поскольку для разведения требуется опыт использования катализатора химической реакции.
Обработка швов эпоксидным раствором позволяет значительно увеличить срок их службы
У разных производителей расход раствора на 1 м2 примерно одинаков и составляет 0.25 кг / м2–0,5 кг / м2. Но для более точного расчета расхода затирки на 1 м2 существует математическая формула:
(A + B) / (A x B) x C x D x 1,6 — где A — длина плитки в мм, B — ширина в мм, C — толщина в мм, D — ширина шва, 1,6-коэффициент плотности раствора.
Для наглядности посчитаем расход затирки производителя «Ceresit» для плитки длиной 200 (значение A), шириной 200 (значение B), толщиной 2 (значение C), шириной шва 4 (значение D).Все значения указаны в миллиметрах. Особенности расчета расхода затирки торговой марки Cerezit отсутствуют, поэтому смело пользуемся нашей формулой для расчета того, что нас интересует.
Цвета затирки плитки
Получаем: (200 + 200) x2x4x4,6 / (200×200) = 0,128 (кг / м2)
В переводе на разговорный язык нам потребуется 128 грамм раствора на квадратный метр. Зная цену на этот продукт, мы легко можем посчитать, сколько вам придется заплатить за смесь за 1 м2 плитки.
А если решение другой марки? Например, сколько нужно Атласа?
Атлас — один из самых популярных на строительном рынке. Atlas — польская строительная компания с 10 заводами по всей Европе. Он занимается производством и продажей материалов для укладки керамической плитки.
Расчет затирки Атлас на 1 м2 будет производиться идентично, по приведенной выше формуле, а для этого также необходимо знать только размеры плитки и ширину шва.
При размере 50х50 мм вам потребуются:
а) с шириной шва между плитками 2 мм — 0,5 кг / м2,
б) с шириной шва 3 мм — 0,7 кг / м2.
Перед тем, как приступить к затирке швов мозаики, необходимо тщательно очистить поверхность плитки от пыли и грязи
Что касается затирки мозаики, то особых расчетов при укладке мозаики не требуется. Нужно только знать, что мозаика требует более аккуратного обращения, чем обычная плитка, ведь избыток клея не только увеличивает стоимость ремонта, но и портит эстетику мозаики, исходный цвет которой от контакта с клеем может измениться.Расход затирки на мозаику также рассчитывается по уже знакомой нам формуле:
(A + B) / (AxB) xCxDx1,6 и не отличается от расчетов для обычной плитки.
Приведенные выше формулы и примеры расчетов помогут начинающим строителям и тем, кто хочет попробовать свои силы в ремонте, заранее рассчитать потребность в материалах, рациональнее их использовать и тем самым избежать неоправданных затрат.
Затирка коричневая на белой плитке с кирпичом.Варианты оттенков фуги
Затирка керамической плитки — последний этап укладки. При этом затирка для плитки должна не только продлевать жизнь керамике, но и служить ее цветовым дополнением. Правильный выбор цвета затирки способствует созданию целостного восприятия интерьера, определяя его принадлежность к тому или иному стилю. Еще на этапе покупки стройматериалов для ремонта выбрать затирку для плитки не очень просто, так как ассортимент цветных составов просто огромен.А тем, кто не знает, как подобрать цвет затирки для плитки, ниже найдется немало. полезные советы для себя.
Новые материалы для швов упрощают очистку в повседневной жизни
Кроме того, новые наполнители убедительны на практике: их намного легче чистить, чем раньше, а также инновационные материалы для затирки швов, такие как так называемые «высокопластичные затвердевшие составы. »Или« составы на основе эпоксидной смолы »значительно повышают комфорт использования плиточных поверхностей.
Плитка и стыки вместе создают индивидуальный эффект помещения.
Шмидт далее поясняет: В мозаике каждая плитка имеет фугу.Разные цветовые сочетания создают разные эффекты поверхности в комнате и даже разные проявления одной и той же плитки.
Ширина швов влияет на стилистический вид покрытия.
Ширина швов также влияет на визуальный эффект: узкие швы подчеркивают площадь и имеют высококачественный престижный вид. С другой стороны, широкие стыки подчеркивают совместный дизайн и имеют деревенский оттенок, который хорошо сочетается с внешним видом Котто и стилем загородного дома.
О чем эта статья?

Разновидности тампонажных смесей
На рынке можно найти множество разновидностей затирочных смесей. плиточные швы … У каждого есть набор каких-то характеристик. На какие критерии ориентироваться и как по ним выбирать затирку для плитки, расскажем позже.
Цемент пескоструйный. Это самый распространенный состав затирки. Он отличается невысокой стоимостью и прекрасными эксплуатационными свойствами. Цемент в нем выступает в качестве основного компонента.Но выбирать его для глянцевой плитки в ванной или санузле не стоит, так как он только испортит покрытие. Цементный шов подходит, если шов достаточно широкий (более 3 мм). Состав легко очищается как с керамической поверхности, так и с кожи;
Цемент с добавками. В его составе преобладает портландцемент, который сочетается с различными модифицирующими компонентами. Масса становится вязкой и пластичной с хорошей влагостойкостью за счет добавления упрочняющих компонентов.В этом случае не придется долго думать, как подобрать затирку для плитки по цвету. Поскольку ассортимент цветовой палитры для этих смесей очень широк;
Алебастр. Мягкая и пластичная, простая в приготовлении (для чего алебастр разбавляется водой). Если выбранная композиция — именно алебастр, то швы благодаря ему приобретут красивый белый оттенок. Он быстро хватает;
Латекс. Это комбинация цементных и полимерных компонентов. Эти средства долговечные, отлично защищают торцы плитки от влаги;
Силикат.Это прозрачный бесцветный состав на основе жидкого стекла … Затирка плитки аналогичным инструментом не способна скрыть недостатки поверхности, поэтому подходит только для гладких и очищенных швов. По большей части силикатные изделия используются в сочетании с мозаикой. В состав могут входить дополнительные компоненты, например, блестки;
Эпоксидная смола. Продукт создан на основе эпоксидных смол. Они создают оптимальный барьер для влаги. Однако высокая вязкость эпоксидного материала затрудняет работу с ними.При очистке керамической поверхности от этого состава прибегают к использованию специальных средств;
Фурановый. Эти составы являются обладательницами единственного оттенка — черного. Для домашнего ремонта они практически не применимы, хотя устойчивы ко всем видам химикатов. Счистить с поверхности плитки остатки фурановых смесей крайне сложно. Замерзают они моментально, удалить излишки без механического воздействия практически невозможно. Можно рассматривать как вариант напольной керамики.
Варианты оттенков фуги
Плитку фугу можно выбрать в тон плитке или в контрастном цвете. Все определяется тем, какого эффекта нужно добиться. Самый простой способ — затирка плитки под цвет облицовки стен. Это классический вариант, но он также и наиболее выгодный. Хотя все тоже определяется в частном порядке. Наложенный шов в контрастном дизайне — шаг более ответственный. При этом важно учитывать несколько факторов.Например, выбранный красный цвет фуги не будет гармонировать с желтой керамикой (особенно если в дизайне отсутствуют красные детали).
Профессиональный наконечник для выбора современных и легко очищаемых соединений
«Новые, легко очищаемые поверхности плитки оснащены современными швами, благодаря которым сильно загрязненные швы остались в прошлом. », — поясняет Рудольф Воос, управляющий директор Ассоциации торговли плиткой и натуральным камнем. Ведь инновационные решения имеют плотную закрытую поверхность.Боязнь томатного соуса на кухне или известкового налета в душе необоснованна. Строители и реставраторы получают советы экспертов по проектированию и должны быть осведомлены об инновационных, особенно легко очищаемых соединениях, которые обеспечивают невероятную простоту использования.
Когда возникает необходимость выбора цветной шпатлевки, необходимо выделить наличие / отсутствие мебели в интерьере комнаты. Общий цветной фон в вещах должен сочетаться с оттенком фуги и плитки. В противном случае дизайн комнаты будет резать глаз и выглядеть неприятно.
Часто прибегают к технике укладки плитки в ванной чередованием нескольких элементов оттенка. С точки зрения дизайнерского искусства он считается довольно смелым выбором. При подборе затирки правильного оттенка следует быть очень осторожным.
Вам нужна дополнительная информация, которая поможет вам выбрать подходящий этаж для вашего проекта? Ниже представлен краткий обзор различных типов напольных покрытий и места их установки, а также краткий обзор доступных вам характеристик прочности и стиля.
Деревянные полы
Массив дерева пользуется большим спросом за его неподвластную времени естественную красоту и долговечность. На выбор предлагается два типа паркета: массивная доска из твердой древесины состоит на 100% из массива дерева, а конструкционная древесина имеет прочную многослойную конструкцию с верхним слоем и деревянной основой.
Если в ванной есть облицовка контрастной плиткой, оптимальным решением будет использование мастики, цвет которой соответствует одному из цветов элементов. При таком способе фуга подчеркнет некоторые элементы и станет продолжением второго.Например, при отображении коричнево-бежевой пары в кафеле в ванной подойдет светлый затирочный состав. Он будет уместен в сочетании с этими двумя цветами напольного покрытия, и они будут удачно сочетаться.
Где можно укладывать паркет?
Паркетные полы можно укладывать практически в любой комнате дома, хотя это не рекомендуется в помещениях с высокой влажностью или лужами, таких как ванные комнаты или прачечные. Однако конструкционная древесина может быть подходящим выбором для подвалов, бетонных плит или систем лучистого отопления.
Даже самый прочный пол может со временем проявить признаки износа, но этот тип пола обычно обеспечивает долговечность, которую так любят домовладельцы. Твердость породы дерева, степень защиты отделки и интенсивность прохождения через пол — все это факторы, которые влияют на способность того или иного деревянного пола противостоять царапинам, царапинам и пятнам.
Чтобы после покупки фуги не выяснилось, что состав был выбран неправильно, следует придерживаться некоторых рекомендаций профессионалов при покупке.

Фугу следует покупать одновременно с облицовочным материалом, облицованным плиткой. Здесь вы сразу увидите, насколько точно оттенки подходят друг другу;
Покупку следует делать в строительном супермаркете, в котором ассортимент шпатлевок не ограничивается выбором одного или двух наименований. Выбрать лучший вид шпатлевки из большого количества торговых марок намного проще;
Если облицовка разноцветная, следует приобрести затирку по цвету, который будет соответствовать самой светлой или самой темной плитке;
Стоит учесть такое свойство зазоров плитки, как способность влиять на визуальное увеличение или уменьшение пространства.В связи с этим в маленькой ванной предпочтительнее использовать фугу светлого оттенка, а в большой подойдет темный;
Если облицовка помещения выполнена в однотонном керамическом исполнении, то затирка подбирается с учетом особенностей оформления интерьера. При необходимости для создания акцента в обстановке подбирается смесь, гармонирующая с оттенком плитки.
Особенности декоративной смеси с эффектами
Мастерские смеси с эффектами помогут воплотить самые смелые идеи в интерьере комнаты.Стоимость их выше. Состав основан на использовании эпоксидных смол с добавлением декоративных включений (самый элементарный — перламутр). Перламутровая затирка придает плиточным швам блеск и перламутровый блеск.
Какие стили доступны для паркета?
В наших коллекциях имеется широкий выбор местных, импортных и экзотических пород дерева, а также цвета, отделки, текстуры и ширины плит. Каким бы ни был ваш стиль, вы легко найдете то, что вам больше всего нравится.
Виниловый пол класса люкс
Виниловая плитка этого типа может быть изготовлена из дерева или камня и предназначена для защиты от влаги и ежедневного износа в наиболее активных домах.
В каких помещениях можно укладывать роскошные виниловые полы?
Роскошная виниловая плитка, идеально подходящая для ванных комнат, кухонь, подвалов и прачечных, может быть установлена в любой комнате дома. Они даже предлагаются в версиях, облегчающих установку на слегка неровных фальшполах.
Какова долговечность этого типа пола
Роскошный винил очень прочен и прост в уходе. Фактически, наши роскошные виниловые коллекции полностью водонепроницаемы, поэтому они не разбухают, не скрывают и не теряют целостность под воздействием воды. Вся наша виниловая плитка класса люкс, устойчивая к царапинам, истиранию и истиранию, имеет различные уровни эффективности.

Эффект искрообразования швов достигается за счет наличия в растворе добавки, например, серебряной или золотой стружки.Такой эффект идеален там, где окна в ванной выходят на солнечную сторону дома и часто подвергаются воздействию яркого солнечного света.
Какие стили роскошных виниловых полов доступны?
Эти роскошные виниловые полы доступны в тех же направлениях, что и плитка из твердых пород дерева и камня. Традиционные, деревенские и экзотические леса до 7 дюймов. Плитка имитирующая травертин или мрамор. Современный индустриальный стиль, вдохновленный бетоном или окаменелым деревом. Благодаря такому разнообразию вариантов вы легко найдете полы, соответствующие вашим потребностям и стилю.
Пол из каменного камня
Полы этого типа, изготовленные на 70% из известняка и других эластичных материалов, являются идеальной альтернативой натуральному камню, керамограниту или керамической плитке. Инженерный камень обладает характером и прочностью, характерными для традиционных плит, но под ногами он теплее и мягче.
Использование цветной расшивки для мозаики
Элементы мозаики могут быть однородными по фактуре или многотекстурными. При использовании техники подкрашивания швов в тон ровным фрагментам (например, коричневой смесью плиток, близких по цвету) мозаика будет выглядеть как единая монолитная поверхность.

В каких помещениях можно укладывать каменный пол?
Инженерная каменная плитка может быть установлена в любом помещении дома, с раствором или без него. Они идеально подходят для помещений с высокой влажностью, таких как кухни, ванные комнаты, подвалы и прачечные, а также могут быть закреплены на стене в качестве задних панелей или контрастных стен! И, в отличие от керамической плитки, инженерный камень можно укладывать на слегка неровные полы без риска появления трещин.
Этот тип материала разработан для обеспечения уровня сопротивления, который вы ожидаете от вашего пола, будь то в местах с интенсивным движением, небольших ежедневных авариях, разливах и грязи.Даже затирка не оставляет пятен. И в случае падения тяжелых предметов на искусственный камень этот тип материала не подвержен растрескиванию, поскольку это может быть натуральный камень. Разработанный камень доступен в различных стилях, таких как классический сланец, терракота, травертин и мрамор, а также плитка, которая выглядит как переработанное дерево или льняная ткань.
Фуга контрастного оттенка подчеркивает размер мелких фрагментов, их форму и структуру.
Белая фуга подчеркнет мозаичный декор в дизайне комнаты.Чтобы максимально выделить орнамент (узор на темном фоне), для промежутков приобретается темная композиция. Это позволит максимально выделить орнамент.
Совершенно бесцветная мастика или с добавлением декоративных частиц подходит как для стеклянной мозаики, так и для сложных узоров нескольких оттенков в ванной. Особенность прозрачной фуги в том, что она совершенно не отвлекает внимание от основных элементов.
Они имеют многослойную структуру, сочетающую в себе лучшие качества многих типов напольных покрытий, включая роскошный винил и ламинат.Вы можете пользоваться преимуществами этих полов в любой комнате вашего дома. Они сочетают в себе долговечность в наиболее перегруженных помещениях дома с наиболее влажными помещениями и эстетическую привлекательность, которая подчеркивает стиль ваших основных жилых и спальных помещений с их фирменным рисунком. реалистичный вид из дерева.
Полностью водостойкие, эти покрытия не разбухают, не скручиваются и не теряют целостность при контакте с водой. Наша дизайнерская отделка премиум-класса отличается сверхреалистичным внешним видом и текстурами, имитирующими подлинное натуральное дерево.Придайте себе традиционный вид деревянных полов или модный вид деревенского, регенерированного или матового дерева.
Рейтинг производителей фуги
Однозначно выделить затирку одного производителя по качеству невозможно. На многое влияют способности и личные предпочтения мастера. Цементные смеси являются наиболее распространенными в домашней обстановке. У них доступная цена и широкая цветовая гамма. Такие составы выпускают несколько торговых марок. Самые популярные из них перечислены ниже.
Виниловый пол
Виниловый лист — это тип эластичного напольного покрытия, которое выпускается в больших рулонах, изготовленных на заказ. Мы предлагаем ряд индивидуальных вариантов с учетом вашего бюджета и образа жизни.
В комнатах можно установить виниловый пол
Пол из виниловых листов достаточно прочен, чтобы поместиться в любом месте дома, а его прочная однослойная конструкция делает его идеальным для кухонь и ванных комнат, подверженных воздействию влаги.
Характеристики затирки Ceresit:
отличная адгезия к материалам;
не влияет на цвет краев плитки;
широкая цветовая гамма;
Компаунды серии
CE обладают способностью противостоять определенным химическим веществам;
наличие антисептических свойств;
морозостойкость делает материалы пригодными для внутренних и внешних работ;
— это отдельная линейка продуктов с высокой гидрофобностью, предназначенных для влажного внутреннего или наружного климата.

Какие стили виниловых полов можно выбрать?
Виниловые напольные покрытия доступны в трех уровнях производительности, предлагая различные характеристики прочности и комфорта. Виниловые листы часто выбирают домовладельцы, стремящиеся использовать внешний вид натурального камня, керамической плитки или древесины твердых пород по более низкой цене. Мы используем самые современные технологии печати для создания покрытий, которые реалистично имитируют внешний вид известняка, песчаника, сланца, традиционных твердых и экзотических пород дерева, а также альтернативных и разнообразных стилей, таких как черно-белые клетчатые узоры.
Атлас — довольно известная компания на российском рынке. Затирки Атлас отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками и сопоставимой ценой.
Характеристики композиций Атласа:
легко наносится;
подходит для заполнения щелей любой ширины;
надежное сцепление с торцами плитки даже при незначительной деформации;
каждый состав содержит добавку Myko Bariera, которая сочетает в себе сразу несколько функций — антибактериальное, противогрибковое и влагоотталкивающее;
подходит в качестве фуги для облицовки керамикой в помещении с сухим и влажным климатом;
невозможность растрескивания состава;
палитра цветов многогранна.

Где можно укладывать плитку?
Чистящие плитки и палки позволяют легко преобразить комнату за день или два. Виниловая плитка — это прочный, доступный и простой в уходе виниловый лист. Этот тип напольного покрытия может быть установлен на любом уровне, ровной поверхности, кроме лестницы, и обычно используется на кухнях, ванных комнатах, холлах и игровых комнатах.
В каких стилях можно выбрать напольное покрытие из виниловой плитки?
В нормальных бытовых условиях виниловая плитка обеспечивает хорошую устойчивость к ходьбе и падению предметов, а также в помещениях, предназначенных для детей.Гарантия на пол из виниловой плитки составляет от пяти до десяти лет.
В каких стилях можно выбрать ламинат?
Каким бы ни было ваше дизайнерское видение, ламинат позволяет воплотить его в жизнь с гарантией аутентичного вида. Ламинат доступен в деревенском, старомодном, вручную гребенном или вторичном стиле дерева. Он также предлагается в стилях, напоминающих камень, таких как типичная испанская брусчатка или сланцевая плитка. Мастика
Mapei (Италия) отличается высоким качеством и надежностью. Благодаря своим водоотталкивающим свойствам эти затирки выбирают для помещений с постоянным тепловым и влажностным режимом.
Sopro (Германия) — компания со 150-летней традицией. Изначально продукция была представлена однокомпонентными портландцементными композициями. Сегодня выбор фирменных смесей намного шире.
Кроме того, наши инновационные технологии дизайна позволяют нам создавать уникальные полы, вдохновленные оригинальными материалами, сочетая внешний вид дерева, металла и бетона. Он имеет анкерное ребро, перфорированное трапециевидными отверстиями, которые проникают в раствор под плиткой. Этот профиль также имеет вертикальное наклонное сечение 87 °, которое обеспечивает декоративную отделку и защищает края соседних плит.
Этот профиль можно использовать для создания переходов с другими обоями, такими как ковролин, натуральный камень и эпоксидная смола. Он также имеет встроенную распорку, которая помогает создать ровный зазор между плиткой и профилем. Выбирайте профиль исходя из толщины плитки.
Теперь понятно, как наиболее грамотно подобрать цвет затирки. Овладев техникой сочетания цветов в материалах, можно создать роскошную облицовку, которая играет цветами и выгодно подчеркивает обстановку.
Описание продукта:
Затирка для плитки Ceresit CE 33 (CERESIT 33), цвет № 58 Темно-коричневый, 2 кг — Затирка для швов шириной 2-5 мм
Недвижимость:
Водонепроницаемость
Морозостойкость
Атмосферостойкость
Быстрое время схватывания
Экологическая безопасность
Область применения: Материал предназначен для затирки швов керамической, стеклянной и каменной облицовки полов и стен при наружных и внутренних работах.Работа с этими материалами выполняется на недеформируемых основаниях и основаниях, не нуждающихся в гидроизоляции, таких как бетонные, цементные и цементно-известковые, в гражданском и промышленном строительстве. Затирка CE 33 доступна в 18 цветах.
В остальных случаях используются другие материалы Ceresit групп CE и CS.
Срок годности: В сухих условиях и закрытой упаковке не менее 12 месяцев со дня изготовления.
Технические характеристики:
Состав: смесь цементов с минеральными наполнителями и модификаторами полимеров
Требуемое количество воды для затворения: 0.33 л воды на 1 кг сухой смеси
Время потребления: до 60 минут
Температура основания: от + 5 ° C до + 30 ° C
Готово к использованию: через 24 часа
Адгезия к бетону: более 0,8 МПа
Прочность на сжатие: более 14 МПа
Прочность на изгиб: более 4,3 МПа
Наличие трещин в заполненных швах после их отверждения: в сухих условиях; в воде; при повышенных температурах и после циклов замораживания-оттаивания: без трещин в швах шириной 5 мм
Термостойкость: от — 50 ° C до + 70 ° C
Доступны также другие цвета затирки Ceresit CE 33:
Зависимость расхода раствора от размера плитки и ширины шва:
Нанесение:
Подготовка основания:
Основания и клейкая плитка для фиксации должны быть сухими.Плитка должна плотно прилегать к основанию, на которое она уложена. Глубина межплиточных швов должна быть одинаковой.
Затирку швов можно производить по истечении времени, указанного в инструкции на нанесенный клей. При использовании в качестве обычного клеевого цементного раствора затирку можно производить не ранее, чем через 7 дней после укладки плитки.
Стыки на основаниях с повышенным влагопоглощением необходимо предварительно увлажнить.
При затирке старой облицовки или кладке необходимо удалить (поцарапать) раствором старые швы и смочить основание.
В случае затирки плитки с матовой или неглазурованной поверхностью необходимо проверить, не испачкались ли плитки пигментами, содержащимися в затирке.
Выполнение работ:
Материалы смешивают с чистой холодной (от +15 до + 20 ° С) водой из расчета 0,33 л воды на кг сухой смеси и перемешивают с помощью тихоходных механических смесителей. до получения однородной массы без комков. Выдержать технологическую паузу около 3 минут и снова перемешать раствор.Передозировка воды приводит к потере гарантированных свойств и ухудшению технологических характеристик.
Приготовленный раствор наносят на облицовочную плитку резиновой теркой или резиновым шпателем и, перемещая инструмент под углом к облицовке, вдавливают раствор в швы. Лишний раствор собирают шпателем с поверхности плитки и снова им заполняют швы. Через 5-10 минут затертую поверхность промывают влажной, часто ополаскиваемой губкой.Чтобы затирка не смывалась, не рекомендуется спешно и интенсивно смывать материал с поверхности стыка.
Оставшиеся на плитке и высохшие цементные отложения от затирки можно легко удалить, протерев их сухой мягкой тканью на следующий день.
Во избежание высыхания затирки и скалывания швов рекомендуется после схватывания затирки смочить их влажной губкой.
Примечание:
Работы следует проводить в сухих условиях и при температуре основания от + 5 ° C до + 30 ° C.Все вышеперечисленные рекомендации действительны при температуре + 20 ° C и относительной влажности 60%.

Описание	Размер	Скачать
Свидетельство о государственной регистрации	790 кб.	Скачать
Система цветов Ceresit	191 кб.	Скачать
Техническое описание	123 кб.	Скачать
Пожарная безопасность 2024	1.35 мб.	Скачать
Сертификат соответствия 2022	1 мб.	Скачать

Размер плитки, мм	Ширина шва мм	Расход сухой смеси, кг / м²
5×5	2	0,5
3	0,7
10×10	2	0,4
10×20	3	0,4
15×15	0,4
0,4
20×20	5	0,5

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Размер самого большого необоснованного проводника служебного входа или Эквивалентная площадь для параллельных проводников (AWG / тыс. Мил.)		Размер проводника заземляющего электрода (AWG / kcmil)
Медь	Алюминий или Алюминий с медным покрытием	Медь	Алюминий или Алюминий с медным покрытием
2 или меньше	1/0 или меньше	8	6
1 или 1/0	2/0 или 3/0	6	4
2/0 или 3/0	4/0 или 250	4	2
С 3/0 по 350	От 250 до 500	2	1/0
Свыше 350 — 600	Более 500 — 900	1/0	3/0
Свыше 600 до 1100	Более 900 — 1750	2/0	4/0
Свыше 1100	Более 1750	3/0	250

Материал для кровли	Вес, кг/м²
Металлочерепица	3,5 – 4,5
Натуральная черепица	40,0 – 60,0
Битумная черепица	6,0 – 8,0
Цементно-песчаная черепица	20,0 – 30,0
Шифер	10,0 – 14,0
Ондулин	3,0

Шаг установки стропил (м)	Длина стропильной ноги, м
Шаг установки стропил (м)	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
0,6	40/150	40/175	50/150	50/150	50/175	50/200	50/200
0,9	50/150	50/175	50/175	75/175	75/175	75/200	75/200
1,1	75/125	75/100	75/175	75/175	75/200	75/200	100/200
1,4	75/150	75/175	75/200	75/200	75/200	100/200	100/200

Элемент стропильной системы	Сечение бруса или доски, см
Мауэрлат	10/10, 15/15
Затяжки и стропильная нога	10/15, 10/20
Стойка	10/10, 10/15
Лежень	5/10, 5/15
Обрешетка	2/10, 2,5/15

	Серебристо-серый


Светло-коричневый	Темно-коричневый
		Серо-голубой

Формат плитки, см	Ширина шва мм	Расход, кг / м2
12x24x1,2 25x25x1,2	5-8-10	1,16-1,86- 2,33 0,74-1,19-1,49
10x10x0,6 15x15x0,6	3-4-6	0,56-0,74-1,12 0 , 37-0,50-0,74
15×20-0.6 25x25x1.2	3-4-6-8	0,33-0,43-0,65-0,87 0,45-0,60-0,89-1,19
25x33x0,8 33x33x1	4-8-10	0,35-0,70-0,87 0,38-0,75-0,94
30x45x1 45x45x1. 2	4-10	0,34-0,86 0,33-0,83
50x50x1.2 60x60x1.2	6-10	0,45-0, 74 0,37-0,62

Размер уложенного материала, см	Ширина шва мм	Расход раствора, кг / м2
5×5	2	0,5
5×5	5×5	, 7
10×10	2	0,4
10×20	3	0,4
15×15	3	0,4
0,5

Месяц: Март 1979

Если болеешь можно ли идти в баню: Страница не найдена

При каких заболеваниях нельзя в баню. Кому противопаказана баня

Можно ли посещать баню после коронавируса

Можно ли посещать баню после удаления зуба?

Рекомендации на первые дни

Почему нельзя в баню

Когда заживает ранка

Боль и недомогание после удаления зуба

можно ли идти в баню, когда болеешь, можно ли ходить при орви и с соплями, фото и видео

Можно ли с кашлем ходить в баню

Положительный эффект

Противопоказания и вред

Испытание баней

Лучше компот или морс

Растирание в бане при простуде

Как же быть при температуре?

Чем полезны банные процедуры при ОРЗ?

Веник как средство лечения простуды

Душ – да, ванна — нет

Всему свое время или когда лучше остаться дома?

Массаж веником

Антибиотики не эффективны

Средство № 3. Ароматерапия

Как лечить кашель в бане

Массажная нагрузка

терапия — центр доктора Бубновского

Следует помнить:

Для начала следует знать, что человек в сауне проходит три основных периода:

как вести себя с воспалением глаз, как мыться ребенку и взрослому

Каково влияние посещения бани на насморк?

Можно ли купаться?

В каких случаях не стоит идти в баню?

Острый конъюнктивит

Как правильно париться?

Банные процедуры от насморка

Банные отвары

Контрастный душ или бассейн

Лечебные чаи

Как применить ромашку при конъюнктивите

Можно ли ребенку ходить в парилку с насморком?

Противопоказания

Польза бани

Ингаляции

Очистка

Усиление иммунитета

Возможный вред

Обострение

Температура

Головная боль

До 3 лет

Герпес

Причины возникновения конъюнктивита

Как правильно париться

Как приучить ребёнка к бане, рекомендуемая частота процедур

Польза бани при насморке

Как правильно парить ноги при заложенности носа и насморке, можно ли?

Когда баню посещать нельзя?

Лечение конъюнктивита

Как правильно париться?

Можно ли при конъюнктивите ходить в баню?

Можно ли ходить в баню при конъюнктивите?

Причины возникновения конъюнктивита

Как конъюнктивит проявляется?

Острый конъюнктивит

Хронический конъюнктивит

Бактериальный конъюнктивит

Хламидийный конъюнктивит

Вирусный конъюнктивит

Аллергический конъюнктивит

Лечение конъюнктивита

3 совета, которые действительно улучшат ваше зимнее недомогание

Холодный душ сокращает количество дней болезни

Доктор Буйзе, защитите свое исследование.

Ваш ребенок и грипп: Медицинская энциклопедия MedlinePlus

Информационный бюллетень о норовирусе — Министерство здравоохранения Миннесоты

Что такое норовирус?

Какие симптомы?

Как долго это длится?

Как распространяется?