Отопление в частном доме от котла: Система отопления в частном доме

варианты, плюсы и минусы, выбор котла

Чтобы в частном доме было безопасно и комфортно жить, владелец должен озадачиться установкой хорошей системы отопления. Существует несколько способов поддержания тепла в доме, однако самым популярным из них является газовое отопления.

Сегодня рассмотрим эту тему поподробней, разберём, какие недостатки и преимущества имеет газовое отопление, как выбрать газовый котёл и выясним, какие варианты отопления этим способом существуют.

Плюсы и минусы газового отопления

Достоинствами отопления дома газом являются:

1. Цена самого газа. Она является наиболее адекватной исходя из трудозатрат на отопление.
2. Низкие потери. Газовое отопление гарантирует, что 80-90% вырабатываемого им тепла пойдёт на обогрев вашего дома, а не будет бесполезно расходоваться.
3. Несмотря на небольшой размер оборудования, оно способно отапливать большие помещения.
4. Агрегат бесшумен и не требует особого ухода. Система автономна и сама может поддерживать необходимую температуру, так что вам не придётся постоянно следить за ним.
5. От газового котла нет грязи.
6. Двухконтурные газовые котлы не только обогревают дом, но и поставляют горячую воду.
7. Газгольдеры, в которых содержится газ, считаются безопасными для человека.

Как видим, приобрести такую систему отопления вполне выгодно. Но нельзя забывать и о недостатках, которые есть у любого вида отопления.

Пожалуй, при приобретении котла не стоит забывать о том, что:

1. Автономность системы зачастую обеспечивается за счёт электроэнергии. Поэтому в случае её перебоев или неисправностей, работа котла прекратится, собьётся. Электричество создаёт тягу, необходимую наносам закрытого типа, отвечает за циркуляцию воды. Если его отключат, например, зимой, то велика вероятность застоя.
2. Автономность системы приобретается за немалые деньги, которые могут доходить до нескольких сотен тысяч.
3. Помещение должно быть проветриваемо, иметь дымоход. Это необходимо для вывода отработанных газов. Касается больше газовых агрегатов открытого типа
4. При приобретении газового отопления нужно придерживаться особенностей климата вашей местности. Суровые морозы не переживут котлы европейских марок, так как они не заточены под резкие перепады российских температур.
5. Изношенность горелки понижает КПД газового котла. Но это скорее не минус, а то, что следует иметь в виду.

Расчет расхода газа на отопление дома

А теперь подсчитаем, так ли выгодно устанавливать газовое отопление в частном доме. Для этого подсчитаем, сколько литров расходуется на отопление.

Для расчёта расходуемого газа необходимо нужное на обогрев дома количество кВ умножить на одну десятую объёма газа. Тогда получится узнать, сколько кубометров газа расходуется в один час.

Например, имеем жильё с площадью 250 квадратных метров. Тогда на обогрев дома нужен котёл мощностью 25 кВ. Тогда:  

25 кВ * 0,1 м3= 2,5 м3/ч.

Значит, за сутки расходуется:

2,5 м3/ч * 24 ч = 60 м3

За месяц (берём 30 дней):

60 м3 * 30 д = 1800 м3

За год считают так: выбирают три холодных месяца и добавляют к ним ещё три месяца, в течение которых котёл будет работать в половину силы. Для удобства берут 100 дней в первом и 100 дней во втором случае. Тогда за год выходит:

(60 м³ * 100 д) + (30 м³ * 100 д) = 9000 м³

Для домов с меньшей площадью, эта цифра, конечно, меньше. Кроме того то, что выходит математически, не всегда соответствует практике. Обычно реальная цифра меньше заявленной.

При расчёте учитывается только обогрев.

Уменьшить количество теплопотерь, расхода газа, помогут нехитрые манипуляции:

1. Необходимо уделить внимание теплоизоляции дома. Это касается и кровли.
2. Сменить, если это необходимо, окна на пластиковые и заменить двери.
3. Установить тепловой аккумулятор, радиаторы отопления, то есть оборудование, позволяющее экономно расходовать тепло.
4. Утеплить полы.

Выбор и виды газовых котлов

Следует знать, что у котлов есть несколько классификаций. Каждый вид по своему имеет право на существование и будет хорошо обеспечивать отопление газом частного дома.

Одноконтурные и двухконтурные котлы

Одноконтурные котлы предназначены исключительно для обогрева и каких-либо других функций не выполняют. Приобретаются в том случае, если у вас нет необходимости нагрева горячей воды напрямую от газового котла.

Такие котлы работают напрямую на систему отопления. Так же могут использоваться для нагрева бойлера косвенного нагрева, который в свою очередь используется для обеспечения дома горячей водой

Двухконтурные газовые котлы идеально подходят как для обогрева помещений, так и для нагревания воды. Следует учесть, что двухконтурные котлы не всегда эффективны для нагрева воды. Обычно хватает только на одну активную точку. Если вы, допустим, пойдете в душ и кто-то решит помыть посуду, то принимать вы уже будете холодный душ. Следует учитывать это при покупке.

Настенные и напольные котлы

Настенные котлы безопасны и автоматизированы, но работают зачастую только на одном виде газа – природном. (Есть модели, в которых можно поменять горелку и они будут работать и на сжиженном газе). Их можно устанавливать на кухнях, так как он имеет меньший, по сравнению с напольным, размер.

Мощность настенных котлов зачастую ограничена 35-40 квт. Поэтому если вы хотите сделать газовое отопление в большом доме, то придется либо ставить два настенных котла в каскадном режиме работы, либо устанавливать напольный котел.

Напольные котлы пособны отапливать огромные помещения, так как имеют большую мощность. Они универсальны в плане потребления топлива: подойдёт природный, сжиженный, магистральный газ. Бывают энергозависимыми и независимыми. Зачастую используют чугунный теплообменник. За счет своего исполнения имеют КПД ниже, чем у настенного, но при этом более долгий срок службы.

Варианты газового отопления

Читая статью, вы наверняка заметили упоминания о сжиженном и магистральном газах. Возникает резонный вопрос: а чем они различаются? Выгоднее отапливать частный дом при помощи магистрали или баллонов? Сейчас разберёмся.

Виды газового отопления:

1. Магистральный. Наиболее экологичен. Состоит преимущественно из метана, который очищают от различных примесей, оставляя мизерное количество одоранта, позволяющего людям обнаруживать утечки газов. Однако при его установке не обойтись без головной боли. От вас потребуется согласование документов с официальными органами, нужно будет переживать о достаточном давлении в трубах, да и сама проводка – довольно сложное мероприятие.
2. Сжиженный. Тот самый газ в баллонах ярко-красного цвета, в которых хранится всем знакомая пропан-бутановая смесь. Но они не будут мешать, если установить подземный резервуар, в котором можно безопасно хранить баллоны. Требуется он в пополнении один-два раза в год. Подходит под любые котлы.

Как видим, сжиженный газ выгоднее магистрального, но важно помнить, что в один баллон помещается около 50 литров газа. Один такой баллон меняют раз в двое-трое суток. В то время, как магистральный по трубам поступает в ваши квартиры. А газгольдеры, в которых хранится газ в баллонах, заполняются специальной машиной. Этот факт учитывается в зимнее время. Хранилище необходимо очищать от снега.

Альтернативные способы отопления частного дома

Газ – не единственный источник тепла, способный обогреть ваше жилище. Существует ещё несколько вариантов поддержания тепла в помещении. Но так ли они выгодны по сравнению с газовой системой?

Способы альтернативного отопления частного дома:

1. Электроэнергия. Самый распространённый и доступный источник энергии, однако, он чуть ли не самый дорогостоящий. Её может банально не хватать на отопление частного дома, так как не каждая электросеть сможет перенести необходимое на обогрев количество энергии. Не исключены неполадки в зимнее время. Не самый экономный и практичный вариант.
2. Дизель. Дизельное топливо имеет высокую цену. Переносит весьма неприятный аромат, от которого не отделаешься ничем ни дома, ни на улице. А если взять дизельное топливо недостаточно высокого качества, то может произойти поломка отопительной системы. Не самый лучший вариант.
3. Твёрдые виды топлива. Уголь и древесина. Их необходимо два-четыре раза в день поставлять в отопительную систему. Каждый день необходимо устранять золу из системы отопления. Естественно, что для отопления дома в год потребуется немалое количество топлива такого рода. На это нужны крупные денежные средства. Для них следует иметь отдельный склад, кроме того они опасны, так как могут выделять угарный газ. В этом плане газовые установки экономически выгоднее и безопаснее.
4. Пеллеты. Это особые гранулы, которые изготавливают из торфа и древесных отходов. Его минусы сродни отрицательным сторонам угля и дров: необходимо помещение для хранения большого количества пеллетов, они не очень здорово пахнут и их часто нужно загружать в отопительную систему. Разница в том, что они дешевле всех перечисленных выше видов топливо, кроме газа. Да и загружать их нужно реже, чем дрова или уголь: не более одного раза в неделю. Неплохой вариант.

Очевидно, что газовое отопление выигрывает по многим параметрам: экономичность, простота в эксплуатации, минимальные теплопотери, дешевизна самого топлива. Поэтому, если вы решили установить хорошую систему отопления, то остановите выбор на системе с газовым нагревом теплоносителя.

Полезные видео по теме

Какой котел лучше: одноконутрный или двухконтурный?

Какой котел выбрать: настенный или напольный?

Цена монтажа отопления частного дома под ключ

На чем сэкономить при монтаже и эксплуатации отопления в доме

Отопление частного дома – неотъемлемая часть его функционирования. Продумать организацию отопления лучше всего на самых ранних этапах строительства – при разработке проекта. Это сделает разводку системы отопления и монтаж оборудования более удобным, качественным и экономичным. Если же дом уже построен, успешно справиться с поставленной задачей помогут современные технологические решения. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на рациональный подход к созданию системы отопления в частном доме, — цена ее проектирования, монтажа и дальнейшей эксплуатации может быть снижена за счет использования многих факторов. Особое внимание стоит обратить на предложения по установке отопления дома «под ключ».

Важнейший вопрос, возникающий при выборе отопления в частном доме – цена. Зависеть она может от нескольких факторов:

— общей отапливаемой площади;

— доступного источника теплоэнергии и используемого теплоносителя;

— выбранного оборудования и комплектующих;

— способа организации горячего водоснабжения и пр.

Имейте в виду, заказывая монтаж отопления в частном доме — цена на него в первую очередь складывается из двух факторов: непосредственной стоимости оборудования и комплектующих, а также монтажных работ. Наиболее экономичный с точки зрения последующей эксплуатации вариант – газовое отопление с водяным теплоносителем. Система водяного отопления образует замкнутый контур, внутри которого циркулирует горячая вода. Для нагрева воды устанавливается газовый котел. От котла выполняется разводка труб, в комнатах устанавливаются радиаторы. Двухконтурный котел устанавливается для одновременного нагрева воды в системе отопления и водоснабжения. При выборе одноконтурного котла горячее водоснабжение организуется путем дополнительной установки бойлера или газовой колонки. Цена отопления в частном доме ниже на монтаж электрического котла, но выше при дальнейшей эксплуатации системы. Монтаж газового отопления, как правило, дороже, но полностью окупается буквально через год после установки за счет более дешевой стоимости природного газа.

Самым оптимальным с точки зрения понесенных расходов является отопление «под ключ» — поручение всех работ по созданию инженерной системы одному подрядчику.

Отопление частного дома «под ключ»: цена и другие преимущества

В современных условиях жесткой конкуренции проектно-монтажные организации стремятся привлечь клиентов выгодными условиями сотрудничества.

Одна их таких схем – комплексный монтаж отопления в частном доме, цена на него в итоге оказывается ниже, чем поэтапный заказ проектирования и установки у разных подрядчиков. Подобная услуга получила название «отопление дома под ключ».

Какое бы вы не выбрали отопление частного дома, цена на его монтаж «под ключ» будет выгодно отличаться от стоимости отдельных этапов работы, выполняемых различными подрядными организациями. Кроме того, дополнительным преимуществом комплексного создания системы отопления в доме является высокое качество реализации проекта и личная ответственность подрядчика за конечный результат. В цену отопления частного дома «под ключ» может не включаться цена проектирования или же на него предоставляется значительная скидка. Аналогичная скидка может быть предоставлена в целом на работы по монтажу системы отопления «под ключ».

Отопление частного дома, котел для отопления частного дома

Отопление частного дома зависит от обеспеченности энергоресурсами. Централизованная система отопления многоквартирного дома имеет то преимущество, что замерзнуть не даст, даже в морозы. Качество отопления при этом частенько нас не устраивает, а тарифы упорно пытаются загнать в негатив. Проживая в индивидуальном доме, имеешь хотя бы тот плюс, что можно выбрать ту температуру в жилище, какая нужна для нормальной жизни, регулируя мощность личного отопительного котла. Наличие регулятора мощности и экономичность, конечно, не единственные преимущества автономной системы отопления частного дома. Но минус тоже имеется – неукоснительное обслуживание и контроль котла отопления частного дома требуются весь отопительный сезон, а некоторые модели котлов еще и требуют подбрасывать в них топливо. От чего же зависит выбор отопительного котла для дома?

На выбор котла и отопительной системы частного дома влияет в первую очередь обеспеченность энергоносителями, поскольку не все коммуникации доступны каждому конкретному строению.

Газовый котел для отопления частного дома

Газовый котел для обогрева индивидуального дома и по настоящее время считают наиболее удобным и востребованным. Имея газовый котел, по требованиям своей конструкции и нормам безопасности оснащенный автоматизированной системой управления и контроля и системой безопасности от утечки газа, можно вмешиваться в процесс отопления минимально. Система будет работать самостоятельно, а владелец имеет контроль и полную информацию, и может менять настройки программы — в определенных пределах. Главное условие безопасной эксплуатации для газового котла — наличие системы датчиков, которая при внештатной ситуации перекрывает поступление газа и извещает владельца об аварийной ситуации. Аварийное отключение без участия хозяина в случае газового котла – необходимое условие безопасности жильцов. А будучи предупрежден, хозяин сам принимает решение – диагностировать систему самому или вызывать наладчика.

Заводская комплектация газовых котлов электронными управляющими устройствами предпочтительней самостоятельной установки автоматики на уже имеющийся котел. Нужны знания и опыт даже для того, чтобы не допустить ошибок, оценивая возможности по техническим характеристикам старого котла и его реальному состоянию. В случае же приобретения котла, оснащенного автоматикой, потребуется только включить котел на нужный режим работы. Подбор рабочих параметров и внесение их в базовую настройку системы уже осуществлено и протестировано в заводских условиях, что не может не являться плюсом. Тем не менее, многие владельцы домов с успехом устанавливают автоматику на свои агрегаты, благодаря тому, что приборная автоматика сейчас довольно универсальна, особенно отечественная. Но импортные аналоги требуется изучать детально, и далеко не все они подходят к старым котлам.

Некоторым производителям выгоднее идти навстречу потребителю, давая ему возможности самостоятельной комплектации котельной установки. Владелец может собирать свой котел из предлагаемых комплектующих, выбирая оптимальный экономически и технически вариант. Одно из основных условий – приобретение блока управления, имеющего возможности для полного использования потенциала котла, с использованием всех его функций. В противном случае самодельная сборка не будет выгодна, а может оказаться и финансово провальной.

Электрический котел для отопления дома

Наличие централизованной подачи газа определяет выбор, как правило, в пользу газового котла. Но если газа нет – альтернатива электрического котла есть всегда. Электрические котлы надежны, считаются достаточно экономичными, не требуют систем дымоудаления и дымоходов, а облуживание им требуется намного меньше, чем газовым котлам. Но зависимость от электроэнергии ставит владельцев дома в невыгодное положение. Перебои в электроснабжении в результате ремонтов на линии, погодных и природных условий и пр. – ставят владельцев частных домов в зависимое положение. Выход – организация бесперебойного питания, то есть дополнительные расходы, и опять же – постоянный контроль.

Твердотопливный котел для дома

Твердотопливный котел для отопления индивидуального дома оптимален с финансовых позиций – при его приобретении и установке, но эргономика процесса обогрева дома при этом крайне слабая. Расходы на приобретение топлива будут далеко не самыми главными, поскольку много времени потребуется на обслуживание установки – постоянно заправлять котел топливом, удалять продукты сгорания в виде золы и прочих твердых частиц, проверять и прочищать дымоход и тому подобная головная боль для хозяина. Жидкостный котел имеет тот плюс, что твердых отходов не будет, и можно пользоваться отработкой для заправки, а не покупать горючее. Но обслуживание остается на том же уровне сложности и требует постоянного контроля и времени. Добавлять жидкое топливо приходится регулярно.

Твердотопливный котел будет эффективен для обогрева дома и позволит иметь комфортный микроклимат в жилище даже в сильные морозы, но только при условии, что деревянный дом построен с соблюдением теплотехники, его ограждающие конструкции имеют правильную и качественную теплоизоляцию, и тепло от системы отопления не выбрасывается на улицу. В противном случае никакой котел не поможет.

Кроме того, есть разница в эффекте от применяемого топлива. Доказан практикой и не нуждается в пояснениях тот факт, что обогреть дровяным котлом можно только небольшой дом, со сравнительно маленькими комнатами. Дерево сгорает в течении нескольких минут, и загружать топку требуется постоянно, что вводит в расходы и отнимает время на постоянную проверку топки. Поэтому дровами чаще разжигают топку, а в качестве основного топлива используют уголь. Угольное топливо не самое дорогое, хранить его несложно, а теплоотдача при сгорании угля отличная. Современные модели угольных котлов дают КПД более 75-80%. Такой показатель для котлов считается высоким.

Комбинированный котел отопления

Многим владельцам частных домов интересна альтернатива использования «гибридного» котла – электро-дровяного. Такой комбинированный агрегат совмещает плюсы (но и конечно, некоторые минусы) электрического и дровяного котла. Выбирать, про какому варианту использовать котел в конкретной ситуации, можно по своим соображениям. Если отключили электроэнергию, то можно отапливаться дровами. Используется тот ресурс, который доступен в данный момент. Конструкция таких котлов – комплект из топочного отдела и ТЭНов. Отзывы потребителей в массе положительны, особенно в части моделей, работающих не только на дровяном топливе, но и на угольном. Есть модели, адаптированные для топки брикетами, биотопливом (торфяными и др. пеллетами), опилками. Конечно, эти котлы более дорогие. Но приобретение котла – разовая трата, а экономия будет постоянной, при учете, что можно покупать то топливо, что выгодней в районе проживания.

Но в доме требуется не только тепло, а еще и горячая вода. Поэтому установка двухконтурного котла является практичным решением, при том, что котлы двойного действия компактнее и превосходят по эффективности бойлерные установки. Простые двухконтурные модели требуют постоянного обслуживания, как все твердотопливные котлы. Подбрасывать топливо придется постоянно, и контролировать процесс также. Автоматизация таких моделей, хотя и возможна в принципе, но технически непроста, недешева, а полная автоматизация попросту невозможна. Редко кто принимает подобное решение – апгрейдить имеющийся твердотопливный котел. Иногда практичнее будет применить более конструктивно совершенный аналог – двухконтурный твердотопливный котел длительного горения. Подобные агрегаты имеют топку закрытой конструкции, а подача воздуха в топку ограничивается. Такое устройство называют уникальным – топливо вынуждают сгорать в несколько раз дольше, с эффективной теплоотдачей. На дровах такая топка работает до полусуток с одной загрузки, а загрузив углем, можно забыть о котле на двое суток. Отпадают ночные дежурства, светлеют тяжкие будни истопника. Отходов горения в обедненной кислородом зоне сжигания значительно меньше, но отличный фактор – то, что коксовые газы в такой установке также сжигаются почти полностью и идут на получение тепла. КПД таких агрегатов – более 85-90%. Еще более эффективны, но и конечно, дороги по цене – двухконтурные пиролизные котлы.

Не всегда для хорошего отопления жилища достаточно одного котла. Комбинированные системы, выполняемые по схеме отопления с применением двух котлов, применяются в частных домах чаще, чем системы с единственным котлом, не имеющие резерва и зависимые от внешних факторов. Котельные агрегаты, как правило, устанавливают в одном помещении котельной, это позволяет контролировать их с меньшими затратами времени. Но каждый котел подключен к своему независимому контуру и может функционировать как в группе со вторым, так и совершенно отдельно. Схема отопления может быть разной – или каждый агрегат обогревает отдельные секторы здания, или постоянно работает основной котел, а второй подключается при необходимости, при понижении температур и по природным условиям.

Дровяное отопление частного дома своими руками: детальный обзор

Отопление дома дровами, несмотря на наличие многих других видов обогрева, не теряет своей актуальности и в наши дни. Чаще всего к нему прибегают в случае отсутствия газопровода. Этот вид обогрева обычно используется в сельской местности. Довольно часто отопление дровами применяется для обогрева частных и загородных домов, дач и гаражей.

Достоинства и недостатки

Достоинств обогрева дровами достаточно много. Основным является их небольшая стоимость. Она ниже чем цена газа или электричества. Тем более что для такого вида отопления можно использовать даже отходы деревообработки. Тем более отнюдь не все населенные пункты нашей страны газифицированы. Особенно это касается деревень в сельской местности. Отопление поленьями отлично подходит и для дач.

Немаловажным фактором при выборе отопления дровами является экологичность этого топлива и тот комфорт, который он позволяет ощутить. Это не только тепло, но и визуальное наслаждение от вида горения дров в камине или в печи, оснащенной панорамным прозрачным экраном, который обычно встраивается в дверцу загрузки топлива.

Есть у отопления дровами и недостатки. В первую очередь это отсутствие автоматизации. Ведь топливо придется загружать в печь, котел или камин собственноручно, а это отнимает немало времени и сил. В этом обогрев поленьями, значительно уступает газовым и электрическим системам отопления. Ведь они могут эксплуатироваться практически без участия человека.

Заблаговременно потребуется позаботиться и о наличии запаса дров. Их можно купить или заготовить самостоятельно. Кроме того, если площадь дома большая, придется дополнительно использовать радиаторы, так как добиться хорошего обогрева с помощью одного лишь камина или печи, вряд ли получится. Особенно в зимний период. Лучше всего использовать котел с водяным контуром.

Несмотря на то, что по своей цене дрова доступны каждому, нужно будет потратиться на установки печи, котла или камина. А это «удовольствие» нельзя назвать дешевым. Также придется смонтировать и все дополнительное оборудование, которое потребуется чтобы качественно обогреть свой дом.
*

Правильное изготовление дровяного отопления

Современные системы отопления деревянным топливом, имеют значительные отличия от схем, применяемых ранее.

Внимание: На смену печей из кирпича, которые выполняли роль теплообменника, передавая выделяемое тепло в помещение, пришли современные камины, котлы и печи.

*
Выбор устройства для обогрева зависит от наличия свободного места для монтажа и площади здания. При выборе системы дровяного отопления необходимо обращать внимание на следующие факторы:

1. Тепловую мощность устройства. Она зависит от площади дома, степени его теплоизоляции и климатической зоны, в которой он находится.
2. Необходимость выделения помещения для котла или печи. Устройство для обогрева деревянным топливом должно устанавливаться в специально отведенном для этой цели помещении, которое должно соответствовать определенным требованиям. В частности, иметь устойчивую вентиляцию.
3. Наличия места для хранения топлива. Дерево запрещается хранить в помещении, в котором находится печь или котел. Они должны складироваться отдельно.

Чтобы определиться с устройством, которое лучше всего подойдет для отопления дровами следует принимать во внимание параметры здания и свои финансовые возможности. Как показывает практика, наиболее популярным и эффективным вариантом, является использование в частном доме двухконтурного котла с водяным контуром. Он позволит не только качественно согревать здание, но и всегда иметь под рукой горячую воду. Но чтобы сделать окончательный выбор в пользу того или иного устройства для отопления на дровах, следует рассмотреть каждое из них подробнее.

Обязательно прочтите: виды систем отопления в деревянном доме.

Варианты отопления дровами

Чтобы в доме было тепло, следует правильно выбрать дровяное отопление загородного или частного дома, которое будет использоваться. Как уже упоминалось, для этой цели может применяться печь, камин или котел.

Внимание: При выборе следует отталкиваться от количества комнат и площади здания.

Обычно если дом небольшой, устанавливается печь или камин. В противном случае лучше монтировать котел с водяным контуром. Рассмотрим каждый вариант внимательнее:

1. Печное отопление отличается высоким КПД и небольшой площадью обогрева. Но в то же время его проще всего устанавливать. Обогрев печью подходит для зданий площадью не более 60 м².
2. Водяное отопление включает в себя котел (камин, печь) с подключенным к нему трубопроводом. Тепловая энергия передается посредством радиаторов. Этот вариант обогрева хорош для зданий площадью более 80 м².
3. Каминное отопление во многом напоминает печное. Основное отличие в более вместительной камере сгорания. В некоторых случаях подобный котел может иметь варочную поверхность.

Система отопления при помощи  деревянных поленьев, может быть существенно улучшена. К примеру, в печь можно установить теплообменник, который позволит создать полноценное водяное теплоснабжение.

Но чаще всего для обогрева дома применяется дровяной котел. Он значительно проще и практичнее в использовании чем печь или котел. К тому же он может быть сделан самостоятельно.

Изготовление дровяного котла самостоятельно

Сделать дровяной котел своими руками вовсе не сложно. Нужно лишь подобрать нужный сорт стали. Ее толщина должна быть не менее 1,5 мм. Котел рекомендуется изготавливать с помощью сварки. Но так как это занимает немало времени, достаточно часто применяют стальные бочки с нужной толщиной стенок.

*
Лучше всего если емкость бочки будет 200 литров. Ее необходимо разрезать вдоль, а внутри сделать перегородку. Это потребуется для установки колесников. На торцевой части делается отверстие для монтажа дверцы, которое рекомендуется подбирать заранее. Также потребуется дымовая труба диаметром не более 10 см. Она располагается с обратной стороны и служит для удаления угарного газа.

Но если вы намереваетесь установить отопительный котел, изготовленный самостоятельно, следует знать, что он имеет некоторые недостатки. Прежде всего это низкий КПД и малый срок эксплуатации. Кроме того, случайно коснувшись его поверхности, можно получить ожог, так как он сильно нагревается.

Дровяной котел, сделанный своими руками, прекрасно подойдет для обогрева различных хозяйственных построек с небольшой площадью. Например, сарая, гаража и т.д. Если вам требуется обогреть загородный или частный дом, лучше всего установить заводскую модель, которая будет значительнее качественнее и позволит хорошо отопить здание.

Обустройство котельной

Дровяное отопление загородного дома подразумевает выделение помещения, в котором будет находиться котел и устройства для его управления. Эта комната должна соответствовать следующим параметрам:

• наличие дымового канала высотой не менее 4 м;
• площадь не менее 6 м²;
• наличие комбинированного освещения;
• высота потолков не меньше 2,5 м;
• наличие принудительной вентиляции.

Внимание: Отделка комнаты должна производиться из огнестойких материалов. Если котел имеет электрические элементы, должна иметься линия подачи электроэнергии.

Какие дрова лучше всего использовать

Многое для хорошего отопление зависит от того, какие дрова вы используете. Следует учитывать, что удельная теплоотдача этого вида топлива значительно ниже, чем, например, газа. Для дров теплоотдача равняется – максимум 17,4 МДж/кг, а для газа – 31.8 МДж/кг. Тем более что для поддержания нужной температуры, следует регулярно подбрасывать в печь поленья.

Существует два способа, чтобы увеличить время между загрузками:

• отопление дровами, которые выделяют больше всего тепла;
• установка печи или теплогенаратора с большой камерой сгорания.

*

В последнем случае следует учитывать, что объем камеры сгорания котлов, значительно больше чем печей. Также печи отличаются более медленным разогревом, во время которого придется часто подбрасывать дрова. Но потом, можно наслаждаться теплом, так как топливо будет гореть достаточно интенсивно и это будет сопровождаться большой теплоотдачей.

Многое зависит и от дров, которые вы используете. Самой большой теплоотдачей отличаются ясень, граб и дуб. Их температура горения примерно 1000 градусов. Кроме того, они дают сильный жар. Самыми плохие дрова из тополя. Их температура горения составляет менее 500 градусов, а значит, расход дров будет больше, а теплоотдача меньше.

Внимание: Так как ясень и дуб, довольно ценные породы деревьев, которые используются для изготовления различной мебели, дверей и разных других вещей, лучше всего использовать на отопление дома березу или белую акацию. Разумеется, если эти виды деревьев растут в вашей местности.

Многое зависит и от того, насколько дрова сухие. Ведь если они будут влажными, то теплоотдача будет минимальная. Это обусловлено тем, что большая часть выделяемого тепла требуется для испарения влаги. Если вы покупаете дрова, следует внимательно проверить их сухость. А если вы заготавливаете их самостоятельно, дрова следует качественно просушить. Лишь так можно добиться качественного обогрева при разумном расходе дров.

Дровяное отопление частного дома своими руками позволяет не только неплохо сэкономить, но и эффективно обогреть здание даже в сильные морозы. Самостоятельно изготовить печь, котел или камин будет совсем несложно. Но лучше всего приобрести заводское изделие, так как оно будет качественнее и прослужит значительно дольше. Разумеется, эта система не лишена некоторых недостатков и, к примеру, уступает отоплению с помощью газа или электричества. Но все же спрос на дровяные котлы, печи и камины по-прежнему велик. Эти устройства незаменимы для качественного обогрева домов в сельской местности при отсутствии там газоснабжения.

Газовое отопление частного дома: магистральный, баллонный газ

Цены на газ постоянно растут, но пока еще отопление этим видом топлива остается одним из самых недорогих. Но речь идет о ежемесячных расходах — современные котлы имеют высокий КПД — 95-98%, что сокращает расходы. Также популярности добавляет высокая степень автоматизации — можно оставлять дом на довольно продолжительные периоды без особого риска (если электричество не отключат). Именно поэтому многие рассматривают именно газовое отопление частного дома в первую очередь.

Содержание статьи

Каким может быть газовое отопление

Для отопления можно использовать два вида газа — магистральный и сжиженный. Магистральный газ под определенным давлением подается по трубам к потребителям. Это единая централизованная система. Сжиженный газ может поставляться в баллонах разной емкости, но обычно в 50 литровых. Также его заливают в газгольдеры — специальные герметичные емкости для хранения этого вида топлива.

Более дешевое отопление — с использованием магистрального газа (не считая подключения), применение сжиженного газа лишь чуть дешевле чем использование жидких видов топлива. Это общая статистика, но конкретно надо считать по каждому региону — цены отличаются значительно.

Водяное отопление

Традиционно в частных домах делают водяную систему отопления. Она состоит из:

Это самое общее описание системы водяного газового отопления частного дома, ведь есть еще немало дополнительных элементов, обеспечивающих работоспособность и безопасность. Но схематично — это основные компоненты. В данных системах котлы отопления могут быть на природном или сжиженном газе. Некоторые модели напольных котлов могут работать с двумя этими видами топлива, причем есть такие, которые даже не требуют замены горелки.

Воздушный (конвекторный) обогрев

Кроме того сжиженный газ также может использоваться как топливо для специальных конвекторов. В этом случае помещения отапливают нагретым воздухом, соответственно отопление — воздушное. Не так давно на рынке появились конвектора которые могут работать от сжиженного газа. Они требуют перенастройки, но могут работать и на этом виде топлива.

Газовые конвекторы хороши, если надо быстро поднять температуру в помещении. Они начинают прогрев помещения сразу после включения, но также быстро он перестают греть — как только выключаются. Еще один недостаток — они сушат воздух и выжигают кислород. Потому в помещении требуется хорошая вентиляция, зато нет необходимости ставить радиаторы и сооружать трубопровод. Так что и в этом варианте есть свои плюсы.

Виды газовых котлов

По типу монтажа различают два типа газовых котлов: напольные и настенные. Настенные работать могут только с природным газом, напольные — с двумя типами голубого топлива. Плюс настенных газовых котлов в том, что их можно устанавливать в кухнях — они автоматизированы и безопасны. Некоторые напольные тоже могут устанавливаться на кухне (мощностью до 60 кВт), но это помещение должно отвечать определенным требованиям. Подробнее о том, как и где можно устанавливать газовые котлы читайте тут.

Виды настенных котлов для отопления дома

В первую очередь стоит разделить газовое отопительное оборудование по функционалу: будет оно использоваться только для отопления или еще для подготовки горячей воды для технических нужд. Если предполагается подогрева воды, нужен двухконтурный котел, только на отопление работает одноконтурный.

Далее следует определиться с типом отвода дыма. Есть газовые котлы с атмосферными дымоходами и открытыми камерами сгорания, есть с турбированными (камера сгорания у них закрытая). Атмосферные требуют наличия хорошего дымохода и тяги в нем, кислород для горения поступает из помещения в котором установлен агрегат, потому должен быть канал притока воздуха и исправный дымоход (при пуске системы все это проверяют).

Котлы с принудительной тягой (турбированные) можно ставить без дымохода. Дымовой выход котла через коаксиальную трубу (называют еще труба в трубе) может выводиться прямо в стену. При этом по одной трубе выходит дым (качается турбиной), по второй поступает воздух для горения прямо в камеру сгорания.

Этот тип оборудования всем хорош, кроме того, что зимой коаксиал зарастает инеем, что ухудшает тягу. При плохой тяге автоматика гасит котел — чтобы в помещение не поступали продукты сгорания. Включение возможно только при восстановлении тяги, то есть придется оббивать или каким-то другим способом удалять снежные наросты.

Также есть отдельный тип котлов — конденсационные. Они отличаются очень высокой эффективностью за счет того, что отбирается тепло у дымовых газов (конденсируют пары). Но высокая эффективность достигается только при работе в низкотемпературном режиме — в обратном трубопроводе теплоноситель не должен иметь температуру выше +40°C.  Если температура будет еще ниже — еще лучше.

Такие условия подходят для отопления водяными теплыми полами. Так что если вы задумали такое газовое отопление частного дома — с теплыми полами, то конденсационный котел — это то что требуется. Минусов у него немного — высокая цена (по сравнению с обычными) и едкий конденсат, который предъявляет особые требования к качеству дымохода (из хорошей нержавейки).

Напольные газовые котлы

Если вам необходима большая мощность, настенный вариант не подойдет — у них максимальная производительность 40-50 кВт. В этом случае ставят напольный котел. Вот они есть больших мощностей, а еще есть модели, которые могут работать в каскаде. Так вообще можно отапливать большие площади.

Некоторые из напольных котлов могут работать не только от магистрального газа, но и от сжиженного. Некоторые могут еще работать и с жидким топливом. Так что это довольно удобные агрегаты. Корпус у них из стали, а теплообменник может быть стальным или чугунным. Чугунные весят и стоят больше, но имеют более длительный срок эксплуатации — на 10-15 лет. Внутри корпуса находится горелка, автоматика и теплообменник.

При выборе необходимо обращать внимание на функциональные возможности автоматики. Кроме стандартного набора — контроля наличия газа, пламени и тяги есть еще немало полезных функций:

• поддержание заданной температуры,
• возможность программирования режимов по дням или часам,
• совместимость с комнатными термостатами;
• подстраивание работы котла под погоду,
• летний режим — работа на нагрев воды без отопления;
• возможность работы параллельно с солнечными батареями или другими альтернативными источниками тепла и т.д.

Чем более широкий функционал у автоматики, тем дороже котел и его техническое обслуживание. Но также многие программы позволяют экономить топливо, что не мене важно. В общем, выбирать вам.

Схемы газового отопления дома

Речь пойдет о водяном отоплении с использованием газа. Сразу стоит определиться с типом циркуляции теплоносителя. Она бывает естественной (такие системы еще называют гравитационными) или принудительной (с обязательным насосом).

Гравитационные системы требуют установки руб большого диаметра, то есть теплоносителя в системе получается много. Второй момент — за счет того что движется теплоноситель по трубам с небольшой скоростью, эффективность отопления не очень высокая. Дальние радиаторы в длинных ветках могут быть холодными. Это о недостатках. Их немало, но есть один большой плюс — системы с естественной циркуляцией не зависят от электричества. Это важно в тех регионах, в которых свет отключают часто.

Теперь немного о системах с принудительной циркуляцией. Они более эффективны — теплоноситель движется с заданной скоростью, доставляя тепло во все уголки системы. Наличие насоса позволяет использовать трубы небольших диаметров. Это значит, что теплоносителя в системе не много и он быстро прогревается. В общем, они обеспечивают больший уровень комфорта, но имеют серьезный минус — для работы необходимо электричество, то есть требуется резервное питание. Если свет отключают редко, достаточно установить блок бесперебойного питания с несколькими аккумуляторами. Они могут обеспечить работу котла на десятки часов. Если же отключают свет часто и надолго, придется встраивать в систему еще и генератор. В любом случае, это дополнительные затраты и немалые.

Есть еще системы комбинированные — они спроектированы как гравитационные, но имеют встроенный циркуляционный насос. Такое решение можно назвать идеальным с точки зрения практичности: пока свет есть, отопление работает как принудительное, как только электропитание пропало, все работает как гравитационная система. В общем, неплохой вариант, за исключением того, что трубы будут проведены большие и слишком уж на виду.

Способ разводки

Есть три типа систем — однотрубные, двухтрубные и лучевые. В однотрубных радиаторы подключены последовательно к одной трубе. Этот способ разводки экономичен — требуется меньше труб, но его трудно компенсировать — сложно добиться одинаковой теплоотдачи от радиаторов. Все дело в том, что теплоноситель  поступает на первый радиатор в ветке горячим — сразу от котла. Он проходит через него, немного остывает, попадает на следующий, еще немного остывает. Так на всем протяжении ветки.

Получается, что к последнему радиатору приходит теплоноситель намного холоднее, чем к первому. Единственный выход — учитывать это явление при проектировании системы и увеличивать количество секций в радиаторе по мере удаления от котла. Но последние радиаторы все равно останутся наиболее холодными.

Более-менее легко можно сбалансировать систему, представленную на фото выше. В ней на каждом радиаторе присутствуют термостаты — устройства, позволяющие менять количество проходящего через радиатор теплоносителя. Чтобы при этом не «задавить» циркуляцию во всей системе, под каждым радиатором ставится байпас — перемычка, по которой идет теплоноситель, который не пошел через радиатор.

В двухтрубной системе радиаторы подключены параллельно — к подающему и обратному трубопроводу. В этой системе расход труб намного больше, так как тянется одновременно две нитки. Но в данном случае на каждый отопительный прибор подается теплоноситель с одинаковой температурой, благодаря чему теплоотдача радиаторов будет одинаковой (если поставить одинаковые батареи).

В данной схеме также можно ставить термостаты, но для этого не требуются байпасы — регулируется только поток на один радиатор. Так что несмотря на больший расход труб, двухтрубные системы более популярны.

Лучевой способ разводки самый затратный по количеству туб. В них к каждому радиатору идет отдельно подающая и обратная труба. Она подключается к коллектору — устройству с одним входом и несколькими выходами. В данном случае регулировка возможна как на коллекторе, так и на радиаторе при помощи термостата.

Газовое отопление частного дома сделанное по этой схеме будет наиболее надежным: если повредиться один из трубопроводов, все остальные будут работать. Потому такой способ часто выбирают если трубы прячут в стяжку.

Газовое отопление частного дома — средняя стоимость монтажа своими руками + Видео

Полагаю, будет лишним говорить о важности отопления, в особенности, если температура на улице минусовая. На протяжении тысяч лет человек всячески пытался обогреть свое жилье. Поначалу это были костры, камины, но с развитием технического прогресса развивался и способ обогрева. Сегодня же наиболее популярным видом отопления можно назвать газовое отопление в частном доме, так что давайте рассмотрим его подробнее.

Содержание статьи:

Основные достоинства газового отопления

Главным достоинством газового отопления является низкая стоимость. Так, киловатт-час тепловой энергии, полученной от сжигания газа, составляет всего 30 копеек, что в два раза дешевле, чем при отоплении дровами. В целом, газовое отопление в частном доме – это система, предназначенная для обогрева помещения путем получаемой от сжигания газа тепловой энергии. Такая система состоит из газового котла, оснащенного всеми необходимыми сопутствующими устройствами, газопровода и системы подачи нагретого теплоносителя. В большинстве случаев в роли теплоносителя выступает вода – это самый надежный и вместе с тем самый дешевый вариант.

Важно! Ни в коем случае не следует путать магистральный газ со сжиженным! Если отапливать частный дом газом в баллонах, то это будет стоить в шесть-семь раз дороже, чем, к примеру, тот же электрокотел.

А теперь непосредственно о преимуществах отопления. Практически все они связаны с особенностями котла, давайте рассмотрим их:

1. Газовые котлы имеют незначительные габариты, если сравнивать с другими аналогами, а это очень ценно, в особенности тогда, когда свободное пространство ограничено;
2. Тепловая энергия, полученная при сжигании газа, стоит значительно меньше, чем при работе других систем;
3. При работе таких котлов практически не издается никакого шума;
4. Наконец, газовые котлы весьма просты в использовании, им не нужна регулярная чистка, а плановые работы достаточно проводить один раз в год.

Принципиальные схемы

В общем, таких схем существует только две:

1. Газовые котлы.
2. Газовые конвекторы.

Давайте поговорим о каждом из вариантов.

Газовый котел

Отличительной чертой газовых котлов является то, что при сгорании топлива нагревается жидкость, которая в дальнейшем распространяется по устройствам отопления путем естественной либо искусственной циркуляции. Такими устройствами для отопления могут быть радиаторы, регистры, теплый пол и прочее.

Вариантов исполнения котлов может быть несколько, а выбор той или иной модели полностью будет зависеть от того, каковы ваши потребности.

Одно- и двухконтурные

Одноконтурные устройства предназначены исключительно для обогрева частного дома. И никаких вариантов. Объемы теплоносителя в нем постоянны, они не меняются.

В отличие от него, двухконтурный котел может совмещать свою прямую «обязанность» с нагревом воды для хозяйственных нужд. Это может быть, к примеру, накопительный бачок, оборудованный отдельной горелкой. Разумеется, что котел в данном случае становится частью не только отопительной системы, но и системы водоснабжения.

Искусственная и естественная циркуляция

Газовое отопление в частном доме может производиться при помощи котлов с естественной циркуляцией, при которой воздух из дома попадает в горелку, а продукты сгорания – в общую вентиляцию, и устройств с искусственной циркуляцией. Во втором варианте воздух, необходимый для горения газа, поступает с улицы, а продукты горения, наоборот, выводятся на улицу путем отдельного трубопровода.

В чем же отличия между обеими вариантами? Собственно, их всего два:

• Котел с искусственной вентиляцией может быть установлен непосредственно в жилом помещении.
• Устройство с циркуляцией естественной нуждается в отдельном помещении, в котором есть широкая дверь и окно, а площадь его должна быть не менее 4 метров квадратных.

Важно! Вне зависимости от выбранного типа котла, подключение и запуск отопительной системы должны производиться исключительно работниками газовой службы!

Конденсационный и конвективный котел

Разница между обеими вариантами заключается в следующем. В случае с конвективными устройствами теплоноситель получает тепловую энергию только от сжигания топлива – газа, а у конденсационных котлов участвуют еще и продукты сгорания, тепло которых также отбирается. Для этого используются дополнительные обменники – экономайзеры.

Но в чем же между ними разница для нас, обычных потребителей?

• Во-первых, отметим, что существует весьма распространенное мнение касаемо конвективных котлов – образование в них конденсата крайне опасно, поскольку кроме воды в нем присутствуют также кислоты. Это правда и это значит, что для теплообменника, не созданного для подобных условий работы, ничего хорошего не будет. Существует лишь один способ того, как побороть выпадение росы – добиваться максимально возможной температуры теплобменника, что, другими словами, значит: температуре теплоносителя, направляющегося по обратному трубопроводу, должна быть не меньше 60 градусов. Следовательно, в качестве отопительного оборудования с данного рода котлами должны использоваться конвекторы и настенные радиаторы. Нельзя использовать конвекторы, устанавливаемые в пол, а также саму систему теплого пола, ведь это не приведет ни к чему, кроме как к ожогу ног.
• Конденсационные устройства, напротив, буквально нуждаются в низкой температуре теплобменника. Стандартная схема отопления с применением котлов данного типа выглядит следующим образом: под окнами оборудуются радиаторы, установлена система теплого пола.

Конвектор

Характерным отличием газового конвектора является то, что тепло не передается посредством теплоносителя – источник тепла передает его непосредственно в воздух частного дома. Для отвода продуктов горения газа используется коаксильная труба: по ее сердечнику газу выходят наружу, а по ее оболочке в помещение проникает чистый воздух. Собственно, именно таким образом зачастую оборудуется индивидуальное газовое отопление в частном доме, если газовой магистрали поблизости нет.

Чем же отличается газовый конвектор от аналогичных устройств? Давайте посмотрим.

• Для установки или запуска газового конвектора не нужно обладать специальными знаниями, все это можно сделать самостоятельно.
• Для установки таких устройств не нужна специальная разводка или же отдельное помещение. Это существенное преимущество. Помимо того, такой конвектор будет стоить существенно дешевле, чем биметаллический радиатор (который, к тому же, нуждается в разводке).
• Если помещения изолированы, то для каждого из них потребуется отдельный конвектор.
• Вместе с тем, воздух распределяется неравномерно, под потолком будет жарко, а внизу холодно. Хотя, если разобраться, то у систем теплого пола подобных минусов нет.

Принцип действия газовых котлов

Как бы то ни было, а большей популярностью при установке отопительной системы пользуются именно газовые котлы. Оно и правильно, ведь, как мы уже говорили, отапливать баллонами с газом очень невыгодно, а для работы конвекторов требуются именно баллоны. Так вот, принцип работы котлов практически такой же, как и у других устройств, предназначенных для отопления. Тепловая энергия, выделяемая при горении газа, подогревает теплоноситель. Последний, собственно, и есть источник тепла, который при помощи системы трубопровода попадает в самые отдаленные участки частного дома. Итак, газовые котлы состоят из следующих элементов:

1. Топка, в которой сжигается газ.
2. Патрубки, необходимые для подключения к системе.
3. Горелка, благодаря которой горит газ.
4. Трубопровод, поднимающий горючие газы.
5. Дымоход, отводящий продукты горения топлива наружу.

Далее следует перемещение теплоносителя. Для этого имеется еще один трубопровод, к которому подключаются радиаторы. Это еще одна важная деталь отопления, которой нужно уделить должное внимание, ведь они могут иметь самые разные формы и быть изготовленными из самых разных материалов.

Помимо этого, газовое отопление в частном доме состоит еще из целого ряда устройств, необходимых для регулировки процесса. Это, к примеру, расширительные баки для скапливания лишней жидкости, насос для циркуляции, регулятор температуры, воздухоотвод и различные клапаны.

Установка и монтаж своими руками

Отопительная система – это, пожалуй, важнейший элемент дома. Следовательно, при ее устройстве необходимо уделять большое внимание каждому этапу. В особенности, если все работы будут производиться собственноручно. А теперь – поэтапная технология создания такой отопительной системы.

Этап 1. Составляем проект системы, в который будут входить чертежи и рабочий проект. Крайне важно здесь рассчитать необходимую мощность газового котла, всех радиаторов и циркуляционного насоса.

Этап 2. Рассчитываем предварительную смету.

Этап 3. Покупаем все необходимые материалы, детали и инструменты.

Этап 4. Монтируем отопительную систему.

Этап 5. Заполняем ее теплоносителем.

Этап 6. Производим пробный запуск системы.

Этап 7. Собственно, работа отопительной системы.

Видео

Ежели вы намерились сделать монтаж отопительной системы своими руками, как мы здесь разобрали, то вы должны согласиться с тем моментом, что она по сути своей не представляет из себя ничего сложного. Все, что вам потребуется – это несколько необходимых инструментов, а также умения в обращении с ними. Разумеется, это дело деликатное, поэтому, конечно же, им должны заниматься профессионалы, осведомленные обо всех нюансах вопроса.

Но если ваше решение твердо и непоколебимо, то это отличная возможность сэкономить.

Важно! Самостоятельная установка отопительной системы – отличная возможность сэкономить, ведь стоимость оборудования и материалов такая же, как стоимость работ по их установке.

И последнее, что следует знать при работе с отопительной системой. Все, что связано с газом, должны делать исключительно сотрудники газовых служб. В этом, прежде всего, заинтересованы мы сами, так как это в целях нашей же безопасности.

Газовое отопление в частном доме

Если вы строите дом, выбор системы отопления – не последний по важности вопрос, который вам предстоит решить. Скорее всего, вы остановите свой выбор на автономной системе, которая позволит экономить средства, самому задавать параметры температуры и отапливать помещение тогда, когда это нужно лично вам.

Отапливать жилье можно с помощью газа, электроэнергии, угля, дров и пр. В этой статье мы рассмотрим автономное газовое отопление, потому что его преимущества очевидны:

1. Газ является самым дешевым энергоносителем, особенно в сравнении с электричеством. Это, пожалуй, самое главное преимущество, побуждающее многих остановиться на газовом отоплении дома.
2. Газ не требует предварительной заготовки компонентов, как уголь или дрова;
3. Оборудование обладает высоким уровнем пожарной безопасности. Благодаря встроенным датчикам и электронным блокировкам утечка газа и вероятность пожара или отравления сводится к нулю.
4. Небольшие размеры газового котла. Хотя в этой статье рассматривается отопление частного дома, компактность котла позволяет с легкостью организовать автономное газовое отопление в квартире.
5. Не требует отдельного помещения для монтажа, есть возможность установки в жилом помещении;
6. Газовые котлы просты в эксплуатации и требуют обслуживания всего лишь раз в год. Минимальный срок эксплуатации газового котла – 20 лет.

Что возможно благодаря газовому отоплению

Отопление газом в частном доме способно решить сразу две задачи: собственно обогрев жилья и обеспечение горячего водоснабжения. Для этого применяется двухконтурный газовый отопительный котел. Такая система не только позволяет сделать частный дом независимым от центрального отопления, но и от муниципального водоснабжения, особенно при наличии скважины или колодца. Обычный двухконтурный котел может обогреть дом и подогреть воду для нужд небольшой семьи. Котел со средней производительностью способен нагреть до 300 С около 15 литров воды в минуту, что уже немало. Если большая семья расходует больше горячей воды, всегда есть возможность установки дополнительного бойлера. Это расширяет возможности применения газового водогрейного оборудования.

Особенности монтажа

При всех преимуществах этого вида отопления, газовый котел является прибором повышенной опасности. Его эксплуатация требует достаточной вентиляции помещения, наличия дымохода, а также соответствия некоторым другим нормам и правилам. Монтаж газовых коммуникаций должен быть строго регламентирован проектом и пройти проверку газовой службе. Это значит, что установка газового отопления должна производиться только высококвалифицированными специалистами. От монтажника требуется умение разбираться в проектной документации, обладать знаниями норм и правил работы с газовым оборудованием. Настоятельно не рекомендуем выполнять эти операции собственноручно или поручать случайным работникам с сомнительной квалификацией и опытом.

При правильном монтаже газовое отопление согреет ваш дом, поможет сэкономить средства и создаст уют в вашем жилище на долгие годы.

Техническое обслуживание, сервис и крышка котла

Техническое обслуживание котла должно быть приоритетом для арендодателей — один промах — или вы ошибетесь с законом, или котел сломается.

Прочтите наше руководство по обязательствам арендодателя по отоплению в Великобритании, включая ваши обязанности, когда речь идет о котлах, и основные советы по обслуживанию котлов.

Арендодательское обслуживание котлов — согласно закону

Арендодатели несут юридическую ответственность за ремонт отопления, горячего водоснабжения, газовых приборов, труб, дымоходов, вентиляции, электропроводки и сантехнического оборудования.Это означает, что ремонт и обслуживание котла зависит от вас.

Также по закону домовладелец обязан обслуживать любые газовые приборы с частотой, требуемой производителем — вы найдете это подробно в руководстве по продукту.

Что касается требований законодательства по обслуживанию газовых котлов, вы должны проходить ежегодную проверку газовой безопасности, проводимую зарегистрированным инженером. Вы должны хранить копии этих чеков, и они должны быть предоставлены арендаторам в начале каждой аренды. Копии протокола проверки газовой безопасности должны храниться не менее двух лет.

Кто отвечает за обслуживание котельной — арендодатели или арендаторы?

Арендодатель несет ответственность за обслуживание котла. Закон о домовладельцах и квартиросъемщиках (1985 г.) требует, чтобы домовладельцы содержали в хорошем и рабочем состоянии оборудование, обеспечивающее водоснабжение, газ и электричество, а также системы канализации. Таким же образом арендодатели несут ответственность за отопление помещений и системы водяного отопления.

Тем не менее, арендаторы обычно берут на себя ответственность за ежедневное обслуживание, такое как поддержание работы отопления, когда это необходимо, и за сообщение о проблемах.В некоторых договорах аренды также оговаривается, что арендатор несет ответственность за содержание дымоходов и дымоходов.

Единственное исключение из ответственности арендодателя за бойлеры — это случаи, когда ущерб был причинен непосредственно арендатором в результате ненадлежащего обращения.

Как долго домовладелец ремонтирует котел?

Арендодатели обязаны принимать меры для быстрого устранения любых проблем. Раздел 11 Закона 1985 года о домовладельцах и квартиросъемщиках гласит, что ремонт должен проводиться в «разумные сроки».Аварийный ремонт должен быть выполнен в течение 24 часов, поскольку отсутствие горячей воды или отопления является опасностью по закону.

Крышка котла арендодателя

Стоимость замены неисправного котла может быть очень высокой. К счастью, как правило, страхование поломки котла возможно в рамках полиса страхования домовладельца на случай чрезвычайной ситуации.

Simply Business предлагает защитную крышку котла. Когда вы будете застрахованы, у вас будет номер телефона утвержденного инженера, который будет готов помочь.Сравните расценки на страхование котла домовладельца.

Основные советы по уходу за котлом

1. Поддерживайте его в обслуживании

Котлы нуждаются в регулярном обслуживании, чтобы обеспечить их безопасность и эффективность. Как арендодатель, вы обязаны ежегодно обслуживать котел в арендуемой вами собственности. Это не только поможет вам быть на правильной стороне закона, но и поможет решить любые проблемы, устранение которых может оказаться дорогостоящим.

Plus, эффективный котел не только экономит вам или вашим арендаторам деньги на счетах за отопление, но и лучше для окружающей среды.Мы также наблюдаем рост числа арендодателей, заинтересованных в зеленой ипотеке, и правительство также проводит консультации по предложениям по повышению стандартов энергоэффективности в арендованных домах.

2. Обучайте своих жильцов

Объяснение жильцам некоторых ключевых моментов в системе отопления имеет решающее значение. Убедитесь, что они знают, как следить за давлением и как правильно управлять системой отопления. Например, в летние месяцы рекомендуется пару раз включить отопление, чтобы убедиться, что все работает.Точно так же зимой нельзя оставлять имущество без обогрева в течение длительного времени, так как это может привести к замерзанию труб.

3. Вентиляция

Для безопасной работы многим котлам требуется вентиляция. Хотя это может быть в шкафу котла, убедитесь, что предметы не хранятся вокруг вентиляционных отверстий, так как это может лишить прибор необходимого кислорода.

4. Удалите воздух из радиаторов.

Если ваши радиаторы не нагреваются должным образом, возможно, вам потребуется удалить воздух из них. Рекомендуется делать это один раз в год, даже если они исправны.Прочтите наше пошаговое руководство по удалению воздуха из радиатора.

Получите индивидуальное страхование арендодателя

Более 200 000 полисов арендодателя в Великобритании, оценка клиентов 9/10 и претензии, обработанные отмеченной наградами командой. Хотите перейти на новую политику или начать новую? Сделайте быструю расценку на страхование домовладельца сегодня.

Сломанный котел в арендованном доме: Ваши права

В середине зимы никогда не будет весело, если ваш котел перестанет работать. Это может означать отсутствие отопления и горячей воды, и никто не хочет принимать холодный душ, когда на улице -3 ° C!

Когда ваш котел сломается в это время года, может пройти несколько дней, прежде чем вы сможете попросить инженера починить его.Но если вы живете в арендуемой собственности, вы обязаны разобраться с этим или ваш домовладелец должен организовать ремонт? Давайте посмотрим на ваши права, если у вас сломается котел в арендованном доме.

Во-первых, если с котлом что-то пойдет не так, никогда не пытайтесь разбирать это самостоятельно. Это может быть опасно, и если вы сделаете что-нибудь еще хуже, это может привести к аннулированию гарантии на котел. Если это не очевидная проблема, например, когда у вас отключилось электричество, и вам нужно снова его включить, оставайтесь в стороне и позвольте профессионалам разобраться с этим.

Если вы арендатор, у вас есть право требовать ремонта некоторых вещей в вашей собственности. Сюда входит и ваш бойлер, поэтому, если он не работает, ответственность за это несет арендодатель или агент по аренде.

Поговорите со своим арендодателем или агентом по аренде, как только что-нибудь пойдет не так с вашим бойлером. Они могут захотеть прийти, чтобы проверить проблему, или они могут быть счастливы просто послать инженера для ее устранения. Но они никогда не должны входить в вашу собственность, не спросив, даже если им нужно что-то исправить.

В соответствии с разделом 11 Закона об арендодателях и арендаторах 1985 г., вы имеете право ожидать, что арендодатель проведет ремонт в «разумные сроки». Если это срочный ремонт, так как у вас нет отопления или горячей воды, домовладелец должен исправить это в течение 24 часов.

Если они не ответят вам, обязательно отправьте им письмо о проблеме и попросите исправить ее. И если вы по-прежнему ничего не слышите, продолжите это вторым письмом.

Вы также можете поговорить с командой по охране окружающей среды в вашем местном совете — они могут заставить вашего домовладельца починить ваш котел. Вы можете сделать это только после того, как попытаетесь связаться с домовладельцем. А если домовладелец скажет, что котел сломался из-за того, что вы не ухаживали за ним должным образом, вам может быть трудно что-нибудь с этим достать.

Если вы домовладелец или котел несет ответственность по какой-либо другой причине — об этом говорится в вашем договоре аренды — было бы неплохо получить покрытие для котла.Обычно вы можете добавить это в свой существующий полис страхования здания, и это означает, что вы можете вызвать инженера, чтобы решить любые проблемы с вашим котлом, если что-то пойдет не так.

Системы отопления и советы по аренде недвижимости | Городская сантехника

Опубликовано: 26 апреля 2021 г. Время чтения: 8 минут

Если вы новичок в мире сдается в аренду и воспользовались льготами Stamp Duty Holiday , вы можете быть взволнованы перспективой начать свое новое предприятие, а также немного напуганы всеми юридическими обязательствами. которые приходят с тем, чтобы быть домовладельцем.

Исправная система отопления — одно из основных требований к частным домовладельцам при сдаче недвижимости в аренду. Согласно новым законам, за недвижимостью необходимо не только регулярно ухаживать, но и обеспечивать ее энергоэффективность.

Новым частным домовладельцам может быть сложно понять, как выбрать систему отопления, которая одновременно эффективна и желательна для арендаторов, а значит, является рентабельным вложением средств. Но именно здесь мы и вступаем. Мы известны своим опытом и страстью к энергоэффективности, поэтому мы собрали эти советы по отоплению для новых домовладельцев.

Обязательства арендодателя по отоплению

Есть много обязательств и обязанностей, которые домовладельцы должны выполнять, чтобы обеспечить безопасность и пригодность своей собственности, но одна из последних обязанностей домовладельца связана с отоплением дома.

В Великобритании частные арендодатели должны:

• Обеспечить доступ к действующим источникам тепла и горячей воды в соответствии с Законом об арендодателях и арендаторах .
• Обеспечить отопление в каждой жилой комнате дома.
• Убедитесь, что в любой комнате, обозначенной как спальня, можно отапливать минимум 18 ° C, а в жилых комнатах — 21 ° C, если температура снаружи -1 ° C.
• Убедитесь, что любые сообщения о проблемах с отоплением решаются в течение нескольких дней после уведомления.
• Удалить воздух из радиаторов в начале аренды — ответственность за это несет арендатор.
• Несет ответственность за капитальный ремонт бытовой техники, за исключением случаев, когда повреждение было вызвано халатностью арендатора.

Энергоэффективность в частном секторе аренды

Последние правила , вступившие в силу в июне 2020 года, призваны помочь повысить безопасность и надежность жилья в частном секторе аренды.Согласно новому законодательству, в обязанности арендодателя входит:

• Проведение проверок электробезопасности перед началом новой аренды. Электрический осмотр должен проводиться сертифицированным электриком не реже одного раза в 5 лет.
• Выдача жильцам копии отчета в течение 28 дней. Если это новая аренда, отчет должен быть предоставлен до заселения.
• Предоставление местным властям копии отчета в течение 7 дней.
• Проведение ремонтных работ в течение 28 дней при обнаружении неисправностей, требующих немедленных действий.
• Предоставление арендатору и местным властям письменного подтверждения от электрика, который выполнил ремонт в течение 28 дней.

Наряду с этими обязательствами, в соответствии с предложением правительства по энергоэффективности , частные арендодатели должны гарантировать, что их недвижимость имеет сертификат энергоэффективности (EPC) уровня C. Хотя они не вступят в силу в течение нескольких лет, это разумно для арендодателям начать вносить изменения до истечения крайнего срока 1 апреля 2025 года.

Электрическое и газовое отопление

Газовое центральное отопление является наиболее распространенной формой системы отопления. С помощью газового котла нагревает воду и распределяет ее по радиаторам. Часто арендаторы предпочитают это из-за низких затрат, для домовладельцев обслуживание газовых котлов центрального отопления может быть дорогостоящим.

Если в вашей собственности есть газовые установки, вы должны проводить ежегодную проверку газовой безопасности.

Хотя газ является относительно дешевым топливом, он не является энергоэффективным.Поскольку в большинстве газовых систем есть только один термостат, вы с большей вероятностью повысите температуру во всем помещении, даже если хотите сделать теплее только одну комнату. Однако переход на интеллектуальный термостат может предложить вам идеальное решение.

Системы электрического отопления часто включают накопительные нагреватели, конвекционные нагреватели или бойлеры. Накопительные нагреватели предназначены для хранения тепла в период самых дешевых тарифов на электроэнергию. Однако, если ваши арендаторы проводят большую часть времени вне дома, это может быть для них неудобно.Конвекционные обогреватели, как правило, вызывают высокие затраты на электроэнергию и могут отпугнуть потенциальных арендаторов.

Электрические котлы центрального отопления идеально подходят для домов с ограниченным доступом к электросети, но также требуют установки резервуара для воды и радиаторов. А для электрических обогревателей нужна только исправная розетка!

Поскольку электрическое центральное отопление не потребляет столько топлива, оно делает его более энергоэффективным. Кроме того, современные системы электрического отопления позволяют индивидуально управлять каждым радиатором в отдельности, что приводит к более эффективному потреблению электроэнергии.

Советы, как помочь арендуемой недвижимости оставаться в тепле

Помимо систем отопления, которые вы выбираете для установки, есть еще несколько способов помочь вашей арендуемой недвижимости оставаться в тепле.

Выберите шторы и жалюзи на подкладке

Даже если вы решите сдать свою собственность без мебели, вы можете подумать о том, чтобы оформить витрину. Жалюзи и шторы отлично удерживают тепло, когда они закрыты, особенно если они сделаны из толстого изоляционного материала.Если возможно, поставьте на каждое окно жалюзи и шторы. Этот дополнительный слой может помочь сохранить гораздо больше тепла.

Подумайте о напольном покрытии

Неизолированные полы могут быть основной причиной того, что комнаты не нагреваются. Комплекты электрического теплого пола просты в установке и являются эффективным способом обогрева любого помещения. Толстые ковры и дополнительные коврики также являются дешевым и простым способом улучшить удержание тепла.

Техническое обслуживание

Ключом к успеху частного арендодателя является обеспечение содержания вашей собственности в соответствии с высочайшими стандартами.Это не только поможет сохранить недвижимость занятым, но и в долгосрочной перспективе поможет снизить затраты на ремонт, поскольку любые проблемы могут быть устранены до того, как они станут слишком дорогостоящими.

При обслуживании собственности убедитесь, что вы четко понимаете, за что вы несете ответственность и что лежит на арендаторе (это должно быть четко указано в договоре аренды).

ere, в City Plumbing, у нас есть все необходимое, чтобы ваша сдаваемая в аренду недвижимость была не только приятным местом для проживания, но также была энергоэффективной (и рентабельной).Делайте покупки в Интернете или найдите ближайший филиал .

Как стать инженером по возобновляемым источникам энергии

По мере того, как домовладельцы и предприятия делают шаг в сторону возобновляемых источников энергии, мы хотим помочь вам стать аккредитованным инженером по возобновляемым источникам энергии.

Электрический или водяной теплый пол? Руководство установщика

Электричество и вода являются ключевыми типами полов с подогревом, и их стоимость, установка и пригодность для проекта различаются.Прочтите ниже основные отличия, чтобы быть уверенным в общении с клиентами.

Все, что вам нужно знать о гранте Green Homes Grant

Грант на строительство «зеленых домов» — это программа, основанная на стимулах, по которой правительство будет оплачивать до двух третей энергосберегающих улучшений дома на сумму до 5 000 фунтов стерлингов

Замена котла и схема грантов для арендаторов и домовладельцев

Как я могу претендовать на получение бесплатного гранта на котел в качестве арендатора?

Арендаторы в Великобритании (не включая Северную Ирландию), претендующие на какие-либо соответствующие льготы, могут иметь право на бесплатную субсидию на установку первой котельной в соответствии с правительственной схемой ECO3.Гранты предоставляются арендаторам в арендуемом частным образом жилье, которое не имеет и ранее не имело системы центрального отопления.

Заявителем будет арендатор, который сдает в аренду частную собственность, а не домовладелец. У вас должно быть разрешение домовладельца, чтобы подать заявку на выдачу гранта в первый раз. Арендаторы в собственности муниципальных образований, жилищных товариществ жилищного строительства или другого социального жилья, находящегося в ведении местных властей, не имеют права на участие в этой схеме.

Существуют ли другие условия, применимые к арендаторам?

Чтобы претендовать на БЕСПЛАТНУЮ субсидию, сдаваемая в аренду собственность должна иметь соответствующую изоляцию чердака и изоляцию пустотелых стен (если в ней есть пустотелые стены).Это сделано для того, чтобы любые преимущества устанавливаемого центрального отопления не были потеряны из-за отсутствия изоляции. Вам нужно будет обсудить это со своим арендодателем, если вы планируете подать заявку, а изоляция в настоящее время отсутствует.

Что дает котел?

Схема гранта для арендаторов предусматривает установку новой системы центрального отопления, включая котел центрального отопления и радиаторы, соответствующие трубопроводы и панели управления. Грант не покрывает расходы на подключение газа к арендуемой собственности для тех домов, которые в настоящее время не газоснабжаются.

Мы берем на себя весь процесс, от подачи заявки на грант до установки и последующего ухода, чтобы обеспечить эффективную работу центрального отопления для вас. И хорошая новость заключается в том, что наши услуги не будут вам стоить ни копейки, поскольку наши расходы покрываются непосредственно по схеме.

Какие квалификационные льготы могут дать мне право на получение гранта на бойлер?

Квалификационные преимущества включают следующее:

Выплата за независимость вооруженных сил, пособие на посещаемость, пособие по уходу, пособие на ребенка, налоговый кредит на ребенка, пособие на постоянную посещаемость, пособие по инвалидности (DLA), гарантированный пенсионный кредит, пособие по безработице (JSA), трудоустройство, связанное с доходом и Пособие по поддержке (ESA), поддержка дохода, пособие по потере трудоспособности на производстве, выплата за личную независимость (PIP), пособие по тяжелой инвалидности, универсальный кредит, пособие на мобильность военных пенсий и рабочий налоговый кредит .

Если вы или член вашей семьи получаете один или несколько из перечисленных выше видов пособий, предоставляемых правительством Великобритании, то весьма вероятно, что вы будете в очереди на получение БЕСПЛАТНОЙ субсидии на участие в программе «Первичный бойлер».

Многие из вышеперечисленных льгот недавно были заменены универсальным кредитом, поэтому, если вы его получаете, велика вероятность, что вы имеете право на получение гранта. Все, что вам нужно сделать, это потратить несколько минут, чтобы узнать, имеете ли вы право на участие сегодня, а мы сделаем все остальное.

Откуда поступает финансирование на бесплатные дотации на котел?

Финансирование грантов на бесплатные котельные для арендаторов поступает от поставщиков энергии «большой шестерки» — British Gas, EDF Energy, E.ON, Npower, Scottish Power и SSE. В соответствии с Правительственной Схемой ОЭС они обязаны предоставлять гранты на установку энергосберегающих котлов класса А как для домовладельцев, так и для частных арендаторов.

Могу ли я быть арендатором по-другому?

Возможно, если вы не получаете какие-либо квалификационные льготы, упомянутые выше, вы можете иметь право на получение гранта на получение первой котельной в соответствии с Правилами ECO Flex.Они устанавливаются местными властями в пределах их границ и предоставляют субсидии некоторым арендаторам на том основании, что они имеют низкий доход и поэтому, вероятно, изо всех сил пытаются отапливать свои дома должным образом.

Зачем подавать заявку на бесплатное пособие на бойлер?

Если вы частный арендатор, проживающий в собственности, в которой никогда не было газового центрального отопления, то, вероятно, вы пытались отапливать свой дом с помощью неэффективного отопления, такого как электрическое отопление, которое, вероятно, окажется дорогостоящим.Установка бойлера класса A и нового центрального отопления будет намного более рентабельной и улучшит тепло в вашем доме, а также значительно снизит ваши годовые расходы на отопление, иногда на целых 300 фунтов стерлингов в год.

Услуги (дома) викторианской и эдвардианской эпохи 1850-1914 гг.

Котел против печи: в чем разница?

Эффективность нагрева необходима для вашего кошелька и комфорта в холодные месяцы.Но какие системы отопления лучше всего подходят для вашего дома?

Котел и печь представляют собой системы принудительного воздушного отопления, предназначенные для поддержания равномерной температуры внутри здания путем нагрева воздуха в центральном месте и последующего проталкивания этого воздуха по воздуховодам.

Узнав больше о разнице между бойлером и. печь вы можете понять, как эффективно обогреть свой дом этой зимой.

Печь использует воздух для передачи тепла по всему дому.Печь нагревает воздух, который затем распределяется вентилятором по системе воздуховодов вашего дома.

Горячий воздух выходит в комнату через регистры или вентиляционные отверстия в полу, стенах или потолке. Печи могут работать на электричестве, природном газе, пропане или масле.

Хорошо функционирующая печь означает эффективность, которая снижает ваши счета за электроэнергию, поэтому при выборе системы отопления важно знать, сколько стоит проверка печи.

Бойлеры бывают двух типов: паровые и водогрейные.Паровые котлы распределяют тепло по трубам к паровым радиаторам. Водогрейные котлы распределяют тепло через радиаторы плинтуса или лучистые полы.

Есть плюсы и минусы у плинтуса тепла. В качестве альтернативы водогрейные котлы могут направлять тепло в змеевик, который нагревает воздух. Котлы питаются от различных источников энергии, включая природный газ, нефть, электричество и дрова.

Наиболее очевидное различие поверхностей при сравнении котла с печью — это то, что котел нагревает воду, а топки нагревают воздух.

Однако есть много различий, которые проявляются при сравнении котла и печи.

Котлы обеспечивают надежное, устойчивое тепло. Стабильность температуры лучше, чем у печи, равномерно распределяющей тепло по дому. Помимо равномерного распределения тепла, можно легко добавить зонную систему к системе бойлера-нагревателя, что даст вам конкретный контроль над распределением тепла в вашем доме.

Котлы нагревают воду, поэтому они не обдувают воздух, что делает их намного тише, чем печи. Если ваш котел издает громкие странные звуки, это может быть плохим знаком.

Нет фильтров, которые можно было бы чистить или заменять вместе с бойлером, что делает его частью вашей системы HVAC, требующей очень низкого технического обслуживания. Как и в случае со многими системами HVAC, важно, чтобы они ежегодно проверялись обученным специалистом.

Если вы или ваша семья страдаете аллергией, бойлер — лучшая система отопления. В системах водяного отопления для нагрева воздуха используется вода, поэтому в вентиляционных отверстиях, например в печах, не скапливаются аллергены и пыль.

Котлы средней эффективности стоят от 2500 до 4000 долларов, а высокоэффективные котлы стоят от 5000 до 10 000 долларов, включая установку.Паровые и водогрейные котлы примерно одинаковы по цене, но водогрейные котлы более эффективны и дешевле в эксплуатации в долгосрочной перспективе.

Котлы дольше реагируют на изменения термостата. Если вы включите или уменьшите нагрев, котлу потребуется больше времени для включения или выключения по сравнению с печью. Для быстрого отопления дома бойлерная установка может быть не лучшим выбором.

Утечка воды в котельной системе может вызвать значительный материальный ущерб — разрушить полы, стены и потолки.Несмотря на то, что котлы не требуют особого обслуживания, вы всегда должны следить за утечками и иметь обученного специалиста для осмотра вашего оборудования один раз в год.

Печи встречаются чаще, чем котлы, потому что они намного дешевле. Средняя печь стоит от 2000 до 3500 долларов, включая установку. Котлы, как правило, работают более эффективно, а их эксплуатация в долгосрочной перспективе обходится дешевле.

В печи нет воды внутри системы, которая может замерзнуть, если у вас отключится электричество.При отключении электроэнергии трубы отопления в бойлере могут замерзнуть и лопнуть, если они слишком долго будут подвергаться воздействию низких температур. Замерзшие трубы могут быть чрезвычайно опасными для многих частей вашего дома.

Обычно печь можно установить за несколько часов, а установка котла может занять несколько дней. Ремонт печи обычно проще и дешевле. Важно запланировать плановое техническое обслуживание печи, чтобы продлить срок ее службы и избежать дорогостоящего и неожиданного ремонта.

Топка сжигает топливо быстрее, чем бойлер, потому что нагрев воздухом менее эффективен, чем нагрев водой. Это может резко увеличить ваши затраты на электроэнергию.

Печь обдувает воздух через вентиляционные отверстия, что может создавать сильный шум. Это (обычно) очень заметно каждый раз, когда печь включается или выключается.

Тепло от системы принудительного воздушного отопления не так стабильно.В некоторых частях дома может быть жарче или прохладнее, чем в других. Печи также производят гораздо более сухой воздух, что может быть неудобно зимой.

Печные системы распространяют пыль и аллергены по всему дому и сушат воздух, что требует наличия увлажнителя. Качество воздуха в помещении — это большая разница между мощностью котла и печи, которую многие домовладельцы отдают приоритетом.

Поиск энергоэффективных систем отопления и охлаждения для вашего дома, вероятно, является главным приоритетом.Котлы и печи можно сравнивать с точки зрения энергоэффективности несколькими способами: годовая эффективность использования топлива (AFUE), а также другие характеристики, такие как непрерывный пилотный свет, дымоход малого диаметра или герметичное сгорание.

AFUE — это отношение годовой тепловой мощности оборудования к общему годовому потреблению энергии.

Вкратце: котел более энергоэффективен, чем топка. Некоторая часть горячего воздуха, производимого печью, выходит через систему воздуховодов, не попадая в желаемые комнаты.

Это особенно актуально, если воздуховоды расположены в подвале, гараже или на чердаке. Тепловые потери в системе воздуховодов или трубопроводах не рассчитываются при измерении AFUE.

По данным Министерства энергетики США, это может составлять до 35% энергии, потребляемой печью.

Теперь, когда вы знаете, в чем разница между котлом и печью, вы можете принять более обоснованное решение для своего дома.

Нуждаетесь ли вы в ремонте, замене, проверке котла или печи или просто в регулярном сервисном обслуживании со специалистами John C. Flood. Мы — ваш надежный помощник, который поможет продлить срок службы вашего котла или печи, от установки до профилактического обслуживания и даже ремонта.

Работайте с командой, которая ставит комфорт вашего дома на первое место. Свяжитесь с John C.Fluod, чтобы самые надежные профессионалы в области HVAC позаботились о техническом обслуживании вашего котла или печи.

HVAC сложны и требуют регулярных проверок и обслуживания.Вы же не хотите застрять без тепла посреди зимы, поэтому запланируйте осмотр системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха сегодня!

Мой домовладелец отказывается обогревать мою морозильную квартиру

Колонка с советами о жилье по всем вашим проблемам с арендой от обозревателя VICE UK Вики Спратт. Есть животрепещущий вопрос? Электронная почта [email protected].

Отопление и изоляция в нашей квартире — мусор, и здесь всегда очень холодно, особенно сейчас. Мы жаловались на это нашему домовладельцу, но он отказывается что-либо с этим делать.Прошлой зимой мы вызвали его, чтобы показать ему, насколько холодно, и он вёл себя так, как будто мы были младенцами, потому что не могли с этим мириться — его единственной реакцией было то, что мы должны наложить больше слоев, включить духовку и оставить ее. открыть (?!), чтобы нагреть место.

Часть меня хочет бросить полотенце и получить портативные радиаторы, но я также чувствую, что нам не нужно платить за некачественные радиаторы и несуществующую изоляцию в месте, которое мы снимаем!

Простите меня за каламбур, но это звучит так, как будто ваш домовладелец гасит вас.Они психологически манипулировали вами почти до такой степени, что вы сомневаетесь в собственном здравомыслии. Вы действительно «ребенок» из-за того, что не хотите жить в морозной квартире? Я так не думаю. Действительно ли включение духовки обогревает дом? Если в вашей квартире нет Aga, я думаю, что нет.

Если у вас есть домовладелец, который плохо реагирует на ваши просьбы о помощи, вы никогда не заметите, что тихо сойдете с ума. Возможно, вы вошли в собственность, чувствуя себя прекрасно, но со временем, когда они лишают вас платных услуг, вы начинаете сомневаться в собственной ценности — своем праве на базовый уровень жизни — и даже задумываетесь о том, чтобы потратить больше денег. собственной ренты, чтобы улучшить положение.

Вот как они тебя поймают.

Прямо сейчас кажется, что что-то витает в воздухе, потому что домовладельцы безумно двигаются влево, вправо и в центр. Вы, наверное, видели антиутопический вирусный твит друга-арендатора Алекса Милсома о том, что его домовладелец поместил свой термостат в плексигласовую клетку, чтобы он не мог регулировать температуру.

Джайлз Пикер, эксперт по жилищным вопросам и партнер Anthony Gold, сказал мне, что у арендаторов «должен быть какой-то способ контролировать температуру в своих комнатах — например, выключить радиатор» и что, несмотря ни на что, арендодатель «Настройки должны быть разумными: чтобы не было чрезмерного тепла или холода и не было необоснованных перебоев в подаче горячей воды».

Если условия не являются разумными и «настройки арендодателя мешают жильцам пользоваться имуществом», Пикер говорит, что это будет вопрос HHSRS (Стандарты здоровья и безопасности для арендных домов) или, возможно, вопрос пригодности для проживания людей » . Итак, во-первых, пусть не будет никаких сомнений в том, что проживание в холодном доме может представлять серьезную опасность для вашего здоровья. Служба общественного здравоохранения Англии определила несколько групп, для которых это может быть очень и очень опасным. Не зря мы говорим о топливной бедности.Возможно, вы не пенсионер, но это не делает ваше положение менее серьезным.

Вы ни в коем случае не должны сидеть в морозной гостиной в трех джемперах и не чувствовать своих рук, просто чтобы доказать, насколько вы на самом деле трудны для кого-либо — особенно для своего арендодателя!

Как плохой парень, который подчеркивает тот факт, что вы не мыли посуду, когда вы спрашиваете его, почему он не пришел домой прошлой ночью, ваш домовладелец перекладывает вину и ответственность на вас, чтобы отвлечься от их собственных мусорное поведение.Скорее всего, это потому, что они знают, что квартира плохо утеплена и котел не в рабочем состоянии.

Прежде чем раскошелиться на портативные радиаторы, я предлагаю вам отправить строгое электронное письмо, чтобы у вас был надлежащий учет всего. Скопируйте в свое агентство по сдаче в аренду, если вы тоже имеете с ним дело.

Ваш домовладелец несет ответственность за ремонт в вашем доме, включая неисправный котел. Чем больше у вас будет доказательств того, что вы пытаетесь сообщить им об этом, тем лучше. Как указывает Shelter, если вы подписали договор аренды 20 марта 2019 года или позже, в соответствии с новым Законом о домах (Закон о пригодности для проживания) они должны убедиться, что дом, который они снимают, пригоден для проживания.Вы какое-то время проживали в этой собственности, поэтому к вам это пока не относится. Но это произойдет с марта 2020 года.

Попробуйте договориться, цитируя вышеупомянутое в своих электронных письмах и апеллируя к человечности вашего арендодателя. Если вы ничего не добьетесь, скажите им, что собираетесь обратиться в частную группу по аренде местного совета. Этого может быть достаточно, чтобы побудить их к действию. Однако, как я должен предупреждать каждую неделю, это может подвергнуть вас риску выселения из мести. Пока отмена статьи 21 фактически не материализуется (мы все еще ждем), мало что может помешать домовладельцу использовать этот пагубный раздел Закона о жилье 1988 года, чтобы избавиться от арендаторов, которые, по их мнению, доставляют им слишком много хлопот.

Храните все записи, делайте фотографии и складывайте все электронные письма в папку, чтобы они были у вас под рукой, если они вам понадобятся. Хотел бы я быть носителем лучших новостей, читатель, правда. Вы заслуживаете гораздо лучшего.

Я и мой партнер живем в помещении, которое мы продали нам как подвал. Когда мы переехали, мы поняли, что это была комната, кухня и ванная, которые были частью викторианского дома.

У нас были проблемы с душем (вода не оставалась теплой больше пяти секунд в большинстве случаев — если вообще была) с первого дня.Нам сказали, что это большой дом, и мы последние внизу, поэтому ничего не остается, кроме как установить отдельный душ, что хозяин дома делать не хочет. Мы также зависим от верхнего этажа (там бойлер) для отопления и Wi-Fi.

Всякий раз, когда у нас возникали проблемы, агентство обычно приходило, почти ничего не исправляло и оставляло беспорядок и дверь открытой. Они также приходили на случайную работу без какого-либо предупреждения.

Нам так надоело, что мы перестали им звонить, если только это не было экстренной ситуацией.На прошлой неделе у нас совсем не было теплой воды, сломалась стиральная машина, и никто не пришел. Вчера ночью с потолка текла вода; никто не появился.

Агентство изменило название, но персонал и методы остались прежними. Мы не можем позволить себе переехать сейчас, и мы беспокоимся, что они сохранят залог по какой-то глупой надуманной причине.

Что делать?

Звучит как полный беспорядок — извините.Это действительно хитроумное отопление и ледяная холодная вода, не так ли? Как эти помещики спят по ночам? (Я уверен, что очень хорошо после горячей ванны.)

Здесь происходит что-то очень, очень хитрое. Во-первых, агентство, которое вы арендовали, звучит невероятно фальшиво. В срочном порядке проверьте, зарегистрированы ли они в какой-либо отраслевой организации, например, в Ассоциации агентов по сдаче в аренду жилых домов (ARLA). Если нет, сообщите о них.

Во-вторых, вы живете в отдельной квартире в переоборудованном доме, но у вас общая котельная.Это тоже должно влиять на ваши счета? Вы знаете, как они рассчитываются? У вас есть собственный счетчик или он тоже общий? Это стоит выяснить. К арендодателям, которые предоставляют коммунальное отопление, предъявляются особые требования, и ваши могут нарушать их. Если да, то это может работать в вашу пользу в качестве доказательства в любой будущей жалобе, которую вы подадите.

Кроме этого, я боюсь, что применимы многие из тех же советов, которые я предложил выше: вам нужно пожаловаться в свое агентство, затем попытаться убедить арендодателя и, если это не удастся, обратиться в местный совет.Также стоит связаться с командой экспертов Shelter, так как они смогут вам помочь.

Мне очень, очень, очень хотелось бы предложить какую-нибудь серебряную пулю для вашей ситуации. Я так устал слышать о нестандартных ситуациях, подобных вашей, но не так устал, как вы, должно быть, смирились с ними.

Когда Маргарет Тэтчер отменила контроль за арендной платой в 1988 году, все это было частью попытки отменить законы, которые защищали арендаторов, но усложняли жизнь арендодателям. Она хотела создать быстроразвивающийся сектор сдачи в аренду и «освободить рынок».Это должно было дать людям больше выбора.

На самом деле это способствовало развитию сектора купли-продажи для арендодателей, сделав более прибыльным владеть собственностью, чем работать. Но, похоже, доставил что угодно, только не с точки зрения выбора для арендаторов.

С 2011 года стоимость аренды превышает заработную плату людей не только в Лондоне, но и в других частях страны. И что мы получаем взамен наших кровно заработанных денег? Морозные холода в домах.

Чем покрасить дверь если она покрыта лаком: Как перекрасить дверь покрытую лаком?

Как красить двери

Покраска деревянных дверей своими руками – отличный способ сэкономить во время ремонта. Теперь вам не нужно тратить средства на покупку новых межкомнатных дверей, ведь наша статья поможет реанимировать старые!

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 209
Источник: https://remoskop.ru/pokraska-derevyannyih-dverey-svoimi-rukami-vozvrashhaem-k-zhizni-staryie-dvernyie-polotna.html

Подготовительные работы для покраски изделий

Если вы собираетесь красить новую межкомнатную дверь, то подготовка будет минимальной. Можно сказать, что их вообще не нужно подготавливать – просто снимите с петель и можете приступать к работе. А вот старые двери перед покраской нужно обработать и привести в надлежащий вид.

Прежде всего, демонтируйте изделие. Вначале снимите дверное полотно с петель, скрутите с него все ручки, замки и другие элементы. Если двери имеют вставки из стекла, нужно сначала снять штапики, а затем удалить стеклянные элементы. Точно так же нужно поступить и с дверной коробкой. Правда, если она очень старая, не факт, что у вас получится демонтировать ее целиком, но переживать не стоит – на любом строительном рынке можно приобрести отдельные части дверной коробки (или саму коробку целиком), и это недорого. Для начала нужно удалить старое покрытие – это может быть краска, лак, шпаклевка. Вам поможет шпатель, которым нужно аккуратно удалить старый слой.

Демонтаж дверной коробки

После этого поверхность изделия нужно тщательно обработать шлифовальной машинкой или наждачкой. В завершении, чтобы убратлакь остатки пыли и загрязнений, по полотну проходимся веником или пылесосом.

Однако есть и другие способы удаления старого покрытия:

• Термический, который основан на применении строительного фена или паяльной лампы. Под воздействием высокой температуры старый лак или краска начнут размягчаться, после чего вам не составит труда удалить покрытие шпателем.
• Химический способ предусматривает применение органических растворителей, подходящих для удаления краски. Просто нанесите средство на дверное полотно, используя кисточку или распылитель. Через пару минут покрытие должно разбухнуть и начать отслаиваться – снять его с помощью скребка не составит труда.

Если дерево под слоем краски немного потемнело, дверь нужно обязательно обработать любым отбеливателем, в составе которого есть хлор. Смешайте средство с водой в пропорции 1:3 и протрите дверное полотно. После того, как изделие высохнет, проведите осмотр, заделывая любые трещинки и выбоины с помощью древесной шпаклевки.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2101
Источник: https://remoskop.ru/pokraska-derevyannyih-dverey-svoimi-rukami-vozvrashhaem-k-zhizni-staryie-dvernyie-polotna.html

Как снять краску

При реставрации дверей и окон, любых других изделий из дерева, первая задача — удалить старую краску. Скоблить ножом или шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит очень много, продвигается процесс очень медленно. Для более быстрого удаления есть несколько методов.

Разогреть строительным феном

Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ покупать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности следующим образом: направляют поток горячего воздуха на окрашенное изделие, буквально через несколько секунд появляются пузыри, которые снимаются шпателем или скребком.

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Температура в обрабатываемой зоне немаленькая, так что работайте в перчатках. И еще немного о технике безопасности: нужно хорошо проветриваемое помещение или на улице.

Одно замечание: температуру выше 250oC ставить не стоит. При высоких температурах древесина теряет большую часть своей прочности, потом быстро разрушается. Потому не перегревайте ее.

При удалении краски строительным феном дело идет быстрее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет прилично.

Смывки краски

На рынке больше чем достаточно различных химических средств по удалению старой краски. Их называют «смывки». Продаются они в банках различного объема, выглядят как гель — слегка окрашенная или совсем прозрачная студенистая масса.

При выборе обратите внимание, для обработки каких поверхностей они предназначены. Нужно очистить древесину — должно присутствовать в назначении «для деревянных поверхностей» или что-то подобное.

Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой нужно снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

После обработки смывкой краску просто снимаем шпателем

Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть или обычная пленка (можно старая  — ее все равно выбрасывать) или пищевая, которая в рулонах продается. Но обычной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не настолько сильным.

При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности нужно удалить. Сначала протирают сухой ветошью, потом влажной, потом, моют и дают поверхности высохнуть. Лишь потом приступают к дальнейшей обработке.

Народный способ

Этот трюк  — из арсенала старого столяра.  Тут нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу же «накатываете» пленку. Нужно именно накатывать, чтобы воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Потому и пленку используют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без проблем. Ее снимают также: при помощи шпателя или скребка.

Есть не только готовые составы, но и народные методы удаления краски с деревянных поверхностей

Но некоторые столяры утверждают, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Есть еще один метод. Он требует большего времени, но не повреждает древесину. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, или два, надетых с двух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и чистый керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на сутки. Потом краску счищаете, но не «обнажайте» сразу всю поверхность, обрабатывайте частями, иначе краска застынет снова.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 3865
Источник: https://baniwood.ru/pokraska-i-lakirovka-dverej.html

Как красить деревянные двери

Важное условие качественной покраски — хорошо подготовить поверхность. Древесину обрабатывают антисептиком от грибков и шлифуют. Много внимания уделяют материалу покрытия: например, лак, может выгодно представить красивую текстуру полотна, а краска определенного оттенка поможет идеально вписаться в дизайн интерьера.

Как покрасить дверь из дерева своими руками

Для этого нужно иметь инструменты (термофен, шпатели, шкурки или шлифовальную машину, кисточки и валики). Дверь подготавливают к покраске: для этого её снимают и удаляют слой старого покрытия. Дерево шлифуют до идеального состояния, а затем покрывают краской или лаком в несколько слоев и дают высохнуть.

Как красиво покрасить деревянную дверь

При покраске двери учитывайте общий дизайн помещения. Ключевое внимание уделите цвету. Например, сейчас в моде светлые и пастельные тона. Такая дверь выигрышна: она красиво смотрится и визуально расширяет пространство.

Чем покрасить деревянные двери на даче

Для этой цели подойдет лак (матовый, глянцевый, цветной). Учитывайте, что под слоем лака будет просматриваться структура дерева, в том числе и его дефекты. Существует множество видов пропиток, восков масел на основе лака. Перед тем, как выбрать краску для двери, учитывайте её свойства.

Как покрасить старые деревянные двери

Для начала дверь снимают с петель. Затем её разбирают, оставляя само полотно. Старая краска или лак аккуратно удаляется. Дерево покрывают первым слоем лака или краски и оставляют его до полного высыхания. После этого наносят второй слой, который также должен полностью высохнуть. Готовую поверхность полируют.

Как снять старую краску с деревянной двери

Лучше всего старую краску снимать с помощью промышленного фена. Также понадобится шпатель, мелкая наждачка. Разогревая старую краску, её поддевают шпателем и снимают. Оставшиеся на дереве частицы затирают шкуркой.

Чем покрасить дверь из массива сосны

Главное преимущество сосновой древесины — её текстура. Поэтому дверь лучше покрыть бесцветным лаком. Самая грубая ошибка — использование обычной масляной краски. Также не допускается нанесение лака на еще невысушенную древесину.

Как правильно покрасить дверь из ДВП

Для ровной и хорошо зашкуренной поверхности подойдет лак. Алкидные лаки наносят без предварительной подготовки двери. Если поверхность ДВП имеет изъяны, её шлифуют, грунтуют и покрывают краской. Для придания оттенка используют морилку.

Чем покрасить деревянную дверь покрытую лаком

Для этого лучше использовать лак, но только с оттенком. Краску использовать поверх старого лака не рекомендуется — она не будет приставать. Поэтому для покраски необходимо снять старое лаковое покрытие.

Можно ли покрасить шпоновые двери

Прежде чем покрасить дверь из шпона, нужно определиться, оставить цвет массива или полностью изменить окраску. В первом случае подойдет лак, во втором — краска. Грунтование применяется, если решено покрывать шпон краской. Такая мера необходима, если древесина имеет много изъянов.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3018
Источник: https://www.isolux.ru/articles/index/view/id/72/

Последовательность выполнения работ

Дверная конструкция – это не только сама дверь, поэтому очень важно тщательно провести подготовительный процесс. Безусловно, можно перекрасить только полотно, но так косяки будут выпадать из общей картины. И так, процесс покраски двери должен производиться в такой последовательности:

• Производится снятие дверной конструкции, которую укладывают на устойчивую поверхность (как вариант – пара табуретов). Если для работы будет использоваться алкидная краска, лучше работы перенести на открытый воздух, ведь такие ЛКМ имеют едкий запах.

Подготовка деревянной двери к покраске

• Затем, не снимая само полотно, его фиксируют клиньями так, чтобы филенчатая кисть имела доступ во все труднодоступные места. Также блокировать двери нужно для того, чтобы в процессе высыхания двери не захлопнулис и не повредили новый слой краски.

Каким бы вы путем не пошли, демонтаж фурнитуры провести все-таки придется. Если же есть несъемные детали, их можно скрыть под бумагой либо фольгой.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1003
Источник: http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/dveri-i-arki/pokraska-derevjannyh-dverej.html

Как красить металлические двери

Покраска металлических дверей принципиально отличается от покраски дверей из дерева.

Как покрасить металлическую дверь

Поверхность металла очищается, вытирается и высушивается. При этом удаляется ржавчина и старое покрытие, неровности загрунтовываются. Краска для металлических дверей может быть алкидной, графитовой, акриловой, молотковой, эпоксидной. Её наносят в несколько слоев, после чего дают полностью высохнуть.

Как покрасить поцарапанную дверь с напылением

Поврежденный участок зашкуривают, чтобы не было ржавчины. Затем место протирают растворителем. Далее проводится покраска металлических дверей порошковой краской в несколько слоев, причем первый слой может быть выполнен грунтом.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 734
Источник: https://www.isolux.ru/articles/index/view/id/72/

Чем покрасить деревянную дверь?

Краска для дверного полотна должна отвечать высоким эксплуатационным характеристикам и быть безопасной для здоровья человека. Условно лакокрасочные материалы делятся на две группы:

• Прозрачными лаками и пропитками лучше покрасить новые деревянные межкомнатные или входные двери. Нанесённый слой является декоративной глазурью, которая не скрывает дефекты поверхности. Прозрачное покрытие способно подчеркнуть интересную структуру новой древесины.

• Непрозрачные краски или эмали для окон и дверей изготовлены из растворителей с добавлением пигментов. Под новым слоем легко скрыть дефекты древесины, неочищенные участки старой краски или просто придать дверному блоку новый оригинальный вид.

Чаще всего при реставрации деревянной створки отдают предпочтение непрозрачным краскам.

Из большого разнообразия для внутренних работ оптимально выбрать безопасную краску или лак на водной основе. С улицы деревянное полотно можно покрыть даже нитрокраской.

Алкидная краска

Алкидную краску желательно использовать во время капитального ремонта, когда в квартире никто не живёт. За этот период успеют выветриться все токсичные запахи. Высохшая поверхность может быть матовой или глянцевой, но в любом случае хорошо отталкивает сырость.

Алкидная быстросохнущая эмаль характеризуется наличием резкого запаха. Её популярность обоснована разнообразием цветов, низкой стоимостью, устойчивостью к агрессивному воздействию внешней среды.

Алкидный лак

Из-за прозрачной структуры им лучше покрыть новую деревянную межкомнатную или входную дверь. Недостатком является резкий запах и длительное высыхание. Блестящая прозрачная глазурь подчеркнёт красоту натуральной древесины.

Акриловая краска

Лучший выбор, чтобы покрасить деревянные двери межкомнатные внутри помещения. Преимуществом красящего состава является отсутствие токсичного запаха, а также способность сохранения текстуры древесины. Тонкий слой дереву позволяет «дышать».

Акриловые эмали быстро высыхают, и после покраски отсутствует внутри помещения токсичный запах. Ещё одним достоинством является большой выбор цветов. Недостатком считается высокая стоимость. После высыхания поверхность становится матовая. Дополнительное вскрытие акриловым лаком ещё увеличивает расходы на покраску деревянной конструкции.

Акриловый лак

Акриловый лак отлично подойдёт для покрытия новой необработанной межкомнатной двери. Негорючий, безвредный для здоровья человека состав сохранит цвет и текстуру древесины. Деревянное дверное полотно со стороны улицы не покрывают акриловым лаком.

Термоэмаль

Использовать для межкомнатного дверного блока неразумно. Краска дорогая и основное её назначение – защита окрашенной поверхности от низких и высоких температур. При желании деревянную или металлическую можно покрасить дверь на входе в дом. Термоэмали различаются областью применения. Для деревянного полотна подойдёт аэрозольная краска Bosny, выдерживающая, в зависимости от марки, нагрев до температуры +200оС или +650оС.

Нитрокраска

Самая долговечная и прочная краска для деревянных дверей – это нитролак или нитроэмаль, но для межкомнатных дверных блоков её лучше не использовать. Характеризуются высокой токсичностью, и работать с ними можно только в хорошо проветриваемых помещениях. Нитрокраска подойдёт для входной двери. Если в будущем её надо будет удалить, то сделать это совсем непросто.

Полиуретановая краска

Набирают популярность полиуретановые краски, характеризующиеся хорошей адгезией с древесиной. При правильной подготовке деревянной поверхности можно не бояться появления вздутий на двери. Высохший слой краски полностью безвреден для человека, сохраняет яркий цвет на протяжении длительного периода эксплуатации, а также устойчив к возникновению царапин. Основным достоинством полиуретанового слоя является эластичность. При слабой деформации древесины на краске не появятся трещины.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3843
Источник: https://dvernoiguru.ru/dizajn-i-dekor/kraska-dlya-dverej/

Принцип окрашивания деревянных дверей

Покраска деревянных дверей своими руками разделяется на несколько этапов, которые взаимосвязаны между собой. Следует учитывать, что любая халатность сразу же отразится на конечном виде деталей из дерева.

Все начинается с подготовки нужного инструмента и материалов. Для работы не потребуется специального оборудования.

Необходимо приобрести следующее:

• Шуруповерт (набор отверток). Он понадобится для того, чтобы снять с полотна все лишние детали.
• Наждачная бумага разной зернистости. Изделием удобно пользоваться, если установить его на брусок. Возможно применение шлифовальной машинки.
• Шпаклевка для дерева. Такой состав можно изготовить самостоятельно.
• Грунтовка. Применяется для повышения адгезии материалов.
• Шпатели. Для работы нужен инструмент небольшого размера.
• Валик и набор кисточек разной ширины. Валик не должен быть поролоновый.

Материалы и инструменты, необходимые для покраски двери

На заметку! Для нанесения лакокрасочного состава предпочтительно использовать краскопульт. Он позволяет выполнить работы в короткий срок, распределяя материал наиболее качественно. Но требует особых условий для применения. Важно учитывать, что приобретать такое оборудование для единовременных работ – нерационально.

Подготовительный этап

Как покрасить деревянные двери качественно? Чтобы получить действительное желаемое покрытие, особое внимание необходимо уделить процессу подготовки.

1. Все начинается со снятия полотна с петель. Важно выполнять эту процедуру очень аккуратно, чтобы исключить повреждение углов детали. Если требуется, то необходимо выкрутить саморезы из петель. Коробку и наличники оставляют на месте, так как демонтажные работы могут привести к порче изделия. Перед покраской необходимо снять дверь с петель
   

   На заметку! Полотно также можно оставить на своем месте. Но добиться идеального окрашивания в таком случае будет очень проблематично. Ведь тогда достаточно сложно равномерно распределить состав и избежать потеков.

2. Подготавливается рабочее место. Весь процесс удобнее выполнять на плоской поверхности, которая будет достаточно поднята, чтобы облегчить обработку. Все прилегающие участки, не требующие окраски, накрываются полиэтиленовой пленкой.
3. Если окрашиванию подвергаются новые элементы, то работы значительно упрощаются. Но, как покрасить старую деревянную дверь? Процесс нанесения красящего состава не будет отличаться в обоих случаях. Разница заключается, лишь в более долгой подготовке, так как старые детали нуждаются в качественной очистке. Часто бывает, что на поверхность нанесено несколько слоев, в этом случае все нужно счистить до основания. Это удобно выполнять при помощи специальных растворов, которые вызывают отслоение.

   Если планируется окрашивание старого изделия, то необходимо полностью очистить дверное полотно от старого покрытия

4. Отсоединяются все лишние элементы. Очень важно понимать, что обрабатываться будет не только лицевая часть, но и ребра.
5. Старое покрытие снимается полностью. Для этого можно использовать шпатель, который поднимает размягченную краску. Все участки дополнительно шлифуются. Такой процедуре подвергают и новые конструкции.

   Шилифование выполняется при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги

6. Теперь следует выполнить шпатлевание. Это необходимое мероприятие, которое позволяет в полной мере ответить на вопрос о том, как правильно покрасить дверные конструкции из дерева. Все щели, стыки и выемки промазываются подготовленным составом. Важно заполнить их достаточно хорошо. После высыхания – все участки шлифуются.

   Шпатлевание позволяет полностью восстановить целостность дверного полотна, замазать все трещины и сколы

7. Наносится грунт. Необходимо отметить, что только хорошо грунтованные двери под покраску будут отлично держать наносимое покрытие. Состав для таких работ подбирается исходя из того, что он должен быть предназначен для конкретного процесса. Правильно выбранная смесь гарантирует хорошую адгезию, а также меньший расход лака или краски.

На заметку! Многие ошибочно считают, что покупая новую, неокрашенную дверь, никаких подготовительных мероприятий выполнять не нужно. В действительности, все зависит от конкретной ситуации, поэтому следует уточнить у продавца: что уже было выполнено. Но намного лучше будет оценить ситуацию самостоятельно.

Грунтование деревянной двери необходимо и в случае работы с новым изделием, и в случае покраски старого дверного полотна

Окрашивание двери из дерева краской

После того как предыдущие манипуляции будут полностью выполнены, можно переходит к основным процедурам. Они таковы:

• Грунтовочный слой должен хорошо просохнуть. Естественно, что вопрос о том, чем лучше покрасить деревянные двери, следует решать исходя из конкретной ситуации. Считается, что для домашнего использования отлично подойдут алкидные и акриловые эмали, а также масляная краска.
• Выбранный состав подготавливается согласно инструкции. Данная процедура очень проста, зачастую она заключается в том, что нужно лишь хорошо перемешать смесь. Случается, что материал достаточно густой, тогда его немного разбавляют растворами, которые указал производитель. Для большего удобства, краску переливают в удобную емкость.
• Состав наносится тонким слоем. Важно учитывать, что слоев понадобится несколько. Каждый последующий наносится лишь после высыхания предыдущего.
• Теперь укладывается второй слой. После его высыхания – покрашенный участок шлифуется.
  

  На заметку! Многие мастера советуют выполнять шлифовку после нанесения первого слоя, но сделать это в домашних условиях очень затруднительно.

• Необходимо удалить всю пыль, для этого используют пылесос. Поверхность протирают спиртом.
• Если требуется, то наносится еще один слой. Выполняется шлифовка и полировка.

Иногда, чтобы защитить полученное покрытие, дополнительно наносится лак.

Покраска дверей лаком

Но как покрасить деревянную дверь еще? Краска, имеет существенный недостаток – она скрывает фактуру и реальный цвет дерева. Поэтому многие выбирают лак.

Следует учитывать некоторые особенности разных видов материала:

1. Акриловые смеси изготовляются на водной основе. Они не имеют неприятного запаха, полностью безопасны. Чтобы получить более прочное покрытие, используется отвердитель.
2. Полиуретановый материал наносится исключительно на хорошо грунтованную поверхность.
3. Нитролак. Этот состав обладает отличными характеристиками, но очень токсичен.
4. Алкидный лак отличается стойкостью, но достаточно долго сохнет и имеет специфический запах.

Лаковое покрытие позволяет полностью рассмотреть фактуру дерева

Технология подготовки двери для нанесения лака ничем не отличается от использования краски. Но само окрашивание происходит иначе:

• Поверхность слегка увлажняют. Для этого подходит простой пульверизатор.
• Наносится слой морилки. Процесс выполняется в разных направлениях. Следует учитывать, что после высыхания дверь станет немного светлее. Для получения более насыщенного цвета – окрашивание морилкой повторяют.
• Теперь наносится лак. Его укладывают в одном направлении. Такое покрытие сохнет значительно дольше, чем краска. Во время просыхания детали должны быть ограждены от возможного попадания пыли.
• Второй слой наносится в другом направлении. Когда он высохнет, выполняется шлифовка и полировка.

Как можно покрасить старую дверь при помощи такого состава? Процедура требует очень качественной подготовки. Если на поверхности обнаружатся сильные дефекты, то нанесение лишь одного лака будет невозможно. Их можно скрыть только под слоем краски.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 7433
Источник: http://OtdelkaGid.ru/vnutrennyaya/dveri-arki/pokraska-derevyannykh-dverey.html

Подготовка дверного покрытия

Ну что, давайте разберемся далее, как правильно покрасить дверь? Подготовительные работы проводятся по следующей схеме:

• Удаляют все старое покрытие, даже грунтовку и шпатлевку, пока не останется сама древесина. Для этой работы можно воспользоваться шлифмашинкой, строительным феном либо специальными составами для смывки.
• Затем нужно ошкуривать поверхность, удалять любые дефекты, зашкурить небольшие остатки ЛКМ, обезжирить. В этой работе не обойтись без шлифмашинки, которую лучше подключить к пылесосу. Если такого приспособления у вас нет, можно обойтись наждачной среднезернистой бумагой.

Оштукатуривание двери

• Когда вам полностью удалось отшкурить полотно и загрунтовать его, можно переходить к шпаклевке крупных изъянов. Если в качестве финишного покрытия вы планируете использовать лак, лучше использовать специальный состав для древесины. Если же декоративный краситель не будет прозрачным, о цвете шпаклевки можно не переживать. Не забывайте о зазорах у стен и плинтуса!
• После шпаклевки, выждав указанное производителем смеси время, нужно еще раз провести шлифовку, замаскировав потертости. Сразу можно воспользоваться среднезернистым полотном, после чего к финишу прийти с мелкоабразивным.

Обратите внимание, если на поверхности есть большие вмятины, и вы планируете использовать непрозрачный либо темный материал для финишного слоя отделки, воспользуйтесь автошпаклевкой. В составе такой смеси нет стекло – волокна.

Если же двери под старыми отделочными материалами потемнели, а вы хотели бы их просто вскрыть лаком, сохранив структуру и рисунок древесины, проблемные места можно осветлить. Для этого можно приготовить простой отбеливатель своими руками: смешать хлорку с водой в пропорции 1:3. Когда поверхность будет полностью обработана, протерта ветошью и просушена (чтоб краска не начала разбухать), можно начинать непосредственно окрашивание двери.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1897
Источник: http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/dveri-i-arki/pokraska-derevjannyh-dverej.html

Готовим полотно к покраске

Сначала дверь снимается с петель, укладывается на ровную поверхность. Перед использованием алкидной краски полотно лучше разместить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Затем дверь блокируется, чтобы были доступны все элементы. Также снимается фурнитура или обматывается фольгой, а замки заклеиваются скотчем.

Очистка двери

Предварительно проводится зачистка, удаление старой эмали или краски. Для таких целей лучше применять шлифовальную машинку, а при ее отсутствии ободрать слой можно наждачкой средней зернистости. Появившиеся пузыри устраняются феном, который разогреет лакокрасочный слой для удаления его шпателем. Затратным и простым способом очистки поверхности являются смывочные составы.

Рис. 5. Очистка и шлифование поверхности

Слои старой краски можно удалить абразивной насадкой на дрель. С полотнища сметаются куски пыли и краски, поверхность шлифуется, чтобы не оставалось царапин, неровностей или шероховатостей. Поверхность осматривается с обеих сторон, анализируется плотность соединений, может укрепляться рама крепежами и металлическими уголками.

Шпаклевание и шлифовка

Новой шпатлевкой заделываются имеющиеся трещины и выемки. Для алкидной краски подойдет состав любого цвета, а перед нанесением масляной пропитки, лака или воска, тон шпатлевки должен соответствовать полотнищу. Высохшие участки двери шлифуются мелкозернистой наждачкой. На этом этапе устраняются любые дефекты.

Рис. 6. Шпаклевка двери

Покрытие антисептиком

При применении краски поверхность предварительно обрабатывается антипиреном и антисептической пропиткой (например, биотекс), когда дверь установлена в парной. Желательно выбирать средства одной фирмы, что улучшит взаимодействие и качество покрытия.

Рис. 7. Антисептик для древесины

После этого дверь нужно загрунтовать, после чего нанести слой шпаклевки. Обрабатывать нужно все зоны двери, а также щели в декоративных деталях, между косяком и притолокой. После того как шпатлевка высохнет, поверхность вторично шпаклюется.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1994
Источник: https://DomZastroika.ru/dveri/mezhkomnatnye/pokraska-derevyannyx.html

Рекомендации по выбору цвета

Цвет межкомнатных дверей должен находиться в гармонии с остальным интерьером. Есть несколько рекомендаций, которые помогут выдержать общее стилистическое решение:

1. Если в комнате находится лакированная мебель темных тонов, то выбор желательно остановить на двери, покрытой темной пропиткой или морилкой. Для защиты от внешних воздействий и придания глянца такие полотна часто укрываются бесцветным лаком.
2. Дверь в спальню рекомендуется окрашивать в тона, сочетающиеся с цветом спального гарнитура. К мебели, имеющей белые или пастельные оттенки, хорошо подойдут поверхности таких же спокойных цветов (белый, кремовый, бежевый и пр.).
3. Массивная старинная антикварная мебель будет более выигрышно смотреться в комплекте с дверными полотнами, выполненными в технике искусственного состаривания.
4. В доме из бруса уместны двери из натуральной древесины, обработанные пропиткой на масляной основе.
5. Полотна темных насыщенных окрасов (красный орех, шоколад и пр.) хорошо смотрятся в гостиной, т. к. придают комнате изысканность.

Следуя всем советам и рекомендациям, удастся легко и быстро окрасить двери из натуральной древесины своими руками, не обращаясь за помощью к мастерам-краснодеревщикам. Никаких особых умений и навыков для выполнения этой работы не потребуется. Если все делать аккуратно и грамотно, то результат превзойдет ожидания.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1362
Источник: https://ODveryah.ru/remont/pokraska-derevyannyh-dverej

Преимущества морилки и лака

Для древесины морилка и лак придают не только красивый внешний вид, но и дополнительно защищают натуральный материал от старения. Часто применяется комбинированное покрытие из двух составляющих. Морилка проникает глубоко в древесину, где вместе с дубильными веществами образует защитный барьер от влаги и сохраняет естественную окраску дерева от выгорания. Лак создаёт на двери декоративный блеск, а также дополнительно защищает от влаги.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 466
Источник: https://dvernoiguru.ru/dizajn-i-dekor/kraska-dlya-dverej/

Как правильно пользоваться морилкой?

Покраска двери морилкой

Чтобы древесная порода не поглощала в себя лишнюю влагу, а краска ложилась ровномерно, подготовленное полотно нужно немного увлажнить. Все горизонтальные поверхности обрабатываются морилкой вдоль волокна, а потом поперек. Финишный слой наносится так же в продольном направлении.

Косяки и детали, которые небыли демонтированы, начинают покрывать снизу, чтобы капли не задевали еще нетронутые места. Такая последовательность действий соблюдается в том случае, если финишным слоем послужит непрозрачный материал. Когда поверхность, обработанная морилкой, поглотит влагу, волокна древесины расправляться, из-за чего потребуется отшлифовать полотно нулевой наждачкой и повторить процедуру.

Так же стоит отметить, что после окрашивания (когда краситель высохнет) дерево становится светлее. Поэтому, покрыть его нужно столько раз, сколько необходимо для достижения нужного колорита. Если же вы хотите ускорить процесс, можно воспользоваться морилкой на спиртовой основе. Обработанная таким составом поверхность не потребует повторной шлифовки. Но, водорастворимые материалы считаются более безопасными, не будут дурно пахнуть и пользуются большей популярностью.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1215
Источник: http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/dveri-i-arki/pokraska-derevjannyh-dverej.html

Лакировка двери

На чистую поверхность наносят морилку. Желательно для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягкую чистую хлопковую ткань (желательно белую или светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее окунуть кончик ткани, отжать, быстрыми движениями нанести на древесину. Старайтесь распределить ровно,  растирайте тщательно, сразу много краски не берите. Закончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо.  Таким образом обрабатываете все поверхности.

Морилку можно наносить чистой хлопковой тканью

Но такой способ (с тканью) подходит для плотной древесины. Мягкую (сосну, например) ровно затонировать так не получится. Необходим краскопульт. Чтобы не жалеть потом, можно потренироваться на куске ненужной доски похожей текстуры.

Можно попробовать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Хорошо ее разомните, чтобы все, что могло высыпаться, высыпалось. Потом работайте, как описано выше: немного смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

Лак наносить тоже желательно из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак или разогревать градусов до 60, или разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом или сольвентом, остальные 646, 647 растворителями (продаются в строительных магазинах) или 649-650 (эти в автомагазинах).

Способы нанесения морилки

После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном. Обрабатывать нужно осторожно, чтобы не счистить до чистой древесины (не сотрите морилку). Потом удалив мягкой тканью пыль, наносите второй слой. Иногда необходимо еще раз, окончательно зачистить и залакировать.

Все слои сначала хорошо просушиваете, до полного высыхания, потом обрабатываете (при необходимости) и наносите следующий.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1823
Источник: https://baniwood.ru/pokraska-i-lakirovka-dverej.html

Как сымитировать древесину?

Совет! Сегодня большой популярностью пользуется дизайн помещений в стиле прованс, о лаконичности которого ранее мало кому было известно. Мебель и двери для помещений, выполненных в таком стиле, как правило, выбирают в светлых пастельных тонах, очень востребована имитация старины.

Придерживаясь такой стилистики при оформлении дверей своими руками, может помочь водоэмульсионка либо другой беленый матовый красящий состав. При этом многие задаются вопросом, можно ли покрасить деревянные двери водоэмульсионной краской? Конечно же можно, с чего такие сомнения?

Для таких веществ можно использовать, как краскопульт, так и валики либо кисти. Впрочем, в Интернете можно найти много видео и фото инструкций, как покрасить деревянную дверь в белый цвет эмульсионкой, ознакомьтесь более подробно, такие навыки для искусственного состаривания вам не помешают!

Как сымитировать рисунок дерева

И так, чтобы сымитировать рисунок дерева на любом основании (в том числе и металлическом) нужно:

• Окрасить полотно в желтоватый, сероватый, бежевый либо белый цвет и высушить.
• Обзавестись жидким мылом и кистью, и смазать необходимый участок.
• Взять темный краситель и нанести на поверхность.
• Удалить жидкое мыло.

Также для создания ретро-двери приобретите специальную щетку, которая продается в любом строительном магазине. Щеткой делают движения, как будто расчесывают волосы, по всей поверхности, чтобы задеть мягкие волокна породы. Затем можно пигментировать поверхность в разные оттенки.

Благодаря подобным манипуляциям нарушается структура поверхности, куда проникнет краска разного оттенка. Это и создаст эффект состаренного дерева с необходимыми завитками. Когда поверхность просохнет, ее шлифуют и придают завершенности. Как видите, придать даже старым дверям новое дыхание собственными силами не трудно, главное – следовать правилам и придерживаться последовательности в работе.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 1902
Источник: http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/dveri-i-arki/pokraska-derevjannyh-dverej.html

Итоги

Покрасить или залакировать двери своими руками может каждый. Понадобиться терпение и усидчивость: работа кропотливая, но результат того стоит.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 148
Источник: https://baniwood.ru/pokraska-i-lakirovka-dverej.html

1. https://dvernoiguru.ru/dizajn-i-dekor/kraska-dlya-dverej/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 5914 (16%)
2. https://DomZastroika.ru/dveri/mezhkomnatnye/pokraska-derevyannyx.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1994 (5%)
3. http://OtdelkaGid.ru/vnutrennyaya/dveri-arki/pokraska-derevyannykh-dverey.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 7433 (20%)
4. https://ODveryah.ru/remont/pokraska-derevyannyh-dverej: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1998 (5%)
5. https://remoskop.ru/pokraska-derevyannyih-dverey-svoimi-rukami-vozvrashhaem-k-zhizni-staryie-dvernyie-polotna.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3586 (10%)
6. http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/dveri-i-arki/pokraska-derevjannyh-dverej.html: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 7069 (19%)
7. https://www.isolux.ru/articles/index/view/id/72/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3752 (10%)
8. https://baniwood.ru/pokraska-i-lakirovka-dverej.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 5836 (16%)

Можно ли красить двери водоэмульсионной краской?

При выборе краски следует учитывать то, из какого материала изготовлена дверь. … Поэтому желательно для покрытия использовать подходящий по оттенку лак или красить красками, в состав которых входит лак, хотя подойдет и обычная акриловая водоэмульсионная краска. Несложно обновить ламинированную поверхность.

Какую краску выбрать для покраски межкомнатных дверей?

Выбирайте безопасную целлюлозную или масляную краску с базой на искусственной олифе. Алкидные составы просты в нанесении и придают двери влагоустойчивость. Если вам необходимо освежить вид уже окрашенной ранее двери, хорошо подойдет уретано-алкидная краска.

Какая краска подойдет для покраски дверей?

Наиболее распространенной краской для покраски межкомнатных дверей является алкидная эмаль. Эти краски дешевы, имеют богатую цветовую палитру и после высыхания обеспечивают очень прочное покрытие. Главным минусом использования алкидной эмали является резкий запах испарений, который не выветривается более суток.

Чем покрасить деревянные двери без запаха?

Акриловая краска

Лучший выбор, чтобы покрасить деревянные двери межкомнатные внутри помещения. Преимуществом красящего состава является отсутствие токсичного запаха, а также способность сохранения текстуры древесины.

Можно ли покрасить двери покрытые лаком?

А как покрасить двери покрытые лаком, да сделать это совсем не сложно. Чистую дверь необходимо покрыть слоем лака, а после того, как тот высохнет, следует зашкурить все полотно двери. Затем убрать всю стружку с поверхности с помощью щетки или пылесоса и нанести второй слой лакового покрытия.

Можно ли покрасить двери акриловой краской?

Нужно отметить, что акриловая краска считается лучшим решением для окрашивания межкомнатных конструкций. Она легко наноситься на полотно, к тому же не имеет токсичного запаха. К недостаткам краски можно отнести её невысокую прочность.

Чем покрасить дверь чтобы не воняло?

Для дверей, изготовленных из дерева, лучше всего подходит краска акриловая

1. не содержит запаха,
2. быстро сохнет,
3. эстетично смотрится,
4. имеет долголетний срок службы.

Какие бывают цвета межкомнатных дверей?

Цвета межкомнатных дверей

• Беленый дуб
• Дуб
• Светлый орех
• Темный орех
• Орех
• Миланский орех

Какой краской можно покрасить лакированную поверхность?

Акриловая на водной основе. Это практически универсальный вариант, однако такую краску лучше использовать в случае необходимости покрасить шпонированную мебель.
…
Специалисты выделяют три основных типа покрытия:

• глянцевое;
• матовое;
• полуматовое;
• прозрачное (поверхность покрывается лаком).

16.11.2017

Чем можно покрасить двери из мдф?

Чем красить двери МДФ?

1. выбирать краски без сильного запаха, например, водоэмульсионные;
2. быстросохнущие. К ним относятся краски на акриловой основе;
3. с высоким процентом адгезии для прочного сцепления покрытия и поверхности предмета;
4. с небольшим расходом;
5. определённого цвета, чтобы дверь гармонично вписалась в интерьер квартиры.

Как покрасить межкомнатные двери под дерево?

Инструкция покраски межкомнатной шпонированной двери предлагает:

1. Удалить верхний слой лака. При необходимости корректируется поверхность, составом для пола прямо на предыдущее покрытие.
2. Специальной грунтовкой устраняются все неровности.
3. Равномерно наносится слой краски.
4. Шпон покрывается лаком.

Можно ли покрасить межкомнатные двери Водоэмульсионкой?

Поэтому желательно для покрытия использовать подходящий по оттенку лак или красить красками, в состав которых входит лак, хотя подойдет и обычная акриловая водоэмульсионная краска. Несложно обновить ламинированную поверхность.

Как преобразить старую дверь?

8 способов преобразить старую дверь до неузнаваемости

1. 1 Перекрашиваем Самый простой, но действенный и не теряющий актуальности совет — перекрасить старые или надоевшие двери. …
2. 2 Состариваем …
3. 3 Добавляем декоративные элементы …
4. 4 Приклеиваем стикеры …
5. 5 Используем самоклеящуюся пленку …
6. 6 Покупаем наклейки на стекла …
7. 7 Меняем фурнитуру …
8. 8 Наносим вдохновляющую надпись

27.04.2019

Можно ли красить деревянные двери покрытые лаком?

Покраска шпонированного полотна

Лучше выбирать оттеночные лаки на водной, глифталевой или полиуретановой основе. Чтобы покрасить покрытую лаком шпонированную деревянную дверь, поверхность зачищают с помощью специального раствора для пола. После удаления старого лака шпон грунтуют, а когда высохнет, красят.

Можно ли красить вагонку покрытую лаком?

В целом да, можно покрасить вагонку поверх лака. Если не снимать лак, то поверхность нужно тщательно зашкруить, нужна наждачная бумага с зерном, делается это для улучшения адгезии, то есть из гладкой поверхности получаем шероховатую после обработки наждачкой.

Можно ли красить дерево поверх лака?

Напрямую, без предварительной подготовки поверхности, красить по лаку не получится. И даже если краска и лак на одной основе. Лак это финишное покрытие, а не промежуточное. Краска будет отслаиваться, лак создаёт на поверхности прочную, тонкую плёнку (защитно-декоративную) это +, но адгезия к такой поверхности слабая.

Покрытие дверей лаком

Красота натурального дерева делает любое изделие изысканным. Двери из массива натуральной древесины, покрытые лаком, смотрятся в любом интерьере богато и современно. Чтобы покрыть самостоятельно дверь лаком, нужно знать, какой лак подойдёт для этой цели, на какую поверхность его наносить и как правильно выполнить процесс покраски.

Выбираем лак для дверей

Рынок представляет покупателю большой выбор лаков, но не все они подходят для работы по дереву. Для дверей подходит несколько видов, описанных ниже.

Нитролак, который удобно наносить с помощью распылителя. Создаётся на основе растворителя и быстро высыхает. Во время работы издаёт сильный запах и имеет токсичные испарения при покраске.

Лак акриловый удобен в нанесении и обладает отличным параметром прочности после высыхания. В основе содержится вода, поэтому он не содержит токсических соединений и при использовании не издаёт запах.

Лак алкидный имеет отличные характеристики влагостойкости, поэтому часто используется для покраски дверей в ванную комнату. В основе содержит растворитель. Для высыхания требуется около суток. Чтобы ускорить процесс сушки, применяются дополнительные растворы для затвердения лака.

Лак полиуретановый делает древесину темнее, чем её натуральный цвет. Перед использованием дерево необходимо прогрунтовать. После засыхания приобретает твёрдость.

При выборе лака необходимо учесть также те средства, которые будут использоваться в обработке дерева во время его приготовления к покраске. Если вы планируете использовать грунтовку или пропитку, то их выбор требует особой внимательности. Иногда случается так, что лак и материалы, участвующие в подготовке, не сочетаются между собой и со временем лак отслаивается или трескается. Чтобы этого не произошло, лучше покупать продукцию для работы по дереву одного производителя или на общей основе (вода, растворитель и т.д.).

Подготавливаем двери к покраске

Перед нанесением лака поверхность из дерева должна быть подготовлена. Для удобства работы дверь лучше снять с петель и уложить на горизонтальную поверхность. Если на ней имеется краска или старый лак, их нужно убрать. Для этого можно использовать строительный фен, при нагревании от которого лак или краска отстают от дерева и легко снимаются шпателем. Важно не ковырять и не царапать шпателем дверное полотно, так как царапины будут видны после нанесения нового слоя лака.

Если строительного фена нет, можно использовать наждачную бумагу. Реже используется специальная смывка. Её выбор требует крайней осторожности, так как она имеет свойство впитываться в дерево, что может испортить его натуральный цвет.

После того, как старый слой убран, двери нужно отшлифовать до идеально гладкого состояния. Это можно сделать с помощью шлифовальной машинки, болгарки с насадкой шлифовального круга или использования наждачной бумаги. Для достижения гладкости подойдет зерно № 80 или 60. После шлифовки дерево становится уязвимым перед насекомыми, грибком или плесенью. Для защиты дерево пропитывается специальными растворами: антипиреновая пропитка от насекомых, пропитка «антикороед», антисептик, а также огнезащитная пропитка. Специалисты ДверьЭкспо советуют покупать универсальную пропитку, которая сочетает в себе несколько видов пропиток и экономит ваши деньги.

Если состояние дверей неудовлетворительное (есть дыры, трещины, зазоры), следует устранить погрешности с помощью шпаклёвки. Она подбирается в цвет древесины, чтобы слиться на общем фоне дверного полотна. Если на полотне всё же заметны некоторые недочёты, рекомендовано наносить грунтовку, которая после полного высыхания должна быть также отшлифована. Грунтовка не только сделает поверхность идеальной, но и сократит расходы лакокрасочных материалов.

Покраска дверей

Каждый лак отличается скоростью высыхания и требуемым количеством слоёв. Перед его использованием следует прочитать инструкцию по работе с ним, а также условия его хранения (это нужно, чтобы правильно использовать его, пока слой лака сохнет). Важно дождаться полного высыхания слоя перед тем, как приступить к нанесению следующего. В случае, если образовались потёки или лак лёг неровно, устранить проблему можно наждачной бумагой. Это можно делать только с первым и промежуточными слоями, но ни в коем случае не с последним.

Советы:

• Красить лаком лучше, если дверь находится в горизонтальном положении.
• Размешивать лак в банке нужно аккуратно и медленно, иначе могут появиться пузырьки воздуха, которые ухудшат качество лакового слоя.
• Слой лака следует наносить очень быстро, чтобы не образовались переходы.
• Для покрытия лучше использовать кисточку, а не валик.

Для того, чтобы добиться максимально качественного эффекта, компания ДверьЭкспо рекомендует обратиться к профессионалам для реставрации старых дверей из дерева. Мы покрасим ваши двери, подобрав лучший лак исходя из интенсивности и места эксплуатации дверей, а также предварительно приведём их в нужный вид.

Легкий способ перекрасить мебель и двери — INMYROOM

Часто для того, чтобы поменять интерьер, ремонт не обязателен. Достаточно освежить текстиль, оформить одну акцентную стену при помощи обоев, поменять ковер и сделать что-то с мебелью. Но что? Неужели покупать новую? Эксперт по ремонту своими руками Кристина Никифорова поделилась советами, которые помогут сэкономить время и нервы, если вы надумали перекрасить икеевский стол или старое дедушкино кресло самостоятельно.

Совсем легкий способ перекраски не расскажу, везде нужно приложить усилия. Но если есть желание и настроение, то все получится. У меня такая последовательность действий: помыть, немного зашкурить, обеспылить, обезжирить, покрыть грунтом в 1–2 слоя, покрыть краской в 2–3 слоя, затем воском. Рассказываю подробнее!

Что можно покрасить:

— мебель из ДСП в пленке;
— МДФ в пленке, например, кухню;
— лакированную мебель;
— двери, как из дерева, так и в пленке;
— столы, тумбы, кровати, шкафы.

C чего начать?

Первом делом отмыть! Тщательно удалите пятна, жир, грязь и запах — все то, что делает старую мебель старой. Для этого отодвиньте мебель от стены, покройте стены и пол защитной пленкой, приготовьте мыльный раствор и протрите смоченной в нем губкой ваше изделие. Труднорастворимые пятна попробуйте удалить уксусом, спиртом, вайтспиритом или ацетоном. Не забудьте надеть перчатки и защитную маску!

Если вы хотите избавиться от пленки, нагрейте ее строительным феном: она легко отойдет. Если пленка приклеена слишком крепко и не отходит, лучше красить по ней, предварительно зашкурив.

Зашкурьте поверхность

Ваше изделие должно целиком покрыться мелкими царапинками. Для этого воспользуйтесь мелкой наждачной бумагой, но если у кого-то из друзей есть шлифовальный аппарат — самое время напомнить этим друзьям о себе. 

Подготовьте к покраске

Для этого нужно обеспылить и обезжирить поверхность: протереть ее влажной тряпкой, а затем тряпкой с обезжиривателем или спиртом. Остатки клея от пленки тоже придется сошкурить и обезжирить. После этого нужно зашпаклевать изделия: убрать все дырки от старых ручек, полок и креплений, трещины и неровности. После этого снова зашкурьте и обезжирьте поверхность.

Нанесите грунтовку

Чтобы краска сцепилась с поверхностью, покройте поверхность грунтом. Выбирайте грунтовку без запаха, например, Otex Akva от Tikkurila, она не пахнет! Жидкая, на водной основе, быстро сохнет. Грунтуйте в два слоя, каждый слой должен просохнуть.

Можно красить!

Для покраски мебели и дверей подходит латексная матовая краска разных цветов, например, Luxens. Краску удобно покупать в Леруа Мерлен, сразу там же заколеровать. Хорошая цветовая палитра уже готовых красок тоже там есть. 

Для покраски вам понадобятся кисти, поролоновый и ворсовый ролики. Воск или масло для защиты окрашенной мебели наносите поролоном или ветошью. 

Краску наносите в 2–3 слоя, каждый слой должен полностью просохнуть.

Покрываем воском или лаком

Это увеличивает срок службы покрытия, препятствует истиранию и механическим повреждениям. Можно мыть/протирать, не боясь, что краска сотрется.

Использовать окрашенный предмет лучше примерно через месяц, когда все слои окончательно высохнут на 100%. 

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Для того чтобы покрасить двери нужно определиться с выбором лака, краски и других веществ, которые вам понадобятся, чтобы создать неповторимый дизайн вашего помещения. Выбор этих материалов довольно непрост. Так, нужно научиться правильно производить покраску и лакирование дверей, чтобы достичь прекрасного результата.

Как покрасить дверь?

 Какую краску выбрать?

Для того чтобы выбрать хорошую качественную краску, нужно потратить немало времени, так как это не так просто. И многие люди при выборе краски совершают ошибки, поэтому в дальнейшем недовольны ею.

На первый взгляд, кажется, что тут сложного выбрать краску? Пошел в магазин купил и все, но на самом деле нужно хорошо выбирать покрасочные материалы, так как иногда краска может не подходить к покраске определенного дерева, из которого сделана дверь.

Широкое распространение получила краска для дверей под названием алкидная эмаль. Её выбирают, потому что она обладает несколькими преимуществами над другими красками. Стоимость небольшая и доступна практически для всех, большое разнообразие цветов. Помимо этого она обладает высокой прочностью, и длительное время держится, не обдирается.

Недостатком алкидной эмали является тот факт, что она имеет резкий запах, который держится примерно 2 дня. Из- за этого покрасочные работы лучше совершать на улице.

Если же покраску нужно производить внутри здания, то нужно, чтобы в нем была установлена хорошая вентиляция. Варианты дверей, окрашенных такой эмалью, можете увидеть на фото.

В случае если стойкий запах является для вас большой проблемой, то предлагаем вам использовать акриловую краску. Эта краска также имеет огромное количество цветов, но не обладает таким резким запахом. Однако полученный в результате покраски слой не очень прочный, поэтому нужно обязательно покрыть ваши двери лаком. Цена такой покраски довольно большая, и в результате вы получите лишь матовую поверхность.

Лакирование

Покрытие деревянных конструкций лаком – это самый надежный и прочный вариант покрытия. Получаемый слой в результате его нанесения остается прочным и надежным на долгие годы, так что цена и сам не простой процесс покрытия полностью себя оправдают. Вы не будете жалеть о том, что сделали. Как выглядит деревянная дверь, покрытая лаком, можете посмотреть на фото.

Одним не очень хорошим качеством лака является то, что когда его будут наносить, то в помещении, где это производится, не должно находиться людей. Потому что лак это очень токсичное вещество и может нанести вред вашему здоровью. В легком случае вы отделаетесь аллергией, а иногда и более серьезными проблемами. Из-за этого из дома или квартиры, где вы будете производить лакирование, нужно будет выехать примерно на двое суток.

Перед тем как начинать производить покраску лаком, нужно обработать всю дверь, которую вы собираетесь лакировать. Помимо этого все изъяны, мелкие ямки, трещины необходимо будет обработать древесной шпаклевкой до идеального состояния.

В случае, если у вас на поверхности имеется слой прошлогодней краски или того же лака, то вам нужно его содрать, а лучше всего смыть специальным раствором. Остатки же, если они будут, необходимо стереть наждачкой.

На ваших дверях имеются стекла? В таком случае необходимо либо их вовсе вытащить или же заклеить специальной лентой для монтажа, которую можно найти во всех строительных магазинах. Для лучшего эффекта лучше производить покрытие в 3 слоя. 1 слоем будет грунтовка, 2 – подстилающий слой, и после можно наносить лицевой слой.

Для достижения того, чтобы лак ложился ровно, и не было никаких подтеков, необходимо производить покраску медленно и равномерно. Не стоит закрашивать сразу всю область двери. Все нужно делать постепенно. Сначала один кусочек, потом следующий и так далее. Только соблюдая эти правила, у вас получится идеальная лакированная дверь.

Покраска

Покраска двери производится почти также, как и нанесение лака. Прежде чем проводить покрасочные работы, производится подготовка. Деревянную дверь зачищают до идеального состояния, после производится ее грунтовка, если она необходима, и потом шпаклюются все изъяны.

Чтобы вам было более удобно проводить все работы, дверь советуем снять и проделывать операции на столе или ровной поверхности. Это сможет помочь избежать сгущения краски.

Сначала нужно нанести 1 основной слой. Дождаться полного его высыхания, и поверхность деревянной двери зачистить наждачной бумагой. Производится это для того, чтобы второй слой лучше прилегал к первому. После наносится 2 слой.

Сразу же после покраски берете специальную терку «гребенку» и зашлифовываете дверь, производя круговые движения. Как только вы произвели все эти операции, нужно оставить дверь до полного высыхания. Сколько займет это у вас времени зависит от краски. Также узнать время высыхания, вы можете, прочитав инструкцию на банке из-под краски.

Все! На этом покраска деревянных дверей своими руками завершена. Если остались еще какие-то невыясненные моменты, то советуем просмотреть видео, где наглядно показаны все работы по лакированию и покраске двери.

Смотрите также:

Как покрасить дверь своими руками? Покраска металлической двери

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Каким лаком покрыть межкомнатные двери. Обзор средств для защиты деревянных дверей

Древесина оптимально подходит для изготовления дверей, но она нуждается в защите. Окрашивание позволяет продлить срок службы и придать дверям красивый внешний вид.

Как подготовить деревянные двери к покраске

Нанесение лакокрасочных компонентов требует подготовки деревянной поверхности. Это нужно для улучшения адгезии между покрытием и основой, а также ровного распределения краски или лака. Провести подготовку можно самостоятельно, так как нет необходимости в специально оборудованном помещении и профессиональных инструментах. При этом технология этого процесса общая как для старой и уже окрашенной, так и для новой конструкции. Но в первом случае требуется удаление имеющегося покрытия, а дальнейшие действия оптимальны для любого деревянного полотна.

Правильная подготовка двери — залог идеального окрашивания

Для правильной подготовки не важна порода древесины, из которой выполнено изделие. Следует использовать удобные и качественные инструменты. Если древесина твёрдых пород, то нужно приложить больше усилий для её обработки. Двери из сосны или других мягких вариантов массива требуют осторожного обращения.

Удаление старой краски с двери

При подготовке старой двери к обновлению может потребоваться снять старую краску, которой покрыто изделие. С помощью такого мероприятия можно полностью преобразить полотно, потерявшее красивый внешний вид.

Краску можно удалить разными способами, но важно обработать все участки рабочей поверхности

Для устранения шелушащегося и старого покрытия можно воспользоваться термическим, химическим или механическим методами. Особенности технологий выражены в следующем:

• при термическом удалении покрытия применяют строительный фен, которым нагревают поверхность, а размягчённую краску снимают шпателем;
• химический способ предполагает нанесение на дверь специальной химической смывки, выжидание составляет около 5–10 мин для действия средства, затем проводят соскребание краски шпателем;
• механический метод предполагает обработку деревянной двери жёсткой наждачной бумагой, шлифовальной машиной, то есть устранение краски путём трения.

После нанесения смывки краску легко снять шпателем

Химический и термический методы позволяют наиболее оперативно очистить изделие от старого покрытия. Для осуществления механического способа требуются временные и физические затраты, что не всегда удобно.

Видео: термический способ удаления краски с древесины

Обработка двери перед покраской

Старая дверь после снятия краски или новое изделие подвергается шлифовке перед нанесением покрытия. Этот процесс предполагает максимальное сглаживание структуры древесины для равномерного распределения лакокрасочного состава. Если на полотне имеются небольшие вмятины, трещины, то их обязательно замазывают акриловой шпатлевкой под цвет древесины. После высыхания этого средства приступают к шлифовке, которую проводят вдоль волокон.

В процессе шлифовки на двери устраняются неровности и обеспечивается гладкость покрытия

Если обработке подвергаются банные, входные деревянные двери, то после шлифовки нужно нанести на древесину антисептическое средство и антипирен. Эти вещества можно приобрести в магазинах строительных товаров, а на полотно их наносят кистью, распределяя тонким слоем. Для увеличения срока службы антисептиком часто обрабатывают и межкомнатные двери.

Видео: шлифовка щита из древесины

Выбор краски для деревянных дверей

Для создания плотного и равномерного покрытия используют краску, подходящую для обработки изделий из древесины. Такие средства представлены в большом разнообразии и поэтому при выборе нужно учитывать определённые особенности, например, условия эксплуатации краски, метод нанесения. Состав также подбирается в зависимости от того, где расположены двери. Например, входные полотна подвергаются существенному влиянию ультрафиолета и влажности, а краска должна максимально защищать материал от деформации.

Краска для двери может быть любого цвета, но важны её высокие характеристики

Выбор краски осуществляется с учётом следующих особенностей размещения дверей:

• для входных дверей нужно средство, предназначенное для наружных работ, устойчивое к низким и высоким температурам, влажности и ультрафиолетовым лучам. Краска должна обеспечивать плотное покрытие для защиты поверхности от механических воздействий;
• для межкомнатных дверей оптимальны составы, не имеющие резкого запаха и образующие стойкое, прочное, качественное покрытие;
• двери в ванную и другие помещения с повышенной влажностью обязательно окрашивают составами, устойчивыми к перепадам температур, влаге, защищающие изделие от гниения.

Краска для двери должна быть плотной и обеспечивающей долговечное покрытие

Производители выпускают множество вариантов средств, каждое из которых обладает определёнными характеристиками. Для древесины подходят такие составы, как:

• акриловая краска относится к группе водно-дисперсионных и обеспечивает плотное покрытие. Средство имеет однородную структуру и легко наносится на деревянную поверхность. Акриловая краска подходит для межкомнатных дверей, установленных в помещениях с невысоким уровнем влажности;
• алкидные составы имеют в своей основе комплекс из густой смолы, канифоль, глицерин и масла растительного происхождения. Эмали такого типа требуют высыхания в течение 2–3 дней, защищают древесину от гниения и образуют прочное покрытие, устойчивое к истиранию. Подходят для наружных работ;
• полиуретановые средства создают надёжное покрытие, отлично защищающее древесину от влажности и царапин. Состав комфортно наносится, так как характеризуется эластичностью.

Качественная краска позволяет сделать дверь красивой и обеспечить долговечное покрытие

При выборе средства для обработки древесины нужно внимательно изучить информацию, предоставленную производителем и указанную на этикетке. Это позволит определить назначение конкретного варианта краски и соответствие характеристик продукта необходимому уровню. Например, для входной двери нужен материал, предназначенный для наружных работ, обладающий высокой морозостойкостью, образующий плотное покрытие и выдерживающий воздействие УФ-лучей. Пропитка, лак или краска должны иметь одинаковую основу, а в противном случае покрытие быстро расслоится.

Видео: выбор краски для древесины

Обработка деревянной двери: применение краски

Окрашивание двери из натуральной древесины требует наличия определённых инструментов. Нанести состав можно кистью или специальным краскопультом. В первом случае важно тщательно и равномерно распределять средство, а во втором — нанесение простое, но также требует точности движений. Применение кисти оптимально в домашних условиях, так как не нужна подготовка места для окрашивания. Даже можно не снимать дверь с петель, а лишь закрыть плёнкой и малярным скотчем те места, которые не следует красить. Но в таком случае нужно набирать на кисть небольшое количество материала, чтобы избежать потёков.

Окрашивание двери кистью можно проводить в домашних условиях

Работы с краскопультом проводятся в подсобном помещении или на улице в сухую и тёплую погоду. Важно избежать попадания пыли на окрашиваемую поверхность, что необходимо для получения ровного покрытия. Обработка двери краскопультом предполагает следующие действия:

1. Нанесение малярного скотча на места, не подвергающиеся окрашиванию. В верхнюю и нижнюю части каркаса вкручивают длинные саморезы, а затем полотно располагают между двумя опорами, то есть оно должно находиться в подвешенном состоянии.

   Полотно двери для окрашивания можно разместить на специальных опорах

2. Подготовка и размешивание красителя, при необходимости смешивание компонентов (следовать рекомендациям производителя, указанным на этикетке упаковки). Если средство густое, то его нужно разбавить подходящими компонентами, что указывается на этикетке. Помещение состава в специальную ёмкость краскопульта, пробное окрашивание тестовых дощечек.

   В бачок краскопульта помещается красящий состав

3. Методом коротких распылений происходит нанесение краски на поверхность. Тщательно обрабатываются все зоны полотна, филёнка и другие сложные элементы конструкции. После высыхания первого слоя наносят второй, если это необходимо.

   Краску наносят вдоль волокон древесины, что актуально при использовании краскопульта, ролика или кисти

Если дверь покрыта лаком, то непрозрачными составами обрабатывают поверхность наждачкой. Это позволит улучшить адгезию краски с лакированной структурой. Только после этого можно наносить краску выбранным методом: роликом, кистью или краскопультом.

Видео: окрашивание деревянной двери роликом

Технология покрытия двери лаком

Методика нанесения лака на деревянную дверь немного отличается от применения краски, но для работы с ним также можно использовать кисть или краскопульт. Во втором случае получится более ровный тонкий слой, подчёркивающий естественную структуру древесины.

Применение лака позволяет сделать дверь красивой и подчеркнуть структуру древесины

Лак представлен в большом разнообразии и поэтому важно знать особенности основных вариантов. Их классификация разнится в зависимости от области применения, но средства существенно отличаются по составу. Итак, выделяют следующие варианты:

• акриловые лаки на водной основе применяются только для внутренних работ, так как обладают низкой стойкостью к влажности, механическим воздействиям, перепадам температур;
• алкидные лаки имеют в своём составе смолы и растительные масла, что делает их универсальными, они применимы для внутренних и наружных работ;
• масляные составы образуют толстое и прочное покрытие с блеском. Длительность периода высыхания слоя составляет около 48 часов;
• нитролаки оптимальны для внутренних работ, высыхают в течение 15–25 минут, наносят их в несколько слоёв;
• эпоксидные лаки требуют смешивания двух компонентов в нужных пропорциях, могут применяться для наружных или внутренних работ.

Для получения ровного слоя лак тщательно размешивают

Для того чтобы покрыть деревянную дверь лаком нужно осуществить следующие действия:

1. Изучение инструкции по применению используемого лака для древесины. Состав обязательно медленно и тщательно размешивают, что обеспечит равномерность цвета и качество покрытия.

   Любой лак следует тщательно перемешать перед использованием

2. Подготовленный состав заливают в бачок краскопульта, подключённого к компрессору. Пробное распыление проводится на тестовой доске. Полотно двери размещают на опорах, как и в случае с использованием краски. После этого приступают к нанесению средства.

   Лак наносят равномерно и в несколько слоёв

3. Состав наносят вдоль структуры древесины, соблюдая равные, но очень короткие промежутки между распылениями. После полного высыхания первого слоя нужно обработать двери шлифмашиной с мелкозернистой наждачной бумагой, убрать пыль и приступить к дальнейшим действиям. Второй и последующие слои делают только после высыхания каждого предыдущего.

   Лакированная дверь выглядит солидно и стильно

Нанесение лака кистью возможно без снятия двери с петель. В таком случае покрытие будет сильно отличаться от поверхности, обработанной с помощью краскопульта.

Видео: поэтапная реставрация и покрытие двери лаком

Окрашивание двери морилкой

Морилка представляет собой цветной компонент, который не только придаёт древесине оттенок, но и защищает изделие от гниения. Такое средство имеет жидкую консистенцию и может наноситься с помощью краскопульта или кисти. Морилки представлены в следующих вариантах:

• водные составы легко проникают в структуру древесины и подчёркивают её, но средство долго высыхает и делает поверхность шероховатой;
• морилка на основе растворителя обеспечивает гладкую поверхность, имеет резкий запах и довольно быстро сохнет после нанесения;
• масляные и восковые варианты морилки экологичны и подходят для обработки детской мебели, межкомнатных дверей.

Морилка может иметь в своём составе защитные компоненты

При выборе морилки важно учесть её назначение, например, средство может быть оптимально для наружных работ. Если обработать входную дверь инструментом для внутренних работ, то полотно будет недостаточно защищённым от влаги, а также быстро потеряет цвет.

Технология применения морилки похожа на методику использования лака или краски. Основные действия выражены в следующем:

1. Размещение полотна на опорах, подготовка и размешивание средства.
2. Пробное распыление морилки из краскопульта или нанесение на тестовую дощечку кистью.
3. Равномерное распыление или окрашивание кистью в один слой полотна двери.

Морилку наносят тонким слоем и равномерно

Промежуток между распылениями или мазками кисти должен быть минимальным. Это позволит избежать выделения границ и различия оттенка.

Видео: применение морилки для древесины

Окрашивание деревянных дверей обязательно предполагает выбор средства, соответствующего условиям эксплуатации изделия. После этого осуществляется технология обработки, а результат зависит от тщательности подготовки полотна к окрашиванию.

Работа с деревом требует определенных знаний и навыков. И это касается не только строительства или изготовления столярных изделий и мебели. Даже красить древесину нужно уметь. Сначала необходима грамотная подготовка поверхности, а потом определенная последовательность нанесения лакокрасочного покрытия. О том, как покрасить или залакировать двери из дерева своими руками, читайте дальше.

При реставрации дверей и окон, любых других изделий из дерева, первая задача — удалить старую краску. Скоблить ножом или шкурить — занятие для очень терпеливых. Времени уходит очень много, продвигается процесс очень медленно. Для более быстрого удаления есть несколько методов.

Разогреть строительным феном

Стоит новый порядка 25-30$, но для разовых работ покупать его неразумно. Можно взять в аренду в строительном магазине. Очищают от краски поверхности следующим образом: направляют поток горячего воздуха на окрашенное изделие, буквально через несколько секунд появляются пузыри, которые снимаются шпателем или скребком.

Температура в обрабатываемой зоне немаленькая, так что работайте в перчатках. И еще немного о технике безопасности: нужно хорошо проветриваемое помещение или на улице.

Одно замечание: температуру выше 250 o C ставить не стоит. При высоких температурах древесина теряет большую часть своей прочности, потом быстро разрушается. Потому не перегревайте ее.

При удалении краски строительным феном дело идет быстрее, чем при обработке шкуркой, но все равно, времени уйдет прилично.

Смывки краски

На рынке больше чем достаточно различных химических средств по удалению старой краски. Их называют «смывки». Продаются они в банках различного объема, выглядят как гель — слегка окрашенная или совсем прозрачная студенистая масса.

При выборе обратите внимание, для обработки каких поверхностей они предназначены. Нужно очистить древесину — должно присутствовать в назначении «для деревянных поверхностей» или что-то подобное.

Наносят смывку краски кисточкой, распределяя по всей поверхность, с которой нужно снять краску. Через какое-то время (от 5 до 40 минут) краска станет подниматься. Ее тоже просто счищаете шпателем.

Запахи при работе с этим средством тоже не самые приятные, может даже и голова болеть. Так что помещение тоже должно быть проветриваемым. Для людей склонных к аллергиям, лучше работать в маске. Есть одна хитрость: обработанную поверхность покройте полиэтиленовой пленкой. Это может быть или обычная пленка (можно старая — ее все равно выбрасывать) или пищевая, которая в рулонах продается. Но обычной пленкой проще: расстелили, подвернули и все. Под пленкой гель действует лучше — меньше остается «неотошедших» мест. К тому же запах становится не настолько сильным.

При использовании смывки для краски, перед покраской ее с поверхности нужно удалить. Сначала протирают сухой ветошью, потом влажной, потом, моют и дают поверхности высохнуть. Лишь потом приступают к дальнейшей обработке.

Народный способ

Этот трюк — из арсенала старого столяра. Тут нужна пленка в рулоне, пульверизатор и ацетон. Ацетон наливаете в пульверизатор, из него разбрызгиваете растворитель. Сразу же «накатываете» пленку. Нужно именно накатывать, чтобы воздуха под пленкой оставалось как можно меньше. Потому и пленку используют пищевую — она не пропускает воздух и обладает достаточной эластичностью. Через 15-20 минут краска отходит без проблем. Ее снимают также: при помощи шпателя или скребка.

Но некоторые столяры утверждают, что ацетон и все другие растворители нарушают структуру дерева. Есть еще один метод. Он требует большего времени, но не повреждает древесину. Нужен будет большой полиэтиленовый мешок, по размеру — больше двери, или два, надетых с двух сторон. Еще потребуются хлопчатобумажные нелиняющие тряпки и чистый керосин. Двери обворачиваете плотно тряпками, упаковываете в мешок, наливаете туда 0,7-1 л керосина, герметично все завязываете, заклеиваете и оставляете на сутки. Потом краску счищаете, но не «обнажайте» сразу всю поверхность, обрабатывайте частями, иначе краска застынет снова.

Подготовка под покраску

Вне зависимости от того, новую дверь (окно) вы красите или старую, ее поверхность редко бывает идеальной. Если сразу покрыть все краской или лаком, то хорошего внешнего вида не добиться. Если же вы хотите придать изделию привлекательный внешний вид, необходима его подготовка.

Чем заделать вмятины и щели

В процессе эксплуатации на деревянных изделиях могут образовываться приличного размера сколы, трещины и вмятины. Их вполне можно заделать и ничего (или почти ничего) видно не будет.

Для мелких изъянов подойдет шпаклевка по дереву, для более крупных нужен будет мебельный воск. Отличаются они по консистенции: воск более плотный, продается в виде брусочков, шпаклевка — пастообразная, упакована в баночки. Оба состава имеют тонировку: им придают цвет, наиболее приближенный к основному оттенку той или иной древесины. Например, воск и шпаклевка для сосны имеют чуть кремовый оттенок, для ольхи чуть розоватый, для мореного дуба — коричневатый и т.д. Выбираете тот, который вам нужен.

По ценам примерно так: брусок воска 9-12 $, банка шпаклевки — в зависимости от производителя и фасовки от 8 $ до 15 $.

Перед началом работ нужно очистить поверхность. Протираете сначала сухой мягкой тряпкой, потом смоченной в растворителе. Можно приступать к реставрации двери (окна).

Со шпаклевкой по дереву работать несложно: берете немного состава, замазываете щель или небольшую впадину, ровняете. Делать это можно небольшим металлическим шпателем, но есть в магазинах резиновые — они для таких целей намного удобнее, а стоят совсем немного.

При работе с мебельным воском понадобиться паяльник с толстым жалом. Разогреваете им часть материала, шпателем берете размягченную массу и наносите. Нужно стараться придать обрабатываемому участку требуемую форму, но вровень делать не старайтесь: заплатка должна быть чуть выше, чем остальной материал. После высыхания при помощи мелкозернистой наждачки все сравнивают.

Если заделывалась большая поверхность, она, даже если цвет и близок к основному, выделяется за счет того, что не имеет присущей древесине текстуры. Если двери или окно предполагается красить непрозрачной краской, то это неважно. Но если изделие будет покрываться лаком, нужно внешний вид подкорректировать. Для этого есть специальные мебельные маркеры. Они имеются в продаже разных цветов. Вам понадобится в тон основному цвету породы дерева и темнее/светлее — для нанесения черточек, имитирующих древесные волокна. Мебельный маркер стоит от 1 до 4 $.

Но подкрашивать «заплатки» нужно только после того, как вся дверь будет ошкурена — перед нанесением морилки или лака.

Шлифовка

Даже новая дверь под покраску имеет далеко не идеальную поверхность: есть небольшие задиры, сколы и т.п. Мелкие дефекты поверхностей есть обязательно. Разве что вы купили очень дорогие двери. Тогда поверхность, скорее всего идеальна, да и лаком она уже покрыта. Потому начинаем шлифовать. Делать это можно вручную — шкуркой или шлифовальной машинкой.

Чтобы шкуркой было удобнее работать, берут деревянный брусок, оборачивают его наждачной бумагой и закрепляют (можно гвоздиками, но так, чтобы шляпки не торчали).

Если есть в арсенале шлифовальные машинки (можно взять в аренду), то понадобятся они двух типов: круговая для грубой обработки и ленточная — для финишной. Но при использовании машинок некоторые места все равно придется обрабатывать вручную: выступы, выемки и т.д.

Сначала обрабатывают поверхность наждачной бумагой с крупным зерном, потом средним, и в завершение — мелким. Обратите особое внимание на торцы. Там обычно самая неровная поверхность — поперечные распилы имеют очень шероховатую поверхность, но обработать их нужно тщательно, иначе туда уходит много краски, да и вид они портят изрядно.

Хитростей тут никаких. Постепенно снимаете неприглядный слой, выравнивая поверхность. Когда вас все устроит, очищаете все сухой мягкой тряпкой. Можно приступать к окраске.

Окраска деревянной двери

О красках и лаках для дерева можно говорить долго: их много, с разными свойствами. Если собираетесь красить непрозрачной краской, выбираете подходящий состав для древесины. Первый слой наносите грунтовочный — на 1 часть краски добавляете 2 части растворителя (какого — зависит от типа краски), все тщательно размешиваете и равномерно кисточкой или валиком наносите на поверхность.

Этот слой служит для того, чтобы краска ложилась ровнее, чтобы не было непокрашенных или плохо прокрашенных мест. После того, как грунтовочный слой высох, красите первый раз. Берете понемногу краски, хорошо растираете, следя за тем, чтобы не было луж или потеков. Красить придется в несколько слоев в разных направлениях, так что не старайтесь с первого раза все залить. Если чуть «проблескивает» поверхность, она исчезнет под вторым и третьим слоем.

Правила нанесения краски или лака

Начинают сверху, продвигаясь вниз. Это важно, если двери не снимали: капли не будут попадать на окрашенную уже поверхность. Если двери предварительно уложили на стол, верстак, табуретки, верх и низ — понятия относительные. Выберите себе, откуда будете стартовать произвольно, но в процессе менять направление нельзя: будет явно видно место стыковки.

Итак, двигаем кисточкой справа-налево, опускаясь сверху-вниз. Нанесли первый слой, оставили, чтобы он просох. Время высыхания зависит от типа краски, ее основы, температуры и влажности воздуха. Потребоваться может от 20-30 минут для красок на водной основе, до суток и более для составов на основе алкидных смол.

Несмотря на то, что привлекает быстрое время высыхания красок на водной основе, для бань необходимо смотреть на такую характеристику, как влагостойкость. А она у водных составов невысокая. Потому, скорее всего, в баню двери будете красить алкидными красками. Но сегодня предложений настолько много, что можно найти, наверное, и водные составы с повышенной стойкостью к влаге.

После полного высыхания первого слоя обследуйте поверхность. Вполне возможно, что волокна, которые улеглись под действием шкурки, поднялись. Поверхность получилась шершавой. Это нормальное явление. Так бывает почти всегда. Потому не расстраиваемся, а берем мелкую шкурку и ровняем. Старайтесь не стереть до древесины, но это — как получится.

Следующий слой наносят поперек — кисть водите сверху-вниз. Правила те же: краски немного, растираете хорошо, даете высохнуть. На этом этапе уже не должно быть неровностей. Но если есть, снова обрабатываете их шкуркой. Последний (обычно) слой наносят снова сверху-вниз, но уже слева-направо.

Такая «разнонаправленность» будет гарантией того, что равномерно прокрасятся все места и поверхности.

Чем лакировать двери

Лакировать деревянную дверь — наиболее логичный вариант, тем более для бани, где древесина присутствует везде. Подготовка древесины ничем не отличается: требуется тщательно заделать все неровности и отшлифовать. Возможно, более тщательно, чем при использовании непрозрачных красок: все погрешности через прозрачный лак будут видны. После чего можно приступать к лакировке дверей.

Морилки

Часто под лаки наносят морилки — это красящие составы, которые придают древесине оттенок, не скрывая ее текстуры. Есть три основных типа:

• На спиртовой основе — сохнет быстро, но стоит прилично и не менее прилично «пахнет».
• На водяной — практически без запаха, но сохнет долго, и цена не самая маленькая.
• На масляной основе — они разводятся растворителями (646, ацетон, «Премьерлак», подходят и автомобильные растворители).

Немного о том, что выбирать, быстро сохнущую морилку или ждать ее высыхания долго. Тут дело не только во времени. Разница получается в эффекте: медленно сохнущие составы глубже пропитывают древесину, из-за чего она становится более темной, четче проступает рисунок. Итак: хотите светлый тон — берите быстросохнущие морилки, нужно выделить текстуру — покупайте с длительным сроком высыхания.

Есть еще морилки с лаком — на банках написано «лазурь плюс». Время обработки они сокращают: сразу и тонируете древесину и наносите слой лака, но работать с ними сложно даже профессионалам. Любителям же добиться качественной и ровной прокраски практически нереально.

Лаки

Лаки выпускаются на основе разных веществ, соответственно, имеют они разные свойства. Нитроцеллюлозные составы — для бань использовать не стоит — у них очень невысокая прочность.

Акриловые лаки — стойки к воздействию ультрафиолета и внешним воздействиям, но так как бывают разными, то и остальные свойства у них разные (при выборе нужно читать спецификацию). Разбавляться могут водой или нитроуретановыми разбавителями (снова-таки зависит от основы).

Полиуретановые имеют хорошее сцепление с поверхностью, стойкие к внешним воздействиям. Есть матовые, глянцевые и полуглянцевые. Могут быть использованы для покрытия массива дерева и шпона. Подходят и для отделки столешниц и паркетов, так как у них высокая стойкость к истиранию. Хорошо наносится, но на светлых поверхностях дает желтоватый оттенок.

Лаки на водной основе имеют слабо выраженный запах. Но отличаются они длительным временем сушки. Тут уж, что кому нравится. Часто имеют высокую стойкость к внешним воздействиям, но снова-таки делают их на основе разных веществ, потому читать нужно область применения и свойства на этикетке.

Полиэфирные составы дают толстую пленку, очень стойки к разнообразным воздействиям, могут использоваться на улице. Но это — самые «ароматные» и токсичные лаки. Работать только в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Располагаться на улице можно в тени или на солнце. Но выбор места зависит от состава, с которым вы работаете. Если это быстросохнущая морилка или лак, то необходимо солнечного света избегать: на нагретых поверхностях они будут слишком быстро испаряться, получиться неравномерное нанесение, вид неприглядный. Зато если вы работаете с долго сохнущими вязкими массами, выходите на солнце: они по теплой древесине будут хорошо растекаться.

Но тут еще один момент: пыль и мошки. Если оставить двери сохнуть на открытом воздухе, налипнет всякая мелочь и пыли/мусора будет достаточно. Так что, поработав, нужно будет все аккуратно занести в закрытое помещение.

Масляные лаки — они содержат большое количество жирных смол. Так что использовать на крашенных ранее поверхностях нужно с осторожностью: совместимы далеко не со всеми лаками и красками. Толщина слоя зависит от состава, но покрытие получается плотным и прочным. Некоторые составы краскопультом нанести ровно не получается, с ними лучше работать кистью. Запаха почти нет, при нанесении кистью, ложатся ровно. Есть составы с воском — они немного отбеливают более мягкие породы.

Теперь о том, какие лаки лучше использовать для двери: чаще всего используют акриловые и полиуретановые. Для влажных помещений — парилки и моечной, ищите составы, стойкие к повышенным температурам и влаге. Часто это так называемые лаки для яхт.

Лакировка двери

На чистую поверхность наносят морилку. Желательно для этого использовать краскопульт. Если его нет, можно взять мягкую чистую хлопковую ткань (желательно белую или светлую, и уж точно ту, которая не линяет). Морилку размешать, в нее окунуть кончик ткани, отжать, быстрыми движениями нанести на древесину. Старайтесь распределить ровно, растирайте тщательно, сразу много краски не берите. Закончив растирать, берете сухую тряпку, протираете поверхность насухо. Таким образом обрабатываете все поверхности.

Но такой способ (с тканью) подходит для плотной древесины. Мягкую (сосну, например) ровно затонировать так не получится. Необходим краскопульт. Чтобы не жалеть потом, можно потренироваться на куске ненужной доски похожей текстуры.

Можно попробовать работать с морилкой широкой кистью из натуральной щетины. Хорошо ее разомните, чтобы все, что могло высыпаться, высыпалось. Потом работайте, как описано выше: немного смочили, нанесли, протерли сухой тряпкой.

Лак наносить тоже желательно из краскопульта. Но можно и кистью. Для краскопульта придется лак или разогревать градусов до 60, или разбавлять. Масляные лаки разбавляются уайтспиритом или сольвентом, остальные 646, 647 растворителями (продаются в строительных магазинах) или 649-650 (эти в автомагазинах).

После нанесения первого слоя лака, как и при нанесении краски, может подняться ворс. Его зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном. Обрабатывать нужно осторожно, чтобы не счистить до чистой древесины (не сотрите морилку). Потом удалив мягкой тканью пыль, наносите второй слой. Иногда необходимо еще раз, окончательно зачистить и залакировать.

Все слои сначала хорошо просушиваете, до полного высыхания, потом обрабатываете (при необходимости) и наносите следующий.

Итоги

Покрасить или залакировать двери своими руками может каждый. Понадобиться терпение и усидчивость: работа кропотливая, но результат того стоит.

Дерево – традиционный и ничуть не утративший привлекательности материал для внутренней отделки. При всех его достоинствах он обладает определенными особенностями – дерево нуждается в уходе. Сделать это нетрудно: достаточно покрыть лаком межкомнатные двери, чтобы и защитить материал, и сделать его более интересным.

Материал для деревянной поверхности

Дерево обладает довольно ярко выраженной структурой. Лаковый слой, как правило, не маскирует фактуру, а, наоборот, даже подчеркивает. Обычно межкомнатные двери покрывают прозрачными составами, однако можно использовать и цветные, и блестящие.

Лаковый слой обладает водоотталкивающими свойствами и предупреждает контакт древесины с влагой или сырым воздухом. К тому же он предохраняет и от механических повреждений – при уборке, например.

Каким лаком покрыть дверь, зависит в основном от финансовых возможностей и назначения конструкции. Само по себе дерево из-за своей рельефной структуры обладает прекрасной адгезией. Так что трудностей со схватыванием и застыванием любого состава не возникает.

• Акриловые – очень популярны благодаря доступной стоимости и чрезвычайно широкому выбору: матовые, глянцевые, полуматовые, даже с металлическим эффектом. Материал не имеет запаха, высыхает очень быстро, однако долговечностью и высокой износостойкостью не обладает. Состав рекомендуется для бытового использования: обновить створку, лакировать новое изделие. На фото – створка, покрытая акриловым составом.
• Алкидные лаки куда более прочнее и долговечнее. К тому же обладают очень высокими водостойкими свойствами. Цветной алкидный состав неплохо маскирует структуру, если ее хотят сделать менее выразительной. Недостаток – резкий запах растворителя, в котором он разводится.
• Нитроцеллюлозные лаки, как и краски соответствующей категории токсичны: при высыхании выделяют отравляющие вещества. Для внутренней отделки применяются очень редко. Нитролак отлично переносит сильный мороз, устойчив к температурным перепадам, отличается водостойкостью, очень быстро высыхает, поэтому его охотно используют для покраски входной деревянной двери.
• Полиуретановые составы применяют в основном для окрашивания межкомнатных дверей на производстве или в лабораториях. Такое покрытие обеспечивает стойкость не только к воде, но и к соляной и серной кислоте, аммиаку, а также необыкновенно устойчиво к механическим повреждениям – ударам, истиранию и так далее. Полиуретановый состав затемняет древесину, поэтому обычно его используют со специальной грунтовкой.

Лак как покрытие универсален: с его помощью можно обновить старую створку, придать другой оттенок древесины при смене интерьера, сделать новое дверное полотно матовым или блестящим. Более того, обновить можно не только собственно дерево, но и древесные материалы: МДФ, ДСП, шпон.

Подготовительный этап

Прежде чем решить, как покрыть дверь лаком, необходимо подготовить изделие. Новое покрытие нельзя наносить поверх старого – это аксиома. Так что створку для лакировки в домашних условиях необходимо подготовить.

• Если створка была окрашена, то покрытие лучше снимать термическим методом. Для этого поверхность прогревают строительным феном или паяльной лампой с тем, чтобы слой краски растрескался и отслоился. После этого его легко удалить шпателем. Смывки применять нежелательно, поскольку они впитываются древесиной. На фото – момент удаления слоя краски.

Как обновить дверь, покрытую лаком? Для этого тоже потребуется удалить покрытие, но в этом случае придется применять смывку и использовать ее максимально аккуратно. Какую именно – подскажет консультант в строительном магазине.

• Затем дерево шлифуют – шкуркой со средним или мелким зерном. К сожалению, предпочтительнее ручной труд, поскольку шлифовальная машина делает это слишком быстро, и материал может деформироваться.
• Если речь идет о шпоне, то процедуры шлифовки не избежать. Причем здесь ни термический метод удаления, ни смывка неприменимы. Шпон очень тонок, так что покрытие удаляется только вручную, наждачкой с самым мелким зерном. На фото – шлифовка поверхности.
• Деревянную поверхность пропитывают антисептическими средствами для защиты от плесени и грибков. Шпон не обрабатывают дополнительно.
• Наконец, створку покрывают соответствующей грунтовкой и после высыхания приступают к основной работе.

Как покрыть лаком деревянную дверь

Вскрывает лаком в домашних условиях в несколько слоев.

На промежуточных этапах поверхность необходимо шлифовать, так что понадобится не только привычная кисть, но и наждачная бумага № 400.

1. Со створки удаляют всю фурнитуру или обматывают ее бумагой.
2. Дверь укладывают горизонтально. Опускается лакировка в вертикальном положении: при этом створку фиксируют деревянными клиньями.
3. Наносят лак кистью широкими движениями очень быстро.
4. После полного высыхания слой шлифуется.
5. Операции повторят 2–3 раза. Финишный лаковый слой не шлифуется.

На видео процесс лакировки межкомнатной двери представлен во всех подробностях.

Для того чтобы общий интерьер дома выглядел безупречно и все гости с восхищением анализировали ваш безупречный вкус, нужно обязательно уделять внимание мелким деталям. Одним из самых важных атрибутов каждой квартиры и дома являются двери. Каждая дверь, которая ведёт , кухню или коридор, должна выглядеть эстетично и как можно гармоничней вписываться в дизайн помещения. Если она имеет тусклый вид, то стоит ею тут же заняться. Первое, что приходит на ум при реконструкции дверей — это их . А вот как покрыть лаком двери знают немногие.

К выбору подходящего лака нужно подходить со всей серьёзностью, так как для каждой поверхности есть свой тип этой жидкости. Поэтому первым делом нужно отталкиваться от материала двери. Для равномерного нанесения покрытия нужно помнить и о том, что они постоянно подвергаются воздействию различных температур и выбирать нужно стойкое и качественное.

Виды лаков для древесины

Дерево со временем приобретает свой насыщенный оттенок, характерный для выдержанной древесины, потому опытные мастера настоятельно рекомендуют в работе использовать бесцветные лаки. С цветными много мороки, так как часто цвет, существенно отличается от того, который был указан на упаковке. Двери из хвойной породы, покрытые прозрачным лаком, будут выглядеть более эффектно и дорого, чем если намазать их слоем цветного покрытия. Использовать очень дорогой материал, если вы не имеете специальных навыков работы с ним, не нужно, так как это лишняя трата денег.

Существует несколько видов покрытий, которые подходят для окраски древесины:

• Алкидные — на основе растворителя являются водостойкими и способны придавать некую желтизну древесине. Среднее время сушки таких лаков составляет примерно 24 часа.
• Нитролаки очень быстро сохнут, но намного токсичней предыдущего вида. Наносить их можно только кисточкой или . Если вы хотите использовать краскопульт, то лучше выберите другой вариант.
• Полиуретановый — один из самых устойчивых видов покрытия для деревянных основ. Тоже немного темнит дерево и нуждается в обязательной .
• Акриловый — на водной основе не имеет никакого запаха, полностью безопасен, износостоек и прочен. Он по сути является самым лучшим вариантом для покраски дерева, но его стоимость в сравнении с предыдущими типами намного выше.

Технология окраски дверей

Для окрашивания вам потребуется заранее подготовить такие материалы:

• малярная кисть или валик,
• малярный шпатель,
• наждачная бумага,
• лаки,
• растворитель,
• шпатлёвка.

Для начала требуется придать дверям горизонтальное положение, предварительно сняв их с петель. Для того чтобы лак не капал на пол, положите их на табуретки, а под ними постелите обычные газеты. на время покраски обязательно снимите. Если дверь была до этого покрыта краской, то путём шлифовки шкуркой и шпателем нужно удалить старое покрытие. Если присутствуют трещины, их можно заполнить с помощью шпатлёвки. После того как шпатлёвка высохнет, обязательно пройдитесь наждачной бумагой и выровняйте все неровности. Помните, что чем аккуратней вы , тем лучше будет выглядеть новая покраска.

Вторым шагом на пути к безупречным дверным проёмам является грунтовка. Этот материал нужно выбирать очень тщательно, так как от него напрямую зависит то, насколько ровно ляжет лак и насколько долго он продержится. После того как грунтовка подсохнет, дверь готова к нанесению покрытия. Лучше всего наносить его с помощью валика. Используя для окраски кисть, вы рискуете оставить на дверях заметные разводы и полосы. Есть два способа :

• предварительно обработав морилкой;
• сразу после грунтовки.

Морилка существенно выделяет прожилки дерева, поэтому её использование придаёт насыщенность естественному рисунку на дереве. Медленно размешайте лак с растворителем таким образом, чтобы в нём не появлялись пузырьки воздуха. Для простоты нанесения налейте его в ванночку. Равномерно покрывайте лаком, следите, чтобы не было потёков. Для того чтобы не было видно переходов между мазками, покрытие нужно наносить быстро, так как оно имеет свойство быстро сохнуть.

Когда всё полностью высохнет, вы можете заметить, что поверхность стала шершавой. Не пугайтесь этого: так и должно быть, требуется ещё раз пройтись наждачной бумагой, после чего очистить двери от пыли и ещё раз нанести слой лака. Для получения хорошего результата вам может потребоваться до 3 слоёв. Дождитесь , а уже после этого переворачивайте на другую сторону.

Процедура окрашивания дверей на первый взгляд может показаться достаточно простым делом, но это мнение ошибочно. Часто в технологии нанесения лака допускаются ошибки и вместо того, чтобы скрасить , вы ещё больше усугубляете их вид. После некачественной обработки в большинстве случаев они вовсе не пригодны для эксплуатации. Помните, что все двери в доме или квартире должны обязательно быть одного цвета, поэтому запаситесь достаточным количеством одного и того же лака, желательно даже из одной партии.

Видео о том, как наносить лак на дерево:

Тот факт, что лаки являются токсичными, знают даже дети, поэтому проследите за тем, чтобы помещение, где будет проводиться покраска, хорошо проветривалось. Покраска дверей требует усидчивости и огромного терпения, все движения должны быть аккуратными и неспешными. Вам придётся потратить много времени на всю процедуру, но что поделать: все знают, что красота требует жертв.

Как правильно покрыть дверь лаком, теперь вы знаете. Если уверены в своих силах, можете смело приступать к обновлению интерьера своего дома, но если у вас есть сомнения, лучше обратитесь к специалистам, которые знают своё дело и покрасят двери должным образом.

Рекомендуем также

Как красить окна и двери из ранее окрашенного дерева | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 23 марта 2021 г. беда. На самом деле работу усложняет не пятно, а лак. Большинство окрашенных деревянных изделий покрывается лаком, и грунтовка не будет прилипать к лаку, если сначала вы не очистите и не потрете поверхность, согласно Image Works Painting.Когда ваши окна и двери не покрыты лаком, вам не нужно тратить столько времени на их подготовку к покраске.

1. Удалите все крепежные детали

2. Снимите все доступные крепежные детали с дверей и окон. Например, открутите дверные ручки и отбойники от дверей.

3. Открыть двери или окна, если возможно

4. Открыть двери и окна, если возможно, для вентиляции; если их открывать, то поверхности, которые нужно красить, становятся недоступными, используйте вместо них переносные вентиляторы.

5. Смешайте очищающий раствор

6. Наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Наполните два ведра водой. Добавьте тринатрийфосфат или обезжиривающий заменитель TSP в одно из ведер. Следуйте инструкциям производителя, чтобы определить правильное соотношение воды и очистителя.

7. Вымойте окрашенные деревянные изделия

8. Тщательно вымойте окрашенные деревянные изделия с помощью моющего раствора. Не используйте тканевую тряпку, так как она будет делать противоположное тому, что вы хотите: по словам Family Handyman, она может осветить плоскую поверхность.Вместо этого используйте абразивную губку, чтобы нанести раствор и втереть его в древесину, затем окуните другую абразивную губку во второе ведро, отожмите ее и используйте для смывания раствора с древесины. Работайте над небольшими участками за раз, заменяя воду в ведрах, когда она начинает казаться мутной.

9. Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 180

10. Дайте поверхностям высохнуть. Отшлифуйте все деревянные детали вручную наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы стереть дерево и подготовить его к грунтовке.Если есть большие капли краски или другие дефекты, сначала используйте бумагу с более крупной зернистостью только для этих участков. Пропылесосьте поверхности с помощью насадки-щетки, чтобы удалить шлифовальную пыль.

11. Потертости лака

12. Нанесите на тряпку краску или уайт-спирит, если дерево покрыто лаком. Протрите лак, чтобы стереть его дальше. Следуйте инструкциям на аппарате для удаления краски, чтобы определить, нужно ли его смывать.

13. Защитите поверхности малярным скотчем

14. Закройте малярным скотчем поверхности, которые вы не планируете красить.Покрасьте деревянную конструкцию грунтовкой на масляной основе, чтобы запечатать поверхности и предотвратить просачивание пятен. Нанесите второй слой в соответствии с инструкциями производителя.

15. Переустановите оборудование

16. Подождите, пока грунтовка высохнет. Покрасьте двери и окна и дайте краске высохнуть. Осторожно снимите малярную ленту. Переустановите оборудование.

Вещи, которые вам понадобятся

• Отвертка

• Вентиляторы (опционально)

• Резиновые перчатки

• 2 ведра

• TSP или другой обезжиривающий очиститель

  03

• Абразивная губка

• Наждачная бумага с зернистостью 180

• Вакуум с насадкой-щеткой

• Краска деглоссер или уайт-спирит (по желанию)

• Тряпки (по желанию)

• Малярная лента

07

Праймер на масляной основе

• Кисти

• Краска

Предупреждение

Утилизируйте тряпку, загрязненную уайт-спиритом, в герметичные контейнеры, наполненные водой.При неправильной утилизации уайт-спирит может спонтанно воспламениться.

3 насадки для окраски полиуретана или лака

Прочтите это, прежде чем красить «незаконченную» мебель ИКЕА или ранее окрашенные предметы! Это прозрачное покрытие делает невозможным рисование поверх полиуретана или лака, если вы не будете следовать этим трем простым советам!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Ремонт старой мебели — отличный способ уберечь ее от мусора и дать ей новую жизнь. Но чтобы он снова выглядел великолепно, может потребоваться немало усилий! Самое сложное — это закрасить лак, лак или другой верхний слой и заставить его прилипнуть! Поверьте, я был там!

Недавно я купил, как мне казалось, незаконченные ящики IKEA Trofast для стола IKEA Lego моего сына.Я мало что знал, но у них необработанное дерево было покрыто прозрачным слоем лака! Я не осознавал этого, пока не нанес первый слой краски, который легко царапался под ногтем.

Так обидно! Единственный способ исправить это — отшлифовать всю краску и попробовать еще раз (или, если вы ленивы, как я, просто купите новую!) При правильной подготовке краска получилась красиво!

Еще одна проблема, которая может возникнуть при окраске лакированного дерева, заключается в том, что танины все еще могут просачиваться, оставляя на поверхности пятна.Дуб — самый большой виновник, и со временем белая краска может стать оранжевой!

Когда я покрасил свои уродливые шкафы из меламина с дубовой отделкой, я обнаружил, что поручни и боковые панели не были такими белоснежными, как остальные двери. Чтобы блокировать просачивание танинов, потребовался слой правильной грунтовки.

Хотите узнать мои трюки? Вот как удачно окрасить полиуретан или другую отделанную древесину!

Шлифовка

Знаю, знаю, никто не любит шлифовать! Это одна из моих наименее любимых задач в любом проекте DIY.Но самый простой способ удалить этот блестящий верхний слой лака или лака — это обработать его наждачной бумагой.

Когда я обновлял свой обеденный стол, я использовал наждачную бумагу все более мелкой зернистости, чтобы вернуть дереву гладкую поверхность. Всего за несколько проходов шлифовальной машины весь пожелтевший лак был удален (вместе с царапинами, вмятинами и мусором)!

Но как шлифовать изогнутые детали или сложные детали? Попробуйте использовать эти шлифовальные ручки для шлифования таких предметов, как шпиндель или ножки круглого стола.

Для шлифования вогнутых кривых или отверстий я предпочитаю использовать барабанную шлифовальную насадку на моем сверле или Dremel.

Деглоссер

Значит, вы хотите красить мебель без шлифовки? Тогда вам нужна эта штука! Деглоссер — это в основном жидкая наждачная бумага. Он отлично подходит для всех этих укромных уголков и трещин или сложных деталей, или если у вас есть большой кусок, который придется бесконечно шлифовать.

Химическое вещество протравит лак и позволит краске прилипнуть. Тем не менее, это довольно мощное химическое вещество, поэтому убедитесь, что вы используете надлежащую защиту глаз и кожи!

Всегда полезно сначала протестировать деглоссер на незаметном участке вашего проекта, чтобы убедиться, что он не испортит древесину.Для нанесения достаточно пропитать этим раствором безворсовую тряпку и протереть ею поверхность. Дайте высохнуть, и тогда вы готовы к рисованию! Вам даже не нужно сначала ополаскивать деглоссер! Бонус!

Когда я красил свои шкафы из меламина, я использовал деглоссер из набора Rustoleum Cabinet Transformations, чтобы очистить и обработать поверхность под покраску. Я волновался, что краска не прилипнет к гладкому пластиковому ламинату, но это сработало как шарм! Спустя два года он все еще выглядит великолепно!

Бондинг Праймер

Мой последний совет при покраске лакированной древесины — сначала использовать высококачественную адгезионную грунтовку.Это не только гарантирует, что краска прилипнет, но и для полного покрытия потребуется меньше слоев! Я использовал два типа адгезивной грунтовки для разных ситуаций.

Zinsser B-I-N primer — это грунтовка на основе шеллака, которая останавливает выделение танина на своем пути! Для очистки требуется уайт-спирит, поэтому обязательно держите его под рукой на случай возможных разливов или капель. Это то, что я использовал для отделки дубовых секций моих кухонных шкафов.

Другой рекомендуемый мной праймер — адгезионный праймер INSL-X Stix.Этот материал будет прилипать ко всему, включая плитку! Это то, что я использовал, когда красил свой кафельный пол и тумбочки IKEA Trofast, и держится на удивление хорошо!

Для получения наилучшего результата быстро отшлифуйте грунтовку наждачной бумагой с зернистостью 220 и сотрите пыль с помощью липкой ткани перед началом окраски. Это удалит все мазки кисти и придаст вам безупречный вид!

Теперь, когда вы знаете, как закрашивать полиуретан и другие прозрачные финишные покрытия, вы можете заняться тем предметом мебели, который целую вечность стоит в гараже! 😉

Хотите еще таких советов своими руками? Следите за моими последними сообщениями о проектах DIY, деревообработке и многом другом, подписавшись на меня в Facebook, Pinterest или Instagram.Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получать последние сообщения на свой почтовый ящик, а также эксклюзивный доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

Хотите больше проектов своими руками?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы деревообработки и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо за подписку!

Как красить старую лакированную деревянную отделку

Описание проекта

Навык

Этапы покраски старой деревянной отделки:

1. Начните с защиты полов и стен малярным скотчем.Мауро любит использовать более широкую малярную ленту на полу, а затем прикрывать ее тканью, чтобы режущий край оставался чистым.
2. Заклейте стены обычным малярным скотчем. Если вы также красите стены, не беспокойтесь о том, как приклеить клейкую ленту, так как пятна могут быть покрыты новой краской.
3. Слегка отшлифуйте всю деревянную отделку наждачной бумагой с зернистостью 220. Это должно помочь разбить лак и дать грунтовке прочную основу для прилипания.
4. Соберите пылесосом как можно больше пыли от шлифования.Затем протрите каждую поверхность липкой тканью, чтобы не осталось пыли.
5. Загрунтуйте все поверхности адгезивной грунтовкой и малярной кистью. Начните с обрезки краев отделки, а затем покрасьте плоские поверхности.
6. Дайте грунтовке высохнуть. Затем повторите этот процесс с латексной краской.
7. Нанесите 2-3 слоя, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.

Ресурсы:

Мауро объяснил, что в комнатах с деревянной отделкой, на которую нанесена отделка, полезно слегка отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы краска лучше держалась.Для этого проекта он использовал шлифовальную губку ProSand Contour Sanding Sponge, которую производит Norton Abrasives.

Чтобы обеспечить прочную основу для краски, Мауро загрунтовал накладку грунтовкой Stix Waterborne Bonding Primer, производимой INSL-X. В этом случае Мауро решил нанести два слоя грунтовки, так как считал, что важнее обеспечить прочную, ровную основу для краски.

Домовладелец уже купил краску для комнаты, поэтому Мауро закончил ее той же краской.Она выбрала краску Sherwin Williams в цвете Extra White с полуглянцевой отделкой. Этот не нужно смешивать, так как он доступен прямо с полки.

Другие материалы, которые Мауро использовал для покраски отделки, включая тряпки, кисти, малярную ленту и ведра, можно найти в домашних магазинах и магазинах красок.

Окраска витражей Двери, окна и отделка

Ничто так не подчеркивает и не обрамляет свежеокрашенные стены, как красивая отделка дверей и окон.Окрашенное дерево придает интерьеру дома богатое и теплое ощущение, но многие люди по-прежнему предпочитают четкие, чистые линии, которые вы получаете от контрастной окрашенной плинтуса, корпуса и других лепных украшений.

Но что, если вы купили дом, в котором уже было окрашено и покрыто лаком дерево, и теперь вы хотите, чтобы он выглядел окрашенным? А как насчет окраски дверей, окон и отделки из окрашенного дерева? — Ты можешь? Ответ да, и нет. Можно закрасить многие вещи, но если вы хотите, чтобы это выглядело хорошо и в последний раз, вам нужно сделать это правильно.Вот как.

Это все в стадии подготовки

Окрашенная древесина может иметь, а может и не иметь какого-либо прозрачного покрытия, которое наносится на нее для защиты отделки и делает ее более пригодной для стирки. Прозрачная отделка может быть в виде полиуретана, лака, масляной отделки или лака; и также может быть использован продукт на водной или масляной основе. При таком большом количестве потенциальных переменных практически невозможно узнать наверняка, с каким типом системы вы имеете дело, поэтому я просто дам вам несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать, которые дадут вам наилучшие шансы на хороший результат.

Clean — Перед тем, как переходить к другим шагам, обязательно очистите древесину. Любые загрязнения, находящиеся на поверхности (грязь, пыль, жир, полироль и т. Д.), Должны быть удалены.

Сильный очиститель для предварительной покраски , такой как порошок TSP, смешанный с горячей водой, будет хорошим выбором для этой работы.

Сушка — Дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем продолжить, особенно если древесина не была покрыта прозрачным лаком.

Матовый — Зачистите поверхность наждачной бумагой с зернистостью от 80 до 120 или шлифовальной губкой.Если есть прозрачное защитное покрытие, это поможет сделать блеск более тусклым и создать профиль на поверхности, на который грунтовка сможет прикусить. Если на древесине нет прозрачного покрытия, это поможет удалить любую «мельничную глазурь» и раскрыть структуру древесины, так что она будет легче впитывать грунтовку.

После шлифовки поверхностей протрите их липкой тканью, чтобы удалить пыль.

Prime — В данной конкретной ситуации я бы порекомендовал грунтовку, которая решит две наиболее распространенные проблемы, с которыми вы столкнетесь: необходимость грунтовки, способствующей адгезии, если вы грунтуете поверхность с прозрачным покрытием; а также необходимость в пятновыводящей грунтовке, если вы рисуете по дереву с непрозрачной отделкой…. или действует, но этого недостаточно, чтобы служить барьером между грунтовкой и окрашенной древесиной.

Продукт на масляной основе может быть вашим лучшим выбором в этой ситуации, например, Zinsser’s Cover Stain . Если вы не можете справиться с запахом и грязной очисткой масла, вы можете попробовать альтернативу на водной основе, такую ​​как Zinsser’s Bullseye 1-2-3 PLUS .

В любом случае, если вы хотите быть в безопасности до того, как наберетесь праха и покрасите все, вы можете нанести тестовый участок грунтовки на незаметный участок после того, как закончите подготовку поверхности, нанесите верхнее покрытие поверх Протестируйте пластырь, как только грунтовка высохнет достаточно, чтобы нанести ее, затем подождите, чтобы увидеть, не просочится ли какое-либо пятно.Если вы никуда не торопитесь и даете ему высохнуть в течение недели или около того, вы можете даже провести тест на адгезию — как тот, который я описываю здесь здесь — чтобы убедиться, что он будет прилипать.

Герметик — В областях, где отделка встречается со стенами, вероятно, никогда не применялась герметизация, если вы окрашивали деревянные изделия. Но вы не хотите, чтобы между двумя окрашенными поверхностями были зазоры, поэтому теперь вам нужно заделать между стенами и отделку с помощью высококачественного малярного герметика.

Выбор правильной отделки

Покраска дверей, окон и отделки может занять много времени. Чтобы ваше время не было потрачено зря, важно использовать правильный продукт верхнего покрытия, который обеспечит все качества, которые требуются для этого типа проекта.

Flow & Leveling — Гладкая поверхность — это конечная цель при повторной окраске обрезки. Выбирайте краску с хорошими характеристиками текучести, чтобы с ней легко работать кистью и не оставлять лишних следов на поверхности.Самовыравнивающиеся свойства обычно проявляются исключительно в отделках на масляной основе, но с новыми технологиями на рынке есть небольшое количество латексных продуктов, которые будут работать так же, как их масляные аналоги, оставляя вас с еще более гладкой поверхностью, чем вы могли бы получить в противном случае.

Долговечность — Опять же, отделочные материалы на масляной основе исторически были основным продуктом для твердых, долговечных отделок, но компромисс заключается в том, что с ними может быть сложно работать, а отделка со временем может желтеть. ; или вы можете использовать эмалевое покрытие на водной основе, которое также оставит вам невероятно прочное покрытие, которое будет достаточно хорошо сопротивляться вмятинам, царапинам и царапинам…и устойчив к пожелтению.

Лучший выбор — Одна из наших любимых линеек продуктов — линия ProClassic от Sherwin-Williams. Они созданы специально для таких ситуаций и выпускаются как на масляной, так и на водной основе. ProClassic предлагает вам все преимущества, которые я только что обсудил, и они легко доступны в вашем местном магазине ПО.

Версия на водной основе может быть немного темпераментной, пока вы к ней не привыкнете, поэтому попробуйте ее на чем-нибудь, прежде чем начинать свой проект.Разбавление очень небольшим количеством воды может помочь — не более 5% или около того.

Какое кардинальное изменение может внести изменение отделки вашей отделки в внешний вид интерьера вашего дома. Пропустите важные шаги, и вы можете столкнуться с кошмаром неудачной покраски. Но если все сделано правильно, вам обязательно понравятся результаты.

Если вы живете в районе Большого Тампы, Флорида или Питтсбурга, Пенсильвания, и хотели бы получить некоторую помощь в вашем проекте покраски дома, позвоните нам по телефону (813) 570-8800, посетите нашу страницу Свяжитесь с нами или нажмите на нажмите кнопку ниже, чтобы запросить бесплатную консультацию и расценки без каких-либо обязательств.

Как перекрасить мебель без шлифовки

Опубликовано: 4 сентября 2018 г. · Изменено: 14 февраля 2020 г. Эшли Фиппс · 954 слова. · Около 5 минут, чтобы прочитать эту статью. · 2 комментария · Это сообщение может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход за счет рекламы и спонсируемых сообщений · В этом блоге используются файлы cookie · Дополнительную информацию см. В нашей политике конфиденциальности. но я ненавижу шлифовать его, поэтому на днях я взялся за проект и хотел поделиться с вами своими советами о том, как перекрасить мебель без шлифования! В моем последнем проекте по покраске я красил свои ставни и входную дверь , и мне просто нравится, как это получилось (посмотрите ЗДЕСЬ).И хотя перекраска кресла-качалки размером с ребенка была намного меньше проекта, было так много трещин, щелей и крошечных мест, которые, как я знал, будет больно шлифовать, поэтому я решил перекрасить это кресло-качалку без шлифовки. Звучит безумно? Может быть, но это отличный трюк, который сэкономил мне кучу времени, поэтому сегодня я делюсь им с вами.

Большое спасибо HomeRight за то, что сделали сегодняшнюю публикацию возможной. Вы можете увидеть более подробную информацию о продуктах, которые я использовал, в блоге HomeRight здесь.Для вашего удобства включены партнерские ссылки . Покупая что-либо по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию, но это никогда не будет стоить вам ни копейки больше. Спасибо за поддержку моего блога.

Как перекрасить мебель без шлифовки

Обычно, когда вы перекрашиваете мебель, важно отшлифовать любой лак или герметик, чтобы новая краска прилипла к нему должным образом. Но с чем-то вроде кресла-качалки. шлифование было бы долгим и утомительным проектом.Поэтому я решил заняться его перекраской без шлифовки.

Вот с чего я начал, милое детское кресло-качалку:

Итак, давайте поговорим о перекраске мебели без шлифовки минутку, ладно?

Можно ли закрасить лакированное дерево без шлифовки?

Да. Вы, конечно, можете. Но сначала вам нужно его как следует подготовить. Есть несколько способов сделать это, но мы предпочитаем использовать грунтовку на масляной основе, чтобы подготовить лакированное дерево к новой краске.

Грунтовка на масляной основе прилипает к лакированной или запечатанной древесине. А потом можно закрасить латексной краской. Учитывая все обстоятельства, это довольно простой процесс.

Обычно я использую распылитель HomeRight Paint Sprayer практически для любого проекта, включая грунтовку. К сожалению, масляные краски обычно плохо сочетаются ни с одним из распылителей, которые у меня есть, поэтому я решил использовать кисть, чтобы нанести грунтовку на масляной основе, а затем нанести поверх нее латексную краску.

Какую краску вы используете для деревянной мебели?

Можно использовать латексную краску или краску на масляной основе.Я предпочитаю латекс (краску на водной основе), потому что очистить ее намного проще, и я могу распылить ее с помощью распылителя краски. Но выбор зависит только от вас!

Нужно ли шлифовать мебель перед покраской?

Нет. Нет, не знаешь. Но сначала вам нужно как следует подготовить поверхность. Всегда рекомендуется протирать его чистой мыльной тряпкой, и вы можете использовать деглоссер. Я предпочитаю использовать масляную краску, которая будет прилипать к лакированной поверхности и является отличным способом подготовиться к последнему слою краски.(Примечание: убедитесь, что вы выбрали грунтовку на масляной основе, которая предназначена для нанесения поверх любой поверхности, но под латексной краской. Не все грунтовки на масляной основе одинаковы и не все будут выполнять свою работу должным образом.)

Итак, вы готовы приступить к работе?

Вот что вам понадобится, чтобы перекрасить мебель без шлифовки:

Если вы ищете похожее детское кресло-качалку, то оно ЗДЕСЬ.

Как перекрасить мебель без шлифовки

Начните с установки средней окрасочной камеры HomeRight.У него есть дно, но я все же положил капельницу, чтобы еще немного защитить его от чрезмерного распыления.

Затем кистью покрасьте кресло-качалку грунтовкой на масляной основе. Следуйте всем инструкциям производителя и дайте ему полностью высохнуть.

Затем разбавьте латексную краску в соответствии с инструкциями производителя. Затем положите его в свой HomeRight Super FinishMax Extra, и вы готовы опрыскать мебель!

Мне всегда нравится наносить минимум два слоя краски на каждый проект.Несмотря на то, что у этого кресла-качалки было много сторон, углов и углов, распылитель краски сделал его очень быстрым и легким для рисования!

Этот краскораспылитель — настоящая бомба … Мне он очень нравится! Он отлично справляется со своей работой и работает очень быстро. Мне просто нравится, как легко красить мебель.

Вы можете подождать, пока стул высохнет, и использовать его как есть, или вы можете покрыть его слоем полиакрила или полиуретана. На самом деле мне нравится, когда моя мебель немного изнашивается, поэтому на этот раз я не стал покрывать ее верхним слоем.

И все! Когда он полностью высох, мы внесли его внутрь, и теперь это любимый стул моей дочери!

Если вы хотите узнать больше о том, почему я так люблю Super FinishMax Extra и Medium Spray Shelter Booth, посмотрите мою запись в блоге HomeRight ЗДЕСЬ.

Если вам понравился этот пост о том, как перекрасить мебель без шлифовки, вам также могут понравиться эти сообщения в блоге:

Как красить ставни и входную дверь

Как организовать прачечную

Как починить сломанное зарядное устройство для iPhone

Как подправить краску

Как перекрасить мебель без шлифовки

Как безупречно покрасить мебель

Как покрасить комнату как профессионал

Как безупречно покрасить отделку

Как покрасить комнату

Лучшие советы по рисованию

Как красить деревянные стулья

Покраска лакированного дерева: что можно и нельзя

Я думаю, что каждый был в той ситуации, когда они хотели изменить внешний вид своей мебели, может быть, потому, что она выглядит устаревшей или слишком темной.Но большая часть старой или качественной деревянной мебели покрывается лаком, поэтому, естественно, возникает вопрос, можно ли красить лак непосредственно или нужно ли удалить защитный слой перед покраской дерева под ней. В этой статье я рассмотрю все, что можно и нельзя, когда дело касается окраски лакированного дерева.

Прежде всего, вы можете покрасить лакированное дерево, но деревянную поверхность необходимо подготовить, отшлифуя и правильно загрунтовав перед нанесением краски.В зависимости от вашего выбора краски потребуется другая грунтовка. Кроме того, поверх краски следует нанести финишное покрытие, чтобы еще больше защитить ее.

Таким образом, покрасить лакированное дерево, как правило, не составляет труда, если поверхность подготовлена ​​правильно.

Почему так важно подготовить поверхность?

На самом деле все довольно просто. Верхний слой лака предназначен для защиты дерева или краски от царапин, воды, солнца и т. Д. Таким образом, он создаст прочное уплотнение, которое не позволит воде и маслам прилипать к поверхности дерева.

Почти все краски на водной или масляной основе. Так что, если вы нанесете краску прямо на лак, им будет трудно прилипнуть к поверхности.

Как красить лакированное дерево

Теперь, когда мы установили, почему так важно избавиться от лака перед его покраской, самое время взглянуть на то, как на самом деле подготовить любую лакированную древесину к покраске.

Между прочим, несмотря на то, что перед покраской дерева важно избавиться от лака , есть несколько способов покрасить лакированное дерево без предварительной шлифовки.Вы можете прочитать об этом ниже.

Отшлифуйте деревянную поверхность

Прежде всего, необходимо отшлифовать поверхность, чтобы избавиться от большей части лака или хотя бы немного отшлифовать поверхность лака.

Мелкозернистой наждачной бумаги более чем достаточно для шлифования поверхности.

Я бы порекомендовал шлифовать мебель листами наждачной бумаги вместо шлифовального блока, потому что с помощью листа наждачной бумаги вы можете легко попасть в каждый угол.

Важно отшлифовать каждую деталь мебели как можно более равномерно. Если вы не будете достаточно тщательными, то по ходу вы можете получить сколы или отслоение краски на некоторых участках.

Я бы также порекомендовал шлифовать на открытом воздухе, потому что песчаная пыль будет попадать повсюду.

Если вы никогда раньше ничего не шлифовали, вы можете узнать больше о шлифовании дерева в этом руководстве. Просто пропустите шаг грубой зернистости и сразу переходите к мелкой зернистости, потому что вы работаете с уже созданной мебелью или дверями.Таким образом, больше нет необходимости в грубой шлифовке.

Очистите пыль

Когда вы закончите шлифовать деревянную мебель, самое время очистить ее от пыли и грязи с предыдущего шага.

Просто возьмите немного мыльной воды и тщательно очистите им отшлифованные поверхности.

Не используйте слишком много воды! Вам нужно только очистить поверхность от пыли. Вы не хотите мочить голое дерево водой.

После того, как мебель будет тщательно вымыта, дайте ей высохнуть на ночь.

Важно дать древесине полностью высохнуть перед нанесением грунтовки.

Нанесите грунтовку на деревянную поверхность

Теперь пора нанести грунтовку на деревянную поверхность.

Грунтовка — это грунтовка, которая подготавливает древесину к покраске. Использование грунтовки для дерева в дальнейшем увеличит стойкость и долговечность окраски. Это также способствует лучшему прилипанию краски к деревянной поверхности.

Здесь вы можете узнать больше о грунтовках для дерева и о том, почему их следует использовать.

Я всегда рекомендую использовать грунтовку KILZ Premium для грунтовки древесины. Он не оставляет пятен и легко наносится. Вы можете получить его прямо здесь, на Amazon или в местном хозяйственном магазине.

Грунтовку по дереву можно наносить кистью или малярным валиком. Лично я предпочитаю малярный валик, потому что результат получается более ровным, и я избегаю мазков кистью. Обычно я использую кисти только для труднодоступных мест.

Убедитесь, что грунтовка нанесена равномерно и что грунтовка полностью покрывает поверхность дерева.Если сквозь грунтовку все еще видно дерево, просто нанесите еще один слой после высыхания первого.

Всегда лучше нанести несколько тонких слоев грунтовки, чем один толстый.

Дайте грунтовке высохнуть не менее 24 часов. Время высыхания варьируется от грунтовки к грунтовке, поэтому лучше прочитать инструкции на упаковке грунтовки.

Разгладьте поверхность грунтовки и приступайте к окраске.

После высыхания грунтовки вы можете увидеть следы кисти или неровности на поверхности грунтовки.Не волнуйтесь, поверхность можно сгладить, слегка отшлифуя ее мелкозернистой наждачной бумагой.

Если вы решили окончательно отшлифовать грунтовку, не забудьте еще раз очистить поверхность от пыли перед тем, как приступить к покраске.

Теперь, наконец, можно приступить к рисованию.

Выбор краски полностью зависит от вас, но вы должны убедиться, что грунтовка является хорошей основой для выбранной вами краски.

Итак, если вы используете масляную краску, убедитесь, что грунтовка подходит для масляных красок.То же самое и с красками на водной основе.

Лично я рекомендую для покраски дерева использовать акриловую или латексную краску. В основном потому, что масляные краски очень пахнут, пока они еще влажные, а акриловые и латексные краски намного проще в использовании.

Грунтовка, которую я рекомендовал выше, предназначена для латексных красок, но вы также можете использовать ее для акриловых красок.

Если вы хотите использовать масляную краску, вам также следует использовать грунтовку на масляной основе. Для этого я рекомендую грунтовку KILZ Multi-Surface Oil-Based Primer.Вы можете купить его прямо здесь, на Amazon.

Наносите краску несколькими тонкими слоями. Если вы нанесете краску слишком густо, вы рискуете, что краска всплывет или испачкается.

Лично мне нравится использовать валик для больших поверхностей и кисть для более детальной работы, но это полностью зависит от вас. По моему опыту, просто с помощью валика получить гладкую поверхность проще.

Дайте краске полностью высохнуть между каждым слоем. Вы можете проверить упаковку, чтобы узнать больше о времени высыхания выбранной вами краски.Но обычно любая краска на немасляной основе сохнет в течение 12 часов.

Закройте лакокрасочное покрытие верхним слоем или лаком

Этот шаг не всегда необходим, но я настоятельно рекомендую его.

Верхнее покрытие используется для защиты окраски от царапин, влаги, солнца и т. Д. Обычно нет необходимости наносить верхнее покрытие, если мебель находится в безопасном месте, где она не может намокнуть или поцарапаться.

Но я обычно все еще закрываю свои проекты верхним слоем на всякий случай, независимо от того, где они находятся.

Выбор верхнего покрытия полностью зависит от краски, которую вы хотите запечатать.

Если вы хотите запечатать акриловую краску, используйте герметик для акриловых красок, подобный этой от Mod Podge. Вы можете использовать тот же самый для латексной краски или вы можете использовать лак практически для любого типа краски. Я предпочитаю сатиновый лак от Minmax.

Просто нанесите верхний слой кистью прямо на окрашенную поверхность. Постарайтесь нанести его как можно более равномерно для получения красивой отделки.

Затем дайте верхнему слою высохнуть не менее 24 часов.Если вы пропустили какое-то пятно или хотите быть уверены, что нанесли достаточное количество верхнего покрытия, просто добавьте еще один слой поверх первого верхнего слоя.

Не добавляйте более трех тонких слоев любого верхнего покрытия, иначе верхний слой может немного потерять свою прозрачность, что приведет к образованию белой пленки поверх краски.

И после того, как верхний слой высохнет, вы, наконец, закончили покраску лакированной древесины как следует и навсегда.

Есть фантастическое видео от Thrift Diving о самых больших ошибках, которые вы можете сделать при покраске мебели, и о том, как их избежать.Это очень полезно, если у вас возникнут проблемы.

Покраска лакированного дерева без шлифовки

Из всех шагов, которые я объяснил выше, больше всего новичков боятся шлифования. И я могу полностью понять, почему. Это, безусловно, самая трудоемкая и утомительная часть, особенно если вам приходится делать это вручную. Поэтому, естественно, меня часто спрашивают, есть ли способ покрасить лакированное дерево напрямую.

Лакированное дерево можно красить, не шлифуя его, но, как правило, это не рекомендуется.Вы можете использовать краску Chalk и покрыть ее верхним слоем, чтобы защитить ее надолго, или вы можете использовать специальную связующую грунтовку, чтобы подготовить поверхность к покраске без предварительной шлифовки.

Итак, есть несколько способов покрасить лакированное дерево без предварительной шлифовки, но два основных метода, которые я лично считаю наиболее эффективными, особенно в долгосрочной перспективе, когда используют меловую краску в сочетании с финишным покрытием или с использованием специальной связывающей грунтовки.

Использование меловой краски для непосредственной окраски лакированной древесины

Вы можете использовать меловую краску для рисования непосредственно на лакированной древесине.

Этот тип краски очень популярен среди художников и мастеров мебели.

И не зря. Он будет прилипать практически ко всему, и если вы впоследствии закроете его верхним слоем, он также будет прилипать к окрашенной мебели в течение очень долгого времени.

Просто нанесите его на лакированное дерево сразу после того, как очистите дерево от пыли и грязи. Добавьте несколько слоев, убедившись, что каждый из них полностью высохнет.

Когда вы будете удовлетворены непрозрачностью краски, просто закройте ее верхним слоем, например лаком, или акриловым герметиком.Оба верхних слоя хорошо подойдут для меловой краски.

Используйте специальную адгезионную грунтовку для нанесения краски непосредственно на лакированную древесину

Если у вас есть сомнения по поводу использования меловой краски непосредственно на лакированной древесине, вы также можете использовать грунтовку, предназначенную для нанесения на поверхности, которые не были отшлифованы перед рукой.

Одним из таких грунтовок является B.I.N от Zinsser. Эта грунтовка приклеится практически к любой поверхности, даже если она заранее покрыта лаком.

Просто нанесите грунтовку непосредственно на лакированное дерево, дайте ему высохнуть в течение нескольких часов, а затем нанесите краску по вашему выбору поверх грунтовки.

Грунтовка создает сцепление, благодаря которому краска очень хорошо прилипает к деревянной поверхности, даже если она не шлифовалась раньше.

После этого можно покрыть краску финишным слоем, но это не всегда необходимо. Мне лично нравится запечатывать все, что я нарисовал, на всякий случай, но это только личные предпочтения.

То же самое относится и к полиуретановому лаку?

Чаще всего используется лак на основе полиуретана.По крайней мере, до недавнего времени. Так что если вы красите старую мебель, скорее всего, она покрыта полиуретановым лаком. Полиуретан — это лак на основе синтетической смолы, обычно используемый для герметизации различных деревянных конструкций. Вот статья, которая более подробно расскажет о полиуретановом лаке.

Вы можете закрасить полиуретан на водной основе, если отшлифуйте и загрунтуйте поверхность перед нанесением краски или если вы воспользуетесь специальной связующей грунтовкой, чтобы правильно подготовить поверхность для нанесения краски по вашему выбору.Не следует наносить краску непосредственно на полиуретановый лак.

Этот вид лака особенно устойчив к воде и маслу, поэтому большинство красок вообще не держатся на поверхности, а те немногие, которые держатся, не очень хорошо держатся.

Таким образом, вы всегда должны готовить поверхность либо специальной связующей грунтовкой, как указано выше, либо путем шлифования и нанесения на поверхность обычной грунтовки для дерева.

В противном случае ваша покраска не просуществует долго.

Можно ли наносить Gesso поверх лака?

Большинство из вас, вероятно, захотят использовать акриловую краску для покраски своей мебели.Лично мне нравятся акриловые краски, и это хороший выбор для росписи дерева. Но не следует наносить акриловую краску непосредственно на лак, так как краски на водной основе не будут прилипать к поверхностям, покрытым лаком. Большинство художников среди вас, вероятно, спросят себя, нужно ли загрунтовать поверхность под акриловую краску, почему бы не использовать левкас? Он отлично подходит для холста, так почему бы ему не работать с лакированным деревом? Что ж, ответ довольно прост.

Левкас можно использовать поверх лака, но только на некоторых, очень редко используемых типах лаков.Поэтому рекомендуется отшлифовать поверхность перед нанесением на нее гипса. Просто для того, чтобы левкас мог цепляться за деревянную поверхность.

Таким образом, вы можете использовать коммерческий левкас или свой собственный самодельный, чтобы загрунтовать деревянную поверхность под акриловую краску.

Но вы должны отшлифовать поверхность перед нанесением любого гипса, чтобы убедиться, что он имеет шероховатую поверхность, за которую можно держаться. В противном случае, после высыхания левкас просто отколется от поверхности.

Вы можете нанести несколько тонких слоев левкаса перед нанесением краски, если убедитесь, что левкас высыхает между отдельными слоями. Это важно, чтобы избежать появления пятен и обеспечить прочную связь.

Вы можете запечатать акриловую краску после ее нанесения, чтобы защитить ее от атмосферных воздействий, но обычно в этом нет необходимости. Однако я обычно все же рекомендую это делать.

Можно ли наносить акриловую краску на лакированное дерево?

И, как всегда, люди стараются избегать ненужного шлифования.Поэтому многие новички спрашивают меня, можно ли просто нанести акриловую краску прямо на лакированное дерево. И хотя поначалу кажется, что он держится на поверхности, он не может оставаться на нем очень долго.

Нельзя наносить акриловую краску непосредственно на лакированное дерево. Вы должны либо отшлифовать древесину перед нанесением на нее какой-либо краски, либо нанести грунтовку перед тем, как покрасить ее акриловой краской. Если нанести акриловую краску прямо на лакированное дерево, она просто не будет долго держаться на ней.

Лак используется для защиты дерева под ним от пыли, грязи и воды.

Акриловая краска — это краска на водной основе, поэтому она не будет долго держаться на поверхности лакированной древесины.

Даже акриловые краски на масляной основе плохо держатся на лакированной поверхности. Таким образом, вы должны либо нанести грунтовку перед покраской деревянной поверхности, либо отшлифовать поверхность, чтобы краска прилипла.

В любом случае, я всегда рекомендую использовать верхний слой, чтобы защитить вашу покрасочную работу после этого.

Окрашенная отделка: современный вид позволяет продавать дома быстрее

Если вы окрашивали или покрывали лаком деревянную отделку или шкафы в своем доме, ваш риэлтор, вероятно, посоветовал (очень настойчиво), что вы должны покрасить любое окрашенное дерево, включая двери. Хороший экономичный выбор. Умные риэлторы. К счастью, покраска отделки с пятнами — это не операция на головном мозге, и у нас есть несколько советов, которые помогут сэкономить время.

Главный инструмент, который вы захотите использовать в большом количестве отделок / шкафов, — это орбитальный прибор DeWalt, показанный здесь.Это действительно быстро и работает с любой бумагой с крючком и петлей (здесь действительно низкая цена).

Я собрал все инструменты, которые могут вам понадобиться для любой покраски, на одной странице: я использую их, и они не такие дорогие.

Четыре основных этапа окраски окрашенной древесины:

1. Удаление глянца даже сатинированных поверхностей путем шлифовки и / или химической чистки. Большой совет по экономии времени : возможна окраска окрашенного дерева без шлифовки (см. «Удаление глянца» ниже)
2. Наносите только первоклассную грунтовку, которая блокирует пятна
3. Нанести два слоя краски для отделки / корпуса (тверже, чем другие краски)
4. Посмотрите наш быстрый способ очистки: это действительно не так уж и плохо

Они раскрыты ниже.

Ключевым шагом в этом процессе является использование грунтовки, которая создает связь между старым и новым… и никакая старая грунтовка не подойдет . Ух ты, стихи. В школе поэзии меня называли дураком.

Используйте лучший праймер для этого ключевого этапа, Prime Lock Plus от Бенджамина Мура. Внимательно прочтите наше объяснение процесса ниже. Вы когда-нибудь видели, чтобы краска отслаивалась от легкого толчка ногтем? Плохой художник! Плохой парень! Соединение не создано.

Есть три основных шага, на которые нужно время, но мы дадим несколько советов и несколько вариантов мощности: покраска окрашенной отделки — это не ракетостроение.

Художники получают большие деньги за то, чтобы покрасить дубовую отделку в белый цвет или любую деревянную отделку, если на то пошло. Но они берут много, потому что это требует много времени: не потому, что это сложно. Вот как можно закрасить морилку.

1. Снимите глянец с любого герметика — я хочу, чтобы вы Бонд, мистер Бонд.

«Подготовка» здесь означает две вещи: блокирует любые пятна, и удаляет глянцевый блеск, — любой лак (даже сатин и т. Д.).Нас спрашивают, как удалить краску с деревянной отделки, и у нас есть сообщение об удалении краски, но все же, если вы хотите покрасить после этого, вам нужно перейти к шагу № 2 здесь.

Deglossing может означать протирание или шлифование, шлифование и дальнейшее шлифование (ниже показано окрашивание окрашенного дерева без шлифовки). Основное оружие для этого — наждачная бумага, и вам понадобится «рукав подрядчика», если вы строите дом (лучшие предложения указаны ниже).

Один лист наждачной бумаги проведет вас через одну дверь и несколько оконных рам.Мы используем бумагу с зернистостью 150 (показана здесь), но даже с зернистостью 220 (гораздо более мелкой) достаточно хорошо поцарапать блеск. По этим ссылкам действительно хорошие цены за 20-25 листовых гильз. Шлифовка для гладкости? Используйте 150, затем повторите с 220.

Мощность через множество отделок / шкафов с орбитальным блоком DeWalt, изображенным здесь. Сохраните свои запястья для занятий на гитаре. Работает с любой бумагой с круглыми крючками и петлями. Отлично.

Большой ярлык: Жидкая наждачная бумага: Протрите ее и снимите блеск.Это действительно довольно неприятно — очень токсично, — но у него есть большое преимущество: отсутствие пыли от шлифования, меньшие трудозатраты и очень быстрая работа. Вы можете рисовать сразу после использования. Вот как можно закрасить масляную краску без шлифования. покраска морилки без шлифовки. Отлично, когда в доме нельзя пылить. Но компромисс — это вонь.

Подробнее об этом: Существует «зеленый» конкурирующий продукт под названием Krud Kutter, но я не использовал его, и отзывы неоднозначны. Я использую жидкую наждачную бумагу.Самая мерзкая из неприятностей, Жидкая наждачная бумага (веб-сайт компании) великолепна, но не позволяйте ей … она не может … касаться вашей кожи! Обязательно надеть химические перчатки, хорошие, не дорогие, и респиратор (сложную систему фильтров мы здесь упростили). Жидкие средства для удаления блеска очень токсичны: вам нужна очень хорошая вентиляция, и вы действительно должны носить респиратор даже на открытом воздухе!

2. Заблокируйте пятна, такие как сучки на дереве — Только самая лучшая грунтовка должна касаться вашей древесины.

Главное событие: вам необходимо использовать грунтовку высшего уровня, доступную на рынке: это гарантирует, что пятно не будет растекаться через вашу краску (что происходит с грунтовками, не блокирующими пятно).При покраске лака необходимо склеивание, а при покраске окантовки с морилкой — способность блокировать пятно.

Сучки и пятна на деревьях, такие как пятна от воды, просачиваются через каждый слой обычной краски и маломощной грунтовки.

Вы не можете позволить себе упустить этот момент . Как мы уже упоминали выше, необходим Prime Lock Plus от Бенджамина Мура (тоже упоминалось выше). На масляной основе, но быстро сохнет. Если вы воспользуетесь грунтовкой без достаточной мощности, то насквозь будут просачиваться пятна.Возьмите щетку, которую вы не очистите, когда закончите: это беспорядок. Все, что вам может понадобиться, сгруппировано на этой странице.

Лучшим и первым выбором для покраски деревянной отделки всегда должна быть масляная пятновыводящая грунтовка. Да, поверх этого мы нанесем латексную краску позже.

Почему бы не пойти с вещами со скидкой или менее дорогими вещами? Опять бонд. Если вы используете грунтовку, которая не склеивает подготовленную древесину с верхним слоем, краска легко отслаивается, и вам придется все это удалить и начать заново.Ой. Большой.

Это наша основная директива: использование продуктов высочайшего качества в конечном итоге экономит деньги.

* Давайте обязательно избежим катастрофы: мы должны блокировать пятна с помощью сильнодействующей пятно-блокирующей грунтовки, а не просто какой-нибудь старой банки, называемой «грунтовкой». Если грунтовка не обладает достаточной способностью блокировать пятна, пятно будет растекаться через каждый слой краски, который вы нанесете на него. У нас есть полное объяснение праймеров, блокирующих пятно, с нашим выбором №1 вверху этого поста.

3. Наконец… самое интересное (с нашим самым большим советом по экономии времени).

Люди восторженно отзываются: «Ты такой быстрый». Мех. У нас есть секрет. Это ролики. Но сначала выберите свою краску: перейдите к моему посту об отличных вариантах от одного из двух ведущих производителей красок на сегодняшний день: вы не хотите экономить на краске.

У нас также есть целая статья о том, как покрасить отделку: вы сделаете это после того, как закончите подготовку. (Вы сначала красите отделку или стены? Обрезка).

Какую краску для отделки рекомендует профессионал?

• Лучший выбор: Легко: Advance Бенджамина Мура.«Алкид» на водной основе, когда-то доступный только в виде масел. Это выглядит и ведет себя так же, как краска на масляной основе. Выглядит более гладко, чем следующий вариант ниже, потому что сохнет дольше. Что? Медленное высыхание позволяет ему выровняться (или «покрыться эмалью»), как масло (без мазков кисти). Великолепный. Лучшая краска для отделки, и точка.

Вы можете увидеть разницу через всю комнату. Advance существует около 10 лет, и теперь все подрядчики, как правило, используют его для окраски деревянной отделки и шкафов. Он обладает уникальными качествами, о которых мы подробно писали в посте краски для отделки салона.Мы любим это.

Я связался с лучшей, ну, действительно, единственной компанией по производству щеток, которая стоит ваших денег, и спросил, какая кисть лучше всего подходит для Advance. Они ответили, что лучше всего подойдет XL Elite Glide, но Nylox, состоящая только из латекса, тоже подойдет. Я предпочитаю Nylox, потому что щетина сделана на водной основе и просто лучше для этого. Но если вам когда-нибудь понадобится масло, выбирайте XL Elite.

Одной хорошей щетки хватит на всю жизнь: мне хватит ее на 6 месяцев ЕЖЕДНЕВНОГО использования, и после этого она все еще работает нормально.Я не могу рекомендовать это достаточно сильно: вы пойдете быстрее, так будет лучше. Прочтите о том, как легко чистить щетку: не то, что вы помните!

Последний крутой момент: рисовать можно только валиком. Краска выровняется, так что вам даже не нужно ее чистить (если только вы не можете втиснуть валик в укромные уголки и трещины). Купите короткий ворс (около 3/8 дюйма). Смотрите страницу инструментов для выбора.

• Второй выбор: Также от Бена Мура, популярная латексная краска для отделки: Regal Semi-Gloss.Ох, чтобы получить никель на каждый галлон этого, который я применил. Он прочный, держит цвет, хорошо чистит, держится без потеков и брызг. Поставляется с матовым блеском для отделки стен, а также для плоских стен и т. Д.

Разочарованы, узнав о мазках из латекса? Есть способ использовать традиционную латексную краску, но добиться более равномерного вида. Просто смешайте с добавкой Floetrol вашу латексную краску на водной основе: она замедляет высыхание, поэтому пятна от кисти могут немного исчезнуть.Не разбавляет краску, но увеличивает ее объем.

Это хороший выбор для покраски дубовых накладок в белый цвет, включая дубовые двери с белыми накладками или окрашенные двери с окрашенными накладками.

Как обращаться:

Мы объясняем простые шаги в нашем посте о том, как покрасить отделку. Насколько быстро может быть выполнена эта работа , вас удивит: так много художников-самоучок только используют кисть: Ха! Новички.

Окраска окрашенной обрезки после подготовки такая же, как и новая обрезка: валик и кисть.Для краски Advance вам просто понадобится кисть для укромных уголков и трещин.

4. Убирать не так плохо, как раньше

Вот основные моменты из наших полных публикаций, показывающие, как легко чистить крышки роликов и одну только щетку.

Крышки чистящих роликов:

1. Выдавите все, что сможете, руками или, что еще лучше, с помощью изгиба многофункционального инструмента или старой палочки для перемешивания… что бы у вас ни было.

   Используйте валик, чтобы покрасить окрашенную отделку или любую стену / потолок… затем быстро покрутите в ведре: так быстро и легко.

2. Наполните большое ведро водой, опустите крышку и замочите на ночь! Большая часть краски упадет на дно ведра. Это нисколько не повредит хорошему ролику. Хорошие чехлы могут промокать неделями и не страдать.
3. Либо повторите еще раз на ночь, либо теперь, когда это почти готово, промойте и отожмите под водой и повторяйте, пока не получите большую часть цвета.
4. Но…

Более быстрый способ — раскрутить. Смотрите, как я это делаю (на YouTube). На странице продукта также есть видео (звук не нужен).Вот вертушка: на мой взгляд, стоит иметь, если вы занимаетесь рисованием ежегодно или больше.

Мы действительно быстро чистим наши щетки

1. Проволочной щеткой удалите засохшую краску с пятки кисти. Мы рекомендуем тот, который показан на рисунке, поскольку многие бюджетные инструменты легко теряют проволочную щетину, которая попадает в канализацию раковины: не очень хорошо.
2. Погрузите щетку в воду или растворитель и потрите щетину примерно 20 раз. Смените растворитель и повторите. С кистью Purdy вам нужно удалить около 95% краски.Повторяю полоскание 3-4 раза, чтобы получилось 99%.
3. Для сушки расчешите щетину даже обычной расческой для волос, чтобы ее можно было использовать в следующий раз. Лучше всего использовать и крышку (или обернуть бумагой и скотчем).

Смотри, как я это делаю. (YouTube)

Для масляной морилки или краски, даже для белой морилки, я должен признаться, мы не чистим кисти. Даже после того, как намокнут кисти, предназначенные для продуктов на масляной основе, они никогда не станут похожими на новые. Мы покупаем очень хорошие кисти, чтобы работать быстро и хорошо выполнять свою работу, а затем… извините… выбрасываем их.Чтобы переработать, сделайте быструю очистку и используйте ее как щетку для пыли. У меня их много.

Мнение

Если вы не хотите выкладываться изо всех сил, проще просто покрасить двери, а не красить окрашенную отделку. Белые двери с деревянной отделкой — это тоже красивый современный вид. Проделайте те же действия для результата окрашенных дверей с крашеной отделкой.

Мой самый главный совет о том, как красить деревянную отделку: помните главную директиву, капитан Кирк — высококачественные краски стоят меньше в долгосрочной перспективе (даже если вы продаете, комнаты будут просто выглядеть более классно). Плюс «Адмирал», перестань беспокоить пришельцев на этих планетах.О чем это было?

Окрашенные двери с окрашенной отделкой, менее белые по площади, но все же придают деревянному дому более современный вид.

Наконец, предостережение. Если вы красите мореную древесину без шлифовки (используя жидкий деглосер), надевайте респиратор и проветривайте через открытые окна даже в разгар зимы.

С помощью этой процедуры вы можете обработать белую морилку для дерева или любую другую морилку и лак и получить стойкий эффект покраски с самого начала.Любые комментарии? Пожалуйста, сделай.
———————————————————–

Вот наш взгляд на покраску витражей

Окрашивать окрашенную отделку очень просто: выполните следующие действия, перекрашивая отделку с лаком или без него. У вас есть вопросы или комментарии: сообщите нам об этом ниже.

Похожие сообщения:

Нас много раз спрашивали, сложно ли покрасить дубовую отделку в белый цвет, и теперь вы видите, что это не так уж и сложно. Самая сложная часть покраски витражей — это подготовка.Для отделки в любом состоянии покраска деревянной отделки такая же, как и для окрашенных деревянных изделий, описанных выше: как только это будет сделано, используйте метод валика и кисти. Ты будешь рок-н-ролл.

Вот как выглядит профессиональная установка для покраски деревянной отделки:

Выгребная яма из колес: Страница не найдена — Все о септиках и канализации в доме

Выгребная яма из покрышек: схемы и технологии устройства

Жителю города, привыкшему к комфорту, трудно даже несколько дней находиться на даче без удобств. Сооружать на участке, посещаемом нечасто, дорогую канализационную систему нерационально. Но и отказываться от мысли, как-то благоустроить свое временное жилье не стоит.

Практичный и недорогой вариант — выгребная яма из покрышек, это решение значительно улучшит качество дачной жизни. Мы расскажем, как сделать простой и бюджетный выгреб самостоятельно. В представленной нами статье подробно описаны шаги сооружения, даны ценные рекомендации.

Содержание статьи:

Что такое выгребная яма?

Выгребной яме можно дать следующее определение: это укрепленный колодец, который выкапывают в грунте для транспортировки в него отходов по канализационным трубам. Чтобы не приходилось вызывать ассенизационную машину часто нужно сделать предварительные расчеты.

За основу принимают объем воды, потребляемый одним человеком за сутки. Он составляет в среднем от 150 до 200 л. Таким образом, 3 человека постоянно проживая в доме в летний период, расходуют за 15 дней 9000 л (9 мᶾ) максимум или 6,8 мᶾ минимум. Это и будет необходимая вместимость ямы.

Выгребная яма — это не та конструкция, соорудить которую можно в любом месте. Она должна отвечать санитарным нормам и правилам СНиП

Плюсы и минусы сооружения из автошин

В пользу устройства выгребной ямы из покрышек можно привести следующие доводы:

• материал доступный;
• стоимость в некоторых случаях нулевая;
• работа по устройству не отличается сложностью;

Эксплуатация самодельного сооружения из шин удобна, но сохраняет эффективность не более 15 лет.

Правы по-своему и противники такого решения:

1. Герметизация не идеальна.
2. Демонтировать конструкцию, когда будут исчерпаны все ее возможности, если и удастся, то с большими трудностями. Придется просто засыпать яму грунтом.

Ямы из покрышек чаще всего делают без дна. При поступлении отходов из дома, жидкость через фильтрационную подушку из щебня просачивается в нижележащие грунтовые слои, а густые отходы в виде ила остаются на дне.

В такие ямы крайне нежелательно сливать воды с примесью химических веществ. Однако они идеально подходят для утилизации серых стоков, образуемых в ходе приема гигиенических процедур, приготовления пищи и т.д.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Заготовка покрышек для строительства

Шаг 2: Разработка котлована под выгребную яму

Шаг 3: Погружение стартовых покрышек в котлован

Шаг 4: Сооружение шахты из автопокрышек

Шаг 5: Ввод канализационной трубы в шахту

Шаг 6: Обрезка боковин и сшивка стяжками

Шаг 7: Герметизация стыков автопокрышек

Шаг 8: Засыпка грунтового фильтра

Собственноручное строительство выгребной ямы

Решив устроить выгребную яму из покрышек, не прибегая к помощи специалистов, нужно определиться, какие типы покрышек выбрать для этого. Подойдут любые, можно взять шины от большегрузного транспорта, легкового автомобиля, трактора.

При выборе первого варианта нужно быть готовым к тому, что придется иметь дело с огромными и тяжелыми покрышками. Зато выгреб получится объемным и вместительным.

Все шины, используемые для устройства выгребной ямы, должны быть одного размера. В зависимости от их габаритов может понадобиться от 6 до 10 штук

Если яму большой глубины копать нельзя из-за близости грунтовых вод, то необходимый объем получают за счет ширины. Здесь как раз и нужны покрышки с большими габаритами.

Составляющие подготовительного этапа

Начать следует с поиска и подготовки места под важный пункт канализационной системы – выгреб или . Главное, отступить от дома хотя бы минимальные 5 м, от забора 2 м, а если есть водоем, то расстояние до него должно составлять не менее 25 м.

При близком нахождении грунтовых вод эту дистанцию увеличивают. Если рельеф участка неровный, конструкцию располагают в самой нижней точке участка.

При выборе места под выгребную яму важно руководствоваться положениями, изложенными в СНиП 30-02-97, иначе вас может ожидать штраф

На следующем этапе заготавливают покрышки большого диаметра. В сельской местности проще всего найти тракторные шины. В среднем на яму потребуется около 8 шт.

Тонкости копки котлована

Чтобы облегчить процесс копки верхний слой грунта очищают от растительности и мусора. Колодец по своим параметрам должен превышать размеры ямы, чтобы в будущем можно было выполнить уплотнение стен.

Нужно учесть и рекомендацию специалистов относительно глубины — она должна превышать диаметр в 2 раза. Еще 1 м или более добавляют, чтобы стоки не замерзали, если планируется использовать яму зимой.

Чтобы выкопать такую яму вполне можно обойтись подручными средствами без привлечения техники. Берут 2 вида лопат — штыковые с коротким и длинным черенками и что-то в виде совка, согнутого относительно держателя на 80⁰. Первую используют для разрушения породы, а второй убирают разрыхленный грунт.

Котлован под выгреб можно выкопать своими руками, но потрудиться придется основательно — придется удалить из ямы около 25 мᶾ грунта

Прежде чем приступить к земляным работам намечают контур. Проще всего сделать это при помощи покрышки, уложенной на грунт — ее контур обводят острым колышком и прибавляют к нему еще сантиметров 5-10. Копку начинают стандартной штыковой лопатой с длинной ручкой.

По мере углубления длинный черенок становится помехой, поэтому начинают использовать укороченный вариант. Чтобы размеры ямы оставались одинаковыми на всей глубине, для контроля в нее периодически опускают покрышку. Дно оформляют с уклоном относительно люка.

Монтаж автопокрышек и организация дренажа

Выкопав яму, укладывают друг на друга автопокрышки столбиком, предварительно срезав один из ободов. Чтобы защитить выгреб от талых вод, глубину ямы рассчитывают таким образом, чтобы верхняя автошина возвышалась над уровнем грунта на половину своей высоты.

Если подобраны покрышки от большегрузных автомобилей, то применить для резки корда нож или болгарку не получится. Все из-за того, что внутри шин находится стальная нить. Выручит в этом случае электрический лобзик с полотном по металлу.

Перед укладкой в яму покрышки необходимо подготовить — избавиться от элементов, которые будут мешать. Внутреннюю часть обрезают с одной стороны

Срезать обод у покрышек, где нет такой нити, можно даже при помощи ножа. Его нужно хорошо наточить, смочить водой и провести лезвием по бруску хозяйственного мыла. Затем инструмент вгоняют в слой резины, и продвигаясь по окружности, относительно легко выполняют вырезку.

Щели между автопокрышками герметизируют. Лучше всего использовать герметики на основе битума. Некоторые замазывают щели цементно-песчаной смесью, но делать этого не стоит, т.к. конструкция не обладает достаточной жесткостью и такое уплотнение быстро выкрошится.

Чтобы обеспечить хотя бы элементарную дополнительную гидроизоляцию шины оборачивают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В оставшийся зазор между стенками колодца и сооруженной конструкцией засыпают битый кирпич, щебень, хорошо утрамбовывают. В центре готовой выгребной ямы сверлят дренажную скважину, используя бур, это предотвратит застой сточных вод.

В выбуренный ствол вставляют трубу с таким расчетом, чтобы она выступала относительно основания на 1 м. В ней на разной высоте проделывают отверстия. Верх трубы и дыры в ней закрывают сетчатым материалом, который предохранит ее от засора крупными частицами. Дно ямы покрывают 10 см слоем щебня.

Дренажное отверстие в центре ямы делают с применение садового бура. Необходимо оно для того, чтобы увеличить дренажную площадь канализационного сооружения

Сточные трубы располагают между скатами — несколько, если подключают к канализации душевую и кухонную мойку или всего одну для туалета. Чтобы предотвратить распространение неприятных запахов яму накрывают крышкой.

Изготовление плиты перекрытия для ямы

По завершению сооружения самодельного его окапывают по периметру на 0,2 м для создания дополнительной опоры для плиты. Ее изготовление — самый сложный и затратный в материальном отношении этап строительства простейшего септика.

На поверхность вокруг ямы устанавливают доски с упором на торец. Деревянное перекрытие можно заменить металлическим профилем, обладающим большой несущей способностью.

На подготовленную конструкцию укладывают опалубку из досок. В ней оставляют отверстия под трубы и люк. Иногда вместо досок или профиля в качестве опалубки применяют профнастил.

Сточную яму можно перекрыть железобетонной плитой заводского изготовления, но можно изготовить ее и самостоятельно. Форму выбирают произвольную

Из арматуры диаметром 12 мм изготавливают сетку с размером ячейки от 1,5 до 2 см. Арматуру в местах пересечения перевязывают проволокой или же используют для соединения прутка сварку.

После завершения этой работы поверхность заливают бетоном. Чтобы улучшить заполнение сетки смесью и устранить пузыри воздуха из заливки, бетон в процессе заливки штыкуют.

Когда покроется вся площадь, сетку слегка приподымают, обеспечивая полное вхождение арматуры в бетон. После этого продолжают заливку до достижения необходимой толщины плиты. Изделие должно выстояться, чтобы набрать необходимую прочность. Уходит на этот процесс до 28 суток. Плиту можно изготовить и отдельно, а затем установить ее на стенки ямы.

По истечении отведенного на застывание бетона времени опоры опалубки убирают и приступают к сооружению стенок люка. Выкладывают их из кирпича, оштукатуривают извне, и наносят слой битума для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь ямы. Далее, засыпают плиту слоем земли, выравнивают его.

Люки в основном покупают в готовом виде. Можно приобрести бетонное или чугунное изделие, но нужно учесть, что вес у них немалый. Хорошие характеристики у полимерно-песчаных изделий.

Выгребная яма с переливом

Из покрышек можно соорудить не только простейшую выгребную яму, но и что-то наподобие септика. Объемы очистки будут небольшими, но для дачи с непостоянным проживанием этого вполне достаточно.

Технология аналогична стандартной, но некоторые отличия имеются:

1. Дно оформляют толстым слоем (около 40 см) щебня, но дренажную трубу не устанавливают.
2. Боковые части покрышек обрезают, чтобы увеличить объем выгреба.
3. В центр ямы помещают бетонную трубу, ориентируя ее вертикально. Сечение ее — ½ от диаметра шин, а высота равна соответствующему параметру ямы минус 10 см.
4. В верхней части трубы проделывают 1 большое отверстие для перелива осветленной жидкости или ряд мелких. В этом же районе подсоединяют трубу диаметром 10 см, по которой стоки отводят из дома и герметизируют место стыка.
5. Низ трубы бетонируют. Конструкцию закрывают крышкой с отверстием для вентиляции. По нормам высота вентиляционной трубы не должна быть ниже 4 м.

Можно сделать и по-другому. Если количество покрышек достаточное выкапывают не одну яму, а две. Соединяют их переливной трубой. Из дома стоки подают в первую шахту для отстоя.

Построив выгребную яму с переливом, вы будете реже пользоваться услугами ассенизаторской машины, сможете переработать стоки в большем объеме

Здесь ил осядет на дно, а частично очищенная жидкость через трубу поступит во второй отсек. Таким образом, можно переработать больший объем стоков, но обойдется такая конструкция дороже.

Устройство невозможно, если грунтовые воды находятся на уровне менее 2 м от поверхности.

Между уровнем находящейся в грунтах воды и условных дном сооружаемого выгреба должна быть толща грунта мощностью минимум метр. Только в этом случае утилизированные в нижележащие породы стоки пройдут достаточную доочистку для просачивания в грунтовую воду.

Правила и периодичность очистки

Яму придется периодически очищать, вызывая каждый раз ассенизационную машину. Можно использовать или очистить вручную, используя ведро с привязанной к нему веревкой, но такая процедура и малоприятная, и трудоемкая, да и сами отходы придется как-то утилизировать. Если не проходит ни первый, ни второй способы можно использовать биоактиваторы.

Проще всего вызвать для выкачки отходов из выгребной ямы ассенизаторскую машину, но для этого нужно обеспечить доступ к выгребу

Бактерии, используемые для разложения органики, выращивают на специальном бульоне. Этот биологический материал может быть в сухом виде, но бактерии в нем неактивны.

Для того чтобы они начали размножаться и выполнять свою функцию применяют ферменты. Микроорганизмы сохраняют высокую устойчивость и живучесть благодаря наличию в концентрированном препарате питательных солей и энзимов.

Как только состав попадает в водную среду, происходит активация бактерий. Препарат, вступая в реакцию с органическими массами, уничтожает их структуру путем разложения молекул на газ и жидкость и оставляя в осадке ил. В результате впитывания воды в грунт и улетучивания газа в выгребе остается значительно меньшее количество отходов.

Так выглядит процесс очистки стоков на примере туалета с выгребной ямой. На 2 месяце применения биоактиваторов стоки осветляются и полностью исчезает неприятный запах а на третьем — уменьшится объем отходов

Биоактиваторы необходимо постоянно подпитывать. Если на протяжении 2 недель в выгреб не поступает новая порция органики, они погибают. Выполнять свои функции микроорганизмы могут только при плюсовых температурах. Приводят к гибели колонии бактерий и смывы, в которых присутствует агрессивная химия.

Биологические средства не представляют опасности ни для человека, ни для окружающей среды. Они просто активируют естественные процессы разложения, способствуя росту концентрации бактерий, живущих в органике.

Модифицированные микроорганизмы, помещенные в таблетки и гели, к примеру ,способны переработать не только органику, присутствующую в стоках, но и отдельные минеральные соединения, бумагу. Они обладают большим периодом активности.

В работе системы могут возникнуть сбои, в результате чего яма начнет распространять неприятный запах и наполняться очень быстро. Если это выгреб полностью герметичный, то объясняет ситуацию увеличение расхода воды, но если дно ямы оснащено фильтрующим слоем, дело, скорее всего, в снижении пропускной способности в результате заиливания дна.

Чтобы спасти положение нужно освободить яму от жидкого содержимого, затем залить в выгреб воду и оставить ее там на несколько часов, чтобы осадок на дне размягчился.

Для разложения ила добавляют в воду предназначенные для этой цели биопрепараты, содержащие микроорганизмы, способные уничтожить осадок, образовавшийся при распаде органики. Подождав несколько дней, яму очищают повторно.

Облагораживаем люк выгребной ямы

Крышка выгребной ямы часто выглядит инородным телом на фоне зеленой лужайки и клумб с цветами. Поэтому многие стараются ее чем-то замаскировать. Существует много вариантов, но выбирать нужно такой, чтобы и дизайн участка не пострадал, и в случае необходимости декор легко можно было убрать.

На люк можно поставить искусственный камень в виде валуна или мелких камней, из которых выложена горка. В продаже есть камни с углублением, куда высаживают цветы.

Крышки для люков изготавливают стандартных размеров. Выбрав дизайнерское изделие, вы решите вопрос с маскировкой люка очень просто

Можно украсить люк при помощи декоративной крышки. Особо красиво смотрятся изделия, изготовленные из полимерно-песчаного состава. Расцветка у них самая разная. Иногда их поверхность имитирует различные материалы. Есть крышки со скульптурными изображениями в виде пней, муравейников, животных, персонажей из мультфильмов.

С особенностями сооружения выгребной ямы из бочки для дачной канализационной системы ознакомит , с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Автор этого видео делится своим опытом устройства выгреба для туалета на даче:

Интересная идея: домашний мастер не стал обрезать крышку, а использовал внутреннюю часть для устройства горизонтального дренажа:

Этот мастер применил свое нестандартное решение:

В статье приведена обобщенная технология устройства выгребной ямы из покрышек. В процессе устройства могут возникнуть какие-то нюансы, возможно, вы придумаете какие-то новые решения. Главное действовать и ваша жизнь на даче станет комфортней.

Хотите рассказать о том, как сооружали выгребную яму из старых шин собственными руками? Владеете информацией по технологии, которая пригодится посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы по теме статьи, размещайте фото.

Выгребная яма из покрышек — подробное описание работ по устройству

Цивилизация наградила людей множеством достижений, расстаться с которыми большинству очень сложно. Даже выезжая за город, на лоно природы, многие хотели бы продолжать пользоваться всеми ее благами. В большинстве случаев это вполне возможно. К примеру, даже если на участке не проведена централизованная канализация, грамотно обустроенная выгребная яма из покрышек отлично справится со всеми ее функциями.

Преимущества и недостатки такой конструкции

Многие дачники пользуются такой выгребной ямой. Она очень практична и может считаться лучшим выбором при условии, что объемы стоков относительно невелики.

К неоспоримым достоинствам системы относятся:

• простота монтажа;
• доступность материалов;
• невысокая стоимость конструкции.

Однако существуют и недостатки:

• возможность появления неприятного запаха;
• сложность демонтажа и ремонта;
• относительно небольшой срок службы конструкции, он не превышает 15 лет;
• высокая вероятность нарушения герметичности сооружения.

Выгребную яму можно соорудить не только из покрышек. Для этих целей подойдёт и большая бочка. Об особенностях монтажа читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/vygrebnaya-yama-iz-bochki-pravila-po-raspolozheniyu-instrukciya-po-stroitelstvu.html.

Что нужно учитывать при обустройстве выгребной ямы?

При планировании монтажа сточной ямы из покрышек изначально нужно определить место ее расположения. Оно должно находиться минимум в пяти метрах от жилья и в двух от забора. Расстояние от сооружения до ближайшего источника питьевой воды не может быть менее 25 м. Кроме того для снижения риска заражения лучше всего сделать так, чтобы уровень ямы был ниже, чем у колодца. Трубопровод, который будет проложен из дома до ямы, должен быть уложен ниже уровня промерзания почвы примерно на 1,2 м. В противном случае сточные воды могут замерзнуть и разрушить трубы.

При проектировании выгребной ямы необходимо учитывать расстояние до ближайшего колодца, жилого строения и забора

Если планируется обустройство системы без дна, нужно знать, что такие конструкции могут быть использованы  исключительно в случае, когда объем стоков не превышает кубометра. Иначе бактерии, которые обеспечивают естественную очистку, не будут справляться со своей задачей в полном объеме, что чревато загрязнением грунтовых вод и, соответственно, всех ближайших источников.

Так же бактерии не смогут справиться и с агрессивными химическими веществами, которые не должны сливаться в такую канализацию.

Схематическое устройство выгребной ямы из старых покрышек — просто, не правда ли?

При расчете объемов руководствуются простой формулой: в среднем берется по 0,5 кубометра стоков на каждого пользующегося системой человека. Так же учитывается, что уровень жидкости в полностью наполненной яме обязательно должен быть на 1 метр ниже уровня почвы.

При несоблюдении этого требования отходы могут перелиться через край ямы, что приведет к появлению достаточно серьезных проблем.

Этапы строительства ямы из колес

Прежде всего, нужно определиться с размерами конструкции. Для этого берется одна из старых покрышек, приготовленная для монтажа, и по ней намечается диаметр будущего сооружения. Дальнейшие работы делятся на несколько этапов:

• Выкапывается яма нужного объема. Дно обязательно должно иметь небольшой уклон, направленный в сторону будущего люка. Часть земли, вынутой из ямы, оставляют для засыпания конструкции, остальную лучше всего вывезти с участка.
• В дне подготовленного сооружения при помощи садового бура выполняется скважина для дренажа, которая прокалывает водоупорные слои и помогает ускорить естественный дренаж.
• В скважину устанавливается труба подходящего диаметра. Она должна возвышаться над уровнем дна примерно на один метр, что необходимо для предотвращения засорения   крупными отходами. В стенках трубы устраиваются отверстия, которые обязательно закрывают сеткой. Через них вода будет поступать в дренажную систему. Верхний срез трубы тоже закрывается сеткой.
• На дно выгребной ямы слоем в 10 см укладывается крупный щебень. После этого устанавливаются покрышки. Для того чтобы жидкость беспрепятственно стекала вниз, в каждой покрышке перед укладкой срезается часть внутреннего обода. Все стыки изнутри тщательно заливаются герметиком.

Верхняя покрышка должна немного подниматься над уровнем почвы. Образовавшийся промежуток между стенками ямы и автомобильными покрышками засыпается землей. Для ввода канализационной трубы вырезается отверстие подходящего диаметра.

Отверстие для канализационной трубы проще всего выпилить при помощи электролобзика

• Сверху на яму укладывается крышка, выполненная из любого не поддающегося гниению материала. Сверху конструкция засыпается грунтом, при этом люк остается чистым. В обязательном порядке обустраивается вентиляционная труба, которая должна возвышаться землей не менее чем на 60 см.

Покрышки подойдут и для обустройства сливной ямы. Как её сделать самостоятельно, читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/slivnaya-yama-iz-pokryshek.html.

Современный человек привык к комфорту и не хочет обходиться без благ цивилизации. Очень легко самостоятельно обустроить на даче выгребную яму с использованием автомобильных покрышек. Это сооружение отличается простотой и не потребует серьезных финансовых затрат и строительных навыков. Зато его использование позволит сделать загородную жизнь более удобной и комфортной.

Выгребная яма из покрышек своими руками: преимущества и недостатки

Когда нужно быстро организовать простое и надежное хранилище стоков на дачном участке, можно сделать выгребную яму из покрышек автомобиля или трактора. Из старых шин получится вместительный резервуар для сточных вод, который легко сделать своими руками. «Сантехник Портал» поэтапно опишет технологию, как создается выгребная яма из покрышек своими руками, чтобы вы смогли самостоятельно сделать такую канализацию на даче.

Плюсы и минусы конструкции

Перед началом строительства подобного канализационного сооружения следует тщательно рассмотреть все «за» и «против».

Преимущества:

1. Чтобы соорудить выгребную яму из покрышек отлично подойдут старые автошины.
2. Высокая экономичность. Минимальная стоимость материалов для сооружения подобной конструкции.
3. Нет необходимости обращаться к квалифицированным специалистам и оплачивать их труд, а также для работ не нужна спецтехника и оборудование.
4. Скорость и простота выполнения всех работ. Пара людей, легко обустроят выгребную яму из автомобильных шин за сутки.
5. Сравнительно долгий срок службы. Материал покрышек не подвержен деформации, а влага и насекомые, которые живут в земле, не могут его повредить. Срок службы такой ямы примерно 10-12 лет.
6.  Допускается использование автопокрышек любого диаметра от любых автомобилей или тракторов, да хоть камаза или белаза.

Недостатки:

1. Если при монтаже скатов применять не очень надежный герметик, возникает вероятность появления протечек.
2. Из-под люка, который прикрывает яму из шин, может начать распространяться неприятный запах.
3. При повреждении конструкции при активном ее использовании, будет достаточно сложно осуществить ремонт или демонтировать шины.
4. Подобную конструкцию лучше всего использовать в том доме, где обитает не более 2-х человек, так как на большее количество людей данное сооружение не рассчитано.
5. Подобная конструкция не самое удачное решение, в случае высокого расположения грунтовых вод.

Яма для туалета из покрышек требует сопоставления особенностей обустройства, эффективности работы с предполагаемыми условиями эксплуатации и «нагрузками» на канализационную систему.

Где лучше расположить сточную яму?

Монтаж сливного сборника необходимо планировать в таком месте, куда сможет легко подъехать ассенизаторская машина. Так как периодически содержимое из ямы необходимо будет откачивать.

Также выгребную яму из покрышек нельзя располагать рядом с водозаборными скважинами и колодцами с питьевой водой. Это делается для того, чтобы фекалии не попали в грунтовые воды, данное расстояние не должно быть менее 30-50 метров.

Дом с заглубленным фундаментом также создаст некоторую проблему при обустройстве стока. Расстояние до септика не должно быть меньше 5 метров, в противном случае возникает вероятность нарушения целостности стен. Если говорить простыми словами, то дом может «повести».

Минимальный отступ от забора должен составлять 2 метра. Оптимальный вариант расположения ямы в песчаном грунте – в этом случае можно реже вызывать ассенизаторов.

При расчете объемов руководствуются простой формулой: в среднем берется по 0,5 кубометра стоков на каждого пользующегося системой человека. Также учитывается, что уровень жидкости в полностью наполненной яме обязательно должен быть на 1 метр ниже уровня почвы. При несоблюдении этого требования отходы могут перелиться через край ямы, что приведет к появлению достаточно серьезных проблем.

Как правильно рыть котлован?

Вырыть котлован для сливного сборника под силу и одному человеку, без помощи спецтехники. Ширина ямы не должна быть намного больше диаметра покрышки, в противном случае может потребоваться большее количество щебня для засыпки.

1. При работе необходимо работать с двумя лопатами разной конфигурации. Штыковой лопатой легко разрыхлять землю, а лопата-черпак упростит задачу с выбиранием земли. Второй тип лопаты можно сделать своими руками, для этого необходимо взять совковую лопату и загнуть ее относительно черенка на 80о. Черенок подобной лопаты должен быть не менее 2,5 метров, для того чтобы можно было доставать землю с достаточно большой глубины.
2. В начале потребуется обозначить контур будущей ямы. Это делается следующим образом, на землю кладется покрышка и обводится колышком, делая небольшой отступ, равняющийся примерно ширине спичечного коробка.
3. Зазор необходим для того чтобы облегчить ввод покрышек в готовую яму. На перовом этапе можно использовать и обычные короткие лопаты, но при заглублении, потребуется использовать длинночеренковые.

Во время копания ямы может возникнуть соблазн спустится в яму для того, чтобы упростить работу, в этом случае необходимо предпринять все меры безопасности, так как очень велика вероятность обвала грунта. При копке диаметр котлована может постепенно сузится. Для предотвращения этого, необходимо время от времени делать замеры диаметра сливного сборника.

Технология укладки покрышек

Перед сооружением выгребной ямы из покрышек требуется равномерно и тщательно засыпать дно ямы крупным щебнем, слоем не меньше 30 сантиметров. Это необходимо сделать для того чтобы уменьшить вероятность заиливания дна.

Перед тем как заложить покрышки в котлован их требуется обработать. С помощью электролобзика нужно обрезать по внутреннему ободу, это необходимо, чтобы в закруглениях не собирался мусор и сточные воды.

Кроме того, необходимо проделать отверстие для подвода канализационной трубы.

Резиновые шины между собой скрепляются при помощи герметика и горячего битума, кроме того вся конструкция дополнительно оборачивается рубероидом либо достаточно плотным полиэтиленом.

Что сделать чтобы выгребная яма из покрышек не выделялась? Все предельно просто. Ее просто прикрывают крышкой из плотного пластика и немного присыпают землей. Можно даже сверху развести цветник. В качестве крышки очень удобно использовать колпак от колеса.

Как выкачивать «резиновую» яму?

Все выгребные ямы нуждаются в периодической очистке. Сливной сборник из автошин от содержимого очищают несколькими методами:

1. Вычерпывание стоков при помощи ведра на веревке. Достаточно трудоемкая и малоприятная работа, но при этом не требует чьей-либо помощи или финансовых затрат. Главной проблемой является вывоз отходов за границу проживания людей.
2. Откачка при помощи дренажного насоса. За работой насоса требуется постоянное наблюдение и также остается проблема вывоза стоковых масс.
3. Вызов ассенизаторской машины. Данный метод является наиболее быстрым, эффективным и эстетичным. Правда при этом придется потратиться, а также данный метод требует обеспечение проезда для машины достаточно больших габаритов.
4. Применение биологических препаратов. Их можно найти в свободной продаже в садово-огородных магазинах. Средство необходимо залить или засыпать в сточную яму. Живые бактерии быстро переработают содержимое, отделив грязь от воды. При таком методе хоть и реже, но, тем не менее, придется вызывать ассенизаторов.

Данная конструкция представляет собой эконом-вариант организации комфорта на даче.

Выводы и полезные советы

Основываясь на собственном опыте, консультанты сайта santehnikportal.ru подготовили несколько полезных советов:

1. Покрышки разместите таким способом, чтобы верхняя слегка возвышалась над поверхностью. Это предотвратит переполнение ямы при поступлении в нее талых вод.
2. Отверстие под трубу лучше сделать непосредственно во время укладки шин, чтобы точнее определить оптимальный уровень заглубления трубы.
3. Зазор между автошинами и стенками котлована засыпьте щебнем во время возведения конструкции, а не после того, как введены все покрышки.
4. Под верхнюю крышку установите вентиляционный патрубок высотой 60 сантиметров.

Большинство пользователей смонтировавших подобную яму на своих участках, положительно отзываются о простоте и удобстве подобной канализационной системы. В случае если на даче не живут постоянно, а бывают лишь наездами, тогда можно использовать покрышки небольшого диаметра. При монтаже выгребной ямы во дворе частного дома необходимо взять шины большего диаметра, либо использовать другую канализационную систему.

Главные аргументы в пользу сливного колодца из старых автомобильных покрышек:

1. Низкая стоимость. Использованные покрышки можно достать бесплатно – на автосервисе или автотранспортном предприятии остается много старых шин под утилизацию. В крайнем случае, изношенную автомобильную резину получится приобрести практически за копейки на барахолке. Основная статья расходов – обустройство подводящего трубопровода.
2. Простота монтажа. Подготовка материала, установка и подключение сливного резервуара – посильная задача для одного человека. Работа не предусматривает использование дорогостоящих инструментов и оборудования.
3. Резина не поддается коррозии, поэтому яма прослужит дольше, чем сооружение из металлических бочек. Средний срок эксплуатации – 10-15 лет.

Выгребная яма из покрышек своими руками полностью справляется в поставленной задачей. Благодаря ей обеспечивается стабильная работа канализации на дачах или небольших частных домах.  И несмотря на то, что ее потенциал ограничен обслуживанием малого количества людей, малые финансовые затраты и скорость сооружения данной конструкции делают ее весьма конкурентоспособной.

Выгребная яма из покрышек своими руками, а так-же кирпича и бочек

При отсутствии на участке централизованной канализации возникает необходимость подготовить выгребную яму своими руками. Это позволит полностью решить вопрос отвода стоков с дома. При использовании покрышек, кирпича и бочек такая канализация совершенно бесплатная —и не нужно вносить коммунальную плату. По мере заполнения нужно будет обращаться к ассенизатору, чтобы откачать содержимое. Делать это придётся, если яма герметична и жидкость не впитывается в почву или это происходит слишком медленно.

Типы выгребных ям

По принципу обустройства сливная яма бывает герметичной и открытой. Открытая имеет земляное непокрытое дно, сквозь которое жидкость уходит в почву. При этом возможно попадание нечистот в колодец, что приведёт к порче и заражению питьевой воды. Такая конструкция подойдёт для отдалённого участка, где нет поблизости источников питья.

Герметичная выгребная яма таких недостатков не имеет. Она полностью сохраняет всю жидкость, не позволяя ей просочиться в грунт. При такой конструкции стока будет возникать необходимость откачивать весь объем, который в него попал. При открытом типе это можно не делать годами, особенно если интенсивность наполнения не превышает скорость естественного впитывания грунта.

Ещё одна классификация сливов заключается в типе материалов, использованных для строительства. В этом качестве используют:

• покрышки;
• кирпич или бетон;
• бочки и специализированные пластиковые ёмкости.

В зависимости от наличия материалов для строительства и герметизации стенок для предотвращения их обвала, при размокании, могут использоваться и другие материалы. Неплохим решением являются выгребные ямы из шифера.

Нормы и советы при выборе места для строительства

Выгребные ямы нельзя копать где-либо. Для строительства понадобятся разрешения от местных органов власти. Выдавать их могут только при соблюдении строгих норм строительства:

1. Расстояние до ближайшей постройки минимум 5 м., а к забору 2 м.
2. Для открытой конструкции расстояние к источнику воды минимум 30 м., а для герметичной 15 м.
3. При объёме слива больше 1 куб.м. можно использовать только герметичную яму.

Выданный разрешительный документ предотвратит возникновение проблем в будущем. При его отсутствии возможно наложение штрафов, а также судебные иски от соседей, которые недовольны загрязнением почвы на их участке. Необходимо чтобы специалист сам обследовал ваш двор и определил оптимальное место, где слив никому не помешает. Даже если он будет находиться на алее или пути в гараж, то все можно компенсировать, установив надёжный и толстый потолок для ямы.

Проектируя будущий слив необходимо рассчитать траекторию канализационных труб так, чтобы они имели как можно меньше поворотов. Если есть колена — неизбежно будет возникать засорение. Если яма находится достаточно далеко от ввода, то обычным тросом пробить пробку не удастся. Идеальным решением будет прямое расположение труб с достаточным наклоном. Чем он больше, тем меньшая вероятность образования мусорной пробки.

Важно! Если канализационная труба вкопана недостаточно и находится близко к поверхности, то необходимо утеплить. Зимою неизбежно появиться обмерзание, которое полностью остановит работу системы. Это касается и самой ямы. Её крыша не должна пропускать холод внутрь.

Строительство ямы из покрышек

Самым бюджетным и неимение затратным является сливная яма, сделанная из покрышек своими руками. При таком выборе конструкции  — основной проблемой станет только необходимость выкопать под неё котлован. Его диаметр зависит от того какая шина используется. Если сток нужен для дачи, где он активно будет использоваться только летом в период отпуска, то вполне подойдут покрышки от легкового автомобиля. При активном пользовании —  объем будет явно недостаточным.

Обычная выгребная яма из покрышек своими руками не отличается слишком большой производительностью. Для большого слива понадобятся шины от грузовиков или сельскохозяйственной техники. А также необходимо учитывать, что их диаметр должен быть одинаковым, чтобы после установки друг на друга можно было получить ровный колодезь. На покрышках требуется срезать боковой обод. Это предотвратит забивание между их складками. Делать это удобней всего при помощи электролобзика.

Подобрав необходимые материалы можно вырыть котлован. Его диаметр должен быть лишь немного больше покрышек. Если работа выполняется вручную, то его сразу нужно делать круглым, при использовании экскаватора задача по укладке немного осложнится. Перед тем как сделать выгребную яму из покрышек необходимо позаботиться о закупке цемента, если требуется полная герметичность.

Для этого сначала бетонируется дно, после чего укладываются шины. В пространство между ними и земляными стенками котлована заливается раствор. Чтобы он полностью распространился, его следует проталкивать деревянным черенком. Для негерметичной конструкции эти предосторожности не понадобятся, и все что потребуется – это засыпать в пустоты гравий или вырытую глину.

Подведя впускную трубу от дома необходимо закрыть яму. И также следует сделать люк, чтобы контролировать заполнение и иметь доступ для выкачивания жидкости. Бюджетным вариантом будет покрытие из шифера, сверху которого следует залить бетон. Раствор должен выходить за пределы очертания ямы, чтобы полученная крыша надёжно зафиксировалась.

Шифер под низом облегчит процесс залива бетона, но для придания прочности будет бесполезным. Для этого обязательно следует использовать железную арматуру, ведь лучше перестраховаться, чем потом провалиться в сливной колодезь.

Строительство слива из кирпича

Выгребная яма из кирпича – это самый древний вариант обустройства стен канализации. Она может быть герметичной или с открытым дном. Для облегчения строительства требуется подготовить котлован с ровными стенками, чтобы кирпич класть впритык к ним. Это значительно ускорит работу, особенно если нет достаточного опыта в данной сфере. Домашняя выгребная яма из кирпича кладётся на цементный раствор. Использовать лёгкую песочную кладку нельзя, ведь в условиях постоянной влажности обвал будет неизбежен.

Кладка делается в полкирпича по кругу. Таким образом, углы плотно держат друг друга. При этом способе возможна дополнительная модернизация для повышения герметичности. Для этого необходимо оштукатурить стены и залить дно. Можно использовать старый кирпич, добытый из разрушенных зданий. Этот способ возведения самый длительный. Выгребная яма из кирпича одна из самых надёжных и если использовать крепкий раствор, то её разрушение произойдёт нескоро. Стоит только заранее подготовить отверстие для впускной трубы, поскольку потом пробить стену будет сложно.

Использование специализированной тары

Сейчас на рынке можно встретить специализированную тару, которая представляет собой большую бочку. Её необходимо вкопать в землю, что оградит от необходимости беспокоиться об укреплении стенок и герметизации. Выгребная яма из бочки обойдётся дороже, чем вышеупомянутые варианты. Специальные пластиковые ёмкости для выгребных ям лёгкие, но при этом большие. Для их доставки потребуется грузовой транспорт. Некоторые дачные участки имеют такое расположение, что подвезти к ним бочку просто невозможно в связи с полным отсутствием подъезда.

Для правильной установки пластиковой выгребной ямы требуется соблюдение некоторых норм. Недостаточно просто опустить бочку в котлован и засыпать землёй, поскольку при таком монтаже нельзя гарантировать долгий срок службы. Следует подготовить на его дне бетонную стяжку. Это позволит бочке равномерно распределять свой вес, без риска неравномерного погружения и появления трещин.

Нужно отметить, что выгребная яма из пластика очень лёгкая и если откачать всю жидкость, то грунтовые воды могут выдавить её из земли. Чтобы этого не случилось, ее потребуется заякорить к стяжке. Делается это цепями или тросами. Для местности, где не бывает много осадков, а грунтовые воды залегают глубоко, такая предосторожность необязательна.

Небольшое видео про строительство ямы из покрышек

После строительства каждая выгребная яма требует особый уход. Ее необходимо периодически откачивать. Для открытой конструкции это происходит реже, но периодичность можно еще больше увеличить. Для этого нужно понимать, что такое бактерии перерабатывающие органику. Эти микроорганизмы разлагают нечистоты в воду и газ. В результате очищенная жидкость лучше впитывается в сравнении с густой жижей. Чтобы они работали необходимо ограничить слив химических моющих средств, которые убивают микроорганизмы.

Сейчас на рынке можно найти специальные биопрепараты с культурой этих организмов. Добавив их в септик можно улучшить впитывание жидкости в грунт. Они будут полезны и для герметичных выгребных ям, поскольку в результате работы убирают неприятный запах. При этом содержимое слива становиться более жидким, поэтому выкачка насосом ассенизаторского автомобиля пройдет легче и быстрее.

Чем опасен септик из шин (покрышек)?

Редкое объявление о продаже дачи или деревенского дома обходится без пункта «автономная канализация» в описании удобств, сопутствующих продаваемому объекту. Звучит, конечно, многообещающе…

Но при личном осмотре выясняется, что под этим выражением подразумевался весьма скромный по возможностям септик из шин, а попросту – слегка облагороженная выгребная яма, к которой проведен сток из дома.

Как устраивают септик из шин (покрышек)?

Септик обычно располагают у забора со стороны улицы, чтобы облегчить подъезд ассенизационной машины. От дома к месту обустройства септика копается траншея. В районе фундамента дома канализационная труба должна выходить на глубине не менее 70 см. от уровня земли. В противном случае зимой вы рискуете просидеть пару месяцев с перемерзшим сливом.

Сливную яму роют глубиной «на шесть-семь покрышек». На дно насыпается слой крупного щебня или битых кирпичей, которые защитят яму от расплывания и послужат грубым «фильтром». На щебневую подушку укладывается пирамида из покрышек. В третьей сверху шине прорезается отверстие, в которое и заводится сливная труба.

Зазор между внешними стенками ямы и покрышками засыпается тем же щебнем. Дополняет композицию обычно лист металла в качестве крышки и дерн по периметру – септик готов к работе.

Что получается в результате?

Вам повезет, если для устройства септика были найдены покрышки крупнотоннажного грузовика или колесного трактора. Большой диаметр шин увеличивает полезный объем септика. Впрочем, на многое рассчитывать не нужно, в самом лучшем случае этот показатель не превысит 2 м³ – звучит солидно, но на практике весьма скромно.

При постоянном проживании в доме семьи из трех-пяти человек такой септик придется откачивать не реже раза в квартал. Говорить же о каком-либо серьезном объеме септика, сделанного из легковых покрышек, даже нет смысла.

Популярность подобной септической системы опирается на три кита – простоту, дешевизну и доступность. Для её создания нужно иметь лопату, раздобыть отслужившие свой век покрышки и купить трубу. Вам не нужны специальные механизмы и особые инженерные знания, только собственная физическая сила и свободное время.

Септик из шин – всегда ли дешевизна выгодна?

Пассивное накопление стоков в септике требует регулярной откачки содержимого. Конструкция «емкости» способствует постепенному просачиванию воды в грунт и накоплению в септике взвеси – заиливанию. Постепенное накопление твердых фракций в септике значительно ускорит его заполнение. Приняв во внимание высокую стоимость услуг по откачке, вы можете представить себе заранее, во что Вам обойдется содержание септика в ближайшие лет пять.

Негерметичность септика из покрышек может сыграть и ещё одну отрицательную роль. Во время весеннего таяния снега часто поднимается уровень грунтовых вод. Поскольку емкость септика сообщается с грунтом через щебеночную прослойку, нередко происходит резкий подъем уровня в септике в этот период, исключающий возможность пользования домовой канализацией на значительное время.

Но малый «работающий» объем септика из автомобильных шин не самый значительный его минус. Более досадным сопровождением его эксплуатации является явная санитарная опасность. Сточная масса в септике является питательной средой для множества видов бактерий, микроорганизмов и насекомых. Свидетельством тому является характерный «канализационный» запах, особенно чувствующийся в безветренную погоду.

И вновь приходится упоминать то, что конструкция выгребной ямы из шин не герметична. Велика вероятность просачивания содержимого в водоносный слой. Это уже прямая угроза здоровью и жизни людей, пользующихся водой из таких источников.

Большинство людей об этом даже не задумываются или полагаются на привычное «авось». Гораздо же разумнее в данном случае помнить, что «береженого бог бережет». Ведь в случае возникновения к вам претензии по этим основаниям, Вам может грозить как административный штраф, так и уголовная ответственность по статье 250 УК РФ «Загрязнение вод».

Как видите, первоначальная простота и экономия впоследствии принесут достаточно хлопот. Самое досадное, что некоторые из них являются следствием объективных обстоятельств и не зависят от того, как Вы обустроили «колесный» септик. К тому же трудно сказать, что в доме с такой системой полноценно есть «все удобства».

Как раз и навсегда решить проблему септика?

Перечисленные выше недостатки септика из шин значительно перевешивают его скромные достоинства. Уже первый год пользования неизбежно заставит Вас задуматься о кардинальном изменении системы.

К решению этой проблемы вы можете пойти двумя путями. Присвоим им названия «традиционный» и «прогрессивный» и сжато сформулируем сущность каждого из них.

Традиционный – септик выкладывается из кирпича или обустраивается из железобетонных изделий, металлических или пластиковых танков.

В сравнении с «колесным» эти септики обладают достаточной герметичностью и лучшей очисткой стока. Они существенно вместительнее по объему, что позволяет оборудовать дома несколько точек входа в канализацию, в том числе ванную комнату и туалет.

Такой септик уже сложно обустроить только своими силами, да и объем затраченных вами денег возрастает на порядки. Конечно, эти септики надежнее архаичной конструкции из покрышек. Но сохраняется проблема заиливания и регулярных затрат на откачку, а соотношение монтажных и эксплуатационных затрат и выгод от эксплуатации тоже далеко от идеала.

Самый прогрессивный вариант – монтаж в качестве септика так называемой ЛОС, локальной очистной станции, часто называемой станцией биологической очистки. Яркий пример такой системы – биостанции Топас (ТополВатер). Главными их достоинствами являются:

• Активная система отделения фракций твердых взвесей, содержащихся в сточной воде;
• Глубокая, до 98%, очистка стоков и получение на выходе технически чистой воды, что исключает санитарные риски;
• Биологическая переработка взвеси, в результате которой остаточное содержимое может использоваться в качестве удобрения;
• Внушительный полезный объем емкостей, позволяющий обустроить в доме самый современный комплекс удобств;
• Гарантированный срок функциональной работоспособности до 50 лет.

На выходе из этой системы – биологически чистая вода, поступающая на поле естественной фильтрации. Ее экологическое и санитарное состояние отвечает самым строгим нормам и не вызовет нареканий со стороны соответствующих служб.

Септик оснащен активной системой перекачки содержимого и биологической переработки накапливаемых осадков. Благодаря этому Топас исключает неприятный запах, сопровождающий обычную канализационную конструкцию.

Прошедший биопереработку илистый осадок, накапливающийся в септике, легко удаляется. Он пригодится в качестве удобрения для растений или восстановления плодородности истощенной почвы.

В отличие от многих аналогичных систем, в конструкции Топас не один, а два перекачивающих компрессора, работающих попеременно. Такая схема сокращает срок службы самих компрессоров, но обеспечивает бесперебойное функционирование септика при выходе одного из них из строя.

Решиться на приобретение локальной очистной станции не просто, ее стоимость весьма значительна. Однако, посидев вечер с калькулятором, Вы придете к выводу, что первоначальные затраты на установку биостанции окупятся в ближайшие несколько лет.

Последующая многолетняя эксплуатация даст значительную экономию средств и обеспечит современный уровень комфорта в доме.

Чтобы ознакомиться с ценами на очистные сооружения и купить септик — перейдите в раздел цены на септики.

Щелкните по названию темы, чтобы узнать подробнее:

Также Вам может быть интересно:

Выгребная яма из покрышек своими руками – как ее сделать? + Видео

Тем, кто планирует привнести немного городского комфорта в жизнь на даче, не потратив много финансовых средств, подойдет выгребная яма из покрышек, своими руками построить такую конструкцию по-настоящему легко.

Особенности сливной ямы из автопокрышек

Немалым количеством достижений, делающих жизнь максимально удобной, может похвастаться современная цивилизация. Расстаться со многими из них мы с вами не хотим даже тогда, когда выезжаем отдохнуть и расслабиться на своем загородном участке.

На многих дачах нет централизованной канализационной системы. Но для любителей комфорта это не беда. Вполне можно сделать собственноручно достаточно функциональную и при этом совсем не дорогую выгребную яму из отслуживших свое колес автомобиля, получив в свое распоряжение отличный аналог городской канализации. Такое нехитрое сооружение специалисты советуют обустраивать в случаях, когда вы не живете постоянно за городом, а бываете там набегами. Впрочем, сливную яму допускается строить и постоянным жильцам на даче. Но только при условии, что они используют мало воды (в этом случае и объем стоков будет, конечно же, минимальным).

Выгребная яма из колес автомобиля

Выгребную яму из шин делают потому, что она характеризуются следующими явными достоинствами:

• приемлемой стоимостью сооружения;
• доступностью используемых материалов;
• элементарностью монтажа.

Сделать собственными силами такую канализационную систему сможет любой домашний умелец. А использованные покрышки иногда даже нет необходимости покупать. Их вам с огромным удовольствием отдадут бесплатно на ближайшем автосервисе. К недостаткам сливных ям относят: недостаточную герметичность конструкции; малое (относительно) время эксплуатации – не более 12–15 лет; невозможность ремонта или демонтажа. Кроме того, в большинстве случаев от выгребных ям исходят не очень приятные ароматы. Придется приложить слишком много усилий при выполнении строительных мероприятий, чтобы их не было.

Где можно разместить яму для сбора сточных вод?

Очень важно грамотно определиться с местом расположения дачной канализации из автопокрышек. При планировании работ примите во внимание следующее:

1. Нельзя сооружать яму ближе, чем за 25 м от скважин с питьевой водой.
2. От жилого строения локальная канализация обязана располагаться на расстоянии 5–7 м (а лучше построить ее еще дальше, если есть такая возможность), от забора – на 2–3 м.
3. Желательно, чтобы уровень колодца для воды был ощутимо выше, нежели уровень ямы. В этом случае риск заражения дачного источника водоснабжения будет минимальным.
4. Обязательно прокладывайте трубопровод, соединяющий яму и жилище, на 1.2 м ниже уровня промерзания грунта. Если не учесть эту рекомендацию, в зимнее время стоки просто-напросто разорвут канализационные трубы.

Место расположения дачной канализации из автопокрышек

Еще несколько важных советов тем, кто хочет своими руками сделать описываемое в статье сооружение:

1. Стоки должны заполнять яму на 100 см ниже уровня земли. Несоблюдение этого требования станет причиной переливания отходов через край конструкции.
2. Требуемый объем ямы высчитывается так – на одного дачника, пользующегося водопроводом, берется 0,5 кубометров стоков. Если ваша семья состоит из 4 человек, сливное сооружение должно иметь объем не менее 2–2,5 кубов.

Добавим, что запрещается сливать в канализацию из покрышек химически активные (агрессивные) вещества, а также засорять ее крупными твердыми предметами.

Делаем яму из автомобильных шин – инструкция

Сначала необходимо запастись достаточным количеством бывших в употреблении покрышек от трактора либо обычного авто. Как правило, для дачной канализации, рассчитанной на 3–4 человек, хватает 10–12 покрышек.

Следующий шаг – копка ямы. Положите на место, где вы планируете сделать сливную конструкцию, одну шину. Она покажет вам требуемый диаметр сооружения. Разметьте участок, уберите покрышку и приступайте к утомительным, но обязательным земляным работам. При копке не забывайте, что дно траншеи всегда делают с небольшим уклоном в ту сторону, где будет располагаться люк.

Яма для сливной конструкции

Алгоритм последующих работ таков:

1. Высверливаете посредством обычного садового бура в центральной части ямы отверстие. Оно будет выполнять функцию естественного дренажа сливной конструкции. Важно правильно определиться с его глубиной. Отверстие должно пройти сквозь водоупорный пласт грунта. В этом случае стоки никогда не будут застаиваться в яме.
2. Вставляете дренажную трубу в отверстие. Здесь есть один нюанс. Над дном ямы эта труба должна возвышаться примерно на 1 м. При такой высоте подъема дренажный элемент является надежно защищенным от попадания в него загрязняющих частиц крупных размеров. Верхний конец трубы желательно накрыть сеткой из полипропилена, а по ее бокам вырезать небольшие отверстия. Именно через них будет производиться дренаж стоков. Эти отверстия, кстати, также желательно накрыть сеткой.
3. Насыпаете 10-сантиметровый слой щебня на дно сооружения. Укладываете столбиком автошины. Совет профи! Срежьте электрическим лобзиком внутренний обод со всех покрышек. Тогда сточные воды будут более качественно стекать на дно, не скапливаясь внутри колес.
4. На боковой части одной из покрышек нужно сделать отверстие (используйте электролобзик), куда вы введете трубу из дома.

Важно! Устанавливайте шины в яму максимально плотно. Зазоры между стенками котлована и колесами следует засыпать грунтом.

А места стыков отдельных покрышек обязательно обрабатываются герметиком. Обратите внимание – самую верхнюю покрышку обязательно нужно вывести над уровнем грунта на 5–10 см. Остается лишь накрыть сделанную сливную яму полимерным либо деревянным люком, присыпать его почвой и вывести из сооружения трубу для вентиляции. Над землей она должна возвышаться где-то на 0,6 м.

Простой септик – как сделать такую конструкцию?

Если простая выгребная яма вас не устраивает, попробуйте соорудить на своей даче элементарный септик из автоколес. Это несложно. Подобное сооружение называют септиком с переливом. Он способен достаточно качественно очищать небольшие количества стоков.

Септик на даче из автоколес

1. Копаете яму, насыпаете на ее дно около 0,4 м щебня.
2. Укладываете колеса (не забудьте срезать с них внутренние обода).
3. Устанавливаете в яму бетонную вертикальную трубу. Ее сечение – 0,5 диаметра вырытого септика, а высота – меньше на 0,15 м от уровня земли.
4. На верхней части трубного изделия сделайте ряд отверстий для перелива нечистот. Снизу трубу залейте (абсолютно герметично) обычной бетонной смесью (3 части строительного песка и часть цемента высокой марки).
5. Подведите канализационную магистраль к верхней части трубы из бетона (внутрь изделия) и тщательно загерметизируйте место входа.

Простейший септик с переливом готов! Пользуйтесь.

Выгребная яма из покрышек своими руками — как правильно её оборудовать?

Это достаточно распространенный, а, главное, экономный способ сделать выгребную яму из покрышек на даче или в частном доме. Хотя некоторые специалисты скептически относятся к данному виду конструкции, она, на самом деле, довольно успешно выполняет свои «обязанности»: обеспечивает качественную канализацию. Выгребную яму из покрышек реально сделать своими руками, зная все последовательности процесса и имея необходимые инструменты.

Делать или не делать

У выгребной ямы из покрышек есть ряд плюсов, которые «перевешивают» минусы, тем самым, делая ее весьма популярным вариантом канализационной системы, особенно на дачах:

• Для того, чтобы создать подобную конструкцию не требуется дополнительная рабочая сила, а тем более техника. Выгребную яму из покрышек вполне можно соорудить своими руками.

• Б/у покрышки стоят копейки, достать их не составляет проблем, что делает конструкцию еще более выгодным вариантом септика.
• Не требуются инженерные познания, чтобы провести такую канализацию самостоятельно.
• Инструменты, необходимые при работе, есть у каждого хозяина частного дома.

Хотя экономическая выгода сооружения выгребной ямы из покрышек налицо, следует учесть ее недостатки: она не обладает надежной герметизацией, а также ограничена по объему диаметром шин.

Как правило, подобные конструкции оправдывают себя на дачах, где проживание лишь сезонное, или в домах, где обитает не более трех человек. Даже если пользоваться канализацией такого вида приходится нечасто, проверять ее герметичность следует регулярно, иначе есть риск заражения почвы.

Место для сточной ямы

Чтобы не навредить ни себе, ни соседям, следует определиться с местом для выгребной ямы. Оно должно соответствовать следующим критериям:

• Находиться далеко (от 8 до 10 м) от фундамента дома и соседских построек.
• От источника воды, при наличии песчаного грунта, выгребная яма из покрышек должна располагаться на расстоянии 30-35 м, если почва глинистая, то его можно сократить до 20-25 м.
• Сад и огород обязаны быть удалены от сточной ямы на 5 м (фруктовые деревья) и 2 м, соответственно.
• Следует учесть уровень грунтовых вод, которые должны быть минимум в 5 м от поверхности, и степень промерзания почвы.

Выбирая место для выгребной ямы из покрышек, нужно ориентироваться на приведенные выше параметры, но при этом не удалять ее сильно от дома, иначе длинный трубопровод потребует сооружения дополнительных смотровых люков, да и риск засорения увеличивается в разы.

Вид канализации

Решив сделать выгребную яму из покрышек своими руками, следует определиться с ее видом. Это может быть:

• Простейший колодец, который можно вырыть лопатой, обеспечить герметизацию дна и уложить в него шины. Эта конструкция станет накопителем стоков, которые потребуется регулярно откачивать. Подходит как вариант для дачи.
• Колодец с фильтрацией. Он также не требует наличия инженерного образования, так как прост в исполнении. На дно конструкции насыпается слой щебня, на который будут оседать твердые отходы. Укладываются шины и обеспечивается засыпка вокруг них. Жидкие стоки после фильтрации щебнем уходят в почву. Недостаток данной конструкции в том, что со временем фильтрующий слой покрывается илом, поэтому требуется полная очистка колодца с заменой щебня.
• Колодец с дренажной трубой. Эта конструкция похожа на яму с фильтрацией, только дополненную трубой с отверстиями, врытой в землю глубже ее дна. Как показывает практика, данная труба забивается также интенсивно, как и фильтрующий слой, поэтому требуется частая ее очистка.
• Колодец с дополнительной фильтрующей системой – самый выгодный вариант септика. В этой конструкции два колодца, обложенных шинами, во второй из которых идет переливная труба из первого. Дно фильтрующего стока выложено щебнем, сквозь который жидкие отходы уходят в землю, а твердые частицы оседают на дно.

Расчет необходимых материалов

Какой бы вариант выгребной ямы из покрышек ни был выбран, следует предварительно рассчитать количество материалов. Объем септика напрямую зависит от диаметра покрышек и глубины колодца. Чаще всего она равна 2-3 метрам. Если в качестве материала используют шины от «КАМАЗа», то нужно глубину разделить на ширину последних, в результате потребуется всего 2-3 покрышки.

Длину трубопровода рассчитываем, измерив расстояние от дома до выгребной ямы и поделив его на длину отрезка трубы.

Количество труб следует приобретать с запасом, в случае их повреждения при работе или проведения переливного отвода между емкостями.

Для двух выгребных ям с дренажным слоем потребуется до 2 тонн щебня и песок для засыпки пространства между шинами. Также нужно приобрести хомуты для скрепления покрышек, с учетом, что на 2 шины устанавливает 5 креплений. Их можно заменить проволокой. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид (рулона достаточно) или резиновый лист диаметром 1 м².

Подготовительные работы

К ним относится рытье траншеи для труб от дома к яме и самого колодца. Чтобы канализация работала без сбоев, траншея должна быть вырыта с учетом наклона труб, который обязан соответствовать нормам по СНИП.

Стенки рва необходимо выровнять и утрамбовать. Ширина траншеи должна соотносится с диаметром трубы + небольшой запас для удобства ее укладки либо замены. Дно рва обязательно обустраивается «подушкой» из песка.

Рытье колодца – самый длительный и трудоемкий процесс, который самостоятельно не осилить: требуется помощник, который будет вытягивать на поверхность ведро с землей.

Не следует выбрасывать плодородный слой почвы, его можно высыпать на огород. Также не нужно делать слишком глубокий колодец, так как это создаст проблемы при откачке стоков из него, но при этом нужно учесть объем дренажного слоя из щебня, который может достигать 1 м.

Покрышки нужно подготовить к укладке, для чего у них частично (на 1/3) срезается боковина. Это сделает отстойник шире и облегчит уход за ним в будущем.

Укладка покрышек

Первая покрышка устанавливается на оборудованное дно: если это фильтрующий колодец, то в нем насыпан гравий/щебень, если нет, то уложен рубероид. Вторая покрышка кладется сверху и скрепляется с ней хомутами или проволокой. Все стыки герметизируются битумом.

Таким образом укладываются все покрышки, в одной из них должно быть предварительно сделано отверстие для сточной трубы. После окончания работы производится засыпка свободного пространства, для чего можно использовать землю, добытую при рытье колодца, но для избегания усадки конструкции лучше для этого использовать песок.

Все пространство вокруг покрышек хорошо утрамбовывается. Выгребная яма из старых покрышек готова. Остается установить люк и вентиляцию. В качестве первого можно применить обычный металлический лист, накрыв им колодец.

Вентиляцию допустимо устанавливать, как в крышке люка, так и в переходной трубе, идущей от дома.

Строим крошечный дом? Куда уходят отходы?

Заинтересованы в системах / ATU?

Получайте статьи, новости и видео о системах / ATU прямо в свой почтовый ящик! Войти Сейчас.

Недавно дочь и зять Джима искали дом, чтобы купить дом, чтобы начать новую совместную жизнь. По мере прохождения процесса они смотрели все программы о поиске жилья по каналам кабельного телевидения. Это то, что Джим и его жена, вероятно, никогда бы не посмотрели сами по себе, но они посмотрели, чтобы внести свой вклад в беседу.

Одна из программ была о последней моде образа жизни — крошечных домиках.Это дома площадью 500 квадратных футов или меньше, часто даже 200 квадратных футов. Удивительно, как строитель может вместить все современные удобства в такое маленькое пространство! В одном из эпизодов покупатель жилья указал, что им было трудно убедить местный департамент планирования и зонирования округа разрешить ему поставить дом на уединенном пустыре. Никаких дополнительных объяснений дано не было, но это побудило дочь Джима спросить: а как насчет септической системы?

Дальнейшее изучение темы показывает, что существует ряд проблем, связанных с тем, как эти небольшие дома подходят или не вписываются в местные требования зонирования, такие как минимальные размеры для постоянного проживания, необходимость в фундаменте и т. Д.Вероятно, это были предметы, которые больше всего беспокоили покупателя на кабельном шоу. Большинство государственных кодексов и местных постановлений по септике привязаны к количеству спален или количеству устройств, использующих воду, для оценки суточных потоков сточных вод, которые используются для определения размера септика и размера зоны обработки почвы.

ПРОВЕРИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ

Еще одним осложняющим фактором является то, что во многих показанных крошечных домиках используются туалеты для компостирования. Мы уверены, что местным администраторам и окружным советам сложно определить, как реагировать на эти запросы, а вам как установщику — решить, что сказать человеку, который просит вас разработать и установить для них систему.

Как правило, у местного правительства есть рекомендации, которые помогут определить некоторые требования к любой системе на месте. В Миннесоте и Висконсине есть тысячи сезонных жилищ на берегах озер или в охотничьих угодьях. Таким образом, местным органам власти регулярно приходилось иметь дело с необычными ситуациями.

С этой целью мы проанализировали, как мы справлялись с потоками в этих ситуациях с помощью консультативного комитета по септическим заболеваниям. Крошечные домики, показываемые по кабельному телевидению, при оценке сточных вод для целей проектирования можно отнести к одной из двух категорий: для небольшого дома с обычным смывным туалетом и двумя другими устройствами, использующими воду, такими как посудомоечная машина, стиральная машина, душ и т. Д., минимальный расчетный суточный расход составит 180 галлонов. Если бы использовался компостный туалет, расчетный дневной поток для системы серых вод составил бы 60 процентов от этого значения или 108 галлонов в день.

РАЗМЕР БАКА

Размер септика будет определяться необходимыми минимумами. Таким образом, в первом случае для этого размера потребуется резервуар на 1000 галлонов. Для второго примера потребуется бак на 750 галлонов. Многие местные постановления требуют более высоких минимумов, исходя из вероятности того, что эти «сезонные» жилые дома будут полностью заняты.В случае с крошечными домиками, которые показывали по телевизору, владельцы предполагали, что это будет их резиденция. По этому стандарту минимальные значения для обеих систем должны составить 1000 галлонов. Мы бы выбрали резервуар на 1500 галлонов в ожидании, что ситуация, вероятно, изменится в будущем, но это всего лишь наш дизайнерский опыт, вступающий в игру.

Размеры и расположение зоны обработки почвы будут такими же, как и для типичной системы. Все неудачи — горизонтальные и вертикальные — останутся прежними.Фактор калибровки почвы будет определяться путем анализа почвы. Вы можете столкнуться с некоторыми минимальными требованиями к площади траншеи или почвы. Еще раз, наш дизайнерский опыт сказал бы, что немного больше, может быть лучше.

Если предполагается, что система предназначена только для серой воды, должно быть ясно, что туалетные отходы недопустимы. В ряде районов нельзя использовать туалеты для компостирования из-за предыдущего плохого опыта из-за запахов или переносчиков (насекомых). Как всегда, установщику важно знать эти требования и быть готовым ответить на вопросы владельцев.

Если ваша местная администрация зонирования не занималась вопросом крошечных домов, эти предложения могут стать отправной точкой для обсуждения при определении системных требований. Нам было бы интересно узнать, были ли для вас проблемы с системами крошечного дома на территории или решались ли они в вашем районе. Если да, то каков был результат и остались ли довольны новые владельцы этих модных домиков?

Поставщики выгребных ям — Как работают выгребные ямы — Частота опорожнения выгребных ям

WTE являются специализированными поставщиками выгребных ям.Изготавливаем выгребные ямы, выгребные ямы, септики и очистные сооружения.

Многие люди путают выгребную яму и выгребную яму с септиком.

В отличие от выгребной ямы, септики действительно обеспечивают элементарную очистку сточных вод и имеют выпускное отверстие для жидкой части сточных вод, которая может стекать в отстойник. В результате септик нужно опорожнять только один раз в год. В выгребных ямах нет этого выхода. Все, что входит, остается и должно быть удалено с помощью вакуумного автоцистерны.

Стоимость эксплуатации выгребной ямы (выгребной ямы)

выгребная яма требует очень частого опорожнения примерно каждые 45 дней, в зависимости от использования или когда она почти заполнена.Это обходится среднему человеку, живущему в доме, в 2000 фунтов стерлингов в год на оплату опустошения или 8000 фунтов стерлингов в год для семьи из 4 человек. Покупка дома с выгребной ямой — часто финансовое самоубийство.

Щелкните здесь, чтобы получить подробную информацию обо всех доступных вариантах очистки сточных вод, поскольку выгребная яма должна устанавливаться только в крайнем случае, если ваша почва не выдерживает испытаний на пропитку, и у вас нет водотока или поверхностного водостока, в который вы можете слить жидкость из очистных сооружений. . Даже в этом случае мы, возможно, сможем спроектировать надземную насыпь, чтобы у вас была установка для очистки сточных вод.Все лучше помойки.

Имеется несколько очень хороших очистных сооружений, некоторые из которых не требуют электричества.

Помойка запрещена в Шотландии.

выгребная яма действует как временное решение для мест без водостока, где сброс очищенных сточных вод недопустим из-за неподходящих грунтовых условий (исключая септик) и отсутствия канавы, ручья или поверхностного водостока (исключение завод по очистке сточных вод) или в случае нечастого использования (например, в сельской церкви) не окажется слишком дорогостоящим с точки зрения затрат на цистерну.

Отстойные ямы должны быть установлены в качестве сборных резервуаров на территории кемпингов для приема химических туалетных отходов, которые могут убить септик или очистные сооружения.

Стандартные размеры варьируются от 18 000 литров до 84 000 литров, однако доступны баки большего размера, до 220 000 литров. Пожалуйста, запрашивайте более подробную информацию.

Проблемы с выгребной ямой и выгребной ямой

Во многих домах не хватает земли для установки выгребной ямы. Объем выгребной ямы для дома с 4 спальнями должен составлять не менее 42 000 литров, в результате получается резервуар более 11 метров в длину и 2 метра в ширину.Весь этот резервуар должен находиться на расстоянии минимум 7 метров от здания и 2 метра от границы, и во многих современных домах нет достаточно большого сада, чтобы вместить его.

Отстойник может довольно плохо пахнуть, так как необходимо вентилировать для выхода излишков сточных газов из резервуара.

В них должна быть установлена ​​сигнализация, чтобы вы знали, когда резервуар необходимо опорожнить. Это должен быть ваш ЕДИНСТВЕННЫЙ метод проверки.

Ни в коем случае не поднимайте крышку, чтобы проверить уровень в выгребной яме, так как ядовитые газы могут быстро вас одолеть!

выгребная яма может переполняться или протекать, особенно если это старая кирпичная или блочная конструкция.Предыдущие владельцы могли проделать отверстие в резервуаре (чаще, чем думают!) Или закачать жидкость в канаву (очень часто), пытаясь сократить интервал опорожнения. Переполнение или протекание выгребных ям является правонарушением в соответствии с Законом о здравоохранении 1936 года. Кроме того, в случае загрязнения водотока Агентство по охране окружающей среды может подать иск в соответствии с Законом о водных ресурсах 1991 года. Это может привести к штрафу в размере 20 000 фунтов стерлингов и лишению свободы на 3 месяца.

Если вы подумываете о покупке дома с выгребной ямой, всегда проводите обследование, чтобы убедиться, что резервуар водонепроницаем.Если это так, а других средств удаления сточных вод нет, очень внимательно подумайте об огромных эксплуатационных расходах и о том, можете ли вы их себе позволить.

Если выгребная яма протекает, следует вызвать специалиста по очистке сточных вод, чтобы он удалил отходы и очистил сточные воды. Следует найти и устранить причину утечки, хотя, если это выгребная яма из стекловолокна, это может оказаться невозможным.

Более старые кирпичные версии будут установлены много лет назад, и следует проявлять особую осторожность, чтобы не ходить или ездить по ним.Они покрывают очень большую площадь под землей, до 20 квадратных метров, и это делает их очень слабыми по мере их разрушения. Известно, что верхняя часть рухнула, на самом деле, несколько человек погибли в результате этого с 2000 года. Один из наших собственных фургонов потерял переднее колесо, когда верхняя часть обрушилась. Нам повезло — Обследование было попытаться найти место помойки! Мы очень осторожно поменяли местами!

ВСЕГДА проверяйте выгребную яму у специалиста по очистке сточных вод перед покупкой любой собственности, в которой есть герметичный дренаж резервуаров.

Определение размеров выгребных ям и выгребных ям

При расчете вместимости выгребных ям следует использовать критерии определения размеров British Water при расчете вместимости выгребных ям из расчета 180 литров на человека в день. Строительные нормы и правила гласят, что выгребная яма должна иметь достаточную емкость, чтобы удерживать сточные воды на 45 дней. Для одного дома 18000 литров (4000 галлонов) — это минимально допустимая вместимость, и эта емкость предназначена только для дома с одной спальней с двумя жильцами. Для каждого дополнительного человека размер должен быть увеличен на 6800 литров, таким образом, для дома с 4 спальнями размер выгребной ямы составит колоссальные 42 200 литров, и все это будет опорожняться каждые 45 дней и каждый литр оплачивается вами.

Сигнализация высокого уровня необходима для того, чтобы можно было контролировать уровень в выгребной яме и гарантировать, что он не переполнится. Сливные ямы — очень дорогой вариант с точки зрения затрат на покупку, установку и эксплуатацию.

Избавиться от мусора может только лицензированный подрядчик по вывозу отходов. Фермеру не разрешается опорожнять выгребную яму, равно как и никому без лицензии, а штрафы за незаконное опорожнение выгребной ямы являются непомерно высокими.

Отстойник следует устанавливать только в том случае, если вы очень богаты и никакая другая система невозможна, в качестве очень временной меры или в качестве накопительного резервуара для отходов туалетов в кемпинге.

Опорожнение выгребных ям и выгребных ям

Это может быть выполнено только Лицензированным подрядчиком по удалению отходов. Если какой-либо другой человек опустошает выгребную яму, он нарушает Закон, и фермер может потерять свои платежи от правительства.

История терминологии

Изначально выгребная яма представляла собой отверстие в земле, выложенное неплотно прилегающими кирпичами или камнем, в которые необработанные сточные воды выливались, перекачивались по трубам или просто «сбрасывались» из земляного туалета. Жидкости из сточных вод просачивались через дно ямы и щели в кирпичах в окружающую почву.Все твердые вещества разложились и компостировались в основании ямы. По мере накопления твердых частиц мелкие твердые частицы блокировали дренажные зазоры в почве, и жидкость больше не могла стекать. Это привело к переполнению выгребной ямы, и пришлось вырыть еще одну выгребную яму.

Эти выгребные ямы вызвали массовое загрязнение подземных вод, особенно в городах, что привело к эпидемиям холеры и брюшного тифа, поскольку сточные воды загрязняли воду, которая просачивалась в колодцы.

Эти отверстия были запрещены, и любой резервуар, не предназначенный для первичной обработки сточных вод, необходимо было закрыть, чтобы избежать загрязнения грунтовых вод.Примитивные резервуары для очистки назывались септиками, а герметичные — выгребными ямами, но старинный термин «выгребная яма» для обеих систем используется до сих пор.

Часто задаваемые вопросы о канализации и отстойниках — общегородская канализация и канализация Нью-Йорка и Лонг-Айленда

Линии санитарной канализации

Содержание вашей канализационной канализации в чистоте, открытом и хорошем состоянии снижает риск засоров, подпорки подвала и просачивания неочищенных сточных вод в грунтовые воды. Уход за канализационной линией прост.Все, что вам нужно сделать, это понять, что такое ваша канализационная линия, как она работает, и связаться с CityWide Sewer & Drain Service Corp. Содержание вашей санитарно-канализационной линии — обязанность каждого домовладельца.

Что такое санитарная канализация?

Ваша «Санитарная канализационная линия» — это канализационная линия, соединяющая ваш дом с общественной канализационной системой. Сточные воды из ваших туалетов, раковин, душевых и стиральных машин проходят по вашей санитарной канализационной сети в общую канализационную магистраль, по которой они поступают на ближайшую станцию ​​очистки сточных вод для очистки.

Если линия канализации сломана или протекает, неочищенные сточные воды могут просачиваться в грунтовые воды. Подземные воды проходят во дворы ваших соседей, в ручьи, ручьи, в пролив Лонг-Айленд и Атлантический океан.

Что может стать причиной засорения, трещин или поломки моей санитарной канализации?

Засорения чаще всего возникают из-за чрезмерного скопления жира (в результате выливания жира и жира в кухонную раковину). При промывании пластик и другие нерастворимые материалы, такие как детские салфетки, подгузники, женские товары и наполнитель для кошачьего туалета, также могут попасть в трубопровод и заблокировать поток сточных вод через систему.

Корни деревьев и кустарников, вросшие в линию, также являются распространенной проблемой. Линии канализации, установленные до 1980 года в округах Нассау и Саффолк, в основном сделаны из чугуна или глины и со временем могут разрушаться или становиться хрупкими. Корни ищут воду и пробиваются сквозь трещины и отверстия, вызывая засорение и дальнейшие повреждения. К сожалению, подрядчики также могут повредить канализационные линии из-за неопытности и неправильного использования инструмента.

Что мне нужно делать?

Вам необходимо позвонить в CityWide Sewer & Drain Service, чтобы проверить вашу линию канализации.Камера видеонаблюдения будет проходить через вашу линию, чтобы вы могли видеть состояние линии; тогда ваша линия будет очищена от засоров и произведен ремонт, если это необходимо. Это помогает CityWide предоставить вам наиболее экономичный способ ремонта вашей линии. CityWide — крупнейшая и пользующаяся наибольшим доверием компания по очистке канализации и канализации на Лонг-Айленде, и не зря; все работы выполняются опытными и лицензированными сантехниками CityWide.

CityWide — крупнейшая и пользующаяся наибольшим доверием компания по очистке канализации и канализации на Лонг-Айленде, и не зря; все работы выполняются опытными и лицензированными сантехниками CityWide.

выгребные ямы

Как работает выгребная яма или септическая система?

Сточные воды стекают из вашей резиденции в септик или основную выгребную яму.

Органические жидкие отходы плавают вверху, а твердые отходы и неорганический осадок опускаются вниз.

Естественные бактерии, образующиеся внутри системы, превращают плавающие отходы в отстой и жидкость.

Жидкость между слоями «плавающих твердых частиц» и «ила» течет во вторичный резервуар для выщелачивания, где она стекает через боковые стороны и дно в выгребную яму или вытекает в септическое поле в септической системе.

Почему выходит из строя выгребная яма / септическая система?

Когда септик / основная выгребная яма не обслуживается должным образом, твердые частицы будут накапливаться в септике / основной выгребной яме и, в конечном итоге, протолкнуться и попасть в промывочную выгребную яму (ямы). Это забивает песчаное дно и может навсегда разрушить дренаж. Моющие средства, средства для чистки унитазов, отбеливатель, антибактериальное мыло и дезинфицирующие средства могут убить естественные бактерии в септической системе. Для оптимальной работы важно поддерживать сбалансированный уровень бактерий в вашей системе.

Что делать, если моя система заполнена и требует обслуживания?

Если CityWide определит, что система выгребной ямы заполнена или требует обслуживания, мы можем выбрать добавки для перекачивания, аэрации и дренажа, такие как серная кислота, для восстановления дренажа.

Трамп, зараженный COVID, усиливает хаос в выгребной яме Белого дома

Дональд Трамп последние четыре года провел с завязанными глазами за рулем, движимый принуждениями, преодолевая все на своем пути — законы, нормы, институты, общее разум, порядочность, другие люди.Но из-за вышедшей из-под контроля пандемии, когда нация находится в беспорядке и поражена самим коронавирусом, кажется, что колеса срываются с этого драндулетчика президентства. И все же он не может перестать нажимать педаль до упора, пытаясь двинуться вперед — теперь, по-видимому, под воздействием коктейля из экспериментальных препаратов.

Белый дом находится в состоянии хаоса, поскольку COVID продолжает тревожить Западное крыло. На данный момент инфицировано более двух десятков людей, находящихся на орбите Трампа, включая высокопоставленных сотрудников Белого дома и помощников кампании.Последний положительный результат теста: Стивен Миллер , старший советник президента и ведущий фанатик против иммиграции. Среди других, кто заболел COVID после церемонии выдвижения кандидатуры Эми Кони Барретт , третьего кандидата Трампа в Верховном суде, — Кейли Макинани и еще несколько человек из прессы Белого дома; несколько советников и сторонних консультантов, например Chris Christie ; руководитель кампании Билл Степьен ; три репортера; как минимум два сотрудника резиденции Белого дома; и три сенатора-республиканца.А еще есть сам Трамп, который по-прежнему болеет — можно только догадываться, насколько человек заболел, благодаря обфускации его врачей и чиновников администрации, — но настаивает на том, чтобы продолжать вести свои дела в обычном режиме.

Еще до того, как в прошлую пятницу он был драматически переброшен по воздуху к Уолтеру Риду, он продолжал проводить кампании (будь проклят здоровье его сотрудников, сторонников и его оппонентов), несмотря на то, что знал, что подвергся воздействию вируса — или, возможно, уже положительный результат. Эта умышленная халатность продолжалась и во время его госпитализации на выходных, в первую очередь с его сумасшедшей радостной поездкой, чтобы помахать сторонникам, и только с тех пор, как он вернулся в мрачно тихий Белый дом, набирает обороты.Все еще больной и временами кажется, что ему не хватает дыхания, его присутствие на Пенсильвания-авеню, 1600, угрожает здоровью тех, кто остается, в том числе закулисного персонала резиденции. Но Трамп не удовлетворился простым возвращением в Белый дом. Он очень хотел создать образ здоровья и бодрости, подтверждающий его безумные заявления о том, что вирус, убивший 210 ​​000 американцев, не о чем беспокоиться, и на самом деле может быть своего рода молодежной сывороткой. «Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!» он написал в Твиттере ранее на этой неделе.

Это могло быть лекарство, которое он принимает; Согласно New York Times , некоторые сотрудники задавались вопросом, может ли его недавнее поведение — неустойчивое даже по его стандартам — быть связано с дексаметазоном и другими препаратами, которые он принимал для лечения COVID-19. В любом случае президент говорит, что чувствует себя прекрасно и хочет это доказать. Газета Washington Post сообщила во вторник, что он настаивает на возвращении в Овальный кабинет, чтобы выступить с обращением к нации и вернуться к предвыборной кампании — все, что могло бы превратить его в еще большего супераспространителя. чем он уже кажется.Более того, он утверждает, что будет обсуждать Джо Байдена в Майами на следующей неделе, хотя демократ, которому, как и Трамп, за 70 и находится в группе повышенного риска, не уверен, что поделится чашкой Петри на сцене с больной президент. «Я думаю, что если у него все еще COVID, нам не следует спорить», — сказал Байден журналистам во вторник. «Я думаю, нам придется следовать очень строгим правилам. Слишком много людей заразились, и это очень серьезная проблема ».

Действительно: Выступая во вторник, доктор Энтони Фаучи, предсказал, что от 300 000 до 400 000 американцев могут умереть от коронавируса к тому времени, когда вакцина будет наконец доступна в следующем году, если не будут соблюдены меры предосторожности этой осенью и зимой.Но Трамп продолжает показывать свой нос перед вирусом, даже несмотря на то, что он подвергает риску его собственное здоровье и близких к нему людей и отправляет его администрацию в кризис. Белый дом в некоторой степени адаптировался к своей новой реальности: ношение масок стало более заметным, и, наконец, соблюдаются некоторые правила в отношении здоровья. Но присутствие Трампа угрожает подорвать эти попытки сдержать вспышку, вызывая опасения среди официальных лиц, что они могут быть следующими, у кого будет положительный результат теста. «Он президент, мы не сможем убежать от него, если он приблизится», — сказал Daily Beast высокопоставленный чиновник администрации.«Но круг людей, которые чувствуют себя комфортно, говоря ему, если он невнимателен, очень мал».

выгребных ям в национальных лесах Калифорнии, заказанных на очистку

EPA требует, чтобы Лесная служба США закрыла более 60 выгребных ям в национальных лесах Калифорнии

САН-ФРАНЦИСКО — Сегодня Агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило о соглашении с Лесной службой США ( USFS) закрыть 62 туалета в палаточных лагерях, которые считаются выгребными ямами большой вместимости, в семи национальных лесах по всей Калифорнии.USFS, агентство Министерства сельского хозяйства США, должно до декабря 2020 года соблюдать федеральный закон о безопасной питьевой воде, запрещающий использование выгребных ям большой емкости (LCC).

«Агентство по охране окружающей среды и Лесная служба США предпринимают важные шаги по закрытию этих запрещенных выгребных ям», — сказал региональный администратор Юго-Западного региона Тихого океана Майк Стокер. «Наша цель — защитить здоровье тех, кто использует государственные земли, и качество ограниченных водных ресурсов Калифорнии».

«Мы гордимся партнерством с EPA для решения этой серьезной проблемы.«Принятие корректирующих мер для закрытия ненадлежащих предприятий по удалению отходов, расположенных на национальных лесных землях в Калифорнии, необходимо для здоровья и безопасности лесной экосистемы и окружающей среды, сотрудников и посетителей лесов», — сказал региональный лесничий Юго-западного региона Тихоокеанского региона USFS Рэнди Мур. «Национальные лесные угодья могут повлиять и действительно влияют на количество и качество водоснабжения Калифорнии».

Юго-западный регион Тихого океана USFS сообщил, что он продолжает использовать LCC, несмотря на запрет 2005 года в соответствии с программой контроля подземной закачки в соответствии с Законом о безопасной питьевой воде.

Затронутые места

Агентство закроет 62 выгребных туалета в семи национальных лесах Калифорнии: Анхелес, Эльдорадо, Инио, Лос-Падрес, Плумас, Сьерра и национальные леса Тахо.

По оценке USFS, затраты на закрытие и удаление несовместимых систем и установку новых туалетов составят более 1,1 миллиона долларов. Соглашение также включает особые требования к отчетности и предусматривает штрафные санкции, если USFS не соблюдает установленные сроки.

Отстойники собирают и сбрасывают переносимые водой загрязнители, такие как неочищенные неочищенные сточные воды, в землю, где болезнетворные патогены могут загрязнять грунтовые воды, ручьи и океан.

Для получения дополнительной информации о запрете LCC и определении LCC посетите: https://www.epa.gov/uic/large-capacity-cesspools.

2020 Geely Azkarra Первые впечатления: выгребная яма высокотехнологичных вещиц по доступной цене

Будет вы выбираете модель высшего класса или соглашаетесь на более низкий вариант? Сложно задать вопрос при покупке автомобиля, особенно если вы работаете над бюджетом.Geely Philippines делает это Дилемма еще больше усложнилась с его новейшей моделью в линейке — Geely Azkarra.

Azkarra соответствует модели Coolray, первенцу Geely, появившемуся на автомобильном рынке Филиппин. После успешных продаж Coolray к концу 2019 года и в течение первого квартала этого года, несмотря на неблагоприятные времена, Geely хочет развить этот импульс. Компания верна своему первому наступлению в прошлом году — и нет лучшего способа поддержать эту уверенность с помощью автомобиля, подобного Azkarra.

Думаю Azkarra как классная версия Coolray. Пока Coolray вызывает спортивный и молодой вкус, Азкарра намного чище и минималистичнее в своем дизайнерском подходе.

Я видел машину в металле до начала пандемии, и могу сказать, что она более зрелая и уравновешенная. Внутри использованные материалы не требуют вашего внимания, а скорее просят вашей признательности при ближайшем рассмотрении. Сам по себе весь пакет не скучный, но если вы знакомы с Coolray, вы поймете, о чем я.

От Начнем с того, что вы знаете, кто является целевым рынком Азкарры: более консервативный филиппинский покупатель автомобилей — но это заканчивается дизайном.

В Azkarra Variant Dilemma

Если вы консервативны в своих эстетических предпочтениях, но хотите высокотехнологичные вещицы в вашем автомобиле, тогда у вас не будет проблем с Geely Azkarra.

Независимо от того, смотрите ли вы на вариант начального уровня или на высококлассную мягкую гибридную отделку, Azkarra предлагает множество функций, которых нет в автомобилях этого ценового диапазона.Помните, что Azkarra начинается с 1 438 000 песо, а максимальная — с 1 598 000 песо, так что она находится в пределах ценовой категории меньших и более дорогих кроссоверов, таких как Honda HR-V и Subaru XV.

Несмотря на это, Azkarra уже поставляется с полнофункциональным дисплеем с камерой обзора 360 градусов с датчиками на всех четырех углах. Сиденье водителя регулируется с помощью электроники шестью способами, в то время как комбинация приборов полностью цифровая, а размер информационно-развлекательной системы составляет 12,8 дюйма с разрешением 720p, звук воспроизводится через восемь динамиков.Он также оснащен светодиодным освещением, 18-дюймовыми колесными дисками и антенной из акульего плавника снаружи.

Наконец, каюта Азкарры защищен воздушными фильтрами CN95, «разработан для эффективной фильтрации пыли, вредных газов, твердых частиц (PM) 2,5 частицы, капли диаметром более 0,74 мкм, которые часто прикреплены к коронавирусам ».

Опять же, все эти функции присутствуют в обоих вариантах Азкарры, как и мощный 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом от Coolray, который составляет 177 л.с. и 255 Нм крутящего момента.

В Преимущество Top-Spec

Что отделяет отделку топовых спецификаций, тогда? Ассортимент Azkarra отличается мягким Гибридная система под общим названием 48V Electric Motor Synergy (EMS) model. Вся система состоит из генератора с ременным стартером 48 В (BSG), 48 В-12. Преобразователь DCDC, модуль литий-ионной батареи 48 В и система управления батареями (BMS).

Ну и что делает гибридную систему особенной? Как и у обычных гибридов, электрический Система действует как наддув, обеспечивая общую мощность 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента.В то время как основная роль электродвигателя — в дополнение к бензиновому двигателю система имеет возможность выключения двигатель внутреннего сгорания на скорости ниже 15 км / ч и пусть электрический включение двигателя — при условии, что заряда аккумулятора достаточно для выполнения операции.

Говорящий зарядки, гибридная система заряжается при движении на высокой скорости и когда торможение, точно так же, как это делают последовательно-параллельные гибридные системы.

Другой Преимущество варианта с топовыми характеристиками — это 7-ступенчатое двойное сцепление с мокрым сцеплением. автоматическая трансмиссия, в отличие от традиционного 6-ступенчатого гидротрансформатора в нижнем варианте.Основываясь на моем предыдущем опыте работы с Coolray, который использует тот же мокрый DCT, 7-ступенчатая коробка передач была превосходной и совсем не походила на DCT, за исключением некоторой задержки при использовании подрулевые переключатели — то, что можно улучшить с помощью компьютера автомобиля.

Наконец, Выбирая топпер Azkarra, вы получаете кожу наппа для обивки, беспроводная зарядка, дверь багажного отделения с электроприводом и массивный панорамный люк. Учитывая цену, это настоящее удовольствие, и мы не можем дождаться, чтобы получить один из них для полноценного тестирования.

Наличие

Geely Azkarra 2020 теперь доступна для бронирования, а компания бросила со скидкой 100 000 песо для тех, кто забронирует автомобиль не позднее июля 31. Азкарра доступна в следующих цветовых вариантах: белый, синий, Серебристый, красный и черный.

An Официальный публичный онлайн-запуск назначен 30 мая 2020 года через веб-сайт Geely Philippines, аккаунты Facebook и YouTube. Наличие в выставочные залы не были раскрыты на момент, но с учетом действующих правил из-за пандемии коронавируса, мы Предлагаем вам воспользоваться этой возможностью, чтобы осмотреть Азкарру, не выходя из своей комфортабельной дом.

Юмор о септиках и забавные знаки о грузовиках

Юмор о септических ящиках и забавные знаки о грузовиках

Начиная со второго класса и оставаясь верным на протяжении всей взрослой жизни, есть одна простая истина: все смеются (или, по крайней мере, стонут) над хорошей шуткой в ​​ванной. Вот подборка юморов о септических ящиках и забавных вывесков о зараженных ящиках со всего Интернета.

Дрейнфилд Юмор

Один из наших любимых знаков клиентов (и верный знак того, что они заботятся о своем дренажном поле).

Септик Юмор

• Септики перекачены. Бассейны заполнены. Не тот грузовик.
• Не смывать: предметы гигиены, использованные подгузники, салфетки и ватные палочки, ватные шарики, котята и щенки, крошечные люди или надежды и мечты.
• Трава над септиком всегда зеленее. — Эрма Бомбек
• Единственная причина, по которой трава у ваших соседей более зеленая, заключается в том, что их септик переполнен.

Забавные знаки грузовика с септиком

• Назад! Мы не возим молоко.
• Молоко возим по выходным.
• Осторожно: Табурет Автобус
• Ваш номер 2 — это наш номер 1!
• Номер 1 в бизнесе номер 2
• Спасибо, что спустили наш бизнес под воду.
• Флеш лучше фулл-хауса.

Как сварить правильно печь в баню: 4 вида с чертежами, фото и порядовкой

Как сварить печь для бани из трубы

Самый простой и экономически выгодный способ сварить печь для бани – это использовать обычный отрезок стальной или металлической трубы. И дешево, и сердито. Функционировать такая печь будет на славу, ведь ее герметичный корпус обеспечит 100% безопасность отдыхающего в бане человека. Да и специальные ограждения для нее не нужны, что тоже является ее несомненным плюсом. А изготовить ее совсем не сложно – дело всего нескольких часов.

Как обустроить место в бане для такой печки?

Но сначала следует позаботиться о фундаменте для такой печи – его лучше сделать из бетона, высотой 25-30 см. Как только фундамент подсохнет, на нем можно начинать выкладывать площадку 70х70, из кирпича в ряд или два ряда – только на глиняном растворе. Для этого подойдет красный или огнеупорный кирпич. В итоге же край площадки поднимется над полом на 15-20 см.

Нужно будет защитить и стены деревянной парной от сильнейшего нагревания – защитным экраном из кирпичей на ребрах, сцепленных глиняным раствором. Его высота должна получиться не меньше 1 м 20 см, а печь для бани из трубы будет находиться на расстоянии 20 см от экрана.

Установка уже сваренной печки из трубы в баню должна отвечать технике пожаробезопасности

Технологические особенности сборки и сварки

Для изготовления этой печи понадобятся такие детали: труба в 1,5 метра длиной и диаметром 0,5 метра. Толщина металла ее не должна превышать 1 см, чтобы будущая печка не прогревалась слишком долго.

Итак, трубу следует разрезать на две части: 0,6 м и 0,9 м. Больший отрезок пойдет на установку топки и каменки, а меньший будет использован как бак для воды. Теперь можно изготавливать непосредственно саму печь в баню из трубы:

• Шаг 1. Внизу трубы делается вырез для поддувала с параметрами: 18-20 см ширины и 5-6 см высоты.
• Шаг 2. Над поддувалом нужно смонтировать при помощи сварки стальную круглую пластину 1,2 см толщиной.
• Шаг 3. Часть металла необходимо вырезать для того, чтобы в поддувале разместить печной колосник. А чтобы закрепить последний, по углам нужно зафиксировать четыре специальных «ушка» — с помощью той же сварки.
• Шаг 4. В трубе вырезается ниша для топки и изготавливается дверца. Для чего кусок металла с размерами 25х30 см нужно навесить на крючки или петли и приделать защелку.
• Шаг 5. Над самой топкой необходимо зафиксировать отрезок трубы 30х35 см – это будущая каменка. Расположить ее нужно так, чтобы до днища бака от ее верха было не менее 10 см. После чего заднюю стену трубы следует полностью заварить, а на передней сделать дверцу 25х30.

• Шаг 6. В готовую каменку на половину от объема нужно заполнить булыжниками. А чтобы они не высыпались, не помешает приварить специальный стальной пруток для ограждения. Можно, конечно, сделать и другую конструкцию каменки, приварив прямо над топкой решетку из стальных прутков, и расположив уже на ней камни.
• Шаг 7. В верхней части печи следует закрепить муфту из стальной шины 5-7 мм толщиной, и шириной от 50 мм. Половину муфты нужно приварить к корпусу печи, а вторую половину – ту, что выступает над печью – использовать как деталь для монтажа бака.
• Шаг 8. К торцевой части готового бака для горячей воды снизу нужно закрепить сваркой круг 8 мм толщиной. В нем необходимо вырезать заранее отверстие для дымовой трубы – 12-15 см. После чего нижнюю сторону дымовой трубы нужно наглухо зафиксировать к днищу бака – чтобы не смогла протекать вода в топку.
• Шаг 9. Верхнюю часть бака теперь следует закрыть специальным полукругом из стали и сделать в нем отверстие для дымовой трубы, и приварить ее к нему. Но третья часть площади верха бака должна остаться при этом открытой для залива воды – для ее закрытия нужно будет отдельно сделать крышку с ручкой.
• Шаг 10. Теперь на дымовой трубе нужно на расстоянии 30 см от бака приварить стальную площадку размером 30х30 см – это необходимо для монтажа трубы с задвижкой.

Иллюстрация к технологическим этапам сварки печи

Крепкая, долговечная и бюджетная печь для бани готова! Осталось только внизу бака, как раз напротив отверстия для залива воды сделать кран с вентилем.

Вот такого типа простые и надежные металлические печи для бани из трубы можно изготовить. К слову, объем сварочных работ в этом случае будет намного меньшим, чем при изготовлении печи из прямых металлических листов.

Здесь важно заранее хорошо проверить коррозийные повреждения трубы и учесть, насколько долго сама труба находилась на улице под открытым небом. И все проблемные зоны важно заранее приварить «заплатками», либо прямо в этих местах вырезать печные отверстия – тоже вариант.

Но это – самая простая конструкция банной печи из трубы, а народные умельцы делают еще и такие варианты:

Как не сделать из этой печки бомбу?

Главные элементы
печки из трубы

Как бы это не казалось смешным, но из трубы можно не только печку для бани сделать, но и настоящую бомбу. Это происходит из-за того, что в процессе сварки допускаются грубые ошибки. Например, если тяга будущей печи слишком сильна, для чего и необходимо заранее сделать задвижку в дымовую трубу, причем обязательно подвижную.

Во-вторых, важно не допустить возможного возгорания сажи, особенно большого его количества. А для этого нужно укомплектовать печку, если она горизонтальная, дожигателем: в верхней части трубы вваривается с этой целью горизонтальный лоток – на пол печки глубиной. Далее, почти у верха трубы, отделяя основную камеру от входа в трубу, делаются два отверстия в стенке самой печки. А чтобы те не коптили, их нужно сделать трубочками, немного загнутыми в сторону трубы. Вот такая нехитрая конструкция добавит кислорода и поможет сжечь все продукты горения, значительно уменьшив осаждение сажи.

А еще пару штрихов дизайна – и доставшаяся почти даром печь из трубы станет вашей гордостью!

общее описание, виды, основные этапы работ

На чтение 7 мин Просмотров 90 Опубликовано 23.11.2019 Обновлено 22.11.2019

Баня помогает справиться с болезнетворными бактериями и микробами, расслабиться и набраться сил. Поэтому владельцы загородных домов задумываются о ее проекте на собственном участке. Если нет желания искать строителей, хозяева могут сварить печь в баню самостоятельно.

Описание печи для бани

Банная печь работает на обогрев помещения бани, воды для помывки и камней для образования паров. Благодаря ей в парилке присутствует пар и постоянное тепло.

Любое нагревательное банное устройство состоит из обязательных частей:

1. Топка. Здесь происходит сжигание органического топлива, на выходе получаются высоконагретые дымовые газы.
2. Зольник. Располагается под топкой.
3. Поддувало. Дверца, через которую в топку поступает воздушный поток.
4. Дымоходная задвижка. Предназначена для тяги. Чем шире открывается заслонка, тем быстрее и интенсивнее сгорает сырье и нагревается помещение. Чтобы не растерять тепло, задвижка закрывается после полного сгорания и остывания углей.
5. Змеевик (котел). Главная функция – подогрев воды.
6. Каменка – парогенератор.

Наиболее распространенный вариант для парилки – печка на дровах. Состоит из топки, колосников, зольника и дымохода. Изготавливается из кирпича или металла. Несмотря на сравнительно небольшие габариты способна обогреть просторное помещение.

Рекомендуется постройка печки на дровах в строениях без централизованного газоснабжения.

Чугунные печки бывают:

• временного горения – протапливаются дровами;
• постоянного горения – используется газ или жидкое топливо.

В первом случае в парной можно находиться только после полного сгорания сырья. Во втором – всё время.

Электрические печки выпускают в разных размерах, различной производительности и эффективности. Устройства, работающие на электроэнергии, быстро повышают температуру до заданных значений и долго служат. Но есть один минус – такую печь для бани нельзя сварить своими руками.

Достоинства отопительных конструкций

Самодельные конструкции из металла обладают неоспоримыми преимуществами:

• минимальная себестоимость;
• доступность материалов для постройки;
• несложный механизм установки;
• высокая пожарная безопасность;
• компактные размеры;
• быстрое нагревание;
• длительный эксплуатационный срок;
• простейшее послемонтажное обслуживание.

Для сварки и установки металлической печи не нужен пакет разрешительных документов.

Стоит ознакомиться с мелкими недостатками и учесть их в дальнейшем использовании:

• обязателен постоянный контроль работающей печки;
• возможны ожоги после случайного контакта.

Кирпичная печка гораздо больше держит тепло, чем металлическая. Однако регулярное поддержание температуры в таком случае нивелирует указанный недостаток.

Варианты отопительных устройств

Печки различаются по виду используемого топлива. Наиболее доступным сырьем считается твердое топливо, в частности древесина. Поленья, сгорая, нагревают всю площадь и насыщают приятными ароматами помещение. Не нужно подведение электропроводки или газовых коммуникаций. Это спасение для участка, где частенько случаются сбои в поставке электричества и газа.

Минусы:

• систематическая очистка дымохода;
• постоянный тщательный мониторинг соблюдения стандартов пожарной безопасности;
• необходимость в предварительном заготовлении дров;
• непрерывное подкидывание в топку ресурсов.

Альтернатива древесине – газ. Для банных печей на газе обязательно обустройство газового термостата и предохранителя, чтобы избежать утечки. Голубое топливо характеризуется экономичностью: помещение обогревается в считаные минуты. Однако требуется подключение к общей магистрали или постоянный запас сжиженного жидкого горючего в баллонах.

Комбинированные печки работают на природном газе, керосине, солярке и поленьях. Многообразие рабочих материалов объясняется дополнительными элементами в оборудовании: газогорелочные детали (горелки, фильтры, клапаны) и механизмы для закладки поленьев.

Отмечается негативное влияние керосина и солярки на атмосферу внутри бани: плохие запахи и снижение пожарной безопасности.

Электрические агрегаты славятся рядом плюсов:

• компактность;
• теплопроводность;
• долговечность;
• равномерное нагревание всей площади;
• поддержка оптимального температурного режима.

Подготовительные работы

Чтобы правильно сварить печку в баню, необходимо подготовиться: спроектировать чертеж будущего агрегата, согласовать положение печи в помещении и особенности подведения обязательных коммуникаций к устройству.

Важно приготовить инструменты и строительные материалы:

• листовой металл с толщиной больше 8 мм;
• толстостенная труба в диаметре не меньше 50 мм;
• арматура 10 мм;
• чугунный колосник;
• дверцы для каменки, топки и поддувала;
• дымоходная трубка;
• болгарка для резки железа;
• бак для воды;
• сварочный аппарат.

Нельзя забывать о личной безопасности во время монтажа. Обязательно наличие специального костюма с рукавицами и защитной маски.

Следует запастись рулеткой, уровнем, отвесом, шлифовальными кругами, техническим ножом, ветошью и набором шпателей. Только после полной готовности можно начинать варить банную печку.

Изготовление печи своими руками

Наиболее простая печка создается по следующим этапам:

1. Метровая труба применяется для создания каменки, 0.7 м трубы идет для изготовления бака под воду.
2. Внизу будущего парогенератора сделается вырез для поддувала шириной 20-25 см и высотой 6-10 см. К верхнему краю нужно приварить толстую металлическую пластину. В приклеенном элементе прорезаются отверстия для расположения колосников.
3. В этой же трубе делаются отверстия для топки 25-30 см. Сама труба устанавливается в горизонтальном положении. Крепеж осуществляется с помощью крючков.
4. Сверху топочного отдела становится обрезок трубы под каменку (глубина*длина = 12*30). Трубу необходимо сварить для прочного крепления. Завершается этап монтированием дверки соответствующих размеров.
5. Парогенератор заполняется камнями. Для улучшенной стойкости приваривается пруток из стальной арматуры по верху каменки.
6. Сверху печи крепится муфта, выполняемая из стальной шины шириной 50 мм. К выступающему концу будет присоединяться сосуд для воды.
7. В стальном листе вырезается круг. В полученной фигуре проделывается отверстие для установки дымоходной коммуникации диаметром от 100 мм. Вырезанный круг наглухо приваривается к трубе. Важно, чтобы этот шов был чрезвычайно крепким: вода не должна проникнуть к топке.
8. В полукруге из стали делается отверстие для дымовой трубы с использованием болгарки. К дырке приваривается труба. Верхняя часть бака закрывается. На оставшийся отрезок монтируется регулирующая крышка с ручкой.

Финальные штрихи: убираются потеки сварки и металла с применением болгарки и зачистного механизма.

Повышение скорости нагревания помещения

Чтобы избежать теплопотерь, можно обратиться к кирпичной кладке. Выполняется на глиняном растворе с шамотной крошкой или порошком. Используется кирпич 65 мм.

Чтобы повысить производительность, рекомендуется придерживаться нескольких условий:

• между металлической конструкцией и кладкой сохранить расстояние в 10-15 см;
• между кирпичами формируется верхнее и нижнее отверстие, что обеспечит бесперебойную циркуляцию воздуха.

Минимальную высоту кладки составляют три ряда кирпича. При особом желании допускается полная облицовка агрегата.

Правила безопасности

Нельзя устанавливать готовую печку сразу в помещение. Перед монтажом агрегат должен вхолостую проработать на свежем воздухе 3-5 раз. Располагают печь так, чтобы топка и входная дверь находились на одной линии и «смотрели друг на друга». Вокруг аппарата настенная и напольная поверхности покрываются сталью, дополнительным теплоизоляционным слоем.

Также важно соблюдать другие моменты:

• швы завариваются наглухо;
• никаких деревянных материалов и легко воспламеняющихся предметов возле печки;
• нужно регулярно чистить дымоходные трубы, чтобы скопившаяся сажа не возгорелась.

Печь в бане – основополагающий элемент. Вместо покупки дорогостоящего аппарата можно приобрести материалы и сделать печку своими руками. Процесс монтажа не самый сложный, однако требует соблюдения всех стандартов, правил и разрешений.

Как выбрать печь для бани?, советы Дачного Эксперта

И так, важные критерии при выборе печи для бани:

Мощность печи.

Самое главное, что вам надо учитывать при выборе печи для бани — мощность должна быть оптимальной. Вы можете приобрести печь из стали, чугуна, дровяную, газовую, электрическую, дешевую или дорогую, критерий может любой, кроме одного – по мощности она должна соответствовать именно вашей парной. Вопросом мощности каменки можно пренебречь только в одном случае: если вы построили хамам, где банной печи в привычном понимании вообще нет. Неправильно выбранная мощность приведет к малоприятным последствиям, которые мы и рассмотрим далее.

Избыток мощности.

Бывает, что людям хочется, чтобы их парная прогревалась быстрее. В этом случае они приобретают печь с большим запасом мощности, да, парная в таком случае будет прогреваться быстрее, но это лишь в начале. Дальше же печь будет работать на минимуме своих возможностей. Это привет к тому, что ваша парная будет наполнена горячим воздухом, но камни останутся холодными, на которые бесполезно лить воду – пара от них не будет, а если и будет, то он будет клубами и белый, как при кипении чайника, а не тот легкий и прозрачный, на который вы рассчитывали.

Недостаток мощности.

Совсем другая крайность – приобрести печь минимальной мощности, чтобы просто сэкономить деньги. Безусловно, печь сможет нагреть парную до необходимой температуры. Но ей придется работать на пределе, в таком режиме печь вам долго не прослужит и повлечет за собой замену печи, затраты времени и денег на демонтаж, монтаж. В конечном счете, использование печи на пределе ее возможности просто не безопасно.

Расчет оптимальной мощности банной печи.

Теперь следующий вопрос: а оптимальная мощность – это какая? Все производители указывают для каждой модели не только мощность в киловаттах, но и рекомендуемый объем парной. Для облегчения расчётов мы не будем вникать в тонкости, и за основу возьмем именно кубатуру парной. Так считать гораздо легче. 

Определяем кубатуру парной

Если вы строили вашу баню по проекту, то у вас не будет проблем с определением ее объема – он есть в проекте. Если же проекта нет, то придется поработать с рулеткой. Измеряем парную, записываем полученные результаты, перемножаем их между собой и вы получаете объем вашей парной. Казалось бы, вот объем и получен, и подбирать банную печь надо под него, но нет, есть ряд нюансов, которые надо учесть. Если у вас в парной есть неизолированные участки, например, кирпичная кладка, облицовка камнем, окна….то вам необходимо посчитать площадь этих участков. Затем умножить на 1,2 и прибавить к полученной ранее кубатуре. Если в парной у вас установлена стеклянная дверь, то к полученному объему прибавляем еще 1,5м³. Если ваша парная выполнена без внутренней отделки, то умножаем объем на 1,5.

Пример: допустим, у нас есть парная с размерами 2,5х2х1,5 метра. Тогда, при идеальных условиях ее объем составит: 2,5*2*1,5, что равно 7,5 м³. Если в парную установлена стеклянная дверь, то к полученному объему прибавляем еще 1,5м³ и получаем 16,5м³ . В случае отсутствия отделки в парной, полученный объем умножаем на 1,5, в результате 22,5м³ — кубатура парной без отделки, следовательно, и печь вам надо подбирать под этот объем. Если у вас нет желания заниматься расчетами самостоятельно, то вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.

Вот теперь вы знаете тот объем, на который должна быть рассчитана нужная вам печь для бани. И не забывайте о камнях. Чтобы полностью раскрыть тепловую мощность каменки, в нее следует загрузить столько камней, сколько рекомендует производитель. Этот параметр тоже указывается для каждой модели. 

Материал печи.

Не секрет, что качество материала печи – показатель того, сколько печь прослужит вам. Сейчас на рынке лидирующие позиции занимают печи из стали и чугуна. Но какой материал лучше? Сталь или чугун? Давайте разберемся.

Главные отличия чугунных печей от стальных:

1. Химический состав металла.

Основными элементами в составе чугуна и стали являются железо и углерод, отличается лишь их соотношение. Содержание углерода в стали до 2% делает ее прочной, ее можно подвергать любой обработке, варить, ковать, а наличие более 2% углерода в чугуне делает его более жаростойким, чем сталь, но за счет пористости – более хрупким. Главным минусом чугуна является его неремонтопригодность, то есть, если на разогретую чугунную печь попадет ледяная вода, то печь может треснуть, и ее не удастся заварить, только отливать заново.

2.Срок эксплуатации и подверженность коррозии.

Вторым по значимости показателем при выборе печи является срок эксплуатации. Он зависит не только от того выберите вы печь из чугуна или стали, но и от того, какой толщины будут стенки печи и в каких условиях она будет использоваться.

Отлитая из чугуна печь гораздо лучше переносит высокие температуры, нежели сталь. Стенки чугунной печи в несколько раз толще, чем стенки печи из стали, поэтому топки не деформируются при нагреве. Этим не могут похвастаться стальные печи. Еще одним слабым местом стальной печи будут сварные швы, перегреве печи их может повести, а вместе с ними и всю печь. Поэтому, если вы выберете стальную печь для бани важно проследить за тем, чтобы ваша печь была сделана из качественной жаростойкой стали. Жаростойкая сталь является качественной, если содержание в ней хрома более 16%, именно наличие этого металла дает жаростойкость.

Не стоит забывать и о том, что чугун гораздо менее подвержен коррозии, нежели сталь. Ржавеют, конечно, оба металла. Но чугун гораздо дольше выдерживает и влажность, и перепады температур.

Поэтому дефекты на стальной печи могут появиться уже после двух лет работы при экстремальных нагрузках. Производители чугунных печей заверяют, что такие печи прослужат без сноса лет 20. С оговоркой, что при условии правильной эксплуатации.

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор материала печи лежит полностью на вас, каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Но при правильной эксплуатации печь из любого материала прослужит вам долгие годы.

Как вы уже поняли, выбор печи для бани вопрос совсем не простой, стоит учитывать все нюансы. Вот еще один: выбрать печь с открытой или закрытой каменкой? В чем их отличия? А может лучше будет приобрести печь-сетку? Сейчас мы вам все расскажем.

Начнем с банных печей с открытой каменкой.

Открытая каменка представляет собой просто кучу камней, сложенных над топкой и ничем не закрытых сверху. Плюс такой каменки в том, что она быстро прогревает парную, но и быстро остывает, поэтому печку придется топить постоянно, пока находитесь в парной.

Особенности печей с открытой каменкой.

Открытую каменку можно использовать, если в один день будут париться несколько человек. Главная особенность такой печи – то, что она быстро нагревается (намного быстрее, чем закрытая), но также быстро остывает. При создании открытой каменки камни складывают кучей на топливник. Их температура составляет 250 градусов. Для того чтобы открытая каменка была горячей постоянно, нужно накрыть камни жестяной оцинкованной крышкой после того, как поддается пар.

Температура нагрева камней в печи с открытой каменкой составляет 250 градусов, но если вы решили приобрести подобную печь, то вам понадобятся и определенные камни: гладкие, округлые, размером от 50 до 150 мм.

Печи с закрытой каменкой.

Главное отличие печи с закрытой каменкой от открытой – это размер. Печь с закрытой каменкой довольно большая, ведь она выкладывается из кирпича, хотя, встречаются модели и с железной закрытой каменкой. Нагрев такой печи происходит медленно, но при этом есть плюс – вырабатывается много тепла, которое сохраняется продолжительное время после топки.

Конструкция печи с закрытой каменкой представляет из себя форму из металла, которая изнутри отделана шамотным кирпичом. Печь имеет два отсека: камеру сгорания и контейнер, в который и закладываются камни, решетка, ограждающая камеру сгорания и контейнер выполнена из огнеупорного кирпича, металл для этих целей не подойдет – он просто не выдержит таких нагрузок. Пламя из нижнего этажа идет через камни для бани и нагревает их, обогревая всю парилку — таков основной принцип работы закрытой каменки. Пока баня топится, крышку контейнера с камнями следует закрыть, для того, чтобы весь дым ушел в трубу. Камни сначала покрываются сажей, которая потом сгорает. Поэтому печь нужно топить, пока камни не нагреются до 400 градусов.

Печи-сетки.

Помимо печей с открытой или закрытой каменкой, существуют еще печи-сетки. Печи-сетки – это особая категория, хотя они и относятся к печам с открытой каменкой. Разница состоит в том, что камни окружают топку со всех сторон. Что это дает? В первую очередь такая конструктивная особенность позволяет удерживать жесткое инфракрасное излучение от обычной стальной печи. Но скорость нагрева парилки такой печью значительно увеличивается, также масса печи-сетки гораздо больше, чем других печей, что требует под нее прочного основания.

Сколько загружать камней и насколько их прогревать.

Каменка – это то, что отличает настоящую русскую баню.

Вода, попадая на нагретые камни, превращается в пар, который, как известно костей не ломит, а наоборот полезен для организма. Так сколько же должно быть камней, чтобы получить достаточно пара?

Есть одно банное правило: камней должно быть много. Перед покупкой печи для бани стоит посчитать объем каменки, для этого существует простая формула: 3-6 кг камней на 1м³ объема помещения, но стоит учитывать то, что камни должны быть буквально раскаленными, чем больше таких участков будет, тем лучше.

Обратите внимание на то, какие камни вы собираетесь использовать. Они должны обладать большой теплоемкость и не быть токсичными. Да, бывают не добросовестные производители, которые продают обычные камни под видом камней для бань, такие камни могут не только «взрываться», но и выделять вредные вещества. Дачный Эксперт рекомендует вам базальт, талькохлорит, перидоит, порфирит.

Объем и размеры топки.

От объема топки, в которую вполне логично, помещают топливо, зависит то, сколько тепла выделится в процессе сгорания. И, чем больше объем топки, тем больше производительность самой печи. Что же касается параметров топки, то они обуславливают лишь функциональные особенности вашей печи. Если у печи глубокая топка, то вам не придется тратить силы на распилку дров на более мелкие.

Еще стоит отметить то, что предпочтительнее чтобы поперечное сечение топки было книзу сужено – таким образом зола и дрова сами будут «падать» на колосник.

Колосник и материал для него.

Многие считают, что колосник нужен для удаления золы, но это не совсем так. На самом деле, колосник нужен для подачи воздуха в нижние слои топлива.

Не секрет, что температура разогретых углей может быть выше, чем температура пламени при горении. Поэтому самым лучшим вариантом материала, из которого изготовлен колосник будет чугун, так как подобных температур не выдержит даже жаростойкая сталь.

Зольник.

Последняя часть печи, но далеко не последняя по значимости. Зольник – это место под колосником, где скапливается зола. Поэтому наиболее удобно, если зольник будет выполнен в виде выдвигающегося ящика – это облегчит процесс удаления золу, позволит не испачкаться и вам не придется выгребать золу щеткой.

Внешний вид печи.

Современные банные печи выполняют не только свои прямые обязанности, но и являются украшением вашей бани. На рынке можно найти модели, облицованные полимерными или органосиликатными покрытиями. Но, принято считать, что самым выгодным, эстетичным и максимально безопасным декором для печи будут текстурированная нержавеющая сталь. Нельзя не отметить то, не смотря на не высокую стоимость, нержавейка показывает отличные характеристики.

Важным элементом декора печи является наличие стекла в дверце топки. Через это стекло вы можете наблюдать за горением дров и наслаждаться видом пламени.

Банные печи по видам топлива.

Банные печи по видам топлива разделяются:

• Дровяные.
• Газовые.
• Электрические.
• Комбинированные.

Давайте разберемся, в чем особенности, плюсы и минусы каждого типа печей.

Дровяные печи.

Древесина, как топливо использовалась с самых незапамятных времен, а еще этот вид топлива считается самым надежным, ведь найти древесину можно почти везде, это и определяет популярность этих печей.

Дровяная печь будет идеальным выбором для вас, если у вас на участке отсутствует газификация или перебои с электричеством.

Плюсы дровяных печей:

• Не будет проблем с выбором.Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент дровяных печей, от эконом, до премиум класса.
• Экономичность. Вы сэкономите на потребляемом электричестве и газе.
• Никаких проблем с топливом.Сейчас дрова продаются даже в обычных супермаркетах, не говоря уже о том, что доставку осуществляют даже в самые отдаленные районы.
• Атмофсерность. Конечно, только дровяная даст настоящий древесный аромат и наполнит им вашу баню.

Казалось бы, вот идеальный вариант дровяная печь, но есть и минусы:

• Чистка дымохода. Даже если вы установите самый современный и технологичный дымоход, то он все равно потребует чистки.
• >Кроме дымохода вам рано или поздно потребуется чистить ящик для золы.
• Дрова прогорают. Да, если вы не будете подкидывать новые дрова в топку, то вы замерзнете.
• КПД. К сожалению, дрова имеют меньший КПД нежели другие виды топлива.

Газовые банные печи.

Помимо того, что топливом для такой печи служит газ, в печи еще установлен термостат и газовый предохранитель. Этим она и отличается от дровяной печи.

Точно так же, как и с дровяными печами тут есть свои плюсы и минусы.

Плюсы газовых печей:

• Компактность. Благодаря своей конструкции в газовых печах нет топки и зольника, а значит, такая печь легко встанет даже в маленькой парной.
• Быстрый прогрев при небольшом расходе газа.
• Поддерживаемая температура. Благодаря термостату вы можете выставить комфортную для вас температуру и она будет поддерживаться.

Но и минусы у газовых печей тоже есть, пусть и немного:

• Наличие газификации. Без газа печь не будут работать, поэтому нужен либо газопровод, либо газовый баллон.
• При использовании баллона надо будет заботиться о пожаробезопасности не только бани и места хранения баллонов.

При покупке газовой печи важно соблюдать правила:

• Обязательно проверьте все документы: технический паспорт, документы о соответствии нормам газового оборудования. Если же документов нет, то за надежность печи отвечаете только вы сами.
• Ни в коем случае не покупайте газовые печи у частников, приобретайте их только в крупных магазинах, специализирующихся на продажи банного оборудования.
• У газовых печей есть срок эксплуатации, по истечении которого пользоваться печью опасно.

Электрические банные печи

Если вы готовы пожертвовать традиционными составляющими банных процедур: запах горящих дров, естественное тепло, но при этом сделать выбор в сторону функциональности и уюта, то ваш выбор электрическая банная печь. С этой точки зрения электрическая печь для бани является идеальным вариантом: она не нуждается в периодической подкладке дров, не дымит, а из-за своей легкости и малогабаритности способна вписаться в интерьер парной даже самой незначительной площади.

Давайте перейдем сразу к плюсам электрических печей:

• Компактность. Да, электрические банные печи самые небольшие из всех перечисленных. Это обусловлено отсутствием топки.
• Долговечность и надежность.
• Парилка прогревается быстро и равномерно.
• Не требуется установка дымохода.
• компактность;
• надежность и долговечность;
• быстрый прогрев парилки в короткие сроки;
• равномерный прогрев;
• доступная стоимость;
• не нужно строить и чистить дымоход, подводить газовые трубы и пр.
• высокий уровень пожаробезопасности.

Конечно, у электрических банных печей есть и минусы:

Главным минусом, перекрывающим все плюсы, является сам вид топлива. Если у вас на участке бывают перебои с электричеством, то вам и не удастся попариться в вашей бане. Конечно, можно приобрести генератор, но это не очень удобно.

Вторым минусом считается то, что ТЭНы, которые и обеспечивают нагрев камней в печи, представляют собой не самую надежную ее часть. ТЭН может перегреться или на него может попасть вода, что выведет его, а следовательно и всю печь из строя.

Расположение топки

Тут все просто, по этому признаку печи делятся на два типа: с обычной и удлиненной топкой. Удлиненная топка позволяет отапливать парилку из смежного помещения. Это создает более приятный микроклимат в бане и повышает уровень пожаробезопасности.

Источник пара

Да, как бы это странно не звучало, но у печей бывают разные источники пара, так печи делятся на два типа: обычные и с отдельным парогенератором. Парогенератор применяется тогда, когда печь вырабатывает не достаточно сухого пара, который считается традиционным банным паром или вы хотите получить мелко дисперсионный пар.

Особенности прогрева помещения

Ваша банная печь может быть холодной или горячей. Принято считать, что холодные это те, у которых стенки не нагреваются больше 45^оС, а горячие – это печи с температурой прогрева стенок выше 100^оС. Это важный параметр, ведь тепло вашей бане отдается именно через стенки.

Вне зависимости от вида топлива, материала вашей печи, все печи делятся на два основных класса – «холодные» и «горячие». Давайте узнаем преимущества и недостатки «холодных» и «горячих» печей.

Начнем с «горячих» печей. Печи этого типа ставят в банных постройках, которые не имеют другого варианта обогрева. У горячей печи наружная поверхность нагревается до 100^о С. Главный недостаток – это риск перегрева помещения. Быстро изменить температуру в парной можно только с помощью проветривания.

У «холодной» печи наружная облицовка до значительных температур не нагревается, поэтому зимой такая конструкция не может достаточно прогреть парную. Это модель для бань, которые прогреваются еще каким-то способом.

Наружные поверхности «холодной» печи нагреваются до температуры 40 – 50 С, что является нижним пределом для получения пара. Любая «холодная» печь прогревает помещение очень долго, нагрев воздуха происходит за счет того, что печь «забирает» в себя холодный воздух с пола помещения, пропускает его через себя и выходит уже теплым.

Ошибки, которые не стоит совершать.

• Спешка, как известно, хорошо исключительно при ловле блох. А вот при выборе банной печи торопиться не стоит. Выберите несколько моделей, а из них уже одну.
• Часто бывает так, что консультанты не рассказывают про печь, а рекламируют ее. Может быть так, что критерий, о котором не сказал продавец, важен для вас.
• Не пренебрегайте консультацией специалиста.
• Если Вам требуется консультация специалиста, то обращайтесь к нам по телефону … или в любой наш магазин. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы.
• Необходимо определиться с видом используемого топлива. Это важно, потому что именно вид топлива определяет мощность печи, а для печей с разными видами топлива необходимы разные условия и дополнительные элементы конструкции.

варианты, требования и технология сварки и сборки печи

Сегодня производителями предлагаются различные конфигурации банных нагревательных аппаратов – дровяные, газовые, на жидком топливе. Но стоимость их часто зашкаливает, и то, что она подойдет в конкретную баню не гарантировано. Однако то, что изготовлено собственными руками – на века. Если вы задались вопросом, как сварить печь для бани самостоятельно – это не слишком сложно, необходимо лишь вооружиться инструкциями и советами печников. В статье мы дадим подробные рекомендации и советы, главное – необходимо следовать технологии и безопасности и продумывать каждый этап печных работ.

Основные требования к банной печи

Современные устройства, изготовленные собственными руками, по функциональности и внешнему виду могут сравниться с фабричными. При правильном изготовлении они также экономны, компактны и не нуждаются в особенном уходе. Зависимо от специфики бани конструкция может быть изготовлена для дров, жидкого или другого топлива. Однако она должна соответствовать требованиям:

• Оптимальная мощность и возможность ее контроля и регулировки. Например, обогревательная мощность печки может быть приемлемой для бани из бруса и неподходящей по мощности для каркасной.
• Теплоаккумулятор и парогенератор необходимы для регулировки режимов влажности и температуры.
• Регулировка конвекции.
• Отсутствие поверхностей, нагрев которых может достигать 150С.

Горячий и холодный варианты конфигурации

Конфигурация устройства может быть горячего или холодного типа зависимо от температурного режима печных стенок. При горячей конструкции стены нагреваются до 100°С, в результате чего нагревается и парная. Такая баня разогревается быстро, и это стало преимуществом для парилок, где отсутствует постоянное отопление и которые используются нечасто. Аппараты холодного типа для таких парных не подходят. Недостатком их становится высокая возможность перегрева и превращения в сауну, что не всегда безопасно для человеческого организма.

Преимуществом аппаратов холодного типа, которые нуждаются в длительном протапливании, является высокий уровень безопасности, ведь в такой бане невозможно обжечься. Нагрев при такой конфигурации осуществляется посредством специальных каналов, вбирающих прохладный воздух пола, пропускающих его через огонь и отдающих через верх уже подогретым до оптимальной температуры, но не обжигающим.

Технология и этапы сварки печи самостоятельно

Итак, разберемся как самому сварить печь для бани. Для этого можно использовать листы стали или готовую большую трубу, которая не нуждается в разрезании. Стальные трубы с толстыми стенками являются наиболее часто используемым материалом для изготовления банного обогревательного оборудования. Ее герметично сваренный корпус гарантирует полную безопасность находящимся в парной, а функциональность превзойдет все ожидания. Еще одним преимуществом станет то, что такое устройство не требует специальных ограждений. Сварить такую печь для бани можно за несколько часов, нужно лишь желание и некоторые инструменты.

Закладка фундамента

Первым делом сделайте устойчивый бетонный фундамент 25-30 см в высоту. После его высыхания выкладывайте кирпичную площадку 70х70 см на растворе из глины. Советуем использовать для этих целей огнеупорный кирпич. В результате край участка должен оказаться выше уровня пола на 15-20 см. Затем обеспечьте защиту стен от перегрева – для этого делается кирпичный экран на ребрах, уложенных на смесь из глины. Высота его делается не менее 120 см, а расстояние от печи до экрана – 20 см.

Технология сборки банной печи

Чтобы изготовить печь в баню самостоятельно и наслаждаться ею в любое время, требуются такие элементы конструкции: стальная труба диаметром 50 см и длиной 1,5 м. Стенки не должны быть толще 1 см, чтобы на прогревание не уходило слишком много времени.

Трубу необходимо разделить на два куска длиной 60 и 90 см, больший пойдет для установки топки и каменки, а маленький – как бак с водой. Приступаем к работе и начинаем варить печь для бани.

• Снизу трубы прорежьте отверстие для поддувала 18-20 см на 5-6 см.
• Над ним сварочным аппаратом смонтируйте круглую площадку из стали не толще 1,2 см.
• Вырежьте кусок металла для помещения печного колосника в первое отверстие. А для его зафиксирования сформируйте по углам четыре ушка сварочным аппаратом.
• Прорежьте дыру для топки и сделайте дверцу – лист стали 25Х30 см прикрепите на двигающиеся петли и приварите фиксирующую защелку.
• Непосредственно над топкой нужно поместить каменку – кусок трубы 30Х35 см. Фиксируется он на расстоянии 10 см от ее верхней части до днища емкости. Затем задняя дверца полностью заваривается сваркой, а на передней поверхности вырезается дверца 25х30 см.
• Изготовленная каменка наполняется камнями и булыжниками на половину емкости. Для предотвращения их высыпания рекомендуем приварить специальный прут из стали в качестве ограждения. Также можно сделать другую конфигурацию каменки – решетка, на которую кладутся камни, приваривается непосредственно над топкой.
• Вверху печки нужно зафиксировать муфту из стальной шины 5-7 мм на 50 мм. Приварите половину ее к печной основе, а вторую выделяющуюся над баком часть используете как элемент конструкции бака.
• Внизу торца емкости для кипятка требуется приварить круг 8 мм. Заблаговременно вырежьте в нем дыру для дымоотвода – 12-15 см в диаметре. Затем нижняя часть дымоотвода приваривается к дну бака для предотвращения проливания воды в топку.
• Сверху бак необходимо накрыть стальной крышкой, проделав в ней круглую дыру для дымоотвода, и приварить данную крышку к баку намертво. Однако оставьте треть плоскости крышки доступной для наливания воды, и изготовьте еще одну крышку с ручкой.
• На дымовой трубе в 30 см от водного бака нужно приварить площадку из стали 30х30 см для монтажа трубы с задвижкой.

Меры предосторожности

Как оказывается, самому сварить печь для бани не требует особых навыков. Для того чтобы из печки не получилась бомба, нужно избегать грубых ошибок и следовать определенным правилам. Например, в случае сильной тяги печи рекомендуем заблаговременно изготовить задвижку в дымоотводе, причем она не должна быть наглухо зафиксирована.

Важный момент – предотвращение возгорания сажи. С этой целью нужно вмонтировать дожигатель в горизонтальную конфигурацию –приварить горизонтальную емкость глубиной на половину печи. Далее вверху трубы вырезать два отверстия в печной стенке, отделив главную камеру от входа в нее. Для предотвращения копоти загнуть трубочки нужно в направлении внутрь. Благодаря данной конфигурации будет увеличено количество кислорода, что поможет сжечь конечные продукты горения и снизить осаждение сажи. Мы рассказали, как сварить печь в баню, и надеемся, что ваша банная конструкция, изготовленная своими руками, станет вашей гордостью!

Подведение итогов

Итак, при наличии желания и некоторых умений можно самостоятельно изготовить простую и надежную в эксплуатации металлическую конструкцию. Преимуществом такого способа стал меньший объем сварочных работ, нежели при использовании цельных листов металла. Однако перед начало работ рекомендуем тщательно проверить трубы на отсутствие коррозии и ржавчины, ведь они долго находились под открытым небом. Проблемные зоны можно изначально заварить заплатками или же вырезать необходимые технологические отверстия непосредственно в проблемных местах.

Как сварить печь для бани самостоятельно?

На сегодняшний день баня перестала быть предметом роскоши в нашей жизни. Большинство людей, имеющих частный дом или дачу, устанавливают конструкцию такого типа у себя на участке.

Но не все могут себе позволить провести газ на дачу, некоторые просто хотят удешевить стоимость этого удовольствия,  стараются сделать сварные самодельные печи для бани своими руками. В этой статье будет рассказано, как сварить печь для бани своими руками.

Классификация сварных банных печей

Задумались над вопросом, как сварить печь для бани своими руками? Это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Хотя поработать, конечно, придется.

Печи для бани сварные могут быть выполнены на различных видах топлива, и сначала надо решить именно этот вопрос, а потом думать, как сварить печь для бани, просто для разных конструкций потребуются различные комплектующие.

Печи банные сварные можно классифицировать по следующим признакам:

• Печи, работающие на твердом топливе, которые могут использовать для прогрева брикеты или дрова. Этот вариант привлекает многих ценителей русской бани. Если при обогреве использовать березовые дрова, они не будут искриться и дадут необходимое тепло для качественного прогрева помещения.
• Существуют модели, которые работают с применением жидкого топлива, например керосина. Но в этом случае следует задуматься о пожаробезопасности и неприятном запахе. Это существенные недостатки.
• На рынке представлено большое количество различных видов электрокаменок. Это довольно неплохой вариант, электропечь установить своими руками проще всего. Такая конструкция прекрасно подойдет для небольшой бани, однако никто не знает, сколько будет стоить электроэнергия завтра, и содержание такой модели может обойтись достаточно дорого, да и электропроводку придется менять.
• При установке модели, работающей на газу, требуется подвод системы подачи топлива, но можно применять и заправленный баллон. Хотя в этом случае о пожаробезопасности и взрывоопасности следует очень сильно подумать.

Самодельные сварные печи для бани, выполненные из металла, являются лидерами изготовления на сегодняшний день. Материал для такой конструкции находится в свободной продаже. Простота изготовления и доступность материалов привлекают все больше людей.

Есть преимущества, которые сложно оспорить:

• Сварная печь для бани довольно пожаробезопасна.
• Доступность и дешевизна сырья.
• Быстрый нагрев оборудования.
• Потребуется небольшая площадь для установки.
• Возможность установки на облегченный фундамент, что ведет к значительному снижению затрат.
• Печи сварные для бани можно изготовить своими руками, не прибегая к посторонней помощи.
• Такая конструкция быстро устанавливается и не требует дополнительных разрешений.
• Высокая надежность и безопасность строения.

Существуют, конечно, и свои недостатки:

• Использование в монтаже металла с малой толщиной ведет к быстрому остыванию конструкции. Постоянно следует поддерживать горение в печи.
• Пожаробезопасность значительно ниже, чем у печи, выполненной из кирпича.
• Объем обогреваемой площади напрямую зависит от габаритов каменки, что определяет размер конструкции.
• От быстрого и сильного нагрева стенок может произойти тепловой удар или получение ожога, поэтому зачастую применяется монтаж с установкой двойной стенки.

Условия монтажа

Перед тем, как сварить печь для бани, нужно познакомиться с рядом правил, требующих тщательного соблюдения:

• Монтаж печи должен производиться на твердом и надежном основании. Оно должно быть выполнено из негорючих материалов. Можно не делать отдельного фундамента для конструкции такого типа.
• Перед топочным отделением следует класть теплоизоляционный материал, а сверху его накрывать листом металла.
• Не следует устанавливать тепловой агрегат вблизи стен, выполненных из дерева и иных легковоспламеняющихся материалов. При установке следует применять теплоизоляционные экраны, которые предотвратят перегрев поверхностей бани.
• Желательно размещение котла проводить в отдельном помещении.

Внимание: монтаж печи, выполненной из металла, производится согласно СНиП 2.0405-91. Требуется установка приточно-вытяжной вентиляции. Следует сделать  специальный канал для подачи воздуха, который монтируется ниже линии пола.

Есть возможность монтажа вентиляционных отверстий в дне агрегата. Это в том случае, если у печи есть в наличии ножки. Приточный канал должен быть не менее 100 см². При входе в парное помещение он должен быть закрыт металлической решеткой.

Инструменты и материалы

Для выполнения работы своими руками потребуется приобрести некоторые материалы и инструменты, при помощи которых будет выполнен монтаж.

Далее будет рассказано, как сварить железную печь своими руками и что для этого надо.

• Потребуется листовая сталь толщиной не менее 8-ми мм. Чем толще, тем лучше — от этого будет зависеть теплоемкость печи.
• Труба толстостенная с диаметром не менее 50 мм.
• Арматура или квадрат с диаметром не меньше  10 мм.
• Колосник требуемого размера. Лучше подойдет чугунный.
• Дверца для каменки, топки и поддувала (или могут быть выполнены из отходов при изготовлении конструкции).
• Нужна труба для дымохода не менее 100 мм.
• Потребуется болгарка для резки металла и отрезные и зачистные круги.
• Сварочный аппарат с мощностью 220 Вт.
• Емкость для воды около 1 м³ (либо может быть выполнена из обрезка трубы).

Изготовление печи

Здесь будет рассказано, как сварить печь в баню своими руками. При резке и сварке металла используйте защитные очки.

Из трубы большого диаметра вырезаем будущие элементы печи:

• Сверху выполненного топочного отделения размещаем обрезок трубы, это будет каменка. Крепление производим при помощи сварки. Каменка должна располагаться на расстоянии 10 см от днища. Заднюю часть стенки следует тщательно заварить, и в приваренном корпус требуется сделать дверку с размером 30 см.
• Заполняем каменку нужными камнями, для лучшей устойчивости следует приварить стальной пруток из обрезка арматуры по верху каменки, он не даст  выпасть камням. Если есть желание, на место самодельной каменки можно прикрепить покупную.  Это зависит от желания каждого.
• Сверху печи крепим муфту, которая выполняется из стальной шины с шириной около 5-ти см. Одна ее часть крепится к корпусу при помощи сварки, к выступающей верхней части будет крепиться бак.
• Теперь следует приступить к крепежу бака для воды. В листе стали вырезаем круг соответствующего диаметра. В круге проделываем отверстие для монтажа дымоходной трубы, которое должно иметь диаметр не менее 10 см. Меньший диаметр дымохода просто не обеспечит необходимой тяги в системе. Наглухо привариваем вырезанный круг к трубе. Этот шов должен быть выполнен особо тщательно, залитая вода не должна проникнуть в топочное отделение.
• В стальном полукруге, при помощи болгарки, делаем отверстие для дымовой трубы. Привариваем к сделанному отверстию саму трубу и закрываем верхнюю часть бака. На остальную часть открытой трубы монтируется крышка с прикрепленной ручкой.
• Такая конструкция предполагает продление дымохода в нужном направлении.
• При помощи болгарки и зачистного круга убираем потеки сварки и металла.

  Готовая печь

Как сварить банную печь, мы рассказали, осталось ее правильно разместить в помещении.

Правильная установка печи

Установить печь в помещении может каждый человек. Но устанавливая печь своими руками, необходимо придерживаться определенных норм и стандартов, чтобы впоследствии не возникли проблемы с контролирующими органами:

• Печь должна устанавливаться лицевой частью в сторону выхода.
• Установка должна производиться на твердом и негорючем основании с высотой не ниже 20 см.
• Нельзя располагать каменку вплотную к стене.
• При выходе дымохода через перекрытие оно должно быть обработано негорючей изоляцией, труба должна выходить наружу не менее 50 см от самой крыши. Ее поверхность требуется утеплять.
• Полки в парилке размещайте у стены, возле которой находится печь. И полки размещайте так, чтобы исключить прикосновение головой к потолку, который может довольно сильно прогреться от воздуха.

Увеличение теплоемкости печи

Для увеличения качества обогрева печь, как правило, обкладывают кирпичом. Это придаст эстетичность конструкции, увеличит теплоотдачу и сделает более безопасной. Работа выполняется в полкирпича и не потребует больших капиталовложений.

Кладку следует выполнять на глиняный раствор, в который делается добавка шамотного порошка в соотношении 2:2:1

Внимание: не следует класть кирпич вплотную к металлической конструкции! При близком расположении металл может прогореть в довольно короткие сроки. Кладку проводите на расстоянии 10-15 см между кирпичом и металлом.

При полной обкладке печи следует на стенки из кирпича класть уголок, это выполняется для качественного изготовления перекрытия. Также требуется установка дверец в верхней и нижней части кирпичной кладки, что даст свободное прохождение воздуху и обеспечит его качественный обогрев.

Перед началом эксплуатации печь следует прогреть несколько раз, сильно не разогревая. Это даст усадку материалу и полностью просушит конструкцию.

Как вам статья?

Алексей Петрович

Задать вопрос

Как сварить печь для бани?

Время, когда баня на приусадебном или дачном участке считалась чем-то вроде роскоши, прошло. Многие хотели бы установить самостоятельно сруб с пеной кладкой или сварной печью, но отсутствие опыта и знаний мешает это сделать. Поэтому рассмотрим сейчас один из самых важных этапов: как сварить печь для бани из прочного металла и как ее установить.

Выбор типа конструкции

Все сварные печные агрегаты классифицируются по видам топлива, на которых они будут работать:

• Печи для твердого топлива в брикетах;
• Дровяные печи;
• Газовые печи;
• На жидком топливе – «керосинки», для бани явно не лучший вариант ввиду запаха;
• Электрокамины.

Также, в зависимости от того, можно ли с помощью данной печи подогревать и воду и воздух в помещении, топка может оборудоваться водяным контуром или не оборудоваться.

Совет: для бани лучше всего ставить дровяную печь с использованием березовых дров. Эта порода древесины меньше искрится и прогорает равномерно, хорошо обогревая помещение.

Многие хозяева советуют именно дровяные или твердотопливные топки. Поскольку электричество в частных домах может подаваться с перебоем, значит, электрокаменки уже не так надежны. А газовые печи в свою очередь повышают порог опасности взрыва.

Компоненты металлической сварной печи

Чтобы выбрать и приобрести материал, из которого получится сварить печь для бани, отправляйтесь на строительный рынок. Листовая сталь толщиной не менее 8мм находится в свободной продаже. Также для сварки потребуются:

• Труба с толстыми стенками диаметром 50мм или больше,
• Труба для дымохода 100мм;
• Квадрат диаметром не менее 10мм;
• Решетка колосника;
• Дверцы для топки и поддувала, петли к ним;

Из инструментов следует подготовить сварочный аппарат и болгарку. Также потребуются абразивные круги для зачистки, а рядом при работе со сваркой должна находиться емкость для воды.

Процесс сварки

Сперва отрезается сталь для стенок, далее метр трубы 50 см. кв. для каменки, 0,7м для нагревательного бака. По верхнему краю закрепляется широкая пластина, также делаются отверстия под решетки колосников. В листе прорезается отверстие для топки.

Совет: топку стоит делать со стороной не менее 25см каждая. Рекомендуем 30х25см.

Каменку располагают внизу, отступив 10см от дна. Все части свариваются, в задней стенке прорезается квадратное отверстие 30см стороной. Сверху печи монтируется муфта из стальной шины около 5см, а к отверстию сзади крепится труба бака для воды.

Монтаж оборудования

Для того, чтобы осуществить его, потребуется придерживаться простых правил:

1. Подготовить место под печь на удаленном от стен расстоянии. Вокруг в диаметре 20см минимум должна быть каменная или бетонная площадка;
2. Перед топкой обязательно проложить теплоизоляцию, накрыв листом стали;
3. Используйте отражающий экран, чтобы повысить теплоизоляцию;
4. Ставить печь можно на ножки или монтировать на бетонную стяжку.
5. Не забудьте про приточный канал диаметром 100 кв.см. и вентиляцию.

Условия монтажа подробно описаны СНиП 2.0405-91.

(Visited 1 911 times, 1 visits today)

Понравилась статья? Поделитесь!

Как сварить печь для бани из металла своими руками

Какую печь устанавливать в баню нужно решать ещё во время её проектирования. Если заводские варианты неприемлемы по условиям использования, а заниматься каменной кладкой не приходилось, то не остаётся ничего иного как сварить печку для бани из металла. Плюсом такого решения является то, что вся работа делается своими руками, если есть навыки обращения с электросваркой.

Самодельные металлические печи бывают:

• горизонтальными и вертикальными,
• с растопкой в парилке или из смежного помещения,
• с каменкой, установленной снаружи или внутри.

Современные конструкции кроме топки имеют каменку и бак с водой

Вертикальные конструкции занимают мало места, но обладают низкой теплоотдачей из-за быстрого прогорания дров в топке малого объёма. Горизонтальные лишены этого недостатка, но для их размещения требуется больше места. Бак с водой устанавливается на печь или дымоход. Наружная каменка нагревается до 400⁰C. Её удобно обрызгивать водой, чтобы поддать парку. Закрытую каменку сооружают внутри печи, где она может нагреться до 800⁰C. Чтобы обрызгивать делается дверца.

Преимущества и недостатки сварных печей из металла

Благодаря несомненным достоинствам такие конструкции постепенно вытесняют кирпичные и каменные печи. Из преимуществ нужно отметить:

• доступность материала,
• простоту конструкции,
• компактность,
• быстрый прогрев парилки, так как теплопроводность металла значительно выше, чем у камня и кирпича.
• нет риска отравиться угарным газом, поскольку продукты сгорания уходят через дымоход,
• отсутствие задымления при растопке сырыми дровами,
• возможность изготовления на удобном месте, с переносом готовой печи на место установки,
• небольшие финансовые затраты.

К недостаткам относятся:

• быстрое остывание, поэтому приходится постоянно подкидывать дровишки или делать массивную каменку,
• невозможность нагрева больших бань,
• высока вероятность обжечься при нечаянном касании стенок горячей печи,
• из-за низкой пожаробезопасности необходимо предусматривать защиту близко расположенных деревянных элементов от возгорания.

Печи из металла имеют простую конструкцию и недороги в изготовлении

Пошаговая инструкция изготовления металлической печи для бани своими руками

Чтобы определить размеры дровяной печки отталкиваются от размеров помещения бани и её особенностей. Сначала вычисляют объём парилки. Разделив его на два, получают требуемую мощность печи в киловаттах. Поскольку она будет тратиться для нагрева каменки и воды, а часть вылетит в трубу, полученный результат умножается на 2,5 — 3. Итоговая цифра верна для парилки с теплозащитной обшивкой, например, вагонкой.

Читайте также: Как правильно сварить мангал

Если её нет, итог умножается на 1,5. При необходимости обогрева смежных помещений последнее действие отменяется, а киловатты умножаются на 2. Чтобы не углубляться в математические дебри для практических расчётов коэффициент мощности топки берётся 0,5 — 0,6. Тогда объём топки в литрах = мощности печи делённой на 0,5 или 0,6. После извлечения из результата корня кубического можно прикинуть размеры топки и печи.

Предположим, что имеется парилка объёмом 14 мᶾ. Тогда необходимая мощность топки с учётом обогрева смежных помещений для неё будет равна:

14 : 2 = 7,

7 × 3 = 21,

21 × 2 = 42,

42 : 0,5 = 84 кВт = 84 000 ВТ

Извлекаем из 84 000 корень кубический, получаем объём топки 43,8 литра или 43 800 смᶾ. Таким объёмом обладает прямоугольная топка с размерами 25×25×70 или 30×30×48 см. Первый вариант подойдёт для горизонтальной, второй — вертикальной конструкции. Если печь предназначена только для обогрева парилки, объём топки в два раза меньше.

Чтобы определить размеры печки отталкиваются от размеров помещения бани и её особенностей

Пока баня свободна, подготавливается место установки. На пол настилается лист железа с таким расчётом, чтобы он выступал перед топкой на 0,7 м. Если стены обшиты легко воспламеняющимся материалом, их защищают кровельным железом или минеритом. Печь лучше делать из стальной трубы или газового баллона, так как круглая форма с минимумом швов служит дольше плоской и проще в изготовлении. Колосники свариваются из уголка и арматуры.

Простая печь для бани

Проще всего сварить печь из старого газового баллона. Сначала нужно открутить вентиль и залить ёмкость водой, чтобы вытеснить остатки пропана. После этого болгаркой отрезается крышка по заводскому шву. Последовательность действий:

1. В крышке вырезаются отверстия под дверцы зольника и топки, а в корпусе — для патрубка, диаметром 100 -150 мм, который будет соединяться с дымоходом. На проёмы дверок приваривается обрамление из железных полос.
2. Собранная колосниковая решётка крепится на уголки, установленные внутри баллона. Крышка приваривается к торцу.
3. К изготовленным дверцам привариваются петли и запоры, после чего их устанавливают на место.
4. Привариваются ножки из трубы диаметром 40 мм и патрубок для дымохода.

Читайте также: Сварка ферм для навеса из профильных труб

Печь из баллона нужно протопить на улице, чтобы выжечь краску. При желании её после обезжиривания можно покрыть термостойкой краской. Если баня не оборудована электрическим водонагревателем, сваривается бак, желательно из нержавейки. Для нагрева воды через него проводят дымоход. Если такой бак встроить в потолочное перекрытие, он будет защищать его от нагрева трубой. Бак можно разместить в удобном месте и соединить его трубами с теплообменником, установленным на дымоходе.

Сварка горизонтальной печи из трубы

Для её изготовления нужна труба диаметром 300 — 500 мм и две круглые крышки на торцы толщиной 3 — 5 мм. Сваривают печку для бани в следующей последовательности:

1. к трубе привариваются ножки,
2. в корпусе вырезается отверстие под патрубок для дымохода,
3. колосниковая решётка устанавливается так же, как в предыдущем варианте,
4. на переднюю крышку в подготовленные места с обрамлением привариваются дверцы,
5. сверху устанавливается рама из уголков для каменки, с закреплённой на ней металлической сеткой,
6. после установки в парилке сетка наполняется камнями из базальта, габро-диабаза или речной галькой.

Сварка вертикальной печи из трубы

Такие конструкции делаются по принципу 3 в 1. Труба диаметром 500 — 600 мм перегородками делится на три секции: топку, каменку, бак для воды. Размеры каждого отсека выбираются индивидуально. Большая топка вместит больше дров, и гореть они будут дольше. Массивная каменка накопит больше тепла. Для сваривания печки для бани нужно:

1. подготовить трубу, железные перегородки толщиной не меньше 5 мм, крышки и круглую колосниковую решётку,
2. вырезать отверстия под дверки и люк для засыпания камней,
3. в перегородках, по центру, делаются отверстия для прохода дымохода, затем их устанавливают внутри трубы,
4. на бак устанавливается крышка на петлях,
5. для дверок используются вырезанные под них участки трубы,
6. банной печь становится после установки дымохода и крана в нижней части бака.

Канал отвода дыма предпочтительней делать из сэндвича с базальтовой ватой.

Заключение

Для снижения потерь тепла и защиты от ожогов устанавливают в баню металлическую печь с кирпичной облицовкой. Минимальная высота кладки — 3 ряда, с зазором 10 — 15 см от стенок, кирпич ставится на ребро. Внизу и вверху между кирпичами оставляются отверстия для циркуляции воздуха. Если печь облицовывается на всю высоту, на верхний ряд крепится уголок из металла для монтажа перекрытия.

КАК ПРОСТО В ПЕЧИ, С ВОДОЙ ИЛИ БЕЗ ВОДЫ — Леди и щенки

КАК ПРОСТО В ПЕЧИ, С ВОДОЙ ИЛИ БЕЗ ВОДЫ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 35 ЛЕТ ТОРЖЕСТВЕННОЙ НЕНАВИСТИ К БЕЛОМУ МЯСУ, КУРИНЫМ ОПИРАМ ИЗ ГОРЛА, ЭТО ЗНАЧИТ СКАЗАТЬ МНЕ, ЧТО ВСЕГО, Я МОГ ЕСТЬ ЭТО

УСПЕХИ ? !!

ЭТО ШУТКА? !!

[ezcol_1half]

Давайте посмотрим правде в глаза, большинство из нас никогда не воспринимало идею «sous vide» всерьез как реальный потенциал в нашей домашней кухне, не так ли? Но сейчас на рынке так много устройств типа «су-видео», что трудно игнорировать растущую их популярность.

Это звучащие по-французски… европейские слова («сус-вахид»?), Которые относятся к вакуумной герметизации наших ингредиентов и их погружению в теплую ванну на длительный период времени, что приводит к необычайно мягкой текстуре любых разрезов. мяса, okaaay , все звучит так же замечательно, как если бы маленький домовой эльф читал нам песню Канье и убирался по дому. Хорошо, хлопать в ладоши , но кого мы обманываем, правда? Эй, поверьте, я с вами. Или… по крайней мере, я был с вами … пока несколько недель назад, клянусь.

Я имею в виду, как человек, который до степени одержимости любит готовить, я все о технике, которая, как гласит легенда, могла бы превратить кусок куриной грудки, похожий на картон, во что-то настолько сочное и нежное, что это бросает вызов моя анти-вера для куриных грудок. Но чтобы овладеть таким волшебством, мне, конечно, понадобится палочка, она называется sous vide-machine . Дело в том, что я бы с удовольствием все «сус-вахид» — эй, я думаю, это имеет смысл — ЕСЛИ ТОЛЬКО Я сидел на машине, которая высасывает все молекулы воздуха из пакетов, и еще , который держит мои ванна с водой постоянной температуры, не задавая лишних вопросов.Но знаете что, у меня нет видеомагнитофона, и, думаю, у вас тоже. Думаю, мы все просто маглы! Итак, в конце концов, идея восходит к тому, чтобы напомнить сказочного Добби, который читает рэп Канье? не реальный потенциал. Либо это?

Несколько недель назад меня познакомили с Chef Steps, отличным блогом, который продвигает «Модернистскую кухню для домашних поваров», и на вершине его почетной повестки дня стоит задача научить всех, как готовить су-видео дома, без никаких машин что есть.Это вселило в меня надежду, это действительно так. Я воспринял это как приглашение в Хогвары. Так что я сразу же погрузился в первый эксперимент, который заключался в том, чтобы плотно завернуть лосося в пакет с застежкой-молнией и приготовить его в кастрюле с водой с температурой 120 F / 50 C, которую, по их словам, можно поддерживать на плите … Хорошо, я бы подробно описать опыт в деталях, но его можно в значительной степени описать одним словом, ну, невозможно . На газовой плите, на индукционной плите … что угодно, даже самое низкое из возможных настроек / пламени не могло поддерживать горшок с водой при 120F / 50C, не нагревая его в конечном итоге, не говоря уже об очевидной непрактичности и побочных эффектах присмотра за горшком. теплой воды в течение 40 минут, а то и того хуже, часов … Повара, это не вы, но у меня на плитах не работает.

Но надо отдать им должное, усилия были потрачены не зря. Этот эпизод любопытно напомнил мне о том, как, давным-давно , я в забвении нянчил горшок с водой для своих горячих источников / яиц онсэн, только до того момента, когда я узнал, что … подождите, У меня есть дом -СА!

[/ ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Дамы и господа, позвольте представить вам — Добби, № ПЕЧЬ . Угу, извини, вы встречались? Да, это действительно старая технология, точнее, динозавр, который был разработан, угадайте, для чего, создания среды с… да, постоянной температурой ! Хорошо, на данном этапе мы даже не собираемся делать вид, что мы что-то «sous vide-ing», что по-французски означает «в вакууме».Мы ничего не пылесосим, ​​а просто соблюдаем принцип приготовления продуктов при низкой температуре в течение длительного периода времени. И я не знаю, знаете ли вы это о Земле, но в большинстве случаев температура воды в конечном итоге выравнивается до температуры окружающей среды. Это означает, что горшок с водой 120F / 50C, находящийся внутри духовки, которая постоянно имеет температуру 120F / 50C, будет оставаться при… ДА, 120F / 50C !! Вы понимаете, к чему я клоню? У вас ? С небольшой настройкой духовки, чтобы компенсировать тепло, которое уходит на приготовление наших блюд, друзья мои, это ваше новое кухонное откровение.

Результаты … лосось был самым мягким и теплым, охватывающим прозрением, которое вы когда-либо могли положить в рот. Я бы заменил это тем, как я готовил лосося в этом рецепте, и с удовольствием ем его до конца своих дней. Затем куриные грудки… какие куриные грудки? Он превратил куриные грудки во что-то… не земное, ладно. Это не куриные грудки, даже не куриных , потому что на планете Земля не разводятся животные этого типа с невероятной консистенцией, как если бы курица накрутила воздушный шар и родила на Марсе ребенка, говорящего по-французски.Текстура, эластичность и упругость — из-за отсутствия лучших слов, бесит . Это значит сказать мне, что за последние 35 лет торжественной ненависти к белому мясу, куриным опилкам, которые я все время выковыривал из горла, могло быть такой сочностью? !! Это шутка?!!

Но, к моему собственному удивлению, среди одновременных страданий и просветления волшебство на этом не остановилось. Помните мои яйца для сауны? Небольшой эксперимент, который я провел, основываясь на теории, что с небольшими корректировками температуры и времени приготовления (разница в теплопроводности воздуха и воды и такие скучные науки, бла-бла-бла), те же результаты на водяной бане могут быть воспроизведены. с использованием только сухого тепла.Но работает ли он с другими вещами, кроме яиц? ДА . Куриные грудки и лосось, приготовленные на водяной бане в духовке, VS те же ингредиенты, приготовленные просто завернутыми в пергамент на сухом огне при другой температуре / времени, по сути, неотличимы .

Можно «sous vide» в духовке с или без водяной бани .

Это очень похоже на то, что используют только профессионалы, но, зная, что у ведущих британских специалистов по су-видео именно в этой области, эта идея может показаться не такой уж необычной, как некоторые из нас раньше думали.Итак, друзья мои, черт побери, что они магглы, приезжайте со мной в Хогвартс. Давайте творим чудеса с помощью простого термометра и термометра для духовки. Хорошо, я также знаю, что духовка у людей может не нагреваться должным образом, может быть выключен термометр и т. Д. Если вы хотите правильно продолжить этот рецепт, то вам нужно убедиться, что ваша духовка нагревается до нужной температуры. Не забудьте заглянуть на подобные https: www.justin-appliance.com и подобные сайты, чтобы найти варианты ремонта вашей духовки, а затем продолжайте свое волшебство! Я продолжу этот эксперимент с другими ингредиентами и проведу Часть II или, возможно, даже Часть III, но пока я думаю, что вы будете слишком заняты едой — не могу поверить, что я говорю это — куриных грудок.Думаю, это правда, нет ничего невозможного.

[/ ezcol_1half_end]

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• Для водяной бани:
  • Надежная духовка, окей, надежная ( у меня духовка электрическая встраиваемая, без вентилятора )
  • Одна кастрюля из нержавеющей стали на 5 л (20 чашек)
  • Один термометр для воды / мяса, пригодный для использования в духовке
  • Духовка-термометр одна
  • Сумки на молнии
• Без водяной бани:
  • Надежная духовка, не шучу, надежная ( моя духовка — духовка электрическая встраиваемая, без вентилятора )
  • Духовка-термометр одна
  • Бумага пергаментная

ОБНОВЛЕНИЕ 10/04/2015: Обратите внимание, что моя духовка — это электрическая встраиваемая духовка, без вентилятора.Вентилятор готовит пищу быстрее, поэтому, если в вашей духовке есть вентилятор, просто выключите его.

[ezcol_2third]

[/ ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

Во-первых, куриные грудки могут быть с костями, без костей, с кожей, без кожи и т. Д. Лично я предпочитаю куриные грудки без костей, но с кожей. Для каждой куриной грудки (не «пары» грудок, а одной стороны) равномерно натрите 2 чайные ложки соли и 1 столовую ложку нейтрального вина, такого как японское саке, и оставьте на 30 минут. Соль приправляет и вытягивает лишнюю воду из грудок, улучшая вкус, а саке придает курице более чистый / изысканный вкус.

[/ ezcol_1third_end]

[ezcol_2third] [/ ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

Промойте курицу от излишков соли, затем вытрите насухо полотенцем.

ДЛЯ ВОДЯНОЙ ВАННЫ: поместите куриную грудку в пакет с застежкой-молнией, затем сбрызните оливковым маслом, достаточным для равномерного покрытия. Застегните пакет на 80%, оставив небольшую прорезь для воздуха.Затем плотно сверните курицу в пакет, выдавливая из него столько воздуха, сколько сможете, затем закройте воздушную щель, чтобы полностью закрыть пакет.

ДЛЯ БЕЗ ВОДНОЙ ВАННЫ: положите куриную грудку на большой кусок пергамента и равномерно смажьте ее оливковым маслом. Плотно заверните курицу в пергамент, как будто заворачиваете бутерброд.

[/ ezcol_1third_end]

[ezcol_2third] [/ ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

ДЛЯ ВОДЯНОЙ ВАННЫ: мы хотим приготовить куриные грудки на водяной бане при 150 F / 65 C в течение 1 часа.

Предварительно разогрейте духовку за 30 минут до тех пор, пока термометр печи не покажет и не останется на уровне 175 ~ 185 F / 80 ~ 85 ° C. (температура в духовке должна быть выше, чтобы компенсировать потери тепла, которые идут на приготовление мясо). Каждая духовка индивидуальна, поэтому вам нужно немного узнать ее. ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ИСТИННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ НА ТЕРМОМЕТРЕ, а не настройку духовки . Моя духовка обычно запускается при более низкой температуре, когда гаснет индикатор предварительного нагрева, но затем температура повышается довольно точно после 30 минут предварительного нагрева.Тем временем привяжите термометр для воды / мяса к кастрюле, чтобы она не упала, а затем наполните кастрюлю самой горячей водой из-под крана (обычно около 120F / 50C). Нагрейте кастрюлю с водой на плите до 155 F / 68 C, затем выключите огонь и медленно погрузите курицу в пакете в воду (НЕ делайте более двух грудок за раз). Температура снова упадет до 150 F / 65 C, чего мы и хотим. Теперь переместите кастрюлю в разогретую духовку. Закрой его. Затем установите таймер на 1 час.Возможно, вам придется вернуться к нему один или два раза, чтобы в первый раз измерить температуру, но как только вы найдете «золотую середину», все это будет легко.

[/ ezcol_1third_end]

[ezcol_2third] [/ ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

ДЛЯ БЕЗ ВОДЯНОЙ ВАННЫ: мы хотим приготовить куриные грудки на сухом огне при температуре 195 F / 90 C в течение 1:40.

Воздух проводит тепло хуже, чем вода, поэтому температура должна быть немного выше, чем на водяной бане, а время приготовления должно быть немного больше.Но я предпочитаю этот метод, который, на мой взгляд, проще и проще. Разогрейте духовку за 30 минут до , пока температура не достигнет и не останется на уровне 195 F / 90 C . Опять же, всегда ориентируйтесь на истинную температуру на термометре, а НЕ на настройку духовки. Теперь, без противня или сковороды , поместите завернутые в пергамент куриные грудки прямо на среднюю решетку для выпечки (кожей вверх, если у вашей курицы кожа) (справа была свинина -chop, это другой пост).Затем установите таймер на 1:40.

[/ ezcol_1third_end]

[ezcol_2third] [/ ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

После приготовления выньте куриные грудки из ванны или духовки и дайте постоять 15 мин. .

Как видите, внешний вид приготовленных куриных грудок практически не отличается, за исключением вмятин от решетки для выпечки из-за отсутствия водяной бани. Теперь, если вы использовали кожу на груди, обжарьте кожу на горячей сковороде до золотистого цвета.Что замечательно в этом методе, так это то, что вы можете приготовить грудку накануне, а затем поджарить / подогреть перед подачей на стол.

[/ ezcol_1third_end]

Я имею в виду, вы можете отличить? Что есть что? Это залито водой? Или без водяной бани?

Или это залито водой? Или без водяной бани? …. Хм … даже не могу сказать!

Ладно ладно, ладно, первый был залит водой. Или подождите, может, второй… Серьезно, очень сложно сказать.НЕ КУРИЦА Я говорю вам, это не курица. Это что-то другое. Чужак.

[ezcol_1half] [/ ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

[/ ezcol_1half_end]

[ezcol_2third] [/ ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

Итак, набор правил такой же, как и при приготовлении лосося. Натрите 1 столовую ложку соли на средней части филе лосося со шкурой и оставьте на 30 минут. Он вытягивает воду и приправляет рыбу.

[/ ezcol_1third_end]

[ezcol_2third] [/ ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

Видите, здесь то же самое.

Промойте лосося от излишков соли, затем вытрите насухо полотенцем.

ДЛЯ ВОДЯНОЙ ВАННЫ: поместите лосося в пакет с застежкой-молнией, затем сбрызните оливковым маслом, достаточным для равномерного покрытия. Застегните пакет на 80%, оставив небольшую прорезь для воздуха. Затем плотно сверните лосося в пакет, выдавливая из него столько воздуха, сколько сможете, затем закройте воздушную щель, чтобы полностью закрыть пакет.

ДЛЯ БЕЗ ВОДЯНОЙ ВАННЫ: положите лосося на большой кусок пергамента и равномерно смажьте его оливковым маслом.Плотно заверните лосося внутрь пергамента, как будто заворачиваете бутерброд.

[/ ezcol_1third_end]

[ezcol_2third] [/ ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

ДЛЯ ВОДЯНОЙ ВАННЫ: мы хотим приготовить лосось на водяной бане при 120 F / 50 C в течение 0:40 мин.

Разогрейте духовку за 30 минут до тех пор, пока термометр печи не покажет и не останется на уровне 150 ~ 158 F / 65 ~ 70 ° C. (температура в духовке должна быть выше, чтобы компенсировать потери тепла, которые идут на приготовление мясо).Те же техники. Прикрепите термометр для воды / мяса к кастрюле, чтобы она не упала, затем наполните кастрюлю самой горячей водопроводной водой (обычно температура около 120F / 50C). Нагрейте кастрюлю с водой на плите до 127 F / 53 C, затем выключите огонь и медленно погрузите лосося из пакета в воду (НЕ делайте больше 2 лососей за раз). Температура снова упадет до 120 F / 50 C, чего мы и хотим. Теперь переместите кастрюлю в разогретую духовку. Закрой его. Затем установите таймер на 40 мин.Возможно, вам придется вернуться к нему один или два раза, чтобы в первый раз измерить температуру, но как только вы найдете «золотую середину», все это будет легко.

ДЛЯ БЕЗ ВОДНОЙ ВАННЫ: мы хотим приготовить лосось на сухом огне при температуре 150 ~ 158 F / 65 ~ 70 C в течение 1:20.

Предварительно разогрейте духовку за 30 минут до тех пор, пока термометр печи не покажет и не останется на уровне 150 ~ 158 F / 65 ~ 70 C. Без противня или сковороды поместите обернутого в пергамент лосося прямо посередине. противень для выпечки, шкуркой вниз.Установите таймер на 1:20.

[/ ezcol_1third_end]

[ezcol_2third] [/ ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

Вынуть лосося из ванны или духовки и дать ему постоять 15 мин.

Видите, почти никакой разницы.

[/ ezcol_1third_end]

Это было приготовлено на водяной бане.

Это было приготовлено без водяной бани. На самом деле, мне самому сложно идентифицировать фотографии.

[ezcol_2third] [/ ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

Ничего, кроме съедобного прозрения.Я настоятельно рекомендую вам попробовать эту технику по этому рецепту.

[/ ezcol_1third_end]

[ezcol_2third]

Тарелка для вязания крючком только из посуды.

[/ ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

А теперь горячий источник / онсэн / яйца всмятку. Я уже публиковал сообщение о приготовлении этих яиц на плите или с использованием сухого тепла, которое я назвал яйцами для сауны (в ореховой скорлупе мы хотим приготовить яйца на сухом огне при 185 F / 85 C в течение 0:53 мин) , поэтому повторяться не буду.

ДЛЯ ВОДЯНОЙ ВАННЫ в духовке: мы хотим приготовить яйца на водяной бане при температуре 158 F / 70 C в течение 0:23 мин.

Предварительно нагрейте духовку за 30 минут до тех пор, пока термометр духовки не покажет и не останется на уровне 185 F / 85 C (температура в духовке должна быть выше, чтобы компенсировать потери тепла, которые идут на приготовление яиц). Те же техники. Прикрепите термометр для воды / мяса к кастрюле, чтобы она не упала, затем наполните кастрюлю самой горячей водопроводной водой (обычно температура около 120F / 50C). Нагрейте кастрюлю с водой на плите до 163 F / 73 C, затем выключите огонь и медленно погрузите в воду 6-8 больших яиц.Температура снова упадет до 158 F / 70 C, чего мы и хотим. Теперь переместите кастрюлю в разогретую духовку. Закрой его. Затем установите таймер на 23 мин. Возможно, вам придется вернуться к нему один или два раза, чтобы в первый раз измерить температуру, но как только вы найдете «золотую середину», все это будет легко.

Вареные яйца можно хранить в холодильнике и при необходимости разбивать.

[/ ezcol_1third_end]

Очистка духовки: 9 удивительных доз и запретов

Фото: istockphoto.com

Заядлые домашние повара перегружают свои духовки не только во время праздников, но и круглый год. То, что не попадает на обеденный стол, часто попадает в камеру духовки — на стены, крышу, пол, решетку или оконное стекло — в виде брызг пищи или мусора. Если ими пренебречь, они останутся сухими и затвердеют до такой степени, что не удастся стереть мыльной тряпкой. Затем глубокая чистка духовки становится необходимой рутиной, по крайней мере, каждые три-шесть месяцев, чтобы пища не пригорела, что может негативно повлиять на ее вкус или, что еще хуже, загореться во время использования в будущем.Но прежде чем вы возьмете тряпку и ближайшее чистящее средство к грязной духовке, изучите правильный и неправильный подходы к тому, чтобы ваша духовка была безупречной.

Фото: istockphoto.com

Прочтите руководство по эксплуатации духового шкафа, чтобы определить, какие компоненты безопасны для чистки, а какие следует избегать, чтобы не допустить неисправности духового шкафа. Как правило, держитесь подальше от нагревательных элементов на крыше и полу духовки; очистка может поцарапать элемент или, если он еще теплый, вызвать искру или пламя.Точно так же позаботьтесь о чистке гибкой прокладки духовки (расположенной на внутренней стороне дверцы духовки), чтобы не повредить уплотнение духовки, которое предотвращает выход тепла из духовки.

Если вы предпочитаете покупать, а не делать чистящее средство для духовки, прочтите руководство к духовке, чтобы определить совместимые коммерческие продукты. Чистящие средства на химической основе безопасны для использования в некоторых обычных духовках, но не в самоочищающихся духовках, где они могут разъедать специальное эмалевое покрытие.Купленные в магазине чистящие средства для духовки, изготовленные из нетоксичных, биоразлагаемых ингредиентов (например, биоразлагаемое средство для чистки духовки Carbona, доступное на Amazon), представляют собой более безопасную и экологически чистую альтернативу более токсичным чистящим средствам, содержащим химические вещества.

Самодельные чистящие средства для духовки, смешанные из кладовых, представляют собой бесплатный, естественный (и не повреждающий духовки) вариант очистки для домовладельцев, предпочитающих кухню без химикатов. Приготовьте чистящее средство, лучше всего подходящее для компонентов духовки, которые необходимо очистить:

• Решетки для духовки: Возьмите коробку пищевой соды (вам нужно достаточно, чтобы нанести слой пищевой соды на решетку восьмым слоем) и бутылку с распылителем, наполненную белым уксусом. ; не объединяйте их, пока не будете готовы очистить.
• Стенки, крыша, пол и оконное стекло духовки: Используйте ложку, чтобы смешать две чашки пищевой соды, три четверти стакана воды и, при желании, для ароматизации, восемь — 16 капель эфирного масла в пасту для намазывания. большая миска.

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных профессионалов по уборке.

Фото: istockphoto.com

Перед очисткой духовки выключите ее и полностью охладите, чтобы не обжечься во время чистки.Извлеките из духовки все сковороды, кастрюли и решетки для духовки, чтобы во время чистки можно было легко получить доступ к крыше, полу и стенам устройства. Точно так же удалите все рыхлые остатки пищи или большие куски пищевого мусора из камеры духовки, осторожно соскребая их лопаткой.

Избавьтесь от жира на локтях, нанеся свое чистящее средство своими руками на каждый отдельный компонент духового шкафа перед очисткой и давая ему впитать очищающее средство в течение определенного периода времени.Это позволит удалить грязь и избавит от необходимости сильно вытирать во время чистки духовки. Надев перчатки, соблюдайте режим предварительного замачивания, соответствующий тому компоненту духового шкафа, который необходимо очистить:

• Решетки для духового шкафа: Уложите решетки рядом в пустой ванне или большой кухонной мойке, сбрызните каждую решетку водой. Слой пищевой соды толщиной в одну восьмую дюйма, затем сбрызните уксусом из пульверизатора. Когда пищевая сода перестанет пениться, наполните ванну или раковину горячей водой, достаточной для того, чтобы залить решетки, а затем оставьте их на ночь.
• Стенки, крыша, пол духовки: Рукой в ​​перчатке нанесите домашнее средство для чистки духовки на все видимые внутренние поверхности духовки, избегая только нагревательных элементов на крыше и полу. Оставьте пасту из пищевой соды в духовке на шесть-восемь часов.
• Стекло окна духовки: Равномерно распределите оставшееся домашнее средство для чистки духовки по оконному стеклу на внутренней стороне дверцы духовки. Подождите 15 минут.

Фото: istockphoto.com

После предварительного замачивания каждого компонента духового шкафа вам необходимо использовать различные чистящие средства и протирочные движения для каждого компонента, чтобы они были чистыми до безупречного качества. Начните с поверхности, которая требует наименьшего времени замачивания (например, оконного стекла духового шкафа), затем перейдите к поверхностям камеры духового шкафа и закончите решетками, на которые потребовалось самое продолжительное замачивание.

• Окно духовки: Используя влажную ткань из микрофибры, вытрите рыхлую грязь на стекле однонаправленным движением, чтобы оставить после себя блеск без полос.Чтобы удалить остатки пасты из пищевой соды, промойте оконное стекло водой и вытрите насухо.
• Стенки, крыша, пол: Используя влажную губку, сначала протрите боковые стенки духовки, сверху вниз, затем повторите это движение на задней стенке, чтобы куски золы упали на дно печи. Протрите крышу, а затем пол камеры сзади вперед. Промойте губку чистой водой и повторяйте, пока не останется пищевая сода, затем вытрите насухо.
• Решетки духовки: Слейте воду из ванны и, двигаясь перпендикулярно решеткам каждой решетки духовки, протрите каждую решетку тряпкой, чтобы удалить рассыпанный мусор.Ополосните и высушите решетки перед тем, как снова положить их в духовку.

СВЯЗАННЫЕ: Как: очистить любое устройство

Фото: istockphoto.com

Если ваша духовка оснащена функцией самоочистки, которая направляет сильный жар или пар по всей внутренней части духовки, чтобы удалить затвердевшие остатки пищи, подумайте о запуске цикла самоочистки вместо того, чтобы чистить ее вручную, когда ваша духовка сильно загрязнена.Имейте в виду, что цикл самоочистки может вывести духовку из строя на срок от получаса до шести часов в зависимости от модели, испустить запах гари или дым на кухню, или даже замкнуть плавкий предохранитель или перегореть. нагревательный элемент, если накапливается слишком много тепла. Таким образом, вы хотите запланировать циклы самоочистки задолго до или после проведения больших обедов и использовать его не чаще пяти раз в год. Чтобы использовать эту функцию, запустите цикл самоочистки в соответствии с руководством по духовке. Когда цикл будет завершен, используйте смоченную в воде тряпку, чтобы стереть остатки мусора с поверхностей духового шкафа.

Во время жарки или запекания в духовке, если вы заметили, что жидкость или остатки пищи из кастрюли или сковороды в духовке проливаются на переднюю часть дна духовки, немедленно наденьте прихватку, откройте дверцу духовки и посыпьте пищевую соду прямо над пролитой жидкостью или мусором, чтобы она не курилась.

Если пролитая жидкость не находится в доступном месте духовки, или если ваша духовка уже дымится в результате горения пролитой жидкости, выключите ее и дайте ей полностью остыть.Затем откройте дверцу духовки, удалите мусор из камеры духовки щипцами и вытрите остатки губкой, смоченной мыльной водой.

Многие ничего не подозревающие домовладельцы выстилают дно своих духовок листом алюминиевой фольги, чтобы помочь улавливать пролившиеся продукты и не запачкать пол духовок. Но правда в том, что алюминиевая фольга может отражать тепло или блокировать тепло как в электрических, так и в газовых духовках, что приводит к недоваренной или переваренной пище.Что еще хуже, он может растаять на дне духовки и навсегда повредить духовку.

Если вы заинтересованы в экономии усилий при очистке духовки, вы можете положить не содержащий химикатов коврик для духовки из стекловолокна или других термостойких материалов (например, вкладыши для духовки Grill Magic Oven, доступные на Amazon) на дно духовки. Эти варианты обладают большей термостойкостью, чем фольга, что делает их более безопасным вариантом для защиты дна духовки от пролитых жидкостей, если вы располагаете их так, чтобы они не касались нагревательных элементов.

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных профессионалов в области уборки без каких-либо обязательств.

Продолжительность приготовления чизкейка на водяной бане?

Тепло духовки может привести к перевариванию краев, растрескиванию верхней части или резиновому покрытию всего изделия. Используя водяную баню, мы сохраняем духовку влажной и помогаем уменьшить огонь, чтобы края не готовились быстрее, чем середина чизкейка.

Следует ли печь чизкейк на водяной бане?

Тесто для чизкейков — это в основном заварной крем. Он нежный, поэтому запекать его нужно медленно и равномерно, не подрумянивая верхушку. Самый эффективный способ сделать это — запечь его на водяной бане. Этот метод водяной бани запекает торт очень аккуратно, чтобы он не потемнел, не свернулся и не потрескался.

Как узнать, готов ли чизкейк на водяной бане?

Знать, когда это будет готово:

Их следует вынимать из духовки, когда центр еще колеблется.Внешние 2–3 дюйма не должны двигаться, но середина должна слегка покачиваться, как Jell-O. Если он у вас есть, вы можете использовать термометр для измерения внутренней температуры — она ​​должна достигать 150 градусов в центре.

Что будет, если не испечь чизкейк на водяной бане?

А вот без чизкейка испечь отменный чизкейк труднее. Большие чизкейки, испеченные без водяной бани, с большей вероятностью запекаются, что придает им творожистую текстуру, трещины на поверхности и кривые верхушки.

Что делает водяная баня для чизкейка?

Водяная баня — это просто кастрюля с горячей водой, помещенная в духовку, и использование этого метода дает два преимущества при выпечке. Во-первых, водяная баня увеличивает влажность духовки, и это важно для выпечки таких блюд, как сырники, которые имеют тенденцию трескаться от высокой температуры духовки, или заварные кремы, которые могут стать эластичными без влажного тепла.

Что произойдет, если в ваш чизкейк попадет вода?

Даже если внутрь попадет немного воды, все будет в порядке.корочка не будет хрустящей, но, клянусь, после того, как пирог остынет в течение нескольких часов, все будет в порядке. Я срезала внешнюю корку, потому что она была мокрой. Я оставил нижнюю часть, и я должен признать, что это был самый сливочный чизкейк, который я когда-либо делал или пробовал.

Чизкейк испортится, если внутрь попадет вода?

Если вы когда-либо пекли чизкейк на водяной бане или водяной бане, скорее всего, вода хотя бы раз просочилась в торт. Это обескураживающее чувство, но есть шанс, что чизкейк еще можно спасти, если в него просочится вода.

Почему у меня сырой чизкейк посередине?

A: Если вы долгое время пекли чизкейк и его центр не готовился, возможно, вам придется немного изменить рецепт. Это может означать, что вам нужно было добавить больше муки или больше яиц, чтобы связать их вместе. Если вам не удается застыть чизкейку, в следующий раз добавьте немного желатина.

Почему мой чизкейк все еще трясется?

Если есть большая, покачивающаяся область, или если жидкость выламывает поверхность или проливается на края формы, чизкейк не готов.Выпекайте чизкейк еще минут 5 или около того, прежде чем снова проверить его на степень готовности. Ожидайте, что сметанная начинка будет покачиваться больше, чем начинка из сливочного сыра.

Как узнать, готов ли чизкейк?

Секрет проверки готовности чизкейка: перемешайте его. Вы скажете: «Определите покачивание». Аккуратно встряхните чизкейк (конечно, в прихватках). Если чизкейк почти застыл и только небольшой кружок в центре слегка покачивается, значит, готово.

Можно ли испечь чизкейк в стеклянной посуде?

Используйте любой рецепт чизкейка по вашему желанию; однако вам может потребоваться разделить тесто для чизкейка между двумя небольшими стеклянными сковородками.… Разогрейте духовку, но уменьшите температуру выпечки, предусмотренную вашим рецептом, на 25 градусов, так как стекло проводит тепло иначе, чем металл.

Можно ли испечь торт на водяной бане?

Пищу можно готовить на водяной бане в духовке или на плите. Равномерное нагревание водяной бани при постоянной температуре обеспечивает равномерное выпекание, а также предотвращает образование корки и быстрое расширение, которое может привести к растрескиванию поверхностей.

Как исправить чизкейк?

Как исправить треснувший чизкейк

1. Охладите чизкейк.Исправить трещины лучше, когда чизкейк холодный.
2. Сильно зажмите щели чистыми пальцами.
3. Окуните офсетный шпатель в горячую воду, чтобы он стал красивым и теплым. …
4. Повторите шаг 3, протирая шпатель по времени, пока трещина не исчезнет.

18 янв. 2018 г.

Можно ли есть чизкейк из духовки?

Чизкейк обычно подают холодным. Так что приготовьтесь к чему-то немного другому. Настолько хорош, что теперь я рекомендую вам подавать этот чизкейк горячим, прямо из духовки, с небольшим количеством ванильного мороженого или взбитых сливок со взбитыми сливками.…

При какой температуре выпекать чизкейк?

Большинство чизкейков следует выпекать при температуре 325 ° F. Целевая температура, внутренняя температура вашего чизкейка, должна быть от 150 до 155 ° F. При температуре 325 ° F — с тем же рецептом, ингредиентами и сковородой — идеальное время для выпечки.

Как долго чизкейк должен остыть перед тем, как положить его в холодильник?

Всегда дайте чизкейку остыть на кухонном столе в течение примерно часа, прежде чем класть его в холодильник, затем поместите в холодильник и дайте чизкейку застыть не менее 4 часов или на ночь.

Как быстро и легко очистить духовку

Поднимите руку, если вы когда-нибудь задумывались, как очистить духовку — и сделайте это быстро. Этот бытовой прибор может сильно испачкаться из-за разливов, крошек и прочего мусора, которые остаются после каждого приготовления. Объедините эти сложные кухонные беспорядки с высокими температурами духовки, и вы получите идеальный рецепт для затвердевшей, налипшей грязи, которую может быть сложно удалить, а вопрос о том, как чистить духовку, становится головной болью, которой большинство из нас старается избежать. .

К счастью, у нас есть ваше руководство, как очистить духовку эффективно и без лишних затрат времени. У нас также есть информация для всех, кто хочет узнать, как избавиться от сильнейших разливов из духовки. Кроме того, вам даже не понадобятся специальные чистящие средства или инструменты. Фактически, все, что вам нужно для очистки духовки, может уже быть в кухонном шкафу. Забудьте о жестких бытовых чистящих средствах; Эти блестящие приемы уборки хорошо справляются со своей работой, сохраняя при этом воздух в вашем доме чистым и свежим.Приложив немного времени и усилий, ваша духовка может быть чистой и без пятен в кратчайшие сроки. А теперь за работу!

Как быстро очистить духовку

Сколько времени нужно, чтобы очистить духовку? Каждая домашняя богиня знает (давай, отдадим себе должное!), Духовка — лучшее место в доме для сбора труднодоступной грязи и высохших жидкостей. В прошлом вы, возможно, ездили в город на приборе, как сумасшедшие вытирали его с помощью спреев и мыла — так и не добившись того безупречного состояния, как новое, которое вы хотите.Пора забыть об этих старых способах: очистить духовку намного проще, чем кажется.

(Фото: Getty Images)

Насколько просто? Что ж, давайте начнем с того, что идеальное мягкое средство для чистки духовки уже есть на вашей кухне: смесь воды, пищевой соды и уксуса. Кроме миски, старой тряпки и губки, это все, что вам нужно.

Читатели могут задаться вопросом, как очистить дверцу духовки, как очистить решетку духовки или как очистить окно духовки — и у нас для вас хорошие новости: этот простой метод очистки работает для всего вышеперечисленного.Когда дело доходит до того, что использовать для очистки духовки, простая, сделанная своими руками смесь из пищевой соды, воды и уксуса безопасна для использования во всех областях вашей духовки, и ваша духовка будет сверкать с минимальными усилиями.

Как очистить духовку с помощью пищевой соды

Пищевая сода готова? Не волнуйтесь, вам не нужно быть профессионалом в уборке, чтобы вернуть этому прибору идеальную форму. Шаг за шагом этот надежный список инструкций проведет вас через то, что именно нужно делать, чтобы очистить духовку с помощью пищевой соды.

(Фото: Getty Images)

Шаг 1: Снимите стойки. Перво-наперво: вам нужно снять стойки, чтобы завершить работу. (Решетки духовки тоже грязные? Что касается того, чем чистить решетки, перейдите к этому разделу ниже.)

Шаг 2: Смешайте пасту из пищевой соды. В миске смешайте полстакана пищевой соды с несколькими столовыми ложками воды. ( Примечание: вам может потребоваться отрегулировать количество в зависимости от размера вашей духовки. ) Когда вы достигнете консистенции, при которой у вас будет паста, распределяющая ее, начните распределять ее внутри духовки.Вам нужно, чтобы это было во всем интерьере, кроме нагревательных элементов.

Шаг 3: Подождите. Оставьте смесь на ночь в духовке минимум на 12 часов. Ожидайте, что пищевая сода станет коричневой. Это нормально, не паникуйте.

Шаг 4: Используйте уксус. На следующий день аккуратно нанесите уксус на поверхность и дайте ему вступить в реакцию с пастой, что упростит удаление мусора. При желании вы можете попытаться стереть большую часть мусора без уксуса, чтобы использовать меньше, а затем просто используйте уксус для любых остатков.

Вот и все! Хотя многие люди знают, что пищевая сода помогает при похудении, может быть откровением, что это лучший выбор для чистки духовки — и это определенно меняет правила игры.

Дополнительный совет: если вы ищете способ еще быстрее очистить духовку, просто поставьте кастрюлю с кипящей водой на нижнюю решетку после приготовления ужина. Подождите 30 минут, а затем вытрите остатки влажной тканью.

Как очистить духовку с лимоном

Естественная очистка духовки очень проста и эффективна.А поскольку лимоны и другие цитрусовые масла отлично справляются с жиром, все, что вам понадобится для этого трюка, — это два лимона, немного воды, форма для выпечки и губка для мытья посуды, например, Scotch-Brite’s Heavy Duty Scouring Pads (Купить на Amazon, $ 10,18).

(Фото: Getty Images)

Сначала разрежьте лимоны пополам и выжмите сок в форму для запекания. После того, как вы выдавите его, положите в блюдо оставшуюся кожуру лимона. Налейте в форму на 1/3 воды и поставьте в духовку.Выпекайте при температуре 250 градусов по Фаренгейту 30 минут.

Тогда просто расслабьтесь и расслабьтесь! Когда вода и лимонный сок нагреются, пары начнут прилипать к грязи, делая ее достаточно рыхлой, чтобы ее можно было стереть.

По истечении 30 минут выньте форму и дайте духовке остыть. После того, как духовка остынет, с помощью мочалки сотрите все, что осталось внутри. (Совет от профессионала: используйте шпатель, чтобы удалить более крупные комковатые куски.)

Используйте оставшуюся воду с лимоном, чтобы смыть грязь во время чистки.Продолжайте мыть губкой, пока духовка не станет чистой. Затем вытрите полотенцем.

Обратите внимание, во время этого процесса печь будет дымить. Просто будьте осторожны, включите вентилятор духовки и откройте окно.

Как очистить самоочищающуюся духовку

Если вы купили самоочищающуюся духовку, поздравляю! Вы на полпути.

(Фото: Getty Images)

Во-первых, вам нужно удалить все решетки духовки, фольгу и все остальное, что можно снять с внутренней духовки.Не распыляйте какие-либо чистящие средства внутри духовки и положите фольгу и решетки для мытья в раковину.

Когда вы посмотрите на оголенный костяк духовки, включите переключатель самоочистки. Циклы самоочистки обычно длятся три часа. Поскольку во время этого цикла температура духовки становится очень высокой, вы должны ожидать, что духовка будет коптить.

По окончании цикла дайте духовке остыть в течение нескольких часов. Затем влажной тканью или губкой вытрите золу и другой мусор изнутри духовки.Обязательно обратите особое внимание на уплотнения и переднюю внешнюю часть дверцы духовки, так как эти области не будут очищены циклом самоочистки. Вы можете легко очистить эти участки влажной тканью, смоченной перекисью водорода.

Как очистить стеклянную дверцу духовки

Если вы думали, что чистка духовки — это просто, то вам понравится этот быстрый совет по очистке стеклянной дверцы духовки. Просто добавьте немного воды в 1/4 стакана пищевой соды и перемешайте до образования густой пасты. Затем откройте дверцу и с помощью губки нанесите пасту на внутреннее стекло.Оставьте смесь на 20 минут, затем вытрите влажной губкой. Закончите полировкой бумажным полотенцем и альтом! Стекло дверцы духовки будет как новое.

Как мыть стойку духовки в ванне

Большинство решеток для духовки можно мыть в раковине водой и жидкостью для мытья посуды. (Только некоторые решетки для духовки можно мыть в посудомоечной машине, поэтому обязательно проконсультируйтесь с инструкцией по эксплуатации духовки, если хотите воспользоваться этим путем очистки.) Но поскольку использование мойки может быть затруднено из-за нехватки места, более простой вариант — ваша ванна или пластиковый мусорная корзина.

Сначала налейте в ванну очень горячую воду, ровно настолько, чтобы покрыть решетку духовки. Добавьте до 1/2 стакана средства для мытья посуды (или до 3/4 стакана стирального порошка). Оставьте на ночь. Кроме того, вы можете посыпать решетки для духовки пищевой содой, а затем полить их уксусом. Как только пенообразование прекратится, погрузите решетки в ванну с горячей водой и оставьте на ночь.

Утром поройтесь в коробке со старыми чистящими средствами и найдите старое кухонное полотенце, чтобы вытереть решетки и удалить налипший жир и грязь.Если у вас очень стойкие кусочки, старая зубная щетка может помочь вам в очистке: посыпьте старую зубную щетку морской солью, чтобы очистить ее более абразивно, и аккуратно почистите трудно очищаемые места. После этого тщательно промойте решетки перед тем, как вернуть их в духовку.

Вместо использования ванны для мытья решеток духовки вы также можете поместить решетки духовки в неиспользованный мешок для мусора с 1/2 л аммиака. (Предупреждение: вы можете сделать это на улице или в хорошо проветриваемом помещении с множеством открытых окон и даже вентилятором.) Вам также следует надеть маску, чтобы защитить себя от резких паров аммиака. Закройте пакет и оставьте на ночь. Утром стойки тщательно промыть и заменить.

(Фото: Getty Images)

Можно ли очистить духовку отбеливателем?

Да, но мы не рекомендуем это делать. Основная цель использования отбеливателя — либо дезинфекция, например, при уничтожении бактерий или плесени, либо удаление цвета или повышение эффективности очистки определенных моющих средств для стирки. Для очистки духовки лучше использовать раствор, специально разработанный для удаления жира и затвердевших продуктов, например средство для чистки духовки или смесь пищевой соды и уксуса, описанную выше.

Если вы решили очистить духовку отбеливателем, используйте небольшое количество и разбавьте его как минимум четырьмя частями воды. Затем не забудьте тщательно ополоснуть духовку перед тем, как использовать ее в духовке. Важно отметить: бытовой отбеливатель (гидроксид натрия) технически не считается едким или токсичным, даже при проглатывании, но воздействие отбеливателя может вызвать раздражение в глазах, во рту, легких и на коже. Вы также должны следовать стандартным советам по безопасности, которые вы будете использовать каждый раз, когда будете работать с отбеливателем при регулярной стирке: оставайтесь в хорошо проветриваемом помещении и защищайте глаза и кожу.

Можно ли чистить духовку Coca-Cola?

В Интернете ходят слухи, что из Coca-Cola (и других газированных продуктов) получается фантастическое очищающее средство, потому что оно эффективно удаляет жир (а также дешево и, возможно, легко доступно в вашем холодильнике). Но для нас это звучит как липкая, бурлящая грядущая катастрофа. Итак, что дает?

Хотя из Coca-Cola можно легко очистить такие вещи, как противни для печенья, грязные кастрюли и сковороды с налипшими остатками и жиром, мы не рекомендуем ее для очистки духовки.Он по-прежнему требует большого количества смазки для локтей с губкой для мытья посуды, чтобы удалить самые сильные пятна, он содержит сахар, и это, безусловно, липкий раствор. Гораздо лучше использовать пищевую соду для очистки духовки, как описано выше.

Хотите еще несколько полезных советов по чистке? Ознакомьтесь с инструкциями или инструкциями о том, как чистить тостер, как чистить кувшины для свечей, как глубоко чистить ковер (без аренды парового пылесоса!) И как чистить белые туфли, чтобы они снова стали яркими.

Мы пишем о товарах, которые, на наш взгляд, понравятся нашим читателям.Если вы их покупаете, мы получаем небольшую долю выручки от поставщика.

Как очистить решетку духовки — фольгой, естественно, и ванну — для получения блестящего результата

Хотите знать, как правильно мыть решетку для духовки? Конечно, знаешь! Брызги при приготовлении пищи неизбежны, но противни, покрытые остатками пищи и жиром, выглядят плохо — не говоря уже о том, что они не совсем гигиеничны. А грязные решетки вряд ли сделают вашу духовку привлекательной и побудит готовить на ней. Но будьте уверены, это случается со всеми нами, потому что эта работа не любима всеми, кого мы знаем.

Короче говоря: заставить ваши решетки снова засиять — это обязательная работа, которую вы можете выполнять в одиночку или пока вы находитесь в процессе глубокой очистки духовки. Конечно, с помощью этих методов и продуктов ниже. У вас есть самоочищающаяся духовка? Вы можете проверить руководство для своего прибора — вполне вероятно, что оно советует вам вынуть решетки из духовки перед запуском цикла очистки . Причина? Высокая температура может обесцветить или повредить их. Вот где мы и пришли.

В качестве альтернативы см. Наше лучшее руководство по очистке духовки для спреев и растворов, которые вы можете использовать для этой работы.

• Делает полный бах? Ознакомьтесь с нашим руководством по очистке духовки — с пищевой содой, уксусом и лимонами

Как чистить решетки духовки с помощью средства для мытья посуды

Допустим, вы дисциплинированы, когда дело доходит до уборки всего дома, и каждая работа выполняется регулярно , в том числе заняться духовкой и всеми ее частями. Или, может быть, вы готовите большую часть еды в микроволновой печи? Или, может быть, вы заказываете много? Если что-то из вышеперечисленного применимо, скорее всего, ваши решетки для духовки будет несложно очистить.

Перед началом работы убедитесь, что решетки остыли, затем смочите их в теплом растворе мыла для посуды. Используйте губку для чистки, чтобы удалить жир или мусор, но убедитесь, что это неабразивная версия. Промойте, а затем вытрите насухо мягкой тканью.

Когда они высохнут, можно ставить решетки на место. Если вы обнаружите, что они не скользят так легко, как следовало бы, просто нанесите немного растительного масла на вощеную бумагу и потрите боковые направляющие, чтобы они снова начали двигаться плавно.

(Изображение предоставлено: Фото Тоа Хефтиба на Unsplash)

• Хотите очистить все свое пространство сейчас? Вот как убрать кухню сверху вниз.

Как правильно очистить решетку духовки

Любители естественных методов очистки, сделайте шаг прямо сюда. Вы можете использовать фавориты в шкафах, чтобы сделать противни для духовки чистыми и яркими. О, и еще вам понадобится ванна.

Сначала положите старое полотенце на дно ванны, чтобы защитить поверхность. Поставьте на нее решетки для духовки и сбрызните их пищевой содой. Налейте белый уксус и наблюдайте за пеной комбо. Когда пенообразование прекратится, налейте в ванну горячую воду, пока решетки не будут полностью покрыты, и оставьте их на ночь.

Утром вы можете использовать мягкую ткань или губку, чтобы стереть жир и грязь. Остались стойкие пятна? Зубная щетка поможет вам обработать все стержни каждой стойки.

Как чистить решетки для духовки с помощью сушильных листов

Да, вы все правильно прочитали. Многие люди клянутся, что простыни для сушильных машин — это ответ на грязные стеллажи для духовки. Выровняйте дно ванны простынями, затем поставьте на них решетки. Наполните ванну горячей водой, пока они не покроются, добавив полстакана средства для мытья посуды, чтобы оно обезжирило.

Оставьте стойки пропитаться на ночь (лучше всего предупредить тех, кто пользуется туалетом рано утром), затем слейте воду из ванны и протрите стойки полотенцем для сушки. Зубная щетка — это снова ответ на прилипший мусор.

Ополосните решетки, затем вытрите насухо мягкой тканью перед тем, как снова положить их в духовку.

Как очистить решетку духовки фольгой

(Изображение предоставлено: Getty)

Хорошо, да, это действительно звучит странно, но пользователи этого метода были в восторге от результатов.Сначала оберните стойки алюминиевой фольгой. Положите на дно ванны старое полотенце, а сверху поставьте завернутые решетки. Добавьте пару таблеток для посудомоечной машины и залейте решетки горячей водой.

Затем (как вы уже догадались) оставьте отмокать на ночь. Утром разверните решетки и протрите их мягкой тканью. Сполосните и высушите (снова мягкая ткань, люди), затем замените.

• Заметили больше жратвы в этом районе? Вот как быстро получить чистую плиту .

Следует ли мыть решетку духовки аммиаком?

Вы найдете множество людей, рекомендующих чистить решетку духовки нашатырным спиртом. Наш сильный совет? Не надо. Хотя аммиак входит в состав многих бытовых чистящих средств, добавление его в мешок для мусора для очистки решеток духовки — это немного другое.

Имейте в виду, что аммиак необходимо использовать в хорошо проветриваемых помещениях, и, поскольку он является раздражителем, необходимо носить защитные очки и перчатки и избегать попадания его на кожу и одежду.Другими словами, используйте один из наших более простых методов и избегайте хлопот.

Советы экспертов по чистке решеток для духовки

Миссис Хинч, она же гуру по уборке Софи Хинчклифф , поделился с фанатами «Я обычно замачиваю решетки для духовки в большом синем противне для замачивания, но могу ли я его найти? Неа! И я не могу сегодня побеспокоиться о том, чтобы пойти на чердак, так что это ванна ✔️ Жидкость для мытья посуды✔️ Белый уксус ✔️ Теплая вода ✔️ ‘и каков результат? ‘Oven = HINCHED 😉✔️’

Melissa Maker, автор и создатель Clean My Space , использует метод ванны, но вместо пищевой соды рекомендует стиральный порошок для посудомоечной машины или стиральный порошок, если это все, что у вас есть под рукой.«Моющее средство для посуды разработано специально для этого типа грязи, этой смазки. Так что, если вы найдете порошковое средство для мытья посуды, сделайте это сами ».

Все, что нужно, чтобы духовка сверкала …

Как очистить духовку самостоятельно?

Если вы хотите тщательно очистить всю духовку — противни, стекло и все остальное — тогда вы можете использовать одно из наших лучших чистящих средств для духовки, которое поможет в этой работе. Ознакомьтесь с ними ниже и используйте их в соответствии с инструкциями на бутылке. Некоторые требуют, чтобы вы оставили раствор в духовке на некоторое время, а другие — это быстрая 20-минутная работа.Выбор остается за вами.

Отличные средства для чистки духовки …

Нет оправдания, чтобы не начать печь прямо сейчас!

8 лучших умных духовок 2021 года по мнению эксперта

Как работают умные духовки?

Умные духовые шкафы — это высокотехнологичные многофункциональные духовки. Это означает, что они представляют собой умные устройства, которые могут готовить в нескольких различных режимах с помощью простой навигации (обычно нажатием кнопки), помогая избавиться от некоторых догадок при приготовлении пищи. Некоторые из них являются существенно улучшенными версиями конвекционных духовых шкафов и тостеров со столешницей, хотя их размер имеет тенденцию превосходить их.Идея состоит в том, что эти настольные духовые шкафы могут заменить многие из устройств, которые вы используете в настоящее время, способные выполнять широкий спектр задач по приготовлению пищи, от жарки до жарки на воздухе и выпечки, экономя ваши деньги, время и пространство на прилавке. Это делает их идеальным выбором для тех, у кого небольшая кухня, более плотный график или стремление к простоте при приготовлении пищи.

«Вы можете готовить все то же самое, что и в обычной духовке, но конвекционная печь делает это быстрее, обычно сокращая время приготовления на 25 процентов», — сказал NBC News Shopping автор поваренной книги Робин Донован, добавив, что «эти печи очень хороши. привлекательно, потому что большинство людей хотят иметь возможность готовить за меньшее время.«

Они могут переключаться между режимами, регулируя нагревательные элементы (например, путем включения различных горелок) и циркуляцию воздуха внутри», — сказал Донован, недавно написавший «Полное руководство для конвекционной печи». Более того, они часто быстрее разогреваются, — отметила она.

Многие умные духовки также оснащены функциями умного дома, позволяющими управлять приготовлением пищи со своего смартфона или умного помощника и получать доступ к их рецептам (которые автоматически программируются для духовки), термометрам, а иногда и камерам для наблюдения за приготовлением.

Сопутствующие

Что можно приготовить в умной духовке?

Лучше спросить, что не умеет готовить умная духовка? То, что может готовить ваша духовка, зависит от конкретной модели, которую вы покупаете (и от того, где она находится в числовом ведре: 5-в-1, 7-в-1, 12-в-1). Вот некоторые вещи, которые вы можете делать в широком спектре интеллектуальных печей:

1. Испечь целую пиццу
2. На гриле целую курицу или маленькую индейку
3. Жареные куриные грудки или бедра
4. Жареные куриные крылышки
5. Готовить вяленое мясо или бекон
6. Сухие фрукты
7. Выпекать кексы, пироги и кексы
8. Готовить на сковороде
9. Выпекать запеканки и фриттаты
10. Жареные овощи
11. Тост и рогалики

Сопутствующие

Как покупать смарт духовка

Не все умные духовки одинаковы, и в некоторых из них больше наворотов, чем в других.

Интеллектуальная духовка, размеры

То, что вашей столешнице, вероятно, не понадобится, так это еще один прибор, занимающий ценное пространство. Хотя вы можете использовать его в качестве замены различных других устройств (например, избавиться от старого тостера), вам также может понадобиться тот, который сам по себе является компактным.

«Чем меньше печь, тем быстрее она нагревается и тем меньше потребляет электроэнергии», — добавил Донован. «Итак, если вы ищете что-то быстрое и эффективное, выбирайте что-то меньшее.«С другой стороны, если вы используете его для приготовления индейки или пиццы, вам понадобится машина большей вместимости.

Количество режимов приготовления

Это относится к количеству функций приготовления, которые предлагает машина. Его часто обозначают цифрами, например «5-в-1» (есть пять режимов приготовления), 7-в-1 или 12-в-1 — с цифрами между ними. Что подойдет вам, зависит от вашего привычного стиля приготовления и от того, для каких блюд, по вашему мнению, вы будете использовать умную духовку чаще всего.

Нет никаких правил относительно того, какие стандартные настройки предлагаются, но на первый взгляд, умная паровая духовка Tovala Gen 2, модель 5-в-1, предлагает режимы приготовления на пару, выпечки, жарки, разогрева и поджаривания. При переходе к комбо-фритюрнице COSORI Oven Oven Air Fryer Combo добавляются другие расширенные предустановленные режимы, такие как жарка, жарка на воздухе и приготовление пиццы. Количество предустановок, предлагаемых моделью, не обязательно определяет цену.

Сопутствующие

Автоматические процессы приготовления

У некоторых компаний есть собственные рецепты, запрограммированные в самой интеллектуальной духовке.Все, что вам нужно сделать, это собрать еду, положить ее в умную духовку и приготовить. Точно так же у них могут быть специальные программы приготовления, которые позволяют вам указать, что вы положили рибай или куриную грудку, и затем они будут работать, чтобы довести еду до идеального нагрева. Например, июньская духовка автоматически меняет свои функции и температуру в зависимости от того, какую пищу или блюдо вы ей поручили приготовить. Например, компания заявляет, что если вы включите духовку в режиме стейка, духовка автоматически переключится между жарким, жарким и запеканием для получения идеального приготовления.

Внутренний термометр и автоматика

Неудивительно, будет ли ваша курица готовиться с помощью встроенного интеллектуального пищевого термометра, который может определять температуру продуктов, а также внутреннюю температуру духовки и корректировать время приготовления. . Более того, эта функция, подобная sous-vide, может позволить интеллектуальной духовке полностью прекратить готовку при достижении определенной температуры.

Связанные

Следите за последними новостями из руководств и рекомендаций NBC News по покупкам и загрузите приложение NBC News для полного освещения вспышки коронавируса.

Джессика Мигала

Джессика Мигала — писатель о здоровье и фитнесе из пригорода Чикаго. Она также написала для O, The Oprah Magazine, Women’s Health, Men’s Health, Men’s Journal, Real Simple, Everyday Health и других. Мигала проводит время с мужем и двумя маленькими сыновьями.

и обычная духовка: в чем разница?

Последнее изменение
28 сентября 2021 г.

Если вы изучали мир кухонных приборов, вы, вероятно, слышали фразы «конвекционная печь» и «обычная духовка» по отношению друг к другу.Некоторые люди даже называют обычные духовки «стандартными» или «обычными». Но что же такое конвекционная печь и чем она отличается от обычной?

На самом деле есть одно главное отличие между конвекционной духовкой и обычной духовкой — вентилятор или, в случае высококлассных моделей, несколько вентиляторов с собственным нагревательным устройством. Оба типа духовок используют нагревательные элементы для нагрева внутренней части духовки (и пищи внутри), но конвекционная духовка также использует встроенную систему внутреннего вентилятора, которая поддерживает постоянную циркуляцию горячего воздуха по всей полости духовки во время приготовления.Это сделано для обеспечения более равномерных результатов приготовления, а также для некоторых других преимуществ, которые мы обсудим более подробно ниже.

Но действительно ли настенная конвекционная печь стоит своих денег? Есть ли какие-либо недостатки, о которых следует помнить, рассматривая конвекционную печь по сравнению с ее обычным аналогом? Сможете ли вы найти духовку без конвекционного вентилятора?

В этом руководстве мы шаг за шагом расскажем о плюсах и минусах конвекционных и обычных духовок и поможем сделать правильный выбор.

Наш эксклюзивный видеообзор конвекционной печи Wolf

Плюсы: преимущества конвекционных печей перед обычными печами

Прежде всего, давайте рассмотрим наиболее важные преимущества конвекционных печей по сравнению с их обычными собратьями. Это четыре основные причины, по которым стоит выбрать конвекционную печь.

Более равномерное приготовление

Конструкция конвекционных печей ориентирована на более равномерное приготовление пищи. В традиционной духовке нагревательные элементы расположены максимально равномерно, но форма ваших блюд и внутренняя часть духовки означают, что одни области будут получать больше тепла, чем другие.В конвекционной печи вентилятор (или несколько вентиляторов) обеспечивает циркуляцию горячего воздуха по всему помещению и над каждым дюймом вашей еды. Теоретически это означает, что вам больше не придется иметь дело с посудой, которая приготовлена ​​снаружи, но не полностью приготовлена ​​изнутри. Это обычное явление для обычных духовок, и этого часто можно избежать, если вы выбираете конвекционную готовку.

Более короткое время приготовления

Поскольку конвекционные вентиляторы более равномерно распределяют тепло по внутренней части духовки, вы можете сократить время приготовления благодаря более эффективному нагреву продуктов.Такая конструкция также означает, что вы можете использовать более низкие температуры, чем в обычной духовке, а это означает меньшее время ожидания для предварительного нагрева. Более короткое время приготовления и более низкие температуры не только делают процесс приготовления более удобным, но также означают меньшее потребление энергии и небольшое снижение счетов за электроэнергию.

Более эффективное приготовление нескольких блюд

Поскольку конвекционные печи отлично справляются с циркуляцией тепла по всей духовке, блюда большего размера или несколько блюд выпекаются более эффективно, чем их традиционные аналоги.Например, в обычной духовке вы можете обнаружить, что большая посуда, помещенная на верхнюю решетку, блокирует тепло от блюд на нижних решетках. Вы, вероятно, испытали это, когда пытались приготовить сразу два противня с печеньем, причем один из них готовился (или сжигался) раньше, чем готовился другой.

Конвекционная печь помогает избежать этой проблемы благодаря внутреннему вентилятору, который гарантирует, что тепло перемещается по блюдам, помещенным внутри камеры духовки, и вокруг них, обеспечивая равномерное приготовление каждого блюда.

Больше гибкости в размещении продуктов питания

По тем же причинам конвекционные печи обеспечивают более равномерное приготовление пищи во всем духовом шкафу. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, следует ли ставить блюдо на нижнюю, среднюю или верхнюю решетку, справа, слева или по центру. Как правило, качественная конвекционная печь отлично приготовит ваше блюдо, где бы в духовке оно не находилось. В обычных духовках часто наблюдается значительная разница между верхней и нижней решеткой.

Минусы: когда отключить конвекцию, чтобы перейти на обычную?

Мы обсудили все преимущества конвекционных печей, но насколько они идеальны? Не обязательно. Домашние повара иногда сообщают о неудовлетворенности конвекцией по сравнению с обычным приготовлением пищи, и их жалобы обычно относятся к одной из следующих четырех категорий.

Позвольте мне заранее сообщить вам хорошие новости. Во всех конвекционных печах режим по умолчанию — обычный. Итак, у вас действительно есть лучшее из обоих миров в конвекционной печи.

Регулировка рецептов

Практически каждый рецепт, который вы читаете в блоге о еде, книге рецептов или на обратной стороне коробки, содержит инструкции по приготовлению в обычной духовке. Это означает, что если вы используете конвекционную печь, вам нужно будет отрегулировать температуру и время приготовления с учетом вашей духовки. Если вы не сделаете правильных изменений, вы можете получить недожаренный хлеб, подгоревшее печенье или мягкие праздничные торты. Хотя некоторые рецепты подскажут вам необходимые настройки для конвекционного приготовления, может быть время, когда вам нужно будет использовать собственное суждение или поискать нужные изменения в Google.

Низкая производительность для некоторых типов продуктов

Многие пользователи конвекционных печей говорят, что посуда, для которой требуется влажная среда, такая как пудинги и флан, в конвекционных печах не дает таких же результатов, как в обычных моделях. Окружающая среда в конвекционной печи немного суше, поэтому домашние повара часто помещают пудинги и фланели в водяную баню.

Другой способ обойти это — выбрать конвекционную печь, которая позволяет вам выбирать, хотите ли вы, чтобы вентилятор работал или нет для данной задачи приготовления пищи.По сути, это дает вам две духовки в одной, так как конвекционная печь без вентилятора — это, по сути, обычная духовка, и она будет готовить как таковая. Это позволит вам выбрать обычное приготовление для продуктов, которые лучше подходят для этого, и переключиться на конвекцию, когда вам потребуется идеальная готовность для других блюд.

Больше деталей, которые могут выйти из строя или сломаться

С бытовой техникой обычная духовка довольно проста. Он преобразует электричество в тепловую энергию, чтобы нагреть внутренние элементы для приготовления пищи, которые, в свою очередь, нагревают вашу пищу.Но обычная духовка добавляет целую другую систему движущихся частей — вентиляторный механизм. В конвекционных печах с несколькими вентиляторами количество движущихся механических частей увеличивается вдвое или втрое. Это означает, что в вашей духовке больше деталей, которые могут выйти из строя, сломаться или выйти из строя, что означает более высокую вероятность затрат на ремонт или замену.

Вы можете избежать этой проблемы, выбрав конвекционную печь от бренда с надежной репутацией производителя качественной конструкции и надежной гарантии или гарантийной программы на неисправные детали и износ.

Пейзаж конвекционных печей

Споры между конвекционными и обычными печами раньше были очень жаркими. В наши дни, однако, конвекционные вентиляторы используются практически во всех диапазонах, плитах и ​​настенных духовых шкафах, за исключением ценовой категории ниже 999 долларов. Таким образом, самая большая конкуренция среди производителей заключается в том, как создать наиболее эффективную конвекционную камеру внутри их различных типов духовок.

Конвекционная печь Wolf SO30PMSPH

В качестве примера духовка Wolf гордится своей новой усовершенствованной двойной конвекцией VertiCross.Технология настенной печи Wolf не только обеспечивает равномерное приготовление нескольких блюд на разных решетках, но также позволяет сократить время предварительного нагрева. Wolf предлагает широкий ассортимент настенных духовок от одинарных до парных, от паровых до скоростных и многое другое.

Конвекционные печи для жарки в воздухе

Cafe Air Fry Oven CTS70DP2NS1

В последнее время Air Fry стал модой в США, и устройства для жарки на воздухе начали загромождать дома. Производители духовок осознали, что конвекционные вентиляторы при правильном программировании и правильном наклоне лопастей вентилятора будут иметь тот же эффект, что и фритюрницы.Cafe CTS70DP2NS1 и GE Profile PTD7000snss лидируют на рынке, предлагая отличные продукты.

Frigidaire Gallery также выпустила единственные газовые серии FGGh4047VF, электрические FGEh4047VF или индукционные FGIh4047VF с функцией жарки на воздухе.

Конвекционные скоростные печи

Miele Convection Speed ​​Oven H6700BM

Speed ​​духовки популярны на элегантных кухнях благодаря их заподлицо в шкафах. Они сочетают в себе мощность конвекционной печи с микроволновой печью.

Комбинированные скоростные печи Miele и GE Advantium являются лидером в отрасли.Оба бренда примечательны своей программой для гурманов, состоящей из десятков готовых рецептов.

Конвекционные паровые печи

Конвекционная паровая печь Miele

Пароварка — это новаторский подход, позволяющий нам наслаждаться полезными рецептами.

В наши дни почти все производители включают конвекционную готовку в свои пароварки. Таким образом, паровые печи стали универсальными. Теперь вы можете не только готовить овощи и рыбу на пару в духовке, но и делать более сложные рецепты, которые позволяют подрумянивать и медленно готовить.Кроме того, меньшая полость в пароварках обеспечивает быстрый предварительный нагрев и экономит ваше время, когда вы просто хотите использовать их в качестве стандартной духовки.

Например, Miele производит самые современные паровые духовые шкафы на рынке и использует конвекционную технологию. Он даже упакован в жарочный элемент в их пароварках.

Выбор подходящего типа духового шкафа

Никто не может подсказать вам идеальный стиль, марку или модель духовки — все зависит от ваших личных предпочтений, бюджета и потребностей в приготовлении пищи.Конвекционная печь, безусловно, предлагает некоторые явные преимущества для многих задач приготовления, но вам нужно решить, стоит ли потенциальное неудобство, связанное с корректировкой рецепта время от времени, преимуществ улучшенной однородности, сокращения времени приготовления и большей гибкости.

В идеале вы должны выбрать духовку, которая поддерживает как конвекционный, так и традиционный режим приготовления, что даст вам полный спектр возможностей для приготовления пищи, чтобы справиться с любой задачей, которую вы возьмете с собой в следующий раз, когда будете на кухне.

Что такое кондукционная печь?
В повседневной жизни мы никогда не используем такие термины, как конвекция или проводимость. Тем не менее, технический жаргон производителей все еще проникает в маркетинговые материалы. Итак, если вы встретили этот термин, вот что означает «стандартная печь».

Проводимость согласно словарю Merriam-Webster определяется как передача тепла и энергии через проводник, который представляет собой материал или объект, позволяющий легко течь энергии.Подумайте о своей чугунной сковороде. Источник тепла, пламя печи, касается сковороды. В свою очередь, сковорода сделана из материала, который очень эффективно передает это тепло еде.

Посмотрите, что говорят другие читатели Designer Appliances.

SIDENOTE. Этот пост последний раз изменялся 28 сентября 2021 г. Однако мы регулярно обновляем наш контент по мере тестирования новых продуктов и выпуска новых моделей.Мы также прислушиваемся к отзывам наших клиентов и вносим изменения в наши рекомендации по продуктам на основе их опыта. Так что не удивляйтесь, если вы увидите несколько старых комментариев ниже! Поскольку комментарии читателей вносят свой вклад в развитие темы, мы решили не удалять их.

Чем красить деревья плодовые деревья: когда, зачем и чем белить плодовые деревья

когда, зачем и чем белить плодовые деревья

Автор: Елена Н. Категория: Огородные растения Опубликовано: 04 февраля 2019Последние правки: 06 января 2021

Правильный уход за плодовыми деревьями – залог их здоровья, долголетия, обильного и качественного урожая. На нашем сайте уже размещена статья о том, как белить деревья осенью, где мы обосновали необходимость этой процедуры.
Осенняя побелка садовых деревьев является очень важным пунктом в перечне мероприятий по уходу за садом, однако не менее важна побелка деревьев и кустарников весной.

Прослушать статью

Зачем белить деревья

Если осенняя побелка выполняется для того, чтобы не допустить образования зимой в коре деревьев и кустарников трещин, морозобоин и уничтожить собравшихся перезимовать в коре болезнетворных микроорганизмов и вредителей, то побелка деревьев весной осуществляется для защиты их штамбов и скелетных ветвей от ожогов, поскольку в это время солнце очень активно, а на растениях еще нет листвы, которая могла бы защитить кору от перегрева.

Кроме того, побелка весной является профилактической мерой от возбудителей болезней и вредителей, которым все-таки удалось пережить зиму в трещинах коры и верхнем слое почвы.

Именно поэтому деревья белят как минимум два раза в год – осенью и весной.

Когда белить деревья

Когда белить деревья осенью

Самой важной считается осенняя побелка яблонь, вишень, слив и груш – без этой процедуры плодоносники могут не только утратить декоративность, но и погибнуть, поскольку резкие перепады температур в осенне-зимний период могут привести к сильным повреждениям коры. Белить плодовые деревья нужно в октябре или ноябре, перед самым началом заморозков. Если процесс пройдет успешно, ваш сад будет защищен от морозов, образования наледи на стволах и от голодных зайцев, поедающих кору.

Когда белить деревья весной

Весеннюю побелку осуществляют в феврале или начале марта: в это время стволы деревьев могут нагреваться днем до 11 ºC, а это провоцирует слишком раннее начало сокодвижения. А ночные температуры в конце зимы и начале весны могут опускаться до -10 ºC, и это приводит к замерзанию сока, разрыву тканей и образованию морозобоин. Белая краска на стволах и скелетных ветках отталкивает солнечные лучи, защищает кору от перегрева и не позволяет деревьям пробудиться не вовремя.

Чем белить деревья весной

Препараты для побелки деревьев

Садовая побелка может производиться тремя составами: известковым раствором, водоэмульсионной или водно-дисперсионной краской. Состав побелки для деревьев обязательно должен включать в себя три составляющих:

• белый пигмент – мел или известь, поскольку именно белый цвет лучше всего защищает кору от лучей солнца;
• клеящую основу, которая закрепляет пигмент на коре, не позволяя составу стекать по стволу вниз;
• фунгицидный препарат, уничтожающий инфекцию в трещинах коры.

Самый простой способ защиты деревьев – известковый или меловой раствор, которым садоводы пользуются издавна. Существует несколько рецептов, в которых ингредиенты различаются, однако в любом случае основой остаются мел или известь. Например:

• в 10 л воды нужно развести около трех килограммов гашеной извести или мела, добавить 500 г медного купороса и 100 г казеинового клея, который можно заменить несколькими ложками клейстера из муки. Состав тщательно перемешивают до тех пор, пока все ингредиенты не растворятся, потом побелка должна настояться в течение нескольких часов;
• тщательно смешайте в 10 л воды 2 кг гашеной извести, килограмм жирной глины, лопату навоза и 250 г медного купороса и оставьте на 2-3 часа настояться;
• в двух литрах воды размешайте 300 г извести-пушонки, 2 столовые ложки медного купороса, 200 г канцелярского клея, 200 г глины и 25 г Карбофоса;
• 400 г медного купороса нужно растворить в 2 л горячей воды и смешать со 100 г казеинового клея, 2 кг гашеной извести и развести состав 8 л воды.

Побелка известью имеет тот недостаток, что ее покрытие быстро смывается или осыпается. Именно поэтому после осенней побелки деревьев известковым или меловым составом вам придется весной опять их белить. Если же вы воспользуетесь водоэмульсионной или водно-дисперсионной красками, то достаточно будет одной побелки в год, а то и в два.

Главное достоинство водоэмульсионной краски в ее долговечности: она образует на поверхности ствола прочное, но паропроницаемое дышащее покрытие, устойчивое к смыванию и солнечным лучам.

В состав водно-дисперсионной краски, кроме пигмента, входят латекс и антисептик. Краска образует на стволе деревьев воздухопроницаемое покрытие, но не пропускает ультрафиолетовые лучи, которые могут весной нанести деревьям большой вред. Водно-дисперсионное покрытие держится на стволах до двух лет, что в значительной степени облегчает труд садовода. Покраску деревьев водно-дисперсионным составом производят при температуре воздуха не ниже 3 ºC.

Как обрезать деревья весной – проверено на личном опыте

И водоэмульсионная, и водно-дисперсионная краски продаются в садовых павильонах. Но можно и самостоятельно приготовить долговечную краску, смешав две части бустилата или клея ПВА, одну часть пигмента (мела или каолина) и добавив в смесь фунгицидный препарат.

Как развести побелку? После того, как вы хорошо смешаете все ингредиенты, добавляйте в смесь небольшими порциями воду, продолжая перемешивать состав, чтобы в итоге консистенция получилась такой густоты, как масляная краска.

Инструменты для побелки

Чаще всего для побелки деревьев используют кисти из мочалки, однако это не самый удобный инструмент. Легче и удобнее пользоваться маховой малярной кистью из искусственного материала, а также флейцевой кистью, или макловицей, которые позволяют одним движением покрыть значительный участок поверхности коры, причем как гладкой, так и трещиноватой. Если деревьев в вашем саду немного, то вы быстро управитесь кистью или малярным валиком, но если сад большой и деревья высокие, то лучше применить для их побелки краскопульт.

Как белить деревья весной

Если вы по какой-либо причине не белили деревья на зиму, то весной вам нужно будет не просто покрыть их составом, но и провести перед побелкой предварительную подготовку стволов и скелетных веток ваших плодоносников. Нужно очистить их от старой мертвой коры: расстелите под деревом клеенку или ткань и снимите деревянным (но ни в коем случае не металлическим!) скребком отстающие куски и кусочки коры. Обрабатывать нужно весь штамб и нижнюю треть скелетных веток. Делать это лучше в сырой пасмурный день. Для работы наденьте старые кожаные перчатки, а осыпавшиеся на подстилку фрагменты коры обязательно сожгите.

Очищенную кору следует подвергнуть дезинфекции: в сухой и ясный теплый день обработайте штамб и основание скелетных ветвей пятипроцентным раствором медного купороса или препаратов Абига-пик, ХОМ или Оксихом. Опрыскивание проводят из мелкодисперсного распылителя с близкого расстояния, чтобы влага образовывала туман, медленно оседающий на кору, а не текла по ней струйками.

Учтите, что проводить эту манипуляцию следует с утра, чтобы к вечеру кора успела просохнуть.

Кроме того, дезинфицирование медьсодержащими препаратами нежелательно проводить каждый год, поскольку металл имеет свойство накапливаться в коре, и в конце концов его концентрация станет токсичной для дерева. Чтобы этого не произошло, нужно чередовать обработку фунгицидами с опрыскиванием коры мыльно-зольным раствором, который не так вреден для дерева, но при этом прекрасно очищает кору. Для приготовления раствора нужно 2,5-3 кг золы и 50 г жидкого мыла или средства для мытья посуды развести в воде температуры около 80 ºC.

• 200 г глины смешивают со 100 г коровяка, горстью мелко рубленой соломы и разбавляют водой до консистенции густой сметаны;
• 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска распускают на медленном огне по отдельности, потом соединяют, добавляют 100 г несоленого животного жира, а когда все расплавится, выливают эту массу в холодную воду, достают из нее и скатывают в комок. Перед замазыванием ран и трещин этот садовый вар слегка подогревают, чтобы он стал эластичным.

Для заделки травм можно использовать садовую пасту РанНет, в состав которой входят медный купорос и гумат. Процедуру проводят в сухую погоду, поскольку состав не отличается влагостойкостью.

Когда вся предварительная работа проведена, можно приступать к побелке. Нужно ли белить деревья с гладкой молодой корой? Некоторые садоводы считают, что известковый состав обжигает нежную кору однолетних и двулетних саженцев и этим препятствует утолщению ствола. Соглашаясь с тем, что известь для молодой коры не очень полезна, предлагаем использовать вместо нее водоэмульсионку или водно-дисперсионную краску, да и известковый раствор для саженцев можно сделать не таким концентрированным, как для взрослых плодоносников. Но если совсем отказаться от побелки молодых деревьев, то вред от глубоких трещин и морозобоин может быть намного сильнее.

Консистенция состава для побелки должна быть такой, чтобы он не стекал по стволу, а толщина слоя, нанесенного на ствол и ветки, должна быть 2-3 мм. Если покрытие будет слишком толстым, оно начнет отслаиваться, и вам придется заново белить деревья.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии

Разделы: Садовые растения Плодово-ягодные растения Плодовые деревья Садовые деревья Работы в саду

После этой статьи обычно читают

Побелка плодовых деревьев: когда и чем белить сад осенью

Садовые деревья белят отнюдь не для красоты. Побелка сада в основном выполняет защитные, а не декоративные функции, поэтому пренебрегать ею настоятельно не рекомендуется. Но чтобы она принесла пользу, необходимо побелить деревья весной и осенью вовремя, подходящим составом и с соблюдением технологии.

Цели, сроки и принципы побелки садовых деревьев

Побелка — процедура, жизненно необходимая и взрослым садовым деревьям (плодовым и декоративным), и саженцам (со второго сезона после высадки). Но во втором случае, чтобы не обжечь тонкую кору, концентрацию извести в растворе уменьшают в 2–3 раза либо используют специальную краску. Если вы боитесь, что побелка помешает росту ствола, используйте для саженцев ленты из белого укрывного материала.

Что касается побелки кустарников, особых рекомендаций по этому поводу не даётся.  Большинство садоводов сходятся во мнении, считая процедуру излишеством. Если белить кистью, уходит много времени и сил, а использование краскопульта ведёт к сильному перерасходу состава. Возможно, такая процедура имеет смысл, если куст в прошлом сезоне сильно болел или его массово атаковали вредители. Хотя, можно ведь провести и обработку фунгицидами, инсектицидами.

Какие задачи решает побелка

Побелка обеспечивает защиту от:

• Перегрева. Под воздействием солнечных лучей кора обезвоживается, трескается. Причём солнце палит не только летом, но и весной, зимой. Эффективность побелки обусловлена тем, что белый цвет отражает значительную часть солнечных лучей, не давая коре и древесине быстро нагреваться и замерзать.
• Морозов. Низкие температуры тоже заставляют кору и древесину трескаться. Ещё побелка не даст образоваться наледи.
• Перепадов температур. В конце зимы и в начале весны днём температура может подниматься до 8–12°C, а ночью — падать до минусовых значений. Тепло дерево воспринимает как сигнал к началу сокодвижения, а ночью сок замерзает, разрывая ткани. Появляются так называемые морозобоины. Ещё одна опасность дневного тепла — могут активизироваться листовые почки, а затем рано раскрывшиеся листья попадут под возвратные заморозки.
• Болезней и вредителей. В состав многих смесей для побелки входят фунгициды, едкая известь уничтожает яйца и личинки вредителей.
• Грызунов. Зимой они не прочь полакомиться ароматной древесиной плодовых деревьев — побелка не даст им подгрызть ствол.

Недостатков грамотно проведённая процедура не имеет. Но если превысить объём извести в растворе, можно обжечь кору. А слишком толстый слой побелки мешает нормальному «дыханию» растения.

Когда и сколько раз белить сад с весны до осени

Белят деревья минимум дважды в год — в марте или в начале апреля. Первый раз — пока листовые почки ещё не «проснулись» и не активизировались зимующие под корой вредители, второй — на стыке октября-ноября, когда дерево уже полностью лишилось листвы, «впало в спячку» и больше уже не ожидается обильных осадков. Некоторые садоводы практикуют и летнюю побелку (первая половина июля), подновляя весенний слой, постепенно смывающийся дождями.

Общие правила

Общие правила нанесения побелки на садовые деревья:

• Температура на улице должна быть плюсовой. Особенно это критично при использовании краски. Необходимый минимум — 3°C, лучше — 5–7°C.
• Процедуру проводят только в сухую погоду. Дождь сразу смывает свеженанесённый состав. Желательно, чтобы осадков не было в течение следующих 8–10 часов.
• Если используется краска, то только специальная, с соответствующей пометкой «для побелки деревьев». Обычная масляная принесёт больше вреда, чем пользы.
• Деревья белят достаточно высоко (минимум на 1,5 м), захватывая весь штамб и хотя бы нижнюю треть (лучше половину) первого яруса скелетных ветвей. Также рекомендуется немного разгрести грунт у основания ствола, нанести состав и там, а затем — вернуть почву на место.
• Не пренебрегайте использованием средств индивидуальной защиты. Чувствительность кожи у всех разная, всегда есть риск развития аллергии. Можно и просто ошибиться с дозировкой, готовя состав.

Чем белить: обзор используемых составов

Любой приготовленный с соблюдением рецептуры или купленный готовый состав можно использовать, независимо от времени года. Что можно купить в магазине:

• Специальная краска для побелки деревьев, водоэмульсионная или акриловая. Чаще всего в состав последней входит ещё и антисептик. По сравнению с составами на основе извести, мела такая побелка держится дольше (до двух лет), от дождей она страдает намного меньше. Краска пропускает кислород, поэтому воздухообмен дерева не страдает. Её обязательно наносят в два слоя, второй — когда первый полностью высохнет.
• Готовый состав для побелки. Его основа — гашёная известь, также присутствуют добавки для дезинфекции и «закрепители», обеспечивающие надёжное «сцепление» с корой. У состава очень удобная для нанесения пастообразная консистенция.

Рецепты самодельной побелки:

• Гашёная известь в чистом виде. Чтобы получить из негашёной извести гашёную, 3 кг сырья заливают 6–8 л воды и аккуратно мешают в течение 25–40 минут (за это время комочки растворятся и смесь остынет). Очень недолговечна, после 2–3 прошедших дождей полностью смывается. У молодых саженцев сильно сушит кору.
• Гашёная известь (3 кг), порошковая глина (5 кг), свежий навоз (1 кг), медный купорос (250–300 г), вода (5–6 л). Все ингредиенты смешиваются до получения однородной массы. Состав довольно «крепкий», подходит для самых старых деревьев.
• Гашёная известь (2 кг), порошковая глина (1 кг), свежий навоз (1 кг), медный купорос (250–300 г), клей ПВА, казеиновый или самодельный клейстер из муки (100 мл), вода (5–6 л). Смесь применяется для побелки деревьев среднего возраста.
• Гашёная известь (1,5–2 кг), специальная краска для побелки деревьев (1 кг), вода (5–6 л). Смесь безопасна даже для молодых саженцев.
• Каолин (белая порошковая глина) и свежий навоз примерно в равной пропорции до получения густой сметанообразной массы с добавлением древесной золы (стакан на 1 кг готовой смеси). Побелка полностью натуральная, экология никак не пострадает.

Как правильно побелить дерево: наглядная инструкция

Процедура и весной, и осенью проходит по одному алгоритму:

1. Пройдитесь по стволу и ветвям щёткой или мочалкой из натуральных волокон, счищая кусочки сухой отмершей коры, мох, лишайники. Из глубоких трещин выскребите грязь заострённой деревянной щепкой. Весь образовавшийся мусор уберите из приствольного круга и сожгите.
2. Большие трещины и иные «раны» зачистите по краям мелкой наждачной бумагой, выравнивая их до здоровых тканей.
3. Проведите дезинфекцию, особое внимание уделяя зачищенным трещинам и иным повреждениям. Дерево можно опрыскать раствором железного или медного купороса, бордоской жидкости (0,5 кг на 10 л), любого фунгицида (дозировка определяется в инструкции). Из народных средств рекомендуется настой древесной золы (3 кг на 10 л горячей воды, настаивать 5–8 часов) с добавлением стружки хозяйственного мыла (50–70 г).
4. Замажьте обработанные ранее «раны» садовым варом, специальной пастой, «болтушкой» из глины и навоза.
5. Нанесите подготовленный состав. В зависимости от диаметра ствола и объёма работ можно использовать кисть, валик, краскопульт. Оптимальная толщина слоя — 2–3 мм.

Побелка — действенное средство защиты садовых деревьев от солнечных ожогов, болезней, вредителей, грызунов. Проводят процедуру минимум дважды в год, весной и осенью. Разумеется, она принесёт пользу, только если будет выполнена вовремя и подходящим составом.

Сен 28, 2019Ольга

Белить или не белить — вот в чем вопрос

Для некоторых садоводов весенние работы начинаются с побелки деревьев. Другие, глядя на белые «столбики», снисходительно улыбаются, считая побелку деревьев весной баловством и пережитком социалистического прошлого, когда апрельские субботники включали в себя этот вид работ, проводимый больше для красоты, чем для пользы растений.

Против

Противники весенней побелки утверждают, что она проводится исключительно для красоты, а по своей сути является совершенно бесполезной. «Это почти то же самое, что красить столбы», — полагают они. Эти хозяева садов уверены, что побелкой можно помешать деревьям естественно развиваться весной: она будет закупоривать их поры и при несоблюдении четких правил принесет больше вреда, чем пользы.

За

Сторонники побелки не представляют себе здоровое существование деревьев без традиционной весенней обработки коры. Побелка — это и защита от вредителей, и оберег от солнечных лучей, и профилактическая мера, и своеобразный ритуал, знаменующий начало дачного сезона. «Показатель здорового дерева — это состояние его коры, а кора — это кожа, — утверждают они. — И ухаживать за ней нужно так же нежно, как за собственной кожей лица и тела. Солнце, морозы, вредители-короеды — все эти факторы вредят дереву, а побелка защищает ствол и, соответственно, дерево от всех внешних стрессов».

Побелка может быть профилактической (мы ведь смазываем лицо кремом с целью предотвращения ранних морщин) или лечебной. В последнем случае меняется состав раствора и к процессу непосредственно побелки могут добавляться процедуры по обработке трещин и ран, образовавшихся на коре дерева.

А на самом деле?

В действительности весенняя побелка призвана защитить деревья от солнца и проснувшихся после зимней спячки вредителей. Однако для достижения этого эффекта необходимо не просто белить плодовые деревья, а делать это по правилам.

Очень важно правильно определиться со временем, когда проводить побелку деревьев. Это должен быть мартовский или апрельский день, когда земля еще не успела настолько прогреться, чтобы проснулись зимующие в ней вредители. Незащищенное побелкой дерево будет для них прекрасным пристанищем на старте нового сезона. Весенняя побелка — это уничтожение вредителей, зимующих в коре дерева. Еще одно важное условие: побелкой деревьев надо заниматься тогда, когда погода сухая, но еще не теплая. При дождях белить — пустая трата времени. Побелка призвана защитить деревья от солнечных ожогов, которые возможны при первых ярких солнечных лучах. Поэтому не стоит дожидаться настоящего весеннего потепления, когда она действительно может стать уже бесполезной.

Как белить?

Сам процесс побелки несложен. Сначала осматривают ствол дерева, очищают его скребком, проволочной щеткой или простой мотыгой от мхов и лишайников, соскребают сухую старую кору. Следующий шаг — необходимо замазать трещины садовым варом или садовой замазкой. Только потом можно приступать непосредственно к побелке. Пользуются при этом кистью или краскопультом-пульверизатором.

Белят стволы, скелетные ветви и развилки плодовых деревьев, а некоторые садоводы — и некоторые виды кустарников.

Чем белить?

В магазинах можно найти достаточно много готовых порошков или растворов для побелки деревьев. Достаточно, следуя инструкции, разбавить их водой в нужном количестве — и садовая побелка готова. Если же вам хочется сделать ее самостоятельно, то предлагаем несложный рецепт: 2,5 кг извести и 0,5 л медного купороса развести в ведре воды, а затем добавить 200 г столярного клея.

Исключения из правил

Не нужна побелка молодым деревьям с гладкой корой. Она действительно может закупорить поры и принести им вред.

Можно не белить деревья, если удачно проведена осенняя побелка и ее составляющие не смылись с дерева снегом и осадками. Это происходит нечасто, однако бывает. В таком случае дерево остается частично защищенным и может обойтись без побелки.

И все-таки — белить или не белить?

Так или иначе, но проводить побелку большинства плодовых деревьев необходимо. Кто-то делает это осенью, кто-то весной, а кто-то — дважды в год. Важно не просто «побелить» или «не побелить», а сделать это в соответствии с правилами — чтобы действительно защитить деревья…

Ирина Киеня 

Белить деревья в городе глупо и незаконно — Челябинский урбанист

Каждый год коммунальщики по заказу чиновников белят деревья. Это одно из самых неэффективных для города занятий, на которое тратят бюджетные деньги и тысячи человеко-часов.

Деревья начали красить в городах во время войны, чтобы можно было ехать ночью без света фар. Об этом пишет Аркадий Гершман. Ещё об этом пишет Артемий Лебедев, цитируя другого автора:

«Традиция красить белым деревья и бордюры началась со Второй мировой, это делалось вдоль транспортных артерий для того, чтобы автоколонны могли передвигаться в тёмное время суток с выключенными фарами головного света — так автоколонны были незаметны для вражеской авиации, но при этом имели ориентир для передвижения. Никакого отношения к эстетике и украшению городов это явление не имело».

Однако, после войны практика побелки прижилась и стала еще одним элементом советской школы благоустройства вместе с уборкой листвы с газонов, покраской заборов, побелкой бордюров и, в особо запущенных случаях, побелкой бетонных столбов. Без всего этого чиновники считали город «неухоженным».

Эти практики не изжили себя до сих пор — для чиновников удобнее побелить деревья, вместо того, чтобы чинить тротуары, создавать безбарьерную среду и делать город удобным.

Запомните: если в вашем городе бездумно белят деревья, значит городские чиновники заразились болезнью «чтобы покрасивше было» или симулируют бурную деятельность: можно отчитываться о тысячах побеленных деревьев, а не заниматься настоящим благоустройством.

Побелка радует не деревья, а необразованную душу коммунальщика.

Деревья белить не надо

Практического смысла в побелке деревьев в городе нет. Сторонники побелки обычно говорят, что она спасает деревья от насекомых, ожогов и холодов. Если это так, то деревья не выживали бы в дикой природе.

Деревья белят краской или известью с клеевой добавкой. По словам специалистов по ландшафтному дизайну, это недопустимо. Кора деревьев должна быть проницаемой, ведь через нее идет газообмен. Побелка снижает проницаемость коры, из-за этого вещества хуже перемещаются из кроны дерева в корни. От этого корни отмирают раньше времени и деревья ослабевают. Побелка нарушает естественную структура коры и ее кислотность — кора разрыхляется и разрушается, что снижает устойчивость деревьев.

Биологи категоричны в своем мнении: белить деревья в городе не нужно.

Кандидат биологических наук Олег Колесник говорит, что белить можно только молодые плодовые деревья, растущие в садах, у которых еще не сформировалась твердая кора, чтоб весной на коре не появились солнечные ожоги. Декоративные и дикорастущие деревья вообще белить не нужно.

Послушайте, что говорит ландшафтный архитектор Анна Андреева о современном городском озеленении. Она — автор многих ландшафтов в новых московских парках. По ее мнению, «побелка деревьев — это какой-то миф, который совершенно невозможно истребить. Она сильно уродует город, это неестественно».

Почему за границей не белят всё подряд

Побелка деревьев мало распространена в мире. Кроме постсоветских стран, ей повсеместно увлекаются лишь в странах Африки. Там считают, что это красиво.

В развитых странах иногда используют известь для защиты молодых побегов деревьев от солнца, но чаще используют для этого обертывание ствола дерева. От насекомых деревья не белят, а обрабатывают специальными средствами.

Побелка портит облик города. Она вмешивается в природный внешний вид деревьев, добавляет им не встречающуюся в естественных условиях черту — контрастную часть ствола.

Города выглядят лучше с непобеленными деревьями:

Закон говорит: белить нельзя

Оставим споры о пользе извести садоводам. Как и многие другие вопросы благоустройства, побелку деревьев в городах регулируют специальные нормативные акты. У них отношение к побелке сформировалось.

Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, изданные Госстроем РФ, говорят следующее:

3.1.4.19. Побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается. Побелка может производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т. п.)

То есть, белить деревья стоит только около общественных туалетов, свалок и других проблемных мест. В обычных условиях белить нельзя.

К сожалению, этот документ лишь рекомендательный, он обобщает практический опыт благоустройства в России и дает советы городским властям. Власти городов не обязаны соблюдать положения этого документа.

Однако, власти городов принимают местные документы, регулирующие благоустройство. Их требования уже обязательны для применения.

В Челябинске действует Постановление Главы города Челябинска от 2 декабря 2004 г. N 2200-п «Об утверждении Инструкции по созданию и содержанию зеленых насаждений в г. Челябинске». Там есть такие нормы:

4.1.5.4. Побелка деревьев, произрастающих в парках, скверах, на бульварах и улицах, не допускается

4.1.5.7. Побелка деревьев может производиться только (известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, к содержанию которых предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т. п.)

Подобные нормы есть в правилах благоустройства многих российских городов, ведь их обычно не пишут в каждом городе с чистого листа, а копируют у соседей. Это нормальная практика.

Хватит белить деревья, это незаконно

Получается, в Челябинске чиновники и коммунальные работники регулярно нарушают собственные нормативные документы. Ведь по официальным нормам, белить деревья в обычных городских условиях запрещено. Белить можно только около городских туалетов, свалок и других мест со сложной санитарной обстановкой.

Возможны два варианта: или власти считают весь город свалкой, или же тратят бюджетные деньги на неэффективные мероприятия, которые прямо запрещены законом.

Челябинск. Теперь аварийному дереву, которое должны были спилить, не страшны солнечные ожоги.

Увидели улицу с побеленными деревьями? Знайте: власти вашего района симулируют бурную деятельность вместо того, чтобы заниматься нормальным благоустройством.

Автор: Денис Чертов

Теги: благоустройство деревья жкх озеленение

Поделиться

Поделиться

Отправить

Твитнуть

Класснуть

2017   59 173

Другие статьи

6 причин, почему белить деревья — вредно

Каждую весну коммунальные службы всех городов и весей нашей необъятной страны приступают к побелке деревьев. То же самое делают и садоводы: едва распустятся первые листики, с кисточками и краской они едут на свой участок и исступленно покрывают стволы белым составом.

Это стало своеобразной традицией и даже вопросом престижа. Не побелены деревья в городе? Значит коммунальщики ни на что не годны. На участке? Плох и ленив хозяин.

На самом деле, все не совсем так, а точнее — совсем не так. И хорошие коммунальщики, и владельцы садов, заботящиеся о здоровье своих зеленых питомцев, давным-давно перестали белить деревья. А как показывает опыт других государств, кое-где и вовсе никогда ничего не слышали о побелке стволов.

Так, например, в Европе деревья не белят, не белят их и во многих странах бывшего Советского Союза (а в некоторых из них это запрещено законодательно). В подавляющем большинстве ботанических садов стволы также имеют естественный цвет и никогда не подвергались окраске.

Почему же у нас так распространено это явление и каковы доводы в пользу побелки?

Почему деревья белят

Как правило, садоводы белят стволы деревьев два раза в год — весной и осенью, перед заморозками.

Считается, весенняя побелка помогает:

• Уберечь плодовые деревья от паразитов. Якобы главная составляющая смеси — гашеная известь — препятствует проникновению вредителей под кору. Да и взбираться вверх по стволу, чтобы поесть вкусных молодых листочков, перезимовавшим под землей насекомым становится гораздо труднее.
• Защитить стволы от солнечных ожогов. Весеннее солнце довольно агрессивно и с легкостью обжигает молодые деревца без листвы.

У осенней побелки немного другие цели:

• Иногда из-за резкого похолодания древесина стволов повреждается. Образуются крупные трещины, распространяющиеся по высоте ствола, или вглубь — до сердцевины. Такие трещины называются морозобоинами. Считается, что появление морозобоин можно предотвратить с помощью побелки, которую нужно делать как можно выше по стволу, включая и скелетные ветви.
• Еще одна цель осенней побелки — защитить деревья от зимующих грызунов, например, зайцев, которые не прочь полакомиться корой.

Кроме того, и весной, и осенью, как считают сторонники традиционного метода, побелка защищает кору дерева от паразитов растительного происхождения — грибов, мха, лишайников.

Казалось бы, все логично — побелка стволов деревьев действительно нужна. Но все ли так однозначно?

Почему белить деревья не нужно

Существует мнение, что традиция белить деревья возникла случайно. Во время Второй мировой войны у городских служб не хватало средств нормально обустроить или отремонтировать дороги.

Был придуман остроумный и дешевый выход из ситуации — белить стволы, которые были хорошо видны на неосвещенных трассах. Так, во-первых, в отсутствие фонарей дорожное движение становилось более безопасным, а во-вторых, — ориентируясь по побеленным деревьям, автоколонны не включали фары и становились невидимыми для противника.

Практика побелки стволов осталась и в мирное время, однако, как считают многие ботаники, теперь это, скорее, анахронизм, который должен уйти в прошлое, ведь побелка нисколько не помогает, а наоборот вредит растениям.

Аргументы противников побелки весьма сильны:

• Гашеная известь (гидроксид кальция), которую используют для покраски стволов, относится к группе щелочей. Как давно известно садоводам, щелочи плохо действуют на кору деревьев — она высыхает и даже может потрескаться или отслоиться. Это значит, что побелка может сильно навредить дереву.
• При самостоятельном приготовлении побелки в состав нередко советуют добавлять клей или другие экзотические компоненты. Многие из них вредят коре — так, например, клей забивает кору. Полезные вещества хуже перемещаются из кроны дерева в корни. В худшем случае корни и вовсе перестают получать питание и растение погибает. Еще одно модное поветрие — окраска стволов акрилом, что не несет для деревьев никакой пользы. Единственный плюс — эстетическая составляющая, «красота», как считают некоторые владельцы приусадебных участков.
• Известь весьма токсична и вредна для человека. Проявив излишнее усердие, побелкой можно даже отравиться. А вот для многих насекомых побелка, как ни странно, совершенно нестрашна, и они, вопреки стереотипам садоводов, с легкостью взбираются вверх по свежевыкрашенному стволу.
• Опытные садоводы знают, что побелка быстро смывается. Пара-тройка дождей — и от нее почти ничего не остается. Самые упорные вновь окрашивают стволы, другие, видя ничтожный результат своих трудов, больше ничего не предпринимают. Польза от побелки, даже если она и есть, слишком кратковременна.
• Побелка совершенно бесполезна для старых деревьев (после двадцати лет жизни). Их кора покрыта естественными трещинами, шелушением. Известь на таких стволах не держится и отлетает практически на следующий день. Да и покрасить подобную кору — занятие весьма трудоемкое.
• Один из основных аргументов против побелки — неестественность процесса. Никакой побелки или ее подобия в природе не встречается, а значит и в садоводческой культуре она не нужна.

Так что же делать, белить или не белить? Конечно, каждый владелец приусадебного участка решает этот вопрос сам, опираясь на собственный опыт. Однако, если и белить, то делать это с умом.

Как считает большинство биологов, белить в садах следует только молодые и неокрепшие плодовые деревья. То есть те, у которых пока нет твердой прочной коры, защищающей растение. Взрослые и тем более старые плодовые деревья в подобной процедуре не нуждаются. Кроме того, вне зависимости от возраста, не стоит белить дикорастущие или декоративные деревья.

Когда и зачем белить деревья в саду осенью

Побелка деревьев – действие, которым начинают и заканчивают сезонные работы многие садоводы. Белят стволы до нижних веток. Это может показаться просто декоративным мероприятием, но на самом деле у побелки есть и важное практическое действие. Некоторые сомневаются в эффективности и необходимости этого мероприятия, считая, что белить деревья бессмысленно. Разберемся, нужно или нет белить деревья в саду, а также как, когда, чем и зачем это делать.

Нужно ли белить деревья?

Кора защищает стволы и ветви деревьев от вредных насекомых, грызунов, палящего солнца, заморозков и прочих действий извне. Со временем на коре появляются трещины, дерево становится более уязвимым перед болезнями. Тут и приходит на помощь побелка. Она защищает кору и всё растение от яркого солнечного света, особенно это нужно молодым растениям – они так легче переносят жару, не трескаются от перегревания. Также побелка проникает под кору и убивает там вредоносных насекомых и их личинки. Также она уничтожает споры грибков. Грызуны не любят побеленную кору – это эффективное средство защиты от них.

Когда белить деревья

Побелку часто проводят весной, но более действенная и имеющая лучший эффект осенняя. Именно она считается основной. Можно побелить деревья дважды за год – весной и осенью.

В осенние месяцы не белят плодовые деревья, посаженные в текущем году. Также не стоит белить растения второго года и даже третьего года жизни. Некоторые средства, используемые для обработки стволов, могут навредить им, затормозить развитие.

Белят деревья в сухую погоду. Воздух должен быть более +5 градусов. Если на градуснике меньше нуля, на коре может быть наледь. Если краску нанести поверх неё, то при оттепели она попросту стечёт вниз.

Белят в конце осени и даже в начале зимы, но делают это строго до января, потому что в январе могут появиться из-за этого морозобоины и ожоги.

Лучшее время для побелки – конец октября и ноябрь, когда снят урожай, облетела листва, закончены основные работы в саду, прошли осенние дожди.

Подготовка к побелке

До начала побелки нужно приготовить ствол и нижние крупные ветви плодовых деревьев. Кору очищают от отмерших кусочков, лишайников, мха. Это делают при помощи деревянного ножа. Работать необходимо в перчатках. После очищения все остатки собрать и сжечь.

После очистки ствол дезинфицируют раствором из 2,5 кг золы, 50 граммов хозяйственного мыла и 10 литров воды. Также можно в этих целях использовать 3 – 5% раствор медного купороса. Вместо него можно взять бордосскую жидкость или купить в магазине уже готовые для обработки средства ХОМ или Оксихом. Раствор должен не стекать по стволу, а оставаться на коре, поэтому пульверизатор подносят как можно ближе к дереву. Лучше взять мелкодисперсный распылитель.

Слишком много раствора с медью в составе на плодовое дерево наносить опасно. Медь накапливается в растении, поэтому для дезинфекции лучше чередовать препараты с медью с мыльно-зольным раствором.

Если на стволе есть крупные щели и трещинки, их замазывают приготовленным садовым варом или готовой пастой.

Чем белить деревья

Нет универсального средства, чтобы побелить плодовые деревья. Разные садоводы используют разные составы. В их основе известь, акриловые краски, водоэмульсионка, мел, глина или клей ПВА.

Готовых побелочных составов нет. В этом качестве используют белую водоэмульсионную или акриловую краску. На молодых растениях её лучше не использовать, так как она может препятствовать естественному дыханию дерева, что затормозит развитие.

Используют такие рецепты для изготовления составов для побелки:

1. В 10 литрах воды растворяют 2,5 кг извести, добавляют 200 граммов столярного клея и 500 граммов медного купороса (далее — МК).
2. В 10-литровом ведре разводят килограмм перепревшего навоза с килограммом известки, добавляют 200 граммов МК, тщательно размешивают и настаивают два часа.
3. В 10 литрах горячей воды разводят казеиновый клей (100 г), МК (400 г) и 2 кило гашеной известки.
4. На 10 литров воды добавляют 2 кило гашеной извести, килограмм глины, лопату навоза и 250 граммов МК, настаивают два часа.

Любой состав должен содержать три обязательных ингредиента:

• мел или известь, которые дают белый цвет: он отражает солнечные лучи и исключает ожоги;
• клей (его можно заменить жирной глиной, мучным клейстером), чтобы состав лучше приставал к коре;
• средство для дезинфекции, например, упомянутый уже неоднократно медный купорос.

Известь – основной компонент. Известковыми растворами для защиты растений пользуются очень давно. У них не самые высокие защитные свойства, но известь стоит недорого, а рецепты с ней простые и доступные. Растворы важно тщательно перемешать и дать им настояться, чтобы все ингредиенты растворились и смешались.

Рациональное решение – использовать для побелки садовых деревьев осенью водоэмульсионку. Она безопасна, образует влагостойкое и устойчивое перед ярким солнцем покрытие на коре. Что немаловажно, это покрытие – паропроницаемое, позволяет растению дышать. Оно долго держится на стволе, чем выгодно отличается от известкового.

В составе водно-дисперсионной краски есть не только окрашивающее вещество, но также антисептик и присадки, улучшающие её свойства и увеличивающие срок службы. Она держится на стволе до двух лет.

Как белить деревья осенью

Раствор для обработки стволов должен быть хорошо размешанным, однородным, без комков и примесей в составе. Наносят его кистью, валиком или распылителем. Обрабатывают дерево от самого основания до скелетных ветвей. Для молодых растений можно взять средство в меньшей концентрации, для старых – красить в два слоя.

Белить деревья нужно в несколько заходов. Побелка должна быть единым покрытием не меньше 2-3 мм в толщину. Более толстой её делать не нужно, иначе она отслоится и потрескается. Второй слой состава для побелки наносят только тогда, когда первый слой высохнет.

Плюсы и минусы осенней побелки

Побелка деревьев осенью – агротехническое мероприятие, призванное защитить от вредителей, грызунов, ожогов и промерзания. Её проводят по завершении всех работ. Она позволяет уничтожить всех насекомых, которые устроились под корой на зимовку. Это заметно снизит количество вредителей, которые проснутся от спячки весной.

Если правильно побелить деревья осенью, покрытие останется на них и ранней весной, когда ещё нет листвы, а солнце уже светит ярко. Это убережет от весенних ожогов коры.

К минусам побелки деревьев осенью можно отнести только то, что для неё нужно выбрать подходящее время – без дождя, при положительной температуре воздуха, без наледи на стволе. Важно не упустить подходящий момент и побелить деревья до наступления заморозков.

Специалисты нашей компании произведут осеннюю побелку плодовых деревьев в вашем саду, на даче, на приусадебном участке профессиональными, эффективными, безопасными средствами. Мы умеем работать с деревьями, знаем все нюансы их защиты. Заказать подготовку сада к зиме в целом и побелку деревьев в частности вы можете, позвонив нам по телефону или оставив заявку на сайте.

Лайфхак для дачников: вредна ли деревьям побелка

С письмами дачников, сбитых с толку Интернетом, познакомилась профессиональный садовод с огромным стажем работы Евгения Сапожникова и прояснила ситуацию.

— Раньше у садоводов-любителей был главный вопрос: когда белить деревья — осенью или весной? Сейчас же появились другие сомнения: надо ли вообще их белить? Советую отбросить сомнения и обязательно белить! Напомню, делать это лучше осенью, в сухую погоду.

Другое дело — чем белить и какие деревья. Соглашусь с тем, что побелка вредна для молодых деревьев. Но лишь в том случае, если используются известь и какие-то составы на основе клея. Известь вытягивает из ствола влагу, а клей забивает поры в коре. И все-таки вред от такой побелки не такой сильный, как от ожогов и морозобоин.

Советую обратить внимание на современные акриловые краски для сада, которые прекрасно удерживают в дереве влагу и отлично пропускают воздух.

Знаю, некоторые дачники используют для побелки деревьев обычную водно-дисперсионную краску для стен или фасадов — такая, мол, дешевле, чем специальная садовая. Возможно, но она спасет только от ожогов и морозобоин. От болезней и вредителей подобная краска не поможет.

Итак, вернемся к вопросу, зачем в принципе белить стволы и ветви. Расскажу поподробнее о том, что происходит с непобеленными деревьями.

Тут возникает две проблемы: ожоги от прямого воздействия солнца и морозобоины. Они случаются зимой, когда под действием солнечных лучей вода в стволах оттаивает, а ночью замерзает – и лед разрывает кору.

А вот если деревья покрыты белой краской, она отражает губительный солнечный свет и спасает от ожогов и морозобоин.

Еще одна проблема в саду – вредители. Многие из них прячутся на зиму в коре или откладывают там яйца. Весной они просыпаются, размножаются, и… что следует дальше, объяснять не надо. Эту проблему тоже решает побелка. В современные садовые краски добавлены специальные препараты от вредителей. И даже те личинки, которые зимуют в почве, по весне не могут взобраться на дерево.

Тоже самое с болезнями. В современные краски добавляют антимикробные и противогрибковые компоненты. Значит, побелив деревья, мы защитим их от болезней, мхов и лишайников. 

И еще один совет. Если вы используете для побелки известь или собственный состав, обязательно добавляйте туда медный купорос — он защитит деревья от болезней. После минувшего мокрого лета это особенно важно!

Вопрос читателя в тему

Для профилактики болезней специалисты рекомендуют добавлять в побелку медный купорос, а мои соседи добавляют железный. Говорят, нет никакой разницы. Можно ли так делать? Спрашиваю потому, что на даче образовались приличные запасы железного купороса.
Лидия Прохорова, г. Пенза.

Добавлять в побелку железный купорос можно — он применяется от тех же болезней, что и медный (парша, бактериоз, монилиоз), плюс уничтожает мхи и лишайники. К тому же он менее токсичный. Но зато медный купорос более эффективный.

А главное различие их в том, что медным купоросом можно опрыскивать растения с листьями, а железным — только спящие деревья и кустарники! Осенью — после того как они сбросят листья, а весной — до распускания почек. Нежные зеленые части растений он попросту сожжет.

Помимо этого, железный купорос можно использовать в качестве удобрения для подкормки яблонь, слив и вишен — они очень нуждаются в железе. С этой целью его вносят в почву в октябре (растворяют в воде и поливают приствольные круги).

И еще это удобрение с эффектом антисептика можно использовать для дезинфекции выгребных ям.

Автор: Галина СВЕТЛОВА

Нашли ошибку — выделите текст с ошибкой и нажмите CTRL+ENTER

Покраска стволов плодовых деревьев

Я посадил это плуотное дерево для своей бабушки несколько недель назад и обязательно покрасил его ствол, чтобы защитить его от солнца; Я не так защитила плюотовое дерево, которое посадила для мамы восемь лет назад, и посмотрите, что произошло.

В последнее время я видел много деревьев в других дворах и школьных садах с этой проблемой. Проверьте свои фруктовые деревья; Надеюсь, вы не найдете, но проверьте.

Эффекты солнечных лучей

Хорошая новость заключается в том, что эти повреждения ствола от солнечных ожогов обычно не убивают дерево, по крайней мере, не сразу, и если вы можете защитить ствол от дальнейшего повреждения.В частности, плуот моей мамы все еще растет и плодоносит, хотя он не работает так же хорошо, как деревья, растущие рядом с ним без повреждений.

Мое теоретическое объяснение этого состоит в том, что ствол теперь имеет меньшую пропускную способность для сокодвижения — для воды и питательных веществ, чтобы течь от корней к листьям, и для энергии, которую создают листья, для стекания к корням. Это примерно аналогично защемлению некоторых кровеносных сосудов в ногах; они по-прежнему будут работать, но не так хорошо.

Другой эффект солнечного ожога на стволе заключается в том, что он привлекает некоторых вредителей. Иногда появляются насекомые-бурильщики, чтобы использовать легкую точку входа в дерево. (Дополнительную информацию о древоточцах можно найти на веб-сайте IPM Калифорнийского университета здесь.)

Какие деревья красить

Я раскрашиваю стволы почти всех фруктовых деревьев, которые сейчас сажаю.В покраске сундуков нет недостатков, экономия минимальных денег и усилий на покраску.

Прошлой зимой посадил это яблоко и покрасил ствол:

Две зимы назад посадил эту грушу и покрасил ствол:

И вот уже две зимы я посадил эту вишню и покрасил ее ствол:

Это те деревья, которые особенно нуждаются в покраске стволов: плуты, яблоки, груши, вишни и сливы. Что они имеют общего? Они склонны выращивать свои ветви прямо, особенно в ранние годы, когда они не приносят много плодов. Эти вертикальные ветви обеспечивают небольшую тень для молодого ствола, кора которого тонкая и чувствительная к солнцу.

Еще один вид дерева, который в целом чрезвычайно чувствителен к солнцу и поэтому его ствол часто нужно красить, — это авокадо.Я посадил этот авокадо на днях и обязательно покрашу его ствол, как только на этой неделе перестанут дожди:

С другой стороны, я посадил эти авокадо и счел ненужным красить их стволы, потому что их нижние конечности хорошо затемняют стволы:

Как красить

Есть несколько дорогих продуктов, которые можно купить для окрашивания деревьев, но я просто использую дешевую белую латексную краску (внутреннюю или внешнюю, не имеет значения) и разбавляю краску водой примерно на 50 процентов.Многие другие люди делали это в течение многих лет во многих местах. Оно работает.

Раскрасьте всю землю до самых нижних конечностей на южной стороне ствола. Обычно солнечный ожог образует южная сторона ствола, хотя это также может случиться с восточной и западной сторонами, в зависимости от того, что находится вокруг дерева. Поэтому я всегда рисую все стороны, кроме севера, на всякий случай.Здесь, в Северном полушарии, солнце никогда не светит ярко с севера.

Обычно после первоначальной окраски ствола дерево растет и приносит плоды, а его ветви становятся более горизонтальными под тяжестью плода. Эти ветви затемняют его ствол так, что не требуется более поздних работ. Вот пятилетнее деревце плуот у меня во дворе, ствол которого я нарисовал при посадке, и теперь у него плачущие нижние конечности, которые затемняют его ствол:

Если же фруктовое дерево не начинает так защищать свой ствол от солнца, то это остается нашей ответственностью. Возьмите баллончик с краской и хорошо подготовьтесь к лету.

Список всех моих сообщений двора здесь.

Садовых гидов | Как красить стволы фруктовых деревьев

Нанесение белой краски на стволы фруктовых деревьев помогает отпугнуть насекомых-вредителей. По данным службы поддержки штата Миссури, окраска стволов фруктовых деревьев ранней весной, до начала роста листьев, оттолкнет некоторые виды моли и личинок личинок от нападения на фруктовые деревья.Хотя покраска стволов эффективна, это только часть ухода за деревом, которую необходимо выполнять. Здоровые фруктовые деревья с меньшей вероятностью подвергнутся нападению бурильщиков, чем деревья, за которыми не так ухаживают и не ухаживают.

Наденьте перчатки на руки и удалите все сорняки и посторонние растения вокруг фруктового дерева. В большинстве случаев почва от ствола и до капельной линии плодового дерева должна быть относительно свободной от сорняков. Чрезмерный рост растений у основания любого фруктового дерева может создать нежелательную конкуренцию за влагу и питательные вещества.Эти типы условий могут вызвать нездоровое плодовое дерево.

• Нанесение белой краски на стволы фруктовых деревьев помогает отпугнуть насекомых-вредителей.
  
• По данным службы распространения знаний штата Миссури, окраска стволов фруктовых деревьев ранней весной, до начала роста листьев, оттолкнет определенные виды моли и личинок личинок от нападения на фруктовые деревья.

Поместите все мертвые конечности и удаленные сорняки с фруктового дерева в компостную кучу.Компостная куча должна быть расположена на некотором расстоянии от зоны выращивания, потому что некоторые насекомые могут мигрировать обратно в фруктовый сад.

Нанесите белую латексную внутреннюю краску на ствол фруктового дерева. Раскрасьте ствол кистью от основания, по линии почвы, до первого набора боковых конечностей.

Осмотрите багажник через неделю. Нанесите еще один слой, если краска смывается или отслаивается от ствола. Любые небольшие отверстия, появляющиеся из-за нового нанесения краски, необходимо тщательно осмотреть.Они могут представлять собой заражение другими мелкими личинками или личинками древоточцев.

• Поместите все мертвые конечности и удаленные сорняки с фруктового дерева в компостную кучу.
  
• Нанесите еще один слой, если краска смывается или отслаивается от ствола.

Проконсультируйтесь в местной сельскохозяйственной службе по распространению инсектицидов, если заражение слишком велико. Соблюдайте осторожность при нанесении любого химического вещества на ваш сад и деревья, потому что полезные насекомые также могут пострадать.

Удалите все листья и мертвые ветви с корней всех фруктовых деревьев. Если оставить мертвую древесину и листья вокруг основания фруктового дерева, это побудит насекомых поселиться в этом районе.

Не подпускайте детей и животных к участкам, обработанным химическими веществами.

При нанесении любого химического вещества соблюдайте маркировку производителя и не допускайте попадания сточных вод из любых водных пространств.

Сохраните цитрусовые деревья с помощью белой краски

Солнечный ожог — это не то, что мы ассоциируем с растениями, но на самом деле это довольно распространенное явление.Это потому, что у некоторых деревьев очень тонкая кора, которая высыхает от жары и вызывает стресс у дерева. В тяжелых случаях солнечное повреждение может быть даже смертельным.

Представьте себе дуб с его глубокой зубчатой ​​корой — ультрафиолетовые лучи не могут проникнуть сквозь него. А теперь подумайте о цитрусовом дереве — его кора тонкая как бумага. Многие деревья могут пострадать от солнечных ожогов, но цитрусовые с корой толщиной около миллиметра, пожалуй, наиболее восприимчивы. Кожа цитрусовых, как и мы, нуждается в защите. К счастью, цитрусовый солнцезащитный крем легко найти и его легко нанести — обычная белая латексная краска отлично подойдет.

Когда нужна краска

Если предоставить их самим себе, цитрусовые растут как кустарниковые заросли, где листва естественным образом оттеняет кору (причина, по которой они обходятся в природе без искусственной защиты от солнца). Тем не менее, большинство питомников предлагают цитрусовые, выращенные на одном стволе с удаленными нижними ветвями — форму, которую большинство садоводов сохраняет при ежегодной обрезке. Если у вас кустарниковый цитрус без оголенных конечностей, красить его не нужно.Но любую кору, которая подвергается воздействию прямых солнечных лучей более нескольких часов каждый день, лучше окрашивать.

Лимоны — наиболее уязвимый вид цитрусовых, но все виды цитрусовых подвержены воздействию молодых или недавно обрезанных. Климат также имеет значение — в пустынных регионах почти гарантировано, что цитрусовые без защиты обгорят на солнце, но в прохладных прибрежных районах вы, как правило, можете обойтись, не красив ствол.

Как это сделать

Покрасить кору цитрусовых легко.Доступна специальная краска для дерева, но подойдет любая плоская белая латексная краска. Не используйте эмалевые или масляные краски, так как они могут навредить дереву. Количество краски и размер вашей кисти будут зависеть от размера ветвей, которые вы рисуете, но для большинства деревьев подойдет литр краски и двухдюймовая кисть.

Разбавьте краску водой в соотношении 1: 1 и нанесите на всю открытую кору. Обязательно прокрасьте до основания, но не беспокойтесь о том, чтобы закрасить навес, где кора зеленая — на ней будет достаточно тени от листьев.Если краска выглядит полупрозрачной после первого слоя, нанесите еще один, чтобы обеспечить достаточную защиту.

Опции

Белая краска — не единственный способ защитить кору цитрусовых. Вы также можете обернуть его мешковиной, теневой тканью или одной из имеющихся в продаже упаковок для дерева. Белый — традиционный цвет, но другие светлые тона также эффективны. Просто избегайте черного, темно-синего и других темных цветов, которые поглощают тепло солнца, а не отражают его. Стволы цитрусовых, окрашенные в розовый или голубой цвет, несомненно, сделают акцент в саду, но многие садоводы предпочитают использовать что-то землистого цвета, которое соответствует естественному цвету коры и гармонирует с окружающей средой.

Узнайте, почему далекая Северная Калифорния рисует деревья весной

Леймон Уэйт | Мастера-садовники

Пара оштрафована почти на 600000 долларов за выкорчевывание 180-летнего дуба

Три тысячи кубических ярдов земли и камней были удалены с ранее нетронутой земли площадью 34 акра, свидетельствуют протоколы суда.

Buzz60

Q. Я недавно переехал в Реддинг, и везде, где я иду, я вижу стволы деревьев, которые выглядят так, как будто они выкрашены в белый цвет.Я даже видел некоторые, которые были окрашены в голубой цвет. Вы можете сказать мне, почему люди так поступают?

A. Окраска стволов деревьев защищает их от солнечных ожогов, которые могут необратимо повредить кору и, в конечном итоге, ствол дерева. Поврежденная кора раскалывается, подвергая дерево грибковой инфекции, а также является привлекательным местом для скучных насекомых, которые откладывают яйца, которые могут еще больше повредить дерево. Повреждение коры может быть вызвано как зимним солнечным ожогом, так и летним солнечным ожогом.

Зимний солнечный ожог возникает в конце зимы, когда выставленная на солнце кора нагревается в теплые дни, а затем замораживается в течение ночи.Потепление выводит клетки коры из состояния покоя, делая их уязвимыми для травм и смерти от холода. Когда это происходит неоднократно, кора отмирает и отслаивается, обнажая древесину под ней. Летний солнечный ожог случается в жаркие летние месяцы Реддинга, если у молодых деревьев недостаточно ветвей, чтобы затенять стволы, или дерево испытывает водный стресс. Обычно это повреждение происходит на молодых деревьях, подвергающихся воздействию высокой интенсивности света и солнечной радиации; обычно с юга на юго-запад.

Наиболее уязвимы молодые деревья или недавно посаженные деревья с тонкой и темной корой, в том числе декоративные и фруктовые деревья.

Для предотвращения солнечного ожога в зимние месяцы садовники оборачивают деревья белой тканью или муслином поздней осенью, от основания до самых нижних ветвей, а ранней весной снимают пленку. Стволы также можно защитить, покрасив их краской для дерева или смесью воды и латексной краски на водной основе в соотношении 1: 1. Цвет краски должен быть белым или другим светлым цветом, который помогает отражать солнечный свет от ствола. Ни в коем случае нельзя использовать акриловую или масляную краску, которая может повредить дерево или даже убить его.

Исследование, проведенное Р. Эггертом в 1944 году, показало, что некоторые стволы яблок и персиков были окрашены в белый цвет, а другие — нет. Затем регистрировали температуру на южной стороне деревьев. Температура окрашенных стволов никогда не превышала температуру воздуха более чем на 10 градусов, но южная сторона неокрашенных стволов часто была на 30–50 градусов выше температуры воздуха.

Защищая стволы молодых деревьев, вы гарантируете, что ваше дерево будет расти сильным и здоровым.

Подробнее:

California AG Ксавье Бесерра, экологические группы подали в суд, чтобы остановить строительство дамбы Шаста

Рестораны вне дома: Удачи в этом новом гастрономе Redding с дырой в стене

Более единообразное видение Redding на внешней стороне магазина приметы раздражают некоторых: «Ты за нас или нет?»

Лейф Хансен, каякер, погибший при падении со скалы, имел «статус супергероя» в районе

Если у вас есть дерево, которое уже пострадало от солнечного ожога или солнечного ожога, вы должны очистить всю рыхлую кору, образуя здоровую кору.Затем хорошо поливайте дерево, особенно в жаркие летние месяцы, и удобряйте при необходимости. Это будет способствовать здоровому росту, и в течение нескольких лет на дереве должна образоваться мозоль над раной, если оно больше не будет травмировано.

Брошюра Вашингтонского университета под названием «Экологические травмы: солнечные ожоги и солнечные ожоги на деревьях» предлагает следующее: «Чтобы способствовать развитию мозолей, осторожно удалите всю мертвую или рыхлую кору из раны. Это исключит укрытия для насекомых и улучшит внешний вид раны.Ни в коем случае нельзя обрабатывать эту область повязкой или краской. Исследования показали, что нет смысла использовать эти материалы для перевязки ран на дереве, и они могут усугубить проблему ».

С Программой мастеров-садоводов Shasta можно связаться по телефону 242-2219 или по электронной почте [email protected]. В офисе садовника работают волонтеры, обученные Калифорнийским университетом, чтобы они могли отвечать на вопросы садоводов, используя информацию, основанную на научных исследованиях.

Защита фруктовых деревьев от зимнего замораживания

Какой строительный уровень выбрать: Как выбрать строительный уровень? – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

➦ Уровень строительный какой фирмы выбрать

Строительный уровень — точность прежде всего

Строительный уровень применяется для выполнения разных работ. Инструмент незаменим в таких случаях:

• монтаж окон;

• укладка плитки, кирпича;

• проверка горизонтального расположения полов и вертикального – стен.

Перед началом применения нужно выяснить, как пользоваться строительным уровнем. Для измерения необходимо приложить рабочую сторону к нужному месту и затем посмотреть на шкалу, где будут видны отклонения. Точность строительного уровня можно проверить, приложив его той же стороной, развернув предварительно на 180°, на этот участок. Если данные будут идентичны, замеры верные.

Конструкция пузырькового уровня

Такие приборы используются чаще всего. Чувствительный элемент, позволяющий делать измерения – пузырек с воздухом, расположенный в прозрачной ампуле. Лучшие пузырьковые уровни имеют погрешность не более 0,5, а стандартные модели – до 1 мм/м. Длина изделий колеблется от 30 см до нескольких метров.

Материал корпуса

Корпус выполнен в виде пустой коробчатой конструкции, оснащенной ребрами жесткости. Для его изготовления чаще всего применяют сплавы алюминия, что дает возможность уменьшить вес. Ампулы же покрывают специальным закаленным стеклом, устойчивым к механическим повреждениям.

Для ответа на вопрос, какой пузырьковый уровень лучше, стоит обратить внимание на прочность корпуса. Чем она выше, чем более длительный срок эксплуатации изделия.

Количество колб

Колбами называют отсеки, где расположен пузырек. При выборе стоит помнить такие нюансы:

• количество колб прямо влияет на точность измерений;

• есть приборы, оснащенные подсветкой для удобства;

• плотная фиксация является залогом того, что емкости не выпадут при проведении измерения.

Есть варианты, в которых предусмотрено до 5 колб, что дает возможность измерить несколько поверхностей одновременно. Стоимость строительного уровня такого типа немного выше обычного.

Измерительная шкала

В отдельных моделях предусмотрена специальная шкала, напоминающая линейку. С ее помощью можно отмерить нужное расстояние или длину объекта. Контрольные полоски должны быть нанесены на внутреннюю, а не на внешнюю сторону ампул – так они дольше не будут стираться.

Длина пузырькового уровня

Длину необходимо подбирать в зависимости от вида выполняемых работ. Для ровной установки техники или укладывания плитки будет достаточно изделия на 40 см. Также есть инструменты для более сложных задач, длина которых составляет 4 м. Нужно помнить, что модель второго типа будет неудобна в условиях ограниченного пространства. При этом она имеет больше ампул, что позволяет проводить более точные измерения.

Где купить пузырьковый строительный уровень в Украине?

ТД «Укрсервис» ‒ интернет-магазин, где можно найти все нужные инструменты для строительства. В ассортименте представлено множество монтажных уровней, цена которых приятно радует. Есть изделия известных торговых марок My Tools, KAPRO, STANLEY, а также других брендов.

Строительный уровень пузырьковый > %

Качество выполнения работ на стройке зависит на 50% от качества и надежности используемого уровня. Надежность, по-настоящему, может дать лазерный и водяной уровень. Лазерный  не нашел широкого применения по нескольким причинам:

• Большая цена.
• Хаос и спартанские условия многих строек не способствуют долгожительству точных приборов.
• Узкий спектр применения.
• Необходимость делать частые поверки на точность.

Поэтому, под рукой всегда должен находиться надежный пузырьковый уровень, который иногда необходимо  проверять на точность показаний.

Какой длины уровень выбрать: Как выбрать строительный уровень? – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Какой длины выбрать уровень для укладки плитки