Маркизы и навесы для террас: Маркизы и навесы для террас, веранд и беседок – цена, купить маркизу в Москве

Маркизы для террас

Маркизы для террасы и маркизы на балкон это наиболее востребованные виды маркиз. Такой тип маркиз превосходно подходит к любому интерьеру, украшая и дополняя собой архитектуру фасада здания, а так же подчеркивая его уникальность. И, как оказалось, маркизы имеют весомое и неоспоримое преимущество с финансовой точки зрения перед другими существующими солнцезащитными конструкциями.

Если у Вас появилось желание обустроить балкон, беседку, веранду или патио на свежем воздухе, то Вашим выбором, определенно, будут локтевые маркизы и навесы для террас. Данный тип навеса обеспечит затенённое и защищенное от ветра и дождя пространство на открытом воздухе, где можно очень удобно и красиво расположить плетеную мебель или обеденный стол или, например, даже лавочки. А любой балкон или лоджия будут смотреться невероятно эффектно и посещаться куда чаще, если защитить его красивой маркизой от солнца, ветра и, конечно, от дождя. Под тенью, которую создаст маркиза, прекрасно будут ощущать себя не только люди, но и растения, которые не любят жару.

Мы готовы предложить Вашему вниманию линейку открытых маркиз непревзойденного немецкого качества, которые наверняка преобразят Вашу террасу или балкон, сделав их любимым местом, где будет с комфортом собираться для отдыха и совместного времяпрепровождения вся семья.

Открытые локтевые маркизы для балконов и террас

Открытые маркизы для террасы и веранды являются, так сказать, «младшими» в линейке выдвижных маркиз, а потому имеют самые привлекательные в семействе цены. Открытые выдвижные маркизы получили свое название благодаря тому, что в закрытом состоянии вал с тканью лишён защиты — иными словами открыт для неблагоприятного воздействия атмосферных явлений. Название «локтевые» произошло от типа механизма открывания маркизы, который напоминает руки, сгибающиеся и разгибающиеся в локтях. Надо заметить, что открытый вал маркизы с тканью всё же можно защитить от быстрого загрязнения с помощью такой дополнительной опции, как козырек.. Немаловажным фактором в пользу выбора открытой маркизы является и то, что ее качество и надежность ничуть не уступают и более дорогим аналогам, например, кассетным или полукассетным.

Локтевая маркиза — это элегантный предмет классического экстерьера, а не просто банальный навес. Маркизы становятся неотъемлемым элементом нашей повседневной жизни, они придают неповторимую атмосферу любому значимому и даже незначительному событию – будь это, хотя бы, встреча с друзьями или романтический летний ужин у Вас на террасе.

Выбирайте понравившиеся цвета, подходящие Вам формы ламбрекенов, при необходимости, заказывайте дополнительные опции и тогда Ваша маркиза будет на 100% неповторимой. Теперь с немецкими маркизами от компании Lewens стало легко наполнить радостью, уютом и комфортом даже, казалось бы, обычный день!

К маркизам открытого типа относятся навесы Economy, Family, Family XXL — сочетающие невероятную красоту, функциональность, а так же долговечность за оптимальную стоимость.

Economy. Экономичная открытая раздвижная маркиза. Наши специалисты рекомендуют обратить внимание на эту модель в случае, когда Вы не предполагаете обременительных затрат на обустройство летней террасы или веранды.

Family. Самая совершенная и, вместе с тем, не особенно дорогая модель в семье открытых маркиз. Великолепный вид, подчеркнутый торцевыми элементами — заглушками, позволит интегрировать эту маркизу практически в любой экстерьер современного дома. Эта маркиза оснащена большим количеством невероятно полезных опций. Это выдвижной волан, инфракрасные обогреватели и система люминисцентного освещения. Так же, защитный козырек позволит продлить срок службы ткани вкупе с функциональными частями маркизы от негативных факторов окружающей среды и в том числе от механических повреждений.

Family XXL. Маркиза с увеличенным выносом. Данная маркиза специально спроектирована для установки на узких и вытянутых в длину пространствах, например таких, как придомовые участки в таунхаусах. Специально разработанная конструкция с перекрещивающимися руками позволяет получить преобладание выноса маркизы над ее шириной. С помощью такой маркизы можно легко защитить от солнца, ветра и дождя узкие террасы, балконы и так далее.

Маркизы и навесы для террасы и веранды (50 фото): виды и особенности

Полукассетная маркиза: когда нет необходимости затенения, материя навеса сматывается в рулон

Маркизы для террасы и веранды обязаны своим названием одноименной знати. Так, по легенде Франциско Борджиа использовал это устройство для затенения помещения, в котором жила его белокожая красавица-дочь. Вскоре удобный и легкий тент стал использоваться не только маркизами и прочими богачами, но и торговцами, защищавшими таким образом от солнца свой товар.

Содержание

Традиционная террасная маркиза открытого типа из полосатой материи

Традиционная, из полосатой материи, маркиза закрытого типа может применяться для затенения довольно большой площади и будет более устойчивой, если дополнена передними опорами

Современная открытая маркиза для жилых домов. Ее навес может состоять не из материи, а из стекла или даже солнечных батарей

Сейчас купить маркизу для террасы трудностей не представляет. Куда сложнее выбрать нужную конструкцию среди огромного ассортимента. О назначении, видах и достоинствах маркиз и пойдет далее речь.

Предназначение маркиз

Итак, маркиза – это навес, созданный при помощи легкого, но прочного каркаса из алюминия и композитных сплавов, а также специальной ткани, обработанной всевозможными защитными пропитками. Такие тенты устойчивы к окружающей среде, им не страшен ни ветер, ни палящие солнечные лучи, ни осадки.

Благодаря своей прочности, а также видовому разнообразию маркизы имеют достаточно широкий круг использования. Их применяют в качестве:

• навесов для летних площадок в ресторанах и кафе;
• тентов для торговых и рекламных павильонов;
• навесов на лодках, защищающих сидящих от палящего солнца;

защиты от дождя, солнца и посторонних взглядов на балконах и террасах.

Складная маркиза средней по размерам площади с передними опорами для летней площадки кафе

Пергольная маркиза очень подчеркнет сад с азиатским колоритом

Сообразно цели использования выбирают и тип конструкции, ведь, скажем, к террасным маркизам выдвигаются иные требования, нежели к тентам, используемым в лодках.

Виды маркиз

По типу конструкций принято выделять открытые, закрытые и полузакрытые маркизы.

Открытые

Это наиболее простая и доступная конструкция. Применяют такие маркизы и навесы для террас, торговых лотков и летних площадок в кафе. Но установить ее можно лишь тогда, когда есть ниша или козырек, под которым можно спрятать открытый механизм от внешних погодных воздействий.

Раскладная маркиза, затеняющая большую площадь — незаменимый аксессуар для террасы

Классическая закрытая матерчатая маркиза для крыльца дома. Этот вид маркиз часто можно увидеть над витринами магазинов и другими торговыми точками

Кассетные и полукассетные

Механизм, отвечающий за раскрытие ткани, в таких маркизах частично или полностью закрыт. В результате их можно использовать под открытым небом, не переживая, что конструкцию заклинит.

Маркиза кассетного типа: материя навеса полностью защищена от пыли и грязи, когда не используется, так как механизм, убирающий навес, сматывает его в закрытый футляр

По форме и назначению маркизы также разделяются на несколько групп. Остановимся подробнее на каждой из них.

Выдвижные модели

Чаще всего выдвижные маркизы используют в кафе, ресторанах и прочих торговых зонах. Такая популярность данной конструкции заключается в том, что этот навес способен в раскрытом состоянии покрывать значительные площади, а в закрытом – практически незаметен, что очень удобно для летних площадок, не функционирующих в холодное время.

Одинаково популярный как для частных усадеб, так и для торговых площадей, тип маркизы — выдвижной. Во время, когда тент не используется, он складывается у стены и занимает минимум места

К тому же, на материи, покрывающей каркас, можно размещать рекламу, как самого заведения, так и спонсоров, поставщиков и т.д. Не последнюю роль играет и эстетичность подобных моделей.

Купольные или корзинные маркизы

Получили свое название из-за формы навеса. Смотрятся очень оригинально и придают зданию особый шарм. Данные конструкции без проблем складываются, а в качестве материала для шарниров может быть использован не только металл, но и пластик.

Купольные (или корзинные) навесы-маркизы одинаково популярны и для частных домов, и для торговых точек. Очень декоративно смотрятся такие маркизы над окнами или стеклянными панорамными витринами магазинов

Витринный вариант

Маркизы, позволяющие регулировать уровень освещения. Несмотря на название, их используют не только в торговых лотках, но и на балконах. Благодаря такому навесу, детали интерьера не выцветают и не подвергаются воздействию осадков.

Самый традиционный вид солнцезащитного тента-маркизы — отрытый, из полосатой материи, придаст особый шик экстерьеру вашего дома

Легкий удобный тент для защиты от солнца в древности одинаково ценила и знать, и торговцы

Материю, натянутую на каркас, при необходимости можно легко заменить.

Вертикальные модели

Подобные маркизы являются, по сути, внешними шторками. Создаются они из качественных воздухопроницаемых тканей, что позволяет проветривать помещение, открывая само окно, но оставляя материю опущенной.

Отлично подходят вертикальные маркизы для террас: ткань оберегает сидящих внутри людей от укусов насекомых, дождя, солнца и посторонних взглядов, но позволяет наслаждаться чистым воздухом.

Вы сами регулируете длину шторок. Так, при ясной погоде их можно опустить на уровень, достаточный для укрытия от солнечных лучей, а во время дождя – задернуть вовсе.

Вертикальная маркиза — нечто среднее между римскими шторами, жалюзи и собственно маркизой. Такой вид маркиз очень необычно украшает фасад здания

Горизонтальные маркизы

Если вертикальные модели – это шторки, то горизонтальные – крыша. Крупногабаритные маркизы позволяют покрыть большую площадь, поэтому отлично подходят для просторных террас и торговых точек. Для устойчивости в такие конструкции добавляют передние опоры.

Горизонтальные маркизы, с тканевым козырьком или без, непрозрачно затеняют большую площадь. Устойчивость им придают передние опоры

Секционные (пергольные) маркизы

Отличный вариант, когда нужно создать устойчивое к ветрам покрытие. Пергольные маркизы устойчивые, поскольку поддерживаются мощными колонами. Соединив несколько секций, можно получить укрытие нужной продолжительности.

Вид пергольного навеса, выглядящий наиболее декоративно, но также и требущий больше усилий, чем традиционная маркиза, для его складывания и чистки

Двусторонние модели

Если требуется укрыть пространство, не прилегающее к стене, используют свободно стоящие маркизы. Для этого создают опоры, соответствующие плану будущей палатки. Используют двусторонние модели на спортивных площадках, в саду, во дворе и т.д.

Очень удобны двусторонние маркизы над беседками во дворе. Наклон двух частей навеса может быть как обычным двускатным, так и обратным

Материю полуоткрытых маркиз можно драпировать с боков, если вопрос затенения не критичен

Для затенения небольших террас, или просторных лоджий и балконов хорошо подходит традиционная открытая маркиза. Складной механизм добавит удобства в ее пользовании и обеспечит ее долговечность

Внутренние маркизы

Играют ту же роль, что и жалюзи, однако выполняются из плотной светлой ткани, которая в достаточном количестве пропускает свет. Данная модель хороша, когда закрыть нужно большую остекленную поверхность.

Гибрид ролетных штор и маркизы прекрасно подойдет для помещений с панорамным остеклением

Маркизы, используемые в зимнем саду

Растениям, помещенным в зимний сад, на зиму требуется укрытие, которое защищало бы их от холода и снега, но пропускало свет, а летом, напротив, снижало активность солнечных лучей. Специальные модели маркиз отлично справляются с обеими этими задачами.

Зимний сад с панорамным остеклением украсят и сделают еще удобнее внутренние маркизы. В зависимости от материи зимой они могут давать и некоторый утепляющий эффект за счет прослойки воздуха над ними

Кроме того, в настоящее время существует множество автоматизированных моделей, упрощающих обращение с этим видом навесов. Так, Вы можете приобрести, например, маркизы с датчиком ветра для террасы, которые в случае разгула стихии, будут автоматически складываться.

Пергольные маркизы бывают также и с электроприводом, складывающиеся самостоятельно по датчику погодных условий

Маркизы: достоинства и недостатки

Итак, к плюсам данного типа навесов можно отнести:

• затенение помещения и защита предметов интерьера от выцветания;
• мобильность, возможность сворачивать маркизы частично и полностью;
• энергосбережение. Поскольку в комнату попадает куда меньше солнечных лучей, температура не поднимается слишком высоко, что позволяет реже использовать кондиционер;
• свободная проходимость воздуха;
• легкость конструкции;
• простота в уборке, чистке;
• различные окраски ткани, возможность нанесения на нее логотипов и рекламы.

Основным минусом маркиз считается их чувствительность к сильному ветру, длительным проливным дождям и обильным снегопадам. Однако с данными недостатками компании-производители продолжают борьбу, создавая все более прочные и выносливые конструкции.

Поиграв с выбором цвета материи и материала каркаса, можно задать стиль террасе: от непритязательного пляжного до роскошного восточного

Самые устойчивые к сильному ветру виды маркиз — жестко крепящиеся к металлическому каркасу

Особенности установки и правила эксплуатации маркиз

Конечно же, комплектация у разных видов маркиз может существенно различаться, однако сама конструкция, как правило, общая для всех моделей. В нее входит короб (квадратный или круглый), амортизаторы, вал, натяжные ремни, алюминиевый каркас и крепящееся на него текстильное полотно.

Инструменты для установки маркизы, обычно, прилагаются к комплекту. Монтаж маркиз может быть угловым, передним или потолочным. При этом крепят их к пустотелым, строительным кирпичам, а также обыкновенному и пористому бетону. Перед монтажом на другие покрытия, нужно проконсультироваться у мастера.

Легче всего содержать в чистоте маркизу кассетного типа — она сматывается в пристенный футляр на время неиспользования

Для длительного использования маркиз, следует соблюдать ряд правил:

• снимать навес при плохих погодных условиях;
• сматывание конструкции с ручным приводом необходимо осуществлять сверху вниз;
• перед ремонтом стены, к которой присоединена маркиза, нужно уточнить у производителя особенности процедуры демонтажа;
• полотно от пыли лучше всего чистить сухой щеткой, можно в этих целях использовать и пылесос. При сильном загрязнении применяют слабый мыльный раствор;
• если Вы заметили сбой в работе механизма, обратитесь к мастеру, прекратив на время эксплуатацию навеса.

При соблюдении этих несложных правил, никаких проблем с маркизами у Вас не возникнет.

Маркизы и навесы

Маркизы и навесы устанавливаются с внешней стороны зданий и не дают солнечным лучам нагревать помещение. При помощи таких приспособлений удаётся не просто затенять помещение, но и не давать нагреваться оконному блоку и передавать это тепло внутрь комнаты. Так удаётся добиться снижения температуры в комнате на 5 градусов. Маркизы изготавливаются из плотной сетчатой ткани на базе стекловолокна. При этом управление изделием осуществляется из помещения вручную или автоматически. Модели, управляемые пультом, могут питаться от сети или быть на солнечных батареях.

1. Классификация маркиз и навесов
2. Преимущества маркиз
3. Как сделать маркиз своими руками?
4. Выбор материала для тента
5. Из чего делать каркас?
6. Сборка

Классификация маркиз и навесов

Все маркизы и навесы сооружаются на раскладном каркасе. Как правило, этот каркас крепится к стенам здания в районе окон, террас или балконов. Причём сам каркас сделан таким образом, чтобы его можно было опускать, откидывать или раздвигать. Это позволяет регулировать степень затенения помещения на протяжении дня. Обычно каркас крепится к стенам сооружения на длительное время, а в осенне-зимний период он просто складывается.

Маркизы и навесы от солнца выполняют не только практические функции, но и эстетические. Благодаря использованию красивых ярких тканей для навесов можно придать романтизма и беззаботности любому зданию, будь то обычный коттедж, гостиница, офисное здание, особняк или многоэтажный жилой дом. Сами по себе такие конструкции навевают мысли о лете, курорте, отдыхе и безмятежности.

В зависимости от назначения маркизы делятся на несколько видов:

• балконные;
• оконные;
• террасные;
• вертикальные;
• пергольные.

Вы можете купить в Москве маркизы и навесы для балконов. Они служат своеобразной крышей. Для маркиз и навесов над балконом используются ткани большего натяжения, что не даёт им так сильно провисать после дождя.

Оконная маркиза или навес имеют самые доступные цены. Их конструкция наиболее упрощённая. По сути, это тот же козырёк, обеспечивающий хорошую защиту от солнечного света. Но при этом оконные навесы оставляют хороший угол обзора из окон. Данная разновидность изделий может монтироваться и над дверными проёмами. Как правило, каркас козырьков крепится от края проёма окна на расстоянии равном или больше половины высоты окна. От боковых откосов отступают не меньше 150 мм с каждого края. Сам навес выступает вперёд от плоскости стены на 600-900 мм. Но навесы или маркизы для кафе могут выступать и на большее расстояние, чтобы под тентом могли поместиться столики для посетителей.

Маркизы для террас выполняют функции своеобразной крыши, поэтому в этом случае отступ от стены доходит до 3500 см.  Поскольку площадь тента очень большая, сооружение обладает высокой парусностью. В связи с этим каркас для террасных маркиз делается более прочным и надёжным. В зависимости от длины террасы ширина маркизы может доходить до 1200 см. Если есть необходимость выполнить маркизы и навесы для террас большей длины, то можно объединить несколько навесов в одно сооружение.

Вертикальные маркизы – это боковые перегородки. Когда они раскрыты, сооружение защищает вас как от солнечных лучей, так и от посторонних взглядов.  При этом данный вид маркиз может складываться одним из двух способов:

• по принципу веера;
• гармошкой (плиссе).

Первый способ складывания получается за счёт использования вертикальных прутьев, поворачивающихся в одной точке. При сложении по принципу гармошки прутки нанизаны на вертикальные или горизонтальные направляющие. Они складывают тент, как плиссе, скользя по направляющим.  Раздвижные навесы и маркизы очень мобильные и могут устанавливаться в любом месте.

Пергольные тенты в отличие от остальных видов имеют две ножки, которые позволяют им выполнять функции навесов. Такие маркизы используются как летние навесы. Обычно данные тенты примыкают к стенам зданий или сооружений.

Также козырьки, маркизы и навесы могут классифицироваться по механизму сложения на такие виды:

• рулонные;
• рычажно-рулонные;
• корзиночные;
• маркизолетты.

Вы можете купить маркизы и навесы для террас с рычажно-рулонным устройством складывания. Обычно они укомплектованы собирающимися  кронштейнами. Помимо этого в комплекте идёт барабан для наматывания тента. Чтобы раскрыть такую маркизу, необходимо вращать барабан. В итоге кронштейны натянут ткань и наклоняются до нужной вам степени. Если покрутить барабан в противоположном направлении, то ткань навеса намотается на него, а кронштейны сложатся в вертикальное положение.

Также вы сможете купить рулонный навес. Его цена ниже, чем у предыдущего варианта, поскольку такая маркиза выступает упрощённой версией рычажно-рулонных устройств. Главное их отличие – отсутствие боковых кронштейнов, а сходство состоит в наличии барабана для наматывания ткани.

Оба вышеописанных типа маркиз могут укомплектовываться ленточным или червяковым устройством складывания. Более дешёвый червяковый вариант сборки запускается в работу рукояткой барабана. Вращая рукоятку в ту или иную сторону можно наматывать или разматывать тент. Также вы можете купить навес с автоматическим ленточным приводом. Такая маркиза будет более дорогая, но и функциональная. Механизм складывания приводится в действие за счёт электродвигателя. Нажав на кнопку, вы можете запустить вращение барабана в нужную сторону.

Навесы с корзиночным механизмом складывания очень похожи на корзинки. Рама сооружения выполнен из нескольких дуг, имеющих одну ось вращения. Конфигурация рамы может быть любой: круглой, прямоугольной или овальной. Данный навес или маркиза идеально подходит для дачи, тем более что цена на него вполне приемлемая. Сквозь все дуги проходит один шнур, который закрепляется на нижней дуге. Именно поэтому данное устройство складывания ещё называют шнурочным. Если шнур ослабить, то навес под весом рам сам по себе раскроется.

Ещё один выдвижной навес-маркиза – маркизолетта. Принцип сложения у таких сооружений тоже рулонно-рычажный. Маркиза может опускаться, подниматься и наклонятся под нужным углом, что позволяет добиться оптимального затенения окон. Всё сооружение очень напоминает козырёк. Поскольку конструкция позволяет гибко регулировать положение и наклон тента, его можно считать наиболее удачной солнцезащитной конструкцией. Такой навес или маркиза для дачи позволят добиться высокой степени затенения помещения в знойный день или спрятаться от любопытных глаз соседей. Данные конструкции можно использовать на вертикальных плоскостях фасадов. Само сооружение не разрушает гармоничный дизайн здания, но в то же время позволяет воспользоваться преимуществами индивидуального затенения. Выдвижной навес-маркиза очень популярен, поскольку цена на него вполне приемлема.

Цена на маркизы и навесы для террас больше зависит не от габаритов сооружения, а от использованного в конструкции механизма сложения. Не меньшее влияние на итоговую стоимость конструкции оказывает использованный тип ткани, её  расцвета, а также присутствие всевозможных дополнительных пропиток.

Преимущества маркиз

Тканевые козырьки, навесы и маркизы имеют множество неоспоримых преимуществ:

1. Оптимальное затенение помещения. Поскольку маркизы не только не дают солнечным лучам проникать в помещение, но и не позволяют нагреваться самому стеклопакету, воздух в помещении становится на 5 градусов прохладнее, чем при использовании обычных штор.
2. Энергосбережение. За счёт эффективного охлаждения помещения снижаются расходы на электроэнергию при использовании кондиционера.
3. Защита мебели от выгорания на солнце. В офисах маркизы позволяют избавиться от бликов на мониторах или телевизорах в частных домах.
4. Дополнительное полезное пространство. Под маркизом с наружной стороны здания образуется уютное затенённое пространство, которое можно использовать для размещения столика в кафе или скамейки для отдыха на даче.
5. Маркизы хоть и дают хорошую защиту от солнца, зато не препятствуют эффективному проветриванию помещения, как в случае с плотными шторами.
6. Дополнительная защита от дождя и ветра так же является преимуществом маркиз.
7. Долговечность и красота таких сооружений не может быть не оценена по достоинству.
8. Каркас маркиз выполняется из анодированных трубок, которые обладают прочностью, лёгкостью и устойчивостью к погодным воздействиям.

Как сделать маркиз своими руками?

Выбор материала для тента

Для изготовления хорошей маркизы нужно правильно подобрать ткань. Лучше использовать акриловый материал. Данный вид тканей имеет массу достоинств:

1. ткань очень прочная;
2. она хорошо пропускает воздух;
3. изделие имеет водоотталкивающие возможности;
4. ткань не меняет свою расцветку под воздействием солнечных лучей;
5. акриловые ткани дают хорошую защиту от ультрафиолетового излучения.

Лучше выбирать ткань светлой расцветки, тогда в помещении не будет темно. Самый оптимальный вариант расцветки – однотонные ткани, изделия в полоску или ткани с набивным рисунком. Помимо этого вы можете выбрать фактуру ткани. Она может быть просто гладкой или иметь фактурную поверхность.

Из чего делать каркас?

Хотите получить дачные навесы дёшево? Тогда маркиза своими руками – отличное решение. Каркас для будущего сооружения должен быть прочным и лёгким. Лучший вариант – полые трубки из алюминия. При использовании стальных трубок лучше отдать предпочтение тем, которые имеют алюминиевое покрытие. Так вы надёжно защитите каркас от коррозии. Не менее важно продумать механизм сложения и крепления каркаса.

Габариты маркизы напрямую связаны с размера оконного проёма, балкона или террасы. Главное учесть основные отличия маркизы от обычного навеса, которые состоят в следующем:

• маркиза обязательно одной гранью монтируется на стену дома;
• сооружение можно складывать и при этом не демонтировать сам каркас;
• хорошо если механизм складывания автоматический.

Самый доступный вариант маркизы для самостоятельного изготовления – это наклонное оконное изделие. Цена на раздвижные навесы маркизы заводского производства будет намного выше. Для изготовления такой маркизы своими руками вам потребуется запастись:

• трубками для изготовления каркаса;
• механизмом для складывания маркизы;
• тентом из прочной, невыгорающей ткани.

Сборка

После покупки механизма складывания и изготовления каркаса можно приступать к монтажу сооружения. Для этого на стену здания в нужном месте крепят купленный механизм сворачивания тента. Обычно для монтажа используются кронштейны, идущие в комплекте к изделию.

Если вы купили механизм с тентом, то его нужно просто зафиксировать на каркасе противоположной стороной. Если же механизм сворачивания продавался без тента, то вам потребуется отдельно купить тент и закрепить его на барабане механизма сворачивания одной стороной, а другой прикрепить к каркасу. Инструкция по фиксации тента на барабане механизма сворачивания обычно идёт в комплекте к самому механизму.

Сам каркас выполняется из алюминиевых трубок в виде буквы «П». Его высота должна быть такой, что он располагался не ниже середины оконного проёма, но и не выше его более чем на 30 см. К кронштейнам, закреплённым к стенам здания, на осевом шарнирном механизме крепится каркас. Противоположный от барабана край тента фиксируется на каркасе. Таким образом, если включить механизм скручивания, барабан начнёт вращаться и накручивать на себя тент, а каркас вслед за тентом начнёт подтягиваться к стене здания.

Маркизы и навесы для террас: преимущества и недостатки

Одним из современных вариантов навеса является маркиза для террасы. Такой навес выполнен из ткани и очень похож на широкий козырек в различных вариантах исполнения.

Основным назначением натяжного тента является защита пристройки к дому от солнечного излучения и сохранение уютного микроклимата. С точки зрения дизайна тканевый навес выполняет также роль стильного архитектурного украшения. В отличие от других видов солнцезащитных приспособлений, маркиза имеет раскладную конструкцию, которую при необходимости можно легко собрать и разобрать.

Материалы для сооружения маркизы

Навесная конструкция отличается не только простотой изготовления, но и дешевизной и доступностью применяемого материала и комплектующих. В качестве элементов каркаса применяют деревянные или алюминиевые трубки, а натягиваемое полотно может быть изготовлено из различных материалов:

1. Плотная акриловая ткань. Материал искусственного происхождения в точности копирует тканый аналог. Красивый навес сделанный своими руками абсолютно не дает солнечных бликов, отличается высокой водонепроницаемостью и противостоит любым погодным капризам. К тому же, в продаже имеются рулоны как различной ширины, так и разнообразной цветовой гаммы.
2. Полиэстеровая ткань. Производится синтетическим путем с применением специальной пропитки. Также не пропускает воду, является крайне прочным материалом, не подверженным выгоранию на солнце на протяжении нескольких лет.
3. Поливинилхлоридная ткань. Материал приобрел наибольшую популярность благодаря высокой стойкости к широкому спектру температур. Маркизы из ПВХ способны выдерживать немалые механические нагрузки, вследствие чего их оставляют раскрытыми даже в зимний сезон при обильном снегопаде.

Простота конструкции и дешевизна материалов способствует тому, что многие владельцы частных домов и дач с интересом подходят к вопросу сооружения маркизы для террасы своими руками.

Какими бывают маркизы

Навесы для террасы и веранды выполняются в различных вариантах в зависимости от конструкции несущего остова, среди которых можно перечислить:

• Горизонтальные маркизы. Полотно располагают параллельно земле с небольшим уклоном. Выдвижной навес отлично подойдет как для террасы, так и для другой небольшой пристройки, крыльца.
• Вертикальные маркизы. Устроены таким образом, что ткань разворачивается сверху вниз по специальным направляющим. Благодаря удобству в использовании конструкцию можно применять локально – для защиты оконных проемов от солнечного света.
• Маркизолетта. Совмещение горизонтального и вертикального вариантов предполагает дополнительные преимущества навеса – верхнюю часть используют для прикрытия окна, а при помощи нижней – подвижной – регулируют уровень светового потока.

Каждый из описанных вариантов применим в зависимости от площади пристройки к дому и целевого назначения. Основные преимущества маркиз:

• легкое и практичное сооружение;
• простота монтажа и демонтажа;
• неполная, частичная блокировка света – даже в полностью огороженном помещении можно не пользоваться электрическим освещением;
• надежная защита от дождя, а для прочного материала – и от снега.

Дом из бруса

24.54%

Дом из кирпича

18.34%

Бревенчатый дом

14.43%

Дом из газобетонных блоков

16.79%

Дом по канадской технологии

11.42%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.73%

Монолитный дом

4%

Дом из пеноблоков

3.46%

Дом из сип-панелей

3.31%

Проголосовало: 3354

Простой горизонтальный навес своими руками

Полотняный тент, установленный своими силами для защиты террасы от солнечных лучей, дождя и снега, обойдется намного дешевле капитального козырька. Монтаж этой конструкции проходит поэтапно:

1. Составление чертежа с полным указанием всех параметров и схем. Рисунки должны в полном объеме отображать работу выдвижного механизма и основных компонентов: каркасной рамы, кронштейнов выдвижных, полотна, механизма для сворачивания ткани в рулон.
2. Раскройка ткани. По рассчитанным размерам из материала вырезают требуемую часть. Средняя длина маркизы – 150-160 мм.
3. К выровненной поверхности стены крепится прямоугольная рама, состоящая из круглой алюминиевой трубы и двух металлических уголков. Для соединения элементов используют только шурупы и болты, чтобы сделать конструкцию полностью разборной.
4. В размеченных местах на стене просверливают отверстия под кронштейны, которые вместе со сворачивающим механизмом надежно монтируются к плоскости стены.
5. Подготовленную ткань жестко натягивают на сооруженный каркас.

Купольная маркиза к террасе из дерева

Технология предусматривает, что все элементы конструкции и сам навес будут изготавливаться своими руками. Также в описании предусмотрено, что маркиза будет не только разборным, но и складным приспособлением, выполненным по веерному принципу.

Подготовка материалов

1. Ткань. В качестве материала используют прочное и легкое полотно с шириной рулона около 1,4 м. Необходимо подготовить три таких элемента, два из которых одинаковы и представляют собой в окончательном варианте четверть круга с радиусом, соответствующим выступу навеса.
2. Несущие элементы. Рамная конструкция предполагает использование древесины. Лучший вариант – сосна, обработанная антисептиками. Для упрощения работы с каркасом также подойдут и легкие трубки из алюминия.
3. Подготавливаются четыре П-образные рамы, каждая из которых состоит из 2-х коротких и 1-й длинной планки сечением 20х40 мм. При этом длина коротких соответствует вылету маркизы (к примеру, 90 см), а длинные планки выполняются из расчета: ширина проема плюс 160-175мм. Одна из рам является несущей стационарной, а ее элементы (планки) желательно изготовить из более крепкой доски.
4. Боковые защитные планки выполняются с шириной, немного превышающей совокупную толщину всех 4-х рам в неразложенном виде, и длиной, на 10-15 см превышающей длину коротких элементов рам. Длина крышки также должна превышать общие размеры каркаса плюс размеры боковых планок; ширина крыши – не менее 15-17 см.
5. Метизы. Для их изготовления потребуются: карточные петли (8 шт.), дюбель-гвозди или дюбель-шурупы (6-8 шт.), обычные гвозди или скобы для закрепления полотна и петель, крючки (4 шт.).

Монтаж куполообразной маркизы

1. Выполнение чертежа – как для всего сооружения, так и для его составных частей.
2. Деревянные рамные элементы крепятся между собой таким образом, чтобы конструкция не имела выступов и нахлестов. Для этого применяется столярный метод соединения элементов «вполдерева».
3. После конструирования рамных каркасов на стене делается разметка, на основании которой несущую раму-короб крепят дюбелями.
4. Остальные рамы скрепляют с деревянным каркасом при помощи петель, располагая их попарно с обеих сторон (первой и последней).
5. Заготовку крыши крепят таким образом, чтобы край, прилегающий к стене, был немного скошен для более плотного примыкания.
6. Боковые части тента в виде четвертей окружности готовят обязательно с припусками. Для правильной разметки здесь без транспортира не обойтись.
7. Верхнюю часть тента выполняют в виде большого прямоугольника, длина которого в чистом виде соответствует размеру террасы (крыльца). Ширина определяется как сумма длин боковых планок.
8. Подготовленные части полотна сшивают. Место шва по всей длине изнутри усиливают полоской ткани для предотвращения проникновения воды.
9. Раскладывают веерную раму, ко всем элементам которой поочередно прикрепляют скобами полотнище. Работу проводят сверху вниз. Для укрепления конструкции дополнительно производят прижим ткани деревянными планками.
10. Сооружение маркизы заканчивается крепежом боковых защитных планок и крыши при помощи шурупов.
11. В завершении работы конструкцию укрепляют при помощи крючков, закрепленных по углам нижнего каркаса и в стене, между которыми протягивают жесткие цепи, шнуры или синтетические бечевки.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Напомним, что все деревянные компоненты можно заменить на алюминиевые аналоги, при этом, однако, немного увеличив вес конструкции.

Навес для пристройки из других материалов

Помимо вышеупомянутой технологии можно соорудить простой навес для террасы из поликарбоната. Такая конструкция уже не будет раздвижной, однако выполнит все возложенные на нее функции и прослужит долгие годы.

Навес из стекла для веранды также можно соорудить своими руками, используя при этом надежный каркас и готовые стеклопакеты. Все строительные работы по благоустройству домовладения и пристроек можно осуществить с минимальными денежными вложениями, получив в итоге практичное и одновременно красивое сооружение.

Получите просчет Вашей постройки

Ответе на наши вопросы и наши специалисты сделают для Вас просчет.

1Существующий дом выполнен из какого материала?

2На каком фундаменте стоит существующий дом?

3Высота цоколя(та часть фундамента, что над землёй)?

4Предполагаемый фундамент под пристройку?

5Будет ли отделка цоколя панелями?

6Размеры пристройки по длине, ширине, высоте?

7Конфигурация пристройки(форма)?

8Примыкание крыши будет по

По фронтону(там где нет кровли)

Подведение под скат крыши, без врезки в существующую кровлю

По скату крыши с врезкой в существующую кровлю

Затрудняюсь ответить

9Какой материал кровли планируете?

10Будет ли водосточная система?

11Какой материал на (полу, потолке, стенах изнутри и снаружи)?

12Толщина утепления/без утепления?

13Наличие перегородок(с дверью/без)?

14Будет ли входная дверь? Какая, если будет: металл, дерево, ПВХ?

15Будут ли окна (размеры, кол-во, материал)?

16Входная группа (ступени, поручни, крыльцо, размеры)?

17Делается ли дверь в стене примыкания?

18Отделывается ли стена примыкания и чем?

19Нужны какие-либо демонтажные работы?

20Будут ли лакокрасочные работы?

21Адрес строительства?

22Наличие жилья для рабочих?

23Предполагаемое время начала работ?

24Дополнительно

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Профили автора

Оцените автора

чертежи, схемы, фото и видео

В последнее время маркиза для террасы стала очень популярным вариантом оформления внешнего придомового пространства на лето. Сегодня на рынке существует большой ассортимент всевозможных конструкций, в котором трудно не растеряться. Из этой статьи вы узнаете, как правильно выбрать и установить маркизу, а также сделать ее самому.

Назначение и особенности

Маркизой называют навес, собранный из легкой прочной каркасной основы и обшитый плотной водонепроницаемой тканью. Свое название конструкция получила от итальянской знати эпохи Возрождения, которые первыми стали использовать их у себя в особняках.

Сегодня существует множество видов маркиз. Благодаря повышенной прочности и устойчивости к различным погодным условиям они получили широкое распространение. Их используют как:

• складные козырьки над летней верандой в кафе или ресторанах;
• навесы на палубах яхт и больших лодок для создания комфортного места отдыха в тени;
• тентовую защиту от солнца для торговых точек и павильонов;
• и классический вариант – обустройство на балконах, террасах или верандах домов для создания тенистой прохлады и защиты придомовой зоны отдыха от осадков.

Главной особенностью маркиз является то, что такой козырек позволяет регулировать степень своего открытия и угла наклона после установки. Конструкция оснащена специальной автоматической задвижной системой, что выгодно ее отличает от обычного тентового навеса. Благодаря этой функции можно менять размеры закрываемой площади по своему желанию.

Видео «Как правильно установить маркизу»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками установить маркизу.

Плюсы и минусы

Маркиза заслужила большую популярность благодаря множеству преимуществ:

1. Простота монтажа. Каркас крепится в течение нескольких часов.
2. Автоматическая регулировка степени открытия. Некоторые модели даже снабжены специальными датчиками и все происходит в автоматическом режиме.
3. Компактность. В собранном состоянии они занимают мало места, их можно легко убирать на зиму.
4. Качественная тканевая основа. Современная обшивка маркиз обработана специальными химическими составами, которые препятствуют формированию грибков или плесени в условиях повышенной влажности. В свою очередь другие пропитки делают ткань устойчивой к длительному натяжению и не дают грязи задерживаться на поверхности тента.
5. Хорошая защита от жары. Маркизы дают необходимую тень и свободно пропускают воздух.
6. Сегодня можно выбрать маркизу любого цвета, что поможет придать интерьеру веранды или террасы единое стилистическое оформление.

Главным недостатком таких конструкций считают их повышенную чувствительность к сильным порывам ветра, обильным, продолжительным осадкам и большим морозам. Однако этих негативных последствий можно избежать, если вовремя убирать козырек и правильно за ним ухаживать. Тем более что эти минусы касаются только некоторых материалов.

Оптимальные материалы

Террасные навесные конструкции могут быть сделаны из разных материалов. Наиболее часто для обшивки используют следующие виды тканей:

1. Акриловый текстиль. Долговечный, водонепроницаемый материал, его поверхность не образовывает солнечных бликов.
2. Обшивка из полиэстера. Материал отличается повышенной прочностью за счет дополнительной полиуретановой пропитки, что обеспечивает ее длительный срок службы. Также полиэстер обрабатывается ультрафиолетовыми фильтрами и водоотталкивающими составами.
3. ПВХ-полотно. Бюджетный вариант обшивки, но от этого не самый плохой. Основным преимуществом является повышенная стойкость к перепадам температуры. При правильной установке и уходе он может выдерживать от -30 до +50 °С. Обшивка обрабатывается антибликовыми и бактерицидными составами. Кроме того, она покрывается слоем тефлоновой основы, которая добавляет материалу прочности, усиливает его гидрофобные свойства и не позволяет грязи задерживаться на поверхности.

Как правило, материал выбирается сообразно назначению и виду конструкции маркизы.

Классификация по типу конструкции

По виду конструкции существует несколько типов и разновидностей маркизных навесов.

Все сегодняшние варианты можно поделить на две больше группы:

1. Открытые конструкции. Они более легкие, упрощенной конфигурации. В связи с этим являются самыми популярными. Классический вариант.
2. Полузакрытые конструкции. Это более современные конфигурации, которые обычно оснащены скрытым задвижным механизмом.

Полузакрытые конструкции еще называют полукассетными. Они подразделяются на несколько типов:

1. Витринные маркизы. Сегодня очень часто используются в качестве навеса для балконов и лоджий. Они не только дают тень, но и добавляют зоне отдыха большей приватности за счет боковых отворотов, в которые при желании даже монтируются стекла.
2. Купольные конструкции. Характерная особенность – это форма, которая походит на зонт или круглый шатер. Оснащены простым и удобным складным механизмом.
3. Широкие выдвижные системы. За счет большой покрываемой площади зачастую используются для летних площадок кафе и ресторанов.

1. Горизонтальные. Это классический вариант, который используется чаще всего. Конструкция располагается параллельно земле или под небольшим углом уклона для образования ската, как у крыши.
2. Вертикальные. Модерный вариант навеса. Он устроен по типу штор-задвижек, которые огораживают террасу, давая тень и отделяя площадку от посторонних взглядов.

Как видим, вариантов маркиз существует много. Главное – знать, как правильно выбирать, чтобы не ошибиться в своей покупке.

Как выбрать готовый вариант

К выбору маркизы нужно подходить взвешенно. Не стоить сразу бросаться на первую попавшуюся модель. Лучше детальнее изучить характеристики нескольких изделий, соотнести цель использования и возможности свободного бюджета для покупки.

Первое, на что обращают внимание, – материал обшивки. От него будет напрямую завесить цена всего изделия. Самым дорогим полотном будет акриловое, а самым бюджетным – ПВХ. Также предпочтение нужно отдавать отделкам с тефлоновым покрытием и ультрафиолетовым фильтром. Такая обшивка отличается гораздо большей долговечностью, она не будет мяться, трескаться или перегибаться. А с фильтром она не будет бликовать на солнце.

Цвет материала тоже важен. Лучше выбирать светлые оттенки, так обшивка будет меньше нагреваться на солнце, в отличие от темных навесов. Также нужно обращать внимание на качество текстиля: чем его структура плотнее, тем лучше. Материал должен быть однородным по всей поверхности, без бугорков или узлов.

Дальше определитесь с необходимой вам конструкцией. Например, если вы хотите укрытия не только сверху, но и сбоку, тогда покупайте складывающиеся модели с локтевой конструкцией для бокового отвеса. А вот для балконной маркизы подойдет вертикальная конструкция или горизонтальная система с падающим наклонным отвесом. В последнем случае особенное внимание уделяйте устойчивости продольной балки, отвечающей за наклон.

Если вам нужна широкая локтевая конструкция для покрытия большой площади, смотрите, чтобы в комплекте шли дополнительные подшипники, которые должны снижать нагрузку на изгиб. С ними ваша покупка прослужит дольше.

Определившись с моделью, переходите к изучению механизма устройства. Конструкция должна открываться и закрываться плавно, без заеданий и лишних усилий. На деталях каркаса не должно быть видно никаких дефектов: сколов, вмятин и т. д. Это верный признак брака.

И последнее важное правило: покупайте только у проверенных дистрибьюторов, которые предоставляют гарантию на свои маркизы.

Установка приобретения

Как правило, установку маркизы заказывают там же, где ее и покупали. Но систему можно установить и самостоятельно.

Основные этапы монтажа своими руками:

1. Распаковываем изделие и замеряем расстояние между его точками креплений.
2. Размещаем маркизу в месте, где она будет установлена, и отмечаем точки крепления кронштейнов.
3. Фиксируем кронштейны на стене при помощи анкеров или других креплений, которые идут в комплекте.
4. Все крепления должны выставляться четко по уровню, чтобы ткань маркизы раскладывалась ровно, а не смещалась в сторону.
5. Подвешиваем все устройство на кронштейны и фиксируем болтами.

После этого остается выставить угол наклона навеса и отладить механизм сворачивания-разворачивания козырька.

Как сделать своими силами

Если есть такое желание, то маркизу можно собрать и своими руками. При должной сноровке весь процесс может занять около 8–12 часов.

Чтобы сделать маркизу, нужно:

1. Создать чертеж будущей конструкции, чтобы определиться с ее размерами, шириной навеса и задать высоту от козырька до пола.
2. Приобрести текстиль для обшивки и материал для самого каркаса. В последнем случае идеальный вариант – алюминиевые трубы. Они легкие, прочные и не ржавеют.
3. Приобрести специальный механизм сворачивания для маркизы.
4. Раскроить ткань и прострочить обрезанные концы.
5. Согласно сделанному чертежу собрать каркас нужной формы и обтянуть его подготовленным полотном.
6. Механизм сворачивания прикрепить на стену, а к нему подсоединить готовый каркас.

На этом сборка маркизы закончена.

Такие террасные конструкции очень удобны и практичны в обращении. Если покупать качественные модели, то они прослужат вам многие годы. За навесом остается только правильно ухаживать: сматывать обязательно сверху вниз, периодически очищать от пыли и следить за целостностью конструкции.

Маркиза для террасы своими руками (71 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Легкий навес

Маркизы для беседки

Сдвижной навес

Навес-маркиза системы Veranda 2300*3660

Маркизы навесы для дачи

Weinor монтаж

Adagio Террасные маркизы

Пергола патио маркиза терраса

Маркизы и перголы для террасы

Навес-маркиза системы Veranda 2300*3660

Локтевые маркизы

Теневые маркизы навесы для террасы

Дома с открытой террасой

Тентованная крыша для веранды

Террасные маркизы

Пергола «Палермо»

Навес к дому маркиза

Открытая веранда с маркизой

Маркизы в Калининграде 8 м

Тканевый навес для террасы

Полукассетная маркиза

Маркизы для веранды

Летний навес из ткани к дому

Маркизы перголы

Маркизы навесы для дачи

Навес для террасы из ткани

Маркизы для террас механические

Маркиза пергола

Маркиза для террасы

Маркизы для террасы и веранды

Складной навес над террасой

Маркизы для террасы и веранды

Маркизы для веранды ПВХ

Террасная маркиза Перготенда

Пергола патио маркиза терраса

Дом с маркизами

Крыши над рольставнями

Рулонная крыша на террасу

Маркиз Вентура

Выдвижная маркиза пергола

Веерная маркиза на террасу

Маркиза для кафе терасс

Навесы из ткани от солнца

Выдвижной навес

Терраса под навесом

Маркизы для зимнего сада своими руками

Маркизы для беседки

Маркиза Decolife g200

Навес к дому

Маркизы Артес

Карниз веранда маркиза

Маркизы и навесы для террас

Маркизы и перголы для террасы

Markilux Pergola

Маркиза для террасы в Леруа Мерлен

Маркиза Палладио

Маркизы механические

Пергольных Маркиз

Автоматические маркизы для террасы

Выдвижной навес своими руками

Навес для террасы

Дача с балконом и верандой

Шатер на террасе

Patio Basket Awnings and girls foto

Маркиза роллетная

Маркиза для террасы

Защита навеса от солнца

Маркизы для патио

Тканевые козырьки навесы маркизы

Корпсан маркизы

Маркиза над террасой

Маркизы навесы для террас по выгодной цене в Москве

Маркизы

Маркизы и навесы для террас уже не первое десятилетие используются в роли практичных и оригинальных дизайнерских решений по всему миру. При этом конструктивно маркизы – навесы, но не самые обычные, в их основе лежит прочная, но легкая алюминиевая конструкция, обтянутая специальной тканью со множеством пропиток защитного свойства. Есть много вариаций и моделей маркиз, которые различаются по форме, исполнению и цветовой гамме. К примеру, это могут быть ныне популярные выдвижные навесы маркиза, которые обладают удивительной функциональностью и оригинальным внешним видом.

Маркизы и навесы для террас могут иметь самый широкий спектр применения, обусловленный не только их видовым разнообразием, но и реальной функциональностью. В частности, речь может идти о следующих областях применения этих систем:

• Зачастую маркизы используют для защиты летних площадок (в кафе или ресторанах) от солнца и дождя.
• Павильоны торгового или рекламного назначения также отлично сочетаются с маркизами, как внешне, так и в плане практичности.
• Маркизы могут выступать эффектной и удобной защитой для лодок и прогулочных яхт, ведь они легкие и не вызывают трудностей в плане монтажа.
• Открытые балконы и террасы загородных домов нуждаются в защите от солнца, ветра, влаги и посторонних глаз, все эти функции без труда возьмет на себя «прекрасная маркиза».

Именно поэтому маркизы очень популярны, ведь сфера их применения практически безгранична. Но каким может быть навес маркиза? Купить (цена существенно варьируется в зависимости от модели и ее размера) такой навес – это второй шаг, первый – определиться с тем, что именно вам необходимо. На данный момент различают следующие виды маркиз:

• Открытые маркизы.
• Кассетные и полукассетные конструкции.
• Выдвижные модели.
• Корзинные и купольные маркизы.
• Конструкции витринного типа.
• Вертикальные маркизы.
• Маркизы горизонтальные.
• Пергольные (или секционные) маркизы.
• Внутренние маркизы.
• Двухсторонние модели.
• Маркизы для зимнего сада.

Особого внимания здесь заслуживают горизонтальные маркизы. С точки зрения конструкции если вертикальные модели – это шторы, то горизонтальные – это крыша. Обычно крупногабаритные маркизы такого типа дополняются передними опорами для большей устойчивости. Такие навесы используются повсеместно для защиты торговых точек и открытых террас. Они быстро устанавливаются, при необходимости могут быть сдвинуты в сторону, а главное – обеспечивают отменную защиту от любых погодных проявлений.

Отдельно стоит отметить тот факт, что маркизы невероятно комфортны со всех точек зрения. Во-первых, их легко убирать, они не склонны к загрязнению, но грязь и пыль при необходимости стирается с них обычной тряпочкой. Во-вторых, за счет легкости конструкции она легко транспортируется на любые расстояния, при этом сборка не требует особых навыков или специальных инструментов. В-третьих, маркизы не препятствуют свободному течению воздуха, они абсолютно экологичны и эргономичны (к примеру, в помещении с маркизой летом не нужен кондиционер). Кроме того, большинство маркиз могут сворачиваться не только полностью, но и частично, что позволяет быстро сменить конфигурацию, исходя из актуальных потребностей.

3 коммерческих выдвижных навеса для вашего бизнеса

Весна уже не за горами, и, возможно, пришло время подумать о реконструкции или обновлении патио или пространства на открытом воздухе вашего бизнеса, чтобы подготовиться к самым загруженным месяцам в году. Если вы хотите увеличить количество сидячих мест на открытом воздухе, построить индивидуальный вход для привлечения новых клиентов или получить полную защиту от непогоды, навесы для террасы незаменимы для всех потребностей вашего бизнеса.

Универсальные и очень функциональные, они превратят любую открытую площадку в функциональные и привлекательные пространства, которые понравятся потенциальным гостям.Независимо от того, владеете ли вы магазином, уличным кафе, спа-салоном или рестораном, уличный коммерческий навес, несомненно, станет отличным вложением.

Если вам интересно, какой тип маркизы лучше всего подходит для вашего бизнеса, вот 3 популярные модели выдвижных навесов, которые можно легко интегрировать и установить в любом типе коммерческого учреждения.

1. Навес для террасы Capriccio

Очень популярная и востребованная коммерческая маркиза — Capriccio Retractable Awning: модная и инновационная коммерческая маркиза.Благодаря своей универсальности и простоте установки этот круглогодичный четырехсезонный навес является отличным вариантом для размещения и соответствия любому типу конструкции. Он придает вашему бизнесу простую, современную и урбанистическую эстетику с добавлением изысканности. Кроме того, 100% водонепроницаемая верхняя часть винилового полотна Serge Ferrari (доступна в разных цветах) может быть убрана спереди и сзади с помощью пульта дистанционного управления, с дополнительными телескопическими боковыми экранами, которые можно добавить для ограждения патио, чтобы вы могли легко переходить от полного покрытия террасы до обстановки под открытым небом.

Прочная алюминиевая конструкция выдвижного тента Capriccio и виниловое полотно обеспечивают безжалостную защиту от неблагоприятных погодных условий, давая вашим клиентам возможность отдыхать на улице — под дождем, ветром или солнечным светом — и значительно продлевая срок службы вашего открытого пространства. Кроме того, алюминиевая рама может быть окрашена в серый или черный цвет, чтобы обеспечить дополнительную индивидуальность и изысканность.

Модель Capriccio также предусматривает отдельные разделительные секции, которые могут работать независимо друг от друга благодаря системе дистанционного управления (при установке 2 или более).Эта функция делает его отличным выбором для обеспечения круглогодичной защиты, расширения функциональности вашей террасы и возможности экранировать только часть вашей террасы, оставляя другие под открытым небом. Некоторые клиенты могут предпочесть обедать в тени, в то время как другие могут захотеть немного погреться на солнышке. Исключительная универсальность выдвижной маркизы Capriccio позволит вам учесть все потребности и предпочтения ваших клиентов.

2. Фиксированный выдвижной тент Attico

Меньше — всегда больше с фиксированной выдвижной тент Attico.Его можно легко интегрировать в любой интерьер и дизайн и превратить ваше патио в красивое городское убежище. Дополните свою террасу защитой на крыше, чтобы защитить своих клиентов от плохих погодных условий, без ущерба для атмосферы и эстетики. При необходимости моторизованный выдвижной тент Attico можно снять, чтобы обеспечить гостям беспрепятственный вид на окружающий городской пейзаж и голубое небо, или расширить, чтобы обеспечить полное покрытие и защиту от дождя, резкого ветра или палящего солнца.Он также имеет систему ветрозащитных трубок и революционную систему водосточных желобов (которые также могут быть добавлены с боковых сторон) для предотвращения скопления воды. Его прочная наклонная алюминиевая конструкция, материалы из нержавеющей стали, а также моторизованная крыша обеспечивают больший охват, чем большинство вариантов выдвижных навесов: 100% водонепроницаемое четырехсезонное виниловое полотно (или трехсезонное акриловое полотно) можно развернуть вплоть до основание для обеспечения полной защиты от ультрафиолетовых лучей, ветра и дождя, что делает его отличным вариантом для предприятий, желающих противостоять суровым погодным условиям.

Выдвижной тент Attico может выдвигаться на расстояние до 32 футов без какой-либо дополнительной поддержки или сварки, что делает его идеальным для предприятий, которые занимают большую площадь, например, спа на открытом воздухе.

3. Пергола с выдвижной стеной

Если вы хотите создать простую, но современную атмосферу на открытом воздухе, пристенная беседка станет отличным выбором для вашего места проведения. Настенная беседка, идеально подходящая для легкой и беспроблемной установки и для размещения небольших и уютных открытых пространств, а также больших пространств, может быть установлена ​​на любой стене или потолке и быстро превратит ваш внутренний дворик в красиво затененное пространство.Его 100% водонепроницаемая крыша имеет стратегическую конструкцию, превышающую длину прочных передних стоек, чтобы предотвратить скопление воды в случае дождя. Кроме того, перголу с выдвижной стеной можно окружить дополнительными боковыми занавесками для дополнительной индивидуализации и защиты. За пристенной перголой очень легко ухаживать зимой: вы можете держать ее на открытом воздухе в течение всего года, просто скатывая крышу в алюминиевый кожух с помощью пульта дистанционного управления.

В отличие от 2-х предыдущих вариантов навесов, пристенная пергола не будет доходить до земли; Отсутствие перил в передней части обеспечит более частичное и частичное покрытие на открытом воздухе, чтобы избежать чрезмерного загромождения вашего открытого пространства.Передние стойки для фиксации обеспечат прочную стоящую конструкцию, которая выдержит сильный ветер. Пергола с выдвижной стеной — отличный вариант для создания нестандартных и эффектных входов в магазины или небольшие кафе на тротуаре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существуют различные факторы, влияющие на покупку коммерческих навесов для вашего бизнеса, и выбор коммерческого навеса будет зависеть от размера, местоположения и характера вашего бизнеса, а также от ваших личных предпочтений.Навесы многофункциональны, и хотя обычно они ассоциируются с палубами и патио, их также можно использовать для защиты оконных рам, крыш и дверей.

Но независимо от того, какой коммерческий навес для террасы вы выберете, вы можете быть уверены, что все навесы не только улучшат внешний вид вашего бизнеса, но и улучшат узнаваемость вашего бренда и увеличат ваши продажи.

vidaXL Боковой тент 63 «x 236» Выдвижной кремовый козырек для террасы для патио и сада — Contemporary — Маркизы — от Vida XL International B.V.

1. Все продукты
2. Внешний вид
3. Газон и сад
4. Наружные конструкции
5. Маркизы

• Описание продукта
• Технические характеристики продукта
• Доставка и возврат

• Цвет: Кремовый
• Материал: высококачественная ткань с покрытием PA + стальная рама + алюминиевый ролик
• Размер: 63 дюйма x (0-236 дюймов) (В x Ш)
• Выдвижной двусторонний экран
• Втягивается автоматически
• Простая установка
• Включены 2 стойки и 12 шурупов
• Ткань: Полиэстер: 100%

Этот продукт описан как:

• кремовый
• ткань
• садовая ширма
• садовый зонтик
• садовые зонтики
• Дом и сад
• газон и сад
• новый
• гостиная на открытом воздухе
• зонты и зонты от солнца
• навес для патио
• экранная панель
• боковой навес
• солнце оттенок
• vidaxl
• Защита от ветра
• Ветрозащитный экран

В Houzz мы хотим, чтобы вы с уверенностью покупали vidaXL vidaXL Side Awning 63 «x236» Выдвижной кремовый солнцезащитный козырек для террасы и сада.Вы можете прочитать реальные отзывы покупателей об этом или любом другом продукте и даже задать вопросы и получить ответы от нас или прямо от бренда. Покупая у нас vidaXL vidaXL Side Awning 63 «x236» Retractable Cream Patio Garden Terrace Sun Shade или любой товарный продукт онлайн, вы становитесь частью семьи Houzz и можете рассчитывать на безупречное обслуживание клиентов на каждом этапе пути. Если у вас есть вопросы о vidaXL или любом другом продаваемом продукте, наша служба поддержки с радостью вам поможет.

page_type: page_view_productproduct_topic: topic_0product_price: price_level_2

Покрытия для террас | Навес для террасы, крыша для патио и веранды от Samson Навесы и покрытия для террас

— это любая форма небольшой или большой системы защиты от непогоды для патио, террасы, балкона или сада.У навесов Samson есть множество вариантов, которые можно предложить для такого рода требований, будь то коммерческое или домашнее применение.

Terrace Cover — это просто термин, который мы используем для описания этих продуктов, однако они также могут быть обозначены как:

• Навес террасы
• Крыша патио
• Веранда

Покрытие для террасы Basic Системы , как правило, предназначены только для защиты от солнечного света и вредных ультрафиолетовых лучей с абсолютной минимальной устойчивостью к более ветреным условиям, и они включают большие зонты, системы навесов Terrasol для бабочек и навесы для патио от низкого до среднего уровня. ручное или электрическое управление.У нас также есть технически блестящая система зонтов Paraflex, устанавливаемая сбоку.

Шагом к более ветреным, незащищенным участкам с добавлением защиты от легкого дождя могут быть такие продукты, как система Markilux RS8000 или Weinor Plaza и Plaza Pro, которые представляют собой выдвижные покрытия на тканевой основе с электрическим приводом. Эти системы могут иметь дополнительные боковые или передние фиксированные ткани для защиты от атмосферных воздействий или экраны из различных материалов. Markilux Syncra также предлагает большой выбор одно- или сдвоенных навесных систем с дополнительным обновлением системы Pergola с опорными ножками и натянутой тканью, проходящей по каналам для повышения сопротивления ветру.

Мы также предлагаем ряд систем алюминиевых навесов с поликарбонатными крышами и водосточными желобами для круглогодичного использования и постоянным креплением на территории.

Наиболее постоянные круглогодичные решения включают системы выдвижных крыш Gibus или Milwood, которые могут выдерживать нагрузки ветра, дождя и снега и могут быть выполнены в виде алюминиевых или деревянных каркасов. Выдвижная тканевая система Patiola также выполняет аналогичную функцию, но с меньшей устойчивостью к сильному ветру и снегу.У обоих есть возможность отвода дождевой воды, чтобы сделать рассеивание дождевой воды намного более эффективным, чем простое падение с передней и боковой стороны и раздутие.

Weinor Terrazza предлагает основу для полностью алюминиевой стеклянной веранды, которая может иметь дополнительные фиксированные или раздвижные стеклянные боковые или передние секции, чтобы сделать полностью закрытое садовое помещение вплоть до очень больших размеров.

Samson Awnings также может добавлять дополнительные системы навесов к существующим конструкциям, таким как деревянные беседки, что позволяет использовать всю площадь в любую погоду.

Какими бы ни были ваши требования к защите от солнца, ветра или дождя на открытом воздухе, у Samson обязательно найдется решение, даже если поначалу оно может быть неочевидным.

Рекомендуемые покрытия для террас

Маркизы для беседок и патио | Защита от солнца с помощью STOBAG

Для дополнительного пространства на открытом воздухе

Наслаждайтесь пребыванием на открытом воздухе в солнечную погоду или в дождь: террасные навесы STOBAG износостойкие и обеспечивают дополнительное пространство на открытом воздухе. Навесы для террасы предлагают много преимуществ любителям свежего воздуха.Фронтальная опора делает системы очень устойчивыми. Имея достаточный уклон и снабженные водонепроницаемым покрытием, они не только обеспечивают тень, но также идеально подходят для использования под дождем.
Существует ряд продуктовых решений на выбор в зависимости от конкретного применения, желаемых размеров и эстетической привлекательности. Например, навесы-беседки придадут вашей террасе средиземноморский вид. Также доступны навесы для террас, которые сочетают в себе горизонтальное и вертикальное затенение в одной системе.

Стандартный электропривод обеспечивает простоту использования и может быть автоматизирован с помощью различных систем управления.
Маркизы для террас STOBAG изготавливаются по индивидуальному заказу и предлагают полный набор опций. Постоянный контроль качества и использование проверенных брендов тканей со 100% защитой от ультрафиолета гарантируют максимальную безопасность и функциональность. Вдохновляйтесь и выбирайте из более чем 380 дизайнов обложек и тысяч цветовых комбинаций.

Складной навес MELANO излучает средиземноморский колорит и напоминает отпуск в южных краях. Хорошо защищенный, вы можете часами отдыхать в прохладной тени.Во время дождя прочная ткань RESISTANT обеспечивает оптимальный сток воды, а такие комфортные опции, как раздвижное остекление или атмосферное светодиодное освещение, улучшают беззаботный отдых.
Благодаря опциональному профилю для примыкания к стене складной навес MELANO кубической формы можно без труда прикрепить к облицовке здания. Оснащенный всего двумя передними опорами, создаются большие площади, защищенные от солнца и дождя. Прочная алюминиевая конструкция может иметь цвет, оптимально адаптированный к покровной ткани и фасаду.

MELANO TP7100:

Новый навес для террасы PERGOLINO может похвастаться совершенно новым дизайном, сохраняя при этом проверенную систему. Благодаря скользящим кронштейнам и направляющим шинам гарантируется высокая степень свободы установки.Запатентованный автоматический механизм блокировки передней направляющей также обеспечивает постоянное натяжение ткани.
Система может быть дополнена прекрасным выбором дополнительных осветительных аксессуаров.

PERGOLINO P3600:

Пергола RIVERA P5000 позволяет создать просторное свободное пространство с элегантным дизайном на любой террасе.Встроенный складной тент создает прохладную тень на солнце и защищает от вредного ультрафиолетового излучения. Во время дождя плотно натянутая ткань RESISTANT контролируемым образом направляет воду в систему стока в передней части. Расширьте удовольствие на свежем воздухе с помощью удобных опций. Энергосберегающее светодиодное освещение создает на вашей террасе ночную атмосферу. Благодаря регулируемой раздвижной системе остекления вы получаете дополнительную защиту от ветра и непогоды и, следовательно, продлеваете сезон свежего воздуха, включая панорамный вид.Благодаря высококачественным материалам и коррозионно-стойким алюминиевым профилям с порошковым покрытием, навес для перголы RIVERA P5000 отличается исключительной долговечностью и меньшими затратами на обслуживание. Огнестойкая ткань из полиэстера (класс огнестойкости B1) с грязеотталкивающей поверхностью — отличный выбор для частных помещений, а также для открытых ресторанов в отелях и ресторанах.

RIVERA P5000:

Высококачественные складные навесы по низкой цене. Выдвижная система для наружной боковой террасы на крыше

Описание продукта

Выставка продуктов

Выставка продуктов

Завод и упаковка

О нас

У нас есть выдающаяся команда, специализирующаяся на обслуживании клиентов и проектировании, реагирующая на запросы
по вашему запросу с профессиональными и подходящими решениями.Любые вопросы, связанные с послепродажным обслуживанием, будут
. своевременно ответил наш персонал по обслуживанию клиентов.

Кассетные навесы для террас | | Climax.cz

Пожалуйста, порекомендуйте подходящий тип продукта

Наружная шторка Z-90 Noval

Наружная шторка T-80

Наружная шторка C-80 Vental

Наружная шторка Protal

Наружная шторка Z-70

Наружные жалюзи C-80

Наружные жалюзи C-60

Наружные жалюзи F-80

Наружные жалюзи EXT-50

Наружные жалюзи EXT-50 H

Внешние рольставни

Наружные рольставни s_onro®

Пластиковые внешние рольставни

Складные маркизы Prima T

Складные маркизы Klasik

Складные маркизы Noveta Plus

Кассетные маркизы Scrigno

Кассетные маркизы Prima Box

000 Кассетные маркизы

000 Кассетные

000 Кассетные маркизы

000 Кассетные маркизы

Маркизы боковые Sida

Pergolas Espacio

Pergolas Med Twist

Pergolas Med Varia

Pergolas Med Azimut

Pergolas Med Joy

Pergolas Vitalia

Pergolas Kubus ZIP

Pergolas Med 100

Pergolas Med Quadra R

Pergolas

Затенение для зимнего сада Gardena 250

Затенение для зимнего сада Gardena 200

Затенение для зимнего сада Gardena 500

Вертикальные фасадные навесы Unirol 100 Z

Вертикальные фасадные навесы Unirol 100 R

Вертикальные фасадные навесы 95000 Вертикальные навесы Unirol 9000

Вертикальные фасадные навесы Ziprol 125

Вертикальные фасадные навесы Roltex 75

Вертикальные фасадные навесы Roltex 95

Вертикальные фасадные навесы Niche 125

Вертикальные фасадные навесы Sunrol

Вертикальные фасадные навесы

Вертикальные фасадные навесы Winrol 100

Вертикальные фасадные навесы Winarm

Вертикальные фасадные навесы Click Zip

Жалюзи IDS

Жалюзи IDK

Жалюзи Max

Жалюзи Supermony 9000 Harmony

Жалюзи Mono SC

Жалюзи INT-50

Жалюзи INT-50 H

Жалюзи INT-35

Рольставни из ткани Orion

Рольставни из ткани Varieta Zebra

Рольставни из ткани Varieta

Рольставни из ткани Calypso

Роллеты из ткани Apollo

Роллеты из ткани Apollo plus

Роллеты из ткани Fantazie

Роллеты из ткани Titan

Роллеты из ткани V-63

Стандартные складчатые окна и двери 900 03

Плиссированная шторка для зимних садов

Плиссированная шторка нетрадиционных форм

Японские раздвижные панели

Вертикальные жалюзи

Фиксированные сетки от насекомых EXT-16

Фиксированные сетки от насекомых EXT-10

Фиксированные сетки от насекомых — сетка 25 мм

Фиксированные сетки от насекомых — сетка 36 мм

Фиксированные сетки от насекомых — смещенная сетка

Дверные сетки от насекомых Lux

Дверные сетки от насекомых Extra

Дверные сетки от насекомых Ultra

Раздвижные сетки от насекомых в направляющих

Раздвижные сетки от насекомых в раме R1

Раздвижные сетки от насекомых в раме R2

Рулонные сетки от насекомых (окно) Rolo F1

Рулонные сетки от насекомых (окно) Rolo klik

Рулонные сетки от насекомых (окно) Крюк Rolo

Roll-up сетка от насекомых (окно) Rolo magnet

Дверная ширма со складками

Подрядчик по изготовлению навесов №1 в Нью-Йорке

Маркиза New York City может создать прекрасный дизайн маркизы, который привлечет большое внимание.Используя яркие цвета и хорошо размещенную графику, мы гарантируем, что ваш навес будет соответствовать и превосходить желаемый результат. Графика — важная часть производимых нами навесов.

В нашем графическом отделе используются самые современные компьютерные программы, которые гарантируют вам идеальное воспроизведение ваших самых замысловатых дизайнов. Если у вас есть вопросы о цветах, графике, размерах или размещении в вашем здании, мы можем произвести визуализацию фотографии, на которой будет показан готовый навес поверх фасада вашего магазина или коммерческого здания.Используя современные технологии и цифровые изображения, мы можем гарантировать идеальное воспроизведение вашего логотипа или надписи, мы можем нанести любое изображение на ваш навес.

Жилые навесы в Нью-Йорке — красивое и полезное дополнение к вашему дому. Они обеспечивают красоту, тень и защиту от непогоды, а также могут снизить затраты на электроэнергию. Наши услуги по изготовлению навесов для жилых помещений позволяют удобно и по доступной цене приобрести фантастически выглядящий и высококачественный навес или покрытие для внутреннего дворика.Жилые и выдвижные навесы также добавляют шарма и стиля террасе или патио вашего дома или многоквартирного дома. Мы специализируемся на производстве высококачественных, безопасных и красиво сделанных навесов для жилых домов для ваших многоэтажных открытых пространств. Мы также предлагаем навесы для труднодоступных городских домов и квартир. У нас есть полномочия, знания и страховые ограничения, чтобы работать с вашим генеральным подрядчиком или менеджерами по строительству, чтобы предоставить великолепно выглядящие навесы для вашей террасы, патио или крыши вне помещения.Наш инженерно-конструкторский отдел подготовит профессиональный дизайн и комплект тентовых навесов для получения разрешения на строительство. Независимо от того, ремонтируете ли вы свою квартиру, дом из коричневого камня или многоэтажное открытое пространство, вы можете рассчитывать на нас в реализации вашего проекта.

Навесы часто могут превратить простую на вид структуру в архитектурное произведение искусства. Мы
предлагаем полный выбор цветов и тканей, подходящих к любому типу отделки здания.

Схема укладки водяных теплых полов: Схема укладки водяного теплого пола

Схемы укладки труб теплого пола

Вступление

Наверняка вы знаете, что водяной теплый пол это система обогрева пола, теплоносителем (чаще водой), двигающимся по трубам, уложенным в пол. Для понимания дальнейшего изложения, напомню, что элементами водного теплого пола являются: коллектор теплого пола; трубы, уложенные по замкнутому контуру; конструкция пола.

Особенность укладки труб теплого пола

Принцип работы теплого пола ничем не отличается от радиаторного отопления. От источника тепла, нагретая вода,  циркулирует по системе, отдавая тепло в помещение. Передача тепла от труб осуществляется через слой стяжки или отражается от конструкции пола.

Ключевое словом в принципе работы теплого пола, важное для дальнейшего рассказа, является слово – циркулирует, то есть движется по условно замкнутой траектории, в нашем случае движется по условно замкнутому контуру.

Контур теплого пола это труба, проложенная в строительной конструкции пола или стены, по траектории, начинающейся от коллектора и заканчивающейся в нём же.

Длина контура

Вода не электричество, для циркуляции она должна втекать и вытекать. В контур теплого пола, вода втекает нагретой. Обычно, до температуры 50-55˚C. Совершая движение по контуру, вода, естественно остывает, отдавая тепло, и вытекает из контура уже охлаждённой. В коллекторе вода смешивается с горячей водой, тем самым опять подогревается и поступает в контур температурой 50-55˚C.

Чтобы теплый пол не охлаждал сам себя, максимально допустимой длиной контура теплого пола, считается:

• Для труб 20 мм —  макс. длина 120 метров;
• Для труб 16 мм — макс. длина 100 метров.

Оптимальная длина контура теплого пола, рекомендована до 90 и 70 метров соответственно.

Фиксируем первый параметр важный для схемы укладки труб теплого пола: длина каждого контура теплого пола должна быть не более 100 (120) метров, оптимально не более 70 (90) метров для труб 16 (20) мм.

Напомню, что в доме может сколько угодно контуров теплого пола, а также возможно установить несколько коллекторов. Для примера проект теплого пола.

Схемы укладки труб теплого пола

Замкнутость контура теплого пола не единственная его особенность. В теории, проложить замкнутый контур из труб можно по хаотической траектории. На практике, трубу контура нужно проложить так, чтобы она не только возвращалась туда откуда началась, но и не пересекалась по трасе. Кстати, это же условие не пересечения. Относится и к разным контурам теплого пола.

Вы сами можете попробовать нарисовать линию с двумя перечисленными условиями, не пересекаться и заканчиваться, там, где началась. Получатся у вас схемы укладки труб теплого пола, называемые «улитка», «змейка 1», «змейка 2». Все остальные схемы будут производными от этих простейших схем.

Чем отличаются схемы укладки

Обратим внимание на отличия этих схем.  Схемы «улитка» и «змейка 2», нарисованы так, что теплая и холодная половики контура смешиваются, образуя чередование веток  тепло-холод-тепло-холод. Такая схема обеспечивает равномерный прогрев пола, не создавая отдельных холодных и теплых зон.

Схема «змейка 1», создает отдельную, теплую зону и отдельную холодную зону. Эта схема используется в комнатах имеющих наружные стены с окнами, для большего прогрева именно зон примыкания к наружным стенам.

Обращу ваше внимание, что используемы понятия холодная и теплая зоны весьма условны. Температура теплоносителя в «холодной» зоне выше 30˚C.

Расстояние между трубами

Составляя схемы укладки труб теплого пола, кроме длины и рисунка контура, встает вопрос шага водяного теплого пола или расстояния между ветками (нитками) этих хитрых схем. Очевидно, что они тоже должны быть определены.

И здесь самое интересное. Шаг водяного теплого пола зависит от расчетной тепловой нагрузке, которая в свою очередь рассчитывается от тепловых потерь дома, диаметра выбранных труб, длины контра и температуры теплоносителя на входе.

Эти расчеты я покажу в другой статье, здесь выводы.  Шаг водяного теплого пола принимается равным:

• 300 мм для тепловой нагрузки 50 Вт/кв. метр;
• 150 мм для тепловой нагрузки 80 Вт/кв. метр;
• 200/250 мм, для помещений с высокими потолками или большими площадями.

Для зон примыкания к наружным стенам шаг теплого пола может снижаться.

Фиксируем второй параметр для схемы укладки труб теплого пола – шаг теплого пола 150 мм для тепловой нагрузки 80-90 Вт/кв. метр.

Выводы

• Схемы укладки труб теплого пола составляются по рисунку змейка или зигзаг, с возможной комбинацией этих рисунков;
• Оптимальная длина контура теплого пола 70-90 метров для труб 16-20 мм;
• Оптимальный шаг теплого пола дома – 150 мм.

Еще статьи

Технология укладки теплого пола своими руками: мастер-класс!🔨

Для создания теплой и комфортной атмосферы в доме используются не только традиционные системы отопления, но и другие методы, среди которых – теплый пол. Что это за система и как правильная технология укладки теплого пола поможет повысить комфорт проживания в домах и квартирах? Подробнее об этом и пойдет речь в данной статье.

Теплый пол своими руками

Содержание статьи

Что такое теплый пол

Это специальная система, предназначенная для поддержание температуры пола в необходимых диапазонах. Теплый пол позволяет поддерживать оптимальную температуру в доме или квартире независимо от времени года. Чаще всего применяются водяные и электрические системы подогрева. Конструкция водяного пола состоит из трубопровода, по которым течет вода, и специального устройства, нагревающего жидкость и распространяющего ее по всей системе. Трубки монтируются в бетонную стяжку.

Теплый водяной пол

Электрические системы состоят из регуляторов и специальных нагревательных элементов (матов). При монтаже системы эти маты укладываются под напольным покрытием. Как вариант, поверх матов можно уложить керамическую плитку или залить самовыравнивающейся смесью. Готовая конструкция обладает высокой прочностью и безопасностью. К тому же правильно смонтированный теплый пол прослужит не один десяток лет.

Устройство теплого пола

Несколько слов об экономии

Если рассматривать теплые полы с экономической стороны, то их выгода проявляется лишь в некоторых случаях. В первую очередь, при монтаже электрической системы нагревательные маты необходимо выбирать в соответствиями с размерами поверхности пола, которая будет нагреваться. Использование слишком больших матов приведет к перерасходу электроэнергии. При условии, что электрическая система будет оснащена регулятором температуры, можно с уверенностью сказать, что стоимость центрального отопления будет равна стоимости отопления теплыми полами. Но дом при этом должен быть хорошо изолирован и оборудован качественными пластиковыми окнами.

Насколько выгоден теплый электрический пол

Обратите внимание! Эксплуатация водяных теплых полов обходится владельцам намного дешевле, чем электрическая система, поэтому их часто используют в качестве основного источника тепла в доме.

Водяные теплые полы или электрические

Преимущества и недостатки

Плюсы

• равномерное распределение тепла по площади помещения;
• система не создает никаких проблем людям, страдающих от астмы или аллергии;
• вырабатываемая энергия является абсолютно безопасной;
• простой монтаж и эксплуатация теплого пола;
• установленная система не занимает полезное пространство в доме;
• конвекционные потоки при использовании системы подогрева пола отсутствуют.

Минусы

• высокая стоимость электроэнергии при сравнении с другими видами топлива;
• наличие терморегулятором и умелое их использование является обязательным условием при эксплуатации теплого пола;
• при возникновении какой-либо неисправности необходимо демонтировать напольное покрытие;
• система не используется в больших производственных помещениях (их отопление не выгодное с экономической точки зрения).

Минусов у теплого пола мало, поэтому данная система и пользуется большой популярностью и современный строительный рынок предлагает несколько видов таких систем.

Что влияет на энергопотребление теплого пола

Особенности теплообмена в комнате

Как выглядит водяной теплый пол

Классификация теплых полов

Благодаря желанию людей улучшить качество жизни появились новые системы подогрева пола. Речь идет о таких видах, как инфракрасный пол, термоматы, кабельная и водяная системы. Рассмотрим каждую из разновидностей отдельно.

Классификация теплых полов

Инфракрасный

Под термином «инфракрасный теплый пол» подразумевается система, основой которой является тонкая нагревательная пленка. При подключении системы к питанию углеродная пленка излучает инфракрасные лучи, нагревающие не воздух в помещении, а предметы. Система успешно используется в качестве дополнительного или основного вида отопления дома. К преимуществам данной разновидности относится универсальность системы, ведь ее можно монтировать под любое напольное покрытие.

Инфракрасный теплый пол

Читайте также: Подключение теплого пола

Термоматы

Это современный метод подогрева пола, при котором на основание укладываются специальные маты, питающиеся от электричества. При монтаже термоматов уровень пола в доме остается практически неизменным. Функцию нагревательного элемента в термоматах выполняет карбон (углеродный порошок).

Термоматы или тонкокабельный пол

Кабельный

Классическая система подогрева пола, состоящая из нагревательных секций. Изначально в домах монтировались одножильные электрические полы, но со временем система модернизировалась. Теперь кабельная система представляет собой двужильный теплы пол или специальный экран, выполненных из фольги. Монтаж и эксплуатация системы очень просты, из-за чего кабельный пол пользуется высоким спросом на рынке.

Кабельный теплый пол

Водяной

Одна из самых распространенных разновидностей теплого пола, используемая преимущественно в коттеджах или частных домах. Если говорить о старых многоэтажных домах, то монтировать водяной пол там не рекомендуется из-за возвращения охлажденной воды из контура теплого пола обратно в стояк. Это приведет к тому, что соседи будут из крана получать не горячую воду, а прохладную. К основным преимуществам теплого водяного пола можно отнести экономию на электричестве. Если технология монтажа была соблюдена, то водяная система будет работать практически со всеми видами напольных покрытий.

Водяной теплый пол

Профильные маты для укладки теплого пола

Сравнительная характеристика

Поскольку водяные и электрические системы подогрева пола являются основными, важно ознакомиться с их сравнительными характеристиками. Ниже приведены некоторые вопросы для сравнения разных видов систем.

Теплый пол — какой лучше выбрать

Таблица. Сравнение разных систем теплого пола.

Выбор теплого пола

Выбирать тот или иной вид теплого пола необходимо с учетом не только своего бюджета, но и места дальнейшей установки. Как только система будет выбрана, а все материалы закуплены, можно приступать к монтажу.

Калькулятор длины контура труб теплого пола

ТОП-3 популярных производителей электрических теплых полов

Caleo

Пленочный инфракрасный теплый пол Caleo предназначен для быстрого монтажа системы обогрева «теплый пол» методом «сухого монтажа», без стяжки и пыли. Идеально подходит при косметическом ремонте под ламинат, ковролин, линолеум и паркетную доску.

Caleo

Плюсы

• высокое качество;
• отличная теплоотдача;
• в комплекте все необходимое для монтажа;
• инструкция по установке и монтажу в комплекте.

Минусы

• повышенная хрупкость пленки.

теплый пол caleo

Rehau

Теплый пол Rehau электрический представляет собой систему двужильных саморегулирующих кабелей фиксированной длины, обладающих повышенным сопротивлением. Снаружи они покрыты двойным слоем изоляции и защитной оплеткой.

Rehau

Плюсы

• отличное качество;
• монтаж под любое покрытие;
• оптимальное распределение тепла.

Минусы

• относительно высокая стоимость.

rehau solelec

Devi

Электрический теплый пол Devi производится в Дании. Продукцию компании отличает высокое качество, доступная цена и универсальность. Все комплектующие данной торговой марки подходят к любому типу теплых полов выпускаемых этим производителем.

Devi

Плюсы

• простой монтаж;
• не сушит воздух;
• гарантия от производителя;
• срок службы более 20 лет.

Минусы

• высокое энергопотребление.

теплый пол devi

Технология укладки водяного пола

Процесс укладки теплого пола достаточно сложный, поэтому его разделяют на несколько этапов – подготовка, монтажные работы и выполнение стяжки. Ниже приведены пошаговые инструкции для каждого из вышеуказанных этапов.

Укладка теплого пола

Подготовительный этап

Шаг 1. Демонтируйте старое напольное покрытие, удалив все лаги и доски. На основании пола можно оставить остатки кирпича.

Удалите старый пол

Шаг 2. Так выглядит пол после полного демонтажа досок.

Демонтируйте все доски

Шаг 3. Удалите лаги, чтобы основание было готов к дальнейшей работе.

Подготовьте основание для дальнейшей работы

Шаг 4. Используйте лазерный уровень для определения высоты будущего пола. Ориентироваться нужно на входную дверь в помещении.

Воспользуйтесь лазерным уровнем

Шаг 5. Нанесите на стены разметку. Одна метка указывает на толщину слоя утеплителя, а вторая – на границу между трубами системы и стяжкой.

Нанесите разметку на стены

Шаг 6. Нанесите метки на стены комнаты по всему ее периметру, ориентируясь по лазерному уровню.

Опирайтесь на показатели лазерного уровня

Шаг 7. Выполните еще два уровня разметки, основываясь на высоте стяжки и слое керамзита.

Выполните все необходимые разметки

Шаг 8. Засыпьте основание песком и равномерно распределите его по поверхности. Засыпать черновой пол нужно до нижней отметки.

Засыпьте основание песком

Шаг 9. Уплотните песок и выровняйте его повторно. Уплотнение должно проходить в несколько этапов, так что торопиться здесь не нужно.

Выровняйте и уплотните песок

Шаг 10. Защитите трубы коммуникаций при помощи энергофлекса (специальных теплоизоляционных труб, выполненных из полиэтилена).

Используйте энергофлекс для защиты коммуникации

Шаг 11. Заделайте все отверстия в стенах, в которых ранее были лаги, используя для этого цементный раствор и небольшие куски кирпича.

Замаскируйте отверстия в стенах

Шаг 12. Уложите слой гидроизоляции, зафиксировав его скотчем при необходимости.

Постелите слой гидроизоляции

Шаг 13. Приступайте к установке маяков на специальные кубики, выполненные из пеноблока. Данные кубики необходимо расставить по поверхности пола. Рекомендуемая высота кубиков – 9 см, а расстояние между ними – 1 м.

Расставьте кубики по поверхности пола

Шаг 14. После расстановки кубиков поставьте маяки – прочные профили, изготовленные из металла.

Выставьте маяки

Шаг 15. Выставляйте кубики в местах стыка металлических маяков. Чтобы стыковка проходила правильно, маяки нужно аккуратно подрезать.

Укрепите стыки металлических маяков

Шаг 16. Ориентируйтесь на линию стяжки на стене при выставлении маяков.

Ориентируйтесь на линию стяжки

Шаг 17. После выставления всех маяков зафиксируйте их, прикрутив саморезами к ранее установленным кубикам.

Закрепите маяки саморезами

Шаг 18. Сделайте черновой пол под небольшим уклоном. Для этого некоторые кубики можно вдавливать в песок. Рекомендуемый перепад на 1 метр должен составлять 5 мм.

Вдавливайте кубики в песок для получения уклона

Шаг 19. Установите дополнительные кубики, расставив их между основными. Это позволит увеличить прочность пола.

Расставьте дополнительные кубики

Шаг 20. Смешайте цементную смесь с керамзитом (2 кг цемента и 10 кг песка на 1 мешок керамзита).

Приготовьте смесь из керамзита

Шаг 21. Высыпьте готовую смесь из керамзита на основание пола, а затем разровняйте ее. Засыпайте керамзит сначала с дальнего конца комнаты.

Засыпьте основание керамзитом

Шаг 22. Накройте слой из керамзита приготовленным цементным раствором. Выровняйте его при помощи мастерка, чтобы поверхность получилась ровной.

Засыпьте основание цементным раствором

Шаг 23. Ориентируйтесь на установленные маяки, выровняйте стяжку с помощью правила. Поверхность маяков не замазывайте, поскольку их нужно будет извлекать из стяжки.

Выровняйте стяжку правилом

Шаг 24. Удалите маяки через двое суток, когда стяжка высохнет. Для этого нужно выкрутить фиксирующие саморезы.

Через два дня удалите маяки

Шаг 25. Заделайте все щели и трещины, которые появилась после удаления маяков, раствором из цемента.

Замаскируйте образовавшиеся щели

Монтаж труб

Шаг 1. Система подогрева пола сохраняется на основе газового котла, а сама батарея будет питаться от контура. Чтобы отключать радиатор и саму систему, необходимо устанавливать специальные краны. Ниже на фото представлена работа системы подогрева пола.

Контур подачи и контур обратки

Схема подключения теплого пола

Как должны располагаться краны

Расположение циркуляционного насоса

Шаг 2. Установите трубы и соединители для оборудования радиатора. В качестве уплотнителя используйте герметик или сантехнический лен.

Используйте герметик для фиксации соединений

Выполните монтаж выхода из батареи

Фото процесса монтажа

Установка крана

Шаг 3. Выходы из батареи должны выглядеть, как на фото. Один из выходов используйте для подключения системы.

Выход из батареи готов

Шаг 4. Приклейте демпферную ленту по всему периметру комнаты. Для этой цели используйте клей.

Поклейка демпферной ленты

Шаг 5. Уложите слой утеплителя на черновую стяжку. Для фиксации отдельных полос материала нужно использовать обычный скотч.

Монтаж мультифольги

Шаг 6. Поверх фольги уложите армирующую сетку, соединяя отдельные ее части проволокой.

Соедините части сетки проволокой

Шаг 7. Установите трубу, которая идет к обратке системы, а затем подключите ее.

Процесс подключения трубы

Шаг 8. Подключите трубу диаметром 20 мм к батарее, а точнее — ко второму ее выходу.

Подключение трубы водяного теплого пола

Шаг 9. Поместите трубу на пол и прикрепите ее пластиковыми хомутами к ранее уложенной арматурной сетке. Труба при этом должна быть без изломов.

Фиксация трубы пластиковым хомутом

Используйте промышленный фен для нагрева

Шаг 10. По возможности уложите трубу системы подогрева в форме змейки.

Уложите трубу змейкой

Шаг 11. Направьте обратную трубу в специальные патрубки, выполненные из металла. Эти патрубки ведут в подвальное помещение.

Направьте концы труб в специальные патрубки

Заполните пустоты монтажной пеной

Шаг 12. Части сетки, поднимающиеся над уровнем пола, закрепите на основании дюбелями.

Выполните дополнительную фиксацию сетки

Шаг 13. Установите циркуляционный насос, подключив его к обратке. Также к системе необходимо подключить краны: один для перекрытия входа к обратке, а второй – для перекрытия естественной циркуляции.

Выполните монтаж кранов

Шаг 14. Соберите регулирующий узел и подключите все трубы системы. Затем выполните тестовый запуск теплого пола, чтобы выявить возможные неисправности. Если все в порядке, то можно приступать к следующему этапу.

Сборка узла регулировки

Так выглядит процесс сборки

Подключите трубу

Выполнение стяжки

Шаг 1. Установите специальные металлические маяки для получения ровной стяжки. Их необходимо расположить на бетоне (небольших его кусочках).

Установка металлических маяков

Шаг 2. Закрепите кусочки бетона цементным раствором, зафиксировав его на основании.

Зафиксируйте куски бетона

Шаг 3. Для фиксации маяков на бетоне используйте саморезы. Проследите, чтобы все маяки выставлялись по уровню.

Закрепите маяки при помощи саморезов

Обратите внимание! Начинать установку маяков желательно со стороны входящей двери. Так будет легче подобрать высоту маяков по отношению к дверному порогу.

Шаг 4. Строго соблюдайте пропорции при замешивании бетонного раствора.

Соблюдайте рекомендуемые пропорции

Шаг 5. Готовый раствор распределите по поверхности пола равномерно. Перед заливкой трубы должны быть заполнены водой. Это важно.

Распределение бетона по поверхности

Шаг 6. Используйте правило для выравнивания бетонной стяжки. Ориентируйтесь по выставленным маякам.

Используйте правило для выравнивания бетона

Шаг 7. Для полного высыхания цементной стяжки требуется не менее 3 недель. После этого можно укладывать напольное покрытие.

Высыхание стяжки после выравнивания

Последующий уход

Сразу после укладки финишного покрытия ходить по полу нельзя, нужно выждать некоторое время. То же самое можно сказать о тяжелой бытовой технике – выставлять ее можно не сразу. В процессе эксплуатации теплого пола может потребоваться ремонт конструкции. Для этой работы желательно нанимать квалифицированного специалиста. Последующий уход за системой несложный, достаточно поддерживать чистоту напольного покрытия и эксплуатировать ее в соответствии с инструкцией от производителя.

Как ухаживать за теплым полом

Цены на трубы для теплого пола Rehau

трубы для теплого пола Rehau

Видео – Укладка теплого пола под плитку

Монтажные схемы теплых водяных полов в квартире и частном доме

Уютное жилье зимой – мечта каждого домовладельца. Среди множества современных типов обогрева наибольшую популярность приобрел теплый пол. Установка его потребует некоторых временных и финансовых затрат. Зато долговечность и энергоэффективность во много раз выше электрических обогревателей и батарей отопления. Для обеспечения комфортной температуры следует заранее продумать будущую схему монтажа теплого водяного пола.

Змейка

Самая простая схема укладки теплого водяного пола – «Змейка». Трубы начинают монтировать от входа к окну вдоль ближайшей стены. Дальнейшая прокладка ведется параллельно окну от одной стены к другой, постепенно приближаясь к выходу. Получившийся рисунок напоминает след от движения змеи. Подобная укладка предпочтительная для спален и детских комнат.

Достоинства: не требует специализированных навыков.

Недостатки: одна половина комнаты обогревается сильнее.

Змейка. 2-й вариант

Сложная схема водяного теплого пола в квартире, требующая определенного мастерства и расчетов. Укладка начинается сразу вдоль стены параллельной окну. Затем пропускается 2 шага и производится монтаж труб в обе стороны, соблюдая установленную параллельность. Достигнув окна, теплые полы продолжают укладывать змейкой в обратном направлении на оставленные места. Подходит для гостиных, ванных комнат, коридоров.

Достоинства: равномерный обогрев помещения.

Улитка

Благодаря полному охвату периметра комнаты наиболее используемая схема водяного теплого пола в частном доме. Монтаж начинают по часовой стрелке вдоль всех стен помещения. Обогнув периметр, отступают 1 шаг от проложенных труб и продолжают укладку. Достигнув центра комнаты, направление меняется. Теперь укладка осуществляется против часовой стрелки на оставленные пустоты. Подходит для всех помещений.

Достоинства: равномерный обогрев помещения.

Комбинированная

Особенности вашего жилья могут потребовать использовать индивидуальную водяную монтажную схему для теплых водяных полов.

За качественным и долгосрочным монтажом водяного теплого пола вы можете обратится к специалистам компании НЕО Стиль по телефонам:
8 (846) 205 96 00, 8 (846) 275 07 70

Устройство теплых водяных полов cвоими руками

Теплые полы уже давно стали популярными и довольно широко распространенными в жилых помещениях. Это можно объяснить рядом преимуществ такого типа отопления по сравнению с обычным. В первую очередь, надо обратить внимание, что обогрев помещения от теплых полов происходит более равномерно, чем от радиаторов.

При этом в помещении создается оптимальный и комфортный температурный режим – на уровне ног теплее, а на уровне головы человека температура уже немного ниже. Таким образом, уменьшается вероятность сквозняков и «мертвых зон», куда не поступает теплый воздух.

Можно отметить несколько видов теплых полов. Различаются они используемыми материалами и технологией монтажа. Одним из популярных вариантов можно назвать водяной вариант теплых полов.

Устройство водяного теплого пола обходится немного дороже, однако в обслуживании такие полы обходятся дешевле. Еще одним плюсом в пользу данного варианта является отсутствие электромагнитного излучения, в отличие от электрического теплого пола.

При монтаже пола выполняется установка нескольких слоев различного материала. Специалисты рекомендуют соблюдать следующую структуру:

• первоначальный слой или основание – чаще всего это бетонная плита, либо черновой пол из дерева;
• гидроизолирующий материал в дополнении с демпферной лентой, проложенной по периметру;
• теплоизолирующие материалы;
• непосредственно теплый пол, выполненный из труб с тепловым носителем – водой;
• бетонный раствор;
• напольное покрытие.

Толщина всей конструкции может быть в пределах от 7 до 15 см. Зависит она от толщины стяжки, объема утеплителя, диаметра проложенного трубопровода.

Подготовка основания

Перед началом работ выполняется полный демонтаж старого пола до основания. После этого производится зачистка основания, удаление мусора. Первоначальный слой должен быть сухим и чистым в этом состоит его подготовка. Важно, чтобы основание было максимально ровным.

Допускается небольшие отклонения, но не более 5 мм. В случаях, когда есть сильные неровности, основание следует предварительно выровнять или же выполнить новую стяжку.

Устройство теплого пола водяного на бетонном основании – это наиболее удобный и качественный вариант. Чтобы выполнить его, следует провести демонтаж старой стяжки. Можно сделать дополнительный слой теплоизоляции.

Иногда устройство водяного теплого пола на бетонном основании предполагает выполнение черновой стяжки по грунту. В этом случае надо соблюдать определенную технологию процесса:

• первым слоем должна быть выполнена присыпка из песка;
• далее укладывается слой щебня;
• заключительный этап – черновая стяжка.

Щебень можно заменить керамзитом. После его укладки также выполняется трамбовка. Насыпь песка вместе не должна превышать более 30 см вместе со щебнем. Перед выполнением заливки черновой стяжки должна укладываться армирующая сетка.

При большой площади поверхности следует выполнить определенные расстояния между зонами (компенсационные). Это необходимо для компенсирования и распределения нагрузки. При невыполнении данного правила возможно растрескивание стяжки в процессе высыхания.

Устройство стяжки основания занимает больше времени, чем укладка на бетонные плиты. Однако, такой вариант более прочный и надежный.

Гидроизоляционный слой

Вторым этапом является укладка гидроизоляции. Обычно для этого используется полиэтиленовая толстая пленка. Ее толщина должна быть не менее 250 мкм. Желательно подобрать полотнище, соответствующее размеру помещения. Если сделать это невозможно, то небольшие полотнища следует накладывать с нахлестом друг на друга. Нахлест следует соблюдать более 12 см. соединить швы пленки можно при помощи скотча. Напуск из пленки надо выполнить и на стены. По периметру стен следует наклеить демпферную ленту.

Выполнение теплоизоляции

Далее следует теплоизоляционный слой, не позволяющий уходить теплу вниз. Толщина его зависит от того, на каком этаже находится помещение. Если речь идет о первом этаже, то рекомендовано сделать слой теплоизоляции толщиной не менее 5 см. В других случаях будет достаточно и 2 см.

Рекомендованным материалом для данного слоя является пенофол. Это экологически чистый материал, трудновоспламеняющийся и не пропускающий влагу. Он хорошо отражает тепло.

Иногда в качестве теплоизоляции используются специальные плиты из полимерных материалов. Они достаточно плотные, хорошо выдерживают нагрузки и не пропускают тепло. Установка плит схожа с монтажом ламината. Плиты имеют соединения между собой в виде «замка».

Монтаж трубопровода

Для укладки теплого пола рекомендуется использовать два вида трубопровода, которые являются наиболее подходящими для такого вида работ – металлопластиковый или из полиэтилена.

По мнению специалистов, полиэтиленовые трубы для выполнения теплого пола подходят больше, благодаря некоторым преимуществам в сравнении с металлопластиковым трубопроводом. Они более прочные и гибкие, что исключает вероятность перегиба и перелома трубы.

Такой трубопровод практически не подвержен деформации, на нем не образуются трещины. Однако металлопластиковые изделия нагревают пол несколько эффективнее.

Можно отметить несколько правил, которые обязательно учитываются при прокладке трубопровода для теплого пола. Ими являются следующие моменты:

• отступать при монтаже от стен необходимо не менее чем на 15 см;
• на поверхности, где в основании пола находятся стыки плит, трубы следует защитить специальной металлической гильзой;
• разбег между уложенными трубами должен быть в пределе 10-30 см;
• общая длина контура должна не превышать более 100 метров.

Необходимо выявить наиболее холодную часть помещения. В таких местах можно укладывать трубы более плотно, но соблюдать правило – не плотнее 10 см.

Чтобы правильно уложить трубопровод надо пользоваться специальными схемами. Существует несколько разнообразных способов укладки. Схема устройства водяного теплого пола «змейка» является одной из самых популярных. Также пользуются большим вниманием схемы «спираль» и «зигзаг». Все они различны по плотности укладки. Есть схемы устройства водяного теплого пола с переходами различной плотности, также существуют варианты укладки сдвоенного трубопровода и другие.

Проверка работоспособности системы

После укладки трубопровода следует проверить работоспособность. В установленные контуры поступает горячая вода через коллекторную систему. Поскольку в трубах находится воздух, его необходимо выпустить при помощи специальных кранов. Такие краны также используются для слива воды из системы. Функционирование системы должно осуществляться в течение суток. За это время необходимо выявить места протечки, если таковые есть. Если же система работает исправно, то можно приступать к финишной стяжке пола.

Финишная бетонная стяжка

Перед выполнением стяжки, надо обратить внимание на некоторые правила:

1. Сверху труб должна быть помещена специальная сетка из металла. Размер ячейки должен составлять 10/10 см, а сечение проволоки – 0,3 см или немного больше.
2. Сетка не должна пересекать швы из декомпрессионной ленты.
3. Стяжку лучше всего выполнять, используя специальные растворы пластификатора в сочетании с бетонной смесью или смеси для выравнивания пола. При этом толщина стяжки с пластификатором не должна превышать более 3,5 см. Без пластификатора можно выполнять стяжку в 5 см толщины. Пластификаторы используются для предотвращения появления трещин в стяжке.
4. Рабочее давление в трубопроводе обязательно должно быть включено.

После выполнения стяжки, ее следует накрыть водоудерживающим материалом и оставить на неделю. Затем стяжка раскрывается и оставляется для просыхания минимум на 28 дней. После этого можно приступить к укладке напольного покрытия.

Оптимальное покрытие для пола

Можно использовать различные материалы в качестве покрытия для полов. Например, нередко это может быть ламинат, паркетная доска, ковролин, пробковое покрытие, линолеум. Однако самым популярным вариантом в данном случае можно назвать керамическую плитку.

Сочетание ее с водяным полом очень удачное, благодаря гигроскопичности материала. Это значит, что плитка не впитывает влагу и не пропускает ее. Смена температурного режима, например, при включении и выключении водяного пола, не оказывает отрицательного воздействия на плитку. Кроме того, такой материал обладает высокой теплоотдачей. Плитка при нагреве отдает значительную часть тепла в помещение.

Наиболее популярна плитка в качестве напольного покрытия для теплого пола в санузлах, ванной комнате, прихожей и кухне. Устройство водяного теплого пола под плитку практически ничем не отличается от стандартного плана укладки. Единственное различие состоит в том, что это займет чуть больше времени – сама укладка плитки более трудоемкий процесс, чем настил ковролина, например. К тому же придется дополнительно ждать после выполнения укладки плитки.

Устройство под плитку водяного теплого пола выполняется в случаях, когда предполагаются высокие механические нагрузки на напольное покрытие и пол в целом. Также, специалисты не рекомендуют использовать слишком толстую плитку – мрамор или керамогранит. Лучше всего обойтись обычной керамикой.

Можно ли выполнить устройство водяного теплого пола своими руками?

Нередко возникает вопрос о том, насколько сложно выполнить обустройство теплого водяного пола собственными силами и возможно ли это. Устройство теплых полов водяных своими руками выполнить вполне реально, однако, не имея необходимого опыта и знаний, это может быть достаточно сложно. Нужно учитывать, что выполнить такую трудоемкую работу одному человеку практически невозможно.

Устройство водяных теплых полов своими руками не принесет положительного результата, если не соблюдать определенную технологию. Поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить обустройство теплых полов профессионалам.

Понравился материал? Поделитесь ссылкой с друзьями:

Монтажные схемы укладки теплого водяного пола: проектирование и расчеты

Система напольного обогрева – самый комфортный и экономичный вариант отопления частного дома. Обратная сторона медали – приличная цена комплектующих и монтажа сравнительно со стоимостью радиаторной схемы. Предлагаем существенно сэкономить – закупить материалы, смонтировать водяной теплый пол своими руками и залить цементную стяжку. В помощь предоставляем поэтапную инструкцию по устройству греющих контуров с наименьшими финансовыми затратами.

Общие сведения

Важно: Он не обязателен, если площадь пола небольшая от пятнадцати до двадцати квадратных метров и является вспомогательным  отоплением. А  вот если он  представляет  основное отопление  или имеет большую  площадь от 20 м2, то проект  обязательно  должен  быть.

Причины необходимости составления проекта:

• При сдаче в эксплуатацию нового жилья без надлежащей проектной документации вам откажут в воде;
• Если монтаж выполняется строительной бригадой, то для них проект необходим, потому что договор подряда заключается на основе именно этого проекта. Он служит обязательным вложением к договору;
• С помощью грамотно составленного проекта значительно экономятся средства на приобретение расходного материала. Так как такой пол считается достаточно дорогостоящим .

Трудности на пути к теплым полам

Каждый, кто начинает глубоко вникать в этот вопрос, сталкивается с рядом трудностей. Например, одна из них это сохранение давления при подключении отопительных контуров. В чем именно заключается проблема? Протяженность отопительного водяного контура может достигать до 100 метров. Соответственно, на такой длине будет сильно теряться давление. Поэтому при монтаже важно учитывать этот факт, в противном случае можно легко испортить отопление у ваших соседей по одному стояку. Их радиаторы будут попросту холодные.

Другая проблема подключения заключается в большой разнице температуры теплоносителя. В общей системе она достигает до 75 °С. Если теплый пол напрямую подключить, то контур будет очень горячим. Требуемая температура для обогрева пола должна достигать в среднем 25–30 °С. Чтобы этого достичь потребуется установить смесительный узел. Он будет подмешивать в подачу охлажденный теплоноситель из обратки или же сокращать напор горячего теплоносителя.

Еще одна причина, почему теплые полы не приветствуют в квартирах, это использование коллектора, который подключается к подаче и обратке, как это указано на схеме ниже:

Такая схема вызовет явный дисбаланс в температуре теплоносителя у соседей сверху или внизу, как следствие будут холодные радиаторы. Почему? Причина кроится в гидравлическом сопротивлении. У радиатора оно намного меньше чем у системы теплого пола. В результате насос накачивает теплоноситель в трубопровод теплого пола, а в общей системе напор значительно уменьшается. Как следствие теплоноситель не сможет доходить до батарей ваших соседей. Такая система подключения теплого водяного пола имеет явные недостатки.

Этапы работ

Устройство теплого пола в квартире либо частном доме – это комплекс мероприятий, выполняющихся в строгом порядке:

1. Проектирование – расчет необходимой теплоотдачи, шага укладки и длины труб, разбивка на контуры. В зависимости от типа основания (перекрытия) подбирается состав «пирога» теплого пола.
2. Выбор комплектующих и стройматериалов – утеплителя, труб, коллектора со смесительным узлом и прочих вспомогательных элементов.
3. Подготовка основания.
4. Монтажные работы – раскладка утеплителя и трубопроводов, установка и подключение распределительной гребенки.
5. Заполнение системы теплоносителем, гидравлические испытания – опрессовка.
6. Заливка монолитной стяжки на цементно-песчаном растворе, первичный запуск и прогрев.

Рекомендация. Выполняйте монтаж ТП в процессе строительства здания, сразу после возведения перегородок между комнатами. Это позволит предусмотреть нужную высоту порогов и свободно уместить «пирог» под напольное покрытие. Если в жилых помещениях уже сформированы дверные проемы с низкими порогами, попробуйте выйти из ситуации предлагаемыми способами.

Перейдем к подробному рассмотрению каждого этапа обустройства нагревательных полов.

Принципы монтажа систем водяного типа

Сначала нужно подготовить основание: выровнять его и очистить от загрязнений. После этого укладывают слой теплоизоляции, часто для этого используют плиты экструдированного пенополистирола.

Такой материал поставляется в виде плит, которые не сложно установить. После этого теплоизоляционный материал застилают гидроизолирующей пленкой.

Перед началом монтажа по периметру комнаты кладут демпферную ленту, чтобы компенсировать тепловое расширение во время работы системы. На больших площадях ее устанавливают не только вдоль стен, но и в проходящие посредине помещения швы.

Если утеплитель и лента уложены правильно, то пленку можно будет аккуратно заправить за край теплоизоляционного материала, она ляжет ровно и с небольшим натяжением.

Демпферная лента, установленная по периметру помещения, необходима при применении бетонной стяжки для укладки ТП, чтобы компенсировать тепловое расширение Поверх пленки нужно уложить трубы для горячей воды, именно на этом этапе должна быть реализована схема укладки водяного теплого пола, ее выбирают заранее. Трубы следует укладывать ровно, стараясь сохранить равное расстояние между ними, чтобы добиться равномерного прогрева пола.

Какой бы ни была выбранная схема ТП, следует правильно согнуть трубу и аккуратно разложить ее по разметочной сетке, чтобы прогрев пола был равномерным

Уложенные коммуникации подключают к распределительному коллектору, через который подключаются к отопительной системе дома, к котлу и т.п. Трубы заливают бетонной стяжкой, после чего необходимо подождать ее полного высыхания. Остается проверить работу системы и уложить напольное покрытие.

Каждую петлю трубы подключают к коллектору. Желательно, чтобы отдельные участки системы обладали примерно равной длиной и гидравлическим сопротивлением

При монтаже систем этого типа мелочей не существует. Небольшая погрешность может вызвать серьезную поломку в будущем.

Поэтому имеет смысл учесть ряд полезных советов еще перед началом монтажных работ:

1. Прежнюю стяжку лучше полностью демонтировать, а гидроизоляцию и утеплитель положить на максимально прочное основание, тщательно выровненное по горизонтали.
2. Не стоит думать, что под стяжкой неровности основания будут незаметны, все перепады более 10 мм нужно старательно выровнять.
3. Если в одном помещении укладывается несколько отдельных контуров системы, пространство между ними следует разделить демпферной лентой, не ограничиваясь только ее укладкой по периметру.
4. На небольших участках в качестве утеплителя вполне допустимо использовать пенофол.
5. Над неотапливаемым подвалом или на грунте нужно сделать максимально надежное утепление, например, слой керамзита и плиты пенополистирола не менее 50 мм толщиной.
6. Прикрепляя трубы к сетке, не следует затягивать стяжки слишком туго, чтобы не повредить трубу.
7. Диаметр трубы для такой системы может варьироваться в пределах 16-20 мм, материал должен быть рассчитан на давление не менее 10 бар и нагрев до 95 градусов.
8. При ограниченном бюджете не стоит тратиться на трубы с опциями в виде дополнительной защиты, хотя армирование полипропиленовых коммуникаций стекловолокном лишним не будет.
9. Чтобы автоматизировать работу системы, нужно правильно выбрать и установить коллектор, дополнив его конструкцию сервоприводами, датчикам давления, воздухоотводчиками и другими полезными устройствами.
10. Ящик коллектора размещают в нише на стене, он должен возвышаться над уровнем пола достаточно высоко, чтобы можно было правильно изогнуть входящие в него трубы.
11. Все трубы должны выходить из коллектора вниз, и никогда – вверх, чтобы обеспечить корректную работу устройств для отведения воздуха, попавшего в систему.
12. Не рекомендуется делать нишу для коллектора в несущих стенах, если другого варианта нет, лучше просто установить шкаф на стене, а не внутри ее.

По понятным причинам исправить огрехи после окончания монтажа такой системы может быть очень затруднительно, поэтому следует все операции выполнять очень внимательно. Например, каждая петля должна состоять из одной цельной трубы, никакие спайки и любые другие соединения недопустимы.

Вычисление полезной площади

Для проведения этих вычислений потребуется план комнаты. При нанесении контуров системы, следует отступить от стен сантиметров на 25-30 и заштриховать получившуюся свободную полосу. Если в помещении стоит мебель, которая не будет менять своего положения, например, кухонный гарнитур или стенка в гостиной, то все предполагаемые занятые места нужно так же отметить и заштриховать.

Оставшаяся не закрашенная часть пола и является полезной площадью, на которой будет монтироваться теплый пол. Так происходит расчет теплых полов (водяных) по площади помещения.

Максимальная площадь отопления теплого водяного пола составляет 20 м2, если площадь больше, тогда надо ее разделять на части.

Плюсы и минусы водяных полов

Тёплый пол для многих владельцев представляется удобным способом обогрева дома. Он ценится за множество плюсов:

При всем удобстве и выгоде укладка и работа водяного тёплого пола имеют свои проблемы, которые определяют его минусы. Во-первых, такая конструкция требует разработки четкого и грамотного проекта. С этой работой могут справиться лишь специалисты, имеющие необходимую квалификацию.

Во-вторых, напольная система отопления возможна только в частных домах. Получить разрешение на монтаж в квартире, которая получает централизованное городское отопление, практически нереально из-за потенциальной возможности аварии. В-третьих, не все напольные покрытия сочетаются с тёплым полом. Мастера рекомендуют класть финишным слоем ламинат, плитку или качественный линолеум. Такие материалы как паркет и ковролин не подходят для укладки поверх проложенных труб, так как обладают высокими теплоизолирующими свойствами.

Линолеум низкого качества при нагреве может выделять вредные вещества с неприятным запахом.

Котлы для водяного теплого пола

Здесь вопрос куда более сложный чем расписывается на форумах, связано это с тем, что котлов в последнее время стало очень и очень много, энергоносители применяются тоже в корне разные, но в данной статье мы поговорим именно о применение их к водяным теплым полам.

Газовые котлы для водяного теплого пола

Начнем традиционно с газовых котлов, в этом случае экономическая целесообразность водяного теплого пола (при правильном монтаже конечно же) возрастает значительно. Данные котлы, в наше время, стали значительно умнее чем еще всего 5 лет тому назад, в маленьком корпусе практически помещается котельная с теплообменниками, расширительным баком, насосом и системой управления. При достаточно невысокой (в сравнении с соседними странами) цене на газ и высоком кпд, обогрев теплыми полами становится выгоднее традиционной системы радиаторного отопления почти на 30%.

Еще, очень существенным нюансом является то, что стартует такой котел в считанные секунды, а значит можно четко регулировать потребление энергоресурсов и не гонять котел в холостую, что не скажешь например о твердотопливных котлах. Оговорюсь лишь о том, что для этого всё же нужна система автоматизации теплого пола которая будет контролировать температуры в помещении и под напольным покрытием.

Электрические котлы для водяного теплого пола

Для постоянного использования водяного теплого пола, электрический котел не лучший выбор. Использовать его в качестве резервного, на случай ремонта или обслуживания основного котла, или до того момента пока подтянут газ к дому еще можно, но не для постоянной работы.

Почему так? Всё достаточно просто, во-первых, данные котлы со временем теряют свое кпд, по причине обрастания ТЭНов накипью например, во-вторых, энергопотери, которые происходят в момент транспортировки теплоносителя до контура значительны, а ввиду меньше мощности, в сравнении с тем же газовым котлом, потребуется куда больше времени для первого пуска и выхода на рабочую температуру системы. Если вы хотите сделать водяной теплый пол и подключить к электрическому котлу, экономии ждать не приходится!

В данном случае рассмотрите лучше возможность укладки электрических теплых полов.

Требования к монтажу

Существуют основные правила укладки теплого водяного пола, несоблюдение которых может привести к неэффективной работе системы и даже к аварии.

Для работы теплого пола в системе используется циркуляционный насос. При естественной циркуляции трубопровод, уложенный на плоскую поверхность, функционировать не будет.

При монтаже (водяные теплые полы технология монтажа) пола под бетонную стяжку (от чего зависит толщина стяжки для водяного теплого пола) необходимо по периметру комнаты уложить демпферную ленту, она будет компенсировать температурное расширение стяжки. Если комната большая, или если длина хотя бы одной стены превышает 8 метров, демпферную ленту кладут также в середине помещения, поперек.

Для полноценной работы системы необходимо правильно сформировать пирог пола.

Последовательность слоев:

Максимально допустимая температура пола – 30 градусов. Теплоноситель прямо из котла горячее. Чтобы оптимизировать температуру, на коллектор устанавливают смеситель.

Кроме смесителя на гребенке должны стоять (выбор комплектующих для теплого водяного пола):

• манометр;
• воздушный клапан – для стравливания воздуха из контура;
• регулировочный клапан;
• кран для слива воды из системы.

Перед монтажом стяжки (в отсутствие стяжки – перед укладкой финишного покрытия) система должна пройти опрессовку. В контур закачивают компрессором воздух (давление – 3-4 атмосферы) и проверяют, не нарушилась ли герметичность.

Включать систему можно только после полного затвердевания бетона, т.е. через месяц после заливки стяжки.

Используемые виды труб

Долгое время наиболее популярными оставались металлопластиковые трубы, сейчас все активнее применяются трубы из сшитого полиэтилена.

Главное достоинство этих материалов с точки зрения возможности устройства ТП состоит в способности гнуться.

Благодаря этому, контур можно выполнить из одного цельного отрезка трубы, в результате чего риск протечек сводится к нулю. Проще всего работать с металлопластиковой трубой, так как она после сгибания держит форму. Полиэтилен же стремится разогнуться, поэтому его приходится фиксировать более жестко.

Для устройства ТП применяют и полипропиленовые трубы. Гнуть их нельзя, поэтому контур приходится набирать из отдельных элементов – труб и колен. Тем не менее, полипропиленовый контур является столь же надежным в плане протечек, как и выполненный из цельного куска металлопластиковой трубы.

Дело в том, что полипропиленовые детали при помощи сварки фактически соединяются в одно цельное изделие. Поэтому противоречий с нормами, запрещающими скрытую прокладку участков трубопроводов с разъемными соединениями, не возникает.

Важно знать, что полипропилен сильно меняется в размерах при изменении температуры (коэффициент температурного расширения составляет 0,15 мм/м*градус против 0,026 мм/м*градус для металлопластика). Поэтому при устройстве ТП и систем отопления вообще нужно применять армированные трубы, у которых упомянутый коэффициент в 10 раз ниже.

Трубы из сшитого полиэтилена

Более удобными в монтаже являются полипропиленовые трубы с армированием из стекловолокна, так как при сварке они не нуждаются в дополнительной обработке (стекловолокно подобно основному материалу не боится коррозии).

А вот при использовании труб с алюминиевым армированием последнее в месте сварки приходится счищать специальным инструментом. Если сварку выполнить без зачистки алюминия, он будет контактировать с водой, что приведет к развитию коррозии и, как следствие, потере трубой прочности и разгерметизации соединения. Схема водяного теплого пола

Разрабатывая схему ТП, необходимо учитывать следующие моменты:

1. Длина трубы в каждом контуре не должна превышать 90 м, в противном случае его гидравлическое сопротивление окажется слишком большим, а теплоноситель будет сильно остывать. При укладке труб с шагом в 200 мм на 1 кв. м площади приходится около 5 м.п. трубы. Таким образом, средняя площадь, которую может занимать один контур, составляет 18 кв. м. Если отапливаемое помещение является более просторным, в нем укладывают несколько контуров. При этом те из них, которые подключены к одному коллектору, стремятся делать равными по гидравлическому сопротивлению.
2. Не нужно делать общий контур для комнаты и прилегающего к ней балкона или веранды. Такие помещения должны быть оборудованы собственной системой ТП. Если же она будет объединена с комнатной, то все тепло будет улетучиваться в более холодной «пристройке» и комнату невозможно будет нагреть.

Схема укладки водяного теплого пола

Маршрут укладки труб зависит от теплотехнических параметров помещения. Применяют два основных варианта:

1. «Змейка»: применяется в том случае, если в помещении имеется хорошо выраженная зона с увеличенными теплопотерями – как правило, это наружная стена с большим окном. Начало «змейки», в котором теплоноситель является наиболее горячим, располагают у холодной стены, при этом шаг укладки труб здесь сокращают до минимального (наименьшее значение составляет 75 мм). По мере удаления от стены шаг увеличивают. Если точка подключения контура находится не у холодной стены, то участок до нее следует обернуть теплоизоляционным материалом.
2. Спираль: применяется в помещениях без окон, где зоны с интенсивными теплопотерями отсутствуют. Это может быть санузел или прихожая. Сначала спираль укладывают от периферии к центру, размещая трубы с двойным шагом, затем двигаются в обратном направлении, укладывая трубы в промежутки между только что уложенными. Нетрудно заметить, что спиральная компоновка контура обеспечивает самый равномерный обогрев помещения.

Обычно в контурах ТП укладывают трубы диаметром в 16 – 20 мм. Минимальный шаг мы уже обозначили – 75 мм, максимальный же составляет 300 мм.

Важно знать, что разработка схемы ТП, несмотря на обманчивую простоту, требует достаточно глубоких знаний в области теплотехники. Следует выполнить точный расчет, в котором будут увязаны характерные для помещения теплопотери (зависят от целого ряда факторов) и такие параметры ТП, как температура теплоносителя, способ укладки труб, их диаметр и шаг.

Если смонтировать систему ТП «на глазок» или «как у соседа», весьма вероятной будет некорректная ее работа. Одно из следствий «самодеятельности» – наличие «тепловой зебры», которая состоит в ощутимом перепаде температур в пределах длины стопы.

Незнание тонкостей гидравлики приведет к тому, что циркуляционный насос не сможет продавить теплоноситель через систему либо его циркуляция в контурах будет неравномерной.

Способы подключения системы теплого пола

Подключить своими руками водяной пол следует по цепи соединения «трубы-коллектор-котел». Наиболее распространенные варианты это:

• Системы с использованием коллектора.
• Подключение с использованием трехходовых смесителей;
• Подключение с помощью циркуляционного насоса.

При подключении с использованием коллектора система монтируется так, чтобы к коллекторному шкафу свободно подводились обратные и подающие трубы. Далее к трубам подсоединяются баковые коллекторные выходы, обеспечивающие подачу и обратный ход теплоносителя. Конструкция снабжается запорными вентилями, с установленными в них термометрами для наблюдения за температурным режимом.

Крепеж труб, вентилей и прочих элементов выполняется с помощью компрессорных фитингов. Кроме того, крепеж коллекторов к контуру водяного пола можно делать с помощью специальных соединений – латунной гайки, зажимного кольца или втулки опоры. На последнем этапе коллектор соединяется с трубами-теплоносителями.

Если монтировать и подключать систему с трехходовым смесителем, то устанавливать его следует на выходе обратного контура. Смонтировать такую систему можно своими руками, подсоединив напрямую трехходовой смеситель с помощью труб к котлу.

Коллектор нужно дополнить разветвителем, на верхней стороне которого устанавливается воздухоотводчик. Этот элемент обеспечит вывод пузырьков воздуха из закрытой системы. Крепеж всех компонентов цепи можно выполнить с помощью фитингов или зажимных колец.

Если система отличается слабым напором воды, а смеситель не нужен, то можно установить циркуляционный насос, оборудованный термостатом. Насос можно подключить к центральной отопительной системе, однако делать это нужно после согласования с разрешающими органами ЖЭКа. Устанавливать насос желательно на обратном контуре системы, так как при установке на контур подачи он будет забирать лишнюю воду, что может нанести вред центральной отопительной системе.

Как выбрать схему укладки трубопровода

Прежде чем начать монтаж и обустройство системы «теплый пол», необходимо ознакомиться со схемами укладки теплого водяного пола, их преимуществами и недостатками. Схем таких несколько:

• «Змейка» — укладка трубопровода происходит параллельно друг другу от стены к стене. Легкая в монтаже и проектировании, но в таком методе раскладки присутствует небольшой перепад температуры поверхности на некоторых участках. Это немного уменьшает комфорт и уют. Для купирования такого негативного момента при проектировке предусматривают ограничение на разницу температур теплоносителя в подаче и обратке.
• «Улитка» — укладка трубопровода происходит по периметру помещения от стен к центру. Более сложный монтаж и проектирование. Но теплораспределение более равномерное, за счет чередования труб с горячим теплоносителем и с остывшим.
• «Комбинированный» — когда применяются оба эти способа в одном помещении.

Любая монтажная схема подключения теплого пола к системе отопления укладки водяного теплого пола в частном доме позволяет использовать необходимый из вышеперечисленных видов, несмотря на их плюсы и минусы.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола

Основной плюс гидравлических полов — обеспечение горизонтального равномерного прогрева помещения. При этом распространение тепла происходит вертикально, что создаёт здоровый микроклимат, в отличие от радиаторных устройств. Особенно рекомендован монтаж такой системы для помещений с высокими потолками.

Если рассматривать водяные конструкции с эстетической стороны, то они также выигрывают, так как не видны, и не занимают полезного пространства. Помимо этого, как уже говорилось выше, они более экономичны при использовании.

Эффективность работы водяных полов зависит от хорошей теплоизоляции, ведь повышенный уровень теплопотерь снижает теплоотдачу. Но монтаж такой системы в ванной комнате или туалете имеет свои недостатки — возможность перегрева поверхности, так как чаще нагревательный элемент подсоединяется к полотенцесушителю.

Кроме того, такие полы отрицательно сказываются на высоте помещения, ведь «пирог» подразумевает наличие толстого слоя бетонной стяжки. Также, бетонная заливка значительно утяжеляет конструкцию, поэтому требуется провести работы по укреплению перекрытий.

Коллекторная группа

Для того чтобы расчет водяного теплого пола был точным, подключать его к системе отопления необходимо через коллекторный узел. Это устройство, регулирующее подачу теплоносителя в контур. Если в одной комнате устроено больше одного контура, коллектор должен быть оснащен регуляторами расхода. Иначе длинный контур может прогреваться слабее или не греться вообще.

Кроме того, если не все комнаты в доме оснащены «теплым полом» и в систему подается вода достаточно высокой температуры, возникает необходимость установки смесительного узла. Здесь температура теплоносителя будет снижена.

Для того чтобы правильно расположить трубы теплого пола и коллекторные шкафы, посмотрите пример расчета теплого пола в следующем видео уроке.

Вот собственно и все. Кроме этого вам понадобиться стандартный инструмент для работы с выбранным видом труб и умелые руки.

Похожие записи: Трубы для водяного теплого пола: разбираемся, какие лучше использовать и почему Устройство теплого водяного пола своими руками: с чем вам придется столкнуться при монтаже? Типичные ошибки при монтаже водяного теплого пола: на что следует обращать внимание?

Эксплуатация тёплых полов – правила и рекомендации

Профессионально спроектированная и собранная система водяного напольного обогрева хороша тем, что к ней не применим термин эксплуатация. Элементы этой системы не видно, не слышно, но действие её ощущается всем телом – просто в доме тепло.

Не где-то около радиатора отопления или напротив камина. В доме с водяными тёплыми полами просто тепло.

Комфортное состояние обеспечивается системой управления. Чем она сложнее и дороже, тем точнее можно отрегулировать режимы обогрева и скорость реакции на изменение окружающих условий.

Единственное правило – плановая замена теплоносителя и регулярное сервисное обслуживание специалистами.

Как самому сделать схему укладки водяного теплого пола?

В этой статье и видео уроке разберем простой и понятный способ как сделать схему укладки водяного теплого пола от руки. Для этого не надо быть гением математики. Просто необходимо немного попрактиковаться. Я за 18 лет монтажа теплого пола первый раз нарисовал такую схему, так как мы с партнерами научились монтировать полы без схемы, опираясь на опыт и здравый смысл. При этом очень редко ошибаемся. Но на работу системы теплого пола это не влияет. Поэтому читаем далее.

Этап 1. Черновик

Для того, чтобы сделать схему укладки теплого пола, вам понадобиться план вашего строения в формате А3 и еще один план в формате А4 . На маленьком формате от руки необходимо пометить зоны и нарисовать контуры отопления без глубокого рассуждения. И оставить этот черновик на денек для созревания.

Дело в том, что наш мозг работает определенным образом. И этот образ подразумевает постановку правильного задания, для того, чтобы получить грамотное решение. Так и в нашем случае, я сначала сделал черновик, прямо сидя на объекте и ожидая прораба. Потом вернулся к нему через пару дней и увидел изменения, которые необходимо внести в схему теплого пола.

В качестве способа укладки водяного теплого пола я выбрал спираль. И хочу вам показать то, что не надо изобретать. Берем спираль и рисуем ее везде. Иногда ровняя зоны змейкой. Это само просто и надежно. Потом когда Вы немного освоите этот процесс, то сможете рисовать и реализовывать самые изощренные способы раскладки.

На плане видно, что я рекомендую смонтировать распределительный коллектор теплого пола в шкаф прихожей, так как это самое близкое место к центру данного дома. Дом двухэтажный. На первом этаже решили сделать теплый водяной пол, а на втором радиаторы.

Этап 2. Чистовик

Итак, первый круг схемы укладки водяного теплого пола у меня начинается с кухни.

Я всегда рекомендую начинать с самого легкого круга. Так и здесь. Кухня самая первая и самая маленькая. Возникает конечно вопрос выравнивания контуров по длине трубы. Этот вопрос думаю можно решить именно шириной шага укладки трубы. Например, кухню и помещения рядом можно сделать с шагом 100 мм, или объединить их вместе. Эту задачу придется решить самому заказчику.

Пока рассмотрим так, как я нарисовал. Второй контур покрывает комнату рядом с кухней.

 Тоже небольшая и удобно прямоугольная форма. Раскатываем трубы с шагом 100 мм и все.

Третий и четвертый контур  покрывают столовую.

Это самое большое помещение, следовательно, схему укладки водяного теплого пола я разделил пополам. Всего площадь этого помещения составляет 22 квадратных метра. По 11 квадратов на контур теплого пола. Если умножим 11х6,5 метров трубы, (это расход трубы при шаге 150 мм), то получим длину контура 71 метров +около 8 метров на магистраль.

Пятый контур  — это небольшая гостевая спальня.

Тоже прямоугольной формы. И как Вы заметили, контуром 4 и 5 я выровнял место перед лестницей,  для удобства монтажа последующих контуров теплого пола. Многие спрашивают, стоит ли обходить мебель и другие помехи для теплого пола? Я говорю исходя из чисто практических наблюдений — НЕТ! Не надо обходить. Так как если Вы все сделали правильно, то у вас не будет избыточной температуры.

А,  следовательно, мебель и другие предметы интерьера и покрытия пола не будут пересыхать. Ко всему прочему,  многие любят делать перестановку мебели. И как в этом случае быть. По холодному куску пола ходить? Обойти необходимо, например, лестницы и встроенные шкафы купе. Также обходиться мебель кухонного гарнитура и сан фаянс.

Но иногда я не обхожу душевые поддоны из камня или полностью литые из бетона.

Шестой контур в схеме укладки водяного теплого пола я начал с прихожей второго выхода из дома.

Далее этой же трубой накрыл санузел. В санузле я использовал змейку для выравнивания основной зоны. И внутри змейки нарисовал спираль. Выйдя из санузла, я закончил этот контур на оставшемся месте прихожей. Этот контур я нарисовал таким образом, для того чтобы в межсезонье его можно было включить и отсечь входную зону, обогреть прихожую и санузел.

Вот мы шаг за шагом сделали схему укладки водяного теплого пола. Обозначим основные моменты:

• Обязательное выравнивание контуров теплого пола площадью помещений или шагом раскладки трубы.
• Размещение распределительного коллектора ближе к центру помещения.
• Магистраль подач и обратки прячем в пирог теплого пола.
• Используем спираль, как основной вид раскладки труб контура теплого пола. Змейку — как дополнительный элемент выравнивания зон теплого пола.

Остался один вопрос. Как провести магистраль подачи и обратки для распределителя теплого пола? Очень просто. Прямо по черновой стяжке ведем трубу, например дм 32 мм ППР из котельной к распределителю. Одеваем изоляцию обязательно и крепим к полу. Потом обходим  полистиролом сверху пленку и никому эта магистраль не мешает и свое дело выполняет.

Читайте так же:

Чертеж прокладки труб напольного отопления и воздуховодов

В этом загородном доме наша компания выполнила комплексное проектирование инженерных систем. Здесь речь идет о том, что проектирование магистралей системы напольного отопления велось совместно с планированием размещения воздуховодов в стяжке пола. Чертеж ниже показывает, как нужно размещать в стяжке пола трубы напольного отопления и воздуховоды системы вентиляции.

Чертеж пирога «мокрого» пола с панелями для укладки трубопроводов системы «теплого пола» и воздуховодами Helios:

Нюансы укладки греющего кабеля

Греющий кабель в основании теплого пола – система универсальная, которая в зависимости от заданной мощности может применяться под любым покрытием. Кабель отличается от других способов возможностью изменения мощностей для каждого квадратного метра комнаты.

Монтаж выполняется по любой из схем на основание из бетона, подготовленное и выровненное. После укладки контура система заливается стяжкой на 3-5 см.

На бетонное основание также укладывается подложка с теплоотражающей поверхностью. Это необходимо для того, чтобы обогрев не уходил вниз, в сторону перекрытия. Сверху крепится монтажная лента.

Как основу для фиксации греющего кабеля применяют арматурная сетка, особенно в случаях невозможности крепления монтажных лент. Специалисты рекомендуют делать схему змейкой на всем метраже комнаты, за исключением мест, где будет мебель или ковер.

Фиксация производится на монтажной ленте, при этом контур не должен пересекаться ни в одной из своих частей. Это важно для соблюдения равномерности прогрева и отсутствия избыточного отопления. Кабель выбирает от 4 сантиметров и более.

Принимая во внимания все правила, ограничения на использование, достоинства и недостатки возможных нагревательных систем для пола, владелец принимает решение о выборе нужной схемы и способа ее укладки.

Водяная отопительная система – это полная или частичная замена радиаторного отопления, которая располагается под напольным покрытием. Обогрев помещения такой конструкцией происходит за счет циркуляции теплой воды по ее контурам. Благодаря этим показателям такая конструкция ежегодно получает популярность среди населения. Но для того чтобы определить соответствует ли помещение для установки такой модели и сколько потребуется оборудования, стоит произвести все данные, за счет которых программа расчета теплого водяного пола сможет это установить.

Но перед тем как приступить к самому процессу вычисления, узнать какие данные для этого понадобятся.

Какие данные понадобятся для расчета

Перед тем как приступить к самостоятельным подсчетам, нужно определить, для каких целей предназначена отопительная система – для всего обогрева помещения или для отдельных комнат. Затем нужно высчитать предварительные данные для расчета теплого водяного пола.

Рассмотрим самые главные показатели, которые влияют на эффективность всего отопительного оборудования в целом, и произведем их предварительный расчет.

Мощность

Чтобы сэкономить семейный бюджет, на функционировании комфортного низа помещения, необходимо грамотно рассчитать мощность теплопотерь отопительной системы. Для этого стоит обратить внимание на следующее:

• площадь выбранной комнаты;
• высота дверных проемов;
• расположение окон;
• из чего состоят стены;
• выбор температуры.

Так же нужно учесть есть ли мансарда или балкон.

Для того чтобы произвести этот расчет, нужно так же обратить внимание на конструкцию здания, где будет производиться расчет теплого водяного пола. Если это многоэтажное строение, то при дальнейших расчетах за мощность используют среднюю величину 100 Ватт, на метр в квадрате. Если система будет устанавливаться в частом, одноэтажном доме мощность определяют в зависимости от площади помещения, таким образом:

1. 120 Вт / кв. м. — 150 кв. м. площади.
2. 100 Вт / кв. м. – от 150 до 300 кв. м. площади.
3. 90 Вт / кв. м. — от 300 до 500 кв. м. площади.

На расчет теплого пола, так же влияет длинна контуров.

Контур

На эффективность обогрева помещения влияет объем контура отопительной системы, который выполняется в виде змейки или улитки. Для лучшей циркуляции теплоносителя при расчетах вносят длину контура не более 80 метров. Если это не достаточная величина для площади помещения, можно установить два или более контуров, и так же в этом количестве внести их в программу для расчетов теплых полов.

Пример расчета теплого пола

Путем расчета теплопотерь мы выяснили, что в конкретном помещении они составляют 1200 Вт. Так же нам известно, что мы хотим температуру в помещении 20 градусов. Полезная площадь теплого пола при этом составляет 20 квадратов. На полу будет лежать паркет. Термическое сопротивление паркета составляет 0.1 м2К/Вт.

Для начала давайте определим плотность теплового потока на один квадрат площади.

По расчетной таблице видно, что желаемую температуру в 20 градусов мы можем получить с шагом укладки 25 см. При этом температура поверхности пола составит 25,3 градуса.

Больше таблиц вы можете найти, как вариант, в книге «Металлополимерные трубы и фитинги» от компании Эгопласт.

Длину трубы определить не составит труда

Находим расход воды по формуле G=3,6*Q/4,187*(tz-tp ). Температура по таблице у нас равна 50/40.

Эти данные помогут при выставлении значений на расходомерах распределительного коллектора.

Для наших условий нужно разложить 80 метров трубы с шагом 25 см. Это идеальная длина контура. Если значение будет превышать 90-100 метров, желательно разделить помещение на два контура.

Схема монтажа теплого пола от трехходового клапана

Схема трехходового термостатического клапана

В большинстве случаев при такой схеме монтажа и подключения водяного теплого пола мы имеем комбинированную систему отопления, здесь находятся радиаторы отопления с температурой 70-80оС и контур теплого пола с температурой 40оС. Встает вопрос, как из этих восьмидесяти сделать сорок.

Для этого применяется трехходовой термостатический клапан. Клапан устанавливается на подаче, после него обязательно устанавливается циркуляционный насос. С обратки теплого пола производится подмешивание остывшего теплоносителя  к теплоносителю, который получаем из котлового контура и который в дальнейшем с помощью трехходового клапана понижается до ходовой температуры.

Минус такой схемы разводки теплого пола в невозможности дозировать пропорциональность подмеса остывшего теплоносителя горячему и в теплый пол может поступать недогретый или перегретый теплоноситель. Это снижает комфорт и эффективность системы. 

Достоинством такой схемы является простота монтажа и невысокая стоимость оборудования. 

Данная схема больше подходит для отопления небольших площадей и там, где нет высоких требований заказчика к комфорту и эффективности, где есть желание сэкономить. 

В реальной жизни схема встречается крайне редко по причине нестабильности работы радиаторов, подключенной к единой трубе. При приоткрывании трехходового вентиля подпитывается греющий контур, а давление помпы передается в основную магистраль.

Пример реализации:

Технология укладки водяного теплого пола. Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Технология укладки водяного теплого пола. Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Самый умный в строительстве ход – когда трубопровод теплого пола закладывают еще на этапе возведения перекрытий. Это очень успешно применяется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде, да, и в других экономически успешных странах, где энергоносители стоят очень дорого и поэтому там используют именно напольное отопление, которое на 30—40% экономичнее радиаторного. Вполне возможно сделать теплый водяной пол уже в готовом помещении, но оно должно отвечать определенным требованиям. Перечислим их.

Самый правильный трубопровод теплого пола — это тот, который проложен еще на этапе строительства дома

• Учитывая значительную толщину теплого водяного пола – от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволить смонтировать такую систему отопления. Необходимо также учитывать величину дверных проемов, которые в высоту должны быть не менее 210 см.
• Основание пола должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать тяжелую цементно-песчаную стяжку.
• Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на ток теплоносителя в трубах, они могут привести к завоздушиванию контуров и повышению гидравлического сопротивления.
• В помещении, где планируется теплый водяной пол должны быть завершены все штукатурные работы, вставлены окна.
• Теплопотери в помещениях не должны быть более 100 Вт/м². Если они больше, то стоит подумать об утеплении, а не отапливать окружающую среду.

Глубина укладки теплого пола. Сферы применения водяных теплых полов

Основным и самым важным недостатком теплых полов водяного типа является невозможность их использования в многоквартирных домах с централизованным отоплением. Конечно, всегда можно попытаться согласовать такую ситуацию с местными управляющими компаниями – но в подавляющем большинстве случаев итогом будет отказ.

Вся проблема заключается в возможностях и характеристиках централизованной отопительной системы. Она характеризуется высоким давлением и температурой – и эти показатели слишком велики для теплого пола. Любые ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к протеканию контура, в результате которого нижняя квартира будет залита горячим теплоносителем, а верхние квартиры попросту останутся без отопления. Поэтому, если уж есть необходимость обустройства теплого пола в квартире, то нужно выбирать электрические варианты (разумеется, при этом нужно учесть все возникающие нюансы).

В частных домах ситуация выглядит совершенно иначе. Здесь уже нет ограничений по применению, поэтому технология водяного теплого пола может раскрыться в полой мере. Благодаря рациональному распределению тепла в помещении (тепло по большей части остается на нижнем уровне) достигается значительная экономия. Помимо частных домов, теплые полы можно использовать и в других постройках – например, в гараже или мастерской.

Наиболее эффективными теплые полы оказываются в том случае, если напольное покрытие выполнено из плитки или ламината – эти материалы нагреваются и удерживают тепловую энергию. При использовании в качестве напольного покрытия ковролина эффективность обогрева помещения будет снижена из-за низкой теплопроводности данного материала.

Как уложить водяной теплый пол. Преимущества теплого пола

Классические батареи отопления устанавливают в разных объектах. Но теплый пол водяной нельзя монтировать в городских многоэтажных зданиях. Он пригоден для создания автономных систем, не подключенных к центральным тепловым сетям.

Сложная технология укладки водяного теплого пола заставляет задуматься о целесообразности соответствующей конструкции. Почему используют подключение водяного теплого пола к системе отопления , можно выяснить только при сравнении с другими вариантами.

Типовой нагрев помещений с применением конвекционных радиаторов создает потоки воздуха. Такой отопительный прибор поднимает их вдоль стен. Охлажденный воздух опускается в центральные части комнаты. При высоких потолках такая система не будет работать эффективно. Чтобы обеспечить комфортную температуру на высоте роста человека от уровня пола придется тратить много энергетических ресурсов. Схема подключения теплого пола более продуктивна.

Помещение с высоким потолком проще обогреть, если выбрана схема подключения водяного теплого пола

Вторым недостатком является постоянное перемешивание воздуха, сопровождающееся распространением пыли, шерсти домашних животных и других загрязнений. Это усложняет уборку, ухудшает санитарно-гигиеническое состояние в помещении.

Стандартная система водяного теплого пола функционирует с применением нагрева циркулирующей жидкости от +35°C до +40°C. В радиаторах даже при небольшой высоте стен поддерживают температуру теплоносителя до +70°C и выше. Это увеличивает нагрузки на технику, ускоряет ее износ.

Укладка водяного теплого пола поможет решить эту проблему. Бетонная плита долго сохраняет тепло. Если изоляционные параметры объекта недвижимости соответствуют современным нормам, несложно обеспечить экономную эксплуатацию. При возникновении аварийных ситуаций будет больше времени на устранение неисправностей без образования льда, способного разрушить трубы.

Технология укладки теплого пола под плитку. Почему именно электрический?

Современные технологии предлагают хозяевам домов или квартир два базовых подхода – это создание системы, завязанной с основной системой отопления, и организация электрического «теплого пола» нескольких типов. В обоих случаях «теплый пол» под плиткой может рассматриваться либо как основной источник тепловой энергии в данном помещении, либо только в качестве эффективного средства повышения комфортности.

На первый взгляд, оптимальным решением становится водяной подогрев – как более экономичный в плане энергозатрат. Возможно, такое мнение еще и подпитывается «надеждами», что трубные контуры достаточно подключить к стоякам центральной или автономной системы отопления – и все заработает. Увы, не все так просто – предстоят весьма масштабные работы, которые могут усложниться еще и административными проблемами по получению разрешения на создание подобной системы отопления.

Теплый водяной пол от отопления – весьма проблемная задача!

Использовать центральное отопление в качестве источника энергии для создания водяного «теплого пола» – сложная, а порой даже и совершенно невыполнимая задача. С какими проблемами предстоит столкнуться желающему сделать теплый пол от отопления , и каковы возможные пути их решения – читайте в специальной публикации нашего портала.

По многим позициям электрические «теплые полы» выглядят значительно привлекательнее водяных:

• Водяные контуры, даже самого высокого качества и безупречной сборки – это все равно определённый риск появления протечек теплоносителя. В электрических полах, понятно, что такое даже не рассматривается.
• Большинство технологий укладки водяного «теплого пола» требует массивной бетонной стяжки – это достаточно трудоемкая операция, требующая немало времени и сил. Кроме того, такая стяжка становится весьма значительной дополнительной нагрузкой на перекрытия. Некоторые электрические полы также требуют стяжки, но ее толщина будет уже существенно меньше. А кроме того, многие нагревательные электросистемы позволяют и вовсе обходиться без заливки стяжки.
• Монтаж трубных контуров – несопоставимо сложнее, чем раскладка нагревательных кабелей или матов.
• Электрический подогрев полов не требует сложного и громоздкого коллекторно-смесительного оборудования. Все ограничивается компактным блоком управления, который, кстати, открывает возможности намного более точной регулировки режимов работы.

Даже по своим габаритам «группы управления» водяным и электрическим «теплыми полами» — абсолютно не сопоставимы. Не говоря уже о простоте их монтажа и эксплуатации …

• Что особо важно для жителей квартир – создание системы электрического «теплого пола» является вполне выполнимой инициативой любого владельца, без необходимости прохождения утомительных процедур согласования и получения разрешения. Единственное условие – это оставаться в границах выделенного лимита мощности потребления (на дом или квартиру положено до 15 кВт) – но выйти за эти рамки сложно даже теоретически.

Электроэнергия, правда, является наиболее дорогой, но при разумном подходе, качественной термоизоляции и грамотно отрегулированной системе подогрева полов вполне можно достичь высоких показателей экономии.

Разница в распределении температур в помещении при использовании «теплого пола» и обычного радиаторного отопления

Получаемый в итоге пол с подогревом будет способствовать наиболее оптимальному распределению тепла в помещении – с максимальной температурой внизу и ее постепенным снижением по мере увеличения расстояния от пола. Кроме того, керамическая плитка, получая «тепловой заряд», имеет свойство его накапливать и постепенно передавать воздуху, что также способствует плавной, наиболее экономичной работе системы, минимизации количества ее включений.

Видео монтаж водяного теплого пола на деревянный пол Две технологии укладки тёплого пола

Трубы для водяных теплых полов, монтаж системы, опрессовка

Монтаж теплого водяного пола подразумевает выбор качественных материалов. Согласитесь, довольно неприятно и затратно обойдется аварийная ситуация в системе, вызванная именно повреждением трубы для водяного теплого пола.

Чаще всего при установке водяного теплого пола применяют трубы двух видов:

•  металлопластиковые, которые отличаются высоким показателем теплопередачи, следовательно очень эффективно нагревают теплый пол;
•  полиэтиленовые (PE-X или PE-RT), которые отличаются своей высокой прочностью, практически не перегибаются, следовательно вероятность возникновения трещин минимальна.

Материал, из которого изготовлены —  антикоррозийный, внутренний слой устойчив к истиранию, внутри не накапливаются отложения и за весь период службы (минимум 50 лет) диаметр сечения трубы сохраняется постоянным.

Другое важное свойство – их абсолютная кислородонепроницаемость, которая предупреждает преждевременную коррозию котла и отопительного оборудования .

Сырье еще до процесса производства подвергают спектральному анализу и проверяют на целостность, текучесть и плотность.

Особое значение и ценность труб заключается в их довольно большом метраже. Поставляются они в бухтах, и, в зависимости от диаметра, длина их колеблется в диапазоне 50-500 м, благодаря чему удается уложить ее единой нитью на довольно больших площадях, исключив тем самым возможность протечки.

Ассортимент довольно широк, сейчас практически в каждой стране есть несколько производителей, которые отличаются своими особенностями. Что бы не ошибиться в выборе, вы можете прочитать нашу статью о сравнении труб для теплого пола  ведущих мировых производителей.

Монтаж системы водяного пола

Для правильного монтажа труб водяного теплого пола следует соблюдать несколько правил.

1.  Плотная укладка трубок обеспечивает более высокую тепловую мощность. Следовательно система вдоль наружных стен помещения кладется плотнее, чем в его центре.
2.  Минимальный отступ от внешних стен составляет 15 см.
3.  Минимальный шаг монтажа – 10 см, максимальный – 30 см. Меньший шаг приведет к увеличению расхода материала, причем тепловой поток при этом почти не изменится, а больший – к ощутимому контрасту температур на различных участках пола, появлению теплых и холодных полос. Нога человека «температурную зебру» не ощущает, если перепад температуры по длине его стопы составляет самое большее 4°С.
4.  Во избежание больших гидравлических потерь, нагревательный контур не должен иметь длину больше 100м.
5.  Запрещается укладывать на стыках (швах) плит перекрытия. Правильнее по обе стороны от стыка уложить отдельных два контура. Если труба пересекает стык, необходимо защитить ее металлической гильзой, длина которой 30 см и более.
6.  Если в системе теплого пола предусмотрена укладка нескольких контуров, то в помещении необходимо определить место для коллектора, распределительного шкафа, в котором подключаются все контуры.

Монтаж по плитам из полистирола

При монтировании труб по плитам данного вида не нужны никакие инструменты – простым нажатием фиксируются в пазах на профильных плитках.

Схемы укладки петель

Наиболее популярными схемами укладки с образованием греющей (рабочей) петли являются бифилярный («спираль», «улитка») и меандровый («зигзаг», «змейка»).

При монтаже в форме «зигзага» подача нагретой воды в контур организовывается с наружной стены комнаты (там теплопотери выше) и постепенно остывая протекает по системе. В таком контуре распределение тепла неравномерное: температура поверхности в начале змеевика выше, следовательно там больше и теплоотдача.

Исправить ситуацию можно, если монтировать петли в форме «двойной змейки» или использовать насос большей мощности.

При раскладке «улиткой» трубы, подающие и обратные, постоянно чередуются, поэтому пол прогревается значительно равномернее и на поверхности покрытия создается одинаковая температура.

Каждая из схем монтажа имеет свои положительные и свои отрицательные стороны.

Монтаж по форме «улитка» производят с изгибом труб на прямой угол (в отличие от «змейки», где угол поворота равен 180°), что значительно проще. «Улитке» к тому же необходим менее мощный насос.

А вот в комнатах, имеющих линейный уклон, «змейка» просто незаменима. Распределительный шкаф в подобных помещениях ставят на самой возвышенной стене, и из ее греющих петель воздух уходит беспрепятственно. «Змейка» также очень удобна для монтажа в больших помещениях, т.к. дает возможность монтажа контуров с одинаковой длиной. Таким образом балансирование значительно упрощается.

Чтобы снизить затраты материалов, шкаф с коллектором ставят по возможности ближе к обогреваемым помещениям. Это удается не всегда, тогда части системы, проходящие через «чужие» комнаты, укладываются в теплоизоляции (трубный тип), а изгибы у греющих трубок (покрытие — коллектор) защищают гофротрубкой.

Как правильно провести опрессовку

Опрессовка есть ни что иное, как гидравлическое испытание полученной системы.

К этому моменту необходимо уже смонтировать шкаф с распределительным коллектором. Он должен быть готов вместе с подключенными к нему нагревательными контурами.

Через подающий коллектор, по отдельности, каждый контур наполняют водой до полного вытеснения воздуха. С этой целью по очереди на каждом контуре открывают регулирующие краны и расходомеры.

Автоматические воздухоотводчики во время опрессовки должны быть полностью закрыты. Воздух из контуров содержит частички мусора и пыль, поэтому может стать причиной вывода их из строя. Воздух во время испытаний спускают с помощью сливных вентилей.

Методика проведения гидравлических испытаний для труб из различных материалов несколько отличается.

• Металлопластик. В этом варианте — проверяют холодной водой в течение суток под давлением в шесть бар. Проверку считают успешной, если показатели давления не меняются.
• Полиэтилена ( PE-X http://agpipe.ru/truby-dlya-teplogo-vodyanogo-pola). Систему  нагружают под давлением, вдвое превышающим ее рабочий показатель. Естественно, что давление начинает сразу же падать. Минут через 30 его восстанавливают. Операцию повторяют 3 раза (90 минут).

Восстановив давление в последний раз, оставляют его на 24 часа. Проверку считают успешной, если за это время давление в системе водяного теплого пола падает самое большее на 1.5 бара и протечек воды нет.
Важно!

Важное отличие радиаторной и напольной систем в том, что слить воду после проверки не удастся. Поэтому процесс строительства нужно правильно запланировать, чтобы не встать перед фактом, когда разморожена, и повреждена. Этого можно вполне ожидать, если она смонтирована в теплое время, а к наступлению холодов отопление к зданию еще не подведено.

Систему желательно затем проверить также возможно максимальной температурой. Для этого теплые полы на 30 минут нагревают до 85° и проверяют трубки и соединения (особенно цанговые) на герметичность – при необходимости их следует подтянуть.

Прогревание нужно также для снятия напряжения, возникающего при ее монтаже.

Заливку бетонной стяжкой после опрессовки осуществляют после того, как трубы полностью остынут.

© 2021 prestigpol.ru

Схема водяного теплого пола. Схема укладки и подключения водяного теплого пола

В этой статье речь пойдет о проекте водяного пола. Здесь будут даны ответы на вопросы о том, зачем это нужно и как правильно это реализовать. Также подробно расписана схема водяного теплого пола.

Особенности проекта

В одних случаях его наличие желательно, а в других — обязательно. Лучше, чтобы он был, если теплый пол будет вспомогательной (то есть не основной) системой.Также желательно делать проект, когда он занимает небольшую площадь (до 20 кв. М.). Если этот пол является основной системой отопления (или вспомогательной), но затрагивает большее пространство, то составление схемы обязательно.

О чем все это?

При установке системы такого пола в новостройке, а также в некоторых других случаях требуется формальный ввод в эксплуатацию. Если проект не составлен, то вы можете получить отказ. Поэтому рекомендуется позаботиться о нем заранее.В противном случае вам все равно придется делать черновик, только уже задним числом. Если речь идет об установке системы водяного теплого пола с привлечением профессиональных строителей, лучше всего прибегнуть к оформлению договора. Он основан на проекте. Последнее является обязательной частью контракта.

Ценовая политика

Если проекта нет, то стоимость и сроки выполнения работ в любом случае значительно увеличиваются. Дело в том, что в такой ситуации процесс монтажа или строительства будет неорганизованным.По оценкам специалистов, покупка системы и ее установка требует до 60 евро за 1 кв. М. Исходя из этого, в доме есть теплые полы с площадью до 100 квадратных метров. м., придется потратить до 6 тыс. евро. Таким образом, установка системы и цена оборудования соизмеримы со стоимостью самой конструкции. В этом случае нужно начинать экономить. Это касается выполненных работ, оборудования и материалов. Уменьшить стоимость последнего возможно.Для этого требуется точный технический расчет. На его основе составлена ​​схема водяного теплого пола. Благодаря этому исключается необоснованная перезарядка тепловой мощности. К тому же гарантировано создание комфортных условий в доме. Планировка водяного теплого пола позволяет учесть все важные детали, а также сэкономить на приобретении необходимого оборудования.

Особенности технического расчета

Как показывает практика, схемы водного тепсекса своими руками изготавливаются редко.Для оформления требуются определенные знания. Кроме того, нужно иметь представление о свойствах различных материалов, принципе работы системы отопления, а также правилах и нормах монтажа. Схема устройства теплых водяных полов обязательно должна содержать технический расчет. Его реализацией занимается дизайнер. Для того, чтобы произвести тепловой расчет дома, вам необходимо предоставить специалистам следующую информацию:

1. Информация о комнатах СО (указывает тип покрытия и установку мебели).
2. Расположение ответвлений и подступенков внутри здания.
3. Информация о необходимой температуре в помещении.
4. Информация о материале наружных стен (здесь также указывается тип дверей и окон).
5. Расположение котла и его высота над полом.
6. Поэтажный план дома (указать размеры наружных стен, дверей и окон).

Укладка теплых водяных полов осуществляется на основании технического расчета.

Важная информация

Схема укладки теплых водяных полов включает очень много элементов. Стоит обратить внимание на то, чтобы важные моменты не были упущены дизайнерами и согласованы с хозяевами дома.

Разбивка помещений на участке

Очень важным моментом является разделение на участки. Если его проигнорировать, то, скорее всего, произойдет разрушение стяжки. Это зависит от его теплового расширения. Разделение на поля происходит просто для того, чтобы это компенсировать.Количество получаемых секций зависит от геометрии и площади помещения. В этом случае максимальная площадь формируемого поля составляет не более 40 квадратных метров. м

Компенсационные швы

Предусматриваются по границам полей, которые появляются после разбивки помещения. Делается это для предотвращения растрескивания стяжки. По сути, компенсаторы — это своего рода зазоры. Их можно заполнить демпфирующей лентой, пенополиэтиленом или EPPS. Чтобы провести прокладку трубы через компенсатор, ее помещают в защитный жесткий кожух.Последний представляет собой гофрированную трубу длиной до 500 мм. Необходимо обратить внимание на то, что через компенсатор может проходить только обратная или подающая контурная линия.

Технология монтажа

Обязательно согласовать данный момент с проектировщиком. Выбор материалов, используемых для монтажа труб, будет зависеть от выбранного метода. В настоящее время наиболее распространены две технологии устройства теплых полов: «сухой» и «мокрый». Выбор верхнего финишного покрытия зависит от требуемой температуры отопительных труб.Например, максимально разрешенные производителем параметры — 25 градусов. Указанной температуры теплого пола может не хватить. В некоторых случаях требуется смена верхнего декоративного покрытия. Возможна установка настенной системы отопления.

Что должно произойти после завершения проектирования?

Предполагается, что в руках собственника будет поэтажный план системы отопления. В ней должна быть четко отражена информация обо всех компонентах системы:

1. Настройки автоматизации.
2. Размещение труб (указать длину и диаметр секций).
3. Информация о требуемой мощности для каждого помещения (напольное или радиаторное отопление).
4. Расположение и размеры радиаторов.
5. Указана полная схема укладки труб (диаметр и длина каждого контура системы, температура теплоносителя, этап устройства такого теплого пола).

На чертеже должна отражаться полная схема водяного теплого пола.Также указывается толщина бетонной стяжки. Владельцу необходимо предоставить всю информацию об особенностях материалов и оборудования, с помощью которых будет установлен водяной теплый пол. Схема установки позволит избежать ошибок в процессе самой работы.

Необходимые инструменты и материалы

В соответствии с информацией, содержащейся в техническом плане и схеме подключения водяного теплого пола, необходимо подготовить перед работой:

1. ТРК с расходомерами.
2. Коллекторный шкаф.
3. Пластификатор (добавлен в бетон, предназначен для заливки пола).
4. Фитинги
5. Полный набор инструментов для деформационных швов.
6. Полоски Epps или демпферная лента.
7. Теплоизоляционный материал.
8. Специальные трубы, предназначенные для напольного отопления (должны быть кислородонепроницаемыми, устойчивыми к температуре и давлению).

К основному плану прилагается и схема коллектора теплого водяного пола.

Дополнительные вопросы

На этапе проектирования необходимо знать следующее:

1. Варианты отделочных покрытий.
2. Варианты схем укладки труб.
3. Жидкости для системы.

В процессе установки определится с этим поздно. Об этом лучше позаботиться на начальном этапе проектирования.

Полы с подогревом: схемы подключения

Разводку труб на основании можно осуществлять по-разному.На данный момент используются два варианта: спираль и змейка. Любая другая схема устройства теплых водяных полов является вариацией одной из вышеперечисленных.

Змея

Этот стиль подходит для большинства помещений, имеющих среднюю или небольшую площадь. Следует отметить, что начальный участок трубы будет иметь самую высокую температуру. По этой причине установку следует начинать со стороны стены, которая имеет наибольшие теплопотери. Эта область называется пограничной или пограничной зоной. Здесь шаг штабелирования сокращается, чтобы можно было компенсировать потери тепла.Чаще всего расстояние между трубами не превышает 300 мм. Дело в том, что при большем шаге может образоваться «температурная зебра». В краевой зоне расстояние сокращается до 200 мм. Действительно, если еще меньше. В этом случае большую роль играет минимальный радиус изгиба трубы. Змеевидный контур отличается неравномерным распределением тепла. Чтобы избавиться от этого, необходимо сделать двойную кладку.

Спираль

Такая схема водяного теплого пола предполагает параллельное расположение подводящих и обратных участков.За счет этого компенсируется снижение температуры. Спираль отлично подходит для помещений с большим расходом или большой площади. Такая схема подключения водяного теплого пола рекомендуется при шаге менее 200 мм. Причина кроется в ограничении минимального радиуса изгиба конструкции.

Особенности краевых зон

Необходимо помнить, что здесь шаг укладки петель уменьшается. Это сделано для компенсации потерь тепла. Таких зон всего два типа: отдельные и интегрированные.Последний входит в одну петлю. Его формирование происходит за счет уменьшения шага кладки у наружных стен. При этом в зоне стоянки необходимо увеличить дистанцию. Граничная область формируется с помощью отдельной петли. Если длина последнего больше 100 м, то для обогрева этого участка потребуется несколько подобных элементов. При наличии пограничной зоны этот вариант наиболее актуален. Это связано со значительными гидравлическими потерями в контуре, если длина контура превышает 100 м.

Информация об отделке поверхностей

Это очень важный участник теплопередачи в системах пола. Материал покрытия нужно выбирать очень тщательно. Следует обратить внимание на его термическое сопротивление. Рекомендуется использовать:

1. Ламинат.
2. Линолеум.
3. Доска деревянная (рекомендуемая толщина — до 15 мм; это связано с низкой теплопроводностью этого материала).
4. Паркет.
5. Плитка керамическая (рекомендуемая толщина — до 30 мм.).

Особенности паркета

В этом случае возникает большое количество вопросов. Дерево — гигроскопичный материал. В большинстве случаев покрытие немного снижает относительную влажность воздуха прямо над полом. Это связано с тем, что температура последнего повышается. Для относительной влажности непривычно «самовыравнивание». Если в определенной зоне происходит повышение температуры, то она обязательно снизится. Канадский клен нельзя использовать для полов с подогревом.Это касается и бука. При изменении относительной влажности геометрические размеры этих пород древесины сильно «прыгают». Все остальное можно использовать в системах водяного теплого пола. Рекомендуемая температура воздуха при укладке деревянного покрытия +20 градусов. Относительная влажность воздуха должна быть в диапазоне: 30% -60%. Использование любого типа покрытия подразумевает обязательное ограничение температуры, которая подводится к системе теплоносителя. Как правило, все рекомендации есть в прилагаемой инструкции производителя.Схема водяного теплого пола с терморегулятором предполагает установку оборудования для поддержания постоянной температуры в системе.

Информация о жидкостях

В систему водяного теплого пола можно заливать дистиллированную или обычную воду, а также антифриз. Последний лучше всего использовать при неравномерном обогреве помещения в холодные периоды. Это следует заранее отразить в конструкции системы.

Где лучше всего использовать?

Как правило, используется контур теплой воды.этаж в частном доме. При установке системы на ограниченных площадях помещения (спальня, кухня, ванная) проще всего использовать электрическую вариацию. Это связано с тем, что на небольшом пространстве сложнее расположить трубы, чем кабель. В том случае, если такая система отопления станет основной, лучше всего использовать водный тип конструкции. Следует отметить, что в многоэтажном доме с централизованным отоплением запрещено использовать пол с водяным подогревом. Схема системы из отдельного контура обязательно согласовывается с соответствующими органами.

Многослойное строительство

Схема устройства теплых водяных полов примерно следующая:

1. Теплоизоляция (используется EPPS или пенополистирол).
2. Гидроизоляционное покрытие или оклейка.
3. Основная плита.

дополнительная информация

В конкретном случае требуется расчет толщины теплоизоляции, которая будет иметь пол с водяным подогревом. Схема должна содержать эту информацию. Что касается рулонной изоляции с алюминиевой поверхностью, то рекомендуется использовать вариации с содержанием лавсана.Благодаря ему не произойдет взаимодействия бетонной стяжки и алюминия. Также стоит отметить, что трубы можно укладывать прямо на пенополистирол или пенополистирол. Таким образом, промежуточный слой пропускается. Следует обратить внимание на трубы водяного теплого пола и бетонную стяжку с добавлением пластификатора. Предполагает наличие армированной сетки с ячейками. Рекомендуемый диаметр проволоки до 4 мм. Толщина стяжки аналогичного пола (с учетом наличия труб) до 10 см.Есть определенные рекомендации по использованию пластификатора. Считается, что если добавить ее в состав стяжки, можно сделать так, чтобы ее толщина была 3 см, при этом ее армирование необязательно. Это мнение не соответствует действительности. Использование пластификатора не отменяет необходимости в армирующей стяжке. При этом его минимальная толщина должна достигать 5 см. В случае использования пластификатора его вводят в смесь в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. Его чрезмерное количество приведет к «выгоранию» системы.Таким образом, могут появиться трещины. Арматурная сетка обязательно должна располагаться над трубами. Это равномерно распределит рабочую нагрузку. В наше время часто можно встретить рекомендации, что якобы сетку можно разместить прямо над трубами. Однако в этом случае выполнение его конструктивной роли невозможно. Дело в том, что крепить трубы к сетке удобно. Делается это с помощью пластиковых зажимов. Итак, можно сделать вывод, что наличие сетки под трубами не отменяет необходимости ее расположения непосредственно над ними.Что касается финишного покрытия пола, то в этом материале обязательно отмечается возможность его использования в устройстве теплого пола.

Как устроить трубу на основе водяного теплого пола

В холодную погоду кроме основной системы отопления должны использоваться и дополнительные источники. Но обогреватели и обогреватели тратят много энергии. В этом случае стоит задуматься о встроенной системе отопления, обладающей множеством положительных качеств. Среди них особой популярностью пользуется теплый водяной пол, который может быть реализован с использованием различных принципиальных схем теплого пола.

Достоинства и недостатки

По сравнению с аналогичными водонагревательными приборами пол имеет низкое энергопотребление, повышенный комфорт, эстетичный внешний вид и безопасность использования. Но стоит отметить и другие преимущества, которые можно получить в том случае, если по технологии выполнить установку системы отопления водяного типа в пол.

• Из-за небольшой средней температуры теплоносителя в трубе на уровне 50 градусов, энергии затрачивается значительно меньше.Экономия обычно составляет до 25%. Если потолок в комнате высокий, экономия составит до 55%. В последнем случае это связано с тем, что воздушное отопление ведется не во всем доме, а только на высоту 2-2,5 м. Нет смысла тратить ресурсы на теплый воздух прямо с потолка. Именно благодаря этой системе экономия получает огромную популярность среди обогревателей.
• При планировке всего помещения, а также при выборе дизайна не стоит задумываться о расположении радиаторов отопления и других отопительных приборов.Все они будут полностью скрыты под полом и не испортят вид всей комнаты.
• Подогрев воздуха в помещении осуществляется не только равномерно, но и системно. Нет энергии выброса массы на одном участке, а на другом — уменьшения. Все выполняется последовательно. В помещении при этом должно быть комфортно каждому, созданы все условия для здорового проживания. Такой способ монтажа системы отопления будет особенно актуален для детских комнат, где дети большую часть времени проводят на полу в играх.
• При эксплуатации теплого водяного пола не бойтесь обжечься, получить травмы от теплоносителя. Это связано с полной маскировкой элементов под полом. Даже дети не пострадают ни при каких обстоятельствах.

Но поскольку они обладают достоинствами, нельзя забывать о трудностях, которые могут возникнуть в процессе использования системы теплый водяной пол. Самый простой из них — сложная сборка. С первого раза вряд ли начинающий строительный сектор сможет справиться с поставленной задачей в одиночку.Лучше всего воспользоваться услугами специалистов, имеющих опыт работы в данной сфере. Перед началом монтажа всех комплектующих следует произвести качественную тренировку площадки, выполнить выбранный вариант стяжки для выравнивания основания. К тому же обычно выполняется все в несколько слоев, что еще больше увеличивает процесс монтажа.

При обнаружении дефектов в трубопроводе будет течь охлаждающая жидкость, которая идет вниз. Если есть ситечко, вряд ли он пойдет к соседям, но все же ситуация может быть другой.Но это не приведет к срабатыванию всей системы и тепло не попадет в комнату. Выявить проблемные места самостоятельно будет сложно. Приходится демонтировать напольное покрытие и искать место для ремонта.

Когда в помещении хорошая теплоизоляция, теплый водяной пол может выступать в качестве основного источника тепла. В этом случае необходимо установить качественные окна и двери, чтобы не пропадало тепло. Кроме того, будут участки, на которых невозможно провести установку водяного теплого пола — лестница на второй этаж, второстепенная зона коридора мимо.Тут уже надо думать об оборудовании помещений с дополнительными источниками отопления.

Специалисты уверяют, что теплый водяной пол можно считать лучшим при правильном дополнительном источнике тепла.

Для устройства теплого водяного пола могут использоваться разные схемы крепления, которые в свою очередь имеют свои особенности.

спиральная схема

В этом способе устройство трубопровода выполнено в виде «улитки». Все они расположены по всей плоскости в помещении, как те элементы, где нагревается теплоноситель, и охлаждаются для последующего нагрева.трубки должны быть параллельны друг другу.

Подогрев воздуха в помещении и черновом полу осуществляется постепенно и равномерно. Стены, внешние по отношению к улице, можно дополнительно утеплить, выполнив двойную спираль. Маленькая спираль крепится к черному полу у входной двери и по «утепленным» стенам, а по холодному месту — вторая спираль. Если посмотреть на устроенный трубопровод, можно без сомнения сказать, что это форма этой улитки. Смолу трубы можно уменьшить в месте у «холодной» стены.

Из положительных качеств можно отметить, что схема теплого пола выполняет обогрев помещений равномерно. В этом случае сопротивление потоку значительно снижается. При этом контуре для теплого пола количество воды и расход труб и прочего материала несколько минимально, потому что заполняется только необходимое пространство. Этап уменьшения достигается за счет гибки бесшовной трубы.

Все эти положительные моменты связаны с подключением труб, которое вряд ли удастся выполнить впервые и самостоятельно.По сравнению с другими вариантами устройства водоводов, данная схема теплого пола водяного типа является одной из самых сложных частей проекта.

Поверхность пола прогревается равномерно на всех участках, в том числе за счет того, что спиральные змеевики равномерно распределены по основанию пола. Несмотря на то, что отводная трубка теплоносителя также находится в помещении, она размещена последовательно с нагревательными элементами, как это видно на представленной схеме теплого водяного пола в доме.

Особенности схемы «змейка»

Полезное устройство теплого водяного пола Предусмотрены те помещения, где его разбить на соответствующие показатели для температурной зоны.Режимы будут разными в зависимости от расположения выбранных ТЭНов.

Змеевик с горячей водой можно запускать параллельно и вдоль одной стены, а в помещении в этом случае — одиночной змейкой. В этом случае основной температурный уровень тепла в помещении и будет располагаться в половинках пространства от источника подачи теплоносителя. Вторую половину тогда прогреют несколько меньше и теплоноситель к месту отправления вообще остынет. Так что этот вариант больше подходит для помещений с зонированием полов с разным температурным режимом.На входе можно создать более теплый участок, а на дальнем конце — более прохладный. Или бегать по кругу.

Большую эффективность имеет двойная змейка, когда образно холодные и теплые области будут чередоваться друг с другом. Тогда нагрев будет более равномерным, но все же яркие участки будут просматриваться при более низкой температуре нагревательных элементов. По мере удаления от участка подачи теплоносителя будет уменьшаться и степень нагрева поверхности пола. Также в этом случае труба будет иметь больший угол изгиба, что может негативно сказаться на качестве материала.

Возможен еще один вариант схемы укладки водяного теплого пола — угол змейка. В основном подходит для участков с углами. Следовательно, на улицу будут выходить сразу две стены, и они будут считаться «холодными». Его очень легко реализовать на практике. Но с другой стороны, это создает значительный угол изгиба трубы на всем участке нагрева. Если делать это небольшими порциями, высока вероятность того, что трещина будет зависеть от конкретного места перелома.

комбинированный вариант

Прямоугольной формы не обладает всеми удобствами.К тому же две «холодные» стены в помещении не всегда могут быть теплыми из-за использования одной конкретной схемы расположения труб теплого водяного пола. В этом случае применяется комбинированный вариант, в котором несколько схем объединяются в одну или чередуются одни и те же схемы в разных областях комнаты.

Петли расположены вдоль наружных стенок трубы. Чаще всего их крепят по принципу прямого угла друг относительно друга. На этом этапе можно даже уменьшить шаг прокладки труб, чтобы добиться наилучших результатов по утеплению помещения в целом.

необходимо ознакомиться со всей документацией и по возможности получить разрешение на теплый водяной пол в городской квартире. Исключение составляет включение теплых водяных полов в базовый вариант системы отопления новостроек.

Комбинированный вариант укладки полов по водяной схеме действует только в отопительный период. Все монтажные работы придется производить самостоятельно. Если подключение производится к одному автономному котлу, что типично для домов, то отопление будет обеспечивать теплом помещения круглый год.Схема укладки труб теплого пола в таком случае выбирается на усмотрение художника.

При устройстве типа водяного теплого пола в один из контуров включается желаемый результат. Помещение прогревается от пола и заставляет чувствовать себя в нем комфортно. Лишнего расхода энергии не будет, за счет снижения предельной температуры теплоносителя. Кроме того, в помещениях с высокими потолками тепло не поднимается выше 2,5 метров от уровня пола. Это также снижает трату ресурсов на отопление.

Вы можете просмотреть предварительные видеоролики, проконсультироваться со специалистами в заданном направлении, чтобы грамотно произвести самостоятельный монтаж схемы теплого водяного пола. Только при строгом соблюдении технологии укладки труб на стяжку Помещение пола будет получать необходимое количество тепла, от поверхности. Кроме того, рекомендуем видео, как уложить в квартире водяной теплый пол, такая подборка поможет выполнить монтаж и не наделать ошибок.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Теплый пол с подогревом | Типы, обслуживание и многое другое

Стоимость установки теплого пола

Системы лучистого теплого пола недешевы.

«Средняя стоимость установки водяного лучистого пола в каждой части дома площадью 2 000 квадратных футов составляет от 14 000 до 48 000 долларов, при этом большинство домовладельцев платят за проект около 28 000 долларов», — говорит Мигелес.

Однако эти цифры включают затраты на демонтаж существующих полов. Установка лучистого теплого пола в новостройках часто бывает значительно дешевле.

Существуют также разные способы установки, некоторые из которых дороже других. Однако выхода нет: системы водяных полов с лучистым обогревом стоят дорого.

Посетите веб-сайт Боба Вила для получения подробной информации обо всех различных методах установки. Также см. Этот старый дом для получения дополнительной информации об отоплении всего дома и различных методах установки.

Предполагаемая экономия на счетах за электроэнергию

Напольные системы, тем не менее, могут значительно сэкономить домовладельцам на счетах за электроэнергию. Мигелес говорит, что есть три фактора, которые определяют, какую экономию энергии вы можете ожидать:

«Первый — это ваш котел .Ваш бойлер — это то, что нагревает воду, и для этого требуется энергия. Как и печи, котлы имеют несколько степеней эффективности, при этом более эффективные котлы стоят дороже. Они могут работать на газе, масле, пропане или электричестве, поэтому точная стоимость может варьироваться.

Далее необходимо решить, есть ли у вас бетонный черновой пол для лучистого отопления или сухой слой фанеры. Бетон обеспечивает лучшую производительность, поэтому вы можете максимально использовать энергию ».

«И наконец, — говорит Мигелес, — насколько хорошо изолирована комната и какая температура вы устанавливаете, также влияет на вашу экономию.

Насколько же дешевле теплые полы по сравнению с системами с приточным воздухом конкурентов?

«По данным Radiant Professionals Alliance, большинство домовладельцев видят в среднем от 10 до 30% экономии энергии в год», — говорит Мигелес.

Что делать, если что-то пойдет не так?

По общему мнению, с системами лучистого обогрева редко когда что-либо идет плохо. Однако, прежде чем вы решите установить его, вам следует учесть некоторые моменты:

Изоляция

Лучистое тепло лучше всего работает в хорошо изолированном доме.

Даже если вы почти уверены, что в вашем доме была хорошая изоляция на момент постройки, изоляция со временем может ухудшиться. Выявление и устранение плохой изоляции может быть сложным процессом, но быстро и легко проверить чердак: если вы видите верхнюю часть балок на чердаке над изоляцией, скорее всего, вам нужно улучшить изоляцию потолков. .

Источник топлива

Убедитесь, что вы выбрали источник топлива, который является экономичным в вашем регионе.Если вы используете электричество, вы можете сэкономить на счете за электроэнергию, если используете его в основном в непиковые часы. Большие бетонные полы можно нагреть (или зарядить) электричеством в ночное время и, возможно, не потребуется больше электричества в течение дня.

Термостат

Одна из самых простых вещей, которую вы можете сделать, чтобы проверить, работает ли ваш термостат, — это проверить, нет ли на него электричества. Самый безопасный способ сделать это — использовать бесконтактный тестер напряжения. Если вы обнаружите, что на термостат не поступает питание, возможно, вы отключили автоматический выключатель.Если питание есть, но термостат все еще работает со сбоями, обратитесь к инструкциям производителя для поиска и устранения неисправностей.

Тип напольного покрытия

Некоторые напольные покрытия лучше справляются с лучистым теплом пола, чем другие. Например, керамическая плитка хорошо нагревается и равномерно распределяет тепло. Однако ковры действуют как изоляция и затрудняют проникновение тепла в комнату.

Отвод газа

Некоторые эксперты советуют использовать канифольную бумагу вместо толя под ламинатным полом при установке системы лучистого теплого пола.По мере того, как гудронная бумага нагревается, она может выделять газ, вызывая неприятный запах в доме.

Неравномерный нагрев

Если ваша новая система теплого пола нагревает пол неравномерно, причиной может быть плохой монтаж. Не стоит экономить на системе лучистого теплого пола. Если ваша система плохо установлена, единственное решение — переустановить ее.

К счастью, неравномерное нагревание с большей вероятностью вызвано неисправным оборудованием, например, неисправностью котла или неисправностью коллектора.Вам нужно будет позвонить профессионалу, чтобы диагностировать и устранить большинство проблем.

Воздушные затворы

Если воздух попадет в трубопровод, проходящий под полом, это может привести к тому, что эта зона перестанет нагреваться. В зависимости от вашей системы, очистка воздуха может оказаться непростой задачей. Поскольку вы имеете дело с системой под давлением, возможно, вы захотите, чтобы за вас это сделал профессионал.

Что вы можете сделать, чтобы сохранить свой лучистый пол с подогревом?

Как и любую другую систему отопления, вы должны планировать ежегодное обслуживание специалистом по HVAC.Несмотря на то, что труб прослужат всю жизнь в доме, есть механические части, такие как насосы и бойлеры, которые следует проверять. Обычно эти части бесшумны, поэтому если они начнут шуметь, это может указывать на проблему. Техник может очистить насос, а также проверить клапаны давления. Если они начинают изнашиваться, их можно заменить до того, как возникнут какие-либо серьезные проблемы.

Одним из преимуществ лучистого тепла является отсутствие фильтров или каналов, требующих регулярной очистки.И нет необходимости в вентиляции на открытом воздухе.

Ежегодное техническое обслуживание должно включать тщательный осмотр и испытание для проверки давления, которое может указывать на наличие утечек. Утечки могут означать попадание кислорода в систему, что может привести к коррозии. Низкое давление также может указывать на то, что система работает не так эффективно, как должна, что приводит к более высоким счетам за коммунальные услуги.

Ваш поставщик услуг может заключить с вами контракт на профилактическое обслуживание, чтобы гарантировать, что все будет сделано своевременно.

Какая продолжительность жизни?

Когда он был впервые представлен в Северной Америке солдатами, вернувшимися из Европы после Второй мировой войны, использовались медные трубы, помещенные в бетон. Однако медь в бетоне довольно быстро подвергается коррозии, поэтому срок службы был относительно коротким. Сегодня используются высокотехнологичные пластмассы, срок службы которых может составлять более 100 лет. Механические части системы, такие как водонагреватель, насосы и т. Д., Могут потребовать более частой замены.

Вы можете продлить срок службы водонагревателей и бойлеров, поддерживая температуру немного ниже. Правильное ежегодное обслуживание также поможет продлить срок службы вашей системы.

Что хочет знать ваша страховая компания?

Компании по страхованию жилья захотят знать, какой тип системы отопления имеет ваш дом, тип топлива и, если это система водяного водяного теплого пола, возраст устройства, используемого для нагрева воды.Полисы страхования жилья обычно покрывают ущерб, нанесенный водой в результате прорыва труб, поэтому вашей страховой компании важно знать, на какой тип риска они берутся. Тип вашей системы, а также возраст могут повлиять на то, сможете ли вы получить страхование жилья и по какой цене.

Эти системы действительно служат долго, но правильное обслуживание является ключом к поддержанию любой системы в хорошем рабочем состоянии. Если зимой у вас отключится тепло, это может привести к серьезным повреждениям, вызванным водой, из-за разрыва замерзших труб.Все заинтересованы в том, чтобы ваша система отопления была в хорошем состоянии.

Не забудьте подробно ознакомиться с полисом страхования жилья и проконсультироваться со своим агентом, если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам потребуется разъяснение. В большинстве правил есть исключения в отношении ущерба, нанесенного водой из-за замерзания или прорыва труб, если вы были вдали от дома зимой. Или из-за повреждений, вызванных продолжительной утечкой воды в течение определенного периода времени. Некоторые компании могут потребовать, чтобы вы регулярно (или даже ежедневно) проверяли свой дом, если вы уехали в обычный отопительный сезон.В противном случае ущерб, причиненный замораживанием, не будет застрахован. Только представьте, что вы вернетесь домой к большому замороженному беспорядку, а потом обнаружите, что ваша страховка не оплатит ремонт. Важно точно знать, каковы требования, чтобы вы могли должным образом защитить свой дом и спокойно отдыхать во время отпуска.

Приобретая страховку жилья, убедитесь, что вы знаете все подробности о своем доме, включая систему отопления, чтобы вы могли предоставить точную информацию своему страховому агенту.Им необходимо знать тип риска, который они страхуют, а вам необходимо знать тип вашего страхового покрытия, прежде чем что-либо произойдет.

Часто задаваемые вопросы

Как включить теплый пол?

Вы используете лучистый пол с подогревом так же, как и стандартную топочную систему: с термостатом. Установите желаемую температуру, и система включится автоматически, когда температура упадет ниже, чем вы выбрали.

Большинство систем водяного теплого пола устанавливаются в разных зонах, что позволяет вам устанавливать температуру отдельно в каждой части вашего дома.У каждой зоны будет свой термостат.

Можно ли самостоятельно установить лучистые полы с подогревом?

Установка водяного водяного теплого пола в существующем доме — это большой проект, но, по крайней мере, часть его можно выполнить самостоятельно. Это зависит от вашего уровня комфорта прокладка труб и труб, а также разрыв и повторная установка полов. Также потребуется установка котельной, что, скорее всего, потребует помощи профессионала. Самостоятельная установка гидронной системы не рекомендуется, но не рекомендуется, если вы не уверены, что справитесь с масштабным проектом.

Электрические системы немного проще сделать своими руками, если у вас есть навыки безопасной установки электрических компонентов. Но это по-прежнему большая работа, поскольку альтернативы взрывать пол нет.

Следует ли оставлять теплый пол постоянно включенным?

Системам теплого пола требуется до 3 часов для полного прогрева от холода, поэтому лучше оставить систему включенной большую часть времени, по крайней мере, при низкой температуре.

Лучшие системы лучистого теплого пола имеют термостаты с высокой степенью программирования, которые позволяют системе оставаться на очень низком уровне, пока вы на работе или во сне, и снова начинать нагревание за 30-60 минут до того, как вам это понадобится.

Можно ли поставить мебель на теплый пол?

Существуют некоторые ограничения относительно того, какую мебель можно разместить на теплом полу.

Следует избегать любой мебели с широким основанием и без зазоров. Например, не ставьте матрас прямо на пол. Также следует избегать использования ковриков.

Такие предметы могут задерживать тепло под собой, снижая эффективность системы и в некоторых случаях повреждая пол.

Мебель с зазором не менее 2-3 дюймов — это нормально.Это дает горячему воздуху достаточно места для правильной циркуляции.

Установка лучистого обогрева под полом

СИДЕНИЕ на полу перед теплым огнем, пока на улице скапливается снег, — хороший способ провести зимний вечер, особенно если сам пол жареный, а пальцы ног удобны перед бревнами. даже зажигаются.

Один из способов гарантировать это — лучистое отопление, «один из наиболее эффективных способов обеспечения тепла в доме», — сказала Александра Бандон, редактор журнала This Old House.Благодаря лучистому теплу домовладелец обычно экономит около 30 процентов годовых расходов на топливо в расчете на одну комнату, «независимо от того, какое топливо вы используете», — сказала она. А поскольку используется меньше топлива, он считается более экологически безопасным, чем традиционные методы отопления дома.

Существует два типа лучистого отопления: гидравлические системы, которые распределяют нагретую воду по трубам под полом, и системы, использующие электричество в качестве источника тепла под ногами.

Поскольку электричество дороже, последние системы обычно ограничиваются одной или двумя небольшими комнатами, такими как ванная комната или кухня.Таким образом, предпочтение отдается гидравлическому методу.

Профессионал может выполнить установку по цене от 12 до 15 долларов за квадратный фут, включая стоимость установки водонагревателя и набора средств управления, связывающих его с водяным полом. Но домовладельцы, которые оставляют только водонагреватель и клапаны профессионалам и устанавливают систему напольного покрытия сами, могут сэкономить около 4 долларов на квадратный фут.

Лучшее время для установки системы — во время строительства дома. Старые дома можно модернизировать, но это не всегда просто: если нижняя сторона пола не может быть достигнута через подвал или подвал, пол необходимо вырвать и заменить, что увеличивает стоимость.Тем не менее, многие домовладельцы считают, что чистая экономия топлива того стоит, особенно если они планируют оставить дом на некоторое время.

Для домов с подвалами или подвальными помещениями типичный способ установки гидронной системы — это прикрепить трубку PEX (сделанную из гибкого полиэтилена на нефтяной основе) к нижней стороне пола. Это делается путем скрепления двух параллельных линий трубок в промежутках между балками. «Одна линия не нагревает достаточно тепла для равномерного обогрева пространства между балками», — сказал Кевин Ингаллс, менеджер по продажам Radiantec.com, компания в Линдонвилле, штат Вирджиния, которая продает товары для дома. Затем труба покрывается алюминием, чтобы направить тепло на черный пол.

Не все этажи располагаются над подвалами или подпольями, особенно в многоэтажных зданиях. Поэтому пол обычно рвут, чтобы обнажить черновой пол. Панели с алюминиевой подкладкой, шириной 7 дюймов и длиной 48 дюймов с продольным вырезом по центру, прикреплены к черному полу для размещения PEX. Силикон впрыскивается в канавки, а PEX забивается резиновым молотком.

В любом случае, как только гидронная система установлена, вызывается сантехник и трубка присоединяется к насосу, нагревателю и коллектору (набор элементов управления, скрученных вместе и подключенных к источнику горячей воды). Каждый клапан соответствует определенной части дома и управляется собственным термостатом. Воду можно нагреть от отдельного водонагревателя, печи или бытового горячего водоснабжения. (Чтобы согреть дом, температура воды должна быть от 85 до 105 градусов по Фаренгейту, в зависимости от того, насколько холодно на улице.)

Как это сделать дом теплым и поджаренным?

«Пол теперь функционирует как огромный радиатор», — сказал Рик Арнольд, строитель из Уикфорда, штат Род-Айленд, и редактор журнала Fine Homebuilding.

Городским жителям, которые хотят водяное лучистое отопление в своей гостиной или спальне, может не повезти. Артур Вайнштейн, юрист по кооперативам и кондоминиумам на Манхэттене, сказал, что большинство зданий в городе ограничивают использование водяных систем ванными комнатами или кухнями, потому что там водопровод.

Но электрические нагревательные маты — это вариант. Николас Моттет, менеджер по маркетинговым коммуникациям Warmly Yours в Чикаго, сказал, что его компания производит коврики, которые можно установить под ковриком, ковром от стены до стены или плиткой. Коврики, сертифицированные лабораторией Underwriters Laboratories как безопасные даже во влажных помещениях, жестко подключаются к электрической системе или подключаются к розетке. «Для большинства ванных комнат общая стоимость системы составит от 400 до 800 долларов, — сказал г-н Моттет.

Теплый пол — полное руководство покупателя

Теплый пол — уникальный, но эффективный способ обогрева вашего дома.Если вы подумываете об установке системы лучистого теплого пола в своем доме или просто задаетесь вопросом, как она работает, это руководство для вас.

Заявление об ограничении ответственности: REthority поддерживается за счет рекламы и участия в партнерских программах. Мы можем получать комиссию, когда вы переходите по нашим ссылкам. Информация, включенная в этот пост, предназначена только для информационных целей и не должна восприниматься как юридическая или финансовая консультация.

Перейти к:

Рассматриваете систему теплого пола?

Если вы когда-либо стояли на солнышке и ощущали тепло на своей коже, вы знакомы с лучистым теплом.На самом деле, вы, наверное, уже испытали это ощущение.

Вы когда-нибудь открывали дверцу духовки и вас приветствовал поток горячего воздуха? Или вы использовали обогреватель, чувствовали тепло от лампочки, готовили на гриле или сидели у костра холодной ночью?

Если да, то вы испытали лучистое тепло. Как и в предыдущих примерах, лучистое тепло не является прямым — вы фактически не контактируете с источником тепла. Вы ощущаете тепловую энергию, которая излучается от источника тепла.

Как это работает

Это альтернатива более распространенным системам воздушного отопления. Он позволяет теплу проходить через пол, нагревая сам пол, мебель в комнате и даже людей или домашних животных в комнате.

Многие домовладельцы рассматривают его при строительстве дома, а другие думают об использовании его для новых дополнений к своим домам.

Возможно, вы подумываете о замене напольного покрытия и задаетесь вопросом, стоит ли устанавливать систему лучистого теплого пола.В этом руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать об этих уникальных системах.

Мы начнем с общего объяснения лучистого теплого пола, принципа его работы, различных типов, а также плюсов и минусов.

Затем мы посмотрим на среднюю стоимость покупки и установки этих систем, на лучшие типы полов, которые можно использовать с ними, и на то, как решить, подходит ли это вам.

Что такое теплый пол?

Лучистое напольное отопление, также называемое водяным или напольным отоплением, работает за счет выработки тепла из источника топлива (газа или электричества) и отправки полученной тепловой энергии прямо через пол.

Каждый объект в комнате поглощает тепловую энергию, исходящую от пола, и излучает ее другим объектам в комнате, включая воздух. Это сильно отличается от большинства систем отопления, которые нагревают воздух и выдувают его через вентиляционные отверстия для повышения температуры в доме.

При водяном обогреве пола воздух нагревается равномерно, а не смешивается с горячим воздухом (как при воздушном отоплении). Системы теплого пола нагревают пол с помощью специальных гибких трубок, которые также нагревают все в помещении.

Если вы когда-нибудь хотели встать на теплый пол холодным утром после того, как встали с постели, или расслабились на мягко подогреваемом диване, то лучше всего вам подойдет лучистый пол с подогревом.

Типы лучистого теплого пола

Есть три типа лучистого теплого пола. Если вы подумываете об установке в своем доме системы лучистого теплого пола, вам придется выбирать между этими тремя типами.

Гидравлический лучистый пол с подогревом

В качестве теплоносителя в системе водяного водяного отопления используется горячая вода.Водонагреватель или бойлер используется вместе с насосами для нагрева и рециркуляции воды по трубам, установленным под полом.

Гидравлические системы лучистого теплого пола используются чаще всего и являются наиболее эффективными.

Лучистое воздушное отопление пола

Существуют также системы водяного теплого пола, в которых в качестве теплоносителя используется воздух. Он менее эффективен, чем горячая вода и электричество, потому что воздух быстро теряет тепло.

Для систем воздушного теплого пола не нужен водонагреватель или бойлер, потому что они используют небольшие нагревательные элементы, встроенные в пол и трубы, по которым проходит теплый воздух.

Для домов и комнат с очень небольшими потребностями в отоплении можно использовать лучистые воздушные полы с подогревом. Для большинства он просто недостаточно мощный.

Электрический теплый пол

Третий тип электрических систем лучистого теплого пола. Они полагаются на то, что электрические коврики устанавливаются и встраиваются в пол. Коврики выделяют тепло, которое излучается вверх через пол.

Электрические системы лучистого теплого пола более эффективны, чем лучистого воздуха, но менее эффективны, чем водяные системы.Они также обычно дороже в эксплуатации, в зависимости от стоимости электроэнергии в вашем районе.

Эти системы лучше всего подходят для небольших помещений. Я бы знал — я установил один под плиткой в ​​своей главной ванной. На Среднем Западе зимы становятся холодными, и нет ничего приятнее, чем утром наступить на теплую плитку.

Способы установки теплого пола

Существует два метода монтажа систем теплого пола: «Мокрый» и «сухой».

1. Мокрая установка: Плита из бетона или аналогичного материала укладывается на деревянный черновой пол
2. Сухая установка: Труба излучающего пола устанавливается между двумя слоями фанеры или крепится под готовым полом / черным полом

Как работает теплый пол?

Легче понять, как работает лучистый пол с подогревом, если вы знаете все компоненты, используемые в системе лучистого теплого пола, и их роль.Давайте разберемся по частям и перейдем к делу.

В качестве примера мы воспользуемся более распространенными и эффективными системами водяного отопления (с мокрой установкой).

Система водяного теплого пола состоит из источника тепла (водонагреватель или бойлер), циркуляционного насоса, гибких трубок из полиэтиленгликоля и коллектора.

При «мокрой» укладке все это устанавливается на черный пол и покрывается плитой из бетона, гипсокартона или сухого утрамбованного раствора, а затем сам пол.

Водонагреватель или бойлер, подключенный к системе, нагревает воду для использования, а циркуляционный насос перемещает воду по трубопроводу.

Трубки PEX действуют как главные артерии для этой системы, неся горячую воду под полом. Он устанавливается взад-вперед, охватывая всю комнату без каких-либо стыков в трубопроводах.

Это цельный кусок, который обвивает всю комнату. Специальные скобы используются для удержания его на месте без раздавливания и повреждения трубок.Эти трубки PEX подключены к коллектору, где они начинаются и заканчиваются.

Коллектор обеспечивает равномерную циркуляцию воды с одинаковыми объемами, проходящими через каждую часть трубки. Он также вентилирует систему.

Как только вода проходит по трубке, она возвращается обратно в водонагреватель или бойлер для повторного нагрева. К этому времени он немного потерял тепло и стал примерно на 10 градусов холоднее, чем когда был отправлен.

Вода повторно нагревается для рециркуляции и продолжения обогрева помещения от пола вверх.Это очень небольшая потеря тепла, и это одна из причин, по которой излучающий пол с подогревом намного более эффективен, чем системы воздушного отопления.

Ознакомьтесь с нашими лучшими выборами для Лучший водонагреватель для теплого пола далее.

Преимущества лучистого теплого пола

Многие домовладельцы рассматривают лучистые полы с подогревом, потому что они имеют много преимуществ по сравнению с другими системами отопления. Вот самые полезные свойства лучистого теплого пола.

1. Эффективность и рентабельность

Излучающий пол с подогревом примерно на 25% эффективнее и экономичнее в использовании, чем системы воздушного отопления. Тепло, создаваемое этими системами пола, не может уходить, кроме как вверх и вниз, в пол, мебель и людей в комнате.

Это означает, что тепловые потери очень низкие, в отличие от других тепловых систем. Очень мало энергии используется для восполнения потерянного тепла, и в целом используется меньше энергии.

Такой КПД позволяет также сэкономить на расходах на электроэнергию.Меньше электричества или газа, используемого для выработки тепла, и лучшее удержание тепла, приводят к более низким счетам за электроэнергию и более комфортному дому.

2. Равномерное нагревание

Теплый пол обеспечивает равномерное тепло без холодных пятен. Поскольку все тепло перемещается вверх и наружу в комнату от пола, каждый твердый объект на своем пути нагревается равномерно.

В системах с приточным воздухом самые теплые области находятся рядом с вентиляционными отверстиями. Благодаря полам с подогревом во всем помещении будет тепло и комфортно.

Он имеет дополнительный бонус — мягко нагревает мебель и даже людей, чтобы чувствовать себя комфортно даже при более низкой, чем обычно, температуре.

3. Не требует обслуживания

Если вы когда-либо владели или снимали дом с системой воздушного отопления, вы знаете, что вам потребуется немало затрат на техническое обслуживание. Но лучистые полы с подогревом не требуют особого ухода, если вообще не требуют ухода на протяжении многих лет.

Предназначен для установки под полом, в труднодоступных местах.Таким образом, при использовании теплых полов не нужно менять фильтры или ремонтировать воздуховоды. После того, как все будет установлено, вы можете работать до 35 лет.

4. Очиститель воздуха

Если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть аллергия, ослабленная иммунная система или вы просто хотите, чтобы воздух в помещении был максимально чистым, лучистый пол с подогревом — лучший выбор.

Отсутствуют грязные фильтры, обдувание воздухом, насыщенным аллергенами, или физическое воздействие пыли и мусора при прохождении воздуха через воздуховоды.Лучистое напольное отопление помогает сохранить воздух в доме более чистым и здоровым.

5. Может работать на альтернативной энергии

Если вы живете без электросети или просто используете альтернативные источники энергии, которые стоят меньше, чем электричество (например, солнечная энергия, дровяные котлы и т. Д.), Лучистое отопление легко впишется в ваш образ жизни.

Эти системы могут питаться от нескольких альтернативных источников энергии, и это является огромным преимуществом для многих домовладельцев.

Недостатки лучистого теплого пола

Теплый пол имеет множество преимуществ, но есть и недостатки, о которых следует помнить.Вот что оставляет желать лучшего лучистый пол с подогревом.

1. Высота фальшпола

Установка системы отопления, какой бы тонкой она ни была, под полом означает, что высота пола будет немного увеличена для ее соответствия. Системы электрического лучистого теплого пола обычно тоньше, а водяные системы могут быть немного толще.

В целом, высота пола также немного увеличивается из-за уложенной подложки или монтажной мембраны. Высота пола может быть примерно на ½ дюйма выше при наличии системы лучистого теплого пола.

2. Требуется замена напольного покрытия

При установке лучистого теплого пола, независимо от типа, существующий пол необходимо удалить и заменить. Как вы понимаете, это только увеличивает общую стоимость.

Лучистые полы с подогревом обычно лучше подходят для нового строительства, поэтому их можно установить без замены существующего пола.

3. Первоначальная стоимость

Наконец, одним из самых больших недостатков для домовладельцев, желающих установить системы лучистого теплого пола, является первоначальная стоимость.Этот тип системы отопления действительно обеспечивает долгосрочную экономию затрат на электроэнергию, но вы заплатите больше заранее.

Электрические системы лучистого теплого пола дешевле в установке, чем водяные. Подробную информацию о стоимости систем лучистого теплого пола смотрите ниже.

Средняя стоимость водяного теплого пола

Стоимость лучистого теплого пола — важный фактор, который следует учитывать. Когда вы думаете об использовании системы лучистого теплого пола, вы должны учитывать первоначальную стоимость покупки и установки.Стоимость электрических и гидравлических систем различается.

Электрический теплый пол Стоимость

Вы можете рассчитывать заплатить от 10 до 20 долларов за квадратный фут за установку системы электрического подогрева пола.

Поскольку затраты на электроэнергию в долгосрочной перспективе могут быть непомерно высокими, многие домовладельцы предпочитают устанавливать электрические полы с подогревом в небольших помещениях, например в ванной комнате.

Ожидайте, что вы заплатите около 1760 долларов за электрический пол с подогревом в средней ванной комнате.Вы можете заплатить около 16 500 долларов за установку электрического теплого пола в доме площадью 1500 квадратных футов.

Установка электрической системы может стоить от 1760 долларов за ванную комнату до примерно 16 500 долларов за дом площадью 1500 квадратных футов. Для дома площадью 2500 квадратных футов стоимость может составлять от 25 000 до 50 000 долларов.

Стоимость водяного теплого пола

Системы водяного теплого пола заранее стоят дороже, чем электрические, из-за необходимости в дополнительном оборудовании.Вам понадобится водонагреватель или бойлер, насос, коллектор и трубка из полиэтиленгликоля.

Рассмотрим среднюю стоимость водонагревателя в диапазоне от 300 долларов (небольшой электрический в баке) до 3000 долларов (лучший вариант без бака). Если вместо этого вы выберете бойлер, стоимость вырастет.

стоят от 3500 до 7700 долларов. Остальная часть системы доведет эту стоимость до 14 000 долларов для дома площадью 2400 квадратных футов . Если вы решите использовать бойлер, это может составить до 48000 долларов.

Общие затраты на электроэнергию намного ниже при использовании гидравлических систем, поскольку вода лучше удерживает тепло и работает реже, чем электрические системы.

Лучший тип полов для теплого пола

Когда речь идет о типах полов, которые лучше всего подходят для использования в этих системах теплого пола, самое важное, что нужно учитывать, — это то, как материал переносит тепло.

Подобно керамической плитке или керамограниту, некоторые типы полов очень хорошо удерживают тепло и помогают ему излучать тепло в комнату.

Другие, например ковер, препятствуют эффективному перемещению тепла вверх и излучению в комнату. Выбор правильного типа напольного покрытия для системы лучистого теплого пола очень важен.

Вот лучшие типы, которые следует учитывать, и тех, которых следует избегать:

Лучшие типы полов для систем лучистого отопления

• Плитка керамическая
• Керамогранит
• Натуральный камень
• Ламинат
• Лист, плитка или виниловая доска класса люкс

Худшие типы полов для систем лучистого отопления

• Массив твердых пород
• Конструкционная древесина
• Линолеум
• Ковер
• Резина

Хотя влага и тепло — не лучшая комбинация для массивной или искусственной древесины, она может быть столь же плохой для линолеума, ковров и резиновых полов.

Тепло непосредственно под полом может высушить клей и сделать его неэффективным. Это может привести к обесцвечиванию линолеума и появлению неприятного запаха на резиновом полу.

По этим причинам лучше всего использовать напольные покрытия такого типа, как керамическая или керамогранитная плитка, натуральный камень, ламинат или виниловые полы.

Подходит ли вам теплый пол?

Имея всю эту информацию, вы все еще можете задаваться вопросом, является ли лучистый пол с подогревом правильным выбором для вашего дома.

Оставим вам несколько вопросов для размышления:

Ваш дом новой постройки?

Новостройка — лучший вариант для установки любого типа лучистого теплого пола. Если вы выполняете укладку в своем нынешнем доме, вам придется удалить существующий пол, установить систему и установить новый пол сверху.

Каков ваш бюджет?

Не забывайте общую стоимость установки лучистого теплого пола — от 1750 долларов за ванную комнату (электрическую) и до 48000 долларов и более за весь дом (водяная система).

Какой источник питания вы будете использовать?

Электрические излучающие полы с подогревом дешевле, чем водяные заранее, но в долгосрочной перспективе они стоят дороже из-за более высоких затрат на электроэнергию. Гидравлические системы намного более энергоэффективны и дешевле в эксплуатации.

Если вы планируете использовать солнечную энергию или другие альтернативные формы энергии, вы можете легко совместить это с электрическими или гидравлическими системами.

Есть ли у членов семьи аллергия или хронические заболевания?

Теплый пол с подогревом, вероятно, будет правильным выбором, если у кого-то из членов семьи есть аллергия или хронические заболевания.

Пыль, мусор и твердые частицы являются проблемой более распространенных систем с принудительной подачей воздуха, которые обдувают эти предметы и поднимают их в воздух.

Если вы решите установить систему лучистого теплого пола, вы получите такие преимущества, как более равномерный обогрев, более чистый воздух, более дешевые счета за коммунальные услуги и отсутствие необходимости в обслуживании.

Просто убедитесь, что система находится в пределах вашего бюджета и подходит для вашей семьи.

Вы можете решить, что стоит установить его только в ванной (больше не нужно наступать на холодный кафельный пол после душа) или по всему дому для равномерного и комфортного тепла.

Вам также может понравиться:

Установка перекрытия перекрытия | | Теплый пол своими руками

Устройство перекрытий

Установка перекрытия на перекрытиях представляет некоторые уникальные проблемы, которых нет в широко открытой и более гибкой среде перекрытия при укладке на горизонтальном уровне. Однако с помощью нескольких рекомендаций эти проблемы можно легко преодолеть. Посмотрите наше видео «Установка тепловых трубок излучающего пола в балки перекрытия» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.

Установка типовой балки пола с использованием трубы PEX 7/8 дюйма, 16 дюймов по центру

Во-первых, важно помнить, что обычно компания Radiant Floor предполагает, что все трубки теплообменника, будь то 1/2 ″ PEX или 7/8 ″ PEX, питаются по медным линиям подачи и возврата 3/4 ″. Поскольку мы никогда не знаем, как далеко находится источник тепла от данной зоны, мы указываем необходимое количество трубок для заполнения только этой зоны. Другими словами, пластиковая трубка находится в теплом полу и не обязательно должна идти туда-сюда к водонагревателю или бойлеру.

При этом имейте в виду, что пластиковые трубки PEX могут использоваться для ваших линий подачи и возврата, если: 1) вы заказываете дополнительные трубки и 2) в вашей ситуации имеет смысл воспользоваться гибкостью PEX.

Тем не менее, мы рекомендуем использовать медные трубки диаметром не менее 3/4 дюйма для линий подачи и возврата при питании зоны с несколькими контурами pex в и из зонного коллектора. Причина этого — объем и (потенциальное) напор, которые создаются, когда эти линии подачи и возврата заблокированы.Например, 3/4 ″ pex (сам по себе) является (по большей части) прекрасным (в зависимости от объема зоны), НО внутренний размер 3/4 ″ pex-адаптера составляет почти 5/8 ″ (намного меньше) и, следовательно, создает сопротивление / напор. Насос зоны может не преодолеть это напорное давление из-за сопротивления, создаваемого уменьшенным выходным объемом адаптера. (Тогда) может возникнуть необходимость в увеличении размера насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий должен быть увеличен до 3/4 дюйма меди, так как это уменьшит эту (потенциальную) проблему.Не стесняйтесь обращаться к техническому специалисту с любыми вопросами.

В некоторых ситуациях имеет смысл использовать трубки PEX для линий подачи и возврата. Фитинг, показанный выше (слева), позволяет установщику запускать несколько излучающих контуров без использования жесткого медного коллектора. На фотографии справа показано сверло с самоподводом, рекомендованное для сверления отверстия диаметром 1 1/2 дюйма в балках.

Примером этого может быть установка в геодезическом куполе или другом сооружении нестандартной формы.Пластиковая трубка могла бы легко соответствовать радиусу конструкции, как бы следовать изгибу и могла бы значительно упростить доставку линий подачи и возврата из точки A в точку B. Другие примеры были бы узкими, труднодоступными, загроможденными , тесные полости в балках или любое другое место, где проложить жесткие медные трубы будет очень сложно. Многие используют «гибридный» метод. Это комбинация медных и пластиковых линий подачи и возврата. Наши латунные переходники позволяют переходить с меди на пластик и обратно так часто, как это необходимо.

Например, вы можете начать линию подачи от циркуляционного насоса с медью 3/4 дюйма, легко пробежать двадцать футов, а затем столкнуться с препятствием, которое вы предпочитаете обходить змейкой. Используя латунный переходник, вы превращаетесь в пластик, продвигаетесь вверх, вниз, вокруг и через…. Достигаете зоны, а затем конвертируете обратно в медь. Поскольку латунные переходники предназначены для пайки в любой медный фитинг 3/4 дюйма, всегда легче работать в медном режиме, когда фактически находится в зоне. Это связано с тем, что для большинства зон требуется несколько ровных петель трубок.

Если для зоны не требуется 400 футов или меньше труб (300 футов для 1/2 ″ PEX), зона должна быть разбита на даже несколько петель. Под четным мы подразумеваем петли, длина которых составляет примерно 10% друг от друга. Удерживая петли примерно одинаковыми, вы не дадите воде более короткий «путь наименьшего сопротивления», и тепло во всей вашей зоне будет сбалансированным.

Для большинства установок требуется несколько петель трубок в одной зоне.Если зона очень большая и требует, скажем, 1600 футов труб для адекватного покрытия всего пола, то этот пол будет разбит на (8) петли длиной примерно 200 футов, все питаемые общей медной линией 3/4 дюйма. Медная линия действует как коллектор, сначала наполняясь водой, а затем одновременно питая все контуры. Затем вода проходит всего 200 футов, прежде чем попасть в аналогичный медный «возвратный» коллектор диаметром 3/4 дюйма и вернуться к источнику тепла. Вот почему проще всего использовать медь для линий подачи и возврата.

Примечание: Как упоминалось выше, PEX также может использоваться для заголовков. Но ожидайте, что заплатите намного больше за фитинги (тройники PEX дорогие), и само собой разумеется, что паяные соединения предпочтительнее, когда это возможно.

Латунные переходники впаяются в медный тройник 3/4 ″ в начале каждой петли PEX. По сути, вы строите коллектор на ходу. Ваш медный коллектор поступает в зону, адаптируется к PEX в начале первого контура, изгибается вверх и вниз по «X» отсекам для балок, а затем завершается с помощью другого адаптера в медном возвратном коллекторе.Затем подающий коллектор переносится от первого медного тройника к началу контура номер два, устанавливается еще один тройник, используется другой адаптер, и процесс повторяется. На последней петле вместо тройника используется отвод 3/4 дюйма под 90 градусов.

И, чтобы продолжить вышеупомянутый пример, имейте в виду, что было бы приемлемо установить те же 1600 футов трубопровода, что и (4) 400-футовые петли. Это потому, что с трубкой диаметром 7/8 дюйма горячая вода может пройти 400 футов, прежде чем станет слишком холодной, чтобы принести вам пользу.Однако, как правило, предпочтительнее запускать несколько более коротких циклов, чем меньшее количество более длинных.

Если ваша установка требует нескольких контуров трубок в одной зоне, шаровой клапан должен быть установлен на стороне подачи каждого контура. Эти клапаны пригодятся при заполнении системы и выпуске воздуха из недавно установленной трубки. Воздух в трубке может оказывать небольшое сопротивление, особенно в большой зоне, и легче продувать зону по одному контуру за раз.Кроме того, если логистика вашей ситуации требует, чтобы ваши несколько контуров имели неравномерную длину, то есть не в пределах 10% друг от друга по длине, тогда шаровые краны можно использовать для «уравновешивания» потока между контурами. Это не лучший способ сбалансировать зону, но иногда он необходим.

Точная длина петель в рамках приведенных выше рекомендаций определяется ситуацией. Компания Radiant Floor обычно поставляет 200-футовые рулоны труб для перекрытий перекрытий.Это связано с тем, что обращение с рулоном более 200 футов может стать проблемой. Но после измерения длины ваших конкретных пролетов балок вы можете определить, что идеальная длина петли для вашей установки будет, скажем, 270 футов. В таком случае вполне допустимо добавлять 70 футов к каждому 200-футовому рулону. При установке балок перекрытия используйте столько муфт, сколько вам нужно… не только для добавления к рулону, но и для облегчения работы по прокладке труб.

Первое, что нужно понять на этом этапе установки, — это то, что это не работа одного человека.Многие люди звонили нам, утверждая, что установили трубки сами, и мы никогда не ставили под сомнение их честность… только их здравомыслие. Запуск нескольких 200-футовых петель из 7/8-дюймовых трубок не должен быть кошмаром, так зачем же объединять их в одну? Как и на большинстве этапов строительства, над этим проектом должны работать два человека.

«Королева балок»

Что ж, как будто чтобы доказать исключение из всех правил, Шарлин Вуд, 67 лет, из Ньюпорта, Вермонт, самостоятельно установила 7/8 ″ Pex в эти балки пола, а затем приступила к установке пластин рассеивания тепла.Конечно, мы по-прежнему рекомендуем, чтобы любая установка Pex производилась двумя людьми, но Шарлин является примером необычайного таланта и решимости наших многочисленных клиентов, которые делают это своими руками.

Начните с сверления балок самым простым способом. Лучше всего использовать сверло под прямым углом 1/2 ″, как и сверло с автоматической подачей. Милуоки — отличный вариант. Используйте их размер 1 1/2 дюйма.

Просверлите отверстие на дюйм или два ниже основания чернового пола … что угодно, что позволит вам легко сверлить отверстия.Помните, вы, вероятно, будете сверлить много из них. Теперь определите, какой «образец» участка трубопровода вы хотите использовать. Бег вверх и вниз по каждому отсеку с балками отлично работает с центральными балками диаметром 16 дюймов. Но если у вас 12 дюймов по центру, вы можете попробовать метод «пропустить балку», показанный ниже и в нашем руководстве по установке. Этот метод дает трубке максимально широкий изгиб, а в качестве дополнительного бонуса линии подачи и возврата окажутся на одной стороне комнаты.

Схема метода пропуска балок

Этот метод позволяет делать плавные широкие повороты, пропуская все остальные балки, а затем возвращаясь через пропущенные участки в одну непрерывную петлю, что устраняет необходимость в отдельном проходе.

Если ваши балки имеют 24 дюйма по центру, проложите одну длину трубы на каждую секцию балок, затем поверните назад и повторите процесс. В итоге вы установите пол с очень высокими эксплуатационными характеристиками, с двумя отрезками труб на каждый отсек, примерно 12 дюймов по центру.

Какой бы метод ни был выбран, наилучшие результаты будут получены при использовании трубки при комнатной температуре или выше. Как и в случае со всеми пластиками, чем холоднее трубка, тем менее гибкой она будет. Тем не менее, когда два человека работают примерно в противоположных концах комнаты, трубка достаточно гибкая, чтобы ее можно было пропустить через балки на несколько футов за раз, медленно, один рабочий кормит, а другой ослабляет.

Трубка может лежать на полу между двумя установщиками. Это помогает противодействовать вращению рулона, чтобы ослабить его и помочь трубке легко развернуться с рулона. Всегда берите трубку из снаружи рулона, а не изнутри.

Затем, медленно пропуская трубку через балки, позвольте ей «собраться» под отсеком для балок перед вами. 15 или 20 футов трубки могут начать свертываться по направлению к полу, когда вы проталкиваете ее перед собой. Но не собирайте слишком много.Дайте себе ровно столько, чтобы пройти через отверстие в следующей балке, затем накормите еще немного, соберите еще немного и постепенно прокладывайте себе путь через бухты. Кормите, принимайте слабину, кормите, принимайте слабину…. Медленно и неуклонно. Таким образом, два или три человека могут пробежать сотни футов трубы за день.

Помните, что на трубах нанесена маркировка через каждые пять футов, и 200-футовый рулон можно разрезать на два отрезка по 100 футов. Итак, выясните, сколько заливов охватит 100 футов, затем начните с центра и проденьте трубку на 50 футов в каждом направлении.

Другой метод заключается в измерении длины пролетов балок и подсчете количества отсеков, необходимых для использования 200-футового. рулон. Если число равно шести, например, начните с пролета номер три и протяните 100 футов НКТ в одном направлении и 100 футов в противоположном направлении.

Наши латунные переходники тоже могут быть очень удобными. Если вы обнаружите, что вам нужно сделать очень крутой изгиб, пройти вверх, над или под каким-либо препятствием … или вам просто нужно пройти через двойные балки или толстые балки … тогда используйте переходник для кратковременного преобразования в медную трубу.Находясь в медном режиме, вы можете использовать 90 или 45, чтобы легко обходить проблемные зоны. Другой адаптер переведет вас обратно на трубку PEX и вперед. В любом случае, если вы окажетесь в ситуации, когда трубка перекручивается, многократно перекручивается или просто больше не питается… отрежьте и соедините позже.

Переходник из PEX на медь для коренных изгибов

Радикальные изгибы могут быть выполнены с помощью адаптера PEX для временного преобразования в медь

Перегибы, кстати, можно исправить с помощью теплового пистолета, который почти волшебным образом вернет трубке ее первоначальную форму.Процесс сшивания дает трубке своего рода молекулярную память. Как только поврежденная трубка нагреется, изгиб постепенно исчезнет.

Если у вас нет теплового пистолета, трубку часто можно отремонтировать, используя тряпку и пару канальных замков, чтобы закруглить изгиб, а затем установить пару алюминиевых пластин рассеивания тепла по обе стороны от нее. Это закрепит трубку вокруг места перегиба и предотвратит ее изгиб. Очень сильно изогнутые трубы, которые, по-видимому, утратили структурную целостность, должны быть отрезаны и отремонтированы с помощью муфты.

Когда все трубки PEX будут пропущены через балки, проложите медную подводящую линию до начала каждой петли и подключите адаптеры, как описано ранее. Сделайте то же самое с обратной линией. Вы обнаружите, что после установки трубок PEX становится очень очевидным, как лучше всего управлять линиями подачи и возврата. Кроме того, никогда не помешает промаркировать подводящий и возвратный концы трубки куском малярной ленты.

Итак, если все подводящие концы ваших петель начинаются с одной и той же стороны комнаты, просто пропустите медь туда и подключите… то же самое с обратным.Если некоторые из начал петли находятся на одном конце комнаты, а некоторые — на противоположном, то проложите главный ствол из меди 3/4 дюйма где-нибудь около середины и оттуда ответьте к трубке PEX.

Очевидно, что самый простой способ прокладки медных линий подачи и возврата — по нижней части балок перекрытия, если они должны проходить перпендикулярно к отсекам балок. Если они движутся параллельно балкам, вы можете поставить их достаточно близко к черновому полу, без теплоизоляции, и использовать больше тепла для пола.

И, говоря об изоляции, если у вас нет причин для обогрева помещения на пути к зоне, все линии подачи и возврата должны быть изолированы с помощью пенопластовой изоляции. Если они проходят через неизолированное пространство для лазания или в любом другом месте, где может быть очень холодно, они также должны иметь дополнительную обертку из стекловолокна.

Начнем с ответа на самый простой вопрос. Что такое заголовок?

Коллектор — это просто тип коллектора.Если хотите, вы могли бы назвать его вытянутым, вытянутым коллектором, но важно различать стандартный коллектор и коллектор для теплых полов, потому что они используются по-разному.

Стандартный коллектор (он же плиточный коллектор) представляет собой плотную конфигурацию соединений подачи и возврата. Если у вас «трехконтурный» коллектор, у вас будет коллектор с (6) общими соединениями, (3) подачей и (3) возвратом, все они собраны в плотный небольшой корпус, который может иметь ширину около 18 дюймов.

На практике одна линия подачи входит в стандартный коллектор и разделяется на три ветви. Затем жидкость протекает через (3) контуры в полу и снова возвращается в коллектор, где снова сливается в одну обратную линию и течет обратно к источнику тепла.

Этот тип коллектора хорошо работает в плоских приложениях, потому что установщик работает в широко открытой среде. Коллектор может располагаться в одном углу плиты, и все соединения могут начинаться и заканчиваться в этом одном месте, потому что, когда вы заканчиваете рулон, вы можете просто вернуться к коллектору и выполнить соединение.

С устройством перекрытия балки не все так просто. Если вы установили стандартный коллектор в одном углу комнаты, и все ваши многоконтурные соединения должны начинаться и заканчиваться в этом углу, вы скоро обнаружите, что у вас возникнет громоздкая группа линий подачи и возврата, идущих туда и обратно. коллектор. Это потому, что балки пола постоянно уводят вас все дальше и дальше от этого угла. В отличие от установки на плите, вы не можете просто пройти по полу с последними тридцатью футами труб и подключить их к электросети.

Вот почему удлиненный коллектор или коллектор лучше всего. Проще и чище подвести линии подачи и возврата к трубопроводу…. вместо того, чтобы прокладывать трубы от брусьев взад и вперед к одному месту в комнате.

Пример двухконтурного заголовка

На фотографии (слева) показаны два очень простых, двухконтурных, устанавливаемых на месте разъема — сторона подачи и сторона возврата. В этом примере у установщика было достаточно места на стене подсобного помещения, поэтому он установил там коллекторы подачи и возврата.Он мог бы установить их вдоль дна балок или даже внутри самой полости балки. Все зависит от ситуации. Помните также, что кусок медной трубы 3/4 дюйма, использованный для создания коллектора, мог быть намного длиннее и мог обеспечить гораздо больше цепей.

Короче говоря, коллекторы обеспечивают высокий уровень гибкости при установке любой балки перекрытия.

Например, предположим, что весь ваш первый этаж представляет собой единую зону, и для этой зоны требуется 1200 футов труб, чтобы покрыть всю площадь.Ну, вы не можете пропустить воду через одну трубку длиной 1200 футов … .. если, конечно, вы не хотите, чтобы ледяная вода выступала на другом конце. Таким образом, необходимо разбить 1200 футов трубопровода на меньшие равные цепи. Для этого примера предположим, что вы разделили зону на (3) 400 ‘контуров (или (6) 200’ контуров, если на то пошло). Если вы представите себе медную трубу диаметром 3/4 дюйма, идущую к вашей зоне, и затем представьте, что вы отключаете ту же трубу (6) раз для подачи питания в каждый из (6) контуров, то вы только что визуализировали увеличенную версию заголовок, показанный выше.Обратная сторона устроена аналогично. Все концы ваших (6) цепей заканчиваются общим заголовком возврата. В большинстве случаев эти коллекторы устанавливаются перпендикулярно балкам перекрытия, и вы можете отстегивать их там, где это необходимо.

Первый тип, мы назовем «Параллельный заголовок» . Если по какой-либо причине вы решите, что ваша ситуация лучше всего работает с заголовками «поставка» и «возврат» на одной стороне комнаты, тогда параллельный заголовок для вас.Обе медные трубы проходят рядом, и вы соединяете с подающего коллектора в начале каждого контура, и вы присоединяете к возвратному коллектору в конце каждого контура. (см. рисунок ниже)

Схема параллельного заголовка

Второй тип заголовка называется «Противоположный заголовок» . С помощью этого метода установщик монтирует коллектор поставки с одной стороны комнаты и коллектор возврата с другой. Этот метод не лучше и не хуже, чем Parallel Header.Какой метод используется, зависит строго от длины цепи, необходимой для вашей конкретной установки. Если длина ваших отсеков для балок такова, что ваши цепи естественно заканчиваются на стороне комнаты, противоположной тому, где начинаются ваши запасы, тогда используйте этот тип заголовка.

Схема противоположного коллектора

Последний метод называется «Случайный заголовок» . Он часто используется в ситуациях, когда неровные брусья балки обычны.На ум приходит геодезический купол или, возможно, дом с множеством приспособлений и зазубрин на плане. В подобных случаях вы просто решаете, какой длины должны быть ваши цепи… .. и позволяете подводящему и обратному концевикам падать, где бы они ни находились.

Схема случайного заголовка

Я дам вам реальный пример этого метода.

У вас есть первый этаж общей площадью 725 кв. Футов. Для прокладки трубок PEX 7/8 ″ с центрами 16 ″ потребуется примерно 543 фута труб. Это даст вам (2) цепи длиной 271 фут.каждый. Вы можете взять 300-футовый рулон трубок и продеть его через балки, пока не дойдете до отметки 271 ′ на трубке (через каждые пять футов нанесены индикаторы длины, показывающие, сколько трубок было использовано). Закончите кругооборот в этой точке и начните следующий бросок в том же месте. К тому времени, когда вы достигнете отметки 271 ‘во втором броске, вы пройдете всю зону.

Конечно, альтернативным методом было бы использование 200-футового рулона и муфты. Установите весь рулон, затем добавьте 71 фут.из другого рулона. Преимущество состоит в том, что легче работать с более коротким рулоном. Если вы устанавливаете трубы осенью или зимой, а на рабочем месте холодно, 200-футовый рулон будет легче продеть через балки, чем 300-футовый рулон из-за меньшей гибкости трубы при более низких температурах.

Естественно, этот метод может быть применен к любому количеству цепей и любой длине цепи (при условии, что ваши цепи остаются ниже отметки 400 футов).

Кроме того, «Случайный заголовок» помогает не забывать об идее «баланса».Другими словами, поскольку точки подачи и возврата разбросаны в некоторой степени случайным образом по отсекам балок, вы захотите подвести основные стволы как ваших коллекторов подачи, так и возвратных коллекторов в зону из некоторого относительно центрального места (см. Рисунок). Таким образом, когда вы разветвляетесь, чтобы соединить различные «начала» и «окончания» ваших линий подачи и возврата, вы сохраните «ноги» заголовка примерно одинаковой по длине.

После того, как труба будет продета через балки пола, алюминиевые пластины рассеивания тепла используются для прикрепления ее к нижней части чернового пола.Пластины изготовлены из чистого, термообработанного алюминия, что делает их очень пластичными, как свинцовая пленка. Они бесшумны, их легко прикрепить к черному полу, и они не только надежно удерживают трубы, но также отводят тепло и равномерно распределяют тепло по черновому полу. Вот почему очень важен тесный контакт между пластиной и трубкой. Недавние исследования Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHREA), проведенные в Университете Канзаса, пришли к выводу, что теплораспределительные пластины увеличивают передачу тепла в занимаемое пространство почти на 175%.

Покрытие радиуса

Хотя это и не обязательно для большинства установок, но если вы заинтересованы в покрытии каждого возможного дюйма радиационных труб диффузионными пластинами, компания Radiant Floor предлагает специальную легкую пластину из чистого алюминия треугольной формы. Эти «радиусные» пластины легко прижимаются к трубке, например:

Радиусные пластины формируются вручную и скрепляются скобами на ходу

Эта сборка перевернута, но она демонстрирует, как треугольники следуют по дуге вокруг радиуса.

Используйте пластины, чтобы прикрепить трубку PEX к основанию черного пола. Как правило, пластины скрепляются скобами ¼ ”. Десять или двенадцать скоб на тарелку подойдут. Кроме того, старайтесь держать пластины на расстоянии примерно 4 дюйма от любых переходников или муфт. Под ванными комнатами, Pergo и в местах с ковровым покрытием непрерывно прокладывайте пластины по трубам (конечно, не по изгибам). Под плиткой, шифером и деревом разместите пластины через каждые 8 ​​дюймов ( для получения более подробной информации о лучистом тепле с деревянными полами, см. Ссылку ).

Просто имейте в виду, что непрерывная прокладка плит под любым полом улучшает общую производительность системы. Если ваша цель — максимальное рассеивание тепла и очень отзывчивый пол, то слишком много пластин не бывает.

Инфракрасное фото диффузионной пластины в действии

Для всех перекрытий перекрытий требуется отражающий барьер, который направляет инфракрасный спектр тепла вверх в сторону излучающего пола.Простая алюминиевая фольга, купленная в супермаркете, подойдет, но из-за ее склонности к разрыву и проколам она непригодна для строительных целей. Для простоты установки мы рекомендуем отражающий барьер из чистого алюминия, изготовленный со встроенными поли-волокнами для защиты от разрывов. Плиты из стекловолокна или жесткого пенопласта, облицованные фольгой, также превосходны, потому что они не только отражают инфракрасное тепло, но также добавляют термическое сопротивление и способствуют распространению тепла на пол. При установке излучающего отражающего барьера всегда оставляйте не менее 1 дюйма воздушного пространства между трубкой и отражающей пленкой.

При установке излучающего отражающего барьера всегда оставляйте не менее 1 ″ воздушного пространства между трубкой и отражающей пленкой.

Если теплый пол находится над неотапливаемым подвалом или подвальным помещением, необходима изоляция, чтобы изолировать теплый пол от более холодного пространства внизу.

К сожалению, стекловолокно, облицованное фольгой, часто бывает очень трудно найти, а жесткая изоляция, облицованная фольгой, очень дорога. В результате большинство людей изолируют нижнюю часть излучающей трубки следующим образом.

Опустите и установите радиационный барьер не менее чем на 1 дюйм ниже трубки, но в идеале не ниже 2 дюймов. Заполните остальную часть перекрытия балок изоляцией. Лучше всего это сделать следующим образом:

Поскольку рулоны излучающего барьера имеют ширину 48 дюймов, вы сэкономите много времени, зажав весь рулон в тисках или повесив его на козлы, сделав отметку 16 дюймов и разрезав весь рулон с помощью пилы или пилы. . Сделайте это дважды, и вы получите три предварительно нарезанных секции шириной 16 дюймов каждая.Затем просто раскатайте отражающий барьер, чтобы он соответствовал длине вашей стекловолоконной изоляции, положите его поверх стекловолокна так, чтобы блестящая поверхность была обращена к излучающей трубе, затем протолкните изоляционный и барьерный материал вверх в полость балки. Только будьте осторожны, чтобы не прижать барьер прямо к трубке. Воздушное пространство размером 1 дюйм очень важно.

В ситуациях с «удовлетворительной» или «плохой» изоляцией может потребоваться прокладка в два раза большего количества трубок.Другими словами, в случае 7/8 ″ PEX (обычно 16 ″ по центру) вместо прокладки одной длины труб на каждый отсек балок установщик выполнит две. Цель состоит в том, чтобы установить PEX на 8 дюймов по центру, но без превышения радиуса изгиба трубки.

Решение простое. Протяните трубу, как обычно… на одну длину на каждую секцию балок… затем вернитесь к началу и повторите процесс. Очевидно, вы будете просверливать второй набор отверстий диаметром 1 1/2 дюйма, довольно близко к тем, которые вы уже просверлили (или, возможно, вы будете использовать одно отверстие большего размера), а затем пропустите вторую партию трубок.Во втором прогоне вы, конечно, захотите имитировать первый прогон как можно точнее с точки зрения длины, потому что на самом деле вы не делаете ничего, кроме добавления дополнительных цепей, и все цепи должны быть примерно равной длины.

При спуске второй партии трубок стремитесь к расстоянию между центрами примерно 8 дюймов, но не беспокойтесь, если вам придется пересечь первую партию трубок в некоторых местах, чтобы добиться этого. Прикрепите трубку к черному полу, как обычно, используя алюминиевые пластины рассеивания тепла.

Конечно, само собой разумеется, что улучшение изоляционных свойств конструкции обычно предпочтительнее, чем удвоение количества труб. Но иногда это просто непрактично в старых зданиях. Кроме того, даже современные, в остальном хорошо изолированные конструкции иногда требуют двойных труб в определенных зонах. Поскольку многие люди используют в своих интересах захватывающие виды, проектируя большие оконные стены и высокие соборные потолки, они создают столь же впечатляющие потери тепла в этих областях.Но, опять же, никто не предлагает нам всем жить в пещерах с высоким значением R. Просто спроектируйте излучающую систему с учетом потерь тепла в здании, и вы сможете насладиться всеми преимуществами света, простора и комфорта.

Двойной пролет 7/8 ″ PEX в 16 ″ на центральной балке пролета

Иногда необходимо или желательно использовать фермы вместо стандартных балок перекрытия. Если эти фермы устанавливаются над существующим потолком, где доступ снизу невозможен, тогда трубку можно прикрепить к верхнему краю фермы, как показано на фотографии ниже.

настолько открыты, что прокладка 7/8 ″ PEX через отсеки становится очень простой задачей.

Алюминиевые пластины рассеивания тепла проходят термообработку, чтобы сделать их очень пластичными, как свинцовая пленка. Они легко принимают любую форму и, в отличие от алюминиевых профилей, не возвращаются к своей первоначальной форме. Это делает их идеальными для многих нетрадиционных излучающих труб. В этом случае они прикрепляют трубку к верхнему краю фермы, оборачивают ее под нижнюю кромку, где они надежно скреплены скобами, затем изгибают верхнюю часть фермы, где они позже будут непосредственно контактировать с черным полом.

С помощью пластинчатого инструмента, предоставленного Radiant Floor Company, пластина рассеивания тепла формируется со смещением канала трубки на три дюйма от края. Это обеспечивает выступ для крепления скоб вдоль нижнего края фермы, опору для трубы и все же позволяет большей части плиты покрывать верх фермы и передавать тепло непосредственно основанию пола.

Поскольку трубы в этом типе применения по необходимости устанавливаются перед законченным деревянным полом, очень важно прикрепить меловые линии к черновому полу во время его укладки .Мелом обозначен точный центр фермы, так что позже, когда древесина будет прибита гвоздями, все гвозди для пола будут следовать за меловой линией и не касаться трубы.

Эти 9-дюймовые фермы изолированы от пола ниже 6-дюймовым стекловолокном, покрытым слоем светоотражающего барьера. Это гарантирует, что лучистое тепло будет проникать в недавно отремонтированную главную спальню.

Холодные ноги? Не с простой в установке электрической системой лучистого теплого пола

Мы с вами оба знаем, что Старик Зима скрывается в тени и что сразу после Нового года он может навестить вас этой ледяной ванной и мужчиной. пещерные этажи.

Брррррррр!

Пришло время спланировать выполнение того насущного решения, которое вы принимали в прошлые годы, установив лучистые полы с подогревом, когда вы приступаете к предстоящему проекту реконструкции.

Одно можно сказать наверняка: если вы решите засучить рукава и выполнить этот проект самостоятельно, вы сэкономите сотни или даже тысячи долларов.

Горячая вода или электричество?

Есть два пути, которыми вы можете следовать. Системы водяного водяного водяного отопления являются изюминкой нового строительства, так как их можно легко установить, даже если на пути нет гипсокартона или штукатурки.

Подрядчики по перепланировке и серьезные домашние мастера, работающие в существующих домах, склонны к использованию электрических излучающих напольных ковриков. Эти системы очень просты в установке. Тонкие маты, содержащие кабели излучающего нагрева, зажаты между готовым полом и черным полом, который уже уложен в вашем доме.

Затраты на рабочую силу при установке системы горячего водоснабжения в геометрической прогрессии выше, чем на электрические маты. Электрический коврик часто можно установить в стандартной ванной комнате примерно за то время, которое потребовалось бы водопроводчику, чтобы получить разрешение на систему горячего водоснабжения.

Для систем горячего водоснабжения требуется прокладка трубок под полом, который вы пытаетесь обогреть. Должен быть источник горячей воды, и часто это новый небольшой водонагреватель, предназначенный для поддержания ваших ног в тепле.Циркуляционный насос также является частью этой системы. Для всего этого оборудования требуется некоторое пространство в вашем существующем механическом помещении.

Электрические излучающие напольные коврики не имеют движущихся частей и требуют только прокладки нового отдельного электрического кабеля в комнату, куда будет идти коврик. Эту новую электрическую цепь обычно довольно легко вывести из главной панели электрической цепи. Единственная другая задача — установить на стене электрическую коробку, в которой будет находиться компьютеризированный термостат, управляющий подачей электричества на коврик.

Не нужно беспокоиться о поражении электрическим током от прикосновения мокрых ног к полу. Нагревательные кабели практически идентичны таковым в электрическом одеяле. Если вам меньше одного года, и кто-то проливает напиток на одеяло, вы не пострадаете. Кабели имеют экранирование и изоляцию.

Хорошая новость заключается в том, что практически любой готовый напольный материал работает поверх лучистого отопления. Керамическая плитка, мрамор, гранит, шифер, ламинат, древесина твердых пород и другие инженерные материалы для полов прекрасно сочетаются с лучистым напольным отоплением.Как всегда, прежде чем приступить к работе, изучите спецификации и требования к готовому напольному покрытию.

Основная проблема, с которой вы можете столкнуться с лучистым теплым полом для готового пола, — это расширение и сжатие, которые являются побочным продуктом цикла нагрева. Когда излучающая система активирована, она нагревается. Температура пола может приближаться к 100 градусам или около того, в зависимости от вашей системы. Это повышение температуры может вызвать расширение материалов.

Когда термостат установлен, теплый пол начинает остывать.По умолчанию это вызывает усадку готового пола. Вам просто нужно убедиться, что вы укладываете готовый пол в соответствии с его письменными инструкциями, чтобы учесть это небольшое движение вперед и назад.

Процесс установки

В прошлом году мне посчастливилось установить один из электрических излучающих напольных ковриков в своей хижине для радиолюбителей в пещере для людей. Я заказал коврик онлайн, сообщив компании размер моей комнаты. Он сделал систему за несколько дней и отправил ее прямо мне домой с необходимым термостатом и всеми инструкциями по установке.

Одной из самых крутых частей, которые были включены, был компьютеризированный крошечный монитор, который использовался во время всего процесса установки, который сообщал вам, если каким-то образом коврик был поврежден во время одного из этапов установки. Несчастные случаи могут произойти, но если вы будете соблюдать обычные меры предосторожности, у вас не возникнет проблем с повреждением коврика.

Независимо от того, какой продукт вы решите использовать, первым шагом в процессе установки является , остановите и прочтите инструкции по установке.Не читайте только первый шаг и приступайте к работе. Прочтите весь набор инструкций от начала до конца и убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и вы понимаете, как выполнять каждый шаг.

Если вам нужна помощь, у большинства производителей есть онлайн-помощь, или вы можете позвонить им, чтобы оказать вам устную помощь.

В инструкции, которую я использовал, оговаривалось, что я должен заделывать электрический коврик в свежий тонкий набор. Thinset — это порошкообразный раствор, который нужно смешивать с водой. После смешивания с водой он имеет консистенцию теста для торта.Используйте зубчатый шпатель, чтобы распределить его по черному полу.

Я потратил время, прежде чем смешать раствор, чтобы осмотреть мой деревянный черновой пол. Я хотел убедиться, что он прикреплен к балкам пола, поэтому я использовал свою дрель для установки шурупов для гипсокартона через каждые 8 ​​дюймов на каждой балке. Я также тщательно ощупал верхнюю часть каждой балки, чтобы убедиться, что из поверхности не выступают шляпки гвоздей или крепежные детали. Мне не нужно было ничего, что могло бы врезаться в электрические нагревательные кабели в коврике.

В моих инструкциях также говорилось, что после того, как мат был установлен в тонкий набор, мне нужно было покрыть его более тонким набором. Глубина этого набора должна составлять четверть дюйма. Более того, этот тонкий слой должен быть очень гладким и располагаться в одной плоскости, чтобы чистовой пол в конечном итоге получился гладким.

Чтобы второй слой тонкого материала укладывался в той же плоскости, я установил полосы обрезной пиломатериала шириной два дюйма шириной в четверть дюйма по краям комнаты. Я сообразил все это, когда заказывал коврик, так, чтобы края коврика находились примерно в одном дюйме от деревянных полос.Об этом нужно подумать, прежде чем заказывать коврик, поэтому, если вы сомневаетесь, поговорите с производителем коврика, прежде чем размещать заказ.

С деревянными полосками на месте, я начал с дальней стены от двери и начал раскладывать тонкий набор полосой шириной с комнату и примерно в 18 дюймах от дальней стены. Я скатал мат, положил длинный край в свежий раствор и начал его раскатывать.

Я использовал терку для затирки твердой резины, чтобы плотно вдавить коврик в раствор.Это сработало. Я продолжал выкладывать тонкий набор в линию, раскатывая мат и втирая его в тонкий набор резиновой теркой. Примерно через 30 минут я стоял на коленях за пределами комнаты с матом, залитым свежим тонким слоем. Я проверил маленький монитор, и загорелся зеленый свет, так что я знал, что не повредил коврик.

На следующий день я нанесла тонкий слой на мат, используя деревянные полоски на краю комнаты в качестве направляющих для стяжки. Я отрезал кусок бревна, длина которого была на дюйм меньше ширины комнаты.Я перемещал этот пиломатериал взад и вперед, пока тянул его, и тонкий набор с другой стороны находился в идеальной плоскости с деревянными полосками. Выглядело шикарно!

На добавление этого дополнительного слоя тонкого набора ушло всего около часа. Я не торопился, чтобы убедиться, что нет неровностей или углублений. Очень важно, чтобы этот слой тонкого отверждения был гладким и находился в одной плоскости. Я еще раз проверил маленький монитор, зеленый свет все еще горел.

На этом вы почти закончили. Если вы собираетесь укладывать деревянный пол, необходимо дать раствору высохнуть несколько дней.Вы же не хотите, чтобы вся вода в растворе впитывалась в деревянный пол.

В моих инструкциях требовалось установить датчик температуры рядом с настенным термостатом. Этот зонд нужно было установить прямо под чистым полом. Поскольку я укладывал ламинат, установить этот датчик было очень просто.

Мой коврик уже год согревает меня в пещере секретного человека над гаражом.

Кладка дровяных печей: Создание отопительной дровяной кирпичной печи своими руками

Создание отопительной дровяной кирпичной печи своими руками

Печь – одна из старейших систем отопления загородного дома – до сих пор не утратила свою актуальность. Печная конструкция обладает высокой производительностью и не требовательна к используемому сырью. Главными недостатками печи являются невозможность регулирования температуры нагрева и сложность с поддержанием постоянного огня.

При проведении строительных работ важно, чтобы с первого раза кирпичная кладка получилась идеальной, иначе конструкцию придется разбирать. Неправильно спроектированная или собранная печь станет источником задымления помещения.

Разновидности печей

В прошлом дома строили «от печки», то есть ее устанавливали первой, а потом возводили стены и перекрытия. В наши дни так поступать не обязательно, но желательно, особенно когда планируется расположить печь таким образом, чтобы она отапливала сразу несколько помещений.

Наиболее распространенные типы печей – русская, шведская и голландская. При этом русскую надо возводить до того, как начнется постройка дома, к тому же ей требуется отдельный фундамент. Вообще, любой печи, состоящей из 500 или больше кирпичей, нужен фундамент, отделенный от основы здания. Проще с голландскими и шведскими печами. Они компактны, могут быть монтированы в уже построенном здании и не нуждаются в дополнительном фундаменте.

Существует еще одна дровяная печь – колпаковая. Ее преимуществом является КПД, достигающий 70% по сравнению с 50% у печей другого типа. Недостатком такой печи является сложное устройство, из-за чего собрать ее своими руками практически невозможно. Также печь нельзя оснастить варочной поверхностью – конструкция предназначена исключительно для отопления помещений.

Строение печей

Голландка – это классическая дровяная канальная печь. Ее принцип работы основан на циркуляции горячего воздуха по ходам, проложенным в теле печи.

Конструкция печи достаточно проста, ее кладка может быть адаптирована с учетом особенностей конфигурации помещений любого типа.

Но монтировать бак для нагрева воды не получится: это приведет к снижению КПД из-за накопления сажи в каналах. Кроме того, даже без бака коэффициент полезного действия печи едва достигает 40%.

В свою очередь, «шведка» имеет КПД 60%. Она считается наиболее совершенной отопительно-варочной печью, где духовка выполняет функцию воздушной камеры. В камерной части происходит догорание дымовых газов, и в конвектор они уходят нагретыми до 800°С. Сам конвектор узок, но имеет большую высоту, благодаря чему отопление дома происходит равномерно.

Шведку можно оборудовать теплообменником системы горячего водоснабжения. Накопительный бак размещают на перекрыше или в сушильной нише. КПД в результате не снижается: обратная энергетическая связь между духовкой и конвектором с одной стороны и топочной частью с другой отсутствует.

Подготовка инструментов

Для того чтобы выполнялась кладка кирпича, понадобятся следующие инструменты:

• прямоугольная и остроугольная кувалда;
• трамбовка из металла или древесины;
• расшивки для вогнутых и выпуклых швов;
• комбинированная кельма;
• лопатка для работы с раствором и мастерок;
• измерительные приспособления: правило из дерева или алюминия, отвес, уровень, рулетка, складной метр, угольник.

Кроме того, необходимы направляющие стойки, которые будут монтированы в доме на время проведения работ. Это требуется для того, чтобы кладка кирпича получилась ровной. Исправить перекошенные углы невозможно, поэтому лучше заранее позаботиться об их правильности. Стойки устанавливаются в строго вертикальном положении, на них крепятся горизонтальные перекладины или, что еще лучше, деревянная опалубка.

Носить кирпичи можно своими руками, но лучше заранее обзавестись специальной рамкой для подноса. То же касается и раствора: при транспортировке его лучше загрузить в носилки.

Подбор кирпичей и отопительных элементов

Для возведения ходов и нагреваемых элементов печи используется кирпич огнеупорный. Обыкновенный кирпич применяется для обустройства частей, не подверженных воздействию высоких температур. Размеры кирпича любого типа составляют 250 мм в длину, 120 – в ширину и 65 – в высоту. При необходимости, кирпичные блоки разбивают.

Так, различают трехчетвертной кирпич, длина которого составляет 3/4 целого, и половинчатый – с длиной, урезанной в два раза. Совсем небольшие кусочки кирпича, равные 1/4 целого, называются четвертными. Рубка материала осуществляется с помощью острого стального ножа и стукальца – обрезка металлической трубы. Для сооружения печи понадобятся и металлические элементы, в том числе:

• дверка для топки, дверка для поддувала и дверка для прочистки ходов;
• задвижка вьюшечника;
• колосник.

Все перечисленные детали должны быть сопоставимы с размерами кирпичных блоков. Гидроизоляция печи осуществляется с применением рубероида. Длина листов этого материала зависит от того, какие размеры будет иметь конструкция. Этим фактором определяется и количество кирпичей. Обычно количество нужных строительных материалов указывается в документации к проекту или рассчитывается в индивидуальном порядке. Зная количество рядов, размеры кирпича и габариты печи, делается это просто.

Приготовление раствора

Чтобы приготовить раствор, требуется запастись подходящей емкостью, а также ситом с ячейками 3х3 мм. Для работы со смесью понадобятся лопата, дрель-миксер и небольшая дощечка. В состав раствора войдут вода, песок и глина. Заготавливаемая вода должна быть чистой, без запаха плесени и с минимальным количеством минеральных добавок.

Если водопроводная вода на вашем участке загрязнена, постарайтесь заранее привезти ее в нужном количестве. Ее объем зависит от количества кирпичей, которые кладка будет содержать: так, на каждую сотню приходится от 15 до 20 литров жидкости. Для раствора необходим мелкофракционный песок. Его просеивают через сито, чтобы очистить от кусков щебня и гравия. Кроме того, требуется закупить глину высокого качества: именно от нее зависит прочность раствора.

Приготовление смеси начинается с того, что воду и глину смешивают в таких пропорциях, чтобы масса получилась не слишком жидкая, но и не слишком густая однородная масса.

После того, как она обретет пластичность, добавляют отсеянный песок в соотношении 1 литр на ведро воды. Проверить готовность раствора можно, опустив в него дощечку: толщина налипшей на него смеси должна быть не меньше 2 см. Когда желаемый результат достигнут, песок добавлять прекращают.

Ход кладки рядов

Сооружение печи начинается с монтажа направляющих стоек. К ним крепится опалубка – деревянный ящик без дна. Она нужна для того, чтобы кладка получалась ровной. Опалубка рассчитана на несколько рядов: когда их завершают, ее поднимают наверх. Также с ее помощью создаются своды и арки, правда, для этого используется опалубка полукруглой формы, а не в виде ящика. Когда кладка будет выше груди, придется работать на помостах.

Когда все готово, необходимо выбрать способ порядовки для кладки отопительных печей и технологию строительства. Популярны два варианта установки блоков — тычковый и ложковый. Свое название они получили в зависимости от того, какая часть кирпича смотрит наружу. Есть еще один способ — постельный, когда кирпичи устанавливаются на ложок либо тычок, но он ненадежен. Чтобы избежать проблем, рекомендуется следить за толщиной шва: он должен быть не меньше 5 мм.

Этапы укладки

Рассмотрим подробнее этапы кладки печи в доме на примере шведки. Первый слой кирпича самый важный, его укладывают строго с соблюдением уровня. В месте, где располагается камера зольника, кирпич не кладут. Между камерой и лицевой стороной печи будет располагаться поддувало, блоки за ним стесывают под углом, чтобы облегчить выгребание золы. Перед поддувалом кладут трехчетвертовый кирпич.

Второй и третий ряды кладут после того, как закрепят поддувало. В остальном они аналогичны первому. Важно, чтобы высота третьего ряда совпадала с высотой дверцы поддувала. В четвертом ряду устанавливается дверца для чистки ходов своими руками, непосредственно за ней выкладываются и сами ходы. Ряд кирпичей сверху перекрывает дверцу поддувала.

С каждым последующим рядом отверстие зольника сужают. На пятый ряд кирпичей устанавливают колосниковую решетку. Поверх шестого ряда над поддувалом монтируют дверцу топочной камеры. Необходимо, чтобы ее высота совпадала с высотой девятого ряда.

Первые десять рядов изготавливаются из огнеупорного кирпича, следующая надстройка делается из обычного строительного материала. Поверх кирпичей десятого ряда кладут варочную поверхность. В следующих рядах ходы для движения нагретого воздуха плавно переходят в отвод для дыма. Более подробная схема порядовки печи определяется конфигурацией и назначением конструкции.

Цена кладки дровяных отопительных печей из кирпича дома и дачи в  Москве и Московской области в 2021 году

Барбекю + Видео обзор

Сложили новый барбекю комплекс из кирпича с духовкой, Сняли небольшой видео ролик, смотрите скорее!

Новая печь, апрель 2021 : Чудо-Печь Ткачева, версия 4.0. Подробнее о новинке по ссылке :

Новинка августа 2019

Отзыв заказчика : «Александр и Анна! Сегодня под светом дня увидел результат вашей работы. Супер! Огромное спасибо за такое чудо»

В гостях у Эльвиры

Мы заехали к нашей заказчице, Эльвире, в гости спустя 2 года.

Наши контакты

прямой номер

8 903 687 25 03

email

[email protected]

/

Отопительные печи

32415 просмотров

32415 просмотров

Нажмите для просмотра видео

Чтобы промотреть видео, включите JavaScript в вашем броузере, или обновите броузерT >

Отопительная печь №

131

Отопительная печь из кирпича с режимом камина

На данной фото вы можете видеть очень интересную печь-камин. Заказчиком был закуплен необычный печной кирпич ручной формовки — под интерьер помещения. Печь имеет два режима работы ( как камин и как печь), и может работать с открытой дверцей ( то есть в режиме камина). Обогревать такая конструкция будет две комнаты, общей площадью 47 метров. 

Отопительная печь №

130

Отопительная кирпичная печь для дачного дома

Каминопечь является модицикацией моей отопительно-варочной «Чудо Печи», заказчику только не требовалась варочная плита. Все остальные преимущества ему понравились и он все оставил — и большую дровницу, и двойной режим работы : либо в режиме печи, либо с открытой топкой как камин( как на фото). 

Отопительная печь №

132

Отопительная печь-камин из кирпича на дровах

Оригинальная камино-печь из кирпича. Конструкция работает в дву режима : в режиме печи, а также в режиме камина. В режиме камина вы можете открыть настежь топочную дверцу и наблюдать за горением пламени. Специальные задвижки регулируют эти режимы. Управляться с печью легко и просто! А 

Отопительная печь №

134

Небольшая отопительная печь из кирпича для дома

Простая отопительная камино-печь из кирпича. Печь позволяет отопить до 45 квадратных метров + теплая труба отопит 15-20 квадратов на втором этаже. За счет хорошей тяги в режиме камина можно насладиться живым огнем, однако с такой небольшой дверцей это довольно сомнительное удовольствие. 

Отопительная печь №

136

Отопительная печь из кирпича в деревянном доме

А вот ещё одна модификация моей «Чудо Печи» — отопительная камино-печь. Печь получилась компактная, с миниатюрной дровницей. Но это — желание заказчика. Я же рекомендую дровницу для печи сделать гораздо просторнее. Печь, как всегда работает в двух режимах — режиме камина и режиме печи. 

Отопительная печь №

138

Кладка печи из кирпича с камином для дома

Классический вариант камино-печи. Ступенчатая схема создаёт некоторую декоративность в печной конструкции, а большая топка с настежь открывающимися дверцами — это самое лучшее решение! Посмотрите, как эффектно горит огонь, и никаких дополнительных каминов в вашем доме не нужно! 

Отопительная печь №

140

Двухэтажная отопительная печь из кирпича с камином

Огромная печь камин на два этажа. Помимо того, что у печи большая стеклянная дверца у топки — конструкция работает в двух режимах : как печь и как открытый камин. Для второго этажа был построен дополнительный стояк со своими оборотами. От обычной трубы тоже есть тепло, но не для постоянного проживания. 

Отопительная печь №

141

Небольшая отопительная печь голландка для дома

Печь голландка — Компактная конструкция печи позволяет отопить небольшое помещение ( до 30 квадратных метров). Подходит для небольших дачных домиков, или же для отопления отдельной комнаты в больших домах. 

Печь из кирпича № 131

Отопительная печь из кирпича с режимом камина

На данной фото вы можете видеть очень интересную печь-камин. Заказчиком был закуплен необычный печной кирпич ручной формовки — под интерьер помещения. Печь имеет два режима работы ( как камин и как печь), и может работать с открытой дверцей ( то есть в режиме камина).

Подробнее о работе :

Печь из кирпича № 130

Отопительная кирпичная печь для дачного дома

Подробнее о работе :

Печь из кирпича № 132

Отопительная печь-камин из кирпича на дровах

Подробнее о работе :

Печь из кирпича № 134

Небольшая отопительная печь из кирпича для дома

Подробнее о работе :

Печь из кирпича № 136

Отопительная печь из кирпича в деревянном доме

Подробнее о работе :

Печь из кирпича № 138

Кладка печи из кирпича с камином для дома

Подробнее о работе :

Печь из кирпича № 140

Двухэтажная отопительная печь из кирпича с камином

Подробнее о работе :

Печь из кирпича № 141

Небольшая отопительная печь голландка для дома

Подробнее о работе :

Как заказать наши услуги?

Для того, чтобы заказать кладку печи в Москве и Московской области позвоните по нашему прямому номеру телефона. Я или моя супруга всегда ответим вам, сориентируем и проконсультируем по всем вопросам. Также вы можете прислать нам свою задачу на электронную почту.

8 903 687 25 03

[email protected]

С уважением, Александр и Анна Ткачёвы

Кладка печей из кирпича. Основы кладки простых кирпичных печей для дачи

пошаговое описание, фото и видео кладки простой печи

Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний. Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича. На самом деле кладка кирпичных печей требует большого количества специальных знаний по устройству топливников и сводов, дымоходных систем и других технологических элементов.

На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.

Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 1\4 кирпича.

Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.

О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

Правила кладки сводов топки уличной печи

При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.

Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д. После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.

Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи

На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм. Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку. При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).

Чугунные плиты, используемые в кухонных очагах, лучше всего укладывать по уровню на тонком слое глиняного раствора.

Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.

Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.

Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.

Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.

stroy-bloks.ru

Кладка печей из кирпича, кладка каминов из кирпича. Печная артель «Александров и Ко» в Москва, Московская область, Подмосковье

Размещение печи в доме

Грамотно разместить печь в планировке дома, то есть надо чтобы в разные по площади комнаты печь выходила разной площадью зеркала печи.

Рассчитать размер печи и определить размер будущего фундамента под печь.

Знать устройство фундаментов под печь на различных грунтах.

При определении места под будущую печь, печник должен предусмотреть противопожарную защиту. Выполнить разделение существующих сгораемых конструктивных элементов дома (стен, балок, перекрытий, стропил) от печи.

Спроектировать размещение дымохода.

Основные функции печи

Отапливать все помещения, куда выходит зеркало печи, с примерно одинаковой теплоотдачей с учетом площади помещений.

Печник должен уметь выполнить проект печи с учетом пожеланий заказчика.

“Научить печь готовить” – спроектировать в печи варочную плиту, хлебную камеру, духовку или их общее расположение.

Дополнительные функции печи

Предусмотреть лежанку.

Обеспечить возможность нагревать воду для санитарных нужд.

Обеспечить возможность отапливать часть помещений с помощью радиаторов с водой (антифризом).

Уметь соединить печь с камином, при этом стены камина должны прогреваться также интенсивно как и зеркало печи.

Печь может отапливать и первый и второй этажи. Существует несколько способов решения этой задачи.

Качественные показатели

Печь должна прогреваться равномерно со всех сторон.

Печь не должна трещать.

Печь должна прогреваться со второго ряда от пола.

Печь должна давать “чистое горение”, то есть процесс горения должен идти оптимально, извлекая всю энергию из дров, которую вложила в древесину Природа.

На выходе из дымохода не должно быть черного/серого дыма, с неприятным запахом. Экология – тоже наше слово.

Камины

Знать как выполнить классический открытый камин.

Знать как выполнить камин с закрытой топкой (топка со стеклом).

Понимая разницу между двумя принципиально разными схемами каминов, уметь донести эту разницу до заказчика и правильно ориентировать его в выборе схемы.

Уметь одним камином отапливать 80-120 м.кв.

Дымоходы

Знать все типы дымоходов, их материалы и технические характеристики.

Уметь выполнять расчёт и монтаж любого типа дымохода.

Знать противопожарные нормы и материалы, соблюдать и применять их в каждом доме.

Умело соединять 2-3-4 топливника (печь/камин/мангал/тандыр) в один дымоход.

Разбираться в различных конвекционных схемах устройства печи – оборотных/колпаковых/комбинированных. Знать основные типы печей, их классификацию.

Иметь полные обширные знания по материалам для кладки печей и каминов, материалам изоляции и пожарной безопасности.

Уметь работать с изразцами и плиткой.

Знать и применять правила безопасности при ведении общестроительных работ.

Соблюдать личную технику безопасности.

Знать и применять правила работы с электроприборами, инструментами.

Знать теплотворную способность различных пород древесины.

Разбираться в особенностях ремонта печей, каминов и дымоходов.

xn——5cdadxkavkcaiicjf5fju9ll.xn--p1ai

Как класть печь из кирпича: особенности и порядок кладки

Кладка печи из кирпича может быть выполнена своими руками даже без наличия большого опыта проведения подобных работ. Достаточно лишь в общих чертах знать, как устроена и как должна быть выложена кирпичная печка. Далее будет предложен один из самых распространенных и простых вариантов кладки печи из кирпича.

Отопительная печь с варочной панелью без облицовки.

Основные типы печей из кирпичаПечи из кирпича выкладывают по-разному. В соответствии с этим различают несколько типов данных агрегатов, а именно:

• отопительная печь применяется для обогрева одного помещения или всего дома, если его площадь его небольшая;
• варочная кирпичная печь, ее предпочитают класть те, кто хочет использовать данный агрегат для приготовления пищи, сушки ягод, грибов и фруктов, подготовки кормов для животных;
• отопительно-варочная печь — универсальное решение, которое сочетает в себе функции печей для отопления и варки.

Современные печи для дома, правильно сложенные из специального кирпича, эффективно вырабатывают тепло, не дымят, являются пожаробезопасными, создают комфорт и уютную атмосферу в доме.

Перед тем как класть собственную кирпичную печь, обязательно ознакомьтесь с особенностями ее устройства, ведь это достаточно трудоемкое и сложное мероприятие, однако, несмотря на мнение многих профессионалов, что это под силу лишь опытным мастерам, выполнить данную работу возможно и начинающему мастеру. Важно лишь знать, как правильно класть печь из кирпича, и четко следовать данной инструкции. Прежде всего, необходимо выбрать подходящий материал.

Особенности выбора материала для кладки кирпичной печи

1 пример порядовки печи для загородного дома.

Для строительства печи из кирпича нельзя использовать только один тип материала, т.к. для конструктивных решений используется один материал, а для облицовки — другой. Как правило, это комбинация из естественных и искусственных каменных материалов.

К естественным материалам, которые можно найти в природе, относятся:

• бутовый камень;
• булыжники;
• коренные трубы.

А вот выбор искусственных материалов для строительства бани гораздо разнообразнее:

• бетонные кирпичи;
• глиняные кирпичи и многое другое.

Булыги и валуны представляют собой камни неправильной формы разнообразных цветов. Они очень красиво смотрятся при кладке домашних каминов. Их выкладывают как с внутренней, так и с наружной стороны печи. Находится применение и для разнообразных мелких камней, которыми заполняется середина конструкции.

2 пример порядовки печи из кирпича.

Бутовый камень имеет слоистую структуру, встречается в виде плит или кусков. Как правило, данный материал тщательно обрабатывается до тех пор, пока он не примет правильную форму. Тяжелый или легкий бут из местных пород можно получить из песчаника или известняка.

Для надежности необходимо выбирать только качественные и прочные материалы, которые не будут постепенно сыпаться и крошиться.

Кирпич — это традиционно используемый для кладки печей и каминов материал. Он хорошо переносит воздействие огня и замечательно держит тепло. Красный кирпич, который большинство хозяев находит наиболее привлекательным, представляет собой продукт керамики, изготовленный из легкоплавкой глины средней пластичности. Оптимальная плотность для кладки печи составляет 150 кгс/см². Данная плотность отлично подходит для кладки домашних дровяных печей. Для того чтобы материал не давал усадку под воздействием огня и весом самого строения, используются глины с высоким содержанием песка.

Традиционный красный цвет кирпича после обжига получается благодаря тому, что в глинах содержится высокий процент окислов железа. Из глины изготавливаются и керамические трубы, используемые при возведении печей. Подовый кирпич применяется для оформления подов в домашних печах. Таким образом, он не имеет ярко выраженных швов и получается достаточно гладким, так что, если вы будете использовать печь из кирпича для готовки, по ее поверхности будет легко двигать различную посуду.

Кирпичная печь с водяным контуром.

От качества кирпича полностью зависит долговечность и качество самой печи. Поэтому для ее строительства можно использовать только кирпич высокого качества. Узнать, насколько качественным является материал, достаточно просто — он должен быть характерного розового цвета и издавать чистый звук при ударе молотком. В случае если кирпич имеет фиолетовый оттенок, это значит, что он пережженный. Если же кирпич оранжевого цвета, то он недожженный. Ни первый, ни второй вариант не подходят для кладки печи из кирпича.

Печь кладем только из кирпичей высокой прочности. Желательно, чтобы они не имели сколов и трещин, были ровными. В идеале необходимо подобрать кирпичи одинакового размера. Однако если вам не повезло, и в партии оказались кирпичи с дефектами, не используйте их при кладке топки и дымохода.

Устройство печи из кирпича подразумевает наличие соответствующего фундамента. Как правило, фундамент представляет собой котлован глубиной 1 м с песчаной подушкой толщиной 11 см. Сверху котлован заливается бетонным раствором. Фундамент должен быть устроен на расстоянии не менее 250 мм от внутренней стены дома.

Подготовьте материалы и инструменты, необходимые для кладки печи из кирпича. Вам понадобятся:

Схема печи “Сахара”.

1. Причальные скобы (из оцинкованного листа со шнуром и стального прута с защелкой).
2. Остроугольная кувалда.
3. Прямоугольная кувалда.
4. Комбинированная кельма.
5. Шаблоны для разметки проемов.
6. Деревянная и металлическая трамбовки.
7. Молоток-кирочка.
8. Шаблоны для кладки каналов.
9. Расшивки для вогнутых и выпуклых швов.
10. Уровень.
11. Отвес.
12. Растворная лопатка.
13. Складной м.
14. Угольник.
15. Рулетка.
16. Глина красная.
17. Кирпич красный.
18. Песок.
19. Цемент.
20. Дверца поддувальная.
21. Дверца топочная.
22. Колосник.
23. Дверцы чистки дымохода.
24. Чугунные задвижки.
25. Чугунная плита.
26. Стальные уголки.
27. Алюминиевые уголки.
28. Стальные полосы.

Размеры и количество материалов могут меняться в зависимости от вашего проекта печи.

Основные принципы кладки печей из кирпича

Процесс кладки печи из кирпича

Сначала кирпичи замачиваются в дощатом ящике, длина которого должна соответствовать количеству кирпичей в 1 ряду печи. Кирпичи кладутся рядами, так как они будут лежать в кладке. Раствор нужно наносить одной рукой. Кельма применяется лишь тогда, когда нужно равнять кладку с наружной стороны для аккуратного и привлекательного внешнего вида.

Одной рукой нужно набирать горсть раствора, а другой доставать кирпич из воды. Раствор наносится на кирпич достаточно тонким слоем, не должно оставаться голых участков. Кирпич кладется на выбранное место, немного двигается и плотно прижимается. Следующий кирпич кладется по похожему принципу, только раствор уже нужно наносить на пласт и на тычковую часть.

При кладке печи из кирпича швы могут быть выполнены различными способами. Выбор зависит от того, будете ли вы штукатурить кладку снаружи.

При первом способе швы выполняются впустошовку. В данном случае раствор не залегает глубже 0,5-1 см. Этот метод предполагает, что после нанесения штукатурки материал проникнет в швы, сцепится с поверхностью, за счет чего будет создана монолитная конструкция.

Если печь не будет штукатуриться, то швы стараются заполнить раствором, полностью сравнивая их с поверхностью кирпичных стен. При желании швы можно сделать фигурными при помощи расшивки, например выпуклыми.

Приготовление раствора для кладки кирпичной печиСуществует несколько вариантов приготовления раствора для кладки печи из кирпича. Обычно печник в процессе сооружения конструкции опытным путем приходит к выбору самого оптимального для конкретно взятого случая варианта.

За сутки до начала работы по возведению печи глину необходимо замочить. После этого в нее добавляется вода в объеме, который позволил бы довести раствор до консистенции сливок. Тяжелые примеси оседают на дно стенок, легкие — всплывают на поверхность. Чтобы очистить глиняный раствор для кладки печи, его нужно процедить при помощи специального сита. После этого в емкость вводится определенное количество песка. Раствор очень тщательно перемешивается.

Понять, что раствор готов к использованию, можно по исчезновению с его поверхности лужицы жидкой глины. В массу небольшими порциями прибавляется песок, пока лужицы полностью не растворятся.

Особенности и порядок кладки кирпичной печиПравильно выложенная печь из кирпича станет настоящим украшением дома. Как правило, такой отопительный агрегат имеет достаточно простую конструкцию. Единственная сложность для человека, решившего построить ее самостоятельно — это свод варочной камеры.

Однако даже с устройством свода можно справиться самостоятельно. Отличным выходом будет аккуратный глинобитный свод, выполняемый при помощи опалубки. При тщательной и аккуратной работе он приобретает форму опалубки, держится надежно и долго, не дает трещин при смене температур. Свод делается при помощи уплотнения материала, который больше весит, потому и опалубка должна быть достаточно прочной. Толщина подобного свода может достигать 30 см.

Кирпичные печи топятся исключительно твердым топливом. Каменный уголь не используется. Можно брать кизяк, солому, традиционно дрова. Каминные печи могут быть с индивидуальным видом топлива.

Класть простую печь из кирпича не так сложно, как может показаться на первый взгляд. После сортировки кирпичей на предмет дефектов выбирают самый лучший, который будет использоваться для устройства варочной камеры. Обязательно нужно соблюдать порядок кладки данной конструкции: сначала идет фундамент, после этого укладывается гидроизоляционный материал, и только потом — подпечье.

Первый ряд печи кладется не из красного кирпича на раствор, а 2-й ряд выкладывается колодцем толщиной в 1 кирпич. Именно он и образует подпечье, где можно будет хранить разнообразную утварь. После этого кладутся 2 ряда такой же формы (не забывайте про подпечье).

Завершает конструкцию 5 ряд: с него уже начинает формироваться свод. Следующие 2 ряда формируют свою, а следующие ряды — вплоть до 10-го — идут в 1 кирпич с холодной печуркой. Она перекроется 11-м рядом над отверстием подпечья. После этого получившийся колодец засыпается, уплотняется и выравнивается. Далее на 12-м ряду укладывается пол, и лишь затем, на 13-м ряду, закладываются шесток, устье и варочная камера, если таковая предусмотрена конструкцией.

1poteply.ru

Кладка кирпичных печей и каминов своими руками

Самым популярным видом строительного материала для изготовления печей и каминов является кирпич. Благодаря собственной уникальности камины из кирпича могут с легкостью вписаться в абсолютно любой интерьер, а кладка печей из кирпича доступна каждому, кто каким-либо образом знаком с основами строительства.

Трудно представить что-то более располагающее к уюту и домашнему теплу, чем камин. Потрескивание поленьев в очаге, разноцветные языки пламени и причудливые тени создают непередаваемую атмосферу покоя, релаксации, особенно, когда за окном непогода и сырость.

Для того чтобы облегчить процесс, начинать всегда необходимо с разработки схем кладки, по которым можно выполнить установку достаточно просто. Точная порядовка (чертежи) дает возможность понять, как укладывать кирпичи и в какой последовательности это необходимо делать.

Список элементов, которые понадобятся для того, чтобы была выполнена порядовки печей либо каминов своими руками:

• специальные огнеупорные кирпичи;
• облицовочные кирпичи;
• цемент;
• глина;
• песок;
• полиэтиленовая пленка;
• котлован;
• щебень;
• вода;
• материал для облицовки, к примеру, натуральный камень.

Материал, который подойдет для кладки своими руками

Перед тем, как сделать камин своими руками, его нужно придумать – нарисовать проект и рассчитать размеры всех его частей.

В большинстве случаев кладка каминов и печей выполняется с использованием полнотелых глиняных кирпичей. Однако стоит знать, что есть возможность использовать и другой жаропрочный материал, к примеру, камень либо специальный огнеупорный кирпич.

Для лицевой поверхности необходимо выбирать строительные материалы самого лучшего качества, которые соответствует друг другу по размеру и цвету, с прямыми углами и ровной кромкой. Камин будет всегда притягивать к себе взгляд, следовательно, кирпичная кладка обязательно должна выполняться ровными вертикальными и горизонтальными рядами в соответствии с порядовкой.

Раствор для кладки данных конструкций своими руками

Для того чтобы выполнить кладку печи-камина следует использовать специальную смесь из глины, песка и цемента.

Для того чтобы была выполнена кладка подобных конструкций, следует использовать специальную смесь из глины, песка и цемента. Содержание цемента при этом должно быть относительно малым — 1:8. То есть 8 частей песка на 1 часть цемента.

Для того чтобы приготовить смесь, есть возможность использовать обыкновенный цемент для строительства. По технологии прежде всего необходимо смешать песок и цемент в сухом виде в соотношении 1:9 либо 1:8. Далее в эту смесь нужно добавить глиняную массу и тщательно перемешать. Понадобится полная однородность, изготавливаемая смесь должна быть без комков, при этом консистенция — густая тестообразная.

Порядовка камина, которую можно выполнить своими руками

Порядовка — подробные чертежи, которые указывают на то, каким образом располагается каждый из кирпичей в каждом ряду. Особенно важна порядовая кладка кирпичных каминов для начинающих, потому как без нее будет сложнее выполнить работу качественно и без возможных переделок. Даже самые опытные мастера-печники отдают предпочтение пользованию порядовками в процессе установки печей и каминов.

Помимо того, данный подход дает возможность абсолютно точно рассчитать количество кирпичей, которое будет необходимо, что позволит избежать переплат за строительные материалы. В случае, если кладка подобных конструкций своими руками выполняется в первый раз, понадобится тщательно следовать порядовке, при этом отмечать на схемах каждый кирпич, который был установлен.

Устройство основания для подобных конструкций

Печи и камины общим весом более 700 кг строятся на отдельно стоящих фундаментах.

Для соблюдения правильной технологии монтажа камина стоит знать, что фундамент данной конструкции должен изготавливаться отдельно от фундамента дома. Прежде всего необходимо подготовить котлован, у которого размеры будут превышать размеры изготавливаемого камина приблизительно на 10-15 см. Глубина котлована будет варьироваться от 50 до 70 см.

Дно нужно устилать 10-тисантиметровым слоем щебня, утрамбовать, после чего строить опалубку. Ее высота должна быть приблизительно на 5 см ниже, чем уровень пола в доме. В ящик, который образуется, необходимо укладывать бутовые камни и заливать цементным раствором. В состав его будет входить 3 части песка и 1 часть цемента. Все это нужно развести водой до кремообразной консистенции.

Фундамент, который застынет, нужно будет выровнять, закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить для усадки на 1-1,5 недели. Далее необходимо приступить к строительству камина либо печи.

Выполнение кладки каминов из кирпича своими руками

Каминопечь — это в каждом случае индивидуальное произведение искусства в строительстве, потому понадобится обязательно учитывать конкретные чертежи и строго соответствовать им

Прежде чем перейти к возведению каминов, на основание фундамента необходимо уложить 2 слоя материала для гидроизоляции. Далее происходит укладка цокольного ряда. Чаще всего кирпичи подобного ряда ставятся на ребра, а стройматериалы во всех других рядах — плашмя. Перед тем как использовать кирпич, необходимо замочить его предварительно в воде на 2-3 минуты. Только после этого следует приступать к кладке. Таким образом можно достигнуть более плотного контакта со смесью.

Существует и совершенно другая схема порядовки. Каминопечь — это в каждом случае индивидуальное произведение искусства в строительстве, потому понадобится обязательно учитывать конкретные чертежи и строго соответствовать им. Стоит знать, что не рекомендуется располагать дно топки камина слишком высоко или слишком низко. Оптимальным вариантом будет размещение на высоте 2-3 кирпичей от уровня пола.

Порядовка и укладка углового камина из кирпича будет выполняться практически так же, отличием будет только лишь схема порядовки.

В случае, если обнаружились дефекты кирпича либо кладка получилась невыразительной, камин всегда есть возможность оштукатурить либо выполнить любой другой вид облицовки. Это дает возможность скрыть недостатки, помимо того, обойтись без каких-либо дорогостоящих переделок каминов.

Выполнение кладки перекрытия из кирпича своими руками

Если применить дополнительные декоративные элементы, то камин будет прекрасным украшением вашего дома. Для декора можно использовать разные материалы, на пример, мрамор, дерево, лепнину, самоцветы.

Немаловажное значение в общей композиции будет иметь способ укладки перекрытия над топочным отверстием изготавливаемой конструкции. Данная часть сама по себе может стать украшением полностью всего интерьера в доме. Выкладывать кирпичи есть возможность ровными вертикальными либо горизонтальными рядами, либо можно добиться эффекта арки.

Если есть желание применить какие-либо дополнительные декоративные элементы, можно использовать другие материалы, к примеру, мрамор, дерево, самоцветы. Установка кирпичных каминопечей не подразумевает использовать для того, чтобы укрепить перекрытие, железобетонные либо металлические перемычки. При нагревании данные части могут значительно подвергаться деформации, а это в конечном итоге может привести к разрушению всей кладки и повреждению каминопечи.

Самыми выразительными считаются арочные, луковые и клинчатые перемычки. Они укладываются часто с дополнительным выступом из плоскости конструкции.

Перемычки клинчатого типа следует выкладывать из кирпичей, которые должны быть повернутыми на ребро и выравненными по опалубке. В итоге могут образоваться своеобразные клиновидные швы, которые имеют толщину, достигающую внизу немного более 3 мм, а вверху — максимум 25 мм.

Кирпич должен быть наиболее качественным, иметь одинаковый ровный размер. Перед тем как приступать к работе, рекомендуется просмотреть примеры того, как можно выполнить подобную кирпичную кладку своими руками и какие существуют варианты.

Прежде чем начинать кладку перекрытия, рекомендуется изготовить опалубку. Конструкция планируется таким образом, чтобы по окончании работ была возможность ее равномерно опустить. Чтобы это сделать, верхнюю часть нужно подпереть брусьями. При их удалении опалубка может опуститься.

Арочные и лучевые перемычки выкладываются на опалубку, которая будет соответствовать по форме необходимым очертаниям.

Кладку перемычки необходимо завершать центральным кирпичом, который помещается строго посередине и вертикально относительно общих размеров изготавливаемых каминов либо печей.

Прежде всего понадобится хорошо изучить схемы кладки печей и каминов, придумать варианты и материалы, которые понадобятся для отделки конструкции, которая изготавливается.

Это может быть, к примеру, натуральный камень.

В готовую порядовку изменения вносить достаточно сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно, потому как модификация положения одного из кирпичей может вести к значительным модификациям полностью всей кладки ряда кирпичей. Чтобы избежать переделок, нужно придерживаться порядовки.

1pokirpichy.ru

Как выложить печь из кирпича

Важный этап в возведении дома — постройка печи. Так как же выложить печь из кирпича? Конечно же, у вас есть возможность возвести печь из кирпича самостоятельно или воспользоваться услугами профессионалов.

Схема дворовой печи из кирпича.

Кладка печи

Заниматься печным делом, да еще и собственными руками, начинающему мастеру будет сложно. Для данной цели требуется иметь соответствующие знания.

Да и отыскать хорошего специалиста тяжело. Как правило, хорошие печники — самоучки. Первое, что может не подойти дачнику, застройщику и простому обывателю, — это стоимость услуг печника.

Таким образом, человек делает вывод, что легче самостоятельно выкладывать печь, чем платить специалисту огромную сумму. Но как же справиться с работой человеку, который никогда не возводил печей? Чтобы самостоятельно выложить кирпичную конструкцию, необходимо подробно ознакомиться с некоторыми нюансами.

Кирпич на рынке представлен в широком ассортименте. Однако для того чтобы выложить печку, нужно воспользоваться некоторыми определенными видами кирпича. Как правило, нужны шамотный и керамический кирпичи. Если говорить о керамическом кирпиче, то обязательно выбирайте его без дырок, марка должна быть не выше 250. А вот шамотный материал изготавливается без дырок.

Схема русской печи.

Что же необходимо учитывать при выборе кирпича? От качества купленного материала зависит будущее постройки. Предварительно измерьте его на размеры. Если вы планируете строить печку под расшивку, то размеры материала имеют особое значение.

В любом случае лучше потратить время на выбор кирпича, чем в дальнейшем иметь проблемы с ним, шлифуя каждое изделие в отдельности. Продукция должны быть целой и без каких-либо трещин. При ударе по кирпичу молотком звуки должны быть звонкими.

А вот наличие глухого звука свидетельствует о том, что материал недожженный. Если говорить о качестве кирпича и если вы не желаете вдыхать амбре от дыма, то выбирайте его правильно. Для подбора хорошей продукции потребуется перестукать ее или приобрести в несколько раз больше кирпича, чем нужно.

Список материалов

Материалы для работы:

• водяной уровень;
• молоток;
• болгарка, имеющая алмазный отрезной круг;
• правило или рейка из дерева;
• отвес, нож;
• карандаш для столярных работ;
• шнурок, угольник;
• малка;
• рашпиль.

Какую же конструкцию имеет печь? Необходимо отметить, что в конструктивном плане все печи из кирпича идентичные.

В печку включены:

• фундамент;
• топливник;
• дымообороты;
• дымовая труба.

Фундамент под печку возводят на расстоянии от фундамента дачи. Таким образом можно исключить неравномерную осадку постройки и печи.

Между печкой и фундаментом в обязательном порядке выполняется гидроизоляция. Для выполнения данного процесса требуется качественный рубероид на битумной мастике. Глубину заложения основания под печку необязательно делать на глубину промерзания земли.

А вот топливник можно соорудить, применяя как керамический кирпич, так и шамотный. Лучше всего использовать шамотный кирпич. Он долговечный, способен выдерживать огромную температуру горения топлива. Необходимо учитывать, что любой металлический предмет при нагревании может расширяться. По этой причине все материалы из металла необходимо устанавливать в печах и каминах с определенным зазором.

Топливники, кладка печи и дымооборотов

Схема площади обогреваемых поверхностей печей.

Так как в быту применяют разнообразные виды топлива, то существуют различные конструкции топливников. К примеру, топливники предназначаются для таких материалов, как дрова, сланцы, уголь, торф. Когда будете выбирать проект печки, то обратите внимание, на какие виды топлива рассчитана конструкция.

Как же выложить самостоятельно печку из глины? Для выполнения данной работы потребуются песок и глина. Глина в оптимальном составе — это редкость. Поэтому предварительно приготовьте раствор (чистый песок с жирной глиной). Глину замочите в воде на 2-3 дня. Чтобы устранить мусор и мелкие камни, перетрите глину через сито.

От качества раствора зависит то, как печь будет работать в будущем. Как уже упоминалось, раствор лучше приготовить заранее. Учитывайте, что он должен быть газонепроницаемым, ведь в печке от горения топлива может образоваться угарный газ, который является смертельно опасным для здоровья людей.

Если проект печки готов, то можете смело начинать процесс. Как выложить печку самостоятельно без ошибок? Прежде всего, смотрите, чтобы все углы конструкции были прямыми, а печка вертикальной. Чтобы правильно проверить углы, измеряйте диагонали.

Конструкция по вертикали

Схема печи из кирпича.

Так как же выложить конструкцию по вертикали? Для этого необходимо воспользоваться водяным уровнем и отвесом. Измерение вертикальности и геометрических размеров — процесс сложный. Чтобы самостоятельно выложить печку без отклонений, нужно воспользоваться простроганными брусками, сечение которых составляет 50х50 мм (сечение брусков выбирает печник). На них требуется сделать отметки каждого ряда конструкции и толщины швов.

Это нужно выполнить одновременно на каждом бруске, используя угольник. Данные бруски требуется установить по 2 на каждую сторону печки и выровнять.

Чтобы не пришлось все время пользоваться водяным уровнем для проверки вертикальности, при помощи отвеса найдите на потолке точку, которая соответствует углу печи, и вбейте в потолок гвоздь. Особая точность в данном случае не нужна. После того как вобьете гвозди в потолок, вбивайте несколько гвоздей в углы печки.

Далее привяжите веревку к гвоздям в уголках печи и на потолке. Таким образом можно добиться вертикальности веревок по каждому углу. Пускай они так стоят до окончания постройки. Проконтролировать толщину швов можно с помощью еще одного метода. Для этого потребуется проволока, толщина которой составляет около 5 мм (полностью ровная). Ее нужно вставить между рядами кирпичей при кладке.

Таким образом вы без проблем осадите кирпич ударами киянки в проволоку, выдавливая остатки раствора. Как только установите ряд, проволоку вытаскивайте. Ряд получится полностью ровным.

Конечно же, чтобы установить вертикальные и горизонтальные направляющие, необходимо очень потрудиться, но все равно это сделать стоит. Особенно если вы начинающий мастер.

При выполнении данного процесса в обязательном порядке соблюдайте перевязку швов, контролируйте их толщину. Кирпич нужно предварительно мочить в воде. Далее можете разрезать его специальной болгаркой. Перед тем как выложить кирпичи, постарайтесь подогнать их под размеры «на сухую». А если говорить о растворе, то его требуется класть так, чтобы при осаждении кирпича он накрыл материалы, располагающиеся ниже. Из-за шпатлевания швов раствор начнет отслаиваться. Из внутренних каналов необходимо устранять лишний раствор.

Фурнитура для печи своими руками

Фурнитуру можно сделать, какую угодно. К примеру, при помощи различных форм дверок можно выполнить дизайн печи по своему желанию. Начинающие печники должны знать, что размеры фурнитуры имеют размеры, кратные размерам кирпича.

При помощи топочных дверок можно загружать кирпич, поэтому вы должны хорошо отфрезеровать поверхности в тех местах, где есть примыкания рам и дверей. Как правило, дверцы крепятся специальными «ушами» из листов стали. С этим справится даже начинающий мастер.

Полудверки бывают различных размеров. С их помощью регулируется подача воздуха и удаляется зола. Зачастую порядовки материала и размеры дверей не совпадают. В данной ситуации необходимо воспользоваться «болгаркой» и алмазным отрезным кругом. Применяя эти материалы, вы сможете легко установить фурнитуру.

При помощи колосниковых решеток горит топливо. Такие решетки делают из чугуна, они могут иметь различные размеры. Печные вьюшки и задвижки служат для регулировки тяги в печи.

Если говорить о плитах, то их производят, используя чугун с конфорками. вы можете использовать плиту и без конфорок. А вот дверцы есть еще и полукруглые. В особенности часто такие можно увидеть во время кладки камина. В данной ситуации в конструкции можно сделать печной свод.

Теперь поговорим о выкладывании печного свода. Стоит заметить, что в каждой отдельной ситуации радиус свода различный. Чтобы не допустить ошибок, сделайте щит из любых листовых материалов или досок.

Установка фурнитуры

Теперь вам необходимо зафиксировать дверцы, поддувала в соответствующем положении. Для этого ознакомьтесь с некоторыми хитростями. К примеру, выполнять работу лучше всего с помощником, а не самостоятельно.

При кладке арок обратите внимание на то, что у каждой дуги имеется определенный радиус. Предварительно сделайте шаблон из плиты ДСП и проведите лучи от центра к материалам, которые перекрывают свод.

1pokirpichy.ru

особенности эксплуатации, проекты дровяных печей, выбор подходящего проекта и каменщика

А чем отличается голландка от шведки, я их путаю

Голландка создавалась именно как отопительная печь, но сейчас в ней делают варочную панель. Это устройство гораздо проще русской печи: топочная камера, а сверху лабиринт из дымооборотов. Дым долго перемещается по этому извилистому пути, и благодаря этому тепло не уходит. В нашей стране голландку традиционно отделывали изразцами – этот вариант считается классическим.

Шведская печь – улучшенный вариант голландской печки с вертикальной системой дымооборотных каналов. Шведские ученые оптимизировали ее в середине XVIII века, расширив нижнюю часть и предусмотрев сбоку духовку.

Шведская печь – результат тщательных расчетов. При вполне компактных размерах она быстро прогревается, позволяет готовить пищу, отапливать дом и т.д. КПД шведки немного уступает КПД русской печки, но эта конструкция требует точных расчетов. Топят шведку два раза в день.

Виды современных дровяных печей для отопления частного дома

Современные дровяные печи бывают различных видов: устройства различаются по мощности, по принципу работы, по внешнему облику. Такие приборы также часто имеют дополнительные функции, делающие печь полноценной заменой кухонной плиты и водонагревательного котла. Чаще всего для загородных домов выбирают обычную дровяную модель с подключением к электросети.

Классическая печь на дровах

Обычная печь, для работы которой используются дрова, – самый распространенный вариант отопления дачного дома. Прибору не страшно отсутствие газопровода или какие-либо неполадки с электричеством, а надежность и долгий срок службы выгодно отличают её от других типов устройств.

Фото 1. Классическая дровяная печь, выполненная из кирпича и оснащенная местом для готовки и хранения дров.

Существует несколько видов приспособлений, различающихся по материалу изготовления.

Классическая русская печь из кирпича — универсальный выбор

Прекрасный пример многофункционального устройства. С его помощью и отапливался дом, и приготовлялась пища, и грелась вода для хозяйственных и личных нужд. Она часто служила спальным местом, ее способность долго сохранять тепло делала нестрашной зимнюю стужу.

Современные русские печи из кирпича представляют различные усовершенствованные варианты исторического прототипа. Они отличаются еще большей функциональностью. Такие печи проще обслуживать, они равномерно прогревают помещение, благодаря системе длительного горения. Возможна установка духового шкафа и варочной поверхности, а также теплообменника для водонагрева.

Классическая печь из металла

Выгодно отличается от кирпичного устройства компактностью и простотой установки. Несмотря на малый размер, такие приборы рассчитаны на обогрев достаточно большого пространства за счет системы длительного горения. Для изготовления используется обычно сталь или чугун, нередки комбинированные варианты.

Фото 2. Дровяная металлическая печь с установленным термостеклом и местом для приготовления пищи.

К устройствам такого типа возможно подключение водяного контура, добавление дополнительных функций, например, варочной поверхности. При помощи установки дверцы из термостекла возможно изготовление аналога домашнего камина, создающего особый уют.

Устройство обычной дровяной печи включает в себя две камеры – основную топку и камеру для сжигания выделяющихся при горении газов. Для эффективности работы часто такие устройства используют для обогрева помещения не само горение дров в топке, а процесс их тления. Для этого оборудуется система, перекрывающая в нужный момент доступ воздуха в топочную камеру.

Комбинированная электро-дровяная печь

Для увеличения эффективности работы отопительного оборудования, а также охвата больших площадей разработан вариант комбинированных устройств – дровяные печи, оснащенные одним или несколькими ТЭНами, и требующие подключения к электросети.

Справка. Зачастую такие электро устройства выгодно оснащать водяным контуром для поддержания тепла во всем доме.

654cea6c44ee751562dd87e30fb9b53c.jpe

Принцип действия такого оборудования на первой стадии работы не отличается от работы обычной дровяной печи: в топку закладываются дрова, после их прогорания подключается система электрического обогрева, чаще всего это два электронагревателя, установленные по бокам топочной камеры, которые включаются, как только температура начинает падать ниже определенной отметки.

Этот способ позволяет эффективно продлить срок действия тепла от одной закладки дров, более дорогие модели могут быть оснащены также устройством автоматической закладки топлива, что убирает необходимость непосредственно следить за работой печи. В случае отключения электричества такое устройство может не менее эффективно использоваться для обогрева помещений в режиме обычной дровяной печи.

А камин можно поставить в любом помещении дома или тоже есть ограничения?

Ограничений полным-полно. Нельзя на втором этаже (обычно перекрытия не рассчитаны на вес даже небольшого каминчика), в комнате правильной формы площадью не менее 20 квадратных метров с трехметровыми потолками, чтобы объема воздуха хватало для нормального горения. Но слишком маленький камин не сможет обогреть большую комнату. Для кладочных каминов есть правило:

площадь топочного окна = 1/50 от площади помещения.

Топочное окно должно «смотреть» в середину комнаты.

Как выбрать отопительный прибор?

Отопительная печь для дома на дровах может быть выполнена из чугуна, стали или кирпича.

При выборе той или иной разновидности обращают внимание на следующие параметры:

1. Габариты прибора. Для небольших построек важно выбрать компактные конструкции, чтобы сэкономить пространство.
2. Обязательно обращают внимание на расположение трубы. Чтобы выбрать агрегат по этому параметру, важно заранее продумать, где он будет стоять.
3. Агрегаты рассчитаны на определенную тепловую мощность. При выборе по этому параметру учитывают размер отапливаемой площади.
4. Если прибор будет использоваться для разных бытовых нужд, то в нем должны быть необходимые дополнительные элементы (емкость для подогрева воды, духовой шкаф или варочная поверхность).
5. Сегодня современные печи и камины для дома могут объединяться в одном приборе. Основное отличие заключается в размере и материале топливной дверцы.

Конструкции с чугунными дверками помогают дополнительно обогревать помещение, потому что материал хорошо аккумулирует и долго отдает тепло. А приборы с широкой дверцей из стекла позволяют наслаждаться огнем и дополнительно освещают помещение, что очень удобно при перебоях с электроэнергией.

Сделал фундамент под печь-камин, привязанный к основной ленте. Прав ли я?

Нет. Печка, как кошка – любит гулять сама по себе, и фундаменты под отопительные сооружения должны быть автономными. Это позволит обезопасить фундамент от замороженных грунтовых вод, подвижек и от любых боковых нагрузок.

Исключения делают в двух случаях:

• грунт-плывун;
• сваи.

В случае примыкания между фундаментом печи и лентой устанавливается мягкая вставка. Но не деревянный щит, например, и не песок. Самую простую мягкую вставку по периметру фундамента под печь можно сделать из пенопластовой плиты толщиной 5 см.

Если все-таки решено делать общий фундамент под дом и печь, нужно учесть неравномерную нагрузку и установить дополнительную арматуру в монолите бетона между основным периметром и площадкой по фундамент печи.

Железная дачная печь своими руками — пошаговая инструкция

Простейший вариант железной печи — всем известная буржуйка, которая абсолютно нетребовательна к топливу. Облагороженные фабричные варианты могут исполняться из стали и чугуна, иметь декоративную отделку и стеклянную дверцу, устанавливаться на гнутые ножки

Но для самостоятельного изготовления важно другое: простота, надёжность, прямые линии конструкции

Таблица 2. Характеристики популярных железных печей Бутакова.

Удачным для самостоятельного изготовления является буржуйка Логинова. От обычной печки её отличает наличие двух полок вверху топки, которые более чем в два раза увеличивают путь сгоревших газов, увеличивают КПД и отдаваемое тепло.

4e0c779716eabfab41faa6f13a4ccda6.jpe

Шаг 1. Раскрой материала. Начертив схему буржуйки на бумаге, прикиньте все размеры. Лучший вариант: 80 * 45 * 45 см. Помимо самой коробки внутри нужно будет расположить колосниковую решётку и две полки-отражателя. Все элементы лучше сделать съёмными. Раскрой вполне можно выполнить болгаркой, а фаску с краёв снять шлифовальным кругом.

Чертёж буржуйки Логинова

Шаг 2. Сперва свариваются вместе боковые и задняя стенки, точечно. Обстукиваются молотком для выравнивания, ставятся на дно, которое также приваривается, теперь уже по всему шву для жёсткости параллелепипеда. Колосниковую решётку можно сделать из листа стали толщиной не менее 4 мм, в которой можно вырезать продольные отверстия. По внутренним стенкам приваривается 4 отрезка арматуры, на которые ляжет колосник. Таким же образом устанавливаются верхние отражатели, но обязательно со смещением — нижняя ближе к передней стенке, верхняя — к задней.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

Боковые и задняя стенки сперва прихватываются

Шаг 3. Для навешивания дверки, петли сначала навариваются на неё, а потом на переднюю стенку. Дверка топки больше, чем поддувала. Задвижки проще всего сделать из насаженных на болт планок, которые будут заходить за приваренные к передней стенке крючки. Передняя стенка приваривается последней, после верхнего листа с отверстием под дымоход.

Вариант исполнения дверки

Шаг 4. Коробка готова. Для удобства снизу привариваются ножки из отрезков металлического уголка. К отверстию дымохода приваривается отрезок трубы, на который потом надевается остальная часть. В этом отрезке нужно сделать шибер, то есть заслонку, регулируя которую можно превратить обычную буржуйку в печь длительного горения. Принцип прост: если перекрыть шибер и закрыть дверцы топочника и поддувала, воздух будет поступать очень медленно, и дрова будут тлеть, а не гореть.

Заложив много древесины, можно растянуть одну топку на 8 — 10 часов — как раз достаточно, чтобы с комфортом поспать. В трубе сверлится два соосных отверстия, в ниж вставляется шпилька, наружный конец загибается на 90 градусов. Внутри отрезка трубы к шпильке приваривается железный кругляш чуть меньше диаметра трубы. Поворачивая шпильку вокруг оси, можно регулировать ширину открытого дымоходного канала.

Шибер позволяет сделать горение медленным

Шаг 5. Высота вертикальной трубы делается около 1,2 — 1,5 метра. Далее идёт наклонная часть длиной от полутора до двух метров. Она называется боров и также участвует в обогреве помещения, ведь горячие газы сильно разогревают её. Выводить наружу её лучше через стену, обложив на выходе стекловатой или минватой.

Грамотно организованный дымоход

Ставит готовую буржуйку надо на стальной лист. По бокам иногда навешивается экран. Он выполняет двоякую роль: защищает от соприкосновения с горячими стенками; нагреваясь сам, служит плоскостью, отдающей много тепла в помещение. Этими простыми мерами можно довести простую железную печурку в произведение инженерного искусства.

А разве печь – это не опасно? Упадет искра из топики, или стена перегреется – и все, пожар!

Для безопасности давно высчитаны противопожарные разделки и отступки. Отступка – безопасное расстояние печи от стены (при этом стена должна быть защищена от перегрева и возгорания, а расстояние может быть и закрытым, и открытым).

Разделка – выполняется в местах пересечения сгораемых конструкций дома с печью или дымоходом и представляет собой абсолютно негорючее пространство.

Подробнее прочитать про огнезащиту можно по ссылке в конце статьи.

На что обращать внимание при выборе печи

Прежде всего, печи для дачи дровяные чугунные должны подходить по мощности для обогрева помещения. Простейшим расчетом является расход 1 кВт на 10 м2 площади при стандартных потолках. Большое значение имеет количество проемов, наличие утепления стен и перекрытий, а также уличная температура зимой.

Для больших домов мощности чугунных печей может оказаться недостаточно. Они больше применяются в качестве дополнительных. Выбирая модель, следует обращать внимание, какая мощность указана в характеристиках. Обычно за основу берут номинальную величину, которая определяется экспериментально. Еще бывает максимальная, когда дрова разгораются, и минимальная — топливо тлеет в топке.

Разновидности каминов

По фото видно, что и те и другие способны идеально украсить стандартный интерьер, привнести в него уют, индивидуальность и комфортную теплоту. Камины являются стильной, красивой и к тому же доступной деталью интерьера.

Если владелец деревянного дома, коттеджа или городской квартиры не имеет возможности самостоятельно обустроить в своём интерьере настоящую модель, он может заменить её электрической. В настоящее время на рынке современных каминов имеется огромный ассортимент всевозможных моделей, сопутствующих аксессуаров и материалов для их отделки.

В зависимости от способа размещения, действия и открытости различают следующие разновидности:

• стандартные и угловые;
• закрытые и полуоткрытые;
• пристенные, островные и подвесные;
• стационарные и передвижные;
• камины на дровах, электрические или фальш-камины.

В деревянном доме классическая модель на дровах располагается при условии, что площадь комнаты не менее 20 кв. м. Закрытая модель должна располагаться в стене дома с наличием дымохода и топливника. Но такой камин необходимо возводить в момент строительства дома. Если его решено обустраивать уже в готовом доме, отдайте предпочтение полуоткрытому виду с прислонением к стене.

Угловой тип имеет значительно низкую теплоотдачу, поэтому такой лучше использовать исключительно в дизайнерских целях.

Если же устройство необходимо для нерегулярного обогрева помещения (например, при отключении основного отопления в весенне-осенние дни) можно воспользоваться электрическим разборным или передвижным камином. Его можно при необходимости убрать и доставать периодически.

Размещение камина в интерьере деревянного дома

Благодаря фото интерьеров с камином, можно выбрать наиболее приемлемый по цене, дизайну и функционалу вариант в свой дом. Декоративная конструкция обязательно окажется центром общего внимания, изюминкой и ярким элементом вашего дома.

Место под сооружение необходимо тщательно выбирать, а особое внимание уделить его отделке. Основными материалами для отделки являются следующие:

1. Камни.
2. Кирпичи.
3. Облицовочные керамические плитки.
4. Дерево.

Облицовка производится следующими камнями:

• мрамором;
• ониксом;
• гранитом;
• известняком;
• ракушечником;
• искусственным камнем.

Чтобы оборудовать электрический или фальш-камин, необходимо в стене создать нишу из гипсокартона. При устройстве конструкции необходимо учитывать, что её портал должен быть обращён к центру помещения.

Нельзя размещать конструкцию между окнами и дверями — это снизит её эффективность, а может вызвать задымление. Лучшим местом для обустройства является капитальная стена внутри помещения.

Кладка дровяных печей. Строим печь из кирпича самостоятельно. Из чего создаются изделия, оснащенные грубой

С древних веков в домах присутствовали отопительно-варочные печи. Они выступали в качестве главной составляющей любого сельского дома. В наши дни люди, проживающие в частных домах в городе, также не отказываются от установки этого сооружения. Оно не потеряло своей функциональности, поэтому активно используется многими.

Даже если в доме имеется система отопления, работающая на газе или за счет электроэнергии, у многих нет желания включать его на полную мощность в осенние дни, когда в доме становится прохладно. В этом случае обеспечить комфортный микроклимат в жилище поможет печь. Достаточно забросить в топку несколько поленьев и довольно быстро в жилище станет тепло.

Если вы решили обзавестись этим сооружением в своем доме, то к задаче его строительства необходимо подходить со всей серьезностью , поскольку печь строится с расчетом, что будет служить в течение десятилетий. При этом не имеет значения, строите вы печь для обогрева своими руками или печь с плитой. Поэтому, если во время строительного процесса будут допущены ошибки, исправить их потом будет крайне сложно.

Говоря про печи отметим, что они разделяются на сооружения для одно- и двухэтажных домов. Главное различие между ними – высота. Возводимое сооружение может иметь плиту или же использоваться только для обогрева. Во втором случае плита в ней как составной элемент отсутствует. Высота печи, сооружаемой своими руками, зависит от количества рядов в схеме. Далее мы подробно рассмотрим, как построить печь с плитой своими руками в частном доме.

Материалы для кладки

Расчет материалов – это крайне важный момент при кладке печи своими руками. Кроме этого, качество сооружения влияет на срок его службы. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в этой статье, обычно имеет размеры 90 × 90 см в основании. Что касается её высоты, сооружение не доходит своей верхней точкой до потолочного перекрытия первого этажа на 2,1 м.

Перед тем как приступать к работам по строительству печи своими руками, необходимо приобрести материалы в достаточном количестве, которые будут использоваться при её сооружении. Во время проведения работ необходимы:

• красный кирпич М150 в количестве 1085 шт.;
• силикатный кирпич для сооружения топки150 шт. Вместо него можно использовать шамотный;
• песок – 80-100 ведер;
• глина –200 кг;
• уголок 50×50 мм и 40х40 мм;
• стальная проволока 2 мм — 25 м;
• металлический лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
• рубероид -3 м;
• асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
• материал для изоляции стен.

Сооружение фундамента также требует подготовки соответствующих материалов:

• песок;
• цемент;
• арматура;
• щебень;
• доски для опалубки.

Кроме этого, для строительства полноценной печи с плитой своими руками, которую можно будет использовать для обогрева жилища и приготовления пищи, потребуется приобрести чугунные детали:

• колосниковая решетка -1 шт.;
• варочная панель с двумя конфорками -1шт.;
• задвижки- 3 шт.;
• две дверцы для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
• дверцы для чистки- 5 шт.

После того как материалы подготовлены и в распоряжении строителя имеются нужные инструменты, можно переходить к активной фазе работ.

Фундамент

Принимая тот факт, что возводимое сооружение имеет большую массу, при устройстве фундамента своими руками выполняют его заглубление не менее, чем на 80 см. Однако, при ведении фундаментных работ во внимание следует принимать климатические особенности местности проживания, а также глубину промерзания. Узнать про это можно у местных строителей. Учитывая все эти моменты, сооруженная своими руками печь по выбранной схеме прослужит долго.

Котлован под устраиваемый фундамент должен иметь квадратную форму. Что касается его размеров, то они должны быть 1,2 × 1,2 м. Его легко можно вырыть своими руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После завершения землекопных работ дно ямы утрамбовывается. Затем на её дне устраивается подушка из песка , для которой важно выдержать оптимальную толщину слоя, равную 10-15 см. Далее насыпается щебень слоем 15 см, который после его укладки нужно утрамбовать, а после этого установить опалубку. Это нужно делать с расчетом, что она пройдет через всю толщину фундамента.

Заливка фундамента под будущую печь выполняется в несколько приемов. Первые слои могут состоять из раствора, который сделан из цемента и гальки. Верхний слой нужно заливать бетоном, изготовленным из песка и цемента. Принимая во внимание вес сооружения, застывание фундамента должно происходить длительное время, не менее трех недель. Это важно, ведь иначе печь, сооруженная своими руками даже в соответствии с выбранной схемой , простоит недолго. Трещина, возникшая в фундаменте, приведет к необходимости выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало достаточную прочность, опалубку снимают, а верхнюю часть фундамента застилают гидроизолирующим материалом – тремя слоями рубероида. Первая кладка кирпича своими руками будет производиться далее на нем.

В сравнении с каминной, конструкция печи с плитой своими руками является более сложной. Поэтому схема сооружения должна неукоснительно соблюдаться.

Ввиду того, что по площади фундамент больше основания , на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.

Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер — 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.

Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка. На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.

Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.

Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича , который станет потолком сушилки.

Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.

На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.

Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:

• установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
• установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
• часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.

Схемы печей

Печи, которые сооружаются в частных домах своими руками, в настоящее время можно разделить на две группы:

• устройства современного образца;
• конструкции устаревшего типа.

Сооружения устаревшего типа построить своими руками не проблема. Однако, они обладают несовершенной конструкцией, поэтому чаще всего в домах ставят печи с плитой , которые отличаются своей функциональностью.

Если вы решили возвести в своем доме печь с плитой или просто сооружение для обогрева своими руками, то вам со всей серьезностью необходимо подойти к задаче их выбора. Ознакомление с преимуществами печей разных конструкций позволит сделать правильный выбор. Если в частном доме уже имеется печь с плитой старого образца, то в этом случае нет необходимости возводить сооружение «с нуля». Достаточно переделать её и в вашем распоряжении будет оборудование для обогрева и приготовления пищи.

Чтобы избежать ошибок во время процесса переделки, следует сначала ознакомиться с видео и различными инструкциями, как эту работу делают профессионалы. Также во время работ необходимо использовать чертежи. Применяя полученные знания, вы сможете получить хороший результат по завершении работ – у вас будет печь с плитой, построенная своими руками.

Один из распространенных видов печей – двухъярусная. Если говорить про её устройство, то, отметим, что она состоит из двух конструкций — одна стоит на другой. Каждая из частей этого сооружения имеет размеры 165х51х238 см. При работе печи теплоотдача в нижней части составляет 3200 ккал/ч, а в верхней — 2600 ккал/ч.

При строительстве такого сооружения своими руками две конструкции разделяют между собой посредством кладки из кирпича с пустотами. Это позволяет снизить вес печи и сэкономить при её строительстве некоторое количество материала. Выкладка, которая используется для заполнения пространства между верхней и нижней печью, также выступает и в качестве основания для первой конструкции.

И у верхней печи, и у нижней, конструкция абсолютно одинаковая. В рассматриваемом случае реализована бесканальная система дымооборотов. Оказавшись в топливнике, газы движутся в верхний колпак, который снабжен специальной насадкой. После остывания газов происходит их опускание на дно до уровня топливника. Далее они уходят в дымовую трубу через подвертку.

У нижней печи дымовая труба проходит в верхней части, поэтому поверхность нагрева меньше. В составе верхней конструкции имеется отдельная дымовая труба. Процесс её кладки не содержит сложных моментов. Простой является и схема движения газов. В задней стенке имеется дверца, через которую должна выполняться прочистка нижней конструкции. Прочистка верхней конструкции должна осуществляться через дверцу , расположенную в боковой стене. В качестве топлива для двухъярусной печи можно использовать либо каменный уголь, либо антрацит. Каждая из труб, создаваемых в этой печи, дополнительно оборудуется задвижкой.

Плиту из железобетона часто используют для перекрытия верхней части пустот. Такой вариант перекрытия обеспечивает устойчивость, а кроме этого делает конструкцию печи в целом более стабильной. При выполнении кладки такого объема ошибки должны быть исключены. Ведь в случае их возникновения ремонт будет крайне затруднительным.

С большим вниманием следует подходить к устройству дымовой трубы, расположенной в нижней конструкции печи. Если в кладке будут иметь место неплотности, то в этом случае можно столкнуться с пропусканием тепла из стены , которая разделяет трубы на втором этаже. Отметим, что происходить это будет и при закрытых дымовых задвижках.

Печи с плитой или любого другого вида можно объединить в любой массив вне зависимости от того, квадратная у них форма или прямоугольная. Вид топлива тоже не имеет особого значения. Для загородного дома печь, сооруженная своими руками, может стать идеальным вариантом обогрева.

Печь такой конструкции имеет размеры 102х102х238 см. Если говорить о её теплоотдаче во время работы, то она составляет 4200 ккал в час.

Большую высоту в конструкции этой печи имеет одна из важных её частей – топливник. Симметричное расположение характерно и для его боковых отверстий, которые служат для удаления газа через боковые камеры стенок печи, расположенных по бокам сооружения. Попав туда, газ опускается по камерам, соединение которых обеспечивается специальным каналом, располагающимся под топливником.

В стояки газы попадают из каждой боковой камеры через нижние подвертки. Потом они поднимаются в боковые камеры, расположенные вверху. Все вместе они образуют верхний колпак , имеющий в своем составе три полости П-образной формы.

Полости располагаются параллельно относительно друг друга. Попав вверх, газ будет задерживаться в средней и задней полостях колпака, а после своего охлаждения переходить в переднюю плоскость по нижней части. С дымовой трубой насадного типа соединяется передняя плоскость. Оттуда газ будет уходить в атмосферу.

В конструкции этой печи предусмотрено три колпака: верхний и 2 большие камеры. Если говорить о виде топлива, которое можно использовать в сооружении этой конструкции, отметим, что оно может быть любым. Для выкладки стенок топливника при строительстве печи следует использовать огнеупорный кирпич.

Печь в доме – хорошее подспорье в деле создания комфортного микроклимата с минимальными затратами. Она может выступать в качестве главной системы обогрева жилища или использоваться в качестве дополнительного источника тепла. Строительство этого сооружения необязательно поручать специалисту. Вы сами сможете построить печь в своем доме, если изучите все нюансы возведения печи. Качественное выполнение работ позволит получить печь, которая будет хорошо отдавать тепло и прослужит десятилетия.

Как сделать печь из кирпича своими руками – введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговым описанием, полезные советы.

Классификация по целевому использованию

1. Отопительные. Такие печи используют только для отопления помещения в качестве единственного или же дополнительного нагревателя. Отопительные печи осуществляют циркуляцию и прогрев воздуха.
2. Отопительно-варочные. Такие печи можно использовать и для прогрева помещения, и для приготовления пищи вместо плиты.

Классификация в зависимости от конструкции

Прямоточные.

Принцип работы таких печей заключается в следующем: воздух перемещается в поддувало, идет вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.

Минусы прямоточных печей:

• Низкий КПД, ввиду того, что вместе с холодным воздухом из печи уходит и теплый, который еще можно было бы использовать для нагрева помещения.

Плюсы:

• За счет того, что такие печи делают их кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и задерживает тепло.

Канальные.

Такой вид печей – усовершенствованные прямоточные. То есть, за счет множества каналов, теплый воздух не сразу уходит в трубу, а, следуя по ним, прогревает помещение. При установлении канальных печей следует учитывать линейную зависимость коэффициента полезного действия от длины и числа каналов.

Колпаковые.

Такие печи служат для задержания тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится вверх, где его удерживает колпак. Остывая, воздушные потоки тяжелеют и опускаются вниз. И, так как холодный воздух больше не нужен, он выходит через подвертку.

Плюсы колпаковых печей:

• Обеспечивают равномерный прогрев помещения за счет своей конструкции.
• Сажу с легкостью можно убрать, так как она скапливается в одном месте – под колпаком.

Классификация в зависимости от материала

Кирпичные

Плюсы:

• Автономность. То есть, один раз «заправив» печь, можно не беспокоиться о ней еще долго.
• Удержание тепла. Кирпичные сооружения плохо проводят тепло, поэтому оно долго остается в них.

Минусы:

• Долго разогреваются.

Чугунные

Плюсы:

• Легко устанавливаются, не требуют наличия фундамента.
• Не пожароопасные.
• Компактные.
• Быстро нагреваются.
• Огромный выбор печей по внешним данным.
• Не требуется дополнительно облицовывать.
• Есть автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
• Высокий КПД.
• Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
• Невысокая цена.

Минусы:

• Довольно быстро охлаждаются и требуют дополнительного разогрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

• Фундамент. Если печь рассчитывается большая (более 500 кирпичей), то нужно построить к ней дополнительный фундамент. Если печь будет маленькая, то это не обязательно.
• Теплоизоляция обязательна для всех видов печей: и для больших, и для маленьких.
• Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
• Труба. Выступ трубы обязательно должен быть выше крыши на полметра, но не дальше полутора.
• Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет находиться над печкой.

Если эти пункты учтены, то есть еще несколько советов:

• Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
• Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

Инструменты и материалы

Материалы:

• Глина (для изготовления раствора для кладки).
• Песок.
• Кирпич. Красный огнеупорный. Шамотный.
• Труба.
• Гравий.
• Дерево.
• Цемент.
• Рубероид.
• Решетка колосника.
• Уголковая сталь.
• Кровельная сталь.
• Проволока.
• Гвозди.
• Паровая задвижка.
• Духовой шкаф.
• Дверцы (для варочной камеры, поддувальная, топочная).
• Чугунная плитка.

Инструменты:

• Печной молоток.
• Линейка.
• Мастерок.
• Кирка.
• Угольник.
• Отвес.
• Уровень.

Конструкция и чертежи.

Как построить печь своими руками? Существуют основные типы конструкций:

Плюсы:

• КПД может достигать 80 процентов.
• Очень долго держит тепло, в некоторых случая – двое суток.
• Топка со всех сторон окружает огонь и снижает уровень пожароопасности конструкции.

Минусы:

• Большой размер.
• Много весит.
• Долгий прогрев.
• После перерыва обязательна суточная протопка.
• Имеет наиболее сложную конструкцию из всех возможных видов печей.

Русская печь подойдет в качестве постоянного источника тепла, полностью заменит и даже превзойдет плиту, может служить даже в качестве кровати, но у такой печи огромные габариты, и ее установка должна быть оправдана.

Печь — «голландка».

Относится к канальному типу.

Плюсы:

• Простая кладка
• Занимает относительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
• Быстро нагревается.
• Относительно мало весит.
• Допускает приготовление пищи.
• Не нужно регулярно протапливать для поддержания работоспособности.

Минусы:

• Быстро остывает.
• Низкий КПД.

Получается, что печь — «голландка» не подойдет в качестве основного источника тепла и не сможет нагреть большое помещение. Зато такая печь удобна для маленьких комнат и нерегулярного использования.

Обычная прямоугольная.

Плюсы:

• Не занимает много места.
• Простая конструкция.
• Низкие цены на материал и топливо.

Минусы:

• Средний КПД.
• Не очень долго держит тепло.

Обычная прямоугольная печь – средний вариант, который подойдет для стандартного прогрева не очень большого помещения.

Печь — «шведка».

Относится к отопительно-варочному типу.

Плюсы:

• Допускает приготовление пищи.
• Высокий КПД.
• Быстрый разогрев.
• «Экономит» топливо.
• Относительно небольших размеров.
• Существуют современные варианты с духовкой, варочной панелью, местом для просушки одежды.

Минусы:

• Требуется разгонная протопка.
• Имеет сложную кладку для новичка.

Печь — «шведка» подойдет в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить плиту и имеет множество вариантов конструкций, но ее сложно собирать.

Плюсы:

• Очень низкая пожароопасность.
• Эстетична.
• Высокий КПД.
• Равномерно прогревают помещение.

Печь с камином подойдет, как для украшения дома, так и для целевого использования в качестве обогревателя.

Чертежи

Как построить печь своими руками? Сначала составим чертежи. Для того чтобы составить чертежи, необходимо знать, что должно обязательно входить в состав печи.

• Фундамент.
• Корпус.
• Дымовая труба.

Печь состоит из следующих уровней:

1. Фундамент
2. Бутовая кладка.
3. Глубина закладки.
4. Гидроизоляция.
5. Массив печи.

Состав массива:

• Шесток.
• Подшесток.
• Подпечье.
• Душник.
• Перекрышка.
• Задвижка.
• Полудверка.

Состав трубы:

• Перекрытие.
• Разделка.
• Утеплитель.
• Выдра.
• Оголовок.
• Металлический колпак.
• Стояк трубы.
• Металлический лист.
• Шейка трубы.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как нужно осуществлять на примере русской печи.
Ряд номер..

1. Рассчитан на гидроизоляцию фундамента. Класть скошенные кирпичи и ¾. Во время кладки использовать цементно-песчаный раствор.
2. Второй ряд представляет собой основы для стенок зоны опечья.
3. Третий ряд – стенки опечья (3/4 кирпич).
4. Четвертый ряд – опора подпечка.
5. Пятый ряд располагается по углам с целью создания опоры арки. Также использовать этот ряд для выкладывания подпечка.
6. Шестой ряд выкладывается по шаблону из дерева, который будет временным сводом опечья.
7. Ряд для свода начинают класть от краев к середине. Центральный кирпич вбивается киянкой для обеспечения прочности. Также кирпичи нужно класть как можно ближе друг другу, а в проемы между ними класть кирпичные осколки.
8. Стены оплечья состоят из кирпичей этого ряда.
9. Стены печи и стены холодной печурки выкладываются в этом ряду.
10. Заключительный ряд для опечья. Между кирпичами зазоры засыпать песком, ради изоляции.
11. Укрепление перекрытия опечья с добавлением скошенного кирпича.
12. Начинается использования глиняно-песчаного цемента. Кладка шетска. Кирпич должен ложиться ровно, но потом все равно обязательно нужно его отшлифовать.
13. Кирпичи этого ряда станут шестком и варочной камерой. Дополнительная установка дуги устья.
14. Стенки шестка и горнила.
15. Стенки шестка и горнила.
16. Стенки шестка и горнила.
17. Сложить опоры для свода варочной камеры.
18. Складывается из огнеупорного кирпича сводом.
19. Стенки шестка.
20. Стены шестка. Заполнить прощелины песком.
21. Кладка горнила, начало самоварника.
22. Конец перекрышки. Установка душника.
23. Каналы самоварника и перетрубья.
24. Те же каналы.
25. Дополнительный канал для вьюшки.
26. Те же каналы.
27. Установка полудверки.
28. Перевязка швов и те же каналы.
29. Перевязка швов и те же каналы.
30. Соединение трубы и душника.
31. Установка задвижки.
32. Кладка трубы.

33+ кладка трубы.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

1. Заложить фундамент.
2. Положить первый ряд (по шнуру).
3. Следующие ряды класть с помощью уровня.
4. Осуществлять контроль за углами с помощью обвесов.
5. С 1 по 11 ряды использовать цементно-песчаный раствор, далее – глиняно-песчаный.
6. Вывод трубы осуществляется в конце всех работ.

Как построить печь своими руками из кирпича видео:

• Тщательно следуйте инструкции во время укладки.
• Выбирайте чертеж, который вам по силам.
• Располагайте печь не вплотную к стенам, но и не в центре комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
• При перевозке огнеупорного кирпича соблюдайте осторожность, так как он очень хрупкий.
• Боковые стенки печи наиболее теплые, поэтому расположите их ближе к местам, которые нужно тщательно прогреть.
• Не забывайте про автоматизированные печи, которые будут контролировать температуру.

Кладка любой печи, из рассмотренных выше, не вызовет затруднений при тщательном планировании и упорстве. Удачи!

Схема отопительной печи из кирпича зависит о того, что вы хотите получить в конечном итоге. Это может быть отопление, а может быть и просто варка продуктов.

Ведь функциональность может быть разной. Сегодня мы рассмотрим печи отопительные кирпичные чертежи и правила выполнения работы.

Также вы узнаете о видах данной конструкции и их назначении. Также на видео в этой статье посмотрите варианты изготовления и применения каждого вида.

Правильный выбор схемы кладки

Отопительные кирпичные печи: чертежи надо будет сделать до начала выполнения работы. Ведь в зависимости от вида потребуется и разное количество кирпича и отделочного материала. Любую из предложенных видов вполне можно сделать своими руками, и в этом случае цена изделия будет значительно ниже.

Виды печей

Отопительные печи из кирпича: схемы делятся в зависимости от применения.

В зависимости от конструкции, печи можно разделить на такие виды:

Итак:

• Печь для дома должна обладать рядом обязательных характеристик: обогревать помещение, быть безопасной для окружающих, создавать комфортные условия проживания.
• Не каждый может сложить печь своими руками, которая бы имела подобные характеристики. Малейшая ошибка в расчетах может дорого обойтись, так же, как и не качественная работа. Как правило, для этого приглашают мастеров.
• В наше время задача несколько упрощается наличием огромного количества информации о кладке печей в интернете. Здесь можно детально ознакомиться с техникой кладки печи, посмотрев соответствующий видеоролик.

Схемы отопительных печей

Перед выбором стоит ознакомиться с вариантами устройства каждой конструкции.

Сразу надо продумать систему установки. Ведь для каждой конструкции есть свои требования. Для тяжелых потребуется большой фундамент. Для варочных можно будет обойтись и небольшим плитным.

Подготовительные работы

Для начала следует определиться с местом строительства будущей печи. Первый раз печь возводится тогда, когда строится жилье, а это значит, что форма и размеры печи уже определены, как и ее место нахождения.

Итак:

• Место расположения печи во многом зависит от планировки всего здания, и ее расположение должно быть таким, чтобы она эффективно обогревала все жилое пространство.
• Если место определено, можно приступать к строительству фундамента. Его размеры должны быть несколько больше геометрических размеров печи. При его строительстве нужно положить гидроизоляцию.
• Выполняя кладку, следует помнить, что швы должны быть минимальными, а ровность максимальная.
• При выкладывании внутренних поверхностей дымоходов не должно быть никаких наплывов раствора, а поверхности должны быть ровными. Выделяющийся из швов лишний раствор желательно убрать. Тщательно должны быть выложены как боковые поверхности, так и углы.

Внимание: Фундамент должен выдержать вес конструкции. Поэтому его надо будет армировать. Это придаст дополнительную жесткость.

Понадобится инструмент

Для проведения таких работ понадобится следующий инструмент:

• Мастерок (кельма).
• Шпатель.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Шнуровка.
• Тара для раствора.
• Лопата или дрель.
• Мягкая проволока.
• Рулетка.

Способы и порядок кладки

Делаем кладку

Кладку печей можно выполнять различными способами. Это может быть кладка с пустыми швами или кладка в подрезку.

Внимание: Отличаются эти способы кардинально. При кладке в подрезку швы заполняются полностью, и такая печь не оштукатуривается. Толщина стен печи может быть выполнена в кирпич или в полкирпича.

Для кладки печей следует применять только красный полнотелый кирпич. При этом нельзя использовать кирпич, бывший в употреблении, щелевой кирпич или другие строительные материалы, не предназначенные для этого.

Технология кладки состоит из нескольких этапов:

• Накрываем фундамент слоем гидроизоляции. Это может быть простой рубероид. Делаем цокольную часть. Ее высота определяется индивидуально. Только не стоит делать ее слишком высокой. Делается сплошной кладкой без пустот.

• Первый ряд может быть выложен кирпичами, без применения раствора. После этого кирпичи выравниваются и определяется местоположение передней стенки и месторасположение всех дверок. После этого продолжают кладку, но с использованием раствора. Как правило, для кладки печей используется раствор обычной глины.
• Затем можно установить вертикальные маяки с помощью отвесов и веревок или лески.
• Такие элементы печи, как поддувало, зольник или топочная камера, располагаются в зависимости от конструкции печи. Как правило, поддувало располагается после третьего ряда кладки, а через один ряд после него – зольник.
• Потом выкладывается топка. Крепление двери топки и поддувала осуществляется с помощью мягкой проволоки.
• Следующим по очереди идет печной свод, который формируется после второго ряда кирпичей, выложенных над топкой.

• Топочная камера выкладывается огнеупорным кирпичом. Для повышения КПД печи она должна быть укомплектована различными задвижками, регулирующими поток нагретых газов.

Технологический порядок кладки

Порядок выкладывания печи следующий:

• Без раствора выкладывается первый ряд и выравнивается с использованием строительного уровня.
• Выкладываются кирпичи на углах с помощью раствора и строго горизонтально. После этого заполняется пространство кирпичами, с использованием раствора. Это будет первый ряд.
• После выкладки первого ряда проверяется ровность сторон печи с помощью рулетки. Если есть разбежность, то их исправляют с помощью киянки, подбивая тот или иной угловой кирпич.
• После этого можно приступать к выкладке второго ряда. Выкладку начинают с углов и продолжают кладку по всему периметру. После того, как периметр будет заложен, закладывается середина второго ряда.
• Затем на углах, между первым и вторым рядом, забиваются гвозди, длиной 80 мм и с использованием отвеса проектируют угол на потолок.

В месте проекции угла забивается гвоздь и натягивается веревка снизу до потолка. Такую операцию проделывают со всеми углами.

• Натянутые шнуры будут служить ориентиром для дальнейших работ. Последующие ряды, относительно вертикали, будут контролироваться натянутыми шнурами, определяющими контур будущей печи.
• Все последующие ряды выкладывают аналогичным образом, контролируя горизонтальность с помощью строительного уровня. Во время кладки нужно следить, чтобы не было лишнего раствора, а стенки дымохода через каждые 4-5 рядов следует протирать мокрой тряпкой. При этом нужно следить, чтобы раствор в этих местах полностью заполнял швы.
• Швы кирпичной кладки для печи делаются как можно тоньше, а заполнение швов 100%-ое. Кладка с толстыми швами менее прочная, так как возможно их частичное выпадение.
• Кладка печи выполняется с перевязкой кирпичей, иначе она не будет держаться. Смысл перевязки заключается в том, чтобы вертикальный шов последующего ряда находился где-то на середине кирпича предыдущего ряда. Не всегда это выходит и вертикальный шов «гуляет» с центра кирпича то влево, то вправо. За этим следует постоянно следить и корректировать кладку с таким расчетом, чтобы центр вертикального ряда не выходил за пределы ¼ части кирпича.
• Резаный кирпич ложится наружу дымоходного канала, так как резанная поверхность считается более слабой и может разрушиться под действием температуры.

Использование шамотного кирпича

Шамотный кирпич имеет отличную устойчивость к высоким температурам и поэтому его используют для формирования топочной камеры.

• Из-за различных коэффициентов температурного расширения кирпичи топочной камеры не перевязываются с кирпичом печным. Между ними должен быть промежуток около 5 мм.
• При выкладке топки из шамотного кирпича можно выложить полностью ряд или после выкладки произвести футеровку топки шамотным кирпичом.

Перед установкой дверки ее следует проверить на качество прилегания и свободность вращения на шарнирах.

Итак:

• При наличии перекосов или отсутствия плавности вращения такие дефекты следует устранять, а если такой возможности нет, то заменить на новые. Следует также определить, есть ли в наличии отверстия для крепления.
• Для крепления используется мягкая (вязальная) проволока диаметром 2,5-3 мм и длиной около 50 см. Проволока заводится в отверстие и скручивается.
• Установить дверку после выполнения кладки невозможно, поэтому она устанавливается в процессе кладки. Чтобы дверка хорошо держалась, проволока должна сидеть в швах, между рядами кирпичей. Поскольку кладка ложится снизу-вверх, то и крепление дверки происходит в таком же порядке. Сначала замуровываются нижние концы проволоки, а затем верхние.
• После закладки нижних крепежных концов дверку необходимо выставить строго по вертикали и горизонтали с последующей фиксацией. После того, как дверка выставлена, можно продолжать дальнейшие работы.
• Такую технику установки можно использовать для крепления дверок топочной камеры, дверки поддувала и других металлических предметов, таких, как задвижки, сажотруски и др.
• Очень важный этап – это установка плиты. Она устанавливается на раствор из глины. Консистенция раствора должна быть такова, чтобы лишний раствор свободно выходил из-под плиты, в результате давления ее собственного веса. Его количество должно быть таким, чтобы он заполнил все свободное пространство. Нельзя допустить, чтобы его было мало. В дальнейшем под действием высокой температуры глина спечется и надежно будет удерживать плиту на поверхности.

• После окончания работ нужно дать возможность печке полностью высохнуть. Это не менее, чем 14 дней, после чего печь можно топить.
• Чтобы печь стала привлекательной, ее можно обложить кафельной плиткой. Вот здесь и может пригодиться качество кладки, особенно, если она выполнялась своими руками. На очень ровную поверхность легко будет положить плитку, тем более, что к ее укладке также предъявляются высокие требования из-за наличия высокой температуры.

Кирпичные отопительные печи: чертежи подбираем в зависимости от выбранной конструкции. Кладку рабочей части лучше всего делать на глиняный раствор. Инструкция у вас есть и, по фото выбрав нужную модель, можно приступать к работе.

Печь приносит уют и комфорт, поэтому редко какой частный дом обходится без нее. Услуги профессиональных печников стоят достаточно дорого и не всем по карману. Мы расскажем, как правильно выстроить кирпичную печку.

Виды печей – классификация в зависимости от параметров

Кладка печей – непростое дело, но справиться с ней может каждый, обладающий знаниями и терпением. Выбирая печь, учитывают параметры, по которым они классифицируются. Первым делом обращают внимание на ее назначение. Отопительные печи предназначены только для отопления, могут аккумулировать тепло и отдавать его длительное время. Для этого внешние стены выкладывают в полкирпича, а то и целый. Они медленно прогреваются и медленно остывают, нагреваются несильно, массивные, большой расход кирпича. Устраивают также отопительные печи быстрого прогрева, которые менее массивны, хорошо отдают тепло, но быстро остывают.

Самый распространенный в России вид – отопительно-варочные печи. Они не только обогреют помещение, но и приготовят пищу. Кроме чугунной плиты, почти всегда имеют духовой шкаф. Кроме того, в них могут быть встроены: котел водяного отопления, емкость для нагрева воды, ниши для сушки, лежанки. Русская печь из этого вида имеет камеру для выпечки хлеба, пирогов. Отличаются от обычных кухонных плит большим КПД, высокой теплоемкостью, долго держат тепло, тяга стабильная.

Для большей теплоотдачи к обычным кухонным плитам подсоединяют отопительный щиток. Это самое дешевое строительство относительно материальных затрат и труда: понадобится до 200 кирпичей, обогреет небольшую комнату. Очень хороший вариант для маленьких дач. Плита, кроме отопительного щитка, может быть оборудована духовкой, котлом водяного отопления, емкостью для подогрева воды.

Топливник – теплоотдача и топливо влияют на устройство

Самое простое устройство у отопительной печи, которая имеет две части: топливник и дымообороты. Другие типы печей содержат дополнительные устройства. Основная частью любой печи – топливник. К нему предъявляются определенные требования, в частности, должен быть достаточных размеров: за одну закладку вмещать почти все топливо. Воздух должен поступать в необходимом объеме, постоянно должна поддерживаться высокая температура.

При недостаточных размерах топливника наблюдается низкая теплоотдача. Ширина зависит от требуемой теплоотдачи: до 1тыс. ккал – 12см, до 3 тыс. – 27 см, если больше – до 50 см. Для удобства размеры топливника принимают кратными кирпичу. Длину делают от 26 см до 51 см, самый длинный предназначается для дров. Используемое топливо влияет на высоту: 6–15 рядов (42–100 см). Колосник укладывается на ряд или два ниже дверцы, чтобы не выпадали угли. Часто делают наклон задней части выше переда для более качественного горения.

Топливники: а – дровяные; б – торфяные; в – каменноугольные.

Для топливника применяется шамотный кирпич, которым его выкладывают или футеруют изнутри. Общая толшина стенок не менее ⅟ 2 кирпича. Топливник, выполненный в виде свода, улучшает качество горения. В дровяном топливнике хорошо сгорает топливо всех видов. Для угля требуются усиленные колосники толщиной 4 см и хороший поддув, для чего размеры колосника равняются длине зольника под топливником.

Дымообороты – достоинства и недостатки разных систем

Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

Наилучшим образом тепло усваивается при соотношении площадей наружных стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.

Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см 2 применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см 2 .

Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в 40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

Выбор печи – экономия, теплоотдача, простота и дизайн

Определяясь с конструкцией печи, учитывают ее способность удовлетворять определенные требования. Важную роль играет экономичность, когда малый расход топлива обеспечивает приемлемую температуру в помещении. Мало кто хочет топить печку даже дважды в сутки, поэтому предпочтение отдается конструкциям, которые равномерно отдают тепло на протяжении 24 часов. К таким относятся печи, хорошо прогревающиеся в нижней части.

Максимальная температура поверхности не должна превышать 95°, иначе будет чувствоваться запах гари. Простота конструкции, соответствие противопожарным требованиям также играют немаловажную роль. И, наконец, дизайн печи должен соответствовать общему эстетическому виду помещения.

Но самое важное требование, предъявляемое к любой печи – возможность прогревать все помещения. Для этого определяют теплопотери, исходя из объема, размера окон и дверей, особенностей материала, из которого построен дом. Расчеты показывают, что каждый м 3 помещения с кирпичными стенами при средней зимней температуре -25° теряет 60 ккал/ч. Один квадратный метр печи способен отдать 500 ккал/ч.

При расчетах сначала определяем теплопотери дома. Предположим, у вас обычная кирпичная дача 7×9 с высотой потолков 2,5 м. Всего 4 отдельных комнаты, которые планируется обогревать одной печью, установленной посреди помещения. Сначала определяем кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Умножаем на теплопотери одного куб. метра: 157,5×60=9450. Значит, необходима печь с теплоотдачей 1000 ккал/ч, некоторый запас всегда нужно делать. Более простой расчет исходит из того, что один квадратный метр площади пола, которую занимает печка, обогревает 30–35 м 2 помещения.

Размещение – как определить наилучшее место

Расположение печи выбирается каждым по своему усмотрению, но, все-таки, следует учитывать общие рекомендации. В первую очередь, печка в доме должна отдавать максимум тепла. Если планируется обогрев одной комнаты, печь устанавливают на небольшом удалении от стены, минимум 15 см, но можно расположить и вплотную к стенам. Тогда энергию тепла отдадут две стороны из четырех. На схемах а,б видны варианты расположения с воздушным зазором у стены, который еще называется отступкой.

Если печная конструкция будет обогревать две смежных комнаты, то наиболее эффективный вариант, когда ее построить в перегородке (тот же рисунок, в). Возможен обогрев и трех смежных комнат, как на рисунке г. Печь расположена также во , общей для всех трех комнат. В одной комнате находится одна сторона печи, на остальные – по две. На рисунках д,е показаны варианты, когда топка расположена на веранде или в подсобке. Это хороший вариант для небольших домов.

В жилище из четырех комнат печь рекомендуется установить в месте соединения двух внутренних перегородок, чтобы в каждую из комнат выходила одна стенка отопительного устройства. Такой вариант предоставляет возможность топить с кухни, гостиной, веранды, не занося мусор в спальню. Груба с лежанкой отлично подходит для дачи с несколькими комнатами. Лежанку выводят в любое помещение, которое предпочитает владелец.

Устройство фундамента– надежного основания для печи

После определения с конструкцией и выбора места, можно начинать воплощение проекта в жизнь. Начинаем с фундамента, который лучше делать одновременно с фундаментом здания. В случае постройки печи в уже возведенном доме, разбираем пол и делаем заливку. Ставить, даже самую маленькую и легкую печь на деревянном полу, не имеет смысла. Всего через несколько лет даже самые толстые доски и лаги начинают портиться, проседать, печь придется перестраивать.

Размер фундамента делают больше габаритов печи на 30 см во все стороны.

Делать фундамент под кирпичную печь обязательно. Он не должен контактировать с фундаментом стен, между ними обеспечиваем зазор не меньше 5 см. Пространство между двумя фундаментами заполняем теплоизоляционным материалом. Раздельные фундаменты обеспечат независимое осаживание стен здания и печи. Если соединить оба фундамента, это часто приводит к перекосу.

Чтобы меньше тепла от печи уходило в землю, на бетон сверху укладываем теплоизоляцию. Она может быть следующей: сначала плита минволокна или базальтового утеплителя, затем на выбор фольга, жесть. Сверху опять утеплитель, на него – листовой металл. Войлок вымачиваем в глиняном молоке и венчаем им слой утепления. Когда он высохнет, начинаем кладку. Такая надежная теплоизоляция предохранит от теплопотерь даже в самых суровых условиях.

Глиняный раствор для кладки – секреты приготовления

Печи из кирпича выкладывают на глиняно-песчаном раствор. Глина обладает уникальными свойствами, превращаясь в камень после воздействия огня, отлично сцепляется с кирпичом. Чтобы добиться от нее достижения максимальных качеств, раствор следует готовить из предварительно подготовленных ингредиентов с оптимальным соотношением.

Вначале удаляем из глины примеси. Измельчаем и помещаем в продолговатую емкость, сосредоточив только в одном конце. Ту часть емкости, где находится глина, немного приподнимаем, снизу наливаем немного воды. Понемногу берем лопаткой глину и перемешиваем с водой до образования однородного пастоподобного вещества. Его перекладываем в другую посуду, пока не наберется необходимый объем раствора.

Купленную сухую глину замачиваем в широкой и глубокой посуде. Засыпаем 10–20 см, покрываем полностью водой. Через сутки размешиваем, при необходимости добавляем воду и снова оставляем на сутки. Когда получится пастоподобная смесь, печной раствор считается готовым. Для прочности в раствор добавляем немного соли: до 250 г на ведро. Масса должна сползать с мастерка без следов. На поверхности раствора не должна появляться вода, если такое случается, в раствор добавляем промытый песок.

На 50 штук уложенного плашмя кирпича понадобится ведро раствора при толщине швов 3–5 мм.

Раствор должен быть необходимой пластичности и жирности. Чтобы определить качество раствора, берем глину в пяти одинаковых порциях. В четыре добавляем разное количество песка: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а пятую оставляем без добавления песка. Замешиваем из каждой части раствор, делаем из них блинчики и высушиваем. Определяем качество на ощупь и по внешнему виду. Если блинчик крошится, в нем излишек песка, в растрескавшемся его мало. Если образец не трескается и однородный, в нем оптимальное соотношение составляющих частей. Именно в такой пропорции готовим раствор.

В кладке кирпичных печей своими руками есть много секретов, которые знают только опытные мастера, и неизвестные новичкам. Прежде всего это касается выбора кирпича. Используется керамический кирпич марки не ниже М-250, который более дорогой обычного М-100, М-150, но более однородный, способен выдержать постоянное нагревание и охлаждение. Из него можно делать декоративные элементы, обычный кирпич для этого малопригоден.

Внутренние стенки топливника выкладываются огнеупорным кирпичом, который выдерживает 1200°. Но за ним находится керамический кирпич, способный выдержать только 650°. При сильном нагреве топливника температура передается на него, сокращая срок службы. Чтобы продлить жизнь красного кирпича в топливнике, его изолируют от огнеупорного базальт картоном 5 мм.

Много времени занимает контроль раствора на облицовочном ряду. Чтобы работа шла быстрее, на лицевую часть кирпича наклеивают малярный скотч, который затем снимают. Облицовочный ряд выходит красивым и аккуратным. Опытные печники советуют не заморачиваться с приготовлением глиняно-песчаного раствора, а покупать готовую песчаную смесь для печей. Она фасуется по 5, 10 и 25 кг.

Любую перемычку, надпечье и другие элементы удобнее выкладывать, если использовать металлический уголок. Его выкладывают изнутри, прижимая кирпич с двух сторон. Длина уголка не должна превышать 0,8 м, иначе он может провиснуть от нагрева. Избегайте применения уголков с лицевой стороны. Кроме того, что это некрасиво, существует большая вероятность получить ожог при случайном касании к нему. Вместо уголков с лицевой стороны применяют шпильки 16 мм с резьбой, которыми фиксируют лицевую отделку.

Продлить срок службы печи можно, если упрятать всю фурнитуру в пазы с глубиной, равной толщине изделий.

Каждый печник стремится выложить ряд с идеально ровным швом, но не у всех это получается. Существует простой прием: на каждый ряд укладывают металлические пруты 8 мм, лучше прямоугольные. Между двумя прутками укладывают раствор, затем кирпичи. Когда последний кирпич уложен, пруты снимают. Кирпичи нельзя осаживать, иначе кладка пойдет волнами. Прутки перед употреблением смазывают машинным маслом, чтобы легче вынуть из кладки. Их длина не должна превышать 1 м, иначе повредится кладка, когда их вытягивать.

Дымовая труба – как обеспечить безопасность и хорошую тягу

На печи в доме обычно устанавливают насадную трубу, которая состоит из шейки, распушки у потолка, стояка на чердаке, выдры у крыши и оголовка. Распушка предохраняет деревянные изделия потолка и крыши от нагрева и возможного загорания при топке. В этих местах трубу делают утолщенной, постепенно напуская кирпичи. Можно использовать металл для поддержки кирпичных рядов, но они не должны перекрывать внутреннюю часть дымохода.

В месте прохода стояка через крышу делают выдру, которая не даст дождю и снегу проникнуть на чердак сквозь щели. Их закрывают кровельной сталью – воротником, концы которого запускают под выступы выдры. Венчает дымовую трубу оголовок. Его высота определяется местом расположения на крыше. Посредине конька и при удалении от него не более 1,5 м, он должен выступатьнад коньком на 0,5 м. На расстоянии от конька до 3 м верх оголовка ровняют с коньком. При большем удалении следует обеспечить высоту под углом не более 10° по отношению к коньку.

Дымовая труба призвана обеспечить хорошую тягу. Она повышается при увеличении температуры выходящих газов, но так поступать экономически нецелесообразно, поэтому трубу выгоняют на необходимую высоту, которая должна составлять 5–6 м от колосника до верха оголовка. Повышает тягу также оштукатуренная внутренняя поверхность, отсутствие щелей в кирпичной кладке. Чтобы устранить влияние ветра, способного помешать тяге, на оголовок устанавливают дефлектор.

Шведка – оптимальный вариант отопительно-варочной печи

Конструкция проверена веками, малогабаритная и экономная. При размерах 880×1010 мм и высоте 2170 мм способна обогреть более 30 м 2 . Обычно топку с плитой располагают на кухне, а задняя стенка печи выходит в жилое помещение. Она прекрасно работает на дровах, угле и брикетах. Летом рекомендуется топить небольшими порциями крупного угля или пеллетами, дрова в жаркую погоду горят слишком быстро. Расход угля в отопительный сезон 1,5 тонны.

Для постройки запасаемся:

• кирпичом М-150 – 570 штук;
• 200 кг сухого раствора;
• 1,7 м стального уголка 40×40;
• 0,65 м стальной полосы 5×50;
• кровельным железом дляустановки перед топкой;
• плоским шифером, чтобы перекрыть варочную камеру.

Понадобятся стандартные приборы для печи: колосник, дверца для топливника, поддувальная, чугунная плита с конфорками, задвижки – 2, прочистки – 3. Порядовка шведской печи с варочной плитой представлена ниже.

Важным конструктивным элементом является духовка, которая играет роль автоматического переключателя между летним и зимним ходом. Она работает в качестве аэродинамической преграды для газов, отходящих из топливника. Газы задерживаются в нем, полностью сгорая под варочной поверхностью. В каналы дымооборота выходят горячими, хорошо прогревают печь. По этой причине самую удаленную от топки стенку иногда делают двойной и размещают в ней теплообменник с баком для горячей воды.

Чрезмерный прогрев варочной поверхности не наблюдается, горячий воздух из ниши уходит в помещение. Летом кухня при правильной топке нагревается не больше, чем от газовой плиты. Топливо в небольших количествах летом хорошо прогревает варочную поверхность, так как газы задерживаются духовкой. Конфорка слева нагревается больше, справа – меньше, но достаточно для варки.

Голландка – малогабаритное печное устройство с высокой теплоотдачей

Это уникальное простое сооружение колоссальной эффективности. По сравнению с классической русской печью у нее более скромные габариты и меньшая толщина стенок, что способствует быстрому прогреву. Даже владельцев стильных современных коттеджей она привлекает своим изяществом и эффективностью. При кладке голландской печи возможны любые вариации, что не окажет негативного влияния на ее эффективность.

Это чисто отопительная печь, но, при желании, ее можно оснастить варочной плитой. Самая маленькая конструкция 0,5×0,5 м, для самой массивной понадобится всего 650 кирпичей, в том числе 200 огнеупорного. Основной материал – кирпич любого качества, что не отражается на ее устойчивости и функциональности. Но для топливника обязательно применять огнеупорный кирпич. Прогревается быстро, остывает медленно, топливо расходуется экономно. Голландка способна обогреть до 70 м 2 .

Как видно из схемы, печь голландка не имеет колосника, топливо загружается в топку, интенсивность горения низкая. Эффективность достигается за счет особого устройства дымооборотов. Газы из топливника поднимаются по первому каналу и через второй канал возвращаются обратно. Там опять нагреваются и уходят в третий канал. В четвертом и пятом канале повторяется такой же принцип, и только по шестому каналу газы уходят в дымоход.

Для устройства печного обогрева небольших загородных коттеджей или дачных домиков с целью экономии материалов и средств есть смысл подобрать проекты отопительных печей из кирпича малых габаритов и простых в исполнении. Тогда, приобретя в соответствии с проектом стройматериалы, можно приняться за дело самостоятельно, предварительно изучив, как выполняется кладка печей своими руками.

Отопительно-варочная печь

Какой тип печки выбрать?

В самом начале необходимо определиться, какая будет конструкция печи в вашем доме. Для этого нужно изучить существующие виды печей для дома и выбрать для себя подходящий вариант из предлагаемого перечня:

• Голландские печки канального типа и им подобные занимают меньше всего места, наиболее просты в строительстве и нетребовательны к материалам. Работают больше в режиме медленного горения или тления, КПД невелик – 40%.
• Камерно-канальная шведская кирпичная печь для дома эффективнее «голландки», ее КПД составляет до 60%, пространства она занимает также немного, но несколько сложнее в исполнении. Кроме того, стройматериалы следует подбирать весьма тщательно.
• Русские печки самые эффективные, их КПД достигает 75%, но кладка печи чрезвычайно сложна, обойтись без опытного специалиста не получится.
• Отопительно-варочная печь со встроенным водяным теплообменником – наиболее простой вариант отопителя. На ее возведение уйдет меньше всего материалов, а простота конструкции позволяет выполнить все работы своими руками даже новичку, нужен только серьезный и скрупулезный подход.

Совет. Если у вас полностью отсутствует опыт кладочных работ, то для самостоятельной постройки лучше выбрать «голландку» либо варочную плиту, строительство печей – «шведок» несколько сложнее и требует наличия опыта в этом деле. Что же до русской печки, то самостоятельно браться за нее не рекомендуется.

Далее, следует понять, где и сколько места вы готовы выделить под строительство, а также количество отапливаемых печью помещений. Если домик небольшой, то источник тепла можно разместить в простенке между комнатами, чтобы каждая прогревалась от задней или боковой стенки печи из кирпича. На рисунке представлены примеры размещения различных отопителей внутри здания.

На первой схемеслева показано размещение печи для дома из кирпича с лежанкой в спальне и обогревом других смежных комнат: гостиной, прихожей и санузла. На второй схеме видно, где можно поставить отопительно-варочную плиту с подогревом воды для ГВС. Между двумя спальнями предполагается построить отопитель типа «голландки» с выводом загрузочной камеры в гостиную. На третьей схеме изображен пример дачного домика, где та же плита обогревает кухню и санузел, а в гостиной устроен камин.

Принцип, по которому происходит размещение и строительство печи, прост: прямой обогрев от ее стенок должен захватить возможно большее количество помещений, а когда так не получается, то лучше использовать схемы печей со встраиваемым водогрейным змеевиком. В этом случае остальные комнаты будут обогреваться радиаторами отопления.

Кладочный кирпич

Чтобы печь из кирпича, сделанная своими руками, работала эффективно и долговечно, необходимо для ее постройки выбрать соответствующие строительные материалы, в частности, кирпич. От этого выбора зависит не только прочность и долговечность строения, но и его теплофизические свойства, обеспечивающие комфорт в вашем жилище.

Особенно важно правильно подобрать качественные материалы, если вы задумали сложить печь «шведку». Для «голландки» же требования к качеству кирпича и кладочного раствора не столь высоки.

Раньше кирпичные печи целиком складывали из красного глиняного кирпича, теперь же их применяется 2 вида:

• красный керамический марки 150;
• огнеупорный шамотный.

В прошлые времена размеры кирпича печного и обычного строительного были разными. Если размеры строительного одинарного составляют 250 х 125 х 65 мм, то печной камень был габаритами 230 х 114 х 40 мм или 230 х 114 х 65 мм. В наше время размеры для удобства унифицировали, поэтому подбор сводится к оценке качества материала. Вот некоторые рекомендации по приобретению материала, из которого осуществляется кладка отопительных печей из кирпича:

• Камни следует приобретать одного типоразмера.
• Нельзя использовать пустотелый кирпич, а тем более силикатный. Нужен только полнотелый керамический камень.
• Для облицовочной кладки лучше брать камни с декоративной фактурой, если не планируется отделывать стены дополнительно кафелем или другим облицовочным материалом.
• В камере сгорания кладка кирпича должна быть огнеупорной, из шамотного камня.

Инструкция по выполнению работ

После того как выбрана схема отопительной печи, под нее требуется устройство фундамента. Исключение – малые «голландки» и отопительно-варочные плиты, не оказывающие большой нагрузки на полы. Последние можно возводить прямо от цементной стяжки пола, выполнив все мероприятия по тепло- и гидроизоляции, рассмотренные ниже.

В остальных случаях отопительная печь должна покоиться на фундаменте, лучше всего – монолитном железобетонном. Его размеры делают на 50 мм больше габаритов самого строения, толщина плиты – 100-150 мм, в зависимости от нагрузки. Фундамент выполняют отдельно стоящим, не контактирующим с основанием здания.

До того как сделать печь из кирпича, фундаментной плите надо выстояться не менее 2 недель, после чего поверх нее укладывают гидроизоляцию (рубероид в 2-3 слоя), а следом листы асбеста или базальтового картона для тепловой изоляции. Затем ложится лист кровельной стали и войлочная подстилка, от которой начинается кладка печки. Подстилку вначале надо намочить, а после укладки дать ей присохнуть к металлу. Теперь можно приступать непосредственно к возведению стенок.

Прежде всего следует разобраться, с чего начать кладку. Для этого существуют специальные схемы, на них подробно отражается каждый ряд камней, начиная от основания и заканчивая дымоходной трубой. Когда вы выбрали определенный тип источника тепла и отыскали либо приобрели проектную документацию для его возведения, то в ней обязательно изображена порядовая кладка печей данного вида. Ниже в качестве примера приведена порядовка малой «голландки» размером 520 х 520 мм.

Далее, нужно приготовить раствор для кладки печей из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1: 1. При этом не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду). Перед приготовлением глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды. Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.

Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая. Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения печек не допускается вовсе. Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать.

Процесс начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.

Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.

Дополнительная инструкция для кладки, которой надо следовать, для удобства приведена в виде краткого перечня:

• Каждый камень ставят, опирая его на 2 других.
• Первый и последний ряды выполняют тычковыми.
• Чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором.
• Кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины.
• Не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов.
• Подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.

Чтобы выложить кирпичную печь самостоятельно, потребуется много личного времени и терпения. Здесь не бывает неответственных узлов или частей, каждый кирпич имеет значение. Если подойти к вопросу тщательно и ответственно, то результатом будет здоровое тепло и комфорт в вашем жилище.

Кирпичные печи на дровах: виды, как класть, инструменты

Современные печи из кирпича для дачи на дровах прекрасно прогревают помещение и не сушат при этом воздух. Построить подобную конструкцию может каждый дачник, если правильно подойти к процессу реализации проекта. Кроме того, что дровяные печи служат источником тепла в доме, в них готовят блюда. Дрова, как источник топлива, представляют собой дешевый и, главное, экологически безопасный материал, раздобыть который в загородной местности не представляет труда.

Что собой представляют?

Кирпичные печи для дома на дровах, несмотря на наличие современных электрических каминов, все же остаются актуальными во многих загородных особняках. Строится подобная конструкция согласно чертежам и схемам, найти которые не представляет труда. Отопительная дровяная кирпичная печь прекрасно вписывается в любой интерьер. Постройка такой конструкции в доме имеет ряд преимуществ:

• Печи на дровах длительное время удерживают тепло в помещении и не так быстро остывают, как металлические устройства.
• Тепло от устройства распространяется равномерно по всей площади помещения, одновременно прогревая и соседние комнаты.
• При постройке можно самостоятельно рассчитать расход материалов и теплоотдачу.
• Кирпичные печи длительного горения — источник свежего воздуха и здоровой атмосферы.

Виды конструкций

Летняя или зимняя печь на дровах для дома бывает нескольких типов, каждая из которых имеет уникальные характеристики и схемы постройки. Основные разновидности устройств:

• Отопительная. Основная задача таких печей — максимально быстро и эффективно обогреть помещение с целью создания комфортных условий для проживания людей. Размер конструкций подбирается индивидуально в зависимости от потребностей заказчика.
• Варочная. Конструкцию иначе еще называют пищевая печь для кухни. В таких устройствах готовят различные блюда. Некоторые проекты подразумевают сочетание варочной и отопительной печи в одну цельную систему, что значительно обогащает функциональность.

Из чего строят и какие инструменты нужны?

Прежде чем начать строительство, важно проверить присутствие всех инструментов и материалов для работы. Новичкам достаточно сложно в одиночку закладывать печи, поэтому рекомендуется, чтобы весь процесс проходил под контролем опытного в строительстве человека. Чтобы построить печи камины своими руками, необходим такой инвентарь:

• лопата;
• кельма;
• рулетка;
• строительный уровень;
• молоток;
• отвес;
• мастерок;
• правило.

Схема постройки печи на дровах предусматривает стандартный набор необходимых материалов:

• уголок;
• задвижка;
• варочная панель;
• духовой шкаф;
• дверцы;
• кирпичи различных видов;
• глина и песок, щебень;
• цемент, вода и прочие дополнительные материалы для раствора.

Этапы работы

Приготовление раствора

Проект печи для летней кухни подразумевает несколько этапов постройки. На первой стадии необходимо выделить место для будущего фундамента, подготовить яму. После этого замешивается раствор, и оформляется основа несущей конструкции. После заливки цементной смеси, необходимо подождать определенный промежуток времени (2—3 дня), пока высохнет фундамент. Далее готовят раствор из глины и приступают к основному процессу закладки печи для дачи.

Смесь для кладки кирпича дровяной печи делается густоватой консистенции, при этом важно учитывать некоторые особенности. До того как использовать готовый раствор обязательно проверить его качество. Существует несколько приемов, которые позволяет оценить степень готовности смеси. Из раствора скатывают несколько шариков, которые впоследствии после высыхания не должны иметь на поверхности трещин. Если таковые имеются — смесь для кладки не самого лучшего качества. Можно запечь подобный шарик в духовке. В случае когда после запекания изделие сохранило форму и отсутствуют видимые повреждения, раствор считается качественным.

С камином для отопления дома не будет никаких проблем в эксплуатации, если соблюдены все нормы строительства.

Как класть кирпич?

• По всему основанию выкладываются два сплошных ряда из кирпичей согласно со схемой строительства. Края конструкции выкладываются из цельных изделий.
• В 3 ряду формируется зольниковая камера, дверца которой закрепляется еще на 2-м ряду кладки. Четвертый и пятый кирпичный ряд необходимо перекрыть, после чего устанавливается по желанию сушильная камера для древесины.
• После 6 ряда печную систему наращивают к внутренней части, контролируя при этом уровень закладки и углы.
• На 7 ряду монтируют фурнитуру в виде колосниковой и цельной решетки, закрепляют дверцу для топки.
• После этого на 8 и 10 этапе формируют топочную камеру, при этом в процессе обкладки необходимо закрепить сушилку, которая полностью перекрывается, начиная с 11 ряда. Поверхность конструкции выстилается металлическими прутьями, после чего заливается бетонная смесь. Происходит закладка будущего дымохода.
• В 12 линии кладется кирпич, на который будет вмонтирована небольшая кухонная плита. Устанавливается поверхность непосредственно в кирпичную закладку, а возле нее закрепляют емкости для воды.
• Этапы кладки завершаются формированием дымохода.

Дополнительные элементы

Печка для летней кухни содержит множество особенных функциональных частей, которые отсутствуют в других обогревательных устройствах. Дополнительные элементы обеспечивают правильную и эффективную работу всей конструкции. Изготавливаются такие детали из металла:

• задвижки;
• заслонки;
• колосники;
• герметичные дверцы.

Устанавливают эти элементы в отведенных посадочных областях, размеры которых несколько больше, чем сами детали. При этом важно помнить, что пространство между металлической фурнитурой и кирпичом предварительно отделяется асбестом (ложатся специальные прокладки). Для этих целей используют особые смеси на основе спекающихся компонентов.

Дымоотвод

Торцевая летняя печь времянки включает в состав конструкции дымоход. Для закладки дымоотвода используется кирпич, устойчивый к низким температурам в части, выходящей на улицу, и к высоким показателям — в области топки. Конструкция дымохода состоит из серии блоков, которые последовательно выкладываются при строительстве, а внутренняя часть таких элементов содержит керамическую трубу, обмотанную в утеплитель. При установке важно внимательно изучить инструкцию, которая чаще идет в наборе с деталями для дымоотводной трубы.

лучшие мастера в Екатеринбурге. Отзывы и цены — МастерДел

печи и камины договорная

кладка печей договорная

кладка каминов договорная

кладка барбекю договорная

мебель договорная

сборка мебели договорная

кухонные гарнитуры договорная

малярные и штукатурные работы договорная

плиточники договорная

укладка плитки (пол) договорная

изготовление плитки договорная

строительство договорная

строительство бань и саун договорная

изготовление рекламы договорная

монтаж наружной рекламы договорная

каменных обогревателей | MOTHER EARTH NEWS

Моя мать не воспитывала дурака, но она вырастила чертовски ленивого человека. Поэтому, когда я стал старше и решил, что буду топить дровами вместо ископаемого топлива, я не пошел по пути большинства поселенцев. Вместо кастирной дровяной печи, которую нужно было бы постоянно кормить, я установил в своем доме эффективный, менее трудоемкий каменный обогреватель.

По сути каменный обогреватель — это каменный камин, предназначенный для улавливания тепла, выделяемого одной загрузкой дров, которые быстро сгорают при высокой температуре.Затем обогреватель излучает накопленное тепло в течение длительного периода времени, часто до полных суток. Возможно, вы слышали о каменках под разными названиями, например, русские камины, немецкие печи, финские камины или, может быть, даже kachelöfen. Все эти названия относятся к версии каменного утеплителя.

Большую часть осени и весны все, что я делаю для обогрева своего дома площадью 900 квадратных футов, это кладу полную загрузку дров — что для меня составляет около 25 фунтов — в топку каменной каменки, заставляю ее сжечь какой-нибудь газетой. и растопка, закрой дверь, а потом сядь и наблюдай за моим мини-адом.До конца дня мне не нужно прикасаться к очередной палочке дров. Зимой я должен делать это дважды в день — одна загрузка топлива перед завтраком, а затем еще одна вечером перед сном. Я могу заснуть, зная, что в доме не горит огонь, но тепло все еще продолжается — я не могу встать посреди ночи из теплой постели, чтобы бросить еще одно или два полена в дровяную печь.

Для тех из вас, кто работает весь день вне дома, это, вероятно, звучит очень привлекательно.Вы можете обогреть свой дом дровами, даже если рядом нет людей, которые могли бы заправить печь, а затем вернуться домой после долгого дня и найти в своем доме тепло и комфорт.

Обычно мы ожидаем, что тепло будет выделяться только тогда, когда что-то горит. Так как же, черт возьми, отапливать жилое пространство в течение 12 часов и более, не разжигая постоянный огонь топливом? Короткий ответ — «с батареей».

Мы каждый день ходим по огромной батарее и называем ее «Земля». Солнце нагревает поверхность Земли, откуда дуют теплые бризы.Теплоаккумулирующая способность мира — это то, что делает возможным жизнь на нем. Такая же мощность встроена в каменный обогреватель. Большинство каменных утеплителей весят от 1 до 5 тонн. Это от 2 000 до 10 000 фунтов теплоаккумулирующей массы кладки!

Каменные обогреватели направляют горячий выхлоп от огня через извилистые дымоходы, встроенные в массу, нагревая каждую унцию этой массивной конструкции. После того, как они согреются, они остаются такими надолго, как бетонная подъездная дорога под жарким летним солнцем или большой камень рядом с вашей любимой лункой для купания.

Конструкция дымохода

Обогреватели для каменной кладки бывают бесчисленного множества различных конструкций и размеров, от приземистых и широких до высоких и тонких. Тем не менее, у всех них есть общий элемент дизайна, заключающийся в том, что они опираются на длинный лабиринт дымоходов. Здесь происходит теплообмен. Выхлоп от костра покидает топку и проходит много футов по пути, который иногда идет вниз, иногда вверх, иногда влево, иногда вправо, иногда вперед, иногда назад, прежде чем, наконец, выйдет из обогревателя и поплывет вверх по дымоходу (см. Иллюстрацию в слайд-шоу).

Все дымоходы сделаны из огнеупорных материалов, которые поглощают тепло от выхлопных газов и заряжают массивную аккумуляторную батарею. Как проектировщик каменного обогревателя, я стремлюсь обеспечить правильную площадь поверхности для теплообмена. Я хочу получить максимальное количество тепла, прежде чем выхлоп достигнет дымохода. Если все сделано правильно, тепла будет достаточно для того, чтобы вытяжка поднялась в дымоход и вышла из дома.

Результат — высокоэффективное отопление.Эффективность отопления — это мера того, сколько тепла, выделяемого при сжигании топлива, фактически остается в вашем доме, способствуя вашему комфорту. Когда я проектирую для максимального теплообмена в нагревателе, я также увеличиваю эффективность нагрева.

После того, как огонь погас и поглощение тепла больше не происходит, тепло, накопленное в массе, начинает мигрировать к наружной стороне каменного утеплителя. По мере того, как обогреватель становится все теплее и теплее снаружи, он излучает все больше и больше лучистого тепла в жилое пространство.Он также напрямую нагревает воздух, проходящий через поверхность обогревателя. При правильной конструкции он будет продолжать излучать и передавать тепло от своих внешних поверхностей в течение многих часов после того, как огонь погаснет. Конструкция каменного утеплителя определяет продолжительность периода нагрева, обычно не менее 12 часов. Таким образом, двух сеансов розжига в день достаточно, чтобы отапливать жилое помещение на целый день даже в самые холодные дни зимы.

Лучистое тепло

Одно из достоинств каменного обогревателя — это то, что он в основном излучает лучистое тепло.Если вы не знаете, что это значит, выйдите на улицу в спокойный солнечный день, закройте глаза и поверните лицо к солнцу. Тепло, которое вы чувствуете, — это лучистое тепло солнца, которое преодолело миллионы миль, чтобы расчесать ваши румяные щеки. Точно такое же ощущение вызывает лучистое тепло каменного утеплителя. Это не тепло, которое выгоняет вас из комнаты, как от металлической дровяной печи, когда она светится вишнево-красным светом. Каменные обогреватели создают спокойное, стойкое и нежное тепло, которое приглашает вас войти, как бабушка предлагает свежеиспеченное печенье.

Человеческое тело очень положительно реагирует на лучистое тепло. Ваша кожа расслабляется при контакте с мягким лучистым теплом. Даже кровеносные сосуды на коже реагируют положительно, открываясь и обеспечивая хорошее кровообращение и тепло.

Большинство домов в наши дни вообще не отапливаются. Печи с принудительной подачей воздуха, а также дровяные печи, в основном нагревают воздух. Теплый воздух из топки служит одеялом, уменьшающим теплопотери от людей внутри отапливаемого помещения. Если вы отапливаете печь с принудительной подачей воздуха, температура воздуха в вашем доме, вероятно, составляет около 70 градусов по Фаренгейту.Но температура вашего тела составляет около 99 градусов, а температура поверхности тела — около 80 градусов. Нельзя нагреть тело на 80–100 градусов, используя воздух с температурой 70 градусов. Это все равно, что попытаться разогреть оставшийся перец чили с помощью кубика льда!

Это возвращает меня к каменному обогревателю: работающий каменный обогреватель обычно имеет температуру поверхности от 120 до 200 градусов — выше, чем ваше тело.

Одно из преимуществ умеренной температуры поверхности каменки связано с безопасностью.Вы можете ненадолго прикоснуться к поверхности кладки под углом 200 градусов и не обжечься. Это сильно отличается от возможности образования пузырей у дровяной печи из горячего металла. Таким образом, каменный обогреватель безопаснее для детей.

Похвала кладке

Марк Твен побывал в Европе в 1800-х годах и впервые испытал каменные обогреватели там, где они возникли, в холодных регионах Старого Света. Он хвалил их по всей Европе и в других местах, написав:

«В течение всего дня и до полуночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и комфортно, не будет ни головной боли, ни чувства близости или угнетения.В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, самая теплая зона возле регистра или камина — тепло неравномерно распределяется по комнате; но в немецкой комнате в одной ее части так же комфортно, как и в другой. Находясь возле плиты, ничего не приобретается и не теряется. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку и не обжечься. Подумайте об этих вещах. Одного выстрела хватает на день; стоимость почти ничего; выделяемое тепло одинаково в течение всего дня, а не поочередно слишком жарко и слишком холодно; можно спокойно погрузиться в свои дела; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — это осуществленная мечта о телесном комфорте.”

Помимо преимуществ комфорта, о которых упоминает Твен, каменки также горят чисто: сухая древесина с нужным количеством кислорода будет гореть полностью и практически без дыма. Хорошо спроектированный каменный обогреватель обеспечивает сгорание около 95 процентов топлива при температурах, превышающих 1100 градусов. Преобладающие выхлопные газы — это углекислый газ и вода.

Эффект от такого чистого горения в сочетании с конструктивной способностью каменного обогревателя сохранять тепло сгорания дает дополнительное преимущество в том, что он использует меньше дров, чем вы можете себе представить.Когда я жил в моем предыдущем доме площадью 2000 квадратных футов, я сравнил записи с другом, который жил в доме с такой же площадью (хотя его теплоизоляция была лучше). Он использовал от 8 до 10 деревянных шнуров для обогрева своего дома каждый год чугунной дровяной печью, в то время как я использовал 4-5 шнуров в своем каменном обогревателе. Это ни в коем случае не эмпирическое исследование, но оно явно открыло ему глаза. Бедный парень за год расколол достаточно дров, чтобы отапливать мой дом два года!

Некоторые каменные обогреватели включают варочные панели или духовки (или и то, и другое), что расширяет универсальность обогревателя.В кухонных плитах дымовые газы обычно контактируют с чугунной варочной поверхностью перед тем, как пройти через массу кладки, которая затем улавливает остаточное тепло. Вариант с духовкой — это способ использовать то же топливо, которое нагревает ваше жилое пространство, для приготовления пищи. Духовка с низким потолком уникальна в мире выпечки: она готовит пищу с помощью конвекции, теплопроводности и лучистого тепла одновременно.

Одним из больших преимуществ каменного обогревателя является то, что он столь же эффективен и эффективен независимо от породы древесины, используемой в качестве топлива.Вопреки распространенному мнению, древесина хвойных пород не обязательно является более плохим выбором, чем древесина твердых пород для отопления. По правде говоря, все породы древесины имеют примерно одинаковую теплопроизводительность на фунт высушенного древесного топлива. Хвойные породы дерева — настоящая проблема для тех, кто пользуется типичными металлическими печами, потому что топливо сгорает очень быстро. Если вы заглушите огонь из древесины хвойных пород с высоким содержанием заболки, вы получите много креозота и дыма. Это не проблема каменного обогревателя, в котором все топливо сжигается быстро и при высоких температурах с нужным количеством кислорода для чистого сгорания.

Взвешивание опций

Меньше работы. Меньше дерева. Нежный, стойкий жар. Нет постоянного топления. Меньше вероятность обжечь кончики пальцев ребенка. И я уже упоминал, какими красивыми они могут быть? Ой, а кому не нужен каменный обогреватель? (Ну, помимо вас, люди, которым нравится работать больше, чем вы должны.) Но прежде чем вы разместите свой заказ, нужно учесть некоторые моменты.

Во-первых, каменные обогреватели очень тяжелые. Им нужен прочный фундамент. Чаще всего это делается путем строительства фундамента из бетонных блоков и нижнего колонтитула до основного уровня от цокольного этажа или этажа полуподвального помещения.Затем на эту конструкцию заливается плита, на которой можно построить каменный обогреватель.

Кроме того, каменный обогреватель обычно предназначен для излучения тепла со всех поверхностей — передней, задней, боковых, верхних и иногда даже нижних. Итак, лучшее место для одного — в центре жилого помещения, а не у внешней стены. Многие люди делают каменный обогреватель разделителем комнаты, помещая его между столовой и гостиной или между семейной комнатой и кухней. Открытые планы этажей без большого количества стен гарантируют, что лучистое тепло беспрепятственно распространяется по дому.Ни одно из этих требований не является строгим, это просто лучшие сценарии.

Центральное расположение также функционально с точки зрения вентиляции. Для эффективного, действенного и бесперебойного каменочного обогревателя необходим дымоход с хорошей и надежной тягой. Идеальный способ добиться этого — как можно больше разместить дымоход внутри отапливаемого помещения. Это происходит естественным образом из центра, так что дымоход в конечном итоге выходит из дома рядом с коньком крыши — самой высокой частью дома.Это также сводит к минимуму возможность протекания крыши. Дымоход, выходящий ниже на крыше, расположен ниже по потоку от атмосферных осадков и, таким образом, с большей вероятностью будет улавливать грязь и мусор, которые со временем могут ухудшить водонепроницаемость защитной оболочки.

И, наконец, вы не получите всех преимуществ, красоты и функциональности по низкой цене. Каменные обогреватели — это кадиллаки в мире дровяного отопления, и у них есть ценник, подтверждающий это. Если вы нанимаете специалиста по каменному обогревателю, который построит его для вас, запланируйте заплатить примерно столько же, сколько вы заплатили бы за новую машину, примерно от 10 000 до 30 000 долларов — или больше за что-то очень большое, действительно нестандартное и уникальное. Добрый.

Может показаться, что это большие деньги. Но это все-каменная, прижизненная, семейная реликвия. Вам это понравится, и он по-прежнему будет работать с максимальной эффективностью, когда на смену придет следующее поколение. В течение десятилетий после установки обогреватель будет продолжать излучать комфорт с минимальными усилиями с вашей стороны. Мне нравится напоминать людям, что они действительно тратят те же деньги на свои автомобили и грузовики, а затем через несколько лет покупают еще один автомобиль. Ваш каменный обогреватель не потеряет всю свою ценность после того, как вы сгоните его с участка.Это отличное вложение — каламбур.

Кен Матес объясняет свою долгую карьеру в строительстве каменных обогревателей желанием избегать рубки дров. Найдите его в Интернете в магазинах Masonry Heaters от Ken Matesz и Masonry Heater Store, LLC. Оба сайта предлагают его книгу Masonry Heaters .

Первоначально опубликовано: февраль / март 2018 г.

каменных обогревателей | BuildingGreen

Один из самых чистых и эффективных способов сжигания древесины — это каменные обогреватели с большой массой.

За последние две недели я писал о дровяных печах и пеллетном отоплении. На этой неделе я сосредоточусь на другом способе чистого и эффективного сжигания древесины: с помощью каменки.

Каменный обогреватель, также называемый каменной печью или русским камином, представляет собой дровяную систему отопления, которая периодически запускается при очень высокой температуре для нагрева большого количества тепловой массы, которая затем излучает тепло в дом.Нагреватель имеет обходной путь, по которому проходят дымовые газы. Здесь тепло передается камню, кирпичу или другим элементам каменной кладки каменки.

Ключевые преимущества каменных утеплителей

С экологической точки зрения каменные обогреватели сжигают топливо очень быстро при высокой температуре. Это приводит к очень полному сгоранию с минимальным загрязнением. Не должно быть видимого дыма, за исключением первого разжигания огня.

С точки зрения производительности и комфорта каменные обогреватели долго нагреваются, но затем они продолжают излучать тепло в течение очень длительного периода времени, обычно от 18 до 24 часов.Внешняя поверхность каменной печи никогда не нагревается так, как чугунная или стальная дровяная печь, но она сохраняет тепло намного дольше. Площадь поверхности обеспечивает большую лучистую поверхность, что способствует комфорту.

Эксплуатация каменных утеплителей

В отличие от дровяной печи, где вы обычно разжигаете огонь, а затем поддерживаете его в течение длительного периода времени, добавляя топливо, с каменной печью вы включаете ее порциями, и топливо обычно полностью сгорает к моменту следующего пожара. запущен.Это означает, что вам придется разводить много пожаров, что некоторым будет менее удобно.

Поскольку топка каменной печи может быть не очень большой, а также потому, что желателен интенсивный огонь с быстрым горением, дрова режут и раскалывают по-разному. Часто допустимая длина дров меньше, чем у дровяной печи (иногда всего 12 дюймов), а оптимальный диаметр колотых дров меньше — обычно 3-5 дюймов.

Поскольку тепло от каменного обогревателя не нагревает пространство быстро (может потребоваться несколько часов, чтобы внешняя поверхность достигла максимальной температуры и максимальной отдачи тепла), он не так эффективен, как дровяная печь, при быстром поглощении тепла. остынь. Вам нужно планировать заранее. И если это будет солнечный осенний день и у вас много окон, выходящих на юг, запуск каменной печи утром может привести к перегреву позже в тот же день, когда солнечная энергия достигает пика.

Некоторые каменки включают в себя печи для выпечки или обогреватели, встроенные в модули, что является отличным дополнением для тех, кто интересуется выпечкой на дровах. Другие включают встроенные скамейки для сидения.

Опции продукта

Обогреватели для каменной кладки часто изготавливаются по индивидуальному заказу, и такие блоки могут удовлетворить широкий спектр проектных требований и особых требований. Поскольку они большие и тяжелые, необходимо предусмотреть такие элементы, например, бетонную плиту или бетонные несущие стены под обогревателем.Ассоциация каменных нагревателей Северной Америки — отличный ресурс по каменным нагревателям и включает в себя каталог производителей каменных нагревателей.

Есть также некоторые производители модульных каменных обогревателей, которые можно относительно легко собрать. Самый известный производитель — финская компания Tulikivi. Каменки Tulikivi изготавливаются из мыльного камня или керамики и доступны в самых разных стилях, как с духовками, так и без них. Некоторые включают встроенные многоместные сиденья.

Если в доме есть для этого место, каменный обогреватель часто оказывается лучшим способом обогреть дровами.При новом строительстве, особенно в сельской местности, на это обязательно стоит обратить внимание. Найдите более эффективные и менее выделяющие воздух каменные печи в разделе каменных обогревателей в GreenSpec.

Алекс является основателем BuildingGreen, Inc . и исполнительный редактор Environmental Building News. Он также недавно создал Resilient Design Institute . Чтобы быть в курсе последних статей и размышлений Алекса, вы можете подписаться на его ленту в Twitter.

Расширение кооператива Cornell | Сравнение оборудования для сжигания

Дровяные печи правильного размера могут очень эффективно обогревать помещения практически любого размера.

Печь на древесных гранулах в работе с мешками с горючим (справа)

Большая тепловая масса каменных печей выделяет тепло в течение длительного периода времени.

При всех доступных сегодня технологиях отопления может быть сложно принять решение о том, какая система лучше всего удовлетворяет ваши личные потребности в отоплении. Ниже вы найдете обсуждение преимуществ и недостатков основных типов систем, а также диапазон тепловой мощности для каждой системы, допустимые выбросы и общий диапазон цен типичного устройства. Дополнительную информацию можно найти, посетив ссылки и ресурсы в левой части страницы.Здесь мы сосредоточены на дровяные печи, пеллетные печи, камины, каменки и бойлеры. При рассмотрении того, какой тип оборудования лучше всего подходит для вас, наиболее важными соображениями являются выбор оборудования с самым чистым сжиганием в своем классе, его размер и размещение в соответствии с вашими потребностями в отоплении.

Для тех из вас, кто интересуется характеристиками горения самого эффективного и экологически чистого оборудования для сжигания, производимого в настоящее время в любой точке мира, в апреле 2010 года Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк (NYSERDA) опубликовало отчет, озаглавленный Европейское исследование технологий отопления на дровах: обзор принципов сжигания, а также характеристик энергии и выбросов для коммерчески доступных систем в Австрии, Германии, Дании, Норвегии и Швеции .

Другой отчет, который может заинтересовать некоторых, — это отчет о сжигании биомассы в Европе, который был опубликован в 2008 году и также был заказан NYSERDA.

Примечание. Мы включили фотографии, чтобы проиллюстрировать различные типы оборудования для сжигания, но представленные модели не должны рассматриваться как рекомендация или одобрение продукта какого-либо конкретного производителя.

Дровяные печи

Количество твердых частиц, выделяемых вашей дровяной печью, является важным фактором при покупке новой или бывшей в употреблении печи.В 1990 году EPA выпустило правила, регулирующие выбросы дровяных печей, которые должны соблюдать все производители дровяных печей. Эти так называемые печи, сертифицированные по фазе II, выделяют на 15-30 граммов дыма меньше в час, чем старые несертифицированные печи. Поэтому важно заменять старые блоки и не покупать старые бывшие в употреблении блоки, которые вы можете найти в списке Крейга или на распродаже.

Важно отметить, что дровяные печи — это в основном обогреватели. Лучше всего они работают в зданиях с открытой планировкой, где относительно легко циркулирует тепло.Тем не менее, при правильном размере они могут очень эффективно обогревать комнаты практически любого размера. Большинство новых дровяных печей, представленных в настоящее время на рынке, имеют тепловую мощность в диапазоне от 35 000 до 100 000 БТЕ / час, при этом каталитические печи, как правило, вырабатывают немного более высокую тепловую мощность, чем некаталитические печи того же размера. Цена на дровяные печи колеблется от 1500 до 5000 долларов, включая установку.

Каталитический

Каталитические дровяные печи используют керамические соты с покрытием, чтобы снизить температуру, при которой горят газы.Из-за того, как они спроектированы, и того факта, что их эффективность во многом зависит от надлежащего обслуживания, каталитические печи требуют более крутого обучения новым дровяным горелкам. Однако, пропуская дым через каталитические соты, эффективность вашей печи значительно увеличивается, а ее выбросы уменьшаются, поскольку вредные твердые частицы сгорают. EPA требует, чтобы каталитическая дровяная печь имела максимальный уровень выбросов 4,1 грамма дыма в час, что ниже, чем предел выбросов, установленный для некаталитических печей.

Некаталитический

Подавляющее большинство дровяных печей, с которыми вы столкнетесь, не будут каталитическими. Эти печи регулируются EPA на максимальный уровень выбросов 7,5 граммов твердых частиц в час. Как следует из их названия, они не используют катализатор для сжигания дыма, образующегося при сгорании. Вместо этого они используют изоляцию топки и перегородки для рециркуляции воздуха для горения для достижения более полного сгорания, что увеличивает эффективность вашей печи и обеспечивает более чистое горение.

Мыльный камень

Из материалов, обычно используемых для изготовления печей, мыльный камень уникален тем, что он сохраняет и излучает тепло в течение более длительного периода времени и при более равномерной температуре, несмотря на колебания интенсивности горения. Даже когда ваш огонь гаснет, мыльный камень выделяет тепло, которое он накапливал в течение всего горения, что позволяет согреть ваш дом ночью, не оставляя огня горящим. Печи, сделанные из чугуна или любого другого металла, не могут так эффективно сохранять тепло, они более горячие на ощупь и склонны к выбросам сильного тепла.Однако будьте готовы заплатить более высокую цену за печь из мыльного камня и дольше ждать после розжига огня, пока она не достигнет максимальной тепловой мощности.

Передовые технологии

Хотя производители постоянно вносят незначительные улучшения в свое оборудование, по большей части, с 1990-х годов в конструкцию печей не вносилось никаких серьезных изменений. Единственным исключением является двухступенчатая дровяная печь с газификацией, произведенная в Германии фирмой Specht (и импортированная в США нью-йоркской фирмой). Виттус-Огонь по замыслу).«Xeoos TwinFire» нагревает древесину в одном отсеке при относительном отсутствии кислорода, который выделяет горючие газы в отдельный отсек, где они продуваются свежим воздухом (вентиляторы — и, следовательно, электричество — не требуются). Эта двухступенчатая газификация, обычно наблюдаемая в гораздо более крупных котлах на древесине (см. Ниже), обеспечивает очень полное сгорание, что приводит к очень низким выбросам и высокой эффективности.

Камины

Открытые камины, как класс, являются наименее эффективным способом обогрева вашего дома из обсуждаемых здесь обычных.Однако в настоящее время они не регулируются по эффективности или выбросам. Каминные топки могут быть значительно лучше, но в настоящее время (декабрь 2010 г.) единственные стандарты для них устанавливаются отраслью. Это изменится, когда EPA изменит свои исходные стандарты производительности для всего оборудования для сжигания (которые, как ожидается, будут утверждены в 2011 году для внедрения в 2012 году). Однако в настоящее время следует избегать использования открытого камина и, по крайней мере, подумать об установке топки, которая будет как можно более эффективной и с минимальным уровнем выбросов.

Каменные обогреватели

Каменочные обогреватели имеют две особенности, которые отличают их от других типов оборудования для сжигания. Первые видны снаружи: они покрыты большим количеством камня или кирпича. Второй скрыт внутри: они спроектированы с системой туннелей, через которые проходит воздух для горения, прежде чем подниматься в дымоход или дымоход. Вместе эти конструктивные особенности делают обогреватели очень эффективными и экологически чистыми. У каменных каменок до сих пор есть топка, где сжигают дрова.Но в отличие от дровяных печей, обогреватель очень долго нагревается. Большая тепловая масса (кирпичи или камень покрывают каркас из огнеупорного кирпича) может нагреться целый день, но она также будет удерживать это тепло в течение очень долгого времени (и на ощупь теплая, но далеко не такая. жарко, как дровяная печь). Один или два небольших огня в день будут поддерживать нагреватель комфортным, равномерным теплом, которое излучается во всех направлениях. Нагреватели для каменной кладки также часто имеют встроенные отделения для приготовления пищи, идеально подходящие для выпечки хлеба или приготовления рагу.

Обратной стороной является их ценовая политика. Поручение кому-то построить каменный обогреватель на заказ может стоить от 15 000 до 30 000 долларов. Доступны комплекты для внутренней части обогревателя (от 5000 долларов США), которые позволяют вам собрать его самостоятельно.

Котлы (дровяные и пеллетные)

В основном существует два типа дровяных котлов: стандартный жидкостный водонагреватель, широко известный как открытый дровяной котел, и двухступенчатый газификационный котел на древесном топливе или пеллетах. Однако даже внутри каждой категории может быть большое количество различий с точки зрения выбросов, эффективности и стоимости.(В 2010 году NYSERDA опубликовала результаты исследования производительности четырех обычных древесных котлов.) В целом, котлы имеют тепловую мощность в диапазоне от 50 000 до 200 000 БТЕ / час, хотя коммерческие котлы на пеллетах и ​​древесине могут быть намного больше, в 1 -2 миллиона БТЕ / час (больше, чем это, и в качестве топлива обычно используется древесная щепа, которая дешевле и лучше управляется более крупными установками). Котлы, сжигающие кордную древесину, стоят от 3000 до 12000 долларов. Некоторые котлы предназначены для сжигания древесной щепы или пеллет.Их цена колеблется от 4500 до 25000 долларов за небольшие котлы на щепе и от 13000 до 17000 долларов за пеллетный котел до установки.

Бойлеры могут использоваться для нагрева воды или гликоля (антифриза), который циркулирует по зданию для его обогрева, или, через теплообменники, его можно использовать в системе с принудительной подачей воздуха (хотя это менее эффективно).

Открытый дровяной котел

Уличные дровяные котлы (OWB) обычно страдают от конструктивных особенностей, которые делают их печально известными своими очень высокими выбросами и низкой эффективностью: они основаны на большой топке, что означает большие пожары, которые часто тлеют; нагревают водяную рубашку, которая зачастую плохо утеплена; и они обычно имеют низкие выхлопные трубы, что позволяет выхлопу парить близко к земле.В настоящее время не существует установленных в национальном законодательстве предельных значений выбросов для OWB. Почасовые выбросы одной печи (OWB) могут быть в двадцать раз выше, чем почасовые выбросы дровяной печи, сертифицированной EPA. Хотя EPA инициировало добровольную регулирующую программу, чтобы побудить производителей производить более чистые, более эффективные устройства, на рынке все еще остается много неквалифицированных и вредных для здоровья котлов. Поэтому будьте осторожны при покупке и установке одной из этих систем.

В начале 2011 года Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк учредил правила, регулирующие OWB.Они ограничивают типы OWB, которые могут быть проданы в штате, и были разработаны, чтобы предложить рекомендации по оптимальному использованию этих устройств (в основном для минимизации выбросов). Положения о поэтапном выводе из эксплуатации существующих установок не вошли в окончательную редакцию законодательства.

Двухступенчатые системы сжигания с газификацией намного более эффективны и более экологически чистые, чем одноступенчатые системы. Все процессы сгорания — это газификация: древесина (или другой материал) нагревается до такой степени, что выделяются летучие газы, и именно эти газы горят.В одноступенчатой ​​системе многие газы выпускаются в дымоход до того, как полностью сгорят (что означает увеличение выбросов и снижение эффективности). При двухступенчатом сжигании горючий материал (кордная древесина или древесные гранулы, как правило) нагревается в одной камере при относительном отсутствии кислорода, а газы выпускаются в другую камеру, куда впрыскивается свежий воздух, что приводит к ускорению процесса горения. и сжигает газы почти полностью при гораздо более высоких температурах, чем это может быть достигнуто в дровяной печи, пеллетной печи или традиционном дровяном котле на открытом воздухе (большинство газифицирующих котлов выделяют <1 грамма дыма в час).

Европейцы являются мировыми лидерами в производстве котлов с двухступенчатой ​​газификацией, но многие из них теперь доступны как импортные. Кроме того, несколько компаний в настоящее время производят экологически чистые и высокоэффективные устройства внутри страны, в том числе в штате Нью-Йорк.

Тепловой накопитель

Многие котлы используют аккумуляторы тепла для повышения эффективности за счет минимизации количества циклов включения-выключения. Обычно это большой изолированный металлический резервуар (от 600 до 1500 галлонов), в котором хранится нагретая вода перед ее циркуляцией по дому или зданию.Без аккумулирования тепла каждый раз, когда в доме требуется тепло, обогреватель включается, что означает, что обогреватель довольно часто включается и выключается. Высокая эффективность достигается только тогда, когда огонь горит горячим, поэтому каждый раз, когда оборудование включается и выключается, эффективность падает, а выбросы увеличиваются. С накоплением тепла котел срабатывает в течение длительного периода времени, чтобы нагреть большое количество воды в накопителе, а затем отключается на длительный период времени, пока дом забирает горячую воду из накопителя.Это значительно увеличивает эффективность и снижает выбросы. Но есть цена: аккумулирование тепла может добавить от 1500 до 3000 долларов к системе котла, работающей на биомассе.

Последнее обновление 30 сентября 2019 г.

Warmstone Fireplaces & Designs

нажмите для увеличения

Tulikivi LU 2600 с Bakeoven

нажмите для увеличения

нажмите для увеличения

нажмите для увеличения

камины Tulikivi из мыльного камня имеют множество красивых дизайнов, которые украсят любой декор от традиционного до современный.Уникальная технология обеспечивает наиболее эффективное и чистое горение для вашего дома.

Эти специализированные камины, известные как каменные каменки, построены из финского мыльного камня, который сохраняет тепло и работает более эффективно, чем стандартные камины. В результате снижаются затраты на электроэнергию.

используют технологию сжигания твердого топлива вихревым двигателем. Это сводит к минимуму количество частиц пыли, выделяемых в процессе сгорания, обеспечивая более чистый воздух.

Просмотр каминов Tulikivi

© Фотография Карла Ноймана

Традиционные дровяные и газовые печи обеспечивают эффективные и доступные решения по обогреву домов любого размера. Дровяные печи и газовые плиты Hearthstone, RAIS и HWAM сочетают в себе элементы деревенского и современного дизайна, которые дополнят любой дом.

Обзор дровяных и газовых плит

Духовки на дровах для внутренних и наружных помещений, жилого или коммерческого использования.Эти духовые шкафы изготовлены с использованием новейших методов и высококачественных огнеупорных и изоляционных материалов. Почувствуйте настоящий вкус дровяной печи, не выходя из собственного дома.

Обзор духовки для выпечки на дровах

Известная своей долговечностью, плитка из мыльного камня предлагает множество дополнительных преимуществ, в том числе бесшумность и нескользящие свойства, что делает ее идеальной для полов в ванной и на кухне. Плитка из мыльного камня Tulikivi бывает разных цветов, размеров и толщины, а также декоративного дизайна.

Просмотр плитки из мыльного камня

© Фотография Карла Ноймана

Столешницы и раковины из мыльного камня — красивый и функциональный выбор, который обязательно станет центральным элементом вашей кухни или ванной. Мы производим столешницы и раковины из мыльного камня, используя большие плиты из того же красивого камня, что и наши камины Tulikivi.

Обзор Столешницы и мойки

Откройте для себя экологически чистую и эффективную альтернативу традиционным каминам с каменными каменками от эксклюзивного дистрибьютора каминов Tulikivi в регионе Скалистых гор

Добавление кирпичной кладки для повышения эффективности дровяной печи

Примерно 300 фунтов кладки уменьшают небольшое пространство

Добавление кладки для повышения эффективности дровяной печи

Добавив кирпичную кладку и грязь в старую чугунную дровяную печь, я значительно увеличил ее эффективность — и в ней даже есть духовка! (обратите внимание на деревянную дверь справа, чуть выше двери железной печи).Дрова, которые раньше ненадолго перегревали меня по утрам, теперь согревают меня весь день и до следующего утра (в зависимости от того, как долго я его топлю и насколько холодно). И, в отличие от большинства железных печей, он больше не генерирует то сильное, сухое тепло, которое можно смягчить, только сжигая влажные дрова или подавляя огонь до беспорядочного тлеющего дымогенератора (обе стратегии вызовут опасное накопление креозота в помещении). дымоход — большая опасность пожара).

Обогреватели для каменной кладки и аналогичные приспособления, подобные этому, горят намного чище и обычно не выделяют креозот.Через несколько минут после зажигания (в зависимости от размера и степени сухости древесины) из дымохода не выходит видимый дым . Обычно я сжигаю его меньше часа и весь день держу тепло (в западном Орегоне редко бывает минусовая температура). В моей недостаточно изолированной каюте «шляпа обогревателя» обычно сохраняет тепло до следующего утра. И (если я разожгу огонь раньше), я могу запечь в ней картофель для завтрака…). Температура поверхности нагревательной части также намного ниже, чем у горячего железа, и (за исключением плитки, которая нагревается), очень удобна.

Старые печи могут гореть довольно чисто — если широко открыть заслонки и выложить топку огнеупорным кирпичом, который повышает температуру горения, поэтому сгорает больше топлива и сгорает более полно. Когда вы облицовываете топку кирпичом, это также делает металлические поверхности более прохладными и безопасными. Внутри самой «шляпы» дымовые газы выходят из задней части печи, вверх и вокруг духовки, затем зигзагообразно проходят через узкие верхние секции и выходят наружу. Гораздо больше тепла улавливается в кладке, поэтому меньше выходит из дымохода.

Для получения дополнительных сведений о конструкции, включая новую схему, см. Следующий пост.

Каменные обогреватели — Firespeaking

Каменные обогреватели — это экологически чистые, эффективные и экологичные центральные элементы отопления вашего дома. Хотя они могут выглядеть как обычные камины…. У каменных обогревателей есть каналы внутри них, которые поглощают гораздо больше тепла, выделяемого огнем, а затем отдают это тепло в пространство, которое они нагревают, в течение более длительного периода времени. Хорошо спроектированный каменный обогреватель рассчитан таким образом, чтобы 2-3-часовой огонь вечером обеспечивал достаточно тепла в помещении, чтобы он оставался в тепле до следующего вечера, когда его снова зажгут.Большинство обогревателей используются в качестве основного источника тепла в доме и не требуют электроэнергии для работы. Обогреватели также могут включать в себя функции приготовления пищи и нагрева воды.

Обогреватели для каменной кладки — это старинные и современные технологии. Их строят по всему миру, где бывают зимы от мягких до суровых. Их способность чрезвычайно чисто сжигать местное регенеративное топливо и обеспечивать исключительный комфорт была признана EPA:

Каменные каменки также известны под названиями «Русская печь», «Финский противоток», «Шведский 5-Run», «Немецкий качеловен», «Австрийские расчетные печи», «Русские колокольчики» и «Двойные колокольчики».Ракетный подогреватель массы, а с недавних пор и подогреватель пакетной коробки — это интересные разработки, вышедшие из инновационной области DIY и внедренные в мейнстрим.

Признание каменного обогревателя

[Каменные обогреватели] производят больше тепла и меньше загрязняют окружающую среду, чем любой другой прибор, работающий на древесине или гранулах.

Веб-сайт Министерства энергетики США (DOE)

Каменные обогреватели обычно являются очень эффективными обогревателями и в настоящее время не требуют сертификации EPA.

Веб-сайт Агентства по охране окружающей среды (EPA)

У нас в Firespeaking 20-летний опыт проектирования и строительства каменных каменных обогревателей. Мы активно продвигаем и популяризируем эту технологию на местном, национальном и глобальном уровнях. Мы гордимся своим элегантным дизайном и неизменной преданностью прикладному ремеслу их строительства.

Последние статьи из «Журнала» по каменным обогревателям:

Обзор конструкции угловых каменных обогревателей.

Продолжить чтение Проекты угловых каменных обогревателей

Подробная статья, включающая подробные чертежи базовой стратегии фундамента для каменных обогревателей, включая опору, основание стены, фундаментную плиту, изоляцию и технические характеристики грубого проема.

Продолжить чтение Подробная информация о фундаменте для каменного обогревателя

Продолжить чтение Сердечник для каменного обогревателя с духовкой, трехсторонним нагревателем и теплообменником с горячей водой

Наш новый каталог на 2021 год уже не в прессе! Он включает в себя дверцы топок различных размеров, дверцы для золы, очистители, дверцы духовок, варочные панели, скользящие и поворотные байпасные заслонки, решетки, компоненты основного набора и чертежи.Все для того, чтобы конструкция каменного утеплителя стала более привычной и доступной.

Продолжить чтение Обновленный каталог оборудования для каменных обогревателей 2021 года!

Красивый каменный обогреватель, построенный Ноэлем Адамсом, с подогреваемыми скамьями и отделанный натуральной штукатуркой. Компания Firespeaking предоставила дизайн, обучение, основной комплект и оборудование для этого проекта.

Продолжить чтение Каменный обогреватель в пространстве для медитации

Вот несколько распространенных вариантов базовой конструкции каменного обогревателя. Эти обогреватели симметричны и показывают, как можно разместить печь и скамейки вокруг основного объема.Дополнительные опции включают прозрачную топку, которая включает дверцы с обеих сторон и возможность установки печи в направлении, противоположном направлению топки.

Продолжить чтение Основной дизайн каменного обогревателя

Какое удовольствие помогать семье познакомиться с каменной каменкой, готовя вместе с ними пиццу! Мы хотим, чтобы больше людей знали, что каменные каменки — это не только лучший способ обогреть дом дровами, но и предлагают множество вариантов приготовления еды в холодные месяцы года!

Продолжить чтение Приготовление пиццы в каменном нагревателе

Ракетный нагреватель массы с изготовленной на заказ варочной панелью, заменяющей металлический бочонок, и длинной скамейкой с подогревом, созданной для ежегодного собрания Ассоциации каменных нагревателей в 2016 году.

Читать далее Кухонная плита с ракетным нагревателем массы

У нас есть опыт во всех аспектах реализации каменного утеплителя — от концептуального проекта и документации до строительства. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите сделать следующий шаг и включить каменный обогреватель в свой дом.

Ресурсы для проектирования каменного обогревателя

Плюсы и минусы систем обогрева каменной кладки

В качестве альтернативы прямому пассивному солнечному дизайну могут иметь смысл сверхэффективные обогреватели для каменной кладки.

Последнее десятилетие я был сосредоточен на устойчивом отоплении дома. Средние домохозяйства в Северной Америке используют 30-70% энергии для отопления и охлаждения. Это прямые затраты на поддержание нашего образа жизни, как в потраченных долларах, так и в результате воздействия на сообщества и глобальные ресурсы.

В этом контексте самым «зеленым» способом обогрева и охлаждения дома будет:

— Безопасно для жизни на Земле: здоровый, нетоксичный, возобновляемый

— Эффективность: минимизация потерь ресурсов, загрязнения, времени и денег

— Полезно: эффективно, физически комфортно и доступно

— Дружественный образ жизни: привлекательный, культурно совместимый, возможно, даже модный.

Ограничения пассивной солнечной энергии

По всем этим причинам я предпочитаю пассивный солнечный дизайн. Он использует все уловки, описанные в книге, — углы солнца, лучистое тепло и тень, аккумулирование тепла, изоляцию, герметизацию воздуха и вентиляцию — для преобразования сезонных погодных явлений в комфорт круглый год.

Однако пассивное солнечное проектирование имеет ограниченное применение во многих существующих зданиях или в тех, которые расположены в глубоко затененных местах или в высоких и холодных широтах с короткими зимними днями. К счастью, тенистые склоны и умеренные широты — прекрасные места для выращивания деревьев и других видов топлива из биомассы.Появились обогреватели ракетной массы — сверхэффективные обогреватели для горячей кирпичной кладки.

Факты о нагревателях массы

Rocket Mass используются те же приемы, что и в пассивных солнечных батареях, и они могут быть интегрированы в большинство домов. Однако вместо того, чтобы улавливать солнечную энергию, нагреватели ракетной массы улавливают тепло биомассы.

По сравнению с дровяными печами или обычными каминами чистый огонь ракетной массы посылает мало тепла, дыма и креозота в горячий дымоход. Вместо этого тепло от чистого выхлопа улавливается и сохраняется в тепловой массе для постепенного высвобождения в течение дня или ночи.

В качестве топлива для обогревателей ракетных масс можно использовать местные «отходы», в том числе палки, столярные отходы, кордную древесину и даже сушеные садовые отходы. Теплоаккумулирующая масса может быть уплотненной землей, камнем, кирпичом, плиткой, регенерированным бетоном или смесью глины, песка и волокна, которую мы называем «глыба».

Сама топка нуждается в теплостойких материалах, обычно из огнеупорного кирпича с перлитом или керамической ватой. «Тепловой стояк» или изолированный дымоход поддерживает правильное горение пламени. Стальной цилиндр, часто представляющий собой переработанный ствол, направляет выхлопные газы обратно к удобному входу для каналов теплообмена в массе кладки.

Традиционные каменные обогреватели, широко используемые в Северной Европе, часто проектировались как большая колонна или негабаритный дымоход. Эти формы хорошо подходят, но на них сложно свернуться калачиком, чтобы вздремнуть. Современные производители обогревателей с ракетной массой склонны выбирать конструкции, которые можно использовать как встроенную мебель, такие как скамейки с подогревом, диваны, платформы для кроватей или теплые полы.

Плюсы нагревателей ракетной массы:

Чистое горение: Начинающие наблюдатели едва ли могут поверить, что чистый влажный ветерок, исходящий из выхлопной трубы нагревателя ракетной массы, на самом деле является конечным продуктом горения древесины.Когда дерево горит эффективно, нет дыма, только пар, CO2, тепло и немного бледной золы.

Удобство и эффективность: по сравнению с обычной дровяной печью, вы можете ухаживать за огнем менее половины времени и сжигать только 10-25% древесины.

Тепло прямого контакта: будь то грелка для всего тела или личная сауна. Холодные пальцы, познакомься с новым другом!

Здоровые и нетоксичные: Кладка из сырой глины очень термостойкая, прочная, с низким или нулевым содержанием углерода и удобнее, и ее легче ремонтировать или реконструировать, чем бетон.Клей регулирует влажность, а также температуру, создавая на удивление полное решение для управления климатом без движущихся частей.

Минусы подогревателей ракетной массы:

Рабочая сила: может потребоваться несколько тонн кирпичной кладки, чтобы сохранить достаточно тепла для скромного дома, так что это большой проект «сделай сам» или дорогостоящий наемный.

Пространство: наиболее эффективное долгосрочное место для вашего дивана с ракетным обогревом — это, конечно, прямо в центре вашего жилого помещения, которое редко бывает удобным местом для ремонтной бригады.

Recycle Chic: переработанные детали — большая привлекательность для некоторых людей, но не для других. Стальной барабан в моей гостиной? Ты издеваешься? Не волнуйтесь, есть варианты.

: не все инспекторы строительства будут знакомы или с первого взгляда принимают; прочтите примечания к коду в нашей книге «Руководство по изготовлению ракетных массонагревателей» и ознакомьтесь с местными нормативными актами.

Ручная работа: это не ваша старая дровяная печь. Он не будет гореть таким же образом, и есть кривая обучения, чтобы с ним работать, но вам не нужно сжигать столько, так долго или так часто.Однажды освоив эту причудливую маленькую топку, она вознаграждает за усилия и внимание.

Итог

Высокоэффективное дровяное отопление с низким уровнем выбросов, потенциально углеродно-нейтральным, обеспечивает отказоустойчивость и местные источники, а также предлагает высокий комфорт пользователя, атмосферу и потенциал для красивого дизайна.

Как провести электропроводку в деревянном доме: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Как провести провод через деревянную стену. Как сделать скрытую электропроводку в деревянном доме?

Правила прокладки скрытой и открытой электропроводки в загородном деревянном доме: рекомендации специалистов

Жилые постройки из дерева — одни из самых древних архитектурных сооружений. Но и в наши дни, когда ассортимент строительных материалов поражает человеческое воображение, большинство счастливых обладателей загородного участка предпочитают для возведения дома использовать древесину с экологическими качествами и естественной красотой, которой не сравниться ни один отделочный материал.

Да и среднестатистические жители городов, во владении которых есть небольшой дачный участок, отдают предпочтение сооружению несложных построек из дерева. При этом, будь то деревянный сарай или двухэтажный коттедж они обязательно оснащаются электропитанием. Поэтому очень важно понимать, как выполнить разводку и подключение электропроводки в деревянном доме, чтобы её использование не подвергало опасности жизнь человека и сохранность его имущества.

Требования, предъявляемые к проводке в деревянных постройках

Для начала каждый желающий заняться самостоятельным подведением электричества в деревянный дом должен понимать, что знаний о том, как отличить нулевой провод от фазного аналога или подсоединить розетку с выключателем далеко не достаточно. В первую очередь — это обусловлено повышенными требованиями безопасности использования электроприборов в постройках из дерева.

Лучше доверить все работы квалифицированным электрикам. Но быть осведомленным в основных правилах как пролагать электропроводку в деревянном доме нужно каждому домовладельцу даже по той простой причине, что это позволит оценить работу специалистов. Итак, какие правила предъявляются к электрической проводке в деревянных жилых строениях?

1. Важно полностью исключить или по максимуму минимизировать возможность возгорания электрических кабелей, для недопущения передачи открытого источника огня на деревянные части дома при возникновении замыкания в электрической цепи.
2. Основные показатели и характеристики используемых в проводке кабелей должны в точности соответствовать нормам и правилам и иметь достаточный запас мощности, выдерживающий пиковые нагрузки. Ни в коем случае не должно возникать любых проявлений нагрева вводного провода или клеммного соединения.
3. Техническое состояние электрических проводов не должно допускать даже малейших рисков поражения жильцов дома или животных электрическим током.

Вопрос эстетической составляющей в условиях деревянных домов должен отойти на второй план. На сегодняшний день есть много вариантов решения данной проблемы. Но ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности для улучшения внешних характеристик строения. Такие действия могут привести к необратимым последствиям.

Особенности ввода электричества в доме из дерева

Самым опасным участком электрической проводки считается вход проводов через стену чердака, изготовленную из древесины. Среди народных умельцев бытует ошибочное мнение, что для обеспечения безопасного ввода кабеля в дом достаточно куска резинового шланга. Но использование такого материала неприменимо, так как в состав резинового изделия входит сажа, представляющая, собой углерод, который хорошо проводит ток.

Поэтому в процессе старения резинового шланга могут появляться мосты, пропускающие, электричество с довольно высокими показателями удельного сопротивления. Из-за этого возникает нагрев кабеля на локальных участках, что может привести к возгоранию сухой древесины.

Если основной целью владельца деревянного дома является полная реконструкция электрической проводки и приведение последней в надлежащее состояние, то начать модернизацию нужно с ввода электрического кабеля в здание. При этом специалистами рассматривается два основных метода того, как завести силовой кабель в деревянную постройку:

1. Прокладка электрического силового кабеля под землёй является самой надёжной в плане безопасности, так как провода спрятаны от влияния внешних факторов. Но в плане стоимости такой вариант слишком затратный и подразумевает проведение земляных работ. По правилам прокладки подземной электропроводки глубина траншеи должна составлять не менее 80 см.
2. Воздушная проводка, подразумевает работы на электрическом столбе, проводить которые без наличия необходимого допуска строго воспрещается. Это могут делать только квалифицированные электрики.

Участок электрической магистрали от высоковольтного столба к деревянному строению должен выполняться из проводов, сечение которых составляет более 16 мм. Оптимальными являются самонесущие алюминиевые провода, обладающие качественной изоляцией. Эксплуатационный ресурс такого кабеля должен составлять 25 и более лет.

Естественно, ввод такой линии внутрь помещения недопустим. Если следовать установленным правилам, прокладка электрических проводов с токонесущими частями из алюминия по легко воспламеняющимся конструктивным элементам дома строго запрещена. Поэтому в постройках из дерева можно прокладывать только проводники из меди.

Подключение электрического кабеля должно проводиться с наружной стороны дома. Для этого применяют специальные сжимы, благодаря которым обеспечивается качественный контакт, который в дальнейшем не окисляется и не искрит. Участки электропроводки, проходящие сквозь деревянные стены или перекрытия между этажами обязательно должны заключаться в металлические гильзы. Благодаря такой дополнительной мере предосторожности достигаются следующие цели:

• электрический кабель будет защищён от механических повреждений, обусловленных смещением конструкции дома в связи с усадкой или колебанием почвы;
• металл огнеупорный материал, который надёжно защитит деревянную поверхность от воспламенения в ситуации короткого замыкания, приводящее к нагреву и дальнейшему возгоранию электропроводки;
• электропроводка в труднодоступных и малозаметных местах будет надёжно защищена от мелких вредителей – крыс и мышей.

Если рассматривать толщину стенок трубы, то она регламентирована действующими правилами. В случае, если необходимо пролагать провода, сечение которых не превышает 4 мм, монтируется труба со стенками 2,8 мм, а в случае использования более мощного кабеля применяется толстостенная защита до 10 мм. Это не допустит прогорания металлической гильзы при коротком замыкании. Данное правило применимо ко всем участкам электрической разводки в деревянном доме.

Прокладка проводов от ввода в дом к электрическому щитку

Ещё одним важным участком электрической проводки деревянных домов является промежуток от ввода до щитка распределения внутридомовой электрической системы. Особой специфичностью данного участка считается незащищенность последнего от перегрузки при помощи автоматов. А учитывая то, что его прокладывают в чердачном или подсобном помещении, то опасность пожара в случае короткого замыкания сильно увеличивается, так как полагаться на автоматическую защиту подстанции не стоит. Поэтому для решения проблемы используют два кардинальных способа.

1. Кабель по всей длине заключается в трубу из металла, с параметрами, соответствующими установленным правилам. Но такой способ применим на коротких промежутках электросети протяжённостью до 3 м.
2. Более приемлемым методом считается установка автомата, помещённого в герметический бокс прямо перед вводом линии в деревянное помещение. Порог срабатывания такого прибора должен быть на уровень выше основного автомата, размещённого в распределительном устройстве.

Ещё одним вариантом решения проблемы является размещение автоматов и электрического счётчика на внешней стене снаружи деревянного дома в отдельном защищённом коробе. Естественно, такой вариант самый надёжный хоть и неудобный для владельцев жилплощади.

Монтаж распределительных щитков

Электрический кабель ввода в деревянный дом напрямую без дополнительных ответвлений попадает в распределительный щиток, который состоит из следующих элементов:

• короб из пластика или металла с местами под размещение прибора, контроля потребляемой электроэнергии и автоматических защитных устройств;
• электрический счётчик с соответствующей опломбировкой;
• двухполюсное или трёхполюсное автоматическое устройство защиты главного вводного кабеля;
• защитные автоматы для внутридомовой разводки электропроводки в деревянном доме;
• очень удобно, если в отдельную зону выделено гаражное и дворовое освещение, а также электроснабжение подсобных помещений.

Расчёт мощности автомата для каждой отдельно взятой зоны выполняется в индивидуальном порядке. Основным правилом, которым руководствуются при этом – это срабатывание защиты при возникновении перегрузки на слабом участке внутридомовой проводки. При этом оптимально подобранный номинал обеспечивает максимальную безопасность. Не стоит увлекаться экономией при закупке аппаратной части распределительной системы, так как от этого зависит безопасность людей.

Открытая проводка в деревянном доме

Если рассматривать способы разводки электропроводки в деревянном доме, то к самому безопасному можно отнести открытый вариант прокладки проводов. Плюс ко всему такие работы обойдутся домовладельцу на порядок дешевле. Электрические кабеля прокладываются по внутренним стенам и потолку помещения. Для эстетической маскировки проводов их можно задекорировать в ретростиле или поместить в декоративный короб из пластика.

Электрический кабель пролаживают в самозатухающий канал. При этом в строительных магазинах можно найти изделие, подходящее по цвету в соответствии с общим стилем постройки. Такой короб популярен в бревенчатых домах и постройках, обшитых вагонкой из дерева с ровными стеновыми поверхностями.

Использование кабелей в оплётке придаст электрической проводке состарившийся вид в ретростиле. Провода напоминают витые шнуры, закреплённые к деревянной стене через изолятор из керамики. Такой способ считается достаточно безопасным по той простой причине, что кабель имеет качественную двойную изоляцию и не контактирует напрямую с деревянными поверхностями. Плюс ко всему такой тип проводов подчеркнёт общую стилизацию постройки.

Скрытая электропроводка в деревянном доме

Если рассматривать скрытую электропроводку в деревянном доме, то её монтаж очень трудоёмкий и в случае необходимости модернизации или ремонта электрических кабелей делает процедуру дорогостоящей и неудобной. Но, несмотря на это, большинство владельцев деревянных загородных домов отдают предпочтение именно скрытому способу монтажа электрических кабелей.

Домовладельцы деревянных строений не хотят портить внешний вид отделки дома распределительными щитками и проводами. Закладка скрытой электропроводки начинается ещё на стадии проектирования здания. При этом в целях безопасности, провода помещаются в трубу из металла или оцинковки, которая обязательно должна быть окрашена. Для подъёма кабеля к розетке или выключателю обустраивается специальное защищённое от возгорания отверстие.

Монтаж электросетей в деревянных строениях скрытым способом должен выполняться только в соответствии с нормами и правилами проведения электромонтажных работ и с использованием специальных материалов для обеспечения защиты от пожара. Кабеля, проходящие в перекрытиях здания, обязательно помещаются в металлический рукав или трубу из негорючей пластмассы.

Также скрытый способ проводки может размещаться в заземлённых трубах из металла. Бревенчатые постройки зачастую усаживаются, что необходимо учитывать, не допуская воздействия брёвен на провода или металлические рукава. Для проводки кабелей сквозь стены используют специальные гильзы из металла. Но из-за того, что открытый и закрытый способы прокладки проводов в деревянном доме имеют свои достоинства и недостатки, то чаще всего их комбинируют.

Особенности монтажа электрических приборов

После изучения схемы разводки электрических проводов в деревянной постройке и нанесения разметки линий кабелей можно переходить к монтажу электрических распределительных устройств ­– розеток, светильников и выключателей. При этом крепление всех электрических узлов должно выполняться только на заранее подготовленной металлической площадке, закреплённой на деревянной поверхности. Только благодаря металлической защите можно обеспечить должный уровень пожаробезопасности в доме из древесины. Это правило касается и распределительных коробов.

Проблемой многих любителей самостоятельного ремонта при монтаже электрической проводки является несоблюдение норм и требований пожаробезопасности в деревянных постройках. Ни в коем случае нельзя использовать стандартные провода и электрические приборы, так как это противоречит правилам техники безопасности.

Прокладка электрической проводки в деревянных строениях должна выполняться только с учётом всех рекомендаций, что позволит гарантировать долговечность и эффективность выполненных работ, а также безопасность всех жильцов дома.

elektro.guru

Монтаж электропроводки в деревянном доме

ХХI век — столетие синтетических материалов. Большинство окружающих нас вещей, строений, предметов быта и, даже, наша пища — это созданные искусственно вещества, которые обладают множеством полезных качеств, кроме одного. Все они чужды человеческому организму. Нельзя говорить о прямом вреде для человека, но и о значительной пользе тоже говорить не строит.

В процессе эволюции человеческий организм, как одна из самых сложных систем, формировался в окружении естественных материалов. Поэтому и жить он должен в природной среде. Никто, естественно, не призывает уподобиться Робинзону. Но создать свой экологически чистый уголок в виде деревянного дома или дачи — оптимальный выход для организации своей жизни в соответствии с требованиями души и тела.

В данной статье рассмотрим, как должна монтироваться скрытая электропроводка в деревянном доме по всем нормам и правилам.

Но конструкции деревянных домов отличаются одним неприятным свойством — они горят. Возгорание может начаться от неправильно построенной печи или печной трубы, но, гораздо чаще, это происходит в результате неполадок в электропроводке. Как бы ни хотел человек приблизиться к природе, без электричества в современном мире обойтись нельзя.

Времена, когда электропроводка в деревянном доме имела вид толстого черного провода, намотанного на вбитые в стену керамические изоляторы, давно миновали. Современная проводка должна соответствовать определенным техническим параметрам, в то же время быть незаметной и доступной для проведения профилактических, ремонтных и измерительных работ.

Чаще всего в сводках о пожарах в деревянных домах, где уничтожается имущество, калечатся и гибнут люди, о причине возникновения возгорания написано, что возникло оно в результате короткого замыкания. Но очень редко упоминают, что причиной этого пресловутого «короткого замыкания» являются иные факторы, среди которых наиболее распространенные — неграмотный монтаж электропроводки в деревянном доме, стремление сэкономить на важных узлах и деталях, элементарная халатность и разгильдяйство. Гораздо проще списать все на короткое замыкание. Термин технический, и чьей-то прямой вины не предусматривает.

От чего же возникает короткое замыкание? В первую очередь это пробой изоляции. Он может появиться вследствие механического повреждения внешнего слоя провода при закреплении магистрали в стене, перегрева сети при превышении допустимых нагрузок или иных причин, которые вызваны человеческим фактором. Короткое замыкание сопровождается очень быстрым, почти мгновенным высвобождением огромного количества тепловой энергии. При котором воспламеняются сами провода и часть изоляции.

Единственно, чем угрожает такой процесс, это срабатывание автоматических предохранителей и прекращение подачи электричества в домашнюю сеть. Гораздо хуже, если в зоне действия повышенной температуры находятся деревянные или пластмассовые элементы конструкции дома. Пожар в таком случае неизбежен.

Как же правильно рассчитать и смонтировать внутреннюю скрытую проводку в деревянном доме, без риска возникновения непредвиденных ситуаций? Для этого существует специальный документ — «Правила устройства электроустановок». Не следует относиться к нему с пренебрежением, как к очередной бюрократической выдумке. Как и воинский устав, большинство правил техники безопасности написаны кровью. Каждое ограничение возникло не только в результате расчетов инженеров, но и вследствие конкретных несчастных случаев.

Одним из требований к таким работам является то что скрытая электропроводка в деревянном доме должна выполняться с применением проводов, покрытых негорючей изоляцией. Одними из таких являются провода марок ВВГнг (А), ВВГнг LS, РКГМ или NYM.

Провода прокладываются внутри металлических трубчатых каналов, надежно соединенных между собой способом сварки или болтовыми креплениями с электрической проводимостью. Трубчатый контур в обязательном порядке заземляется, во избежание возникновения искрения или пробоя.

Использование гофрированных труб из пластика или металла в деревянных строениях не допускается, если они надежно не изолированы от контакта с горючими материалами слоем негорючих веществ низкой теплопроводности. Обработка дерева негорючей пропиткой такой защитой не является, так, как при высоких температурах электрической дуги замыкания сдерживающего эффекта не оказывает.

Как нельзя делать проводку в деревянном доме

При монтаже электролиний в домах из дерева многие электрики, особенно непрофессиональные, допускают наиболее распространенную, поэтому и самую опасную ошибку — монтируют провод непосредственно на деревянную конструкцию, да еще и прикрывают магистраль деревянными же отделочными материалами.

Излишняя надежда на прочность изоляции провода оборачивается пожаром спустя несколько лет эксплуатации. Внутри деревянных каналов происходит много процессов, которые предусмотреть нельзя.

Температурные перепады, изменение влажности, накопления пыли, деформации вызывают микроповреждения изоляционных материалов даже самого высокого качества. При достаточно высоких нагрузках, например, когда включено освещение во всех комнатах, работают телевизор, холодильник, да еще и хлебопечка или мультиварка, возможен пробой между параллельно идущими проводниками. Если они ничем не отгорожены от деревянного основания, электропроводка в деревянном доме загорается — пожар неизбежен.

На чтобы хотелось обратить внимание: При монтаже скрытой электропроводки в деревянном доме запрещено прокладывать кабель непосредственно по деревянным основаниям, а также выполнять прокладку с использованием гофрированных труб (гофра), металлорукавов и пластиковых коробах. Это является нарушением «Правил Устройства Электроустановок» 7.1.38.

Использование пластиковых гладких или гофрированных труб опасно по причине возможности повреждения их грызунами. Как показывает практика — современные мыши и крысы очень любят полакомиться изоляцией проводов, да и самыми трубами. Скопление древесной пыли в коробах и каналах приводит к очень быстрому возгоранию и распространению огня по всему дому.

Опасность состоит в том, что пламя распространяется внутри стен. Потушить его обычными пожарными средствами практически невозможно, даже если оно обнаружено на начальном этапе.

Монтаж электропроводки в деревянном доме, особенно при его небрежном исполнении, часто сопровождается микроскопическими повреждениями изоляции, которые при нагревании могут служить причиной замыкания. Температура дуги, возникающей при закорачивании проводников, достигает 5000 °С.

Пластиковые короба и гофрированные рукава такой температуры не выдерживают и прогорают, давая доступ пламени к деревянным конструкциям. Даже пропитанное специальными веществами дерево при нагревании до такой степени воспламеняется.

Не защищают от столь высокой температуры и стальные гофрированные рукава. Их стенки очень тонкие и не рассчитаны на столь высокий уровень нагрева. Одной из характеристик защитных каналов для прокладки электропроводки является локализационная способность — свойство выдержать процесс короткого замыкания без прогорания на протяжении того времени, которое необходимо для самозатухания дуги.

Достаточным уровнем этого параметра обладают только стальные короба и трубы. Именно они и являются единственно возможными элементами для прокладки скрытых электросетей в деревянных строениях.

Металлические трубы очень технологичны для установки каналов прохождения электрокабеля. Помимо возможности нарезания их на куски требуемой длины, их можно соединять различными способами: сваркой, пайкой, резьбовыми муфтами, тройниками и т.д. Устойчивость труб к коррозии можно увеличить, покрасив ее защитной краской.

Стоимость стальных труб сравнительна со стоимостью гофрированного рукава хорошего качества. Медные трубы несколько дороже, но они проще в монтаже и практически не подвержены атмосферным воздействиям.

Как правильно выполнить монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме

Существует много способов монтажа скрытой электропроводки в деревянных домах, но только несколько из них являются правильными. Первое правило, которым необходимо руководствоваться при проектировании и монтаже, — максимальное соответствие требованиям пожарной безопасности.

Скрытая электропроводка в деревянном доме должна прокладываться в негорючих материалах обладающих локализационной способностью.

Эстетические и дизайнерские соображения должны отступить на второй план. Это же касается и стоимости проведения работ. При возможном пожаре убытки будут значительно больше, чем затраты на качественную проводку электросетей.

Как уже говорилось выше, самым качественным материалом для прокладки кабелей и проводов в скрытых полостях и пустотах за облицовкой стен или потолков являются металлические трубы и стальные короба. Если же используются ПВХ –нг (не поддерживающие горение) материалы в виде гофротрубы или монтажных коробок, то они со всех сторон должны быть защищены прокладками из несгораемых материалов, слабо проводящих тепло.

В качестве таких изоляционных прокладок могут использоваться алебастр, цементная штукатурка, бетон. Толщина слоя определяется расчетной мощностью проводки.

Но самым надежным способом обезопасить дом от возникновения пожара при неисправностях в электропроводке является монтаж с использованием стальных или медных труб и коробов. Медные трубы гораздо технологичнее — их можно изгибать в любом направлении без применения сложных специальных инструментов, что особенно актуально при прокладке проводки сложной разветвленной схемы.

Использование стальных труб несколько сложнее и требует определенной квалификации монтажников. Особенно это касается работ по замене отдельных участков электропроводки. Острые края металлических коробов при протяжке могут повредить изоляцию. Поэтому эти операции производятся с применением специальных инструментов. Применения дополнительных инструментов требует и процедура нарезания резьбы при необходимости соединения участков или закрепления коробок.

Электрика в деревянном доме — выбираем трассу электропроводки

Выбор и разметка трассы прокладки электрических кабельных линий должны производиться в строгом соответствии требований ПУЭ. Количество поворотов и изгибов должно быть минимальным. Если протяжка кабеля затруднена, вследствие особенностей архитектуры здания или наличия коммуникаций в стенах, то в сложных местах устанавливаются специальные металлические распаечные коробки (стальные или медные). Их количество не регламентируется, но и не должно быть излишним. Каждое соединение, даже выполненное по всем правилам, это лишнее звено, вносящее в систему неопределенность и ослабляющее общую стойкость цепи.

Их установка тоже должна соответствовать определенным правилам, например, коробки категорически запрещается закрывать декоративными панелями, перекрытиями или иными элементами, утрудняющим доступ при обслуживании, контроле или проведении измерений.

Глубина установки трубопроводов для электропроводки должна выбираться так, чтобы не нарушались несущие характеристики и прочность деревянных стен и перекрытий. Количество и расположение изгибов, распаечных коробок и прочих элементов рассчитывается так, чтобы при необходимости можно было заменить провод на участке электросети без необходимости повреждения или разборки деревянных конструкций.

Диаметр металлической трубы и толщина ее стенок выбирается исходя из свойств кабеля. Кабель, проложенный в трубе должен занимать не более 40% ее внутреннего сечения и с легкостью протягиваться на всю длину участка. Кроме того прокладывать в каждой трубе допускается не по одному кабелю, а несколько. При этом их суммарное сечение также не должно превышать 40 % от диаметра трубы. Сечение кабеля определяется по наружному диаметру, включая изоляцию.

При монтаже скрытой электропроводки в деревянных домах с использованием металлических труб, толщина стенки труб должна выбираться исходя из сечения жил кабеля (провода), который проходит в этой трубе.

Перед операцией протягивания кабеля обязательно производится замер сопротивления изоляции. Это делается для определения соответствия провода техническим условиям проектной документации и с целью проверки состояния кабеля. Проверка показывает, не была ли нарушена изоляция при транспортировке, хранении или подготовке к работе.

Сам процесс протягивания кабеля происходит с применением специальных торцевых втулок из пластика, которые защищают изоляцию от повреждения об острые края труб или коробов. После протяжки изоляция замеряется еще раз, чтобы исключить возможность подключения поврежденного в процессе работы проводника.

В деревянных домах используются только провода со специальной маркировкой. Их изоляция не воспламеняется даже при очень высоких температурах.

Проводка в деревянном доме — какой провод выбрать для прокладки в трубах

После составления схемы проводки и разметки всех узлов разводки, необходимо определить, какой именно провод использовать в монтаже. Для деревянных конструкций созданы специальные провода под маркировкой ВВГнг (А) и ВВГнг-П (А). Это медные провода с цельными жилами, которых может быть до пяти.

Изоляция провода двойная. Внутренний слой сделан из поливинилхлорида и изолирует каждую жилу отдельно, причем каждый провод окрашивается в другой цвет, что облегчает монтаж выключателей, осветительных и иных приборов. Внешняя часть кабеля покрывается специальной негорючей защитной изоляцией из композитного пластика. Она очень прочная и гибкая, позволяет без труда протягивать кабель значительной длины по трубе с помощью специального стального троса.

Такие провода эксплуатируются при диапазоне температур от -50 до +50 °С. Изоляция имеет очень высокие антикоррозионные свойства, не вступает в реакцию с химическими веществами и не деформируется при температурных перепадах. Свойства нераспространения горения соответствуют ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

Провода типа ВВГнг LS, ВВГнг-П LS по своим качествам не уступают предыдущим модификациям кабелей, но, дополнительно к ним, при нагревании не выделяют вредных непрозрачных веществ и ядовитого хлористого водорода. На это указывает индекс LS.

Соответствующий ГОСТ 22483 кабель NYM тоже создан на базе медных жил, но обладает тройной изоляцией. Жилы изолируются разноцветным поливинилхлоридом отдельно, затем все вместе полиолефиновым композитным материалом и заключаются в оболочку из негорючего поливинилхлорида. Такой кабель может иметь до пяти жил. Он производится по немецкой современной технологии, известной как VDE.

Размещение розеток и выключателей

Скрытая электропроводка в деревянном доме не обходится без установки розеток и выключателей. В местах установки розеток и выключателей необходимо с помощью специальных инструментов высверлить гнезда под установку металлических коробок, где и закрепляются приборы. Эти коробки, так же, как и монтажные, протяжные и распаечные устанавливаются по специальной технологии.

Она предусматривает выполнение нескольких обязательных операций, которые должны обеспечить надежное соединение трубы и коробки в единое целое, чтобы зафиксировать надежный контакт между всеми элементами.

Контакт необходим для заземления всей конструкции. Если монтаж электропроводки в деревянном доме обеспечил непрерывность цепи всей металлической конструкции, то достаточно выполнить заземление только на распределительном щите. В случае возможных разрывов, необходима установка дополнительного заземляющего провода, который соединяется способом пайки с каждой коробкой и трубой. Заземление электрической сети в деревянном доме является очень важным элементом обеспечения пожарной и электрической безопасности, предохраняя от возможного искрения и перегрева элементов цепи.

Существует несколько вариантов крепления коробок к трубам. Самым надежным и качественным является пайка или сварка. Они обеспечивают максимально надежный контакт, защищены от коррозии и устойчивы к механическим воздействиям.

В случае применения медных труб, их концы, находящиеся в коробке, развальцовываются. Если трубы стальные — то соединение с коробкой происходит с помощью завинчивания гаек. В этом случае на концах трубы должны быть нарезана специальная резьба, а сами гайки после максимально плотного закручивания, должны быть зафиксированы и защищены от коррозии.

Распределительные и технологические коробки должны соответствовать классу защиты не ниже IP -54, что соответствует защите от проникновения промышленной и бытовой пыли внутрь объема и предохранению от попадания в коробку брызг воды.

Испытательные работы после монтажа проводки в деревянном доме

После окончания монтажа металлических труб и коробок будущей электросети производится замер заземления, который должен определить надежность соединения всех частей цепи. Все конструкционные элементы должны быть соединены в одну непрерывную цепь, обеспечивающую защиту на любом участке при подсоединении к шине с маркировкой «РЕ».

После окончания проверочных работ и устранения всех возможных недоделок, производятся работы по прокладке кабеля. Не будет лишним напоминание, что сопротивление изоляции каждого участка кабеля производится перед началом монтажа и после него. Длина кабеля должна выбираться так, чтобы в каждой монтажной коробке создавался определенный запас длины, который может потребоваться при изменении подключений.

В случае точного соответствия длины кабеля расстоянию между установочными коробками, если требуется подключить иной прибор, выключатель или произвести иные работы, нужно менять кабель на всей длине участка. Процесс довольно трудоемкий, да и стоимость качественного кабеля довольно высока.

Используются в прокладке сетей деревянного дома только трехжильные или пятижильные кабеля с обязательным заземлением. Электрический ток — вещь хотя и привычная, но очень опасная. Эксплуатация сети без заземления противоречит не только правилам техники безопасности, но и элементарному здравому смыслу.

Похожие материалы на сайте:

electricvdome.ru

Скрытая электропроводка в деревянном доме: видео, фото, правила монтажа

Чем привлекательна идея постройки деревянного дома? Это экологическая чистота материалов, способных обеспечить комфортный и здоровый микроклимат в помещениях жилища и, конечно же, желание домовладельцев следовать традициям русской архитектуры. Современный рынок строительных материалов позволяет построить дом, выполненный из профилированного и клееного бруса, а также из оцилиндрованного бревна. В противовес всем преимуществам, свойственным домам, выполненным из древесины, возникает проблема с обустройством электропроводки. Вариант открытой проводки, уложенной в кабель-каналы, не всегда отвечает требованиям привлекательного дизайна внутренней отделки помещений, домовладелец сталкивается с вопросом, как сделать скрытую электропроводку в деревянном доме своими руками. Об этом мы и поговорим далее.

Преимущества скрытой проводки

Бесспорными достоинствами монтажа скрытой проводки в доме из дерева являются:

1. Отсутствие кабель-каналов на стенах, пагубно влияющих на внешний вид помещения и значительно затрудняющих процесс нанесения обоев.
2. Минимизация риска механических повреждений кабелей и проводов электропроводки.
3. Возможность замены кабеля, уложенного в трубе.
4. Высокая степень электропожаробезопасности, при условии правильно выполненных монтажных работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

Особые требования к безопасности

Скрытый монтаж электропроводки в деревянном доме очень сложный, требует строгого выполнения норм противопожарной безопасности, требований ПУЭ и соответствия ГОСТ Р50572 1-93. Человеку, не имеющего опыта электромонтажа, не стоит пытаться выполнить эту работу своими руками. Домовладельцу, пригласившему для обустройства электрики деревянного дома специалистов, необходимо знать основные положения о способах монтажа с целью контроля выполнения работ и ни в коем случае не воспринимать данный материал, как пошаговую инструкцию.

При проектировании схемы электрической сети дома, основной упор делается на обеспечение пожарной безопасности, даже если это будет идти в разрез с эстетической составляющей. Готовый проект должен быть согласован со специалистами. Схема скрытой проводки должна предусматривать минимум поворотов электромагистрали. Учитывая высокую вероятность возгорания деревянных конструкций, проводка должна быть проложена таким образом, чтобы даже мизерный участок электромагистрали не соприкасался с древесиной. Кабель должен быть уложен в стальных или медных трубах. Допускается укладка электропроводки в гофрированном металлорукаве , а также в ПВХ-гофре, при условии их защиты штукатуркой или асбестовой прокладкой.

Диаметр трубы подбирается с учетом того, что проложенная в ней скрытая электропроводка должна занимать 40% ее внутренней полости, толщина ее стенок должна соответствовать сечению токопроводящих жил. Протяжка электромагистрали по трубам может вызвать механическое повреждение ее оболочки, поэтому после каждой такой операции необходимо производить замер сопротивления изоляции. Особые требования предъявляются к марке кабеля, его оболочка должна быть выполнена из негорючего трехслойного материала, а маркировка отечественных образцов обязательно должна содержать буквенные символы «НГ». К примеру, ВВГнг-п. Импортным аналогом является кабель NYM.

Трубы должны надежно стыковаться резьбой, сваркой или пайкой. Места межкомнатных переходов, а также точки установки элементов разводки должны быть обустроены металлическими коробами или стаканами, обернутыми асбестом и закрепленными алебастровой штукатуркой. Более подробно о том, как провести электропроводку в трубах, мы рассказывали в отдельной статье.

Особенности монтажа

Самой трудоемкой операцией при прокладке скрытой электропроводки в деревянном доме является установка труб в теле стены. Процесс довольно трудоемкий, требующий максимально возможной аккуратности и точности. Для производства этих работ потребуются особые практические навыки и специальный высокотехнологичный инструмент.

Для внедрения в стены изолирующих труб в стены потребуется сверление, как горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Вертикальные отверстия сверлятся в процессе укладки сруба, горизонтальные тогда, когда стены уже возведены. После того, как трубы будут закреплены в теле деревянных стен, в них заводится провод, который послужит проводником для протяжки провода. Посадочные места аккуратно вырубаются под габариты элементов разводки, в них крепятся изолирующие металлические короба.

Альтернативный вариант – проводка по перекрытию. Можно ли избежать столь трудоемкого процесса, связанного со ставкой труб в стены? Многие домовладельцы при обустройстве скрытой электрики деревянного дома практикуют прокладку проводки по потолочному перекрытию в чердачном помещении. Требования противопожарной безопасности для этого способа электромонтажа остаются те же, электромагистраль на чердаке изолируется металлическими трубами или лотками, лишь только спуски к выключателям и розеткам осуществляются по штробам или вертикальным сверлениям в стенах, как показано на фото ниже:

Еще один вариант — скрытая проводка в штукатурке. Можно пойти по самому простому пути и уложить электропроводку между слоями штукатурки. Способ примитивный и не затратный, но весьма не безопасный. Штукатурка активно впитывает влагу, а также со временем растрескивается, отчего теряет свои изоляционные свойства.

Полезная информация

Для прокладки скрытой проводки по дереву специалисты рекомендуют кабель NYM, разработанный в Германии, с трехслойной изоляцией из негорючего материала. Оболочка настолько прочна, что допускает укладку без ПВХ-гофры.

Домашняя электросеть должна иметь систему изоляции типа TN-S или TN-C-S, которые дают возможность заземлить металлические трубы, лотки, короба и коробки.

Электрохозяйство дома лучше оборудовать дифференциальными автоматами, обеспечивающими защиту от токов короткого замыкания, а также обладающими функциями УЗО.

Использование медных труб обойдется гораздо дороже, но их гораздо легче выгибать и задавать нужный профиль. В зависимости от обстановки можно использовать сочетание скрытой проводки с открытой.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции, на которых наглядно рассмотрены правила монтажа, а также ошибки, которые не следует допускать при прокладке электропроводки в доме из дерева:

Обзор скрытого электромонтажа

Установка розетки в деревянную стену

Фрезеровка бревна под розетку

Типичные ошибки

Теперь вы знаете, как может быть выполнена скрытая электропроводка в деревянном доме своими руками. Надеемся, наши советы по монтажу, а также предоставленные правила и требования помогли вам понять всю сущность работ!

Материалы по теме:

samelectrik.ru

Как провести проводку в деревянном доме

Дерево — довольно популярный и экологически безопасный материал, поэтому деревянные дома пользуются спросом в современном строительстве. По окончании оборудования деревянного дома следует процесс установки системы электроснабжения. Так как дерево неустойчиво перед возгоранием, электропроводка должна обеспечивать полную безопасность жителей дома от возникновения пожара. О том как сделать проводку в деревянном доме правильно рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Требования к прокладке проводки в деревянном доме
2. Основные виды проводки в деревянном доме
3. Особенности монтажа проводки в деревянном доме: этап подготовки
4. Особенности прокладки основного кабеля к дому

Требования к прокладке проводки в деревянном доме

Первое самое главное требование к электрической проводке, устанавливаемой в любом доме, является ее безопасность. Для этого необходимо правильно подобрать все провода, которые будут в состоянии выдержать возлагаемую на них нагрузку. При этом запас мощности должен составлять минимум тридцать процентов.

Провода, устанавливаемые в доме, должны иметь специальное покрытие, которое устойчиво перед возгоранием и механическими повреждениями. Для улучшения эстетической привлекательности помещений, рекомендуется прятать проводку, но таким образом, чтобы при необходимости иметь к ней постоянный доступ.

В процессе установки электропроводки обратите внимание на способы соединения проводов изготовленных из меди и из алюминия. Чтобы не нарушать правил пожарной безопасности, рекомендуется установить устройства защитного отключения, которые во время перепадов или сильного напряжения в электросети произведут отключение питания.

Еще одним требованием выступает сооружение отдельной ветки, имеющую повышенный запас мощности. К ней будут подключаться приборы, требующие особой мощности, такие как духовой шкаф.

Рекомендуется устанавливать все элементы проводки в специальные гофры, которые продаются в любых магазинах электроники. Их подбор и свойства зависят от толщины проводов и материала их покрытия. Например, для стандартной бытовой сети будет достаточно гофры с пластиком.

При прокладывании проводов через строительные конструкции, следует соорудить для них специальные отверстия. При этом после установки кабеля, образовавшиеся зазоры уплотняют при помощи легкоудалаемых негорючих составов. Для приготовления такого состава отлично подойдет смесь песка с цементом в соотношении десять к одному, кроме этого возможно использование глины, шпаклевки или строительного гипса.

Заделывать сквозной проход необходимо по всей его площади, во избежание проникновение в помещение избытков влаги или газов.

Установка проводки производится при температуре воздуха, не превышающей отметки в -16 градусов.

Выбирайте провода с изоляционными характеристиками и кабеля с наличием защитной оплетки и с медными жилами.Сечения кабеля, обеспечивающего сетевое подключение должно быть не менее 0,25 см на 1 м², а для кабеля отвечающего за освещение будет достаточно 0,15 см на 1 м².

Основные виды проводки в деревянном доме

Различают два способа монтажа электропроводки в деревянном доме:

• открытый;
• закрытый.

Схема проводки в деревянном доме открытого типа подразумевает значительное упрощение ремонта и доступа к проводам, так как они находятся непосредственно на поверхности стен. Это конечно является преимуществом такой проводки.

Основным недостатком проводки открытого типа выступает неэстетичность внешнего вида помещения в котором она установлена.

Данная схема обустройства электропроводки используется в помещениях с повышенной влажностью, так как именно в них существует возможность возникновения короткого замыкания, при попадании влаги или конденсата на поверхность электроприборов.

Существует несколько вариаций выполнения проводки открытого типа. Возможен вариант ее установки непосредственно на стену, в пластмассовые трубы, в подплинтусное пространство или в специальные каналы для проводки.

Материалы, для изготовления подобных конструкция являются невозгораемыми, они имеют электроизоляционные свойства. Данные кабели бывают разнообразных конфигураций, сечений и форм. В соответствии с цветом их разделяют на:

• коричневые;
• светло-коричневые;
• белые.

При производстве установки проводов под плинтус, не разрешается соединять вместе провода выполняющие осветительную, слаботочную и силовую функции. Чтобы коммуникации не перегревали плинтус, следует заполнять пространство не более, чем на 65%. В противном случае, возникновения короткого от перегрева замыкания не избежать.

В процессе монтажа открытой проводки в деревянном доме высоту прокладки коммуникаций определяет человек выполняющий работы, так как она ненормированная.

Следите за тем, чтобы плинтусы и каналы плотно прилегали к стене, минимальное расстояние между ними составляет не более двух миллиметров. При проведении установки проводки в неотапливаемых помещениях, таких как подвал, гараж, чердак или коридор, для закрепления проводов, требуется использование скоб с подходящим диаметром.

Чтобы улучшить эстетичность помещения планируйте размещение проводки в незаметных местах. Запрещается устанавливать проводку вблизи дверных проходов, батарей, труб или угловых участков стен.

Второй вид монтажа электропроводки — скрытый. Допускается использование этого метода при наличии пустот в строительных конструкциях, перегородок сборного типа, борозд на стене, подвесных потолков. Все эти элементы подразумевают возможность установки проводов. Прокладка горизонтальных участков силовых кабелей происходит с помощью материалов, устойчивых перед возгоранием.

В процессе установки проводки в деревянном доме с оштукатуренными стенами, рекомендуется использовать изолированные кабели, имеющие общую защитную оплетку. Она способна обеспечить их защиту от механических повреждений. Но учтите, в случае необходимости в демонтаже данной системы, придется крошить стены и делать повторный ремонт. Поэтому перед выбором данного метода, стоит хорошо взвесить все за и против и определить, что лучше: эстетичный внешний вид или финансы.

Если провода устанавливаются под слой штукатурки, они должны пролегать в строгом вертикальном или горизонтальном направлении. Интервал между плитами перекрытия и проводами не должно превышать 20 см. В перегородках, толщиной до 9 см, производится кратчайшая прокладка трассы.

Крепление и фиксация провода производится с интервалом от 0,5 до 1,2 м, тем самым обеспечивая плотность прилегания штроб.

При обустройстве проводки под поверхностью подвесного потолка и других подобных конструкций, используются исключительно высококачественные провода с маркировкой Н Г — нераспространяющие горение или с индексом L S — низкий уровень выделения газов и дыма. Если проводка устанавливается на поверхность, выполненную из полугорючих материалов, то провода устанавливаются в металлические рукава с локазиционными способностями или в металлические трубы. При использовании стальных комплектующих, следует предусмотреть их защиту от образования коррозии.

Данный способ подходит для обустройства и ванной, и бани, и сауны, но, чтобы избежать поражения электротоком в этих местах с повышенной влажностью, используют провода с наличием поливинилхлоридной оболочки, размещенные в поливинилхлоридной трубе. В таких помещениях использование металлических труб недопустимо, из-за подверженности их к коррозии. При использовании электрической каменки в помещении бани сооружается специальный забор, который оббивают картонно-асбестовым покрытием.

Особенности монтажа проводки в деревянном доме: этап подготовки

Перед тем как приступить к непосредственной укладке проводов, необходимо провести подготовительные работы по подготовке поверхности, которые включают:

• разметку;
• заготовку;
• пробивку.

Первым делом определите место, через которое будет осуществляться подводка электричества к дому. После этого, разметьте места установки всех электрических приборов, или места в которых необходимо оборудовать розетки, выключатели, соединительные и ответвленные коробки и светильники.

После разметки всех участков, приступайте к осуществлению разметки прокладывания проводов. Лучше, если они будут проходить строго по вертикали и горизонтали. Отметьте место установки щитка распределительного назначения. Лучше, если он будет установлен при входе в дом, помещение при этом должно быть сухим, отапливаемым. Рекомендуемая высота установки составляет полтора метра.

При осуществлении монтажа электропроводки начинать разметочную работу следует из прокладки линий прохождения основных пучков с проводами, затем размечают ответвления. Поворотные и проходные участки, прокладываемые через стены также указываются.

Горизонтальная часть проводки прокладывается ниже от потолка на 15-20 см. параллельно к стыку стены с потолком. Данная процедура поможет предотвратить повреждение провода в процессе механических воздействий. Когда производится поворот трассы, необходимо строго придерживаться прямого угла. Размечать места крепления проводника нужно с крайнего участка. Для разметки скрытой или открытой электропроводки используется специальный шнур. На этот шнур производители предварительно наносят краску, помогающую ускорить процесс разметки. В противном случае, используется обыкновенный шнур, который предварительно окрашивают с помощью мела или синьки.

Шнур фиксируется на начальной точке и протягивается постепенно по местам прохождения трассы. Линии получаются ровными и четкими.

Совет: При проведении разметочных работ, рекомендуется перенести разметку на бумагу, которая должна всегда находиться у владельцев дома. При необходимости в проведении ремонта или даже забивании гвоздя в стену, данная карта укажет место, на котором присутствует электропроводка.

Для проведения разметки в местах размещения выключателей и розеток используется мел, а работа проводится ручным способом. Установка ответвленных коробок происходит в месте ответвления, чтобы обеспечить спуск к выключателю или розетке.

При использовании скрытой проводки в деревянном доме рекомендуется использование скрытых штепсельных розеток и выключателей. Они устанавливаются в специальный короб размером в 7 см.

Рекомендуется устанавливать выключатель возле входной двери, желательно с правой стороны, на расстоянии удобном для включения, которое составляет от 90 до 110 см. Расстояние между дверной коробкой и выключателем должно быть минимум десять сантиметров, тоже самое касается и окон.

При монтаже выключателей есть два варианта выполнения этого процесса. Первый подразумевает установку на расстоянии до 50 см, это касается детской комнаты, а второй — на расстоянии более метра, для других помещений.

Розетки не ограничивают правилами расположения. Они устанавливаются в соответствии с предпочтениями людей, проживающих в доме. Хотя не рекомендуется производить установку розеток близко к полу, так как при прорыве воды или при затоплении, повышается риск возникновения короткого замыкания.

Проводка в деревянном доме фото:

Следующим этапом выступает заготовка материала для обеспечения подводки. При этом необходимо выбрать тип кабелей, розетки и все комплектующие. Кроме этого, производится нарезка проводов на отдельные части, Учтите, что лучше отрезать провода с запасом в 15 см, чтобы перекрыть монтажные работки или соединение проводов между собой.

Особенности прокладки основного кабеля к дому

Чтобы провести проводку в деревянном доме первым делом нужно провести силовой кабель. Этот процесс проводят после завершения разметки. Существует два способа выполнения данного процесса:

• воздушный;
• подземный.

Выбор того или иного вида зависит от заранее составленного и согласованного со службой подачи электроэнергии проекта.

Менее затратным методом является установка кабеля воздушными путями. Хотя при расстоянии между домом м основным источником энергоснабжения более 26 м, придется устанавливать дополнительную опору в виде бетонного столба.

Проведение воздушной установки проходит с помощью специальных растяжек или фарфоровых изоляторов. При этом требуется применение самонесущего изолированного С И П кабеля, срок службы которого составляет минимум 30 лет. Основные требования к кабелю:

• атмосферостойкое полиэтиленовое покрытие;
• устойчивость перед ультрафиолетом;
• устойчивость к перегрузке сети;
• механическая прочность.

К недостатку использования такого кабеля относится его чрезмерная упругость и неподатливость, которая приводит к возникновению трудностей в его монтаже. Расстояние кабеля над поверхностью дороги составляет минимум 600 см, а по отношению к пешеходной дорожке — 350 см.

Чтобы обеспечить безопасность деревянного дома и его защиту от возгорания при перегрузке сети, кабель вводится через металлические втулки. Сечения кабеля должно составлять минимум 1,6х1,6 см.

К более дорогостоящему способу подводки кабеля к дому выступает его установка подземными путями. Так как этот метод требует оборудования траншеи, глубина которой минимум 100 см. Кроме этого имеются отличия в качестве кабеля. В данном случае, рекомендуется использовать кабель с наличием медных жил и бронезащиты. Такой кабель устойчив перед грызунами и подвижками грунта. При его установке необходимо обеспечить песчаную десятисантиметровую подушку, а после укладки кабеля, он или засыпается песком или кирпичом.

Не применяйте никаких металлических труб при укладке кабеля подземным способом, так как из-за образования конденсата существует риск прекращения подачи электричества.

Проводка в деревянном доме видео:

strport.ru

Прокладка кабеля по фасаду здания: нормы и способы

При подключении к сети электроснабжения коттеджа, дачного дома или гаража, а также при установке спутниковых антенн, блоков систем кондиционирования, световых указателей, камер видеонаблюдения приходится сталкиваться с такой проблемой, как провести кабель по фасаду и стенам здания, выполнив при этом требования ПУЭ. Данный вид прокладки электропроводки требует серьезного подхода к решению вопроса, так как нарушения правил монтажа могут послужить причиной нестабильной работы подключенного электрооборудования и создать предпосылки поражения электрическим током, а также возникновения возгорания. По ПУЭ допускается открытый и закрытый способ прокладки проводки по фасаду жилого дома. Выбирать приемлемый вариант нужно в зависимости от условий окружающей среды, марки кабеля и материала стены, на которой будет крепиться кабельная магистраль. Стены могут быть выполнены из кирпича, камня-песчаника, различных видов бетона, древесины, а также отделаны сайдингом. Для всех видов перечисленных материалов существуют соответствующие нормы электромонтажных работ. Далее мы постараемся максимально подробно разъяснить, как должна выполняться прокладка кабеля по фасаду здания.

Кирпичная, бетонная или каменная стена

В данном случае по ПУЭ допускается открытый способ монтажа, при условии использования бронированного кабеля или предназначенного для прокладки на открытом воздухе типа ВВГ. Для повышения надежности, защиты от механических повреждений и эстетической привлекательности кабельные линии укладывают в металлическом электротехническом коробе. В случае если угрозы механического повреждения нет, провод можно разместить в гофрированной трубе из ПВХ. Кабельные скобы и клипсы крепления гофры крепятся к стене дюбель-гвоздями или гвоздевыми дюбелями с использованием строительно-монтажного пистолета.

Шаг крепления кабеля на горизонтальных участках не должен превышать 350 мм, на вертикальных – 500, в местах изгиба – 100. Кабельный ввод внутрь здания должен размещаться в трубе или отрезке металлического электротехнического короба. О том, как осуществляется прокладка кабеля через стену, мы рассказали в отдельной статье.

Идеальным способом монтажа кабельных линий по фасаду будет прокладка магистралей в предварительно пробитых штробах с последующим закрытием штукатуркой, но вследствие большой трудоемкости, на практике его используют редко.

Деревянная стена

Вследствие высокой степени горючести древесины, нормы прокладки по деревянной стене гораздо строже, чем для кирпича или бетона. В данном случае обязательно строгое выполнение следующих условий:

1. Категорически запрещается использование кабель с алюминиевыми жилами.
2. Кабельная линия должна быть проложена в негорючей оболочке.
3. Ввод в здание через стену должен быть обустроен металлической втулкой изготовленной из толстостенной трубы.

Как правило, ответвление от сети электроснабжения выполняется самонесущим изолированным проводом СИП, с алюминиевыми жилами. Использование алюминиевой проводки с горючей оболочкой для прокладки по деревянному фасаду запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы. Прокладывая кабель марки СИП запрещается размещать его к сайдингу вплотную, он должен располагаться на расстоянии не менее 7 см от стены, даже если провод заведен в гофротрубу или металлорукав.

Проводку можно уложить в металлическом или в пластиковом кабель-канале. При отсутствии угрозы механических повреждений, допускается использование гофрированной трубы из ПВХ или металлорукава. При использовании гофры очень важно, чтобы приобретенное изделие было снабжено сертификатом пожарной безопасности. В соответствии с нормативами шаг крепления гофротрубы должен соответствовать таблице:

В качестве вводной втулки допускается применять толстостенную трубу, толщина стен которой должна соответствовать сечению проводников:

Фасад из сайдинга

Это наиболее сложный способ монтажа с учетом того, что сайдинг является горючим материалом, а также то, что по своим прочностным качествам он не предназначен для крепления кронштейнов для фиксации кабельных линий. Особых хлопот можно избежать, если необходимые кабельные магистрали проложить по фасаду и стенам до начала отделочных работ, или же произвести частичный демонтаж сайдинговых плит. Однако, зачастую, такие варианты относятся к разряду невыполнимых, поэтому домовладельцу приходится решать вопрос, как провести электропроводку по сайдингу и не нарушить при этом нормативные требования.

В первую очередь встает вопрос, чем и как крепить линию. Для кирпича и бетона отлично подходит изделие для фасадного крепления типа SF 10.

SF 10 обеспечивает надежную фиксацию жгута проводов диаметром до 25 мм, на расстоянии 10 см от поверхности. Если сайдинг положен на дерево, в качестве крепежа лучше использовать полукольцо-шуруп или шуруп-крючок.

При прокладке по фасаду кабеля марки СИП, имеющего горючую оболочку запрещается размещать его к сайдингу вплотную, он должен располагаться на расстоянии не менее 7 см от стены, даже если он заведен в гофротрубу или металлорукав. Данный вид крепежа отвечает таким условиям крепления.

Общие требования

Кабельные линии на фасаде укладываются параллельно архитектурным линиям здания, запрещается использование бронированных изделий выполненных с горючим волокнистым покрытием. Нельзя монтировать в одном пучке силовые и телефонные провода, между ними должен быть обеспечен зазор 25 мм. Если в трассе монтируются несколько проводов, прокладку нужно производить с минимальным количеством перехлестов.

На видео ниже наглядно демонстрируется, как провести провод СИП по стене:

Вот по такой технологии осуществляется прокладка кабеля по фасаду здания в соответствии с ПУЭ. Теперь вы знаете, как безопасно проложить кабельную линию по дереву, кирпичу, бетону и даже сайдингу!

Будет полезно прочитать:

samelectrik.ru

Открытая электропроводка в деревянном доме

Приветствую Вас на сайте http://zametkielectrika.ru.

В прошлой статье я рассказал Вам про скрытую электропроводку в деревянном доме.

Дорогие читатели, Вы уже знаете, что существует несколько видов электропроводок. Поэтому в сегодняшней статье речь пойдет об открытой электропроводке в деревянном доме.

Достоинства и недостатки скрытой и открытой электропроводок я уже описывал ранее в своих статьях. Почитать можно здесь: открытая электропроводка и скрытая электропроводка.

В данной статье я не буду Вас принудительно заставлять делать выбор в ту или иную сторону, а просто хочу подробно рассказать Вам, как правильно выполнить монтаж открытой электропроводки в деревянном доме.

Итак, приступим.

Как правильно выполнить монтаж открытой электропроводки в деревянном доме?

Перед выполнением монтажа открытой электропроводки в деревянном доме, в первую очередь, необходимо заранее обдумать места, где будут установлены электроточки. К электроточкам относятся: розетки, выключатели (проходные выключатели), светильники, щиты освещения, силовые щиты и прочее электрооборудование.

Второе, это необходимо определиться со способом прокладки открытой электропроводки в Вашем доме.

Какие способы прокладки открытой электропроводки существуют?

Способы прокладки открытой электропроводки в деревянном доме

Существует несколько способов прокладки открытой электропроводки:

• на фарфоровых роликах или изоляторах (электропроводка в старых квартирах и домах, либо электропроводка в ретро стиле)
• на скобах
• в ПВХ гофре
• в ПВХ трубах
• в металлических трубах
• в металлорукаве
• в ПВХ коробах
• в  кабель-каналах
• на кабельных лотках

Приведу несколько наглядных примеров. Вот как это выглядит.

Более подробно о каждом способе прокладки Вы можете прочитать в моей статье открытая электропроводка.

Хочу Вам напомнить, что все ПВХ изделия (гофра, короб, плинтус, труба) не должны поддерживать горение. Об этом читайте в статье про требования к электропроводке.

Монтаж открытой электропроводки в деревянном доме

1. Разметка трассы

Монтаж открытой электропроводки необходимо начинать с разметки. Помимо разметки мест установки электроточек, необходимо произвести разметку трассы прокладки кабелей и проводов.

Не спешите при нанесении разметки, обдумайте тщательно каждый свой шаг.  

Иначе, Вам придется переделывать уже выполненный электромонтаж.

2. Установка электроточек (розетки, выключатели, светильники)

На втором этапе монтажа открытой электропроводки необходимо установить розетки и выключатели.

Внимание!!! Основание для крепления розеток, выключателей, светильников и др. должно быть металлическим.

Вырезаем металлическую пластину (основание) и крепим ее на то место, где мы запланировали установку розетки, выключателя, светильника и прочего электрооборудования.

3. Прокладка проводов и кабелей

Третий этап монтажа открытой электропроводки в деревянном доме включает в себя прокладку проводов и кабелей. Способы прокладки проводов и кабелей мы рассмотрели чуть выше.

Напоминаю, что проходы проводов и кабелей через деревянные конструкции (потолки, полы, стены, перегородки) должны осуществляться ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГИЛЬЗЫ (ТРУБЫ).

Чтобы установить металлическую гильзу в деревянной конструкции необходимо сделать отверстие с помощью инструмента электрика. В это отверстие вставляем металлическую гильзу таким образом, чтобы ее края с каждой стороны выступали на расстояние 1 (см) от деревянной конструкции.

Далее на каждый край гильзы одеваем пластиковую втулку, для защиты проводов и кабелей от порезов изоляции во время электромонтажа.

И после всего сказанного выше, приступаем к прокладке проводов и кабельных линий.

Переходите по этой ссылке и читайте как правильно выбрать марку кабелей и проводов для электромонтажа.

Рекомендую!!! Монтаж открытой электропроводки в деревянном доме выполнять кабелем, с пониженным выделением дыма и не поддерживающим горение, марки ВВГнг-LS.

О том, как выбрать сечение жил кабелей и проводов читайте в статье как правильно определить сечение провода и расчет сечения кабеля.

Прокладка открытой электропроводки выполняется трехжильными, либо пятижильными проводами, т.е. по системе TN-C-S или TN-S.

4. Подключение

Четвертым этапом монтажа открытой электропроводки в деревянном доме является разделка и подключение проводов и кабелей к электрооборудованию. Это осуществляется с помощью инструментов (ссылку на статью про инструменты я давал выше по тексту).

5. Завершение работ

После завершения работ Вам необходимо обратиться к специалистам электролаборатории, которые проведут приемо-сдаточные измерения и испытания электропроводки:

После проведенных измерений и испытаний, специалисты электролаборатории предоставят Вам протоколы, в которых напишут заключение о состоянии и исправности Вашей, вновь смонтированной электропроводки.

P.S. На этом статью на тему открытая электропроводка в деревянном доме  я завершаю. Задавайте мне свои вопросы в комментариях или в форме обратной связи. Подписывайтесь на новые статьи.

А у Вас как произведен монтаж открытой электропроводки в деревянном доме???

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

Монтаж электропроводки в трубах: видео, фото, технология

Чаще всего такой вариант укладки проводов используют в особо сырых помещениях, а также в тех постройках, которые возведены из легковоспламеняющихся материалов, к примеру, дерева. Далее мы поговорим о том, так правильно осуществить монтаж электропроводки в трубах, предоставив подробную технологию электромонтажных работ, а также наглядные фото и видео примеры.

Преимущество данного варианта

Достоинство проведения проводки по металлическим и ПВХ трубам заключается в следующем:

1. Электропроводка надежно защищается от механических повреждений и неблагоприятных погодных условий (если монтаж электросети будет производиться на улице).
2. При необходимости можно запросто заменить проводку в квартире, аккуратно вытащив кабель и пропустив новый проводник по уже готовой трассе. К тому же в данном случае не нужно будет повреждать отделку стен для замены.
3. В деревянных домах будут соблюдены все нормы по электробезопасности. Сразу же следует отметить, что согласно правилам ПУЭ при проходе кабеля через деревянную стену, нужно обязательно защищать проводник металлической трубой либо рукавом.
4. При проведении электросети под землей будет обеспечена защита электропроводки от грызунов – в частности кротов, которые очень часто перегрызают изоляцию и повреждают линию.
5. Во влажных помещениях при монтаже проводки в трубах линия будет надежно защищена от влаги, а в слишком пыльных комнатах соответственно от пыли.

Как Вы видите, использовать данный способ электромонтажа нужно только в том случае, если у Вас нестандартные условия. Все это делается только из соображений электро- и пожаробезопасности.

Как произвести электромонтаж

На самом деле самому провести электропроводку в трубах не сложно, нужно всего лишь сделать соответствующую магистраль и запустить в нее кабель. Технология монтажа, собственно, как и условия применения пластиковых либо железных труб имеет свои особенности, о которых мы сейчас поговорим более подробно.

В пластике

Пластмассовые трубы рекомендуется использовать при электромонтажных работах на поверхностях открытым способом, а также в бетонной стяжке пола.

Технология прокладки кабеля состоит из следующих этапов:

• Согласно электрической схеме стены либо пол размечаются маркером.
• Через каждые 50 – 90 см магистраль крепится к поверхности клипсами либо скобами.
• Кабель протягивается внутрь с помощью специальных протяжек – капроновых либо стальных (проволоки).
• Трубы соединяются с распределительными коробками (местами соединения проводов) и между собой с помощью специального паяльника.
• Если монтаж производится в полу, поверх готовой трассы заливается бетонная стяжка. Кстати, сразу же следует отметить, что при горизонтальной укладке магистрали нужно организовать небольшой уклон в сторону распределительных коробок для отвода конденсата.

Требования к электромонтажным работам следующие:

1. Категорически запрещается производить соединение электрических проводов в трубах. Все соединения должны находиться исключительно в распределительных коробках, что не нарушает правила ТБ.
2. Ни в коем случае не сгибайте трассу более чем на 90 градусов. В противном случае произвести замену кабеля Вам не удастся, т.к. он будет зажат на повороте.
3. При монтаже электропроводки во влажных и пожароопасных помещениях обязательно нужно уплотнять место соединения элементов, стык с распределительной коробкой, а также сделать герметичный ввод.
4. В полу и кирпичных стенах лучше использовать гладкие ПНД трубки.
5. Минимальное сечение провода, который будет проведен внутри, должно составлять не менее 1 мм.кв согласно правилам ГОСТ.

В данном случае Вы можете использовать ПВХ/ПНД трубки, а также гофрированные — ДКС, которые часто используют при монтаже электропроводки под гипсокартоном. 

В металле

Альтернативным решением является использование металлических (как оцинкованных, так и железных) труб для монтажа скрытой электропроводки. Такой вариант предпочтителен в том случае, если кабель нужно проложить в земле либо деревянной поверхности, к примеру, при монтаже электропроводки в бане.

Инструкция по прокладке линии своими руками выглядит так:

• Как и в предыдущем случае трубы укладываются согласно созданному чертежу.
• Для соединения элементов используется сварочный аппарат либо резьба с обеих сторон.
• Производиться заземление металлических конструкций, а также организация уклона в сторону распределительной коробки.
• Поверхность защитных элементов окрашивается для предотвращения коррозии.
• Кабель протягивается внутрь с помощью капроновой протяжки либо металлической проволоки.
• Магистраль крепится через каждые 50-90 см с помощью металлических скоб.

На видео ниже наглядно показывается, как провести скрытую проводку в железных трубах в деревянном доме:

Разводка электрики в доме из дерева

Требования к монтажу электропроводки в железных трубах:

1. Если Вы решили провести скрытую проводку в полу, то не следует производить покраску металлических элементов, т.к. это ухудшит сцепление бетонного раствора с металлом.
2. Что касается перегиба, соединения проводов, герметизации стыков и минимального сечения жил, тут все остается также, как и в предыдущем варианте.
3. Чтобы не повредить изоляцию проводки в месте ее выхода на поверхность, концы стальных трубок нужно оконцевать втулками.
4. Для быстрой разборки магистрали рекомендуется избегать сварочных соединений, заменяя их резьбовыми.
5. Если помещение сухое и без пыли, в месте стыка участков можно обойтись и без дополнительной герметизации.

Вот и вся технология укладки электропроводки в трубах своими руками. Как Вы видите, ничего сложного нет, главное учитывать все советы и действовать строго на основании предоставленной технологии монтажа. Кстати, трубы также можно использовать для того, чтобы самостоятельно сделать ретро проводку в доме. Такой вариант зарекомендовал себя очень оригинально, в чем Вы можете убедиться, просмотрев видео обзор, на котором рассмотрена открытая электропроводка в трубах под старину:

Обзор проводки в стиле лофт

Также читают:

samelectrik.ru

Как провести проводку в деревянном доме?

От проводки в деревянном доме зависит многое — стабильная подача электроэнергии и надежность. И если проводка окажется некачественной, то короткое замыкание, а следом и возгорание всего деревянного дома окажется лишь делом времени.

Для деревянного дома традиционно выбирается открытая проводка, при которой электрические провода идут не внутри стен (это сделать невозможно в деревянных бревнах), а снаружи. Возможно, такая протяжка провода может оказаться ненадежной, т.к. она будет открытой для зубов домашних животных и для детей, но это даст возможность точнее контролировать состояние проводки. И если провод износится преждевременно, то будет достаточно вызвать профессионального электрика, который знает, как именно и чем нужно соединять провода и подводить их к розеткам.

Если до этого использовался устаревший алюминиевый провод стандартного (1.57 мм2) сечения, то имеет смысл удалить такой провод и заменить медным. И если последний окажется еще большего сечения, то электрическая безопасность всего дома от этого выиграет на порядок, поскольку медный провод сможет выдержать большое количество подключенных электрических приборов, вплоть до кондиционеров и электрических водонагревателей (ЭВН).

Вопрос выбора и установки розеток также может оказаться актуальным для любого деревянного дома. Обычные розетки здесь не подойдут, т.к. они банально не смогут разместиться внутри деревянного бревна. И даже если выбить необходимое технологическое отверстие внутри бревна, то кто даст гарантию, что розетка не будет искрить и греться?
Лучше выбирать такие розетки, которые устанавливаются поверх стен. Чтобы до изолятора или контактов не добрались дети, то розетки закрываются специальными пластиковыми шайбами.

Но остается еще один рубеж обороны. Это установка специальных автоматов непосредственно на счетчике расхода электроэнергии. И если, допустим, в доме будет наблюдаться короткое замыкание (попала вода в звонок, частый случай в деревенской практике), то обесточивание всего дома более наблюдаться не будет, т.к. автоматы оперативно отключат всю электросистему дома. И более не придется вызывать на дом профессионального электрика, которому придется «прозванивать» все электрические провода дома.

Современная электропроводка в деревянном доме и как ее сделать

Неправильно установленная электропроводка в деревянном доме является серьезной опасностью, так как помимо риска поражения током существует еще вероятность воспламенения материалов при коротком замыкании. Как этого не допустить и смонтировать все разумно, вы узнаете в этой статье.

Составление схемы электропроводки в срубе и «заповеди» электрика

Все начинается с чистого листа, на который наносится условный проект-схема размещения всех выходов сети. Чаще всего работу над проектом доверяют профессионалам, но, по большому счету, это можно сделать самому, если сруб небольшой. Вам необходимо будет расчитать материалы, которые  понадобятся, количество и размещение розеток, выключателей, распределительных коробок. Размещать их можно как угодно, главное, чтобы этот проект не нарушал основные СНиП и ГОСТ. Рассмотрим подробнее, что нужно, а чего нельзя делать, составляя схему.

1. Нужно располагать все устройства в доступном месте для последующего обслуживания, чтобы к ним можно было добраться без использования специализированного инструмента. Счетчики, розетки, выключатели и даже распределители должны быть на видном месте.
2. По  СНиП выключатели и розетки должны находиться в месте, которое не заслоняется тяжелыми предметами (шкаф, кровать, например), а также находится вдали от легко воспламеняемых предметов (штора, одеяло и другое). Высота от пола также имеет значение – нельзя размещать ниже, чем 100 см от напольного покрытия. Все выходы электросети должны быть хорошо видимыми для безопасности.
3. Необходимо так составить схему, чтобы каждый электроприбор мог подключиться без использования удлинителя – это уменьшит количество соединений, а также существенно упростит последующую эксплуатацию всех устройств. Чтобы было точно так, проводка в деревянном доме должна быть сразу сделана с учетом места расположения всех приборов. Что касается норматива СНиП, то на каждые 6 квадратных метров  площади должна быть 1 розетка. Допускается 3 и более розеток на кухне, но каждая из них должна размещаться вдали от металлических предметов (65 см), а также от кухонного оборудования, в частности плиты, умывальника (55 см).
4. Линии штробов должны быть только вертикальные или только горизонтальные, чтобы можно было легко их найти при последующем ремонте, а также не повредить их в ходе эксплуатации помещения. Если они будут идти наискось, тогда трудно будет расчитать в каком месте на стене можно повесить картину, сделать выход на антенну или провести интернет. По ТУ нельзя размещать штробы менее чем за 5 см от крепления гардин, за 15 см до потолка, а также не ниже 20 см от пола.
5. Скрытая проводка в деревянном доме (если такая имеется) должна выходить в распределительную коробку, где будет подсоединяться к вводному кабелю. Нельзя соединять несколько проводов – вообще не должно быть ни 1 соединения на 1 линии провода. Их можно делать только в распределителе или непосредственно на выходе электросети. Если вы не будете придерживаться этого правила, все контакты будут окисляться, подгорать, плавится. Линия из кусков долго не служит, особенно, если одна ее часть – алюминий, а другая из меди.

Перед тем как провести проводку в доме, у вас должен быть проект с учетом всех вышеперечисленных требований и рекомендаций, иначе   могут возникнуть проблемы с поставщиком электроэнергии. Помните, что даже если вы не заказываете дорогостоящий монтаж у поставщика ресурса, то ваша работа будет проверяться на соответствие всем ГОСТ и СНиП. Чтобы не переделывать потом, учтите сразу все требования и пожелания.

Подбор правильного инструмента и материалов

Первым делом надо запасти не только удобный, но и безопасный рабочий инструмент для выполнения этой работы. Отвертка, молоток, дрель и все то, чем будет создаваться электропроводка в доме своими руками, должно быть с качественными изолированными ручками.

Обратите внимание на распределители – они могут быть двух видов, пластиковые и металлические. Для сруба актуальнее будет взять вторые, так как они долговечные, не плавятся, прочные, а также их удобно будет прикрепить саморезами к дереву. Не бойтесь испортить вид вашего подсобного помещения, покупайте большой распределитель – с ним намного удобнее работать.

Что касается кабеля, к его выбору надо подойти ответственно, поскольку это – основная часть вашей электропроводки. Его сечение должно быть равно суммарной мощности всех электроприборов в доме +25% на всякий случай. Так как вы никогда не будете включать все приборы одновременно (или очень редко), запас получится очень даже большой.

Если устанавливать тонкий кабель – он будет нагреваться, плавиться, а оплетка сгорит через 1 месяц или ранее. Что касается материала, то выбирать нужно только медь. Алюминий становится ломким со временем, окисляется, имеет намного меньше пропускную способность при одинаковом сечении с медным кабелем.

Кабельные каналы и плинтуса. Они предназначаются для того, чтобы скрыть внешнюю проводку (внутренняя запрещена СНиП в срубах). Их лучше подбирать по цвету древесины, чтобы не слишком выделялись, размер выбираем согласно количеству проводов, которые будут идти по стенке. Розетки и выключатели можно приобрести  на свой вкус – здесь особых требований нет, их количество тоже дело индивидуальное, сколько надо, столько и ставьте.

Еще необходимо   купить СИЗы, изоляционную ленту,  клипсы, гофры, крепежи для плинтуса (преимущественно саморезы). Возможно, нужно еще понадобится немного лака, возможно морилка, если придется докрасить древесину после проведения работ.

Как сделать проводку в доме за несколько часов – подробно о монтажных работах

Для начала нужно проложить основной кабель. Подводим его по каналам или плинтусам до места, где его пора поднимать по стене (или опускать, в зависимости как вы расположили его), направляем вертикально к розетке и условно прикрепляем скобами. Важно, чтобы его длина была точно измерена.

Далее нужно установить распределительные коробки. Их ставят в месте, где основной кабель разделяется на все выключатели и розетки. Нужно подумать о способе крепления провода в РК, как правило, мастера выбирают СИЗ – это наиболее простой и надежный способ, где контакты не окисляются, не расшатываются, удобно крепятся. Кабель закручивается под креплением, разводится таким образом, чтобы края не смогли контактировать между собой. Можно еще использовать обычную скрутку с изоляционной лентой, но так делать не рекомендуется, поскольку срок ее эксплуатации невелик, особенно при большом нагревании кабеля, контакт может со временем пропасть.

Подсоединяем розетки и выключатели.  Одна из основных причин, почему проводка в доме своими руками (в срубе) считается достаточно легким процессом, является отсутствие необходимости делать штробы и места под розетки и выключатели. Они крепятся непосредственно на стену саморезами, таким образом, их крепление занимает всего несколько минут.

Сооружение электрощита

Это важный этап укладки электропроводки, так как часто возникает необходимость обесточить помещение частично или полностью на некоторое время. Сделать это без труда поможет электрощиток с автоматами. Также он уберегает от поражения током, ведь при коротком замыкании срабатывает автомат и отключает ток от линии. В нем вы установите электросчетчик, чтобы не выносить его отдельно на дом и не портить экстерьер, автоматы, подводку заземления, шины.

Особое внимание нужно уделить вводному автомату, так как его установить надо согласно максимальному лимиту электроэнергии. Правильный подбор могут сделать специалисты компании, с которой вы заключаете договор на поставку электроэнергии. К примеру, на обычный вводной кабель в 2.5 квадрата нужно будет поставить автомат на 5.8 кВт – это стандартный расчет. Автоматы желательно устанавливать так, чтобы пользоваться можно было интуитивно. То есть, по порядку или с условными обозначениями каждого помещения. Лучше всего, установить их разного цвета, чтобы потом не путаться. Щит сооружают при входе в помещение или в специальной подсобной комнате, если такая имеется в доме. Согласно СНиП, помещение для электрощита не следует загромождать большими предметами, подход к нему должен быть всегда открыт.

Если вы сделаете все согласно инструкции, ваша проводка будет не только эффективной и долговечной, но и безопасной для вашей жизни, имущества.

Как провести электропроводку в деревянном доме

Сегодня дома из натурального дерева, приобретают большую популярность и входят в моду. Но следует отметить, что у деревянных домов есть один недостаток – это их низкая устойчивость к высоким температурам. Давайте рассмотрим методы, которые позволяют провести электропроводку в деревянном доме с предельной безопасностью, чтобы впоследствии можно было уберечь себя от пожара!

На сегодняшний день, чтобы провести электропроводку в деревянном доме вы можете воспользоваться нижеследующими методами. Наиболее простым способом является наружная прокладка электропроводки. Чтобы грамотно провести электропроводку в деревянном доме с помощью данного метода необходимо использовать провод, который в свою очередь имеет двойную изоляцию. После чего провода следует уложить в специальные пластиковые короба либо монтировать их внутрь пластикового или металлического гофрированного рукава, который в свою очередь будет защищать кабель от повреждений.

Для того, чтобы провести электропроводку в деревянном доме необходимо приобрести гофрированный рукав, который будет препятствовать распространению огня в доме, а также полностью сможет защитить от короткого замыкания. Стоит отметить, что открытую проводку также можно укомплектовать в фарфоровые изоляторы, создав при этом классический старинный интерьер в доме. Когда вы решитесь провести электропроводку в деревянном доме с применением открытого способа, то однозначно получите массу плюсов, а именно: она легче ремонтируется и осматривается, а также к ней проще подключить дополнительную розетку. Также при данном способе провод легко монтируется на поверхности стен, его можно подвесить на трасах либо струнах, а также скрыть за плинтусами и наличниками.

Вы можете провести электропроводку в деревянном доме не только стационарным, а также переносным способом. Открытую проводку очень легко повредить, зацепив кабель при уборке или переносе мебели, а также провода могут вызвать интерес у маленьких детей, что может привести к катастрофическим последствиям. Исходя из этого, делаем вывод, что электропроводку в деревянном доме наиболее безопасно укладывать в пластиковые короба, которые при помощи специальной фурнитуры будут хорошо сочетаться с натуральными деревянными материалами. Но такое решение даже с высокой степенью безопасности электропроводки не сможет устроить настоящего эстета, который всюду привык видеть комфорт и красоту.

Не стоит короба плотно упаковывать кабелями, иначе материал может нагреется, что может вызвать неминуемые последствия. Стоит отметить еще один вариант крепления электропровода с применением наружной прокладки. Данный вариант заключается в закреплении электропровода при помощи специальных скоб, которые в свою очередь тоже не будут отличаться особой привлекательностью, если провода прокладывать целыми десятками. А для ценителей красоты с точки зрения эстетики скрытые рукава будет самым оптимальным вариантом, который в свою очередь порадует своей надежностью и долговечностью.

Правила прокладки скрытой и открытой электропроводки в загородном деревянном доме: рекомендации специалистов

Жилые постройки из дерева — одни из самых древних архитектурных сооружений. Но и в наши дни, когда ассортимент строительных материалов поражает человеческое воображение, большинство счастливых обладателей загородного участка предпочитают для возведения дома использовать древесину с экологическими качествами и естественной красотой, которой не сравниться ни один отделочный материал.

Да и среднестатистические жители городов, во владении которых есть небольшой дачный участок, отдают предпочтение сооружению несложных построек из дерева. При этом, будь то деревянный сарай или двухэтажный коттедж они обязательно оснащаются электропитанием. Поэтому очень важно понимать, как выполнить разводку и подключение электропроводки в деревянном доме, чтобы её использование не подвергало опасности жизнь человека и сохранность его имущества.

Требования, предъявляемые к проводке в деревянных постройках

Для начала каждый желающий заняться самостоятельным подведением электричества в деревянный дом должен понимать, что знаний о том, как отличить нулевой провод от фазного аналога или подсоединить розетку с выключателем далеко не достаточно. В первую очередь — это обусловлено повышенными требованиями безопасности использования электроприборов в постройках из дерева.

Лучше доверить все работы квалифицированным электрикам. Но быть осведомленным в основных правилах как пролагать электропроводку в деревянном доме нужно каждому домовладельцу даже по той простой причине, что это позволит оценить работу специалистов. Итак, какие правила предъявляются к электрической проводке в деревянных жилых строениях?

1. Важно полностью исключить или по максимуму минимизировать возможность возгорания электрических кабелей, для недопущения передачи открытого источника огня на деревянные части дома при возникновении замыкания в электрической цепи.
2. Основные показатели и характеристики используемых в проводке кабелей должны в точности соответствовать нормам и правилам и иметь достаточный запас мощности, выдерживающий пиковые нагрузки. Ни в коем случае не должно возникать любых проявлений нагрева вводного провода или клеммного соединения.
3. Техническое состояние электрических проводов не должно допускать даже малейших рисков поражения жильцов дома или животных электрическим током.

Вопрос эстетической составляющей в условиях деревянных домов должен отойти на второй план. На сегодняшний день есть много вариантов решения данной проблемы. Но ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности для улучшения внешних характеристик строения. Такие действия могут привести к необратимым последствиям.

Особенности ввода электричества в доме из дерева

Самым опасным участком электрической проводки считается вход проводов через стену чердака, изготовленную из древесины. Среди народных умельцев бытует ошибочное мнение, что для обеспечения безопасного ввода кабеля в дом достаточно куска резинового шланга. Но использование такого материала неприменимо, так как в состав резинового изделия входит сажа, представляющая, собой углерод, который хорошо проводит ток.

Поэтому в процессе старения резинового шланга могут появляться мосты, пропускающие, электричество с довольно высокими показателями удельного сопротивления. Из-за этого возникает нагрев кабеля на локальных участках, что может привести к возгоранию сухой древесины.

Если основной целью владельца деревянного дома является полная реконструкция электрической проводки и приведение последней в надлежащее состояние, то начать модернизацию нужно с ввода электрического кабеля в здание. При этом специалистами рассматривается два основных метода того, как завести силовой кабель в деревянную постройку:

1. Прокладка электрического силового кабеля под землёй является самой надёжной в плане безопасности, так как провода спрятаны от влияния внешних факторов. Но в плане стоимости такой вариант слишком затратный и подразумевает проведение земляных работ. По правилам прокладки подземной электропроводки глубина траншеи должна составлять не менее 80 см.
2. Воздушная проводка, подразумевает работы на электрическом столбе, проводить которые без наличия необходимого допуска строго воспрещается. Это могут делать только квалифицированные электрики.

Участок электрической магистрали от высоковольтного столба к деревянному строению должен выполняться из проводов, сечение которых составляет более 16 мм. Оптимальными являются самонесущие алюминиевые провода, обладающие качественной изоляцией. Эксплуатационный ресурс такого кабеля должен составлять 25 и более лет.

Естественно, ввод такой линии внутрь помещения недопустим. Если следовать установленным правилам, прокладка электрических проводов с токонесущими частями из алюминия по легко воспламеняющимся конструктивным элементам дома строго запрещена. Поэтому в постройках из дерева можно прокладывать только проводники из меди.

Подключение электрического кабеля должно проводиться с наружной стороны дома. Для этого применяют специальные сжимы, благодаря которым обеспечивается качественный контакт, который в дальнейшем не окисляется и не искрит. Участки электропроводки, проходящие сквозь деревянные стены или перекрытия между этажами обязательно должны заключаться в металлические гильзы. Благодаря такой дополнительной мере предосторожности достигаются следующие цели:

• электрический кабель будет защищён от механических повреждений, обусловленных смещением конструкции дома в связи с усадкой или колебанием почвы;
• металл огнеупорный материал, который надёжно защитит деревянную поверхность от воспламенения в ситуации короткого замыкания, приводящее к нагреву и дальнейшему возгоранию электропроводки;
• электропроводка в труднодоступных и малозаметных местах будет надёжно защищена от мелких вредителей – крыс и мышей.

Если рассматривать толщину стенок трубы, то она регламентирована действующими правилами. В случае, если необходимо пролагать провода, сечение которых не превышает 4 мм, монтируется труба со стенками 2,8 мм, а в случае использования более мощного кабеля применяется толстостенная защита до 10 мм. Это не допустит прогорания металлической гильзы при коротком замыкании. Данное правило применимо ко всем участкам электрической разводки в деревянном доме.

Прокладка проводов от ввода в дом к электрическому щитку

Ещё одним важным участком электрической проводки деревянных домов является промежуток от ввода до щитка распределения внутридомовой электрической системы. Особой специфичностью данного участка считается незащищенность последнего от перегрузки при помощи автоматов. А учитывая то, что его прокладывают в чердачном или подсобном помещении, то опасность пожара в случае короткого замыкания сильно увеличивается, так как полагаться на автоматическую защиту подстанции не стоит. Поэтому для решения проблемы используют два кардинальных способа.

1. Кабель по всей длине заключается в трубу из металла, с параметрами, соответствующими установленным правилам. Но такой способ применим на коротких промежутках электросети протяжённостью до 3 м.
2. Более приемлемым методом считается установка автомата, помещённого в герметический бокс прямо перед вводом линии в деревянное помещение. Порог срабатывания такого прибора должен быть на уровень выше основного автомата, размещённого в распределительном устройстве.

Ещё одним вариантом решения проблемы является размещение автоматов и электрического счётчика на внешней стене снаружи деревянного дома в отдельном защищённом коробе. Естественно, такой вариант самый надёжный хоть и неудобный для владельцев жилплощади.

Монтаж распределительных щитков

Электрический кабель ввода в деревянный дом напрямую без дополнительных ответвлений попадает в распределительный щиток, который состоит из следующих элементов:

• короб из пластика или металла с местами под размещение прибора, контроля потребляемой электроэнергии и автоматических защитных устройств;
• электрический счётчик с соответствующей опломбировкой;
• двухполюсное или трёхполюсное автоматическое устройство защиты главного вводного кабеля;
• защитные автоматы для внутридомовой разводки электропроводки в деревянном доме;
• очень удобно, если в отдельную зону выделено гаражное и дворовое освещение, а также электроснабжение подсобных помещений.

Расчёт мощности автомата для каждой отдельно взятой зоны выполняется в индивидуальном порядке. Основным правилом, которым руководствуются при этом – это срабатывание защиты при возникновении перегрузки на слабом участке внутридомовой проводки. При этом оптимально подобранный номинал обеспечивает максимальную безопасность. Не стоит увлекаться экономией при закупке аппаратной части распределительной системы, так как от этого зависит безопасность людей.

Открытая проводка в деревянном доме

Если рассматривать способы разводки электропроводки в деревянном доме, то к самому безопасному можно отнести открытый вариант прокладки проводов. Плюс ко всему такие работы обойдутся домовладельцу на порядок дешевле. Электрические кабеля прокладываются по внутренним стенам и потолку помещения. Для эстетической маскировки проводов их можно задекорировать в ретростиле или поместить в декоративный короб из пластика.

Электрический кабель пролаживают в самозатухающий канал. При этом в строительных магазинах можно найти изделие, подходящее по цвету в соответствии с общим стилем постройки. Такой короб популярен в бревенчатых домах и постройках, обшитых вагонкой из дерева с ровными стеновыми поверхностями.

Использование кабелей в оплётке придаст электрической проводке состарившийся вид в ретростиле. Провода напоминают витые шнуры, закреплённые к деревянной стене через изолятор из керамики. Такой способ считается достаточно безопасным по той простой причине, что кабель имеет качественную двойную изоляцию и не контактирует напрямую с деревянными поверхностями. Плюс ко всему такой тип проводов подчеркнёт общую стилизацию постройки.

Скрытая электропроводка в деревянном доме

Если рассматривать скрытую электропроводку в деревянном доме, то её монтаж очень трудоёмкий и в случае необходимости модернизации или ремонта электрических кабелей делает процедуру дорогостоящей и неудобной. Но, несмотря на это, большинство владельцев деревянных загородных домов отдают предпочтение именно скрытому способу монтажа электрических кабелей.

Домовладельцы деревянных строений не хотят портить внешний вид отделки дома распределительными щитками и проводами. Закладка скрытой электропроводки начинается ещё на стадии проектирования здания. При этом в целях безопасности, провода помещаются в трубу из металла или оцинковки, которая обязательно должна быть окрашена. Для подъёма кабеля к розетке или выключателю обустраивается специальное защищённое от возгорания отверстие.

Монтаж электросетей в деревянных строениях скрытым способом должен выполняться только в соответствии с нормами и правилами проведения электромонтажных работ и с использованием специальных материалов для обеспечения защиты от пожара. Кабеля, проходящие в перекрытиях здания, обязательно помещаются в металлический рукав или трубу из негорючей пластмассы.

Также скрытый способ проводки может размещаться в заземлённых трубах из металла. Бревенчатые постройки зачастую усаживаются, что необходимо учитывать, не допуская воздействия брёвен на провода или металлические рукава. Для проводки кабелей сквозь стены используют специальные гильзы из металла. Но из-за того, что открытый и закрытый способы прокладки проводов в деревянном доме имеют свои достоинства и недостатки, то чаще всего их комбинируют.

Особенности монтажа электрических приборов

После изучения схемы разводки электрических проводов в деревянной постройке и нанесения разметки линий кабелей можно переходить к монтажу электрических распределительных устройств ­– розеток, светильников и выключателей. При этом крепление всех электрических узлов должно выполняться только на заранее подготовленной металлической площадке, закреплённой на деревянной поверхности. Только благодаря металлической защите можно обеспечить должный уровень пожаробезопасности в доме из древесины. Это правило касается и распределительных коробов.

Проблемой многих любителей самостоятельного ремонта при монтаже электрической проводки является несоблюдение норм и требований пожаробезопасности в деревянных постройках. Ни в коем случае нельзя использовать стандартные провода и электрические приборы, так как это противоречит правилам техники безопасности.

Прокладка электрической проводки в деревянных строениях должна выполняться только с учётом всех рекомендаций, что позволит гарантировать долговечность и эффективность выполненных работ, а также безопасность всех жильцов дома.

Электропроводка в деревянном доме | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://zametkielectrika.ru.

Мы уже с Вами познакомились с видами электропроводок, знаем какие предъявляются требования к электропроводкам, подробно разобрали схемы электропроводки в квартире и другие немаловажные темы.

Но еще имеется очень важная тема, волнующая многих граждан — это электропроводка в деревянном доме. Вот о ней сегодня и поговорим.

Итак, приступим.

Введение

В этой статье я хочу подробно продемонстрировать и рассказать Вам о том, как произвести электромонтаж в своем доме, не нарушая при этом правила нормативных и технических документов, правил по электробезопасности, и самое главное правил пожарной безопасности. Кстати, на своем сайте я создал онлайн тест по электробезопасности, где Вы можете проверить уровень своих знаний.

В интернете существует много статей на подобные темы, но очень печально то, что большинство этих статей несут в себе серьезные нарушения. 

Поэтому в данной статье я постараюсь максимально изложить тему электромонтажа в деревянном доме.

После тяжелой рабочей недели в запыленном и загазованном городе большинство людей на выходные уезжает загород, где преобладает спокойствие и тишина, а воздух пропитан свежестью. Ну конечно же, не трудно догадаться, таким местом является загородный деревянный домик или дача, а у кого то и целый коттедж.

При строительстве своих «райских» мест отдыха большинство людей предпочитают в качестве материалов использовать дерево, т.к. он является самым натуральным и экологически чистым материалом.

Если Вы собираетесь приобрести или уже являетесь собственником загородного дома, то подобные вопросы Вас должны интересовать в первую очередь, чтобы в дальнейшем не опасаться пожаров в случае возникновения повреждений в электропроводке.

Самое первое, о чем необходимо задуматься — это электроэнергия. Для комфортного отдыха Вам необходимо подвести к дому электричество.

Но подключение к электрическим сетям задача не из легких.

Давайте рассмотрим все обязательные этапы для подключения деревянного дома к электрической сети:

• получение технического условия (ТУ) на подключение к электрическим сетям
• проект электроснабжения
• выбор электромонтажной организации

Шаг 1

Что такое техническое условие?

Техническое условие — это документ на право выделения Вам необходимой мощности с питающей трансформаторной подстанции (ТП), а также список всех технических моментов электромонтажа при подключении к электросетям.

Обязательно прочитайте мои статьи о проблемах с энергоснабжающей организацией:

Если у Вас вообще нет электричества на участке, то на время строительства деревянного дома можно использовать временное подключение к электрической сети.

Шаг 2

Как выполняется проект?

Проект выполняется строго по нормативным и техническим документам (ПУЭ, ПТЭЭП и др.).

В проекте учитывается следующее:

Вашему вниманию представляю пример проекта, выполненного специализированной организацией, на электроснабжение магазина промышленных товаров. Переходите по ссылочке, читайте и знакомьтесь.

Чаще всего для питания существующих дачных поселков используется воздушная линия (ВЛ) электропередач. В новых поселках пытаются применять кабельные линии (КЛ).

Как подключиться к воздушной линии электропередач?

Способы подключения к воздушной линии электропередач:

• проводом СИП
• кабельной линией в земле
• кабельной линией на тросе (стальке)

О каждом способе подключения мы с Вами поговорим в отдельных статьях.

Шаг 3

Как выбрать электромонтажную организацию Вы можете прочитать в этой статье.

Продолжение статьи читайте здесь:

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Проводка в деревянном доме: ошибки при укладке

Монтаж электрической проводки в собственном деревянном доме — процесс довольно сложный. К нему надо отнестись с полной ответственностью. Приняв решение самостоятельно заниматься электромонтажными работами, грамотно подбирайте расходные материалы, соблюдайте правила при проведении работ.

Требования к электропроводке в деревянном доме

Дома из натурального дерева считаются комфортными для проживания. Они пользуются большим спросом, но помните, дерево легко воспламеняется. Поэтому при проведении электромонтажных работ стоит соблюдать все требования и стандарты для избегания возгорания постройки.

Основными требованиями при монтаже электропроводки являются:

• Правильный выбор кабелей. Они должны быть достаточно мощными и справляться с большими нагрузками.
• Наличие защитной оболочки у провода. Она должна быть пожаробезопасной и устойчивой к механическим повреждениям.
• Установка УЗО, отключающая подачу питания при перегрузке проводки.
• Необходимо наличие отдельной ветки с повышенным запасом мощности для таких приборов, так микроволновая печь, машинка автомат.
• Кабеля можно укладывать через строительные конструкции только в специальных отверстиях.

Зазоры, образующиеся между трубой, кабелем и проводкой, необходимо уплотнить заделкой из негорючих материалов, например, смесью цемента и песка с глиной.

Варианты электрической проводки

Электропроводку в доме можно сделать:

1. Открытой.
2. Закрытой.

Каждый вариант имеет свои особенности.

Скрытая проводка монтируется внутри сборных конструкций. Ее можно проложить в стенах, потолке и теплых полах. Для укладки проводов под штукатуркой необходимо использовать кабель в специальной защите, устойчивый к механическим повреждениям. Остановив выбор на скрытой проводке, необходимо тщательно все продумать. В случае ее демонтажа, ремонт в помещении придется переделывать заново. Под штукатуркой провода прокладываются либо по горизонтали, либо по вертикали.

В подвесных конструкциях потолков разводка прокладывается в специальных трубах. Металлические комплектующие рекомендуется предварительно обработать антикоррозийной пропиткой. Такая схема проводки подойдет для бани, душа, сауны или ванной комнаты. Лучше всего в деревянной постройке сделать открытую проводку, она намного легче в обслуживании и ремонте.

Открытая проводка укладывается по стенам или в специальных плинтусах под кабель. При такой схеме не рекомендуется смешивать слаботочные, осветительные и силовые провода.

Важно: прокладывая коммуникации по открытой схеме, необходимо оставлять зазор 2 мм между стеной и каналом, плинтусом и полом.

Чтобы открытая электропроводка не бросалась в глаза, она размещается в незаметных местах.

Внимание: возле дверей, батарей, металлических труб и на углах стен монтировать провода не стоит.

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Чтобы сделать электрическую проводку в собственном доме из натурального дерева необходимо:

• Создать проект.
• Определить мощность всего электрооборудования.
• Выбрать расходные материалы.
• Подключить ввод питания в дом и автомат защиты и счетчика.
• Осуществить внутреннюю разводку кабеля.
• Установить осветительные приборы, розетки и выключатели.
• Обустроить систему заземления, установить УЗО.
• Организовать профилактические испытания.

Разработка проекта электропроводки

Для разработки проекта электрической проводки рассчитывается общая мощность всех приборов и поэтапно создается схема проводки в доме своими руками. Далее идут следующие работы:

• Проводим технический план домостроения. Фиксируем месторасположение розеток выключателей, светильников.
• Выбираем тип кабеля под каждый тип электроточки.
• Выбираем место расположения распределительных коробок.
• На схеме разводки указывается мощность каждого электрического прибора.
• Осветительные приборы подключаем в одну группу, а более мощные — в другую.
• На схеме отмечаем расстояния от линии прохода кабеля до дверей, окон, потолка и пола. Это поможет проводить ремонтные работы в помещениях, не повредив провода.

Подбор аппаратуры и кабелей

Для правильной разводки электропроводки необходимо просчитать мощность всего оборудования. Для этого стоит ознакомиться с техпаспортом приборов, где прописаны потребляемые ими нагрузки. В зависимости от этих показателей подбирается и кабель, а чтобы определить сечение вводного кабеля, необходимо просчитать мощность всех приборов в доме.

Самыми распространенными считаются медные кабели. Они отличаются высокой прочностью, удобством в обработке и хорошей изоляцией, а вот алюминиевые изделия при сгибании ломаются.

Для подключения розеток выбирается провод с тремя жилами и заземлением. Он является гарантией безопасности бытовых электроприборов.

Внимание: если во дворе будут устанавливаться мощные прожекторы, необходимо сделать грамотное заземление.

Установка автомата и ввод электропитания

После расчета нагрузки электроприборов можно выбирать сечение вводного кабеля. Если вы хотите обновить проводку на более мощную, не стоит забывать о кабеле на вводе. Он может оказаться недостаточно мощным, что приведет к возгоранию. Замена вводного кабеля должна проводиться квалифицированными специалистами.

При трехфазном электропитании используется трехполюсный вводный автомат, при однофазном применяется одно— или двухполюсный автоматический выключатель.

Прокладка кабеля, монтаж выключателей и розеток

После того, как проведена разметка кабеля и изучена электросхема, можно устанавливать розетки и выключатели. В целях пожаробезопасности на розетки и выключатели, а также на основания всех осветительных приборов (бра, люстры) делается металлическая подложка между стеной или потолком.

Прежде чем приступить к прокладке кабеля, стоит определиться с трассой, смонтировать распределительные коробки, разметить места для розеток и выключателей и осветительных приборов. Прокладка кабеля осуществляется в металлическом рукаве или трубе. Этот вариант подойдет, если вы планируете делать полную обшивку внутренних стен.

В противном случае проводка будет выглядеть непривлекательно. Для скрытой проводки применяется металлическая гофратруба, обработанная антикоррозийной пропиткой. Использовать пластиковые трубы запрещено — они поддаются механическим повреждениям и являются пожароопасными.

Прокладка кабеля проводится в следующей последовательности:

• Подготавливается кабельная трасса и выполняются штробы. В тех местах, где будут соединения проводов, устанавливаются распределительные короба. Они необходимы для быстрого доступа к проводке после обшивки стен.
• Выполняются проходки через стены металлическими гильзами с заглушками. Под розетки и выключатели устанавливаются специальные гильзы из металла.
• Подбираются трубы для кабельной трассы. Здесь стоит отдать предпочтение медным изделиям — они более прочные и надежные. Срезы защищаются и шлифуются таким образом, чтобы не повредилась оболочка кабеля. Трубы крепятся к стенам хомутами.
• Кабель протягивается через трубы и подключается к розеткам, выключателям и к групповым автоматическим выключателям. При этом нельзя забывать о цветовой маркировке проводов.

УЗО и заземление

В каждом современном доме имеется бойлер, машинка автомат, холодильник и другое мощное оборудование с металлическим корпусом. Оно требует обязательного заземления. Проводится заземление приборов следующим образом:

• Подготавливаются металлические стержни длиной около 3 м и толщиной 3 см.
• Копается траншея в форме треугольника, стороны которого равняются 1 м. Арматура размещается по углам треугольника.
• С помощью сварки стержни соединяются между собой металлическим уголком.
• К каждому углу приваривается петля и крепится прут, толщиной 1 см.
• Пруты укладываются в траншею.

Для безопасности людей от удара током, в домах устанавливается сециальное устройство УЗО. Монтируется данное устройство в щитке после счетчика. Параметры УЗО подбираются в зависимости от величины номинального тока в сети.

Важно: установка УЗО необходима в помещениях с повышенной влажностью.

Распространенные ошибки при укладке проводки

При монтаже электропроводки, как новички, так и профессионалы в этой сфере допускают распространенные ошибки. Все это может повлечь за собой негативные последствия. Рассмотрим типичные ошибки при проведении проводки:

• Разводка по дому проводится по тщательно продуманной схеме. Ни в коем случае не выполняйте проводку в каждой отдельной комнате, а потом соединяя все провода в одном узле. Такой метод повлечет снижение электрической сети.
• Не применяйте некачественные электротехнические изделия. Они быстро выходят из строя и не выдерживают номинальных нагрузок. Довольно часто дешевая китайская техника становится причиной замыкания и пожаров в домах.
• Неправильный расчет проводки без запаса. Монтаж электропроводки с 20% запасом гарантирует, что сеть выдержит высокие нагрузки. К тому же, приобретая провод с запасом, можно быть уверенным, что вам хватит расходного материала для монтажа всех необходимых розеток, выключателей.
• Не рекомендуется подключать мощные электроприборы в специальные 16-амперные розетки. Чтобы использовать в помещении мощные тепловые пушки, котлы или варочные поверхности, стоит провести отдельный кабель от щитка, так как мощная розетка выдержит нагрузку, а кабель — нет.
• Внимательно рассчитайте сечение кабеля на входе. Заниженное сечение может стать причиной возгорания.
• Многие допускают распространенную ошибку при монтаже электропроводки в деревянной постройке — прокладывают кабель близко к деревянным стенам. Если вы будете прибивать гвоздь в стене, можно повредить изоляцию кабеля, и вас попросту ударит током. Прокладывать провода в деревянных стенах необходимо в специальных кабель — каналах.
• Нельзя соединять силовые и низковольтные провода в одной распределительной коробке. Новички в этом деле подключают в одной коробке компьютерные, телевизионные и силовые кабеля, что приводит к выходу техники из строя.
• Не используйте скруток. Чтобы соединить провода, стоит воспользоваться специальными клеммами.
• Нельзя соединять алюминиевые и медные жилы. В современном строительстве уже давно отказались от проводов из алюминия — они не способны выдерживать большие нагрузки.
• Не работайте под напряжением! Занимаясь электромонтажными работами, следует отключить подачу электричества во всем доме.
• Распределительные коробки монтируются под потолком, на расстоянии 20 см вниз.
• Не режьте заранее провода на отдельные куски. Можно ошибиться в расчетах и потом вам не хватит материала.
• Всегда соблюдайте специальную цветовую маркировку.

Провести электромонтажные работы в деревянном доме своими силами — вполне возможно. Главное, соблюдать все нормы и требования, правильно подобрать расходные материалы и соблюдать поэтапность работ.

Электропроводка в бревенчатых домиках — все, что вам нужно знать

Электромонтаж бревенчатых домиков требует некоторых технических приемов, чтобы безопасно и эффективно провести электрический провод там, где вы хотите. Это не так просто, как электромонтаж дома с деревянным каркасом, но не так сложно, как вы думаете, научиться подключать провода к бревенчатой ​​хижине.

В доме с каркасным каркасом, построенном с использованием шпилек для обрамления стен, даже если был установлен бревенчатый сайдинг, между стойками, естественно, остается много промежутков, по которым можно провести проводку.

Но при электромонтаже бревенчатых домиков вы имеете дело с бревнами и бревнами из цельной древесины, поэтому вам нужно создать пустые области (называемые выемками) для этих проводов.

Как подключить бревенчатый дом

Чтобы научиться подключать бревенчатую хижину, необходимо понять различные способы решения основных задач:

• Электропроводка выключателей для освещения и вентиляторов
• Прокладка провода к электрическим розеткам
• Как вырезать места для розеток и распределительных коробок в бревенчатых стенах
• Как подключить потолочные вентиляторы в больших комнатах кабины
• Как провести проводку во внутренних стенах в бревенчатых домах
• Установка наружных розеток на бревенчатых стенах

Выключатели на освещение и вентиляторы

Первое, что нужно понять, это то, что даже если вы строите дом из прочного бруса, уже есть некоторые естественные погони.Когда вы создаете дверной проем в бревенчатой ​​хижине, вы будете строить дверной проем, чтобы удерживать дверь, которая будет установлена.

Этот дверной замок обычно изготавливается из пиломатериалов размером 2 x 6 дюймов или 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов — в зависимости от толщины ваших бревен — и представляет собой просто рамку, устанавливаемую внутри бревенчатой ​​стены для крепления двери.

Вы можете разделить дверные баксы, чтобы оставить посередине прорезь для прокладки кабеля. Другой вариант — использовать компактный маршрутизатор, чтобы вырезать канал для провода на задней стороне дверных бакенов или на лицевых концах бревен перед их установкой.

Третий способ — проделать проволочную загонку на передней стороне дверных баксов, как показано на картинке. Это будет рассмотрено позже при установке и отделке двери.

Этот метод скрытия проводки особенно полезен при электромонтаже бревенчатых домиков, потому что для каждой двери потребуется хотя бы один выключатель для освещения при входе в комнату.

Разделенные оконные бакенбарды, встроенные в оконные проемы, работают аналогичным образом, обеспечивая естественную погоню для электромонтажа бревенчатых домиков.Опять же, при необходимости вы можете вырезать канал или загнать провода с помощью маршрутизатора или долота в концах бревен или в задней части оконного упора.

Окно кухни может быть хорошим местом для прокладки проводки для верхнего выключателя света над раковиной или плитой.

Удочка для рыбы 3/4 дюйма x 54 дюйма

Чтобы вывести электрический провод от кабельного канала вокруг двери или окна к месту выключателя света, вы можете использовать фишку размером 3/4 дюйма на 54 дюйма, чтобы просверлить отверстие под углом перед установкой двери. или окно так, чтобы оно вырвалось из бревенчатой ​​стены в том месте, где вы будете устанавливать распределительную коробку.

Это отверстие будет там, где вы вырежете полость в бревне для установки распределительной коробки.

Электрические розетки в бревенчатых домиках с электропроводкой

Обычно мы строим бревенчатые хижины из бревен, известных как D-бревна размером 6 на 8 дюймов, то есть бревен толщиной 6 дюймов и высотой 8 дюймов. Чтобы обеспечить основную электрическую проводку для розеток в каждой комнате, мы начинаем с укладки двух рядов бревен, прикрепленных к подоконнику и друг к другу с помощью таких креплений, как шурупы для бревен.

Затем мы обходим периметр и точно отмечаем на черновом полу расположение каждой электрической розетки, следя за тем, чтобы мы соответствовали требованиям норм, предъявляемым к электрической розетке каждые 12 футов.

Мы возвращаемся и просверливаем вертикальную проводку через два начальных бревна, составляющих нижние ряды в каждом месте выхода, используя по крайней мере буровую коронку 1 x 17 дюймов в мощной электродрели.

Если кабина построена с цокольным или подвальным пространством, мы просто просверливаем оба бревна прямо вниз и наружу через нижнюю часть пола, подоконник, балку обода или ферму пола. Возьмите кусок арматуры и убедитесь, что отверстие чистое и не содержит древесной стружки, чтобы в дальнейшем можно было легко пропустить электрический кабель.

Мы отмечаем центр стороны второго бревна, где просверлили отверстие, чтобы позже электрик мог отметить расположение розетки и вырезать место для коробки в середине второго бревна.

Он знает, что пробьет отверстие диаметром 1 дюйм, которое мы предоставили, и он может протянуть провод через отверстие в подвал или проползти.

Если мы строим бревенчатую хижину на плите, мы просверливаем отверстие в верхнем центре второго бревна под углом, где оно будет выходить в нижней 2-дюймовой внутренней части самого нижнего бревна, рядом с подстилкой. пол.

Позже он будет покрыт обшивкой и позволит электрику проложить проводку под полом между шпалами, уложенными на плите, или в канале, вырезанном в плите порога.

Этот вид погони требует установки металлической пластины позади базовой обшивки, чтобы защитить проволоку от ударов гвоздями, вбитыми в обшивку.

Врезка розеток и распределительных коробок

Вы или ваш электрик можете использовать обычные волоконные или пластиковые коробки Romex и вырезать их в торце бревна, где вы отметили их местоположение, с помощью 2-1 / 8-дюймового самоподающего сверла, чтобы просверлить всю ширину коробки за один проходить.Для углов используйте биты меньшего размера и острое зубило.

Другой альтернативой является использование острых лопаточных сверл 5/8 «или 3/4» и просверливание четырех углов вырезанной коробки. Просверлите эти отверстия примерно на дюйм глубже, чем глубина коробки. Затем вы можете соединить отверстия, обрезав контур коробки с помощью сабельной пилы и вытолкнув пробку из дерева.

Еще лучшая идея для электромонтажа срубов — это построить шаблон для вырезов как в розеточной коробке, так и в распределительной коробке.Используйте кусок фанеры с отверстием в центре, чтобы он соответствовал размеру коробки для каждого размера электрической коробки, которую вы будете использовать.

Сделайте кусок фанеры достаточно длинным, чтобы он мог стоять на полу, и он будет соответствовать высоте коробки для вас. Это гарантирует, что все ваши розетки будут на одинаковой высоте.

Использование этого шаблона с фрезером позволит сделать самые чистые отверстия с наименьшими проблемами, но вам понадобится фрезерный станок с ДЛИННОЙ прямой фрезой 1/2 «и набором направляющих втулок 1/2».Прикрепите шаблон к стене с помощью пары шурупов, которые вы сможете удалить позже.

Электромонтаж бревенчатой ​​кабины для потолочных вентиляторов

Подвесные потолочные вентиляторы — отличное дополнение к бревенчатым домам. Чтобы провести проводку к вентиляторам, часто требуется проложить провод управления вентилятором вверх от дверного проема, где расположен переключатель.

Самый простой способ — просверлить два-три бревна над дверным проемом прямо вверх в пространство между стропилами. Затем вы можете провести провода по стропилам, как в доме с каркасом, и спуститься с пазогребневого потолка в угловую коробку, где установлен потолочный вентилятор или свет.

Если у вас сплошные балки крыши, вы можете вырезать канал для проводки в верхней части стропил с помощью маршрутизатора. Если вы используете структурные изолированные панели или SIP для крыши своей кабины, их можно заказать со встроенными в панель пазами для проводки.

Другой вариант — использовать полые балки из искусственного дерева, закрывающие проложенную проводку. Очевидно, что это только декоративные элементы и не являются конструктивно прочными.

Напольные розетки

Недостаточно используемый ресурс для увеличения доступа к электроэнергии в бревенчатых домах — это использование напольных розеток.Существуют новые конструкции напольных розеток, которые отличаются прочностью и удобством при минимальном проникновении в пространство. Они часто используются для чердаков кают, где могут потребоваться выходы на внешних краях чердака, вдали от стены.

Вы можете выбирать между напольными розетками с защитой от взлома с откидными крышками, которые устанавливаются заподлицо на полу, или выдвижными розетками, которые можно использовать в деревянных или цементных полах.

Еще один вариант — напольный ящик с твердой латунной крышкой. Эта простая модернизация требует только просверлить отверстие и заглянуть в выходное отверстие в полу.Он даже поставляется с собственной кольцевой пилой для легкой установки.

Внутренние стены кабины

Часто внутренние стены бревенчатых домов строят с правильным каркасом и покрывают шпунтом, чтобы соответствовать массивным бревенчатым стенам.

В этом случае вы можете пропустить проводку через отсеки для шпилек обычным способом, просверлив каждую шпильку и соблюдая правильное расстояние от поверхности, чтобы гвозди и винты, используемые для крепления обшивки T&G, не могли проникнуть в провод.

Если вы строите дома из массивных бревенчатых внутренних стен, вам нужно будет использовать те же методы, что и для наружных стен: сверление проволоки и прорезание каждой пары рядов, если необходимо, и вырезание горизонтальных каналов, если необходимо, с помощью фрезерного станка или пилы.

Наружные выходы в бревенчатых стенах

Мы хотели бы предоставить несколько внешних розеток GFCI, чтобы упростить подключение газонного оборудования или принадлежностей для террасы. Подумайте о том, чтобы добавить выделенную переключаемую розетку высоко под карнизом для наружного праздничного освещения.

Бревенчатые домики идеально подходят для больших внешних помещений, таких как террасы и веранды, и особенно важно обеспечить здесь внешние выходы. Для уличных кухонь может потребоваться собственное электрическое обслуживание.

Самый простой способ подать питание снаружи — это расположить внешние розетки прямо напротив внутренних розеток, чтобы вы могли разделить кабельные желоба в бревенчатых стенах или саму электрическую цепь.

Обязательно со смещением и соответствующей изоляцией пространство между выходными коробками, чтобы не было потерь тепла через просверленный зазор.

Вы можете видеть, что для электромонтажа бревенчатых домиков требуется всего лишь несколько специальных приемов, которые помогут проложить провод там, где он вам нужен, и пройти через массивные бревенчатые стены. Когда все будет готово, вы не сможете определить, где проходят провода.

Больше страниц дизайна бревенчатого дома:

Выбор кровли для кабины Выбор кровли для бревенчатой ​​кабины повлияет на ваш бюджет и долгосрочное удовольствие от вашей кабины.

REScheck: Tricks of the Trade REScheck — это программное обеспечение, разработанное для проведения анализа соответствия требованиям энергопотребления, необходимого для подачи заявок на получение разрешения на строительство.

Школа строительства бревенчатых домов Изучите практические способы реализовать свою мечту в школе строительства домов из бревен.

Советы по дизайну бревенчатой ​​хижины Советы по дизайну бревенчатой ​​хижины, которые сэкономят ваши деньги.

Идеи «Старение на месте» для вашей бревенчатой ​​хижины По мере того, как люди становятся старше, оставаться в собственном доме становится все более важным, и дизайн «старение на месте» может этому способствовать.

Обновление домашней электропроводки | Факты о восстановлении электропроводки

Свет загорается при нажатии переключателя, телевизор работает, а в холодильнике продукты остаются холодными.Значит, с электропроводкой должно быть все в порядке? Не обязательно. Могут быть моменты, особенно если вашему дому более 40 лет, когда вам нужно обновить электрическую проводку в целях безопасности или потому, что существующая проводка больше не соответствует потребностям вашей семьи в электроэнергии.

Ремонт электропроводки может быть грязным и дорогостоящим делом, но с небольшим предварительным планированием вы можете свести к минимуму сбои и даже превратить работу в возможность добавить функции, которые повысят ценность вашего дома.

Проблемы безопасности при старом подключении

Неисправная проводка является основной причиной пожаров в жилых домах, согласно исследованию, проведенному Национальной ассоциацией пожарной безопасности в 2009 году. И чем старше ваш дом, тем больше вероятность того, что проводка устарела или небезопасна.

Старая проводка — даже проводка с ручкой и трубкой, датируемая началом 20 века — по своей сути не опасна, но, если вы не были рядом, когда дом был построен, вы не можете быть уверены, что электрическая система соответствует нормам.Кроме того, со временем могут ухудшиться такие материалы, как изоляция проводов.

Если вы не знаете, когда проводилась последняя проверка вашей проводки, стоит заплатить лицензированному электрику, чтобы он осмотрел ее, особенно если у вас есть какие-либо из этих предупреждающих знаков:

• Автоматические выключатели, которые срабатывают, или предохранители, которые периодически срабатывают
• Ощущение покалывания при прикосновении к прибору
• Мерцающий или приглушенный свет
• Постоянный запах гари из комнаты или прибора
• Теплые, обесцвеченные или искрящиеся розетки
• Два- штыревые незаземленные розетки по всему дому
• Розетки без прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) на кухнях, в банях и других помещениях, подверженных воздействию влаги.

Еще одна причина рассмотреть вопрос о модернизации заключается в том, что некоторые операторы отказываются страховать дома со старой электропроводкой или взимают с владельцев более высокие страховые взносы.

Связано: Страхование домовладельцев: время для ежегодного осмотра

Популярные чтения

Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)

Живопись и освещение

Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.

12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом

Слайд-шоу

Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.

Простое пятишаговое руководство по покраске бетона

Живопись и освещение

Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон. Вот как это сделать правильно.

Будьте внимательны к алюминиевой проводке

Вместо стандартного медного провода во многих домах, построенных в 1960-х и начале 1970-х годов, есть алюминиевая проводка, которая считается угрозой безопасности. «Соединения алюминиевой проводки со временем ослабляются», — говорит Грег Флетчер, старший электрик, педагог и автор нескольких книг по электромонтажу. «Это может вызвать перегрев и, возможно, возгорание розеток, когда к ним подключены приборы». Осмотр может определить, безопасно ли оставлять проводку на месте.Иногда добавление медных соединителей, называемых косичками, к розеткам и автоматическим выключателям может решить потенциальные проблемы.

Когда вам нужно больше энергии

Шестьдесят ампер раньше были стандартом для бытовой электросети. Сегодня в домах часто требуется 200 ампер для работы кондиционеров, телевизоров с плоским экраном, компьютерного оборудования и всех других гаджетов, о которых наши родители, бабушки и дедушки даже не догадывались.

Недостаточная мощность — это не просто неудобство; это может повредить чувствительную электронику.«Эти устройства очень тяжело переносят падение напряжения», — говорит строитель из Сан-Франциско Боб Хаузер. Даже при достаточной мощности вам может потребоваться добавить розетки, чтобы не полагаться на разветвители питания и удлинители, неудобства и потенциальную угрозу безопасности.

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с домом

Советы по уходу за домом

Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Приготовьтесь открыть свои стены — и ваш кошелек

Модернизация электропроводки — это большая работа по одной простой причине: все провода проложены за стенами. Каждый дом индивидуален, и цены варьируются в зависимости от рынка, но для ремонта всего дома вы легко получите счет в несколько тысяч долларов.Подавляющее большинство из них — это труд, необходимый для того, чтобы добраться до проводов, проложить новые, подключить их к каждому выключателю и розетке, закрыть дыры и навести порядок.

Проще всего заняться этой работой во время более крупного проекта реконструкции, такого как переделка кухни или строительство пристройки, когда подрядчики все равно пробивают дыры в стенах. Это ускоряет процесс, который может занять от пяти дней до двух недель для всего дома, по словам Лэнсдейла, штат Пенсильвания, электрического подрядчика Уэса Карвера.

Однако, в зависимости от обстоятельств, вам может не понадобиться перепайка проводов сверху вниз. Примеры: когда вам нужно добавить цепи для запуска нового устройства или питания дополнительного оборудования, такого как бассейн. В таких ситуациях можно сократить расходы и перерывы.

Планируйте будущие потребности в электроэнергии

Если вы собираетесь потратить деньги и вырезать отверстия в стенах, то с таким же успехом можно проложить все провода, какие только сможете. Таким образом, вы будете готовы к любым возможным потребностям в электроэнергии в будущем.«Есть вещи, которые можно купить и подключить к розетке через 10 или 20 лет, но они еще даже не изобретены», — говорит Флетчер.

Одно разумное вложение — структурированная проводка. Это прочные кабели для передачи данных, которые обеспечивают доступ к новейшим функциям телевизоров, стереооборудования, компьютеров, игровых консолей, телефонов, систем безопасности — даже для дистанционного управления домашними системами, такими как отопление и освещение, через Интернет. В то время как стандартная модернизация электрооборудования по существу поддерживает ценность вашего дома, добавление структурированной проводки может ее повысить.Согласно исследованию 2009 года, проведенному Ассоциацией бытовой электроники и Исследовательским центром Национальной ассоциации строителей жилья, почти 50% домов, построенных в 2008 году, имели структурированную проводку, что является верным признаком ее растущей ценности для домовладельцев.

Вот контрольный список вопросов, который поможет вам определить, нужно ли вам обновить проводку.

Объяснение разноцветных электрических проводов

Перед тем, как приступить к любым электромонтажным работам, отключите электропитание домашней электрической панели от розетки, над которой вы будете работать.Оберните переключатель в коробке выключателя лентой, чтобы никто случайно не перевернул выключатель. Используйте тестер напряжения или измеритель напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.

Вот краткое изложение электрических проводов:

Черный провод — это «горячий» провод, он передает электричество от панели выключателя к выключателю или источнику света.

Белый провод — это «нейтральный» провод, он забирает неиспользованные электричество и ток и отправляет их обратно на панель выключателя.

Зеленый провод (или иногда он может быть неокрашенным) провод является «заземляющим» проводом, он будет отводить электричество обратно к панели выключателя, а затем выводится наружу к стержню, который закопан в землю. Это сделано для того, чтобы электричество не проходило через вас!

Когда в розетку входит только один кабель, это означает, что розетка является последним приспособлением в цепи. Питание поступает от сервисной панели по черному (горячему) проводу через другие розетки, выключатели и осветительные приборы в цепи и начинает свое возвращение к источнику через белый (нейтральный) провод.Черный провод подключается к латунной клемме; белый провод к серебряному выводу.

Два кабеля, входящие в розетку, указывают на то, что розетка — не последнее приспособление в цепи. Один из черных проводов получает питание от сервисной панели; другой отправляет его на другие нагрузки в цепи. Белые провода позволяют току проходить через розетку, а другие нагрузки в цепи возвращаются к панели.

Если вы опасаетесь проводить электромонтажные работы, обратитесь к лицензированному электрику для обновления или ремонта.Лицензированные электрики позаботятся о том, чтобы электрическая система вашего дома соответствовала всем необходимым нормам безопасности.

Электричество и пожарная служба NFPA 921

NFPA 921, разделы с 14-1 и 14-9 по 14-12.2

[Примечание InterFIRE VR: таблицы и рисунки не воспроизводились.]

14-1. Вступление. В этой главе обсуждается анализ электрических системы и оборудование.Основное внимание уделяется зданиям с напряжением 120/240 вольт, однофазные электрические системы. Эти напряжения типичны для жилых и коммерческие здания. В этой главе также обсуждаются основные принципы физики, которые относятся к электричеству и огню.

Перед началом анализа конкретного электрического элемента предполагается, что что лицо, ответственное за определение причины пожара, будет иметь уже определили область или точку отправления.Электрооборудование должно рассматриваться как источник возгорания наравне со всеми другими возможными источниками и не в качестве первого или последнего выбора. Наличие электропроводки или оборудование в месте возникновения пожара или рядом с ним не обязательно означает, что пожар был вызван электрической энергией. Часто огонь может разрушить изоляцию или вызвать изменения внешнего вида проводов или оборудования, которые могут к ложным предположениям. Требуется тщательная оценка.

Правильно используемые и защищенные электрические провода и оборудование предохранители или автоматические выключатели должного размера и исправные представляют опасность пожара.Однако проводники и оборудование могут обеспечить источники воспламенения, если присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, когда они были неправильно установлены или использованы. Состояние электропроводки что не соответствует Национальному электротехническому кодексу, может или не может быть связанным с причиной пожара.

14-9. Зажигание от электрической энергии.

14-9.1. Общий. Для зажигания от источника электричества, должно произойти следующее:

(a) Электропроводка, оборудование или компонент должны быть под напряжением. от электропроводки здания, аварийной системы, аккумулятора или другого источник.

(b) Достаточное количество тепла и температуры для воспламенения горючего материала должны быть произведены за счет электроэнергии в точке происхождения электрический источник.

Зажигание от электрической энергии предполагает выработку как достаточного высокая температура и тепло (т. е. компетентный источник воспламенения) при прохождении электрический ток для воспламенения близкого материала. Достаточное тепло и температура может быть вызвана самыми разными способами, такими как короткое замыкание и разделительные дуги при замыкании на землю, чрезмерный ток через проводку или оборудование, резистивный нагрев или обычные источники, такие как лампочки, нагреватели, и кухонное оборудование.Требование к воспламенению заключается в том, чтобы температура электрического источника должны поддерживаться достаточно долго, чтобы топливо до температуры воспламенения с воздухом, позволяющим сгорать.

Наличие энергии, достаточной для воспламенения, не гарантирует воспламенения. Необходимо учитывать распределение факторов потерь энергии и тепла. Для Например, электрическое одеяло, разложенное на кровати, может постоянно рассеивать 180 Вт безопасно. Если это же одеяло свернуть, нагрев будет сконцентрирован. в меньшем пространстве.Большая часть тепла будет удерживаться внешними слоями. одеяла, что приведет к повышению внутренней температуры и, возможно, зажигание. В отличие от 180 Вт, используемых обычным электрическим одеялом, просто несколько ватт, потребляемых небольшой лампочкой фонарика, заставят нить накала светиться белый горячий, с указанием температуры выше 4000 ° F (2204 ° C).

Принимая во внимание возможность электрического воспламенения, температура и продолжительность нагрева должна быть достаточно большой, чтобы зажечь исходное топливо.Необходимо оценить тип и геометрию топлива, чтобы убедиться, что тепла было достаточно для образования горючих паров и для источника тепла все еще быть достаточно горячим, чтобы воспламенить эти пары. Если подозреваемый электрический Компонент не является подходящим источником воспламенения, необходимо изучить другие причины.

14-9.2. Сопротивление нагрева.

14-9.2.1. Общий. Когда электрический ток проходит через проводящий материал, тепло будет производиться.См. 14-2.13 для отношений тока, напряжения, сопротивления и мощности (т.е. нагрева). При правильном конструкция и соответствие нормам, электромонтажные системы и устройства будут иметь сопротивление достаточно низкое, чтобы токоведущие части и соединения не перегреваться. Некоторые специфические детали, такие как нити лампы и нагревательные элементы предназначены для того, чтобы становиться очень горячими. Однако при правильном проектировании и изготовлении и при использовании в соответствии с инструкциями эти горячие части не должны вызывать пожары.

Применение в электропроводке медных или алюминиевых проводов достаточного сечения системы (например, 12 AWG на ток до 20 А для меди) сохранят сопротивление низкий. То небольшое количество тепла, которое выделяется, должно легко отводиться в воздух. вокруг проводника при нормальных условиях. Когда проводники термически изолированы и работают при номинальных токах, может быть доступно достаточно энергии вызвать неисправность или возгорание.

14-9.2.2. Тепловыделяющие устройства. Обычные тепловыделяющие устройства может вызвать возгорание при неправильном использовании или при возникновении определенных неисправностей во время правильного использования. использовать. Примеры включают горючие вещества, расположенные слишком близко к лампам накаливания. или нагревателям, кофеваркам и фритюрницам, чья температура регулируется выходят из строя или обходятся. ( См. Главу 18. )

14-9.2.3. Плохое соединение. Когда в цепи плохое соединение например, ослабленный винт на клемме, повышенное сопротивление вызывает повышенное нагрев на контакте, что способствует образованию границы раздела оксидов.Оксид проводит ток и поддерживает работоспособность цепи, но сопротивление оксида в этот момент значительно больше, чем в металлах. На границе раздела оксидов образуется пятно нагрева, которое может стать достаточно горячим. светиться. Если горючие материалы расположены достаточно близко к горячей точке, они можно воспламенить. Как правило, соединение будет в коробке или приборе, и вероятность возгорания значительно снижается. Мощность хорошо развитой нагревательные соединения в электропроводке могут достигать 30-40 Вт при токах 15-20 Вт. А.Нагревательные соединения меньшей мощности также были отмечены при токах всего около 1 А.

14-9.3. Перегрузка по току и перегрузка. Перегрузка по току — это условие в котором в проводнике течет больше тока, чем допускается принятой безопасностью стандарты. Величина и продолжительность перегрузки по току определяют, есть возможный источник возгорания. Например, перегрузка по току на 25 А в медном проводе 14-AWG не должно представлять опасности возгорания, за исключением обстоятельств. которые не позволяют рассеивать тепло, например, при теплоизоляции или в комплекте с кабелем.Большая перегрузка 120 А в 14-AWG проводник, например, заставит проводник раскалиться докрасна и может зажечь соседние горючие вещества.

Длительные большие перегрузки по току (т. Е. Перегрузка) могут привести к повреждению проводника. до температуры плавления. В качестве проводника возникает короткая разделительная дуга. тает пополам. Расплавление открывает контур и прекращает дальнейший нагрев.

Чтобы получить большую перегрузку по току, либо должна быть неисправность, которая обходит нормальные нагрузки (т.е.е., короткое замыкание) или слишком много нагрузок должны быть включенным в схему. Чтобы иметь длительную перегрузку по току (т. Е. Перегрузку), защита (например, предохранители или автоматические выключатели) не должна срабатывать или должна были побеждены. Воспламенение от перегрузки в цепях, имеющих проводники надлежащего размера по всей цепи, потому что большую часть времени защита открывается и прекращает дальнейший нагрев до возникновения условий возгорания получены. Когда происходит уменьшение диаметра проводника между нагрузка и защита цепи, например удлинитель, тем меньше проводник может нагреваться сверх допустимой температуры.Это может произойти без активации максимальной токовой защиты. Для примера см. 14-2.16.

14-9.4. Дуги. Дуга — это высокотемпературная светящаяся электрическая разряд через разрыв. Температуры внутри дуги находятся в диапазоне несколько тысяч градусов в зависимости от обстоятельств, включая ток, напряжение падение, и металл задействован. Чтобы дуга проскочила даже самый маленький промежуток в воздухе самопроизвольно должна быть разница напряжений не менее 350 В.В в рассматриваемых здесь системах на 120/240 В дуги не образуются самопроизвольно при нормальных обстоятельствах. ( См. Раздел 14-12. ) Несмотря на очень высокие температуры в дуговом тракте, дуги могут быть не грамотным зажиганием источники для многих видов топлива. В большинстве случаев искрение настолько короткое и локализованное. что твердые виды топлива, такие как деревянные элементы конструкции, не могут воспламениться. Топлива с высоким соотношением площади поверхности к массе, например, хлопчатобумажный ватин и ткань бумага и горючие газы и пары могут воспламениться при контакте с дуга.

14-9.4.1. Высоковольтные дуги. Высокое напряжение может попасть в сеть 120/240 В системы из-за случайного контакта между распределительной системой энергокомпания и системы на территории. Есть ли сиюминутный разряда или длительного высокого напряжения, дуга может возникнуть в устройстве для разделение проводящих частей безопасно при 240 В, но не во многих тысячи вольт. При наличии легковоспламеняющихся материалов вдоль дуговая дорожка, можно развести огонь.Молния может послать чрезвычайно высокое напряжение скачок в электроустановку. Потому что напряжения и токи от ударов молнии настолько высоки, что дуги могут прыгать во многих местах, механические повреждения, возгорание многих видов горючих материалов. ( См. 14-12.8. )

14-9.4.2. Статическое электричество. Статическое электричество — стационарное заряд, который накапливается на некоторых объектах. Прогулка по ковру в сухом атмосфера будет производить статический заряд, который может вызвать дугу при разряде.Другие виды движения могут вызвать накопление заряда, в том числе тянущее снятие одежды, работа конвейерных лент и протекание жидкостей. ( См. Раздел 14-12. )

14-9.4.3. Разделительные дуги. Разделительная дуга — это кратковременный разряд, происходит, когда электрический путь под напряжением открывается во время протекания тока, например, выключив выключатель или выдернув вилку из розетки. Дуга обычно не бывает виден в переключателе, но может быть замечен, когда вытаскивают вилку, пока ток течет.Двигатели со щетками могут почти непрерывно отображать искрение между щетками и коммутатором. При 120/240 В перем. Тока пробор дуга не поддерживается и быстро гаснет. Обычные разделительные дуги в электрических системах обычно настолько кратковременны и имеют достаточно низкую энергию, что могут воспламеняться только горючие газы, пары и пыль.

При дуговой сварке для начала дуговой сварки стержень должен сначала коснуться заготовки. текущий течет. Затем стержень отводится на небольшое расстояние, чтобы создать разделительная дуга.Если зазор не станет слишком большим, дуга будет продолжаться. Сварочная дуга имеет достаточно мощности, чтобы зажечь практически любой горючий материал. Однако для получения устойчивой дуги при сварке необходимы определенные конструктивные характеристики. в источнике питания, которые отсутствуют в большинстве ситуаций с разделительной дугой в системах электропроводки 120/240 В.

Другой вид разделительной дуги возникает при прямом коротком замыкании или замыкание на землю. Скачок тока плавит металлы в точке контакта и вызывает короткую разделительную дугу, поскольку между металлическими деталями образуется зазор.Дуга сразу гаснет, но могут выбрасывать частицы расплавленного металла (т. Е. искры) вокруг. (см. 14-9.5. )

14-9.4.4. * Отслеживание дуги. На непроводящих поверхностях могут возникать дуги. материалы, если они загрязнены солями, токопроводящей пылью или жидкостями. Считается, что небольшие токи утечки из-за такого загрязнения вызывают деградация основного материала, приводящая к дуговому разряду, обугливание или воспламенение горючих материалов вокруг дуги.Отслеживание дуги — известная явление при высоких напряжениях. Об этом также сообщалось в экспериментальных исследованиях. в сетях 120/240 В переменного тока.

Электрический ток будет протекать через воду или влагу только тогда, когда это вода или влага содержат загрязнители, такие как грязь, пыль, соли или минеральные вещества. депозиты. Этот паразитный ток может способствовать электрохимическим изменениям, которые могут привести к возникновению электрической дуги. В большинстве случаев паразитные токи через Загрязненная влажная дорожка вызывает достаточно тепла, чтобы дорожка высохла.потом ток почти отсутствует, и нагрев прекращается. Если влажность постоянно пополняется так, чтобы токи выдерживались, отложения металлов или коррозия продукты могут образовываться по пути электрического тока. Этот эффект более выражен в ситуациях постоянного тока. Более энергичная дуга через отложения может вызвать пожар при правильных условиях. Требуется больше исследований, чтобы больше четко определить условия, необходимые для возникновения пожара.

14-9.5. Искры. Искры — это светящиеся частицы, которые могут образовываться когда дуга плавит металл и разбрызгивает частицы от точки дуга. Термин «искра» обычно используется для обозначения высоковольтного разряда. как свеча зажигания в двигателе. В целях расследования электрического пожара, термин искра зарезервирован для частиц, выброшенных дугами, тогда как дуга — это светящийся электрический разряд через промежуток.

Короткие замыкания и сильноточные замыкания на землю, например, при незаземленном дирижер (т.е., провод под напряжением) касается нейтрали или земли, производят жестокие события. Потому что в коротком замыкании может быть очень мало сопротивления. В цепи ток короткого замыкания может составлять многие сотни и даже тысячи ампер. Энергии, которая рассеивается в точке контакта, достаточно, чтобы расплавить вовлеченные металлы, тем самым создавая зазор и видимую дугу и бросая искры. Защитные устройства в большинстве случаев откроются (т. Е. Отключат цепь) за доли секунды и предотвратите повторение события.

Когда в дугу вовлечены только медь и сталь, брызги расплавленного металла металл сразу же начинает остывать, когда они летят по воздуху. Когда алюминий участвует в разломах, частицы могут гореть во время полета и продолжают быть очень горячими, пока они не сгорят или не погаснут при приземлении на каком-то материале. Следовательно, горящие алюминиевые искры могут иметь большее способность воспламенять мелкое топливо, чем искры из меди или стали. Тем не мение, искры от дуг в параллельных цепях являются неэффективными источниками воспламенения и при благоприятных условиях может воспламенять только мелкое топливо.В добавление к температура, размер частиц важен для общего тепла содержание частиц и способность воспламенять топливо. Например, искры брызги сварочной дуги могут воспламенить многие виды топлива из-за относительно большой размер частиц и общее теплосодержание. Дуга во вводных кабелях может образовываться больше и больше искр, чем искрение в ответвлении схемы.

14-9.6. Разломы с высоким сопротивлением. Неисправности с высоким сопротивлением долговечны события, при которых ток короткого замыкания недостаточно высок для отключения цепи максимальная токовая защита, по крайней мере, на начальных этапах.С высоким сопротивлением неисправность в параллельной цепи может привести к выработке достаточной энергии воспламенять горючие вещества при контакте с точкой нагрева. Это редкость найти доказательства неисправности с высоким сопротивлением после пожара. Пример короткое замыкание с высоким сопротивлением — это провод под напряжением, контактирующий с плохо заземленный объект.

14-10 Интерпретация повреждений электрических систем

14-10.1. Общий. Ненормальная электрическая активность обычно вызывает характерные повреждения, которые можно распознать после пожара. Свидетельства этого электрическая активность может быть полезна для определения места происхождения. Ущерб могут возникать на проводниках, контактах, клеммах, кабелепроводах или других компонентах. Однако в результате неэлектрических событий могут возникнуть многие виды повреждений. Этот в разделе будут приведены рекомендации по определению того, был ли нанесен наблюдаемый ущерб. электрической энергией и было ли это причиной пожара или результатом огня.Эти рекомендации не являются абсолютными и во многих случаях являются физическими. Доказательства будут неоднозначными и не позволят сделать однозначный вывод. Фигура 14-10.1 иллюстрирует некоторые типы повреждений, с которыми можно столкнуться.

14-10.2. * Дуги разделения короткого замыкания и замыкания на землю. Когда бы то ни было провод под напряжением контактирует с заземленным проводником или металлическим предметом, который заземлен с почти нулевым сопротивлением в цепи, будет скачок тока в цепи и плавление в точке соприкосновения.Этот Событие может быть вызвано размягченной теплоизоляцией в результате пожара. Высота при протекании тока выделяется тепло, которое может расплавить металлы в точках соприкосновения вовлеченных объектов, тем самым создавая зазор и разделительную дугу. А сплошной медный проводник обычно выглядит так, как будто на нем есть надрез круглый напильник. [См. Рис. 14-10.2 (а).] Паз может разрезать, а может и не разрезать дирижер. Проводник легко сломается в выемке при обращении с ним. В При микроскопическом исследовании можно увидеть, что поверхность надреза была растаял.Иногда в выемке может быть выступ пористой меди.

Разделительная дуга плавит металл только в точке первоначального контакта. Соседние поверхности не будут расплавлены, если пожар или другие события не вызовут последующее плавление. В случае последующего плавления может возникнуть затруднение для определения места первоначального короткого замыкания или замыкания на землю. Если проводники были изолированы до повреждения, и есть подозрение на неисправность в качестве причины возгорания необходимо будет определить, как утеплитель вышла из строя или была удалена и как проводники контактировали друг с другом.Если проводник или другой металлический предмет, вовлеченный в короткое замыкание или Замыкание на землю было без изоляции во время повреждения, может быть брызгами металла на нерасплавленных соседних поверхностях.

Многожильные проводники, такие как шнуры для ламп и электроприборов, кажутся отображать менее устойчивые эффекты от коротких замыканий и замыканий на землю чем в одножильных проводниках. На многожильном проводе может быть выемка. с отрезанными только некоторыми прядями, или все пряди могут быть отрезаны с соединенными вместе прядями или расплавленными отдельными прядями.[См. Рис. 14-10.2 (b).]

14-10.3. * Дуговой разряд Изоляция проводов, когда подвергается воздействию прямого пламени или лучистого тепла, может обугливаться перед плавлением. Этот уголь при воздействии огня обладает достаточной проводимостью, чтобы допускать спорадические дуга через обугливание. Эта дуга может привести к плавлению поверхности в местах или может проплавить проводник, в зависимости от продолжительности и повторения дуги. Часто возникает несколько точек искрения.Несколько дюймов проводника можно разрушить, расплавив или оторвав несколько мелких сегменты.

Когда проводники подвергаются сильному локальному нагреву, например, от при образовании дуги через обугливание концы отдельных проводников могут быть оборваны. Когда отрезанные, у них на конце будут бусинки. Борт может сваривать два проводника. вместе. Если проводники находятся в кабелепроводе, отверстия могут расплавиться. Бусинки можно отличить от глобул, которые создаются нелокализованными нагрев, такой как перегрузка или плавление пламенем.Бусины характеризуются отчетливая и различимая демаркационная линия между расплавленным шариком и соседний нерасплавленный участок проводника. [См. Рисунки 14-10.3 (а), (b) и (c).]

Проводники после источника питания и точка, где проводники оборваны и обесточены. Те проводники, вероятно, будут остаются в мусоре с частично или полностью разрушенной изоляцией. В перед остатками проводов между точкой отсечения дуги и источник питания может оставаться под напряжением, если срабатывает максимальная токовая защита. не работает.Эти проводники могут выдерживать дальнейшее искрение через обугленный. В ситуации с несколькими отключениями дуги в одной цепи, отключение дуги дальше всего от источника питания произошло первое. Надо найти как как можно больше проводников определить расположение первых дуга через обугливание. Это укажет на первую точку цепи, которую нужно могут быть скомпрометированы огнем и могут быть полезны при определении области источник. В ответвленных цепях можно увидеть отверстия на несколько дюймов. в кабелепроводе или в металлических панелях, к которым дугообразно подведен проводник.

Если неисправность происходит в проводниках служебного входа, следует использовать провод длиной несколько футов. могут быть частично расплавлены или разрушены в результате повторяющихся дуговых разрядов, потому что обычно нет максимальной токовой защиты служебного входа. Удлиненное отверстие или В канале можно увидеть серию отверстий на несколько футов.

14-10.4. * Соединения с перегревом. Точки подключения самые вероятное место перегрева цепи. Наиболее вероятная причина перегрева будет слабое соединение или наличие резистивного оксиды в точке соединения.Металлы при перегреве соединения будут быть более сильно окисленным, чем аналогичные металлы с эквивалентным воздействием Огонь. Например, перегретое соединение на дуплексной розетке будет быть более серьезно поврежденными, чем другие соединения на этой розетке. Поверхность проводника и клемм может быть покрыта ямками или потеря массы при плохом контакте. Эта потеря массы может появиться как недостающий металл или сужение проводника. Эти эффекты более вероятны выжить при пожаре, когда медные проводники подключены к стальным клеммам.Там, где в соединении задействованы латунь или алюминий, металлы имеют больший вес. скорее будет растоплен, чем без косточек. Это плавление может происходить либо из-за сопротивления отопление или от огня. Точечная коррозия также может быть вызвана легированием. (См. 14-10.6.3.)

14-10.5. * Перегрузка. Токи, превышающие номинальную допустимую нагрузку, производят эффекты пропорциональны степени и продолжительности перегрузки по току. Сверхтоки которые достаточно велики и сохраняются достаточно долго, чтобы вызвать повреждение или создать опасность возгорания называются перегрузками.При любых обстоятельствах подозреваемый перегрузки требуют проверки защиты цепи. Наиболее вероятно место возникновения перегрузки — на удлинителе. Перегрузки маловероятны возникать в электрических цепях с надлежащей защитой от перегрузки по току.

Перегрузка вызывает внутренний нагрев проводника. Это нагревание происходит по всей длине перегруженного участка цепи и может вызвать оплетку. Оплетка — это размягчение и провисание термопластичного проводника. изоляция из-за нагрева жилы.Если перегрузка серьезная, проводник может стать достаточно горячим для воспламенения топлива при контакте с ним, поскольку утеплитель плавится. Сильные перегрузки могут привести к расплавлению проводника. Если проводник плавится пополам, контур открывается и нагрев сразу прекращается. Другой места, где началось таяние, могут замерзнуть в качестве смещений. Этот эффект был отмечен в проводниках из меди, алюминия и нихрома. (См. Рисунок 14-10.5.) Обнаружение отчетливых смещений указывает на большую перегрузку.Свидетельство перегрузки по току плавления проводов не является доказательством воспламенения от это означает.

Перегрузка в служебных входных кабелях встречается чаще, чем в ответвленных цепях. но обычно это результат пожара. Повреждение входных кабелей вызывает искрение. и плавится только в точке повреждения, если проводники не выдерживают постоянный контакт, чтобы позволить длительные массивные перегрузки, необходимые для плавления длинные участки кабелей.

14-10.6. Эффекты, не вызванные электричеством. Проводники могут быть повреждены до или во время пожара другими способами, кроме электрических, и часто эти эффекты отличаются от электрической активности.

14-10.6.1. Цвета поверхности проводника. При повреждении изоляции и снятая с медных проводников любыми способами, тепло вызовет темно-красный к черному окислению на поверхности проводника. Зеленые или синие цвета могут образовывать когда присутствуют кислоты.Чаще всего кислота образуется при разложении ПВХ. Эти различные цвета не имеют значения для определения причины, потому что они почти всегда являются результатом пожара.

14-10.6.2. Таяние в огне. При воздействии огня медные проводники может растаять. Сначала появляются пузыри и искажения поверхности. [Видеть Рис. 14-10.6.2 (а).] Бороздки на поверхности проводника. во время производства стираются.Следующий этап — поток меди. на поверхности с образованием свисающих капель. Дальнейшее плавление может позволить течь с тонкими участками (то есть сужениями и каплями). [См. Рисунок 14-10.6.2 (b).] В этом случае поверхность проводника становится гладкой. Повторно затвердевшая медь образует глобулы. Глобулы, возникшие в результате воздействия огня имеют неправильную форму и размер. Они часто сужаются и могут быть заостренными. Нет четкой границы между расплавленными и нерасплавленными поверхностями.

Многожильные проводники, которые только что достигают температуры плавления, становятся жесткими. Дальнейшее нагревание может позволить меди течь между жилами, так что проводник становится твердым с неровной поверхностью, которая может показать, где пряди были. [См. Рисунок 14-10.6.2 (c).] Продолжение нагрева может вызвать текучесть, истончение и образование глобул, характерных для твердых проводников. Увеличение необходимо, чтобы увидеть некоторые из этих эффектов. Многопроволочные жилы большого сечения таяние в огне может привести к слиянию нитей текучим металлом или пряди могут быть истончены и оставаться разделенными.В некоторых случаях индивидуальные нити могут иметь шарикоподобные шарики даже при повреждении проводника. был от таяния.

Алюминиевые проводники плавятся и снова затвердевают, приобретая неправильную форму, которая обычно не имеет значения для интерпретации причины. [См. Рис. 14-10.6.2 (d).] Потому что из-за относительно низкой температуры плавления можно ожидать алюминиевых проводников таять почти в любом пожаре и редко помогает найти причину.

14-10.6.3. * Легирование. Металлы, такие как алюминий и цинк, могут образовывать сплавы при плавлении в присутствии других металлов. Если алюминий капает на оголенный медный проводник во время пожара и остывает, алюминий будет просто слегка прилип к меди. Если это пятно нагреть и дальше, огонь алюминий может проникать через границу раздела оксидов и образовывать сплав с медью. который плавится при более низкой температуре, чем любой чистый металл. После возгорание, пятно из алюминиевого сплава может выглядеть как шероховатая серая область на поверхности, или это может быть блестящая серебристая область.Медно-алюминиевый сплав хрупкий, и проводник может легко сломаться, если его согнуть в месте легирования. Если во время пожара расплавленный сплав будет стекать с проводника, возникнет быть котлованом, выложенным сплавом. Наличие сплавов можно подтвердить. химическим анализом.

Алюминиевые проводники, плавящиеся от огня на клеммах, могут вызвать легирование и питтинг клемм. Нет четкого способа визуально отличая легирование от последствий перегрева соединения.Цинк легко образует сплав латуни с медью. Он желтоватого цвета и не такой же хрупкий, как алюминиевый сплав.

14-10.6.4. * Механические зарезы. Образовавшиеся выемки и вмятины в проводнике механическими средствами обычно можно отличить от дугового отметки при микроскопическом исследовании. На механических выемках обычно видны царапины. следы от того, что вызвало выбоину. Вмятины покажут деформацию проводники под вмятинами.Вмятины или выбоины не покажут сплавленные поверхности вызвано электрической энергией.

14-11. Соображения и предостережения. Лабораторные эксперименты, комбинированные со знанием основных химических, физических и электрических наук, указывают на то, что некоторые предыдущие убеждения неверны или верны только при ограниченные обстоятельства.

14-11.1. Проводники меньшего размера. Проводники меньшего диаметра, такие как провод 14 AWG в цепи 20 А, иногда считается, что он перегревается и вызвать пожары.Допустимые значения тока имеют большой запас прочности. Хотя ток в проводе 14 AWG должен быть ограничен 15 А, дополнительный нагрев от увеличения тока до 20 А не обязательно указать причину пожара. Более высокая рабочая температура ухудшит изоляция быстрее, но не расплавляет ее и не вызывает отрыв и оголите проводник без каких-либо дополнительных факторов для создания или удержания нагревать. Наличие проводов меньшего сечения или защиты от перезарядки не допускается. доказательство причины пожара.(См. 14-2.16.)

14-11.2. Зазубренные или растянутые проводники. Проводники, иногда считается, что поперечное сечение уменьшено за счет надрезания или выдавливания чрезмерно нагреть порез. Расчеты и эксперименты показали что дополнительный нагрев незначителен. Кроме того, иногда думают что протягивание проводников через кабелепровод может растянуть их, как ириску и уменьшите поперечное сечение до размера, слишком малого для допустимой по току защиты.Медные проводники не растягиваются так сильно, не ломаясь в самых слабых местах. точка. Какое бы растяжение ни могло произойти до пластической деформации превышение не приведет к значительному уменьшению поперечного сечения или чрезмерное сопротивление нагреву.

14-11.3. Изношенная изоляция. Когда термопластичная изоляция портится с возрастом и нагреванием, становится хрупким и трескается если согнуть. Эти трещины не допускают утечки тока, если только токопроводящие растворы попасть в щели.Резиновая изоляция разрушается легче, чем термопластичная изоляция и теряет больше механической прочности. Таким образом, резина изолированные шнуры лампы или электроприборов, которые могут быть перемещены, могут стать опасно из-за разрыва хрупкой изоляции. Однако простой растрескивание резиновой изоляции, как и термопластической изоляции, не допускайте утечку тока, если в трещины не попадут токопроводящие растворы.

14-11.4. * Скоба с перегрузкой или неправильной посадкой. Скобы забиты слишком сильно над неметаллическим кабелем вызывают нагрев или сбой. Предположения варьируются от наведенных токов из-за скобки. находиться слишком близко к проводникам, чтобы разрезать изоляцию и касаясь проводов. Правильно установленная скоба для кабеля со сплющенным верх нельзя прогнать через изоляцию. Если скоба согнута, край его можно продеть через изоляцию для контакта с проводниками.В этом случае может произойти короткое замыкание или замыкание на землю. Это событие после пожара должно быть видно по точкам перегиба скобы и плавлению. пятна на скобе или на проводниках, если они не стираются в результате Огонь. Короткое замыкание должно вызвать срабатывание максимальной токовой защиты цепи. работать и предотвратить дальнейшее повреждение. Не было бы продолжения нагревание контакта, и короткая разделительная дуга не зажгла изоляцию на проводе или дереве, к которому он был прикреплен скобами.

Если скрепка неправильно забита так, что одна ножка скобы входит в изоляция и контакты как проводника под напряжением, так и заземленного проводника, тогда произойдет короткое замыкание или замыкание на землю. Если скоба рассекает провод под напряжением, в этой точке может быть образовано нагревательное соединение.

14-11.5. Короткое замыкание. А короткое замыкание (т. Е. Низкое сопротивление и большой ток) в проводке в ответвленной цепи считалось воспламенением изоляция проводов и обеспечение распространения огня.Обычно быстрое мигание разделительной дуги перед срабатыванием защиты цепи не может обеспечить достаточную теплоизоляцию для образования воспламеняющихся паров, даже если температура сердцевины дуги может составлять несколько тысяч градусов. Если Защита от перегрузки по току неисправна или неисправна, тогда короткое замыкание может стать перегрузкой и, как таковая, может стать источником воспламенения.

14-11.6. Бисерный проводник. Бусинка на конце проводника в и сам по себе не указывает на причину пожара.

14-12. Статическое электричество.

14-12.1. Введение в статическое электричество. Статическое электричество электрический заряд материалов через физический контакт и разделение и различные эффекты, возникающие в результате положительного и отрицательного электрического заряды, образованные в результате этого процесса. Это достигается за счет передачи электроны (отрицательно заряженные) между телами, одно отдает электроны и становится положительно заряженным, а другой получает электроны и становится противоположно, но в равной степени заряжен отрицательно.

Общие источники статического электричества включают следующее:

(a) Пыльчатые материалы, проходящие по желобам или пневматическим конвейерам

(b) Пар, воздух или газ, вытекающие из любого отверстия в трубе или шланге, когда пар влажный или поток воздуха или газа содержит твердые частицы

(c) Непроводящая энергия или движущиеся конвейерные ленты

(d) Движущиеся автомобили

(e) Непроводящие жидкости, протекающие по трубам или разбрызгивающие, проливая, или падение

(f) Перемещение слоев одежды друг относительно друга или контакт обуви с полами и напольными покрытиями во время прогулки

(g) Грозы, вызывающие сильные воздушные потоки и перепады температур. которые перемещают воду, пыль и кристаллы льда, создавая молнии

(h) Движения всех видов, которые связаны с изменением относительного положения контактирующие поверхности, обычно из разнородных жидкостей или твердых тел

14-12.2. Генерация статического электричества. Поколение статическое электричество нельзя полностью предотвратить, но это мало последствия, потому что развитие электрических зарядов не может само по себе быть потенциальной опасностью пожара или взрыва. Чтобы там было возгорание должен быть разряд или внезапная рекомбинация разделенных положительных и отрицательные заряды в виде электрической дуги в воспламеняющейся атмосфере.

Когда электрический заряд присутствует на поверхности непроводящего материала. тело, в котором оно захвачено или не может ускользнуть, называется статическим. электричество.Электрический заряд на контактирующем проводящем теле только с непроводящими проводами также предотвращается утечка и, следовательно, немобильный или статичный. В любом случае говорят, что тело заряжено. В заряд может быть как положительным (+), так и отрицательным (-).

* A-14-9.4.4 Дополнительная информация по отслеживанию дуги найдена. по Кэмпбеллу, отказы от пробоев из-за образования дуги в мокром проводе и слежения за ним, а также в Кэхилл и Дейли, Самолетное электрическое отслеживание дуги с мокрым проводом.

* A-14-10.2 Для получения дополнительной информации см. Beland, Рекомендации о возникновении дуги как причине пожара и Beland, причине или следствии электрических повреждений?

* A-14-10.3 Для получения дополнительной информации см. Beland, Обсуждение о возникновении дуги как причине пожара и Beland, «Электрические повреждения — причина или следствие»?

* A-14-10.4 Для получения дополнительной информации см. Ettling, Светящиеся соединения.

* A-14-10.5 Для получения дополнительной информации см. Beland, Обследование электрических проводов после пожара.

* A-14-10.6.3 Для получения дополнительной информации см. Beland et al., Copper-Aluminium Взаимодействие в условиях пожара.

* A-14-10.6.4 Для получения дополнительной информации см. Ettling, Arc Marks. и трещины в проводах и нагревательные элементы в канавках.

* A-14-11.4 Для получения дополнительной информации см. Ettling, The Overdriven. Скоба как причина возгорания и воспламеняемость ПВХ электроизоляции по методу Ettling пользователя Arcing.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Библиотека NFPA по телефону (617) 984-7445 или электронная библиотека @ nfpa.org

Взято из Руководства по расследованию пожаров и взрывов NFPA 921 1998 Издание , авторское право © Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1998. Этот материал не является полной и официальной позицией NFPA. по упомянутой теме, которая представлена ​​только стандартом в целиком.

Используется с разрешения.

Монтаж электропроводки в бревенчатом доме

Как провести электропроводку в бревенчатом доме?

ЭТО очень важный вопрос, и мы получаем его постоянно.

Бревенчатый дом на отличается от обычного дома, но при правильном планировании вы можете разместить электрические приборы, выключатели и розетки там, где они вам нужны или захотите.

В этой фотогруппе, например, мы видим светильники, размещенные между тяжелыми бревнами на Tongue & Groove, трековое освещение на стороне тяжелых бревен и потолочный вентилятор, установленный непосредственно на нижней стороне открытой балки.

Сегодня мы собираемся показать вам, как опытный строитель Пол Флури размещает необходимую проводку для устройств в потолке первого этажа.К этой теме обращаются сразу после установки композитного пола, потому что именно там — композитный пол — будут спрятаны провода.

Тенелюбивые плодовые деревья и кустарники для сада: Тенелюбивые плодовые деревья и кустарники для сада

Тенелюбивые плодовые деревья и кустарники для сада