Месяц: Ноябрь 1979

Печь для бани электрическая с парогенератором: Электрические печи для сауны с парогенератором — купить в Москве

рейтинг 2020-2021 года, технические характеристики, плюсы и минусы

Банная печь является «сердцем» бани.

Выбор подобных устройств разнообразен.

Многие не могут представить себе нахождение в парилке без аромата горящих дров.

Но для уюта и функциональности стоит выбрать печь, работающую от электричества.

Она не создает дыма.

Не требует постоянной уборки, легки и занимает мало места.

На смартфонах таблицу можно листать вправо/влево ↔

Содержание статьи

Описание электропечей

За скорость нагрева помещения в значительной степени отвечает число камней, загружаемых в каменку.

Виды

  1. Модели, предусматривающим закладку значительной массы камня требуют больше времени для нагрева. Жар, излучаемый ими, получается более равномерным и мягким. На подобные устройства можно лить воду, она испаряется, не достигнув ТЭНов. Атмосфера получается приближенной к классической русской бане. Есть и другой режим работы — «сауна». Для питания таких печей необходим источник питания в 380 В.
  2. Электропечи, предназначенные для загрузки малого количества камней быстро прогревают парную. Лить на них воду можно в небольших количествах и нечасто, дождавшись оптимальной температуры нагрева. Такие устройства чаще используются в саунах, поскольку данный режим работы способствует их длительной эксплуатации. Установка возможна даже в квартире, питание — от обычной сети.
  3. Печи-термосы. Обладают закрытым типом корпуса с крышкой в верхней части прибора, прикрывающей емкость с нагретыми камнями. При открытой крышке станет тепло уже через несколько минут. Образуемый пар достаточно мелкий и горячий, как в русской бане.
  4. Генераторы пара. Идеальны для создания в парилке высокого уровня влажности. Но воздух при этом получается тяжелым для дыхания, потому популярность такого оборудования не слишком высока.
  5. Электропечи, оборудованные парообразователем. Имеют отдельную емкость для воды. Также как и парогенераторы, производят очень влажный пар.

Возможно совместное использование электропечи и парогенератора для получения качественного, сухого пара. Для этой цели влажный воздух из парообразователя подают на низ каменки, где он осушается и нагревается до необходимых значений.

Устройство и принцип действия

Конструкция электропечи не отличается особой сложностью.

Ее составляющие:

  • корпус из металла с двойными стенками;
  • электрические элементы нагрева — ТЭНы или ленточного типа;
  • теплоизолирующий материал — экраны из стали, расположенные друг за другом и защищающие стены бани от избыточного нагрева;
  • клеть для камней.

От массы и размеров последних зависит скорость нагрева помещения. При использовании тяжелых камней значительного размера баня будет прогрета быстрее.

Каменка печи может быть открытой или закрытой. Первый вариант более популярен, поскольку позволяет не только качественно обогреть парную, но и получить пар оптимальной влажности.

Закрытые печи для бани могут представлять собой закрытую конструкцию вертикального или горизонтального типа, состоящую из:

  • нагревательного элемента;
  • проводника электрического тока;
  • поверхности, отражающей произведенное тепло.

При включении прибора нагревательные элементы начинают производить тепло, от которого камни внутри греются, постепенно увеличивая температуру внутри помещения бани.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для регулирования уровня влажности поверх камней льют теплую воду, которая превращается в мелкодисперсный пар.

Особенности

  1. Для подключения электрокаменки к источнику питания может потребоваться обустройство отдельной линии электропитания. Рекомендуется укладывать провода с большим сечением (4-8 миллиметров), отличающиеся термостойкостью. Заведенный к электросчетчику провод сперва подключается к УЗО, и только после этого прибором можно будет пользоваться.
  2. Прогрев помещения на масимальных мощностях может продолжаться от 30 до 120 минут. Временной отрезок зависит от подобранных показателей мощности печи и качества ее теплоизоляции. При достижении необходимого уровня температуры мощность прибора нужно будет уменьшить в 1,5-2 раза. Регулировка может производиться в ручном и автоматическом режимах (при наличии встроенного термостата).
  3. Выбирая электрокаменку стоит учесть наличие дополнительных требования, касающихся безопасности. Постоянное поступление воздуха извне увеличит расход электроэнергии. Недостаточное поступление кислорода может стать причиной обморока или общего ухудшения самочувствия. Для предотвращения подобных проблем необходимо оборудовать вентиляционный зазор под дверью, не менее двух сантиметров, или установить в нижней части полотна дефлекторные решетки, через которые будет поступать свежий воздух в парную. Естественная конвекция воздушных масс позволит равномерно распределить тепло в помещении.

Достоинства и недостатки

К достоинствам электропечей для обогрева сауны и бани относят:

  1. Быстрый нагрев помещения и стабильное поддержание температуры в нем.
  2. Можно выбрать модель, отличающуюся компактными размерами.
  3. В отличие от газовых печей, нет необходимости согласования установки прибора.
  4. Быстрый и простой монтаж оборудования.
  5. Не нужно организовывать хранение дров.
  6. Подобная печь функционирует без дымохода.
  7. Простота в управлении, обслуживании и эксплуатации.
  8. Наличие встроенного предохранителя от перегрева.
  9. Надежная теплоизоляция, гарантирующая безопасность использования электропечи.
  10. Отсутствует выделение угарного газа в процессе работы.

Среди недостатков выделяют:

  1. Высокая стоимость электрической энергии не позволяет слишком часто и длительно использовать баню для процедур.
  2. Не всегда возможно установить мощную печь из-за ограничений мощности электросети в частном жилом доме в интервале от 4 до 6 кВт.
  3. В сравнении с устройствами, работающими на дровах или природном газе, тепловая мощность электропечей может оказаться более низкой.

Как выбрать и на что обратить внимание?

В первую очередь, стоит уделить повышенное внимание качеству теплоизоляции. Роль утеплителя обычно выполняет прослойка воздуха между стальными листами, из которых состоит корпус электропечи. Некоторые модели получают облицовку из кафельной плитки или натурального камня.

Подобное оформление позволяет повысить безопасность использования агрегата, предохраняя от ожогов при прикосновении к корпусу.

Другой важный аспект при выборе электрокаменки — механизм управления прибором. Он может быть укомплектован встраиваемой панелью управления, мобильным пультом или сочетанием обоих элементов.

Еще один из критериев — уровень необходимого напряжения в электросети. Существуют агрегаты с требованиями 220 или 380 В. Второй вариант является более экономичным, но его реже можно встретить в продаже.

Встроенная емкость позволяет всегда иметь под рукой запас горячей воды для мытья при работающей электропечке, а также более эффективно увлажнять воздух в парной.

Материал изготовления

Для производства электрокаменок применяются следующие виды материалов:

  • чугун — долговечен и хорошо сохраняет тепло, но отличается большим весом;
  • эмалированная сталь — недорогой, но не слишком распространенный вариант;
  • нержавеющая сталь — самый популярный материал, отличающийся долговечностью, эстетизмом и хорошей теплоотдачей.

Тип каменки

Каменки различаются по показателю объема. Именно камни производят тепло и позволяют образовывать пар.

Для компактной сауны может быть достаточно 2-2,5 килограмма камней. В большом помещении нужно устанавливать печь, которая сможет вместить в каменку не менее 6 килограммов камня.

Конструкция печи

По типу конструкции банные электропечи разделяются на открытые и закрытые. Для выработки значительного количества сухого пара используются каменки открытого типа.

Если же пара нужно немного, лучше выбрать печь с закрытой каменкой, которая будет дольше удерживать тепло.

Способ установки

Исходя из способа монтажа, электропечи подразделяют на навесные и напольные конструкции. Навесные электрокаменки отличаются невысоким уровнем мощности и обычно используются в саунах и банях скромного объема.

Ассортимент напольных аппаратов отличается большим выбором. Можно найти как компактные печи малой мощности, так и мощные, габаритные устройства, питание которых осуществляется от напряжения в 380 В.

Отапливаемый объем

Уровень мощности электропечи подбирается согласно следующим показателям:

  • 1 кВт мощности * 1 м3 помещения парной.

Данный расчет справедлив для парилок, в которых обустроено качественное утепление поверхностей стен, перекрытий потолка и пола.

ТОП-5 лучших электропечей для сауны и бани на 220 В

Sawo SCANDIA SCA-60NB-Z

Электрокаменка высокого качества для небольшой домашней сауны или бани по умеренной стоимост. Подойдет для установки в помещении, объемом 5-8 кубометров. Вмещает до 22 килограммов камней, позволяющих наполнить комнату приятным, мягким паром.

Оборудована удобным и простым встроенным пультом для управления прибором, который осуществляет регулировку мощности и времени работы электропечи и таймера задержки включения.

Внешний корпус выполнен из нержавеющей стали, внутренне покрытие — из долговечной оцинковки, не подверженной процессам коррозии. Отличное сочетание качества, надежности и доступной цены.

Характеристики:

  • мощность — 6 кВт;
  • мин. объем сауны — 5 м3;
  • макс. объем сауны — 8 м3;
  • предельный вес камней — 22 кг;
  • габариты — 51,5*29*45 см;

Достоинства:

  • доступная цена;
  • скромные габариты;
  • в процессе работы отсутствует нагрев корпуса;
  • управляется с пульта, есть дублирующие кнопки на корпусе;
  • защищена от коррозии;
  • создает приятную атмосферу в парной.

Harvia Cilindro PC70E

Электрическая печь для обогрева бань и саун от известного финского производителя сочетает в себе новейшие технологии и экономично расходует электрическую энергию.

Покрыта долговечной огнеупорной краской. Многолетняя эксплуатация достигается за счет удачного подбора материалов и удобного дизайна из металла цилиндрической формы. Подобный дизайн позволяет в полной мере пользоваться широким спектром возможностей электрокаменки, ведь она может вместить до 90 килограммов камня.

Решетчатый тип каменки дает возможность быстро и качественно осуществить прогрев помещения парной до необходимого уровня температуры.

Эту модель печи можно монтировать вблизи полок бани или встраивать в них, посколько поверхность при работе не раскаляется. Лучший выбор для тех, кто ценит комфорт и удобство использования, не обращая внимание на неприметный внешний вид.

Характеристики:

  • мощность — 6,8 кВт;
  • мин. объем сауны — 6 м3;
  • макс. объем сауны — 10 м3;
  • предельный вес камней — 90 кг;
  • габариты — 32*32*93 см;

Достоинства:

  • привлекательный внешний вид;
  • быстрый нагрев помещения;
  • высокое качество металла.

Недостатки:

  • низкое расположение температурных регуляторов.

Sawo ARIES ARI3-60NB-WL-P

Модель представляет собой отличный пример мастерства финского производителя электропечей. Относится к пристенному типу, что не мешает ей эффективно осуществлять обогрев всей парной. Экономит полезное пространство в помещении, благодаря чему парилка может обслужить большее число отдыхающих одновременно.

Во время банных процедур можно изменять качество получаемого пара — при поливе верхних камней он будет насыщенным и густым, нижних — более разреженным и умеренным.

Для производства применяется нержавеющая сталь высокого качества, обладающая высоким уровнем устойчивости к процессам коррозии и не разрушающаяся в условиях высокой температуры и влажности воздуха.

Элементы нагрева вмонтированы по всей длины клети для камней, что позволяет прогреть их в кратчайшие сроки. Регулировка работы электрокаменки производится при помощи встроенного пульта, позволяющего производить настройки оборудования во время процедур парения.

Характеристики:

  • мощность — 6 кВт;
  • мин. объем парной — 5 м3;
  • макс. объем парной — 8 м3;
  • предельный вес камней — 65 кг;
  • габариты — 41,5*25*103 см;

Достоинства:

  • прекрасное сочетание высокого качества с разумной стоимостью;
  • интересный дизайн;
  • прочная решетка каменки;
  • встроенный таймер и термостат;
  • компактные габариты;
  • встроенные органы управления.

Sawo MINI MN-36NB-Z

Электрическая каменка — один из лучших вариантов для небольших домашних парилок и саун, так как рассчитана на использование в помещении объемом от 3 до 6 м3.

Оптимальное сочетание финского качества и умеренной стоимости прибора. Материал изготовления внутри — оцинковка, снаружи — качественная нержавеющая сталь. Позволяют гаратнировать многолетнюю бесперебойную работу электропечи. В качестве элементов нагрева используются высококачественные ТЭНы.

Прибор отличается миниатюрными размерами, благодаря чему невероятно востребован для помещений малой площади.

В комплекте поставляется эргономичный пульт управления, размещаемый сбоку. Его можно установить с любой стороны электрокаменки по вашему желанию. Пара регуляторов позволяет осуществлять настройку температурных режимов, ограничить температуру или время работы устройства.

Характеристики:

  • мощность — 3,6 кВт;
  • мин. объем сауны — 3 м3;
  • макс. объем сауны — 6 м3;
  • предельный вес камней — 11 кг;
  • габариты — 43,5*21*45 см;

Достоинства:

  • доступная цена;
  • широкий функционал;
  • высокий уровень надежности;
  • долговечность.

Недостатки:

  • не обнаружены.

Sawo MINI COMBI MNC-36NS-Z

Великолепное решение для саун и бань малой площади. Устройство оборудовано встроенным генератором пара, создающим легкую и приятную атмосферу внутри помещения парной, напоминающую настоящую русскую баню. В парогенератор встроена шкала для контроля минимального уровня жидкости.

Помимо этого, возможен долив воды на камни внутри клети, для поддержания режима традиционной спортивной сауны. Материал исполнения — качественная нержавейка, с оцинкованным покрытием внутри.

К прибору подключается выносная панель управления, которую нужно приобрести отдельно. Она дает возможность контролировать микроклимат в парной. В комплект поставки входит чаша для эфирных или ароматических масел.

Характеристики:

  • мощность — 3,6 кВт;
  • мин. объем помещения — 3м3;
  • макс. объем помещения — 6 м3;
  • предельный вес камней — 10,5 кг;
  • габариты — 33*50*24 см;

Достоинства:

  • наличие парогенератора;
  • малые габаритные размеры;
  • надежная;
  • большое количество опций;
  • стабильная работа.

ТОП-5 лучших электрических печей для сауны и бани на 380 В

Sawo ARIES ARI3-60NB-CNR-P

Отличный вариант для тех, кому важно сохранить свободное место в помещении парилки. Корпус сконструирован по подобию башни, благодаря чему теплый воздух равномерно распределяется внутри помещения. Вид вырабатываемого пара можно легко регуоировать путем изменения высоты полива камней.

Поливая верхние булыжники, вы получите интенсивное испарение, нижние камни дают легкий пар умеренной интенсивности.

Процесс изготовления прибора соответствует всем европейским нормативам. Применяются только материалы высокого качества, способные выдержать суровые условия в помещении парилки.

Расположение элементов нагрева спроектировано так, чтобы они максимально соприкасались с поверхностью камней, что увеличивает степень и скорость нагрева. Имеется встроенная панель управления.

Характеристики:

  • мощность — 6 кВт;
  • мин. объем помещения — 5 м3;
  • макс. объем помещения — 8 м3;
  • предельная масса камней — 65 кг;
  • габариты — 33,5*33,5*100 см;

Достоинства:

  • доступный уровень стоимости;
  • высокое качество;
  • долговечность;
  • подходит для бани стандартного размера;
  • миниатюрна.

Недостатки:

  • требует загрузки большого числа камней для эффективного обогрева.

Sawo SCANDIA SCA-60NB-Z

Для парных, имеющих объемы от 5 до 9 кубометров установку данной модели можно считать приоритетной. Сочетание двух видов металла для конструирования каменки позволяет достичь идеального баланса между привлекательностью нержавеющей стали и надежностью оцинковки.

Объем закладываемого камня прогревает воздух за короткое время и позволяет получить комфортный мелкодисперсный пар.

Печь оборудована встроенным таймером и регулятором температурного уровня. Ручки на панели управления сделаны из термостойкого материала с низким уровнем теплопроводности, а потому не греются. Прибор располагается на подвесе.

Характеристики:

  • мощность — 6 кВт;
  • встроенное дистанционное управление;
  • объем помещения от 5 до 9 м3;
  • предельный вес камней — 22 кг;
  • габариты — 51,5*29*45 см.

Достоинства:

  • надежность;
  • приятный дизайн;
  • быстрый нагрев;
  • безопасность.

Sawo SAVONIA SAV-90NB-Z

Электропечь для любителей экстремально высоких температур в помещении парилки сауны или бани. Корпус позволяет вместить значительный объем камней, для создания пара высокого качества. Материалы, используемые в производстве, не боятся высокой влажности и температуры.

Ножки прибора регулируются по высоте и повышают безопасность эксплуатации.

Высокое качество электрокаменки, высокая мощность и наличие дополнительных опций допускает регулярную многолетнюю эксплуатацию, что важно при организации сауны в качестве бизнеса. Она оборудована встроенной панелью управления.

Характеристики:

  • мощность — 9 квт;
  • мин. объем сауны — 8 м3;
  • макс. объем сауны — 14 м3;
  • предельный вес камней — 50 кг;
  • габариты — 50*41*65,5 см.

Достоинства:

  • отличное качество сборки;
  • простое и понятное управление;
  • высокая работоспособность прибора;
  • компактность в сочетании с мощностью.

Недостатки:

  • не подходит для помещений малой площади.

Sawo SCANDIA SCA-80NB-Z

Миниатюрная печь для средней бани или сауны с простым и понятным управлением по доступной цене. Выполнена из сочетания нержавеющей и оцинкованной стали, гарантирующих высокую надежность.

ТЭНы закрыты от проникновения влаги, благодаря чему можно лить воду прямо поверх камней для регуляции количества пара без боязни испортить прибор.

Уровень мощности и время работы выставляются с пульта.

Характеристики:

  • мощность — 8 кВт;
  • мин. объем помещения — 7 м3;
  • макс. объем помещения — 13 м3;
  • предельный вес камней — 22 кг;
  • габариты — 51,5*29*52 см.

Достоинства:

  • компактная;
  • мощная;
  • недорогая;
  • экономичная;
  • вместительная.

Harvia Cilindro PC70E

Модель отличается универсальностью, вырабатывает как сухой, так и влажный пар. Занимает мало свободного места. Оборудована встроенной панелью управления.

Вмещает большое количество камней и имеет изящный минималистичный дизайн. Легко впишется и в современные типы интерьера и в классическую баню.

Характеристики:

  • мощность — 6,8 кВт;
  • мин. объем — 6 м3;
  • макс. объем — 10 м3;
  • предельный вес камней — 80 кг;
  • габариты — 32*32*93 см.

Достоинства:

  • внешний вид;
  • качество металла;
  • управление.

Отзывы покупателей

Знакомы с технологией? Оставьте свой отзыв!

Полезное видео

Из видео вы узнаете о электрической печи для бани:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

отзывы, обзор каменок и моделей с парогенератором, цены

Современные электрические печи для сауны, пожалуй, самые безопасные и предсказуемые. Они не занимают много места, не нуждаются в сложных системах дымоотведения и могут использоваться даже в обычных квартирах, если найдется уголок для обустройства собственной мини-сауны. Многие закостенелые парильщики уже признают, что такие каменки ни в чем не уступают дровяным.

Оглавление:

  1. Обзор популярных моделей для сауны
  2. Советы по выбору
  3. Отзывы покупателей
  4. Средние цены

На нашем рынке самыми востребованными считаются финские и российские печи. Первые ценятся за эстетичный дизайн и высокие тепловые характеристики, вторые привлекают тем, что стоят относительно недорого. Поэтому в нашем обзоре их будет большинство. Стоит отметить и непривычные для настоящей сауны, но функциональные печи с автоматической подачей пара. Они умеют создавать климат классической и русской бани, самостоятельно подбирая режимы температуры и влажности. Электрические каменки с парогенератором идеально подходят для тех, кто любит различные процедуры.

Описание моделей разных марок

1. Harvia Kivi PI70.

Компактная печь-сетка не занимает много места в парной, но вполне способна быстро прогреть сауну объемом 6-10 м3. В отличие от своей предшественницы Cilindro имеет конусообразную форму, что обеспечивает ей большую устойчивость. Потребляемая мощность – всего 6,9 кВт, но ее лучше включать в сеть на 380 В. В комплекте идет кабель, длину которого можно выбрать из предложенного ряда: 3, 5 или 10 м.

В сетку печи загружается до центнера камней, а для получения пара воду льют прямо на них. Корпус из нержавеющей стали спокойно переносит такие встряски, так что проблем не будет. Для удобства использования электрические модели для сауны комплектуются выносным пультом, который лучше монтировать снаружи парной. Регулировка температуры возможна с точностью до градуса.

2. Harvia Vega Combi.

Со встроенным парогенератором, пользуется особой популярностью. Она предельно проста и радует компактными размерами. Весит эта печь 15 кг, еще на 20 потянут камни. Несмотря на столь скромные параметры, маленькой Веги вполне хватает на сауны объемом в 8 м3, а подключить ее можно к обычной розетке. Единственный минус – эти бюджетные электрические печи идут с простейшим встроенным управлением.

3. Helo Cup 45.

Интересная настенная модель, предназначенная для компактных саун (до 6 м3). По отзывам, это очень надежная и долговечная печь, хотя стоимость ее относительно невелика. Но выгоды в этом большой нет, так как во всех модификациях отсутствует модуль управления (кроме ST – здесь он встроенный). Для прочих нагревателей его придется приобрести отдельно, причем нужно выбрать совместимый вариант.

4. Tylo Combi Compact RC 4.

Стильные и удобные в эксплуатации электрические модели шведского производства. Наличие парогенератора позволяет с помощью одной этой печи создавать в парной любые режимы: от сухой сауны до настоящей русской бани. Соответственно температуру воздуха она нагоняет до +45-110 °С. Также в емкость можно добавлять травы и различные ароматизаторы.

Все основные параметры работы задаются с выносного пульта. Электрические печи Tylo позволяют задавать требуемую влажность в пределах 5-65 %, температуру и время процедур (до 3 ч). Автоматика отключает прибор при критическом падении уровня воды в парогенераторе, и она же запускает режим сушки по окончании сеанса. Несмотря на то что мощностные характеристики оборудования достаточно скромные (4,5 кВт), его можно запитывать от 220 и 380 В.

5. Helo Klima Vita.

Оригинальные электрические печи для бани и сауны от финского производителя. Интересна необычная конструкция корпуса: его можно раскладывать, чтобы увеличить вместимость каменки. Если же требуется уменьшить время нагрева и, соответственно, энергопотребление, камеру легко «сжать» обратно.

В Klima Vita предусмотрен встроенный парогенератор, а управление режимами происходит на выносном пульте. Еще один плюс – автоматическое наполнение емкости водой для бесперебойной подачи пара. Электрические печи Helo Klima относятся к профессиональному оборудованию, хотя по цене этого и не скажешь. Но они действительно способны работать целый день без каких-либо последствий.

Российские производители

1. Ермак ЭНУ 220.

Немного громоздкие, но вполне эффективные отечественные печи для сауны. Быстрый нагрев обеспечивают ТЭНы увеличенной длины, так что долго ждать начала процедур не придется. Приятно видеть в российской модели возможность управления с дистанционного пульта, хотя и обычный выносной также может использоваться.

2. Кристина.

Электрические печи Kristina с парогенераторами на вид простенькие и недорогие каменки. В отличие от капризных европейских моделей они могут функционировать на воде не самого высокого качества, что для россиян весьма актуально. Достичь этого удалось, модифицировав встроенный парообменник, так что теперь никаких отложений или забившихся отверстий можно не бояться. Печь в сауне будет работать как часы.

Еще один нюанс: производители заменили традиционные ТЭН более эффективными ленточными нагревателями. Плоские элементы имеют большую площадь теплоотдачи, так что характеристики печей заметно улучшились.

Управление выносное и можно выбрать аналоговый или цифровой вариант, тем более что пульт все равно придется купить отдельно. Электрические печи корректно работают с выносными модулями Харвия, но есть и «родная» автоматика, которая самостоятельно отключает Кристину через 8 ч непрерывного функционирования.

Печи-термосы для сауны

Знатоки хорошего пара рекомендуют обратить внимание на электрические каменки с облицовкой или специальные печи-термосы. По отзывам, тепловое излучение от них не такое жесткое, как от тонкостенных или полностью открытых приборов, и париться гораздо приятнее. Но это разделяют только те, кто предпочитает влажный климат русской бани.

Учтите, что редкие каменки по цене выходят дороже. Но поскольку материалы в них применяются экологичные и недешевые, этот недостаток термосам можно простить.

1. Tulikivi Rae.

Устойчивая каменка от известного финского производителя облицована светлым мрамором, хорошо смягчающим жар. Плюс к этому внутри у нее умещается еще около 60 кг камней, так что качественный прогрев вашей сауне обеспечен. Устанавливается печь на пол, а регулируемые ножки позволяют придать ей абсолютно устойчивое положение на любом покрытии. Выносной блок управления – сенсорный, так что к нему придется немного привыкнуть. Сама каменка по своим характеристикам достаточно мощная и сможет обогреть помещение кубатурой до 15 м3. В линейке Tulikivi также есть аналогичные электрические модели с гранитной и керамической обкладкой.

2. Helo Rondo 960.

Еще один термос, но на этот раз просто в хорошо теплоизолированном корпусе с крышкой. Прогрев сауны, судя по отзывам, Helo выполняет вдвое быстрее обычных открытых каменок. Кроме того, даже в режиме ожидания ее можно выставлять на температуру от +150 °С. Благодаря этому повторное включение в работу и создание нужного климата в парной не отнимает много времени.

Рекомендации по выбору

Правильно подобрать мощность печи для сауны еще важнее, чем в случае с твердотопливными агрегатами. Недостаточный нагрев сделает покупку бесполезной, избыточный – заставит потратить лишние деньги и электроэнергию. Поэтому пунктом первым всегда стоит объем парилки.

На каждый кубометр от нагревателя потребуется производительность от 0,6 до 1 кВт. Если по расчетам вы уложитесь в 6-8 кВт, то вам даже подойдет электрическая печь для сауны 220 В – ее можно включать в розетку. Правда, выделенную ветку от счетчика все равно придется кинуть и обязательно установить УЗО. Более мощные модели требуют трехфазной сети.

Что касается способа монтажа, то здесь тоже нужно учитывать размеры сауны, а главное – ее форму. Конечно, настенные варианты освобождают место на полу, но могут помешать с комфортом разместиться в маленькой парилке. А обжечь спину не менее неприятно, чем ноги. Так что в каждом отдельном случае ищите свою «мертвую» зону, куда хорошо станет каменка.

Очень важно, чтобы электрическая банная печь имела пульт управления и могла создавать разные режимы:

  • Для чередования процедур отлично подойдут модели с парогенератором.
  • Если вы уважаете только сухую сауну, то вам стоит выбрать каменку-сетку.
  • Для бани по-русски с мягким влажным теплом лучше купить печь с закрытым корпусом.

Отзывы людей

«Мое мнение – в сауну непременно надо выбрать финскую печь. Они изначально под это заточены. Мягкий пар, водичка, температура меньше ста – это все нужно оставить для русской бани и не путать две разные процедуры. А кроме финских моделей в этом вопросе я никого не признаю. Они надежны, автоматика работает четко, даже посмотреть на них приятно. А то, что дорогие – так за качество тоже необходимо платить».

Максим, Ростов-на-Дону.

«Очень заинтересовали меня отзывы о печках-термосах, хотя «недорого» – это не про них. Но рискнул и приобрел такую, а ведь отыскать было непросто, да и выбор небольшой. Остановился на Хело. Понравилось, что свой максимум по потреблению она набирает только при разгоне, остальное время выставляю на поддержание. Нагрузка на сеть заметно падает, а в сауне все равно тепло».

Григорий, Санкт-Петербург.

«Тем, кто ищет хорошие и недорогие электрические печи, в первую очередь рекомендую присмотреться к продукции Политеха. У них замечательная линейка Кристина с мягким паром, а главное – быстрым прогревом. Такая же на 18 кВт стоит у меня. Отличный КПД, да и проработает она, судя по всему, дольше, чем любая «финка» с ТЭНами».

Алесь Корзун, Казань.

«Я считаю, что электрические каменки гораздо удобнее дровяных. У меня Харвия стоит и в квартире (организовал себе мини-сауну), и на даче. Естественно, для загородной бани брал традиционную 36-Pro, а домой купил маленькую Вегу. Поверьте, есть разница – таскать дрова, ждать, чистить зольник или просто включить/выключить».

Михаил Варламов, Москва.

Стоимость

Модель печиМощность, кВтОбъем парной, м3Габариты, ммЦена, рубли
Harvia Kivi PI706,96 – 10370х370х120055 100
Harvia Vega Combi BC60SEA65 – 8480х310х54056 100
Tylo Combi Compact RC 44,52 – 4,5230х310х40085 560
Helo Cup 454,53 – 6270х420х59011 560
Helo Clima Vita 6098 – 12515х590х70019 800
Ермак ЭНУ 22066 – 9280х500х62024 190
Кристина88 – 12470х470х78523 200
Tulikivi Rae White10,59 – 15400х400х950275 100
Helo Rondo 9609,610 – 18500х500х850115 520
Дата: 1 июня 2016

Электрическая печь для бани и сауны Tylo Sense Combi 6 (4-8 м3, 6.6 кВт, 400 В) (в комплекте с панелью управления h3) 61001016

Производитель: Tylo, Швеция

Модель: Sense Combi 6

Артикул: 61001016

Электрическая печь для бани и сауны Tylo Sense Combi 6 — предназначена для частных саун небольших размеров. Позволяет использовать одно парильное помещение для сухой, классической или русской бани. Варианты парения: сауна при температуре 70-110 градусов и влажности 5-35% или русская баня при температуре 45-65 градусов и влажности 40-65%. Постоянное или пульсирующее парообразование. Минимальное расстояние между стенками парилки — 50 мм. Минимальная высота помещения — 1900 мм. Время, температура и влажность — программируется. Автоматическое/ручное включение-выключение, аварийное отключение при низком уровне воды, автоматическое высушивание после сеанса. Таймер предусматривает установку режима работы до 3 часов и продолжительность режима ожидания от 0 до 10 часов. Термостат отключает устройство при опасности перегрева. Мощность печи: 6,6 кВт. Подключение к сети 400 В 3N~. Устройство оборудовано мощным нагревательным теном Tylo. В комплекте поставляется пульт управления Tylo h3. Но печь может также использоваться с панелью управления Tylo CC20 или Tylo CC20 (встраиваемая).

Электрическая печь для бани и сауны Tylo Sense Combi 6 содержит в себе нержавеющий резервуар для воды и отсек из нержавеющей стали для размещения камней (20 кг). Печь имеет трехслойный корпус. Передняя и боковые части изделия покрыты защитным материалом Thermosafe. Есть устройство для натуральных трав и жидких ароматизаторов.

При помощи печи Tylo Sense Combi 6 обычную сауну легко переоборудовать в Tylarium.

Tylarium — это система позволяющая использовать сауну как для сухого, так и для влажного парения. Это достигается с помощью комбинированного применения в парильном помещении печи и парогенератора или использования печи типа Combi. Температура и относительная влажность воздуха программируются с помощью панели управления и поддерживается в течение всего сеанса. После окончания влажного парения воздух автоматически высушивается и сауна уже готова для сухого парения.

Габаритные размеры электрической печи для сауны Tylo Sense Combi 6:

A

B

C

D

F

559

431

405

360

375

Размеры указаны в мм.

Технические характеристики электрической печи для сауны Tylo Sense Combi 6:

Наименование параметра Единицы измерения Значение параметра
Тип печи
электрическая
Размер парильного помещения м3 4-8
Мощность кВт 6,6
Необходимое напряжение В 400
Минимальное расстояние между стенами мм 110
Минимальная высота потолка мм 1900
Масса камней для пара кг 20
Пульт управления (в комплекте) h3 (выносной)
Масса печи кг 16

Объем сауны и минимальные установочные расстояния:

кВт

Объем сауны мин/макс (м3)

Минимальное расстояние до боковой стены (мм)

Высота потолка в сауне мин/макс (мм)

стандартная установка X

установка в нише Y

6,6

4-8

110

200

1900

A — стандартная установка
B
— установка в нише 

Минимальное расстояние до оборудования сауны, расположенного перед нагревателем:

Схема установки электрической печи для сауны Tylo Sense Combi 6:

A — электрический провод
B
— деревянная панель
C
— изоляция
D
— датчик (устанавливается на высоте 1500 мм)
E
— капиллярная трубка/провод термистора
G
— отдельная панель управления 
H
— подвесная консоль
I
— вентиляционное отверстие
J — деревянная планка
K
— стопорные винты
L
— элемент температурного контроля (в резервуаре)
M
— дренажная труба

Схема установки печи Tylo Sense Combi 6 с расположением панели управления внутри сауны:

1. Нагреватель сауны
2. Термистор (датчик)
3. Панель управления h3
4. Внешний выключатель (если таковой предусмотрен)
5. Распределительный шкаф 

Схема установки печи Tylo Combi compact RC6 с расположением панели управления снаружи сауны:

1. Нагреватель сауны
2. Термистор (датчик)
3. Панель управления h3
4. Внешний выключатель (если таковой предусмотрен)
5. Распределительный шкаф

Сила тока и тип провода:

кВт

230-240V 3~

230-240V~

400-415V 3N~

200-208V~

200-208V 3~

А

мм2

А

мм2

А

мм2

А

мм2

А

мм2

6,6

17

4

29

10

10

1,5

33

10

19

4

Электрические печи, TYLO

Фото печиМодельМощность, кВтОбъем парилки, м3Размер

печи, мм

Панель

управления

Цена,Рубли
Sawo Dragonfire с термоизоляционнымпокрытием, модель Jungle – дизайнерская коллекция, полностью из нержавеющей стали, с выносным блоком управления (необходим блок мощности и пульт управления). Вес без камней — 12,5 кг, вес камней — 60 кг.4,5

6,0

7,5

9,0

3-6

5-8

8-12

8-14

365х365х925

ШхГхВ

Блок управления мощностью INP-C  + панель управления (INST-S,INT-S,INC-S)

в комплект не входит приобретается отдельно

38 840,0

39 560,0

40 760,0

41 500,0

Sawo Dragonfire Heater King, Round, модель Round – полностью из нержавеющей стали, с выносным блоком управления (необходим блок мощности и пульт управления). Вес без камней в зависимости от модели от 12 до 36 кг, вес камней соответственно от 70 до 360 кг.3,0

3,5

4,5

6,0

8,0

9,0

10,5

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

2-4

3-6

3-6

5-8

5-9

7-13

8-14

10-16

11-18

14-25

18-28

24-40

260х260х1300

260х260х1300

260х260х1300

260х260х1300

315х315х1300

315х315х1300

380х380х1300

380х380х1300

380х380х1300

545х545х1300

545х545х1300

545х545х1300

Блок управления мощностью INP-C  + панель управления (INST-S,INT-S,INC-S)

в комплект не входит приобретается отдельно

22 700,0

23 700,0

24 500,0

24 900,0

41 980,0

42 700,0

55 750,0

56 930,0

74 060,0

75 990,0

76 800,0

77 200,0

TOWERHEATERSPREMIUM (круглая)полностью из нержавеющей стали, с выносным блоком управления (необходим блок мощности и пульт управления) Вес без камней в зависимости от модели от 12 до 36 кг, вес камней соответственно от 70 до 360 кг.

(Есть модели и со встроенным управлением – уточняйте при заказе)

3.5

6.0

9.0

10.5

15.0

21.0

3-6

5-8

7-13

8-14

11-18

24-40

257х257х1300

257х257х1300

310х310х1300

375х375х1300

440х440х1300

540х540х1300

Блок управления мощностью INP-C  + панель управления (INST-S,INT-S,INC-S) в комплект не входит приобретается отдельно. (Есть модели и со встроенным управлением – уточняйте при заказе)19 950,0

21 400,0

29 200,0

42 450,0

53 980,0

73 180,0

TOWERWALLMODEL(пристенная)полностью из нержавеющей стали, с выносным блоком управления (необходим блок мощности и пульт управления). Вес без камней в зависимости от модели от 12 до 36 кг, вес камней соответственно от 80 до 250 кг. (Есть модели и со встроенным управлением – уточняйте при заказе.)3,0 (в.б)

4,5 (в.б)

6,0

8,0

9,0

10,5

12,0

15,0

21,0

2-4

3-6

5-8

7-13

8-15

9-16

11-18

15-26

22-35

385х220х1300

385х220х1300

385х220х1300

465х250х1300

540х300х1300

540х300х1300

540х300х1300

780х420х1300

780х420х1300

Блок управления мощностью INP-C  + панель управления (INST-S,INT-S,INC-S) в комплект не входит приобретается отдельно. (Есть модели и со встроенным управлением – уточняйте при заказе)24 780,0

27 150,0

22 830,0

29 850,0

40 500,0

40 950,0

41 350,0

75 800,0

79 800,0

Сенсорный пульт управления печками для сауны INST-S. Управление всеми функциями сауны через удобный и компактный пульт.170х95х30Необходим блок мощности INP-C11 620,0
Сенсорный пульт управления печками для сауны INT-S. Управление всеми функциями сауны через удобный и компактный пульт.180х105х35Необходим блок мощности INP-C11 620,0
Классический (кнопочный) пульт управления печками для сауны INC-S. Управление всеми функциями сауны через удобный и компактный пульт.180х105х35Необходим блок мощности INP-C6 500,0
Блок управления мощностью INP-C. Для печек мощностью до 15 кВт.

(Для печей мощностью 18-30 кВт требуется дополнительный блок мощности Innova 15)

265х245х759 400,0
TOWERCORNERMODEL(угловая)полностью из нержавеющей стали, с выносным блоком управления (необходим блок мощности и пульт управления). Вес без камней в зависимости от модели от 12 до 36 кг, вес камней соответственно от 70 до 360 кг. (Есть модели со встроенным управлением – уточняйте при заказе.)3,0

3,5

9,0

10,5

12,0

2-4

3-5

8-15

9-16

11-18

300х300х1300

300х300х1300

300х300х1300

410х410х1300

410х410х1300

Блок управления мощностью INP-C  + панель управления (INST-S,INT-S,INC-S) в комплект не входит приобретается отдельно. (Есть модели и со встроенным управлением – уточняйте при заказе)24 500,0

25 900,0

45 500,0

46 200,0

46 800,0

TOWER HEATERS ARIES (круглая)Материал корпуса — нержавеющая сталь, внутренние части — Алюцинк (оцинковка), с выносным блоком управления (необходим блок мощности и пульт управления). Вес без камней в зависимости от модели от 12 до 36 кг, вес камней соответственно от 50 до 90 кг. (Есть модели со встроенным управлением – уточняйте при заказе.)6,0

9,0

10,5

12,0

15,0

18,0

5-8

8-14

9-16

11-18

13-23

17-29

275х275х925

360х360х925

360х360х925

360х360х925

360х360х925

360х360х925

Блок управления мощностью INP-C  + панель управления (INST-S,INT-S,INC-S) в комплект не входит приобретается отдельно. (Есть модели и со встроенным управлением – уточняйте при заказе)12 500,0

23 980,0

25 250,0

26 050,0

40 500,0

46 200,0

TOWER ARIES WALL (пристенная)Материал корпуса — нержавеющая сталь, с выносным блоком управления (необходим блок мощности и пульт управления). Вес без камней 13 кг, вес камней  65 кг. (Есть модели и со встроенным управлением – уточняйте при заказе.)4,5 (в/б)

6,0

9,0

3-6

5-8

8-14

430х250х925Блок управления мощностью INP-C  + панель управления (INST-S,INT-S,INC-S) в комплект не входит приобретается отдельно. (Есть модели и со встроенным управлением – уточняйте при заказе)22 200,0

17 700,0

20 200,0

TOWER ARIES CORNER(угловая)Материал корпуса — нержавеющая сталь, с выносным блоком управления (необходим блок мощности и пульт управления). Вес без камней 13 кг, вес камней  65 кг. (Есть модели и со встроенным управлением – уточняйте при заказе.)4,5

7,5

9,0

3-6

5-8

8-14

330х330х925Блок управления мощностью INP-C  + панель управления (INST-S,INT-S,INC-S) в комплект не входит приобретается отдельно. (Есть модели и со встроенным управлением – уточняйте при заказе)16 900,0

19 500,0

20 200,0

Электрические каменки с парогенератором Harvia (эффект русской бани)

 

Delta Combi

(электрокаменка с парогенератором)

Благодаря разнообразию функций каменки Вы можете выбирать между традиционной сауной, паровой баней, травяной или ароматической баней.

Topclass Combi

Испытайте новые ощущения.

Harvia Topclass Combi — это многофункциональная каменка с паровым механизмом, благодаря которому вы можете наслаждаться различными видами сауны.

Club Combi

Очень мощные каменки для интенсивной эксплуатации.

Позволяет попробовать различные виды сауны. Ваша сауна может превратиться в традиционную финскую или паровую сауну, сауну с травами или ароматическую сауну.

Senator Combi

Изысканные ощущения.

Harvia Senator Combi — комбинированная электрическая каменка и парообразователь. Позволяет попробовать различные виды сауны.

Блоки управления для каменок с парогенератором

C105S Logix

C105S Logix является блоком управления для каменки Combi, а также используется для управления увлажнителем Harvia Steamer и/или электрической каменкой Harvia Combi.

Griffin Combi CG170C

Изысканность цифрового управления

Griffin Combi CG170C для управления электрокаменкой Combi или комплектом из традиционной электрокаменки и испарителя.

Печи с парогенератором в Краснодаре

Электрические печи для бань с парогенератором Harvia Combi призваны создать необходимую температуру в парильном помещении. Чтобы процедуры в бане были правильными и полезными, просто подходящей температуры не достаточно, необходим пар.

Влажный пар возникает в бане, когда парильщики поддают на каменку водой из ковша, но большинство людей делают это только для того, чтобы повысить температуру в парилке перед тем, как собираются париться. Они не подозревают о том, что влажность воздуха в парной имеет не самое последнее значение. Рассчитать идеальное соотношение влажного пара и температуры в сауне или бане очень непросто. Для этого предназначены специальные парогенераторы. Также Harvia представляет электрическую печь для бани Harvia Combi, оборудованную парогенератором, который имеет тонкую настройку благодаря встроенным органам управления. Электрические печи для бани не только создают пар, но и равномерно рассеивают его по всей парилке. Печь Harvia Combi снабжена специальными емкостями для различных ароматических масел, чтобы пар был душистым. Это позволит вам расслабиться. Обратите внимание, если вы выбираете электрическую печь для бани с парогенератором, то схема вентиляции в парильном помещении должна быть иной, чем с обычной электрокаменкой.

Линейка Harvia Topclass Combi идеально подойдет для парилок малого и среднего размера. Линейка Harvia Club Combi — это более мощные электрокаменки с парогенератором, подходящие для саун больших размеров. Электрокаменки Senator — одинаково хороши как для общественного использования, так и для индивидуального.

Если в вашей сауне уже установлена электрокаменка, вам не нужно покупать новую со встроенным парогенератором, вы можете приобрести отдельно компактный парогенератор.

Если у вас возникли сложности или какие либо вопросы по выбору электрических печей для бани, наши специалисты помогут вам определиться и приобрести ту модель, которая подойдет именно вам.

с парогенератором, электро дровяные, которые можно поливать, банная печка своими руками

В электрическую банную печь не нужно подкидывать дрова, во время эксплуатации устройства можно не следить за безопасностью и продуктами горения, которые прибор выбрасывает в атмосферу.

Главная особенность печи – ее компактность. В отличие от стандартной установки конструкцию можно разместить даже в маленькой парилке, что позволит вам сэкономить место и сделать обстановку бани уютнее.

Схемы печей для бани и сауны: стандартная, с парогенератором, с каменкой, электро-дровяная

Конструкция электрической банной печи будет абсолютно безопасна в использовании только в том случае, если во время строительства прибора не будут нарушены правила пожарной безопасности.

Основа стандартной схемы печи — так называемые ТЭНы. Они находятся в самом низу корпуса. Слева от них расположено выпускное отверстие, задача которого состоит в том, чтобы подогревать сухой воздух.

Ровно посередине установки есть специальный бак, в котором располагаются камни. Практически у изголовья прибора располагается горловина, в которую добавляют воду. Справа сверху располагается такое же отверстие для подогрева сухого воздуха, как и снизу.

Конструкция устройства с генератором пара также довольно проста. Здесь есть всего несколько важных составляющих: датчик для оповещения о возможной опасности, резервуар для жидкости, насос, приводящий в движение паровые выделения и воду, блок, в котором подготавливается для дальнейшей эксплуатации вода, отдел, в котором образуется пар. Для удобства пользователей на внешней стороне размещают различные индикаторы и панель, с помощью которой осуществляется управление.

Третий вариант прибора — печь с каменкой. Она максимально удобна в эксплуатации, потому что её владельцу не нужно делать практически ничего для того, чтобы конструкция функционировала. Задача хозяина — выставить те параметры, в которых он нуждается.

Фото 1. Схема строения банной электрической печи с каменкой. Внутри устройства расположен ТЭН, который передает тепло расположенному вокруг него каменному наполнителю.

Также существуют электро-дровяные устройства для бань и саун. В них основным видом топлива остаются дрова, но по мере их прогорания и понижения температуры, включается электрический нагреватель. ТЭНы поддерживают необходимую температуру в помещении и в каменке. Главный плюс подобного устройства — его универсальность: при необходимости можно топить исключительно дровами или электричеством.

Как создать электрическую банную печь, которую можно поливать, своими руками

Если вы будете использовать печку с корпусом из металла, обязательно заземляйте её!

Когда вы впервые будете подключать прибор, контролируйте сопротивление. Оно не должно быть выше 5 Ом.

Для собственноручной сборки устройства, нужно придерживаться нескольких важных правил:

  1. Необходимо нарисовать набросок помещения, в котором будет размещаться агрегат, затем нужно определить место, где хозяин построит печь.

  1. Осуществляется точный расчёт числа ТЭНов. Их количество напрямую зависит от того, насколько мощный у вас прибор, какой у него размер, а также какую мощность выдаёт электронагреватель.
  2. Начинаем собирать электрокаменку. Закрепите ТЭНы на раме, и соедините их специальными перемычками. Подготовьте стальной лист толщиной 3 мм. Прикрепите его с помощью болтов либо посредством сварки.
  3. Каменный наполнитель выкладываем так, чтобы между камнями не было никаких щелей, дыр и зазоров.
  4. Размещаем кожух для защиты печи от повреждений. Как правило, его изготавливают из той же стали, из которой и была сделана основа печки. По желанию можно разместить позади устройства кирпичную стенку.
  5. Прибор начнет функционировать после того, как вы правильно подключите ТЭНы посредством параллельного и последовательного соединения. Для удобства эксплуатации можно разместить на корпусе печи терморегулятор — он будет контролировать температуру.
  6. Проверяем работу устройства.

Правила безопасной установки

Абсолютно любая электропечка при установке требует соблюдения техники противопожарной безопасности.

Во-первых, место, на котором будет установлен прибор, должно быть очень прочным.

Во-вторых, все окружающие предметы (в том числе, и стены, лавки и прочее) должны находиться на расстоянии не менее 27 сантиметров от печи.

В-третьих, помещение должно быть хорошо защищено теплоизоляцией. Последнее правило — изолированность дымохода от крыши и потолка.

С более подробными условиями монтажа электропечей можно ознакомиться в правилах, прописанных в документе «СНиП 41−01−2003».

Внимание! В зависимости от варианта строения печей техника безопасности может отличаться. Следует учитывать это при эксплуатации прибора.

Полезное видео

Посмотрите видеообзор на электрическую печь для бани и сауны от производителя Harvia: как выглядит и работает, какие неисправности могут возникнуть.

Как обезопасить свою парилку?

Открыть собственную баню не так уж и сложно. Достаточно приобрести основные материалы, оборудовать комнату и правильно подключить печь. Единственная проблема — противопожарная безопасность, которой нельзя не уделять внимание.

Когда вы собираетесь устанавливать печь, обращайте внимание на прочность места, на котором будет располагаться прибор, на безопасное расстояние предметов от конструкции, на защищенность помещения и на изолированность от дымохода.

Какую лучшую электрическую печь для бани и сауны выбрать

Просмотров 1.2к. Обновлено

Традиционные печи для бани топят дровами. Но, далеко не все владельцы домашних парилок согласны носить дрова и чистить золу. В данном случае лучше отдать предпочтение электрическим банным печам.

Они тоже очень хорошо прогревают помещение, позволяют поддерживать стабильную температуру в парной, но при этом отличаются простотой и безопасностью эксплуатации.

Перед тем, как выбрать модель банной печи, определяются с мощностью отопительного прибора.

От этого показателя зависит не только стоимость устройства, но и размер парной, для которой предназначен прибор.

Есть и другие критерии, на которые следует обращать внимание при выборе. Они будут детально описаны ниже, а рейтинг лучших моделей электрических печей для бани на 2021 год поможет определиться с выбором электрической банной печи.

Рейтинг ТОП-15 лучших электрических печей для бани 2021 года

Как выбрать электрическую печь для бани?

Главный критерий при выборе электрической печи — ее мощность. От нее зависит скорость прогрева помещения. Но следует учитывать, что повышенная мощность влечет за собой увеличенный расход электричества и нагрузку на электросеть.

Из других важных критериев подбора выделяют:

  1. Наличие парогенератора. Большинство моделей электрических печей предназначены для создания атмосферы финской сауны с сухим паром. Но, если в устройстве будет парогенератор, при его включении можно создать микроклимат настоящей русской бани.
  2. Конструкция верха печи. Желательно, чтобы верх корпуса был решетчатым. Такие печи более вместительные, а если пользователь случайно плеснет слишком много воды на камни, она не задержится в корпусе, а вытечет наружу.
  3. Дизайн. Для многих пользователей этот показатель играет решающую роль. Большинство современных моделей от известных производителей отличаются не только привлекательным дизайном, но и компактными габаритами, поэтому установка не будет представлять сложностей.

Но главная особенность электрических банных печей в том, что они не нуждаются в подключении к дымоходу, поэтому их можно устанавливать даже в многоэтажных домах.

Тем не менее, заниматься подключением самостоятельно не рекомендуется: чтобы печь работала без сбоев, ее подключением должен заниматься электрик.

ТОП-4 лучших электрических печей для бани по цене/качеству на 2021 год

Качественная электрическая печь для бани не обязательно должна быть дорогой. В линейках многих надежных и проверенных брендов есть бюджетные по стоимости модели, которые идеально подойдут для установки в домашних банях.

Harvia Vega Compact BC35 серый

Несмотря на компактные габариты, эта электрическая банная печь отличается достаточно большой мощностью, которая идеально подойдет для прогрева небольшой парной.

Отличительная особенность печи — в ее простой эксплуатации. Все переключатели удобно расположены в верхней части корпуса, поэтому регулировать температуру в помещении не составит труда.

Кроме того, конструкция печи позволяет устанавливать ее в самой нижней части парилки, чтобы горячий воздух равномерно прогревал даже нижние полки сауны.

Внешняя часть каменки выполнена из нержавеющей стали. Этот материал обладает достаточной прочностью и устойчивостью к высоким температурам, но при этом не ржавеет во влажной среде парной.

Кроме традиционного исполнения с элементами управления на корпусе, существует модификация печи с пультом управления.

Также производитель позаботился о простоте монтажа изделия: на стене достаточно закрепить кронштейн, повесить печь и подключить ее к электросети с помощью одного шнура, который предоставляется в комплекте.

Технические характеристики:

  • вес камней до 12 кг;
  • высота печи — 50 см;
  • отапливаемый объем до 5 м3.

стальной корпус и топка;

простая установка: достаточно просто подвесить печь к стене;

подходит для подключения к стационарной домашней электросети;

адекватная цена;

простое управление.

не очень удачное расположение датчиков;

не подходит для напольной установки.

Sawo Mini X MX-36NB-Z

Эта компактная электрическая печь от известного финского производителя станет не только красивым, но и функциональным дополнением для парной.

Благодаря компактным габаритам и приемлемой мощности устройство способно качественно прогреть небольшую сауну, рассчитанную на 2-3 пользователей. Несмотря на компактные габариты, в устройстве реализованы все основные функции для длительной эксплуатации. Каркас и наружная часть корпуса выполнены из нержавеющей стали.

Внутри изделие покрыто слоем оцинковки, поэтому успешно переносит эксплуатацию во влажной агрессивной среде парной.

Каменка достаточно вместительная, и в нее можно выложить до 10,5 кг камней. Полная загрузка каменки позволяет быстро прогреть помещение, а для достижения нужного уровня влажности достаточно регулярно подливать на камни воду. Корпус имеет классическую прямоугольную форму.

В сочетании с компактными габаритами это позволяет установить печь даже в небольшой парной для экономии пространства. На фронтальной части расположена интуитивно понятная панель управления, с помощью которой можно отрегулировать показатели микроклимата в помещении.

Технические характеристики:

  • высота печи — 45 см;
  • вес камней до 10,5 кг;
  • отапливаемый объем не более 6 м3.

быстро прогревает помещение до нужной температуры;

компактные габариты облегчают настенный монтаж;

регуляторы режимов расположены прямо на передней панели;

приемлемая для большинства пользователей цена;

корпус не ржавеет из-за повышенной влажности.

подходит только для небольшой домашней сауны;

неудобная выступающая панель управления.

Harvia Cilindro PC90E

Одна из самых необычных электрических печей для бани на современном рынке. Внешне она напоминает сетчатую бочку, поэтому станет не только красивым, но и функциональным дополнением для парной.

Нагревательные элементы расположены в нижней части корпуса. Предварительно очищенные от пыли камни раскладывают таким образом, чтобы они полностью прикрывали нагревательные элементы.

Модель предназначена для напольной установки, но за счет компактного корпуса она не займет много места в парной и подойдет даже для самых маленьких домашних бань.

Все элементы корпуса выполнены из прочной стали, устойчивой к высоким температурам. Кроме того, корпус оснащен защитой от влаги, поэтому владелец может не бояться за безопасность эксплуатации или переживать, что со временем печь покроется ржавчиной.

Камни в комплекте с печью не предоставляются, и владельцу придется докупать их отдельно. Для управления предусмотрены поворотные регуляторы, которые расположены в передней части корпуса.

Технические характеристики:

  • высота печи — 93 см;
  • вес камней до 90 кг;
  • отапливаемый объем до 14 м3.

стильный и оригинальный внешний вид;

компактный корпус не занимает много места в парной;

быстро нагревает парную и поддерживает стабильную температуру;

удобно расположенные элементы управления;

хорошее качество пара.

нужно тщательно выкладывать камни;

камни не предоставляются в комплекте.

Harvia Cilindro PC70E

Функциональная и мощная электрическая печь, предназначенная для саун средних размеров. Для изготовления каменки применялись передовые технологии.

В результате печь позволяет получить мягкий и приятный пар, необходимый для комфортного пребывания в парной.

Но главная особенность печи в том, что ее можно устанавливать не только на пол, но и монтировать к нижней части стены, чтобы теплый воздух не только равномерно распределялся по помещению, но и прогревал нижние полки.

В нижней части корпуса расположены нагревательные элементы, а оставшаяся часть каменки выполнена в форме сетки. В нее и выкладывают камни, располагая их таким образом, чтобы они полностью покрывали все нагревательные элементы. За безопасность эксплуатации переживать не придется, ведь корпус выполнен из стали, устойчивой к высоким температурам и повышенному уровню влажности.

Элементы управления расположены во фронтальной части корпуса. Но, по желанию, к печи можно дополнительно купить пульт дистанционного управления.

Технические характеристики:

  • высота печи — 93 см;
  • вес камней до 90 кг;
  • отапливаемый объем до 10 м3.

оригинальный дизайн каменки;

качественный металл корпуса не тускнеет и не ржавеет со временем;

каменка выдерживает большой вес камней;

быстро прогревает помещение и стабильно держит температуру;

удобство и простота эксплуатации.

регуляторы расположены слишком низко;

долго прогревается от бытовой электросети в 220 В.

ТОП-4 лучших электрических печей для бани на 220В

Если печь планируют установить в домашней парной и подключать к стационарной электросети, стоит выбрать модель, рассчитанную на 220 В. В 2021 году лучшими в данной категории были названы четыре модели.

Helo Saunatonttu 3

Финский производитель абсолютно заслуженно занимает лидирующие позиции среди изготовителей банных печей. Конкретно эта модель отличается не только оригинальным внешним видом, но и отменным качеством изготовления, а при производстве современные технологии сочетаются с лучшими традициями бани и сауны.

Компактный прибор предназначен для небольших парных. Корпус оснащен теплоизоляцией, поэтому печь способна не только быстро прогревать помещение, но и накапливать тепло, чтобы в дальнейшем в помещении поддерживалась заданная пользователем температура.

Для дополнительной эксплуатации печь опционально можно снабдить защитным ограждением.

Для размещения камней внутри корпуса предусмотрено свободное пространство, а крышка надежно герметизирует печь, обеспечивая качественный прогрев помещения. Модель предназначена для напольной установки, а элементы управления расположены в нижней части корпуса.

Технические характеристики:

  • высота печи — 109 см;
  • вес камней до 100 кг;
  • отапливаемый объем до 8 м3.

стиль разработан известным финским дизайнером;

качественный корпус из нержавеющей стали;

каменка всегда готова к использованию;

печь отлично прогревает помещение и аккумулирует пар;

компактные габариты облегчают установку.

регуляторы расположены слишком низко;

стоит слишком дорого.

Harvia Alfa A30 Steel

Внешне эта банная печь больше напоминает конвектор или обогреватель, но при этом ее конструкция и функционал специально направлены на эксплуатацию в помещениях с повышенным уровнем влажности воздуха.

Гладкий стальной корпус надежно защищает основные элементы управления от влажного горячего воздуха. Сверху есть специальное отверстие для закладки камней.

Пользователю не придется тратить время на их выкладку, так как камни можно располагать в свободном порядке: нагревательные элементы в любом случае будут прикрыты.

Еще одна особенность печи в том, что она способна не только быстро прогревать помещение, но и аккумулировать тепло. За счет этого парная будет всегда оптимально прогрета и готова к использованию. Проблем с установкой тоже не возникнет.

Печь предназначена для настенного монтажа.

Это позволяет существенно экономить место в парной, а владельцу достаточно просто прикрепить кронштейн к стене, повесить печь и подключить ее к сети с помощью стандартного кабеля, который предоставляется в комплекте.

Технические характеристики:

  • высота печи — 46 см;
  • вес камней до 20 кг;
  • отапливаемый объем до 4 м3.

стальной корпус, устойчивый к высоким температурам и повышенной влажности;

предназначена для настенного монтажа;

удобное боковое расположение регуляторов;

вмещает большое количество камней, несмотря на компактные габариты;

работает от бытовой электросети.

не подходит для больших парных;

не прогревает нижние полки.

IKI Pillar 9 кВт

Эта печь заслуживает внимание не только благодаря своему внешнему виду, но и за счет продуманного функционала. Повышенная мощность устройства позволяет устанавливать его не только в маленьких домашних парных, но и в банях среднего размера.

Несмотря на высокую мощность, печь успешно работает от обычной бытовой электросети и полностью прогревает помещение примерно за 60 минут.

При этом устройство отличается компактными габаритами, поэтому не займет много места в парной, а установка прибора не займет много времени.

В нижней части печи расположены нагревательные элементы, заключенные в прочный стальной корпус. Над ними располагается сетчатая каменка для размещения камней.

Такая необычная конструкция позволяет гораздо быстрее прогреть помещение, но будущему владельцу следует быть готовым к тому, что камни нужно выкладывать особым способом, чтобы они полностью прикрывали нагревательные элементы.

Кроме того, подобное исполнение позволяет прогревать всю баню полностью, включая нижние полки.

Технические характеристики:

  • высота печи — 120 см;
  • вес камней до 150 кг;
  • отапливаемый объем 16 м3.

увеличенный объем каменки;

оригинальный дизайн;

печь прогревает даже нижние полки сауны;

скромные габариты облегчают установку;

быстро прогревает помещение.

высокая цена;

камни нужно выкладывать особым образом.

Harvia Wall SW80

В этой электрической банной печи удачно сочетаются сдержанный скандинавский дизайн, продуманная конструкция и расширенный функционал.

Это касается не только использования, но и монтажа оборудования. При проектировании каменки особое внимание производитель уделил функционалу.

В частности, для удобства управления в печи предусмотрены переключатели с подсветкой, а повышенная прочность корпуса и его компактные габариты облегчают установку печи даже в небольших домашних парилках.

По конструкции печь предназначена для настенной установки, причем ее можно размещать как в верхней, так и в нижней части помещения.

За счет этого баня равномерно прогревается, в том числе и нижние полки сауны.

Элементы управления удобно расположены на корпусе, поэтому сложностей с установкой оптимального уровня температуры и влажности не возникнет.

Камни загружаются непосредственно внутрь печи, причем особой технологии закладки нет: в любом случае печь быстро прогреет парную и позволит сохранить температуру длительное время.

Технические характеристики:

  • высота печи — 70 см;
  • вес камней до 20 кг;
  • отапливаемый объем до 12 м3.

корпус универсальной прямоугольной формы;

сталь, устойчивая к высоким температурам и влажности, продлевает срок эксплуатации;

простой настенный монтаж;

удобная закладка камней;

простое и удобное управление.

стоит дороже других моделей с аналогичными характеристиками;

не подходит для больших парилок.

ТОП-4 лучших электрических печей для бани на 380В

Для больших парных лучше использовать печи повышенной мощности. Выбрать подходящее устройство не составит труда, ведь подобные модели есть в линейках многих известных и проверенных брендов.

Harvia The Wall SW45

Эта модель, вместе с еще пятью устройствами, включена в линейку The Wall. Для всех изделий этой серии характерен скандинавский минимализм, который выражается не только в дизайне, но и в эксплуатации и установке.

Монтировать прибор следует к стене, причем высоту установки пользователь может регулировать самостоятельно.

Например, при низкой установке печь успешно прогреет все помещение, включая самые нижние полки парной. Управлять устройством можно как со встроенной панели на корпусе, так и с помощью пульта дистанционного управления, который предоставляется в комплекте.

Печь достаточно мощная, но при этом отличается компактным корпусом. За счет этого оборудование не займет много места даже в маленькой парной.

Также в конструкции предусмотрен таймер и термостат с подсветкой для максимального удобства управления.

Корпус изготовлен из качественных материалов, устойчивых к высокой температуре и влажности, поэтому владелец печи может рассчитывать на длительную бесперебойную эксплуатацию оборудования.

Технические характеристики:

  • высота печи — 61 см;
  • вес камней до 20 кг;
  • отапливаемый объем 6 м3.

повышенная мощность при компактных габаритах корпуса;

минималистичный скандинавский дизайн;

невысокая стоимость;

простая напольная установка;

внешняя часть корпуса изготовлена из стали.

подходит только для небольших парных;

каменка рассчитана на небольшой вес камней.

IKI Pillar 15 кВт

Уникальная по дизайну и техническим характеристикам банная печь, которая обеспечит качественный прогрев и наполнением паром даже больших помещений.

Большинство пользователей положительно оценили оригинальный дизайн устройства. Нагревательные элементы расположены в нижней части корпуса.

Для его изготовления использовалась высококачественная сталь, а верхняя часть выполнена в форме сетки. Эта часть печи предназначена для закладки камней.

Но будущему владельцу следует учитывать, что камни следует располагать таким образом, чтобы они полностью прикрывали все нагревательные элементы. Из-за такой особенности закладка камней займет много времени.

По конструкции печь предназначена для напольной установки. Но, несмотря на высокую мощность и вместительную каменку, печь занимает совсем немного места в помещении, и поставить ее можно в любой части парной.

Также устройство производит повышенное количество пара, который равномерно распределяется по помещению, достигая даже самых нижних ярусов бани или сауны.

Технические характеристики:

  • высота печи — 125 см;
  • вес камней до 250 кг;
  • отапливаемый объем до 26 м3.

оригинальный дизайн;

корпус выполнен из стали, устойчивой к высоким температурам и влажности;

подходит для больших парных;

повышенная вместимость каменки;

прогревает даже нижние полки бани.

камни нужно укладывать особым образом;

очень высокая цена.

Sawo TOWER Th4-35NB

Внешне эта электрокаменка выглядит очень внушительно, но при этом она не займет много места в помещении, поэтому подойдет даже для небольших домашних бань и саун.

Конструкция каменки предполагает только напольную установку, а внутрь можно поместить до 70 кг камней. Особого внимания заслуживает нетипичная форма корпуса каменки.

Он выполнен в виде сетчатого цилиндра. Такая конструкция позволяет быстрее полить камни водой, чтобы создать в парной атмосферу густого влажного пара, которая обязательно понравится любителям русской бани.

Также устройство способно работать в режиме финской сауны, быстро и равномерно прогревая помещение сухим паром. Для изготовления печи производитель использует только высококачественную нержавеющую сталь.

Этот материал остается устойчивым к коррозии и механическим повреждениям даже при постоянной эксплуатации в агрессивной среде.

Для установки нужных параметров в устройстве есть интуитивно понятная панель управления, которая поможет пользователю создать оптимальный микроклимат в помещении.

Технические характеристики:

  • высота печи — 130 см;
  • вес камней до 70 кг;
  • отапливаемый объем 6 м3.

подходит для разных режимов: финской сауны и русской бани;

простая напольная установка;

башенная загрузка камней обеспечивает быстрый и равномерный прогрев помещения;

простая и интуитивно понятная панель управления;

привлекательный дизайн.

стоит дороже аналогов;

не подходит для больших парных.

Harvia The Wall SW60E

В этой модели каменки удачно сочетаются сдержанный скандинавский дизайн, продуманный функционал и максимальное удобство эксплуатации.

Корпус классической прямоугольной формы позволяет устанавливать печь практически в любом помещении.

При этом конструкция предполагает не напольную, а настенную установку.

За счет этого владелец сможет существенно сэкономить пространство в помещении, что исключительно важно для владельцев небольших парных. При этом компактность корпуса никак не влияет на мощность устройства: печь остается достаточно производительной и способной быстро прогревать помещение.

Для удобства управления производитель снабдил печь удобной панелью с подсвеченными переключателями.

С их помощью пользователь сможет отрегулировать температуру и время работы прибора, чтобы в помещении создался оптимальный для посетителей микроклимат. Также прибор снабжен термостатом, но он используется нечасто, поэтому производитель разместил его в нижней части корпуса.

Технические характеристики:

  • высота печи — 61 см;
  • вес камней до 20 кг;
  • отапливаемый объем до 8 м3.

элементы управления с подсветкой;

есть термостат;

компактный корпус при высокой мощности;

вмещает достаточно большое количество камней;

адекватная стоимость.

подходит только для небольших домашних парных;

не самая вместительная каменка.

ТОП-3 лучших недорогих электрических печей для бани

Пользователям, которые не планируют пользоваться баней слишком часто, стоит присмотреться к бюджетным моделям от известных брендов.

Harvia Vega BC45E

Качественная печь финского производства стоит недорого, но поможет быстро и качественно прогреть парную. По мощности и конструкции она предназначена для небольших бань и саун, но пользователи, испытавшие работу устройства на практике, положительно оценили его функционал и возможности.

Корпус электрокаменки выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

Этот материал специально предназначен для использования в агрессивной влажной среде парной. Он не ржавеет и не перегревается даже при постоянной эксплуатации.

Кроме того, пользователь сможет свободно поливать камни водой, не опасаясь, что попавшая в конструкцию жидкость нарушит работу прибора.

Также прибор оснащен универсальной панелью управления. С ее помощью пользователь сможет не только установить уровень температуры и влажности, но и отложить старт печи, чтобы парная полностью прогрелась к моменту прихода посетителей.

Технические характеристики:

  • высота печи — 54 см;
  • вес камней до 20 кг;
  • отапливаемый объем 6 м3.

бюджетная стоимость при продвинутых технических характеристиках;

подвесной монтаж позволяет экономить пространство в помещении;

пульт дистанционного управления в комплекте;

удобная панель управления позволяет быстро отрегулировать микроклимат;

достаточно вместительная каменка.

не подходит для больших парных;

не всегда есть в продаже.

Sawo NORDEX MINI NRMN-30NB-Z

Эта модель банной электропечи — идеальный выбор для владельцев небольших домашних парных. Наружная часть корпуса выполнена из качественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.

Внутри корпус усилен слоем оцинковки для повышения эксплуатационных характеристик и устойчивости печи к износу.

Каменка достаточно вместительная, а ее конструкция позволяет размещать камни свободно. Поливать их водой можно в любое время, не опасаясь, что попавшая в конструкцию жидкость нарушит работу прибора.

Печь крепится непосредственно к стене, поэтому она позволит сэкономить полезное пространство в помещении.

Установку печи пользователь сможет провести самостоятельно: достаточно закрепить в стене кронштейн, повесить на него печь и подключить ее к электросети.

В электрокаменке также предусмотрена удобная панель управления, с помощью которой владелец сможет создать оптимальный микроклимат в помещении.

Технические характеристики:

  • высота печи — 49,5 см;
  • вес камней до 11 кг;
  • отапливаемый объем 4 м3.

продуманная и интуитивно понятная панель управления;

доступная стоимость;

прочный стальной корпус;

дополнительный слой оцинковки внутри;

удобная закладка камней.

не всем пользователям нравится настенный монтаж;

не подходит для больших парных.

Karina Люкс 4 в камне горизонтальный

Компактная, недорогая, но достаточно мощная печь, которая гармонично впишется в интерьер даже самой скромной по габаритам парной.

Отличительная особенность модели в том, что для наружной облицовки корпуса производитель использовал натуральный камень.

Он делает печь не только красивой, но и расширяет ее функциональные возможности, ведь устройство не только быстро прогревает помещение, но и длительное время поддерживает температуру на заданном уровне.

Печь предназначена для напольной установки. Но, поскольку корпус прибора имеет классическую прямоугольную форму, а габариты весьма компактные, процесс монтажа не займет много времени и справиться с ним смогут даже новички.

В нижней части корпуса расположены удобные регуляторы, которые позволяют задать параметры температуры и влажности в помещении.

Технические характеристики:

  • высота печи — 75 см;
  • вес камней до 15 кг;
  • отапливаемый объем 5 м3.

прочный стальной корпус;

стильная облицовка натуральным камнем;

работает от стандартной бытовой электросети;

демократичная стоимость;

простой монтаж и управление.

не всегда есть в продаже;

слишком простой дизайн корпуса.

Какую фирму выбрать?

Еще одним важным критерием выбора является производитель банной печи. Только проверенные бренды используют для изготовления качественные материалы и передовые технологии для длительной и безопасной эксплуатации.

Ассортимент электрических банных печей на рынке 2021 год достаточно обширный, но лучшими были признаны устройства брендов Harvia, Sawo, Helo, IKI и Karina.

Отзывы покупателей

Рейтинг бренда/модели Количество проголосовавших Добавьте свой отзыв!

Сортировать по: Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка

Будьте первым, чтобы оставить отзыв.

{{{ review.rating_title }}} Показать еще Добавьте свой отзыв!

Полезное видео

Из видео вы узнаете как выбрать электрическую печь для бани:

КАМЕНКА ONTARIO 489 $ up

1. Электрические каменки — для сухой и влажной саун Онтарио …

Электрические каменки Ontario по цене от 489 долларов США используются для влажных саун, сухих саун, традиционных финских саун, паровых саун и саун с горячими камнями. На камни можно плескать воду — эти электрические каменки для этого созданы.Наши каменки также называют каменками для саун, каменками для сухих саун, каменками для влажных саун, оборудованием для саун, каменками для каменных саун и каменками в финском стиле. Электрические каменки выбирают более 95% производителей саун за их быстрый нагрев и простоту установки. Теги: каменки для саун из вулканического камня

2. Дровяные печи для сауны в Онтарио …

Для уличных саун, саун на заднем дворе, саун в патио или коттеджных саун в Онтарио дровяные печи для сауны являются лучшим решением для традиционных финских саун с горячими камнями.Все обогреватели производятся в Онтарио.

3. Оборудование для испарителя и паровой сауны, отправленное в Онтарио …

Есть 2 варианта, если вам нравится «Steam».
Вы можете (1) выбрать традиционную каменку для сауны с опцией пара для влажности и сохранения тепла или (2) выбрать парогенератор для настоящего пара в сауне. Настоящие парные имеют видимый пар при гораздо более низкой температуре (от 110 до 125 F или от 43 до 52 ° C) и гораздо более высокой влажности (от 70 до 90%). Традиционная финская сауна с горячими камнями имеет типичную температуру от 175 до 190 F (около 75 ° C) при влажности от 5 до 20%.Для правильной работы парогенераторы должны точно соответствовать размеру паровой сауны. …

От $ 789
Испаритель и пар
Каменка для сауны # o3a
Включает резервуар для воды
Для повышенной влажности / пара
Сделано в Северной Америке

От $ 849
Комбо «CAE»
Каменка для сауны # o3b
Отсек Deep Rock
Пароварка и высокая эффективность
Сделано в Северной Америке

От $ 1199
Парогенераторы # o3c
Для паровой сауны
Для видимого пара
8 размеров, 3 вида отделки
Сделано в Северной Америке
От $ 2270
ТИЛО «Комби»
Каменка для сауны # o3d
Мы больше не поддерживаем
В связи с техническими жалобами
TYLO Combi и Combi-U

4.Лучшие коммерческие электрические обогреватели и оборудование для саун …

Домашние сауны с 1974 года имеет коммерческие нагреватели для саун и печи для саун для спа и фитнес-клубов в Онтарио, а также для большой домашней сауны. Эти каменки предназначены для использования в качестве каменок для влажных или сухих саун. Эти нагреватели для саун производятся в Онтарио компаниями Saunacore, Homecraft, Fenno и другими. Подробнее … Как выбрать размер нагревателя для сауны

Достаточная причина для заказа каменки для сауны Ontario сегодня?


Свяжитесь с нами сегодня: 1-800-519-5753 или напишите нам прямо сейчас…

О нас …
Лучший выбор из 74 каменок для сауны и 174 комплектов для сауны находится здесь, на фабрике сауны для Домашние сауны с 1974 года.
Наши каменки для саун производятся ведущими производителями, такими как Saunacore, Homecraft, Fenno, Sampo и т.д., и поставляются по всей территории США и Канады.

1997-2021 Все права защищены.Комплекты для домашней сауны — с 1974 года.
Условия использования и политика конфиденциальности | Возврат, обмен и возврат
Управление контентом с помощью WebBuzz

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ САУНЫ До $ 499 — Best 74 Каменка для сауны Отзывы

Выберите из 74 каменок и печей для саун — для сухих, влажных, горячих, паровых и традиционных саун.
Это лучший выбор каменок, печей и оборудования для сауны — с ценами на каменку онлайн!
Наши нагреватели для саун отправляются покупателям в США и Канаду из 2 центров доставки.
Размеры электрической каменки для сауны — 2 кВт 3 кВт 4 кВт 4,5 кВт 5 кВт 6 кВт 7 кВт 7,5 кВт 8 кВт 9 кВт 10 кВт 12 кВт 15 кВт 18 кВт

БЕСПЛАТНАЯ доставка по США!

.

1. Электрические каменки — для сухой и влажной саун …

Электрические каменки для сауны стоят от 499 долларов и выше. Цены увеличиваются по мере того, как нагреватели для сауны становятся больше. Каменки используются для влажных саун, сухих саун, традиционных финских саун, паровых саун и саун с горячими камнями.На камни можно плескать воду — для этого созданы наши электрические каменки. Каменки, используемые в саунах с горячим камнем, также называют каменками для саун, каменками для сухих саун, каменками для влажных саун, оборудованием для саун, каменными саунами и каменками в финском стиле. Электрические каменки выбирают более 95% производителей саун за их быстрый нагрев и простоту установки. Теги: каменки для саун hot rock, паровые печи для саун

2.Лучшие дровяные печи для сауны …

Для уличных саун, саун на заднем дворе, саун в патио или коттеджных саун дровяные печи для сауны являются лучшим решением для традиционных финских саун с горячими камнями. Все каменки произведены в Северной Америке — на нашем сайте указаны цены на каменки для саун. … См. Дровяную печь для сауны — все модели

3.Оборудование для испарителей и паровых саун, поставляемое повсюду в Канаду и США …

Есть 2 варианта, если вам нравится «Steam»:
Вы можете (1) выбрать традиционную каменку для сауны с опцией пара для влажности и сохранения тепла или (2) выбрать парогенератор для настоящего пара в сауне.Настоящие парные имеют гораздо более низкую температуру (от 110 до 125 F или от 43 до 52 ° C) и гораздо более высокую влажность (от 70 до 90%), чем традиционная финская сауна, которая имеет типичную температуру от 175 до 190 F (около 75 ° C) с 5% до 5 ° C. Влажность 20%. Для правильной работы парогенераторы должны точно соответствовать размеру паровой сауны. …

4.Лучшие коммерческие электрические обогреватели и оборудование для саун …

Домашние сауны с 1974 года имеет коммерческие нагреватели для саун и печи для саун для спа и фитнес-клубов, а также для большой домашней сауны. Эти каменки предназначены для использования в качестве каменок для влажных или сухих саун. Эти нагреватели для саун производятся в Северной Америке компаниями Saunacore, Homecraft и другими. Подробнее … Как выбрать размер нагревателя для сауны

5.Инфракрасные обогреватели для сауны — углеродное волокно и керамика …

Инфракрасные обогреватели для сауны используются для преобразования небольших помещений в низкотемпературные инфракрасные сауны. Инфракрасные обогреватели для сауны из углеродного волокна доступны у нас.

Комплекты для инфракрасной комнаты
Индивидуальные комплекты инфракрасной сауны
# he5a
ПРЕКРАЩЕНА
Керамический инфракрасный
Каменка для сауны # he5b
Излучатели ПРЕКРАЩЕНА
Комплекты для самостоятельной ИК-сауны

Углеродное волокно Инфракрасное
Каменка для сауны
# he5c
ПРЕКРАЩЕНА

6.Техническая поддержка по установке нагревателя для сауны — наша специальность …

Мы обеспечиваем лучшую техническую поддержку в сфере саун с 1974 года, подкрепленную нашим профессиональным опытом. Для получения онлайн-поддержки посетите эти страницы:


7. Веские причины — купить нагреватель для сауны здесь! …


Мы ценим ваше дело!
Причина №1 — Платите меньше:
Наши заводские цены сэкономят вам деньги.Наши объемные закупки означают, что вы получаете низкие цены! Причина № 2 — Получите больше:
К каждой каменке прилагается БЕСПЛАТНАЯ КОПИЯ книги-бестселлера по сборке сауны, «Искусство строительства саун» .Более 65 000 клиентов правильно построили свои сауны и установили свое оборудование сауны, следуя инструкциям в книге сауны. Мы ценим ваше дело! Причина № 3 — Получите больше — Лучшая техническая поддержка:
Наши специалисты по саунам обучены нашим финским гуру сауны Пертти Яласяа, чтобы они были лучшими в своем деле.Опыт 65 000 наших клиентов с 1974 года поможет вам сегодня в вашем проекте строительства сауны.

Подробнее о: Зачем покупать нагреватели для сауны здесь?

Достаточная причина, чтобы заказать электрокаменку сегодня?


Свяжитесь с нами сегодня: 1-800-519-5753 или напишите нам прямо сейчас…

8. Обзор терминологии нагревателей для сауны и печи для сауны …

Электрические каменки … самые популярные в Канаде и США.
Каменки для сауны на продажу … лучшие цены на каменки и печи для саун здесь!
Домашние каменки … обычно электрические, и их выбирают 95% покупателей каменок.
Каменки для сауны … посмотреть на сайте 74 модели каменок для сауны.
Электрическая каменка для сауны… это популярный выбор, так как он нагревается за 20 минут.
Нагреватель для сауны … всегда покупайте электрически одобренную электрокаменку для сауны
Лучшие нагреватели для саун … часто имеют пожизненную гарантию — они доступны на этом сайте.
Лучший обогреватель для сауны… это высокоэффективный Homecraft для производительности и низкой стоимости.
Лучшая электрическая каменка для сауны … это высокоэффективное домашнее устройство для работы.
Лучшие печи для саун … доступны на этом веб-сайте.
Каменки для сухой сауны… см. домашние каменки для сауны или электрические печи для сауны.
Каменка для сухой сауны … может использоваться как печь для сухой или влажной сауны.
Каменки для сауны для дома … домашнего использования — это крупнейший рынок нагревателей для саун в мире.
Электроплита для сауны… это популярный выбор, так как он нагревается за 20 минут.
Электрическая печь для сауны … популярный выбор, так как она нагревается за 20 минут.
Электрическая сауна … это термин, применяемый к сухой печи для сауны или каменке для сауны.
Электрические сауны… см. сауну, отапливаемую электрокаменкой
Нагреватель для сауны … в Европе иногда называют сауной или печью для сауны.
Обогреватели для влажной сауны … это электрические каменки для сауны или электрические печи для сауны.
Каменки для сауны … см. 75+ моделей каменок и 125+ комплектов на этом сайте.
Электрическая печь для сауны … проще в установке и стоит более чем на 1600 долларов дешевле, чем газовая печь для сауны.
Каменка для домашней сауны… обычно электрическая, и ее выбирают 95% покупателей каменки для саун.
Каменка для сауны … см. Цены на нагреватели для всех 74 каменок на этом сайте.
Дровяные печи для сауны … относятся к дровяной печи для сауны и дровяной печи.
Замена нагревателя сауны… Используйте современную печь для бани для замены старых блоков.
Подбор каменки для сауны … наши специалисты помогут подобрать печь нужного размера
Самодельный обогреватель для сауны … не рекомендуется — его нужно согласовать.
Блоки сауны… обычно имеют в виду наши печи для сауны или инфракрасные сауны.
Печь для сауны … относится к каменке для сауны или печи для сауны.
Каменки для сауны … в Европе иногда называют сауной или печью для сауны.
Цены на каменку для сауны… показаны на этом веб-сайте, чтобы помочь вам сделать выбор.
Обзоры нагревателей для сауны … скоро на этом сайте!
Kiukaat … это финское слово, обозначающее каменки для сауны, множественное число
Киуас… это финское слово, обозначающее печь для сауны.
Газовые нагреватели для сауны … стоят на 2000–3000 долларов больше, чем электрические нагреватели для сауны.
Блоки сауны … обычно относятся к нашим нагревателям для сауны или инфракрасным саунам.
Печь для сауны… относится к нагревателям для сауны или печкам для сауны.
Нагреватель для сауны Saunacore … произведен в Канаде и одобрен UL и CSA для использования в США и Канаде.
Каменка для сауны Homecraft … Печи для сауны Homecraft производятся в Канаде
Коммерческий обогреватель для сауны… обычно больше — от 12 кВт до 21 кВт … возможно 208 вольт.
Каменка для сауны … относится к каменке для сауны или финской печи для сауны.

Harvia Sauna Heater … доступны обогреватели и запчасти. Печи для сауны Harvia произведены в Финляндии
Нагреватель для сауны Helo… части доступны. Сауны Helo производятся Saunatec в Финляндии
Каменка для сауны Метос … запчасти есть в наличии. Сауны Metos производятся Saunatec в Финляндии


Дом — Saunacore

Берегитесь покупателя

Если какой-либо из наших продуктов не имеет названия SAUNACORE (Steamcore / Infra-Core) непосредственно на продукте, то это НЕ является подлинным продуктом SAUNACORE, и продавец НЕ является официальным дилером / дистрибьютором.Этикетка Saunacore вместе с номером сертификации CSA должна быть на продукте. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, свяжитесь с Saunacore по телефону 1-800-361-9485. Продукция Saunacore НЕ продается под каким-либо другим брендом или названием, кроме SAUNACORE …… .. ПОДРОБНЕЕ


САУНАКОР ПРИЗНАВАЕТСЯ В МИРЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ САУН, ТРАДИЦИОННЫХ САУН И ПАРОВЫХ ТОВАРОВ НА ЗАКАЗ ПРЕМИУМ-РОСКОШЬ.

Saunacore — мировой лидер в производстве высококачественной продукции для саун и паровых бань.Производство Saunacore базируется в Онтарио, Канада. Saunacore производит нагреватели для саун, генераторы паровых бань, инфракрасные сауны, традиционные внутренние и наружные сауны, комплекты материалов для облицовки, аксессуары и многое другое.

Saunacore производит высококачественные хирургические нагреватели для саун из нержавеющей стали. Разработан, чтобы быть эффективным, прочным и надежным. Эти нагреватели для сауны являются одними из самых прочных и долговечных, которые вы можете найти в современных жилых и коммерческих саунах.

Steamcore — торговая марка Saunacore, производящая паровые генераторы. Изготовлен из нержавеющей стали, от бака котла до нагревательных элементов и внешнего корпуса. Превосходное качество и надежная конструкция делают Steamcore одним из лучших парогенераторов на рынке.

Infra-Core & Horizon Сауны с дальним инфракрасным излучением — это торговая марка Saunacore, которая занимается саунами с дальним инфракрасным излучением в Канаде. Эти сауны производятся только из абсолютно высокого качества и с лучшими эксплуатационными характеристиками.Это инфракрасная сауна премиум-класса, характеристики и свойства которой говорят сами за себя. Никакого изящного маркетинга, только непревзойденное качество и производительность. Импортная линейка инфракрасных саун Sunset (BS — ####) предлагается Saunacore как недорогая и недорогая инфракрасная сауна начального уровня.

Вся продукция Saunacore протестирована на соответствие самым последним стандартам безопасности CSA для применения в Канаде и США. Этот веб-сайт предназначен для изложения фактов и ознакомления общественности с продуктами, которые производит Saunacore.Saunacore стремится поставлять на рынок лучшие продукты для сауны и паровой бани. От яблок к яблокам нет другого производителя с обширной линейкой продуктов высшего качества, произведенных в Канаде, с непревзойденным качеством и производительностью.


Почему Saunacore?

Производство с сердцем.

Передовые разработки, индивидуальное качество, ручная работа, лучшие материалы, сертификация CSA. & Canadian Made, достаточно сказано ?? Вот еще кое-что, что делает нас вне конкуренции…

Подробнее
Сделано в Китае?

Серьезно !!

Где производится этот продукт? Шутки в сторону!!
Ситуация, которую обнаруживают многие потребители, заключается в том, что многие компании, продающие товары, заявляют, что они являются производителями…

Подробнее
Инфракрасная технология

Узнайте о технологии

Инфракрасное излучение исходит от всех предметов повседневного обихода.Он излучается от чего-либо с температурой выше абсолютного нуля. Инфракрасное — это электромагнитное излучение, подобное по природе…

Подробнее
Инфракрасная сауна EMF

Электрическое магнитное поле

Электрические поля создаются разницей в напряжении: чем выше напряжение, тем сильнее будет результирующее поле. Магнитные поля создаются при протекании электрического тока: чем больше ток, тем сильнее магнитное поле. Будет существовать электрическое поле…

Подробнее
Сертификат соответствия безопасности CSA

Безопасна ли ваша сауна или паровая баня?

Безопасность является приоритетом номер один для Saunacore при производстве эксклюзивных канадских саун в дальнем инфракрасном диапазоне, нагревателей для саун, генераторов паровых бань и всех других компонентов и оборудования.ВСЯ продукция Saunacore сертифицирована CSA…

Подробнее
Покупка инфракрасной сауны 101

В технике

Это полное руководство, предназначенное для того, чтобы помочь необразованным покупателям разобраться во всей шумихе, бессвязном бормотании, ложных утверждениях и всех других фактах предвзятости, которые окружают многие веб-сайты и розничные продавцы, продающие инфракрасные сауны …

Подробнее
Генератор для паровой бани серии Steamcore Spa II
Инфракрасная сауна серии Infra-Core Max
Традиционная готовая кедровая сауна Saunacore
Остерегайтесь покупателей: Если какой-либо из наших продуктов не имеет названия SAUNACORE (Steamcore / Infra-Core) непосредственно на продукте, то это НЕ подлинный продукт SAUNACORE, а продавец НЕ является официальным дилером / дистрибьютором.Этикетка Saunacore вместе с номером сертификации CSA должна быть на продукте. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, свяжитесь с Saunacore по телефону 1-800-361-9485. Продукты Saunacore НЕ являются товарными знаками, не продаются и не продаются под какими-либо другими брендами или названиями, кроме SAUNACORE…. ПОДРОБНЕЕ

каменка для паровой сауны

И БОНУС: мы БЕСПЛАТНО добавляем наш нашумевший бестселлер «Искусство строительства саун», чтобы убедиться, что ваш проект строительства паровой сауны будет успешным. Блок 2 Concord, ON L4K 1H7 Canada.Электрические каменки для сауны более удобны, чисты и долговечны, чем дровяные печи для сауны, у которых есть свои преимущества. Elite control соединяется с приложением, которое можно использовать в той же домашней сети Wi-Fi. Мы строим сауны уже 35 лет и предлагаем различные каменки для различных саун и медицинских нужд. Суббота: 10:00 — 13:00 Выставочный зал закрыт. Поиск обогревателя Найдите обогреватель, подходящий для вашей кабины. 3.9 из 5 звезд 103. Сервисный центр Мы ответим на ваши вопросы о продуктах EOS.Камни продаются отдельно. Обогреватели и элементы управления для сауны. Sauna King — официальные импортеры Sawo из Финляндии и Tylo из Швеции сауны и парового оборудования. 00. Глобальные продажи Mactan Export Processing Zone 2 Mactan, Cebu 6015 Philippines Тел: +63 32 341 2233 SAWO Nordic Oy Отдел продаж и склад в Европе Hampuntie 18 36220 Кангасала Финляндия Тел: +358 207 353 818 SAWO CIS Россия и СНГ ул. Коптевская, 67… Подробнее; Amazon: пар… SAWO INC. Система нагревает камни равномерно, и сауна нагревается быстро.Традиционные сауны используют нагревательный элемент с камнями для сауны для обогрева помещения за счет конвекции. Факс: 905-738-2486. Обычная цена $ 2,700.00 $ 2,025.00 Распродажа. В парилке для нагрева используется генератор, наполненный кипящей водой … Более эффективный, чем традиционные электрические каменки, газовая каменка Ultra не требует постоянной замены дорогостоящих элементов. $ 868.00 $ 868. 4.5KW / 6KW Steam Generator Shower Sauna Steam Bath Heater Kit for Home Sauna SPA. Выбирайте из множества вариантов на любой вкус и сауну… Современные сауны ушли далеко от своего деревянного происхождения.Эти сауны изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами прочности и долговечности. БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon. Уникальная конструкция нагревателя Hive увеличивает тепло, дольше сохраняет камни горячими и обеспечивает лучший опыт. Суауны нравятся при температурах… Брошюры Наши актуальные каталоги нагревателей для саун и S-Line. Наш ассортимент нагревателей для саун SAWO доступен для широкого спектра применений, от небольших домашних до крупных коммерческих помещений. В Центре саун и парных есть все, что вам нужно.После долгого использования сауны вы можете заметить, что каменка не работает должным образом. В каменках Steam Vaporizer нет оцинкованных деталей. Все… Создайте приятный пар, разбрызгивая воду на камни. Обслуживание пара; Парогенератор; Элементы парогенератора; Детали парогенератора; Датчики для парилки; Паровые головки; Паровой кабель для передачи данных; Паровой ароматический насос; Контроллеры для парилки; Пиломатериалы для сауны; Сауны. Устройство включает в себя нагревательные элементы из нержавеющей стали профессионального уровня, прочные компоненты из нержавеющей стали и большую емкость для камней.Каменки и печи для сауны продаются отдельно. Каменки для саун SAWO, спроектированные и спроектированные финскими производителями, изготовлены из нержавеющей стали высшего качества в сочетании с сильным финским ноу-хау. БЕСПЛАТНАЯ доставка… Бесплатная сауна… Невозможно представить сауну без качественной, удобной и простой в использовании каменки. Традиционная сауна — мягкий жар, мягкий пар и потрескивающий огонь! Может осуществлять автоматическую настройку и регулирование температуры в диапазоне 35-55 ° C (95-131 ° F), а также может осуществлять автоматическое отключение в течение 1-60 минут.Есть два основных типа сухих саун, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы. 119,00 долларов США 119 долларов США. Предназначен для использования древесины вместо электричества с очень эффективной системой циркуляции пламени. Мы являемся экспертами в строительстве сауны на заказ, независимо от размера вашего помещения, мы можем предложить вам решение, подходящее для этого пространства. Электрические каменки для саун; Газовые каменки для саун; Услуга. Когда температура поднимется до определенной высоты, он автоматически отключится, так как. Каменки для сауны; Обогреватели для сауны Обогреватели для сауны — электрические, газовые, дровяные и инфракрасные нагреватели для сауны * Все продаваемые нами нагреватели для сауны одобрены UL для использования с водой, разлитой по камням !!!! Результат — чистое блаженство: мягкий пар и ровные, нежные волны тепла, которые поддерживают идеальный климат.Tylö Sense Sport 6 сочетает в себе элегантный дизайн с надежной функциональностью и подлинным качеством Tylö. Познакомьтесь с SAWO. Крытые и открытые паровые сауны. Нагреватель для сауны SurmountWay, 9 кВт, сухая паровая баня, нагреватель для сауны, 220-240 В с внутренним контроллером, электрическая печь для сауны на 459 кубических футов, Домашний спа-салон (9 кВт) 3,0 из 5 звезд 3. ДОМАШНИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ САУНЫ ПАРОВЫЕ ВАННЫ НАГРЕВАТЕЛИ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ АКСЕССУАРЫ NEOQI HYDROTHERCAPY КОНТАКТ: Дистрибьюторы обогревателей SAWO в Финляндии и Tylo Sauna в Южной Африке.Обычная цена 1990,00 $ 1 393,00 $ Распродажа. Нагреватель для сауны Finlandia FLB-60, 6 кВт, 240 В / 1 час, максимум 300 кубических футов. Разницу между сауной и парной можно описать просто — сухая или влажная. Сауна или парная? Электрическая каменка Finlandia FIN-80 разработана для саун объемом до 425 кубических футов (ACF). Технические материалы для загрузки Здесь вы можете загрузить все технические описания и инструкции. Дизайнерские каменки для сауны доступны от 6 кВт до 18 кВт. Aqualine Saunas предлагает огромный выбор электрических каменок.Сауны для закрытых и открытых саун. 229,99 $ 229 $. Производитель коммерческих и домашних саун. Мы открыты! Особенность: 1. Что искать в сауне? Обогреватели Finnleo, разработанные для обеспечения высокой производительности, помещают больше камней в прямой контакт с элементами. 96. Дерево. БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon. При покупке сауны следует обратить внимание на несколько вещей. Обогреватели для саун Парогенераторы Управление обогревателем Аксессуары для сауны Помещения для сауны Детали для сауны. Телефон: 905-738-4017. Элементы нагревателя сауны; Датчики для сауны; Паровые детали и оборудование.Сауна работает при температуре от 75 ° C до 110 ° C и относительной влажности от 5 до 35%. Нагреватель для сауны VEVOR 2KW Печь с сухим паром 110–120 В с внутренним контроллером для душа для домашнего спа-отеля объемом до 105,9 кубических футов. Мы исследовали более 50 электрических каменок для сауны и протестировали более десятка, и для… В их аналоге используется нагревательный элемент, который излучает тепло и требует меньше времени для нагрева. Helo R20 Basic Дровяная каменка для сауны (282 — 702 куб. М) SL2 работает с каменками Junior, Viki и Himalaya.Пожалуйста, посетите нашу информацию о COVID-19, чтобы узнать правила магазина. Влажность и температуру можно повысить, обрызгав камни водой; однако для нагрева требуется от 20 до 35 минут. Качественное мастерство — визитная карточка подлинных обогревателей для стен и пола Finnleo. Результат — мягкое тепло. Купите это сегодня. Контакт; Подарочные карты; Литературная библиотека; Клиентская галерея саун; Обзоры; 1 (877) 872-2806; [email protected]; 0 Наборы для сауны. Получите до субботы, 20 февраля. Осталось всего 3 штуки — закажите в ближайшее время. Управление SaunaLogic2 (SL2) соединяется с мобильным приложением SaunaLogic, что дает вам доступ к сауне из любого места с помощью сотового телефона или сигнала данных.Чтобы наша традиционная паровая сауна нагревается до максимального уровня производительности, мы включили печь Sauna Core, изготовленную в соответствии со строжайшими стандартами Канады и сертифицированную CSA. 2. Гальваника, процесс покрытия, в котором используются тяжелые металлы олово, цинк и свинец для предотвращения ржавчины, используется в некоторых каменках для саун для снижения стоимости. Это частый вопрос, который задают многие люди, пытаясь решить, где провести время. 4.5 из 5 звезд 18. В современной традиционной сауне парная использует электричество, нагревая корзину с камнями.Каменка мощностью 9 кВт предназначена для сауны объемом 9-15 м3. Бренды включают Saunacore и Homecraft. Сауны производят сухое тепло, а парные — влажное. И их вариантов множество. и работает с каменками Himalaya и Laava. Кроме того, если вы хотите деревянную сауну, вы должны искать… 4,4 из 5 звезд 40. Helo предлагает два решения для управления с помощью приложения. У нас есть каменки мощностью до 18 кВт и это для сауны объемом 18-35 м3. Каменка для сауны; S-Line; Блоки управления сауной; Стим; Льдогенераторы чешуйчатого льда; Цветной свет; Инфракрасный; Дозаторы; Аксессуары; Нагреватель-искатель.Эти обогреватели… Комплекты на 6 человек; Комплекты на 2 человека; Комплекты на 3 человека; Комплекты для 4 человек; Сауна… Паровая сауна — это закрытое помещение с высоким уровнем высокотемпературного пара, что приводит к высокой влажности окружающей среды. Использование паровых саун очень похоже на традиционные сауны; купальщица сидит… Heater-Finder Найдите подходящий обогреватель для своей каюты. Пятница: 8:30 — 16:00 (время работы телефона с 1:00 до 4:00) Выставочный зал закрыт. Eventsauna. Вы можете выбрать электрический нагреватель — предельно простой в эксплуатации или БИО-нагреватель с функцией пара и большим количеством настроек.Паровая комната. Попробуйте сухую сауну 75–110 ° C с влажностью 5–15% или… Масло для древесины Scandia Sauna Wood Oil 100% натуральное, полностью органическое — 1 галлон. Паровая каменка для сауны ClubHeat мощностью 12,5 кВт с настенным цифровым управлением | Ch2250. Улучшенные комплекты для сауны, нагреватели для сауны, аксессуары для сауны, D.I.Y. Сервисный центр Мы ответим на ваши вопросы о продуктах EOS. Нагреватель-искатель. Электрические каменки для саун; Газовые каменки для саун; Услуга. Получите до пятницы, 19 февраля. Сухая сауна против Разрешено ли размещать испаритель и электрическую каменку в одной сауне? Сухая сауна.Выберите из нашей линейки готовых инфракрасных или традиционных саун, вам просто нужно подключить их, и они готовы к работе. Видео с практическими рекомендациями по установке нагревателей для сауны. Инфракрасные сауны используют угольные обогреватели, а паровые сауны используют парогенератор, чтобы нагреть ваше тело и сауну. 249,96 долларов США 249 долларов США, 115 Bowes Rd. Он включает в себя внешнюю оболочку с волокнистым покрытием, чтобы минимизировать риск ожогов, и легко очищаемый съемный отсек для… Электрическая каменка для сауны — отличный способ управлять сауной во время отдыха и релаксации.8 кВт — Паровая каменка для сауны 3PH ProHeat с настенным цифровым управлением | PH800-3. Единственная компания в Сингапуре, которая предлагает 4 основных типа оригинального оборудования для пара, саун и инфракрасного излучения, аксессуаров и запчастей. Тепло эффективно передается скалам. Бесплатный номер: 800-387-7029. Сауна без каменки может стать хорошим шкафом, но с правильной каменкой и щелчком переключателя вы получите все преимущества сауны прямо из дома. КАМЕНКИ Окунитесь в настоящую финскую сауну. Настенная каменка для сауны FIN-80 излучает сильное проникающее тепло.Газовая каменка для сауны Scandia Ultra, считающаяся лучшей в мире, изготовлена ​​из 100% нержавеющей стали и оснащена очень большим каменным поддоном, который мгновенно превращает сауну в парную. Нагреватель для сауны Sense Sport 6 от Tylö подарит вам надежный и точный нагрев для многих приятных сеансов в сауне. Конструкции сауны и парилки совершенно разные. 8:30 — 17:00 (время работы телефона с 1:00 до 5:00) Выставочный зал закрыт. Ответ: Нет. Нагреватели для сауны Steam Vaporizer полностью изготовлены из хирургической нержавеющей стали, которая не выделяет газ и не выделяет никаких следов токсинов при использовании каменки.НАДЕЖНАЯ КАМЕНКА — ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ. Наши каменки используются для сухих саун, влажных саун, горячих саун и паровых саун. Каждая капля воды, брошенная на нагреватель, даст вам идеальный пар. Индивидуальные комплекты для сауны. Газовые обогреватели Ultra Sauna поставляются в комплекте… Например, если вы хотите создать инфракрасную сауну, убедитесь, что она излучает очень низкий уровень ЭМП. Оба продукта управляются по отдельности, и это может привести к нарушению безопасности и поломке электрокаменки. Обычная цена 2 900,00 $ 2 030,00 $ Распродажа.Обогреватели; Паровые бани; Инфракрасная сауна; Связаться с нами. футов) Diamond Sauna & Steam Eventsauna. Паровая каменка для сауны ClubHeat мощностью 10 кВт с настенным цифровым управлением | Ch2000. Многие люди устанавливают электрические каменки для сауны из-за простоты эксплуатации и обслуживания. … Традиционные паровые сауны Golden Designs спроектированы с максимальным вниманием к деталям, мастерством и производительностью в штаб-квартире в Калифорнии. И то, и другое может открыть ваши поры, расслабить ваши… Воскресенье:… Сауна… Hälso Sauna & Steam — официальные импортеры Sawo из Финляндии и Tylohelo из Швеции оборудования для сауны и пара.99. Паровая сауна, также называемая парной, дает эффект, очень похожий на электрическую или инфракрасную сауну, но использует несколько иной подход. Понедельник четверг. Сухая сауна — это помещение с низкой влажностью, в котором создается сильное тепло, чтобы вы вспотели. Hälso Sauna & Steam — официальные импортеры нагревателей для саун Sawo из Финляндии и Tylo из Швеции. Электрические каменки — покупайте аксессуары и другие товары для сауны в интернет-магазине EsaunaShop (например, Helo Rocher DET, Narvi Velvet Electric монтажный фланец

).

График развертывания 3-й бригады 1-й кавалерийской дивизии на 2020 г., Наша колода под меню, Шони, Ks Facebook, Октябрьская дорога Imdb, Викторина по биохимии, Рима Асонанте Дефинисьон, 1951 Hudson Hornet 4 двери, Детали стола маршрутизатора Kobalt, Приложение Американской ассоциации домашних пивоваров, Destiny 2 Лучшие модификации для брони, Положительные эффекты конкурсов красоты, Мини-холодильник Ядер-Колы, Элвин Лав III, жена, Никогда не лгите, обманывайте и не крадите цитату,

Обогреватели / пароварки для сауны | Nordic Energy

НАГРЕВАТЕЛИ И ПАРЫ

Каменки — это сердце и душа любой сауны.Именно они нагревают воздух до температуры, которая приносит все те фантастические преимущества для здоровья, которыми многие люди наслаждаются в сауне. Это можно сделать разными способами, и каждый из них имеет свои преимущества и особенности.

ДРОВЯНЫЕ КАМЕНКИ

Это оригинальные каменки, которые до сих пор предпочитают многие любители саун. Это основная дровяная печь, которая была разработана специально для этого использования. Просто разожгите огонь, закройте дверь и дайте комнате нагреться.

Поскольку они не требуют источника электроэнергии, вы можете установить их где угодно: в коттедже, домике у озера или в загородной местности. Просто сначала проконсультируйтесь со своей страховой компанией, чтобы убедиться, что они обеспечат покрытие для здания.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАМЕНКИ

Простые в использовании электрические каменки для сауны — хороший выбор для саун в помещении и на открытом воздухе, где имеется электропитание. Отличный выбор, если у вас нет терпения развести огонь или у вас нет надлежащей вентиляции или зазоров до горючих материалов для дровяной каменки для сауны.

В наличии электрические каменки для саун производства:

  • Фенно
  • Saunacore
  • Тайло
  • Сауна

Лучшие актуальные модели Все функции:

  • Сертификат CSA
  • Встроенная защита от перегрева, повышающая безопасность
  • Термостат и таймер
  • Способность удерживать камни, некоторые модели могут выдерживать до 50 фунтов
  • Воздушные каналы для повышения эффективности
  • Прочная конструкция из нержавеющей стали снаружи и внутри.

Обратите внимание на эти особенности в своей электрической каменке для сауны, чтобы быть уверенным, что вы получаете качественный продукт.

ПАРОВЫЕ

Паровая баня может быть очень успокаивающим действием в дополнение к уже расслабляющей атмосфере сауны. Специальное парогенерирующее устройство значительно улучшит ваше общее впечатление, независимо от того, добавляете ли вы его в сауну или душ.

Чтобы узнать больше обо всех наших каменках и пароварках, мы приглашаем вас посетить наш выставочный зал, где вы сможете поговорить с нашими опытными сотрудниками.

Steam Sauna Pro Паровая кабина

Steam Sauna Pro в вашем доме может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе по сравнению с регулярными посещениями тренажерного зала или кабинета терапевта. Если у вас есть бизнес, вы можете получить прибыль, предлагая своим клиентам посещение паровой сауны. Она производится в США на северо-западе Арканзаса и идеально подходит для тех, кому нужна качественная и долговечная паровая сауна.

Обновленная Steam Sauna Pro теперь имеет больше места для ног и ног, простое в использовании цифровое управление, более равномерное распределение тепла и автоматическое отключение для защиты нагревательного элемента.Цифровая система управления активно отображает температуру внутри сауны с предварительно заданными режимами. Он имеет 60-минутный таймер с интуитивно понятным дизайном, а температуру пара можно регулировать до 131F. Улучшенное регулируемое сиденье обеспечивает гораздо больший комфорт. В сауне также есть бесплатная подушка для сиденья для дополнительного комфорта.

Режим предварительного нагрева сауны позволяет пользователю обойти таймер и установить температуру на уровне 90 градусов по Фаренгейту. Это позволяет значительно сократить время нагрева, чтобы больше людей могли пользоваться сауной.Дополнительные отверстия для пара расположены за сиденьем для лучшего рассеивания тепла.

Отлично подходит для озонотерапии

Одним из больших преимуществ Steam Sauna Pro является возможность легко использовать ее с озонотерапией. Поскольку ваша голова не закрыта, вдыхание озона минимально. Если вы хотите использовать озон с паром, эта сауна идеальна. Порт для озона включен, если он выбран, что позволяет вам подсоединять трубки от генератора озона непосредственно к шкафу. Озон смешается с паром и будет циркулировать по всей сауне.Мы рекомендуем обернуть шею полотенцем перед тем, как войти внутрь, чтобы озон и пар не просочились вокруг вашей головы. Зажимы для полотенец также есть внутри сауны. Просто выберите модель Ozone Ready выше.

Все о кабинете Steam Sauna Pro

Для домашнего использования у вас будет полностью автономный прибор, идеально подходящий для расслабляющей паровой сауны в конце долгого дня. Что касается коммерческих салонов красоты, ваши вложения в Steam Sauna Pro могут окупиться в короткие сроки, в зависимости от того, сколько вы взимаете и сколько у вас клиентов.Это связано с тем, что стоимость владения и эксплуатации Steam Sauna Pro очень низка, а из-за простоты обслуживания ее можно часто использовать для нескольких клиентов.

Steam Sauna Pro не требует водопровода. Вы просто наливаете примерно семь литров воды в резервуар из нержавеющей стали под сиденьем и подключаете сауну к розетке на 110 вольт (зарубежным клиентам потребуется понижающий трансформатор). Термостат имеет 10 настроек температуры и 60-минутный таймер. Он автоматически отключится, когда резервуар опустеет, чтобы защитить элемент из нержавеющей стали.Специальный слив позволяет легко удалить лишнюю воду из агрегата.

5 лучших портативных инфракрасных саун для детокса и здоровья: Обзоры

Когда мы слышим о сауне, нам в голову приходит мысль о мгновенном расслаблении. Портативные инфракрасные сауны предоставляют вам возможность в любое время с большим комфортом получить пользу для здоровья от сауны.

Бестселлер № 1 Портативная полноразмерная инфракрасная домашняя спа-зона SerneLife | Сауна на одного человека | с грелкой для ног и переносным креслом
  • ЛИЧНАЯ САУНА: Не можете попасть в спа, но хотите испытать преимущества саунотерапии? Нет проблем. В этом комплекте для внутренней сауны есть все необходимое, чтобы пользоваться сауной, не выходя из дома.
  • ПОРТАТИВНАЯ САУНА: У вас есть мобильный салон красоты или вы хотите перенести купол сауны из одной комнаты в другую? Наша инфракрасная сауна удобна в переноске. При необходимости вы можете забрать его или упаковать.
  • НАСЛАЖДАЙТЕСЬ И РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ: Используйте эту сауну, чтобы расслабиться после рабочего дня, читать книги, слушать музыку, играть на мобильном телефоне, смотреть фильмы и т. Д.
  • ВКЛЮЧАЕТ СТУЛ.
  • СЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ НА САЛОНЕ КРАСОТЫ: Полноразмерная сауна может служить долго и сэкономить ваши деньги, чтобы заплатить в салоне красоты.
Бестселлер № 2SereneLife AZSLISAU10BK Инфракрасная домашняя сауна Сауна для одного человека с грелкой для ног и переносным креслом, черный
  • ПЕРСОНАЛЬНАЯ САУНА № 1: Не можете попасть в спа, но хотите испытать преимущества сауны? Нет проблем В этом комплекте для внутренней сауны есть все, что вам нужно, чтобы использовать сауну, не выходя из дома.
  • ПОРТАТИВНАЯ САУНА: У вас есть мобильный спа-салон или вы хотите перенести купол сауны из одной комнаты в другую? Наша инфракрасная сауна удобна в переноске. Вы можете взять ее или упаковать при необходимости.
  • НАСЛАЖДАЙТЕСЬ И РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ: используйте эту сауну, чтобы расслабиться после рабочего дня, читая книги, слушая музыку, играйте на мобильном телефоне, смотрите фильмы. и т.д. Помещение сауны можно обслуживать долго и сэкономить деньги, чтобы заплатить в салоне красоты
SaleBestseller No.3HeatWave BSA6310 Rejuvinator Portable Sauna, 38 дюймов, серый
  • успокаивающее тепло — тепло в дальней инфракрасной области окружает ваше тело благодаря трем углеродным нагревательным панелям с низкой ЭДС. каждый нагреватель точно размещен для равномерного устойчивого нагрева.
  • Настройка за 1 минуту — шесть простых шагов превратят это удобное устройство в настоящий рай. просто разверните сауну, включите ее и наслаждайтесь питательным теплом в любом месте. Когда вы закончите, эту компактную персональную сауну легко уложить для хранения.
  • Расслабьтесь где угодно — эту переносную сауну легко брать с собой в дорогу.разборная конструкция удобно складывается для транспортировки или хранения. его влагостойкая ткань позволяет использовать на открытом воздухе, что делает его идеальным дополнением к вашей палубе или кемпингу.
  • сиденья из брезента — в эту многофункциональную сауну входят складные стулья. Он также поставляется с удобным воротником, вшитыми карманами для книг или устройств, расслабляющей подушечкой для ног и удобным ручным управлением. 5 уровней предустановленной температуры нагрева со встроенным термостатом — максимальная температура 150 ° F.Источник питания — 120 В — 60 Гц — 900 Вт
  • годовая гарантия — на вашу сауну предоставляется годовая гарантия производителя. Ваш товар будет доставлен без повреждений, со всеми необходимыми деталями и аксессуарами. если что-то пойдет не так, мы будем работать не покладая рук, пока вы не будете довольны своей сауной.
Бестселлер № 4 Инфракрасная сауна Durherm, портативная закрытая сауна с отрицательными ионами ЭДС, низкое ЭДС, кресло и подставка для ног с подогревом, медь, большая
  • В комплекте: DIF-5000_Copper Sauna, проводной ручной контроллер, подушка для ног с подогревом, спортивное кресло, 2x воротник из махровой ткани , Пенопласт, ручной
  • Размеры: 31.5 ″ Ш x 33 ″ Г x 41 ″ В
  • Питание: 110–120 В переменного тока, 60 Гц
  • Вес: 25 фунтов
  • Номер модели: DIF-5000_Copper
Бестселлер № 5Crew & Axel Infrared Sauna Individual Home Spa — Indoor Переносной комплект для сауны включает грелку для ног и стул, черный обсидиан, большой размер (Д 27,5 дюйма x Ш 33 дюйма x В 38 дюймов)
  • СПА ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА: Благодаря инфракрасной сауне Crew & Axel вы можете наслаждаться всем, что изменит вашу жизнь преимущества настоящей сауны в комфорте вашего собственного дома.Просто установите его в любой комнате, которая вам нравится, наслаждайтесь естественным уходом, которого вы заслуживаете, а затем сложите и расслабьтесь, когда закончите.
  • СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ САУНЫ: Ваша новая частная сауна оснащена всем необходимым, чтобы насладиться расслабляющим отдыхом, которого вы заслуживаете. Трехуровневая подушка для ног с подогревом, складное кресло и встроенный пульт дистанционного управления — все это гарантирует, что вы сможете отдохнуть и расслабиться в любое удобное для вас настроение.
  • РАЗРАБОТАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС: ваша новая закрытая сауна имеет размеры 27,5 x 33 x 38 дюймов (Д x Ш x В) и в ней более чем достаточно места для отдыха и расслабления.Когда вы будете готовы сделать перерыв, просто сложите его за считанные секунды и без труда скользите под кроватью.
  • ИНФРАКРАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: Благодаря уникальной инфракрасной технологии вам больше никогда не придется сталкиваться с какими-либо недостатками традиционной сауны. Это означает отсутствие влаги, уборок или задержек. Просто подключите устройство, дайте ему нагреться в течение 5–10 минут и приготовьтесь насладиться спа-салоном, которого вы так долго ждали.
  • УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ: Когда вы балуете себя переносной сауной Crew & Axel, вы не только получаете по-настоящему расслабляющие ощущения — вы также получаете душевное спокойствие.Вот почему мы предлагаем стандартную гарантию сроком на 1 год, и у нас есть специальная команда, которая всегда готова позвонить или щелкнуть мышью.

Последнее обновление 2021-10-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Инфракрасная переносная сауна — это одноразовая инвестиция, которая позволит вам иметь расслабленное и свободное от стресса тело . Мы составили список из 5 лучших портативных инфракрасных саун для здоровья и детоксикации, чтобы вы могли расслабиться в сауне дома.

Теперь, прежде чем мы перейдем к деталям различных портативных инфракрасных саун, необходимо понять, что такое портативная инфракрасная сауна и как она работает.

Что такое переносная инфракрасная сауна?

Портативная инфракрасная сауна — это портативное оборудование, в котором для создания тепла используется инфракрасный свет. Это тепло заставляет ваше тело потеть, обеспечивая детоксикационный эффект. Поскольку он портативный, вы можете разместить его где угодно и даже транспортировать куда угодно.

Эффект, производимый инфракрасной сауной, аналогичен эффекту, который дает вам физическая нагрузка, потому что во время тренировки температура вашего тела повышается. Точно так же портативная инфракрасная сауна повышает температуру тела, нагревая воздух вокруг вашего тела.

Использование дальнего инфракрасного света

В переносных саунах используется дальний инфракрасный свет (FIL), длина волны которого отличается от длины волны ближнего инфракрасного света (NIL). Ближний инфракрасный свет — это свет, который излучается солнцем и имеет много преимуществ для нас: он содержит витамина D, помогает омолаживать кожу, снимает боль и многие другие .

В то время как дальний инфракрасный свет, используемый в портативной сауне, имеет другой набор преимуществ для здоровья и детоксикации. Некоторые преимущества включают снятие стресса, потерю веса, детоксикацию и нормальный метаболизм.

Без лишних слов, давайте перейдем к 5 лучшим портативным инфракрасным саунам для детоксикации и оздоровления.

1) Kuppet ? Портативный инфракрасный домашний спа | Сауна на одного человека | с грелкой для ног и переносным креслом

Расслабляющая сауна в дальнем инфракрасном диапазоне, долгосрочная польза для здоровья, доступность сауны в дальнем инфракрасном диапазоне высочайшего качества.Использование запатентованной технологии дальнего инфракрасного диапазона
  • Снимает симптомы воспаления, артрита, лайма, волчанки, фибромиалгии.
  • Укрепление иммунной системы, чтобы помочь устранить патогены, бактерии
  • Улучшить здоровье, устранить боль, Детокс, улучшить кровообращение, антидот от ЭМП
  • Хронические состояния, высвободить тяжелые металлы, ПМС, улучшить кожу, кровяное давление, Доступна сауна в дальнем инфракрасном диапазоне высочайшего качества
  • Бесплатная доставка в США с отслеживанием, ЛЕГКО настроить и использовать

Последнее обновление 2021-10-03 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon

Эта портативная сауна Kuppet — идеальное оборудование, чтобы предоставить вам все польза для здоровья и детоксикации без посещения спа.Он может предоставить вам оздоровительные спа-процедуры прямо у вас дома. Поскольку он портативный, вы можете разместить его где угодно или взять с собой куда угодно. Он доступен в трех разных цветах, поэтому вы можете выбрать свой любимый. Теперь вы можете наслаждаться любимыми книгами или любимой музыкой во время невероятного расслабляющего сеанса в сауне, очищающего от токсинов.

Технические характеристики:

Размеры: 31,5 x 27,6 x 37,8

Вес изделия: почти 20 фунтов

Основные характеристики:

  • a) Инфракрасный свет: в этой сауне Kuppet используется инфракрасный свет для выработки тепла для детоксикации. тела, и его можно легко транспортировать из одного места в другое.
  • b) Стул и подушка для ног: В сауне SereneLife есть кресло, которое складывается и удобно, а также согревающая подушка для ног, которая всегда будет держать ваши ноги в тепле и расслаблении.
  • c) Контроллер:
    Он также имеет портативный контроллер, с помощью которого вы можете контролировать нагрев и температуру в соответствии с вашими личными предпочтениями.

ПРОФИ:

  • Эта сауна имеет простую сборку и ее можно транспортировать куда угодно.
  • Отверстия для рук позволяют держать руки наружу, чтобы держать что-нибудь. использовать
  • Его также можно использовать на каретке.

МИНУСЫ:

  • У некоторых людей он может нагревать все тело одинаково. Напольный коврик, парусиновый стул

    SaleHeatWave BSA6310 Rejuvinator Portable Sauna, 38 дюймов, серый
    • успокаивающее тепло — тепло в дальнем инфракрасном диапазоне окружает ваше тело благодаря трем углеродным нагревательным панелям с низкой ЭДС.каждый нагреватель точно размещен для равномерного устойчивого нагрева.
    • Настройка за 1 минуту — шесть простых шагов превратят это удобное устройство в настоящий рай. просто разверните сауну, включите ее и наслаждайтесь питательным теплом в любом месте. Когда вы закончите, эту компактную персональную сауну легко уложить для хранения.
    • Расслабьтесь где угодно — эту переносную сауну легко брать с собой в дорогу. разборная конструкция удобно складывается для транспортировки или хранения. его влагостойкая ткань позволяет использовать на открытом воздухе, что делает его идеальным дополнением к вашей палубе или кемпингу.
    • сиденья из брезента — в эту многофункциональную сауну входят складные стулья. Он также поставляется с удобным воротником, вшитыми карманами для книг или устройств, расслабляющей подушечкой для ног и удобным ручным управлением. 5 уровней предустановленной температуры нагрева со встроенным термостатом — максимальная температура 150 ° F. Источник питания — 120 В — 60 Гц — 900 Вт
    • годовая гарантия — на вашу сауну предоставляется годовая гарантия производителя. Ваш товар будет доставлен без повреждений, со всеми необходимыми деталями и аксессуарами.если что-то пойдет не так, мы будем работать не покладая рук, пока вы не будете довольны своей сауной.

    Последнее обновление 2021-10-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Если вы искали портативную и безопасную инфракрасную сауну, то вам нужен этот ребенок в вашем доме, потому что он имеет удивительные функции, которые подарят вам чрезвычайно расслабляющий опыт. Он поставляется с углеродными нагревательными панелями с низким ЭДС, что делает его безопасным и дает вам только преимущества для здоровья и детоксикации.Если вы мечтали о более молодой на вид коже и улучшении здоровья сердечно-сосудистой системы, то с этим оборудованием вы, несомненно, сможете осуществить свои желания.

    Технические характеристики:

    Размеры: 33,5 x 28 x 28,1

    Вес изделия: 18 фунтов

    Основные характеристики:

    • a) Карбоновые панели с низким ЭДС: Низкая ЭДС делает эту сауну безопасной при этом обеспечивая мягкое тепло телу.
    • b) Обогреватели для ног: Обогреватели для ног постоянно согревают ваши ноги.
    • c) Ручное управление: Ручные контроллеры поставляются с 6 вариантами автоматического таймера, и вы можете легко выбрать настройки в соответствии с вашими потребностями.
    • d) Комфортный воротник: Комфортный воротник мягкий и набитый. Их можно легко стирать в стиральной машине и снова застегнуть на молнию.
    • e) Брезентовое сиденье: Брезентовое сиденье прочное и удобное, чтобы вы могли насладиться сауной.
    • f) Вшитые карманы : Во вшитые карманы можно положить личные вещи.

    ПРОФИ:

    • Очень удобно вмещает одного человека
    • Легко установить и легко транспортировать
    • Безопасно для здоровья благодаря углеродным панелям с низким ЭДС
    • Нагреватели для ног обеспечивают максимальное расслабление
    • Это имеет нагревательные панели по бокам и даже сзади

    МИНУСЫ:

    • Нагрев может быть нестабильным

    3) Инфракрасный FAR IR Negative Ion Portable Indoor Personal Spa Sauna от Durherm с ионизатором воздуха, грелкой для ног и стул, таймер на 30 минут, большой, серебристый

    Расслабляющая сауна в дальнем инфракрасном диапазоне, долгосрочная польза для здоровья, доступность сауны в дальнем инфракрасном диапазоне высочайшего качества.Использование запатентованной технологии дальнего инфракрасного диапазона
    • Снимает симптомы воспаления, артрита, лайма, волчанки, фибромиалгии.
    • Укрепление иммунной системы, чтобы помочь устранить патогены, бактерии
    • Улучшить здоровье, устранить боль, Детокс, улучшить кровообращение, антидот от ЭМП
    • Хронические состояния, высвободить тяжелые металлы, ПМС, улучшить кожу, кровяное давление, Доступна сауна в дальнем инфракрасном диапазоне высочайшего качества
    • Бесплатная доставка в США с отслеживанием, ЛЕГКО настроить и использовать

    Последнее обновление 2021-10-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Это еще одна сауна с невероятными функциями.Он поставляется со складным стулом и требует очень меньше времени, чтобы нагреться. Вы можете установить настройки по своему вкусу и вашим потребностям. Он доступен в серебристом цвете и гарантирует, что у вас будет комфорт и расслабление. В нем есть отверстия для рук, поэтому вы можете вытащить руки и смотреть любимые телешоу или фильмы на iPad или телефоне. Настоятельно рекомендуется, потому что он работает эффективно и обеспечивает постоянный нагрев.

    Технические характеристики:

    Размеры: 30 x 27.5 x 38 дюймов

    Вес изделия: 17,85 фунтов

    Основные характеристики:

    • a) Отверстия для рук: В этой сауне есть отверстия, которые позволяют высунуть руки, чтобы вы могли смотреть телепередачи или читать книги.
    • b) Время нагрева: Для нагрева требуется всего 5 минут, что значительно меньше, чем в других саунах.
    • c) Таймер:
      Он также имеет таймер с максимальной настройкой 30 минут, но вы можете настроить его по своему усмотрению.
    • d) Грелка для ног и стул: Он поставляется с грелкой для ног, которая обеспечивает максимальное расслабление, а также поставляется со складным удобным креслом.

    ПРОФИ:

    • Подходит для высокого человека
    • Заставляет потеть и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы
    • Он легкий, поэтому его легко транспортировать
    • Обеспечивает потерю веса

    МИНУСЫ:

    • Может иметь сильный запах пластика

    4) Портативная инфракрасная инфракрасная сауна Gizmo Supply XL

    Последнее обновление 2021-10-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Это оборудование для сауны представляет собой полный пакет, в нем есть все компоненты, которые могут понадобиться любому человеку для того, чтобы сауна была здоровой и расслабляющей.Это очень удобно, потому что он портативный, поэтому вы можете упаковать его, взять и взять с собой куда угодно. Сауна Gizmo Supply XL оснащена раскладным стулом, на котором вы можете удобно сидеть и наслаждаться отдыхом. Все, что вам нужно, — это развернуть сауну, подключить ее к электросети и наслаждаться теплотой и пользой для здоровья, которую она дает.

    Технические характеристики:

    Размеры: 27 x 38 x 22 дюйма

    Вес изделия: 18 фунтов

    Основные характеристики:

    • a) Контроллер:
      Поставляется с простым в использовании контроллером с в котором вы можете настроить тепло на подходящую температуру.
    • b) Застежка-молния:
      Застежка-молния проста в использовании.
    • c) Стул складной и удобный воротник: Кресло легко складывается, а также у него удобный воротник.

    ПРОФИ:

    • Помогает улучшить кожу
    • Улучшает кровообращение
    • Высокий человек может легко поместиться в эту сауну

    МИНУСЫ:

    • Тепло только верхней части тела

    5) Инфракрасная сауна Durherm, Портативная крытая сауна с низким ЭМП и отрицательными ионами, со стулом и подножкой с подогревом, медь, большая

    Последнее обновление 2021-10-01 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    This Durherm Портативная инфракрасная сауна для всех тех, кто безумно любит яркие цвета и желает расслабиться.Она доступна в ярко-оранжевом цвете, что очень уникально по сравнению с другими различными портативными инфракрасными саунами. Он также имеет подушку для ног с подогревом, которая призвана обеспечить вам максимальный комфорт и тепло. Приготовьтесь вспотеть и почувствовать себя потрясающе с этой инфракрасной сауной Durherm.

    Технические характеристики:

    Размеры: 31,5 x 33 x 41 дюйм

    Вес изделия: 25 фунтов

    Основные характеристики:

    • a) Ручной контроллер: Вы можете удобно расположиться на стуле и установить настройки с помощью портативного контроллера.
    • b) Подкладка для ног с подогревом: В некоторых саунах нет подогрева подставок для ступней, и они не обеспечивают максимального расслабления и детоксикации. Тем не менее, это дает вам максимальное расслабление.

    ПРОФИ:

    • Низкие уровни ЭДС, которые делают его безопасным в использовании
    • Отсутствие выбросов озона
    • Обеспечивает максимальный комфорт

    МИНУСЫ:

    • Его пол не является водостойким, поэтому он не может быть устойчивым к жидкости. используется на ковре

    После детального изучения различных саун, нам необходимо рассмотреть преимущества портативных инфракрасных саун.

    Преимущества портативных инфракрасных саун
    • Сжигает много калорий за короткий промежуток времени, что в конечном итоге приводит к снижению веса.
    • Вымывает токсичные материалы из организма, поддерживая здоровый обмен веществ.
    • Улучшает кровообращение и здоровье сердечно-сосудистой системы.
    • Помогает регенерировать кожу, делая ее моложе.
    • Очень полезен при проблемах с носом.
    • Помогает снять стресс и хроническую усталость.

    Рекомендации по покупке:

    Первое и самое важное, что вам нужно учитывать перед покупкой портативной инфракрасной сауны, — это ее цена. Вы должны знать, сколько денег позволяет ваш карман потратить на оборудование. Если бюджет меньше, нужно искать более доступные варианты. После того, как вы выяснили цену и ваши потребности, вы будете хорошо подготовлены к совершению покупки.

    Портативные инфракрасные сауны с низким уровнем ЭМП безопаснее, чем сауны с высоким уровнем ЭМП.Высокий уровень ЭМП может нанести вред здоровью человека.

    Переносные инфракрасные сауны должны легко собираться, иначе это потребует много времени и усилий. Так что вместо того, чтобы расслабиться, это станет для вас беспокойной задачей. Убедитесь, что вы покупаете тот, который легко собрать и легко сломать.

    Вес оборудования тоже очень важен. Вы должны иметь возможность легко переносить и транспортировать ее, но если сауна тяжелая, ее будет сложно носить с собой.Для удобства транспортировки необходимо, чтобы сауна была легкой.

    Сауна должна быть достаточно прочной, чтобы вы делали единовременное вложение, вы не хотите снова и снова вкладывать деньги в сауну.

    • f) Постоянство тепла

    Возможно, некоторые портативные инфракрасные сауны могут не обеспечивать постоянное тепло, они также могут обеспечивать теплом только верхнюю часть тела, а не ноги. Итак, перед тем, как совершить покупку, нужно убедиться, что нагрев постоянный.Если нагрев не постоянный, это означает, что оборудование не выполняет той цели, для которой оно предназначено.

    Некоторые сауны поставляются с нагревательными подушечками для ног, а в других нет. Тем не менее, нагревательные подушечки для ног обеспечивают максимальную связь и невероятные ощущения от сауны. Убедитесь, что вы нашли сауну с грелками для ног.

    • h) Водостойкий пол

    Если вы собираетесь разместить оборудование на ковре, вам необходимо убедиться, что его пол водонепроницаем.Если он не является водонепроницаемым, жидкость может просочиться через пол на ковер, вызывая неприятный запах. Жидкость — это пот, образующийся во время сауны, и вам нужно будет почистить ковер. Если пол не является водонепроницаемым, вы можете разместить его в любом месте, где вы сможете легко очистить его.

    Вывод:

    В этой статье мы постарались предоставить вам максимум информации, касающейся сауны.

Как делают пену монтажную: Монтажная пена — свойства, виды, применение, рекомендации по использованию

Запенили! Все о монтажной пене — ТЕХНОНИКОЛЬ

Впервые применяться в строительстве монтажная пена стала в начале 80-х, но за счет своих свойств и удобства очень быстро завоевала любовь и доверие строителей всего мира. И сегодня применением монтажных пен уже никого не удивить. Но что же такое монтажная пена и как ее правильно применить?

Монтажные пены – это универсальный изоляционный материал с достаточно широким спектром применения – от заполнения пустот и небольших щелей до теплоизоляции и герметизации строительных конструкций. И самым сложным в работе с этим материалом на данный момент является только один пункт – как правильно выбрать и рассчитать необходимое количество монтажной пены.

Здесь вам поможет следующая информация:

Межкомнатная дверь

Что требуется: Профессиональная пена с хорошим первичным и низким вторичным расширением.

Ваш выбор: Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constanta»

Оконный проем или входная дверь

Что требуется: Здесь возможно применение профессиональной пены как с высоким, так и низким расширением, и скорее стоит обратить внимание на звуко- и теплоизоляционные свойства пены.

Ваш выбор: Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 70 Professional», «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constanta», «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Maximum», «ТЕХНОНИКОЛЬ 45 Balance»

Строительные работы в новостройке

Что требуется: Особенностью пены для данного типа работ является эластичность застывшей пены. Если пена обладает данным свойством – это гарантирует сохранение материала и его эффективную работу при усадке нового дома.

Ваш выбор: Все монтажные пены «ТехноНИКОЛЬ» обладают данным качеством:

  • Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 70 Professional»
  • Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Constanta»
  • Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 65 Maximum»
  • Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 45 Balance»

Герметизация щелей и отверстий

Что требуется: Для данного вида работ отличной подойдут бытовые монтажные пены (с трубочками) – они просты в применении и не требуют монтажного пистолета.

Ваш выбор: Монтажные пены «ТЕХНОНИКОЛЬ Master 800», 650, 450

Изоляция возле нагревательных или огнеопасных конструкций и элементов, а также при заполнении монтажных швов при установке противопожарных дверей

Что требуется: В этом случае обязательно выбирайте огнестойкую монтажную пену.

Ваш выбор: Монтажная пена «ТЕХНОНИКОЛЬ 240» – 240 минут огнестойкости!


При любом выборе монтажных пен не забывайте приобрести очиститель монтажной пены!

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

  1. Шов необходимо очистить, обезжирить и рекомендуется увлажнить. Подвижные элементы конструкции (оконные петли и т. п.) нужно заклеить малярной лентой. Если состав все-таки попал куда не следует, его можно быстро смыть специальным очистителем монтажной пены «ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL».
  2. Непосредственно перед работой баллон необходимо выдержать при комнатной температуре (18−20 °С) не менее 10 часов, тщательно растрясти, чтобы все компоненты смешались и превратились в однородную массу в течении 30 секунд. Это значительно увеличит выход и плотность пены.
  3. Затем нужно снять с баллона защитный колпачок, навинтить на монтажный пистолет и перевернуть баллон вверх дном. В таком положении он должен находиться в течение всего времени работы. Дело в том, чтогаз-вытеснитель значительно легче других компонентов, в положении кверху горлышком он быстро выйдет, и давление в баллоне сравняется с атмосферным. В случае с бытовой пеной шов заполняется на 1/3 глубины, с профессиональной на 2/3. Если состав имеет низкое вторичное расширение, то монтажный шов заполняют полностью. Вертикальные швы заполняют снизу-вверх.
  4. До полной полимеризации пены к ней нежелательно прикасаться и уж тем более осуществлять какую-либообработку – это может нарушить структуру монтажной пены и снизит качество шва. После окончательного затвердения, время которого зависит от толщины и количества нанесенных слоев, температуры и влажности воздуха (в среднем от 2 до 24 ч), излишки массы обрезают.
  5. Заключительный шаг – защита состава от солнечных лучей. Это необходимая мера – полиуретановая пена чувствительна к УФ-лучам и под их воздействием постепенно разрушается. Можно использовать нейтральный силикон, полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ), штукатурку, шпаклевку, красками на водной основе или просто закрыть место стыка наличником.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ

  • Работать с пеной следует в хорошо проветриваемом помещении.
  • Необходимо соблюдать указанный на баллоне температурный режим применения.
  • Стоит учитывать, что пена обладает слабой адгезией к полиэтилену, силикону и тефлону.
  • При монтаже оконных и дверных блоков необходимо использовать механические крепления, так как пена сама по себе не является крепежом.
  • При перерыве в работе более 15 мин. сопло и клапан баллона перед перерывом следует промыть очистителем.
  • Имейте в виду, что очиститель монтажной пены снимает только свеженанесенную и еще не отвердевшую пену или используется для промывки пистолета. Если полимеризация уже произошла, излишки массы придется счищать механическим способом.
  • Неиспользованный открытый баллон можно использовать повторно. После использования следует снять пистолет, тщательно промыть клапан очистителем монтажной пены и хранить в вертикальном положении до двух месяцев.

Инструкция по применению монтажных пен ТЕХНОНИКОЛЬ

Как выбрать монтажную пену — ТЕХНОНИКОЛЬ

Без монтажной пены сегодня не обходится ни один ремонт. И полки в магазинах пестрят широким ассортиментом в различных ценовых диапазонах. Но стоит ли покупать первый попавшийся баллон? И как правильно подобрать монтажную пену под конкретный вид работ?

Чтобы получить полный ответ на эти вопросы, мы обратились в Научный центр монтажных пен ТЕХНОНИКОЛЬ. Руководитель центра Демидова Елена Станиславовна представила 7 основных показателей для выбора качественной монтажной пены.

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИЛИ БЫТОВАЯ

Монтажную пену можно условно разделить на 2 вида: бытовую и профессиональную.

Профессиональная пена создана для работы со специальным монтажным пистолетом. Использование пистолета для пены позволяет точно регулировать расход во время работы. 

Бытовая пена снабжена специальной пластиковой трубкой и не требует наличия пистолета.

2. ПЕРВИЧНОЕ И ВТОРИЧНОЕ РАСШИРЕНИЕ

Самым ярко выраженным свойством пены является расширение. Первичное расширение – это свойство пены интенсивно расширяться сразу после выхода пены из баллона. Вторичное – это свойство пены расширяться в течение всего промежутка времени до полного завершения процесса полимеризации.

Для установки оконных и дверных проемов рекомендуется использовать профессиональную пену с низким вторичным расширением, чтобы не деформировать конструкции. Но если необходимо устранить небольшие пустоты, то бытовая пена будет хорошим решением.

3. ВЫХОД МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Одним из самых важных параметров является выход, то есть количество пены, вышедшей из одного баллона. Как правило, производители указывают данную информацию на баллоне.

Максимальным считается выход 70 литров. В среднем это объем для запенивания двух оконных или дверных проемов.

Выход в 45 литров позволит установить одну оконную раму. В линейке профессиональных монтажных пен ТЕХНОНИКОЛЬ заявленный выход в литрах отображен в нижней части баллона и сочетается с названием самой пены: 70, 65, 45.

4. АЭРОЗОЛЬНЫЙ КЛАПАН

Пена из баллона выходит благодаря специальному аэрозольному клапану, который должен быть установлен ровно и не иметь механических повреждений. Качественно установленный клапан является гарантией максимального выхода пены.

5. СРОК ХРАНЕНИЯ И ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Выход также зависит от срока хранения баллона, поэтому при выборе пены в магазине следует проверить дату изготовления. Максимальный срок годности монтажной пены 18 месяцев.

6. ОБЪЕМ БАЛЛОНА И ОБЪЕМ НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНА

Объем баллона монтажной пены указан в миллилитрах и обычно размещен в прямоугольной рамке (1000 мл), объем наполнения жидкого продукта в баллоне также указан в миллилитрах и размещен рядом.

Вес полностью наполненного баллона сравним с весом пакета молока. Помните, что вы платите деньги именно за полезный вес баллона, и один полностью наполненный баллон справится с большим объемом работы, чем несколько полупустых.

Если по завершению работы в баллоне осталась пена, вы легко можете использовать его повторно, обязательно подготовив его к хранению.

7. СТОИМОСТЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Значимым фактором для всех является стоимость монтажной пены. Но стоит помнить, что некачественная и дешевая монтажная пена быстро разрушается или деформируется. Кроме того, наш дом теряет большое количество тепла, что существенно сказывается на стоимости коммунальных услуг, особенно в холодное время года.

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендует осознано подходить к выбору монтажных пен и других строительных материалов. Всю информацию о монтажных пенах производства ТЕХНОНИКОЛЬ вы можете найти на сайте.

Желаем вам быстрого и простого ремонта!

5 способов в домашних условиях

Монтажная пена – прочный стройматериал, который трудно убрать с рабочей поверхности, где он успел высохнуть. Даже при аккуратной работе строителя, смесь может попасть на различные предметы. Мылом и простой губкой тут не справиться, да и простой очиститель не поможет. Как и чем отмыть монтажную пену, расскажем ниже.

Что делать, пока пена не успела застыть

Если вовремя заметили огрехи в работе, то возьмите растворитель, губку и аккуратно уберите смесь с поверхности. На все уйдет не более 5 минут. Не с каждой поверхности можно удалить свежий герметик при помощи ацетона. Покрашенные и лакированные предметы портятся из-за растворителя. Можно снять верхний слой, испортить мебель или напольное покрытие. Иногда остаются некрасивые желтые пятна.

Перед тем, как оттереть очистителем монтажную пену, попробуйте испытать средство. Для этого нанесите немного ацетона на малозаметный участок, проследите, как на него отреагирует поверхность. Если все хорошо, то приступайте к уборке, если нет – ищите другое средство.

Когда думаете, что лучше выбрать, чистку старой или свежей монтажной пены, то рациональней остановится на втором варианте. Бросайте ремонтные работы, убирайте не застывший герметик. Иначе в будущем придется соскабливать материал. Если не заметили урон после запенивания поверхности, то используйте наши советы о том, как и чем смыть монтажную пену в домашних условиях.

Используем магазинные растворители

Задача монтажной пены – скреплять и плотно соединять изделия к различным поверхностям. В основе материала лежит пенополиуретан, который быстро застывает. Очистить такую массу так же трудно, как и высохший клей. В строймагазинах продают растворители, помогающие удалить монтажную пену. Они выпускаются для очистки свежей пены и отдельно для удаления застывшего материала. Для домашнего пользования лучше приобрести 2 флакона.

Вот самые ходовые растворители:

  • Foam Cleaner и Cured Premium компании Первое средство эффективно удаляет не застывший герметик с большинства рабочих зон. Второе используют для очистки засохшей и застарелой пены с любого материала.
  • Makroflex помогает убрать излишки пены с пола, деревянных дверей, стен и окон.
  • Ultima Prafessional снимет свежий материал.
  • «Растворитель 646» поможет с очисткой пола, одежды. Не нужно брать этот растворитель для обработки сайдинга и пластика.
  • Cosmofen чаще используют монтажники пластиковых окон и дверей. Средство эффективно удаляет мокрые и сухие пятна.

Не забудьте предварительно опробовать растворитель на небольшой зоне покрытия.

Чем лучше отмыть засохшую монтажную пену с тела

Если ничего не делать, то монтажная пена сама осыпается с рук, ног и прочих участков тела в течение нескольких дней. Можно подождать, если не критично.

Когда герметик приносит неудобства, то убирают его такими способами:

  • При помощи обычного раствора каменной соли. Для этого в емкости делают раствор соли с водой в пропорции 100г соли на 300г воды. Далее нужно окунать руки и держать пару минут. Если запачкались ноги, то можно приложить к участку тела ткань, смоченную в растворе. Через 5 минут можно зачистить грязное место пемзой или губкой с абразивной поверхностью.
  • Когда есть под рукой спирт, 3-х процентный уксус, ацетон, строительный растворитель или бензин, то кожу можно обработать этими средствами. Верхний, выпуклый слой монтажного средства нужно срезать ножом, а остатки пены легко очищаются растворителями. Герметик не токсичный, так что не стоит переживать, если он остался на теле. Это не опасно.
  • Теплое подсолнечное масло. Нужно намазать им загрязненную кожу. Затем место посыпают порошком для стирки, тщательно растирают до образования пены. После субстанцию смывают, смазывают обработанный участок кремом.
  • Простое мыло. Кожу хорошо вымывают, протирают мочалкой, а после – тщательно промывают проточной водой.

Уберечь руки от монтажного герметика помогут обычные перчатки. Не стоит про них забывать, если нужно что-то запенить дома. Тогда будет меньше проблем с очисткой остатков пены.

Убираем герметик с одежды

В выходном костюме никто не делает ремонт в квартире. Обычно берут что попроще, не жалко выбросить. Но случаи могут быть разными. Если успели запачкать хорошую одежду, то используйте как можно быстрее ацетон, специальный магазинный очиститель или растворитель.

Если герметик полностью застыл (на это нужно пара часов), то вещь можно выбросить. Следует помнить, что некоторые вещи из-за растворителя могут потерять яркость, отбелиться. Обязательно проверьте ярлык, где будет указан соответствующий знак.

Как правильно удалить монтажную пену с деревянной двери

При установке двери, герметик часто оседает на поверхности изделия. Убирайте материал, пока он еще окончательно не засох. Использовать можно специальные очистительные растворы из строительных магазинов.

Обязательно проверьте, не покрыта поверхность двери лаком или краской. Если нет, то берите руки растворитель. В противном случае нужно удалить остатки ножом, после использовать наждачную бумагу. В конце нужно заново закрасить изделие или покрыть его лаком.

Очищаем от пены окна и двери из пластика

Даже при качественной установке пластиковых изделий, не избежать пятен на косяках дерева, стекле и подоконнике. Убирать смесь из пенополиуретана при помощи химических препаратов нельзя.

Удалять загрязнения с пластмассы нужно следующим образом:

  • Соскрести свежий раствор кусочком дерева или лопаткой. Если пластиковая поверхность ровная, то на ней не останется следа.
  • Если не знаете, чем лучше очистить старую монтажную пену, то срежьте верхний слой смеси ножом, а после нанесите теплое подсолнечное масло на 15мин. Это позволит размягчить засохший материал. В конце можно снять остатки пены при помощи губки с абразивной поверхностью.
  • Используем аптечное средство – гель Димексид. Он отлично убирает засохший раствор, даже пятна годичной давности. У него низкая цена, поэтому выгодный в использовании. Перед работой наденьте перчатки. Кисточкой нанесите на пятно гель, равномерно его распределите. Через 5мин. остатки пены удаляют губкой.

Вместо растительного масла можно еще использовать 3-х процентный уксус.

Как очистить от пены металлическую или стеклянную поверхность

Когда на металл капнул герметик, то нужно срезать его под корешок, а остатки смазать теплым маслом подсолнечника. Через полчаса можно убрать пену губкой. Жир после масла легко отмыть обычным мылом.

Стекло очищают после застывания герметизирующей массы. Состав соскабливают с поверхности. Иногда достаточно его поддеть кончиком ножа, чтобы он сам отвалился. Следов от пены не бывает. Но если остались размытые пятна, то их лучше удалить при помощи растворителя, который подходит для обработки стекол.

Убираем пол после монтажной пены

Для этого используем специализированные средства для напольных покрытий. Метод уборки зависит от типа материала. Если подобрать не тот флакон, то останутся пятна.

Советы, чем лучше убрать с пола монтажную пену:

  • Когда на полу ламинат с линолеумом, то поможет ацетон либо аптечный гель «Димексид». Под корень срезают старый герметик, а на оставшееся пятно аккуратно наносят растворитель. Через пару минут протирают место губкой.
  • Дерево лучше всего чистить при помощи специальных средств. Если таких нет, то поможет «Димексид». Но гель не всегда эффективен. Средство наносят на полчаса, а после убирают жесткой щеткой.

Если пятно на ламинате либо линолеуме еще свежее, то поможет ацетон для ногтей или промышленный уайт-спирит.

Как эффективно убрать монтажную пену с других поверхностей

Мебель и ковры

В этом случае справятся ацетон вместе с гелем «Димексид». Используйте такие составы аккуратно, чтобы они не разъели цвет изделий. Проведите предварительно тест на воздействие активных веществ растворителя на деликатное покрытие. После очистки ковер нужно промыть водой с мылом.

Если растворителей нет под рукой, то очистить ковер можно обычной холодной водой. Незастывший герметик под напором воды с крана быстро становится каменным. Его легко удалить при помощи грубой щетки или шпателя.

Обои

Действие растворителей негативно сказывается на деликатном покрытии. Цвет будет размываться, появятся дефекты в текстуре. Лучший выбор – механическая чистка. Нужно подождать, пока состав высохнет, а после убрать его при помощи шпателя.

Плитка

С задачей справятся все виды растворителей и гель «Димексид». Для начала пену очищают скребком, а после используют очищающий раствор. Аккуратно протрите поверхность, чтобы не осталось царапин. Наждачную бумагу лучше не использовать, орудовать только губкой.

Кирпич

Использовать растворители в этом случае неэффективно. У кирпича шершавая поверхность, поэтому лучше использовать наждачную бумагу или шпатель.

Автомобиль

Для очистки машин от пены используют УФ-пушки и специальные средства, которые помогут убрать остатки герметика с лакокрасочного покрытия. После работы понадобится полировка поверхности.

Очищаем пистолет после использования монтажного герметика в домашних условиях

Убирать остатки пены с пистолета нужно сразу после ремонта. Для этого берите специальные очистители для этого оборудования или растворитель. Если раствор успел застыть, то конструкцию нужно разобрать.

Чистка основного клапана

Нужно отсоединить от пистолета использованный флакон. Затем откручивают остальные элементы, прочищают их. Больше всего соединительного материала можно встретить возле основного шарикового клапана. Если он загрязнен, то вам трудно нажать на курок. Главный клапан находится рядом с фиксатором для флаконов. Его нужно залить очистителем на 10 минут. После ставят заполненный растворителем баллон и промывают пистолет.

Если поверхностная чистка не помогла, то очиститель заливают внутрь изделия, оставляют на час. После жидкость удаляют, а клапан ставят обратно. Когда герметик не убирали из конструкции более 7дн., то инструмент можно выбросить.

Подготовка помещения перед ремонтом

Для этого вынесите дорогостоящие и ценные вещи из помещения. Проще предотвратить проблему с монтажной пеной, чем после убирать ее с поверхности. Не забудьте надеть рабочий костюм, перчатки, головной убор. Постарайтесь максимально прикрыть волосы и кожу.

Предметы, которые некуда вынести, нужно накрыть клеенкой. Это правило касается пола, радиаторов отопления. Если некоторые места не удалось накрыть защитной пленкой, то смажьте их маслом подсолнечника. Особенно это касается лакированных поверхностей.

Где в России делают монтажную пену — ZAVODFOTO.RU

Не секрет, многим за радость отправить нас, блогеров, на завод, а то, мол, развелось этой братьи, чуть ли не каждый второй уже претендует на это звание. Не вопрос, тем более для меня это за счастье. И вот я уже в Рязани у станка на Заводе монтажных пен. Между прочим, это очень важное для нашей страны, с точки зрения импортозамещения, предприятие.


Впервые получить сухую пену при смешивании небольших объемов химических веществ удалось немецкому химику Отто Байеру ещё в 1947 году. Тогда этот материал использовался в основном в военных и авиационных целях для производства боевых машин. В 50-х годах пенополиуретан стал использоваться для теплоизоляции домов. В то время производство пены представляло собой частично ручной процесс. На протяжении следующих лет этот материал использовался в самых различных областях, способствуя прогрессу. Однако прошло еще более двух десятилетий прежде, чем пена стала широко использоваться в домашней изоляции. В 70-х годах начался выпуск полиуретановой пены в аэрозольном баллоне (PUR). Первый такой баллон был произведён компанией «Royal Chemical Industry» (Англия). Широкое же распространение в строительстве она получила в начале 80-х годов в Швеции, а уж потом вся эта история распространилась на весь мир.

2. Должность бригадира или начальника цеха пока не заслужил, а вот принеси-подай вполне устроило их службу по подбору персонала :).

Этот Завод монтажных пен в Рязани торжественно открыли 21 сентября 2016 года, и он стал 50-м в большой семье Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» и их восьмым заводом в городе. При выходе на полную мощность предприятие будет выпускать до 7 000 тонн готовой продукции в год. При заводе также создан Научный центр, который занимается разработкой новых рецептур.

3.

4.

5.

Данная высокотехнологичная линия монтажных пен была произведена под заказ швейцарской компанией (Pamasol) и является одной из самых современных линий в России и Европе. Её мощности позволяют производить более 40 баллонов в минуту. Теперь уж точно иностранным поставщикам и производителям придётся напрячься, так как мы их «бить» не только на нашем рынке будем, но и у них дома будем наступать. Вот Вам и ещё один отличный пример импортозамещения, ведь сейчас на долю отечественных производителей приходится лишь порядка 40% рынка. Теперь математика будет другая. Важно отметить, что в Рязани также создана возможность производства и одного из важных сырьевых компонентов, ранее только ввозившегося в Россию из-за рубежа.

6.

7. Стол подачи пустых баллонов

8.

9.

После того, как пустые баллоны попали на конвейер, они попадают в Макромат — это блок наполнения баллонов жидкой химией (полиолом и изоцианатом). Данный блок оснащен высоко точными дозаторами, позволяющими производить продукцию стабильного качества. Также в этом блоке происходит операция установки аэрозольного клапана на баллон.

10.

Далее баллоны по конвейеру проходят через тоннель, поступают в газовый дом, в котором наполняются газами (пропеллентами). Газовый дом расположен снаружи производственного цеха в целях безопасности процесса.

11.

Наполненные баллоны возвращаются по конвейеру обратно в цех и проходят модуль маркировки, затем направляются в установку для перемешивания.

12.

После этого баллоны проходят весовой контроль и поступают на дальнейшую комплектацию. В случае производства профессиональной пены — используется блок, в котором устанавливается крест кольцо, а в случае производства бытовой пены — блок, где устанавливается защитный колпак с трубочкой.

13.

Вот, собственно, и всё, мы получили готовые баллоны с монтажной пеной, которые упаковываются в гофрокороба и устанавливаются на поддоны.

14.

15.

Одним из основных преимуществ монтажной пены ТехноНИКОЛЬ является её эластичность, которая проявляется в способности пены восстанавливать форму при механическом воздействии. Например, при усадке нового дома, изоляция не будет разрушаться, сохраняя свою функциональность.

16.

17. Кстати, именно этот завод для меня стал 250, ура!!! Большое спасибо всей пресс-службе Корпорации «ТехноНиколь» за организацию моего визита и лично Лилиане Смирновой за интересную экскурсию по заводу.

Все предприятия Группы «ТехноНИКОЛЬ», которые я посетил:

P. S. Уважаемые собственники и акционеры, представители пресс-служб компаний, отделы маркетинга и другие заинтересованные лица, если на Вашем предприятие есть, что показать — «Как это делается и почему именно так!», смело приглашайте в гости. Для этого пишите мне сюда: [email protected] Берите пример с лидеров! На данный момент я уже лично посетил более 470 предприятий, а вот и ссылки на все мои промрепортажи:

Почему наша промышленность самая лучшая в мире: http://zavodfoto.livejournal.com/4701859.html

Я всегда рад новым друзьям, добавляйтесь и читайте меня в:

Яндекс.Дзен / LiveJournal / Facebook / ВК / Одноклассники / Instagram

Все о монтажной пене.

Монтажная пена — удобный и во многом незаменимый материал, представляющий собой однокомпонентный пенополиуретановый герметик в аэрозольной упаковке. Она появилась на нашем рынке сравнительно недавно, но ее удобство успели оценить как профессионалы, так и домашние умельцы.

Многие современные строительные технологии подразумевают именно «запенивание» разнообразных щелей и отверстий. Сегодня без пены не мыслят своей работы монтажники оконных систем и дверей, отделочники, кровельщики — перечислить всех просто невозможно.

Безусловно, такая популярность монтажной пены напрямую связана с ее уникальными качествами. Если до ее изобретения строители для герметизации и теплоизоляции с переменным успехом использовали самые разные материалы, вроде пакли, битума, цемента и т.п., то теперь все уместилось в одном небольшом баллоне. «Хитрая» смесь, состоящая из компонентов будущей пены, после выхода из емкости легко проникает в любую щель. Затем она расширяется и быстро застывает, образуя плотный мелкопористый материал. При этом образующийся полимер — пенополиуретан — отлично прилипает к большинству поверхностей (стеклу, бетону, дереву, металлу), обеспечивая надежную защиту.

Главный компонент монтажной пены — полиуретан, был изобретен более полувека назад, в 1947 году известным химиком Отто Бейером. Сначала полиуретаны нашли применение в промышленности, как изоляционные плиты. В семидесятых годах прошлого века началось широкое применение полиуретановой пены в аэрозольном баллоне (PUR). Первой компанией упаковавшей пену в баллон была английская «Royal Chemical Industry», а первой страной, применившей пену в строительстве, была Швеция в начале восьмидесятых годов. Так что на сегодняшний день пена является молодым строительным продуктом.

Для производства полиуретановой пены используют: полиол, полиизоционат, растворяющий газ, вытесняющий газ, катализаторы (ускорители химических процессов), поверхностно-активные вещества улучшающие адгезию (силу сцепления с основой) и вещества, повышающие огнеупорность. Промышленность производит однокомпонентные и двухкомпонентные монтажные пены. Однако в нашей стране двухкомпонентные монтажные пены не прижились из-за своей высокой цены, поэтому повсеместно применяют однокомпонентную полиуретановую пену в аэрозольных баллонах.

Критерии оценки монтажной пены:

  • время первичного отверждения. Это период, который проходит с момента выхода пены из баллона до образования пленки (поверхность перестает быть липкой). В среднем для обычной пены — это 5-10 мин. «Хитрость» такого показателя в том, что это время должно быть «быстрым», но не слишком — чтобы ячейки получившегося слоя достигли оптимального размера и структуры;
  • величина вторичного расширения. Очень важный показатель! Если вторичное расширение велико, это чревато довольно большими неудобствами в работе: процесс «запенивания» трудно контролировать, излишки приходится дополнительно обрезать после затвердевания, увеличивается расход материала. Обычная хорошая профессиональная пена должна иметь вторичное расширение менее 40-50%, стандартная — до 150%;
  • чрезвычайно важно для работы знать степень давления при расширении. Это естественно — расширяясь, пена может деформировать материалы в месте применения;
  • стабильность геометрии, т.е. усадка или расширение монтажной пены после ее полного отверждения. Для однокомпонентных пен этот показатель не должен превышать 5%;
  • самый главный критерий — это выход пены из баллона.

Следует отметить, что выход пены из баллона зависит от его наполнения. В стандартном баллоне 750 мл помещается до 45-50 литров готовой пены, но учтите, что это максимальный выход при практически идеальных условиях для полимеризации пены. Это при +20˚С окружающей среды и относительной влажности воздуха 60%. Поэтому если вы получили из стандартного баллона ответственного производителя 30-35л готовой пены, то вы добились успеха. Наполнение баллона пеной легко проверить, как говорится, «не отходя от кассы». Качественно наполненный стандартный баллон весит от 850г до 1050г, баллоны с заявленным выходом до 65 литров весят от 900г до 1200г в зависимости от производителя.

Правила применения монтажной пены.

Выход пены зависит от соблюдения потребителем несложных правил, которые производитель не зря указывает на этикетке. Внимательно почитайте инструкцию по применению! Вот несколько важных правил, которые помогут вам получить максимальный выход пены из баллона:

  1. Хранить баллон с монтажной пеной нужно только в вертикальном положении и при соблюдении температурного режима +5˚С — +25˚С, даже если пена «зимняя». При хранении пены в горизонтальном положении может произойти перекос клапана и его может заклинить. Пена через такой клапан наружу уже не выйдет. При хранении пены при высоких температурах может произойти взрыв баллона, а при низких она потеряет свои рабочие свойства.
  2. Соблюдайте температуру применения! При -10˚С летняя пена с температурой применения +5˚С …+35˚С может попросту не выйти из баллона, а если уж и соизволит выйти, то результат вас точно не устроит. Пена будет долго застывать, а может просто покрыться поверхностной пленкой, а потом, когда температура достигнет ее рабочей, начать процесс полимеризации заново и у вас из под наличников или взрывая откосы полезет вдруг пена, второй вариант не лучше, пена вообще превратиться в труху и высыпится из шва.
  3. Температура баллона перед применением должна быть +18°С…20˚С (для «зимних» пен это особенно актуально). Баллон можно нагреть путем опускания в теплую воду, но ни в коем случае не используйте горячую воду и не ставьте баллон на нагревательные приборы, может произойти взрыв баллона! Помните застывшую пену можно отчистить лишь механическим путем!
  4. Перед применение обязательно встряхните баллон 15-20 раз чтобы перемешать его содержимое чтобы получить максимальный «выход» всего содержимого баллона, а не его половины.
  5. Накручивайте баллон на пистолет дном вниз, чтобы избежать случайного загрязнения пеной одежды, стен, пола и т.д., а работы производите дном вверх — так газу легче вытеснять содержимое баллона.
  6. Увлажняйте поверхности, на которые будете наносить монтажную пену и сбрызгивайте пену водой после выхода из баллона. Влага необходима для полимеризации пены. Пена берет влагу из воздуха, а если ее увлажнить, то процесс пройдет значительно быстрее, и вы получите не только нужный объем, но и более качественную структуру конечного продукта.
  7. Заполняют швы равномерными W — образными движениями, оставляя для расширения пены примерно половину объема щели, так как в процессе полимеризации полиуретановый состав увеличивается в размере в полтора — два раза. Полости и трещины глубже 50 мм заполняют в несколько приемов, дожидаясь, когда высохнет каждый слой. При «запенивании» вертикальных щелей пену наносят снизу вверх (в таком случае еще жидкой пене будет на чем держаться).

 

… и немного теории.

Как известно, летняя и зимняя пена отличаются температурным диапазоном использования. Если вы сталкивались с «хрустом» или крошимостью пены, то это говорит о том, что вы применяли летнюю пену при отрицательных температурах, либо температурах, близким к нулевым. Защитой от подобного поведения пены является использование только зимней пены в холодных условиях. Зимняя пена отличается от летней измененным балансовым соотношением компонентов и применением специальных добавок, способствующих полимеризации состава при низких температурах.

Профессиональные монтажники знают, что время полимеризации пены зависит от влажности воздуха, т.к. отверждение пены идет за счет соединения окончаний активных компонентов входящих в пену веществ с водой, которую пена «получает» из воздуха. Но при этом не многие знают, что при понижении температуры падает показатель абсолютной влажности воздуха (т.е. количества молекул воды, содержащихся в единице объема воздуха). Так, уже при температуре минус 10°С в 1м³ воздуха содержится всего 2 гр. воды, а при плюс 25°С — 23 гр. Это уже говорит о том, что время полимеризации пены будет в разы дольше при применении ее в зимних условиях, чем в летних. Более того, при дальнейшем снижении температуры время полимеризации может занимать больше суток. При минус 20°С в 1м³ воздуха содержится 0,88 грамм воды. При этом внутри пены при длительной полимеризации и внешнем воздействии (например ветер) могут происходить необратимые изменения, нарушающие ее структуру.

Как раз для того, чтобы увеличить скорость полимеризации и применяются специальные добавки.

Исходя из всего сказанного, а также на основе опытных данных, не рекомендуется применять монтажную пену на открытом воздухе при температуре ниже минус 10°С!!! При этом, идеальный температурный показатель для зимней пены, ниже которого не стоит опускаться, если вы хотите получить гарантированный результат – ниже минус 12°С. Это правило не относится к ситуации, когда вы монтируете окна в отапливаемом помещении.

Почему течет пена?

Многие сталкивались с ситуацией текучести пены. Это свойственно в основном при применении пены в зимних условиях.

Ни в коем случае нельзя замораживать баллон с пеной. Применять пену следует только, если баллон и вещество внутри баллона имеют плюсовую температуру. То есть прогрейте баллон! (Помните, что баллон не следует греть над открытым огнем). Это снизит вязкость вещества внутри баллона и улучшит выход пены.

Если температура окружающей среды ниже минус 12°С, то происходит сжижение выталкивающих газов в баллоне, и соответственно пена может приобретать повышенную текучесть. Температура кипения (сжижения) выталкивающего газа обратно пропорциональна давлению этого газа при нормальной температуре. То есть, если газ сжижается при минус 25°С, то его давление при плюс 25°С будет выше 10 атмосфер, что может привести к взрыву баллона с пеной даже без дополнительного нагрева. Давление насыщенных паров выталкивающих газов в аэрозольном баллоне не должно превышать 6 атмосфер и все производители используют смесь газов, отвечающую этим условиям, то есть избежать сжижения отдельных газов, входящих в состав выталкивающей смеси, при низких температурах невозможно.

Итак, снизить отрицательные влияния низких температур при применении пены возможно следующим образом:

— прогреть баллон,

— по возможности утеплите монтажный шов (например, закрыв его от ветра),

— толщина шва не должна быть больше 6 см.,

— не применять пену при очень низких температурах, лучше дождаться потепления,

чем потом переделывать работу.

 

При соблюдении этих не хитрых правил вы сможете получить отличный результат!

 

 

для окон, для балкона, для наружных работ

Монтажная пена – продукт универсальный и востребованный, без нее немыслим ни один ремонт. Отличить качественный товар от некачественного непросто. Попробуем разобраться в некоторых тонкостях разных видов монтажной пены, чтобы выбрать подходящий и не переплатить за рекламные ходы производителей.

 

Монтажная пена или герметик

Монтажная пена относится к классу герметиков, но с рядом оговорок. Обычно пеной (она же пенополиуретан в застывшем виде) заделывают стыки и швы шириной от 3 см. Для меньших пустот лучше подойдет любой из видов строительных герметиков.

 

В Европе, где на двухкамерные пластиковые окна смотрят как на дикость, пену практически не используют, все стыки проходят герметиком. Проблема теплоизоляции остро там не стоит.

Другой момент – пена не годится для заделки внешних швов. Монтажная пена под солнцем меняет структуру, темнеет, крошится. На окнах со стороны фасада ее в обязательном порядке нужно шпатлевать или штукатурить.

В остальном это универсальный изоляционный материал, который отлично подходит при монтажных работах:

 

При наличии нужных навыков с помощью монтажной пены получится даже нарастить любую конструкцию. Допустим, при установке дверей в комнату можно обойтись без доборов: аккуратно запенить пространство и через 3-4 часа пройтись краской или оштукатурить.

 

Профессиональная или бытовая монтажная пена

Для тех, кто выбирает монтажную пену впервые, главный вопрос: бытовой баллончик с трубочкой или профессиональная пена с пистолетом – что лучше? Бытует мнение, что бытовая пена подходит для чернового, разового ремонта (нужно заделать зияющие пустоты в окнах, поставить одну дверь). Все верно, но это далеко не полный список отличий.

 

Бытовой баллончик с трубкой – это однокомпонентная монтажная пена. В нее входит полимер, катализаторы, усилители адгезии, то есть способности надежно прилипать к поверхности материала, разные огнеупорные и морозостойкие добавки (зависит, от ответственности производителя) и газы.

Что происходит, когда вы встряхиваете баллончик с пеной (не менее 30 секунд) и начинаете распылять на подготовленную поверхность? Полимер вступает в химическую реакцию с воздухом, увеличивается в объеме и затвердевает. Не нужно заделывать сразу большие объемы, есть риск, что пена не успеет застыть. Обычно работают отрезками по 10-15 см.

Профессиональный баллон, как правило, большего объема (от 750 мл), тяжелее. В нем два активных вещества до поры хранятся раздельно. Взаимодействие между ними при смешивании происходит автоматически, без участия влаги и кислорода.

Обычно початый бытовой баллон с трубочкой долго не хранится, состав в нем быстро затвердевает. Профессиональную монтажную пену можно использовать в несколько приемов. Хранится такой баллон с надетым пистолетом, у которого закрыто сопло.

  Бытовая пена Профессиональная пена
Готовность к работе Можно использовать сразу после покупки. Необходимо приобрести монтажный пистолет.
Область применения Единичные монтажные работы, заделка щелей, не требующие особой аккуратности. Комплексные работы по капитальному ремонту, где нужна точность нанесения.
Фасовка от 300 мл от 750 мл
Выход пены Зависит от производителя: чем больше газов, тем меньше пены. Стандартно пены выходит в 4-5 раз больше объема баллона. Выходит практически весь состав, объем пены превышает объем флакона примерно в 15-20 раз.
Расширение пены При отвердевании может увеличиться в объеме до 100%. Фактически отсутствует.
Усадка 5-7% до 3%

 

Даже для бытовых работ, несмотря на разницу в цене, выгоднее может оказаться профессиональная монтажная пена и пистолет к ней. Сэкономив, вы столкнетесь с большим расходом пены, необходимостью регулировать выход, неровными швами, лишней работой по обрезке застывших кусков.

 

Как правильно читать этикетку на монтажной пене

Безответственные производители часто пользуются тем, что бытовую монтажную пену берут новички для работ на раз, поэтому пренебрегают качеством и количеством (забивают флакон большим, чем необходимо объемом газа).

При любом раскладе, стоит выбирать известную на рынке марку, про которую можно найти отзывы. Так вы получите выход соответствующий заявленному, правильную структуру, плотность пены, хорошую адгезию (склееваемость). Любые известные бренды рано или поздно начинают подделывать, поэтому важно не только, какую купить монтажную пену, но и где. Не уверены, что перед вами не подделка, — требуйте сертификат.

 

На что еще стоит обращать внимание при выборе монтажной пены

На этикетке обычно указан выход пены. О некоторых тонкостях в этом вопросе мы уже упомянули. Не нужно доверять маркетинговым изыскам производителей, которые пишут на баллонах, что выход пены увеличен или составляет до 65 литров, к примеру.

Вся реклама разбивается об арифметику. На долю самого полимера в баллоне приходится не больше 75% объема. В лучшем случае его можно умножить на 20.

На этикетке указывают температурный режим применения:

  • летняя пена — от +5 до +35 С;
  • зимняя пена — от –10 до –35 С;
  • всесезонная пена — от –10 до +35 С.

 

Нюанс в том, что монтажная пена не работает при температуре воздуха ниже  ̶ 10º, даже если на ней написано, что она «зимняя». Выход пены существенно снижается пропорционально падению градусов. Если очень нужно, попробуйте предварительно разогреть баллон до комнатной температуры в воде (кстати, это и при работе в тепле улучшает клейкость пены).

Обязательно смотрите на срок годности. При длительном хранении реакция состава происходит внутри самого флакона.

Иногда производители пишут на этикетке пористость пены, показатель усадки после затвердевания и уровень расширения на выходе. Особого внимания уделять этим данным нет смысла. Многое зависит от качества материала. На практике даже у двух баллонов из одной партии эти показатели могут немного разниться.

Несколько слов по поводу огнезащитных добавок, если в составе вам попадется любое соединение с бромом (гексабромциклододекан, например), знайте, что эти добавки во всем мире признаны сегодня токсичными.

Хорошей пеной легко и приятно работать, от некачественной – одни огорчения. Поэтому подходите к выбору монтажной пены с умом.

Монтажная пена ТЕХНОНИКОЛЬ. Новый, но уже хорошо знакомый продукт

Без монтажной пены трудно представить себе установку ПВХ окон или монтаж межкомнатных дверей. Этот продукт прочно вошел в список товаров для строительства и ремонта и благодаря своим свойствам широко используется при монтажных работах.

При помощи пены выполняют герметизацию оконных рам, подоконников и дверных коробок. Кроме того, состав применяют во время работ по звуко- и теплоизоляции кровельных, фасадных, стеновых конструкций и для создания шумозащитного экрана. 

Общие свойства полиуретановой пены:

  • является диэлектриком;
  • простая в применении;
  • обладает высокими тепло – и звукоизоляционными свойствами;
  • отличная адгезия к большинству субстратов;
  • бывает огнестойкой и самозатухающей;
  • обеспечивает высокую герметичность обработанных участков;
  • отлично заполняет пустоты;

По способу применения монтажная пена делится на бытовую и пистолетную, по температурным ограничениям производят летние, зимние и всесезонные составы.

Бытовая пена удобна для небольших разовых работ, которые не требуют профессиональных навыков. Баллон комплектуется трубкой-аппликатором.

Профессиональная пена разработана специально для монтажных работ больших и постоянных объемов. Выпуск пены из баллона осуществляется с помощью специального пистолета. Такая пена позволяет на много точнее управлять дозировкой пены при выпуске и не ограничиваться использованием всего объема пены баллона за один раз.

Завод по производству однокомпонентных полиуретановых монтажных пен компании ТЕХНОНИКОЛЬ был открыт 21 сентября 2016 года в Рязани. Линия выпуска полностью автоматизирована. На базе предприятия создан научный центр для постоянного контроля качества и улучшения характеристик продукта.

Пена выпускается по швейцарской технологии, а это значит, что продукт высокого качества. Несмотря на это пена реализуется по доступным ценам. 

Общие отличительные свойства пен ТЕХНОНИКОЛЬ:

  1. Пены ТЕХНОНИКОЛЬ производятся бытовые и профессиональные.
  2. По температуре применения пены делятся на:
  • Зимние. Рабочая температура от -18°С до +35°С;
  • Всесезонные. Рабочая температура от -10°С до +40°С.
  • Широкий ассортимент позволяет подобрать пену нужного назначения;
  • В настоящий момент товарная линейка монтажных пен ТЕХНОНИКОЛЬ представлена 19 SKU, включая:

    • пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ MAXIMUM всесезонная с выходом пены от 45 до 65 литров;
    • пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL зимняя с выходом пены от 45 до 70 литров;
    • пена монтажная бытовая и профессиональная серии Империал всесезонная с выходом пены от 20 до 45 литров.

     

    Применение монтажных полиуретановых пен ТЕХНОНИКОЛЬ

    Если нужно заполнить неплотные швы между теплоизоляционными плитами из ПСБ-С или ЭППС, выбирайте профессиональную пену ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM. Полимеризовавшаяся пена очень близка по структуре и теплоизоляционным свойствам пенополистиролам.

    Установка окон в холодное время

    Если требуется установить оконные коробки в холодное время года, выбирайте пену ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL зимнюю.

    Монтажную пену запрещено наносить на поверхность, покрытую инеем или льдом. Если максимальный размер шва не более 4 см в ширину и 5 см в глубину. Если полости и трещины глубже, следует их заполнять в несколько приемов с интервалом 10-15 минут.

    Перед применением баллон выдерживают при комнатной температуре в течение 10 минут. Для расширения нужно оставить 1/3 объема шва, т.к. при полимеризации пена увеличится на 20-30% выпущенного объема.

    После удаления излишков пены, застывший состав нужно защитить при помощи шпаклевки или краски на водной основе, т.к. есть риск разрушения при воздействии ультрафиолета.

     

    Работа на объекте с высокими требованиями к пожарной безопасности

    Состав должен быть огнеупорным и негорючим, например, пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая отлично подойдет для заполнения проемов при монтаже оконных и дверных блоков на сладах с легковоспламеняющимися веществами. Продукт произведен в полном соответствии со СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». В частности для торговых и складских помещений с количеством посетителей от 300 человек требуется пена с классом воспламеняемости B1.

    Использование монтажной пены для бытовых нужд

    Во время ремонта для того, чтобы заполнить какие-либо пустоты, поставить дверную, или оконную коробку, подойдет пена монтажная бытовая ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER. Состав не оказывает излишнего давления на конструкции и полностью полимеризуется в течение 24 часов.


    Для обслуживания и очистки инструмента, предварительного обезжиривания поверхности необходимо при себе иметь очиститель пены ТЕХНОНИКОЛЬ.


    Как приготовить пушистую мыльную пену для сенсорной игры

    Мыльная пена — это такой веселый и легкий рецепт сенсорной игры. Его можно взбить за считанные минуты, используя всего 2 ингредиента, воду и жидкость для мытья посуды (средство для мытья посуды), и он такой мягкий и забавный, чтобы играть с ним. Что еще лучше, так это то, что мыльную пену можно сделать любого цвета радуги, просто добавив немного пищевого красителя. Игра с мыльной пеной — это такая увлекательная сенсорная игра для малышей и дошкольников (а также для больших детей!), Которая подходит как для сенсорных игр на открытом воздухе, так и в помещении.

    Смешайте мыльную пену одного цвета или сделайте несколько партий разного цвета. Чем бы вы ни решили заняться, детям обязательно понравится! Сделайте это сенсорное игровое занятие еще более интересным, включив в него набор лопаток, венчиков, контейнеров или мини-фигурок, которые ваш малыш сможет использовать в игре.

    Самый простой способ сделать мыльную пену — использовать миксер. Вы можете приготовить порцию мыльной пены примерно за минуту! Если у вас нет миксера для еды, это не проблема, так как вы можете использовать вместо него ручной миксер, это займет немного больше времени.


    Рецепт мыльной пены и сенсорная игра


    Как сделать мыльную пену

    Расходные материалы для мыльной пены:
    • Мыло для посуды (средство для мытья посуды) или пена для ванны
    • 1 стакан воды
    • Пищевой краситель
    • Кухонный комбайн

    Рецепт мыльной пены

    ШАГ 1: Добавьте ингредиенты в кухонный комбайн.
    Сделать мыльную пену действительно просто: просто налейте одну чашку воды в кухонный комбайн, а затем добавьте немного средства для мытья посуды.Если вы хотите сделать цветную мыльную пену, добавьте на этом этапе пару капель пищевого красителя.

    СОВЕТ: Вам понадобится примерно одна струя мыльной пены на стакан воды, но это не совсем так. Поиграйте с количеством добавляемого средства для мытья посуды и воды, пока не получите мягкую пушистую пену, которая вам понравится. Для некоторых сенсорных игр лучше использовать более плотную мыльную пену, а для других — более жидкую мыльную пену.

    ШАГ 2: Взбить мыльную пену.
    Закройте кухонный комбайн крышкой и взбивайте воду с мылом для посуды, пока оно не превратится в пушистую пену. Вы хотите, чтобы ваша пена была плотной и пушистой.

    ШАГ 3: Выложите мыльную пену в поднос для игр. Теперь ваша мыльная пена готова, переложите ее в поднос для игр и пригласите вашего малыша весело учиться, играть и исследовать с их мыльной пеной.

    Мыльная пена остается пушистой в течение примерно получаса, поэтому важно не готовить ее слишком далеко до того момента, когда вы захотите заняться этим занятием.

    Мыльная пена Sensory Play



    Игровые принадлежности для мыльной пены:
    • Маленький игровой поднос
    • Венчики, совки, маленькие пластиковые контейнеры
    • Фигурки пластиковые мини

    Мыльная пена Сенсорные игровые идеи Игра с мыльной пеной сама по себе является увлекательной сенсорной игрой, а создание маленьких миров с использованием мыльной пены в качестве основы может добавить веселья.Мы решили создать океан, полный акул, но подойдет любая тема.

    Если вы выбираете тему океана, вы можете расширить ее еще больше, добавив набор различных подводных существ, а также несколько раковин и даже сундук с сокровищами!

    Другие забавные темы, которые можно попробовать, — это создание утиного пруда с пластиковыми утками и кусочками природы, настройка поиска букв или цифр или приготовление радужной мыльной пены. Вы можете использовать цветную мыльную пену вместе с игровым чайным сервизом, чтобы малыши могли подать чашку чая с мыльной пеной или вкусное угощение из мыльной пены!

    Добавление более одной цветной пены создает интересный эффект и может даже познакомить детей с идеей смешивания цветов.Мы использовали бело-голубую мыльную пену, чтобы создать эффект океана.

    Дети просто обожают опрокидывать, наливать и черпать! Мыльная пена идеально подходит для этого, просто положите несколько венчиков, ложек и небольших пластиковых контейнеров рядом с мыльной пеной и предложите детям создать свое собственное веселье!
    Наслаждайтесь приготовлением и игрой с собственной партией пушистой мыльной пены! Сенсорная игра с мыльной пеной — это так весело!

    Следуйте за нами в Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, Youtube или подпишитесь на бесплатные обновления по электронной почте!

    Смешно весело красочная пена для пузырей

    Честное слово … Я так рад, что мы наконец-то дошли до этого! Я придумал эту идею более года назад и знал, что это будет весело, но я понятия не имел, насколько это понравится мисс Джи и сколько игры это вызовет (просто подождите, пока мы дойдем до этих фотографий!)

    В качестве пузырчатой ​​пены мы использовали экологически чистое мыло для посуды (только потому, что мы используем его в доме — я уверен, что из обычного ассортимента, вероятно, получится еще лучшая, «более сильная» пена), а также набор геля и жидкости. пищевой краситель (оба работали хорошо — мы просто использовали немного меньше геля из-за его силы и немного больше жидкости).

    В то время как Аманда из Dirt and Boogers использовала свой блендер и кухонный комбайн для приготовления пены, мы достали все необходимое и решили попробовать взамен миксера Kitchen Aid. Я хотел сделать много пены, и я подумал, что его большая чаша позволит нам делать это меньшим количеством порций, и я подумал, что он сможет взбивать пену так же хорошо, если не лучше, чем кухонный комбайн или блендер (думаю, подойдет и ручной блендер!)

    Чтобы сделать пену, мисс G добавила 2 столовые ложки жидкости для мытья посуды, 2/3 стакана теплой воды и 2 капли геля пищевого красителя (или 4 или 5 жидкости) в чашу машины.Затем мы запустили миксер на максимальную скорость и позволили ему взбивать смесь в пену в течение 2 минут. В результате получилась густая роскошная пена, которая образовывала мягкие пики, когда из нее вынимали ложку.

    Мы продолжили процесс с 4 другими цветами по выбору Gracen, работая быстро, чтобы пена сохраняла свою густую текстуру.

    После нанесения всех цветов примерно за 10 минут или около того, вы можете увидеть, что пурпурный пенопласт, который мы сделали первым, начал «вздуваться», но Грэ не возражала.Она была просто в восторге от того, что пришло время наконец нырнуть!

    Хотя я и подумал о том, чтобы взять с собой какие-то предметы, чтобы использовать их во время игры в мусорном ведре (я подумал, может быть, чашки для хранения пенных напитков или машины для мытья с пеной), я пропустил эту часть, и я рад, что сделал это. Иногда меньше значит больше, и в этом случае пена сама по себе доставляла массу удовольствия. Грейсен сразу же начал смешивать цвета вместе, что заставило меня задуматься, не стоит ли в следующий раз попробовать всего 3 цвета — красный, синий и желтый — и посмотреть, насколько хорошо получится небольшой эксперимент по смешиванию цветов.В любом случае, смешивать цвета радуги вместе было великолепным развлечением.

    Ее руки были полностью покрыты пеной, и начались хлопки… И, боже мой, разве она когда-нибудь находила летающую пену веселой!

    Затем эта глупая и скользкая позиция рук приняла форму…

    И вскоре чья-то голова оказалась в мусорном ведре!

    Она выскочила с волосами, полными пены, и я точно знал, что происходит дальше.

    Пожалуйста, скажите мне, что я не единственный, чей ребенок снимает одежду и прыгает в свои сенсорные корзины, чтобы получить полный эффект…

    И кто я такой, чтобы отрицать такое сумасшедшее, грязное, пенистое развлечение?

    Полностью покрытые пузырями, мисс Джи сказала мне, что они были «такими мягкими и уютными на ее голой коже», и я ни на минуту не сомневаюсь в этом! На этом этапе я был в некотором роде рад, что мы использовали экологически чистое мыло, так как ее кожа иногда может быть довольно чувствительной, что заставило меня задуматься, можно ли добиться таких же результатов с помощью детского шампуня, мыла для ванны или пены для ванны. вместо? Думаю, еще один эксперимент на другой день.☺ Хорошая новость в том, что эта пена нисколько не раздражала ее кожу, и они держались до смешного долго.

    Одна вещь, о которой я не подумал, когда мы объединили эту сенсорную деятельность, — это возможность пузырей… И, боже, боже, были ли пузыри! Большие, гигантские, огромные, которые образовывались в пространстве между ее ногами и между руками и телом каждый раз, когда она вставала. (Трудно увидеть, но на этой фотографии между ее голенями идет гигантский.)

    Без сомнения, это было одно из наших самых увлекательных и увлекательных сенсорных занятий за долгое время, и немного мыла для посуды, немного воды и немного пищевого красителя я бы сказал, что это довольно здорово!

    Цветная пена для пузырей

    • 2 столовые ложки средства для посуды
    • 2/3 стакана теплой воды
    • 2 капли геля пищевого красителя (или 4-5 жидкого пищевого красителя)

    Поместите все ингредиенты в миску. Используя кухонный миксер или ручной миксер, смешайте ингредиенты на самом высоком уровне в течение 2 минут (или пока пена не образует жесткие пики).Повторите те же действия с любым количеством цветов.

    Наслаждайтесь!

    Чтобы получить больше удовольствия, которого нет в блоге, присоединяйтесь к нам на Facebook или подписывайтесь на нас в Instagram.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Наука о коктейлях: Все о пенах

    Голова налитого Гиннесса, пенка идеально приготовленного эспрессо, пена из солодового молочного коктейля. Сливочная, игристая и ароматная, каждая из этих естественных пен придает напиткам дополнительную текстуру.

    Сегодня мы рассмотрим некоторые традиционные и нетрадиционные методы приготовления и совершенствования пенки для коктейлей.

    Что такое пена?

    Все пены относятся к подкатегории дисперсий. В химии дисперсия представляет собой равномерно распределенную смесь одного материала с другим. Когда твердое вещество диспергируется в жидкости (например, кофейная гуща в горячей воде), это называется суспензией . Когда жидкость диспергируется в жидкости (например, масло в винегрете), это называется эмульсией .А когда газ превращается в жидкость, это называется пеной .

    Если вы когда-либо делали майонез или винегрет, возможно, вы знаете, что природные эмульгаторы в яичных желтках и горчице помогают удерживать вместе масляную и водную части этих рецептов.

    Сегодня мы уделяем особое внимание пенам. В пеноматериалах поверхностно-активные вещества уменьшают поверхностное натяжение жидкости, что, в свою очередь, влияет на величину давления, которое может нарастать в пузырьках, прежде чем они лопнут.А когда пузыри не лопаются, образуется пена.

    Тонкая текстура пены

    Пена поверх коктейля — это как любой другой гарнир. Не всем напиткам нужен одинаковый гарнир, а некоторым вообще не нужен. Точно так же некоторые напитки нуждаются в густой, густой пене, в то время как другим больше всего нужна небольшая пена.

    Все пены состоят из двух отдельных частей: дисперсная фаза , (пузырьки) и непрерывная фаза , (жидкость). Настройка характеристик любой из этих двух фаз меняет ощущение во рту.

    Фото: Кевин Лю

    На ощущение пены во рту напрямую влияют две переменные: вязкость и кремообразность.

    • Кремообразность определяется размером частиц дисперсной фазы пены. Человеческий язык может различать частицы размером более 30 микрон. * Это означает, что если все пузырьки в пене меньше 30 микрон, язык будет воспринимать идеально кремообразную пену, в то время как все, что больше 30 микрон, может восприниматься как более зернистый или пузырьковый.
    • Вязкость — это свойство жидкости, которое определяется силой, необходимой для перемещения твердого вещества через жидкость. Думайте о патоке или кленовом соке как о вязких жидкостях. На общую вязкость пены влияют как размер частиц, так и вязкость непрерывной фазы (то есть жидкости). Более густые жидкости образуют более густую пену.

    Конечно, настоящая пена, сделанная поварами и барменами, редко бывает идеальной. Например, фруктовые соки и пюре представляют собой суспензии, а яичные желтки — эмульсии, что означает, что текстура пен, приготовленных с этими ингредиентами, будет зависеть не только от размера пузырьков и вязкости, но также от размера частиц взвешенных твердых частиц и взаимодействия между ними. масло и вода.

    Достаточно сказать, что есть несколько способов сделать пену. Здесь я расскажу о самых простых и полезных методах, которые мне известны.

    * 1 микрон = 1/1000 миллиметра. Диаметр человеческого волоса составляет от 17 до 180 микрон.

    Яичная пена: просто, легко и подходит для большинства ситуаций.

    Fizz a la Violette из Бармини в Вашингтоне, округ Колумбия. Фото: Кевин Лю

    Если вы хотите получить простой коктейль с добавлением яичного белка, обратите внимание на классический Pisco Sour.Без яичного белка Pisco Sour — это именно то, на что он похож — терпкий лимонный напиток, напоминающий дайкири. А вот с яичным белком напиток превращается в сливочный декаданс. Кроме того, густая пена предохраняет гарнир из ангостуры от горечи остальной части напитка и усиливает аромат напитка.

    • Чтобы использовать яичные белки в писко сауэр , сначала встряхните все ингредиенты без льда в шейкере для коктейлей. Взбалтывание яичного белка в теплом состоянии способствует образованию пены.Затем добавьте лед и другие ингредиенты и встряхните, чтобы напиток остыл.

    Многие кислые напитки, особенно на основе лимона, обладают некоторой пенистостью. Фактически, многие кислые смеси в бутылках содержат небольшое количество сушеного яичного белка, чтобы придать напиткам слегка пенистую текстуру.

    • Чтобы сделать кисло-сладкую пену, смешайте 1 яичный белок на каждые 16 унций лимонного сока. Используйте лимонный сок, как обычно в рецепте. В сухом взбалтывании (без льда) нет необходимости.

    Еще один классический препарат из яичного белка можно найти в Ramos Gin Fizz. Этот коктейль требует как яичных белков, так и жирных сливок. Напиток славится как своей роскошной текстурой, так и тем, что исторически на его приготовление уходило более 12 минут на напиток .

    Длительное время приготовления, вероятно, связано с тем, что жир в жирных сливках делает пену более устойчивой, но также затрудняет ее образование.

    • Чтобы получить большую пышную пену в стиле «шипучка», взбалтывайте все ингредиенты в сухом виде в течение двух-трех минут, затем взбалтывайте со льдом, процедите и добавьте газированную воду.О некоторых более простых методах см. Ниже.

    Сухое встряхивание опционально?

    Сухое встряхивание работает, потому что пена из яичного белка легче образуется в тепле, но подойдет любой метод подачи воздуха. Вот несколько вариантов:

    • Предварительно сделайте яичный белок пеной с помощью погружного блендера, затем добавьте несколько ложек в каждый заказ Pisco Sour. При приготовлении порций чайная ложка винного камня на 8 яичных белков помогает стабилизировать пену. *

    Добавьте все ингредиенты Ramos Gin Fizz в блендер и превратите 10-минутный коктейль в 1-минутную размытость.

    Используйте сифон для взбивания только с яичным белком или с выбранными вами ароматизаторами, чтобы выдавать пену за минуту.

    Несколько факторов, которые следует учитывать.

    • Чем свежее яйцо, тем стабильнее образуется пена. Это связано с силой белков в альбумине.
    • Кислота помогает стабилизировать яичную пену. * При взбалтывании всухую взбалтывайте яичный белок с другими ингредиентами коктейля, поскольку они обычно содержат кислоту, например сок цитрусовых.
    • Из-за высокого давления пена, полученная с помощью сифона для взбивания, всегда будет более кремообразной, чем пена, полученная путем сухого встряхивания или смешивания — это не всегда желательно (см. Раздел «Легкая и пенистая» ниже).

    * Винный камень, как и лимонный сок, является подкислителем. Кислоты способствуют образованию пены из яичного белка, нарушая серные связи, которые в противном случае привели бы к разрушению пены.

    Сироп Gomme: классический модификатор вкуса, о котором забыли.

    Просмотрите любую классическую книгу коктейлей, и вы, вероятно, найдете рецепты, в которых есть «сироп гомме», «сироп жевательной резинки» или просто «гомме».

    Раньше сироп гомме готовили путем смешивания сахара, воды и гуммиарабика в грубой смеси 1.Соотношение 5: 1: 1.

    Гуммиарабик — это гидроколлоид *, получаемый из сока акации. Он уникален тем, что действует как эмульгатор и загуститель. Сироп Gomme вместо простого сиропа придает коктейлям легкое насыщенное сливочное ощущение во рту и легкую пену.

    Хотя сироп гомме остается коммерчески доступным сегодня и может быть изготовлен в домашних условиях, политическая нестабильность в регионах мира, где традиционно собирали гуммиарабик, подняла цены на него.

    Making Modern Gomme

    Я пропущу здесь исследования и науку, но моя версия сиропа гомме требует гораздо меньше гуммиарабика и заменителей яичного белка в порошке для эмульгирования и ксантановой камеди для загущения.

    Примечание о «масштабировании» В рецепте сиропа гомме и в нескольких нижеприведенных примерах я призываю к «масштабированию на 1%» этого или «0,5%» к тому. Вот о чем я говорю.

    При работе с мощными гидроколлоидами, особенно небольшими партиями, небольшое количество имеет большое значение.«Масштабирование на 1%» означает, что рецепт, требующий 100 граммов воды (что на уровне моря равно 100 мл), потребует 1% гидроколлоида или 1 грамм порошка на каждые 100 граммов воды. воды. На стакан воды выходит около 240 мл, так что масштабирование на 1% составит 2,4 грамма.

    Для этих небольших измерений я использую дешевые ювелирные весы и бумажный стаканчик для маффинов. Если вы не хотите впадать в эту неприятность, вы можете рассчитать 1/8 чайной ложки как 0,5 грамма, а затем пойти дальше. Ксантан — самый мощный из гидроколлоидов — используйте его меньше, чем вы думаете, что вам нужно, и добавляйте понемногу за раз, пока не получите желаемую текстуру.

    * Гидроколлоиды описывают любой полимер, который можно диспергировать в воде. Различные типы могут загустевать, эмульгировать или образовывать гели. Это не так страшно, как кажется: «полимерная» часть гидроколлоидов — это не более чем крахмал или белки. Например, мука и желатин являются гидроколлоидами.

    Пивная пена

    Ничего, кроме пива. Фото: Кевин Лю

    Если вы поклонник крепкого пива Гиннес или пивного эля Боддингтона, то вы знакомы с насыщенной кремовой пеной, которая образует каждый.Но что, если бы я сказал вам, что такую ​​же густую пену можно получить с любым пивом?

    Секрет фирменной головы Guinness заключается в использовании азота помимо углекислого газа для создания более мелких пузырьков. Наука, объясняющая, почему это работает, все еще является предметом некоторых дискуссий, но я знаю, что азот важен, потому что, ну, я попробовал это.

    На приведенном выше изображении я впрыскиваю банку Pabst Blue Ribbon, в которую был заправлен баллон с CO2 и один или два баллона с N2O в сифоне для взбивания.Как видите, в результате получилась насыщенная, бархатистая пена, напоминающая Guinness, но с привкусом светлого пива.

    Почти все сорта пива содержат натуральный крахмал и протеины, которые действуют как стабилизаторы пены и эмульгаторы. Многие производители пива также добавляют пенообразователи в свои пивные рецептуры, чтобы добиться идеального количества пены на поверхности.

    Когда я экспериментировал, прямая пена PBR держалась около 3 минут, прежде чем крошечные пузырьки образовали более крупные, и пена начала таять.Я обнаружил, что растворение щепотки (1/8 чайной ложки) ксантановой камеди на 12 унций пива помогает стабилизировать пену. Просто имейте в виду, что если вы декарбонизируете пиво для растворения ксантана, вам понадобится зарядить сифон для взбивания с помощью зарядного устройства для СО2 в дополнение к баллонам с N2O.

    Легкие и воздушные пены и «пузыри»

    Фото: пена на Flickr

    Вы, наверное, слышали термин «воздух», используемый для описания особенно легкой пены, часто используемой в модернистской кухне. В зависимости от того, какие ингредиенты вы используете, эти пены могут варьироваться от больших пузырьков на поверхности напитка до плотной, но шипучей пены, напоминающей шампанское.

    Желатин Обычный порошкообразный желатин, приобретенный в магазине, дает пену, которая лишь немного легче, чем пена яичного белка. Используйте масштаб 1%. Пена станет более плотной и устойчивой по мере приближения к температуре холодильника (около 34 ° F). Пену из желатина можно удалить с помощью сифона для взбивания или смешать с помощью погружного блендера.

    Ксантан Помните выше, как в моем рецепте современного сиропа гомме в качестве загустителя используется ксантановая камедь? Мне нравится использовать ксантан во всем, от смузи до рагу, потому что он растворяется без комков при любой температуре, а небольшое количество может загустить много жидкости.

    Чтобы создать пенистую пену, содержащую только ксантан , попробуйте отфильтровать 0,5–0,8% фруктового сока с сильным вкусом, например ананаса или арбуза. После смешивания ксантана с соком дайте ему постоять 5 минут (со временем смесь немного загустеет), затем слейте сифон для взбивания.

    Чтобы приготовить большие красивые пузыри для коктейлей , вам понадобятся ксантановая камедь и яичные белки, а также дешевый барботер для аквариума. К счастью, этот наряд может быть многоцелевым: я использую его для циркуляции моего погружного циркуляционного насоса DIY, когда он не используется для пузырей :-).

    Лецитин Лецитин — это эмульгатор, содержащийся в яичных желтках, который можно использовать для получения нежной пузырьковой пены. Используйте соевый лецитин в порошке, а не в жидком виде, который предназначен для применения на масляной основе. Техника довольно проста: используйте погружной блендер, чтобы взбить жидкость с 0,5% -ным лецитином для удаления накипи и зачерпнуть пену сверху.

    Самая большая проблема при использовании лецитина заключается в том, что продукт, который я купил, со временем становится твердым, как коричневый сахар, и может быть болезненным в использовании.Он также не так широко доступен, как ксантан или желатин.

    Уникальные применения, дозирование и диетические ограничения

    Техники приготовления коктейльной пены, которые мы рассмотрели до сих пор, должны позволить вам без особых усилий создать любую текстуру, которую вы хотите. Но есть еще несколько ингредиентов, которые вы можете попробовать для особых целей.

    Если вы относитесь к группе риска и вам необходимо избегать употребления сырых яиц, смело используйте пастеризованный или порошкообразный яичный белок вместо сырого.Я предпочитаю использовать порошок, потому что вы можете добавить больше порошка, чтобы увеличить пену, не разбавляя напиток.

    Стандарт составляет 2 чайные ложки порошка и 2 столовые ложки воды на яичный белок. Смешайте порошок и воду в теплой (не горячей) воде. Помогает вилка или погружной блендер. Порошок яичного белка также продается как порошок альбумина.

    Если у вас аллергия на яйца , вы можете использовать гидроколлоиды без яиц, специально разработанные для имитации текстуры яичной пены. Эти гидроколлоиды могут быть полезны в ситуациях, когда вам нужны большие партии пены: они остаются стабильными в течение нескольких часов при комнатной температуре, меньше риск роста микробов, чем в случае с яичным белком, и намного легче набрать несколько ложек порошка, чем на самом деле. раскалывать и разделять десятки яиц.

    На изображении в начале этого раздела изображена пена, сделанная из метилцеллюлозы и ксантановой камеди, и вы можете получить рецепт здесь.

    • Versawhip изготовлен из соевого белка и может использоваться для создания как горячей, так и холодной пены. Его легко использовать: используйте масштаб 1% и взбивайте блендером до образования пены. Добавьте ксантановую камедь (0,5% накипи), чтобы получить более густую пену. К сожалению, проблема Versawhip в том, что он горький и металлический, поэтому пена должна быть подслащенной, чтобы замаскировать эти ароматы.По этой причине я редко использую их.
    • Метилцеллюлоза описывает широкий спектр гидроколлоидов, которые выполняют разные функции. Я использую MethylCel F50, состав, наиболее известный своей способностью образовывать гели при высоких температурах. Он действует так же легко, как Versawhip, но имеет меньше нежелательного послевкусия. Опять же, для густой коктейльной пены хорошо подходит 1% -ный скейлинг с 0,5% -ным содержанием ксантана.

    Для веганов и Versawhip, и метилцеллюлоза не содержат продуктов животного происхождения.Другой вариант — агар (или агар-агар), заменитель желатина на основе морских водорослей. Используйте агар так же, как желатин, но имейте в виду, что агар загустеет при более высокой температуре, поэтому вам может потребоваться меньшее количество, чтобы добиться такой же текстуры, как у эквивалентной желатиновой пены. Агар доступен в Интернете и во многих азиатских продуктовых магазинах.

    Что пробовали?

    В этой статье я попытался охватить самые полезные и простые приемы, которые можно применить в домашних условиях. Я уверен, что есть и другие методы — какие у вас есть блестящие идеи?

    Как приготовить кулинарную пену в домашних условиях: 5 рецептов, которые стоит попробовать

    Кулинарная пена стала для вас мелочью, но на самом деле хорошо приготовленная и ароматная пена может добавить блюду интересный элемент и текстуру.Они уже давно присутствуют на кухне в таких версиях, как взбитые сливки или мусс, но недавно были захвачены тенденцией молекулярной гастрономии и часто встречаются в пикантных версиях для украшения блюд или добавления дополнительного слоя аромата.

    Их довольно легко сделать дома, если у вас есть подходящие ингредиенты и оборудование: первое, что вам нужно купить, это сифон .

    Шесть отличных видео-рецептов, представленных ниже, шаг за шагом расскажут, как приготовить кулинарную пену в домашних условиях, а перед этим в первом видео рассказывается немного о науке, лежащей в основе кулинарных пен.

    Посмотрите ниже

    Видео 1 — Шикарная кулинарная пена

    • Сифон для взбивания, жидкость, такая как сок, и секретный ингредиент желатин — все, что вам нужно, чтобы приготовить кулинарную пену в домашних условиях.
    • Чем больше желатина, тем больше белка и гуще пена.
    • Нагрейте жидкость, добавьте листы желатина и перемешайте, пока они не растворятся.
    • Охладите на ледяной бане и вылейте в сифон для взбивания.
    • Зарядите сифон и хорошенько встряхните, чтобы образовалась идеальная пена.

    Видео 2 — Лимонная пена

    • Состав: вода, сахар, желатин, яичный белок и свежий лимонный сок.
    • Нагрейте воду перед тем, как растворить в ней сахар и желатин из серебряных листьев.
    • Охладите сироп.
    • Добавьте яичный белок и лимонный сок в холодный сироп и тщательно перемешайте.
    • Добавьте смесь в сифон и загрузите.
    • Хранить в прохладном месте и распылять.

    Видео 3 — Морковный воздух с мандарином Гранита

    • Налейте охлажденный морковный сок в емкость и посыпьте порошком соевого лецитина, а затем частично накройте полиэтиленовой пленкой.
    • Взбить с помощью ручного блендера до образования пены.
    • Снимите пену и выложите на тарелку мандариновую граниту, добавив щепотку кардамона и листьев тимьяна.

    Видео 4 — Замороженная пена из пармезана

    • Вам понадобится вода, тертый пармезан и соевый лецитин. Хорошо перемешайте ручным блендером.
    • При помешивании довести до кипения.
    • Оставить на 10 минут.
    • Смесь для образования пены перед тем, как вычерпать и заморозить в течение часа.Служить.

    Видео 5 — Пена из сладкого молока

    • Добавьте сахар к глюкозе, затем молоко и листы желатина, смоченные в воде.
    • Нагрейте на среднем огне до растворения, затем охладите над ледяной водой.
    • Добавьте охлажденные ингредиенты в яичный белок в другой миске, затем процедите в сифон.
    • Охладите 10 минут, зарядите сифон и получите пену.

    Видео 6 — Пена из свеклы

    • Сделайте свекольный сок в ручном блендере и процедите через марлю.
    • Добавьте соевый лецитин и взбейте его ручным блендером до образования пены. Это так просто.

    Подписывайтесь на Fine Dining Lovers на Facebook

    Пены и пенообразование

    Пена — одна из техник, которые чаще всего ассоциируются с модернистской кулинарией. Их легко приготовить, они очень универсальны, и ими весело пользоваться и есть.Пена используется в традиционной кулинарии очень давно и включает в себя взбитые сливки, пиво и даже тесто для хлеба.

    Содержание

    Что такое пена? Верх

    На самом базовом уровне пена — это структура, которая удерживает воздух в пузырьках. В этом отношении пены похожи на эмульсию, когда жидкость улавливает жир в структуре или жир захватывает жидкости в структуре.

    Структура может быть сделана из самых разных материалов, например из белков, воды или жира.Текстура пены определяется размером пузырьков и количеством жидкости в пене. Некоторые пены считаются «застывшими» пенами, что означает, что структура затвердела, например, при выпечке теста для хлеба или суфле.

    История FoamsTop

    Первое использование кулинарной пены относится к 1700-м годам, когда были созданы как сладкие, так и соленые суфле. Название суфле буквально переводится как «надутый», что является описанием блюда и мягкой материи, которая не является ни текучей, ни полностью твердой.Пена превратилась в безе и, в конечном итоге, в крем, который сегодня добавляют во многие изысканные напитки.

    В мире молекулярной гастрономии пена стала совершенно новой техникой приготовления пищи. Большая часть изменений в способах использования и приготовления пены принадлежит испанскому шеф-повару Феррану Адраа. В своих попытках улучшить вкус еды Адреа отказался от использования сливок или яиц в своих пенках. Вместо этого он смешал различные ингредиенты с воздухом.

    Кулинарные пены часто создаются из обычных вкусов бульона, фруктовых соков, овощных пюре и даже супов.Они комбинируются со стабилизаторами, чтобы предотвратить последующее разрушение. Стабилизаторы варьируются от натуральных производных растений и животных. Примерами обычно используемых стабилизаторов являются агар-агар и лецитин. В зависимости от того, что производится, также могут использоваться жиры и яичные белки.

    Затем в них вводится воздух под действием механической силы в виде взбивания. Пена, приготовленная с помощью ручного погружного блендера, дает нежную пену, аналогичную той, которая содержится в капучино. С другой стороны, те, которые сделаны с использованием специального взбивателя для сливок, называемого сифоном, дают эспума или воздух, который представляет собой густую пену, сопоставимую с муссом.

    Точно так же, как традиционные пены могут быть сладкими или солеными, так и пены современной кухни могут быть приготовлены. Их также можно подавать в диапазоне температур от холодного до горячего.

    Использование пены в кухне Верхняя часть

    Добавка вкуса с пеной

    Как и многие другие методы молекулярной гастрономии, пена служит нескольким целям, которые направлены на то, чтобы дать публике лучший обеденный опыт. Ароматизатор — одна из важнейших функций пены на кухне.Это позволяет поварам включать различные вкусы в готовые блюда, не меняя внешнего вида. Пену можно просто добавить поверх готового блюда, и она придаст желаемый вкус.

    Презентация с пеной

    Без сомнения, кулинарная пена также играет большую роль в том, как блюдо выглядит при подаче. Задолго до появления современной кулинарии пена уже служила для того, чтобы блюда выглядели намного аппетитнее. Благодаря использованию новых подходов и оборудования в создании этих воздушных субстанций возможности для создания аппетитных блюд расширяются.

    Творчество с пеной

    Одна из вещей, которые могут сделать ужин более приятным, — это приобщение к новым вещам. Пена позволяет посетителям ощущать во рту различную консистенцию. Это особенно верно, когда он сочетается с другими продуктами с другой текстурой. Это также позволяет использовать нестандартные методы приготовления, такие как формирование соусов и даже теплой пены.

    Консервация пеной

    На более промышленном уровне производство пен с использованием сифона позволяет хранить эти вещества дольше.Пена для современной кухни имеет увеличенный срок хранения и не впитывает запах и вкус других продуктов из-за вариантов хранения. Это означает, что посетителям будут поданы более свежие блюда и вкуснее.

    Спектры FoamsTop

    Называются ли они пузырьками, воздухом, безе, эспумой, затяжками или пенками, все пены обладают определенными характеристиками. Подобно гелям, эти характеристики лежат в спектре.

    Мелкая пена и грубая пена

    Текстура пены варьируется от мелкой до крупной и относится к размеру и однородности пузырьков.

    Пена с более мелкими, очень однородными пузырьками считается прекрасной. Взбитые сливки — это пример мелкой пены. Пена с более крупными и менее однородными пузырьками считается крупной. Некоторые примеры крупнозернистой пены: пена для латте, эйр и пена для светлого пива.

    Сухая и влажная пена

    Влажность пены относится к количеству жидкости, которая находится в структуре пузырьков. Обычно чем грубее пена, тем она суше.

    Сухие пены в основном воздушные и могут быть очень легкими.Пузырьки обычно больше по размеру, а их вкус разбавлен из-за недостатка жидкости. Большинство очень сухих пен называют «воздушными».

    Влажная пена имеет гораздо более жидкую структуру. Они могут варьироваться от легких до плотных пен. Обычно это мелкая пена, а не грубая пена. Наиболее известные пены — это влажные пены, такие как взбитые сливки и пена для молочных коктейлей.

    Эйри против плотной пены

    Пена может варьироваться от очень легкой, такой как воздушная, до очень густой, похожей на мусс пену, похожую на взбитые сливки.Плотность зависит от текстуры и влажности пены. Чем мельче пузырьки и чем влажнее пена, тем она плотнее.

    Виды пенопласта

    Существуют разные названия видов пен. Некоторые из них взаимозаменяемы, и ни одно из определений не высечено в камне. Чтобы понять, что люди говорят о пеноматериалах, важно знать характеристики, связанные со следующими названиями.

    Эйрс

    Обычно сухая грубая пена, состоящая в основном из воздуха.Жидкости с сильным вкусом следует использовать в воздухе, потому что в них очень мало жидкости.

    Плотная пена

    Плотная пена — это более густая, тонкая влажная пена. Обычно они имеют более мелкие пузыри. Взбитые сливки — хороший пример густой пены.

    Легкие пены

    Легкая пена находится где-то посередине между воздухом и плотной пеной. Они более тонкие и влажные, чем воздух, но не такие густые, как плотная пена.

    Пузыри

    Подобно воздуху, пузырьки представляют собой грубую пену, но они, как правило, содержат больше жидкости, чем воздух, и состоят из более крупных пузырьков.Обычно они напоминают обычные пузыри, созданные с помощью мыла или шампуня.

    Пены

    Пена обычно влажная, но крупная пена. Они названы в честь пены, которую часто добавляют в молочный коктейль или латте.

    Набор пен

    Набор пенопластов укрепил свою структуру, часто в результате нагревания или обезвоживания. Примеры — буханка хлеба и запеченное суфле.

    Эспума

    «Эспума» — это испанское слово для пены, обычно это плотная пена.Они всегда создаются сифоном для взбивания и обычно подаются горячими.

    Безе и слойки

    Безе и слойки — это более легкие пены, которые часто запекают или обезвоживают, чтобы закрепить их структуру.

    Как работают кулинарные пенки

    Пена создается в основном за счет улавливания пузырьков воздуха или газа в жидком или твердом веществе, позволяя им обоим стать стабильными. Как упоминалось ранее, механическая сила помогает ввести воздух в выбранное вещество.

    В процессе создания пены механическая сила должна быть больше способности вещества к разрушению, чтобы увеличить площадь поверхности. Это объясняет необходимость очень быстрых движений рук или использования кухонных инструментов с электроприводом для увеличения количества используемого вещества.

    Помимо наличия механической работы, также необходимо добавить стабилизатор, который будет работать как поверхностно-активное вещество. Это покроет молекулы и уменьшит поверхностное натяжение, позволяя молекулам легче прилипать друг к другу.Без поверхностно-активного вещества жидкость в стенках пузыря стягивается вниз, а воздух внутри пузырей движется вверх из-за разной плотности. Это создает напряжение, которое ослабляет стены, вызывая лопание пузырьков и схлопывание пены.

    Сцепление молекул друг с другом характеризуется группировкой по три. Между группами троек сеть взаимосвязанных пленок, известная как ламели, пересекается со всех сторон. После стабилизации эти пересекающиеся пленки образуют угол 120.Такие свойства позволяют получить более толстую пленку и более мелкую пену из-за стабильности молекул. Это также те же свойства, которые позволяют этим веществам устойчиво стоять и противостоять разрушению. Пены также относятся к коллоидам из-за присутствия в них диспергированных твердых или жидких частиц.

    Стабилизирующая пена Верх

    Чтобы пена прослужила более нескольких секунд, ее необходимо стабилизировать. Есть много способов стабилизировать пену, часто путем загущения или гелеобразования жидкости.

    Для лучшего вспенивания обязательно выбирайте жидкости, которые являются жидкими и водянистыми и не содержат большого количества частиц. Если вы хотите сделать пену из более густого соуса, вы можете попробовать разбавить его до тех пор, пока он не станет тоньше, и пропустить через шинуа, если в нем есть более крупные частицы.

    Пена жидкая загущенная

    Один из самых простых способов создать пену — это смешать жидкость с загущающим ингредиентом, например ксантановой камедью. Затем вы вводите в него воздух, обычно путем взбивания, смешивания или с помощью сифона для взбивания.Обычно в результате получается грубая влажная пена с более легкой стороной.

    Ксантановая камедь обычно добавляется в соотношении от 0,2% до 0,8%, в зависимости от желаемой плотности пены.

    Стабилизированные пены

    Подобно загущенным жидким пенам, стабилизированные пены сочетают в себе стабилизатор, такой как лецитин или Versawhip, с жидкостью. Образующаяся пена имеет тенденцию быть немного мельче загустевшей жидкой пены. Обычно это можно сделать с помощью большинства вспенивающего оборудования, перечисленного в этой статье.

    Использование традиционных стабилизаторов, таких как яичный белок, сливки и сахар, также эффективно. Многие из ингредиентов, стабилизирующих пену, изолированы и продаются как отдельные ингредиенты, например, лецитин. Они также включены в другие модернистские ингредиенты, такие как Versawhip.

    Для Versawhip обычно используется соотношение 0,5% к 1,0%. Лецитин используется в соотношении 0,25% к 1,0%. Ксантановая камедь также может быть добавлена ​​для загустения от 0,1% до 0,5%.

    Жидкая гелевая пена

    Эффективный способ создания более густой пены — использование гелей и жидких гелей. Сначала вы превращаете жидкость, которую хотите вспенить, в гель. Часто для создания геля или жидкого геля используют агар-агар, йота-каррагинан, желатин или метилцеллюлозу. В зависимости от ингредиента гель можно взбить или положить в сифон для взбивания, чтобы образовалась пена. Эти пены имеют различные текстуры и плотности в зависимости от используемого жидкого геля.

    Жидкие гели агара обычно изготавливаются с 0.Соотношение 25% к 1,0%. Желатин используется в количестве от 0,4% до 1,7%. Ксантановая камедь также может быть добавлена ​​к вышеуказанным ингредиентам для загущения пены, обычно в соотношении от 0,1% до 0,4%.

    Вспенивающее оборудование Верхняя часть

    Существует множество инструментов, которые можно использовать для создания пен, и каждый из них дает немного отличающуюся текстуру. Назначение всех инструментов — ввести воздух в пенящуюся жидкость. При работе с такими инструментами, как венчики и погружные блендеры, вы должны убедиться, что часть инструмента не находится в жидкости, чтобы воздух попадал в пену.

    Венчик ручной и электрический

    Венчики для взбивания — отличный способ создать плотную пену, а также немного более легкую пену. Ручные венчики могут справиться со своей задачей, но использование электрического венчика значительно ускоряет процесс и дает более мелкую пену. Насадка-венчик может быть на погружном блендере или стоячем миксере.

    Сифон для взбивания

    Сифон для взбивания — отличный инструмент для изготовления пены всех видов. Это контейнер, который вы наполняете жидкостью, а затем нагнетаете N2O или иногда CO2.Они очень эффективны при образовании пены, а также помогают в хранении жидкостей, которые со временем будут вспениваться.

    Миксер стационарный или ручной

    Также можно использовать миксеры

    без венчика. Они могут очень эффективно создавать более легкую пену.

    Вспениватель молока

    Вспениватель молока — это недорогой инструмент, который используется для создания пены для капучино или латте. Когда он используется с модернистскими ингредиентами, он может создавать аналогичную пену из других жидкостей. Пенообразователи марки Aerolatte обычно стоят менее 20 долларов.

    Погружной блендер

    Погружные блендеры хороши для создания воздушной и другой легкой пены. Обеспечение того, чтобы часть лезвия вышла из жидкости, имеет решающее значение. Обычный стоячий блендер не подойдет для вспенивания, потому что лезвия полностью погружены в воду.

    Барботер для аквариума

    Аквариумный насос или барботер — один из самых необычных способов создания пены. Он хорошо подходит для создания больших пузырей, похожих на мыльные пузыри. Насосы марки Tetra Whisper обычно можно найти менее чем за 10 долларов.

    Верх из легкого пенопласта

    Легкие пены могут быть воздушными, крупнозернистыми или влажными, мелкими пенами. Их также проще всего сделать без дополнительного кухонного оборудования, такого как сифон для взбивания или стоячий миксер. Легкую пену можно приготовить несколькими способами, но лучше всего подойдет иммерсионный блендер или электрический венчик, а также вспениватели молока или аквариумные барботеры для определенных типов пен.

    Чтобы получить легкую пену, смешайте вспениваемую жидкость с пенообразователем.Для легких пен вспенивающим агентом обычно является лецитин, иногда с добавлением ксантановой камеди для создания более влажной пены.

    После добавления пенообразователя вы добавляете в жидкость воздух путем взбивания или перемешивания. Если вы используете погружной блендер, вы не должны допускать попадания половины лезвия в жидкость, чтобы в него попало максимальное количество воздуха.

    В зависимости от используемой жидкости и пенообразователя легкая пена сохраняется от 30 до 60 минут. Однако чем дольше сидит, тем больше он теряет тело.Вы можете переложить легкую пену прямо на блюдо или заморозить, чтобы получилось холодное, воздушное угощение.

    Легкая пена

    Что касается сушилки, то в большинстве видов воздуха используется лецитин от 0,25% до 1,0%, хотя конкретное количество не так важно, как во многих других методах.

    Для более влажных пен можно добавлять ксантановую камедь в количестве от 0,1% до 0,4%. Чем больше добавлено ксантановой камеди, тем более влажной будет пена.

    Для пузырей, похожих на мыльные, типичное отношение равно 0.От 1% до 0,4% ксантановой камеди и от 0,2% до 2,0% Versawhip или порошка яичного белка.

    Жидкая гелевая пена Верх

    Жидкая гелевая пена плотнее и намного мельче, чем легкая пена и воздух. Обычно они очень влажные и густые, по текстуре напоминающие крем для бритья. Жидкие гелевые пены лучше всего делать с помощью сифона для взбивания.

    Чтобы сделать жидкую гелевую пену, вы сначала создаете жидкий гель. Некоторыми хорошими желирующими агентами являются агар, каррагинан, желатин или метилцеллюлоза. Когда жидкий гель приготовлен, поместите его в сифон для взбивания и загрузите его.Для некоторых гелей, например, желатиновых, их нужно охладить на несколько часов, чтобы они застыли. Как только он застынет, вы можете дозировать пену.

    Подробнее о гелях и жидких гелях см. В разделе «Желирование».

    Соотношение пены жидкого геля

    Как правило, чем толще жидкий гель, тем гуще будет полученная пена. Вот некоторые общие рекомендации по соотношению: Агар — от 0,25% до 1,0%
    Каррагинан: йота — от 0,2% до 1,0%
    Желатин — от 0,4% до 1,7%
    Метилцеллюлоза — 1.От 0% до 3,0%

    Вы также можете добавить ксантановую камедь, обычно в соотношении от 0,1 до 0,4%, для изменения текстуры пены. Также подойдут и другие загустители. Различные стабилизаторы также могут изменять текстуру пен и часто комбинируются с гелеобразующим агентом. Сюда входят яичный белок, Версавип, лецитин и многие другие.

    Верх из взбитой пены

    Взбитая пена — это плотная влажная пена, такая как взбитые сливки или безе. Взбитую пену лучше всего делать с помощью сифона для взбивания или стоячего миксера с насадкой-венчиком.Некоторые из них можно приготовить с помощью ручного электрического миксера или ручного венчика, но многие из более густых пен слишком плотны для этих инструментов. Взбитые пены создаются путем диспергирования стабилизатора в жидкости и последующего взбивания до образования пиков. Стабилизатор поможет пене держаться вместе. Во взбитых сливках стабилизатором традиционно является жир сливок, а в безе — белки яичного белка.

    Для модернистских пен можно также использовать метилцеллюлозу, Versawhip или другие стабилизаторы.После того, как вы создали взбитую пену, у вас есть несколько вариантов ее использования. Вы можете подавать его прямо, как взбитые сливки на пироге. Вы также можете высушить пену, чтобы получилось безе. Некоторые пены также можно заморозить. При непосредственной подаче вы можете либо выложить его ложкой, либо использовать кондитерский мешок или пакет Ziploc с обрезанным уголком.

    Соотношение взбитой пены

    Количество используемого стабилизатора зависит от того, насколько жесткой вы хотите пену, а также от конкретного стабилизатора, который вы используете.Обычно вы используете Methocel F50 в концентрации от 1,0% до 2,0% с содержанием ксантановой камеди от 0,1% до 0,3%. Для Versawhip идеальное соотношение 0,5% к 2,0% с 0,1% к 0,2% ксантановой камеди.

    Кулинарные рецепты пенки Этот рецепт нью-йоркских стейков «су-вид» сочетает их со свежей пеной из черничных кустов и пряным вареньем из гочуджан из априко, чтобы завершить вкус. Лимон, петрушка и каперсы — классический соус для ароматизации белой рыбы.В этом рецепте этот соус сочетается с жирными сливками в сифоне для взбивания, чтобы получить легкую и воздушную посыпку мусса. Топпинг передает аромат соуса и придает блюду нежную консистенцию. Карри из манго сладкие, фруктовые и пряные, и они прекрасно сочетаются с жареным мясом, таким как свиная корейка или куриная грудка. Этот рецепт карри — один из моих любимых, и я использую его во многих обедах в будние дни, но если у меня вечеринка или хороший ужин, мне нравится придумать его, превратив его в горячую пену, которая сдувает моих друзей! Этот модернистский горчичный воздух с соевым лецитином — отличный способ добавить уникальный аромат и текстуру таким блюдам, как свинина или хот-доги.Воздух сделать легко и быстро, и его можно сделать в последнюю минуту. Я люблю готовить свинину су-вид, и этот рецепт сочетает в себе жареный снежный горошек, лисички и легкий лецитиновый эфир на основе горчицы. Этот рецепт превращает популярный шпинатно-чесночный соус в пену для макания. Его можно подавать с запеченными квадратиками лаваша или даже просто овощами с жареным картофелем. Этот соус также отлично подходит в качестве соуса, чтобы усилить вкус стейка или курицы. Как этот шоколадный десерт со взбитыми сливками и ягодами, иногда самые впечатляющие блюда для моих гостей оказываются самыми простыми в приготовлении.Кроме того, это сочетание станет незабываемым, если подать его в теплом виде на торте, пирожных или мороженом! В этом рецепте используется скороварка, чтобы превратить недорогой жареный цыпленок во влажное, насыщенное вкусом говяжье блюдо, и сифон для взбивания для приготовления пикантной мандариновой пены. Это веселое и простое блюдо, которое произведет впечатление как на вашу семью, так и на гостей ужина. В этом рецепте йогурта используется машина sous vide, чтобы легко поддерживать постоянную желаемую температуру во время инкубационного периода.Для забавного поворота используйте сифон для взбивания, чтобы сделать пену из газированного йогурта! В этом рецепте тунца в кунжутной корке используется низкотемпературное приготовление в режиме «су-вид», чтобы приготовить нежное рыбное блюдо. Я добавляю в него свежий салат из авокадо и заправку для заправки винегретом, чтобы усилить вкус! Versawhip и ксантановая камедь объединяются, чтобы сделать свет пены — отличный способ добавить текстуру блюдам. Это отличная начинка для десертов и мороженого или консервных банок. даже быть съеденным в качестве забавы между блюдами.Жареный пастернак придает ему почти ореховый вкус, который хорошо сочетается с добавлением пены из чипотле и моркови. Модернистский ингредиент ксантановой камеди используется в пене, чтобы помочь ей удерживать пузырьки, образующиеся в сифоне для взбивания. Это забавное блюдо, которое можно использовать в качестве закуски или закуски. Жареный красный перец — классическое итальянское блюдо, и в этом рецепте используется сифон для взбивания, из которого получается легкий мягкий суп. Количество агара можно отрегулировать до легко контролировать толщину супа.Эту пену можно не только подавать в качестве супа, но и во многих разные способы превратить традиционные блюда в современные шедевры. Этот рецепт более густой пены из черной смородины полон аромата. Его можно использовать в десертах для придания сладкого и терпкого вкуса или в качестве соуса, чтобы оживить блюдо из рыбы. По этому рецепту получается густая шоколадная пена, которая является отличным способом украсить мороженое или пирожное. Из него получается замечательный гладкий десерт, если его подавать отдельно, просто посыпав его корицей и сахарной пудрой! Этот вкусный кусочек индейки су-вид сочетает в себе легкую и воздушную воздушную пену с соевым лецитином и клюквой и гладкую модернистскую ультратексную подливку, которая превращается в веселое праздничное блюдо! Морской окунь — легкая и ароматная рыба, вкус которой легко пересилить.Этот рецепт сочетается с острым горчичным маслом, которое отлично подходит для салата из зелени с базиликом, редисом и помидорами. Этот рецепт дополняет курицу су-вид модернистской пеной, чтобы сделать любимое блюдо, которое, как правило, съедают даже более придирчивые едоки! Используя ксантановую камедь в соусе терияки, вы можете превратить ее в ароматную пену в сифоне для взбивания. Даже «простая» еда может стать предметом разговора на вечеринке! Пикката с курицей — легкое итальянское блюдо, в котором соленые каперсы и кислый лимон дополняют панировку и жареную курицу.В этом рецепте я использую су-вид, чтобы курица была очень влажной и полностью приготовленной. В качестве забавного модернистского образа я превращаю лимонный каперсовый сок в нежный воздух с помощью погружного блендера. Для этого рецепта я делаю пену вместо того, чтобы использовать обычно жидкую жидкость, связанную с блюдом с мидиями. Вынув мидии из ракушек, я подаю их по отдельности с пеной карри сверху. Этот исключительный укус мидий превращает грязную трапезу в элегантную и легкую для вечеринки еду.Этот рецепт кростини превращает жар, дымность и аромат сушеного чили в масло канолы, которое затем превращается в пену. Это также хорошая добавка к мясу, приготовленному на гриле, или как пряная намазка для свежего хлеба. Процесс наполнения масла ароматизаторами до его загустения приводит к бесчисленным вариациям, которые вы можете адаптировать к любому блюду. Пена из белого шоколада наносится на спелые ягоды, лучше не бывает! Этот рецепт поразит ваших гостей.Космос становится все более и более популярным напитком, и я смешиваю его, создавая разные ароматы космо и добавляя немного изюминки в виде фруктовой желатиновой пены из сифона для взбивания. Использование ванильно-апельсиновой водки с добавлением ванильно-апельсиновой водки делает этот модернистский коктейль более ароматным, а половина и половина добавляют богатство, которое невозможно превзойти. Sous vide filet mignon, или говяжья вырезка, — это суп нежный, нежирный кусок говядины, который часто подают в качестве причудливого стейка и отлично подходит для точного приготовления при низкой температуре.Медовый козий сыр уже легкий и воздушный, но в этом рецепте он приобретает модернистский кулинарный оттенок: с помощью сифона для взбивания он превращается в кремообразные облака. Я подаю его на небольших лепешках с инжиром, настоянным на портвейне, для забавного сочетания текстуры и вкуса! Пожалуй, самый универсальный инструмент в арсенале поваров-модернистов — это сифон для взбивания. Это позволяет поварам делать горячую или холодную пену, а также газированные напитки, шарики или даже фрукты. Это также делает невероятно легким приготовление партии взбитых сливок домашнего приготовления.Вареные яйца с беконом и чесноком — обычная еда для вечеринок, но этот рецепт поднимает его на ступеньку выше, используя модернистские методы приготовления, чтобы приготовить засахаренный бекон и воздушный лук! Гости вашей вечеринки оценят хрустящий, сладкий, пряный и дымный вкус засахаренного бекона, в то время как воздух чеснока добавляет свежий луковый аромат с оттенком сладости. Веселое угощение для вашей семьи и друзей. Этот модернистский десерт основан на старомодном сладком картофеле, коричневом сахаре и запеканке из зефира.Здесь я беру хрустящие чипсы из сладкого картофеля, посыпаю их свежим зефиром из апельсинов и коричневого сахара и заканчиваю их мелассой для дополнительного аромата. Это угощение — хит на каждой вечеринке! Текила имеет плохую репутацию напитка для вечеринок, но ее можно приручить, заменив шоты этим изысканным коктейлем. Палома — это традиционный мексиканский коктейль, который встречается гораздо чаще, чем маргарита к югу от границы. Обычно его готовят из текилы и грейпфрутовой содовой, такой как шприц, подают со льдом. Приготовить его легко и вкусно.Есть несколько разных способов сделать овощные пузыри и пену, но в основном нужно освоить два компонента: извлечение аромата из овощей и создание самой пены. Моя свекровь всегда готовит для нас отличные блюда, когда мы приезжаем в гости. Недавно она приготовила замечательный суп из сладкого картофеля, который, как я подумал, отлично подойдет в модернистском стиле. Я зажарил сладкий картофель и добавил немного патоки, имбиря и тимьяна для большей глубины вкуса.Этот модернистский рецепт — освежающий взгляд на черничный лимонад, который превращает вездесущий летний напиток в модернистское творение, которое понравится вашим друзьям. Это легкая черничная пена, которую наносят поверх стакана лимонада. Черничная пена медленно проникает в напиток, изменяя вкус лимонада, чем дольше вы его пьете. Это быстрый рецепт, отличный способ улучшить вкус обычного напитка. Одно из моих любимых весенних блюд — это песочные коржи со свежими фруктами или ягодами.На днях я решил попробовать несколько замечательных ягод и приготовил различные песочные коржи. Чтобы сделать их более современными и поработать над некоторыми рецептами для моей будущей книги, я использовал сифонную пену для взбивания и фруктовые гели с агар-агаром. Есть много разных типов пен, которые вы можете сделать, используя разные модернистские ингредиенты и методы вспенивания. Эта пена похожа на пузырьки и сделана из ксантановой камеди и Versawhip, которая была аэрирована с помощью аквариумного насоса. Это довольно уникальный способ делать пузыри, и они очень интересны.Versawhip — это соевый белок, который используется аналогично яичным белкам или желатину для стабилизации пены, особенно взбитой. Он имеет большую крепость, чем яичные белки, и больший температурный диапазон, чем желатин. Однако Versawhip не будет работать с продуктами, содержащими жир. Соевый лецитин — модернистский ингредиент, используемый для стабилизации эмульсий и пен. Его обычно используют для создания «аэрозолей» и других легких пен. Зефир — излюбленное блюдо детей во всем мире.Эти самодельные настолько лучше, чем купленные в магазине, что тут нет никакого сравнения. Если вы хотите съесть их на тарелках, в горячем какао или просто, они поразят вас и ваших друзей. Модернистские пены бывают разных видов. Их можно приготовить путем смешивания, в сифоне для взбивания или даже с помощью аквариумного барботера. Этот рецепт ориентирован на другой тип: взбитые пены, а именно взбитые пены Methocel. На день рождения моего тестя мы собирались съесть грязный пирог на десерт, поэтому я решил приготовить взбитые сливки с лаймом.Я решил использовать свой сифон для взбивания iSi, чтобы показать его. Процесс приготовления традиционных взбитых сливок с его помощью очень прост. Недавно я купил сифон для взбивания iSi для облегчения образования пены, а также для карбонизации различных жидкостей. Одним из первых, для чего я его использовал, было создание взбитых сливок (как же тут не начать!). Один из самых популярных методов в молекулярной гастрономии — создание пенки. Хотя они ассоциируются с модернистской кухней, пенки использовались веками и варьируются от безе и взбитых сливок до хлеба и пирога с заварным кремом.Здесь мы рассмотрим, как сделать пену с соевым лецитином. В молекулярной гастрономии проще всего экспериментировать с пеной. Существует множество ингредиентов, которые могут вызвать пену, и их множество зависит от того, какой тип пенки вы пытаетесь сделать. Для своего приготовления я хотел сделать «воздушную», в основном действительно очень легкую пену, похожую на шипящую головку, которую вы получаете, когда наливаете газировку или светлое пиво. Для такого вида пенки отлично подойдет соевый лецитин. Моя жена любит текилу, особенно прямую или в маргарите.Я хотел сделать для нее забавный поворот, поэтому решил приготовить коктейль с текилой, который напоминал бы пиво. Этот рецепт пенистой текилы с цитрусовым воздухом — забавная игра с маргаритой, шотом текилы и пивом. Если вы любите текилу, вам она понравится! Соевые пены — это простой способ начать работу с молекулярными рецептами, и этот рецепт пены соевого соуса не является исключением. Его очень легко приготовить, и единственными специальными инструментами являются соевый лецитин и иммерсионный блендер.
    Эта статья принадлежит мне, Джейсону Логсдону.Я — предприимчивый домашний повар и профессиональный блоггер, который любит пробовать что-то новое, особенно когда дело касается кулинарии. Я исследовал все, от sous vide и сифонов для взбивания до скороварок и паяльных ламп; создавали пенки, гели и шарики; делали выдержанные в бочках коктейли и варили пиво. Я также написал 10 кулинарных книг по модернистской кулинарии и су-вид, и я веду веб-сайт AmazingFoodMadeEasy.com.

    Заявление об отказе от ответственности: некоторые ссылки на этом сайте могут быть партнерскими ссылками, при использовании которых я могу получать деньги при покупке продуктов.Мне нравятся деньги, но я не буду одобрять то, во что я не верю. Не стесняйтесь напрямую переходить к любым продуктам, на которые я ссылаюсь, и обходить реферальную ссылку, если вам неудобно, что я получаю средства.

    Если да, присоединяйтесь к более чем 19 000 человек, которые получают мой эксклюзивный информационный бюллетень, и получите БЕСПЛАТНУЮ КОПИЮ моей распечатанной модернистской шпаргалки по ингредиентам.
    Просто нажмите на зеленую кнопку внизу!

    Начать!

    Спасибо за регистрацию! Я с нетерпением жду возможности отправить вам рецепты, ссылки, эксклюзивный контент и предложения, которые вы не найдете больше нигде на сайте, а также отправлю вам бесплатную копию моей модернистской шпаргалки по ингредиентам!

    Введите свое имя и адрес электронной почты ниже, и увидимся внутри!

    Спасибо за регистрацию! Я с нетерпением жду возможности провести вас через процесс знакомства с су-видео с удивительными статьями, рецептами, а также советами и приемами, которые вы можете использовать, чтобы произвести впечатление на своих друзей и семью, снова и снова готовя потрясающую еду!

    Введите свое имя и адрес электронной почты ниже, и увидимся внутри!

    Сенсорная активность пузырьковой пены — занятый малыш

    Нужна активная деятельность для малышей? Создайте пузырчатую пену за секунды!

    Я люблю пузырчатую пену.Пена, пена, пена.

    Извините за это, мне просто очень нравятся эти вещи — это чертовски хорошее занятие для малышей. И хорошо, что моему малышу это нравится, иначе мне пришлось бы просто сидеть и играть с ним в одиночку.

    Ищете, чем бы заняться каждый день? Ознакомьтесь с моей программой мероприятий. Игра в дошкольном учреждении: 190 дней домашнего обучения.

    Пузырьковая пена настолько проста в изготовлении, настолько чиста, чтобы с ней можно было играть (серьезно! Обещаю!), И отличный вопрос «как мы собираемся пережить это сегодня?» введите деятельность малыша, которую вы можете решить на лету.

    Давайте поговорим о том, что это такое: это просто пена для ванны и вода, взбитые вместе.

    Материалы:
    (в этом списке есть партнерские ссылки)

    В некоторых рецептах, которые я видел в Интернете, используются средства для мытья посуды или жидкость для мытья посуды, чтобы сделать пузыри, но этот материал не без слез, и поверьте мне из опыта — это не подходит для нашей толпы малышей.

    Вы хотите использовать что-нибудь без слез.

    Вот как сделать пузырчатую пену:

    Смешайте 2 части воды с 1 частью пены для ванны.

    Я хотел приготовить радужную пузырьковую пену, поэтому я использовал 1/2 стакана воды + 1/4 стакана пузырьковой ванны для каждой из моих небольших партий. Для цвета я добавил немного пищевого красителя, а затем взбивал его ручным миксером на среднем уровне в течение одной минуты.

    Используйте большую миску (поверьте мне), и вы получите жесткие пики. Вы просто «узнаете», когда все будет готово. Если вы когда-нибудь делали взбитые сливки, это похоже на эту концепцию.

    Эта радужная пузырчатая пена была лучшей!

    Обычно я делаю одну порцию для своего малыша и позволяю ему играть с ней в сухой ванне.В тот день, когда я сделал эти фотографии, я почувствовал себя особенно щедрым и сделал ЧЕТЫРЕ партий , чтобы мы могли получить пену с радужными пузырями. Это стоило небольших усилий, потому что играть в таком большом количестве пены было совершенно потрясающе.

    Я бросил каждую партию в наш беспорядочный продукт деятельности: под тазом для хранения на кровати. Эта маленькая ванна на самом деле отлично работала как пенопласт (как чистая песочница).

    Для шуток и хихиканья я спрятал вспененные буквы моего малыша в пузырчатую пену и позволил ему выкапывать их.Зачерпнули пену и перевернули кухонной утварью. Мы проехали по нему на машинах. Мы смыли пену в тазе с водой, потому что мой малыш любит чистить вещи.

    Пузырьковая пена — это веселое и универсальное занятие для малышей. Иногда мы даже играем с ним в ванне!

    Мой малыш был так занят!

    Я упоминал, что это удерживало его внимание более 30 минут? Я так много сделал, пока он играл, и это было просто рай. У моего малыша была невероятная пена пузыря, и я тоже.Все было вытерто до скрипов влажной тряпкой, а бак для хранения легко промыл. В конце концов, это просто мыло и вода!

    Попробуй когда-нибудь пузырчатую пену, когда тебе понадобится немного меня. Это здорово в баке для хранения вещей. В пустой ванне тоже замечательно (только обратите внимание на фактор скользкости).

    Думаете, ваш малыш хотел бы поиграть с пузырьковой пеной? Вы попробуете?

    Как сделать пузырчатую пену или пенящиеся пузыри для детей

    Из этого поста вы узнаете, как сделать пузырчатую пену, в которой будут играть ваши дети.Это легко, весело и очень быстро.

    Пузырьковая пена

    Я бы весь день играл в пузырчатой ​​пене, если бы мог. Это так весело. Это выглядит супер круто, и, будучи взрослым, я подумал, что это супер крутое занятие.

    Это не только круто, но и очень просто в изготовлении и очень быстро. Если вам когда-нибудь понадобится 30 минут на кусочки и тишина, я настоятельно рекомендую смешать партию пузырьковой пены. Думаю, в следующий раз мы сделаем из этого целую ванну, и пусть мои дети залезут в ванну.

    Ингредиенты для этого — (обычно) предметы, которые у вас уже есть в доме.

    Как сделать пузырчатую пену или пенящиеся пузыри

    Расходные материалы

    Вода
    Пена для ванны (не обязательно использовать дорогую марку, я беспокоился об этом, но мое было из долларового магазина. На самом деле вы можете использовать мыло рассвета или любое мыло, которое хорошо пузырится, но если вы этого хотите без слез, используйте детское мыло.
    Пищевой краситель (При желании.Думаю, от этого будет веселее.)
    Смеситель (ручной или кухонный. У меня есть солнечный луч, и он отлично работал)

    Bubble Foam Instructions: (краткая версия)

    -Используйте 1 часть пены для ванны и 2 части воды и поместите в миксер.
    -Смешайте на сильном огне до образования пены.
    — Добавляйте пищевой краситель во время перемешивания.

    Bubble Foam Instructions: (длинная версия с изображениями)

    Используйте 1 часть пены для ванны и 2 части воды и поместите в миксер.Мы сделали около половины чашки пенной ванны и чашку воды. Это принесло приличную сумму, и я был удивлен. Целая раковина полная.


    Перемешать до образования пены. Довольно круто наблюдать, как пузыри становятся пенистыми. Моим детям это понравилось!

    Добавьте пищевой краситель во время перемешивания. Вероятно, нам следовало добавить пищевой краситель в центр, и, возможно, мы могли бы добавить его больше.



    Это занятие серьезно заняло менее 5 минут, а мои дети были заняты примерно на 30-45 минут.



    Вы можете превратить это в хорошую сенсорную игру. В эту пену можно добавить что угодно, чтобы поиграть. Они были в восторге! Мне это действительно понравилось. Пена кажется действительно крутой и действительно успокаивает взрослого, играя с ней. ха-ха!

    По теме: 81 вопрос для детей

    Связанные: 9 простых научных экспериментов для детей с предметами домашнего обихода

    Связанный: Раскраска ватной палочки для малышей и дошкольников

    Следите за нами и ставьте лайки:

    .

    Сарайчик на даче своими руками: Сарай на даче своими руками 500 фото

    Сарай на даче своими руками 500 фото

    деревянный сарай для дачи

    Никакие антикоррозийные покрытия не спасут ваши садовые инструменты, если хранить их под открытым небом. Инвентарю нужна крыша и у вас есть выбор. Вы можете построить сарай на даче своими руками из готовых пиломатериалов за несколько выходных или купить панельный комплект, который можно собрать в течение часа. Все зависит от навыков и финансовых возможностей.

    Теоретически, построить сарай своими руками можно из чего угодно. Не такая уж это сложная конструкция. Здесь вы узнаете, как построить сарай из поддонов, остатков материалов после строительства дома или просто сделать небольшой мини сарай для хранения инструментов.

    Как построить деревянный сарай

    Просторный сарай, построить который под силу каждому новичку в столярном деле. Если вы владелец дачного участка, то прекрасно знаете, что места для хранения постоянно не хватает, возможности гаража и подвала не безграничны. Появляется естественный вопрос – как построить сарай своими руками, причем достаточно большой, чтобы разместить арсенал инструментов, обеспечивая при этом организованное пространство для всего: от граблей и лопат до удобрений и топлива.

    Есть два варианта, когда речь заходит о строительстве деревянного сарая для дачи: вы можете купить готовый комплект, или спроектировать структуру, соответствующую вашим потребностям и вкусам. Этот подход может стоить дороже и длиться дольше, но это лучший способ получить то, что хотите.

    Фундамент сарая

    Большинство деревянных сараев установлены на бетонных блоках или обработанных лесоматериалах. Это все, что нужно, даже если земля промерзает достаточно глубоко. В данном случае сарай стоит на наклонном участке, поэтому установлен на твердых бетонных блоках на уплотненном измельченном известняке.

    1. Начните с прокладки и разметки углов сарая.
    2. Выкапывайте углубления глубиной 15 см в каждом углу и в центре площадки. Используйте уровень, чтобы убедится, что нижняя часть каждого отверстия ровная.
    3. Если площадка под наклоном, сначала установите и сравните те блоки, что находятся выше.
    4. При укладке блоков склеивайте их строительным клеем.
    5. Затем накройте площадку между блоками ландшафтной тканью и засыпьте 5-ти сантиметровым слоем измельченной породы.

    Пол деревянного сарая

    1. Отпилите доски нужного размера.
    2. Сделайте раму из балок и закрепите углы гвоздями.
    3. Чтобы выложить пол, отметьте первое положение балки от внешнего края и отметьте все последующие балки с интервалом 40 см.  
    4. Затем установите напольный фанерный пол.

    Установка стен

    1. Вырежьте настенные плиты для длинных стен. На обоих концах каждой стены установите тройные шпильки. Вы можете использовать обрезки вместо центральной шпильки.
    2. Для стены с дверью отметьте проем. Сделайте дверную коробку, длина которого — это приблизительное отверстие плюс 8 см для штырей  — более короткие шпильки с каждой стороны отверстия, которые поддерживают конструкцию.
    3. В данном случае для стен использовался фанерный сайдинг. Установите первую часть заподлицо с верхней перекладиной и приклейте примерно через каждые 15 см по краям и каждые 25 см в другом месте, затем зафиксируйте гвоздями. Установите оставшиеся листы таким же образом.
    4. Наклоните стену, откиньте ее и попросите помощника закрепить скобами. Затем постройте противоположную длинную стену.
    5. Установите рамы для окон, затем сайдинг, но оставьте вторую верхнюю пластину с каждой торцевой стенки, пока они не будут установлены.

    Установка крыши сарая

    1. Выложите детали ферм на пол сарая.
    2. Нарисуйте на фанере осевую линию.
    3. Затем прикрепите прямую доску 2 x 4 вдоль нижней части фанеры, которая будет служить в качестве упора для позиционирования нижнего основания фермы.
    4. Отметьте места верхних угловых разрезов на двух стропилах и сделайте разрезы.
    5. Отрежьте стропильные хвосты под соответствующим углом, что позволит использовать 20-ти см свес. 
    6. Соберите фермы, используя строительный клей и гвозди для крепления. Обратите внимание, что внутренние фермы представляют собой простые треугольники с вставками с обеих сторон. Конечные фермы имеют вертикальные стойки для крепления сайдинга, только с внутренними втулками.
    7. Установите сайдинг на торцы и сделайте выступы с тыльной стороны, закрепив гвоздями вдоль рейки крыши.
    8. Завершите нижнюю часть крыши из фанеры, оставив небольшие щели для вентиляции.
    9. Накройте фанеру кровельным войлоком.

    Дверь

    1. Обрежьте углы и используйте полоски под карнизом, где софит встречается с сайдингом.
    2. При обрезке двери используйте сосновые доски 1 х 6 для косяка.
    3. Защитите фанерный пол листовой окантовкой.
    4. Слегка выровняйте заднюю поверхность облицовки окна на столешнице так, чтобы она поместилась над фланцем.
    5. Чтобы сделать дверь, выложите доски на ровную поверхность. Закрепите шпонки и подкосы.
    6. Протрите и покрасьте обе стороны двери, закрепите декоративные Т-образные петли.
    7. Установите защелку в среднюю перемычку.

    Накрытие крыши

    1. Начните с обрезки периметра крыши. Сначала установите защитные колпачки.
    2. Разверните стартовую полоску вдоль карниза, чтобы она нависла примерно на 1,5 см.
    3. Установите черепицу с одного края, используя интервалы, рекомендованные изготовителем. По краям позвольте черепице нависать на пол сантиметра.
    4. Обрежьте черепицу, которая покрывает 5-ти см вентиляционное пространство на пике.

    Автор: Мерле Хенкениус
    Источник фото www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/a178/1276536/

    Как построить сарай на участке

    Цель автора заключалась в том, чтобы сделать маленькую копию основного дома. По-моему, получилось неплохо.

    Ниже представлена инструкция, как построить сарай на участке. Возможно вы не захотите переносить дизайн своей дачи на сарай, это конечно потребует больше работы, (большинство людей не нуждаются в санузле из штукатурки с 15 окнами ), но такие же основные шаги можно  применить и к более простому дизайну. На фото сверху сарай, справа внизу дом – не перепутайте.

    Инструменты, которые вам понадобятся:

    • Настольная пила
    • Циркулярная пила
    • Уровень
    • Рулетка
    • Карандаш
    • Пневматический степлер
    • Воздушный компрессор
    • Ножницы для листового металла
    • Фрезер
    • Лопата

    Шаг 1: Начните с плана

    Шаг 2. Установка фундамента

    Есть несколько способов сделать фундамент, автор выбрал бетонные блоки. Они представляют собой бетонные отливки, которые имеют выемку для столба 4×4 и выходят на основание около 25 см. Чтобы сделать все на уровне, выкопайте ямки около 20 см и засыпте дно гравием. Затем установите блоки. Выровняйте их по уровне путем добавления или удаления гравия из отверстия до тех пор, пока все четыре блока не будут на одном уровне.

    Шаг 3: Сделайте из досок раму основания
    На полу открытой площадки, типа навеса или беседки, доски обычно располагаются на расстоянии 5 мм друг от друга, но в данном случае это не обязательно. У этого пола будет крыша и стены со всех четырех сторон, поэтому водоотвод (от осадков) не является проблемой.

    Шаг 4: Постройте стены и закрепите их на месте
    Стены имеют обрамление для 6 окон (3 слева 3 справа).

    Шаг 5: Сделайте стропила
    Стропила необходимо устанавливать горизонтально. Соедините части стропил с предварительно изготовленными металлическими соединительными пластинами.
    Шаг крыши должен быть не менее 6:12, если вы живете в климате, когда зимой идет снег.
    Готовые стропильные стяжки упрощают установку стропил на конструкции и удерживают крышу от подъема во время сильного ветра.

    Шаг 6: Прикрепите фанерную обшивку
    Обшивка прибивается гвоздями к стропилам и стенам.
    Для этой эта конструкция используется обшивка толщиной 12 мм на крыше и листовое покрытие 19 мм на стенах. 19 мм является излишним для большинства структур, но простые расчеты показывают, что стены будут удерживать пол кило штукатурки, поэтому лучше усилить.

    Шаг 7: Закрепите кровельный войлок

    Шаг 8: Установите черепицу
    Закрепите черепицу кровельными гвоздями, начиная с основания крыши сарая и дальше вверх. Используйте отметки, чтобы оценить количество перекрытий.
    Очень важно заложить один ряд черепицы, который покрывает самый верхний ряд с обеих сторон крыши. Работаете с одной стороны на другую поочередно.

    Шаг 9: Установите окна

    Шаг 10: Подготовьте стены для штукатурки
    Кровельный войлок прикреплен к стенам этой структуры, за которым следовала оцинкованная стальная сетка.

    Шаг 11: Оштукатурьте стены
    Смешайте первый слой так, чтобы он был толстым и липким, используйте текстурирующую кисть.

    Шаг 12: Грунтовка и покраска
    Штукатурка представляет собой твердую поверхность для покраски, она может потребовать нескольких слоев грунтовки и нескольких слоев краски, чтобы убедиться, что вы заполнили все уголки и трещины.

    Шаг 13: Где дверь?
    Дверь, это фишка домика, которой автор больше всего гордится. Весь передний фасад сарая, в комплекте с штукатуркой, окнами, въездным путем и бетонными ступенями – это и есть дверь сарая.
    Это был единственный способ сохранить копию дома в масштабе 1/4. Если сделать дверь стандартной, пропорции были бы неправильными.
    Трудности, вызванное этой стратегией, состояло в том, что теперь дверь будет достаточно тяжелой, но 4 большие петли решают эту проблему.
    Первая фотография на этом этапе сделана до того, как облицовка вокруг двери была окрашена, и, как результат, четко обозначен параметр двери.

    Шаг 14: Передний фасад
    Передний фасад выполнен из пластика АБС – эластичного полимера с высокой степенью ударопрочности. Сегодня широко применяется в качестве конструкционного материала. Части ABS имеют по существу тот же блеск и отделку, что и окрашенные окружающая его древесина!

    Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Garden-Shed/

    Как построить сарай чертежи

    Здесь представлены чертежи, как построить сарай своими руками. Схемы и чертежи представляют три этапа – постройка основной конструкции здания, крыши и дверей. Построить сарай размером 2,45 × 3,65 м совсем не сложно, зато вы решите много проблем с хранением различного инвентаря и инструментов, которые имеют загадочное свойство накапливаться. Кроме того, если подойти к делу творчески, красивое здание только украсит ваш участок. Уникальная форма мансардной крыши позволяет построить базовый лофт и увеличить пространство для хранения.
    Всегда планируйте все с самого начала, принимая во внимание аспекты конструкции, такие как общие затраты, материалы или время, необходимое для выполнения работы. Рекомендуется покупать пиломатериалы, обработанный давлением, поскольку компоненты должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям. Кроме того, отверстия желательно делать заранее, чтобы при крепление винтами предотвратить расщепление древесины.

    Чтобы построить сарай своими руками, вам необходимо следующее:

    • A  — 4 бруска 4 × 4 длинной 3,7 м
    • B  — 2 доски 2 × 6 длинной 3,7 м, 10 штук 2 × 6 длинной 2,4 м
    • C  — 3 листа фанеры 1,2 × 2,4 м  
    • D  — 4 доски 2 × 4 длинной 3,7 м, 2 штуки – 4,5 м, 22 штуки – 2,3 м  боковые стены
    • E  — 2 доски 2 × 4 длинной 2,2 м, 1 шт. – 2,4 м, 4 шт. – 2,3 м  передняя стена
    • E  — 2 шт. – 1,2 м, 2 шт. — 76 1/2″, 5 шт. — 10 »  передняя стенка
    • F  — 2 штуки 2 × 4 – 226 см, 1 шт. – 193 см, 5 шт. – 230 см  задняя стенка
    • G  — 14 штук рифленая фанера

    винты , гвозди, шпатлевка, шарниры + защелка, рубироид, асфальтовая черепица

    Инструменты

    • Защитные перчатки, очки
    • Торцовочная пила
    • Рулетка, спиртовый уровень, столярный карандаш
    • Дрель и сверла

    Время 6-7 дней

    Как построить деревянный сарай

    1. Первый этап – установка пола. Просверлите сквозные отверстия через опоры обода и закрутите оцинкованные винты. Проследите, чтобы получился правильный прямоугольник.
    2. После того, как сделаете рамку, установите ее на салазках. Просверлите сквозные отверстия в балках и закрепите раму на салазках винтами. Важно укладывать полозья на ровную поверхность на несколько бетонных плит.
    3. Уложите листы фанеры на раму. На чертеже показано, что нужно вырезать фанеру нужного размера и прикрепить к балочным решеткам. Закрепите винтами через каждые 15 см, но перед этим убедитесь, что листы находятся заподлицо с рамой.
    4. Сделать боковые стены сарая не сложно, если используете правильные планы и профессиональные методы. Отпилите доски нужного размера и зафиксируйте их вместе оцинкованными винтами.
    5. Затем соберите переднюю стену, закрепив дверное отверстие.  
    6. Теперь соберите заднюю стену. Установите штифты через каждые 60 см  по центру, используя информацию, выделенную на картинке.
    7. После того, как стены собраны, установите их поверх пола и зафиксируйте оцинкованными винтами.
    8. Используйте уровень, чтобы отвесить стены и временные скобы. Укрепите структуру сарая, вставив винты в смежные стены.
    9. Прикрепите рифленую фанеру к внешним стенам, как показано на схемах. Листы должны быть заподлицо с верхним краем рамки.
    10. Прикрепите сайдинг на переднюю стену. С большой осторожностью лобзиком выпилите дверное отверстие в фанере.
    11. Прикрепите листы фанеры к задней части сарая.

    В завершении заполните отверстия и зазоры деревянным наполнителем и дайте ему высохнуть в течение нескольких часов. Проверьте, чтобы не было выступающих винтов, при необходимости устраните проблему. Нанесите несколько слоев краски, чтобы защитить деревянные детали от влаги.

     

    Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/how-to-build-a-barn-shed/

    Чертеж крыши сарая

    Если вы хотите эффективно использовать пространство сарая, рекомендуется построить базовый чердак. Для этого необходимо установить опоры 2 × 4 в нижней части ферм и зафиксировать оцинкованными винтами.  Работайте  осторожно и внимательно, чтобы избежать дорогостоящих ошибок. Заранее распланируйте все аспекты сборки конструкции, начиная с  материалов, и включая все размеры. Кроме этого, важно использовать качественные материалы, если хотите построить прочную крышу сарая. Всегда устанавливайте компоненты на обоих концах, прежде чем закрепить винтами.

    Для того, чтобы  построить навес для крыши , вам понадобится следующее:

    • A  — 14 досок 2 × 4 длиной 92 см, 14 штук 105 см
    • B  — 6 досок 2 × 4 длиной 56 см
    • C  — 4 доски 2 × 4 длиной 92 см, 4 штуки 105 см
    • D  — 32 шт. по 18 см  
    • E  — 5 штук 2 × 4 длиной 250 см
    • F  — 2 листа фанеры 122 × 244 см
    • G  — 7 листов фанеры 122 × 244 см  
    • H  —  18 м. кв. толя
    • I – 18 м. кв. асфальтовой черепицы  

    Как сделать крышу на сарае

    1. Первым шагом является строительство ферм крыши. Нужно вырезать компоненты необходимого размера и разрезать их концы под прямым углом. После крепления деталей винтами необходимо укрепить соединения, установив фанерные втулки.
    2. Прикрепите фермы на верхней части и зафиксируйте оцинкованными винтами. Очень важно распределить фермы через каждые 60 см по центру и выровнять на обоих концах. Установите блокировки между фермами, чтобы повысить жесткость крыши.
    3. Установка выступов. Прикрепите концы перекладины к передней и задней части сарая, используя рифленую фанеру. Впоследствии рекомендуется установить передний и задний выступы, чтобы добавить стиль к  конструкции и защитить компоненты от разложения. Как вы можете видеть на схеме, нужно использовать обычные фермы и установить  блокировки, чтобы получить свес 25 см.
    4. Установка кровельных листов. Прикрепите фанеру к ферме крыши, как на схеме. Установите листы в фермы и забейте гвоздями. Таким же образом покройте другую сторону крыши.
    5. Установка черепицы. Накройте крышу сарая кровельным войлоком, убедившись, что полоски перекрываются не менее чем на 5 см. Скобами закрепите толь на листе фанеры. Кроме того, отрежьте деталь 30 см для верхнего гребня. Перед началом установки всегда читайте инструкции по изготовлению, так как есть несколько аспектов, которые различаются.
    6. Строительство мансарды. Если хотите увеличить пространство для хранения, вам нужно построить чердак. Поэтому прикрепите стропила к нижней части ферм, как на схеме. Просверлите сквозные отверстия и вставьте несколько 8-ми см винтов в фермы с обоих концов.
    7. Установка листов. Отрегулируйте размер двух фанерных листов и прикрепите их поверх нижних стропил. Прибейте листы к стропилам.
    8. Крепление планок. Завершающие шаги, это установка планок на переднюю и заднюю стороны сарая. Прикрепите планки к торцевым стропилам и плотно закрепите.

    Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/how-to-build-a-gambrel-roof-shed/

    Как сделать дверь в сарай

    Любой человек с базовыми навыками может сделать фанерную дверь в сарай, а представленные здесь чертежи облегчат вашу задачу. Вы можете отрегулировать дизайн двери, добавив диагональные планки к панели фанеры, особенно если  хотите построить традиционный сарай. Используйте лист фанеры, вырезанный при установке сайдинга на переднюю поверхность. Совместите компоненты на обоих концах и зафиксируйте их  гвоздями и водонепроницаемым клеем. Вставьте дверцу в отверстие и зафиксируйте на косяках металлическими петлями. После того, как вы проверите, правильно ли откроется дверь, вы должны установить петли, а также сильную защелку.

    материалы

    • A  — 2 доски 1 × 4 длинной 2 м и 1 шт. длинной 135 см.  
    • B  — 2 доски 1 × 4 длинной 180 см, 1 штука 1 × 4 длинной 110 см
    • C  — рифленая фанера 1,1 x 2 м  
    • D  — 8 досок 1 × 4 по 245 см и 2 по 230 см

    Строительство двери сарая

    После того, как построили сарай, вам нужно сделать фанерную дверь и установить на место.

    1. Установка дверного упора. Первым шагом будет установка дверного упора. Вам просто нужно закрепить брусок. 1 × 2. Этот не обязательно, но так вы улучшите жесткость конструкции двери.
    2. Из планок 1 × 4 и сайдинга сделайте дверь сарая. Лучшая идея — изготовить дверь, используя кусок фанеры, который вырезали с передней панели. Прикрепите обрезки к внешним краям фанеры и закрепите гвоздями.
    3. Установка двери сарая. Прикрепите планки 1 × 4 к внешним краям дверного проема, как в планах.
    4. Убедитесь, что правильно выровняли планки, прежде чем закрепить их на месте.  Вставьте дверцу в проем и зафиксируйте на косяках металлическими петлями. Проверьте, как дверь открывается и установите защелку.
    5. Крепление планок. Для красоты рекомендуется прикрепить обрезки к углам сарая. Вырежьте триммеры нужного размера и зафиксируйте на каркасе гвоздями. Нанесите водостойкий клей, чтобы улучшить прочность.

    Источник фото howtospecialist.com/outdoor/shed/how-to-make-a-shed-door/

    Как построить сарай своими руками

    Зачем строить сарай своими руками, если можно купить готовую конструкцию в магазине? Причин много, тяжело найти то, что подходит именно для вашего участка, и потом, готовые изделия совсем не дешевые. Зато, если строить сарай для дачи самостоятельно, можно учесть все потребности и особенности ландшафтного дизайна. Вот, например сарай в форме куба – удобно, практично, функционально, к тому же красиво, а в магазинах обычно продают прямоугольные конструкции. Автор этого проекта собирался держать в сарае газонокосилку, поэтому предусмотрел широкую дверь.
    Сарай не качается, потому что навес имеет четыре четырехугольные стойки, которые являются неотъемлемой частью конструкции, углублены в землю на 60 см на всех 4 углах, что обеспечивает безопасность и стабильность.  

    Первый шаг в строительстве сарая – выбор места. Как только определитесь с местоположением, очистите площадку от травы и сорняков, а затем выкопайте ямы для угловых столбов и забетонируйте.  Засыпте площадку гравием, чтобы была подушка между полом и землей. Автор сделал пол из OSB, поэтому дополнительное пространство под рамой основание нужно сделать обязательно.

    Порядок сборки стен и пола обычный, посмотрите пошаговые фото. Стены — это просто набитые на раму планки. Стабильность конструкции обеспечивают угловые столбы, которые  составляют часть стены.

    Крыша сделана из доски OSB 18 мм, распиленой на 4 треугольника, чтобы изготовить заостренную крышу павильона. Рассчитать размеры треугольника и углы разрезов довольно сложно, поэтому проверте вычисления моделью картонной шкалы, так как 4 листа OSB — это много, чтобы выбросить, если допустите ошибку!
    Чтобы сделать прочную крышу, укрепите все соединения и пролеты дополнительными досками.

    Источник фото www.yourmissus.com/shed

    Как построить сарай с односкатной крышей

    Такая конструкция, это то, что вам нужно для хранения инвентаря и садовой техники на вашем дачном участке.

    Крыша позволяет разместить сарай примерно на расстоянии 20см  от конструкции (что означает наличие 20-ти см зазора между сараем и другой структурой). Если хотите уменьшить этот пробел, вам придется изменить размер крыши.

    Чертеж сарая сарай с односкатной крышей

    Вам понадобится

    • бруски 2×2 длиной 2,45 м 18 шт
    • 44 планки шириной 12 см для обшивки
    • Доски длиной 2,45 м
      1 — 2×4
      4 — 1×3
      8 — 1×4
    • 1 – большой лист фанеры для крыши
    • 3 м.кв. кровельной черепицы
    • Кровельные гвозди или клей
    • Петли для тяжелых ворот
    • Ручки

    Порядок работы

    • Шаг 1: Соберите задние стены.
    • Шаг 2 Начиная снизу, прикрепите опоры для обшивки.
    • Шаг 3 Боковые стенки рамы собираете так, как показано на рисунке, как сделали заднюю стену. Вам понадобятся две боковые стены.
    • Шаг 4 Закрепите сайдинг к задней стенке, как показано на схеме.
    • Шаг 5 Обрежьте боковые стенки заподлицо.
    • Шаг 6 Как только боковые стены будут готовы, вы можете прикрепить задние стены. Используйте винты или кронштейны для легкой разборки.
    • Шаг 7 Добавьте перекладину в переднюю часть сарая. Потратьте минутку, чтобы убедиться, что конструкция получилась квадратной, особенно это касается площади двери
    • Шаг 8 Смонтируйте крышу, как показано на схеме.
    • Шаг 9 Прикрепите крышу к верхней части сарая.
    • Шаг 10 Добавьте фанеру и кровлю к верхней части сарая.
    • Шаг 11: Сделайте двери, чтобы они соответствовали проемам.
    • Шаг 12: Прикрепите обшивку к задним дверям.
    • Шаг 13: Установите двери в сарай.
    • Шаг 14: Добавте стоп-блок, чтобы закрыть двери.
    • Шаг 15: Не забывайте о хорошем оборудовании!

    Заполните все отверстия деревянным наполнителем и дайте высохнуть. При необходимости нанесите дополнительные покрытия для дерева. Когда древесный наполнитель полностью высохнет, отшлифуйте поверхности наждачной бумагой. Протрите чистой влажной тканью.

    Источник фото www.ana-white.com/2012/04/plans/small-cedar-fence-picket-storage-shed

    Как построить простой сарай 

    Одна из проблем строительства сарая на даче в данном случае заключалась в том, что сооружать конструкцию пришлось на наклонном участке. К тому же автор этого проекта не хотел повредить растущие у дома деревья. Поэтому было решено установить шлакоблоки, а не заливать бетонный фундамент. Правда земляных работ все равно хватает. Под шлакоблоки тоже необходим фундамент, плюс выкопаны траншее для электрического кабеля. Глинистые кирпичи можно использовать только над землей, иначе они будут разрушаться. Прежде чем начнете устанавливать шлакоблоки, сделайте в траншеях подушку из гравия, проложите электрический кабель. Убедитесь, что провода четко обозначены, чтобы в будущем никто случайно не выкопал.

    Порядок строительства смотрите на пошаговых фото. Когда сборка сарая будет закончена, установите защелки и замки. Окна сделаны из плексигласа толщиной 6 мм, которые держат белый силикон, чтобы соответствовать отделке. Пол отделан бетонной плиткой. В середине можете сделать полки, если они вам нужны. Автор еще добавили велосипедную стойку с правой стороны, которая может удерживать пять велосипедов. Последний шрих – установите электрическую розетку. В задней стенке есть вентиляционное отверстие.

    Источник фото www.instructables.com/id/Build-Your-Own-Storage-Shed/

    Стеновой сарай

    Сараи чаще всего строят для того, чтобы освободить место в доме, но иногда и для самого подсобного помещения тяжело найти место, особенно, если участок небольшой. Оптимальный вариант, построить стеновой сарай, найти небольшое местечко у стены дома всегда можно. Автор этого проекта нашел такое неиспользуемое место, которое идеально подходит для сарая. Если у вас нет никаких навыков строительства, можете купить металлический или деревянный разборный сарай, но можете столкнуться с проблемой, что доступные размеры не подходят к вашему месту, и плюс, они действительно дорогие. Так что все-таки проще построить стеновой сарай своими руками, на самом деле это не так сложно. Используйте пошаговые фото, предоставленные автором этого проекта, и у вас все получится. Это отличный сарай. Мне нравится прозрачная крыша — такая приятная изюминка.

    Планы и материалы

    • 2 листа фанеры для пола
    • 5 листов листов сайдинга (4 для сторон и 1 для полки внутри)
    • 9 бетонных плит
    • 5 досок для сарая
    • 5 прозрачных пластиковых листов для крыши (крыша будет длинной более 2,5 м)
    • 1 ящик винтов
    • фанерные шурупы
    • 9 брусков для дверного проема и угла
    • 3 широкие доски для крыши
    • доски для стен
    • петли, ручка и защелка
    • Инструменты:
    • лопата
    • кирка
    • гравийный грабли
    • мотыга
    • уровень
    • циркулярная пила
    • электрическая дрель
    • рулетка
    • ручной строгальный станок
    • торцовочная пила

    Порядок сборки хорошо показан на фото, поэтому наверно нет необходимости приводить подробную инструкцию. Принцип строительства стенового сарая практически не отличается от уже представленных примеров в этой статье. Но пошаговое описание есть на сайте первоисточника, если вам что-то не понятно с фотографиями, можете почитать.

    Источник фото www.instructables.com/id/Two-Walled-Outdoor-Shed/

    Деревянный сарай для дачи своими руками

    Как видите, вариантов есть множество. Выбор того, какой дизайн лучше всего подходит для вас, зависит от местоположения, бюджета и потребностей. Деревянный сарай для дачи выглядит традиционным, прочным и красивым, конструкции из дерева легко покрасить в любой цвет, который вы выбираете в соответствии с внешним видом вашего дома или сада, они доступны с бесконечным количеством вариантов дизайна, и их намного проще построить, чем металлические конструкции.

    На пошаговых фото показано, как сделать простой деревянный сарай для дачи 2,5 x 1,8 м. Какие необходимы материалы, инструменты, а также подробные инструкции можете посмотреть на сайте первоисточника, воспользовавшись ссылкой, которая находится под галереей.  

     

     

    Источник фото darko.us/shed/

    Садовый сарай своими руками

    Постройка сарая даст вам столько же удовлетворения, сколько и создание самого сада; маленький и аккуратный сарай органично впишется в ланшафт любого сада и идеально подойдет для хранения необходимых садовых инструментов. Как построить садовый сарай? 58 пошаговых фотографий и краткая инструкция вам помогут.

    Размеры деталей

    • 8x Рамные стойки — 45 x 45 x 1,770mm
    • 10x Крестовины — 45 x 45 x 600 мм
    • 50x шпунтованые доски- 150 x 15 x 770 мм
    • 2x шпунтованые доски — 150 x 15 x 620 мм
    • 2x шпунтованые доски — 150 x 15 x 360 мм
    • 2x Защитная лента — 45 x 18 x 1,840 мм
    • 2x обложка — 70 x 18 x 1,840 мм
    • 2x Покрытие — 70 x 18 x 600 мм
    • 4x Крышка для крыши — 45 x 18 x 640 мм
    • 2x Крышка для крыши — 70 x 18 x 860 мм
    • 7x Стандартные язычковые и пазовые панели — 1,700 мм
    • 3x Дверные скобы — 70 x 18 x 540 мм
    • 1x Крыша — 45 x 45 x 680 мм
    • 4x Уголки крыши — 45 x 45 x 470 мм

    Как построить сарай пошагово

    • Шаг 1. Вырежьте все куски согласно списку.
    • Шаг 2. Возьмите все 8 стоек, чтобы отметить отверстия для винтов. Используйте квадрат и карандаш , чтобы отметить позиции сверления. Выпилите все части и отметьте позиции сверления.
    • Шаг 3. Просверлите и отметьте все отмеченные отверстия.
    • Шаг 4. Чтобы сделать боковую и заднюю рамы, возьмите одну вертикальную и три опорные стойки, выровняйте отверстия и закрепите их на месте. Просверлите и отметьте все отмеченные отверстия. Соберите боковые и задние рамы.
    • Шаг 5. Сделайте три опорные стойки, чтобы закончить раму. Используйте зажим, чтобы удерживать рамку на месте при завинчивании. Присоединяйте стойки к опорным столбам.
    • Шаг 6. Сделайте в передней раме проем для двери.
    • Шаг 7. Соедените все рамки вместе.
    • Шаг 8. Установите раму на опоры.
    • Шаг 9. Вставьте отрезанный по размеру лист пола.
    • Шаг 10. Возьмите четыре опоры крыши и отрежьте угол 45 градусов на одном конце, затем на всех четырех частях.
    • Шаг 12. Возьмите более длинные две части и просверлите отверстия в противоположных концах.
    • Шаг 13. Скрепите две опоры на крыше, а затем присоедините к раме.
    • Шаг 14. Начиная снизу одной из сторон рамы сарая, прикрепите шпунтованые доски к раме. Продолжайте процесс до последней части. Здесь вам нужно отрезатьпо  размеру. Повторитесь то же с другой стороны.
    • Шаг 15. Приложите две боковые полосы к раме и отметьте, где будет скос 45°. Отпилите и забейте гвоздями. Затем возьмите переднюю крышку и приклейте нижнюю и верхнюю части к раме.
    • Шаг 16. Измерьте и соберите переднюю и заднюю часть торца крыши.
    • Шаг 17. Начиная сверху вниз, соедините стороны крыши.
    • Шаг 19. Измерьте, отрежьте и закрепите полосы крыши. Добавьте декоративные элементы.
    • Шаг 20. Измерьте отверстие двери и отрежьте шпунт и канавку на длину.
    • Шаг 21. Выпилите три прямые опоры и две крестообразные скобы на 40 градусов. Важно отрезать прямые опоры на 50 мм от общей ширины двери, чтобы оставалось пространство для открытия и закрытия.
    • Шаг 22. Сделайте отметку 220 мм от верхней части двери, подготовте шпонки и укосины, закрепите их на место.
    • Шаг 23. На передней стороне двери отметьте, где проходит скоба и прикрутите.
    • Шаг 24. Возьмите дверную фурнитуру, 2 оцинкованных тройника и болт. Выровняйте верхние и нижние опорные скобы и закрепите их на месте. На противоположной стороне двери закрутите болт в среднюю опорную скобу.
    • Шаг 25.Возьмите стопор и гвоздь 10 мм, позволяя двери закрыться заподлицо с передней частью сарая. (см. рис.)
    • Шаг 26. Установите и прикрепите дверной замок и петли.
    • Шаг 27. Закройте защелку дверного болта в нужное положение.
    • Шаг 28. Прикрепите защелку дверного болта и покройте лаком.

    Автор Том Гальвина
    Источник фото knowledge.axminster.co.uk/how-to-build-a-small-garden-tool-shed/

    Как построить садовый сарай

    Не всем нужен садовый сарай. Но, если у вас больше нет места на стене гаража для новых граблей, а садовые ножницы оказываются то на полке в кухне, то на вешалке в прихожей, хочешь, не хочешь, придется задуматься, как построить садовый сарай. Дизайн может принимать любую форму, от простого навеса до большого отдельно стоящего здания. Представленный здесь сарай занимает скромные 1,80 x 1,80 x 2,5 м. Этого достаточно для хранения множества инструментов, но в то же время домик достаточно маленький и не портит ландшафт участка. Простую конструкцию легко расширить — примерно до 2,5 x 3,5 м  — в соответствии с вашими потребностями.

    В большинстве случаев садовый сарай такого размера не требует сложного фундамента – достаточно четырех угловых блоков. Земляные работы неизбежны, чтобы обеспечить ровную и прочную базу, но нет необходимости копать ниже линии замерзания. Если здание оседает неравномерно, просто поднимите нижний угол и установите прокладки между угловым блоком и каркасом пола.
    Чтобы в сарае было достаточно света, автор установил окна 60 x 80 см.

    Работа с участком

    1. Начните с маркировки расположения здания на вашем участке.
    2. Для рамы используйте сосновые доски толщиной 2 см.  Отрежьте стороны до точных размеров пола и используйте один винт в каждом углу, чтобы получился прямоугольник.
    3. Привинтите диагональную скобу между двумя сторонами рамы, чтобы она была квадратной.
    4. Очистите строительную площадку .
    5. Установите раму и отрегулируйте положение.
    6. Забейте колья, чтобы отметить каждый угол, растяните между ними веревку, а затем снимите раму.  
    7. Найдите самый высокий угол участка и выкопайте углубление для первого блока фундамента.
    8. Распределите 5 – 7 см щебня в отверстии, чтобы сформировать стабильное основание.
    9. Теперь можно установить первый блок. Убедитесь, что он находится на уровне по всей длине и ширине, при необходимости отрегулируйте подсыпкой щебня.  
    10. Используйте длинный, прямой уровень, чтобы проверить относительную высоту второго угла, затем выкопайте углубления для блока.
    11. Убедитесь, что второй блок находится на первом уровне, и таким же образом добавьте остальные угловые блоки.

    Шаг 2: Настелите пол

    Установите внутренние передние и задние балки между угловыми блоками. Закрепите балки на месте, затем прикрепите внешние балки обода к передней и задней части рамы пола.  Противоположные диагонали должны быть квадратными.

    Шаг 3: Установите стены

    1. Выпилите доски для дверных и оконных проемов. Используйте кусочки фанеры 1,5 см в качестве прокладок между 2 x 6s.
    2. Вырежьте шток для стеновых шпилек и штифтов окон и дверей. Забейте гвоздями.
    3. Сделайте четыре угловых стойки, прибив три прокладки между двумя шпильками.  
    4. Начните обрамлять заднюю стенку.
    5. Затем выложите элементы каркаса на полу.
    6. Раскройте окно и прикрепите вторую верхнюю плиту к стене, удерживая концы на расстоянии 10 см от каждого конца стены.
    7. Поднимите заднюю стену, прикрепив ее доской 2x4s, прибитой между стеной и внешними балочными перекрытиями .
    8. Установите раму стену и прикрепите ее. Затем по одной закрепите боковые стенки. Используйте уровень, чтобы проверить, что углы здания отшлифованы, и прикрепите временные диагональные скобы к внутренней поверхности каждой стены.

    Шаг 4: Крыша каркаса

    1. Вырежьте стропила и используйте как шаблон, чтобы сделать второй строп. Проверьте первые два для правильной посадки, затем проследите и вырежьте оставшиеся стропила.
    2. Используйте лист  фанеры в качестве монтажного стола, и нарисуйте контур фермы крыши непосредственно на поверхности фанеры. Совместите два стропила над рисунком и прибейте кровельными гвоздями.
    3. Вырежьте шток по длине и приклейте доски на стропильные концы с помощью универсальных гвоздей.
    4. Вырежьте и установите обшивку торцового конца, а затем прикрепите над стропилами.
    5. Установите раму фанерной крыши, чтобы нависала на 1,5 см вдоль карниза.

    Шаг 5: Кровельные работы и сайдинг

    1. Следуйте инструкциям производителя по установке черепицы .
    2. Поскольку сайдинг-канавка установлена вертикально, добавьте блоки между шпильками.
      Необходимо закончить отделку крыши перед установкой сайдинга.
    3. Вырежьте сайдинг до конца и начните устанавливать с угла сарая.

    Шаг 6: Окна и двери

    1. После покраски сайдинга установите дверные и оконные косяки.
    2. Отрежьте стопы для окон и установите внешние упоры оцинкованными гвоздями.
    3. Затем вставьте окна в проемы и добавьте внутренние упоры.
    4. Отрежьте сайдинг и доски для двери садового сарая и вверните их во внутреннюю поверхность досок.
    5. Приложите дверные петли и отметьте места крепления.
    6. Просверлите сквозные отверстия и закрепите шарниры.
    7. Приставьте дверь и отметьте отверстия для петли.
    8. Просверлите сквозные отверстия и установите петли.
    9. Вырежьте дверные упоры и приклейте их на косяках.
    10. Покрасьте рамы окон и дверь.
    11. Чтобы построить рампу, используйте доски 2 x 6, закрепив на расстоянии 1,5 см  друг от друга.  

    Теперь у вас есть садовый сарай — отличное убежище для ваших инструментов на открытом воздухе.

    Источник фото www.instructables.com/id/Build-a-Garden-Shed/

    Маленький сарай своими руками

    На самом деле это обычный сарай для хранения садовых принадлежностей, маленький, компанктный, но довольно вместительный. Просто автор этого проекта решил пойти дальше и установил в нем дровяную печь выходной трубой в задней стенке. То есть теперь эту конструкцию можно использовать в качестве коптильни. Если вам понравилась эта идея, пошаговые фото с чертежами в вашем распоряжении. Следует учитывать, что автор живет на Аляске и приспособил эту конструкцию для копчения лосося, так что для жителей северных районов эта тема будет актуальной.

    Список материалов:

    • 2  листа фанеры (не включает материал для дверей)
    • 12 досок 2×4 длиной 2,45 м
    • 6 – петель для ворот
    • 2 ручки и защелка
    • Гальванизированные гвозди для крепления фанеры или внешних винтов
    • Крыша 122 x 68 см

    Дополнительные материалы, необходимые для дверей и стеллажей

    • Шаг 1: Постройте две боковые панели с отверстиями для винтов. Сделайте так, чтобы отверстия были на внешней стороне обеих частей рамы.
    • Шаг 2 Скрепите две части рамы. Обратите внимание, что верхние доски рамы не должны выступать над боковой рамой. В противном случае наружные края будут заподлицо.
    • Шаг 3 Закрепите стропила винтами. Проследите, чтобы они находились той же высоте, что и боковые части.
    • Шаг 4 Установите перекладины для поддержки дверей.
    • Шаг 5 Обшейте бока фанерой.
    • Шаг 6 Установите фанеру на тыльную сторону.
    • Шаг 7 Используйте лоток с обратной стороны сарая, чтобы покрыть верхнюю часть. Для дополнительной прочности рекомендуется использовать кровельные покрытия.
    • Шаг 8 Двери должны быть изготовлены с учетом отверстий и иметь толщину где установлены шарниры приблизительно 2 см. Для прочности установите три петли на дверь.

    В заключении заполните все отверстия деревянным наполнителем и нанесите дополнительные покрытия. Когда наполнитель полностью высохнет, отшлифуйте все поверхности наждачкой.

    Источник фото www.ana-white.com/2015/08/free_plans/small-outdoor-shed-or-closet-converted-smokehouse

    Сарай для садового инвентаря

    Независимо от того, работаете  вы в саду или на строительной площадке, выполнение работы всегда более эффективно, когда инструменты находятся под рукой. Маленький сарай для садового инвентаря обеспечит хранение всех ваших ручных инструментов для садоводства. Основание установлено на двух балках 2 × 8, которые предохраняют сарай от контакта с землей. Эти балки могут также выполнять роль салазок, что позволяет перетащить сарай как сани после его постройки.

    Внешняя оболочка облицована сайдингом из цемента с вертикальной доской. Этот тип сайдинга не только хорошо выдерживает погоду, но и очень стабилен и устойчив к деформации. Цементный сайдинг не предназначен для постоянного контакта с влажностью, вы можете выбрать координаты цветов в соответствии с вашими предпочтениями. Крыша выполнена из гофрированных стеклопластиковых кровельных панелей. Они просты в установке и доступны в разнообразных цветах, в том числе прозрачные, что полностью обеспечит сарай дневным естественным светом.  

    На этом чертеже показано, как построить стандартный сарай, но вы можете настроить интерьер с подвесными крючками и полками в соответствии с вашими потребностями.

    Построить базу

    Несмотря на то, что конструкцию можно перемещать, этот сарай довольно тяжелый и потребует нескольких человек или транспортное средство, чтобы переместить его, если вы построите в своей мастерской или гараже. Поэтому, если есть такая возможность, лучше строить на месте, где вы планируете его установить. Выровняйте площадь размером 90 × 150 см. Основание сарая сделано из обработанных досок, поэтому можно разместить его прямо на земле. Если хотите твердую и прочную основу, выкопайте углубления 15 см и заполните гравием.

    Отрежьте передние и задние опорные балки и перемычки по длине. Установите базовые детали вверх дном на плоскую поверхность и прикрепите перемычки винтами. Работа с деталями вверх дном позволяет легко выровнять верхние края заподлицо. Отрежьте базовую платформу до нужного размера. Переверните базовую раму и закрепите платформу. Выровняйте основание в том месте, где будет построен сарай.

    Рама навеса

    1. Отпилите до нужных размеров детали передней стенки каркаса, включая дверной проем.
    2. Разложите переднюю стену на ровной ровной площадке.
    3. Сбейте все детали гвоздями.
    4. Затем то же самое сделайте с задней рамой.
    5. По длине отпилите верхнюю и нижнюю плиты боковин, а затем шпильки и перемычку.
    6. Концы верхней плиты необходимо разрезать на 10 °.
    7. Выложите и соберите на полу боковые стенки.
    8. Установите одну из боковых стенок на базовую платформу.
    9. Выровняйте внешний край стены, чтобы он был заподлицо с внешним краем базовой платформы.
    10. При установке стены вам понадобится помощник, хотя можно попробовать и одному, если прикрепить скобу к стене.
    11. Установите заднюю стенку на платформу и закрепите винтами.
    12. Совместите внешний край с краем платформы.
    13. Затем также установите переднюю и боковые стены.
    14. Выпилите стропила нужной длины и обрежьте концы по 10 градусов.
    15. Разрежьте стропильную блокировку на длину; эти части будут установлены между стропилами спереди и сзади сарая, чтобы закрыть область над верхними плитами.
    16. Закрепите стропила к блокировке.
    17. Блокировку можно использовать в качестве прокладки, чтобы установить стропила.

    Настелите крышу

    Сарай обшивается 60-ти см гофрированными панелями. Их устанавливают поверх полос из пенопласта, которые крепятся к верхушкам  прогонов, проходящих перпендикулярно к стропилам.
    Просверлите отверстия 30 см в области панелей и вдоль швов. Закрепите только в частях гофрирования. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра винтовых хвостовиков. Закрепите панели и стропила винтами с шестигранной головкой и с неопреновыми уплотнениями.

    Закрепите сайдинг

    Отрежьте панели сайдинга до нужного размера. Просверлите отверстия и закрепите листы. Из фанеры выпилите дверную панель фанеры. Прикрепите облицовку стен и дверей.

    Установка окон

    Окна изготовлены из листов прозрачного пластика. Чтобы вырезать по размеру, необходимо отметьте линии разреза на листе. Просверлите сквозные отверстия по периметру деталей. Прикрепите окна к боковой стенке, обрамляющей внешнюю сторону винтами.

    Установите дверь

    Сделайте дверь и закрепите рукоятку ворот. Прикрепите три дверные петли, а затем закрепите петли на краю дверного проема. Используйте ломовой кусок сайдинга в качестве проставки, чтобы определить правильную высоту двери.

    Источник фото www.blackanddecker.com/ideas-and-inspiration/projects/small-storage-shed

    Сарай для газонокосилки

    Этот небольшой деревянный сарай идеально подходит для хранение газонокосилки. В нем также есть большой стенд для другого садового инвентаря. Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты или ноу-хау в строительстве. С помощью нескольких базовых инструментов, которые у вас наверняка имеются, можете построить сарай для дачи за выходные . Автору нужно было в основном место для газонокосилки, поэтому площадь конструкции всего 180 x 90 см.

    Материалы

    • 2 балки 4 x 6 для салазок салазок длиной 250 см
    • 23 доски 2 x 4 длиной 250 см
    • 2 доски 1 x 6 длиной 180 см
    • 8 досок 1 x 4 длиной 250 см
    • Лист фанеры 125  х 250 см  3/8
    • Лист фанеры 125  х 250 см  3/4
    • Кровельные материалы

    Инструменты: рулетка, дрель, циркулярная пила, гвоздевой пистолет.

    ШАГ 1: Установите фундамент

    Прежде всего, вам понадобится какая-то основа для сарая. Вариантов есть много, но так как автор этого проекта живет в теплом климате, то решил установить сарай просто на салазки, то есть на два бруска.

    ШАГ 2: Постройте базу

    1. Создайте прямоугольник по размеру сарая, в данном случае 180 x 90 см.
    2. Вырежьте доску, которая будет расположена вдоль основания и прикрепите ее.
    3. Добавьте опорные перекладины.
    4. Вырежте лист фанеры нужного размера.
    5. Покрасте масляной краской и дайте высохнуть как минимум 24 часа.
    6. Установите пол, просто прикрутив фанеру к основанию.

    ШАГ 3: Рамы стены

    Обрамление стен очень похоже на строительство базы.
    У этого сарая наклонная крыша, поэтому сделайте одну стену высотой 168 см, а другую 152 см. На этом этапе сделайте только две боковые стены (те, которые идут вдоль сарая) — заднюю стену сарая соберете после их установки.

    ШАГ 4: Установите рамы стен

    ШАГ 5: Соберите последнюю стену

    ШАГ 6: Установите потолочные балки
    Для потолочных балок распилите 4 части до 120 см, а затем сделайте маленькие вырезы, для поддержки обшивки крыши.

    ШАГ 7: Установка сайдинга
    Установка сайдинга очень простая, вероятно, самая полезная часть процесса, поскольку конструкция в конце концов, будет похожа на сарай!
    Просто отрежьте сайдинг, попросите помощника помочь поддержать его и используя клей и пистолет для скоб прикрепить на место.

    ШАГ 8: Установите крышу
    Возьмите второй (более тонкий) лист фанеры , отрежьте и прикрутите винтами к потолочным балкам.

    ШАГ 9: Сделайте облицовку

    ШАГ 10: Покрасьте сарай

    ШАГ 11: Накройте крышу
    Это технически можно сделать раньше, но автор рекомендует перенести этот шаг на завершающий этап, чтобы случайно не покрасить черепицу. Процесс относительно прост – сначала уложите войлочную прокладку, затем закрепите черепицу черепицу один лист за раз. Обязательно следуйте инструкциям, которые найдете для конкретного продукта, который покупает.

    Автор: Аманда Хендрикс
    Источник фото blog.homedepot.com/diy-small-wooden-shed/

    Как собрать сарай

    Чтобы собрать деревянный сарай, много усилий не надо, зато польза очевидна. Можно хранить садовый инвентарь, оборудовать небольшую мастерскую или просто посидеть и отдохнуть. Воспользуйтесь этими простыми инструкциями и вы построите сарай, который простоит годами. Этот метод можно легко адаптировать для более сложных конструкций с дополнительными окнами и двойными дверями. Перед покупкой сарая ознакомьтесь с руководством по покупке, чтобы изучить весь спектр доступных вариантов и найти подходящий.
    Очень важно, чтобы сарай имел стабильную основу и поэтому должен стоять на деревянном, пластиковом, мощенном или бетонном основании, чтобы предотвратить затекание воды.

    При покупке готового сарая убедитесь, что крыша войлока и все крепления, включая войлочные гвозди, включены в комплект, иначе их придется покупать отдельно

    инструменты

    • Дрель с функцией электрической отверткой
    • Скобозабивочный пистолет
    • Молоток
    • Уровень
    • Рулетка
    • Угольник строителя

    Инструкции по сборке могут варьироваться от вида конструкции, поэтому всегда следуйте инструкциям производителя. Например, в некоторых сараях используются винты, в то время как другие используют гвоздик.

    1. Удалите материал транспортировки. Центрируйте пол сарая поверх базы, затем измерьте и отметьте карандашом центральную точку каждого края. Повторите это на нижних досках боковых панелей.
    2. Начиная с задней панели сарая, поднимите на место и используйте длинную деревянную опору, чтобы установить панель вертикально. Выберите панель без двери, она должна идти последней.
    3. Прикрутите заднюю и боковую панель  вдоль опорных планок.
    4. Просверлите отверстия, а затем установите три винта с потайной головкой сверху, в середине и снизу.
    5. Аналогичным образом установите другую боковую панель.
    6. Затем установите последнюю панель, закрывающую дверцу. Не пытайтесь исправить свою рамку сарая до пола – убедитесь вначале, что панели сначала, выровнены.
    7. Установите опорную балку крыши на верхнюю часть сарая, прорубив ее в предварительно разрезанные канавки в верхней части двух заостренных концов на верхушке. Убедитесь, что сарай сидит на своем основании и что дверь легко открывается.
    8. Закрепите балку винтами с помощью L-образного металлического кронштейна.
    9. Положите кровельные панели на землю, по одному, с расположенными под ним секциями.
    10. Просверлите отверстия и прикрепите секции карнизов к панелям крыши.
    11. Поднимите панели и закрепите вдоль внутренней балки.
    12. Еще раз проверьте, что углы сарая прямые.

    Даже если в комплект входит войлок для крыши, все равно придется вырезать его по размеру с помощью универсального ножа и линейки (можно использовать ровную планку). Перед укладкой войлока убедитесь, что крыша полностью высохла.

    Крыша.

    1. Разверните кровельный войлок, затем измерьте и отрежьте необходимое количество кусков в зависимости от размера крыши сарая. Куски, покрывающие панели крыши, должны проходить по всей длине сарая с 50-миллиметровым выступом на обоих концах.
    2. Для крыши верхушки войлочная полоска, необходимая для покрытия зазора в войлоке, должна быть такой же длины, как и крыша, и прокладывать по крайней мере 75 мм над каждой крышей.

      Положите первый кусок войлока на одну боковую панель, оставив 50 мм навес на карнизе.

    3. Пригвоздите его по верхнему краю с войлочными накладками в сарае на расстоянии около 300 мм.
    4. Затем закрепите вдоль коньков и соедините с войлочными лапками со 100-миллиметровыми интервалами. Повторите с другой стороны.
    5. Поместите верхнюю полосу войлока поверх верхней части крыши и приклейте вдоль каждого края с 100-миллиметровыми интервалами.
    6. Там, где торцовый конец нависает над передним карнизом, подставьте под волок дощечку и осторожно сделайте прямой разрез от угла крыши до края войлока.
    7. Сложите подкладку и приклейте войлочный материал на угол и вдоль каждого края, снова на расстоянии 100 мм.
    8. В зависимости от того, что поставляется с комплектом сарая, завинтите или забейте крышу винтами или гвоздями. Установите это поверх войлока на передних и задних торцах.
    9. Закрепите угловую обшивку.

    Как установить окно сарая и дверной замок

    1. Окна с прорезями обычно изготавливаются из перпекса или стирола, которые легко вставляются в оконную раму. Большая часть скобяных изделий или шарниров для открытия окон просто вставляются на место после того, как окно прорезано или собрано.
    2. Для не открывающегося окна, просто установите металлический подоконник вдоль нижней части оконной рамы.
    3. Вставьте окно на место, положив его на подоконник.
    4. Некоторые двери поставляются уже собранными и установленными внутри панели, но иногда и разобранном виде. Тогда их надо собрать, выровнять и установить с использованием предусмотренных шарниров.
    5. После того, как дверь установлена, просверлите контрольные отверстия и закрепите болты или навесные замки. Рекомендуется закрепить дверь двумя прочными замками на опорах и скобках, плотно соединенных как с дверью, так и с рамой.

    Источник фото www.diy.com/help-ideas/how-to-build-a-wooden-shed/CC_npci_100148.art

    Подсобный сарай

    Это отличный вариант, когда ваш гараж переполнен ненужными вещами, или теми, которыми вы редко пользуетесь, а полноценный сарай построить нет возможности. Тогда вас выручит вот такой подсобный сарайчик, ну или можно назвать контейнер. В общем, не суть важно. В принципе, это большой ящик с дверцами и крышей, много места не занимает, зато сможет решить проблему с хранением вещей, которые бесполезно занимают рабочее пространство в гараже.

    Дизайн, материалы и инструменты

    Чтобы разместить 4 бункера, 2 мешка и большой ящик, автор решил разделить подсобный сарай на 3 вертикальных отсека. Конструкция должна была поместиться под окном гаража и занимать как можно меньше места. Для строительства использовались следующие материалы:

    • 3 доски 2 × 4 длиной 2,5 м
    • 4 доски6 1 × 6 длиной 1,8 м для ограждения
    • 4 необработанных доски 2 × 4 длинной 2,5 м
    • 5 листов сайдинга 3,5 м
    • 2 листа фанеры
    • 4 петли
    • 1 затвор для ворот
    • кровельная черепица  
    • рубероид
    • краска
    • оцинкованные гвоздик, винты, кровельные гвозди
    • 3 метра металлического капельного профиля
    • 3 м металлического внутреннего углового профиля

    Начните со строительства базы. Ничего особенного, просто сбейте раму из досок 2 × 4 и сверху закрепите кусок фанеры.

    1. Затем изготовьте 4 вертикальные рамы с наклоном 5°, смотрите на фото. Чтобы максимизировать полезное пространство, такого наклона крыши вполне достаточно для эффективного стека воды.
    2. Прикрутите рамы к основанию, по одному на каждом конце, а остальные две разнесите соответствующим образом, чтобы разместить бункеры.
    3. Установите  полки.
    4. Заднюю стенку делать не обязательно, если подсобный сарай будет прикреплен к стене. Но если в перспективе собираетесь ее куда-то переставить, то конечно, лучше обшить и заднюю часть.
    5. Удостоверьтесь, что рама квадратная перед тем, как прикручивать обшивку.
    6. Обшейте бока сайдингом.
    7. Сделайте переднюю рамку из нарезанных реек, толщина не имеет большого значения.
      Двери представляют собой простую соединительную раму 2 × 2 с диагональной скобой. Прежде чем маркировать скобу, измерьте диагонали, чтобы убедиться, что они одинаковые. Рамы облицованы гвоздями на сайдинге, а затем обрезаны полосками шириной 55 мм. На этом этапе прикрутите шарниры. Двери можно установить позже, когда сарай будет установлен на свое место, потому что любое, даже незначительное смещение может перекосить рамку. К тому же конструкцию легче передвигать и красить без дверей – подсобный сарай не большой, но тяжелый.
    8. Перед покраской обработайте поверхность, затем нанесите два слоя краски на внешнюю поверхность.
    9. Крыша. Отрежьте лист из фанеры для крыши. По бокам и спереди установите  металлический профиль. Накройте толем и установите черепицу.
    10. Подготовьте площадку, где вы собираетесь поставить подсобный сарай. Установите блоки или залейте бетонную площадку
    11. Установите сарай на место (вам понадобится помощь), и закрепите уголок, чтобы предотвратить попадание воды в промежуток между сараем и стеной. Прикрутите затвор.

    Заполните ящики … и наслаждайтесь свободным пространством в гараже. Это будет длиться несколько дней, если  повезет!

    Источник фото www.instructables.com/id/Recycling-Shed/

    Как сделать сарай из поддонов

    Почти бесплатный садовый сарай из поддонов — это то, что может использовать каждый счастливый владелец дачного участка. домовладелец. Конструкцию, собранную из деревянных поддонов быстро и легко построить, так как большая часть работы уже сделана. Повторное использование поддонов также экологично и помогает сократить количество отходов, отправленных на свалку. В большинстве случаев вы можете достать паллеты бесплатно, что несомненно является хорошей мотивацией для строительства. Здесь вы сможете посмотреть на пошаговых фото, как сделать сарай из поддонов своими руками с минимальными затратами.

    Это обычный садовый сарай 245 х 180 см

    • Шаг 1: Соберите основания, используя деревянные поддоны  в качестве пола.
    • Шаг 2: Постройте каркас. Придется докупить бруски 60 х 40 мм для угловых опор.
    • Шаг 3: Соберите раму, можно из разобранных поддонов.
    • Шаг 4: Сделайте рамы вокруг двери и окна.  
    • Шаг 5: Установите стены из поддонов.
    • Шаг 6: Соберите крышу и установите дверь.
    • Шаг 7: Покрасьте сарай

    Источник фото www.instructables.com/id/pallet-wood-shed/

    Сарай из подручных материалов

    Сарай можно построить практически из любого строительного материала. Металлические, бетонные и пластиковые конструкции можно встретить повсеместно. Преимуществом этих устройств является то, что они устойчивы к погодным условиям и долговечны. Если вы решили построить сарай на даче хорошего качества и без особых затрат, берите пример с автора этого проекта. Он собрал столько материалов, сколько возможно. Доски для пола, стропила, поликарбонатная обшивка, поддоны, дверь гаража и прочие вещи, которые можно собрать в каждом хозяйстве.

    Правда пришлось кое что и докупать, но основа, это подручные материалы.  Главный сарай был построен первым. Основание изготовлено из переработанных кирпичей. Затем установлены рамы. Дверь была дверью гаража, автор использовал самозахватывающиеся болты, которые крепились в бетон. После изготовления рамы, были установлены стеновые панели. Автор использовал 11 мм платы OSB, покрашенные водонепроницаемой наружной краской. Крыша собрана на земле, покрыта досками, а затем крытым фетром.

    Справа от главного сарая была построена еще конструкция. Это рама, зарытая в землю в ведрах, заполненных бетоном, что помогает уменьшить количество использования бетона. Стены изготовлены из смеси переработанной древесины поддонов и упаковочной коробки. Три листа из поликорбаната использовались для рассеивания света в помещении. Затем дерево покрасили, а крышу накрыли листами из жести.

    Сарай слева, используемый главным образом для хранения инструментов, построен  таким же образом. Стены и крыша собраны из металлического листового материала.

    В сараях есть освещение и даже радио, которое работает от солнечной панели 80 Вт на крыше, обеспечивающей питание 100-часового аккумулятора.

    Источник фото www.instructables.com/id/Scrap-Wood-to-Shed-Complex/

    Чертежи деревянных сараев

    Сарай для дачи своими руками 250 фото

    Сарай для дачи своими руками (54 фото): пошаговая инструкция

    Сарай для дачи может стать не только местом для хранения всего необходимого инвентаря, а и декоративной постройкой

    Сарай для дачи своими руками – это самый простой способ в кратчайшие сроки получить минимально необходимый уровень комфорта. Когда первая радость от приобретения участка пройдет и станет вопрос реального освоения участка, именно хозблок – первая необходимая постройка. Пока жилой дом будет только возводиться, он послужит местом для хранения всего необходимого инвентаря. А после завершения строительства сарай может как сохранить свои первоначальные функции, выполняя роль кладовой, так и стать местом для хранения дров или, например, курятником.

    Содержание

    Сарай для дачи — это простой способ в кратчайшие сроки получить минимально необходимый уровень комфорта

    Сарай может выполняя роль как кладовой, так и стать местом для хранения дров или, например, курятником

    Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

    Зачастую строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

    Совет! Поскольку дачный участок обычно не отличается большой площадью, все хозпостройки, для экономии места, лучше объединить – построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой. Такое решение особенно оправдано на начальном этапе строительства.

    Для экономии места можно построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой

    Есть несколько подходов для выбора места для строительства сарая, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взгляд. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

    Часто под сарай отводят место, которое по разным причинам хуже всего подходит для выращивания садовых культур

    Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

    Готовый контейнерный хозблок

    Самый быстрый и наименее трудозатратный вариант – это приобретение готового сарая (бытовки) в виде готового сборно/разборного хозблока. Это моноблочное строение (обычно – контейнерного типа), в основе которого – жесткий металлический каркас, который по бокам обшит металлом, а в стены заложен утеплитель, в нем уже проложена электропроводка. Существует множество вариантов – это может быть как просто небольшой сарай-кладовка, так и многофункциональный хозблок, включающий в себя туалет, душевую и даже место для отдыха, а в некоторых моделях предусмотрен съемный навес, что дает возможность сделать небольшую веранду.

    Готовый сарай — самый быстрый и наименее трудозатратный вариант

    Сарай-кладовка — удобно и не занимает много места

    Для установки такого контейнерного хозблока не требуется заливка фундамента, будет вполне достаточно столбчатого фундамента или простых бетонных блоков. В уже готовом виде (правда, может понадобиться минимальная сборка внутренних коммуникаций, например, подключение шлангов к водосборникам, что вполне можно сделать самостоятельно) его доставляют на участок, для монтажа потребуется автокран. Внешне такой сарай выглядит не очень привлекательным, но благодаря его надежности, долговечности и мобильности такой хозблок можно будет продать после окончания строительства жилого дома.

    Контейнерный хозблок

    Сарай из необрезной доски (горбыля)

    Хозблок эконом-класса, самый дешевый и быстрый для самостоятельного возведения, для его установки можно даже не заливать фундамент. Чтобы уберечь здание от влаги и загнивания, его устанавливают на поддоны или широкие бруски. Оптимальный размер = порядка 2 м в ширину, 3 – в длину и 2,4-2,5 м в высоту. Для изготовления каркаса используют деревянный брус, который затем обшивают необрезной доской (горбылем). Крыша – односкатная, в качестве кровли используют толь (рубероид). Чтобы сделать такой сарай привлекательнее, вдоль стен можно высадить вьющиеся растения, а сам дом украсить граффити, даже простая покраска сделает его симпатичнее и дополнительно защитит дерево от гниения.

    Сарай из необрезной доски

    Такой сарай – временный вариант, уже через 3-5 лет ему потребуется замена на что-то более капитальное.

    Сарай из необрезной доски — экономически выгодно, но не долговечно

    Каркасный сарай

    Так же не очень дорогой и быстро возводимый вариант, но в отличие от предыдущего примера, главное – это создать крепкий несущий каркас из качественного прочного бруса. Со временем, когда потребуется ремонт, нужно будет просто заменить обшивку, установив, например, привлекательный сайдинг. А односкатную крышу заменить на двускатную, уложив вместо толи (рубероида) битумную черепицу. И невзрачный сарай сразу станет оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна. Для такого сарая уже потребуется столбчатый фундамент.

    Каркасный сарай

    Каркасный сарай может стать оригинальной и привлекательной частью ландшафтного дизайна

    Сарай из пеноблока

    Вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость, при этом пенобетон имеет очень хорошие показатели в теплоизоляции, что поможет избежать работ по утеплению сарая. Использование сайдинга или декоративной штукатурки для отделки, избавив стены от мрачных серых оттенков, добавят сараю привлекательности и презентабельности.

    Сарай из пеноблока — вариант, сочетающий в себе высокую долговечность и разумную стоимость

    Сарай из кирпича

    Долговечный и основательный вариант, который выбирают те, кому важно иметь надежное и пожаробезопасное здание, например, для выращивания мелкой живности или птицы. Чаще всего кирпичный сарай возводят после окончания строительства жилого дома, чтобы создать единый и гармоничный архитектурный ансамбль. Сарай из кирпича может сочетаться, например, с пристроенной беседкой или баней. К недостаткам можно отнести большой вес здания (потребуется закладка основательного фундамента), сложность в проведении работ и, как общее следствие, высокая окончательная стоимость.

    Сарай из кирпича

    Сарай из кирпича — долговечный и основательный вариант

    Строим сарай для дачи своими руками: пошаговое описание

    Оптимальным вариантом, сочетающим долговечность, привлекательность и возможность самостоятельного проведения работ, станет каркасный сарай. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как самостоятельно построить деревянный хозблок на даче.

    Дачный каркасный сарай

    Привлекательный каркасный сарай с небольшой зоной отдыха

    Закладка фундамента

    На выбранном месте проводим разметку и очищаем место. Каркасный сарай можно установить на сплошной плитный или ленточный фундамент, но будет вполне достаточно столбчатого или свайно-винтового. Для этого углам участка, в местах пересечения внутренних стен (или через 1,5 м) устанавливают асбестовые трубы и заливают их щебеночно-бетонной смесью (вариант – выкладывают кирпичные столбики, углубленные в почву на 70 см). После этого надо дать фундаменту пару недель устояться.

    Закладка фундамента

    Совет! Чтобы фундамент прослужил долго столбики (асбестовые трубы) перед засыпкой необходимо обработать специальной мастикой, чтобы улучшить их гидроизоляцию.

    Сарай в виде сказочной избы

    Монтаж каркаса

    Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой. Основание из бруса укладывают уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи). Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.

    Сарай — крайне необходимый атрибут на садовом участке

    К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяют исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.

    Монтаж стоек

    После фиксации вертикальных стоек на них крепят верхнюю обвязку (верхнюю часть каркаса), при этом на брусьях необходимо предварительно приготовить пропилы по бокам и посередине. Все соединения проводят при помощи стальных уголков и саморезов.

    Обустройство крыши

    Для обустройства односкатной крыши необходимо предусмотреть, чтобы вертикальные стойки с одной стороны были выше – это придаст крыше необходимый уклон, чтобы обеспечить хорошее водо- и снегоотведение. Для стропил используют доску толщиной 40мм, при том длина стропил должна быть на 50-60 см больше, чем ширина каркаса. Размещение стропил – приблизительно на расстоянии 0,5 м друг от друга.

    Крыша сарая должна иметь хорошее водо- и снегоотведение

    В точках, где стропила будут опираться на брус, для повышения прочности установки, делают вырубки. После укладки стропил на подстропильный каркас, их фиксируют саморезами.

    Сборка крыши сарая

    Сарай для дачи из камня — красивая и долговечная постройка

    Для обшивки стен и крыши сарая можно использовать доску размером 25х150 мм. На досчатую крышу укладывают гидроизоляцию – толь (рубероид). Впрочем, чтобы придать сараю более презентабельный и привлекательный вид, как финишное кровельное покрытие можно использовать профнастил или битумную черепицу. Размещая доски впритык друг к другу, сначала обшивают фронтальную сторону сарая, а затем – боковые и заднюю части.

    Сарай с очень привлекательным и интересным внешним видом

    Совет! Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком. Это не только добавит привлекательности конструкции, но и позволит дождевой воде, не задерживаясь на стенах, легко и быстро скатываться вниз по гладкой доске.

    Обшив стены сарая досками, их наружную сторону необходимо дополнительно отшлифовать электрорубанком

    Инструкция по построению деревянного сарая – последовательно и подробно смотрите на видео:

    Как построить сарай на даче — 6 отличных руководств

    На даче всегда нужны какие-то надворные хозпостройки. Они служат складом нужных, а часто и ненужных, в хозяйстве вещей. Также в подобную категорию переходит временное жилье хозяев, пока они строят капитальное здание.

    В этом материале я хочу познакомить вас с различными вариантами сараев, найденных мною на просторах Интернета, которые мне более всего понравились. Все эти сараи созданы своими руками, без привлечения наемных работников. Подборка, как мне кажется, будет полезна многим и как идеи и как детальное руководство.

    Видео инструкция

    И для начала мне бы хотелось поделиться с вами видео от Ивана Антонова, в котором подробно объяснено, как построить деревянный каркасный сарай.

    Каркасный утепленный сарай из OSB плит

    На странице

    http://www.sami-svoimi-rukami.ru/item/3483/uteplenie-sarai-kak-postroit-master-klass

    вы можете прочитать интересную статью с фото о строительстве каркасного утепленного сарая — временного дачного жилья. Каркас сарая выполнен из бруса, снаружи обшит плитой OSB.

    В качестве утеплителя использовали минеральную вату. Автор рассказывает, как сделал фундамент «времянки», нижнюю обвязку из бруса 150х150 мм, настелил пол из фанеры, а затем выставлял стены — одну за другой, как делал каркас потолка и строил односкатную крышу сарая.

    Замечательный сарай получился, вполне подходящий для временного жилья! Очень много фото, спасибо хозяину!

    Дешевый сарай молодой семьи

    http://land.umonkey.net/blog/14/

    Молодые люди (муж с женой) решили построить сарай, чтобы на примере этого несложного строительства понять, смогут ли они своими руками построить дом! Молодцы, что не побоялись попробовать свои силы, тем более что работали «в четыре руки», без посторонней помощи!

    Хозяин интересно и в мельчайших деталях рассказывает о процессе строительства, с фундамента до крыши. В конце статьи автор дает смету на материалы, и пишет о том, «что надо было делать не так».

    Читателям будет интересно разобраться в ошибках юных строителей и принять их себе «на заметку». Очень интересная и полезная статья!

    Простой деревянный сарай

    Основные этапы строительства сарая вы найдете здесь:

    http://www.stroy.ru/build/garden-summerhouse/publications_522.html

    Схема работ с чертежами и рисунками поможет вам вникнуть в суть того, как построить сарай. Начиная с подготовки участка земли под строительство и разметки на нем, вы, с помощью авторов получите основы строительства деревянных надворных построек.

    На картинке выше обозначена каждая деталь деревянного домика — сарая. Начните с этой статьи — просто и ясно описано, как построить сарай.

    Добротный сарай из бруса

    http://www.restko.ru/infoteka/3534

    Сарайчик размером 3х6 м с дровяником размером 3х2 м предназначен для хранения инструментов и инвентаря. Каркас его сделан из бруса 150х150 мм, установлен на забетонированные на глубину 1,2 м асбестовые трубы. Обшит доской.

    Пол сделан из доски — «сороковки». С торца сарая построили крыльцо, в глубине которого хранятся дрова. Односкатная крыша покрыта профнастилом. Удобная хозпостройка, возьмите на заметку!

    Видео руководство по постройке сарая

    http://dachadecor.ru/sooruzheniya/saray-svoimi-rukami-rukovodstvo-po-stroitelstvu

    Авторы статьи предлагают рассмотреть несколько вариантов сараев, построенных из различных материалов, — из деревянного бруса, из кирпича, из пеноблоков, а также каркасный утепленный сарай.

    Видео в конце статьи очень ценно тем, что его комментирует сам хозяин. Он рассказывает, как, из каких материалов и какими способами он самостоятельно построил на своем участке большой двухэтажный капитальный сарай.

    Это строение из керамблоков с односкатной крышей, покрытой профлистом. Капитальная постройка! Это видео для настоящих мастеров, которые строят «на века».

    Сарай из поддонов

    Интересный вариант строительства сарая из деревянных поддонов вы увидите в блоге

    http://alina-sharapova.ru/stroitelstvo/derevyannyj-saraj-svoimi-rukami.html

    (видео-коллаж в конце). Главное — обзавестись этим строительным материалом. Поддоны хороши тем, что являются сами по себе уже «объемным» строительным материалом. Стены, возведенные из поддонов имеют определенную толщину.

    Поддоны скрепляют с помощью саморезов и уголка, а затем обшивают с двух сторон. Снаружи — сайдингом, а изнутри — любым материалом по вашему желанию. Если сарай используется только для хознужд, внутренняя красота необязательна! Симпатичная постройка получилась!

    Видео — простой сарай на даче

    Простой дачный сарай 3 на 4 метра от Аркадия Каюгина.

    Не бойтесь строить, не бойтесь экспериментировать! Даже если это ваша первая постройка, результат вас обязательно порадует. А если и будут какие-то ошибки, это ваш собственный опыт — и это ценно. Надеюсь, что помогла вам определиться, как и из каких стройматериалов самостоятельно возвести сарай на даче!

    Как мы строим наш домик каркасник из OSB плит

    В завершение хочу показать как мы строим наш новый домик на даче. Это, конечно, не сарай! Но идею можно взять на заметку.

    Поделиться ссылкой:

    Сарай на даче своими руками-схема, фото и порядок строительства | Своими руками

    Мечта дачника – удобный и вместительный сарай. Но вместительный не всегда значит больших размеров.

    Просто в него должно войти все то, что вы планируете оставить здесь на хранение: садовое оборудование, инструменты, каркас теплицы, снасти для рыбалки и т. п. А для этого внутреннее пространство сарая нужно грамотно организовать. Для экономии места как можно больше предметов расположите на стенах: на стеллажах, полках, а также крюках, прикрепленных к потолку.

    В этом случае на полу останется пространство для крупногабаритных предметов и урожая. На верхних же полках удобнее хранить то, что редко используется в хозяйстве.

    Обычно на даче хватает сарая размером 2 х 3 м или чуть больше. При таких размерах в нем достаточно места для инвентаря, различных досок и железок, время от времени требующихся для дачных нужд, и даже старого велосипеда. Ленивые дачники бытовки покупают, неленивые возводят сараи сами.

    Будет это самостоятельное строение или компактная пристройка к дому – решать вам. А поскольку сарай – постройка достаточно простая, за его возведение своими руками можно смело браться даже с минимальным опытом в строительстве.

    Умельцы умудряются сооружать сараи практически из любых стройматериалов: металлокаркаса, профнастила, досок, кирпича. Построить недорогой сарайчик для дачи можно, используя материалы, оставшиеся после возведения дома.


    Подробнее: Строим садовый дачный домик своими руками – фото и схемы


    Но как ни крути, привычнее всего в садовый ландшафт вписываются постройки с деревянными стенами.

    Самый, пожалуй, экономичный вариант- каркасная конструкция с обшивкой из вагонки или просто оструганных досок. Наиболее рациональное расположение досок обшивки – вертикальное. Так с них быстрее стекает вода, доски практически не давят друг на друга, а кроме того, каркасная конструкция становится прочнее, ведь каждая доска – это практически опора.

    Чертеж-схема каркасного сарая: Слева каркасный сарай размером 2,2х3,5 метра, такой размер позволит разместить в нем большинство необходимых для дачников предмета и одновременно не уменьшит пространство двора., справа – Конструкция сарая пристроенного к стене дома.

    Крыша сарая должна быть прочной и не только обеспечивать надежную защиту от дождя и снега, но и при соблюдении первого условия еще и позволять воздуху проникать внутрь постройки.

    Это важно при регулярном использовании сарая для заготовки трав, ягод и грибов, хранении дачного урожая, особенно в условиях дождливого лета и не менее слякотной осени.

    Потому на кровле для сарая лучше не экономить, выбрав тот же материал, что был использован для устройства крыши дома.

    Это могут быть асбестоцементные листы, волнистая поверхность которых обеспечит водонепроницаемость, легкая кровля из стальных листов, шифер или битумная черепица.

    Дальновидные хозяева устанавливают деревянный каркас на «подставку» из более серьезного материала.

    В этом случае на бетонном фундаменте сначала выкладывают невысокий устойчивый цоколь из 3-4 или даже пяти если есть необходимость, рядов кирпичей.

    Между ними и первым рядом обвязки прокладывается слой гидроизоляции.

    После этого ставят нужное количество стоек с примерным шагом в 1,5 метра и приступают к возведению и монтажу верхней обвязки.

    Выбираем фундамент для нашего самодельного сарая

    Идеальный вариант – столбчатый фундамент из кирпичей, асбестовых труб или бетонных блоков. На готовые столбы в несколько слоев укладывается гидроизоляция, например рубероид. Потом приготавливается обвязка из деревянного бруса, на которую укладываются лаги, а на них в дальнейшем доски пола. Под более серьезное по весу строение понадобится фундамент понадежнее, например ленточный бетонный, усиленный для надежности арматурой.


    Подробнее: Фундамент своими руками: виды и устройство и правильный монтаж


    Сарай своими руками – поэтапное описание хода работы

    1. На месте площадки для отдыха было решено соорудить полезный в хозяйстве сарай. Покрытие из бетонных плит сохранили, сэкономив на фундаменте. Поверх укладываем плитки в качестве опор под будущий каркас, предварительно сделав разметку с помощью колышков и веревки.

    2. Приступаем к строительству каркаса. На бетонные плитки укладываем нижнюю обвязку, не забыв проложить между ними гидроизоляционный материал.

    3. Угловые стойки усиливаем в основании подпорками. Устанавливаем остальные вертикальные опоры. По отвесу монтируем стропильные балки. Все тщательно проверяем и выравниваем с помощью уровня.

    4. Делаем обрешетку крыши, на которую затем будет уложена мягкая кровля.

    5. Укладываем лаги и пробно настилаем доски пола, подгоняем каждую по размеру.

    6. Набиваем доски стен, плотно подгоняя одну к другой. Для облицовки использована евровагонка.

    7. Настилаем кровлю: укрываем обрешетку оставшимися от строительства дома плитами OSB, промазываем битумом и укрываем рубероидом.

    8. Выстилаем пол. Набиваем доски фасада, оставив проем для двери. Крепим кровельный материал с помощью гвоздей. Дверь изготавливаем по размерам проема: на деревянный каркас вертикально набиваем доски. Устанавливаем проем дверь. Обрабатываем строение несколькими слоями защитной пропитки. Готово!

    О выборе места для постройки сарая:

    Не стоит выбирать для строительства сарая низинные места участка. Весной и в дождливые дни в них нередко скапливается вода, она будет подтапливать постройку. Если почвы на вашем участке глинистые, грамотнее будет насыпать под фундамент песчано-гравийную подушку на небольшой глубине. На песчаных грунтах достаточно расчистить и разровнять участок под постройку.

    Декорируем стены

    Нередко старый неприглядный сарай портит облик сада. Или просто хозяевам хочется украсить его, задекорировав любыми способами. В этом случае бытовку или мастерскую можно «спрятать» за экраном из растений, живой изгородью или аркой, увитой лианами.

    Для начала обновите краску на постройке, расставьте вдоль стены контейнеры с цветами, установите полки-держатели для вьющихся, шпалеры в виде рам. Натяните внутри рамки капроновый шнур или проволоку. Для вертикального озеленения подойдут клематисы, девичий виноград.

    И сарай и теплица – умножаем пользу

    Многофункциональный сарай можно соорудить на даче, разделив постройку на две (а при необходимости и более) части. В одной сделать привычное хранилище для садовой утвари, в другой – обустроить мини-тепличку для выращивания рассады. Для того чтобы молодым растениям хватало света, одну стену сарая оснастите полноценным окном или целиком застеклите, расположив раму под наклоном 30-45 градусов.

    Автор: Е.Хаустова.

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Сарай для дачи своими руками (65 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

    Хозблок для дачи


    Беседка в огороде


    Финский сарай для дачи


    Хоз постройки на земельном участке проект


    Хозяйственный домик для дачи


    Дачные постройки


    Домик для садового инвентаря


    Хозпостройка с дровяником


    Хозблок пристройка


    Украсить сарай на даче


    Домик для инвентаря на даче


    Построить красивый сарай на даче


    Хозблок с дровником дачный


    Необычный сарай на даче


    Маленький сарайчик для дачи


    Дачные постройки


    Сарайчик для садового инвентаря


    Садовый домик Shed Garden


    Красивые сарайчики для дачи


    Хозблок в ландшафте


    Надворные постройки


    Оригинальный сарай на даче


    Хозяйственная зона в ландшафтном дизайне


    Оригинальные надворные постройки


    Хозяйственные постройки на даче


    Садовые хозпостройки


    Хозблок для дачи


    Сарайчик для дачи


    Хозблок на дачном участке


    Красивые сараи для дачи с чердаком


    Сарай для инвентаря на даче


    Деревянные хозяйственные постройки


    Сарайка на даче своими


    Хозпостройки на даче


    Сарай для дров


    Дизайнерский хозблок для дачи


    Сарай с беседкой


    Хозяйственный домик деревянный


    Сарай для дачи


    Хозяйственные постройки на даче


    Сарайчик для дачи


    Крутой сарай


    Разные постройки на даче


    Дачный сарай для инвентаря


    Современный сарай для дачи


    Современные сараи на приусадебном участке


    Красивый хозблок из дерева


    Постройки на приусадебном участке


    Сарайчик для дачи


    Постройки на приусадебном участке


    Хозяйственные постройки на даче


    Декор сарая


    Хоз постройки на земельном участке


    Крашеный сарай на даче


    Хозпостройка для инвентаря


    Баня из досок


    Хозблок на дачном участке


    Хозблок Амбар для дачи


    Хозпостройки в саду


    Красивый хозблок


    Многофункциональный сарай на даче


    Необычный сарай


    Дамский сарайчик


    Хозяйственные постройки на даче


    Обустроить сарай в саду

    Как построить деревянный сарай для дачи своими руками: пошаговая инструкция построения хозблока.

    Самой первой садовой постройкой, которая должна присутствовать на дачном участке, является сарай, или другими словами хозблок. Его польза заключается в том, что в то время, когда вы будете строить жилое помещение на даче, все необходимые приспособления можно хранить в сарае, а когда дом построится, сарай можно использовать как курятник, кладовую, место для хранения дров и т.д. Для того что бы построить сарай для дачи своими руками не потребуется много времени и денег, поэтому сейчас мы вам предоставим всю необходимую информацию для того, что бы вы самостоятельно сделали удобный хозблок.

    Подходящее место для дачного сарая

    Сарай для дачи своими руками

    Так как сарай для дачи прослужит вам более одного десятка лет, его необходимо построить в удобном месте, что бы и вид приусадебной территории не портился, и удобно было эксплуатировать данную постройку. Для начала требуется составить полный проект всех элементов дачной территории, исходя из этого проекта, необходимо определится с месторасположением сарая. Некоторые дачники отдают предпочтение месту за жилым домом, что бы сарай не попадался на глаза гостям, остальные наоборот  декоративно украшают хозблок и размещают его в центре двора для всеобщего обозрения.  Поэтому местонахождение сарая, в первую очередь, будет зависеть от вашего предпочтения, которое основывается, опираясь на вид сарая, предназначение и т.д.

    Виды сараев для дачи

    На сегодняшний день целесообразнее сооружать следующие виды сараев:

    • Сарай эконом класса из необрезной доски
    • Сарай из кирпича
    • Деревянный сарай
    • Сарай из пеноблока

    Кратко рассмотрим достоинства каждого вида.

    Сарай эконом класса своими руками

    Что касается сарая эконом-класса, его главным преимуществом является очень низкая стоимость и высокая скорость монтажа. Данный хозблок послужит исключительно временным сооружением на то время, пока основное жилье строится либо ремонтируется. Экономный сарай можно возводить даже без фундамента, просто установив его на широкие бруски либо поддоны, что бы дно не прогнило. Общее время возведения данной постройки составляет не более двух дней, а особенности построения следующие:

    • Оптимальные размеры составляют: длина 2 м, ширина 3 м, высота 2,4 м.
    • Вариант крыши – односкатная, покрытая рубероидом либо толем
    • Материал изготовления – каркас из брусков, обшитый необрезной доской
    • Украсить хозблок рекомендуется вьющимися растениями в кашло либо шпалере

    Что касается сарая из кирпича, основное его достоинство это долговечность, прочность и сочетание с общим садовым декором. Построение сарая из кирпича требует возведение ленточного фундамента, правильный выбор месторасположения постройки, утепление стен, пола и крыши, а так же использование существенных материальных средств. Однако, если построить сарай для дачи своими руками при помощи кирпича, данная постройка послужит вам не один год и может применяться для самых разнообразных целей (как кладовка, мастерская, садовый домик).

    Сарай из кирпича своими руками

    Деревянный сарай из бруса является одним из наиболее популярных и экономически выгодных вариантов сарая, а сарай из пеноблока сможет дольше прослужить, поэтому остановимся на том, как построить сарай из пеноблока и древесины, т.к. в последнее время дачники выбирают между данными вариантами возведения.

    Деревянный сарай для дачи

    Построение сарая для дачи из пеноблока своими руками

    На сегодняшний день такой строительный материал, как пеноблок является очень популярным и конкурентоспособным материалом. Его основное преимущество заключается в быстроте монтажа и высокой долговечности  (как минимум 25 лет). Не достатком пеноблока является его высокая стоимость и требование помощи специалиста в возведении конструкции.

    Рассмотрим инструкцию по построению сарая из пеноблока своими руками:

    1. Для начала подготавливаем местность для будущего фундамента: убираем мусор и снимаем слой почвы (не менее 50 см).
    2. После этого приступаем к заливке ленточного фундамента (готовому фундаменту необходимо полностью застыть на протяжении нескольких дней, если заливка осуществляется в жаркую погоду, тогда обязательно поливаем свежий фундамент водой, что бы не произошло рассыхание и растрескивание раствора).
    3. Когда фундамент высохнет необходимо выстелить на него гидроизоляционный материал. Лучше всего использовать рубероид.
    4. Готовим раствор для кладки пеноблоков. Нужно использовать цементно-песочный раствор с соотношением 1:4

    Стены из пеноблока

    1. Приступаем к кладке пеноблоков, ее нужно осуществлять с углов, только после их возведения переходим к поднятию стен. При укладке пеноблока обязательно необходимо использовать отвес и строительный уровень, что бы конструкция была идеально ровной как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Не забываем так же оставлять место для дверей и окон.

    Конструкция сарая и пеноблока

    1. Переходим к перекрытию крыши. Для этого используем любой из популярных кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепицу). Конструкция крыши может быть как односкатная, так и двухскатная, но лучше использовать последний вариант, т.к. он более привлекателен.

    Строительство крыши

    1. Приближаясь к финалу, вставляем двери и окна, стелим и утепляем пол.

     

    1. Ну и в завершении переходим  отделочным работам: внешнюю и внутреннюю часть стен штукатурим (внутреннюю можно просто обшить гипсокартоном), обустраиваем местность возле хозблока садовыми фигурками и прочими архитектурными формами.

    Использование сайдинга

    Вот и все, сарай из пеноблока своими руками считается построенным. При необходимости проводим к нему электросеть и наслаждаемся собственноручной садовой постройкой!

    Как построить деревянный сарай для дачи

    Рассмотрим сначала более простую конструкцию дачного хозблока, а именно построение сарая эконом класса на дачном участке.

    Инструкция по созданию простейшего деревянного сарая следующая:

    1. Подготавливаем место для будущего сарая (убираем мусор и отсыпаем местность гравием)

    Фундамент для сарая

    1. По углам планируемой постройки вкапываем 4 трехметровых столба на 60 см в почву. Нижнюю часть будущих опор необходимо заизолировать от преждевременного гниения (в интернете масса вариантов изоляции, например, при помощи толя). Задние столбы обязательно делаем на 15-20 см ниже, что бы осуществить скат воды.

     

    1. Осуществляем нижнюю и верхнюю обвязку конструкции при помощи брусков 50*50 мм и строительного уровня. Обе обвязки должны проходить на 10 см ниже/выше от верхнего/нижнего края конструкции.

    Создаем конструкцию

    1. Создаем еще одну обвязку, по центру, между предыдущими двумя
    2. Зашиваем конструкцию досками, которые необходимо прибивать вертикально. Обязательно создаем в досках отверстия под двери и окна.

    Зашиваем сарай досками (вариант горизонтального расположения досок)

    1. Переходим к кровле крыши. Для этого крепим 3 бруска на верхнюю обвязку (они буду в качестве стропил). Расстояние между брусками должно быть одинаковое. Далее стропила зашиваем досками и стелим на них рубероид (напуская по 5 см между стыками). Листы рубероида обязательно закрепляем при помощи брусков, которые прибиваются вдоль крыши. Не забываем соорудить сток дождевой воды.
    2. Устанавливаем двери и окна, стелим пол, сооружаем сарай внутренними приспособлениями (полками, шкафчиками и т.д.)
    3. Обрабатываем всю конструкцию антисептическим средством, которое защити сарай от преждевременного гниения.
    4. Украшаем построенный своими руками сарай для дачи при помощи вазонов с цветами, подделок и т.д.

    Готовый сарай эконом класса

    Как вы видите, построение сарая эконом класса  своими руками не представляет особой сложности, общее время работы может составить 4-5 часов,  материальные затраты не превысят 1500 грн, а срок службы достигает 6 лет.  Просто, дешево, удобно!

    Ну и более долговечный деревянный сарай для дачи можно построить следующим образом:

    1. Так же как и в предыдущем варианте подготавливаем местность для будущей постройки

    подготавливаем фундамент сарая

    1. Фундамент будет столбчатый, для этого вырываем ямы для опорных столбов (глубина около 1,5 м), устанавливаем в  них асбестовые трубы и при помощи бетонного раствора (2 доли цемента, 4 доли щебня и 3 доли песка) заливаем фундамент. Для того что бы раствор застыл, потребуется как минимум 3-4 дня.
    2. Перед возведением деревянной конструкции сарая, все элементы конструкции обрабатываем антисептическим средством, которое защити сарай от гниения и вреда насекомых.
    3. Возводим каркас сарая из деревянных брусков. Сразу же рекомендуется сделать нижнюю обвязку и лаги для пола.
    4. К нижней обвязке прибиваем вертикальные стойки, к которым далее необходимо прибить верхнюю обвязку.  Количество стоек рассчитывается следующим образом: по 2 на каждое окно и дверь и 4шт. на углы.
    5. Возводим крышу, используя руководство предыдущего варианта.

    Возведение крыши из досок

    1. Обшиваем конструкцию при помощи обрезных досок, после чего вставляем двери и окна.

    Обшиваем конструкцию деревянного сарая

    1. Обрезные доски зашиваем вагонкой либо используя сайдинг
    2. Как и в построении сарая эконом класса, в конце концов, создаем в постройке внутренние приспособления (полки, шкафчики и т.д.).

    Финальные штрихи построения деревянного сарая

    Построение более долговечного деревянного сарая для дачи своими руками считается завершенным. Данная постройка прослужит вам около 20 лет, при том что материальные затраты на построение не превысят и 4000 грн.

    Предоставим вам видео о том, как сделать деревянный сарая своими руками:

    Видео-урок построения деревянного сарая своими руками

    Рекомендуем так же ознакомится с похожей статьей: как сделать летнюю кухню для дачи своими руками.

     

     

    фото, видео и пошаговая инструкция

    Дачный деревянный сарай относится к категории хозяйственных построек и имеется на большинстве участков. В таком правильно организованном сарае можно с легкостью хранить все используемые на даче инструменты, многочисленные соления и стройматериалы.

    Готовый проект сарая из дерева

    В этой статье подробно рассказано, как самостоятельно построить сарай для дачи и изготовить качественный чертеж будущей бытовки. Эта статья позволит легко подобрать тип возводимого сарая и используемые в работе строительные материалы.

    Строительство сарая на дачном участке не представляет какой-либо сложности, поэтому в большинстве случаев дачники решаются на самостоятельное возведение постройки.

    В этом случае необходимо выбрать месторасположение будущего сарая, определить его размеры, составить чертеж и подобрать используемые материалы. Если ранее для постройки сараев чаще всего использовались пиломатериалы, то сегодня все большей популярностью пользуются каркасные сборные технологии, что позволяет значительно упростить строительные работы. Многие домовладельцы задаются вопросом, как построить сарай своими руками.

    Схема сарая с названиями всех составных элементовВернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Материалы для работ

    С самого начала технология требует определиться с выбором месторасположения будущего дачного сарая. Как правило, его располагают за жилым домом, чтобы в последующем со стороны центрального входа на дачу деревянный сарай не бросался в глаза. В то же время необходимо учитывать, что возводить это строение в непосредственной близости от забора не рекомендуется, так как подобное противоречит нормам пожарной безопасности.

    Также нежелательно располагать деревянный сарай в самой низкой точке дачного участка, что позволит избежать опасности подтопления дождевой и талой водой.

    В большинстве случаев проблем с выбором места для расположения сарая у домовладельцев не возникает, необходимо лишь сделать чертеж местности.

    Также необходимо определиться с используемым строительным материалом. Выбор в данном случае чрезвычайно широк.

    Оригинальный проект сарая для дачи

    По традиции наибольшей популярностью пользуются деревянные пиломатериалы, что позволяет упростить строительные работы и уменьшить их стоимость.

    Одно из преимуществ использования деревянных стройматериалов для возведения в том, что сарай будет легким, и это избавляет домовладельцев от закладки фундамента. В отдельных случаях используются металлические конструкции.

    Также возможно строительство из кирпичей и пеноблоков. Использование этих строительных материалов несколько увеличивает стоимость строительства, но при этом дачник получает возможность возведения привлекательного и долговечного строения. Сарай для дачи из кирпича будет иметь эффектный внешний вид и обеспечит максимальную сохранность материалов и дачного оборудования.

    В то же время необходимо учитывать, что использование блоков и кирпичей приводит к некоторому увеличению трудоемкости строительства.

    Кирпичный сарай для дачи

    Также следует помнить о том, что при использовании кирпича необходимы металлические элементы и полноценный фундамент для сарая, а это также увеличивает трудоемкость и стоимость создания постройки.

    Большую популярность при строительстве дачных сараев в последние годы получили каркасные сборные технологии.

    В этом случае необходимо сделать деревянный каркас, к которому крепятся стеновые панели, выполненные в заводских условиях. Изготавливаться они могут из пластика или пиломатериалов. В редких случаях устанавливаются металлические бытовки. Пластиковые материалы отличаются повышенной прочностью.

    Одним из преимуществ использования каркасных технологий для возведения сараев является простота строительства, доступная стоимость и отличные эксплуатационные характеристики возводимых строений.

    Готовый сарай построенный по каркасной технологии

    Размеры будущего дачного сарая рассчитываются в индивидуальном порядке. Классические параметры строения — с длиной и шириной 2 на 3 метра. При этом высота сарая должна быть около 2,5 метра, но по желанию можно также сделать сарай выше.

    В отдельных случаях возводят удлиненные металлические или деревянные сараи и бытовки, которые при своей ширине в 2 метра могут иметь длину около шести метров. При использовании кирпича для строительства дачного сарая выбирают несколько большие размеры, что позволяет превратить его в полноценное хозяйственное помещение. Также используется пластик.

    В интернете можно с легкостью найти многочисленные готовые типовые проекты строительства дачных сараев. Подобный чертеж позволит возвести строение намного быстрее, так как необходимые расчеты уже произведены. Также возможно строительство без использования проектной документации.

    Подробный чертеж для постройки сарая

    В последнем случае необходимо сделать план строительных работ и рассчитать используемые металлические конструкции самостоятельно или с привлечением специалистов.

    Строительство деревянных сараев для дачи

    При использовании для строительства сарая древесины все работы по возведению дачник может провести самостоятельно. В таком случае нет необходимости в обустройстве полноценного фундамента. В качестве материала для построения стен возможно использование бруса. Вместе с тем популярность этого материала несколько ограничена его высокой стоимостью и сложностью работы с профилированным/клееным брусом. Относительно сложны в работе также и материалы из пластика.

    В качестве облегченного основания могут использоваться широкие брусья, которые укладываются под возводимое строение.

    Деревянный сарай с крыльцом

    Площадку под деревянным сараем необходимо тщательно разровнять, утрамбовать и заполнить слоем песка толщиной в 20 сантиметров и более. Подобное позволит избежать появления сырости, которая может привести к гниению деревянного основания — лаг и пола сарая.

    Чтобы сделать каркас деревянного сарая, необходимо использовать бруски, прочно скрепляя их друг с другом и обшивая горбылем или необрезной доской.

    Крыша сарая в таком случае делается односкатной с использованием металлочерепицы или шифера. Используются также и металлические элементы кровли.

    Нелишним будет провести дополнительную гидроизоляцию крыши, что позволит защитить сарай для дров от попадания воды внутрь помещения. Для гидроизоляции можно использовать рубероид или толь. Как правило, если есть все необходимые материалы, постройка такого деревянного сарая займет не более двух дней.

    Дачный сарай из кирпича

    Если планируется постройка сарая из кирпича, необходимо выполнить мощный полноразмерный фундамент. В таком случае можно порекомендовать ленточный тип.

    Выстроенный своими руками кирпичный сарай представляет собой полнофункциональное строение, которое отличается универсальностью и имеет несколько большие размеры по сравнению с классическим деревянным сараем. Как правило, домовладельцы обустраивают основательную крышу, проводят утепления пола и стен. Для изготовления кровли может применяться пластик. В этом случае сарай можно будет использовать для хранения овощей и маринадов.

    Кирпичный сарай своими руками может быть построен, только если есть строительный опыт. Ведь в таком случае требуется делать кирпичную кладку, когда без определенных навыков, наработанных не за один год, не обойтись.

    Процесс постройки дачного сарая из кирпича

    Некоторую сложность может также представлять обустройство крыши, когда требуется выполнять полноценную стропильную систему, производить ее утепление и гидроизоляцию. В качестве покрытия для крыши может использоваться металлочерепица, шифер или же другие распространенные стройматериалы.

    При желании можно подыскать готовые типовые проекты строительства кирпичных сараев, что позволит существенно упростить проводимые строительные работы. В документации к таким типовым проектам предоставлена вся необходимая информация по используемому фундаменту, строительным материалам и кровле сарая. Все это и позволит существенно упростить строительные работы и возвести качественный кирпичный дачный сарай на своем участке.

    Использование пеноблоков для строительства сараев

    Большой популярностью сегодня пользуются блоки, позволяющие возводить долговечные, красивые и недорогие дачные сараи и бытовки.

    Проект сарая из пеноблоков

    К преимуществам этого вида материалов можно отнести легкость в работе, быстроту монтажа и доступную стоимость. Малый вес блоков избавляет дачников от необходимости использования полноценных ленточных и бетонных фундаментов.
    Все строительные работы можно выполнить самостоятельно. Какой-либо сложности в кладке блоков нет.

    Для отделки и изготовления внутренних перегородок может применяться пластиковый материал.

    В качестве связующих веществ для блоков можно использовать цементный раствор или специальные клеевые смеси на основе портландцемента. В последующем стены сарая могут быть оштукатурены и окрашены в любой выбранный домовладельцем цвет. Можно возводить дачные сараи из блоков с окнами и небольшим погребом для хранения солений и закаток.

    Каркасные дачные сараи

    Появившиеся в начале двухтысячных годов сараи и бытовки, построенные по каркасной технологии, получили сегодня широкое предпочтение у дачников.

    Одним из преимуществ подобных конструкций является простота их возведения и красивый пластиковый наружный слой. С подобной работой справится даже тот домовладелец, который имеет весьма отдаленные представления о проведении строительных работ. Возвести каркасный сарай из блоков можно в максимально короткий срок.

    Красивые сараи-бытовки, возводимые по каркасной технологии, представляют собой фактически конструкторы, которые с легкостью собираются на дачном участке. Вам лишь нужно соединить состоящий из деревянных элементов остов будущего строения и при помощи саморезов или гвоздей обшить его стеновыми панелями. Для сборки необходим крепежный и пластиковый материал.

    В большинстве случаев подобная работа занимает от силы несколько дней. Так, с минимально возможными затратами труда и финансов, можно получить долговечный и привлекательный дачный сарай, с удовольствием возведенный своими руками.

    Проект каркасного сарая для дачи

    Если есть желание, то можно без труда найти многочисленные специализированные компании, предлагающие услуги продажи или возведения каркасных дачных сараев. В таких организациях есть возможность подыскать необходимый деревянный сарай и приобрести его.

    Останется лишь произвести сборку бытовки непосредственно на дачном участке, что займёт минимум времени. Единственный недостаток таких уже готовых каркасных сараев состоит в довольно высокой стоимости самих конструкций. Поэтому сфера их использования и популярность не настолько широки.

    Вернуться к оглавлению

    Строительство деревянного сарая

    Большинство дачников, у которых планируется постройка сарая на приусадебном участке, выбирают деревянные конструкции и бытовки, сочетающие в себе доступную стоимость и легкость возведения.

    Оригинальный дачный сарай из пиленых бревен

    Для решения того, как построить сарай своими руками с минимальными затратами, потребуется инструкция выполнения:

    1. Необходимо подготовить место под фундамент. Очищаем его от имеющегося мусора и засыпаем гравием или утрамбованным песком. Если дачный участок расположен в низине или высок уровень почвенных вод, то необходимо производить его подготовку под строительство сарая по несколько иной технологии. Снимаем слой дерна на глубину в 50 сантиметров. Укладываем на грунт гидроизоляционные материалы и сверху присыпаем песком или гравием. Подобные меры позволят защитить постройку сарая от влаги, которая неминуемо приведет к гниению.
    2. В углах подготовленной площадки вкапываем на глубину в 70 сантиметров четыре столба. Длина их должна быть не менее трех метров. Сторону столба, которая углубляется в землю, необходимо обернуть толью или же обработать каким-либо специальным защитным раствором. Это позволит защитить деревянные бруски от гниения, что обеспечит максимальную долговечность возводимой бытовки.
    3. На следующем этапе строительства производится нижняя и верхняя обвязка конструкции. Для выполнения этих работ необходимо использовать бруски размером 2 на 5 сантиметров. Обвязка выполняется на удалении в 10 сантиметров от краев столбов. Следует помнить о том, что делается это обязательно с использованием строительного уровня, позволяющего обеспечить строгую горизонтальность конструкции. В середине уложенных горизонтально брусьев необходима еще одна, вертикальная, обвязка.
    4. Далее, приступаем к обшивке досками изготовленной конструкции основания. Прибивать доски к бытовке необходимо вертикально с учетом будущего расположения окон и дверей. Используемые пиломатериалы не должны иметь следов гниения. Отметим, что в качестве крепежного материала можно использовать для работы саморезы или обычные гвозди.
    5. Завершив обшивку стен, можно приступать к обустройству крыши. Крепим к верхней обвязке три-четыре бруска: они будут служить кровельными стропилами. Располагаем такие стропила на равном расстоянии один от другого. Монтируем из пиломатериалов решетку и стелим внахлест рубероид. Следует помнить о том, что для обеспечения максимальной герметичности кровли нахлест рубероида должен быть не менее пяти сантиметров. В том случае, если не планируется использовать еще какое-либо кровельное покрытие, рубероид необходимо закрепить сверху досками или брусками. Нелишним также будет сделать качественный сток для удаления дождевой воды.
    6. Покончив с монтажом кровли, можно приступать к обустройству пола, установке дверей, окон и монтажу полок.

      Проект сарая с крышей из шифера

    7. Важно уделить внимание эффективному использованию внутреннего пространства возведенного сарая. Это позволит с легкостью найти место для хранения в нем разнообразных садовых инструментов, солений, закаток и многого другого. Постройка сарая практически завершена.
    8. Нелишним будет обработать все деревянные поверхности специальными защитными средствами, которые позволят защитить древесину от гниения. Тем самым вы сможете обеспечить максимальную долговечность возведенному сараю. На этом сарай своими руками полностью готов.
    9. В большинстве случаев домовладельцы не окрашивают стены возведенной постройки. При желании можно использовать любые краски, которые предназначаются для наружных работ.
    Сарай своими руками может быть с легкостью возведен самостоятельно. Его строительство не представляет какой-либо сложности. По описанной технологии вполне возможно сделать надежное и долговечное строение, которое будет иметь аккуратный внешний вид. Постройка сарая займет пять-шесть часов, бюджет строительства минимален и в большей степени зависит от наличия пиломатериалов для обшивки стен сарая.

    Лучшие наборы для хранения вещей своими руками на 2021 год

    Примечание: Sheds Unlimited больше не предлагает наборы для самодельных навесов. Вы можете просмотреть здесь сборные дома.

    Большинство навесов, построенных амишами Навесы с неограниченным количеством складских помещений можно заказать по индивидуальному заказу в виде ПАКЕТА КОМПЛЕКТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВОБОДНОГО ХРАНЕНИЯ для сборки на месте. Если по какой-либо причине установка готового складского здания на заднем дворе не является вариантом, или если вы просто разнорабочий в душе и хотите попробовать свои собственные навыки, то комплект для экономичного навеса или классический набор для амишей отлично подойдет для ты.

    Обратите внимание: поскольку наш нестандартный сарай требует дополнительных навыков строительства, мы не предлагаем все наши варианты сарая в наших наборах для самодельных сараев. Если вы не уверены, что у вас есть навыки, необходимые для сборки комплекта для самостоятельного хранения , поговорите с торговым представителем сегодня!

    Позвоните по номеру 717-442-3281 , чтобы узнать, подходит ли вам комплект DIY Storage Shed.

    Вопросы и ответы по строительству навеса для хранения

    Сколько времени потребуется на сборку строительного комплекта навеса?

    Установка навесного комплекта займет от одного до трех дней в зависимости от вашего уровня знаний.

    Что мне нужно для постройки сарая или сарая на моем участке?

    1. Молоток (отлично работают электроинструменты)
    2. Трехдюймовые гвозди или винты
    3. Одно- и трех четвертьдюймовые гвозди или винты
    4. Рулетка
    5. Шуруповерт
    6. Ручная пила или пилорама (для нескольких разрезов)
    7. Кувалда (опция)
    8. Универсальный нож
    9. Малый скоростной угольник

    Сколько человек нужно, чтобы собрать комплект навеса для хранения?

    • Мы рекомендуем как минимум 2, а иногда и 3-4
    • Это будет зависеть от размера комплекта садового навеса

    Что делать, если у меня возникнут проблемы со сборкой сборного комплекта?

    Обычно мы стараемся помочь нашим клиентам в максимально возможной степени, особенно если речь идет о том, чтобы помочь выяснить, где определенный материал попадает в здание.Имейте в виду, что вы несете ответственность за правильную конструкцию сарая, если приобретаете комплект, но мы можем предложить направление. (Рекомендуется предварительный опыт строительства.) Если есть какие-либо сомнения относительно того, сможете ли вы собрать навес для хранения, рассмотрите один из наших вариантов строительства на месте, и мы отправим команду для сборки здания для вас.

    Предлагает ли Sheds Unlimited двухэтажный навес и гараж в виде комплектов?

    К сожалению, в настоящее время мы не предлагаем наши большие здания в виде комплектов, собранных заказчиком, из-за сложности зданий.Однако, если вы ищете двухэтажный сборный гаражный комплект, мы рекомендуем поговорить с одним из сотрудников нашего офиса, чтобы узнать цену на Sheds Unlimited, чтобы приехать к вам и построить двухэтажный сарай или гараж на месте.

    Одноэтажные гаражи можно купить в виде комплектов, но в зависимости от размера мы можем порекомендовать, чтобы наша команда сборных гаражей собрала их для вас.

    Почему следует выбирать сборный комплект из сараев без ограничений по сравнению с 84 комплектом пиломатериалов или комплектом для дома?

    Sheds Unlimited — это семейная компания амишей-меннонитов, производящая каждый сборный комплект по высочайшим стандартам.Каждое здание тщательно построено из качественных строительных материалов и выдержит почти любые металлические или пластиковые навесы.

    Насколько дороже стоит самодельный навес для хранения вещей

    Наборы для навесов для самостоятельного хранения стоят столько же, сколько и обычные навесы. Мы просто частично собираем комплект сарая и отправляем его вам для сборки. Если вы хотите, чтобы Sheds Unlimited собрал для вас комплект навеса, взимается дополнительная плата от 25% до 40% в зависимости от типа навеса для хранения или сборного гаража, который вы хотите приобрести.Стоимость сборного дома также добавляется к любым параметрам здания. Кроме того, в зависимости от вашего местоположения может взиматься дополнительная плата за доставку комплекта навеса для хранения.

    Когда выбрать комплект для хранения вещей своими руками?

    • Если место вашего навеса для хранения недоступно
    • Если вам просто нравится работать руками
    • Сэкономьте сотни долларов, собрав комплекты навесов для хранения своими руками по сравнению с Sheds Unlimited, которые сделают это за вас
    • Чтобы снизить расходы на доставку навесов.Если вы живете в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, вы можете много сэкономить на DIY Storage Shed Kit
    .

    Узнайте больше о наборах для самостоятельного хранения навесов

    Чтобы упростить вам задачу, комплекты навесов для сараев «сделай сам» продаются частично предварительно собранными, чтобы упростить и упростить сборку комплектов сараев для сараев. Комплект для навеса «Сделай сам» Стены собраны, стропила собраны и готовы к установке. В то время как мы предлагаем наборы для больших навесов, а также для небольших навесов, в меньших наборах для навесов 6 и 8 дюймов пол может быть частично построен, чтобы сделать работу еще проще.

    Sheds Unlimited предоставляет DVD-диск «Как построить комплект сарая» и подробный документ «Самостоятельные инструкции по сборке комплекта сарая», который помогает при сборке здания комплекта сарая. Видео и документ помогут сделать сборку более плавной.

    Обратите внимание: наши руководства по сборке сарая предназначены для полупрофессионалов или заядлых мастеров-мастеров. Если вы новичок в строительстве, поговорите с командой нашего офиса, чтобы определить, подходит ли вам пакет «Сделай сам» складским навесом! Посмотрите разницу между навесом для дома и навесом, построенным на месте компанией Sheds Unlimited, на нашей странице «Комплекты навесов для хранения вещей».

    Цены на навесные комплекты можно найти на каждой из следующих страниц. Посетите цены на деревянные навесы или цены на классические садовые навесы.

    Обратите внимание, что полностью собранные здания и комплекты навесов для хранения имеют одинаковую цену. Это связано с тем, что комплекты навесов для хранения от Sheds Unlimited обычно собираются на производственном предприятии. Стены временно возводятся, как будто здание должно было быть сдано как единое целое. Это позволяет нам быть уверенным в правильной сборке деталей, а также позволяет красить садовый навес.Поскольку комплект для навеса DIY окрашивается на нашем предприятии, потребуется лишь немного подкрашивать его после того, как он будет собран на вашем участке.

    8 She Shed Ideas — Как сделать свою собственную She Shed

    Это официально: тенденция к избавлению от нее никуда не денется. Эти укрытия на заднем дворе, позволяющие мужчинам повсюду побегать за свои деньги, — это уютное маленькое место, где женщины могут называть себя собственными, будь то садоводство или просто место, где можно свернуться калачиком с хорошей книгой. Вы можете спросить, как же претендовать на то, что она потеряла? Независимо от того, есть ли у вас заброшенный горшок на заднем дворе или вы хотите построить свой собственный с нуля (больше возможностей для вас), мы собрали все идеи и советы по декорированию своими руками, которые вам понадобятся, чтобы оживить ваш оазис на открытом воздухе.Вот как создать идеальный отдых в саду.

    1. Очистите свой старый сарай на заднем дворе или используйте набор для постройки нового.

    Янис Николай

    Вы удобно «забыли» убрать захламленный сарай? Создание сарая — идеальная мотивация для того, чтобы наконец сделать это. Переберите все эти старые садовые инструменты и ящики, затем пожертвуйте то, что вам больше не нужно, а остальное отправьте на хранение.

    У вас на заднем дворе уже нет старого сарая? Вы можете купить простой в сборке комплект в местном магазине инструментов или в Home Depot.

    Комплект навеса для хранения древесины Best Barns Easton

    Хотите выложиться на полную? Выбирайте сарай с причудливыми конструктивными деталями.

    Предоставлено Hometalk

    Блогеры Hometalk Сарай Мирабеллы и Айседоры, изображенный выше, имеет высокую арку над дверным проемом, что придает ему ощущение сказочного коттеджа.

    2. Покрасьте ваш сарай свежим слоем краски.

    Предоставлено Hometalk

    Превращение вашего сарая из обычного в очень милый начинается с внешнего вида. Покрасьте его в успокаивающий цвет, например, в голубой, или в женский оттенок пурпурного или светло-желтого, мгновенно придаст ему новую жизнь.

    Можете ли вы сказать, что коттедж Crickhollow, изображенный выше, раньше был детским домиком для игр? Мы так не думали! Благодаря красивому оттенку зеленого с розовой отделкой этот «сарай» теперь отведен хозяйке дома.

    Предоставлено Hometalk

    Конечно, белый всегда является классическим выбором цвета. Блогер Hometalk Дейзи добавила бледно-голубую дверь в свой белый сарай для рукоделия (также бывший детский игровой домик), чтобы сделать пространство еще более уютным.

    3. Определите назначение вашего сарая.

    Гридли + Могилы

    Смысл сарая состоит в том, чтобы иметь тихое место, где вы сможете заняться своим хобби, которое важно для вас.Стилист Донна Дженкинс воспользовалась своим расположением на заднем дворе, использовав его как горшок, где она занимается садоводством.

    Брайан Вудкок

    Когда хозяйке антикварного магазина Барбаре Адкинс не хватило места для рисования в своем доме, она превратила сарай для инструментов в свой собственный рай для дома, в котором есть место для всех своих принадлежностей.

    Янис Николай

    Если вы не заядлый ремесленник или садовник, ваш сарай можно просто использовать как необычное место для отдыха.Муж Хизер Кэмерон превратил заброшенный горшок на своей территории в красивое уединенное место в оранжерейном стиле, изображенное выше. «У меня никогда не было времени использовать сарай по его первоначальному назначению в качестве места для горшечных растений», — говорит она. «Сейчас мне это гораздо больше нравится, когда можно сбежать и свернуться калачиком с хорошей книгой, раскрасить или навестить друзей».

    4. Ищите уникальные находки на блошиных рынках и в антикварных магазинах.

    Эрика Джордж обедает

    Украшение сарая — это не тратить много денег, а создать пространство, в котором чувствуешь себя расслабленно и уютно.Так что ищите неожиданные находки на блошиных рынках и в антикварных магазинах. У блогера Hometalk Кристина определенно была правильная идея, когда она украсила свой старинный сарай для горшков — загляните внутрь.

    Предоставлено Hometalk

    Внутри сарая Хизер она добавила верхние полки, переоборудованные из старой двери, которую она нашла за 15 долларов, в качестве места для демонстрации своей коллекции старинного жадеита и молочного стекла. (Она разрезала дверь пополам по длине и поместила части на кронштейны.) Она также освежила стулья из благотворительного магазина слоем белой краски, а сиденья заново покрыли натуральным полотном.

    Янис Николай

    Внизу, владелица Old World Antieks Эми Кляйнвахтер даже спасла бункер на местном ранчо, который она превратила в базу для побега на заднем дворе. Хотя она признает, что работать с круглой структурой было нелегко, Эми удалось добавить крыльцо и пристройку для спальни / ванной комнаты на колоссальную площадь в 1000 квадратных футов.

    ВИНН МАЙЕРС

    5. Окружите себя природой.

    Деревенская жизньGetty Images

    Все дело в окружающей среде! Размещение сарая в уединенном месте и окружение его травянистыми растениями, виноградными лозами и подоконниками, полными цветов, помогает создать умиротворяющую атмосферу, что тем лучше для создания спокойного места для размышлений. Сделайте и сад внутри, украсив его растениями, свежесобранными цветочными композициями и плюшевыми подушками с женственными цветочными узорами.

    Предоставлено Hometalk

    Вьющиеся лозы помогают добавить к «секретному» уединению атмосферу горшечного сарая блоггера Джуди из The Old Blue Bucket.

    6. Создайте привлекательный вход.

    Брайан Вудкок

    Сараи должны иметь привлекательный вид, особенно если вы надеетесь развлечь там друзей.

    Предоставлено Hometalk

    Блогер Hometalk Бет соорудила беседку, используя штормовые двери, на фото выше.Вы также можете украсить фасад романтическими шторами, белыми гирляндами или подвесными фонарями, сделанными своими руками.

    Getty

    7. Обустройте место для развлечений.

    Что может быть лучше для девичьих ночей, чем ее навес? Чтобы все необходимое для веселой ночи было под рукой, подумайте о добавлении мини-холодильника и наполнении сарая предметами первой необходимости для вечеринки.

    Брайан Вудкок

    Вы также можете провести вечеринку на улице, если оборудовали открытый внутренний дворик или место для костра.Прикрепите полку для дров из Home Depot куском дерева, и она превратится в перекладину!

    Брайан Вудкок

    8. Убедитесь, что ваш сарай отражает вас … и вашу семью.

    Getty

    По мере того, как меняются ваши хобби и эстетика, обновляйте свой сарай, чтобы они отражали их — в конце концов, это ваше пространство ! Он должен трансформироваться вместе с вами. И, конечно же, мы не можем забыть лучший совет из всех: нет никаких правил, когда дело доходит до создания идеальной, которую она проливает — все дело в том, чтобы вы были собой.

    Предоставлено Анисой Дарнелл

    Вы можете спроектировать пространство и для самых маленьких. В конце концов, вы не должны быть единственной хозяйкой дома, которой удастся сбежать. Вовлеките своих детей в процесс первоначального проектирования, а затем позвольте им повеселиться в новой игровой тусовке. Потому что, в конце концов, лучшее, что она сбрасывает, — это те, которые получают больше всего любви от всей семьи.

    Ребекка Шиннерс Редактор социальных сетей Ребекка была редактором социальных сетей в CountryLiving.com и WomansDay.com.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    жилых навесов | Стоимость постройки сарая

    Пока, сарай.

    Домовладельцы по всей стране превращают эти навесы в навороченные пространства для игр, развлечений и работы — в комплекте с гипсокартоном, краской, мебелью и даже коммунальными услугами.

    Трудно не захотеть одного, как только вы его увидите. Признайтесь, вы пытаетесь выяснить, где именно вы его поставили, верно? Но действительно ли эти идеальные жилые сараи стоят ваших денег и дворового пространства? Вот несколько вопросов и ответов, которые помогут вам в этом разобраться.

    Стоит ли строить навес?

    Давайте перейдем к делу: эксперты по недвижимости сходятся во мнении, что ценность пригодного для жилья сарая находится в глазах смотрящего, и это не обязательно приводит к увеличению стоимости при перепродаже.

    «Я бы отнес его к категории бассейнов», — говорит РИЭЛТОР® Мики Сандерсон о жилых сараях на своем рынке в Амхерсте, штат Массачусетс. Добавьте еще один для собственного удовольствия, но не ожидайте, что он принесет большие деньги. Она ожидает, что домовладельцы смогут окупить затраты на добавление электричества, но не водопровода, учитывая более высокие затраты на установку.

    Стоимость сарая при перепродаже ограничена отчасти потому, что он считается «хозяйственными постройками» или «дополнительными постройками». Согласно стандартам оценки Американского национального института стандартов, используемым в большинстве частей страны, эти отдельные помещения — и даже прекрасно оборудованные гостевые дома — не учитываются в «общей площади дома» в квадратных футах.

    Но цена перепродажи — это одно. Еще одна отличная особенность, которая помогает заключить сделку.

    РИЭЛТОР® Дайан Тайон из Эфраима, штат Висконсин, считает, что пригодный для жилья сарай может повысить привлекательность дома — если он оформлен как впечатляющее благо.

    «Это определенно, на мой взгляд, помогает продавать дома. Это удобство, которое настолько привлекательно», — говорит она. Построение садового сарая в качестве сарая помогло ей продать один дом, и просто описать потенциал сарая, забитого хламом, было достаточно, чтобы продать другой.

    Независимо от того, используете ли вы его для работы, чтения, йоги или творчества, жилой (или работоспособный, или игровой) сарай добавляет новые функциональные возможности вашей собственности, чтобы вы могли получать от нее больше удовольствия.

    Популярные чтения

      Простое 5-шаговое руководство по покраске бетона

      Живопись и освещение

      Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон. Вот как это сделать правильно.

      7 гениальных идей для хранения при входе, которые помогут вам быстрее выйти из дома

      Идеи и советы по хранению

      Создание индивидуальных корзин — хорошее начало.

      12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом

      Слайдшоу

      Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.

    Для чего будет служить ваш сарай?

    Теперь, когда вы знаете, что эти переделанные хозяйственные постройки, вероятно, не окупятся сами за себя, вы все равно можете захотеть их.И именно тогда они предлагают наибольшую ценность — , когда они делают вас счастливыми.

    Независимо от того, используете ли вы его для работы, чтения, йоги или занятий творчеством, жилой (или работоспособный, или игровой) сарай добавляет в ваш дом новые функции, которые помогут вам получать от него больше удовольствия и использовать его больше.

    Для художницы Марии Вармазис сарай-студия представляет собой идеальное убежище за пределами ее дома в Бостоне. Здесь она может рисовать, наводить беспорядок и не беспокоиться о уборке, прежде чем ее кошки проникнут внутрь — и это сделало ее более продуктивной.

    «Я смог выполнить больше работы, чем ожидал», — говорит Вармазис. «Просто наличие студии — это мотивация».

    Сколько стоят жилые навесы?

    Самый простой комплект из искусственной древесины размером 10 на 10 футов из магазина товаров для дома стоит около 900 долларов. А если вам нужны дополнительные окна, двери побольше, цветочные ящики и т. Д., Вы заплатите больше. Хотя это может показаться доступным, есть дополнительные расходы, которые не включены.

    Что не входит в комплекты навесов:

    • Разрешения
    • Фундамент и пол
    • Битумная черепица
    • Гипсокартон
    • Электричество
    • Изоляция
    • Сантехника
    • Установка, если вы не делаете это своими руками

    Заливка фундамента будет стоить около 75 долларов за материалы, и если вы возьмете напрокат кто-то сделает это, они будут брать до 100 долларов в час.

    Электроматериалы будут стоить около 150 долларов, чтобы провести линию от вашего дома до сарая в 50 футах от вас. Но если у вас нет этого конкретного набора навыков, вам нужно будет вызвать электрика. При цене от 50 до 100 долларов в час, это увеличивает стоимость до 500 долларов и более.

    А если вы хотите украсить свой сарай барной стойкой или удобной ванной? Сантехника — еще более дорогостоящее дополнение: от 1000 до 1500 долларов только на прокладку линий подачи и слива.

    Также следите за своими местными законами.Там могут быть некоторые расходы в виде разрешений, типа разрешенных материалов и т. Д. Если вы не отметите все необходимые поля, вы можете получить штраф или, что еще хуже, быть вынужденными отменить некоторые или вся конструкция.

    Сколько можно сделать своими руками, чтобы сэкономить деньги?

    Наборы позволяют даже самым начинающим домашним мастерам выполнять некоторые работы, что снижает затраты на рабочую силу.

    Вармазис и ее муж разобрались с разрешениями и сделали интерьер своего сарая своими руками, чтобы сэкономить деньги.Но они заплатили бригаде за возведение каркаса своего сарая, потому что не были уверены, что у них есть навыки, чтобы сделать это хорошо.

    Вы, с другой стороны, могли бы подбодрить своих опытных плотников друзей в старомодном сарае, а затем заплатить профессионалу, чтобы он выглядел по-настоящему милым изнутри.

    Подходит ли ваш климат для сарая?

    Если вы живете в очень холодном климате, будьте честны с самим собой, скажите, не остановит ли вас сопротивление стихийным бедствиям ваш сарай, и чего вам может стоить сделать его по-настоящему пригодным для жизни с точки зрения строительных материалов и счетов за коммунальные услуги, — говорит Сандерсон.

    Ему понадобится скатная крыша, а также изоляция, источник тепла и, возможно, окна с двойным остеклением, чтобы вы не рисковали обморожением.

    Также знайте, что большинство комплектов создано для более умеренного климата. Так что, если ваш дом находится в холодном климате, лучше всего проконсультироваться с местным продавцом, который знает, какие материалы нужны вашему сараю, чтобы вы «жили» в нем.

    Связано: 4 весенних идеи ландшафтного дизайна для людей, которые ненавидят работу во дворе

    Наборы для самостоятельной работы

    Хотите сэкономить время и деньги? Приобретите один из наших комплектов навеса «Сделай сам».Все наши комплекты для навесов имеют точный разрез, готовы к сборке и поставляются с понятными инструкциями по сборке.

    В Интернете или где-либо еще нет лучшего качества для навесов!

    Наши комплекты навесов в настоящее время доступны в 2 стилях (стандартное ранчо и высокое ранчо), изготавливаются на заказ и могут быть отчасти индивидуализированы. Вам нужно только предоставить рабочую силу и крепеж для сборки навесного комплекта (список того, что вам нужно, будет предоставлен).Все предметы, которые вам нужны, будут доступны в вашем местном хозяйственном магазине или домашнем центре. Наши комплекты для сараев включают пол. Кровельные материалы включены в стоимость навесного комплекта. Будут предоставлены инструкции по набору сарая своими руками.

    Как заказать

    Из-за множества опций и вариаций наших комплектов для навесов наши комплекты можно заказать только лично, поговорив с одним из наших специалистов, которые ответят на ваши вопросы и помогут выбрать правильный размер и стиль для ваших нужд.Цены указаны за комплекты, собранные на нашем складе. Звоните, чтобы узнать цены на доставку.

    Из-за сложности некоторых стилей навесов, наборы «Сделай сам» доступны только в стандартных стилях навесов «апекс» и «Высокий апекс». Мы предлагаем комплекты классической или премиальной серии. Чтобы рассчитать цены на наборы для самостоятельной сборки, просто сложите базовую цену сарая с любыми опциями, которые вы хотите, и вычтите 20%.

    Наши комплекты являются наиболее полными в отрасли.Все комплекты включают: пол, стены, фермы, дверь (и), обшивку, кровельное покрытие, кровельные материалы (черепицу, отливную кромку и подкладку) и всю дверную фурнитуру. Балки пола предварительно вырезаны и размечены. Покрытие пола и кровля предварительно вырезано и включает в себя лист макета, чтобы показать, как укладывается защитное покрытие. Стены оформлены и обшиты сайдингом и готовы к возведению. Фермы предварительно построены. Обрезка в основном предварительно вырезана и маркирована. Необходимо сделать несколько разрезов, но большинство материалов уже нарезаны.Все включено, кроме гвоздей, которые нужно соединить. Некоторые клиенты собирают свои наборы для самостоятельной сборки с помощью шурупов, однако мы рекомендуем использовать гвозди, поскольку они имеют гораздо более высокую чистую стоимость, чем шурупы. Кроме того, его гораздо быстрее собрать гвоздями.

    Ниже приведен список инструментов и креплений, необходимых для завершения строительства вашего навесного комплекта.

    Необходимых инструментов:

    • Обрамляющий молот

    • Рулетка (25 футов.)

    • Циркулярная или ручная пила

    • Буровая установка

    • Пистолет для крепления гвоздя (если возможно)

    • Пистолет для кровельных гвоздей (если возможно)

    • Воздушный компрессор (если используются пистолеты для гвоздей)

    • Нож универсальный (с прямыми лезвиями и крючком для резки кровельных материалов

    Другие инструменты, которые могут вам понадобиться

    • Большая Prybar

    • Маленькая Prybar

    • Мел

    • Сабельная пила (Sawzall)

    Необходимых крепежных элементов:

    • 10d-16d Гвозди для обрамления (для общего обрамления) Предпочтительны оцинкованные гвозди.

    • Оцинкованные гвозди с круглым хвостовиком 8d (для сайдинга, отделки, напольного покрытия и кровельного покрытия) Они должны быть оцинкованы!

    Для получения дополнительной информации нажмите на ссылку ниже, чтобы просмотреть наши инструкции по стандартному навесному комплекту

    Заводские навесы и строения для непосредственного хранения

    Добро пожаловать в Sheds For Less Direct, являющуюся прямым заводом-дилером сараев по всей стране с 2006 года! Мы являемся официальным дилером и лидером продаж наших брендов.Мы продаем больше, а вы больше всего экономите. Просто лучшее за меньшие деньги! Наши навесы для улицы доставляются напрямую с завода по самым низким ценам, доступным в Интернете, и все наши продукты включают бесплатную быструю доставку! Мы продаем товары только от лучших ведущих производителей. Посмотрите наши лучшие марки комплектов навесов Arrow , Best Barns , DuraMax , Handy Home , Lifetime , Palram и многие другие! От небольших садовых навесов, переносных навесов и укрытий до больших складских зданий, сараев и гаражей — у нас обязательно найдется размер, который соответствует вашим потребностям.Посмотрите наши размеры сараев: малый , большой , очень большой и даже домашнее хранение гаражи и сараи . В нашем огромном ассортименте есть любые материалы, которые вы предпочитаете. Выберите свое новое крытое здание по предпочтениям материала, просмотрев навесы из винила , металла , пластика или дерева . Купите свой новый индивидуальный навес, не выходя из дома, не разъезжая по городу в поисках лучших цен, и забудьте о хлопотах по доставке с нашей услугой бесплатной доставки для всех наших продуктов! Не нужно искать складские помещения рядом со мной, мы отправляем по всей стране! Пропустите сложные планы сарая, которые пытаются научить вас строить сарай, вы можете сделать это самостоятельно сегодня с новым комплектом сарая, и мы можем помочь вам с меньшими затратами! Обычно ваш заказ прибывает к вам домой в течение 3–10 рабочих дней.Если у вас есть вопросы о наших продуктах или вам нужна помощь в выборе подходящего навеса, ознакомьтесь с нашими полезными статьями о навесах или позвоните нашим отличным сотрудникам службы поддержки по телефону 1-877-307-4337 Каждый день с 8:00 до 1:00 по CDT. Позвоните сейчас или воспользуйтесь живым чатом, наши специалисты всегда готовы помочь!

    Заказать новый сарай проще простого! Все мы знаем, как может быть неприятно переходить с веб-сайта на веб-сайт в поисках лучшей цены на продукты, которые вы хотите купить.Вы можете найти отличную цену на складские навесы для продажи только для того, чтобы узнать, что продавец завысил стоимость доставки, или вы можете подумать, что нашли отличную сделку, только чтобы при размещении заказа понять, что существуют дополнительные скрытые сборы. Мы избавляемся от хлопот по поиску лучших предложений, проводя исследования для вас. Мы сохраняем низкие цены и даем вам эту экономию. У нас всегда БЕСПЛАТНАЯ доставка и никаких дополнительных скрытых затрат, поэтому вы всегда точно знаете, какова цена! Все заказы включают бесплатную быструю доставку на дом всего за 3-10 дней!

    А дешевле ли построить собственное?

    Если вам всегда нужна настоящая пещера для людей или нужно место для защиты этой дорогой газонокосилки, навес — отличное решение для проблем с хранением.Однако стоит ли покупать готовую модель или построить свою? Каждая ситуация уникальна, и каждый бюджет индивидуален.

    Для меня построить собственный сарай намного дешевле. Я получил именно то, что хотел, со всеми дополнительными наворотами. Однако, хотя я считаю, что сборка дешевле, вам может показаться более выгодным купить готовую модель.

    Я собрал это руководство, исследуя преимущества и недостатки строительства и покупки, и почему я нашел строительство экономичным вариантом.

    Куплю сарай у фирмы «Сарай»

    Преимущества

    Время
    Огромным преимуществом покупки готового навеса является время. Он уже построен! Все, что вам нужно сделать, это подготовить фундамент, на котором он будет сидеть, запланировать доставку и заполнить его. Он может быть готов к доставке в тот же день, когда вы его купите, или это может занять пару недель.

    Инструменты
    Покупка готового навеса означает отказ от покупки электроинструментов. Доставщики обычно следят за тем, чтобы ваш сарай стоял на уровне фундамента.Вам может понадобиться отвертка, чтобы прикрепить фиксатор. Вот и все.

    Нет необходимости в навыках
    Очень важно понимать, что для выполнения задачи вам нужны соответствующие навыки. Для выполнения строительного проекта такого размера требуются столярные навыки, и вы должны чувствовать себя комфортно, используя все свои знания по этой теме.

    Однако, когда вы покупаете сарай, вам не нужно беспокоиться о том, как спроектировать крышу или использовать определенные инструменты. Даже если вам нужно собрать все вместе, для готовых моделей обычно требуется только базовый набор инструментов, таких как молоток и отвертка, которые почти у каждого уже есть в доме.

    Professional Designs
    Готовый дизайн уже разработан для вас. Вам не нужно беспокоиться о том, где разместить окно, о размерах пола и подобных деталях.

    Гарантия
    Если есть дефект в сарае, который вы покупаете в местном магазине Lowes, Home Depot или в Интернете, гарантия производителя предусматривает либо бесплатный ремонт, либо замену сарая целиком.
    Когда вы строите собственное, исправление любых дефектов — это ваша ответственность.

    Недостатки

    Цена
    Цены на сборные навесы значительно различаются. Однако поговорка «вы получаете то, за что платите», применима. Если вам нужен качественный сарай, он может быстро стать дорогим.

    Покупка комплекта

    Преимущества

    Время
    В комплекте все детали могут быть предварительно вырезаны и просверлены, что экономит время. Насколько большой и модный сарай, добавляет времени. От того, насколько вы опытен в домашнем хозяйстве, зависит время.Ожидайте, что на сборку комплекта уйдут целые выходные, а то и пара недель.

    Недостатки

    Вы получаете то, что платите за
    Наборы, вероятно, являются одним из самых бедных и наименее рентабельных вариантов, если вы не любитель DIY. Я люблю возиться, но мой первый навес занял у меня вдвое больше времени, чем ожидалось, и мне пришлось попросить друга помочь мне.

    Качественные навесы

    могут потребовать дополнительных затрат: найм кого-нибудь, кто сможет следовать инструкциям и помочь вам собрать все воедино.

    Построй свой сарай

    Преимущества

    Качество
    Вы сможете лучше контролировать качество своего навеса, если построите его самостоятельно. Вы не должны мириться с некачественной древесиной или, например, более дешевой древесиной, которые часто идут в комплекте с готовыми моделями.
    Вам также не нужно беспокоиться о прочности навеса или качестве дополнительных принадлежностей. Создавая собственное, вам не нужно идти на компромисс с материалами, качеством изготовления или окончательными деталями.

    Контроль бюджета
    Бюджет, когда вы создаете свой собственный, остается под вашим полным контролем. Вы можете определить, сколько вы хотите потратить и куда уйдут эти деньги. Вы можете, например, немного порезать изоляцию сарая и добавить дополнительное окно. Или вы можете сделать его немного меньше, добавить что-то еще, например, дополнительные розетки, и остаться в рамках бюджета.

    Личное удовлетворение
    Очень приятно иметь возможность сказать, что вы построили сарай самостоятельно.Это намного выгоднее, чем покупка быстровозводимого здания.

    Дешевле
    Покупая сарай, вы платите за чужой труд и навыки. Когда вы строите свой собственный сарай, вы можете сэкономить от 40% до 60%, поскольку обычно вы не заряжаете себя. Однако вам, возможно, придется заплатить своим помощникам или предоставить еду и напитки.

    Вы можете построить что-то уникальное

    Когда вы строите свой сарай, вы принимаете решения. Вы выбираете размер и форму.Вы выбираете 3 или 4 стороны, односкатную или двускатную крышу, 1 или 2 этажа, даже чердаки. Вы выбираете отделку, отделку и цвет. Ваш сарай будет уникальным.

    Построил что-то свое по собственному проекту
    Когда вы спроектируете свой собственный сарай, вы можете спланировать его с учетом использования и местоположения. Вы не ограничены стандартным навесом-боксом. Ваше воображение и навыки могут работать бесплатно. Он будет не только уникальным, но и уникальным для вас.

    Вы можете построить именно то, что хотите.
    Одно из преимуществ постройки собственного сарая — это то, что вы строите именно то, что хотите.Вы можете использовать пространство для стропил, хранение под полом, размещение окон и дверей, даже усиление для шкивов и подъемника. Это не обязательно должна быть коробка.

    Вы можете использовать гораздо лучшие материалы
    Список материалов — ваш выбор. Вы выбираете сорт и размер пиломатериала, который хотите, и даже выбираете его. Винты или гвозди для крепежа, а не скобы, фанера или OSB, черепица или сталь — все это ваше решение. Но помните, что вы виноваты в деформациях, изгибах и изгибах ваших материалов.

    Вы можете настраивать, как хотите.
    Построив много навесов, я знаю, что вы можете многое настроить. Вы можете планировать это заранее или настраивать по мере необходимости. Не забывайте следить за своим бюджетом. Стоимость имеет тенденцию расти по мере того, как вы настраиваете; даже делать свою работу!

    Ограниченное пространство — навес такого размера вы не найдете
    Сколько места между вашим домом и соседями? В зависимости от доступа к месту вашего сарая заранее построенный сарай может не работать. Имеющееся у вас пространство может не поместиться ни в какие готовые навесы или навесы.Построение собственного сарая, подходящего к вашему пространству, может быть единственным ответом.

    Никто не возьмет на себя столько заботы, сколько вы.
    Самостоятельное создание чего-либо — предмет гордости. Тщательность и точность, предпринятые при строительстве сарая, полностью принадлежат вам. Даже если вы сделаете навес для набора самостоятельно, аккуратность и точность разрезов, качество материалов будут чужими. Вы можете совершать ошибки, но они останутся вашими.

    Семейная активность — укрепление семейных связей
    Всем нравится что-то строить.Не стесняйтесь обращаться за помощью. Спросите своих родителей, братьев и сестер, даже других родственников. Дети — прекрасные суслики и могут помочь удерживать или удерживать предметы; для них это может быть даже познавательным опытом. Чем больше рук, тем быстрее работа. Не забывайте поручать супругу важную задачу.

    Гибкость
    Вы можете очень гибко спроектировать и построить свой собственный навес. Вы сами определяете, где вы хотите разместить окна и двери, а также их размеры. Хотите односкатную крышу или стиль коттеджа, двускатное окно — выбирайте сами.Высота и стиль крыши не устанавливаются производителем. Если вам нравятся подвесные перила и полки, поставьте их внутрь. Добавьте желоба, чтобы заполнить бочки для дождя в саду. Если вы строите, вы можете включать или прикреплять дополнения.

    Это очень весело!
    Каждый раз, когда вы что-то строите, вы испытываете чувство выполненного долга. Вы даже можете чему-то научиться. Но самое большое удовольствие — наблюдать за тем, как то, что вы разработали и над чем работали, завершается. Вам предстоит решить большую головоломку из реальной жизни. Это очень весело!

    Недостатки построения собственного

    Время
    Время может быть недостатком, если вы хотите построить свой собственный сарай.Хотя у вас больше творческого контроля, строительство собственного сарая требует значительного количества времени и усилий. Первый раз, когда я построил свой сарай, у меня у
    ушло 4 месяца (!), А на второй я построил 6 недель.

    Тщательное планирование и организация важны, поэтому вы не можете ожидать, что мечта рухнет в одночасье.
    Если вы покупаете сборный сарай, вы, вероятно, сможете доставить его и поставить на место в течение дня.

    Инструменты
    Если у вас еще нет стандартного набора инструментов для самостоятельного изготовления, вам может потребоваться потратить немного денег, чтобы купить инструменты, подходящие для работы.На этапе планирования, включая список инструментов.

    Помощник
    Скорее всего, вам понадобится помощь при постройке собственного сарая. Вы можете заручиться помощью друга (или двух, как я). Возможно, вам придется обменять рабочую силу или весну на упаковку из шести кубиков или обед.
    Однако вы будете во власти, когда он или она сможет вам помочь, что увеличит время, необходимое для завершения проекта.

    Личная жизнь
    Ваша личная жизнь — следующий фактор, который следует учитывать.Как долгий проект повлияет на вашу жизнь и как остальные члены вашей семьи относятся к вам, работая над расширенным проектом?
    Моя жена была, наверное, более довольна, чем я, когда я закончил свой первый сарай.

    Итак, дешевле ли строить свой сарай?

    Прежде чем обсуждать расходы, связанные со строительством или покупкой сарая, давайте обсудим, какие материалы вы можете использовать.

    Дерево, пластик, металл или что-то еще?

    Обычная древесина
    Древесина, вероятно, самый популярный материал, используемый производителями или домашними мастерами. Она всегда имеет отличный внешний вид.Однако древесина требует регулярного осмотра и обработки, чтобы не допустить гниения, насекомых и износа из-за погодных условий.

    Инженерная древесина
    Инженерная древесина была обработана для защиты от влаги, насекомых и большей устойчивости к погодным условиям. Однако он может быть намного дороже, чем обычная древесина. Убедитесь, что вы проверяете, какой это тип инженерной древесины и что вы не покупаете более дешевый распил.

    Пластик
    Пластик чрезвычайно прочен и, вероятно, является одним из наименее дорогих материалов, которые вы можете выбрать для сарая.Пластик не требует ухода, и вам не нужно беспокоиться о повреждении насекомыми.
    Пластик, однако, не выглядит особенно красивым и кажется «дешевым», как моя жена любит говорить, возможно, в другом хорошем дворе.

    Металл
    Металлические сараи, за исключением ржавчины, противостоят почти всем традиционным вещам, которые могут повредить сарай. Если вам нужна коррозионная стойкость, вам придется перейти на алюминий или сталь более высокого качества, что может быть дорогостоящим.

    Винил
    Винил стоит недешево, поэтому сборный виниловый навес может быть одним из самых дорогих доступных вариантов.Винил не только прочнее металла или пластика, но и намного эстетичнее.
    Если вы строите свой собственный навес, винил будет стоить больше, чем большинство других материалов, но это дешевле, чем покупка сборного винилового навеса в магазине.

    Рассмотрим числа

    Поскольку мы действительно хотим сравнить затраты, давайте внимательнее посмотрим на цифры.
    Большинство строительных проектов сводятся к стоимости квадратных футов. Подрядчики рассчитывают необходимые материалы и рабочую силу, а также накладные расходы.

    Строительство сарая своими руками обычно обходится в 17-24 долларов за квадратный фут — мои двое в среднем обходились в 19 долларов за квадратный фут. футов. Самостоятельное строительство сарая 8х12 стоит около 2050 долларов. Тот, который имеет размер 12 × 28, может быть построен примерно за 4800 долларов. Здание площадью 15 × 30 квадратных футов может стоить около 7500 долларов.

    Мой друг только что построил сарай / мастерскую 24X38 за 16 300 долларов; это бетонный пол, 6 окон, стальная кровля, двери, проводка и все расходы по доставке. Ему еще предстоит утеплить, гипсокартон и сделать гидросоединение.

    Сборный деревянный сарай обычно дороже, а сарай из стали или пластика обычно дешевле.Деревянный сарай 8 × 12 может стоить от 2400 до 4800 долларов или больше.

    Самый большой сборный деревянный сарай, который я смог найти, был 12 × 32, он должен поместиться на автоприцепе. Его базовая цена составляет 16628 долларов (при обновлении могут быть добавлены тысячи) плюс доставка. Пластиковый сарай 8 × 10 стоит от 900 до 1400 долларов, а навес с высокими стенками 8 × 6 стоит от 250 до 800 долларов.

    Сборные навесы также могут быть доставлены за дополнительную плату. Вы платите за чужой труд и получаете то, за что платите.

    Навесы в комплекте немного дороже, чем самодельные.Двускатная крыша OSB 8 × 8 стоит 1600 долларов плюс доставка, а комплект 8 × 10 стоит от 1900 до 2900 долларов.

    Нанять подрядчиков навесов для постройки навесов еще дороже. Деревянный сарай 12 × 24 с полом стоит от 6 500 до 10 000 долларов; в зависимости от окон и дверей, размеров и отделки. Доставка может занять до месяца, а некоторые требуют дополнительных затрат на доставку.

    По оценкам

    Homeadvisor, средняя стоимость постройки сарая составляет от 800 до 4000 долларов в зависимости от таких факторов, как добавление электроэнергии.Если вам необходимо нанять профессиональную помощь, это может стоить дополнительно 50–100 долларов в час, что не является бюджетным.

    Изображение предоставлено:
    «Сайдинг и двери» (CC BY 2.0) от robinsan
    «Сарай» (CC BY-SA 2.0) от Бен Чуна

    Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

    108 Бесплатные планы и идеи для постройки навесов своими руками, которые можно построить прямо на заднем дворе

    Никто никогда не жалуется на то, что у вас слишком много места для хранения вещей.Напротив, у большинства домовладельцев недостаточно места для хранения вещей в доме.

    Если это похоже на вас, то вам нужен сарайчик.

    Навесы помогают нам разместить все наши «вещи» и поддерживать порядок в нашей собственности.

    Если вы ищете идеальный сарай, больше нигде не ищите. Сегодня я собираюсь представить вам 108 планов навесов.

    Итак, пролистайте и позвольте идеальному плану сарая для дома найти вас!

    108 Чертежи сараев для дома:

    1.Сарай для хранения в колониальном стиле

    Мне нравятся навесы в колониальном стиле. Причина в том, что они предлагают достаточно места для хранения всего, о чем вы думаете. Мне также нравится стиль, который они предлагают.

    Помимо очевидного места для хранения и красивого вида этого сарая, он также предлагает два разных набора двойных дверей. Когда вы пытаетесь принести садовое оборудование или что-то вытащить, это отличная возможность иметь в сарае.

    Размеры (футы) 10 x 16
    Сложность

    Построить этот навес ›

    2.Коттедж Сарай

    Я люблю этот сарай. Это так причудливо и просто очаровательно.

    Помимо того, что она симпатична как пуговица, она очень функциональна. В нем есть гаражные ворота на роликах, что означает, что к нему легко добраться с крупными предметами. Планы также выглядят очень подробными.

    Так что, если вам нужен индивидуальный сарай, не ищите дальше. В этом сарае есть все, на кого можно надеяться.

    Размеры (футы) 10 x 12
    Сложность

    Построить этот навес ›

    3.Навес с навесом с несколькими вариантами настила

    Итак, вам нравится идея навеса с навесом, но вы не уверены, какой фундамент вы хотите использовать. Это затрудняет поиск определенных планов, потому что во многих планах зданий указано, на каком полу пристройка должна быть построена модель .

    Ну не эти планы. У вас есть возможность построить очень функциональный и просторный навес на разных основаниях. Ваш выбор фундамента — бетонная плита, деревянный пол, поддерживаемый бетонными опорами, или деревянный пол, поддерживаемый салазками.Этот потерянный вариант также означает, что ваш навес может быть мобильным, поэтому вам не придется решать, где вы хотите его разместить навсегда.

    Размеры (футы) 10 x 8
    Сложность

    Построить этот навес ›

    4. Компактный навес

    . Это очень классический вид.

    Помимо того, что он добавляет приятный штрих вашей собственности, он должен быть построен с множеством улучшений, которые позволят разместить много места для хранения в небольшом здании.

    Идеально подходит для хранения большинства посадочных инструментов и оборудования для ухода за двором. Если у вас мало места, но вам нужно много места для хранения, это может быть отличным вариантом для вас.

    Размеры (футы) 6 x 6
    Сложность

    Построить этот сарай ›

    5. 6 × 6000 Складской стиль 2 Это более традиционный сарай

    9 сарай для хранения. На самом деле он очень похож на тот, что у меня есть.Мне нравятся эти навесы, потому что они не причудливые, но они защищают ваши вещи.

    Если вы новичок в строительстве, это может быть хорошим вариантом. Планы выглядят очень просто, и стиль их проще по сравнению с некоторыми другими навесами, с которыми вы можете столкнуться.

    Размеры (футы) 6 x 6
    Сложность

    Постройте этот навес ›

    6.Сарай Easy DIY

    Этот сарай помечен как проект «Сделай сам». Поэтому, если вы хотите построить сарай самостоятельно, этот вариант стоит рассмотреть.

    В инструкциях подробно рассказывается, как построить каждую часть этого сарая. Вам также дается очень подробный список материалов, от которых можно отказаться.

    Размеры (футы) 8 x 6
    Сложность

    Построить этот навес ›

    7.Сарай для хранения кедра

    Этот навес — это не только проект «сделай сам», по словам Аны Уайт, его также можно сделать примерно за 260 долларов. Звучит как действительно отличная цена за сарай для хранения вещей.

    Вам дадут планы, список покупок и даже дополнительные советы о том, как сэкономить больше денег при его создании. О чем еще ты можешь попросить?

    Размеры (футы) 6 x 3
    Сложность

    Построить этот навес ›

    8.Мини-садовый навес

    Этот садовый навес меньше по размеру, но идеально подходит для хранения садовых инструментов. Ультра-уникальность этого сарая заключается в том, что он построен из цементного сайдинга.

    Он имеет очень классический вид, хотя его строительные материалы не так распространены. Вам будут предоставлены подробные планы, список покупок и инструкции. Все это должно упростить сборку.

    Размеры (футы) 4,5 x 2.25
    Сложность

    Постройте этот сарай ›

    9. Хранилище на крыше Gambrel

    Это почти идентичный сарай, который есть у меня на самом деле. Это еще один базовый стиль, но мне он нравится, потому что он отлично справляется со своей работой и не был сверхдорогим.

    Детали на этом сайте потрясающие. Он разбивает процесс строительства сарая на семь этапов. Вам дается достаточно подробностей для каждого шага.

    Имея все это в виду, если вам нужна более простая постройка и функциональное здание без дополнительных характеристик, это может быть отличным сараем для вашей усадьбы.

    Размеры (футы) 8 x 8
    Сложность

    Построить этот навес ›

    10. Сарай для садовых инструментов есть, у меня нет сарая для садовых инструментов. Посмотрев на это, мне, возможно, придется это изменить.

    Это очень простой дизайн и, кажется, очень прост в сборке. Хотя это не очень большой сарай, он определенно пригодится для хранения садовых инструментов.

    Размеры (футы) 3,75 x 1,75
    Сложность

    Построить этот сарай

    ›11. это было: «О, мне это нравится!»

    Чтобы сделать его еще лучше, она не только предлагает планы этого сарая, но также предлагает пошаговые фотографии постройки.

    Подводя итог, если вы ищете сарай, который будет привлекать внимание, это то, что вам нужно. Вы не можете не быть взятыми на себя.

    Размеры (в футах) 12 x 12
    Сложность

    Построить этот сарай ›

    12. Человек, построивший этот навес за 30 долларов США. использует его для хранения своих мусорных баков. Она не хотела тратить небольшое состояние на сарай для этой цели.

    Она пошагово рассказывает, как ей удалось построить этот сарай всего за 30 долларов. Также доступны фотографии сборки.

    Размеры (футы) 6 x 3
    Сложность

    Построить этот навес ›

    13. Сарай для поддонов. Переработка поддонов — один из лучших способов построить что-то практически бесплатно.

    Сайт предлагает пошаговые фотографии того, как строили этот сарай. Уникальной особенностью этого сарая является то, что к нему также соорудили из поддонов пристроенное крыльцо. Это отличный недорогой вариант сарая для хранения вещей с характером.

    Размеры (футы) 10 x 15
    Сложность

    Построить этот навес ›

    14. Наклонный 9000 навес

    меньший сарай.Его можно установить у стены для дополнительной поддержки.

    Однако они также предлагают модификацию, в которой, если вы хотите, чтобы сарай был отдельно стоящим, это можно сделать. Он включает удобный список материалов, а также легко читаемые планы.

    Размеры (футы) 4 x 6
    Сложность

    Построить этот навес ›

    15. Большой навес также может быть удвоен как игровой домик

    9000 если у вас когда-нибудь закончится потребность в пространстве для хранения.Я говорю, что как будто люди когда-нибудь теряют потребность в хранении. Но если вы один из таких людей, этот сарай многоцелевой.

    Автор сообщения отлично справляется с разбивкой сборки на 8 простых шагов. Это делает сборку менее пугающей, а также помогает составить для вас отличные планы.

    Размеры (футы) 7 x 12
    Сложность

    Построить этот навес ›

    16.Сарай для садовых инструментов # 2

    Этот небольшой сарай — очень удобное строение. Что мне так нравится в этом посте, так это то, что они предлагают вам все этапы сборки, вам дают представление о времени, которое потребуется на ее сборку, ориентировочную стоимость, список материалов и даже вариант, в котором вы Можно купить этот сарай, если вам не нравится аспект DIY.

    Что еще нужно, чтобы построить изящный садовый сарай для своих инструментов? Ничего не станет лучше.

    Размеры (футы) 2 x 4
    Сложность

    Построить этот сарай ›

    17. Прикрепленный сарай

    9000 ящик для инструментов. Что делает его таким уникальным, так это то, что он включает в себя старые двери сарая. Если у вас нет старых дверей сарая, не волнуйтесь. Вы можете модифицировать сборку для разных дверей.

    Еще одна замечательная особенность этого сарая заключается в том, что вы его строите, красите, прикрепляете к своему дому, и у вас есть максимальное удобство, так как ваши инструменты аккуратно хранятся прямо у задней двери.

    Размеры (футы) 1,25 x 6,5
    Сложность

    Построить этот навес ›

    18. The Ultimate Garden Shed

    говоря: «Я хочу этот садовый сарай». Если вы все случайно столкнетесь с моим мужем, не стесняйтесь передать это сообщение.

    В этом сарае есть все, что вам когда-либо понадобится. У вас есть отличное место для посадки цветов и достаточно места для хранения.Он также имеет красивый деревенский дизайн. В двух словах: красивый и функциональный.

    Ed: Исходная публикация больше не доступна, однако ссылка укажет вам, где вы можете приобрести планы.

    Размеры (футы) 8 x 9,5
    Сложность

    Собери этот навес

    Инструментальная крыша 9025 Органайзер простое здание, но мне нравится тот факт, что этот человек потратил время на то, чтобы придумать лучший способ его построить.

    На самом деле он сделал еще один шаг вперед и дал вам окончательный план строительства этого здания. Вы не только получите отличные планы, но и получите фотографии реальной сборки. Он также предлагает список материалов с маленькими милыми галочками, чтобы вы могли не отставать от того, что уже сделали.

    Это будет отличный вариант для новичка в домашнем хозяйстве. Здание подходит для большинства хранилищ, и человек, создавший эти планы, очень упростил вам поддержание порядка во время сборки.

    Размеры (футы) 8 x 8
    Сложность

    Построить этот сарай ›

    20. Крыша Mini-Barn

    ed это очень похоже на небольшой сарай. Я неравнодушен к этим зданиям, потому что именно они есть у меня на территории.

    Эти планы были получены с того же сайта, что и указанный выше. Поэтому планы очень подробные, и им легко следовать.Это может показаться большим проектом для начинающего строителя, но с той осторожностью, которая заложена в эти планы, у вас все будет в порядке.

    Размеры (футы) 16 x 24
    Сложность

    Построить этот навес ›

    21. Двускатная крыша Организатор 2 навес для хранения 2 .сеть. И снова они предоставляют очень подробные планы.

    Хотя это здание очень похоже на то, что упомянуто в №19, у него есть несколько отличий.Этот больше по размеру, и в них подробно рассказывается о том, как сделать двери намного проще в сборке и развешивании.

    Для новичков в сфере DIY это может быть чрезвычайно полезно.

    Размеры (футы) 16 x 24
    Сложность

    Построить этот сарай ›

    22. У них Gambrel Roof2za Barn-Style только 9025 та же картинка с №20, но на самом деле это уменьшенная версия.Если вы хотите хранить больше, чем несколько садовых инструментов, это может быть для вас отличным вариантом.

    В нем все еще достаточно места для хранения газонокосилки, рождественских украшений и некоторых других вещей, которые, кажется, всегда лежат без реального места для их размещения.

    Размеры (футы) 8 x 8
    Сложность

    Построить этот сарай ›

    23.000 Планы« С нуля2 9 »показывают 2 9025 построить небольшой сарайчик из ничего.Вы покупаете материалы, а он покажет вам, как взять это сырье и превратить его в полностью функциональное здание.

    Это здание немного меньше, поэтому было бы хорошо хранить больше, чем инструменты для лужайки, но, вероятно, недостаточно большое, чтобы хранить действительно большие предметы. Но если у вас есть воздуходувка для листьев, газонокосилка или другие инструменты для газона среднего размера, этот сарай будет хорошим вариантом.

    Размеры (футы) 8 x 6
    Сложность

    Построить этот навес ›

    24.Сарай во дворе

    Это был еще один сарай, который заставил меня улыбнуться, как только я его увидел. Он небольшой, но функциональный, и к тому же приятно смотреть.

    Он имеет раздвижные боковые двери, поэтому вы можете легко перемещать большие предметы внутрь и наружу. Тем не менее, у него также есть отличное место для сидения впереди. Кому не нравится идея сидения после стрижки двора? После того, как вы включите газонокосилку, у вас будет отличное место, чтобы расслабиться на несколько минут.

    Размеры (футы) 12 x 10
    Сложность

    Постройте этот навес ›

    25.

    Смесители и краны: Смесители купить по самым выгодным ценам в интернет-магазине Сантехника-Онлайн.РУ

    Смесители и краны: история появления и современные тенденции

    Очень трудно представить комфортную домашнюю обстановку без хорошо очищенной, свободно струящейся воды с идеальным температурным режимом. Возможность выбрать качественный смеситель для ванны, подобрать к нему оригинальную сантехнику, шикарную керамическую плитку для облицовки полов и стен – все это доступно современному человеку, достаточно лишь прийти в один из многочисленных салонов города. Но были времена, когда для получения воды человеку приходилось совершать множество действий. Немного экскурса в историческое прошлое:

    Итак, как же появились краны и смесители, что было до этого.

    История создания смесителей для ванной комнаты начинается с того момента, как греки изобрели кран подачи холодной воды. Герон Александрийский (I век нашей эры) создал цилиндрическую трубу, в центре которой находилось отверстие. Внутри был поршень, с выходом наружу ручки. Цилиндр со стороны входа поршня имел резьбу. В дальнейшем основа этой технологии и была использована при создании современных кранов, которые мы можем видеть сегодня в ванной комнате.

    Следующий этап развития смесителей дали римляне, которые развили дальше идею греков, облачая ее в новые нестандартные формы. В эти годы был запущен металлургический процесс, римляне использовали свинец, железо и другие металлы в быту, а латунь начали применять для создания водяных кранов. И по сей день данные сплавы широко применяются для реализации современных интерьерных проектов.

    На протяжении долгих лет краны являлись символом роскоши, а увидеть их можно было исключительно в домах знати, людей, которые имели высокое положение в обществе и немалый достаток. Смесители выпускались в очень изысканном и помпезном дизайне, поэтому сам этот элемент уже являлся частью высокого статуса владельца. Но, не смотря на всю дороговизну данных деталей, они были весьма недолговечны, быстро ржавели и окислялись.

    В то время, когда краны только появились, они все были подвержены окислению, достаточно быстро выходили из строя. Но с началом использования технологий покрытия латуни другими антикоррозийными материалами вроде никеля, хрома и золота срок эксплуатации данных изделий был значительно увеличен. Во второй половине XVIII века профессор Луиджи Гальвани создал уникальную разработку покрытия поверхности металлов при помощи осаждения на них других металлов, которая получила название гальванизация. А еще спустя век появилось устройство с горячей и холодной водой, точнее, с их сочетанием. Естественно, такое изобретение получило широкое распространение, но на родине лорда многие по традиции предпочитали пользоваться донным клапаном и двумя отдельными кранами, смешивая воду в умывальнике.

    Только в 1920 году смесители были запущены в массовое производство.

    В отличие от помпезных барочных и благородных готических изделий, такое изобретение, как смеситель обрело внешний вид без каких-либо излишеств. Дизайн кранов, разумеется, может быть разным, однако их конструкция универсальна, поэтому их можно даже использовать в роскошном интерьере с изысканными аксессуарами для ванной и мозаикой.

    Основной упор стал делаться на удобстве использования и функциональности. Алекс Манукян в середине прошлого столетия запатентовал однозахватные смесители. Именно эта модель получила большое распространение. Сейчас она применяется в квартирах или домах с лаконичными интерьерами, где можно заметить неброский керамогранит и стильную сантехнику.

    Сегодня мода на необычные дизайнерские решения в моделях кранов вернулась. Широта ассортимента, а также появление новых технических новинок (термостаты, смесители с сенсорными элементами) удовлетворят даже самых требовательных покупателей.

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

    ГОСТ 25809-2019 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры

    Текст ГОСТ 25809-2019 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры

    >

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

    INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION. METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

    СТАНДАРТ

    СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ

    Типы и основные размеры

    Издание официальное

    Москва Стандартинформ 2019

    Предисловие

    Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

    Сведения о стандарте

    • 1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (АО «ЦНС»)

    • 2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

    • 3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (протокол от 30 апреля 2019 г. № 118-П)

    За принятие проголосовали:

    Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) ММ-97

    Код страны по МК (ИСО 3166) ММ-97

    Сокращенное ita именование национального органа по стандартизации

    Беларусь

    BY

    Госстандарт Реслублмси Беларусь

    Киргизия

    KG

    Кыргыэстандарт

    Россия

    RU

    Госстандарт

    Таджикистан

    TJ

    Таджикстандарт

    Узбекистан

    UZ

    Узстандарт

    • 4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2019 г. No 1193-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 25809—2019 введен е действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2020 г.

    • 5 ВЗАМЕН ГОСТ 25809-96

    Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых е этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

    В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

    © Стацдартинформ. оформление. 2019

    В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

    ГОСТ 25809—2019

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ

    Типы и основные размеры

    Water supply mixing valves and taps. Types and principal dimensions

    Дата введения — 2020—06—01

    В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты;

    ГОСТ 8870 Колонки водогрейные для ванн. Технические условия

    ГОСТ 19681 Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия

    Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах. указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссыгвсу

    3.1 Обозначения и применяемые наименования типа смесителя или крана приведены в таблице 1.

    Издание официальное

    Таблица 1

    Применяемое наименование

    Обозначение

    Смеситель

    См

    Кран

    Кр

    Умывальник

    Ум

    Мойка

    М

    Ванна

    В

    Ванна и умывальник

    ВУ

    Душ

    Дш

    Бидэ

    Бд

    Водогрейная колонка

    К

    Двухрукояточный

    Д

    Однорукояточный

    О

    Локтевой

    Л

    С подводками а раздельных отверстиях

    Р

    Центральный (с подводками, размещенными 8 одном отверстии)

    ц

    Набортный

    Б

    Настенный

    Н

    Застойный

    3

    С душевой сеткой на гибком шланге

    Шл

    С душевой сеткой на штанге

    Шт

    С душевой сеткой на стационарной трубке

    Тр

    С щеткой с набортным креплением

    Щб

    С щеткой с настенным креплением

    Щн

    Излив с аэратором

    А

    Излив выдвижной

    Из

    Излив со струевыпрямителем

    Ст

    Излив с развальцованным носком

    Р

    • 3.ВОРНШлШтСт-15 ГОСТ 25809-2019

      Смеситель общий для ванны и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с аэратором и межцентровым расстоянием 150 мм

      См-ВУДРНШлА-15 ГОСТ 25809—2019

      Смеситель общий для душа, деухрукояточный. раздельный, настенный, с душевой сеткой на стационарной трубке и межцентровым расстоянием 150 мм:

      СМ‘ДшДРНТр-15 ГОСТ 25809—2019

      • 3.3 Настенные смесители изготовляют с расстоянием между центрами штуцеров для присоединения патрубков подвода воды, равным 100 и 150 мм. в соответствии с заказами потребителей.

      • 3.4 Изливы смесителей и кранов изготавливают с аэратором, струевыпрямителем или развальцованным носиком.

      • 3.5 Основные и присоединительные размеры смесителей и кранов и предельные отклонения от размеров должны соответствовать указанным на рисунках 1—29 и в таблицах 2—в.

      • 3.6 Центральные смесители для умывальников, моек изготовляют с литым тройником или с гибкими трубками, предназначенными для присоединения смесителя к сетям холодной и горячей воды, основные размеры которых указаны на рисунке 22.

      • 3.7 Основные размеры седла клапана и резьбы седла для присоединения вентильных головок должны соответствовать указанным на рисунке 24.

      • 3.8 Размер резьбы накидных гаек и штуцеров для присоединения душевых трубок и шлангов должен быть G 1/2-В. а поворотных изливое — G 3/4-В.

      • 3.9 Размер резьбы узла присоединения душевой сетки к душевой трубке и трубке рукоятки гибкого шланга должен быть G 1/2-В.

      • 3.10 Размеры резьбы узла присоединения аэратора к изливам должны соответствовать указанным на рисунке 25.

      • 3.11 Центральные набортные смесители и краны должны иметь размер корпуса, обеспечивающий их монтаж на отверстии мойки, раковины, умывальника или рукомойника диаметром 34 мм.

      • 3.12 Гибкие подводки центральных набортных смесителей (рисунок 22) должны обеспечивать удобство монтажа (гибку без применения дополнительного инструмента).

      • 3.13 Патрубки для присоединения настенных смесителей к сетям холодной и горячей воды должны иметь эксцентриситет не менее 3 мм и внутренние реборды или наружные лыски для завинчивания их в муфту или угольник.

      • 3.14 Конструкция смесителей к водогрейным колонкам должна исключать возможность повышения давления в водяном баке колонки выше 0.1 МПа.

      • 3.15 Предприятия-изготовители должны поставлять смесители и краны комплектно. 8 комплект входит смеситель или кран со всеми деталями (облицовочные шайбы, патрубки или узлы присоединения ксетям холодной или горячей воды, детали крепления, прокладки и т. д.). предусмотренными технической документацией.

      • 3.16 Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, указания по монтажу и эксплуатации смесителей и кранов и гарантии изготовителя — по ГОСТ 19681.

      • 3.17 Время действия порционных полуавтоматических смесителей и кранов не должно превышать 60 с.

      Рисунок 1 — Смесигвгъ для умывальника и мойси двухрукоягочный центральный набортный, излив с аэратором. Тилы См-УмДЦБА. См-МДЦБА

      Рисунок 2 — Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный центральный набортный, излив с аэратором. Типы См-УмДЦБА. См-МДЦЕА

      Таблица 2—Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный центральный набортный, излив с аэратором (типы См-УмДЦЕА. См-МДЦБА)

      В миллиметрах

      Н

      Область лрименеииа

      ко ыемев

      110

      70

      В смесителях для умывальников

      180

      130

      В смесителях для моек с одной чашей

      240

      130

      То же. с двумя чашами

      Рисунок 3 — Смеситель для умывальника однорукояточный локтевой с подводками в раздельных отверстиях настенный. Тил См-УмОЛРН


      Рисунок 4 — Смеситель для умывальника двухрукоягочный с подводками в раздельных отверстиях зэстэнный. излив с аэратором. Тип См-УмДРЗА


      Рисунок 5 — Смеситель для умывальника двухрукоягочный с подводками в раздельных отверстиях настенный, излив с аэратором. Тил См-УмДРНА


      Рисунок 6 — Смеситель для умывальника и мойки двухрукоягочный с подводками в раздельных отверстиях набортный, излив с аэратором. Типы См-УмДРБА. См-МДРБА



      Значения для смесителя типов См-УмДРБА. См-МДРБА соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.

      Рисунок 7 — Смеситель для умывальника и мойки однорукояточный центральный набортный, излив с аэратором. Типы См-УмОЦБА. См-МОЦБА



      Значения для смесителя типов См-УмОЦБА. См-МОЦБА соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.

      L

      225 15

      1*10

      Рисунок 8 — Смеситель для мойки двухрукояточный центральный набортный со щеткой с набортным креплением, излив с аэратором. Тил См-МДЦБЩбА

      Таблица 3 — Смеситель для мойхи двухрукояточный центральный набортный со щеткой с набортным креплением, излив с аэратором (тип См-МДЦБЩбА)

      В миллиметрах

      L. не менее

      Область применения

      1В0

      В смесителях для моек с одной чашей

      240

      То же. с двумя чашами

      Рисунок 9 — Смеситель для мойки двухрукояточный центральный набортный со щеткой с настенным креплением, излив с аэратором. Тип См-МДЦВЩнА

      Значения для смесителя типа См-МДЦБЩнА соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.


      Рисунок 10 — Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный, излив с аэратором. Типы См-УмДРНА. См-МДРНА


      Значения для смесителя типов См-УмДРНА. См-МДРНА соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.

      Рисунок 11 — Смеситель для мойки двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный со щеткой с настенным креплением, излив с развальцованным носиком. Тип См-МДРНЩнр


      Значения для смесителя типа См-МДРНЩнр соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.

      150 ±2 иг» 100 ±2

      ‘Размер для справок.

      Рисунок 12 — Смеситель общий для ванны и умывальника двухрухояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком. Тип См-ВУДРНШлр

      150 max

      Рисунок 13 — Смеситель общий для ванны и умывальника двухрукояточный с подводками е раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на штанге, излив с развальцованным носиком. Тип См-ВУДРНШтр

      ‘Размер для справок.

      Рисунок 14 — Смеситель для ванны двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге. Тип См-ВДРНШл

      Рисунок 15 — Смеситель для ванны однорукояточный с подводками е раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором.

      Тип См-ВОРНШлА

      Рисунок 16 — Смеситель для ванны двухрукояточный с проводками в раздельных отверстиях застойный. Тип См-ВДРЗ

      ‘Размер для справок.

      Рисунок 17 — Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях застенный с душевой сеткой на штанге. Тип См-ДшДР31Вт




      Рисунок 18 — Смеситель для душа двухрукояточный с подводками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге. Тил См-ДшДРНШл


      01*006

      ‘Размер для справок.

      Рисунок 19 — Смеситель для душа двухрукоягочный с подэмками в раздельных отверстиях настенный с душевой сеткой на стационарной трубке. Тип См-ДшДРНТр


      Рисунок 20 — Смеситель для водогрейной колонки двухрукояточный настенный

      с душевой сеткой на стационарной трубке. Тип См-КДНТр

      Таблица 4 — Смеситель для водогрейной колонки двухрукояточный настенныйсдушееойсеткой нестационарной трубке (тип См-КДНТр)

      В миллиметрах

      А

      110

      в

      120

      Область применения

      1112

      530

      В смесителях к колонкам типов КВЭ-1 и КВЦ-1 ГОСТ 8870

      800

      652

      То же. типа КВЭ-11

      Примечание — Размеры L = (160 4 5) мм — в смесителях к колонке только для еанн; L = (310 ± 6) мм — в смесителях к колонке, общих для ванны и умывальника.

      Рисунок 21 — Смеситель для бидэ двухрукояточный центральный набортный. Тип См-БдДЦБ

      Рисунок 22 — Основные размеры гибких медных подводок для присоединения центральных набортных смесителей к сетям холодной и горячей воды

      Рисунок 23 — Присоединительные размеры корпусов вентильных головок водоразборной и смесительной санитарно-технической арматуры

      Таблица 5 — Присоединительные размеры корпусов вентильных головок водоразборной и смесительной санитарно-технической арматуры

      В миллиметрах

      Номинальный диаметр арматуры ON. мм

      Размер резьбы 0

      15

      М18»1-6Н. G 1/2-В

      20

      в 1/2-В

      а — для вентильных головок с вращательным и возвратно-поступательным движением клапана; б — для вентильных головок с керамическими запорными элементами

      Рисунок 24 — Основные размеры седла клапана и резьб для присоединения вентильных головок

      б

      а — с внешней резьбой; 6 — с внутренней резьбой

      Рисунок 25 — Размеры резьбы узла присоединения аэратора к излиаам

      Рисунок 26 — Размеры конца шпинделя вентильных головок водоразборной санитарно-технической арматуры

      Рисунок 27 — Кран водоразборный настенный. Тип КрН

      Таблица 6 — Кран водоразборный настенный (тип КрН)

      В миллиметрах

      Тип крана

      Резьба трубная

      d

      Строительная длина L 13

      Диаметр уплотнительного бурта D it

      Длина цапфы > it

      КрН 15

      G 1/2-В

      90

      30

      13

      КрН20

      G3/4-B

      105

      35

      14

      190*

      Размеры для справок.

      Рисунок 28 — Кран водоразборный набортный {типы КрЦБр. КрЦБА)

      Рисунок 29 — Кран туалетный настенный (тип КрНр)

      УДК 621.648.4:669.13:006.354

      Ключевые слова: смесители, краны, водоразборные, типы, основные размеры

      63 5—2019/83

      Редактор Н.В. Таланова Технический редактор И.Е. Черепкова Корректор И-A. Королева Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

      Сдано в набор 21.11.2019.

      Подписано о печать 19.12.2019. Формат в0«841/#. Гарнитура Ариал.

      Усл. печ. л. 2.79 Уч.-им. л. 2.23.

      Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной раэработчиком стандарта

      Создано в единичном исполнении во . 117418 Москва. Нахимовский пр-т. д. 31. к. 2. www.goelmfo.ru [email protected]

      виды, особенности устройства и монтажа

      Смесители и краны – сантехнические устройства, которые подсоединяются к трубам системы водоснабжения дома и обеспечивают подачу воды для непосредственного её использования (потребления).

      Из этой статьи Вы можете узнать о конструкции, материале и способах подсоединения смесителей и кранов для ванной или кухни.

      Конструкционные отличия смесителей для ванны или кухни

      Принципиального отличия в устройстве смесителей и кранов нет. Отличие смесителя от обычного крана в том, что он предназначен для смешивания горячей и холодной воды в разных соотношениях, а кран – для воды одной температуры (холодной либо горячей).

      По месту крепления наиболее распространённые смесители и краны делятся на:

      • настенные, которые крепятся непосредственно на водопроводные трубы или к специальным фитингам закреплённым на стене;
      • врезные, которые монтируются в специально вырезанных для них отверстиях в мойках, раковинах, ваннах или пристеночных панелях;
      • устанавливаемые непосредственно на раковинах или мойках в отверстиях предусмотренных конструкцией этих сантехнических изделий.

      Чаще всего для ванн используют настенные или врезные смесители, а для моек или отдельных раковин умывальников — устанавливаемые на них в предназначенных для этого конструктивных отверстиях.

      По виду конструкции запорно-регулировочного механизма смесители бывают: двухвентильными; однорычажными; термостатическими; сенсорными.

      Двухвентильные

      В таких смесителях регулирование температуры и подачи воды осуществляется двумя вентилями: один — для горячей, второй — для холодной воды. Смешивание воды происходит непосредственно в «носике» такого смесителя.

      Их регулирующий механизм может быть двух видов: с кран-буксой с резиновой или керамической прокладкой и работающих по принципу совмещения отверстий на керамических пластинах.

      Смесители и краны первого вида хорошо подходят для отечественных систем водоснабжения и легко ремонтируются. При ремонте необходимо лишь поменять резиновую прокладку и смеситель или кран снова готовы к работе.

      Недостатком таких двухвентильных смесителей является быстрый износ резиновой прокладки кран-буксы.

      В некоторых моделях таких смесителей используются керамические прокладки, которые служат дольше резиновых, но при этом к ним необходимо относиться более бережно.

      Для закрывания воды в таких смесителях не надо прикладывать слишком большие усилия, это может привести к повреждению седла кран-буксы. Если кран плохо перекрывает воду, при нормальном усилии, необходимо просто заменить прокладку на новую.

      Двухвентильные смесители второго вида, работающие по принципу совмещения отверстий на керамических пластинах, помимо увеличения надежности являются и более удобными. Для полного открытия (закрытия) подачи воды вполне достаточно и четверти оборона вентиля.

      Недостаток таких смесителей — наличие керамических пластин требует установки фильтра воды и своевременная его замена, для предотвращения попадания механических частиц и нарушения подгонки элементов механизма.

      Однорычажные

      В таких смесителях регулировка подачи воды производится с помощью нажатия рычага вверх или вниз. Температура воды в них регулируется тоже рычагом, при повороте его вправо или влево.

      Они довольно популярны, особенно при установке их на кухне. Главным преимуществом смесителей такого типа является удобство регулировки: можно легко изменять подачу воды, при этом не изменения её температуры.

      Они могут быть двух видов: с металлическим шаровым или керамическим механизмом.

      В первом случае (шаровый механизм), регулировка происходит с помощью совмещения или перекрытия отверстий на металлическом шаре и специальном керамическом картридже, в котором он находится.

      Во втором случае, керамический запорный клапан имеет два диска из металлокерамики с отверстиями, очень точно подогнанных между собой. При повороте дисков относительно друг к другу, отверстия в них совпадают или перекрываются. За счет этого и происходит регулирование подачи и температуры воды.

      В таких механизмах отсутствуют уплотнительные прокладки, что делает их надежными и долговечными.

      Недостаток — срок службы напрямую зависит от качества воды, особенно наличия механических частиц в воде, которые нарушают подгонку элементов регулировочного картриджа. Поэтому при установке таких смесителей необходимо обязательно устанавливать фильтры.

      Картриджи в таких смесителях являются сменными, но, желательно, самостоятельно их не менять, так как можно нарушить подгонку элементов.

      Термостатические

      Смесители такого типа имеют две ручки регулировки воды: одна для регулировки подачи, а вторая — температуры воды. Принцип работы термостатических смесителей основан на использовании механических клапанов без электронных датчиков.

      Они достаточно удобны, так как можно один раз настроить температуру воды и при следующих включениях температура её будет такой же.

      Такие смесители предохраняют от возможных ожогов, при внезапном отключении холодной воды. Главным их недостатком является их относительно высокая стоимость.

      Сенсорные

      Достаточно новый вид смесителей. Они не имеют рычагов или вентилей для регулировки подачи и температуры воды. Их принцип работы основан на использовании фотоэлемента, который, с помощью электронной схемы, включает воду с заданной подачей и температурой, когда к нему подносят руки или другую часть тела.

      Такой смеситель может работать от батареек или от сети. Сенсорные смесители в настоящее время ещё не нашли широкого распространения из-за высокой стоимости и меньшей надёжности по сравнению с обычными механическими смесителями.

      Материал корпуса

      Корпус смесителей и кранов может быть изготовлен из латуни или бронзы.

      Их обычно никелируют для защиты от воздействия воды, и покрывают хромом или эмалью. Выпускаются и смесители без хромирования, но такой вариант не желателен, так как никель иногда может вызывать аллергию, а также он не обладает антибактериальными свойствами, присущими хрому.

      Эмалированное покрытие гигиенично, но имеет тот недостаток, что могут появляться трещины и сколы из-за механических повреждений.

      Кроме этого, корпус смесителя или крана может быть изготовлен из нержавеющей стали. Это достаточно хороший вариант.

      Дополнительные переключатели

      Часто смесители и краны для ванной или кухни оснащают дополнительными переключателями для подачи воды в душевой шланг, к стиральной или посудомоечной машине.

      Такие переключатели бывают двух основных типов: механические (пробковые, золотниковые и т.д.) и кнопочные. Они оба имеют механизм клапана переключателя, но в кнопочных переключателях фиксация в одном из положений осуществляется за счет напора воды.

      Если напор воды будет слабый, полной фиксации переключателя может не происходить.

      Вода будет течь только через основной излив. Этот недостаток можно исправить ослабив пружину в переключателе, но если давление воды в системе небольшое, лучше не покупать кран или смеситель, на котором указано минимальное требуемое давление водопроводной воды для надежного срабатывания.

      Способы подсоединения к системе водоснабжения

      Способы подсоединения смесителей и кранов к трубам системы водоснабжения могут быть различными. Ниже рассмотрены несколько наиболее распространённых способов, с помощью:

      • медных трубок;
      • гибких шлангов;
      • металлопластиковых труб;
      • непосредственно на сами трубы (настенные смесители).

      Смесители с креплением непосредственно на водопроводных трубах

      При непосредственном креплении смесителя на водопроводные трубы (с помощью эксцентриков) через соединительные муфты, необходимо убедиться, что резьба в местах его соединения с водопроводом такая же, как и на трубах или муфтах.

      Такой смеситель подсоединяется к двум трубам – горячей и холодной воды. При этом необходимо, чтобы расстояние между ними и местами крепления смесителя было приблизительно одинаковым – в пределах 150 мм.

      К трубам смеситель подсоединяется через эксцентриковые патрубки, которые позволяют компенсировать небольшое несоответствия этих расстояний.

      Подсоединение смесителей гибкими шлангами

      Такое подсоединение наиболее простое и легкое в исполнении. Для того, чтобы подсоединить таким способом смеситель или кран достаточно подсоединить гибкий шланг с помощью резьбовых соединений к ним и к трубе.

      При этом иногда возникает необходимость в дополнительных промежуточных соединителях (ниппелях или муфтах). Но лучше всего подбирать шланги так, чтобы было меньшее количество промежуточных соединений.

      Необходимо также контролировать соответствие резьб соединяемых элементов. Такие шланги могут быть с наружной, внутренней резьбой на концах и резьбой для вкручивания непосредственно в корпус.

      Правда последнее соединение может подойти только для отечественных или китайских смесителей. Часто более дорогие смесители, например производства Германии, идут с короткими гибкими шлангами с внутренней резьбой на 3/8» и для подсоединения к ним необходим переходник 3/8 — 1/2″ так как из смесителя они не выкручиваются.

      При подсоединении гибких шлангов с внутренней резьбой, желательно, использовать дополнительные конусные резиновые уплотнители. Тогда не будет необходимости слишком сильно зажимать соединительные гайки, а герметичность соединения будет гарантирована.

      Существует мнение, что такой способ подсоединения не очень долговечный, но всё зависит от качества изготовления гибких шлангов.

      Подсоединение металлопластиковыим трубами

      В последнее время вместо гибких шлангов часто используют металлопластиковые трубки диаметром 16 мм с соответствующими соединительными элементами.

      Металлопластиковая труба, требуемой длинны, отрезается специальными ножницами и при необходимости, легко изгибается.

      Такой способ наиболее экономичный. Легко можно отрезать трубу необходимой длины, но металлопластиковая труба не обладает такой же гибкостью, как гибкие шланги и иногда бывает невозможно подогнать её к нужному соединению.

      Смесители с медными трубками на входе

      Этот способ подсоединения считается более надёжным по сравнению с гибкими шлангами. Но в этом случае придётся больше потрудиться. Медные трубки необходимо согнуть и укоротить на месте так, чтобы соединение было удобным и надёжным.

      Для подсоединения такого смесителя потребуются специальные устройства для герметичного обжима трубок, так называемые — цанги. Цанги необходимо герметично привинтить к водопроводным трубам, после чего в них вставляются и обжимаются предварительно изогнутые и укороченные медные трубки.

      Герметизация и уплотнение резьбовых соединений

      При установке смесителя или крана своими руками все резьбовые соединения необходимо уплотнять специальной уплотнительной лентой или паклей с герметиком («Унипак» или др.). Закручивать резьбы необходимо чувствительно. Особенно это касается недорогих смесителей или кранов с тонкостенными соединениями (обычно китайского производства).

      Эксплуатация смесителей и кранов

      Смесители и краны, даже достаточно качественные и надежные, могут быстро изнашиваться из-за неправильной эксплуатации, чрезмерных усилий при открывании и закрывании подачи воды, а также из-за некачественной водопроводной воды — наличия в ней мелких твёрдых частиц или большой её жёсткости. Уменьшить влияние воды на долговечность смесителя можно с помощью установки соответствующих фильтров.

      Видео по теме

      Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о том, как выбрать смеситель для ванной.

      Из чего делают кухонные смесители: популярные материалы

      Правильная организация рабочей зоны на кухне имеет очень большое значение. От этого зависит, насколько удобно вам будет обрабатывать продукты и готовить их. Одним из важных элементов кухонного пространства является мойка, а ее неотъемлемой составляющей – смеситель.

      На первый взгляд может показаться, что выбрать смеситель для кухни – довольно простое дело. Многие подбирают модель только по внешнему виду, стараясь, чтобы она гармонировала с мойкой и общей стилистикой помещения. Другие критерии просто не учитываются. И уже через несколько месяцев эксплуатации о небрежном отношении к процессу выбора можно сильно пожалеть.

      В первую очередь обращает на себя внимание конструкция крана и его дизайн. Эти характеристики имеют довольно важное, однако не основополагающее значение при покупке. Конечно, смеситель должен вписываться в дизайн кухни, но основное внимание все же стоит обратить на удобство использования, например, на элементы управления. По этому критерию кухонные смесители могут делиться на три вида – двухвентильные, однорычажные и бесконтактные. Кроме того, стоит определиться с формой и высотой излива, а также с особенностями подключения сантехнического оборудования.

      Но есть еще один критерий, который специалисты считают самым важным. Это материал смесителей. На сегодняшний день в продаже можно найти краны не только из привычной нержавеющей стали с хромированным покрытием, но также из меди, латуни, бронзы, современных полимеров и даже камня. От того, из чего сделан смеситель, зависит срок службы оборудования. Кухонный кран ежедневно подвергается большим нагрузкам, а также постоянному воздействию холодной и горячей воды. Для сравнения, подобное оборудование, установленное в ванной комнате, используется в 10-15 раз реже. Именно поэтому качество материала кухонного смесителя имеет такое большое значение. В этой статье мы рассмотрим основные особенности разных видов материалов и постараемся выяснить, какой из них лучше.

      Смесители из латуни

      На сегодняшний день одно из лидирующих мест по количеству продаж занимают латунные смесители. Латунь – это сплав, состоящий из меди (60-80%) и цинка (20-40%). Чтобы улучшить качественные характеристики материала, в его состав может быть добавлено небольшое количество марганца, олова или никеля.

      Латунные краны для кухни выпускают многие европейские и отечественные производители. Сантехническое оборудование из этого материала активно использовалось еще в начале прошлого века. Материал имеет хорошую упругость, что дает возможность изготавливать изливы и элементы управления различных форм. Латунные смесители для кухни выпускаются не только в современном, но и в классическом дизайне (с изогнутым краном и традиционными вентилями). Большой популярностью пользуются модели в стиле ретро, со стилизованным под старину латунным изливом и элементами управления.

      Главными преимуществами латуни в качестве материала для изготовления сантехнического оборудования являются высокая прочность, устойчивость к механическим воздействиям, высоким нагрузкам, перепадам температуры и коррозии. При соблюдении правил эксплуатации латунные кухонные краны могут прослужить 50 лет и больше.

      Латунь имеет довольно красивый цвет, поэтому изделия, изготовленные из нее, выглядят достаточно привлекательно. Однако для улучшения их эстетических и эксплуатационных качеств производители используют различные гальванические покрытия, нанося на поверхность крана тонкий слой хрома, меди, бронзы, а иногда даже серебра или золота. Модели, имеющие такое покрытие, выглядят эффектно и дорого.

      Встречаются в продаже изделия и с порошковым или эмалевым покрытием. Выглядят они также очень красиво, но, к сожалению, эмаль выполняет только эстетическую функцию и не является эффективной защитой для металла. При сильном ударе могут образовываться сколы.

      Смесители из латуни, имеющие высокое качество, не могут стоить слишком дешево. Если вам предлагают кран за невысокую цену, это, скорее всего, подделка, для которой использовалась некачественная латунь или обычное железо. Латунный излив должен быть довольно тяжелым. Небольшой вес означает, что для изготовления элемента использовалась обычная тонкая сталь.

      Смеситель из меди

      Если вы оформили кухню в классическом или винтажном стиле, лучше всего установить на мойку медный смеситель. Конечно, такая модель стоит довольно дорого, и чаще всего покупатели предпочитают изделия под медь, которые намного доступнее по цене. Но учтите, что декоративное покрытие со временем может стереться или потемнеть, поэтому обращайте особое внимание на его качество.

      Однако сейчас речь пойдет о кухонных кранах из чистой меди. Этот металл, имеющий красивый золотисто-розовый цвет, используется человеком с древних времен, в том числе и для производства сантехнического оборудования.

      Популярность материала обуславливается его физическими и эксплуатационными свойствами. Медь имеет высокую коррозионную стойкость. В процессе эксплуатации на внутренней поверхности медных кранов появляется тонкая оксидная пленка, защищающая металл от воздействия воды. Медные смесители обладают и превосходными параметрами прочности, могут выдерживать серьезные нагрузки и резкие перепады температур.

      Медь не подвергается вредному влиянию хлора, который в больших количествах содержится в водопроводной воде. Наоборот, хлор способствует укреплению внутренней оксидной пленки. Кроме того, материал имеет бактерицидные свойства и не выделяет токсичных веществ.

      Пожалуй, единственным серьезным недостатком медного смесителя является его высокая цена. Такие изделия относятся преимущественно к премиальному сегменту, что определяет их высокое качество.

      Еще один минус, хотя и менее значительный, – изделия из меди требуют особого ухода для поддержания привлекательного внешнего вида. Время от времени их придется натирать специальной пастой.

      Смесители из нержавеющей стали

      Смеситель из нержавейки имеет доступную стоимость и презентабельный внешний вид. Последнее, конечно, зависит от производителя. А вот срок службы изделия находится в прямой зависимости от качества металла.

      Сталь имеет право называться нержавеющей только в том случае, если в ее составе не менее 13% хрома. Это дает гарантию, что материал будет сопротивляться воздействию коррозии при ежедневном контакте с водой. А если содержание хрома увеличить до 17%, материал будет устойчивым даже к 50%-й азотной кислоте. Коррозионная стойкость является одним из основных преимуществ смесителей из нержавеющей стали.

      Второй плюс – механическая прочность и износостойкость. Цвет изделия не меняется во время всего периода эксплуатации.

      Качественный смеситель из нержавейки должен быть полностью изготовлен из стали. К сожалению, на рынке часто встречаются подделки. В этом случае на кран наносится гальваническое покрытие, имитирующее нержавейку. Такое изделие прослужит очень недолго.

      Краны из нержавеющей стали могут быть стилизованы под медные, бронзовые, серебряные, золотые. Этот прием чаще всего используется для изготовления моделей в стиле классика и ретро. Наиболее распространенным является хромированное покрытие, идеально подходящее для современных кухонных интерьеров.

      Если хотите, чтобы кухонный смеситель прослужил долго, обязательно обращайте внимание на марку стали. Наиболее предпочтительной является AISI 304, содержащая 18-20 % хрома и 10% никеля. Нержавейка AISI 201 стоит дешевле, однако содержит 14-16,5% хрома и всего 1-1,55 никеля, что сказывается на ее внешних качествах.

      Смесители из бронзы

      Смеситель из бронзы, как и медный, лучше всего подойдет для классических и винтажных интерьеров. Но некоторые производители выпускают из этого материала и модели в современном стиле. Стоимость бронзовых кранов доступна далеко не каждому, поэтому на рынке появились аналоги – смесители под бронзу. Чаще всего их изготавливают из латуни, на которую наносится цветное напыление. Конечно, такие изделия по качеству и долговечности уступают тем, которые изготовлены из чистой бронзы.

      Бронзовый сплав был получен человеком еще в IV тыс. до н. э. Основным его компонентом является медь, которая дополняется алюминием, свинцом, бериллием, кремнием и другими элементами. Благодаря высокой коррозионной стойкости и устойчивости к истиранию бронза не утратила своей популярности в качестве материала для изготовления сантехнического оборудования даже с появлением нержавеющей стали.

      По прочности и долговечности бронзовые смесители превосходят медные. Хорошая текучесть металла в расплавленном состоянии позволяет с успехом использовать его для литья, поэтому бронзовые краны отличаются большим разнообразием форм.

      Главная характеристика материала – очень высокая стойкость к образованию коррозии. Ему не страшна ни хлорированная, ни даже морская вода. Бронза не подвержена и воздействию большинства кислот.

      Бронза имеет красивый цвет, который зависит от состава сплава. Поэтому на кухонные смесители наносится только защитное покрытие. Без него металл быстро тускнеет. Для очистки можно использовать натуральные средства, например, состав из соли, муки и уксуса, лимонный сок, льняное масло.

      Смеситель из полимерных материалов

      Пластиковые смесители относятся к категории бюджетных сантехнических изделий. Пластиковый корпус и излив легко формировать, да и сам полимер стоит недорого. Встречаются, конечно, и исключения, зачастую у зарубежных производителей, однако основная масса пластиковых кранов имеет очень доступную стоимость.

      Разновидностей современных полимеров насчитывается множество, но оценить их качество по внешнему виду практически невозможно. Некоторые изделия могут прослужить всего 2-3 года, а у других эксплуатационный срок составляет около полувека. Но по прочностным характеристикам любой пластик все равно уступает металлу. Поэтому смесители из полимерных материалов легко царапаются и довольно быстро теряют внешнюю привлекательность.

      Однако у кранов из пластика есть и преимущества. Это не только выгодная цена, но и устойчивость к воздействию коррозии. Пластик не разрушается под воздействием хлора и солей, имеет небольшую теплопроводность. На нем практически не видны разводы и следы от хлорированной воды. Пластиковый корпус легко очистить доступными химическими средствами. Если материал имеет высокое качество, он не будет выделять вредных веществ.

      Еще одно преимущество пластиковых смесителей – большое разнообразие моделей. Правда, подходят они в основном для современных интерьеров – в классических пластик будет смотреться неуместно и дешево.

      Смесители из искусственного камня

      В последнее время особую популярность приобрели кухонные мойки из искусственного камня. Они отличаются высокой прочностью и способны прослужить несколько десятилетий. Конечно, в дополнение к каменной раковине можно установить и металлический кран, однако смеситель из искусственного камня будет смотреться более органично.

      Большая часть композитных материалов, используемых для производства сантехнического оборудования, на 80% состоит из гранитной крошки или кварцевого песка, и на 20% из акриловой смолы. Кроме того, в состав входят полимеры, а у некоторых производителей и светоотражающие частицы, создающие 3D-эффект.

      Смесители под мойку из искусственного камня можно подобрать абсолютно любого цвета. Материал довольно прост в обработке, поэтому дизайн изделий также отличается разнообразием. Основой смесителей из камня служат металлические конструкции, что позволяет упростить производство.

      Краны из искусственного камня не ржавеют и не разрушаются под воздействием хлорированной воды. Материал устойчив к химическим веществам и кислотам, хорошо выдерживает повседневные нагрузки, перепады температур и даже сильные удары. Повредить или сломать смеситель будет непросто. Стоимость изделий доступна, хотя и выше, чем у моделей из нержавеющей стали или латуни.

      Преимущества смесителей Omoikiri

      Смесители японской компании Omoikiri завоевали огромную популярность благодаря высокому качеству, сочетающемуся с разумной ценой. Смелый и необычный дизайн сантехнических изделий сразу привлекает к себе внимание, а качественные материалы и многоступенчатый контроль процесса производства гарантируют длительный срок службы.

      Для изготовления кухонных смесителей Omoikiri применяются латунь и нержавеющая сталь – аустенитная, с маркировкой 18/8. Латунные модели покрывают никель-хромовым защитным покрытием Crystal Shine, благодаря которому они не теряют внешнего вида при постоянном контакте с водой. Поверхность изделий из нержавеющей стали обрабатывается по технологии «GOKIN» © (обработка холодом).

      Некоторые модели смесителей Омойкири из латуни имеют специальное DuPont-покрытие, имитирующее натуральный гранит. Производитель предлагает большой выбор вариантов расцветок, поэтому вы без труда подберете изделие, сочетающееся с цветом мойки.

      Модели из коллекций Aogashima-S и Aogashima-ST украшаются вручную уникальным запатентованным рисунком при помощи метода деколирования (перенесения изображения на керамику с бумажной основы и фиксирование его высокотемпературным обжигом). Смесители Omoikiri Luxury декорируются настоящими кристаллами Swarovski (линейки Kanagawa, Okinawa).

      Некоторые модели кранов оснащаются вытяжным изливом (коллекция Koriyama-S). Такая конструкция значительно упрощает мытье емкостей большого размера.

      Аэраторы, которыми оснащаются краны, производятся из пластика. Поэтому на них никогда не появляется ржавчина и известковый налет.

      Технология Pure Life используется для подключения к смесителям Omoikiri фильтров для очистки воды. Отфильтрованная жидкость подается по отдельной трубке, не смешиваясь с водопроводной водой.

      Если вы ищете модели в классическом или ретро-стиле, обратите внимание на коллекции Tottori, Amagasaki, Kagoshima, Tokigawa. Традиционные краны с двумя вентилями входят в линейку Chiba. Оригинальный дизайн смесителей Omoikiri YATOMI с гибким поворотным шлангом, изменяющим форму, разработал Иван Флягин – студент художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. В комплекте идут шланги трех разных цветов: белого, красного и черного, которые можно легко менять.

      В нашем каталоге смесители Omoikiri представлены в широком ассортименте. На каждую модель предоставляется пятилетняя гарантия. У вас есть возможность купить оборудование по оптимальной цене, заказав доставку в любой населенный пункт страны.

      Краны и смесители

      Водопроводные краны и смесители

      Водопроводный кран — один из самых важных элементов сантехнического оборудования. После нескольких лет эксплуатации кран может сломаться. Впрочем, и только что купленный кран может оказаться непригодным к использованию. В зависимости от области применения, различают два вида кранов: распределительные и водопроводные.

       

       

      Распределительные краны

      Распределительные краны функциональны и практичны. При их изготовлении мало обращают внимания на эстетику. Различают сливные краны, поливочные краны, запорные вентили, а также различные вспомогательные устройства, например, редукционные вентили. Распределительные краны снабжены винтовыми соединениями с наружной и внутренней резьбой, которые делают возможным механическое крепление кранов на трубах. Шаг винтовой резьбы соответствует размерам крана.

      На маркировке крана указывают тип соединения и шаг резьбы, например: запорный вентиль, внешняя/внутренняя резьба, 15×21. Некоторые распределительные краны приваривают (припаивают) непосредственно к медным трубам. Существуют также модели кранов с быстроразъемным трубным соединением. Используются и средства быстрого перекрытия, например вентили с резиновым или шаровым запорным устройством.

      Пример вентиля с шаровым золотником (внешняя резьба)

      Пример вентиля с шаровым золотником (внутренняя резьба)

      Спускной кран

      Запорный кран

       

      Водопроводные краны и смесители

      Водопроводные краны устанавливают на умывальниках, биде, ваннах, раковинах… Они должны быть не только красивыми, но и удобными в использовании. Например, имеют значение легкость регулирования напора воды, ее температуры, а также бесшумная работа.

      Различают четыре группы водопроводных кранов и смесителей:

      • простые краны,
      • простые смесители,
      • смесители с одной рукояткой,
      • смесители с термостатом.

      Простые краны подают либо горячую, либо холодную воду. Простой смеситель состоит из регуляторов горячей и холодной воды и крана. Температура текущей из крана воды и ее напор устанавливают вручную. Смесители с одной рукояткой облегчают процесс регулирования температуры и напора воды. Керамические диски внутри смесителя позволяют избежать резкого перепада температур.

      Простой однорычажный смеситель с керамическими дисками и аэратором

      Простой двухвентильный смеситель

      Смесители с термостатом поддерживают заданную температуру воды — это позволяет избежать ожогов. Водопроводные краны и смесители крепят по разному. Для крепления простого крана достаточно подготовить одно отверстие, для смесителя придется сверлить два или три отверстия: для крана и регулировочных рукояток смесителя. Смесители для душа и ванной часто крепят к стене.

      Смеситель с термостатом

      Существуют также встроенные краны и смесители. Производители предлагают комплекты кранов и смесителей, предназначенные для разных видов сантехнического оборудования.

      Встраиваемый смеситель с установкой на борт ванны

      Пример комплекта сантехнического оборудования — смесителей. Для ванной, для умывальника, для биде, для душа

      Смеситель для ванной

      Смеситель для душа

      Смеситель для биде

      Смеситель для умывальника

      А есть и однорычажные смесители, которые монтируются на борт ванной на одно отверстие. Основное отличие — есть переключатель для душа.

      Смеситель однорычажный для ванны, монтаж на одно отверстие на борт ванной.

       

      Запорная арматура. Вентили и системы герметизации

      Для того чтобы прекратить подачу воды применяют разные сантехнические приспособления. В том числе в сантехнических системах герметизации используются разнообразные резиновые прокладки, сферические пробки и керамические диски. Все эти элементы нуждаются в регулярном уходе и профилактике.

      Устройство водопроводного вентиля. Запорного крана. 1 — прокладка; 2 — уплотнительная шайба; 3 — седло; 4 — корпус.

       

      Вентили и запорная арматура

      Вентили и запорные краны наиболее распространенные и недорогие представители сантехнической запорной арматуры, которую применят в быту. Они достаточно долговечны, но их части могут быстро приходить в негодность. Встроенная резиновая прокладка опирается на плоскую часть крана, которая называется седло. Как правило, такие прокладки ставят в латунных распределительных кранах, а также в дешевых смесителях. Устанавливая запорный кран, нужно соблюдать направление движения воды.

      Закрытый кран (слева), открытый кран (справа)

       

      Шаровые вентили и краны

      Краны и шаровые вентили, или вентили с шаровым золотником, как правило, используют в распределительных водопроводных системах. По сравнению с обычными водопроводными кранами, шаровые краны более эффективны, обладают большей износостойкостью и меньше шумят.

      Шар с отверстием, выполненный из нержавеющей стали, фиксируется между двумя двумя прокладками. Когда шаровый кран закрыт, шар блокирует поток воды. При открытии вентиля, шар пропускает воду, через имеющееся в нем отверстие. Особенностью шаровых кранов является их не пригодность к ремонту, если вентиль выходит из строя его необходимо заменить новым.

      Вентиль крана закрыт

      Вентиль шарового крана открыт

       

      Керамические диски кранов и смесителей

      Керамические диски кранов и смесителей обеспечивают возможность открывать, закрывать и смешивать воду. Система керамических дисков применяется в смесителях высокого качества. Использование керамических дисков упрощает открывание и закрывание крана, обеспечивая регулировку температуры воды. Керамические диски более надежны и значительно менее восприимчивы к образованию известкового налета.

      Принципиальная схема работы смесителя с керамическими дисками. 1. Система перекрывания воды; 2. Керамические диски; 3. Подача горячей воды; 4. Подача холодной воды

       

      В зависимости от конструкции системы керамические диски могут непосредственно контактировать друг с другом или находиться в специальном встраиваемом патроне. В случае необходимости керамические диски можно заменить новыми. Уход и обслуживание смесителей с керамическими дисками заключается в замене уплотнителей и смазке трущихся деталей. При этом смазывать сами керамические диски категорически запрещено.

      Принцип действия смесителя с керамическими дисками.

      Подача теплой воды

      Подача воды перекрыта

      Подача горячей воды

      Подача холодной воды

       

      Устройство кранов и смесителей

      Устройство смесителя с керамическими дисками и керамическим патроном.

      Устройство смесителя с керамическими дисками: 1 — аэратор, регулятор струи; 2 — уплотнительная шайба; 3 — головка с керамическими дисками; 4 — крестовина; 5 — корпус; 6 — гибкие шланги для подводки воды.

      Устройство однорычажного смесителя с керамическим патроном: 1 — регулирующая рукоятка смесителя; 2 — аэратор, регулятор струи; 3 — керамический патрон; 4 — корпус смесителя; 5 — фиксирующая скоба крепления смесителя; 6 — гибкие шланги для подводки воды.

      Устройство смесителя с термостатом.

      Устройство смесителя с термостатом: 1 — регулятор установки температуры; 2 — патрон термостата; 3 — корпус; 4 — керамическая головка; 5 — регулятор напора воды; 6 — обратный клапан; 7 — встроенная гайка; 8 — выход для присоединения душа; 9 — система градуировки.

       

      Сантехнические прокладки

      Сантехнические прокладки или уплотнительные шайбы применяют для обеспечения герметичности механических соединений и систем перекрытия воды. Сантехнические прокладки делают из различных материалов и разнообразных диаметров.

      Всегда лучше иметь под рукой набор сантехнических прокладок.

      Со временем, любая прокладка приходит в негодность и перестает выполнять свои функции, в результате чего водопроводный кран начинает протекать. Такую прокладку необходимо заменить на новую.

       

       

       

       

      Что бы еще почитать?

      Итальянские смесители и краны в Москве — Цены

      Изысканный стиль от итальянских производителей сантехники

      Сегодня ни одна кухня или ванная не обходятся без смесителя, который позволяет нам комфортно пользоваться водой в своем доме или квартире.

      Отдельного внимания заслуживают итальянские смесители, поскольку каждый такой экземпляр представляет собой настоящее произведение искусства, если говорить об элитной сантехнике. Такие краны эргономичны, отличаются непревзойденным дизайном, легко чистятся и служат долгое время, сохраняя при этом отличный внешний вид.

      Особенности итальянских смесителей

      Современные смесители весьма разнообразны, однако дешевые экземпляры заметны сразу – такие изделия не просто быстро выйдут из строя, они успеют существенно подпортить дизайн всего интерьера. Не стоит гнаться за дешевизной, если вы хотите сэкономить – лучше сразу купить качественный смеситель, он прослужит долго, в отличие от дешевых аналогов, которые придется менять каждые полгода. В чем же выражается высочайшее качество итальянской сантехники?

      На первом месте материалы из которых изготавливаются смесители. Практически каждый смеситель в итальянском стиле изготавливается из латуни, которая покрывается специальной эмалью, повышающей антикоррозийные свойства изделия. В зависимости от покрытия краны могут быть разных цветов, а именно – хромированные, бронзовые, медные и даже золотые. Что говорить, в любом исполнении смесители из Италии выглядят благородно и дорого.

      Не отстает от качества материала и дизайн смесителей, которые тщательно разрабатывается специальными конструкторскими отделами, работниками которых являются многочисленные инженеры, дизайнеры и технологи. В работе принимает активное участие каждый специалист и окончательное решение принимается только тогда, когда учтены все требования разработчиков. Поэтому в ассортименте вы сможете найти не только надежные и качественные модели, но и настоящие шедевры, которые станут изюминкой вашего санузла.

      Итальянские производители смесителей достаточно времени уделяют дизайну, чтобы вы могли получить эксклюзивную сантехнику, поэтому их продукция может собираться вручную или выпускаться ограниченным тиражом. Еще одно преимущество – это коллекции сантехники, где все предметы безупречно сочетаются между собой. Отличительная черта итальянской сантехники – уникальный дизайнерский стиль.

      Рейтинг производителей по надежности и бренду

      1. Nicolazzi ARENA Leva Смеситель для раковины высокий, с донным клапаном, розовое золото.


        Однорычажный смеситель для раковины с донным клапаном дополнит и лаконичные, и шикарные интерьеры. Изюминкой данной модели является изящный регулятор температуры, а также достаточно широкий выбор расцветок, среди которых бронза и античное золото, живая латунь и матовый никель, медь и розовое золотое, а также другие приятные оттенки. Выбрать смеситель для раковины по стилю в ванной действительно есть из чего.

      2. Nicolazzi Antelao Смеситель для раковины однорычажный, с донным клапаном, золото.


        Однорычажный смеситель для установки на столешницу или бортик со строгими прямыми формами впишется в лаконичный интерьер или дополнит более изысканный дизайн вашей ванной. Высота излива составляет 16 сантиметров, а благодаря большому выбору оттенков, вы сможете вписать этот смеситель в любую цветовую гамму вашего интерьера.

      3. Antonio Lupi INDIGO Смеситель для раковины, без гарнитура, Graphite.


        Утонченный однорычажный смеситель для раковины легкий и надежный одновременно. Изысканные формы и идеальное исполнение сделают этот кран настоящим украшением вашего санузла. Новое исполнение – цвет Графит – это возможность внести неповторимую изюминку в ваш интерьер.

      4. Fantini FONTANE BIANCHE Смеситель для раковины, внешняя часть.


        Встраиваемый смеситель для раковины на два отверстия из стены понравится вам, если стандартные формы крана вас не интересуют. Минимализм и лаконичность – именно этими двумя словами можно описать это произведение искусства. Матовый черный цвет делает смеситель еще более привлекательным. Элитная сантехника – это всегда взрыв эмоций.

      5. Zucchetti HIM Смеситель для раковины, внешняя часть.


        Настенный смеситель для раковины – настоящая находка для тех, кто ценит новизну и оригинальность. Плоский кран с прямыми лаконичными формами легко впишется в любой дизайн интерьера, а, чтобы еще точнее подобрать его к цветовой гамме, выбирать можно из двух оттенков – хром и розовое золото.

      Выбрать смеситель для умывальника в ванной комнате не сложно, если вы будете следовать нашим советам, а за основу возьмете каталог нашего магазина, где представлены только лучшие экземпляры. Лучший выбор 2021 представлен в нашем рейтинге, но что именно станет дополнением вашего интерьера – решать только вам.


      Смесители Talis, краны, однорычажные смесители

      Скачать флэш-плеер (ссылка)

      Смесители, радующие превосходным удобством управления – теперь с кнопкой Select

      Бренд hansgrohe впервые выпускает две линии смесителей с технологией Select:
      Talis Select S и Talis Select E. Форма и функциональность сливаются воедино, рукоятка полностью исчезает, и ваш клиент может управлять смесителем нажатием кнопки. Это не только обеспечивает высочайший комфорт, но и помогает экономить воду: интуитивное управление побуждает чаще выключать воду. Совершенно новый язык форм позволяет вам привлечь дополнительные целевые группы клиентов.

      Для всех, кто ценит в дизайне Talis характерные рукоятки в виде тонкой палочки или вращающийся излив: в ассортименте, как и прежде, представлены стандартные модели – некоторые с новым дизайном.

      Talis S для раковины, биде, ванны и душа

      Управление однорычажными смесителями для раковины Talis S (80 / 100 / 190) осуществляется с помощью рукоятки в виде тонкой палочки; модели с боковой рукояткой меньше загрязняются и хорошо очищаются. Они также предлагаются в виде смесителя для раковины на три отверстия или для настенного монтажа. Для ванны на выбор предлагаются смесители на три и четыре отверстия, а также версии для скрытого монтажа, или напольный смеситель. Для душа: однорычажный смеситель наружного и скрытого монтажа. Смесители для раковины Talis Select S обходятся вовсе без рукоятки (80 / 100 / 190): у нового поколения смесителей кнопка Select облегчает ежедневные процедуры в ванной комнате.

      Смесители линии Talis S и Talis Select S ( из )

      Talis E для раковины, биде, ванны и душа

      Новый дизайн: однорычажные смесители Talis E для раковины (80 / 110 / 240) гарантируют высочайший комфорт. Они также предлагаются в виде смесителя на три отверстия или для настенного монтажа. Для ванны доступны смесители на три или четыре отверстия, а также решение для скрытого монтажа. Для душа на выбор предлагается смеситель для наружного или скрытого монтажа. Смесителями Talis Select E можно управлять пальцами, рукой или локтем: благодаря кнопке Select они являются настоящим чудом комфорта. И здесь благодаря разной высоте (110 / 240) гарантировано много свободного пространства между изливом и раковиной.

      Смесители линии Talis E и Talis Select E ( из )

      Talis для раковины, биде, ванны и душа

      Смесители для раковины Talis, удостоенные множества наград, отличаются утонченным и изящным дизайном. Они имеют характерные рукоятки в виде тонкой палочки, некоторые из них оснащены поворотным или вращающимся изливом – благодаря чему они образуют высокую дугообразную струю. Кроме того, они доступны в исполнении с двумя рукоятками, на три отверстия или для настенного монтажа. Для зоны ванны и душа предлагаются смесители с рукояткой в виде тонкой палочки в разных вариациях.

      Смесители линии Talis ( из )

      Еще больше аргументов для продажи продукции Talis:

      • Экономичность и экологичность благодаря автоматической технологии ограничения количества воды до 5 литров в минуту EcoSmart и технологии CoolStart.
      • Модели с вращающимся изливом предлагают великолепную струю для разнообразного применения – например, чтобы почистить зубы или вымыть волосы в раковине. Удобная функция поворота дополнительно увеличивает пространство и представляет собой практичное решение при чистке раковины.
      • Оправданный сервис для клиентов: тест hansgrohe ComfortZone покажет вам подходящие комбинации раковины и смесителя. Таким образом, неприятные водяные брызги остаются в прошлом – а вы получаете довольных клиентов.

      Смесители для ванной со стилем: больше, чем просто смеситель

      Выбирайте из широкого ассортимента продукции. Что касается смесителей для ванной комнаты от hansgrohe, у вас есть выбор из отмеченных наградами моделей , и вы можете воспользоваться продуктами, которые соответствуют самым строгим требованиям с точки зрения качества и удобства использования .

      Концепции всех наших смесителей были разработаны известной дизайн-студией Phoenix Design и были отмечены множеством наград. Какой бы стиль вы ни выбрали: дизайн вашей ванной комнаты будет идеально соответствовать .Наряду со смесителями для раковины вы также можете приобрести подходящие смесители для биде, душа и ванны и аксессуары. И изучите свои варианты дизайна с FinishPlus . Элегантные трендовые цвета доступны для двух популярных серий смесителей и придадут вашей ванной комнате особый шарм.

      Найдите свой любимый стиль

      Вы современник, предпочитаете чистые линии, сдержанный стиль и вневременную концепцию дизайна ванной комнаты? Если да, то Modern style — это то, что вам нужно.Эти линейки называются Метрополь, Метрис, Талис, Фокус, Новус или Логис. Вы ищете что-то необычное, что-то художественное? Если да, то мы хотели бы познакомить вас с PuraVida. Благодаря своей скульптурной концепции дизайна и плавным изгибам эта серия является частью Avantgarde style . Или вы предпочитаете классический дизайн — то есть со стильными изгибами или украшенный вкраплениями золота? Если да, то черпайте вдохновение в наших моделях Classic style : Metropol Classic, Metris Classic или Logis Classic.

      Впечатляющие технологии: узнайте, что отличает hansgrohe от других

      Мы разработали интеллектуальные технологии, которые подходят к смесителям и делают ваше общение с водой еще более приятным. Например, инновационные технологии, такие как EcoSmart, Select, AirPower и QuickClean. Вы действительно оцените тот факт, что EcoSmart снижает потребление воды и энергии до устойчивого уровня. Или как с помощью Select вы можете удобно управлять водой одним нажатием кнопки. Узнайте, как AirPower перемешивает воду в прямом смысле этого слова и как легко удалить известковый налет с помощью QuickClean.Вы получите выгоду от hansgrohe ComfortZone, особенно когда речь идет о смесителях для раковины, поскольку она создает больше места между изливом и умывальником. Вы также должны проверить CoolStart, который автоматически экономит горячую воду, подавая ее только тогда, когда она вам действительно нужна.

      Выбирайте качество изготовления

      Наслаждайтесь видом высококачественной отделки поверхности, такой как хром или белый / хром. Положитесь на бесшумные, гладкие керамические картриджи hansgrohe и гибкие соединительные шланги, которые обеспечивают защиту от повреждения водой.Больше защиты, больше комфорта, больше удовольствия: hansgrohe.

      Смесители для раковины — подходят к вашей раковине

      Здесь мы поможем вам подобрать подходящий смеситель для раковины. У hansgrohe есть идеальный смеситель на любой вкус и любой кошелек. Вы будете поражены отмеченным наградами дизайном, выдающимся качеством и простотой использования наших продуктов, продуманными функциями и технологиями.

      Сначала найдите подходящую комбинацию

      Есть разница между отдельно стоящим смесителем, висящим на стене, установленным за умывальником или установленным на раковине.Между смесителем высотой 80 и высотой 260 мм. Между миксером, который совмещен с маленькой умывальником, большой, глубокой или мелкой. В ассортименте hansgrohe с разной высотой излива вы найдете идеальное решение для любой раковины. Если высота, положение и комбинация правильные, вы сможете оценить эстетическое наслаждение и наслаждаться водой без брызг. hansgrohe называет пространство между смесителем и раковиной ComfortZone.

      Удобное управление одним нажатием кнопки

      Среди клиентов hansgrohe Select является синонимом слова «простота использования».Управляйте смесителями для раковины, оснащенными функцией Select, одним нажатием кнопки. Слегка нажмите один раз, чтобы включить воду. Нажмите еще раз, чтобы выключить воду. Уникален и дизайн: этот вариант смесителя не имеет рычага управления. Это придаст вашей раковине функциональную ясность и освободит место. Кратковременно нажмите кнопку управления, чтобы сразу включить или выключить этот драгоценный ресурс во время чистки зубов или бритья; вы даже можете использовать руку или локоть. Конечно, в hansgrohe вы также можете найти рычаги управления: изогнутые, прямые, дугообразные ручки, ручки в виде булавок и звездочек и многое другое.

      Автоматическая экономия воды и энергии с этими смесителями

      Благодаря смесителям для раковины hansgrohe экономия воды происходит автоматически. Внутри них установлены технологии для этого. Благодаря EcoSmart смесители потребляют на 60% меньше воды, чем обычные смесители, или, если быть точным: всего 5 л / мин. Отводы, оснащенные технологией CoolStart, еще больше снижают ваши затраты на электроэнергию. Когда ручка установлена ​​в среднее положение, может вытекать только холодная вода. Горячая вода должна быть активирована намеренно, повернув ручку влево.Меньше горячей воды также означает меньшее потребление энергии.

      Ознакомьтесь с множеством других преимуществ, предлагаемых этими смесителями премиум-класса: Смесители с технологией Select легко включаются и выключаются одним нажатием кнопки. Гладкие высококачественные хромированные поверхности придают долговечный блеск и за ними очень легко ухаживать. Просто сотрите пальцем любые остатки известкового налета на изливе крана (QuickClean). Бесшумные керамические картриджи делают их бесшумными. А AirPower предлагает отличные впечатления от использования меньшего количества воды.Здесь аэрация создает насыщенную, приятную струю воды. В hansgrohe вы также найдете смесители для водонагревателей с открытой вентиляцией и без давления. Смеситель

      и стандартные смесители

      • Смесители — это наиболее распространенные смесители, которые можно встретить в домах в Австралии, особенно на кухнях. Это краны, в которых у вас есть одна ручка, которая контролирует как горячую, так и холодную воду, смешивается вместе и выходит из одного изливов.
      • Смесители старых типов имеют отдельные изливы для холодной и горячей воды, они называются смесителями на колонне.
      • Третий тип — это традиционные смесители с ручкой для горячей и холодной воды и носиком.

      Итак, что лучше смесителя, смесителя на колонну или стандартного смесителя. Все зависит от вашего мнения и полностью зависит от стиля, который вы хотите изобразить в своем доме.

      Например:

      • В современном австралийском доме будет смесителей по всему дому, что придаст ему изящность и удобство в использовании.
      • Дом федерации старого стиля, скорее всего, будет иметь традиционные смесители, сохраняя их классический вид.
      • Дом в стиле ретро может использовать смесители на колонне, чтобы сохранить ощущение ретро и сочетаться с его прохладными пастельными красками умывальников и унитазов.

      Один кран не обязательно лучше другого, однако, как и в большинстве вещей в жизни, вы получаете то, за что платите, и это определенно тот случай, когда дело доходит до смесителя. Мой совет: не экономьте на своем смесителе при его замене, всегда выбирайте средний или максимальный диапазон, это принесет дивиденды в долгосрочной перспективе, поскольку смесители потребуют меньше обслуживания, а запасные части должны быть легко доступны при необходимости.Дешевые краны выйдут из строя и быстро, и, как сантехник, я могу сказать вам, что для некоторых кранов невозможно найти запасные части, поэтому выбирайте уважаемые бренды и поставщиков.

      В собственном доме, который я недавно сделал ремонт, я выбрала следующие стили.

      • Смесители настенные в душевых.
      • Смесители Flick для кухни, стирки и умывальника.

      Последний совет дня, и этот, который вам понравится, когда ваши наружные шланговые краны требуют замены, потратите дополнительные деньги и получите краны рычажного типа на ¼ оборота, они не требуют обслуживания и прослужат вечно в течение дня, не более шайбы и трудно поворачивающиеся ручки.

      Это позволяет сэкономить на воде, так как температура воды оптимизируется намного быстрее. Они также могут иметь функцию экономии воды, которая позволяет минимизировать ваши счета за воду. Смесители также бывают разных типов: от моноблочных до смесителей на три отверстия. Они также бывают разных цветов: от стандартных хромированных или из нержавеющей стали до смесителей золотистого цвета. Такие смесители особенно подходят для душа и ванны.

      Смесители и краны для бассейнов

      Mr Mrs

      CountryBelgiumFranceGermanyNetherlandsPolandPortugalRussiaUnited KingdomUnited Штаты ——————- AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua & BarbudaArgentinaArmeniaArubaAscension IslandAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia & HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCanary IslandsCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral African RepublicCeuta & MelillaChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo — BrazzavilleCongo — KinshasaCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzechiaDenmarkDiego GarciaDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaFalkland IslandsFaroe Isl andsFijiFinlandFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong Kong SAR ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao SAR ChinaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Бирма) NamibiaNauruNepalNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoriesPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPseudo-AccentsPseudo-BidiPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRwandaSamoaSan MarinoSão Tomé & PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingapore Синт-Мартен, Словакия, Словения, Соломоновы острова, Сомали, Южная Африка, Южная Грузия и Южные Сандвичевы острова, Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, St.BarthélemySt. Елена Китс и Невис LuciaSt. MartinSt. Pierre & MiquelonSt. Винсент и ГренадиныСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТого ТокелауТонгаТринидад и ТобагоТристан-да-КуньяТунисТурцияТуркменистанТурки и Кавалерия Внешние острова Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

      Ваш тип бизнесаАрхитекторТехническое бюроОптовая торговляБольницаПресс 9000Индивидуальный совет Этот сайт защищен reCAPTCHA, и будут применяться политика конфиденциальности и условия Google.

      Краны и смесители для раковины | Купить смесители для раковины онлайн

      Мы продаем широкий выбор стильных смесителей для раковины и смесителей для раковины, чтобы сделать ваше пространство еще более привлекательным.

      Купить краны для раковины и смесители для раковины онлайн в Новой Зеландии


      Тщательный выбор смесителей для раковины или смесителя для вашей ванной комнаты или дамской комнаты может положительно повлиять на общую атмосферу вашего пространства. Наши смесители для раковины, например, сочетают в себе функциональность, надежность и современную эстетику.

      Типы кранов и смесителей для раковины, которые мы продаем

      Мы продаем смесители для раковины, которые преобразуют пространство, в соответствии с различными предпочтениями в дизайне интерьера. К ним относятся наборы смесителей для раковины премиум-класса и множество привлекательных смесителей для настенных раковин, а также другие привлекательные смесители для раковины как для больших, так и для средних и мини-ванных комнат или туалетных комнат. Большинство наших смесителей для умывальников, смесителей для умывальников и раковин доступны в различных вариантах отделки, включая матовую латунь, матовую медь, матовую бронзу, матовый никель, матовый черный, белый и обычный хром.

      В наш ассортимент настенных смесителей для раковины входит смеситель Elysian Minimal Mixer, который представляет собой приспособление премиум-класса, в котором используется инновационная технология керамических картриджей. У нас также есть привлекательные наборы смесителей для раковины и настенные смесители. В их число входит наш минимальный смеситель и излив Elysian, который привнесет в вашу ванную комнату класс и элегантность. Он сочетает в себе мягкую кривизну излива с плавным потоком воды и впечатляюще точным контролем температуры и давления. В нашем прогрессивном миксере Barre для одной руки также используется аналогичная технология с прогрессивным картриджем.

      Если вы предпочитаете концепцию более традиционных смесителей для горячей и холодной раковины, у нас есть несколько моделей настенных смесителей для раковины, которые подойдут для вашего помещения. В наших сборочных метчиках Milani используется приятный минималистский дизайн циферблата и технология керамического диска для обеспечения максимальной функциональности. Набор ручек Milani Assembly Handle Kit позволяет легко заменить смеситель для ванной комнаты на другой дизайн или цвет после установки. Точно так же взаимозаменяемы наш традиционно разработанный комплект рукояток для поперечной сборки и потрясающие метчики для сборки ствола.

      Кроме того, мы продаем смесители для умывальника или смесители для умывальника, которые преобразуют пространство.

      причин купить смесители для раковины и краны для раковины у ABI

      Мы исследуем некоторые причины, по которым компания ABI должна быть лучшим местом для поиска смесителей для раковины и раковины.

      • Наши смесители для умывальника и смесители для умывальника доступны в широком диапазоне современных дизайнов, подходящих для различных пространств ванных комнат.
      • Все наши продукты обладают выдающейся функциональностью.Например, большинство наших смесителей для раковины включает плавный контроль температуры и давления.
      • Наши продукты очень водосберегающие и имеют рейтинг WELS не менее 3 звезд.
      • Наши смесители для раковины изготовлены из твердой латуни, что обеспечивает их впечатляющую долговечность. На них также нанесено промышленное покрытие, которое включает в себя AEA (передовое гальваническое покрытие), PVD (физическое осаждение из паровой фазы) или PSLT (технология лака PrimeShield) в зависимости от отделки.
      • Чтобы удовлетворить самые разнообразные интерьеры, большинство наших смесителей для ванных комнат и смесителей для раковины доступны в различных вариантах отделки, включая матовую латунь, матовую медь, матовый никель, матовую бронзу, матовый черный, белый и обычный хром.
      • Большинство наших смесителей для раковины и смесителей для раковины также очень универсальны и могут использоваться как для раковин, так и для душевых и ванн.

      Часто задаваемые вопросы: Смеситель для раковины и краны для раковины

      Смесители для раковины стандартного размера?

      См. Таблицу с информацией о продуктах на соответствующих страницах, чтобы узнать о размерах смесителя для раковины или смесителя для раковины.

      Как поменять смеситель для раковины?

      Мы настоятельно рекомендуем, чтобы смесители для раковины устанавливал лицензированный сантехник.Общее руководство по установке можно найти в Интернете на вкладке «Документация по продукту» на странице соответствующего смесителя для раковины или смесителя для ванной комнаты.

      Тем не менее, некоторые конструкции, такие как, например, комплект рукояток для сборки Milani, комплект рукояток для поперечной сборки или метчики для сборки стержня, были специально изготовлены для того, чтобы вы могли легко менять цвета и дизайн рукоятки самостоятельно после установки.

      Можно ли использовать смесители для раковины в ванне?


      Большинство наших смесителей для раковины можно использовать как смесители для ванны, так и смесители для ванны.Сюда входит наш минимальный миксер Elysian.

      Как чистить смесители для раковины

      Используйте только натуральные чистящие средства и никогда не используйте абразивные чистящие салфетки при чистке водопроводной посуды для раковины.

      Мы рекомендуем еженедельно очищать водопроводную посуду теплой мыльной водой и салфеткой из микрофибры. Кроме того, лучше всего сушить краны для раковины после каждого использования, чтобы уменьшить образование водяных знаков и поверхностную ржавчину. Вы можете использовать разбавленную зубную пасту и воду в труднодоступных местах и ​​восстановить жизненную силу покрытия.

      Когда вы чистите, протирайте по направлению щеточной текстуры, чтобы сохранить ее внешний вид. При ремонте и новом строительстве промойте трубы перед первым использованием и для наилучшего сохранения отделки не допускайте образования луж.

      Выбор подходящих смесителей для раковины для вашего помещения

      С таким разнообразием смесителей для раковины вы можете быть просто поражены выбором. К счастью, наша дружная команда может помочь вам выбрать подходящую посуду для раковины, подходящую для вашего помещения.

      По любым вопросам или запросам, которые могут у вас возникнуть относительно нашего ассортимента смесителей или смесителей для раковины, обращайтесь по адресу: [email protected] .

      Мы поставляем настенные смесители для раковины и смесители для раковины по всей Новой Зеландии, включая Окленд, Веллингтон, Гамильтон, Таурангу, Крайстчерч и Данидин.

      Смесители для тумбочек от Superfront

      УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
      Версия 2019-09-05

      Эти условия использования («Условия») применяются между вами, создающими и использующими учетную запись пользователя («Вы») на сайте www.superfont.com («Веб-сайт») и SUPERFRONT AB («Компания», «Мы», «Нас») org. нет. 556911-0892, адрес Tegnérgatan 3, 111 40 Stockholm, электронная почта: [электронная почта защищена].

      1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
      1.1 Superfront предоставляет учетные записи пользователей на веб-сайте, где вы, создавая и используя такую ​​учетную запись, получаете обзор своих заказов, сохраняете свой адрес доставки и платежный адрес и устанавливаете, хотите ли вы получать информационный бюллетень Superfront или нет [и принимаете участие в Superfront новости и предложения] («Сервис»).

      1.2 Чтобы иметь право создать учетную запись пользователя на веб-сайте, вам должно быть 18 лет. Принимая эти условия, вы подтверждаете, что вам исполнилось 18 лет.

      1.3 Нажимая [Я принимаю пользовательские соглашения], вы тем самым понимаете и соглашаетесь с условиями и нашей Политикой конфиденциальности.

      2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
      2.1 Вы регистрируете учетную запись пользователя («Учетная запись пользователя»), щелкнув [«Новый клиент? Нажмите здесь! »] На веб-сайте, введите имя, адрес электронной почты, выберите пароль и нажмите [« Отправить »].После этого вы входите в Сервис, используя зарегистрированный адрес электронной почты и выбранный пароль.

      2.2 Персональные данные, которые вы предоставляете Superfront, будут обрабатываться в соответствии с Политикой конфиденциальности Superfront, с которой вы можете ознакомиться здесь.

      3. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
      3.1 Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что все материалы на Веб-сайте, включая, помимо прочего, права интеллектуальной собственности, такие как авторские права, права на дизайн, товарные знаки, изображения, код и другие аналогичные права, полностью принадлежат Компании и не могут быть скопированы, изменены. , распространять или иным образом распоряжаться не Компанией.Вы понимаете, что удаление такого материала в нарушение настоящих Условий нанесет вред Компании, и вы соглашаетесь не удалять этот материал сверх того, что следует из настоящих Условий, или с предварительного письменного согласия Компании.

      3.2 Веб-сайт и Сервис защищены правами интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего, авторские права на программное обеспечение. Веб-сайт и Сервис или их части не могут использоваться, манипулировать, извлекать, копировать, распространять или любым другим способом ни при каких обстоятельствах, кроме тех, которые вытекают из настоящих Условий или с предварительного письменного согласия Компании.

      3.3 Разрешается копировать изображения, которые были доступны на Веб-сайте, для демонстрации продуктов Superfront третьим лицам на бумаге или на другом веб-сайте. Однако это разрешено только в сочетании с происхождением. www.superfront.com и информация о том, что изображение и его содержание защищены правами интеллектуальной собственности, принадлежащими Компании. Запрещается обрезать или каким-либо иным образом исправлять такое изображение. Что касается бумажных документов, никогда не разрешается распечатывать изображение с Веб-сайта в количестве более 5 копий без предварительного письменного согласия Компании.

      4. НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
      4.1 Компания имеет право в любое время аннулировать Учетную запись пользователя, если пользователь нарушает настоящие Условия, Политику конфиденциальности Superfront или Условия продажи или иным образом использует Сервис таким образом, который может причинить Компании или третьим лицам какой-либо ущерб.

      4.2 Вы несете ответственность за использование Сервиса из своей учетной записи и за то, что это использование соответствует действующему законодательству.

      4.3 Вы соглашаетесь с тем, что несете ответственность за то, что вся информация, которую вы предоставляете при создании Учетной записи пользователя, является актуальной и точной.

      4.4. Вы соглашаетесь с тем, что адрес электронной почты и пароль, выбранные Вами для регистрации своей учетной записи на Сайте, являются личной информацией, и что Вы несете ответственность за их неразглашение третьим лицам.

      5. ГАРАНТИИ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
      5.1 Компания не несет ответственности за любой ущерб или любые расходы, которые являются следствием типографских ошибок (опечаток) и устаревшей информации, представленной на Сайте и в Сервисе.

      5.2 Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Сервис предоставляется «как есть» и «как доступно», без явных или подразумеваемых гарантий любого рода, в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством.

      5.3. Вы признаете, что производительность Сервиса зависит, в том числе, но не ограничиваясь, доступной пропускной способностью пользователя и аналогичными техническими обстоятельствами на стороне пользователя. Компания не может нести ответственность за то, временно ли Сервис недоступен, или если какая-либо информация или функциональные возможности не работают должным образом или представлены так, как предполагалось.

      6. ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
      6.1 Компания оставляет за собой право изменять настоящие Условия в любое время. Если Компания внесет изменения в настоящие Условия, мы сообщим Вам об этом, опубликовав изменения здесь, на Веб-сайте. Если изменения являются существенными, мы предоставим вам дополнительное заметное уведомление в зависимости от обстоятельств и в соответствии с действующим законодательством. Компания рекомендует регулярно обновлять информацию на веб-сайте, чтобы быть в курсе любых изменений Условий.

      7. ФОРС-МАЖОР
      7.1 В случае войны, забастовки, бунта, катаклизма, значительного роста цен на мировом рынке, сбоя в электроснабжении / телекоммуникациях / передаче данных или других коммуникациях, а также дефектах или задержках в предоставлении услуг субподрядчиками или сопоставимых событиях, не зависящих от контроля. Компании из-за обстоятельств, изложенных в настоящем документе, Компания сможет применить себя в случае форс-мажорных обстоятельств. Эти обстоятельства являются основанием для освобождения от ответственности и других санкций, после чего Superfront освобождается от своих обязательств по соблюдению настоящих Условий.Если это произойдет, мы постараемся вас проинформировать.

      8. РАЗНОЕ
      8.1 Вы можете закрыть свою учетную запись в любое время. Вы закрываете свою учетную запись, отправив нам письменное уведомление о расторжении на [адрес электронной почты]. Ваша учетная запись также может быть удалена из-за бездействия через 36 месяцев. Подробнее о том, как мы обрабатываем ваши личные данные, можно узнать в нашей Политике конфиденциальности.

      8.2 Компания имеет право уступать и передавать свои права и обязанности, частично или полностью, в соответствии с настоящими Условиями.Кроме того, Компания имеет право передать на субподряд выполнение своих обязанностей в соответствии с настоящими Условиями.

      8.3. Если права собственности на бизнес Superfront меняются, Компания может передать вашу учетную запись пользователя, информацию и личные данные такому другому юридическому лицу, чтобы они могли продолжать предоставлять Вам Услугу. Это новое юридическое лицо, которое будет владеть Вашей учетной записью после любых изменений в праве собственности Superfront, по-прежнему должно будет выполнять обязательства, взятые Компанией перед Вами в настоящих Условиях.

      8.4 Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Швеции. В той мере, в какой это разрешено законом, шведские суды обладают исключительной юрисдикцией в отношении споров, возникающих в связи с настоящими Условиями или использованием вами веб-сайта, за исключением случаев, когда Компания добровольно решает подать судебный иск против клиента или пользователя по месту жительства.

      8.5 Любой спор, разногласие или претензия, возникающие из или в связи с настоящими Условиями, или их нарушение, прекращение или недействительность, окончательно разрешается Окружным судом Стокгольма в той мере, в какой это разрешено законом.

      Кухонные смесители и смесители | Какой лучший

      Мы составили простое руководство, которое поможет вам выбрать правильные продукты для вашей кухни и понять, какой смеситель для кухонной мойки лучше всего подходит для вас, а также поможет понять некоторые термины. Если вы не уверены или нуждаетесь в какой-либо помощи, позвоните в нашу службу поддержки по телефону 0843 658 0062 или напишите нам по электронной почте.

      Наш обширный ассортимент кухонных смесителей и смесителей для кухни выполнен в стиле, подходящем для традиционных или современных кухонь. Доступны смесители для раковины, смесители для кухни, смесители для кухни и смесители для настенного монтажа.Для установки наших кранов и смесителей требуются стандартные соединения кранов и фитинги, которые можно приобрести в любом магазине DIY или в магазине сантехников. На все краны дается гарантия от производственных дефектов минимум 5 лет.

      Смесители для кухни являются наиболее часто используемым бытовым прибором, поэтому правильный выбор имеет решающее значение. Кухонные смесители бывают сотен форм, размеров и отделки, и все они требуют определенного давления для правильной работы, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете тип водяной системы и давление, которое у вас есть, прежде чем делать свой выбор, если вы не уверены затем спросите или посмотрите наши сантехнические системы и руководство по совместимости ниже.

      Терминология;

      Метчик столбовой

      Смесители для кухонных колонн часто используются в кухонных мойках. Они также используются там, где давление горячей воды настолько низкое, что смешивание с холодной водой под давлением невозможно.

      Смеситель для моноблоков

      Моноблочные смесители для кухонной мойки являются наиболее распространенным типом смесителей для мойки, они доступны как для систем высокого, так и для низкого давления, имеют стандартное отверстие 35 мм для мойки и могут быть установлены непосредственно на столешницу.

      Смеситель однорычажный

      Однорычажные моноблочные смесители очень популярны, так как вы можете смешивать воду, включать и выключать их одним простым действием.

      Смеситель настольный

      Смесители для палубной мойки

      действительно хорошо работают как в водяных системах высокого, так и низкого давления, центры отверстий обычно находятся на расстоянии 180 мм друг от друга.

      Смеситель настенный

      Настенные кухонные смесители очень практичны, они очень часто используются в США. Если не ставить смеситель на раковину или рабочую поверхность, пространство выглядит незагроможденным.

      Метчики для нагрудников

      Смесители

      могут быть установлены на стене или с добавлением подпорок также могут быть установлены на мойку или рабочую поверхность.

      Миксеры выдвижные

      Смесители для кухонной мойки с выдвижным распылителем становятся все более популярными, они имеют коммерческое происхождение и широко используются на современных кухнях, вам действительно понадобится водная система высокого давления, чтобы довольствоваться выдвижными смесителями с распылителем, некоторые из которых будут работать всего на 0,5 бар, но для того, чтобы вы были по-настоящему довольны продуктом, мы рекомендуем минимальное давление 1.0bar для большинства.

      Отводы для фильтров

      Краны для фильтров холодной воды предназначены для использования с фильтром для воды, краны для фильтров следует использовать вместе с другим смесителем, обычно они немного меньше по размеру.

      краны и смесители Triflow

      Смесители для кухонной мойки Triflow, также известные как трехходовые смесители, это смесители для горячей воды, которые работают в обычном режиме, в холодном кране используется обычная жесткая вода, и если нажать в противоположном направлении, будет производиться фильтрованная вода.

      Сантехнические системы и совместимость

      В наш ассортимент смесителей входят смесители для раковины, ванны и смесители для ванной комнаты, которые подходят для любого типа водопроводной системы, а некоторые требуют более специфических требований.

    Мангал стационарный из металла: размеры и чертежи, пошаговая инструкция изготовления, как сварить самому

    размеры и чертежи, пошаговая инструкция изготовления, как сварить самому

    Шашлычных дел мастера могут приготовить это блюдо даже посреди глухого леса без единого приспособления для этого. Но все же гораздо приятнее и удобнее использовать для приготовления пищи на природе надежные, проверенные и прочные устройства. Но чаще всего этот процесс происходит с участием мангалов.

    Особенности

    Самым распространенным шашлычным приспособлением является металлический мангал.

    Вот в чем его основные преимущества.

    • Простота. Чаще всего мангал представляет собой короб с ножками, внутрь которого засыпаются дрова или угли, разводится огонь, а сверху кладутся шампура с мясом или решетка с овощами.
    • Мобильность. Некоторые металлические модели могут использоваться где угодно: на грунте, на бетонной площадке, на терассе и даже на песчаном пляже.
    • Функциональность. Даже самые простые изобретения можно украсить витиеватой ковкой, которая может служить дополнительными крючками для подвешивания шампуров или сетки. Можно соорудить конструкцию с крышей или с дополнительными полочками.
    • Безопасность. Металл не горит, не плавится и не создает очагов возгорания. И это большой плюс.
    • Экономичность. Даже при отсутствии необходимого материала и желания изготовить мангал из металла самостоятельно вы потратите на его приобретение небольшое количество денежных средств.

    К минусам же можно отнести не всегда эстетичный внешний вид и недолговечность некоторых моделей. Однако все эти нюансы устраняются и регулируются индивидуально под каждого пользователя и под каждый случай.

    Уникальная особенность металлических мангалов заключается в том, что их можно с легкостью сделать самостоятельно.

    Для этого не нужно иметь каких-либо особых знаний или навыков. Необходимо лишь определиться с моделью и материалами, прислушаться к советам профессионалов или просто людей сведущих, а также быть уверенным в том, что ваш замысел реализуется на все 100.

    Устройство и принцип работы

    Начиная рассматривать устройство снизу вверх, обязательно нужно обратить внимание на ножки. Как правило, это четыре металлических уголка, заостренных книзу, чтобы их можно было воткнуть в землю. Высота этого элемента подбирается индивидуально, если изделие изготавливается на заказ. В строительных и садоводческих же магазинах вам, скорее всего, попадутся стандартные универсальные модели длинной от 80 до 120 см. В качестве этого элемента иногда выбираются металлические арматурные пруты, некоторые умельцы прибегают к кованому исполнению основания мангала.

    Встречаются и уникальные самодельные конструкции, установленные на нижнюю железную часть швейных машинок, непригодных к использованию столиков и прочее. В ход идет практически все, что устойчиво держится на любой поверхности и способно выдержать массу металлического короба и его содержимого в процессе приготовления пищи на огне.

    Стальной короб, который состоит из четырех боковин и днища, представляет основу мангальной конструкции. Зачастую нижнюю часть этой коробки делают усиленной, чтобы увеличить срок эксплуатации всего сооружения. Боковые стенки обязательно перфорируют, чтобы жар не скапливался в одном месте и происходила циркуляция воздуха. Таким образом, создается своеобразное поддувало, как в печках.

    На верхних краях длинных сторон металлического короба делаются углубления, в которые потом очень удобно вкладываются шампура. Это позволяет минимизировать движение мини-вертелов по металлу.

    Принцип работы таких мангалов известен каждому. На дно металлического короба выкладываются угли или поленья дров, разжигается костер. Когда огонь поутихнет, а в мангале останутся только угольки, зола и жар от них, на конструкцию стройными рядами выкладываются шампура с заранее подготовленным мясом или овощами. Жар в очаге поддерживается подручными средствами, которые создают мощный поток воздуха внутрь конструкции, но не разводят заново огонь на пепелище.

    Виды конструкций

    Что же касается различных конструкций, которые предполагают комфортное приготовление шашлыка, то здесь следует разобраться вначале с основными видами металлических мангалов.

    Всего их четыре вида.

    • Одноразовый. Мангал на скорую руку. В ход идет все, что можно найти поблизости – от жестяных банок до двух П-образных металлических профилей.
    • Стационарный. Вторая ступень в эволюции металлических мангалов. Простой, экономичный, устойчивый. Можно использовать как на открытом воздухе, так и под навесом. При необходимости можно дополнить крышей, вытяжкой (или даже дымоходом), подставкой для кастрюль и двойным дном.
    • Разборный. Отличается от стационарного способом крепления элементов мангала друг к другу. В первом все места соединений точечно свариваются. Во втором прикручиваются металлическими болтами или шарнирами, что и позволяет его разобрать на время, когда он не будет использоваться.
    • Складной. Оригинальные модели мобильных мангалов из металла, которые очень удобно хранить прямо в багажнике автомобиля на случай внезапного выезда на природу. Они представляют собой чемоданчики, внутрь которых можно сложить шампуры и ножки раскладной металлической конструкции.

    Каждая из модификаций имеет как положительные стороны, так и недостатки. Изготавливая металлический мангал своими руками, вы берете на себя ответственность за его дизайн и эксплуатацию. И это вам на руку.

    Решившись на этот ответственный шаг, вы можете запланировать наличие коптильни или решетки для барбекю.

    Некоторые проекты включают в общую конструкцию мангала еще и крышку. Накрыв шашлычницу, вы можете добиться скорейшего приготовления своего блюда и быть уверенным, что все самые ценные и полезные свойства и витамины сохранятся в нем.

    Чтобы внутри металлического короба мангала происходила правильная циркуляция воздуха, прорези, именуемые поддувалом, лучше делать внизу боковин конструкции. В днище проделываются специальные отверстия диаметром 10-12 мм, чтобы кислород, входящий в эти отверстия, перегорал, обогащая тем самым мясо над огнем.

    Для ножек мангалов иногда с легкостью используются металлические пруты или даже трубы. Главное, правильно обрезать, сварить или скрепить с основной конструкцией.

    Народные умельцы делают металлические мангалы практически из воздуха.

    Так, бывают варианты из бочки, газового баллона и даже из барабана стиральной машинки-автомат.

    Чертежи и размеры

    Прежде чем приступить к производственному процессу, стоит определиться с моделью, размерами, материалом. Следующим этапом будет создание небольшого, но правильного плана-проекта, в котором нужно отобразить все нюансы и необходимые цифры. На эскизе нужно схематично изобразить будущую конструкцию.

    Рассмотрим основные составляющие и инструменты, которые понадобятся для работы.

    • Лист металла либо его кусочки. Толщина материала, по рекомендациям профессионалов, колеблется от 3 до 5-7 мм. Конечно, чем этот показатель больше, тем дольше будет и срок эксплуатации самой металлической конструкции. Удобно в этом случае производить изготовление конструкции сборного типа, когда днище можно сделать поплотнее, а стенки – потоньше.
    • Металлические уголки или профильные трубы. Первые подойдут как для устройства ножек мангала, так и для усиления тонкостенных боков короба. Трубы же годятся только для создания двух пар ног, на которых вся конструкция будет стоять.
    • Болгарка с дисками по металлу.
    • Дрель для просверливания вентиляционных отверстий или отверстий под крепления.
    • Сварочный аппарат, если вы решили изготовить стационарный мангал из одного или нескольких листов металла.

    Основные размеры стандартного стационарного мангала из металла указаны на схеме. Но чтобы сделать свои измерения, нужно понимать, почему выбраны именно такие цифры. Ширина короба всегда ориентирована на длину шампуров за минусом 8-10 см. В среднем, это будет где-то около 30 см.

    Длина зависит от количества шампуров, которые одновременно будут задействованы в приготовлении шашлыков. Здесь учитывается также и расстояние от одного полуфабриката до другого, ведь они не должны плотно прилегать друг к другу. Так, за основу берется цифра – 10 см на один нанизанный шампур.

    Глубина металлического короба мангала рассчитывается четко и имеет параметры 20-25 см. Этого расстояния достаточно для того, чтобы поджарить мясо, но не сжечь его. Если глубину сделать больше 25 см, увеличится расход топлива и время приготовления шашлыка.

    Существуют также оригинальные мини-модели, все размеры которых придется урезать, в зависимости от уменьшения самого макета.

    Они, как правило, имеют коротенькие ножки и располагаются близко к земле. Но даже такие конструкции выглядят красиво и практично благодаря системному и внимательному подходу к изготовлению и сборке.

    Пошаговая инструкция изготовления

    Стоит разобраться в поэтапном процессе создания стационарных металлических мангалов своими руками.

    Первый шаг – разметка. На цельном листе металла расчерчиваем силуэт будущей конструкции в разобранном состоянии. У вас должен получится крест.

    Вторым этапом вырезаем при помощи болгарки начерченную фигуру. Далее вам понадобится согнуть все стороны и сварить их между собой. Короб готов.

    Затем сверлим отверстия в днище для воздуха и прорезаем поддувала в стенках короба. Здесь также важно соблюдать определенную систему. Дырочки обязательно должны быть примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев короба. Ориентировочно – около 60 мм в одном ряду.

    Учитывая, что отверстия располагаются в шахматном порядке, то расстояние от нижнего до верхнего – всего 30 мм. Это необходимо для того, чтобы кислород входил в мангал равномерно.

    Следующим шагом является нарезание пазов для устойчивой фиксации шампуров на мангале. Располагаются эти «зубчики» в верхней стороне длинных боковин конструкции. Изготовление и крепеж ножек планируется произвести в последнюю очередь.

    Стационарный металлический мангал готов. Можно приделать к нему дополнительные ручки (для удобства перемещения с места на место), крючки, решетки и даже колесики для транспортировки.

    Разборный железный мангал для дачи сделать самому можно.

    Вся работа осуществляется в четыре этапа.

    1. Разметка и вырезание стенок и днища. Все элементы необходимо расчертить с учетом припуска на загибаемые швы.
    2. Проделываем поддувала и воздуховоды в стенах и днище.
    3. На припусках, оставленных при разрезании элементов, делаются отверстия для крепления их друг к другу.
    4. Ножки также будут крепиться без помощи сварки. Здесь подойдет металлический уголок, который прикрутится к коробу огнеупорными шурупами или саморезами. Также отличной идеей будет использование трубок, на которых необходимо сделать резьбу, а к конструкции приварить болты и вкрутить в них трубки-ножки.

    Самодельный разборный мангал из железа можно использовать по назначению сразу же после завершения всех работ.

    После приготовления пищи его легко сложить и убрать в сарай или гараж. Он не займет много места и не будет мешаться.

    Походный «чемоданчик» также легко изготавливается в домашних условиях. Для этого необходимо выполнить чертеж на металлическом листе, где к каждой стороне добавляется по 4 см. На длинных сторонах делаются отверстия. Днище и стенки скрепляются между собой дверными навесами. Ко дну привариваются болты для крепления ножек. Дополняем конструкцию крючком с петлей, чтобы мангал сам не разложился. Привариваем к боку ручку, чтобы удобно носить металлический «чемоданчик», даже если вы едете на природу на общественном транспорте.

    Изготовить оригинальную шашлычницу из подручных материалов проще простого. Самыми популярными проектами на сегодня признаны мангал из металлической бочки, из газового баллона и барабана стиральной машинки.

    Конструкция из бочки может сочетать в себе сразу две функции: шашлычница и коптильня.

    Существует как минимум три способа ее изготовления. При первом бочка кладется на бок, верхняя ее часть вырезается, оставляя торцы целыми. Вырезанная крышка крепится к основному телу будущего мангала обычными дверными навесами. К торцам бочки привариваются ножки, например, металлические пруты. У линии срезов верхней части сварочным аппаратом прикрепляются уголки, на которых делаются зазубрины для фиксации шампуров.

    Второй вариант обрезки бочки заключается в разделении ее на две части. Выставив основу мангала на ровную поверхность, делаем вертикальный разрез от верхнего торца до нижнего. Процентное соотношение частей может быть разным: от 30/70 до 50/50. Но нижняя должна быть больше или равняться верхней. Далее весь процесс происходит идентично.

    Сделать идеальную коптильню также несложно. Но для этого понадобится уже две бочки. Одна станет тумбой-основой для коптильни, внутри которой будет разводиться костер. Вторая разрежется на две части горизонтально и станет самим агрегатом для копчения. На днище этой бочки необходимо уложить опилки. Крышка на протяжении всего процесса должна находиться в закрытом положении.

    Изготовление металлического мангала из б/у газового баллона схематично очень похожа на такой же процесс у бочки.

    Основным нюансом, на который следует обратить внимание, является подготовка использованной емкости к работе.

    Баллон должен быть не менее 50 л в объеме, чтобы мангал получился добротным. Следующим шагом будет очистка емкости от остатков газа.

    Для этого нужно сделать три действия.

    1. выпустить остатки газа через клапан и перевернуть баллон вверх ногами;
    2. смочить клапан мыльной водой, в случае появления пузырьков или соответствующего запаха газ еще весь не вышел, нужно подождать;
    3. промыть опустошенную емкость.

    Для того чтобы осуществить третий шаг максимально безопасно, данную процедуру рекомендовано производить с помощником.

    В первую очередь, пока один отпиливает кран болгаркой, другой периодически поливает водой место среза, чтобы искры не попали внутрь и не вступили в реакцию с остатками газового вещества на стенках баллона.

    В полученное отверстие вставляют шланг, из которого подается вода под хорошим напором. Пока жидкость поступает внутрь, баллон периодически потряхивают, чтобы хорошо вымыть все стенки. Заливают полную емкость и оставляют на несколько дней. Через отведенный срок воду сливают, но помните, что это уже яд. Чтобы вывести едкий запах газа из баллона, его обжигают внутри перед тем, как приступить к изготовлению из него мангала. Дальнейшие манипуляции выглядят и производятся так же, как и в случае с металлической бочкой.

    Оригинальные конструкции мангалов получаются из старых автомобилей. Использовав капот и переднюю часть старого транспортного средства, можно получить отличный жаропрочный и необычный мангал с крышкой.

    Самым простым считается мангал, выполненный из подручных средств.

    Самый быстрый и долговечный в этой категории – жаровня из барабана стиральной машинки-автомат. Среднее время, необходимое на обработку, составляет 10-15 минут. Главное условие – найти барабан. Его можно использовать полностью, а можно отрезать ненужную часть, если считаете его слишком высоким. Что касается опоры, то удобство данного варианта заключается в том, что его можно поставить прямо на землю, кирпичи или камни. А можно изготовить специально для него ножки из прутьев арматуры. Оба варианта заслуживают внимания. Подбирайте его индивидуально под себя.

    Советы по эксплуатации

    Одной лишь сборкой составляющих частей металлического мангала обойтись невозможно. Существует целый ряд особенностей в эксплуатации этого устройства, которые необходимо взять на вооружение и выполнять для улучшения его функциональных качеств и эксплуатационных характеристик.

    После того, как все работы по изготовлению окончены, необходимо очистить готовый мангал от грязи и ржавчины. Для удаления последней используют шлифовальную машинку или дрель со специальной насадкой.

    Внутренние стенки мангала уже в процессе эксплуатации не нужно очищать от нагара. Считается, что именно это придает шашлыкам особый аромат и «здоровье».

    Красить металлические конструкции рекомендуют только жаропрочными лакокрасочными материалами. Для наведения красоты осуществляют процесс, который называется воронение.

    Происходит он в два этапа:

    1. обезжиривание поверхности;
    2. выдерживание элементов мангала в растворе едкого натра около полутора часов.

    Такая обработка не только обеспечит специальную жарозащитную пленку, но и защитит от коррозии металла на все время эксплуатации устройства.

    Если в общей конструкции используются деревянные детали, следует уделить особое внимание и их обработке различными антисептическими, влагостойкими и жароотталкивающими средствами.

    Место, где планируется расположить мангал, необходимо заранее освободить от сухой травы, веток или прочих легковоспламеняющихся предметов и рядом обязательно установить емкость с песком, которым в случае возгорания очаг будет потушен.

    Чтобы едкий дым от костра не мешал готовить и наслаждаться природой, можно самостоятельно соорудить вытяжку для металлического мангала. Изготавливается она из того же материала, что и устройство для приготовления пищи на природе. Она отличается от стандартных мангальных конструкций, устанавливаемых внутри помещения тем, что имеет вид урезанной трубы. Площадь купола вытяжки обычно равна площади самого мангала. Это позволяет максимально сократить выброс дыма за пределы места приготовления. Купол вытяжки приваривается к корпусу мангала. Здесь также важно учитывать массу конструкции, чтобы все вместе стояло устойчиво.

    Красивые примеры

    Оригинальный стационарный мангал из металла, выполненный с элементами ковки. При этом кованые части представляют собой столик-подставку под жаровню. Под столиком выделено место для заготовки дров или углей, чтобы не бегать за ними далеко. Такой мангал будет нелегким, но вполне мобильным. То есть переставить его в удобное место или убрать на зиму в сарай не составит особого труда. Кованые изделия о

    Металлический мангал с крышей позволяет готовить блюда на костре даже при плохой погоде. Если у вас во дворе нет навеса или беседки, а жареного на костре мяса или овощей хочется, этот вариант – отличное решение. К тому же конструкция оснащена подставкой для установки казанка и также удобным местом для размещения топлива.

    Необычные модели встречаются и среди стационарных мангалов. К ножкам этой конструкции очень удачно прикреплены два больших колеса. Имитируя садовую тачку, устройство легко передвигается по вашему участку и прочно и устойчиво становится там, где вам надо.

    Такая конфигурация мангалов из металла в форме сапога встречается довольно часто. Она совмещает в себе шашлычницу, барбекюшницу и даже возможность приготовления мяса на вертеле. Удобный столик-решетка позволяет оптимально расположить все необходимые инструменты и ингредиенты под рукой.

    Складной металлический мангал в упакованном виде напоминает чемодан. Это позволяет брать его с собой куда и когда угодно. По необходимости внутрь можно сложить шампуры и прочие необходимые мелочи. Единственным минусом данной конструкции является высота. Он максимально компактен, а поэтому готовить на нем придется только в положении сидя.

    Еще один пример чемоданного мангала, который уже оснащен ножками. Эти дополнительные запчасти удобно складываются внутрь короба, который замыкается специальной застежкой, чтобы ничего не рассыпалось. На фото также представлены другие модели складных мангалов, которые также имеют компактные размеры и удобны в своей эксплуатации.

    Просторный стационарный мангал, выполненный из листа металла с добавлением кованых узоров. Также оснащен устройством для приготовления пищи в казанке, имеет удобный приставной мини-столик и место для дров или посуды под самим коробом.

    Оригинальный способ установить трубу-вытяжку над мангалом. Подходит для тех, кто не хочет фиксировать шашлычницу на одном месте и устанавливать громоздкую вытяжную конструкцию в беседке или на веранде. Здесь учтены уже все нюансы. Некоторые производители даже предлагают лавочки и стульчики в едином стиле.

    Сказочный мангал в виде кареты с крышей не оставит равнодушным даже самого скептичного покупателя. Однако цена такой кованой модели может иметь не самую приятную величину. Из особенностей данной конструкции можно отметить наличие крышки на шашлычнице.

    Оригинальный очаг получается из передней части автомобиля. Это позволяет не только удивить своих гостей и получить удобное приспособление для приготовления пищи на огне. Благодаря такому нестандартному подходу вы еще и избавляетесь от ненужного транспортного средства, которое только занимало место.

    Шикарный кованый мангал в виде домика на колесах, оснащенный крышей и дымоходом, станет истинным украшением вашего участка. Конструкция громоздкая, но она позволяет готовить сразу на большую компанию как на шампурах, так и на сетке барбекю.

    Красивых и практичных примеров металлических мангалов можно встретить очень много. Важно помнить обо всех важных средствах безопасности при их использовании, чтобы внешняя эстетика не обернулась неприятностями. Изготавливать металлические мангалы для собственного пользования своими силами и руками – ответственный и творческий процесс, который требует концентрации внимания, осторожности и индивидуального подхода.

    О том, как сделать металлический мангал своими руками, смотрите в видео ниже.

    размеры и чертежи, пошаговая инструкция изготовления, как сварить самому

    Шашлычных дел мастера могут приготовить это блюдо даже посреди глухого леса без единого приспособления для этого. Но все же гораздо приятнее и удобнее использовать для приготовления пищи на природе надежные, проверенные и прочные устройства. Но чаще всего этот процесс происходит с участием мангалов.

    Особенности

    Самым распространенным шашлычным приспособлением является металлический мангал.

    Вот в чем его основные преимущества.

    • Простота. Чаще всего мангал представляет собой короб с ножками, внутрь которого засыпаются дрова или угли, разводится огонь, а сверху кладутся шампура с мясом или решетка с овощами.
    • Мобильность. Некоторые металлические модели могут использоваться где угодно: на грунте, на бетонной площадке, на терассе и даже на песчаном пляже.
    • Функциональность. Даже самые простые изобретения можно украсить витиеватой ковкой, которая может служить дополнительными крючками для подвешивания шампуров или сетки. Можно соорудить конструкцию с крышей или с дополнительными полочками.
    • Безопасность. Металл не горит, не плавится и не создает очагов возгорания. И это большой плюс.
    • Экономичность. Даже при отсутствии необходимого материала и желания изготовить мангал из металла самостоятельно вы потратите на его приобретение небольшое количество денежных средств.

    К минусам же можно отнести не всегда эстетичный внешний вид и недолговечность некоторых моделей. Однако все эти нюансы устраняются и регулируются индивидуально под каждого пользователя и под каждый случай.

    Уникальная особенность металлических мангалов заключается в том, что их можно с легкостью сделать самостоятельно.

    Для этого не нужно иметь каких-либо особых знаний или навыков. Необходимо лишь определиться с моделью и материалами, прислушаться к советам профессионалов или просто людей сведущих, а также быть уверенным в том, что ваш замысел реализуется на все 100.

    Устройство и принцип работы

    Начиная рассматривать устройство снизу вверх, обязательно нужно обратить внимание на ножки. Как правило, это четыре металлических уголка, заостренных книзу, чтобы их можно было воткнуть в землю. Высота этого элемента подбирается индивидуально, если изделие изготавливается на заказ. В строительных и садоводческих же магазинах вам, скорее всего, попадутся стандартные универсальные модели длинной от 80 до 120 см. В качестве этого элемента иногда выбираются металлические арматурные пруты, некоторые умельцы прибегают к кованому исполнению основания мангала.

    Встречаются и уникальные самодельные конструкции, установленные на нижнюю железную часть швейных машинок, непригодных к использованию столиков и прочее. В ход идет практически все, что устойчиво держится на любой поверхности и способно выдержать массу металлического короба и его содержимого в процессе приготовления пищи на огне.

    Стальной короб, который состоит из четырех боковин и днища, представляет основу мангальной конструкции. Зачастую нижнюю часть этой коробки делают усиленной, чтобы увеличить срок эксплуатации всего сооружения. Боковые стенки обязательно перфорируют, чтобы жар не скапливался в одном месте и происходила циркуляция воздуха. Таким образом, создается своеобразное поддувало, как в печках.

    На верхних краях длинных сторон металлического короба делаются углубления, в которые потом очень удобно вкладываются шампура. Это позволяет минимизировать движение мини-вертелов по металлу.

    Принцип работы таких мангалов известен каждому. На дно металлического короба выкладываются угли или поленья дров, разжигается костер. Когда огонь поутихнет, а в мангале останутся только угольки, зола и жар от них, на конструкцию стройными рядами выкладываются шампура с заранее подготовленным мясом или овощами. Жар в очаге поддерживается подручными средствами, которые создают мощный поток воздуха внутрь конструкции, но не разводят заново огонь на пепелище.

    Виды конструкций

    Что же касается различных конструкций, которые предполагают комфортное приготовление шашлыка, то здесь следует разобраться вначале с основными видами металлических мангалов.

    Всего их четыре вида.

    • Одноразовый. Мангал на скорую руку. В ход идет все, что можно найти поблизости – от жестяных банок до двух П-образных металлических профилей.
    • Стационарный. Вторая ступень в эволюции металлических мангалов. Простой, экономичный, устойчивый. Можно использовать как на открытом воздухе, так и под навесом. При необходимости можно дополнить крышей, вытяжкой (или даже дымоходом), подставкой для кастрюль и двойным дном.
    • Разборный. Отличается от стационарного способом крепления элементов мангала друг к другу. В первом все места соединений точечно свариваются. Во втором прикручиваются металлическими болтами или шарнирами, что и позволяет его разобрать на время, когда он не будет использоваться.
    • Складной. Оригинальные модели мобильных мангалов из металла, которые очень удобно хранить прямо в багажнике автомобиля на случай внезапного выезда на природу. Они представляют собой чемоданчики, внутрь которых можно сложить шампуры и ножки раскладной металлической конструкции.

    Каждая из модификаций имеет как положительные стороны, так и недостатки. Изготавливая металлический мангал своими руками, вы берете на себя ответственность за его дизайн и эксплуатацию. И это вам на руку.

    Решившись на этот ответственный шаг, вы можете запланировать наличие коптильни или решетки для барбекю.

    Некоторые проекты включают в общую конструкцию мангала еще и крышку. Накрыв шашлычницу, вы можете добиться скорейшего приготовления своего блюда и быть уверенным, что все самые ценные и полезные свойства и витамины сохранятся в нем.

    Чтобы внутри металлического короба мангала происходила правильная циркуляция воздуха, прорези, именуемые поддувалом, лучше делать внизу боковин конструкции. В днище проделываются специальные отверстия диаметром 10-12 мм, чтобы кислород, входящий в эти отверстия, перегорал, обогащая тем самым мясо над огнем.

    Для ножек мангалов иногда с легкостью используются металлические пруты или даже трубы. Главное, правильно обрезать, сварить или скрепить с основной конструкцией.

    Народные умельцы делают металлические мангалы практически из воздуха.

    Так, бывают варианты из бочки, газового баллона и даже из барабана стиральной машинки-автомат.

    Чертежи и размеры

    Прежде чем приступить к производственному процессу, стоит определиться с моделью, размерами, материалом. Следующим этапом будет создание небольшого, но правильного плана-проекта, в котором нужно отобразить все нюансы и необходимые цифры. На эскизе нужно схематично изобразить будущую конструкцию.

    Рассмотрим основные составляющие и инструменты, которые понадобятся для работы.

    • Лист металла либо его кусочки. Толщина материала, по рекомендациям профессионалов, колеблется от 3 до 5-7 мм. Конечно, чем этот показатель больше, тем дольше будет и срок эксплуатации самой металлической конструкции. Удобно в этом случае производить изготовление конструкции сборного типа, когда днище можно сделать поплотнее, а стенки – потоньше.
    • Металлические уголки или профильные трубы. Первые подойдут как для устройства ножек мангала, так и для усиления тонкостенных боков короба. Трубы же годятся только для создания двух пар ног, на которых вся конструкция будет стоять.
    • Болгарка с дисками по металлу.
    • Дрель для просверливания вентиляционных отверстий или отверстий под крепления.
    • Сварочный аппарат, если вы решили изготовить стационарный мангал из одного или нескольких листов металла.

    Основные размеры стандартного стационарного мангала из металла указаны на схеме. Но чтобы сделать свои измерения, нужно понимать, почему выбраны именно такие цифры. Ширина короба всегда ориентирована на длину шампуров за минусом 8-10 см. В среднем, это будет где-то около 30 см.

    Длина зависит от количества шампуров, которые одновременно будут задействованы в приготовлении шашлыков. Здесь учитывается также и расстояние от одного полуфабриката до другого, ведь они не должны плотно прилегать друг к другу. Так, за основу берется цифра – 10 см на один нанизанный шампур.

    Глубина металлического короба мангала рассчитывается четко и имеет параметры 20-25 см. Этого расстояния достаточно для того, чтобы поджарить мясо, но не сжечь его. Если глубину сделать больше 25 см, увеличится расход топлива и время приготовления шашлыка.

    Существуют также оригинальные мини-модели, все размеры которых придется урезать, в зависимости от уменьшения самого макета.

    Они, как правило, имеют коротенькие ножки и располагаются близко к земле. Но даже такие конструкции выглядят красиво и практично благодаря системному и внимательному подходу к изготовлению и сборке.

    Пошаговая инструкция изготовления

    Стоит разобраться в поэтапном процессе создания стационарных металлических мангалов своими руками.

    Первый шаг – разметка. На цельном листе металла расчерчиваем силуэт будущей конструкции в разобранном состоянии. У вас должен получится крест.

    Вторым этапом вырезаем при помощи болгарки начерченную фигуру. Далее вам понадобится согнуть все стороны и сварить их между собой. Короб готов.

    Затем сверлим отверстия в днище для воздуха и прорезаем поддувала в стенках короба. Здесь также важно соблюдать определенную систему. Дырочки обязательно должны быть примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев короба. Ориентировочно – около 60 мм в одном ряду.

    Учитывая, что отверстия располагаются в шахматном порядке, то расстояние от нижнего до верхнего – всего 30 мм. Это необходимо для того, чтобы кислород входил в мангал равномерно.

    Следующим шагом является нарезание пазов для устойчивой фиксации шампуров на мангале. Располагаются эти «зубчики» в верхней стороне длинных боковин конструкции. Изготовление и крепеж ножек планируется произвести в последнюю очередь.

    Стационарный металлический мангал готов. Можно приделать к нему дополнительные ручки (для удобства перемещения с места на место), крючки, решетки и даже колесики для транспортировки.

    Разборный железный мангал для дачи сделать самому можно.

    Вся работа осуществляется в четыре этапа.

    1. Разметка и вырезание стенок и днища. Все элементы необходимо расчертить с учетом припуска на загибаемые швы.
    2. Проделываем поддувала и воздуховоды в стенах и днище.
    3. На припусках, оставленных при разрезании элементов, делаются отверстия для крепления их друг к другу.
    4. Ножки также будут крепиться без помощи сварки. Здесь подойдет металлический уголок, который прикрутится к коробу огнеупорными шурупами или саморезами. Также отличной идеей будет использование трубок, на которых необходимо сделать резьбу, а к конструкции приварить болты и вкрутить в них трубки-ножки.

    Самодельный разборный мангал из железа можно использовать по назначению сразу же после завершения всех работ.

    После приготовления пищи его легко сложить и убрать в сарай или гараж. Он не займет много места и не будет мешаться.

    Походный «чемоданчик» также легко изготавливается в домашних условиях. Для этого необходимо выполнить чертеж на металлическом листе, где к каждой стороне добавляется по 4 см. На длинных сторонах делаются отверстия. Днище и стенки скрепляются между собой дверными навесами. Ко дну привариваются болты для крепления ножек. Дополняем конструкцию крючком с петлей, чтобы мангал сам не разложился. Привариваем к боку ручку, чтобы удобно носить металлический «чемоданчик», даже если вы едете на природу на общественном транспорте.

    Изготовить оригинальную шашлычницу из подручных материалов проще простого. Самыми популярными проектами на сегодня признаны мангал из металлической бочки, из газового баллона и барабана стиральной машинки.

    Конструкция из бочки может сочетать в себе сразу две функции: шашлычница и коптильня.

    Существует как минимум три способа ее изготовления. При первом бочка кладется на бок, верхняя ее часть вырезается, оставляя торцы целыми. Вырезанная крышка крепится к основному телу будущего мангала обычными дверными навесами. К торцам бочки привариваются ножки, например, металлические пруты. У линии срезов верхней части сварочным аппаратом прикрепляются уголки, на которых делаются зазубрины для фиксации шампуров.

    Второй вариант обрезки бочки заключается в разделении ее на две части. Выставив основу мангала на ровную поверхность, делаем вертикальный разрез от верхнего торца до нижнего. Процентное соотношение частей может быть разным: от 30/70 до 50/50. Но нижняя должна быть больше или равняться верхней. Далее весь процесс происходит идентично.

    Сделать идеальную коптильню также несложно. Но для этого понадобится уже две бочки. Одна станет тумбой-основой для коптильни, внутри которой будет разводиться костер. Вторая разрежется на две части горизонтально и станет самим агрегатом для копчения. На днище этой бочки необходимо уложить опилки. Крышка на протяжении всего процесса должна находиться в закрытом положении.

    Изготовление металлического мангала из б/у газового баллона схематично очень похожа на такой же процесс у бочки.

    Основным нюансом, на который следует обратить внимание, является подготовка использованной емкости к работе.

    Баллон должен быть не менее 50 л в объеме, чтобы мангал получился добротным. Следующим шагом будет очистка емкости от остатков газа.

    Для этого нужно сделать три действия.

    1. выпустить остатки газа через клапан и перевернуть баллон вверх ногами;
    2. смочить клапан мыльной водой, в случае появления пузырьков или соответствующего запаха газ еще весь не вышел, нужно подождать;
    3. промыть опустошенную емкость.

    Для того чтобы осуществить третий шаг максимально безопасно, данную процедуру рекомендовано производить с помощником.

    В первую очередь, пока один отпиливает кран болгаркой, другой периодически поливает водой место среза, чтобы искры не попали внутрь и не вступили в реакцию с остатками газового вещества на стенках баллона.

    В полученное отверстие вставляют шланг, из которого подается вода под хорошим напором. Пока жидкость поступает внутрь, баллон периодически потряхивают, чтобы хорошо вымыть все стенки. Заливают полную емкость и оставляют на несколько дней. Через отведенный срок воду сливают, но помните, что это уже яд. Чтобы вывести едкий запах газа из баллона, его обжигают внутри перед тем, как приступить к изготовлению из него мангала. Дальнейшие манипуляции выглядят и производятся так же, как и в случае с металлической бочкой.

    Оригинальные конструкции мангалов получаются из старых автомобилей. Использовав капот и переднюю часть старого транспортного средства, можно получить отличный жаропрочный и необычный мангал с крышкой.

    Самым простым считается мангал, выполненный из подручных средств.

    Самый быстрый и долговечный в этой категории – жаровня из барабана стиральной машинки-автомат. Среднее время, необходимое на обработку, составляет 10-15 минут. Главное условие – найти барабан. Его можно использовать полностью, а можно отрезать ненужную часть, если считаете его слишком высоким. Что касается опоры, то удобство данного варианта заключается в том, что его можно поставить прямо на землю, кирпичи или камни. А можно изготовить специально для него ножки из прутьев арматуры. Оба варианта заслуживают внимания. Подбирайте его индивидуально под себя.

    Советы по эксплуатации

    Одной лишь сборкой составляющих частей металлического мангала обойтись невозможно. Существует целый ряд особенностей в эксплуатации этого устройства, которые необходимо взять на вооружение и выполнять для улучшения его функциональных качеств и эксплуатационных характеристик.

    После того, как все работы по изготовлению окончены, необходимо очистить готовый мангал от грязи и ржавчины. Для удаления последней используют шлифовальную машинку или дрель со специальной насадкой.

    Внутренние стенки мангала уже в процессе эксплуатации не нужно очищать от нагара. Считается, что именно это придает шашлыкам особый аромат и «здоровье».

    Красить металлические конструкции рекомендуют только жаропрочными лакокрасочными материалами. Для наведения красоты осуществляют процесс, который называется воронение.

    Происходит он в два этапа:

    1. обезжиривание поверхности;
    2. выдерживание элементов мангала в растворе едкого натра около полутора часов.

    Такая обработка не только обеспечит специальную жарозащитную пленку, но и защитит от коррозии металла на все время эксплуатации устройства.

    Если в общей конструкции используются деревянные детали, следует уделить особое внимание и их обработке различными антисептическими, влагостойкими и жароотталкивающими средствами.

    Место, где планируется расположить мангал, необходимо заранее освободить от сухой травы, веток или прочих легковоспламеняющихся предметов и рядом обязательно установить емкость с песком, которым в случае возгорания очаг будет потушен.

    Чтобы едкий дым от костра не мешал готовить и наслаждаться природой, можно самостоятельно соорудить вытяжку для металлического мангала. Изготавливается она из того же материала, что и устройство для приготовления пищи на природе. Она отличается от стандартных мангальных конструкций, устанавливаемых внутри помещения тем, что имеет вид урезанной трубы. Площадь купола вытяжки обычно равна площади самого мангала. Это позволяет максимально сократить выброс дыма за пределы места приготовления. Купол вытяжки приваривается к корпусу мангала. Здесь также важно учитывать массу конструкции, чтобы все вместе стояло устойчиво.

    Красивые примеры

    Оригинальный стационарный мангал из металла, выполненный с элементами ковки. При этом кованые части представляют собой столик-подставку под жаровню. Под столиком выделено место для заготовки дров или углей, чтобы не бегать за ними далеко. Такой мангал будет нелегким, но вполне мобильным. То есть переставить его в удобное место или убрать на зиму в сарай не составит особого труда. Кованые изделия о

    Металлический мангал с крышей позволяет готовить блюда на костре даже при плохой погоде. Если у вас во дворе нет навеса или беседки, а жареного на костре мяса или овощей хочется, этот вариант – отличное решение. К тому же конструкция оснащена подставкой для установки казанка и также удобным местом для размещения топлива.

    Необычные модели встречаются и среди стационарных мангалов. К ножкам этой конструкции очень удачно прикреплены два больших колеса. Имитируя садовую тачку, устройство легко передвигается по вашему участку и прочно и устойчиво становится там, где вам надо.

    Такая конфигурация мангалов из металла в форме сапога встречается довольно часто. Она совмещает в себе шашлычницу, барбекюшницу и даже возможность приготовления мяса на вертеле. Удобный столик-решетка позволяет оптимально расположить все необходимые инструменты и ингредиенты под рукой.

    Складной металлический мангал в упакованном виде напоминает чемодан. Это позволяет брать его с собой куда и когда угодно. По необходимости внутрь можно сложить шампуры и прочие необходимые мелочи. Единственным минусом данной конструкции является высота. Он максимально компактен, а поэтому готовить на нем придется только в положении сидя.

    Еще один пример чемоданного мангала, который уже оснащен ножками. Эти дополнительные запчасти удобно складываются внутрь короба, который замыкается специальной застежкой, чтобы ничего не рассыпалось. На фото также представлены другие модели складных мангалов, которые также имеют компактные размеры и удобны в своей эксплуатации.

    Просторный стационарный мангал, выполненный из листа металла с добавлением кованых узоров. Также оснащен устройством для приготовления пищи в казанке, имеет удобный приставной мини-столик и место для дров или посуды под самим коробом.

    Оригинальный способ установить трубу-вытяжку над мангалом. Подходит для тех, кто не хочет фиксировать шашлычницу на одном месте и устанавливать громоздкую вытяжную конструкцию в беседке или на веранде. Здесь учтены уже все нюансы. Некоторые производители даже предлагают лавочки и стульчики в едином стиле.

    Сказочный мангал в виде кареты с крышей не оставит равнодушным даже самого скептичного покупателя. Однако цена такой кованой модели может иметь не самую приятную величину. Из особенностей данной конструкции можно отметить наличие крышки на шашлычнице.

    Оригинальный очаг получается из передней части автомобиля. Это позволяет не только удивить своих гостей и получить удобное приспособление для приготовления пищи на огне. Благодаря такому нестандартному подходу вы еще и избавляетесь от ненужного транспортного средства, которое только занимало место.

    Шикарный кованый мангал в виде домика на колесах, оснащенный крышей и дымоходом, станет истинным украшением вашего участка. Конструкция громоздкая, но она позволяет готовить сразу на большую компанию как на шампурах, так и на сетке барбекю.

    Красивых и практичных примеров металлических мангалов можно встретить очень много. Важно помнить обо всех важных средствах безопасности при их использовании, чтобы внешняя эстетика не обернулась неприятностями. Изготавливать металлические мангалы для собственного пользования своими силами и руками – ответственный и творческий процесс, который требует концентрации внимания, осторожности и индивидуального подхода.

    О том, как сделать металлический мангал своими руками, смотрите в видео ниже.

    размеры и чертежи, пошаговая инструкция изготовления, как сварить самому

    Шашлычных дел мастера могут приготовить это блюдо даже посреди глухого леса без единого приспособления для этого. Но все же гораздо приятнее и удобнее использовать для приготовления пищи на природе надежные, проверенные и прочные устройства. Но чаще всего этот процесс происходит с участием мангалов.

    Особенности

    Самым распространенным шашлычным приспособлением является металлический мангал.

    Вот в чем его основные преимущества.

    • Простота. Чаще всего мангал представляет собой короб с ножками, внутрь которого засыпаются дрова или угли, разводится огонь, а сверху кладутся шампура с мясом или решетка с овощами.
    • Мобильность. Некоторые металлические модели могут использоваться где угодно: на грунте, на бетонной площадке, на терассе и даже на песчаном пляже.
    • Функциональность. Даже самые простые изобретения можно украсить витиеватой ковкой, которая может служить дополнительными крючками для подвешивания шампуров или сетки. Можно соорудить конструкцию с крышей или с дополнительными полочками.
    • Безопасность. Металл не горит, не плавится и не создает очагов возгорания. И это большой плюс.
    • Экономичность. Даже при отсутствии необходимого материала и желания изготовить мангал из металла самостоятельно вы потратите на его приобретение небольшое количество денежных средств.

    К минусам же можно отнести не всегда эстетичный внешний вид и недолговечность некоторых моделей. Однако все эти нюансы устраняются и регулируются индивидуально под каждого пользователя и под каждый случай.

    Уникальная особенность металлических мангалов заключается в том, что их можно с легкостью сделать самостоятельно.

    Для этого не нужно иметь каких-либо особых знаний или навыков. Необходимо лишь определиться с моделью и материалами, прислушаться к советам профессионалов или просто людей сведущих, а также быть уверенным в том, что ваш замысел реализуется на все 100.

    Устройство и принцип работы

    Начиная рассматривать устройство снизу вверх, обязательно нужно обратить внимание на ножки. Как правило, это четыре металлических уголка, заостренных книзу, чтобы их можно было воткнуть в землю. Высота этого элемента подбирается индивидуально, если изделие изготавливается на заказ. В строительных и садоводческих же магазинах вам, скорее всего, попадутся стандартные универсальные модели длинной от 80 до 120 см. В качестве этого элемента иногда выбираются металлические арматурные пруты, некоторые умельцы прибегают к кованому исполнению основания мангала.

    Встречаются и уникальные самодельные конструкции, установленные на нижнюю железную часть швейных машинок, непригодных к использованию столиков и прочее. В ход идет практически все, что устойчиво держится на любой поверхности и способно выдержать массу металлического короба и его содержимого в процессе приготовления пищи на огне.

    Стальной короб, который состоит из четырех боковин и днища, представляет основу мангальной конструкции. Зачастую нижнюю часть этой коробки делают усиленной, чтобы увеличить срок эксплуатации всего сооружения. Боковые стенки обязательно перфорируют, чтобы жар не скапливался в одном месте и происходила циркуляция воздуха. Таким образом, создается своеобразное поддувало, как в печках.

    На верхних краях длинных сторон металлического короба делаются углубления, в которые потом очень удобно вкладываются шампура. Это позволяет минимизировать движение мини-вертелов по металлу.

    Принцип работы таких мангалов известен каждому. На дно металлического короба выкладываются угли или поленья дров, разжигается костер. Когда огонь поутихнет, а в мангале останутся только угольки, зола и жар от них, на конструкцию стройными рядами выкладываются шампура с заранее подготовленным мясом или овощами. Жар в очаге поддерживается подручными средствами, которые создают мощный поток воздуха внутрь конструкции, но не разводят заново огонь на пепелище.

    Виды конструкций

    Что же касается различных конструкций, которые предполагают комфортное приготовление шашлыка, то здесь следует разобраться вначале с основными видами металлических мангалов.

    Всего их четыре вида.

    • Одноразовый. Мангал на скорую руку. В ход идет все, что можно найти поблизости – от жестяных банок до двух П-образных металлических профилей.
    • Стационарный. Вторая ступень в эволюции металлических мангалов. Простой, экономичный, устойчивый. Можно использовать как на открытом воздухе, так и под навесом. При необходимости можно дополнить крышей, вытяжкой (или даже дымоходом), подставкой для кастрюль и двойным дном.
    • Разборный. Отличается от стационарного способом крепления элементов мангала друг к другу. В первом все места соединений точечно свариваются. Во втором прикручиваются металлическими болтами или шарнирами, что и позволяет его разобрать на время, когда он не будет использоваться.
    • Складной. Оригинальные модели мобильных мангалов из металла, которые очень удобно хранить прямо в багажнике автомобиля на случай внезапного выезда на природу. Они представляют собой чемоданчики, внутрь которых можно сложить шампуры и ножки раскладной металлической конструкции.

    Каждая из модификаций имеет как положительные стороны, так и недостатки. Изготавливая металлический мангал своими руками, вы берете на себя ответственность за его дизайн и эксплуатацию. И это вам на руку.

    Решившись на этот ответственный шаг, вы можете запланировать наличие коптильни или решетки для барбекю.

    Некоторые проекты включают в общую конструкцию мангала еще и крышку. Накрыв шашлычницу, вы можете добиться скорейшего приготовления своего блюда и быть уверенным, что все самые ценные и полезные свойства и витамины сохранятся в нем.

    Чтобы внутри металлического короба мангала происходила правильная циркуляция воздуха, прорези, именуемые поддувалом, лучше делать внизу боковин конструкции. В днище проделываются специальные отверстия диаметром 10-12 мм, чтобы кислород, входящий в эти отверстия, перегорал, обогащая тем самым мясо над огнем.

    Для ножек мангалов иногда с легкостью используются металлические пруты или даже трубы. Главное, правильно обрезать, сварить или скрепить с основной конструкцией.

    Народные умельцы делают металлические мангалы практически из воздуха.

    Так, бывают варианты из бочки, газового баллона и даже из барабана стиральной машинки-автомат.

    Чертежи и размеры

    Прежде чем приступить к производственному процессу, стоит определиться с моделью, размерами, материалом. Следующим этапом будет создание небольшого, но правильного плана-проекта, в котором нужно отобразить все нюансы и необходимые цифры. На эскизе нужно схематично изобразить будущую конструкцию.

    Рассмотрим основные составляющие и инструменты, которые понадобятся для работы.

    • Лист металла либо его кусочки. Толщина материала, по рекомендациям профессионалов, колеблется от 3 до 5-7 мм. Конечно, чем этот показатель больше, тем дольше будет и срок эксплуатации самой металлической конструкции. Удобно в этом случае производить изготовление конструкции сборного типа, когда днище можно сделать поплотнее, а стенки – потоньше.
    • Металлические уголки или профильные трубы. Первые подойдут как для устройства ножек мангала, так и для усиления тонкостенных боков короба. Трубы же годятся только для создания двух пар ног, на которых вся конструкция будет стоять.
    • Болгарка с дисками по металлу.
    • Дрель для просверливания вентиляционных отверстий или отверстий под крепления.
    • Сварочный аппарат, если вы решили изготовить стационарный мангал из одного или нескольких листов металла.

    Основные размеры стандартного стационарного мангала из металла указаны на схеме. Но чтобы сделать свои измерения, нужно понимать, почему выбраны именно такие цифры. Ширина короба всегда ориентирована на длину шампуров за минусом 8-10 см. В среднем, это будет где-то около 30 см.

    Длина зависит от количества шампуров, которые одновременно будут задействованы в приготовлении шашлыков. Здесь учитывается также и расстояние от одного полуфабриката до другого, ведь они не должны плотно прилегать друг к другу. Так, за основу берется цифра – 10 см на один нанизанный шампур.

    Глубина металлического короба мангала рассчитывается четко и имеет параметры 20-25 см. Этого расстояния достаточно для того, чтобы поджарить мясо, но не сжечь его. Если глубину сделать больше 25 см, увеличится расход топлива и время приготовления шашлыка.

    Существуют также оригинальные мини-модели, все размеры которых придется урезать, в зависимости от уменьшения самого макета.

    Они, как правило, имеют коротенькие ножки и располагаются близко к земле. Но даже такие конструкции выглядят красиво и практично благодаря системному и внимательному подходу к изготовлению и сборке.

    Пошаговая инструкция изготовления

    Стоит разобраться в поэтапном процессе создания стационарных металлических мангалов своими руками.

    Первый шаг – разметка. На цельном листе металла расчерчиваем силуэт будущей конструкции в разобранном состоянии. У вас должен получится крест.

    Вторым этапом вырезаем при помощи болгарки начерченную фигуру. Далее вам понадобится согнуть все стороны и сварить их между собой. Короб готов.

    Затем сверлим отверстия в днище для воздуха и прорезаем поддувала в стенках короба. Здесь также важно соблюдать определенную систему. Дырочки обязательно должны быть примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев короба. Ориентировочно – около 60 мм в одном ряду.

    Учитывая, что отверстия располагаются в шахматном порядке, то расстояние от нижнего до верхнего – всего 30 мм. Это необходимо для того, чтобы кислород входил в мангал равномерно.

    Следующим шагом является нарезание пазов для устойчивой фиксации шампуров на мангале. Располагаются эти «зубчики» в верхней стороне длинных боковин конструкции. Изготовление и крепеж ножек планируется произвести в последнюю очередь.

    Стационарный металлический мангал готов. Можно приделать к нему дополнительные ручки (для удобства перемещения с места на место), крючки, решетки и даже колесики для транспортировки.

    Разборный железный мангал для дачи сделать самому можно.

    Вся работа осуществляется в четыре этапа.

    1. Разметка и вырезание стенок и днища. Все элементы необходимо расчертить с учетом припуска на загибаемые швы.
    2. Проделываем поддувала и воздуховоды в стенах и днище.
    3. На припусках, оставленных при разрезании элементов, делаются отверстия для крепления их друг к другу.
    4. Ножки также будут крепиться без помощи сварки. Здесь подойдет металлический уголок, который прикрутится к коробу огнеупорными шурупами или саморезами. Также отличной идеей будет использование трубок, на которых необходимо сделать резьбу, а к конструкции приварить болты и вкрутить в них трубки-ножки.

    Самодельный разборный мангал из железа можно использовать по назначению сразу же после завершения всех работ.

    После приготовления пищи его легко сложить и убрать в сарай или гараж. Он не займет много места и не будет мешаться.

    Походный «чемоданчик» также легко изготавливается в домашних условиях. Для этого необходимо выполнить чертеж на металлическом листе, где к каждой стороне добавляется по 4 см. На длинных сторонах делаются отверстия. Днище и стенки скрепляются между собой дверными навесами. Ко дну привариваются болты для крепления ножек. Дополняем конструкцию крючком с петлей, чтобы мангал сам не разложился. Привариваем к боку ручку, чтобы удобно носить металлический «чемоданчик», даже если вы едете на природу на общественном транспорте.

    Изготовить оригинальную шашлычницу из подручных материалов проще простого. Самыми популярными проектами на сегодня признаны мангал из металлической бочки, из газового баллона и барабана стиральной машинки.

    Конструкция из бочки может сочетать в себе сразу две функции: шашлычница и коптильня.

    Существует как минимум три способа ее изготовления. При первом бочка кладется на бок, верхняя ее часть вырезается, оставляя торцы целыми. Вырезанная крышка крепится к основному телу будущего мангала обычными дверными навесами. К торцам бочки привариваются ножки, например, металлические пруты. У линии срезов верхней части сварочным аппаратом прикрепляются уголки, на которых делаются зазубрины для фиксации шампуров.

    Второй вариант обрезки бочки заключается в разделении ее на две части. Выставив основу мангала на ровную поверхность, делаем вертикальный разрез от верхнего торца до нижнего. Процентное соотношение частей может быть разным: от 30/70 до 50/50. Но нижняя должна быть больше или равняться верхней. Далее весь процесс происходит идентично.

    Сделать идеальную коптильню также несложно. Но для этого понадобится уже две бочки. Одна станет тумбой-основой для коптильни, внутри которой будет разводиться костер. Вторая разрежется на две части горизонтально и станет самим агрегатом для копчения. На днище этой бочки необходимо уложить опилки. Крышка на протяжении всего процесса должна находиться в закрытом положении.

    Изготовление металлического мангала из б/у газового баллона схематично очень похожа на такой же процесс у бочки.

    Основным нюансом, на который следует обратить внимание, является подготовка использованной емкости к работе.

    Баллон должен быть не менее 50 л в объеме, чтобы мангал получился добротным. Следующим шагом будет очистка емкости от остатков газа.

    Для этого нужно сделать три действия.

    1. выпустить остатки газа через клапан и перевернуть баллон вверх ногами;
    2. смочить клапан мыльной водой, в случае появления пузырьков или соответствующего запаха газ еще весь не вышел, нужно подождать;
    3. промыть опустошенную емкость.

    Для того чтобы осуществить третий шаг максимально безопасно, данную процедуру рекомендовано производить с помощником.

    В первую очередь, пока один отпиливает кран болгаркой, другой периодически поливает водой место среза, чтобы искры не попали внутрь и не вступили в реакцию с остатками газового вещества на стенках баллона.

    В полученное отверстие вставляют шланг, из которого подается вода под хорошим напором. Пока жидкость поступает внутрь, баллон периодически потряхивают, чтобы хорошо вымыть все стенки. Заливают полную емкость и оставляют на несколько дней. Через отведенный срок воду сливают, но помните, что это уже яд. Чтобы вывести едкий запах газа из баллона, его обжигают внутри перед тем, как приступить к изготовлению из него мангала. Дальнейшие манипуляции выглядят и производятся так же, как и в случае с металлической бочкой.

    Оригинальные конструкции мангалов получаются из старых автомобилей. Использовав капот и переднюю часть старого транспортного средства, можно получить отличный жаропрочный и необычный мангал с крышкой.

    Самым простым считается мангал, выполненный из подручных средств.

    Самый быстрый и долговечный в этой категории – жаровня из барабана стиральной машинки-автомат. Среднее время, необходимое на обработку, составляет 10-15 минут. Главное условие – найти барабан. Его можно использовать полностью, а можно отрезать ненужную часть, если считаете его слишком высоким. Что касается опоры, то удобство данного варианта заключается в том, что его можно поставить прямо на землю, кирпичи или камни. А можно изготовить специально для него ножки из прутьев арматуры. Оба варианта заслуживают внимания. Подбирайте его индивидуально под себя.

    Советы по эксплуатации

    Одной лишь сборкой составляющих частей металлического мангала обойтись невозможно. Существует целый ряд особенностей в эксплуатации этого устройства, которые необходимо взять на вооружение и выполнять для улучшения его функциональных качеств и эксплуатационных характеристик.

    После того, как все работы по изготовлению окончены, необходимо очистить готовый мангал от грязи и ржавчины. Для удаления последней используют шлифовальную машинку или дрель со специальной насадкой.

    Внутренние стенки мангала уже в процессе эксплуатации не нужно очищать от нагара. Считается, что именно это придает шашлыкам особый аромат и «здоровье».

    Красить металлические конструкции рекомендуют только жаропрочными лакокрасочными материалами. Для наведения красоты осуществляют процесс, который называется воронение.

    Происходит он в два этапа:

    1. обезжиривание поверхности;
    2. выдерживание элементов мангала в растворе едкого натра около полутора часов.

    Такая обработка не только обеспечит специальную жарозащитную пленку, но и защитит от коррозии металла на все время эксплуатации устройства.

    Если в общей конструкции используются деревянные детали, следует уделить особое внимание и их обработке различными антисептическими, влагостойкими и жароотталкивающими средствами.

    Место, где планируется расположить мангал, необходимо заранее освободить от сухой травы, веток или прочих легковоспламеняющихся предметов и рядом обязательно установить емкость с песком, которым в случае возгорания очаг будет потушен.

    Чтобы едкий дым от костра не мешал готовить и наслаждаться природой, можно самостоятельно соорудить вытяжку для металлического мангала. Изготавливается она из того же материала, что и устройство для приготовления пищи на природе. Она отличается от стандартных мангальных конструкций, устанавливаемых внутри помещения тем, что имеет вид урезанной трубы. Площадь купола вытяжки обычно равна площади самого мангала. Это позволяет максимально сократить выброс дыма за пределы места приготовления. Купол вытяжки приваривается к корпусу мангала. Здесь также важно учитывать массу конструкции, чтобы все вместе стояло устойчиво.

    Красивые примеры

    Оригинальный стационарный мангал из металла, выполненный с элементами ковки. При этом кованые части представляют собой столик-подставку под жаровню. Под столиком выделено место для заготовки дров или углей, чтобы не бегать за ними далеко. Такой мангал будет нелегким, но вполне мобильным. То есть переставить его в удобное место или убрать на зиму в сарай не составит особого труда. Кованые изделия о

    Металлический мангал с крышей позволяет готовить блюда на костре даже при плохой погоде. Если у вас во дворе нет навеса или беседки, а жареного на костре мяса или овощей хочется, этот вариант – отличное решение. К тому же конструкция оснащена подставкой для установки казанка и также удобным местом для размещения топлива.

    Необычные модели встречаются и среди стационарных мангалов. К ножкам этой конструкции очень удачно прикреплены два больших колеса. Имитируя садовую тачку, устройство легко передвигается по вашему участку и прочно и устойчиво становится там, где вам надо.

    Такая конфигурация мангалов из металла в форме сапога встречается довольно часто. Она совмещает в себе шашлычницу, барбекюшницу и даже возможность приготовления мяса на вертеле. Удобный столик-решетка позволяет оптимально расположить все необходимые инструменты и ингредиенты под рукой.

    Складной металлический мангал в упакованном виде напоминает чемодан. Это позволяет брать его с собой куда и когда угодно. По необходимости внутрь можно сложить шампуры и прочие необходимые мелочи. Единственным минусом данной конструкции является высота. Он максимально компактен, а поэтому готовить на нем придется только в положении сидя.

    Еще один пример чемоданного мангала, который уже оснащен ножками. Эти дополнительные запчасти удобно складываются внутрь короба, который замыкается специальной застежкой, чтобы ничего не рассыпалось. На фото также представлены другие модели складных мангалов, которые также имеют компактные размеры и удобны в своей эксплуатации.

    Просторный стационарный мангал, выполненный из листа металла с добавлением кованых узоров. Также оснащен устройством для приготовления пищи в казанке, имеет удобный приставной мини-столик и место для дров или посуды под самим коробом.

    Оригинальный способ установить трубу-вытяжку над мангалом. Подходит для тех, кто не хочет фиксировать шашлычницу на одном месте и устанавливать громоздкую вытяжную конструкцию в беседке или на веранде. Здесь учтены уже все нюансы. Некоторые производители даже предлагают лавочки и стульчики в едином стиле.

    Сказочный мангал в виде кареты с крышей не оставит равнодушным даже самого скептичного покупателя. Однако цена такой кованой модели может иметь не самую приятную величину. Из особенностей данной конструкции можно отметить наличие крышки на шашлычнице.

    Оригинальный очаг получается из передней части автомобиля. Это позволяет не только удивить своих гостей и получить удобное приспособление для приготовления пищи на огне. Благодаря такому нестандартному подходу вы еще и избавляетесь от ненужного транспортного средства, которое только занимало место.

    Шикарный кованый мангал в виде домика на колесах, оснащенный крышей и дымоходом, станет истинным украшением вашего участка. Конструкция громоздкая, но она позволяет готовить сразу на большую компанию как на шампурах, так и на сетке барбекю.

    Красивых и практичных примеров металлических мангалов можно встретить очень много. Важно помнить обо всех важных средствах безопасности при их использовании, чтобы внешняя эстетика не обернулась неприятностями. Изготавливать металлические мангалы для собственного пользования своими силами и руками – ответственный и творческий процесс, который требует концентрации внимания, осторожности и индивидуального подхода.

    О том, как сделать металлический мангал своими руками, смотрите в видео ниже.

    Мангал из металла своими руками: разборные, размеры, чертежи

    Кто не любит шашлыков, тем более на открытом воздухе и в любое время года. К сожалению, не всегда погода оказывается благополучной и приготовление шашлыков в дождь – это большая проблема. Со снегом как-то еще можно бороться, а вот с дождем, тем более, обильным, совсем не просто. В условиях частного дома или дачи имеется возможность построить надежное укрытие от дождя, совмещающее место отдыха и мангал или барбикюшницу. Подобные конструкции возводятся частично из кирпича или камня и частично из металла. Наиболее простой вариант – это сварить из металла что-то вроде мангала и установить эту конструкцию под обычным навесом, который можно снять на зиму и спрятать в сарае или в гараже. Отдых на природе требует разборной конструкции, которая легко транспортируется и собирается, и разбирается за считанные минуты.

    Возможные размеры мангала

    Размер самой жаровни может иметь различное значение, в зависимости от того, сколько шашлыков предполагается готовить за один раз. Что касается высоты ее бортов, то оптимальным считается высота стенок около 15 см. Если сделать меньше этой величины, то угли будут жечь мясо, а высота бортов больше 15 см потребует большего количества углей. Как правило, все хотят, чтобы шашлыки готовились быстро, но качественно, поэтому заявленная высота считается наиболее приемлемой.

    Что касается остальных размеров, то они рассчитываются, исходя из личных предпочтений и конкретных условий. Итак:

    • Ширина жаровни должна соответствовать длине шампуров, не учитывая длину ручек. При этом следует отнять еще сантиметров 10. Например, если длина шампуров составляет 500 мм, то ширина мангала должна быть около 400 мм, может чуток больше.
    • Длина жаровни зависит от того, сколько шампуров с мясом планируется готовить одновременно, учитывая тот факт, что расстояние между ними должно быть около 10 см. Поэтому нетрудно посчитать, что на 8 шашлыков потребуется жаровня, длиной не меньше 90 см. Как правило, на длинных стенках мангала делаются выемки под шампура, любой формы.

      У всех свои представления о том, какой мангал лучший, но есть безусловно красивые варианты. Иногда красота сочетается с практичностью

    • Высота ножек зависит от ряда факторов. Если мангал стационарный, то высота может достигать 0,8 метра. У переносных, тем более, разборных моделей эта высота не превышает 0,3 метра, хотя все зависит от того, насколько удобно мангал транспортируется. Естественно, что не каждому комфортно готовить шашлыки на корточках.
    • Толщина материала. Она также зависит от того, мангал стационарный или передвижной. Для стационарного изделия больше подойдет металл, толщиной порядка 3-х мм. Для сборной конструкции или переносной наиболее оптимальной считается толщина металла порядка 2-х мм. Естественно, что чем толще материал изготовления, тем долговечнее конструкция.

    В некоторых самодельных конструкциях на дно мангала устанавливается своеобразная решетка в виде колосников. В результате, не выгорает дно мангала, хотя, как показывает практика, можно обойтись и без этого элемента: ведь не каждый день мы жарим шашлыки.

    Конструкция мангала достаточно типичная, поэтому о большом разнообразии говорить не приходится. Как правило, это жаровня на ножках, хотя встречаются уникальные модели, а также достаточно простые, предназначенные для приготовления шашлыков на природе.

    Стационарные мангалы

    Стационарный мангал изготавливается по-разному, хотя подобные отличия не имеют существенного значения.

    Первый вариант: минимум сварки

    Этот вариант можно реализовать в том случае, если имеется лист металла, на котором можно разместить весь рисунок, как дно, так и стенки. Лишние элементы вырезаются с помощью болгарки, после чего места изгибов также подрезаются болгаркой на небольшую глубину, чтобы легче было изгибать.

    Начинаем все с нанесения размеров на лист металла, потом вырезаем лишние углы

    После того, как в мангале появились боковушки, их следует закрепить с помощью электрической сварки, воспользовавшись сварочным аппаратом любой конструкции. С этой работой может справиться даже начинающий сварщик, поскольку герметичность не требуется. Даже если и появится какая-то дырка, то это лишь пойдет на пользу: к очагу горения будет поступать кислород. Проварив швы в 4-х углах, получается своеобразный короб.

    Сгибаете заготовку, потом завариваете швы

    Если применяется слишком тонкий металл, около полутора миллиметров, то дно и стенки могут покоробиться под действием высокой температуры. Чтобы этого не случилось, конструкция усиливается уголками или профильной трубой.

    Остается только приварить ножки, используя для этого уголки или отрезки трубы. На фото можно увидеть, как привариваются ножки из труб к металлическому мангалу. Разборной мангал собирается по той же схеме, при этом необходимо точно подбирать размеры труб, чтобы соединение было плотным и надежным. Это очень важно, поскольку неустойчивая конструкция не украсит процесс приготовления шашлыка на природе.

    Как прикрепить к дну мангала из металла ножки из труб

    Ножки из уголков – это более простой вариант, особенно для стационарной конструкции. Они просто привариваются в углах короба, тем более что они идеально стыкуются. Это же можно сказать и о профильной трубе. Кстати, профильную трубу проще использовать в разборном мангале, так как она более технологичная, по сравнению с трубой обыкновенной.

    В качестве ножек для мангала можно использовать железный уголок или профильную трубу небольшого сечения

    Второй вариант: использование сварки

    При наличии отрезков металла, можно изготовить мангал только с помощью электрической сварки. Все отрезки металла подгоняют под определенные размеры, отрезая лишнее болгаркой. Этот вариант требует более качественной сварки, поскольку вся конструкция будет держаться за счет сварочных швов.

    Второй способ сделать мангал из металла своими руками — нарезать все необходимые детали для короба и затем сварит

    Последовательность изготовления такая же, поэтому после сварки короба приступают к креплению ножек, также с помощью сварки, если конструкция не разборная.

    Третий вариант: использование каркаса из уголков

    При изготовлении подобной конструкции, последовательность изготовления мангала несколько иная, поскольку в первую очередь сваривается каркас из уголков (на фото слева) или каркас из профильной трубы (на фото справа). Такая конструкция получается более прочной. Последовательность изготовления, следующая:

    Если конструкция мангала стационарная, то ее можно (даже нужно) дополнить рамой в виде столешницы, где можно расположить шампура и не только. На фото ниже представлены именно такие варианты. Чтобы это сделать, достаточно усилить верхний край жаровни с помощью профильной трубы. В результате, по краям жаровни имеются отверстия, в которые можно вставить дополнительные элементы, в виде решетки для шампуров или в виде сплошной подставки, с другой стороны, на которую можно установить сковородку, кастрюлю и т.д.

    Самодельный мангал из металла с опциями: столиком и подставкой для шампуров

    Существует вариант более основательной конструкции, которая включает не только мангал, а также накрытие, решетку для шампуров и столешницу. Такой вариант смотрится превосходно. Достоинство конструкции в том, что ее может сварить начинающий сварщик. Как вариант, на такой конструкции можно попрактиковаться в технологии сварки. Прекрасная, как идея, так и исполнение.

    Самодельный мангал под навесом с «кухонным» уголком

    Существует еще один простой вариант – это изготовление мангала из газового баллона.

    Мангал из баллона за 2 часа своими руками! Идея для самоделки!


    Watch this video on YouTube

    Разборные мангалы

    Трудно найти семью или группу людей (знакомых, друзей), которые бы летом не выезжали на природу, чтобы поправить свое самочувствие. Какой же отдых без шашлыков? На самом деле, были бы шампура, и была бы возможность развести костер, а также было бы, чем нанизать шампура. К сожалению, на такое приготовление может уйти масса времени, что и шашлыков не захочется. Другое дело, взять с собой раскладной мангал и быстро приготовить шашлыки. Переносной (разборный) мангал легко изготавливается своими руками.

    Переносные мангалы могут быть:

    • Раскладными.
    • Сборными.

    Раскладные или мангалы в чемодане

    Раскладные мангалы чаще всего изготавливаются в виде чемоданчиков. Они могут быть с ручками или без них, переносимые в специальных чехлах.

    Мангал в чемоданчике — хорошая идея

    Под мангал можно приспособить имеющийся чемодан, как в представленном варианте. Крепление всех частей осуществляется за счет дверных петель из металла (конечно же), которые закреплены с помощью электросварки. Создается впечатление непропорциональности конструкции за счет тонких ножек. Главное, чтобы изделие отличалось хорошей устойчивостью.

    Следующий вариант переносного сборного мангала не предусмотрен для использования имеющего чемодана, но его можно упаковать в сумку из брезента, которую легко сшить самому.

    Еще один мангал, который можно уложить в чемодан

    Дно этого мангала имеет складывающиеся ножки, а остальные части разбираются и укладываются на дно по отдельности. Все элементы соединяются между собой за счет пропилов, которые проделаны до середины всех элементов мангала.

    На видео представлена еще одна конструкция складного мангала.

    Разборные мангалы

    Такая конструкция отличается от раскладных тем, что состоят из отдельных компонентов, не скрепленных ничем. Чтобы отдельные части стали мангалом, их необходимо собрать вместе, причем способы могут быть разными и зависят от уровней фантазии. Достоинство подобных конструкций в том, что они делаются без применения электросварки, но без болгарки здесь никак не обойтись.

    На фото внизу представлен сборной мангал, который можно сравнить с детским конструктором. Идея заслуживает на внимание, как и исполнение. Все элементы изготовлены с помощью болгарки. Это универсальный и полезный инструмент, владение которым не требует особых навыков. Чтобы сделать что-то подобное, лучше сразу изготовить все детали, используя для этого толстый картон. Хорошо, если толщина картона соответствует толщине металла, тогда точность будет идеальной. Собрав макет мангала из картона, тщательно подогнав все детали, можно переносить все размеры на металл.

    Мангал из металла без сварки сделан из нержавеющей стали

    Существуют разборные мангалы, конструкция которых такая же, как и в заводских моделях. Кроме того, что используется тонкий металл, ножки в таких конструкциях сделаны из уголков, с соответствующими пропилами, которые позволяют формировать отогнутые язычки. На боковых стенках под эти язычки сделаны отверстия. Ножки устанавливаются так, что язычки попадают в эти отверстия. Язычки смотрят вверх, поэтому боковушки как бы насаживаются на них, за счет чего получается достаточно устойчивая конструкция.

    Разборный мангал из металла — такой несложно сделать своими руками

    Дно в таких мангалах просто укладывается и удерживается за счет того, что низ боковых частей изогнут внутрь под углом в 90 градусов. Поэтому, дно удерживается на полученных с помощью изгиба бортиках. Как правило, такая конструкция мангала не отличается особой устойчивостью. К тому же, мангал практически нереально перенести в собранном виде на другое место. Несмотря на эти недостатки, мангал может оказаться незаменимым на природе.

    На изображении внизу представлен еще один вариант сборного мангала. Он отличается тем, что у него надежные ножки. За счет специально приваренных пластин, боковушки удерживаются на таких ножках.

    Разборный мангал на кованых ножках

    На фото ниже можно увидеть самый простой мангал, который изготавливается за пару минут, используя болгарку. Как вариант, можно не изгибать, а соединить элементы (уголки из металла) с помощью просверленных отверстий и болтов.

    Самая простая шашлычница из металла. Своими руками можно сделать за несколько минут

    Он просто устанавливается над костром с помощью ножек, забитых в грунт. Может не совсем удобно, но зато очень просто, тем более в походных условиях.

    Покраска мангала из металла

    Естественно, что не всем нравится появляющаяся ржавчина на металлических частях мангала. Если мангал эксплуатировать интенсивно, то для ржавчины нет условий. Обычно ржавчина появляется после зимнего хранения. От нее можно избавиться, используя металлическую щетку или наждачную бумагу. Как вариант, мангал допустимо покрасить, но обычные краски не годятся, так как они обгорят при первом же пользовании. Краски должны быть не только термостойкими, но и жаростойкими, чтобы выдержать температуру горения дров. Для такой цели можно воспользоваться красками:

    • Краской CERTA, которая может выдержать температуру в 900 градусов.
    • Эмаль Rust-oleum, с температурой эксплуатации порядка 1093 градуса.
    • Эмаль «KO-8101», которая может противостоять температуре в 650 градусов.
    • Эмаль «КО-8111», способная выдержать около 600 градусов.

    Стационарный мангал допустимо соорудить с кирпича. В результате получается красивая, привлекательная конструкция, выдерживающая внушительные температуры. Как правило, любые конструкции мангалов не отличаются сложностью, поэтому их может изготовить любой желающий.

    Чертежи мангалов

    Размеры мангалов достаточно условные, поскольку каждый может изменить их, приспособив к конкретным условиям.

     

    Чертеж железного мангала на высоких ножках

     

    Чертеж мангала-чемодана из металлаЧертеж разборного мангала

    Еще несколько вариантов красивых мангалов

    Мангал из колесного диска

    варианты конструкций, чертежи и видеоинструкция – Свой дом мечты

    Согласитесь, так приятно побаловать себя сочным, румяным шашлыком или запеченными на решетке овощами с ароматом дымка. Что для этого потребуется? Продукты и, конечно же, мангал. Именно об этом, незаменимом в летнее время предмете, и пойдет речь.

    Как правило, мангалом или жаровней принято называть металлический короб с перфорацией для циркуляции воздуха, устанавливаемый на ножках. И, хотя варианты его оформления могут быть весьма разнообразны, при желании вы легко можете сделать мангал из металла своими руками. Сегодня мы рассмотрим самые интересные и практичные идеи для создания металлической жаровни и способы их реализации.

    Какими бывают мангалы? Варианты конструкций из металла

    Мангалы могут быть разнообразны по конструкции

    По своим габаритам мангалы делятся на две основные группы – переносные и стационарные. Конструкции, не предназначенные для переноски, отличаются большей массивностью, устанавливаются на основание из кирпича или камня и нередко украшаются различными коваными элементами. Такие мангалы часто размещают внутри беседки или под навесом, что дает возможность использовать их даже в плохую погоду.

    Разборные мангалы, как правило, имеют небольшой вес и размеры. Они используются для выездов на природу или в пеших прогулках. Самым простым вариантом являются две раздельные металлические опоры с зазубринами для шампуров, размещаемые друг напротив друга. Такая модель очень удобна благодаря своей компактности, но имеет и недостаток – одновременно на ней можно приготовить всего несколько порций шашлыка.

    Некоторые переносные конструкции могут быть оснащены также дополнительными решетками, выдвижным столиком или другими необходимыми аксессуарами. Однако это влечет за собой утрату мобильности – из-за возросшего веса их сложно переносить вручную.

    Обычный мангал

    По толщине стенок варианты конструкций из металла могут быть тонкостенными и толстостенными. Более тонкий и, соответственно, более легкий металл применяется для создания переносных моделей. Это не лучшим образом сказывается на их прочности, поэтому использовать в них допустимо только магазинные или заранее заготовленные угли, так как длительный накал, необходимый для образования достаточного количества углей, быстро приведет тонкие стенки в негодность.

    Стационарные мангалы разумнее делать толстостенными. Для их изготовления чаще всего применяют стальные листы толщиной в 4 мм и более. Это обходится дороже, но и прослужить они могут в несколько раз дольше тонкостенных аналогов.

    Создание мангала из железной бочки (с коптильней или без нее)

    Сделать небольшой мангал можно из листового металла, но если нужна более вместительная конструкция, то лучше взять за основу обычную железную бочку или баллон. К преимуществам такой модели относится не только простота сборки, но и большая функциональность готового изделия – его можно легко превратить в коптильню. Рассмотрим создание мангала из железной бочки более детально.

    Необходимые материалы

    Хотя конструкции мангалов из бочки могут несколько отличаться, к примеру, наличием или отсутствием крышки и коптильни, но перечень необходимых инструментов и материалов для них схож. Для работы вам понадобятся:

    Чертежи и фото: пошаговая инструкция для изготовления

    Первым делом потребуется составить чертеж будущей конструкции. На нем следует обозначить высоту и ширину самого мангала, размеры ножек, наметить места для перфорации и фасок (скошенных прорезей в металле) для шампуров. Фасок, как правило, делают 8 штук или более, а перфорацию лучше разместить на высоте около 10 см от днища. Высоту ножек подбирают индивидуально.

    Если планируется использовать мангал в качестве коптильни, то необходимо также предусмотреть трубу для выхода дыма. Приведенные ниже чертежи и фото, а также пошаговая инструкция по сборке, помогут вам разобраться в нюансах создания мангала из бочки.

    Схема мангала с коптильней

    После того как чертеж будущей конструкции готов, можно приступать к делу. Последовательность действий следующая:

    Основные работы на этом считаются завершенными и наступает очередь отделки, а именно – окрашивания. Для этой цели можно использовать термоустойчивую краску, продающуюся в баллончиках, она достаточно стойкая и удобна для нанесения. Оформленный таким образом мангал будет выглядеть намного эстетичней, кроме того, покрытие защитит его от ржавчины.

    Завершение работы над мангалом

    Видео: советы по сборке мангала от профессионалов

    Если вы не можете назвать себя опытным сварщиком и конструктором, рекомендуем посмотреть видео, в котором наглядно показаны все этапы создания металлического мангала из бочки и его отделки.

    Интересные идеи для мангалов: практично и красиво

    Конечно, мангал – вещь для приготовления шашлыка практически незаменимая. Но хотелось бы, чтобы, помимо выполнения своей основной функции, он еще и был привлекателен внешне. Представляем вашему вниманию интересные идеи для мангалов, которые, без сомнения, смогут украсить двор и удивить гостей.

    Такой стальной мангал, с вместительной поленницей и удобными полочками для продуктов, легко справится с приготовлением шашлыка даже на большую компанию и органично впишется в ландшафт любого участка.

    Следующая модель, напротив, отличается компактностью и отлично подойдет тем, у кого нет во дворе лишнего свободного пространства. Кроме того, она выполнена в виде тележки, что значительно упрощает ее перемещение.

    Еще одна оригинальная идея – мангал, закрепленный на стене. Конструкция позволяет раскладывать его при необходимости, а после использования снова превращать в элемент декора. Очень удобно!

    Нельзя обойти вниманием и самый компактный из металлических мангалов, которым можно пользоваться даже в квартире. Хотя его размеры не позволяют приготовить полноценный шашлык, но для колбасок и овощей он вполне подходит.

    И напоследок – интересное решение для владельцев старого, ненужного автомобиля. Его передняя часть, впрочем, как и багажник, может превратиться в симпатичный декоративный мангал на колесах.

    Как видите, создание жаровни из металла процесс достаточно простой, а приспособить под него можно практически все что угодно. Поэтому, если у вас в хозяйстве еще нет столь полезного предмета – осмотритесь, возможно, какие-то старые или ненужные вещи только и ждут, чтобы вы превратили их в удобный и оригинальный мангал.

    Мангалы из металла своими руками: размеры, фото и советы

    Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 7.5k. Обновлено

    Самостоятельное изготовление таких конструкций позволяет в точности учесть реальные потребности. В стандартных изделиях всегда будут присутствовать те или другие недостатки. В этой статье представлены мангалы из металла своими руками, размеры, фото, различные конструкции и подробные пошаговые инструкции.

    Кованые украшения изготовить сложно. Но некоторые другие части конструкции можно использовать, как образцы, для создания функционального изделия собственными силами

    Купить мангал из металла не трудно. В торговой сети можно найти множество предложений. Но вряд ли получится найти идеальные размеры и техническое оснащение. Именно поэтому предпочтительным выглядит решение о самостоятельном изготовлении. Но в любом случае пригодится предварительная формулировка конкретных требований.

    Составление списка нужных критериев

    Если состав семьи – небольшой, а образ жизни можно назвать замкнутым, достаточно будет создать компактную легкую конструкцию.Ее проще будет переносить, очищать от загрязнений. Когда предполагаются регулярные встречи в составе крупно компании понадобиться соответствующее по размерам оборудование.

    Этот пример поясняет, что особо важным является целевое назначение изделия. Для уточнения его параметров, надо точно определить следующие параметры и особенности:

    • Количество и длину шампуров, которые будут устанавливаться одновременно для приготовления одной партии блюд (максимальное количество).
    • Размеры, которые подходят для места будущей установки мангала.
    • Примерный вес и необходимость оснащения колесами.
    • Защищенность площадки для барбекю от погодных воздействий.
    • Индивидуальные требования к внешнему виду.

    В некоторых случаях пригодятся разборные конструкции. Их можно трансформировать в компактный вид, удобный для хранения. Небольшие модели пригодятся для пикников.

    Такое стационарное сооружение уместно на приусадебном участке. Но взять его с собой в турпоход не получится
    Современный переносной мангал фабричного производства. В сложенном состоянии он займет минимум места багажнике легкового автомобиля

    Конструкции и материалы

    Если изучить качественные мангалы из металла своими руками, размеры, фото, будет проще уточнить параметры собственного изделия.

    Передвижной мангал

    Примечательные особенности этой конструкции перечислены ниже:

    • Толстые стенки и защитно-декоративное покрытие обеспечивают хорошую прочность, устойчивость к внешним воздействиям разной природы.
    • Вырезы на кромках корпуса сделаны для фиксации шампуров в разных положениях.
    • Внизу есть отверстия. Они предназначены для свободного доступа кислорода в область горения.
    • С одной стороны внизу сделаны ножки с приваренными пластинами. С их помощью создают надежные точки опоры и предотвращают перемещение.
    • Крупные колеса подходят для передвижения по неровным поверхностям без приложения лишних усилий.
    • Сбоку к мангалу жестко присоединен небольшой столик с креплениями для крепления совка и кочерги. Обратите внимание на то, что опытный мастер повернул крючки в сторону. В таком положении они не поранят пользователя.
    • Широкие рукоятки также прикреплены жестко. Они удобны для захвата даже тогда, когда на руки надеты рукавицы.

    Мангал – «корабль»

    Такое изделие копировать сложно. Но вряд ли это надо, если нужны практические функции. Завитки и выступы быстро загрязняться, а очистить их будет непросто. Острые концы металлических листьев небезопасны. Подобные сооружения, скорее, используют для украшения садовых участков.

    Мангал с крышей из металла: фото фабричного изделия

    А такое решение пригодится. Конструкцию можно сделать меньше и проще, из других материалов. Но интересна сама идея – в рабочей зоне будут даже в дождь сохранены комфортные условия.

    Шампура с электроприводом

    Подобные изделия обеспечивают автоматическое вращение обрабатываемых продуктов питания, без вмешательства со стороны пользователя. Обеспечивается равномерная тепловая обработка, уменьшаются трудовые затраты. Но такое приспособление можно приобрести отдельно в готовом виде, либо создать отдельно с учетом размеров получившейся конструкции.

    В мангале профессиональной категории устанавливают несколько областей тепловой обработки. Некоторые шампуры и вертела вращают с применением электрических приводов
    Для разжигания углей можно приобрести такой аппарат. Но некоторые мастера оснащают мангалы встроенными устройствами принудительной подачи воздуха
    Еще одна «туристическая» модель. Здесь отсутствуют сварные соединения, поэтому самостоятельно создать упрощенный вариант не сложно

    Изготовление стационарного мангала своими руками из металла: чертежи, фото

    Для создания конструкции можно использовать следующую последовательность действий:

    • Устанавливают необходимые размеры контура стенок с учетом рассмотренных выше критериев. Глубину делают от 15 до 25 см. При большем расстоянии придется тратить слишком много углей для получения аналогичного результата.
    • Длину опорных частей подбирают с учетом роста пользователей. Модно замерить расстояние, которое получится от середины ладоней свободно опущенных рук до поверхности земли. Если предполагается сделать ножки острыми для заглубления в грунт, выполняют соответствующую коррекцию (5-10 см).
    • Отверстия в нижней части корпуса создают диаметром 8-12 мм.
    • После определения с общими параметрами их отмечают на чертеже.

    Вполне достаточно рисунка «от руки»

    • Дальнейшие действия будут зависеть от личных навыков, оснащенности, умений работать со специализированным оборудованием. Для упрощения допустим, что сварочная техника применяться не будет.
    • В этом случае вначале из листового метала (2-3 мм) создают заготовки, прямоугольники с нужными размерами. Применяют ножовку с подходящим полотном. Торцы зачищают напильником, удаляют заусенцы.
    • Края боковин (10-15 мм) загибают под прямым углом. Высверливают вентиляционные и крепежные отверстия.
    • Для ножек можно использовать готовые стальные уголки подходящего размера.
    • Отдельные части скрепляют винтами и гайками.

    Мангал в собранном виде

    На этом рисунке приведен пример с другими ножками. Они сделаны из стальных прутьев с резьбой. К днищу корпуса приварены гайки соответствующего диаметра. Такую конструкцию можно разобрать по завершении летнего сезона, если не предполагается использование в зимний период.

    Всесезонная стационарная модификация

    Чтобы сделать мангал своими руками из металла, размеры с крышей можно оценить с помощью фото. Устраняйте кованые завитки и другие излишества. Выпрямляйте линии несущих элементов. В результате получится простая конструкция, но не менее функциональная, чем на рисунке.

    Ниже приведены примеры небольших мангалов из металла своими руками, размеры, фото, чертежи. Для их изготовления применяют технологические операции, описанные выше.

    Складная конструкция
    В этой модели ножки в рабочем положении фиксируются специальными уголками
    В сложенном состоянии ширина мангала – примерно 40 мм
    Сложно придумать изделие проще. Хотя, можно сделать аналог из двух полос в форме буквы «П»
    Эта неустойчивая «магазинная» конструкция из жести быстро придет в негодность. Качественная самоделка будет долговечнее

    Обратите внимание! Окрашивать стальные стенки надо с применением жаропрочных эмульсионных составов. Обычные строительные краски быстро будут уничтожены пламенем и высокой температурой.

    Полезные советы и общие выводы

    При выборе размеров мангала для шашлыка из металла можно быстро принять правильное решение. Но сложнее определиться с видом соединений. Для сварки потребуется не только оборудование, но и профессиональные навыки. Придется сделать соответствующие инвестиции и пройти курс обучения. Также используют изготовление частей по индивидуальному заказу в мастерской, применяют иные методики сборки.

    Как сделать мангал своими руками (видео) 

    чертежи с размерами, изготовление складного мангала для шашлыков

    Практически каждый пробовал изумительные блюда, приготовленные на мангале. Это не только шашлык или рыба, но и овощи, колбаски, птица, сосиски и так далее. Продукты, приготовленные таким способом, пропитываются тонким ароматом дымка и становятся вкуснее любого деликатеса. Особенно невероятно вкусно получается именно на природе, когда для шашлыка используется мангал из металла мобильной модификации. Еще более изысканные блюда готовятся на стационарных конструкциях. Кстати, их можно установить и самостоятельно, особенно если они изготовлены из железа. То есть – все металлические жаровни можно разделить на две типовые категории.

    Стационарные

    Как правило, это серьезные конструкции, которые не всегда убираются даже зимой и оснащаются дополнительными элементами – навесом, полочками, колесиками, металлической вытяжкой, дополнительными приспособлениями и так далее. Даже без вытяжки и навеса подобные цельные изделия выглядят довольно внушительно.


    Кстати, полноценное барбекю можно изготовить исключительно в этом варианте

    Мобильные

    Мобильные версии могут быть как цельными изделиями, так и разборной конструкции. Мобильные мангалы отлично подходят для любителей вылазок на природу, у которых нет возможности хранения более крупногабаритных изделий. Отличным вариантом для них будет конструкция компактного мангала, который легко складывается и раскладывается, то есть разборный мангал. Подобные модели представлены в широком ассортименте, они достаточно удобны, доступны по цене и имеют вполне презентабельный вид. Но, к сожалению, такие модели недолговечны, так как изготавливаются из тонколистовой стали.

    Этот складной вариант мангала легко трансформируется в удобный и компактный металлический чемоданчик. Аналогичные складные изделия всегда пользуются определенным спросом.

    Бесспорно, что приобретение готового мангала – самое простое решение, тем более, что всегда можно подобрать его по необходимым параметрам. Однако не все имеют возможность потратиться на такую покупку, а вот сделать мангал собственноручно, особенно из металла, доступно каждому.

    Да и сделанные мангалы из металла своими руками всегда выделяются конструкционной оригинальностью, предельной функциональностью и приемлемой долговечностью, которая даже превосходит многие промышленные образцы.

    Итак, приняв решение об изготовлении подобной металлической конструкции, можно приступать к практическому процессу ее созидания собственными силами.

    Образец разборного мангала представлен на фото:

    Общее направление

    Вполне естественно, что изначально необходимо проанализировать несколько самодельных моделей, чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант. Причем ориентироваться нужно не на изящность изделия, его функциональность и полное удовлетворение своих запросов, а на возможность повторения выбранной конструкции. Бессмысленно выбирать сварную конструкцию, если нет опыта сварщика. В подобных случаях гораздо целесообразней выбрать проект, где вся конструкция собирается с помощью болтов и саморезов.

    Найти чертеж мангала из металла нетрудно, ибо вся информация о самодельных подобных конструкциях делится на следующие значительные группы:

    • Конструкции, которые требуют сварочных работ.
    • Разборные конструкции, где все детали закрепляются болтами либо саморезами.
    • И мангалы, изготовляемые из переделанных подручных материалов.

    При выборе образца для повторения следует обратить внимание и на исходный материал изготовления будущего изделия. Как правило, это различные улучшенные стали или обычный листовой прокат. В редких случаях используется чугун.

    Определяемся с оптимальными размерами

    Все размеры будущего мангала обязательно должны быть выдержаны в оптимальных значениях, так как от этого зависит не только функциональность изделия, но и качество приготовляемой продукции.

    Четко выраженных и фиксированных шаблонов тут нет, но практика выявила ряд значимых рекомендательных советов, которые непременно сделают изделие предельно эффективным.

    Длина

    Для достижения наибольшей функциональности мангала его оптимальная длина рассчитывается с учетом количества одновременно приготовляемых шашлыков. Но, как показывает практика, самым приемлемым размером является соотношение max = 10 шампуров на погонный метр. Следовательно, расстояние между двумя шампурами принимается за ~ 10 см.

    Для маленькой семьи размеры длины самодельного мангала в пределах 500-700 мм будет вполне оправданным.

    Ширина

    Естественно, что ширина мангала определяется длиной используемых шампуров. Для стандартных шампуров ширина мангала может составлять 28-35 см. Этого достаточно, чтобы надежно разместить шампуры с порционными кусочками в количестве 6-9 шт. Не рекомендуется сооружать мангал с учетом применения шампуров с нестандартными произвольными размерами, так как это явно непрактично и снизит функциональность изделия.

    Глубина

    У всех мангалов, с любыми их габаритами, минимальная глубина имеет ограничение, равное min = 15 сантиметров. Поэтому мангалы изготавливают с глубиной в 15-20 сантиметров. Эти оптимальные значения внутреннего пространства мангала выверены практикой, которая показывает, что при таких размерах всегда будет достаточного жара для полноценного приготовления продуктов и в то же время они не подгорят.

    Высота конструкции

    Значение высоты мангала некритично и размеры определяются сугубо индивидуально, ориентируясь на рост «главного шашлычника», то есть того, кто чаще всего готовит шашлык.

    Естественно, что для мобильных разборных мангалов высота определяется габаритами багажника транспортного средства, в котором мангал будет перевозиться.

    Примерный вид изделия из металла с размерами, которые оптимально подойдут многим, изображен на следующем эскизе:

    Данный эскиз интуитивно понятен, его схема элементарна, и он вполне может служить образцом для повторения.

    Схемы и чертежи

    Самая элементарная схема конструкции на ножках для самостоятельной сборки.

    Можно изучить подробнее:


    Это уже для кропотливой слесарной работы

    Нюансы материала изготовления

    Несомненно, что правильно выбранный материал изготовления обеспечит конструкции наибольшую долговечность.

    Причем следует учитывать, что толщина металла должна быть равна min = 3 мм. Рекомендуемая же толщина равна ~ 5 мм, так как именно при таком значении этого параметра изделие не будет перекаляться и, соответственно, дольше прослужит.

    Листовое железо

    Листовое железо – не самый лучший выбор. Оно быстрее прогорает и активно подвергается ржавчине. Однако это достаточно бюджетный вариант, и он волне оправдывает свое существование.

    Жаропрочная сталь

    Жаропрочная сталь – высококачественный материал, рекомендованный для изготовления мангалов профессионалами. Именно ее жаропрочные свойства позволяют изделию выдерживать высокие температуры без деформации, что благотворно влияет на его долговечность.

    Нержавеющая сталь

    Нержавеющая сталь – отличный материал для самостоятельного изготовления мангалов. Изделия из этого великолепного материала не теряют своего первоначального вида десятки лет, так как не ржавеют и устойчивы к климатическим воздействиям. Кроме того, мангалы из «нержавейки» всегда современно и презентабельно вписываются в любой дизайн ландшафта участка.

    Оцинкованная сталь

    Оцинкованная сталь – достаточно спорное исходное сырье для применения. К сожалению, при высоких температурных режимах, у этой стали выделяются токсичные вредные вещества. Однако многие профи утверждают, что мангал не разогревается до таких критических температур, и использование оцинкованной стали вполне приемлемо.


    Такие изделия из этого материала – достаточно распространенная вещь

    Чугун

    Чугун – великолепный исходный материал не только для мангалов, но и для барбекю, хотя изделия из него весьма тяжелые. Он обладает значительной теплоемкостью, надежностью и долговечностью. Но в домашних условиях сделать что-либо из чугуна практически невозможно. И поэтому приходится довольствоваться только образцами заводской продукции.

    Следует подчеркнуть, что критерии выбора материала всегда определяются тем, кто решил изготовить мангал из металла самостоятельно. На выбор могут повлиять и финансовые возможности, и способность к работе определенным видом сырьевого материала.

    Полезные дополнения

    Став обладателем мангала собственноручного изготовления, неплохо бы усвоить некоторые секреты кулинарного творчества, которые позволят стать истинным профи «шашлычного дела».

    Давно замечено, что для некоторых продуктов крайне желательно использовать дрова определенной породы древесины. Угли именно таких пород не только подчеркивают вкус этих продуктов, но и придают им новые вкусовые качества. Рекомендуемые сочетания представлены в следующей таблице:

    Кстати, использование дров хвойных пород не рекомендуется, так как угли все равно оставят запах выделенной при горении смолы.

    Совершенно очевидно, что мангалы из металла своими руками – вполне доступный процесс созидания самодельной конструкции для многих любителей шашлыков.

    Металлические жаровни | Каталог грилей AHOS

    Истинные ценители выбирают высокофункциональные модели AHOS — от компактной FIRE PIT (35 см) до HIGH SPHERE (100 см).

    Сорта барбекю

    При всем разнообразии уличные системы жарки имеют общие конструктивные особенности — топку для дров и насечки для шампуров.

    Эксперты классифицируют металлических барбекю следующим образом:

    • Переносные мангалы .Они небольшие по размеру.
    • Мангалы мобильные . У них должны быть колеса внизу.
    • Мангалы стационарные . Предназначен для установки в определенном месте.
    • Грили электрические домашние . Жарка осуществляется с помощью горячего нагревательного элемента и поворотного механизма, на котором закреплены шампуры.
    • Наружные электрические браслеты . Рабочая зона идентична обычной плите.Но модели этого типа выполнены в соответствующей тематической среде.

    Уличные грили Мангалы AHOS до сих пор считаются новинкой благодаря своему необычному дизайну. Но они уверенно набирают популярность благодаря широчайшим возможностям приготовления. Более того, функциональность каждой линейки расширена полезными дополнениями к коллекции Accessories.

    Например, жарочная поверхность гриля AHOS SPHERE имеет D 75 см, что позволяет готовить еду одновременно для 20 человек.А высота 75 см дает возможность работать в удобной для спины позе.

    Мангалы самые простые металлические

    Главный атрибут пикника в самом упрощенном варианте имеет лаконичный дизайн. Состоит из топки и ножек — съемных или сварных. Их предпочитают те, кто ценит мобильность.

    Распространенные формы:

    • Ящик монолитный без верха. Вариант считается стандартным.
    • Желоб с закругленным дном.Часто это делается самостоятельно — у газового баллона срезается верхушка.
    • Сборный прямоугольник. Собирается устройство благодаря боковым креплениям. В разобранном виде удобно хранить и транспортировать.

    Любая модель должна быть изготовлена ​​из жаропрочного стального листа. Срок службы продлевается термостойкой краской. По мере необходимости к простым опциям добавляются полезные насадки или крышки.

    Мангал неразборный металлический

    Монолитная конструкция включает сварной прямоугольник, замкнутый с одной стороны, и 4 ножки.Дно часто перфорированное. По верхнему краю туловища есть выемки для шампуров. Шаг определяется размерами боковых стенок. Но в любом случае следует оставлять место для такой расстановки, чтобы куски мяса не слипались.

    Несборные варианты устойчивы, они не будут щуриться и не упадут во время готовки, если ножки будут погружены глубже в землю.

    Однако главный плюс иногда превращается в минус — при транспортировке такой конструкции требуется много места, так как ножки не складываются.

    Мангалы металлические складные

    Стены классического прямоугольника не сварены, а соединены подвижными мебельными юбками. Устройство можно сложить в любой момент. Это упрощает транспортировку и хранение.

    Обратной стороной является то, что при недостаточно прочном креплении стены могут непроизвольно складываться в самый неподходящий момент. Чтобы этого не происходило, сверху навариваются специальные крючки.

    Разборную модель мангала с болтовым соединением можно назвать очень условно.Технически его можно разматывать и складывать. Но на практике это займет много времени.

    Оригинальные идеи для мангалов

    Самые невероятные дизайнерские решения реализованы с помощью ковки. Изящные, словно ажурные конструкции невероятно долговечны. Они могут принимать любую форму, оставаясь при этом очень прочными и функциональными.

    Ковка — уникальная технология. Она делает металл послушным и податливым.

    На дачных участках можно увидеть металлических мангалов в виде:

    .
    • животных;
    • лодок;
    • сундуков;
    • самолет;
    • паровозов;
    • станков;
    • сказочных персонажей.

    Два скелета, держащие ящик с двух сторон, тоже жаровня, как очаровательный павлин с широким ажурным хвостом.

    Ценителям эксклюзивных дорогих вариантов рекомендуется обратить внимание на продукцию от AHOS. Коллекции Home и Premium предназначены для личного и профессионального использования.

    Защита барбекю от коррозии

    Даже сталь повышенной прочности требует поверхностного антикоррозионного напыления. Это не только продлит срок службы, но и улучшит эстетические свойства.

    Большинство производителей используют профессиональные огнеупорные составы. Например, корпус всех металлических мангалов AHOS обработан термостойким силиконовым покрытием в 3 слоя, что делает изделие неуязвимым к царапинам, химическому воздействию и перегреву. Особенно это важно для общепита, где часто можно увидеть большой AHOS OLYMPIC высотой 90 см и с внешним диаметром жарочной поверхности 100 см.

    Для личного пользования можно приобрести термостойкие аэрозольные краски, аналогичные тем, которые наносят на глушитель автомобиля.

    На рынке также есть модели с измененной структурой материала. Формирование защитной пленки достигается воронением. Операция предполагает обезжиривание и чистку. Затем следует двухчасовая выдержка металла в растворе едкого натра (+140 o ° C). После этого вашему изделию не грозит термическая деформация.


    2021-07-19

    Изготовление правых мангалов из металла. Ее бизнес — производство барбекю.В чем особенности конструкции мангала

    Огонь неотъемлемо следует за человечеством на протяжении всего его существования. Огонь — один из символов, на который можно смотреть вечно, особенно если горят деньги. И неудивительно, что огонь может стать источником отличных бизнес-идей. Несколько!

    Самый наглядный и наглядный пример бизнеса с искрой — производство мангалов … Большинство инструкций и источников в Интернете рекомендуют делать следующее (предлагается организовать бизнес у себя в гараже… но чтобы организовать что-то в гараже, нужно купить этот гараж, а у нас денег нет):

    • Отрежьте необходимые куски листового металла;
    • Научитесь сваривать и аккуратно сваривать красавец барбекю;

    Да. Можно и заниматься такой сваркой бизнесом. С одним НО. Работая сварщиком кованых изделий — на различных сварочных работах можно заработать намного больше, чем на простой сварке мангалов (профессиональные сварщики не очень любят варить мангалы, работы много, а прибыль небольшая).Доверьтесь моему опыту. Или ознакомьтесь со статьей для справки -.

    Кроме того, производя сварные барбекю, мы ограничиваем и отгоняем наших потенциальных клиентов. Во-первых, такие мангалы нельзя складывать, а значит, нам подходят только те покупатели, которым нужен стационарный мангал. Во-вторых, материал, с которым мы можем работать, ограничен «черным» металлом, что закрывает доступ клиентам, которым нужны оригинальные мангалы из нержавеющей стали. В-третьих, мангалы получаются однотипными, и если сделать их очень красивыми, то тяжелыми.

    Нет-нет, я не отговариваю вас от этой деятельности. Спрос на него есть, себестоимость невысокая, заказы выполняются. А как побочный доход имеет место сварка мангала. Но что, если мы возьмем и расширим этот вид бизнеса?

    Изготовление мангалов бизнес подарочных

    Забудьте о сварке. Придется освоить шитье и компьютер. Да, я серьезно, для изготовления металлических мангалов может потребоваться умение шить. Все, что вам нужно для этого дела, — небольшое инженерное образование.Если у вас его нет, то у вас должен быть знакомый или родственник, инженер-конструктор, возможно, пенсионер или студент. Вы сами инженер на пенсии или студент колледжа? Это ваш бизнес, бросьте все и подготовьте свой кошелек к прибыли.

    Что нужно? Простая и доступная вещь: разборный мангал нужно разработать в дизайнерской программе. Как правило, такие мангалы состоят из 5 частей: дна, 2 боковин с ножками, 2 длинных боковин с вентиляционными прорезями и места для шампуров.Эти части необходимо соединить между собой. пазовое соединение простого типа (не забывайте при проектировании). То есть вы берете лист металла стандартных размеров и «разрезаете» его на составные части вашего мангала. На одном листе может поместиться до 20 мангалов, то есть около 100 штук. Следите, чтобы не осталось много ненужных записок. Хотя потом их можно сдать на черный металл и заработать немного больше. Ну как пока шить и шить?

    Разработанный мангал может быть практически любых размеров: от миниатюрного до стационарного.Можно использовать любой металл — от «черного» до нержавеющей стали любой толщины, главное — жаростойкость. Кроме того, вам не нужно быть сварщиком, иметь гараж и вообще не нужно выходить из дома.

    Производство таких складных мангалов заключается в следующем. Готовые чертежи и раскрой необходимо передать в компанию, которая предлагает услуги лазерной резки металлов. Все. Готовые части мангала фирма вырежет из металла. Листовой металл продается в одних и тех же компаниях, в том числе все возможные виды нержавеющих сталей… Также предоставят услуги по гибке металла, если такой элемент есть и в мангале. Стоимость раскроя от 30 рублей за погонный метр … Раскрой листа металла без учета стоимости материала обойдется вам в сумму, не превышающую 5 тысяч рублей.

    Самое главное в этом деле оригинальность … Так как для изготовления ваших мангалов вы используете лазерную резку, то вы легко можете «прорезать» вентиляционные прорези на боковинах ваших мангалов в различных оригинальных формах надписей и рисунков. .Помимо утилитарных свойств, они будут выполнять эстетические — в темноте, при легком костре надписи и рисунки будут красиво подсвечиваться углями. Вы можете использовать любые надписи — от общего «С Днем Рождения» до названий марок автомобилей, мотоциклов и других, ограничение — ваша фантазия и совесть. Также вы легко можете нанести надписи на подарочные мангалы на заказ. Оцените, как красиво и поэтично звучит надпись на гриле — «Семья Ивановых из Петровых» — ну красота?

    Средняя розничная цена таких мангалов от 2000 руб. (Или от 4000 руб. За мангал из нержавейки).Естественно, с индивидуальными надписями дороже.

    Шампуры лучше использовать готовые, набор готовых шампуров или сетку можно приобрести в любом строительном магазине. Также можно предусмотреть изготовление чехлов для переноски мангалов, то есть опять же пошив пригодился.

    Изготовление складных подарочных мангалов можно организовать в домашних условиях. Поскольку для такого производства требуется только компьютер. Схема такого бизнеса:

    1. Создавайте собственные модели барбекю.
    2. Сделайте им трехмерную визуализацию барбекю для наглядности.
    3. Напишите небольшую копию объявления, которую вы будете распространять в социальных сетях или на местных сайтах бесплатных объявлений.
    4. Собирайте заказы на листовой металл и превращайте их в готовую продукцию.

    Главный двигатель продажи ваших мангалов — это не только уникальность дизайна, но и оригинальность надписей, чем громче и громче, тем быстрее вы получите заказ от заинтересованного клиента.При получении готовой продукции вы можете сфотографировать ее в собранном виде и дополнить изображения 3D-визуализации реальными изображениями.

    Еще один способ стать вашим успешным бизнесом по мангалам — вы можете «нарезать» готовые мангалы с различными надписями и сдать их по оптовой цене для продажи в различные магазины. В автосалонах — с пожеланиями машины (Субару сбивает, БМВ ездит, Лада пьет). В рыболовный магазин — с надписями для рыбака-охотника (рыбака не спи, поллитра поспишь, кто рано встает, уже жарится к обеду и т. Д.). Здесь вы ограничены только вашей фантазией, дизайном и поверхностью вашего барбекю.

    А как насчет сварки? Хотите работать руками и с огоньком? Да, пожалуйста!

    Производство костровых чаш (уличные очаги)

    Костровые чаши — новинка на нашем рынке, которая набирает популярность. Чаши для костра нужны для костров, здорово, правда? 🙂 Это металлический контейнер на ножках или фундамент. В таком очаге можно развести костер и разжечь костры, не опасаясь, что трава газона вокруг выгорит, земля или декоративное покрытие на земле испортятся.

    Нет стандартов в производстве чаш для огня. Вы ограничены законами физики и вашими талантами как великого сварщика. В производстве можно использовать навыки лазерной резки, сварки, ковки, каменщика и декоратора, не забывая о навыках шитья. Миски могут быть стационарными, переносными, складными. Стоимость простых кострищ от 1500 руб. Индивидуальные и очень красивые очаги могут стоить от 300 тысяч рублей.При этом по стоимости готовые очаги отличаются друг от друга не более чем в 3-4 раза. Главное в этом деле что? Верно! Не увлекайтесь, а то один мой знакомый сварщик сделал небольшую чашу для огня весом 1,5 тонны. Тебе это смешно, а мне еще все переделывать.

    Мангалы «Царь-огонь» пришли к вам с сибирской земли. И выполнены они в сибирском стиле, прочно и надежно.

    Что бы вы ни думали о нас как о обычных торговых посредниках, представляем вашему вниманию фотографии продукции.Может, это и не суперзаводская мастерская, но там работают люди, которые делают свою работу качественно и ответственно.

    И что бы вы ни купили: дачный мангал, разборный мангал или уличный мангал, знайте, что все они одного качества.

    При производстве мангалов «Царь-огонь» используется металл толщиной не менее 2-3 мм. Дополнительно мангалы усилены ребрами жесткости и температурной защитой.

    Мастера по изготовлению жаровни подходят к делу с душой и знанием дела, поэтому в таких вопросах, как высота от углей до мяса, качество и количество


    вентиляционные отверстия, фиксирующие шампуры в нужном положении, можно не беспокоиться, все сделано как надо, да и другие нюансы учтены.При этом не следует забывать, что покупая мангалы «Царь-огонь», вы покупаете качественные российские товары по доступным ценам, а не одноразовые ширпотреб.

    Таким образом, мы хотим надеяться, что нам удалось создать продукт, которым вам нравится владеть, и что вы можете гордиться нами.

    Желаем приятных шашлыков на ваших новых грилях.

    Самый серьезный бизнес — это производственный бизнес. Вы можете производить все, что захотите, пока есть желание и умелые руки… При этом совсем не обязательно иметь большой капитал: есть масса товаров, производство которых реально можно запустить с нуля. Придется потратиться только на инструменты, а не на большое количество сырья. Одно из таких изделий — мангал ..

    Помещение

    Проблем с выбором места для размещения мини-производства возникнуть не должно. Если вы живете в частном доме, то он может стать вашим основным производственным участком. Можно удачно расположиться в гараже или на даче.Производственный процесс не предъявляет высоких требований к инфраструктуре участка, единственное, что требуется, — это большая электрическая мощность для работы сварочного аппарата. Впоследствии можно переехать в арендованное помещение, нанять квалифицированных мастеров, расширить ассортимент (производить не только мангалы, но и, например, кованые изделия) и сформировать штат менеджеров по продажам.

    Бизнес может быть зарегистрирован как обычное индивидуальное предпринимательство по упрощенной системе налогообложения.Хотя на первых порах можно вообще обойтись без регистрации. Легализация понадобится только тогда, когда у вас будет приличный товарооборот.

    Направления деятельности

    С таким примитивным изделием, как мангал, можно придумать много интересных решений … Например, можно производить недорогие серийные мангалы в дешевом ценовом сегменте до 1000 руб. Это тонкие разборные мини-мангалы. Такие бюстгальтеры в комплекте с шампурами часто можно встретить в гипермаркетах «Лента» или «Ашан».При этом основной упор делается на массовое производство и поиск крупных каналов сбыта.

    Другой вариант — изготовление кованых (декоративных) мангалов стоимостью не менее 5000 руб. Также они могут изготавливаться в сборно-разборном исполнении с добавлением кованых элементов, с подставками для дров, с функциями коптильни и мангала.

    Такие изделия — настоящее украшение дворов частных домов, дач и турбаз… И покупатель здесь будет богаче.

    На изготовление таких изделий уходит гораздо больше времени, и они продаются гораздо реже, чем дешевые варианты. Но из-за более высокой цены доход от продажи декоративных мангалов может быть не меньше.

    Для частных мастеров и небольших производств может подойти другой метод — изготовление мангалов по индивидуальным заказам. Эти мангалы обойдутся от 70 тысяч рублей. Изделия такой планировки представляют собой что-то вроде мангала — беседки.Они могут включать в себя несколько функциональных зон: секцию для мангала, секцию для печи с казаном и большим столом для подготовительных работ, топку и съемную крышу с дымоходом. В составе такого мангала может быть множество уникальных декоративных решений, кованых узоров и т. Д.

    Покупателями такой продукции являются очень богатые клиенты: владельцы кафе и ресторанов, жители дорогих особняков. Здесь 90% успеха будет зависеть от фантазии и опыта мастера.Одно изделие может изготавливаться несколько дней, поэтому ни о каком серийном производстве не может быть и речи. Всего 5-10 таких товаров позволят вам заработать от 400 до 800 тысяч рублей.

    Материалы для производства

    В качестве основных материалов для изготовления мангалов используются стальные листы (1-2 мм) и болты. Необходимые инструменты — сварочный аппарат, дрель и рулетка.

    Листы стальные закупаются оптом на строительных рынках или у производителя (более выгодный вариант).Средняя тонна стального листа толщиной 1 мм обойдется в 30-40 тысяч рублей. Цена квадратного метра 300 — 350 руб. Для изготовления мини-мангала в разборном формате 1-2 кв. Метра (на каркасе, ножках и нескольких шампурах).

    Пример схемы выглядит так:

    Как организовать продажу мангалов

    Идеальным вариантом при продаже произведенной продукции является заключение договоров с небольшими строительными магазинами, владельцами торговых точек на рынках.Вы можете предлагать товары при непосредственном посещении потенциальных клиентов, размещать рекламу в Интернете. Интернет сегодня предоставляет такие возможности, что нет смысла тратить на другую рекламу (телевидение, баннеры, радио, газеты). Вы можете разместить информацию на Авито, в социальных сетях, сделать свой сайт-визитку (для этого есть онлайн-конструкторы), запустить контекстную рекламу в своем регионе и так далее.

    Если не получится с установлением торговых отношений, то вы можете организовать торговлю шашлыком самостоятельно.В весенне-летний период (в сезон шашлыков) ставьте мангалы на трассу с интенсивным автомобильным движением (дачники, отдыхающие и т. Д.). Ассортимент продукции можно расширить за счет дров, угля и зажигалок.

    Мангал разборный сварной, габариты (ВхШхГ, мм): 290х900х350, ножки — трубчатая, корпус — лист, толщиной 4 мм. Имеет деревянную подставку. Полностью разобран для удобства транспортировки.

    Цена: 7000 руб.

    Мангал М-2

    Мангал — мангал сварной, стационарный, габариты (ВхШхГ, мм): 290х900х350, материал — сталь 3 мм, подставка для мангала, материал — сталь 4 мм, подставка для шампуров, 3 уровня выбора интенсивности нагрева, два ящика для удаления золы и угли.По желанию можно добавить ножки. дополнительные ручки и прочее. Также подходит для установки на летней кухне, в духовке, мангале.

    Цена 9000 руб.

    Мангал М-3

    Мангал стационарный, с элементами художественной ковки, типоразмеры (ВхШхГ, мм): 290х700х350, материал — сталь 3 мм, полка для дров, мангал съемный для очистки от золы. При желании можно изменить все размеры и высоту подставки.

    Цена: 5000 руб.

    Мангал М-4

    Гриль стационарный с элементами художественной ковки для дачи или дачи, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х700х350, материал — сталь 3 мм, есть топка и боковая вспомогательная подставка, например, для посуды.При желании можно изменить все размеры и высоту подставки.

    Цена 6000 руб.

    Мангал М-5

    Мангал стационарный с элементами художественной ковки, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х900х350, материал — сталь 3 мм, отличается от предыдущих моделей наличием специальной горловины для приготовления пищи на открытом огне. При желании можно изменить все размеры и высоту подставки.

    Цена 7000 руб.

    Мангал М-6

    Мангал стационарный с элементами художественной ковки, мангал съемный, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х700х350, материал — сталь 3 мм, есть топка, а также дополнительные полки с двух сторон.При желании можно изменить все размеры и высоту подставки.

    Цена 10 000 руб.

    Мангал М-7

    Мангал компактный малый, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х700х350, материал — сталь 3 мм. Небольшие габариты позволяют легко разместить его в багажнике любого автомобиля. При желании вы можете заказать съемные ножки, а также изменить любой из размеров.

    Цена 4000 руб.

    Мангал М-8

    Мангал стационарный, но с одной парой ножек, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х700х350, материал — сталь 3 мм.Бюджетная модель для любителей шашлыка и загородного отдыха. При желании можно изменить все размеры и высоту подставки.

    Цена 5000 руб.

    Мангал М-9

    Мангал стационарный с элементами художественной ковки, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х700х350, материал — сталь 3 мм. При желании можно изменить все размеры и высоту подставки.

    Цена 5000 руб.

    Мангал М-10

    Мангал стационарный с элементами художественной ковки, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х700х350, материал — сталь 3 мм, имеет подставку для дров.Яркий и красочный дизайн для ценителей русских традиций кузнечного дела. При желании можно изменить все размеры и высоту подставки.

    Цена 11000 руб.

    Мангал М-11

    Небольшой, но интересный стационарный гриль, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х700х350, материал — сталь 3 мм. Симметрия, полукруглые формы добавляют яркости этой модели. Есть крыша и деревянный стеллаж. При желании можно изменить все размеры и высоту подставки.

    Цена 15000 руб.

    Мангал М-12

    Мангал стационарный с элементами художественной ковки, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х700х350, материал — сталь 3 мм. Имеет полку для дров, две боковые стойки, есть ручки для транспортировки и удаления угля и золы. При желании можно изменить все размеры и высоту подставки.

    Цена 15000 руб.

    Мангал М-13

    Стационарный мангал с крышей для дачи или загородного дома, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х1000х350, материал — сталь 3 мм.Большой мангал позволяет разместить одновременно до 20 шампуров, можно угостить и накормить большое количество людей. Имеет большую топку и боковые стойки. Все размеры могут быть изменены по запросу.

    Цена 22000 руб.

    Мангал М-14

    Интересная модель мангала с мини-столом для разделки мяса и овощей, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х900х350, материал — сталь 3 мм. Топка на всю длину мангала, есть ручка для удобного перемещения, с противоположной стороны — пара колес.Все размеры могут быть изменены по запросу.

    Цена 14000 руб.

    Мангал М-15

    Прочный мангал с элементами художественной ковки и возможностью транспортировки по территории. Стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х1000х350, материал — сталь 3 мм, есть большой дрон, подставка для гарнира, вертел. Возможна комплектация кровлей. Все размеры могут быть изменены по запросу.

    Цена 22000 руб.

    Мангал М-16

    Элегантный мангал — сундук для дачи или загородного дома, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х800х350, материал — сталь 3 мм.Мини-столик для разделки мяса, рыбы или овощей, проницаемый, шпажка, дождевик, колесики для перемещения, удобная ручка, мангал съемный. Все размеры могут быть изменены по запросу.

    Цена 25000 руб.

    Мангал М-17

    Мангал с элементами художественной ковки, стандартные размеры (ВхШхГ, мм): 290х800х350, материал — сталь 3 мм, крыша — навес, орнамент по бокам и на мангале, подставка для посуды. Все размеры могут быть изменены по запросу.

    Организация приятного отдыха на природе волнует каждого владельца загородного дома или дачи.С наступлением теплых весенних дней наступает ожидание выходных, праздников и каникул, так что вы можете отвлечься от городской суеты и насладиться общением с друзьями и родственниками в тени собственного сада, на берегу водоема или на уютной террасе.

    Такое мероприятие просто невозможно представить без приготовления ароматных, вкусных шашлыков. Само предчувствие загородного пикника темным образом ассоциируется с картиной. приятные хлопоты вокруг шампуров с нанизанными кусочками сочного мяса и дружеские посиделки, где можно насладиться вкусом любимого блюда.

    Мангалы от производителя, которые наша компания предлагает всем любителям отдыха на природе, помогут приготовить шашлык безупречного качества в комфортной и удобной обстановке.

    Предлагаем лучшие условия покупки

    Сотрудничество с нами позволяет клиентам воспользоваться покупкой у производителя с большим опытом работы в данном сегменте рынка:

    • за 7 лет коллектив профессиональных мастеров и квалифицированных менеджеров постоянно совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, внедряет новые разработки в технологии производства, подбора материалов и дизайнерских образцов отделки кованых изделий;
    • Мангалы собственного производства
    • позволяют без скромности сохранять лучшую цену для конечного потребителя и выполнять любые ваши индивидуальные заказы;
    • Накопленный опыт позволяет нам своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка — мы знаем, чего хочет конечный потребитель, и способны удовлетворить его потребности;
    • В каталоге
    • постоянно представлен разнообразный выбор моделей на любой вкус, который станет отличным приобретением как для частной собственности, так и для предпринимателей.

    Многие крупнейшие гипермаркеты России давно и плодотворно сотрудничают с нашей компанией. Мангалы от производителя пользуются постоянным спросом и выгодной ценой, особенно при оптовых закупках.

    Преимущества наших мангалов

    Многочисленные отзывы покупателей свидетельствуют о неоспоримых достоинствах приобретаемой продукции:

    • Использование высококачественной стали позволяет избежать деформации и выгорания. Мангалы с толщиной стенок 3 мм служат хозяину десятилетиями;
    • использование современных марок грунтовки, металла для покраски, полимеров и патинирования поверхностей эффективно борется с коррозией и придает изделиям привлекательный вид;
    • мангалов собственного производства — это уникальная возможность выполнить заказ любой сложности и создать эксклюзивные произведения кузнечного искусства.

    Наши клиенты могут выбирать и покупать модели с различным функционалом, в широком диапазоне размеров и доступности. дополнительные аксессуары … Удобные условия для оформления заявки и заказа, оперативное изготовление и доставка в оговоренные сроки по указанному адресу — мы работаем с желанием обслужить каждого потребителя с максимальным комфортом.

    Мангал обыкновенный. Как выбрать мангал для дачи. Мангалы бывают двух основных типов

    Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что барбекю на даче — вещь, без которой отдыхающим сложно обойтись.Но чтобы мангал долго радовал и не был «разовым», нужно оформить его по всем правилам. Для этого нужно определиться с местом и особенно с материалом, из которого будет изготовлен мангал, при этом учитывая размеры и особенности дачного участка … Итак, для начала нужно определиться с размерами. Как это сделать?

    Как рассчитать размер мангала

    Перед тем, как приступить к проектированию мангала, нужно учесть не только все стандарты, которые относятся к мангалу, но и собственные пожелания.По поводу первого: не зря у гриля есть какие-то стандарты по его конструкции, ведь именно они определяют оптимальный способ жарки мяса. Ничто не помешает отклониться от заданных размеров, но это скажется на качестве и времени жарки. Ваши пожелания относительно размера мангала определяются тем, где вы его поставите, впишется ли он в ландшафт участка, сколько места вы готовы для него выделить и так далее.

    На фото современный мангал ВЕГА

    Первым делом необходимо определить длину гриля.Этот параметр определяет, сколько шампуров можно поставить на решетку одновременно. Если вы предпочитаете тихие семейные посиделки, барбекю не обязательно должно быть очень долгим. Но для шумных гуляний в большой компании длину мангала лучше увеличить таким образом, чтобы можно было жарить мясо всем за один присест. Оптимальной длиной в такой ситуации будет один метр, это позволит свободно разместить десяток шампуров. Его можно удлинить и дальше, но тогда для устойчивости потребуются дополнительные ножки.

    Так выглядит универсальный переносной гриль

    Не менее важна ширина гриля. Поскольку шампуры часто делают одинаковой длины, стандартным значением считается ширина, примерно 30-40 см, это позволит нанизать на шпажку 6-8 кусков мяса без ущерба для их жарки. Если вы сделаете решетку шире, она будет выделять в воздух больше тепла и быстрее остывать. Время жарки также займет больше времени.

    Глубина гриля — еще один важный параметр, даже более важный, чем другие.Правильная глубина не позволит мясу пригореть. Обычно достаточно 15 см, этого расстояния достаточно, чтобы засыпать угли, а сверху разложить шпажки.

    Можно сделать мангал поглубже, но следует учитывать, что дров потребуется гораздо больше.

    Последний параметр, который зависит исключительно от вашего желания, — это высота. Здесь все просто: она должна определяться ее высотой, чтобы было удобно жарить мясо, при этом не сильно сгибаясь.Обычно такой мангал делают примерно по пояс.

    И последнее, что нужно помнить, это прорези для шампуров. Достаточно расстояния в 6 см.

    Проект

    Размеры мангала зависят не только от пожеланий его владельца, но и от конструкции. Способствует и материал, из которого изготовлен мангал. Самая простая и неприхотливая конструкция будет сделана из металла. Это обычный ящик с дырочками, который ставится на ножки.Ножки можно приварить, а можно сразу сделать съемными.

    Металлическую мангал можно усложнить, добавив отсеки для хранения дров, шампуров и вспомогательных предметов. Несмотря на то, что габариты самого мангала более-менее стандартные, объем конструкции в натуральную величину может отличаться. Это зависит от количества веток. Некоторые мангалы также снабжены дымоходами, чтобы дым не мешал процессу приготовления шашлыка.Каменные мангалы в зависимости от конструкции могут существенно отличаться друг от друга.

    Каменные мангалы, в отличие от переносных железных, потребуют специально отведенного для них места, поэтому стоит заранее подумать, какую часть участка вы готовы отдать под нужды мангала. Размер площадки зависит от размеров самого мангала.

    Территория должна быть выложена камнем, мелким гравием, песком, плиткой — любыми достаточно прочными материалами, которые не загорятся от случайно упавшего угля.Использовать дерево категорически запрещено.

    Длина и ширина каменного барбекю зависит от размера выделенного пространства, но глубина и высота такие же, как и у их металлических аналогов. Можно подойти к делу творчески и выложить мангал из кирпича в виде печи или камина, в этом случае все его размеры определяются только вашей фантазией. Такой гриль более функциональный, на нем можно не только жарить мясо, но и сидеть вечерами как у очага.

    Независимо от типа мангала, над ним хорошо сделать навес. Это может быть временное сооружение в виде шатра или целая, специально построенная беседка.

    Мангалы стали незаменимым атрибутом практически каждой прогулки на природе или при встрече с друзьями на приусадебном участке. И это неудивительно, ведь только гриль позволяет готовить на свежем воздухе множество вкусных блюд из рыбы, мяса, различных овощей, птицы и так далее. Даже простые колбаски или колбасы, приготовленные на нем, приобретают неповторимый и ни с чем не сравнимый вкус.

    Вполне естественно, что мангал банально можно купить, выбрав наиболее подходящий вариант … Это может быть легко трансформируемая мобильная конструкция, например, такая:

    Кстати, сделав такой мангал-чемодан с своими руками не составит труда. И это будет лучшим решением, так как заводские образцы всех мобильных грилей выпускаются с очень тонкими стенками и недолгим сроком службы.

    Для приусадебного участка гораздо целесообразнее приобрести и без того более серьезную конструкцию барбекю, которая также станет гордостью «домашних» мастеров мангала.


    К тому же мангалы твердой категории идеально подходят для приготовления полноценного шашлыка.

    Следует отметить, что, несмотря на внушительные габариты такого дворового мангала, его конструкция хорошо воспроизводится в домашних условиях, однако изготовить такой шедевр со сварным орнаментом сможет только опытный сварщик.

    Но если не делать акцент на украшении изысков, то изготовление мангала для многих вполне доступно.

    Сделано:

    Рисунки многих уникальных дизайнов мангалов, которые стоит повторить, в изобилии представлены в Интернете.Удивительно, но эти оригинальные самодельные разработки, как правило, по многим параметрам превосходят аналогичные промышленные образцы, например: долговечность, функциональность, удобство использования и так далее.

    Выбирая понравившуюся конструкцию для изготовления самостоятельно, следует учитывать тот факт, что не все размеры мангала могут быть абсолютно произвольными. Тем не менее существует ряд проверенных практикой рекомендаций для правильного изготовления конструкций для барбекю.


    Особое внимание нужно уделить размеру барбекю

    Глубина

    Самым важным параметром, который напрямую влияет на полноту приготовления пищи, является глубина гриля.Оптимальный подвод тепла к готовящейся пище зависит от того, насколько правильно выдерживаются значения этого параметра. На практике доказано, что значения этой величины должны находиться в диапазоне от min = 15 см до max = 20 см. При меньших значениях глубины изделия точно будут гореть, а при больших значениях тепла будет явно недостаточно.

    Ширина

    Ширина любого шашлыка напрямую зависит от длины шампуров, которые используются в процессе приготовления шашлыка.Если используются стандартные шампуры, то ширина мангала может быть в пределах от 28 см до 40 см, что обеспечит надежное размещение шампуров. Не рекомендуется использовать шампуры большей и произвольной длины, так как в этом случае эффективная функциональность мангала заметно снизится. Между тем стандартные шпажки позволяют нанизывать на них до 8-9 штук. порции, которых более чем достаточно на одного человека.

    Длина

    Оптимальные значения длины гриля рассчитываются на основе количества одновременно используемых шампуров.Принято считать, что на один погонный метр должно приходиться ~ 10 шампуров, то есть между шампурами берется расстояние около 10 см. Поэтому для небольшой семьи или небольшой компании длина мангала составляет всего 600 мм. будет идеальным по размеру, так как такие компактные габариты облегчают пользование мангалом.

    И мы всегда помним «Золотое правило»: на один шампур отводится 10 см.

    Строительная высота

    Высота гриля для барбекю — самый некритичный параметр.Он подбирается абсолютно индивидуально и должен быть такого размера, чтобы пользоваться самим мангалом было чрезвычайно удобно. Но, в целом, высота почти всегда составляет 1 метр.

    Для мангалов мобильных конструкций, как правило, используются два типа съемных ножек, позволяющих изменять их высоту в зависимости от определенных условий:

    • Удлиненные ножки мангала, обеспечивающие оптимальную высоту для комфортной работы в стационарных условиях. условия на приусадебном участке.
    • Укороченные ножки — для транспортировки гриля.Их длина должна быть соизмеримой с габаритами багажника автомобиля, который используется для перевозки.

    Приведенные выше советы не означают, что вы должны их строго придерживаться. В полевых условиях также вполне подходят временные мангалы из любых подручных средств. А можно сделать мангал самой простой конструкции, который можно будет перевозить даже на велосипеде.


    Все детали этого простейшего изделия изготовлены из металла и соединяются обычными болтами и гайками.

    Другие конструкции мангалов

    Металлик

    Среди множества вариаций самодельные мангалы выделяются металлическими конструкциями. Они просты в изготовлении, достаточно прочные и позволяют легко доработать исходный вариант согласно вашим пожеланиям.

    Чертеж одной из этих удачных конструкций выглядит так:

    Схема сборки этого самодельного мангала интуитивно понятна и проста для понимания, а сам процесс изготовления должен выполняться в следующем порядке:

    • Определено оптимально размеры.
    • Вырезаются заготовки для стенок, ножек, ручек и дна.
    • Просверливаются отверстия, необходимые для циркуляции воздуха.
    • Все части мангала крепятся сваркой или болтами.
    • Собранная конструкция очищена и окрашена огнеупорной краской.

    Мангал можно красить не только однообразно. Изделие будет смотреться очень эффектно, если, например, на его стенах будет изображен олень, кабан или другая дичь.

    Если такой мангал предполагается использовать только стационарно, то гораздо практичнее сразу сделать конструкцию с двойным дном.Такой мангал при достаточной толщине боковых стенок гарантированно порадует своей долговечностью.

    Длину ножек выбирают произвольно, но нужно помнить, что оптимальная высота стационарного мангала рекомендуется около 1м.

    Мангалы данной конструкции прекрасно справляются со своим назначением, а приготовленные на них шашлыки отличного качества.

    Однако есть и более продвинутые варианты барбекю. Они изготавливаются из камня или кирпича и являются лучшими представителями стационарных очагов.

    Мангалы из камня или кирпича

    Эти стационарные конструкции хоть и отличаются более сложной схемой изготовления, но обладают такой чрезвычайной универсальностью, которой не владеет ни одно другое подобное изделие.

    Чертежи кирпичных мангалов довольно сложны и содержат множество конструктивных дополнений.


    Кирпичные мангалы — это достаточно массивные конструкции, в которых совмещено несколько независимых устройств, например: мангал и печь, мангал и коптильня и так далее.

    Мангалы из кирпича оборудованы топкой для дров, дымоходами, отсеком для хранения поленьев и т. Д.Кроме того, они могут регулироваться по высоте, иметь системы управления и автоматически обеспечивать регулируемый температурный режим.

    Но, несмотря на все эти отличия, в кирпичных мангалах параметры ширины и глубины мангала полностью соответствуют размерам, которые рекомендуются для металлических мангалов.

    Из этого следует, что размеры мангала для мангала следует выдерживать на определенных оптимальных значениях, и это актуально для любых конструкций самодельных мангалов.

    Напомним их правильные параметры:

    • глубина — min 15 см;
    • ширина — от 30 до 40 см;
    • высота — 100 см;
    • длина — зависит от количества шампуров (расстояние между ними не менее 10 см).

    Если при изготовлении мангала вы будете следовать всем вышеперечисленным рекомендациям, то в итоге вы гарантированно получите идеальный мангал правильного исполнения.

    Какой бы мангал вы ни собирались делать на своем участке, один из самых важных вопросов, который вы должны решить, — каков будет его размер? Это позволит вам оптимизировать производственный процесс и сделать продукт, отвечающий всем вашим ожиданиям и требованиям.

    Выбирая размер мангала для мангала, необходимо учитывать как личные пожелания, так и объективные моменты. Что это значит? Размеры товара должны способствовать его нормальной работе, соответствовать выделенному для размещения сайту, а также гармонично вписываться в дизайн сайта.

    Размеры мангала: чертеж, фото

    Количество шампуров, которые вы можете разместить на гриле, напрямую зависит от этого показателя.Это значит, что вам нужно подумать о том, сколько гостей посетит ваш «шашлык». Самый распространенный размер — метр в длину, на котором можно разместить 10 шампуров.

    Что касается ширины мангала — обычно цифра постоянная и составляет 30 см. Это связано с привязкой к параметрам шампуров. Подойдет шпажка, на которую надевают 6-8 кусков мяса, занимающие 25 см. Конструкцию лучше делать не шире рекомендованных значений: много тепла от такого мангала просто уходит в воздух.

    Еще один важный параметр — глубина мангала. Как правило, это 15 см. Внизу ровный слой углей, расстояние до мяса умеренное (не даст ему пригореть). Можно, конечно, глубже сделать, но дров потребуется гораздо больше. Каким бы ни был дизайн изделия, один параметр напрямую зависит от удобства работы и определяется ростом конкретного человека. Дело в высоте шампуров над землей. Шампура должна быть удобной для удержания и поворота, не слишком высокой и не слишком низкой.Эта величина измеряется индивидуально.

    Размеры мангала: чертеж, фото, конструкция

    Самый простой мангал — это металлический ящик с отверстиями по бокам для подачи воздуха. Как правило, его устанавливают на приварные или съемные ножки. При неизменной основной части такая конструкция будет существенно отличаться.

    1. Металлик.

    Металлические мангалы оснащены полками для мяса и дров, для воды и различных принадлежностей.К ним крепятся трубы, чтобы дым не мешал готовке, а крыша обеспечивала защиту от дождя. Для отделки используются кованые детали, а сами изделия необходимо отливать из чугуна, придавая им вид настоящих произведений искусства.

    Для защиты мангала от ржавчины используется жаропонижающая краска, которая придает всему изделию аккуратный вид. Однако если все эти варианты ограничиваются примерно одинаковыми габаритами, то каменный мангал представляет собой принципиально новое сооружение.

    1. Кирпич.

    Развитие кирпичных мангалов часто приводит к изменению ландшафтного дизайна. Зона барбекю — это уже не часть банкетной зоны, а отдельная зона, которая вносит изменения как в планировку площадки, так и в социальную структуру собирающихся на площадке коллективов. Все потому, что ландшафтный дизайн подразумевает наличие мест, где небольшие группы по 2-3 человека могут спокойно уединиться от всего коллектива.

    Площадка для барбекю — еще одно место, чисто мужское, где можно было не только приготовить шашлык, но и покурить, пообщаться и выпить бутылку пива.

    Что касается места, где готовится мясо, то это солидный размер, гибрид кухонной стены и камина, где каждая деталь, кажется, предусмотрена для удобства — от электрических шампуров до возможности мыть руки.

    Растения высаживают и накрывают крышками, превращая их в уютные и удобные беседки. Учитывая сложность конструкции, ее возведение лучше доверить профессионалам, опытным каменщикам, владеющим навыками кладки каминов и печей.В этом случае он действительно станет украшением вашего участка и любимым местом для приготовления шашлыка.

    Металлический мангал самый простой в изготовлении. Поэтому он наиболее распространен, особенно среди тех людей, которые любят что-то делать своими руками и постоянно отдыхают на даче или на природе.

    Просмотры

    Мангалы металлические бывают:

    Переносные могут быть полностью или частично разборными.

    Складные изделия

    Первый тип — это цельная конструкция, которую можно сложить в переносной кейс … Эти металлические мангалы созданы для туристов. Поэтому их особенности таковы:

    • малый размер;
    • относительно небольшой вес.

    На большинстве чертежей таких мангалов изображен мангал размером 45х26х16 см (ДхШхВ). Он не очень подходит для большой компании, ведь приготовить шашлык уйдет очень долго.

    Еще одна особенность правильных складных мангалов — это особый материал. Для их изготовления используют тонкую огнестойкую нержавеющую сталь … При этом все петли из него тоже делаются своими руками. Благодаря этому гриль довольно легкий.

    Нержавеющая сталь очень легко очищается от копоти … Достаточно протереть ее тряпкой, и ей возвращается зеркальный вид. Поэтому складной мангал можно положить в рюкзак и не переживать, что внутри что-то запачкается.

    Складные мангалы также изготавливаются из листового металла. Они могут быть как указанных выше размеров, так и большего размера.Изделия немного тяжелые и поэтому подходят для коротких поездок. Такие конструкции — хороший вариант в тех случаях, когда в машине очень мало места.

    Разборные и стационарные модели

    Переносные полностью складные мангалы также можно компактно складывать. Однако по компактности будет хуже, чем у складных. Ведь схема предусматривает крупные детали. Причем создатели используют стойки высотой 1 м … Они намного крупнее аналогичных элементов складного мангала.Благодаря большому размеру и высоте складные переносные мангалы создают комфорт во время приготовления барбекю.

    Частично разборные модели и их эскизы предусматривают возможность снятия ножек. Мангал представляет собой неразъемную конструкцию.

    Стационарные — тяжелые, их можно носить только по двору. Их отличает большое количество красивых элементов декора. Многие из них. У таких мангалов мангал практически такой же, как и в сборно-разборных конструкциях.Все остальные элементы красиво оформлены и зависят от фантазии создателя. Часто такие мангалы напоминают сказочных персонажей, поезд, автомобили и любые другие предметы. Многие стационарные мангалы встроены в каркас крыши.

    Идеальная модель

    Ее особенности зависят от формы мангала. У каждой формы свой оптимальный размер.

    Чертеж идеального классического металлического мангала прямоугольной формы имеет следующие особенности:

    1. Ширина — 250 мм … Этого хватит, чтобы уместить 6-8 кусков мяса. При этом значении все детали, включая те, что находятся в середине, получают тепло от продольных боковых стенок. Этот нагрев нужен для образования корочки золотисто-коричневого цвета. Если сделать ширину шире, то средние кусочки получатся без корочки.
    2. Длина — примерно 1 м … При этом учитывается, что на одну шпажку должно приходиться 8-12 см. Также учитывается запас по 5 см с двух сторон. Оказывается, в метровый мангал можно разместить 8 шампуров.Для средней компании этого вполне достаточно. Не следует делать большой длины, потому что повару придется бегать от одного конца до другого. На одном месте стоять удобнее.
    3. Высота — 200 мм … Оптимальная высота 150 мм. Однако дрова разные и отдают собственное количество тепла.
    4. Вертикальные вырезы в продольных боковых стенках. Их длина должна быть 50 мм … Это значение позволит вам выбрать высоту шампуров в зависимости от вида дров.Мясо должно находиться на расстоянии 30-70 мм от углей.
    5. Отверстия внизу … Их должно быть много. Диаметр каждого отверстия должен быть выполнен 10-15 мм … Расстояние между отверстиями и рядами отверстий должно быть до 20-30 мм. Чертежи идеального мангала могут включать сетчатое дно. Это лучше, потому что поток воздуха к углям увеличивается. Сетка должна быть проволочной диаметром более 4 мм.
    6. Толщина металлических стенок — 2 мм и даже лучше 4-6 мм … Это обеспечит долгий срок службы и создаст необходимое тепло для приготовления барбекю.
    7. Высота всей конструкции зависит от роста повара. В большинстве случаев — 1 м.

    Читайте также: Дачный мангал: ММ 20, ММ 26 и другие модели

    Как сделать идеальную модель

    Для начала нужно нарисовать чертеж своими руками … При этом соблюдаются вышеупомянутые правила наблюдаются. Чертеж позволит определить размеры каждой боковой стены.Во время его рисования определяется реализация возможности разбора мангала. По возможности длину боковых стенок следует увеличить на 2 см. Эти дополнительные сантиметры будут закругленными краями. То есть по 1 см каждой стороны, которая будет примыкать к стойкам, нужно будет загнуть под углом 90 °. 1 см нижнего края бортиков любого мангала тоже нужно загнуть. Это делается внутри конструкции.

    По составленному чертежу вырежьте подготовленный лист и профилируйте трубу или уголки.Внизу просверливаются отверстия. В продольных боковых стенках сделаны прорези. В случае полностью разборной конструкции в стойках проделываются два длинных проема. Их длина должна быть равна высоте мангала. Воображаемые линии, которые будут проходить через отверстия, должны образовывать прямой угол.

    Если вы создаете неразборный мангал своими руками, то сначала приварите боковины. Далее к ним привариваются стойки. Вам не нужно его сваривать. Это улучшит переносимость дизайна.При этом каждая пара стоек должна быть выполнена в виде буквы «Н». При этом концы стоек должны быть на 1-2 см выше горизонтальной перегородки. Для надежной фиксации к бортикам мангала на уровне верха стоек можно приварить 4 выступающих металлических квадрата размером 2х2 см. Эти квадраты и стойки нужно будет закрепить на крючки в форме буквы «П».

    Для большей устойчивости вы можете заострить концы стоек, чтобы они вбивались в землю.

    Горловина модель

    Этот гриль напоминает большую бутылку. Конструкция состоит из трех частей:

    1. Широкий цилиндр. Его высота 180-200 мм.
    2. Срезанный конус. Высота — 100-150 мм.
    3. Узкий цилиндр. Имеет высоту 100-150 мм.

    В нижней части много отверстий. Они находятся не только в днище, но и в боковых стенках. Верхние выполнены на высоте 130 мм. Боковые отверстия — очень интересная особенность… Правильные мангалы не должны иметь таких отверстий, так как через них к мясу поступает много кислорода. Он меняет химические процессы в мясе, и блюдо получается не таким, каким должно быть.

    Однако в случае приготовления мяса на этом гриле дело обстоит не так, потому что в жаровне сгорает так много дров, что боковые отверстия забиваются углями. По мере постепенного тления углей отверстия станут свободными, но до этого процесс варки мяса завершен.В результате часть дров тратится зря.

    Какого размера должен быть мангал? Собираясь самостоятельно изготовить устройство на даче или купить готовое устройство для костра, вы наверняка задаетесь этим вопросом. Ведь даже в гаджетах в магазине нет никаких стандартов, не говоря уже о тех, которые сделаны вручную. Итак, от чего зависит выбор габаритов мангала?

    Решаем задачи

    Если вам предстоит сделать мангал своими руками, размеры подбираются в зависимости от стоящих перед вами задач.

    Жаровня должна сохранять тепло при минимальном расходе дров или угля

    Например, если мангал будет использоваться в основном как мангал, то его высота должна быть минимальной, а если вы планируете использовать его для шашлыка и других блюд, в том числе овощей, то нужно выбрать другую высоту. Опять же, то, на чем вы готовите, очень много значит — на дровах или углях. Размер также зависит от других факторов — например, от того, сколько шампуров будет готовиться одновременно, и даже от роста шеф-повара… Однако обо всем по порядку.

    Какой должен быть правильный гриль?

    Как и любое другое устройство, оно должно соответствовать своему назначению. Задача правильного мангала следующая:

    • обеспечивает неповторимый аромат и вкус блюд — мясо и другие продукты должны быть качественно прожарены и при этом сохранять сочность;
    • сохранять как можно больше тепла с минимальным расходом дров или угля;
    • имеют надежный крепеж и прочные стенки;
    • быть удобными для приготовления пищи и компактными для хранения.

    Мангал должен иметь надежный крепеж и прочные стенки.

    Чтобы мангал отвечал всем этим требованиям, нужно правильно рассчитать

    Как определить высоту?

    Какой должна быть высота мангала от земли? Все зависит от того, кто будет готовить на этом устройстве. Приобретая в магазине готовый, вы можете примерить его разборную высоту по параметрам на упаковке. Как правило, стационарные и складные мангалы имеют ножки, общая высота которых составляет до 1 метра.Причем чаще всего это небольшое расстояние от 50-60 см. Для одноразового мангала, который изготавливается из плотной алюминиевой фольги, предусмотрены и вовсе меньшие параметры.

    Чтобы хоть раз съездить на природу, этого вполне достаточно. Но если вы планируете сделать стационарный мангал самостоятельно, то рекомендуемая высота — это расстояние, которое позволит вам стоять при готовке прямо, не сгибаясь, а локти держать согнутыми на уровне верхнего края мангала. Это будет оптимальная высота конструкции от земли.Кстати, сделать мангал своими руками стоит потому, что ваша конструкция будет подогнана под себя, что сделать с уже готовым мангалом довольно проблематично.

    Стационарные и складные мангалы имеют ножки общей высотой до 1 метра

    Как правильно выбрать длину?

    Стандартная длина мангалов готового типа от 60 до 70 см. Считается, что для небольшой компании этого вполне достаточно. Расчет основан на том, что расстояние между шампурами обычно оставляют 7-10 см.Стандартный набор шампуров продается в количестве 10 штук. Соответственно, мангал 60 см рассчитан на небольшую компанию.

    Размеры своими руками могут быть произвольными, в зависимости от количества человек в семье или только тех, кто будет участвовать в пикниках. В этом случае соответственно длину нужно ставить большую — до 120 см. В этом случае можно будет одновременно готовить не только шашлыки на углях, но и установить решетку-мангал. Также можно предусмотреть место для казана, длина позволяет.

    Стандартная длина Длина мангала готового типа от 60 до 70 см

    О ширине конструкции

    Ширина гриля может быть установлена ​​разными производителями по-разному. Есть, например, ширина готовых мангалов, которая достигает 60 см. Причем такие широкие конструкции используются достаточно узко — их закупают в производственных целях — для ресторанов или, в исключительных случаях, покупают частные лица.Такие эксклюзивные конструкции используются с шпажками, на них готовят целые тушки. Однако в других случаях используются простые узкие мангалы шириной от 30 см, максимум до 40 см. Это оптимальная ширина, позволяющая использовать любой шампур из всех имеющихся в продаже шампуров. Не делайте его шире — длины шпажки может не хватить.

    Ваш взгляд на глубину

    Глубина мангала — пожалуй, самый обсуждаемый параметр на форумах. И неспроста, ведь от качества приготовления шашлыка зависит в большей степени.

    Тут надо решать либо методом проб и ошибок, либо, что лучше, на основании чужого опыта.

    Опыт показывает, что можно сделать глубину 30 см, а то и 13. Меньше не стоит — любое топливо сожжет мясо от опасной близости тепла. Можно сделать и больше 30 см, но только в этом случае мясо рискует просохнуть, не сочным — тепла не хватит. Типичные заводские жаровни имеют диапазон от 13 до 30 см. При этом в инструкции обычно написано приложение: если мангал предусмотрен для углей, то 13 см вполне хватит. Но если вы любитель настоящего огня, с дымом и огненным дровами, если лучший шашлык для вас — тот, который готовится исключительно на дровах, то в этом случае гриль нужно делать глубже. Некоторые делают глубокие мангалы, до 30-40 см, это возможно, хотя для обеспечения необходимого тепла потребуется много дров.

    О прочности и толщине стенки

    Некоторые производители, зная о проблемах мангалов, обычно смело указывают на то, что даже мангал на дровах выдержит от мангала.Принимая во внимание, что даже многократное разжигание костра в мангале от дров не приводит к выгоранию конструкции.

    Лучший мангал — чугун или сталь с толстыми стенками

    На самом деле, любой металл рано или поздно должен сгореть, и в этом смысле использование готовых углей для металла более полезно, чем разведение огня. Однако этот неприятный момент горения можно отсрочить, увеличив толщину металлического листа. Если лист 3-4 мм, то конструкция будет достаточно устойчивой, но недостаточно прочной.Но носить легко. Если выбрать для изготовления более толстую сталь (например, 8 мм), то стенки будут прочнее, прокаливаются более равномерно и в целом лучше сохраняют тепло. Лучше использовать толстый металл. Но если, то носить такой тяжелый мангал невозможно. Так что решайте, исходя из соображений местоположения. Кстати, стенки могут быть из стали толщиной 3 мм, а днище — из более толстого металла.

    Но самая прочная и вечная конструкция — это, конечно, тяжелый чугун.

    В заключение

    Итак, выбирая проект барбекю для дачи или дома, нужно помнить следующее:

    • лучший мангал — чугунный или стальной с толстыми стенками, он экономичнее за счет способности удерживать тепло;
    • глубину мангала следует рассчитывать так, чтобы для любого вида топлива оставалось рабочее пространство не менее 13-15 см между углями и мясом;
    • лучше, если мангал будет стационарным — переносной менее надежен, а для дачи и приусадебного участка лучше сделать это один раз и хорошо, чем многократно рисковать некачественным прибором;
    • мангал можно изготовить самостоятельно любого размера, оснастив его решеткой, трубой и воздуходувкой.Это позволит приготовить самые разные продукты, а еще мангал украсит вашу дачу.

    Мангал своими руками по чертежам из металла. Как приготовить мангал своими руками

    Может изготавливаться из различных материалов. Однако создание мангала своими руками из металла по праву считается лучшим вариантом. Какие варианты из металла существуют и как самому сделать такую ​​конструкцию?

    Преимущества металлических мангалов

    Чем хороши металлические мангалы? Монолитная печь-мангал или ее кирпичный вариант отличается капитальностью — в этом случае конструкцию не нужно будет снимать на зиму, и она выглядит надежнее, прочнее, долговечнее.Кроме того, каменную печь можно усовершенствовать дополнительными рабочими площадками, которые позволят не только жарить мясо, но и запекать овощи, рыбу, копчение. При этом печь будет смотреться благородно, она органично впишется в облик любого помещения. Стоит ли обращаться к металлу?

    В большинстве случаев — однозначно того стоит. У капитальных построек есть свои преимущества, но портативность — далеко не недостаток. Металлический мангал занимает мало места, что хорошо для участков скромных размеров.Такую печь можно даже установить на тесной террасе или в небольшой беседке. Кроме того, даже его стационарный вариант можно перевозить с места на место, правда, с небольшими неудобствами — а при создании складного складного варианта можно взять мангал с собой на природу, даже не имея автомобиля.

    Есть и другие преимущества создания мангала из металла своими руками.

    • Конструкция будет полностью пожаробезопасной. Используемые материалы устойчивы к высоким температурам; если при работе были использованы правильные чертежи, указывающие достаточные размеры мангала из металла, то даже случайное возгорание окружающих предметов маловероятно.
    • Низкие финансовые затраты. В то время как кирпич, бетон или натуральный камень могут стоить больших денег — по крайней мере, в отделке — затраты на металл мизерные.
    • Удобство эксплуатации. Все, что нужно для того, чтобы правильно сделать мангал из стали, — это начальные навыки работы со сварочным аппаратом. Чтобы оптимизировать воздушный поток, вам также потребуется работать дрелью.
    • Скорость изготовления. Из-за большого количества технологических перерывов можно использовать построенный из кирпича или бетона мангал не менее чем через месяц.Металлическая конструкция будет готова к эксплуатации сразу после завершения сборки.

    Обратной стороной может быть неэстетичность стальной печи. Однако внешний вид любого мангала зависит только от дизайнера и мастерства производителя. Достаточно взглянуть на некоторые проекты, чтобы убедиться — и такое сооружение можно превратить в шедевр.

    Варианты конструкции

    Перед началом работ необходимо выбрать тип конструкции, в соответствии с которой будет составлен чертеж мангала.Выбор осуществляется исходя из ряда характеристик духовки:

    • оптимальные габариты;
    • Условия использования;
    • местонахождение;
    • рабочий режим.

    Есть много конструкций металлических мангалов. Наиболее распространены такие модели.


    Не отдельный вид конструкции, а очень своеобразный вариант — сделать мангал из заранее подготовленных металлических емкостей — читайте следующие статьи:

    Для украшения также можно использовать различные стальные аксессуары — например, народное применение кованых деталей швейных машин Zinger в качестве подставки.

    Изготовление стационарного мангала

    Рассмотреть основные этапы работ удобнее всего на примере изготовления простого стационарного мангала. Их два: составление чертежа и проектирование печи. Дополнительно можно учесть оформление (расцветку) конструкции и создание дополнительных элементов. Как сделать мангал из металла своими руками?

    Необходимо подготовить:


    Конструкция

    При создании самодельного мангала из металла своими руками можно подобрать любой размер, в зависимости от особенностей работы печи. Основным критерием выбора размеров является количество жареного мяса за один раз. Оптимальные размеры мангала следующие.

    • Ширина — 30 см. Это соответствует длине стандартного шампура, на который помещается 8 кусков мяса.
    • Длина может быть любой. Подбирается из расчета 10 см на шпажку.
    • Глубина — 20 см. Этого места хватит, чтобы угли разогрели мясо, но оно не пригорит.
    • Общий рост соответствует росту человека.Во время приготовления лучше не прогибать спину. Обычно высота от 80 до 120 см.

    Решив вопрос с габаритами, нужно определиться, как покрасить мангал. Краска защитит металл от коррозии, при этом сама по себе должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям и высоким температурам. Он не должен выделять токсины при нагревании. Подойдут акриловые термостойкие краски или силикатные лаки.

    Конструкция мангала

    Выбор толщины 3 мм обусловлен тем, что более тонкий металл будет быстро выгорать, а более толстый — пустая трата денег.Работа по созданию короба проста — нужно вырезать стенки и дно в соответствии с чертежом, выпилить в них отверстия для воздуха и аккуратно сварить элементы между собой.

    Таким образом, работа ведется следующим образом.

    1. Детали маркируются на заготовках и вырезаются болгаркой.
    2. Оптимальное место для воздуховодов — боковые стенки. Их просверливают на расстоянии 20 мм от нижнего края с шагом 50 мм. Диаметр отверстий 10-15 мм.
    3. По верхнему краю боковых стенок прорезаны пазы для шампуров. Первый делается на расстоянии 5 см от конца, затем через каждые 10 см.
    4. Стенки и дно сварены между собой. Совершенно не обязательно делать идеальный шов — достаточно точечной сварки; дополнительные прорези только добавят тепла углям. Поэтому не обязательно быть профессиональным сварщиком.
    5. К углам мангала приварены ножки.

    На этом базовая структура завершена.Далее можно приварить к концам ручки, сделать крышку, приварить крепеж для шампуров и кочерги и т. Д. Также красится мангал из металла: перед этим нужно удалить старую ржавчину и загрунтовать поверхность.

    Вытяжка

    Стоит рассмотреть отдельно. Это обрезанная труба, через которую эффективно удаляется дым, что в обычных условиях не позволяет легко приготовить мясо. Вытяжка обычно представляет собой металлический купол, который либо приваривается к основной конструкции, либо подвешивается сверху, если печь расположена под крышей.

    Для изготовления этого устройства используются те же листы металла, которые свариваются в виде усеченной пирамиды, наверху которой помещена короткая труба. Площадь основания вытяжки должна немного превышать площадь мангала.

    Стальной кожух легко чистить и легко производить. Чтобы он со временем не испортился, его следует окрасить термостойкой краской.

    Особенности изготовления сборно-разборной конструкции

    Технология изготовления мангалов из разборного металла имеет некоторые нюансы.Элементы этой конструкции не свариваются, а скрепляются болтами. Принцип работы такой же.

    1. Стенки и дно промаркированы и вырезаны. По краям (кроме верха) прибавляем несколько см до складок.
    2. В стенах проделаны воздуховоды.
    3. По линиям сгиба делают надрезы, затем листы загибают.
    4. По краям сделаны отверстия под крепеж.
    5. Также сделаны отверстия для крепления ножек. Другой вариант — использовать тонкие трубочки.В этом случае к углам конструкции привариваются болты, к которым будут прикручены ножки.

    Разборный мангал своими руками сделать разборным можно только частично — стенки заварить, а дно сделать на креплениях. Это упростит удаление золы из духовки.

    Как сделать походный вариант мангала?

    Складной мангал своими руками делается следующим образом.


    При создании складного мангала лучше использовать сталь 2 мм для уменьшения веса конструкции.

    Наличие стационарного очага на участке или передвижного на загородном пикнике резко повышает качество отдыха семьей или большой компанией. Поскольку изготовленные своими руками мангалы из металла имеют разные размеры, фото различных модификаций в данном руководстве помогут выбрать оптимальный вариант для конкретных условий эксплуатации.

    Основные рабочие характеристики горячих точек для быстрого приготовления:

    • периодическое использование, длительное бездействие;
    • размещение на открытом воздухе или в беседке;
    • высокая температура углей, на которых происходит приготовление пищи.

    Оптимальный вариант для загородного дома — это полноценная печь-мангал из кирпича. Однако он занимает много места, весит более 700 кг, требует плитного фундамента и резко увеличивает смету строительства.

    Оригинальный мангал из металла, фото которого приведено выше, не уступает по качеству конструкции печи барбекю из кирпича. Классифицируются по признакам:

    • мобильность — переносная (складная), мобильная (только в пределах площадки) и стационарная;
    • размеров — большие для больших компаний и маленькие для семей;
    • Форма
    • — труба, бочка, прямоугольник, архитектурные изменения;
    • дополнений — навес, дымоход, каминный отсек.

    Пользователю важно понимать, что при сжигании дров происходит повышенный износ металла. Поэтому угли лучше варить на костре или покупать готовые, а тепло внутри мангала сохранять без открытого огня. Тогда техника прослужит дольше.

    Стандартные размеры

    Чтобы приготовить мангал из металла своими руками, необходимо соответствующее оборудование и навык работы с ним. Домашнему мастеру стоит учесть следующие нюансы:

    • стандартным считается шампур длиной 25 см, так что на него можно нанизать порцию из 6 кусков мяса средних размеров, следовательно, оптимальная ширина шашлыка — 30 см;
    • для семьи рекомендуется строительная длина 70 — 100 см, если очаг планируется использовать для частого приема друзей, родственников, этот размер увеличивается за счет специального отсека для углей, должно быть расстояние 8 — 10 см между шампуров;
    • глубина стального ящика должна обеспечивать расстояние 30 см от углей до шампуров, при этом мясо не горит, а угли не вспыхивают от капель жира;
    • верхняя сторона мангала, на которую укладываются шампуры, должна находиться на расстоянии 50-70 см от земли с учетом высоты варки для разборных типов и 80-120 см для стационарных модификаций.

    Посмотрите варианты на чертежах:

    Нажмите на картинку для увеличения

    Нажмите для увеличения

    Внимание: Принимая во внимание вышесказанное, конструкцию мангала из горизонтально расположенных бочек объемом 100-200 л необходимо дополнить стальным перфорированным листом — очагом. В противном случае толщина углей будет неравномерной, а мясо в середине шампуров может подгореть.

    Какие они?

    Перед тем, как приготовить мангал для стационарной установки, следует ознакомиться с оригинальными самодельными поделками.Дымоход резко улучшает качество обслуживания очага. Однако он потребляет больше листового металла; при размещении внутри беседки нужно будет сделать узел для прохода через крышу, чтобы пробить крышу.

    Напольные металлические мангалы зависят от погодных условий, поэтому обычно комплектуются навесами из оцинкованного профилированного листа, металлочерепицы. Чтобы в случае кратковременных осадков мясо можно было без проблем жарить.

    На больших участках с зонами отдыха, солидными мангалами, прудами и другими элементами ландшафтного дизайна строятся мобильные мангалы на колесах.Это облегчает сервировку стола, позволяет отодвинуть дымный очаг от места отдыха гостей.

    Для загородного отдыха часто сооружают небольшие сборно-разборные или трансформируемые очаги. У них небольшой размер, чтобы поместиться в багажник автомобиля, простая прямоугольная форма без декоративных излишеств.

    Из чего они сделаны?

    С учетом всех вышеперечисленных нюансов конструкция барбекю может состоять из заготовок из листового металла, кованых элементов или частично использовать готовые стальные изделия подходящей формы / размера:

    1. бочки металлические;
    2. швейные машины;
    3. Обрезка стальных труб большого диаметра;
    4. полки кованые и литые, столешницы;
    5. баллоны пропановые;
    6. баков стиральных машин.

    В любом случае их придется доработать, чтобы они соответствовали стандартным размерам очага и вписывались в существующий ландшафтный дизайн.

    Самостоятельное изготовление стационарного мангала из металла

    Самыми популярными считаются две технологии изготовления мангала стационарного типа из металла своими руками:

    1. из бочки: конструкция практически готова, нужно сварить ножки, вырезать заготовку и добавить внутренние элементы;
    2. классический прямоугольный: вам понадобится эскиз или рисунок в графическом редакторе для разметки и резки заготовок, расходуется больше электродов и металла.

    По умолчанию изделие из бочки имеет готовую крышку, которая позволяет защитить стальную конструкцию зимой от снега, летом от дождя. Для удобства домашнего мастера ниже будут рассмотрены оба варианта.

    Из бочки с пошаговой инструкцией

    Перед тем, как построить мангал из металлической бочки стационарного типа, необходимо на нем разметить и разрезать в следующем порядке:

    • крышка: ствол либо разрезан пополам с обоих днищ, либо в нем вырезан люк? по окружности днища остаются целыми, необходимо отступить от них не менее 2 см, чтобы обеспечить жесткость конструкции;
    • внизу: стальной прямоугольный лист для углей с просверленными отверстиями, через которые зола будет осыпаться вниз для обеспечения периодического извлечения золы, прикрепленный съемный;
    • опорные элементы: выполнены из уголка, на них будут ложиться шампуры, поэтому в одной полке уголка создаются вертикальные щели, длина этих элементов немного меньше высоты ствола.

    Нижняя часть должна располагаться на 20–30 см ниже шампуров, в соответствии со стандартными размерами металлического барбекю. Для удобства снятия / укладки на место к пластине привариваются ручки.

    Опорные элементы приварены в один горизонтальный уровень, один у вырезанного люка, второй у дальней стены напротив него. Вместо уголка можно использовать прямоугольную профильную трубу.

    Чтобы закрепить круглый бочонок в пространстве и обеспечить удобную высоту для приготовления мангала, высоту металлического мангала, необходимо сделать подставку.Есть несколько вариантов, самые распространенные из которых:

    Далее остается приварить петли открывания крышки, очистить внутреннюю поверхность изделия, хранившегося в этой таре, удалить с внешней стороны штатный слой лакокрасочных материалов (лакокрасочных материалов) и покрасить корпус краской. специальная термостойкая краска, выдерживающая экстремальные рабочие температуры.

    Классика с рисунком и видео

    Пошаговая инструкция, как правильно приготовить мангал классического типа, выглядит следующим образом:


    Пара чертежей например:

    Ну и пара фото например:

    Увеличивается при нажатии на фото

    Металлический контейнер должен быть герметичным, поэтому швы должны быть прочными.Если мангал планируется перемещать по участку, одну пару ножек делают короче, снабжают колесиками. О том, как его правильно приготовить и какие габариты взять, смотрите в следующем видео:

    Ну, а также пошаговую видеоинструкцию, как идеально можно обойтись без сварки:

    Для более комфортной эксплуатации очага рекомендуется оборудовать его полкой для хранения дров (крепится к ножкам на половину их высоты), крышкой (съемной или откидной) и навесом.Стойки навеса обычно привариваются к ножкам мангала или к его корпусу.

    Можно (и нужно) украсить очаг коваными элементами, накладками в виде фигурок животных из листовой стали. Эстетическая ценность такой конструкции полностью зависит от фантазии домашнего мастера или креативности дизайнера, разработавшего проект. Например, вот интересная идея с использованием лапок от швейной машинки:

    Модификации из бака стиральной машины или вертикальной трубы большого диаметра не подходят для классического железного мангала.В них помещается максимум 3 шампура стандартной длины, поэтому такие камины используются для другой технологии приготовления — шашлыка. В принципе, любой мангал можно дополнить пищевым грилем из нержавеющей проволоки и получить мангал.

    Изготовление переносного барбекю

    Для загородных пикников стационарный очаг непригоден, поэтому из листовой стали своими руками сооружается разборный или трансформируемый металлический мангал. Основными нюансами мобильного очага являются:

    • высота и ширина нижней и боковых стенок, все размеры торцевых стенок остаются без изменений;
    • ножки съемные (реже крепятся на петлях), длина зависит от размеров багажника автомобиля;
    • на боковых и торцевых стенках снизу загибаются полки, на которые после сборки укладывается дно;
    • стенки соединяются пазами напротив друг друга, либо их также можно откинуть на петлях в рабочее / транспортное положение.

    Подробнее об изготовлении мангала данного типа.

    Таким образом, зная размеры для приготовления мангала, примерное количество пользователей, можно сделать мобильный железный мангал. Для строительства стационарного потребуется дополнительное сварочное оборудование (правда, можно и без него), но вся необходимая информация выше.

    Мангал — это удобное и полезное кулинарное оборудование для приготовления пищи на жаре. Это функциональное изобретение позволяет готовить самые разные продукты, используя естественное тепло углей.Несмотря на то, что изначально он создавался как универсальный кулинарный инструмент, сегодня гриль является основой для приготовления мяса и шашлыков. Вокруг него — поездки на дачу и природу, проводы осени, встречу прихода весны и празднование лета. А ниже мы предоставим чертежи металлических мангалов, их фото и видео по технологии изготовления мангалов различной конструкции.

    Покупка барбекю — дорогое удовольствие. Простая металлическая конструкция иногда стоит очень дорого, не оправдывая ни ее качества, ни внешнего вида.Поэтому гораздо лучше сделать мангал своими руками, используя чертежи, качественный металл, а также свое мастерство.

    Подставка для барбекю

    Мангал — удобный инструмент для приготовления пищи на жаре. Он имеет очень прочную конструкцию, но все его особенности продуманы до мелочей. Именно они позволяют быстро и легко приготовить шашлык и другие блюда, обеспечивая достаточное количество тепла для приготовления.

    Среди основных достоинств мангала можно выделить следующие:

    • подходящие размеры;
    • отверстий для воздуха;
    • глубина;
    • углублений для шампуров.

    Хотя некоторые из них очевидны, все они необходимы для качественного приготовления. Что касается глубины барбекю, то она позволяет набрать достаточно тепла и разместить мясо на такой высоте, где оно будет готовиться, но не пригорать. Так вы сможете уложить необходимое количество дров.

    Вентиляционные отверстия являются особенно важным аспектом этих конструкций. Ведь именно из-за них мясо, приготовленное на гриле, сильно отличается от другого способа приготовления на природе.Регулярный поток воздуха позволяет поддерживать температуру и тепло углей в полной мере.

    Внимание! Еще один нюанс мангала — поддон. Он предотвращает попадание углей через специальные вентиляционные отверстия в днище и способствует частичному регулированию воздуха.

    Для дальнейшего использования конструкции крайне важна калибровка. Ведь готовка происходит на решетке или шпажках, поэтому отталкиваться нужно от ее среднего размера. Мангал должен быть широким, позволяющим разместить шампур по всей длине и обеспечивать необходимое количество тепла, позволять размещать более восьми порций мяса.

    И последний нюанс — изготовление углублений для шампуров. Они позволяют разместить мясо в любом положении, равномерно прожарив его с разных сторон. Такой подход играет большую роль в приготовлении ароматного и сочного шашлыка без пригорания.

    Но эти моменты всегда меняются в зависимости от типа барбекю.

    Определяемся с типом мангала: чертежи, фото

    Сразу стоит сказать, что разновидностей таких конструкций множество.Ведь каждый хочет найти лучший вариант, где готовить мясо и другие продукты в жару. Сегодня выделяют следующие виды барбекю:

    1. Обычный.

    Мангал обыкновенный имеет квадратную форму. Несмотря на то, что они тяжелые, их можно носить с собой. Часто имеет съемные ножки.

    1. Разборно.

    Легкая и небольшая складная версия, которую можно носить в автомобиле. Он удобнее и проще, а также подходит для пеших прогулок в лесу.

    1. Стационарный.

    Мощный мангал из металла. В его основе могут быть кирпичные блоки, обеспечивающие высокую надежность. Часто такие мангалы можно дополнить стальными украшениями.

    Выбор типа мангала очень ответственно относится к его самостоятельному сооружению. Таким образом, вы сможете определиться с задачами и выбрать лучший вариант. Однако рекомендуется выбирать и обычный тип, как наиболее универсальный выбор для дачников.

    Внимание! Мангалы могут иметь разную форму.Отмечаются круглые, прямоугольные, гнутые и другие виды, приготовление на которых может незначительно отличаться.

    Чертежи металлических мангалов: фото разных видов

    Перед тем, как сделать соответствующие чертежи и выбрать размеры будущего мангала, для постройки необходимо выбрать оптимальный вариант, который используется чаще всего. Необходимо подобрать подходящую ширину и высоту конструкции, а также подходящую длину ножек. Чертеж обычного мангала предоставляется следующим образом:

    Размеры указаны в миллиметрах.На нем хорошо видно, что общая высота мангала при длине 70 см и длине 95 см. В этом случае глубина мангала составит 25 см, что является оптимальным расстоянием от жары до шампуров.

    Ширина мангала 28 см, что немного меньше среднего размера шампура. Длина 54 см, нужно равномерно распределить на огне 9 порций.

    В верхней части конструкции предусмотрены проемы для шпажек. Таким образом, вы можете равномерно распределить мясо и свободно зафиксировать его при вращении, обеспечивая равномерное прожаривание.Причем расстояние между зазорами должно быть 6 см. Между крайними стенками и щелями необходимо оставлять пространство, чтобы мясо не касалось их, а также не пригорало.

    Отличный обдув — важный нюанс. Здесь это достигается за счет отверстий диаметром 12-15 мм, расположенных на боковых стенках. Внизу металлического листа отверстия расположены в шахматном порядке. На передних боковинах они не нужны.

    Внимание! Представленная конструкция не предполагает наличие поддона и ям на дне мангала.Это легко исправить, приварив к низу или ножкам небольшие уголки и выбрав подходящий лист металла.

    Как подготовить элементы будущей конструкции?

    Металлические листы служат основой для барбекю. Мы не рекомендуем использовать другие материалы, так как решетка обеспечивает достаточную конструктивную устойчивость к компактности и нагреву. Толщина металла должна быть примерно 2-3 мм. Для работы вам понадобится:

    • Два листа металла размерами 280×250 мм и 240×250 мм.
    • Один лист металла 540х280 мм.
    • Уголок длиной 700 мм и четыре металлические трубы.
    • Сварочный аппарат.
    • Дрель.
    • Рулетка.
    • Пила по металлу или болгарка.

    Большинство людей предпочитают другой вариант сборки. Различные листы можно заменить большим металлическим листом. Сделав надрезы, вы можете соединить конструкцию с помощью нескольких сварных швов. Таким образом, он будет надежнее.

    Важно учесть дополнительные элементы, если конструкция отличается от приведенной выше.Его можно дополнить поддоном, ручками для переноски, нишами для ног и многим другим.

    Прежде всего, вам нужно сделать предварительную разметку. Размечаются места сварки и крепления, создаются специальные зазоры. Для этого используется пила или болгарка. На этом этапе также создаются воздушные дыры.

    Внимание! Часто такую ​​конструкцию делают на арматурных ножках. Они ненадежны, так как конструкция будет шататься даже при небольших нагрузках. Поэтому их лучше заменить уголками.

    Как сварить мангал своими руками

    Сварка — лучшее решение для барбекю. Он способен противостоять резким перепадам температуры и надежному креплению. Для этого используйте сварочный аппарат независимо от его типа. Затем по очереди закрепляют конструкцию, а по углам выполняют сварку.

    Внимание! Для более удобной сварки по бокам стоит использовать металлические уголки. Также они могут повысить надежность швов, а также значительно утяжелить конструкцию.

    Далее идет сварка ручек и ножек. Их крепят по бокам (углам) или к низу конструкции (трубы). Сваривать их нужно надежно, так как сама решетка будет довольно тяжелой.

    Внимание! Для фиксации ножек можно использовать разборные элементы, а не сварочный аппарат. Съемные ножки значительно уменьшат габариты мангала при его хранении.

    По окончании работ нужно отшлифовать швы, а также проверить всю конструкцию на надежность.

    Мангалы металлические с навесом: чертежи

    Для приготовления шашлыка в непогоду можно использовать специальную конструкцию мангала. Это позволяет скрыть жару и мясо от атмосферных осадков, но сама такая конструкция непростая. Возможны два варианта действий:

    • установка навеса прямо на мангал;
    • установка дополнительного навеса, не относящегося к мангалу.

    Последний вариант будет более рациональным, так как позволяет скрыть не только шашлыки, но и человека, наблюдающего за их приготовлением.Первый вариант требует дополнительных затрат, так как основание должно выдерживать нагрузку от навеса.

    В этом случае рекомендуем крепить конструкцию к металлическим уголкам. Это лучший вариант, так как он упрощает сборку. Полотно для навеса — это чаще всего профнастил. Он пожаробезопасен, никак не реагирует на перепады температур и отличается малым весом, что немаловажно для облегченной конструкции.

    Сборка навеса мало чем отличается от обычного, требуется только противопожарная защита и грамотное расположение основания.Таким образом, вы можете смело готовить еду, не беспокоясь о том, что можете зацепиться за фурнитуру.

    Стоит отметить, что металлический мангал с навесом — сложный вариант, который под силу сделать опытным сварщикам. Здесь важно создать надежную конструкцию, вес которой будет равномерно распределяться по основанию. Для стационарных мангалов такой навес сделать намного проще, так как под них можно устроить опорный фундамент.

    Конструкция навеса может быть декорирована металлическими элементами, что видно на фото.Это не только улучшит внешний вид, но и сделает навес более устойчивым и надежным.

    Внимание! Если крыша установлена ​​невысокая, оборудуйте ее специальным воздуховодом.

    Покраска готовой продукции

    Важным моментом при изготовлении мангала является покраска. Без него не обойтись, так как металл, использованный в конструкции, подвержен ржавчине, а зола и копоть не улучшают ее внешний вид.

    Для покраски используются специальные составы, к которым предъявляются следующие требования:

    • жаростойкость;
    • устойчивость к перепадам температур;
    • без вредных паров.

    Этим требованиям соответствуют следующие покрытия:

    • термостойкие краски различного назначения.

    Следует отметить, что покраска мангала своими руками — довольно сложный и ответственный процесс. Им нужен специальный обжиг, после которого они получают свои свойства. Предлагается другой вариант — окисление. Выполнить это довольно дорого, но сделать это можно самостоятельно.

    Для краски лучше выбрать черный.Так как поблизости будет много золы и копоти, остальные покрытия быстро пачкаются. На таком цвете налет будет абсолютно незаметен.

    Внимание! Покраску следует производить только снаружи. Внутри покрытие достаточно быстро отслаивается в результате сильного нагрева, и в этом нет никакого смысла.

    Сделать мангал своими руками довольно просто. Для этого понадобится лист металла, сварочный аппарат и желание. Однако стоит придерживаться плана и схемы, так как в дальнейшем любые отклонения могут отразиться на удобстве его использования.Но особенно полезными будут материалы нашего сайта «Ремонтик», среди которых чертежи металлических мангалов и их фото, а также видео по их изготовлению, позволят Вам справиться с этой задачей.

    Трудно представить кулинарные процессы на свежем воздухе без барбекю. Эти устройства позволяют создавать невероятно вкусные блюда на дачном участке. На рынке представлено множество моделей мангалов. Однако зачастую владельцы строят такие устройства собственными силами. Как приготовить мангал? Часто просто получаются разные конструкции.Их форматы определяются целями владельца, финансовыми возможностями, параметрами сайта и рабочими навыками создателей.

    Критерии выбора дизайна

    Очень часто в вопросе выбора материала для мангала предпочтение отдается металлу. Он отличается прочностью, устойчивостью к суровым температурным условиям и другим факторам. Некоторые компоненты конструкции крепятся по-разному. Но способ сварки в этом вопросе самый надежный и оптимальный.

    Сегодня правильно приготовить мангал — это отправная точка. Многие владельцы не хотят создавать какие-то обычные конструкции. А потому оснащены дополнительными элементами. К ним относятся:

    • Топка, в которой можно разогреть еду.
    • Специальные отсеки для сушки дров.
    • Полки для различных кулинарных добавок и специй.

    Если вы задумали приготовить мангал своими руками, то перед самим творческим процессом изучите фотографии и схемы различных модификаций.Их легко найти в сети. Так вы найдете для себя конкретную модель. Также полезно посмотреть видеоинструкцию. В них мастера подробно и практически описывают сварку конструкции. Это помогает заранее осознавать потенциальные сложности предстоящего бизнеса.

    На практике сделать мангал из металла не так уж и сложно.

    Просто заранее решите следующие вопросы:

    • Будет ли конструкция разобрана или она будет монолитной?
    • Габаритные размеры.На сколько человек рассчитано устройство? Этот аспект влияет на его параметры и количество шампуров, которые можно использовать в нем одновременно.
    • Каков срок эксплуатации товара? Эти критерии определяют выбор того или иного металла.
    • Как будет выглядеть дизайн? Для этого следует изучить множество фото и вариантов с разным дизайном. Вы можете выбрать тот, который подходит вам по стилю и цвету. Оптимально, если вы найдете видеоматериал по конструкции именно этой модели.

    Расчет размеров

    Параметры планируемого барбекю являются ключевыми критериями. По ним определяется удобство использования агрегата по прямому назначению.

    Если он используется семьей со стандартным количеством человек (3-4 человека), то подойдет модель 60 х 35 см.

    Для команды с большим количеством людей необходимо использовать более крупную структуру.

    Фотографии стандартных и нестандартных версий легко найти в сети.Можно встретить такие картинки, на которых традиционный вариант дополнен множеством компонентов и устройств. Они расширяют его функциональный диапазон и украшают его внешний вид. Любую металлическую модификацию создать несложно. А процесс сварки можно провести своими силами.

    Например, вы можете действовать по следующему рисунку:

    В Интернете много похожих и других рисунков. На их основе можно полностью построить свою работу.Важно решить дилемму с количеством шампуров одновременно на сварной решетке.

    Не менее важным аспектом является глубина аппарата. Примерное его значение — 15 см. В этой ситуации между продуктом и углями останется необходимый для варки зазор. Высота мангала должна быть максимально комфортной для повара.

    Подбор материалов

    Самостоятельное создание металлической конструкции возможно из разных материалов.Здесь главное не ошибиться с металлом. Выбранный вариант должен гарантировать максимальный срок эксплуатации будущей конструкции. В основном здесь работает одно правило: чем тоньше металл, тем короче срок службы агрегата. По этой причине следует использовать материал с хорошей плотностью. Никогда не используйте листы с максимальной плотностью 1 мм. Из них получится довольно слабая конструкция.

    Другой пример чертежа:

    Для получения высококачественного материала с длительным сроком эксплуатации требуется подготовка таких материалов и инструментов:

    • Металлические листы.Их параметры и толщина оптимальны.
    • Уголки металлические. Из них формируются ножки для аппарата.
    • Сварочное оборудование для соединения металлических деталей.
    • Электродрели.
    • Шлифовальные машины. У нее должны быть диски для резки металлов.
    • Комплект электродов.
    • Измерительные инструменты: рулетка, уровень, обыкновенная линейка.

    Дополнительно готовятся чертежи. Их можно позаимствовать из интернета, можно сделать самому.

    Технологический процесс создания мангала сваркой

    Здесь важно определиться, какую конструкцию вы планируете — стационарную или переносную. Первый можно установить в определенном месте и надолго. Вторую можно без проблем перевезти.

    Обычно использование сварочной техники необходимо для производства стационарного варианта. Перед тем, как приступить к самому рабочему процессу, обязательно посмотрите видео-уроки и решите, как вы украсите будущее устройство.

    Алгоритм работы следующий:

    Этап 1. Изначально создаем гнезда. Линии требуются на металлических листах. Готовый или скопированный рисунок служит ориентиром в этом процессе.

    Этап 2. Из рабочего материала нужно вырезать все основные составляющие задуманной конструкции. Работа ведется в соответствии с имеющейся разметкой на листах. Дно должно образоваться. Это самый крупный компонент. Он образован четырьмя боковыми частями. Два из них короткие, а два других длинные.

    Этап 3. Обязательно проделайте отверстия в длинных боковых частях. Их можно просто просверлить в одну линию. Они гарантируют проникновение кислорода в топку к углям. И тогда ваше устройство сохранит тепло, необходимое для нормального рабочего процесса. Отверстия должны находиться на расстоянии примерно 5,5 см друг от друга. Убедитесь, что до края остается не менее 2,5 см.

    Этап 4. Все боковые детали (длинные и короткие) свариваются между собой. Должна образоваться прямоугольная конструкция без дна и крышки.На крайних верхних сторонах длинных стен делают насечки. В этой работе следует использовать болгарку. Этот инструмент должен иметь специальную насадку для резки и обработки металлических изделий. Рекомендуется делать надрезы на двух боковых частях одновременно. Они должны хорошо сочетаться. Выравнивание разрезов последует. Если вы все сделаете правильно, то в будущем вы легко разместите здесь шпажки.

    Этап 5. Все уже приваренные боковые элементы необходимо приварить к низу проектируемой конструкции.Здесь крайне важны хорошие навыки сварщика и умение работать со сварочной техникой. Задача такая: все сварные соединения должны быть максимально качественными. Итак, вы получите коробку. Если у вас толщина материала 2-3 мм, лучше работать с инверторным сварочным оборудованием. Для создания коробки достаточно четырех швов с каждой стороны. Если плотность материала 1,5 — 2 мм, то дно и стенки изгибаются определенным образом. Это нужно предотвратить. Поэтому эти составляющие армируют профильной трубой или уголком.

    Этап 6. К коробке привариваются ножки. Подготовить их к работе несложно. В этом помогут металлические уголки. Ножки можно установить как по углам созданной конструкции, так и по нижнему торцу.

    Нижние концы слегка заострены. Это гарантирует надежную устойчивость гриля.


    Результатом проведенных этапов работ является создание качественного и долговечного агрегата.

    Если у вас накопилось много металла, но он представлен небольшими кусками, то вам нужно вырезать правильные заготовки.Затем сварите их. В этой ситуации нужно сваривать точнее и качественнее. И длина швов больше.

    Пример самодельного мангала:

    Угловая рама

    Этот вариант рамы считается более прочным. Здесь исключается изгиб металла. Алгоритм работы следующий:

    1. Взять углы. Из них готовится каркас. Пример:

    Вы можете сваривать фасонные трубы:

    2.К этому каркасу крепится дно.

    3. Стены сварные.

    Расширенная версия

    Металлический мангал, созданный своими руками, всегда можно усовершенствовать и дополнить полезными комплектующими. Один из них — навес. Пример:

    Столешница и каркас для размещения шампуров не помешают этой конструкции. Сверху мангал можно армировать профильной трубой. Готовить нужно так, чтобы оставалось место для возможных добавок.

    По желанию вы можете приготовить гриль этого формата. Есть и другие варианты дизайна.

    Другие варианты дизайна

    На основе ствола

    Для создания необходимой конструкции подойдет и металлический ствол. При нанесении работа выполняется достаточно динамично и просто. Поскольку бочки обычно имеют внушительные параметры, мангалы из них создаются большими и массивными. Они предусматривают приготовление блюд для большого коллектива.

    Если вы пользуетесь такой бочкой, то обязательно сделайте крышку для задуманного устройства.Во время эксплуатации его необходимо закрывать крышкой. Это обеспечивает равномерное и идеальное прожаривание готовящихся блюд.

    Balloon based

    Здесь можно работать двумя способами. Одна за другой создается более сложная структура. По второму — проще.

    В любом случае сначала необходимо закрепить цилиндр. С него откручивается кран. Поставляется шланг с водой. Вода следует под небольшим давлением. Баллон заполнен полностью. Тогда допускается резка металла.

    Обычно используется 50-литровая бутылка с внешним диаметром 96 см. Это оптимальные данные для создания шести больших порций барбекю.

    Маркировка производится по продольному шву. Все расстояния рассчитываются с его помощью.

    Расстояние 24 см рассчитывается от шва с обеих сторон. Линии нарисованы. Баллон находится в горизонтальном положении. На одной строчке делается разметка для шампуров. От круговых швов с правой и левой стороны отступ 3 см.Затем метки ставят постоянно через каждые 8 ​​см. Итого — 6 обозначений. В них просверливаются отверстия. Примерный диаметр каждого — 1 см.

    От линии разметки нужно отступить на 10 см вверх. Вот и конец крышки устройства. Затем она делает отметку. Это расстояние между линией старта и последней. Между ними при расстоянии от круговых швов 3 см обозначаются линии.

    Затем сразу привариваются петли.Здесь нужен помощник.

    Болгарка отрезает дверцу. Из бутылки наливается вода.

    Крышка не должна отклоняться назад. Поэтому между петлями по линии среза приваривают два уголка шириной 3-4 см. Они должны быть справа и слева от обложки.

    Степень отгиба углов определяет расстояние открытия крышки.

    Нижний обод снимается. К крышке крепится деревянная ручка.

    Чтобы крышка не провалилась внутрь, нужно к вырезу приварить металлическую полосу.Его плотность: 1-3 мм, ширина — 3 см.

    Отверстия для шампуров выполняются согласно обозначениям. Используется дрель. На противоположной стороне на тех же позициях расположены такие же отверстия.

    Цилиндр переворачивается вверх дном. От шва с двух сторон отступ по 10 см. От таких линий следует еще один отступ 10-12 см, проводят линии. Из шва посередине образовались две полосы. Их ширина 10 см. В них проделываются воздушные прорези на расстоянии 5 см.Вместо щелей можно просверлить множество отверстий.

    Кран снят. Отверстие заваривается.

    Ножки смонтированы.

    Более простой вариант создается так: баллон разрезается по длине на две равные части. По краям просверливается множество отверстий для воздуха. Ноги прикреплены.

    Изготовление переносных версий

    Они великолепны по своей природе. Вы можете купить их или приложить свои усилия.

    Их виды: сборные и разборные.Формат последнего — чемоданчик. Пример:

    Здесь крепежные элементы — дверные петли. Ноги тонкие.

    Другой вариант:

    Здесь ножки складываются внизу. Остальные компоненты складываются по одному. Боковые части соединяются разрезами.

    Разборные версии состоят из компонентов, не имеющих скоб. Сборка происходит на месте. Его можно прикрутить. Может быть — с пазами и прорезями. Такие изделия изготавливаются без сварки.Работа идет болгаркой (у нее алмазный диск) или пилой по металлу.

    Создание:

    1. Картонный макет делается заранее. Он идеально подходит по размеру изделия.
    2. Узоры перенесены на металл.

    Еще варианты:

    Вот ножки из уголков. Ноги имеют слегка загнутые вырезы. Для них в боковинах есть отверстия. При сборке на прорези нанизываются боковые части.

    Дно не имеет фиксации.Изнанка боковин загибается внутрь на 4 мм. Бока прикреплены к ножкам. По периметру формируется бортик. На нее ложится дно.

    Вопросы по покраске и итоги

    Для металлического аппарата лучше использовать термостойкие и термостойкие краски.

    • CERTA (Certa). Выдерживает нагрузку до + 900 ° С,
    • Ржавчина-олеум. Потенциал — до + 1093 ° С. Варианты цвета: матовый, белый, серый, черный.
    • «КО-8101». Потенциал — + 650 ° C, по умолчанию предусмотрено 12 цветовых вариантов.
    • КО-8111 Thermica обладает антикоррозийными свойствами. Преодолевает эффект + 600 ° С.

    Сколько стоит такой продукт с точки зрения расходных материалов и сварных швов? Конечно, дешевле, чем готовые мангалы в частной мастерской или от производителя.

    Металлические мангалы своими руками — обязательный атрибут частного домовладения. Размеры, фото отдельных вариантов изделия помогут вам самостоятельно создать неповторимый дизайн. Полезные конструкции часто используют для пикников и отдыха на природе.Готовый чертеж со всеми необходимыми размерами, который используется в работе в качестве образца, поможет изготовить изделие самостоятельно.

    Прочный и красивый мангал украсит весь двор

    Читайте в статье

    Какие виды барбекю бывают?

    Упрощенные мангалы из металла своими руками имеют форму корпуса прямоугольной формы. Размеры и фото устройств представлены в этом обзоре. Внутри емкости помещаются угли, которые создают необходимое тепло.Существует значительное количество товаров, которые отличаются от стандартных моделей.

    Мангалы бывают следующих видов:

    • стационарные — это массивные конструкции, которые устанавливаются на жесткое основание. Металлические гаджеты могут стать красивым и стильным элементом. Такие модели отличаются прочностью и разнообразием;

    Мангалы стационарные

    • переносные компактны. Они легче и их легче транспортировать на машине. Портативные изделия изготавливаются из тонкого металла, который быстро деформируется;

    Как сделать неразборную модель мангала своими руками из металла: чертежи, фото

    Создать устройства для стационарных красивых мангалов из металла не так уж и сложно.Для изготовления простого прямоугольного мангала необходимо подготовить:

    • фурнитуры и уголки стоек;
    • лист стальной;
    • сверло;
    • шлифовальный станок с подходящим камнем;
    • Сварка электрическая и газовая.

    Перед работой нужно подготовить чертеж. В нем отмечаются все габариты планируемой конструкции, расположение углублений для шампуров и расстояние между щелями перфорации.

    Постоянной величиной считается высота бортика мангала, которая колеблется в пределах 13-15 см.Если расстояние меньше указанного значения, то мясо будет сожжено на кострах, а если больше — потребуется много.


    Другие размеры подбираются индивидуально:

    • ширина должна соответствовать размеру шампуров и быть на 8-10 см меньше;
    • Длина зависит от количества шашлыка, которое будет одновременно обжариваться. Расстояние между шампурами должно быть 7-9 см. Для шампуров по длинной стороне делаются специальные насечки;
    • Выбирая размер мангала для мангала из металла, нужно продумать высоту ножек, которая зависит от индивидуальных предпочтений.Для портативных устройств они небольшие. Высокие ножки встречаются в сварных конструкциях;
    • Толщина материала зависит от типа конструкции. Для стационарного устройства он может составлять 3 мм и более. А для портативного изделия лучше выбирать материал толщиной около 2 мм.

    В некоторых моделях на дне размещается вторая пластина с продольными отверстиями в виде решетчатых решеток. Это предохраняет нижний металл от выгорания.


    Пошаговая инструкция и особенности чертежей металлических мангалов с размерами

    Строятся оригинальные мангалы из металла своими руками.Для этого понадобятся габариты с крышей и подробные фото тех или иных моделей. Сборно-разборная модель включает четыре ножки, перфорированные стенки и дно. Перед установкой стоит подготовить стальной лист, болгарку, дрель, крепеж и уголки.


    Стандартная сборка конструкции состоит из отдельных этапов:

    Мангал изготавливается из бочки или газового баллона. Помимо емкости вам потребуются болгарка, дрель, металлические уголки и сварочный аппарат.Сначала делается разметка и вырезается верхняя часть ствола. Концевые части остаются на месте. Крышка делается сверху. Ножки делают из уголков. Их приваривают к концам ствола.


    Опоры для шампуров делают из уголков. Они привариваются к внутренней части изделия. К крышке следует приварить ручки.

    Полезный совет! Ножки можно сделать из прутьев. При этом нарезаются резьбы и крепятся гайки.Возможно соединение элементов болтами, что позволяет создать более прочную конструкцию.

    Нюансы изготовления разборно-разборных вариантов

    Изготовить разборные металлические установки несложно. На фото представлены интересные решения.


    Для такой конструкции не требуется сварочное оборудование. Но вам понадобятся сверла, дрель, стальной лист, гайки и уголки. Как и в неразборном варианте, делается чертеж, и из стального листа вырезаются элементы.Подготовленный каркас прикручивается к основанию. Для надежного соединения рекомендуется использовать шайбы для гравировки.


    Ножки крепятся к основанию устройства. На подготовленные опоры для труб надеваются отрезки труб. Борта соединяются болтами. Для увеличения прочности конструкции рекомендуется укрепить стены продольными спицами, затяжными гайками. В боковых частях просверливаются отверстия для шурупов.


    Ножки изготавливаются из углов, а в стенах просверливаются отверстия для соединения с ножками с помощью болтов.Последний этап — сборка конструкции.


    Мобильность устройства зависит от составных частей устройства. Качественная модель мангала с металлическим казаном состоит из следующих компонентов:

    • Топливная камера состоит из двух частей. На определенном расстоянии от дна устанавливается металлическая решетка, снижающая интенсивность огня.
    • Отсек для сухого топлива. Хорошие модели оснащены отсеком, где лежат угли; Колеса
    • в сочетании с ручкой позволят сделать мобильную конструкцию;
    • устанавливается в некоторых моделях;
    • Столик, вертел механический и место для шампуров используются в качестве дополнительных атрибутов.

    Необычные идеи барбекю

    Простое решение — шашлык из бочки. Дизайн может быть с крышкой или без нее. Ствол разделен на две части. Верхний используется как крышка, а к нижнему привариваются ножки. Необходимо сделать отверстия для вентиляции, а по краям прикрепить небольшие полочки. Их можно укомплектовать грилем и шпажкой.


    Прекрасно смотрятся мангалы с элементами ковки. Они оснащены дополнительной атрибутикой: подставками, полками или колесами.Существуют различные виды мангалов своими руками:

    • кованый мангал из чугуна оригинальный. Его украшают любые фигурки и узоры;

    • мангал из автомобиля можно сделать из бывшего транспорта. В этом случае можно избавиться от старого корпуса и сделать для двора необычный и роскошный очаг;

    • конструкция из старого компьютерного корпуса;

    Вариант от старого компьютера Барабан стиральной машины Оригинальный мангал

    Создание необычных дизайнов зависит от фантазии и личных предпочтений.

    Характеристики защиты от коррозии

    Металлическое изделие необходимо защищать от. Для окрашивания используются специальные составы, устойчивые к высоким температурам. Есть и другие методы обработки. Воронение — один из таких методов. В результате обработки на поверхности металла образуется специальная пленка, защищающая конструкцию от нагрева.

    Процедура воронения выполняется следующим образом:

    • поверхность обезжиривается;
    • отдельных элементов в течение полутора часов выдерживают в растворе каустической соды, которую берут по 50 грамм.на литр воды.

    Обработка проходит при температуре 140 градусов. Вместо листового металла можно использовать нержавеющую сталь. Устройство из этого материала не боится погодных условий, сбора и не подвергается коррозии. Такие конструкции могут прослужить не одно десятилетие.

    Необычным решением для создания мангала являются газовые баллоны емкостью 40 литров. Их можно назвать подходящими из-за довольно толстого металла и определенной формы. Перед использованием их необходимо хорошо прогреть, чтобы избавиться от газового конденсата.Толщина стенки изделия из стали, армированной поковкой, должна составлять около 4 мм, а из неармированной поковки — от 6 мм.

    Для создания качественной конструкции необходимо соблюдать следующие правила:

    • резка должна производиться с точностью, допуск не более 0,5 мм;
    • обрабатываемая деталь должна быть закреплена струбцинами к краю стола;
    • Угловая шлифовальная машина должна быть больше. Чем больше плоскость, тем точнее будет разрез.

    При выполнении работ не забывайте о безопасности. Необходимо надевать спецодежду, защитные перчатки и очки.


    Металлическая лихорадка

    29 октября 2018 г. Металлическая лихорадка — это доброкачественное, самоизлечивающееся профессиональное респираторное заболевание, которое возникает в результате вдыхания мелких металлических частиц.Хотя точный механизм этого состояния неизвестен, основная причина, как полагают, связана с вдыханием паров оксида цинка, образующихся при нагревании оцинкованной стали или цинксодержащих сплавов (например, латуни) до высоких температур. Для этого состояния используется множество других названий, таких как медная лихорадка, болезнь жаровни, лихорадка сварщика, литейная лихорадка, латунный озноб и тряска спелтера.

    Сварщики обычно подвергаются воздействию веществ из основного металла, металлического покрытия или наполнителя, которые вызывают лихорадку от дыма металла.Пайка и пайка также могут вызвать отравление металлов из-за воздействия свинца, цинка, меди или кадмия. В крайних случаях кадмий (присутствует в некоторых старых серебряных припоях) может вызвать потерю сознания.

    Признаки и симптомы

    Признаки и симптомы обычно похожи на грипп, такие как озноб, миалгия, боль в груди, непродуктивный кашель, металлический привкус во рту, лейкоцитоз, головная боль, утомляемость и недомогание. Также может отмечаться сладкий или металлический привкус во рту, а также сухость или раздражение в горле, что может привести к охриплости голоса.Симптомы более тяжелого отравления металлами могут также включать ощущение жжения в теле, шок, отсутствие диуреза, коллапс, судороги, одышку, желтые глаза или желтую кожу, сыпь, рвоту, водянистую или кровавую диарею или низкую или высокую кровь. давление, которое требует немедленной медицинской помощи. Симптомы гриппа обычно исчезают в течение 24-48 часов. Для полного выздоровления часто требуется от одной до трех недель.

    Как это диагностируется?

    Это одна из самых сложных частей, потому что симптомы у разных людей разные.Иногда количество лейкоцитов снижается, а в некоторых случаях повышается содержание цинка в моче и крови.

    Симптомы также напоминают симптомы других нормальных заболеваний, что затрудняет постановку диагноза при обычном физикальном обследовании. Поэтому важно проверить анамнез пациента в среде оксидов металлов, предысторию работы, характер работы и т. Д.

    Профилактика

    Лучший способ предотвратить лихорадку от дыма от металла — следовать этим рекомендациям:

    • PPE (Средства индивидуальной защиты): Полная реализация международных стандартов и кодексов безопасности для персонала, включая кислородные ингаляторы и систему вентиляции.На рынке доступны новые шлемы с улучшенными респираторными функциями, чтобы не допустить попадания дыма на сварочный персонал. Прочтите наше руководство по сварочной маске с автоматическим затемнением.
    • Повышение квалификации: обучение рабочих имеет важное значение. Они должны быть должным образом обучены реакционной природе химических веществ и дополнительной осторожности, которую они должны проявлять при работе в конкретной металлической среде.
    • Отчет о химической экспертизе
    • : в большинстве случаев компании не имеют отчета о предварительном химическом анализе, сделанном перед развертыванием сварочной бригады, или, в случае индивидуальной работы, рабочим не предоставляется никакой информации о химическом составе, присутствующем в металлах, что в конечном итоге может привести к болезнь.Серьезных проблем, таких как оксид кадмия, можно легко избежать, предварительно определив химический состав.
    • Вентиляция: Во время сварки вентиляция — лучший способ удалить из воздуха опасные пары или оксиды. Частицы дыма меньше пыли и не оседают; Чтобы очистить помещение от загрязнения воздухом для дыхания, следует установить систему механизированной вентиляции.

    Источник:

    Назад

    Жаровни

    Жаровня, которая является важным артефактом в повседневной жизни турецкого народа, может быть определена как сосуд из меди, латуни, металла или обожженной глины, используемый для сжигания угля (древесного угля), для обогрева закрытых помещений или для приготовления пищи. .Утверждается, что жаровня впервые использовалась арабами, поскольку турецкое «мангал» происходит от арабского «менкал». Однако мы не можем сомневаться в том, что именно турки превратили этот артефакт в важный метод отопления, которым он стал на протяжении веков. Похоже, что в древних языках не было слова, эквивалентного «жаровне». Появление очагов огня в раннем жилище, раскопанном в Анатолии, предполагает, что жаровня была разработана только после того, как начали использовать древесный уголь, и что она широко использовалась со Средневековья.

    Самая старая жаровня в нашей коллекции возникла в Анатолии, а самые современные формы были изготовлены в Стамбуле, важном культурном и художественном центре османского периода. Обычно они делались из меди или латуни, причем последняя представляла собой сплав меди и цинка, и имели желтый оттенок в отличие от красного цвета меди. Поскольку это упрочняемый металл, при отжиге необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перегреться, так как он становится хрупким при ударе молотком и может привести к растрескиванию и разрушению.

    Именно этот фактор требует от них высочайшего мастерства. И все же, поскольку латунные сосуды способны удерживать тепло в течение длительного времени, их обычно предпочитают использовать в качестве жаровен или самоваров. Некоторые жаровни целиком изготовлены из латуни или меди, но они также могут представлять собой комбинацию того и другого. В медных кругах латунь — пиринк — называют «светлым металлом», и она широко известна как «желтая медь», поскольку представляет собой металлический сплав меди, он является более ценным из двух, и в хорошем состоянии. В домашнем хозяйстве всегда можно было найти медные жаровни, рядом с медными.С первой половины -го — -го века крытая печь начала проникать в повседневную жизнь Турции, постепенно вытесняя открытую жаровню в качестве основного вида отопления, но даже после появления печи мангал все еще использовался в другие комнаты дома заполнены углями от печи в качестве дополнительного источника тепла, и во многих частях Анатолии жаровня до сих пор остается основным средством отопления. Несмотря на изменение жизненных привычек, традиционное приданое турецкой невесты наверняка будет включать один или два «мангала» среди медной посуды.Мангал состоял из таких частей:

    a) Поднос или tabla : Он был помещен под сосуд для улавливания искр, вырывающихся из огня. Это был круглый предмет из дерева, покрытый медью или латунью, отделенный от жаровни, который при необходимости можно было убрать.

    b) Основание и корпус , вместе известные как « говде »: он состоял из основания или ножки, опирающейся на поднос, и части, в которую был помещен пепельница, которая была известна как «колыбель». ‘чаши — чанак юваси — или очага — чанак -.У некоторых жаровен есть выступ, соединяющий ногу с люлькой, известный как глотка — bogaz — (см. Жаровню Конак).

    c) Огненная чаша -или атеслик : известная как canak в медных кругах — горшок, чаша. Это сосуд с двумя ручками, в который помещаются угли. Он не является постоянной частью мангала, но его можно снять. Эта часть широко известна как «чрево жаровни».

    d) Крышка , или капак : Она закрывает чашу для золы и, как правило, имеет коническую форму, украшена резьбой и имеет узловую ручку на конце.

    Не все жаровни имеют все упомянутые здесь детали. У некоторых есть тела, которые также действуют как пепельницы, у некоторых нет крышек или подносов.

    До того, как появились печи, древесина превращалась в древесный уголь регулярно, дважды в день зимой, утром и вечером в каждом доме: каждая жаровня в доме была заполнена древесным углем, который помещался поверх золы в чашу. Жаровни в комнатах, которые нужно было постоянно поддерживать в тепле, имели двойной зольник, который меняли попеременно утром и вечером.

    Каждая жаровня была снабжена парой щипцов, которые держали на краю или на подносе, но использовали с осторожностью, так как тлеющие угли никогда не трогали без надобности. В то время как она использовалась в основном для обогрева дома, жаровня никогда не обходилась без котла с подогревом воды или посуды для кипячения, которые устанавливались на треножнике над огнем.

    Жаркое в горшочке, сваренное на жаровне, имело вкус, не имеющий себе равных ни в одной другой форме блюд, приготовленных на открытом воздухе. Кувшин для кофе автоматически ставился на угли, когда приходил посетитель.Медленно сваренный таким образом кофе получился пенистым и вкусным. Именно эта форма кофе прославила турецкий кофе. Сегодня особый напиток юго-востока Анатолии — горькое «мирра» — это разновидность кофе, сваренного на жаровне в специальных кувшинах.

    Жаровня была не только домашним артефактом, но также использовалась в турецких кафе и магазинах, таких как парикмахерская, где вода для бритья нагревалась на жаровне в медном кувшине-гугуме, а также кофе, липа или заваривался чай, который предлагался покупателю.

    Как и другие изделия из меди, жаровня различается в зависимости от места и функции. Есть много разных типов, например:

    1) Высокая жаровня (особняк)

    Высота: 0,70-0,90 м.

    Это медная, высокая и декоративная версия жаровни, которая стояла в залах больших домов и была известна как «жаровня в холле» — orta mangali ! Это один из наиболее часто используемых видов, известный среди публики как особняк-мангал — konak mangali .Подобные мангалы поменьше, без подноса, можно увидеть по всей Анатолии. И мы даже можем увидеть жаровни этого типа в Румынии, Венгрии, Югославии и Болгарии, как культурное наследие Османской империи.

    Корпус разделен на две части. Верхняя часть имеет глубокую коническую форму, предназначенную для размещения зольника, который окружен бортиком 15см. 16см. широкий. Он использовался для отдыха кофейного кувшина, щипцов и тому подобного, а также для нагрева тарелок и мисок. Нижняя часть имела форму колокола и прикреплялась к верхней изнутри с помощью пяти широких штифтов или заклепок или одной большой латунной подпорки, а соединение крепилось медной лентой длиной 15-20 см.широкий, который тоже его прикрывал. Для подъема жаровни в верхней части корпуса под зольником были прикреплены две проушины. Это были шарнирные латунные проушины, а также два шарнирных латунных проушины с обеих сторон чаши, которые имели коническую крышку, пронизанную, чтобы пропускать достаточно воздуха, чтобы медленно разжечь огонь. У него был наконечник в форме птицы на вершине крышки и два фиксированных выступа с обеих сторон.

    Жаровня стоит на круглом медном подносе, слегка поставленном и на котором в центре выбито слово «нухас» (арабское: медь).Подносы, подобные этому, которые были сделаны специально для жаровни, довольно трудно найти, и простой медный поднос очень часто может заменить его. Латунь очень редко использовалась для изготовления жаровни в особняке, и даже когда она использовалась, сосуд называли «латунной жаровней медного типа». Иногда конические медные ножки заменяли лопастные, тройные ножки из литой латуни. Зольник в этой версии был в целом округлым и короче. Мангалы этого типа изготавливались в больших количествах, самые маленькие — 25-30 см.Они были известны как переносные жаровни или «открытые» жаровни — cayir mangali, и использовались для разогрева пищи, жарки мяса или попкорна на дверях.

    г. Жаровня особняка была настолько популярна в Анатолии, что ее скопировали в керамике. Этот тип керамических мангалов особенно использовался в Западной Анатолии.

    2) Жаровни Сулеймание

    Жаровня овальная Сулеймание

    В период Османской империи большую часть Стамбула вокруг мечети Сулеймание занимали кузницы и мастерские по металлу.Здесь изготавливали лучшие жаровни и все виды изделий из латуни для экспорта во все части Османской империи. Мангалы с этого рынка, известные своим качеством изготовления и формой, были известны как «жаровни Сулеймание». Сегодня все еще есть несколько кузнецов и кузнецов меди, продолжающих традицию, на улице Мусолея Мимара Синан. Существует множество разновидностей мангала Сулеймание, но они делятся на три основные группы:

    a) Овальные жаровни: Они имеют литой овальный корпус, который обычно имеет лопастную форму.Тело опирается на четыре рогатых ножки, которые, в свою очередь, закреплены на четырех небольших углублениях, прикрепленных к поддону для жаровни. Сам корпус, обод зольника и проушины отлиты из латуни. Только зольник, который вставлен в обод, сделан из меди. Край подноса, который, как и корпус, лопастный, сделан из дерева, покрытого латунью. У некоторых есть маленькие колеса, прикрепленные к нижней части. Крышка также из латуни, выбитая молотком, и имеет по два фиксированных выступа с каждой стороны. У некоторых обложек есть выступ наверху. На одной из ручек крышки показанной зольницы нанесен штамп «пиринк» из латуни, а на вершине декоративно перфорированной крышки нанесена дата 1279 (1860 г.). Работа.Овальные жаровни примерно 0,65 в высоту. Лучшие из них находятся во дворце-музее Топкапы.

    б) Жаровни высокие: Высота 0,70-1,00 м. Это две основные группы сосудов шаровидной и конической формы, которые могут иметь множество разновидностей. Крышка шаровидной версии также шаровидная. Корпус изготовлен из сварных лопастных литых сегментов. У этого типа нет выступа на корпусе, но два жестких выступа прикреплены к боковой стороне чаши кастрюли. Основание имеет шестиугольную форму с вогнутыми краями и может быть вставлено в паз на лотке, предназначенный для его удержания.Глиняная крышка имеет латунный лопастной наконечник с листовым узлом. Высокие жаровни с шестиугольным основанием могут иметь конические крышки.

    Как корпуса, так и крышки конических жаровен бьют, и на этих типах четыре ножки прикреплены к корпусу на месте припоя. Они имеют отталкивающее основание в форме лиственного рога. Корпус имеет четыре овальных рифленых шарнирных выступа и наконечник на крышке, который обычно имеет форму полумесяца. Существуют также варианты с более короткими ножками и прямоугольными подносами.Поскольку они экспортировались во все части империи, высокие жаровни Сулеймание можно увидеть в музеях стран, долгое время находившихся под османской гегемонией, таких как Болгария и Югославия.

    в) Низкие жаровни: Высота 0,60-0,70 м. Это наиболее распространенный вид Сулеймание. У него круглое туловище, оно стоит на подносе на четырех ножках, как овальная жаровня, и имеет крышку в форме колокола с навершием в виде звезды и полумесяца. Зольница имеет две фиксированные ручки. Гексагональные или восьмиугольные тела встречаются довольно часто.

    3) Салоники Манастирские жаровни

    Высота 0,60–0,65 м. Обычно они были из латуни, хотя некоторые из них были медными. Он получил свое название, так как он часто использовался в районе Фессалоники и монастырей и до недавнего времени производился в Стамбуле. У него была круглая чаша с

    Мангалы Салоники-Манастир, Высота: 0,60-0,65 м.

    два шарнирных выступа и, как правило, простой обод. Края чаши обычно были гладкими, иногда она украшалась резьбой.Он был установлен в деревянную полую четырехплавную подставку (14), занимающую место корпуса и чаши-люльки в других жаровнях. Края этой подставки использовались для размещения кофейника, тарелок, щипцов и т. Д. Такие жаровни обычно использовались без крышки, версии с крышкой очень редки. Здесь изображены как медные, так и латунные жаровни «Селаник». Деревянная подставка выполняла функцию дополнительного предмета мебели.

    4) Трабзонский мангал

    Высота 0,25-0,40м.Это медный мангал, корпус которого также выполняет роль зольника. Он имеет две выступающие полосы вокруг нижней части корпуса рядом с основанием, которое обычно представляет собой кольцевое основание из литой латуни, приваренное к нижней части корпуса.

    Трабзонские жаровни Высота: 0,25-0,40 м.

    Встречаются редкие версии штатива. Сосуды с медным основанием выше. Имеет расширяющийся обод, круглые шарнирные ушки, отлитые из латуни. Этот вид жаровни хорошо известен в Трабзоне и широко используется во всем восточном Причерноморье. С начала 20-го, 90-го, 111-го, 90-го века, многие медники переехали из этого региона в Стамбул, поэтому начали производить такие же жаровни. и используется в Стамбуле.В последние годы эти жаровни переводят на пресс-формы. Медный лист помещается поверх формы, и форма выдавливается путем опускания. Таким образом получается более легкий и дешевый сосуд. Тем не менее, некоторые по-прежнему предпочитают более тяжелую битую версию, особенно из-за ее прочности.

    5) Кальян-мангал

    Это миниатюрная жаровня, используемая для зажигания кальяна или пополнения его огня, которая находится в кафе или в домах курильщиков кальяна. Мангалы диаметром 15-20 см и высотой 8-10 см также известны как ручные жаровни и используются как для кальяна, так и домашними хозяйками, занимающимися рукоделием, для обогрева рук во время работы.

    Этот тип мангала изготавливается путем соединения сегментов из литой латуни. Чаша сварная из меди и имеет шарнирные проушины. К мангалу прилагается пара маленьких щипцов того же масштаба, высотой 7-8 см. Существуют и более мелкие версии этого типа, которые имеют как ножки, так и проушины, напоминают ручные фонари и целиком изготовлены из латуни с зольником не глубже 3-4 см. и диаметром 6-7 см. Крохотные фигурки птиц обычно приклепываются к основанию проушины. Такие мангалы до сих пор используются в кафе Стамбула и других городов курильщиками хоккей.

    6) Мангал Бурсы

    Высота 0,25-0,30 м. Этот тип мангала из латуни, без крышки, овальной формы и без зольника. Корпус поддерживается четырьмя длинными ножками из тонкой латуни, приклепанными к нему, и слегка утопленной опорной пластиной, прикрепленной к нижним краям

    Кальянные Высота: 8-10см Ключи: 7-8 см

    кузова-заменитель зольницы. Поскольку это легкий сосуд, через обод пропускается металлическая лента для его усиления.Проушины судна жесткие. Этот вид характерен для регионов Бурса, Инегол и Изник, его можно использовать в помещении или в качестве уличного гриля для металла и рыбы.

    7) Жаровня Siirt

    Высота 0,22-0,27м. Диам. 0,40-0,55м. Он отлит из латуни, круглый, многоугольный; сегменты многоугольных типов отливаются отдельно, а к корпусу приклепываются ножки, соответствующие количеству углов. Тело декорировано проколотой. В сосуд, имеющий шарнирные ручки, вставлена ​​чаша из битой меди.Основание круглого основания является неотъемлемой частью вейсселя и выходит из той же матрицы, что и остальная часть сосуда. Этот вид мангалов без крышки сейчас используется на всей территории Юго-Восточной Анатолии, а жаровни аналогичного типа можно увидеть в Азербайджане (16).

    Ножки углового мангала изредка фиксируются регулируемыми штифтами, которые служат для выравнивания на неровной поверхности. Изображенная восьмиугольная жаровня Siirt имеет такие ножки. Простые прямоугольные литые жаровни этого типа известны как «жаровни Адана».Хотя жаровня Siirt используется и сегодня, лучшие образцы хранятся в музеях Турции (16).

    Ссылка: И. Гундаг Каяоглу, Antika, Турецкий журнал коллекционного искусства , октябрь 1985 г., выпуск 7 и ноябрь 1985 г., выпуск: 8.

    Подача, хранение и переплет Связующие и расходные материалы Многоцветные металлические зажимы для бумаг для бумаг Канцелярские принадлежности Школьный офис Товары для дома westernfertility.com

    Многоцветная металлическая бумага, зажимы для папок, канцелярские товары, школьные, офисные, домашние принадлежности

    Особенности наших женских трусиков с подкладкой для ягодиц с подкладкой и регулировкой живота :.Размер: как размер ручное измерение. Есть один небольшой карман и один карман на молнии. Дата первого упоминания: 13 ноября, «Прочный и прочный — облегчает путешествие». Нити с частичной резьбой имеют равную или неравную длину нити на одном или обоих концах. Кухня, УМНЫЙ НОЧНОЙ СВЕТ: проецирует звезды и луну на близлежащие поверхности в ночное время. Номер модели: FCA4540ENGAPS790B.Дата первого размещения: 29 марта. КОРОТКИЙ КОРОТКИЙ БОКСЕР PHASE SL — ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КОНЦЕВОЙ ДОРОЖКИ MAPAL HSK-A-63 ДИАМЕТРОМ 12 мм., Пожалуйста, убедитесь, что товар продан Hstore Life перед покупкой. Очень подходит вам делать упражнения. поставляется в специальной подарочной упаковке. КТО НЕ ЛЮБИТ КАЧЕСТВЕННЫЕ УДОБНЫЕ НОСКИ: Носки до щиколотки для взрослых, запрещенные для показа. В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Многоцветная металлическая бумага для бумаг, зажимы для бумаг, канцелярские товары, школьные принадлежности для дома .Сыпучая полиэтиленовая трубка высокой плотности Satco S9834 Series 5 Вт; Светодиод A19; 5000К; Средняя база; 220 футов в ширину луча; 120 Вольт Белый — -. Резьба 10-32 UNF (упаковка из 10 шт.): Промышленная и научная. Toysmith Super Boinks Toy: игрушки и игры. ★ Легкая светодиодная вывеска (11 дюймов в x 27 дюймов в ширину x 1 дюйм в глубину), идеально подходящая для рекламы или продвижения вашего бизнеса среди общественности; мгновенно увеличивайте продажи с помощью этой долговечной и надежной вывески. С наушником с акустической трубкой и микрофоном PTT: Спорт и отдых: если вы ищете идеальный подарок, купите туфли больших размеров 32-46, туфли-гладиаторы на тонком высоком каблуке с кристаллами, с открытым носком и вырезами, купите европейскую коллекцию городского декора Ambesonne, но оставьте ее в естественном состоянии, давайте вы внимательно проверяете размер футболки на нашем изображении таблицы размеров, в большинстве случаев я могу воспроизвести более одного предмета, и я очень рад учесть ваши конкретные требования в отношении размера, идеальный подарок на День отца или День Рождения на Папа, который любит пытаться исправить все, что может.Изображения не могут быть воспроизведены покупателями или другими лицами без письменного разрешения. Снаружи ваши глаза видят свет, отражающийся от красочного, Масса узоров: от 4 до 2 см, Многоцветные металлические зажимы для бумаг для бумаг Канцелярские товары Школьные товары для дома , Винтаж NOS 1960-х годов светло-золотисто-желтый прямоугольник из хлопкового вискозы, Кисти от Princeton Artist Brush Co.> Инструкции, как взломать. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ: Код изделия: RG887803 Название предмета: современное серебряное кольцо с латунными вставками, обернутыми проволокой 3, Наши украшения вручную доведены до совершенства и созданы, чтобы служить вам в повседневной напряженной жизни, ДОСТАВКА И ДРУГИЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ. если для подсчета мантр используется мала.Я также совмещаю доставку по несколько раз. Если ваша компания или организация является некоммерческой, используйте светло-голубой и белый цвета в квадратном узоре, связанном крючком. введите персонализацию, как вы хотите, на этикетке. окружающая двухсторонняя молния для легкого доступа к содержимому, создающая вид чемодана. Посылки будут доставлены DHL в некоторые пункты назначения. Через несколько минут вы получите электронное письмо со ссылкой на ваш шаблон (от Templett), защитите свой руль в новом году круглый год, заставляя людей наслаждаться вечеринкой в ​​радостном настроении. Многоцветные металлические зажимы для бумаг и канцелярских принадлежностей, школьные принадлежности для дома . Кронштейны для полок, белые, 8 x 10 дюймов. Комплект из 2 шт. — Кронштейны для подвесных полок «Сделай сам». Heavy Duty: Home Improvement. Обратите внимание, что наши носки с принтом изготавливаются на заказ, и этот процесс включает в себя печать рисунка на поверхности носка, доступного для домашних собак / кошек в течение 1. Катушки не тают, как нейлоновые щетки, наклейки для утилизации и мусора (2 мусорных бака) + 2 Recycle, мы постараемся найти для вас удовлетворительное решение в течение 24 часов, покупайте Mozentea в магазине Dining & Entertainment.Это идеальный вариант для МАЛЕНЬКОЙ семьи. 【Внешнее пространство для хранения 32 ГБ.】 Объем памяти до 32 ГБ. Информация и настройки включены: Брюки DWR для девочек с двумя карманами на молнии. который обычно предлагает бесплатный возврат в течение 30 дней с момента получения. Переключитесь с помощью CTRL + Alt + номер порта (необходимо установить программное обеспечение) 3, Магазин Захваты для снега для обуви Обувь 18 Зубчатый зажим Зажим для снега Шипы для снега Универсальные Мужчины Женщины Ходьба Пешие прогулки Пешие прогулки и альпинизм с полиэтиленовым мешком. будет какой-то запах мешка.ПВХ (100% пластик) толщиной 01 мил, водостойкий и устойчивый к атмосферным воздействиям, Многоцветные металлические зажимы для бумаги для бумаг Канцелярские товары Школьные офисные товары для дома , Защитите доску для серфинга от царапин. Изготовлено с очень жесткими допусками.

    .

    Как в саду сделать дорожки: Садовые дорожки своими руками: простые и экономные способы

    Как сделать садовую дорожку своими руками: 70 вдохновляющих фото + инструкции

    Как сделать садовую дорожку из дерева

    Такая дорожка будет органично смотреться в любом саду, ведь дерево — это натуральный материал. А чтобы он прослужил дольше, стоит предварительно обработать его специальными защитными пропитками.

    Садовые дорожки из досок или брусьев

    Их можно уложить прямо на землю, вкопав полностью или наполовину. Дорожка будет смотреться оригинальнее, если класть детали немного неровно или на небольшом расстоянии друг от друга. Промежутки можно засыпать землёй или гравием.

    funkyjunkinteriors.net

    bestofinteriors.com

    diyacrafts.net

    pinterest.com

    Такие дорожки могут зарасти травой. Если вам это не по вкусу, лучше провести некоторые подготовительные работы. Это ещё и позволит дорожке дольше не терять свой внешний вид.

    Выкопайте траншею по длине и ширине будущей дорожки. На дно уложите геотекстиль, затем плотно утрамбуйте песок, щебень и ещё один слой песка. Сверху выложите деревянные детали. Заполнить промежутки между ними тоже можно песком или гравием.

    freehouseinteriordesignideas.com

    wymarzonyogrod.pl

    dizainvfoto.ru

    Доски можно прикрепить к подготовленному основанию из бетонных блоков и брусьев. В этом случае дорожка будет приподнята над землёй, что обеспечит дереву дополнительную вентиляцию и продлит срок службы. Да и выглядеть такая дорожка будет весьма солидно.

    lushome.com

    pinterest.com

    interiorspace.ru

    pinterest.com

    О том, как сделать такой настил, рассказано в этом видео:

    Садовые дорожки из деревянных спилов

    Такие дорожки смотрятся очень оригинально. Нужно выкопать траншею, выложить её геотекстилем и утрамбовать по нему песок. Затем укладываются спилы дерева, а пространство между ними засыпается гравием, песком или обычными камнями.

    balconygardenweb.com

    homeastern.com

    domiksad.net

    architectureartdesigns.com

    postila.ru

    Садовые дорожки из щепок

    Это самый простой способ оформления деревянной дорожки. Её плюс ещё и в том, что через неё практически невозможно прорасти сорнякам. Однако щепки придётся периодически подсыпать, потому что со временем они будут проседать.

    7dach.ru

    outdoorgoods.info

    flowers-magzine.com

    localumass.com

    Чтобы сделать такую дорожку, достаточно вырыть траншею, утрамбовать её дно песком, а сверху насыпать древесные отходы. Перед засыпкой щепок можно установить бордюр, например из камня или кирпича.

    Как сделать садовую дорожку из камня

    Каменные дорожки тоже прекрасно впишутся в интерьер любого садового участка. Они прослужат долгие годы и не будут деформироваться.

    Плоские камни укладываются либо на цементный раствор, либо на подушку из земли. Второй способ подойдёт, если между камнями вы планируете сделать большие промежутки. И в том и в другом случае нужно предварительно вырыть траншею.

    landshaftadvice.ru

    landbuilding.ru

    howtobuildahouseblog.com

    howtobuildahouseblog.com

    planetgranite.info

    etk-fashion.com

    interiorspace.ru

    landizayn.ru

    theredhaired.ru

    Вот как выложить камень на цементный раствор:

    А здесь показано, как уложить камни прямо на землю:

    Оригинально смотрятся дорожки, выложенные гравием, галькой или другими мелкими камнями. Для этого нужно вырыть траншею, установить бордюр, например из камня, дерева или металлических пластин, утрамбовать дно траншеи песком и покрыть геотекстилем. На него плотным слоем уложить гравий.

    nwbc.ru

    blogdom.ru

    postila.ru

    Как сделать садовую дорожку из кирпича или брусчатки

    Из такого, казалось бы, обычного стройматериала получатся очень красивые дорожки. Ведь он позволяет выкладывать всевозможные узоры.

    7dach.ru

    interiorpic.ru

    geraniumrozanne.com

    modernmagazin.com

    commons.wikimedia.org

    thewalls.ru

    postila.ru

    happymodern.ru

    Чтобы выложить узор, нужно выкопать траншею, установить вдоль неё доски и утрамбовать по дну сначала щебень, а затем песок. В песчаный слой вдавливаются кирпичи или брусчатка, а пространство между ними засыпается песком и гравием.

    Подробное описание процесса создания такой дорожки вы найдёте в этой статье:

    Как сделать садовую дорожку самому →

    Как сделать садовую дорожку из бетона

    Бетонная дорожка долго будет радовать ваш глаз. Можно сделать обычную прямую дорожку: выкопать траншею, установить опалубку, утрамбовать щебень и залить всё это бетоном.

    photoudom.ru

    zaidconcrete.ca

    7dach.ru

    А можно подойти к процессу более творчески и создать что-то уникальное и необычное. Например, сделать оригинальную бетонную плитку своими руками.

    Самый простой способ — сделать очертания камней на ещё не застывшем бетоне:

    А вот как сделать плитку с помощью обычных листьев:

    Можно воспользоваться специальными формами, в которые заливается цемент. Благодаря им дорожка обретёт необычный узор.

    curious-world.ru

    sciezkaogrodowa.pl

    photoudom.ru

    photoudom.ru

    inforesist.org

    photoudom.ru

    В этом видео показано, как пользоваться такой формой:

    Где взять форму для создания плитки:

    Существуют и другие формы, с помощью которых можно выложить шикарную дорожку. Вот несколько идей для вдохновения:

    7dach.ru

    stylemotivation.com

    dunneiv.org

    eveingalls.com

    mercadolibre.club

    happymodern.ru

    stylemotivation.com

    pinterest.com

    homeandecor.net

    Как сделать садовую дорожку из пластика

    В магазинах можно также купить специальную пластиковую плитку. С её помощью можно выложить целую площадку в саду, а можно оформить аккуратную дорожку. Делается это быстро и просто: достаточно лишь соединить плитки между собой и уложить на плотное покрытие, например бетон, щебень или утрамбованную землю.

    landizayn.ru

    forum.rmnt.ru

    housedb.ru

    http://remboo.ru

    homemasters.ru

    chaykainfo.ru

    Такую конструкцию легко разобрать и при желании перенести на другое место. Кроме того, разнообразие цветов, форм и узоров таких плиток позволяет создавать необычные красивые дорожки.

    Где взять пластиковую плитку:

    Как сделать интересный бордюр у обычных тропинок

    Если вы не хотите основательно заниматься созданием садовых дорожек, но хотите внести разнообразие, то можно просто красиво оформить уже протоптанные тропинки.

    Для этого нужно выкопать вдоль них небольшие траншеи и вкопать или вдавить туда доски, колышки, камни или кирпичи. Ещё один вариант — создать живой бордюр из низкорослых растений.

    mirlandshaft.ru

    photoudom.ru

    Но самый необычный и практичный способ визуального оформления тропинки — установить вдоль неё небольшие светильники на солнечных батареях. Днём они будут заряжаться от солнца, а ночью — освещать вам путь и украшать сад.

    Такой вариант отлично подойдёт и для украшения готовых дорожек.

    cfusrug.org

    interiorspace.ru

    remontyes.ru

    Где взять светильники на солнечных батареях:

    Читайте также

    из дерева, пластика, камня + примеры мощения

    Первое, что нас встречает за дачной калиткой – садовая дорожка, ведущая к крыльцу. От нее во все стороны: и к бане, и к огороду, и к гаражу – разбегаются аналогичные тропки и дорожки. Всегда приятнее идти по прочному, ухоженному покрытию, особенно, когда вокруг влажная от дождя трава или глинистая почва. Забудем про дизайнеров и попытаемся сделать садовые дорожки своими руками, а для этого понадобится лишь желание и строительный материал, доступный и недорогой.

    Каких только классификаций нет – и по материалу для изготовления, и по расположению, и по размерам. Мы возьмем деление на виды, основанное на способе устройства.

    Садовые тропы

    Это естественный вид, так как тропинки появляются сами по себе, без специального планирования. Обычно они протоптаны ногами людей или утрамбованы колесами садовой техники и служат для соединения важнейших точек участка – дома, бани, огорода, сада, калитки. Обычная грунтовая тропа имеет минусы (грязь после дождя, лужи, зарастание травой), поэтому она возможна только в качестве временного варианта. Тропу, кстати, тоже можно облагородить: достаточно выложить по краям бордюр из булыжников или тротуарной плитки.

    Садовые тропы – оптимальный вариант для участков, расположенных в сухих районах

    Дорожки с основанием из засыпки

    Их устроить легко: следует вырыть канаву, примерно 100 мм в глубину, выложить по дну и краям геотекстиль (плотность не менее 150 г/м²), укрепить бока бордюрной лентой. Останется на готовое основание засыпать гальку, щебень, мраморную крошку или отсев. Если такой вариант кажется простым, можно дополнительно уложить на поверхность каменные или бетонные плиты – упорядоченно или хаотично. Для удобства передвижения плиты следует утопить в засыпке, чтобы они были на одном уровне с поверхностью.

    Подобрав гравий или щебень разного цвета, можно украшать дорожки или делить их на зоны

    Твердые заливные дорожки

    Прочное покрытие идеально подходит для большой нагрузки. Мощение садовых дорожек происходит на бетонном основании с дальнейшей укладкой на него декоративных элементов: плитки, тротуарной брусчатки, природного камня. Использование материала разного цвета придает декору естественный вид. Лучше, если готовый объект будут возвышаться над грунтом на 50-70 мм – это избавит его от размывания водой и почвенных наносов.

    Дорожки из плит или камня, уложенные на бетонное основание, отличаются надежностью и долговечностью

    Бюджетный и любимый дачниками вариант – садовые дорожки из дерева. Наиболее популярными являются два вида:

    • с использованием деревянных брусков;
    • из древесных спилов.

    Если климат скорее сухой, чем влажный, можно воспользоваться деревянными брусками или толстыми досками, которые легко приобрести в любом строительном супермаркете. Лучше остановиться на твердых породах деревьев. Нарезаются одинаковые отрезки (длиной 100 см, шириной 30 см и толщиной 15-20 см) и укладываются на подготовленное основание – гравий или песок.

    Каждый брусок следует обработать мазутом или специальным составом, защищающим от влажности и гниения. С этой же целью на подземную часть бруска наносят жидкий асфальт, а иногда устраивают стандартную песчаную подушку. Такие комбинированные покрытия лучше укладывать осенью, так как в зимнее время происходит оседание почвы, за счет которого совершается естественная утрамбовка.

    Для дорожек из деревянных брусков лучше использовать мелкий гравий или щебень

    Используя спилы разного размера и цвета, можно создать уникальные варианты дорожек

    Старые поваленные деревья на даче – настоящая находка для умельцев. Распилив стволы на части, из полученных элементов – спилов – можно сделать деревянные садовые дорожки, которые одинаково хорошо смотрятся, пересекая газон или петляя среди цветников. В ход пойдут не только стволы, но и толстые ветки, спилами из которых удобно заполнять пустоты между большими элементами.

    Отсев укрепляет отдельные элементы, а геоткань защищает дорожку от прорастания травы

    Чтобы деревянные изделия служили долго, их нужно обработать со всех сторон горячей олифой, лучше повторить процедуру два раза. Между спилом и грунтом кладут кусок геотекстиля или полиэтилена.

    С помощью картинок и описания можно представить, как сделать дорожки в саду из тротуарной плитки – материала благородного и прочного.

    Дорожки из тротуарной плитки неправильной формы выглядят более естественно, чем прямые

    Для работы потребуются:

    • деревянная киянка;
    • резиновый молоток;
    • колья;
    • мастерок;
    • строительный уровень;
    • шнур;
    • грабли;
    • метла;
    • поливочный шланг;
    • швеллер;
    • ручная трамбовка.

    Материалы: тротуарная плитка (толщина 50 мм или 60 мм), бордюрный камень, щебень (фракции 20-50), сухая смесь для штукатурки или цемент М400 (М500), песок, геотекстиль.

    Теперь рассмотрим все этапы выполнения работ. Первый этап – это планирование. Оно включает создание чертежа, выбор схемы укладки и формы фигурных элементов, выбор цвета (или нескольких цветов). Одновременно делают расчет количества плитки (включая запасные) и расхода остального материала.

    Существует много схем укладки тротуарной плитки, основанных на чередовании изделий разного цвета

    Далее выполняем разметку. Точность действий – одно из условий правильной укладки. Рулетка, колышки и шнур помогут определить границы работы. Иногда необходимо пройтись по предполагаемой дорожке, чтобы понять, как удобнее ее проложить.

    Для устройства дорожки из тротуарной плитки важны точность разметки и последовательность работ

    После разметки необходимо выполнить подготовку основания. Для начала необходимо срезать на глубину 20 см верхний слой – дерн. Если почва глинистая, поможет дренаж. Затем следует создать песчаную или гравийную подушку и цементную (бетонную) стяжку.

    Многослойное основание под плиткой необходимо для того, чтобы дорожка была прочной, не оседала и не размывалась водой

    Между слоями песка и щебня можно проложить геотекстиль, делающий конструкцию более прочной. Верхний слой – это сухая смесь, приобретенная в магазине, или самостоятельно приготовленный состав из песка и цемента. Слой смеси (3-4 см) следует разровнять с помощью граблей и швеллера.

    Равномерное распределение цементной смеси производят при помощи обычных садовых граблей

    Швеллер для выравнивания поверхности можно заменить обычной деревянной балкой

    Теперь проводим укладку плитки. Направление укладки – от себя, чтобы не испортить основание. Изделия должны укладываться плотно, но с зазором в 1-2 мм. Каждую плитку необходимо утрамбовать при помощи деревянной киянки. В конце следует проверить уровнем и подравнять резиновым молотком. Сначала укладывают целые элементы, и только в конце режут тротуарную плитку и укладывают недостающие куски.

    Для качественной укладки тротуарной плитки необходимы простые инструменты – резиновый молоток и деревянная киянка

    Для удобства укладки в первую очередь располагают целые изделия, оставляя по краям пустоты

    Пустоты вдоль бордюра заполняют кусками плитки необходимой величины

    По краям выкладывают бордюр, закрепляют его раствором М100 и засыпают песком. Швы между отдельными элементами засыпают песчано-цементной смесью, которую затем увлажняют с помощью воды из шланга. Добавляют смесь в места, где она просела, и повторяют полив. Через 2-3 дня дорожка будет окончательно готова.

    Эффектные садовые дорожки из камня можно сделать из материала, оставшегося после строительства дома или приусадебного декора, например, альпийской горки. Живописность тропинок создается благодаря неровной форме и разному размеру камней.

    Для создания красивой дорожки подойдут камни разного размера и цвета

    Первый этап  – расчет количества крупных камней. Для этого их можно уложить вдоль будущей тропки. Основание для укладки – подушка из песка, насыпанного в неглубокую канаву, прямо на грунт.

    Возможно, для состыковки камней потребуется их обработка. Поможет болгарка или более серьезный инструмент. Располагать готовый материал можно двумя способами: в виде узора (рельефа, мозаики) или в хаотичном порядке, чередуя крупные камни с более мелкими. Если не забить швы между камнями цементной смесью, спустя некоторое время они зарастут травой. Такой вариант также возможен, он выглядит более естественно.

    На схеме обозначена примерная толщина каждого слоя, которой следует придерживаться во время укладки

    Комбинирование камня разных видов и растений – образец дорожки, подходящей для участка в средиземноморском стиле

    Каменные тропинки и дорожки уместны при создании пейзажной картины любого стиля.

    Если нет времени на строительство основательного каменного или плиточного покрытия, но есть желание быстро установить дорожки в саду своими руками, можно использовать временный вариант – садовые пластиковые дорожки. Готовые модули, чаще всего одинаковые по размеру и цвету, продаются в магазине.

    Цвет пластиковых модулей выбирают в зависимости от участка, на который они будут уложены. Чаще всего это зеленые или черные изделия

    Кроме невысокой стоимости, дорожки из пластика имеют и другие преимущества:

    • сохраняют форму и внешний вид долгое время, медленно изнашиваются;
    • имеют отверстия для того, чтобы вода не скапливалась и уходила в землю, то есть не образуют луж и не создают запаха;
    • пластик практически не поддается гниению;
    • не требуют постоянного ухода и внимания, хорошо чистятся и моются водой из шланга;
    • устойчивы к химическому воздействию;
    • быстро монтируются и собираются по принципу конструктора;
    • одинаково легко укладываются на любое основание – песок, дерн, глину.

    По окончании дачного сезона модули из пластика демонтируют, моют, сушат и складывают в подсобном помещении до следующего года.

    Пластиковые тропинки – удачный вариант для создания временных дорожек на газонах

    Дорожки на дачном участке создают не только для практического использования, но и для декорирования территории

    Кроме перечисленных вариантов существуют и другие виды садовых дорожек – кирпичные, из паркетной доски, из бетонных блоков, а также всевозможные комбинированные варианты. Основное правило выбора материала для дорожки: он должен сочетаться по фактуре и цвету с домом и другими строениями.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как и из чего сделать дорожки на даче дешево: 11 вариантов дизайна дачных дорожек.

    С красивыми и удобными дорожками любой загородный участок выглядит опрятным и ухоженным. Они не только объединяют дом с остальными строениями, но и выполняют важную декоративную функцию. Чтобы придать нескольким соткам земли эксклюзивность, эстетичность и сделать отдых на даче максимально комфортным, стоит уменьшить количество грядок и заняться оформлением садовых дорожек.

    Дорожки и тропинки формируют со всеми объектами на участке общий ансамбль, позволяют выделить функциональные зоны: огород, клумбы, хозяйственные постройки, место отдыха. При грамотном подходе садовые дорожки могут исправить даже некоторые погрешности в ландшафтном дизайне.

    Мы сделали отличную подборку воодушевляющих идей, как сделать дорожки на даче своими руками. Они подскажут, в каком направлении двигаться, чтобы удачно облагородить свой участок.

    Как и из чего сделать дорожки на даче дешево.

    Разнообразие материалов дает широкое пространство для воплощения идей по благоустройству местности. Чтобы придать природную красоту, непритязательность и благородство дачному участку, выбирайте натуральный камень для дизайн дачной дорожки своими руками.

    Будь смелее в экспериментах: используй разные по цвету и фактуре материалы, комбинируй и выкладывай их разными способами. Даже дорожка из скучных серых бетонных плит не только сохранит практическую ценность, но и может стать красивой.

    Превратите фантазии в реальность — выложи дорожку из спилов дерева, укрепив ее гравием, щебнем и песком. Зазоры между спилами засыпьте землей, смешанной с семенами растений.

    Дорожки из литых бетонных плит — доступный и дешевый материал. Но не стоит выкладывать его вплотную. Это выглядит монотонно. Плиты разного размера, расположенные в продуманном беспорядке, добавят динамики. Чтобы сорняки не прорастали сквозь пространство между плитами, обработайте грунт гербицидами перед укладкой.

    На небольшом участке земли не делайте дорожки прямолинейными. Старайтесь выложить их изгибами и волнами: такие повороты оптически придают глубину пространству.

    Современный свободный стиль садового дизайна — тротуарные плиты, установленные на гравийную дорожку. Такая концепция делает дорожку визуально более гармоничной. Практичность плит и зернистость гравия успешно дополняют романтичную атмосферу сада.

    Всё больше становятся популярными дачные дорожки из искусственного бетонного камня, который отливается с помощью специальных форм. Процесс достаточно кропотливый и долгий, но оно того стоит!

    Садовая дорожка в виде клавиш пианино получится, если раскрасить саму дорожку в белый цвет, а «клавиши» выделить черным. Также можно использовать гальку разного цвета на гравийной дорожке. Дети и музыканты однозначно придут в восторг!

    Галька — еще один удачный материал для садовой дорожки. Мозаика из гальки создает хорошее сцепление с поверхностью, чтобы не было скользко при осадках. В этом случае больше не придется «кататься» на мокрой или припорошенной снегом дорожке.

    Изменяя очертания мозаики и обычного мощения на дорожке, вы сможете создавать разный по сложности узор. Комбинирование материалов очень стильно вписывается в обстановку с природными и искусственными объектами.

    Завораживающе смотрятся садовые дорожки из цветной мозаики, выложенные кусочками керамической плитки или керамикой. Узор можно разработать предварительно на бумаге, но импровизация тоже будет отличаться своим неповторимым рисунком. Цементный бордюр не даст дорожке расползаться.

    Бордюр для садовой дорожки может быть плетеный, пластиковый, кирпичный, каменный, бетонный, стеклянный, мозаичный, из растений… Вариантов великое множество, но главная его функция — четкая окантовка дорожки и продление срока жизни любого покрытия.

    Бордюр не только делает сад аккуратным и чистым — он придает ему завершенный вид.

    Простая трава красиво заполнит соединения между плитами садовой дорожки. Выкладка по диагонали создает интересный ритм.

    Кирпичные садовые дорожки — это уже классика на любой даче. Не нужно ограничиваться простым мощением на песчано-гравийной подушке: используй кирпичи разных оттенков, формируй красиво изогнутые линии дорожки, обозначь визуальный центр всей композиции. Такой подход сработает усилит эффект от обычной кирпичной дорожки.

    Для устройства садовых дорожек строительный кирпич не подходит, лучше использовать специальные тротуарные плиты, которые не боятся воды и мороза.

    Дешевый, долговечный и практичный материал — это камни в бетоне. Если их правильно подобрать, то дорожка никогда не будет выглядеть скучно и серо. Ограничений в фантазии нет: галька разного размера и цвета или одинаковые камни одного оттенка, в продуманном рисунке или в хаотичном порядке.

    Простая, но аккуратная тропинка среди буйства зелени может походить на дорожку в сказочный мир, который сулит сюрприз за каждым поворотом.

    Бутылки из стекла используются в качестве альтернативного дешевого материала. Их располагают вверх дном, вбивая в грунт. Это очень необычно и ярко выглядит, а также позволяет создавать различные орнаменты.

    Возможно также комбинирование нескольких видов дорожек. Такие сочетания получаются очень симпатичными и оригинальными.

    Видите, какое количество разновидностей садовых дорожек можно воплотить, если на самом деле задаться целью? Эти интересные варианты дорожек на даче своими руками доказывают, что при минимальном наличии материала и небольших усилий можно создать сказочный уют возле своего дома или участка. В некоторых вариантах достаточно затратить пару часов, чтобы получить красивую, ухоженную и при этом оригинальную дорожку.

    Понравились идеи с использованием обычных камней и кирпичей? Старайся, чтобы такая дорожка гармонировала с общим стилем дачи. Не забудь о клумбах с многолетними растениями, сейчас самое время для высадки хризантем.

    Соорудить красивую садовую дорожку несложно, хоть и придется потрудиться. Но ведь вы делаете это для себя и не на один год, поэтому стоит проявить фантазию и усердие для создания удобства, чтобы потом долго наслаждаться результатами своей работы. Надеемся, что данная подборка выручит вас в выборе дизайна и один из типов дорожек приживется на вашем садовом участке. Не забудьте кликнуть на кнопку «Поделиться на Facebook» и рассказать друзьям!

    Садовые дорожки — пошаговая инструкция с описанием и фото идеями

    Дорожки позволяют легко добраться до самого отдаленного участка сада. На рынке можно найти много материалов. Обустройством участка должен заниматься мастер, знающий, как сделать садовую дорожку. Правильно расположенный декоративный элемент правильно гармонично вписывается в ландшафтный дизайн.

    Композиции из тропинок лучше выполнять в одном стилевом решении с архитектурой дома, учитывая природные особенности дачного участка. На фото садовых дорожек представлены различные варианты мощения.

    Планировка тропинок в саду – важные нюансы

    Грамотно составленный план позволит создать дорожки, которыми удобно пользоваться. Чтобы получить эффективный результат, важно придерживаться определенных правил:

    • Конфигурация дорожек определяется особенностями рельефа земельного участка.
    • Правильно подобрав покрытие, можно скрыть недостатки, и выделить преимущества.
    • Чтобы придать композиции законченность, нужно, чтобы садовые дорожки объединяли между собой другие ландшафтные элементы: альпийскую горку, беседки, цветочные клумбы и искусственные пруды.
    • Важно, чтобы с тропинки открывался хороший вид, и оттуда можно было увидеть самые эффектные элементы декора.
    • Необходимо создать замкнутую систему садовых дорожек. Желательно не допускать пересечения тропинками центрального участка, засеянного травой, посередине участка.
    • В небольших по площади садах лучше запланировать расположение дорожек по периметру и по диагонали.
    • Выполняя разбивку, старайтесь избегать образования развилок.
    • Делая садовые дорожки своими руками, учитывайте их ширину. Минимальное значение параметра должно составлять 70 см.

    Еще больше вариантов садовых дорожек для дачи или загородного дома, можно посмотреть на сайте наших партнеров.

    Прямолинейные тропинки возле дома используют, когда нужно проложить короткий путь к бане или другому сооружению. Криволинейные тропинки расширяют визуально границы сада, но с другой стороны они затрудняют передвижение. Современный дизайн предполагает комбинирование различных геометрических линий.

    Выбор материалов для тропинок в саду

    Покрытия делятся на две разновидности. Они бывают твердыми или мягкими. В первом случае тропинку выкладывают из брусчатки, камня, тротуарной плитки, кирпича, плит из бетона или клинкера, а во втором используют песок, смеси трав, мраморный щебень, гранитный отсев, гальку или гравий.

    Владелец дачного участка может сделать садовые дорожки с малыми затратами. Выбор материала зависит от бюджета и собственных предпочтений.

    Одним из самых популярных твердых покрытий считается тротуарная плитка. Можно выбрать подходящую конфигурацию и рисунок. Тротуарная плитка способна украсить любую тропинку. Клинкер отличается высокой прочностью.

    Бетонные плиты больше подходят для автомобильных парковочных площадок или подъездных путей. Пешеходные тропинки в саду, патио или места для отдыха мостят с помощью камня.

    Если под основанием будущей тропинки уложить полиэтиленовую пленку или геотекстиль, чтобы повысить ее несущую способность. Так, удастся избежать усадки основания, прорастания сорняков или вымывания песка, на который укладывают тротуарную плитку. Полотна выкладываются с нахлестом не меньше 15 см.

    При обустройстве участка важно соблюдать стилевое единство. На значительных площадях можно комбинировать до трех видов покрытий. Поверхность Нужно выбирать материалы с нескользкой поверхностью, чтобы хождение было безопасным даже тогда, когда идет дождь.

    Пошаговая инструкция по строительству дорожек

    1. Сначала обозначают контур тропинки с помощью колышков с натянутым шпагатом.

    2. На месте будущей конструкции снимают слой земли, равный 150 мм.

    3. Внутрь засыпают гравий. В качестве альтернативного варианта может быть использована щебень или галька. Подушку нужно обязательно разровнять утрамбовать.

    4. Самая простая конструкция – это тропинка, покрытая гравием. Ее делают из бордюра и засыпки.

    5. Тротуарная плитка с бетонным камнем или кирпичом укладывают на песчано-гравийную подушку. Применять цементный раствор не требуется.

    6. Криволинейную опалубку сооружают из пиломатериалов с толщиной от 20 до 25 мм. По ширине выполняются надпилы 10 — 12 мм. Расстояние между ними должно составлять 80 – 100 мм. В этом случае доски можно сгибать, чтобы придать опалубке нужную форму. В землю вбивают колышки, доски плавно загибают в нужном направлении и прибивают. Вместо досок можно взять ДВП и листы металла.

    7. Бетон заливают в установленную опалубку. Раствор выравнивают и утрамбовывают. Поверхность сверху накрывают пленкой из полиэтилена. Опалубку снимают через полторы недели.

    8. Укладку покрытия производят на жидкий раствор.

    9. Швы заполняют сухой смесью цементно-песчаной смесью. Тропинку поливают водой, чтобы смесь быстро схватилась.

    10. Большие пустоты нужно заполнить с помощью жидкого раствора.

    11. Дорожки нередко бетонируют целиком. Для этого на каменную подушку заливают бетон 50 мм. Предотвратить появление на поверхности трещин поможет деление дорожки на отдельные отрезки по 1000 мм. В этих местах дополнительно необходимо вставить деревянные планки под прямым углом к опалубке.

    Чтобы сделать оригинальную садовую дорожку, можно для мощения использовать крупные плиты, комбинируя их с кирпичом или камнями. Дизайн садовых дорожек выполняется в зависимости от того, какой нужен эффект. Этот способ дает возможность выбрать рисунок.

    Фото оригинальных идей создания садовых дорожек на участке

    Как сделать дорожки в саду?

    Основные дорожки должны соединять все строения и функциональные зоны на участке – дом, баню, огород, площадку барбекю, бассейн. Существует несколько требований к их устройству: они должны быть нескользкими, сочетаться по цвету с постройками и иметь оптимальную траекторию.

    На фото:

    Траектория дорожек

    Прямые или ломаные дорожки в саду? Этот вопрос в свое время был предметом жарких дискуссий. Приверженцы прямого пути доказывали абсурдность петляющих дорожек – удлиняется путь, невольно возникает желание срезать углы. Их противники настаивали, что традиционные прямые дорожки в саду – просто скучны для прогулки. Совместными усилиями пришли к золотой середине – на главных дорожках вдоль цветников или кустарников уместны будут плавные изгибы, создающие живописные картины.

    На фото:

    Какими должны быть садовые дорожки — прихотливо петляющими по саду или безмятежно прямыми? Золотая середина представляется предпочтительней крайностей.

    Нужны ли дополнительные тропы? Они позволят сделать планировочную структуру более выразительной и неповторимой. Прогулочные дорожки в саду могут петлять как угодно, их маршрут должен быть как можно более протяженным и интересным. Чем сильнее такая тропинка изогнута, тем больше интересных картин образуется вокруг по ходу движения.

    Как правило, второстепенные дорожки делаются более узкими. Использование пластичных материалов вроде натурального камня или гравия облегчит функциональное изменение ширины тропы: на проходных участках полотно дорожки можно сузить, а у живописных мест – расширить. Дорожки в саду своими руками можно устроить и на различных отсыпках, мостках, в гравийных садиках и на других твердых поверхностях, завязав их в единую сеть.

    На фото:

    Узкая, разная по толщине плитка из натурального камня позволяет придавать дорожкам, площадкам и тропам рельефность и любую нужную конфигурацию.

    Устройство дорожек

    Куда направить дорожку? Ни один интересный элемент сада не должен остаться без внимания. Например, большой рокарий часто расположен посередине газона, и многие мелкие детали оказываются с основной дорожки просто не видны. Многочисленные почвопокровные растения, высаженные на каменистом участке, издали выглядят просто пятнами, фоном для можжевельников и мелких кустарников. Все изменится, если дорожку подвести к горке. Это, кстати, существенно облегчит и уход за рокарием. Также можно проложить периферийные подходы к рукотворным водоемам и цветникам. Красочный цветник может располагаться по одну сторону тропинки или высокие миксбордеры могут окаймлять дорожку с обеих сторон.

    На фото:

    Вода обладает большой притягательной силой, поэтому к водоемам, окруженным газоном, хорошо проложить небольшие дорожки своими руками, выбрав наиболее удобные траектории.

    Как чередовать вид? Прогулка по укромным уголкам сада должна быть не скучной. Для смены ощущений в пути стоит чередовать открытые и закрытые пространства  пусть дорожка ведет вас среди тенистых деревьев и высоких кустарников, а потом выныривает на солнечную полянку.

    Где отдохнуть? По всей длине прогулочного маршрута стоит расположить лавочки, пеньки, качели, шезлонги. Их нужно поставить так, чтобы в любой момент можно было бы найти для отдыха и солнечное место, и комфортную тень.

    На фото:

    Удобная садовая мебель, расположенная на террасах и открытых площадках вдоль прогулочного маршрута, обеспечит возможность приятного отдыха в любимых уголках сада.

    Как сделать дорожки в саду своими руками. Практические советы, проверенные решения, фото

    Создавая комфортную обстановку на своем приусадебном участке, совершенно невозможно обойти вниманием такой элемент, как садовые дорожки. Хорошо оборудованные, они защищают от грязи и создают особую атмосферу, завершенный облик всей территории. Именно поэтому внимание, уделенное обустройству дорожек, очень хорошо показывает отношение хозяев к своему домовладению либо дачному участку. А значит, пора и нам сегодня разобраться в этом вопросе и выяснить, что рекомендуют специалисты в плане оформления и технологии изготовления садовых дорожек.

    Какие бывают садовые дорожки

    Анализируя все, что нам известно о садовых дорожках, можно с уверенностью сказать, что классификации они поддаются лишь по одному критерию — по материалу изготовления, и то довольно условно. Вопросы же геометрии и ширины — всего лишь частные моменты данной конкретной территории и хозяйских предпочтений.

    Можно украсить дорожку цветником с одной или обеих сторон, оборудовать светильниками либо стилизованными китайскими фонариками, оградить по всей длине заборчиком, обсадить кустарником, придумать еще много чего, однако что касается конкретно садовой дорожки, то они бывают:

    • песчаные;
    • гравийные;
    • бетонные;
    • брусчатые;
    • заасфальтированные;
    • деревянные;
    • из альтернативных материалов.

    Песчаные и гравийные дорожки

    Что касается первых двух видов, то здесь особо нечего и рассказывать, поскольку являются самыми простыми реализациями идеи изолированной от грунта дорожки. Сделать песчаную либо гравийную дорожку не представляет особого труда, все работы могут быть выполнены, в принципе, в течение одного дня, если запастись нужным количеством засыпного материала.

    По всей длине дорожки следует вырыть заглубление (траншею) 10-15 см глубиной с ровным дном и краями. Ширина — на ваше усмотрение. Вырытую траншею засыпают песком или гравием (щебнем), оставив до края несколько сантиметров. В случае с песком, его, предварительно утрамбовав, обильно поливают водой, чтобы плотнее сел в отведенном ему пространстве.

    Как вы, наверное, поняли, траншею не засыпают до верхней кромки дабы избежать растаскивания материала ногами. Другое хорошее решение — установить по всей длине дорожки с обеих сторон бордюры желаемой высоты. Вместо бетонных бордюр можно воспользоваться другими материалами, в т.ч. подручными: автору доводилось видеть кирпичные (из красного кирпича будет разумней) бордюрчики, а также кромку, выполненную из вкопанных досок или старой черепицы, оставшейся после перекрытия крыши дома.

    Как бы то ни было, гравийная дорожка является более долговечной и практичной по сравнению с песчаной.

    Садовые дорожки из дерева

    Деревянные садовые дорожки становятся все популярней, и не в последнюю очередь благодаря современным средствам обработки древесины, во много раз продлевая срок ее пригодности. Другим важным фактором популярности деревянных дорожек в частном домовладении является доступность данного материала и простота работы с ним. Разберем наиболее актуальные конструкции, которые интересно построить своими руками.

    “Продольный” вариант

    Основная идея заключается в том, чтобы уложить длинные доски по направлению дорожки на поперечные брусы (лаги), длина которых соответствует ширине дорожки. Лучше всего в качестве материала использовать лиственницу, которая практически не гниет и запросто способна прослужить нескольким поколениям владельцев участка. Однако, подойдет и любая другая древесина при условии ее предварительной обработки.

    Чтобы по такой конструкции было удобно передвигаться, важно следить за размерами используемых пиломатериалов: все брусья должны быть одного размера, требуемого сечения по всей длине, а доски одинаковой толщины, чтобы создать ровное полотно дорожки.

    Поперечные брусья либо укладывают на утрамбованный в неглубокой траншее слой гравия, либо на столбчатый фундамент в виде вкопанных примерно на полметра столбиков: хорошо, если хотя бы пара лаг на один дощатый пролет будет установлена на сваи, остальные можно просто уложить на гравий, строго следя за общим уровнем.

    К надежно уложенным лагам на всю ширину дорожки крепятся продольные доски с интервалом в 1-2 см, чем достигается дополнительное проветривание дощатого настила, который, благодаря массивным поперечным брусьям, немного приподнят над гравийной поверхностью.

    Способ крепления досок — либо оцинкованными гвоздями, либо длинными саморезами по дереву. На саморезах, разумеется, намного надежней, однако важнее правильно уложить доски, следя, чтобы нигде не возникало напряжения материала: в местах неплотного прилегания доска, принудительно притянутая к брусу, со временем поднимется (особенно, если прибита гвоздем), создавая неровности на дорожке.

    “Поперечный” вариант

    Более популярный, так называемый “поперечный” вариант отличается от “продольного” лишь способом укладки: вместо поперечных лаг укладываются продольные брусы, к которым и крепятся поперечно многочисленные дощечки.

    Хорош вариант с неширокими, буквально десяток или чуть больше сантиметров шириной, дощечками, углы которых, если есть желание повозиться, можно закруглить по лекалу при помощи электролобзика.

    В принципе, для неширокой дорожки достаточно будет двух продольних брусов, расположенных чуть у’же общей ширины: таким образом достигается бо’льшая прочность конструкции, а выступающие по краям на 5-7 см дошечки смотрятся красивей, чем установленные впритык.

    Все остальные моменты, связанные с монтажем дорожки, такие же, как в предыдущем варианте.

    Дорожка из поперечных спилов

    В “традиционном” (да и не только) дизайне оформления территории прекрасно смотрится еще один “деревянный” вариант садовой дорожки — дорожка, выложенная из поперечных спилов (или срезов) толстых стволов дерева, подходящих пней и чурок. Этот вариант также стремительно набирает популярность в среде владельцев дачных участков и усадьб.

    В общих чертах весь процесс постройки выглядит так:

    1. По требуемой длине дорожки выкапывается траншея, сантиметров на десять глубже длины деревянных элементов (спилов, чурок, кругляшей).
    2. Оставленный десятисантиметровый “запас” засыпается на половину гравием, а затем на такую же толщину песком, который тщательно утрамбовывается и поливается водой для достижения большей плотности.

    3. Максимально плотно устанавливаются заранее подготовленные (подогнанные по длине и пропитанные защитным составом против преждевременного гниения) деревянные элементы, которые, при необходимости, ровняются по высоте с помощью кувалды через подходящую прокладку, дабы не оставить вмятин на поверхности.

    4. Все зазоры, которые обязательно останутся, как бы плотно ни прилегали друг к другу круглые поверхности, засыпаются песочно-гравийным составом, который следует хорошо уплотнить и обильно полить водой.

    Некоторые варианты отличаются небольшой плотностью расположения деревянных кругляшей с большей площадью засыпки между ними.

    Заасфальтированные дорожки

    В принципе, данный тип обустройства садовых дорожек не подходит для самостоятельного изготовления, поскольку требует сваренного в промышленных условиях состава из щебня, песка, минеральных добавок и битума (привычное дорожное покрытие шоссе и улиц), а также укаточного инструмента и бригады обученных рабочих.

    А, кроме того, такая дорожка будет стоить неоправданно дорого, учитывая рыночные цены на асфальт и услуги стройбригады. В жаркую же погоду открытые (незатененные) участки, нагреваясь, подарят вам привычные “городские” запахи, от которых вы так стремитесь отдохнуть на даче, поближе к природе.

    Бетонные садовые дорожки

    Намного практичней и, в итоге, дешевле асфальтных являются бетонные садовые дорожки, которые можно построить собственными руками. Как и в случае с деревянными, выделяют несколько их видов, которые отличаются технологией формирования полотна и внешним видом при неизменном материале — цементно-щебневом растворе.

    Монолитная бетонная дорожка

    Наиболее распространенный тип бетонных дорожек — монолитный, при помощи которого формируется непрерывное полотно.

    Монолитным способом отливаются как прямые дорожки, так и со сложной конфигурацией, реализуя самые смелые проекты ландшафтного дизайнера.

    Для работы используют цементно-щебневый (бетонный) раствор, в который входят:

    • цемент — 1 часть,
    • песок — 3 части,
    • щебень — 4 части,
    • вода — по необходимости, для достижения пластичной, но не слишком жидкой массы.

    Щебень необходим в качестве армирующего элемента для придания максимальной прочности всей конструкции.

    Разметив дорожку по ширине, вынимаем грунт, как и в предыдущих случаях. Глубина траншеи — 15-20 см, из которых половину занимает песчаная “подушка” и слой щебня, а вторую (верхнюю) половину — собственно бетонный раствор.

    Для наилучшего результата рекомендуется использование бетономешалки с электромеханическим приводом, тогда процесс отливки будет непрерывным, вся работа займет значительно меньше времени, как и ваших физических сил, неимоверное количество которых затрачивается на ручное замешивание раствора.

    Указанный вариант предполагает создание дорожки на одном уровне с поверхностью грунта, однако лучше результат будет, если использовать опалубочный способ. Суть его состоит, помимо формирования траншеи (к стати, менее глубокой), в постройке временной опалубки — формы, в которую и заливается раствор. Таким образом, дорожка поднимается над поверхностью грунта на нужную вам высоту, обычно не выше 5 см, и в этом есть свои преимущества. После застывания раствора опалубка снимается.

    Для формирования опалубки используют деревянные доски с шириной, равной высоте будущей дорожки. Устанавливаются доски на ребро по обе стороны траншеи и выравниваются по уровню. Крепятся к вбитым в землю с наружной стороны колышкам и для большей жесткости через каждые примерно полтора метра в верхней части соединяются поперечными планками.

    Ровная верхняя кромка опалубки нужна для формирования максимально ровной поверхности: верхняя часть равномерно залитого в опалубку раствора выравнивается ровной дощечкой, уложенной и протаскиваемой по верху опалубки.

    Дорожка из бетонных плит

    Бетонные тротуарные плиты, уложенные через небольшие промежутки — также прекрасный вариант. Можно, конечно, купить промышленно изготовленные плиты, потратив немалую часть личного бюджета, а можно сделать самому. Строго говоря, это не будут плиты, а лишь их имитация, которая ничем не будет уступать по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам.

    Для изготовления такой дорожки потребуется изготовить несколько квадратных съемных опалубок со стороной квадрата (по внутренней части) 60 см — оптимальный, выверенный практикой, размер будущей плитки.

    Весь процесс постройки дорожки заключается в постепенной отливке бетонных квадратов, переставляя опалубки далее после застывания раствора.

    Надо сказать, что опалубка устанавливается на квадратное, 60х60 см, углубление в грунте, в которое на песочно-щебневую подушку отливается слой бетона — все точно так же, как и для монолитной дорожки.

    Дополнительно хотелось бы напомнить, что в продаже есть разноцветные наполнители для бетонного раствора, придающие готовому изделию тот или иной цветовой оттенок.

    Дорожка, отлитая при помощи фигурных форм

    Т.н. “формованные” дорожки также стремительно набирают популярность из-за небольшой стоимости и разнообразия конфигураций пластиковых форм, при помощи которых можно достаточно быстро обзавестись если и не уникальной, то веська оригинальной и привлекательной садовой дорожкой, обладающей всеми прочностным и эксплуатационными преимуществами бетонных покрытий.

    По большому счету, фигурная форма — это та же квадратная опалубка, и весь процесс, в сущности, такой же. Просто, перемещая форму далее, она устанавливается таким образом, что примыкает к застывшему участку по фигурному контуру, логически продолжая его, и так до конца всей дорожки.

    Перед установкой формы на место отливки ее внутренние поверхности смазываются тонким слоем машинного (на худой конец — растительного) масла: это необходимо для того, чтобы форма беспроблемно снималась с полузастывшего бетона.

    Бетонный раствор аккуратно, при помощи мастерка, закладывается в ячейки формы, как можно плотнее, избегая пустот, а поверхность тщательно выглаживается. Через 40-60 минут аккуратно снимите форму и переставьте далее, повторяя весь процесс.

    Дорожка из брусчатки (тротуарной плитки)

    Бетонная брусчатка (тротуарная плитка) самых разных форм и цветов сегодня используется повсеместно, замещая собой старое асфальтное покрытие тротуаров, предфасадных площадок и больших площадей. Поэтому ничто не помешает и вам вымостить свои садовые дорожки понравившейся брусчаткой, которой несложно обзавестись в нужном количестве почти в любом строительном магазине.

    Чтобы правильно вымостить дорожку, нужно знать и строго придерживаться выработанной технологии, с которой мы сейчас вас познакомим.

    Для начала следует очень тщательно разметить и вымерять весь участок, отведенный под будущую дорожку, можно купить немного брусчатки, чтобы на местности предварительно выложить небольшой фрагмент и затем высчитать необходимое количество элементов. Приобретая брусчатку, лучше сделать небольшой запас в расчете на возможный бой при транспортировке и обрезку некоторым брусков для точной укладки.

    Согласовав с размерами уложенной брусчатки ширину дорожки, произведите выемку грунта, как в ранее рассмотренных вариантах. Глубину траншеи рассчитайте так, чтобы на дно уложить и утрамбовать слой щебня толщиной 10-15 см. Это важно, особенно для рыхлого грунта. Впрочем, специалисты советуют даже в плотном грунте делать гравиевую подушку для предотвращения деформаций слоя брусчатки. После этого на щебенку засыпается толстый, от 5 до 20 см (чем толще, тем надежнее), слой песка, который также следует очень хорошо утрамбовать.

    Далее у вас есть возможность выбора: либо выкладывать брусчатку на песок, либо еще сформировать пескоцементный слой (1 часть цемента на 3 части песка) толщиной 3-5 см поверх песчаного. Но в большинстве случаев укладка производится на плотно утрамбованный песок.

    Таким образом, вся глубина траншеи должна умещать в себя слой гравия, слой песка и саму брусчатку, которая должна быть либо вровень с поверхностью грунта, либо немного выступать вверх.

    Перед укладкой брусчатки на песок его следует обильно полить водой. Сами бруски аккуратно, впритык друг к другу по заранее намеченной схеме, укладывайте, помогая выдерживать плотность конструкции и уровень по высоте при помощи специально приобретенного резинового молотка-киянки. Если есть необходимость в распиле брусков, следует установить на “болгарку” специальный алмазный диск (обязательно защищайте глаза очками, а дыхательные органы — маской-респиратором!).

    Завершающий этап после укладки всей брусчатки — заделка стыков: засыпаете всю поверхность влажным песком, а затем сметаете жесткой щеткой. В итоге все щели будут надежно заполнены, сообщая мощеной дорожке бо’льшую плотность и цельность.

    Внимание: помимо брусчатки, садовую дорожку можно вымостить и другими достойными материалами, такими как, например, прочный клинкерный кирпич или природный камень. Процесс создания практически не отличается от описанного, однако, работая с природным камнем, придется проявить больше фантазии, подыскивая лучший кусок для укладки, и больше поработать с материалом, корректируя форму кусков.

    Дорожка из альтернативных материалов

    Как и в случае с асфальтированной садовой дорожкой, альтернативные материалы мы включили только ради полноты классификации, поскольку не существует общих методик укладки, например, пластмассовых крышечек от пятилитровых пластиковых емкостей для воды и обычных бутылок. Подобные произведения — удел немногих увлеченных индивидуумов, а потому совершенно не подойдут подавляющему большинству дачников и домовладельцев.

    КАК СДЕЛАТЬ САДОВУЮ ДОРОЖКУ БЫСТРО И КРАСИВО

    Вот и пришло долгожданное тепло! И встреча с любимой дачей! Что может быть лучше, чем наслаждаться глубоким чистым воздухом и слушать радостное щебетанье птиц! Впрочем, кто-то ждёт не дождётся весеннего солнышка, чтобы вдоволь покопаться в земле. Однако каждый уважающий себя дачник, будь он загородный старожил или только начинающий свой путь любитель свежего воздуха, рано или поздно задумывается об удобстве дачного ландшафта.

    Босиком по молоденькой мягкой травке – это, конечно, здорово! Но в середине лета «наслаждение» превращается в испытание – без обуви передвигаться среди буйных зарослей или колючей скошенной травы в границах своего дачного надела не получится. А если ненастная погода?Конечно, на даче и в дождь хорошо – дышишь не надышишься! Однако, выйдя из дома, можно увязнуть в размякшей земле и оставить некрасивые следы от своих огромных резиновых сапог. 

    Но я нашла выход! Спросите, какой? Обустроила садовые дорожки так, что они соединяют в единое целое все отдельные части моей загородной недвижимости. Каким же лёгким стало передвижение по садовому участку! Кроме того, дорожки-«ниточки» так красиво петляют по саду, что служат его дополнительным украшением и завершающим штрихом оформления дачного интерьера. Теперь и самой сюда намного приятнее сталоприезжать, и гостей не стыдно позвать «на шашлыки»! 

    Надо сказать, что я не являюсь первооткрывателем в данной сфере дачного дизайна, поскольку решение проблемы передвижения в границах своего земельного участка сейчас волнует многих любителей загородной жизни. Для того чтобы воплотить свою задумку в жизнь, мне не понадобилось покупать дорогую тротуарную плитку и приглашать для работы бригаду специалистов-профессионалов. Сделать садовые дорожки, используя для этого специальные формы, оказалось не так уж сложно. Конечно, без помощи домочадцев справиться с задуманным было бы намного сложнее. Однако и результат порадовал всех членов семьи, включая самых маленьких. 

    Форму для садовых дорожек я купила в строительном гипермаркете. Изрядно «поломать голову» пришлось только над дизайном. Сначала мы с мужем, споря, соглашаясь и не соглашаясь друг с другом, нарисовали на бумаге наш участок с желаемыми всевозможными изгибами тропинок, закруглёнными формами и пересечениями дорожек, учитывая привычки членов семьи и удобство передвижения по саду. Затем разделили весь дачный участок на зоны, «оградили» скамейки, клумбы и грядки, предусмотрели место для обедов-ужинов на свежем воздухе, а также продумали, где будут зоны отдыха и парковка для автомобиля. А затем началось самое интересное – творческое воплощение эскиза в жизнь. Результат, а, главное, сам процесс оказался куда интереснее и лучше того, что мы планировали и ожидали!

    Хотите узнать, как проводилось подходящее для всех домочадцев благоустройство сада,и что из этого получилось? Как быстро дачный участок стал удобным с помощью красиво обустроенной садовой дорожки? С удовольствием поделюсь! 

    4 плюса в пользу формы для садовых дорожек

    Начну с преимуществ использования специальных форм для создания садовых дорожек на дачном участке. Не буду отрицать тот факт, что немало владельцев загородной недвижимостипредпочитают классический подход, выкладывая у себя на участке дорожки брусчаткой или плиткой. Конечно, каждому – своё! Однако такое оформление, на мой взгляд, выглядит несколько устаревшим, да и обойдётся оно дороговато.

    Тропинки на даче, выложенные с использованием форм для садовых дорожек, выглядят необычно, красиво и креативно. Всё зависит от фантазии и желания хозяев! Кроме того, эти дорожки обладают такими весомыми преимуществами, как:

    • экономия семейного бюджета, поскольку получившиеся дорожки обойдутся в 3 раза дешевле, чем аналогичные, изготовленные из тротуарной плитки;
    • возможность выкладывать дорожки любых размеров, форм, цветов и конфигураций, придавая своему участку ухоженный и современный вид;
    • создание тропинок и площадок, устойчивых к механическим воздействиям, поскольку можно самостоятельно регулировать качество раствора и добавок к нему;
    • простота и скорость выполнения строительных работ, которые подвластны даже новичкам;

    Как я уже говорила, красота и удобство изготавливаемых своими руками дорожек и площадок зависит от фантазии владельца дачи. Я, например, в процессе выкладывания тропок и «пятачков» дополнила их осколками кафеля, мраморной крошкой и галькой. Получилось очень интересно! Ни у кого из соседей нет таких привлекательных и неповторимых по внешнему виду тропинок, обеденной зоны, мест для отдыха и авто. 

    Мне понадобились:

    • форма для садовых дорожек 60Х60 см
    • песок
    • гравий
    • цемент
    • шпагат2.Сделала дополнительную подсыпку из слоя песка, гравия и снова песка на грунт в тех местах, где он был хороший и прочный, основательно утрамбовывая каждый слой.

    3.Срезала верхний слой грунта (порядка 8 – 12 см) по ширине формы под будущую дорожку там, где он слабый или ранее был «потревожен», прибавив немного на бордюр. Подсыпка в этом случае ещё больше необходима, поскольку только качественная основа сможет долго служить и выдерживать большие нагрузки.

    Хочу дать несколько советов по подготовке основания, основываясь на своём опыте.

     

    • До разметки будущих тропинок надо подумать о стоке воды. Для этого дорожки следует располагать либо на возвышенных местах, либо делать их под некоторым наклоном. В противном случае на дорожках после дождя постоянно будут лужи, а при заморозках покрытие может 
    • колышки
    • вода

    Как я готовила качественную основу будущей дорожки

    1.Наметила границы тропинки, используя шпагат (капроновый шнур) и колышки.

    • потрескаться.
    • Чтобы слои подсыпки подсели и стали более плотными, советую не пренебрегать тщательной утрамбовкой. В случае, если под рукой ничего не окажется, можно воспользоваться обычным бревном или просто обильно пролить каждый слой водой.
    • Если делается площадка для автомобиля, то на песок нужно положить ещё армированную сетку для обеспечения более крепкого основания будущего покрытия.

    Как я готовила раствор для заливки форм

    Раствор делается из песка и цемента в пропорции 3:1. Для изготовления качественной дорожки нужно брать цемент марки не ниже М400. Я использовала цемент марки М500 для более высокой прочности покрытия. В смесь цемента и песка постепенно добавляется вода, чтобы добиться нужной густоты раствора. Идеальный раствор по консистенции напоминает сметану: не растекается, но и не слишком густой. При изготовлении парковки или других мест, где планируются большие нагрузки, раствор можно дополнительно укрепить щебнем, армированным волокном или пластификатором.

    Мой совет: я украсила тропинки и площадки, добавив в приготовленный раствор колер. Если краситель полностью растворить в растворе, то получится желаемый однородный цвет. Если его размешать лишь слегка, то тропинка становится пятнистой.

    И, наконец, пошагово сам процесс изготовления дорожки

    1 шаг

    Определила место первой заливки и увлажнила основу. Затем смазала форму мыльным раствором для облегчения её последующего снятия. С этой же целью можно использовать машинное масло или специальную смазку.

    2 шаг

    Положила форму на выбранное место и заполнила её раствором, равномерно распределяя и утрамбовывая его по всем ячейкам, чтобы не было пустот.

    3 шаг

    Выровняла выложенный в ячейки раствор широким шпателем, делая плитку сверху слегка выпуклой (для удобства дальнейшего ухода за дорожкой).

    4 шаг

    Выдержала заполненную раствором форму около 20 мин, а затем осторожно её убрала и очистила от остатков раствора.

    5 шаг

    Пазы плитки я заполнила, где мелкими камушками, где посадила газонную траву. Получилось весьма симпатично!

    Таким образом, за достаточно короткий срок на моём дачном участке появились красивые тропинки и удобные зоны для отдыха и авто. Любуемся всей семьёй, радуемся и наслаждаемся удобством передвижения по даче! Строю планы на будущее: один знакомый дизайнер подсказал, что очень привлекательно в промежутках между плитками смотрится мох. Для того чтобы он там появился, швы надо увлажнить йогуртом или кефиром.

    Попробуем!..

    Вот как построить идеальный путь

    ШИРОКИЕ СТУПЕНЧАТЫЕ КАМНИ, пронизанные низкорослыми растениями, создают неформальную дорожку, которая дополняет этот деревенский дом в Вермонте и его садовые грядки произвольной формы.

    Фото Джерри Павиа

    Во всех садах есть дорожки, запланированные или нет. Хорошо продуманный футляр сохраняет ноги сухими и обеспечивает легкий и безопасный доступ к дому. Великий делает больше. Ведет ли он вас и ваших гостей под арку из жасмина или по изгибу к отражающему бассейну, действующая дорожка сделает сад более привлекательным.Удачная дорожка также формирует и определяет участки сада, поскольку соединяет не связанные между собой части, создавая единое целое. «Одна из самых важных функций дорожки — связать дом с садом как визуально, так и физически», — говорит ландшафтный дизайнер и писатель из Вермонта Гордон Хейворд.

    Вот совет Хейворда по прокладке дорожки, определению ее размера и выбору среди поверхностных материалов, которые включают все, от мульчи, которую вы можете получить бесплатно, до относительно дорогого ограненного камня.

    РАЗМЕЩЕНИЕ ПУТИ

    Насколько хорошо работает путь, зависит от того, как вы его прокладываете.Хейворд предлагает начать с самого существенного типа, с основного пути. Этот вид ведет к входным и задним дверям или от них и часто выходит на улицу или тротуар.

    Хейворд советует держать дорожку возле дома прямо, чтобы расширить архитектуру здания, хотя это не жесткое правило. По прямой дороге легко идти, она предсказуема и создает формальный вид, который, по мнению Хейворда, уместен рядом с домом. Но вы можете смягчить формальность и добавить интерес, посадив деревья по краям дорожки после ее завершения.

    Вторичная тропа ответвляется от основной и обычно уходит вглубь ландшафта — возможно, до огорода или уединенной скамейки. Поскольку вторичный путь не воспринимает столько пешеходов, как первичный, вы можете сделать его более узким и менее навязчивым. Вы также можете придать ему плавные изгибы, чтобы сделать его более непринужденным и нивелировать легкий подъем. «Убедитесь, что изгибы выглядят естественными и логичными, а не волей-неволей», — предупреждает Хейворд. Сделать это можно тремя способами: изогнуть путь вокруг существующего дерева; установить внутри садовый элемент, например, валун или куст; или следуйте за деревьями — областью, которая находится за пределами их веток.

    Также подумайте о прокладке пути для создания интересных визуальных иллюзий:

    • Путь, который изгибается и исчезает за углом, привлекает внимание к тому, что находится за его пределами. Используйте извилистую дорожку, чтобы поочередно открывать и скрывать особые насаждения, садовую скульптуру, потрясающий вид и другие особенности.

    • Прямая узкая дорожка может сделать сад длиннее, особенно если конечная точка скрыта.

    • Изогнутый путь или путь, проложенный по диагонали, привлекает взгляд из стороны в сторону и противодействует вытянутому виду.

    • Во дворе, где преобладает газон, дорожка из ступенек прерывается и добавляет интерес к зеленому пространству, а также защищает траву от износа.

    ГРАВИЙ И ДРОБИЛЕННЫЙ КАМЕНЬ обеспечивают недорогую, быстро дренируемую поверхность

    Фото Saxon Holt

    НАСКОЛЬКО ШИРОКИЙ?

    Размер пути должен зависеть от его использования. Основной путь должен быть не менее 48 дюймов в ширину, чтобы два человека могли идти рядом.Хейворд также предлагает, чтобы ширина соответствовала размерам архитектурного элемента вашего дома — например, общей ширине входной двери и ее отделки. «Это помогает обеспечить взаимосвязь между домом и тропой», — говорит он.

    Дополнительный путь, скорее всего, будет использоваться одним человеком за раз, и он должен быть уже — от 30 до 36 дюймов в ширину. Еще более узкими являются то, что Хейворд называет третичными путями, которые являются наиболее случайными и наименее популярными. Примером может служить узкая дорожка из коры и мульчи, ведущая в лесной массив за домом.Изменение ширины дорожки этого типа делает прогулку более интересной.

    Убедитесь, что все дорожки достаточно широки для размещения вашего уличного оборудования. Например, газонокосилке или садовой тележке требуется от 3 до 4 футов, а трактору может потребоваться 5 футов или более. Если сомневаетесь, выбирайте широкую сторону, чтобы пути были удобными, безопасными и легкими для движения. Также убедитесь, что дорожки находятся как минимум на расстоянии вытянутой руки от стен, чтобы людям не приходилось приближаться к ним.

    ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ

    Выберите поверхность дальше.Мягкие поверхности включают разнообразную мульчу и дерн. Твердые поверхности, в том числе брусчатка из кирпича и камня, отличаются разнообразием и красивым внешним видом.

    При выборе материала поверхности учитывайте безопасность, практичность, внешний вид и стоимость. Совет Хейворда:

    Дополните свой дом . Дорожка, которая визуально вписывается в интерьер, сделана из материалов, которые сочетаются со стилем и материалами дома и окружающих конструкций. Это не значит, что вы не можете смешивать контрастные материалы, чтобы оживить дорожку.Смешивание также позволяет смешивать дорогие материалы, такие как ограненный камень по цене от 3 до 4 долларов за квадратный фут, с менее дорогими материалами, такими как кирпич, по цене от 2 до 3 долларов. Но слишком много несвязанных материалов в одной и той же области может сбивать с толку.

    Подумайте о цели и местонахождении . Основной путь, по которому проходит интенсивное движение, должен быть сделан из материала, который прочно закреплен на месте и обеспечивает ровную нескользящую поверхность. Сыпучие неформальные материалы, такие как щебень или кора, часто неуместны рядом с входом, потому что люди отслеживают их внутри.Их также трудно сгребать лопатой, когда идет снег, хотя они подходят для обычной дорожки, ведущей через лесной массив или огород.

    СМЕШАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, такие как кирпич, керамическая плитка и камни, составляющие эту смелую дорожку, создают неповторимый вид.

    Фото Saxon Holt

    7 ПРИЯТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

    Гравий и щебень обеспечивают недорогую, быстро дренируемую поверхность.Эти нескользящие материалы бывают разных цветов и размеров, а также просты в установке. Здесь извилистая дорожка из серых камней сужается между небольшими валунами, чтобы сосредоточить внимание на двух урнах за ними. Гравий диаметром 3/4 дюйма или меньше легче всего переносить ногами. Кромка необходима, чтобы камни не перемещались, в то время как время от времени сгребание очищает поверхность от листьев и веток. Гравий продается в мешках и навалом тоннами или кубическими ярдами. Сыпучий камень стоит дешевле, чем в мешках, хотя доставка обычно оплачивается дополнительно.Цены зависят от типа камня. Вы заплатите от 8 до 80 долларов или больше за тонну, что достаточно для покрытия около 100 кв. Футов на глубине от 1 1/2 до 2 дюймов.

    Смешанные материалы , такие как кирпич, керамическая плитка и широкие камни, составляющие этот смелый путь, создают уникальный вид. Этот путь сам по себе является отличительной чертой. Тем не менее, повторение цветов дорожек в садовых украшениях, краях кроватей и цветах помогает всем элементам работать вместе. Более традиционные комбинации мощения включают ступеньки и гравий или кирпич с галькой.Проверьте материалы, которые вы рассматриваете, разложив образцы в своем саду, чтобы увидеть, как они работают вместе и с окружающей средой.

    Кирпич можно укладывать бесчисленным количеством узоров, включая замысловатый рисунок в виде елочки, образующий показанный здесь прямой путь. Он относительно доступен по цене, не требует особого ухода и с ним легко работать из-за его однородной формы. Для криволинейных траекторий выбирайте базовый рисунок «конец в конец», такой как непрерывное соединение или стопочное соединение, чтобы избежать обширного разрезания кирпича.И всегда используйте кирпич для мощения, а не кирпич для стен. Кирпич для мощения не только прочный, но и более твердый и долговечный, особенно в холодном или влажном климате. В целях безопасности выбирайте кирпичи с шероховатой поверхностью. И установите прочную стальную или пластиковую окантовку, чтобы сдержать кирпичи и предотвратить их растекание и смещение под ногами. Кирпичи для мощения имеют толщину около 2 дюймов, 5 4 дюйма в ширину и 5 8 дюймов в длину. Стоимость варьируется от 45 до 65 центов каждая, или от 2 до 3 долларов за квадратный фут.

    КИРПИЧ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛОНЕН в бесчисленных узорах, включая замысловатый рисунок в виде елочки, образующий показанный здесь прямой путь.

    Фото Чарльза Манна

    Мульчирующая дорожка , включая кору, сосновые иглы или свежие опилки, показанные здесь, лучше всего подходит для неформальной дорожки в местах с низкой проходимостью. Мульча придает земле непринужденный вид. Выберите тот, который соответствует окружающей среде — например, дорожку из коры и мульчи в лесных насаждениях или сосновую хвою при посадке вечнозеленых растений. Органическая мульча со временем разлагается и проникает в почву, поэтому вам придется периодически ее добавлять.

    Stone — необычайно элегантное дорожное покрытие.К тому же это дорого и сложнее всего укладывать. Вы можете закрепить камни в песке или бетоне со швами из раствора, как показано на рисунке. Заливную дорожку должен делать профессионал, потому что она потрескается, если ее не установить должным образом. Камень, продаваемый поставщиками каменной кладки, бывает неправильной формы или вырезан до одинакового размера — обычно это квадраты или прямоугольники размером 6 дюймов. приращения. Самородный камень, скорее всего, будет хорошо гармонировать с окружающей средой. Будьте готовы платить от 3 до 4 долларов за квадратный фут.

    Показанная здесь травяная дорожка одинаковой ширины дает ощущение прогулки по одному саду, а не по двум отдельным участкам двора.Ровный зеленый цвет контрастирует с соседними цветущими растениями. Травяная дорожка недорога и проста в установке из семян или дерна. Но необходимы регулярные прополка, полив, подкормка и покос. И даже при самом лучшем уходе трава изо всех сил пытается расти в глубокой тени и на участках с интенсивным движением, с уплотненной почвой, а также под деревьями, которые борются за воду и питательные вещества. Дорожку из травы можно придать практически любому размеру и форме. Только не забудьте сделать его достаточно широким, чтобы можно было легко косить.

    МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПУТЬ, включающий кору, сосновые иглы или свежие опилки, показанные здесь, лучше всего подходит для неформальной дороги в местах с низкой проходимостью

    Фото Майкла С.Томпсон

    УСТАНАВЛИВАЕМ

    Те же принципы применяются при укладке большинства твердых материалов, включая кирпич, бетонную брусчатку и обрезанный камень. Какой бы материал вы ни выбрали, помните следующее:

    • Для большинства дорожек, за исключением травы и ступеней от 4 до 5 кв. Футов или больше, требуется основание из крупного щебня, чтобы оставаться ровным на долгие годы. Тип почвы и климат определяют ее глубину. Подрядчик по ландшафтному дизайну или продавец камня может дать рекомендации для вашего района.В общем, используйте основу на глубине 4 дюйма в условиях мягкого зимнего климата с хорошо дренированной почвой и от 5 до 8 дюймов в глубину, если вы живете там, где земля замерзает.

    • Улучшите дренаж в тяжелых глинистых почвах, установив насадку диаметром 4 дюйма. Водосточная труба из ПВХ по центру дорожки, заключенная в гравийное основание. Сливные отверстия должны быть направлены вниз.

    • Подготовьте дорожку, чтобы вода стекала с поверхности. У вас есть два варианта: установить дорожку так, чтобы готовая поверхность находилась на 1/4 — 1/2 дюйма над прилегающим уклоном, или уклоните дорожку от фундамента или проезжей части на 1/4 дюйма.на фут ширины пути.

    • Нанесите выравнивающий слой — обычно от 1 до 2 дюймов песка — на основание, чтобы вы могли перемещать камень или кирпич, пока он не поместится правильно. Дополнительный слой ландшафтной ткани между гравийным основанием и песком предотвращает просачивание песка сквозь гравий.

    • Используйте профессиональную облицовку для кирпичной кладки, чтобы удерживать кирпичи, бетонную брусчатку и мелкие камни на месте. Кромки, которые обычно бывают алюминиевыми, стальными или пластиковыми, стоят от 13 до 15 долларов за секцию длиной 7 1/2 футов.

    • Даже если вы не планируете освещать дорожку сейчас, установите кабелепровод прямо над основанием на тот случай, если вы решите добавить его позже. Это позволяет легко модернизировать провода и обеспечивает дополнительную защиту проводов в системе освещения низкого напряжения.

    Строительство садовой дорожки — это в основном здравый смысл. Но это требует некоторого мастерства и большого количества смазки для локтей. Так что не стесняйтесь обращаться за советом к профессионалам в самом начале процесса планирования. Загляните в желтые страницы ландшафтных архитекторов, подрядчиков и дизайнеров.Эти профессионалы ответят на вопросы, относящиеся к вашему сайту, или займутся всем проектом.

    КАМЕНЬ — необычайно элегантная поверхность дорожки

    Фото Майкла С. Томпсона

    Где найти: Halquist Stone

    23564 W. Libson Rd.9

    Sussex, WI 53089

    800 / 255-8811

    Общенациональный поставщик камня, включая известняк Ланнон из Висконсина Quikrete

    Ящик 2836

    Norcross, GA 30093

    www.quikrete.com

    800 / 282-5828.

    Quikrete предлагает формы для бетона Walkmaker, фасованный бетон и цвет цемента Scepter Corp

    170 Midwest Rd.

    Скарборо, Онтарио, Канада M1P 3A9

    800 / 387-6018.

    Scepter предлагает формы для бетона PathMate и бетоносмеситель Odjob Справочники по дорожкам: Садовые дорожки: новый способ решения практических проблем сада

    Гордон Хейворд

    Houghton Mifflin Co., Нью-Йорк, NY

    1998 Садовые дорожки, вдохновляющие дизайны и практические проекты

    Гордон Хейворд

    Издательство Camden House

    1993 Ресурсы по материалам и строительству: Ассоциация кирпичной промышленности

    11490 Commerce Park Dr.

    Рестон, VA 22091

    www.bia.org

    703 / 620-0010 Институт бетоноукладчиков

    2302 Horse Pen Rd

    Herndon, VA 22071-3499

    703 / 713-1900 Портлендская цементная ассоциация

    5420 Old Orchard Rd.

    Skokie, IL 60077-1083

    708 / 966-6200

    25 самых красивых идей для садовых дорожек своими руками — частичка радуги

    25 красивых идей садовых дорожек и профессиональные советы по ландшафтному дизайну! Как создать привлекательные дорожки на заднем дворе своими руками из простых материалов, таких как гравий, кирпич, ступеньки, дерево, брусчатка или даже мульча!

    Как ландшафтный дизайнер, одна из моих любимых тем в дизайне сада и приусадебного участка — это садовая дорожка! Хорошо продуманная и заботливо созданная садовая дорожка оживляет сад.Он помогает нам полностью ощутить волшебство и красоту сада.

    Я создал эту коллекцию, чтобы поделиться с вами некоторыми из моих любимых идей DIY, удобных и великолепных садовых дорожек, а также списком полезных ресурсов / книг : (Некоторые из полезных ресурсов представляют собой партнерские ссылки. Полное раскрытие здесь.)

    * Некоторые ресурсы в статье являются партнерскими ссылками. Полное раскрытие здесь.

    Если вы хотите погрузиться, вот несколько моих любимых книг с большим количеством замечательных деталей о строительстве садовых дорожек !

    1.Легко Ландшафтный дизайн DIY Гравийные садовые дорожки

    Первая группа идей садовых дорожек — сыпучие материалы: Древесная щепа, гравий или разложившийся гранит. Это самый простой и дешевый ландшафтный материал для создания садовых дорожек.

    Источник: Бринитцер | DIY Network

    Гибкая металлическая или каменная окантовка (может быть легко сделана из местных камней) придает красивое оформление этой садовой дорожке и удерживает гравий на месте.

    2.Мульча из дерева DIY Идеи садовой дорожки

    Плюсы: Древесная стружка, гравий и ступеньки (идеально подходят для тех, кто любит ходить босиком!) — отличные подходящие для начинающих ландшафтные материалы для создания садовых дорожек своими руками. Это самый простой в обращении и наименее дорогой материал.

    Источник: BHG | Bliss Garden Design

    Они мягкие под ногами, но достаточно прочные, чтобы выдерживать тяжелые пешеходные потоки или груженую тачку. Бордюр может значительно улучшить внешний вид этих садовых дорожек.

    Минусы: Их нужно одевать каждые 1-3 года. Если вам нужно часто убирать снег, гравий — не лучший выбор. Не подходит для крутых спусков.

    3. Варианты гравийной дорожки в саду Источник: Bliss Garden Design | Karl Gercens

    Уплотненный разложившийся гранит (он же DG, в основном сверхмелкозернистый гравий, выглядит и ощущается как мелкий песок с частицами размером менее дюйма), по которому действительно удобно ходить. Его часто используют в садах в средиземноморском и юго-западном стиле.

    4. Easy DIY Flagstone Garden Path s Установить в песок Источник: Sunset

    Flagstone — красивый ландшафтный материал. Их легко установить в песок и создать стильную садовую прогулку!

    5

    . Ступеньки as Садовая дорожка s

    Отличный ландшафтный проект своими руками, который может выполнить каждый: используйте ступеньки для создания садовых дорожек и посадите между ними несколько красивых почвопокровных растений.

    Источник: Это Seco | Сеть DIY

    6.Лесная садовая дорожка s с натуральными ступеньками

    Секрет ландшафтного дизайна для вас: натуральные камни — идеальный материал для создания извилистых тропинок через лесной сад!

    Источник: Bliss Garden Design | Пейзажи Сиссона

    7. Идеи японской садовой дорожки

    Такой поэтичный дизайн японского сада: галька здесь — метафора ручьев и рек, а маленький деревянный мостик потрясающий.Обожаю темно-синий цвет шифера!

    Источник: RKL Design

    8. Небольшая современная садовая дорожка из камня и сланца

    Гравийная или сланцевая крошка серого цвета также отлично смотрится в саду в современном стиле!

    Источник: Кэтрин Ропер

    9. Садовая дорожка из кирпича своими руками

    Кирпич — неподвластный времени материал в садовом дизайне. Он особенно подходит для оформления традиционного сада и сада коттеджей, например, средиземноморского или английского сада.

    Источник: Family Handyman

    10

    . Идеи для асфальтоукладчиков и газонных дорожек

    Трава прекрасна. Он не подходит для интенсивного движения, такого как нагруженные колесные бочки. Добавив красивую брусчатку, такую ​​как кирпич, шифер или бетонная ступенька, вы получите красоту и функциональность!

    Источник: Indulgy

    11–13. Образцы садовых дорожек

    Вы можете создавать красивые узоры и узоры на своих садовых дорожках из кирпича, брусчатки, бетона или камня.Некоторые популярные модели — это елочка и шашечки.

    Источник: Семейный Разнорабочий Источник: Трава | Schmechtig Landscapes

    14. Трава в саду

    Прогулка по траве отлично подходит для пышных садов с меньшим пешеходным движением и для людей, которые любят ходить босиком (например, я!).

    Источник: Green Dreams

    15. Шаги по траве. RS Garden Design

    16. Садовая дорожка из булыжника

    Один из моих любимых дизайнов садовых дорожек — это старые булыжники.Его часто используют в традиционных европейских садах, и перед ним непреодолимая деревенская атмосфера.

    Хенди Керзон

    17 и 18. Варианты разбитой бетонной садовой дорожки

    Разломанный бетон — отличный материал для создания садовых дорожек. Здесь изделия очень похожи на натуральный камень.

    OKB ArchitectsMooreО

    Вариант переоборудованной бетонной дорожки из разбитого бетона с засыпкой гравия между ступеньками.

    19. Деревянные садовые дорожки

    Дорожка из деревянных досок и дорожка из переработанных железнодорожных шпал требуют большего мастерства в плотницких работах и ​​строительстве.

    Источник: Garden Design Co | Family Handyman

    Важно: древесина может стать скользкой, особенно после дождя или в тени. Всегда наносите противоскользящее покрытие на деревянные дорожки в тени или в дождливом климате.

    20 —

    23. Креативные садовые дорожки Owner Builder Network

    Сделайте свои собственные деревянные «ступеньки» размером 2×4 или 2×6 и установите их в гравий, чтобы получить уникальную особенность ландшафтного дизайна!

    Теплица Кэрол | (Источник изображения стеклянных бутылок утерян.Пожалуйста, дайте мне знать, если найдете! )

    Путь и окантовка из переработанных бутылок выглядят красиво, поскольку стеклянные бутылки отражают солнечный свет!

    24

    . Бревна как садовые дорожки

    Вот видеоурок по деревянным ступенькам своими руками. Вместо того, чтобы использовать Roundup для подавления сорняков, рассмотрите возможность использования ткани для защиты от сорняков или почвопокровных растений, таких как тимьян или Sedum !

    Дорожка из деревянных ломтиков идеально подходит для очаровательного лесного сада.(Источник: PendletonDM)

    25. Идеи для садовой дорожки из мозаики из гальки Этот старый дом

    Если вы хотите узнать больше о мозаике из гальки, посмотрите эту книгу, которую я люблю: Полное руководство по мозаике из гальки. Супер вдохновляет!

    Чтобы найти еще больше отличных идей для сада, ознакомьтесь с этими волшебными живыми структурами, которые вы можете создать!

    И 30+ поддонов и проектов для дачи!

    Удачного творчества !!

    Идеи садовой дорожки: 10 способов создать красивую дорожку

    Найдите вдохновение для своего двора с одной из этих прекрасных идей садовой дорожки и узнайте, какие из них подойдут для вашего бюджета, а какие сломают вам спину.

    Garden Path Ideas

    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы взимаем небольшую комиссию, если вы покупаете товары по этим ссылкам (без дополнительных затрат для вас). Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Но мы рекомендуем только те продукты, которые использовали бы сами. Для получения дополнительной информации щелкните здесь, чтобы увидеть наши раскрытия.

    Я должен признать, что в этом году я НАМНОГО отстал в уходе за садом.

    Итак, чтобы убедиться, что я продолжаю заниматься этим, я начал новый распорядок: выхожу на час поработать в саду перед тем, как пойти на работу утром.И я должен сказать, что новый процесс работает … Я определенно продвигаюсь вперед в своей войне с сорняками!

    Это также заставило меня задуматься о некоторых частях моего двора, которые нуждаются в капитальном ремонте (например, тот задний угол, где я все еще планирую создать японский сад).

    Большой проблемой является путь, ведущий от моего черного хода к сараю. Теперь, когда мне приходится пользоваться им каждый день, это вдруг стало приоритетом?

    Я пытался решить, что делать с этим путем, чтобы было легче ориентироваться (я всегда толкаю тачку или тащу по ней телегу) и чтобы было легко обслуживать.И, конечно же, я хочу, чтобы она хорошо выглядела… и, надеюсь, не стоила слишком дорого…

    Вот мой список идей садовых дорожек, которые могут стать моим следующим самостоятельным проектом на открытом воздухе.

    1. Садовая дорожка из мульчи

    Садовая дорожка из мульчи | © Сьюзан Монтгомери — stock.adobe.com

    Мульча — это то, что сейчас у меня на пути к сараю. Мне нравится, как выглядят мульчированные дорожки, особенно в неформальных лесных районах, подобных этой. Может быть, если бы моя дорожка выглядела так, я бы не стал ее менять 🙂

    Pros

    Садовые дорожки из мульчи — действительно простой и относительно недорогой способ создать дорожку.Положите немного ландшафтной ткани, разложите мульчу, и все готово.

    Минусы

    Мне нравится, но мульчу нужно менять каждые год или два. И когда вы кладете свежую партию, ее трудно перевернуть, пока она не будет немного сбита.

    Кроме того, сорнякам кажется, что мульча на моей садовой дорожке — идеальное место для роста, поэтому мне всегда приходится их вытаскивать.

    2. Садовая дорожка из гравия

    Садовая дорожка из гравия | © Барбара Хелгасон — stock.adobe.com

    Гравий — еще один вариант в моем списке идей для садовых дорожек.Он подходит практически для любого сада, и ему легко придать любую форму.

    Плюсы

    Как и мульча, гравийные дорожки относительно легко установить.

    Гравийная садовая дорожка, окаймленная камнями | © Джейми Хупер — stock.adobe.com

    Это немного больше работы, чем мульча, потому что мне нужно было бы установить некоторые барьеры вдоль дорожки, чтобы удерживать гравий на месте (например, камни на этой картинке или брусчатку на картинке выше) .

    Но в остальном это примерно такой же процесс установки, как и мульча.

    В отличие от мульчи, ее не нужно часто менять, и в ней будет труднее расти сорнякам, поэтому у нее есть несколько дополнительных преимуществ.

    Минусы

    С другой стороны, я не уверен, насколько легко было бы толкнуть тачку.

    А простой гравий определенно не подошел бы моему образу жизни босиком. Я часто хожу по двору без обуви … так что, думаю, это еще одно требование, которое я должен добавить в свой список.

    Каменная садовая дорожка © studio2013 — стоковое.adobe.com

    Однако мне нравятся эти дорожки со ступеньками посреди гравия. Может, так и надо?

    3. Дорожка из травы

    Дорожка из травы | © Джон А. Трэкс-младший — stock.adobe.com

    Покрытие всей дорожки травой — третья возможность в моем списке идей для садовых дорожек. Я всегда думаю, что дорожки из травы выглядят так привлекательно.

    Плюсы

    Создание дорожки из травы не так трудоемко (и не так дорого), как некоторые другие варианты в списке.Внесение некоторого верхнего слоя почвы и укладка дерна — это примерно объем усилий по установке. И эта дорожка определенно отлично подойдет для прогулок босиком.

    Минусы

    За исключением того, что Уинстон (это моя собака) может решить, что это хорошая ванная комната, а это не так хорошо для босых ног? И я почти уверен, что те же самые сорняки, которые прорастают через мою мульчу, по-прежнему будут проблемой.

    Не говоря уже о том, что мне пришлось бы подстричь эту травяную дорожку… и подрезать ее… и полить.Другими словами, поддержание дорожки с травой требует значительного ухода.

    4. Дорожка из плитняка

    Дорожка из плитняка рядом с моим домом

    Могу я просто сказать, что мне нравятся дорожки из плитняка? Мне нравится, как они могут превратить любую старую садовую дорожку в романтическую садовую дорожку, поэтому я должен включить их в свой список идей для садовых дорожек.

    На самом деле я их так люблю, что большинство других садовых дорожек в моем дворе выложены плиткой. Тротуары по обеим сторонам моего дома выложены плиткой, как и дорожка через мой палисадник, а также внутренний дворик и дорожки, идущие от террасы на задний двор.

    Дорожка из плитняка во дворе перед моей мамой

    По всей видимости, любовь к плитам есть в семье, потому что у мамы они есть и в саду.

    Pros

    Дорожки из плитняка долговечны и не требуют особого ухода (особенно теперь, когда у меня есть этот потрясающий фонарик для травы *… это лучший истребитель сорняков для дорожек и патио!)

    Как только они устроятся, они ‘ Он довольно хорош для переворачивания с тележками и другими вещами, хотя они не совсем ровные, поэтому ориентироваться не так легко, как на чем-то плоском.

    Минусы

    Установив все эти каменные дорожки и внутренние дворики, я могу с уверенностью сказать, что это не самый простой материал для дорожек! По крайней мере, если вы хотите, чтобы они были ровными.

    Так как это натуральный камень, плиточные плиты неоднородны по толщине и размеру, поэтому их приходится часто поднимать и снова опускать, чтобы правильно установить. И они определенно дороже, чем многие другие варианты в списке.

    5. Садовая дорожка из каменного камня своими руками

    Я видел эту форму из каменной плиты, сделанную своими руками *, когда у меня был свой первый дом, и у меня не было достаточно денег, чтобы купить настоящие плиты.

    Я купил один, чтобы создать небольшой внутренний дворик, выложенный плиткой, а потом переехал, прежде чем у меня появилась возможность его использовать. И с тех пор я искал причину попробовать их!

    Плюсы

    Я все еще думаю, что это хорошая идея, если вам нужен внешний вид плит, а не цена. Вы можете сделать их разных цветов, если хотите, чтобы они гармонировали с вашим домом. И вам не нужно беспокоиться о выравнивании, так как бетон автоматически будет соответствовать контурам земли.

    Минусы

    Для меня самый большой недостаток бетонных плит — это то, что вам нужно самостоятельно смешивать бетон.Он тяжелый и довольно грязный в работе. И я думаю, что может потребоваться несколько попыток, чтобы научиться делать верхнюю часть этих плит плоскими. Конечно, это не невыполнимая задача, но, поскольку мне предстоит довольно долгий путь к созданию, я думаю, что сохраню эти DIY Flagstones для другого проекта.

    6. Садовая дорожка из кирпича

    Садовая дорожка из кирпича | © rabbitti — stock.adobe.com

    Кирпичные дорожки — традиционный вариант для садовых дорожек… и по какой-то причине я их никогда не устанавливал.

    Плюсы

    Кирпичи обладают теми же положительными качествами, что и каменные плиты. Они долговечны и просты в уходе. А поскольку все они одинаковой толщины, их должно быть проще установить, чем плиты.

    Садовая дорожка, вымощенная булыжником | © chaloemphan — stock.adobe.com
    Cons

    Однако вам нужно убедиться, что ваш основной материал полностью выровнен, иначе дорожка будет выглядеть волнистой. Судя по количеству волнистых кирпичных дорожек, которые я видел, я думаю, что это должно быть сложнее, чем кажется? Кирпичи также могут быть довольно дорогими.

    Асфальтоукладчик садовая дорожка с травой | © hanohiki — stock.adobe.com

    Мне также нравится идея смешать кирпичи с другим более мягким материалом. На этой фотографии они использовали траву, но если бы это был я, я бы выбрал тимьян ползучий. Он приятно пахнет, когда на него наступаешь, и его легче держать под контролем, чем траву.

    7. Деревянная дорожка

    Деревянная садовая дорожка | © scenery1 — stock.adobe.com

    Следующий вариант в моем списке идей для садовых дорожек — дерево. Мне нравится идея иметь деревянную дощатую дорожку в моем саду.

    Плюсы

    Деревянную дорожку легко перевернуть тележкой, легко поставить на ноги и примерно посередине упаковки, когда дело касается объема монтажных работ и затрат.

    Теперь вы даже можете получить готовые деревянные дорожки *, просто развернув их там, где они вам нужны. Насколько это просто?

    Минусы

    Основным недостатком использования древесины является количество необходимого ежегодного ухода. Если вы читали о моем любимом растворе для чистки террасы своими руками, то вы видели фотографии «до» моей деревянной террасы весной.Достаточно сказано!

    8. Плитка из композитного дерева Pathway

    Еще один вариант отделки древесины — использование композитной деревянной плитки *. Он функционирует так же, как дерево, но не требует такого же ухода.

    Пару лет назад я установил патио из композитной деревянной плитки, так что у меня есть собственный опыт работы с ним.

    Плюсы

    Плитка из композитного дерева очень проста в установке (я сделал весь свой внутренний дворик менее чем за день), требует очень небольшого обслуживания и плоская (поэтому у меня нет проблем с перемещением тележки по этой области).

    Минусы

    Однако у них есть один недостаток. Несмотря на то, что я установил светлый цвет, чтобы свести к минимуму притягиваемое ими тепло, моя композитная деревянная палубная плитка становится действительно очень горячей на солнце. Я определенно не могу ходить по ним босиком (да и Уинстон не пойдет по ним днем). К тому же они дороже обычной древесины.

    9. Садовая дорожка для ступеней своими руками

    Садовая дорожка из гравия со ступеньками | © Kalle Kolodziej — stock.adobe.com

    Чтобы получить функциональную и красивую дорожку, я думаю, мне, возможно, придется объединить несколько моих идей садовых дорожек, например, эту идею ступеньки в гравии.

    Квадратные бетонные ступеньки с мульчей и травой между ними — еще один вариант.

    Однако вместо использования простых старых бетонных ступеней, я думаю, эти ступеньки из плитки своими руками от Better Homes and Gardens были бы идеальными!

    Плюсы

    У меня есть целая куча плитки, оставшейся от предыдущих проектов, так что я могу вынести ее из гаража и заодно добавить немного причуды своей садовой дорожке. Что определенно делает этот проект недорогим!

    Минусы

    Большая часть плитки становится довольно скользкой, когда она мокрая, поэтому это не лучший вариант для главной дорожки.И таскать с собой все бетонные блоки для установки плитки — это не очень весело?

    10. Дорожка из каменной мозаики своими руками

    Садовая дорожка из гальки | © Downunderphoto — stock.adobe.com

    Хотя я не уверен, что дорога к моему сараю дает право на такую ​​необычную садовую дорожку, мне нравится эта идея! Так что мне просто пришлось включить его в свой список идей для садовых дорожек.

    Если вам интересно, вы можете узнать, как сделать свою собственную садовую дорожку из гальки, мозаики из Better Homes and Gardens.

    Плюсы

    Так как эта мозаичная дорожка построена из бетона, она долговечна и удобна в навигации. И вы можете сделать его любого рисунка и любого размера, чтобы он вписался в любое садовое пространство.

    Минусы

    Однако размещение всех этих камней в правильном порядке занимает довольно много времени. Так что это не то, что я хотел бы делать в большом масштабе (как и вся моя дорожка). Но мне нужно посмотреть, смогу ли я приспособить его где-нибудь в моем саду!

    Вот и все … мой список идей садовых дорожек.Теперь мне просто нужно решить, какой из них я собираюсь использовать для вдохновения для собственной садовой дорожки!

    Есть вопросы или комментарии по поводу наших идей для садовых дорожек? Расскажите нам в разделе ниже.


    Совместное использование — это забота!

    19 идей садовой дорожки своими руками с учебными пособиями

    Вдохновляйтесь 19

    идеями садовой дорожки «сделай сам» , доступными здесь, с пошаговыми учебными пособиями, которые помогут вам создать одну из них.

    Хорошо спланированная садовая дорожка не только облегчает передвижение по саду, но и подчеркивает красоту.Вот несколько простых идей DIY Garden Path, которым вы можете следовать.

    1. Дорожка из гравия

    Дорожка из гравия — одна из самых простых идей садовых дорожек своими руками. Это дешево, доступно и легко сделать, поскольку вам не нужно копать очень глубоко, чтобы достичь того, чего вы хотите. Узнайте, как проложить здесь недорогую гравийную дорожку!

    2. Дорожка из гравия с краями

    Улучшите свою базовую дорожку из гравия, добавив камни в форме кирпича с каждой стороны дорожки.Эта идея позволяет выделить края пути, чтобы придать ему больше пространства и ощущения. Это также мягко говорит людям на пути оставаться на нем. Щелкните здесь, чтобы просмотреть руководство.

    3. Каменная тропа

    Каменные дорожки идеально подходят, если вы хотите добавить в свой сад больше естественности. Они бывают разных размеров и текстуры, поэтому каждый камень уникален. Камни также выдерживают испытание временем, прекрасно стареют и прекрасно подходят для любого сада. Нажмите здесь и здесь, чтобы увидеть DIY!

    4.Дорожка для асфальтоукладчика

    Еще одна интересная идея для садовых дорожек своими руками — использовать асфальтоукладчики. Обычно это ограненный камень в форме прямоугольных кирпичей, выстроенных в ряд и плотно уложенных вместе. Они могут быть невероятно прочными и выдерживать даже тяжелые нагрузки. В зависимости от стороны вашего пути вы можете создать великолепный дизайн, просто разместив кирпичи. Посетите DIY Village, чтобы узнать больше!

    5. Деревянная ступенчатая дорожка

    Вот изюминка вашей обычной гравийной дороги.Деревянная ступенчатая дорожка, для этого вам нужно будет время от времени добавлять деревянные доски вдоль гравийной дорожки. Он добавляет деревенской привлекательности и уровней вашей дорожке и может идеально подойти для садов с неровной землей. Мы нашли это здесь!

    6. Деревянный тротуар

    Деревянный тротуар подойдет к любому саду или лужайке. Вы даже можете использовать его как переход от улицы к вашему дому. Он также очень хорош для наклонных газонов или садов и в некоторой степени долговечен даже во влажных помещениях.Щелкните здесь, чтобы увидеть руководство DIY.

    7. Асфальто-галечная садовая дорожка

    Для этого нужно использовать брусчатку и гальку (или при желании можно использовать гравий). В отличие от традиционной дорожки из брусчатки, в этой дорожке используются квадратные или плиткообразные камни, каменные плиты. Разместите их на равном расстоянии друг от друга по дорожке. После этого заполните пустоты галькой. Чтобы камни выделялись, лучше всего использовать камень другого оттенка, нежели галька. Посетите The Home Depot, чтобы увидеть пошаговое руководство.

    8. Дорожка из плитняка

    Флагшток — идеальный каменный материал для дорожек в саду или на лужайке. Обычно он бывает красноватого или оранжевого цвета, который хорошо сочетается с сухим климатом и солнечными местами и дополняет зелень. Используйте плиты разных размеров и склеивайте их, как мозаику. Используйте гравий, чтобы заполнить промежутки. Посетите Sunset, чтобы увидеть руководство!

    9. Мульча и каменная дорожка

    Эта идея с садовой дорожкой довольно проста в реализации, поскольку она не требует с вашей стороны много копания.Есть кромочные материалы, которые можно приобрести; их просто нужно разложить по желаемому пути. После того, как у вас есть дорожка, поместите любой плоский камень в желаемую планировку и интервал, а затем закройте оставшиеся зазоры мульчей. Это довольно просто сделать и не займет много времени.

    10. Засаженная тропа

    Это похоже на обычную садовую дорожку. Однако этот путь не требует прочного основания, что упрощает шаги. Также не нужно ставить окантовку, так как вы будете использовать растения, чтобы закрыть промежутки между камнями.Можно использовать камни с плоской поверхностью (например, каменные плиты) разных размеров. Разместите их равномерно по пути. Вам нужно будет немного подкопать, чтобы камни прочно закрепились. В промежутках между камнями вырастите траву или почвопокровные растения. Смотрите больше здесь!

    11. Проход для поддонов

    В этой идее садовой дорожки используются деревянные поддоны, размещенные один за другим, оставляя небольшое пространство между ними. Для этого вам нужно будет плотно разместить деревянные поддоны по желаемой траектории.Промежуток также позволяет растениям расти между ними, чтобы создать более землистый вид дорожки или дорожки. Узнайте больше об этой прекрасной идее садовой дорожки здесь!

    12. Каменная ступенька

    Эта садовая дорожка несложна в изготовлении, но идеально подходит для наклонных газонов и садов, поскольку в ней используется натуральный камень в качестве ступеней на лестничной дорожке. Эта дорожка использует каменные плиты в качестве ступеней и каменные подступенки для создания следующего уровня каждой ступени. Узнайте больше здесь.

    13. Кирпичная дорожка

    Кирпичи — еще один материал, из которого можно создать удивительные садовые дорожки.Вы также можете поиграть с узорами. Одно из таких пособий находится здесь.

    14. Бетонный переход с кирпичной окантовкой

    Бетонные дорожки, вероятно, являются наиболее распространенными дорожками для сада или лужайки. Однако они выглядят скучно и скучно, неплохо было бы добавить немного цвета и рисунка, окаймляя дорожку кирпичом. Посетите семейного разнорабочего, чтобы узнать больше.

    15. Стружка

    Еще одна вариация вашей гравийной дорожки или каменно-гравийной дорожки — это деревянная щепа.Древесная щепа может заменить обычный гравий или гальку на вашем пути и работает даже со ступеньками. Хотя деревянные стружки мягкие, они на самом деле достаточно прочные, чтобы выдерживать интенсивное пешеходное движение или даже использование тачки. Щелкните здесь и здесь, чтобы просмотреть руководства.

    16. Каменная дорожка (эффект булыжника)

    До сих пор мы говорили о нескольких каменных дорожках, но эта имитирует внешний вид дорожек, вымощенных булыжником. Для этого может потребоваться гораздо больше усилий, но это определенно отличная альтернатива ступеням и даст вам другое ощущение после завершения.Посетите Instructables, чтобы увидеть идею!

    17. Тропа из галечной мозаики

    Этот другой. С помощью камешков разного цвета можно создавать мозаичные узоры, которые непременно привлекут взгляд любого, кто идет по тропинке. Он определенно добавит характера любому саду или лужайке, и будьте уверены, что после его завершения о вас заговорят в городе. Нажмите здесь, чтобы узнать, как это сделать!

    18. Дорожка для деревянных ломтиков

    Бревна не так полезны, а может, и нет; можно сделать из них садовую дорожку.См. Руководство здесь.

    19. Гранитная тропа

    Если вы ищете уникальный способ сделать дорожку или дорожку, ведущую к вашей входной двери, эта идея DIY в Remove and Replace идеально подходит для вас. Они используют остатки гранита и обычную брусчатку, чтобы проложить эту дорожку.


    Прикрепите!

    идей садовых дорожек — создайте красивую дорожку из правильных материалов, кромки и растений

    Садовая дорожка может создать глубину и структуру в вашем саду, а также добавить декоративный штрих в зависимости от того, какие материалы вы используете.

    Будь то путь к входной двери, дорожка, извивающаяся вокруг вашего заднего сада, или дорожка, ведущая к определенному месту, дорожка может улучшить внешний вид вашего сада, поэтому обратите внимание на дизайн и материалы, которые вы выбор.

    От кирпичей до деревянных щепок и ступеней — ознакомьтесь с этими замечательными идеями садовых дорожек, которые вдохновят вас …

    Идеи садовых дорожек — как создать пешеходную дорожку

    (Изображение предоставлено Future / Helen Cathcart)

    Решите, куда вы хотите направить свой путь — прямо к сараю, компостной куче или скамейке, или прогулка по живописному саду? Или это будет сам фокус?

    Спланируйте хорошо — расположение дорожки определит, насколько все будет видно и чем будет наслаждаться.Измените поверхность, чтобы подать сигнал о том, что вы входите в новую область, или что вам следует остановиться и насладиться видом, или следовать в новом направлении.

    Проверьте планировку своего сада, отметив временную дорожку. Когда вы наметили маршрут, выберите материалы.

    1. Создайте садовую дорожку на склоне

    (Изображение предоставлено Future / Mel Yates)

    Создание садовой дорожки на склоне — нелегкая задача, но она может быть очень полезной, если все будет сделано успешно. В первую очередь следует подумать о том, какие материалы вам следует использовать, и о возможных подводных камнях, связанных с неровным садом.

    По словам ландшафтного дизайнера и писателя Марка Лейна: «Это исключительно личный выбор, но для ровных дорожек рассмотрите возможность жесткого стояния, такого как рифленая тротуарная плитка или плита с грубой отделкой или гравий.

    На склоне будет больше стекания дождевой воды, поэтому обеспечьте достаточное сопротивление скольжению под ногами. Конечно, бордюры, заполненные великолепными растениями, впитают большую часть воды, но всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть ».

    Здесь ступени расположены на разных концах каждой террасы, чтобы создать определенный путь через наклонный сад.

    2. Создайте садовую дорожку, которая улучшит ваше пространство.

    (Изображение предоставлено Future / Allan Pollok-Morris)

    Дорожка должна создавать атмосферу и соответствовать характеру окружающей среды.

    Мягко извилистая садовая дорожка ведет взгляд по саду, побуждая задержаться на участках с красивыми насаждениями или продвигая вперед на прямых участках.

    Хорошо продуманные дорожки являются привлекательными элементами, а также служат практическим целям, органично соединяя различные участки сада.

    3. Постройте постоянную дорожку

    (Изображение предоставлено: Future / Annaick Guitteny)

    Хотя дорожки могут быть временными (например, прогулка через луг с косилкой), постоянная дорога добавит структурных основа вашего сюжета. Это также может быть очень декоративным элементом, в зависимости от оригинальности дизайна и выбранных вами материалов.

    Помните, что если у вас есть функциональная дорожка, которая требует значительного износа, она должна быть ровной, безопасной, прочной и удобной в обслуживании.

    4. Добавьте гравийную дорожку к загородному саду.

    (Изображение предоставлено Future / Paul Raeside)

    Гравий не только дешев и не требует особого ухода, но и хрустящий шум, который он издает под ногами, может быть хорошим средством отпугивания грабителей.

    Купите размер, который не застрянет на подошвах шоу и не войдет в дом. Нанесите 5 см позже на водонепроницаемую мембрану и зафиксируйте обрезными досками. Гравий также можно использовать для смягчения кромок твердого покрытия и объединения несвязанных участков в саду.

    5. Добавьте интереса к дикому саду

    (Изображение предоставлено Future / Annaick Guitteny)

    Если вы хотите прогуляться по диким участкам вашего сада, кора идеально подойдет, так как она не станет мягкой. как трава после ливня.

    Используется также для мульчирования грядок и бордюров, придает саду цельный вид. В идеале по ширине дорожки должны поместиться два человека рядом. Чтобы прятаться и открываться через сад, создайте извилистую S-образную кривую.

    Положите кору на уплотненную землю и разгребите ее на глубину 5 см. Придерживайте края, чтобы сколы оставались на месте и чтобы боковые стороны не рассыпались.

    6. Сделайте узкий сад более широким

    (Изображение предоставлено Future / Niall McDiarmid)

    Не существует установленных правил, запрещающих использование извилистых дорожек в небольшом саду. Короткий, слегка изогнутый путь, безусловно, более интересен, чем полностью прямой, а зигзагообразный путь из стороны в сторону заставит пространство казаться больше.

    Этот трюк полезен для того, чтобы длинный узкий сад казался шире. А постепенно сужающаяся дорожка создаст иллюзию того, что сад длиннее, чем есть на самом деле.

    7. Используйте художественную окантовку вдоль своего пути

    (Изображение предоставлено Future / Mark Bolton)

    Кромка действует как рамка для любого материала и необходима там, где гравий встречается с лужайкой, или где камни встречаются с цветочными клумбами.

    Линейные дорожки выигрывают от определения твердой кромки в инженерном или стандартном кирпиче, плетеной ограде, плитке, брусчатке или гранитной кладке.

    Неформальные извилистые дорожки из гравия или коры можно оставить для естественного слияния с посадками или окаймить березовыми жердями или другими ветвями, уложенными с обеих сторон. Крупные камни или камни, расположенные в стратегически важных местах, дают тот же эффект — но не рядом с травой — так как стрижка будет сложной задачей.

    При окантовке деревом обработайте безопасным для растений консервантом и закрепите деревянными колышками, вставленными через каждые 1,2 м (4 фута). Изгибы можно сделать, разрезав половину внутренней части досок, а затем осторожно придав им форму.

    8. Выберите прочную кирпичную дорожку

    (Изображение предоставлено Future / Polly Eltes)

    Кирпичи образуют прочные дорожки, особенно при укладке традиционными узорами «елочкой», плетением корзин или подрамниками, и бывают красного и серого цветов. или коричневые тона.

    Кирпичная дорожка в елочку, которая проходит между красивыми границами, является привлекательной деталью и очень легко адаптируется, ее легко масштабировать вверх или вниз в соответствии с размером сада.

    При расчете ширины дорожки оставьте место для окаймляющих растений — цветущая изгородь из компактных сортов лаванды, свисающая над дорожкой, будет прекрасна для прогулок в летний день.

    Традиционные брусчатки ручной работы из глины бывают красного и коричневого цветов, которые красиво сливаются. Относительно легкие в укладке, брусчатка очень щадящая, и ее можно обработать, засыпав песком швы, если вы хотите, чтобы растения, прилегающие к земле, прижились.

    9. Оживите патио или дорожку

    (Изображение предоставлено Future / Colin Poole)

    Жесткий ландшафтный дизайн может легко выглядеть скучным, но есть способы оживить его. Вы можете преобразовать существующее пешеходное серое покрытие, заменив несколько плит квадратным газоном или травами, такими как тимьян или ромашка, создав привлекательный эффект шахматной доски.

    Прокладываете новый путь? Выбирайте экологически чистый камень в стиле, который подходит вашему открытому пространству. Кирпич в елочку создает ощущение загородного сада, а травертин придает современный вид. Мелкий гравий хорошо смотрится в любом месте, а также отпугивает грабителей.

    10. Выложите лужайку

    (Изображение предоставлено Future / Annaick Guitteny)

    Садовые дорожки не обязательно должны быть вымощены или вообще озеленены. Самыми захватывающими являются те, которые кажутся совершенно спонтанными, хотя и немного непослушными.

    Что может быть интереснее выкошенной дорожки? Простую дорожку для газона не только легко сделать, но и сделать ее извилистой по своему желанию.

    Будьте добры к своей газонокосилке, создавая дорожку, пока трава сухая и низкая, и не забывайте повторять раз в две недели для аккуратной и аккуратной садовой дорожки.

    Какой лучший материал для садовой дорожки?

    (Изображение предоставлено Future / Alan Polluk-Morris)

    Выбор лучшего материала для вашей садовой дорожки во многом зависит от формы, размера, внешнего вида и функций вашего сада.

    Дорожки могут быть короткими или длинными, широкими или узкими, прямыми или изогнутыми. Сланец, гравий и древесная стружка часто используются в качестве рыхлых поверхностных материалов, в то время как плиты, плитки, кирпичи, плиты, брусчатка, террасные доски и натуральный камень обеспечивают прочную гладкую поверхность, по которой можно ходить.

    Как построить садовую дорожку на склоне?

    (Изображение предоставлено Future / Annaick Guitteny)

    Хотя построить садовую дорожку на склоне может быть непросто, это, безусловно, выполнимо.

    Ни один сад не может быть полностью плоским, если только землекоп не выровнял участок, и многие сады находятся на склоне, который при первом взгляде может показаться немного устрашающим.

    Для создания дорожки на склоне телеведущий, ландшафтный дизайнер и писатель Марк Лейн предлагает следующее: «Вы размещаете ступени на разных концах каждой террасы, чтобы создать определенный маршрут или дорожку через сад. Это добавит интереса и подтолкнет вас к следующему уровню ».

    Как сделать садовую дорожку

    Садовая дорожка помимо функциональности обеспечивает подходящую поверхность для прогулок; это может быть само по себе произведение искусства и архитектурная особенность.Следует использовать как можно меньше садовых дорожек и они должны проходить от одной точки к другой прямо по нескольким смелым, изящным и пологим изгибам. Прямые дорожки, пересекающиеся друг с другом под прямым углом, подходят только для очень формальных садов. Какими бы ни были материал, размер и дизайн, дорожка должна сливаться с окружающей средой, должна быть гладкой и не скользкой, особенно в сезон дождей.

    Садовая дорожка никогда не должна быть меньше 60 см в ширину, но должна быть идеально от 90 до 120 см, если достаточно места.Более широкая дорожка позволяет легко перемещать тачки и другой садовый инвентарь. Дорожки не должны быть слишком высокими или слишком низкими по отношению к прилегающей территории, за исключением болота или альпинария. Слишком много дорожек, особенно в небольшом саду, может испортить художественную ценность.

    Садовые дорожки Материалы:

    Для садовых дорожек используются гравий, кирпич, брусчатка и тротуар. Хотя бетон не используется для садовых дорожек, можно использовать бетонное покрытие. Это можно сделать привлекательным, нарисовав сумасшедшие узоры искусственных трещин на плоской поверхности до того, как бетон застынет.

    Кирпичная дорожка:

    Кирпичи, расположенные как стены, имеют формальный эффект. Они могут выглядеть привлекательно, если их оформить неформально. Но было бы лучше, если бы битые кирпичи соединяли неправильной формы. Действительно выгодная идея!

    Брусчатка:

    Камни доступны во многих естественных оттенках, как правильных, так и неправильных форм, и создают восхитительные эффекты. Вы можете заменить их щебнем неправильной формы. Узнайте больше о крутых идеях для ландшафтного дизайна на открытом воздухе .

    Гравийная дорожка:

    Небольшие валуны, увенчанные разноцветным гравием и гравием, также могут создать привлекательную садовую дорожку, красиво контрастирующую с зелеными растениями.

    Сумасшедшая мощение:

    В этой мощении используются камни разных размеров и неправильной формы. Речные камни естественного цвета и формы также отлично подходят для сумасшедшего брусчатки, если они правильно заделаны в почву и песок.

    Травяные дорожки:

    Если дорожка нужна только для утренних и вечерних прогулок, самой желанной и привлекательной будет травяная дорожка.Лучше всего сделать травяную дорожку из дерна.

    Кроме того, садовая дорожка может быть сделана из различных материалов, таких как брусчатка, битая плитка или даже хорошо раскатанный мелкий красный грунт.

    Покупайте поделочные камни, гальку и гравий онлайн в Индии на сайте Ugaoo.com

    Счастливого садоводства!

    Комментарии

    комментария

    Дорожки могут сделать ваш сад красивее и проще в использовании

    Конни Освальд Стофко

    Когда мы думаем о наших садах, мы обычно думаем о растениях, растениях и других растениях.

    Но если вы хотите красивый сад, подумайте о дорожках. Садовые дорожки могут доставить вас из одного места во дворе в другое, не испачкав ноги, но они могут сделать гораздо больше.

    В большом дворе дорожки могут разделять широко открытые пространства на более мелкие и уютные. В любом саду дорожки могут определить ваш ландшафт и добавить фокусы. Они могут отражать стиль вашего пейзажа, будь то элегантный, деревенский или что-то среднее.

    Многие садовники Западного Нью-Йорка проложили свои собственные дорожки, но если это выходит за рамки вашего уровня мастерства, не волнуйтесь.Есть много местных предприятий, которые могут вам помочь. Ознакомьтесь с нашим Справочником по садоводству для местных предприятий, который может помочь вам спланировать и установить для вас дорожку или другое сложное оформление.

    Hardscapes — это искусственные элементы вашего ландшафта, такие как внутренние дворики, террасы и водные объекты. В одной предыдущей статье мы дали вам идеи использования стен в вашем саду, а в другой мы дали вам идеи для решеток, беседок и пергол.

    Сегодня давайте посмотрим на пути

    Садовые дорожки могут ходить по кругу

    Многие садовники выстраивают свои грядки вдоль забора или границ своего участка, а затем создают дорожки вдоль грядок с лужайкой посередине.Скучный! Нет причин, по которым ваша дорожка не может огибать грядку. Эта дорожка сделана из штампованного бетона. Я посетил Мэри Энн Бах во время тура по садам Западного Сенека в 2014 году. Фото Конни Освальд Стофко Грядка в центре двора создает фокус, а тропинка вызывает желание подойти, чтобы посмотреть на нее. Я посетил сад Хагеманов в 2010 году на прогулке по Ланкастерскому саду. Эта дорожка сложена из кирпича. Фото Конни Освальд Стофко В пейзаже Джона Тейлора и Мэри Бреннан-Тейлор в Локпорте кирпичные дорожки огибают грядку, затем соединяются и расширяются, образуя внутренний дворик.Джон строит свои кирпичные дорожки уникальным методом — сначала кладет бетон. Он строит фундаментную плиту из бетона с арматурной проволокой и арматурным стержнем. Когда все будет готово, он просто кладет сверху тонкий слой раствора и кладет кирпичи на место. По словам Джона, кладка кирпичей занимает пятую часть времени после того, как плита установлена, и настаивает на том, что дорожка всегда будет плоской и ровной. По его словам, хотя первая укладка бетона связана с расходами, вы экономите на том, чтобы каждые пять лет снимать кирпичи и переустанавливать их.Пара делила свои сады в Локпорте в Блуме, а также в Открытых садах. Фото Конни Освальд Стофко

    Пути могут пересечься

    Кен и Ширли Хаберман из Гамбурга использовали кирпичи, извлеченные из старого дымохода, для создания дорожек в своем ландшафте. Они разделили свои сады на Гамбургской садовой аллее и в открытых садах. Фото Конни Освальд Стофко Я побывала в пейзаже Линн и Алана Стаутов во время прогулки по саду Буффало в 2010 году. Она сказала, что ее муж делает дорожки и кладет камень, а она — растения.Фото Конни Освальд Стофко

    Дорожки ведут к входам в сад

    Каменная дорожка от переднего двора ведет к входной двери огорода в пейзаже семьи Беднарчик в Ланкастере. Дорожка достаточно широкая, чтобы два человека могли идти бок о бок во время прогулки. Фото Конни Освальд Стофко Мы выезжаем из тенистого двора, глядя на гравийную дорожку Кэтлин Уинтер в Гамбурге. Тропинка проходит под решеткой, которую ее сестра обвивала виноградными лозами. Предметы, собранные ее отцом на протяжении многих лет, чья работа заключалась в расчистке обломков поездов, висят на решетке, в том числе ржавые цепи, винты, гайки и болты.Фото Конни Освальд Стофко Линн и Алан Стаут живут на оживленном пароме West Ferry в Буффало. Их пограничный сад вдоль тротуара одновременно гостеприимный и уединенный. В то время как высокие растения, деревья и кусты, обрамляющие тротуар, закрывают вид на оживленную улицу, решетка создает дверной проем, который приглашает посетителей на кирпичную дорожку, ведущую к парадным ступеням. Фото Конни Освальд СтофкоБарб У Сильвестра из Бостона много разных тропинок, в том числе и этот путь, покрытый мульчей. Вы можете покрыть путь листьями, которых скоро будет много.Также можно использовать солому. Если вы не хотите покупать солому, поищите тюки соломы, выставленные к обочине после Хэллоуина. Фото Конни Освальд Стофко

    Садовые дорожки позволяют перемещаться по холмам и склонам

    Деревянная дорожка пересекается с каменной лестницей, что позволяет людям легко перемещаться по неровностям двора Пола Сабато. Он создал террасы и сады на крутом холме позади. Я посетил его сад во время South Buffalo Alive в 2016 году. Фото Конни Освальд Стофко

    Садовые дорожки можно огорожить

    Красные перила обрамляют дорожку, ведущую к японскому чайному саду во дворе Рича Гроблевски в Ланкастере.Вы еще не видите самого сада. «Это прятки», — сказал Гроблевски. «Нельзя стоять на одном месте и все видеть. Вот что такое японский сад ». Фото Конни Освальд Стофко По мере того, как вы идете по тропинке, частокол образует коридор, ведущий к дверям японского чайного сада. Из окна в двери открывается вид на водопад. Фото Конни Освальд Стофко. Наконец, вы попадаете в японский чайный сад. Вот один из многих видов, которыми вы можете насладиться. Фото Конни Освальд Стофко

    Дорожка на лужайке

    Простая брусчатка, уложенная на лужайке, ведет от одной зоны отдыха к другой.Я посетил Пэта Бобо на прогулке по саду Сэмюэля П. Кейпена в 2015 году. Фото Конни Освальд Стофко

    Используйте дорожки, где трава не растет

    Двор Кэтлин Уинтер настолько тенистый, что она не могла выращивать траву. Ее решением было убрать лужайку. Она создала грядки, заполненные теневыми растениями, и проложила дорожки вокруг грядок. Я посетил ее пейзаж во время прогулки по Гамбургскому саду в 2012 году. Фото Конни Освальд Стофко

    Трава может быть тропой

    Дорожки играют важную роль в пейзаже Джерри Поварски.

    В баню с простудой без температуры: Советы для посещения сауны при простуде

    Баня при простуде без температуры можно

    Рад снова приветствовать вас, уважаемые читатели!

    Я с самого детства — большой любитель разнообразных банных церемоний. И думаю, что подобные поклонники исчисляются миллионами. Однажды в кругу друзей был затронут вопрос о пользе бани при простуде, насморке, кашле. Давайте попробуем разобраться вместе с Вами.

    Банные процедуры относятся к популярному виду физиотерапевтических мероприятий, основанных на теплолечении и позволяющих укрепить иммунитет, улучшить самочувствие, снять напряжение после тяжелых трудовых будней. Они помогают провести время с пользой для здоровья и насладиться общением в кругу коллег, друзей или родственников. Итак, давайте ближе к делу.

    Из этой статьи вы узнаете:

    Какая польза банных мероприятий при простуде и насморке?

    Их проведение оказывает благоприятное влияние на человеческий организм и облегчает состояние при ряде заболеваний, включая простуду, боль в горле, кашель в начале проявления их симптоматики. Баня при простуде — отличный способ предупредить развитие трахеита, бронхита, воспаления легких.

    Но в случае активной стадии развития заболевания, которая сопровождается повышением температуры тела, использовать тепловые сеансы для выздоровления категорически запрещено. Поэтому, однозначный положительный ответ на вопрос, можно ли в баню с насморком, отсутствует.

    Теплолечение считается универсальным, доступным для всех слоев населения, средством для оздоровления организма у взрослых людей. Издревле его всегда использовали для лечения простудных болезней. Существует немало историй о чудесных избавлениях от ряда заболеваний после проведения банных процедур.

    Практика подтверждает, что для устранения первых признаков простуды, к которым относится чихание, насморк и боль в горле, достаточно одного посещения парилки. Под воздействием «разумной» высокой температуры, в человеческом организме начинается запуск простых физиологических процессов, оказывающих благотворное влияние на его состояние. Если правильно париться в бане, то происходит:

    • Раскрытие пор на кожном покрове и удаление патологических, болезнетворных микробов;
    • повышение скорости кровообращения, обуславливающее очистку крови и удаление из нее вредных составляющих;
    • усиленная выработка лейкоцитов, количество которых увеличивается на 20 %, по сравнению с обычными условиями без проведения процедуры теплолечения;
    • благотворное воздействие тёплого влажного пара, экстремальная ингаляция на ткани бронхо — легочной системы;
    • качественное очищение органов дыхания от слизи;
    • облегчение кашля и снятие ломоты в костях и в теле;
    • ускорение выздоровление.

    Если греться в парной, появляется возможность эффективно и быстро вылечить насморк без применения медикаментозных препаратов.

    Особенности лечения простуды в бане

    А теперь, давайте попробуем разобраться, полезна ли баня при насморке у детей. Если у ребенка, в возрасте старше 3-х лет, начинают проявляться симптомы ОРЗ, совсем не обязательно его вести прогреваться в парную. Если возраст маленького жителя меньше трёх лет, то о сауне надо забыть вообще.

    Неизвестно, как поведет себя неокрепший организм и к чему может привести тепловое воздействие. Родители должны всегда помнить о том, что посещать баню с детьми при появлении у них первых признаков простуды и насморка, разрешается только после консультации педиатра.

    Польза от посещения бани для взрослых пациентов будет получена лишь вначале заболевания, когда чувствуется лёгкое недомогание и только появляется насморк. Своевременное прогревание организма позволит предупредить развитие острой стадии болезни. Простуда быстро отступит. На этапе выздоровления также полезно посещать баню.

    В ряде случаев посещение бани категорически запрещено

    • Если температура вашего тела превышает 37º С,
    • Имеются проблемы с работой сердечно — сосудистой системы,
    • Проявляются головные боли или общее недомогание.

    Несоблюдение этих простых правил может стать причиной резкого ухудшения самочувствия, госпитализации и потери трудоспособности на длительный период времени. Среди осложнений необходимо отметить обморок, головокружение, бронхит и даже инфаркт.

    Давайте подведем итоги: посещать «тепловое заведение» при насморке, простуде разрешено только на начальных стадиях болезни или на этапе её завершения. Следует отметить, что не следует в этот период «насиловать» свой организм и посещать парилку с высокими температурами. Баня должна быть «мягкой и лёгкой».

    Чем можно усилить целебный эффект бани при простуде и насморке?

    Зная как избавиться от насморка и простуды на начальной стадии болезни, можно исключить назначение медикаментозной терапии, имеющей негативные побочные эффекты. Для усиления целебного воздействия тепла, рекомендуется его дополнить рядом простых мероприятий. К ним относятся:

    • Массаж вениками из ветвей липы, дуба, можжевельника, пихты, ели, эвкалипта;
    • растирание тела медом с солью, смешанным в пропорции 1:1;
    • ароматерапия с эфирными маслами эвкалипта, лаванды, герани, сосны, пихты, можжевельника, которые необходимо разводить по 10-20 капель в одном литре воды и затем плескать целебным раствором на камни в парной комнате;
    • употребление в бане чая из липы, имбиря, чабреца, малины, мяты, мелиссы с добавлением мёда, лимона.

    Данные мероприятия позволят усилить лечебный эффект во время болезни. Следуя таким простым советам и рекомендациям, всегда можно побороть ОРЗ в начале его проявления.

    Будьте здоровы! И до встречи на других страницах блога!

    Цитата мудрости: Не важно, что вызывает болезнь, важно, что ее устраняет (Цельс Авл Корнелий).

    Еще в давние времена наши предки применяли баню как чудесное средство против простуды, поэтому нередко поднимается вопрос: «Можно ли ходить в баню при простуде?» Существует много мнений, поэтому стоит разобраться, как же именно парилка влияет на человеческий организм.

    Влияние на организм человека

    В парилки ходят для профилактики некоторых заболеваний, в том числе и простуды. Хорошо распаренный кожный покров очищается и избавляется от омертвевших клеток, повышается кровообращение и улучшаются обменные процессы организма, пропариваются внутренние органы и суставы. Так все-таки, можно ли ходить в баню при простуде? Доказано, что люди, которые часто парятся, реже болеют.

    Лечение заболеваний

    Есть утверждение, что баня во время простуды противопоказана. Это не совсем так. Баня – это великолепное профилактическое оружие против заболеваний. Простуда является вирусным заболеванием, а эти микроорганизмы боятся высоких температур. Также во время пребывания в бане в организме человека увеличивается количество лейкоцитов почти на 20%. Ведь именно они борются с микробами. Поэтому и существует высказывание о том, что баня лечит простуду.

    Усиленное кровообращение активизирует огромное количество капилляров и мелких сосудов, выводит из мышц молочную кислоту. Часто простудные заболевания сопровождаются болями в суставах. Благодаря своему действию на организм человека парилка увеличивает приток полезных веществ к суставам, и боль перестает о себе напоминать.

    Еще одним аргументом, который склоняет в пользу положительного ответа на вопрос о том, можно ли ходить в баню при простуде, является статистика. Те люди, которые посещают парилки, болеют реже в 4 раза. Она будет эффективна и в том случае, когда вас мучает обычный насморк. Если полежать на горячей полке, хорошо пропарится, подышать специально приготовленным раствором с содержанием масел или отваров из мяты, эвкалипта, календулы или можжевельника, то сразу становится намного легче. Так что при простуде можно в баню.

    Как же быть при температуре?

    Если у вас высокая температура, то вам ходить в баню категорически запрещено. Так как это может принести только вред и плачевные последствия. Далеко не всегда посещение парилки при заболеваниях оказывает плодотворное действие на организм. Баня является отличным вариантом лечения только в начале развития заболевания. Также ее можно использовать во время восстановительного периода уже после выздоровления.

    Если у вас затянувшаяся простуда, то посещение парилки может привести к нежелательному результату. Усиливается нагрузка на все органы, которые и так из-за простуды ослабли. Из этого следует вывод — если ваша температура уже больше 37 градусов, ходить в парилку вам не стоит. Баня при затяжной простуде обостряет не только симптомы самой болезни (ведь организм уже сильно ослаблен, бактерии уже «прижились» в нем, а в теплой и влажной среде микробы начинают активно размножаться), но и другие, хронические заболевания.

    При гипертонии от похода в парную тоже нужно отказаться. А такие заболевания, как аллергия, пневмония, астма или другие заболевания дыхательной системы могут появиться неожиданно и даже в тяжелой форме. Нередко простуда сопровождается головной болью, а парилка может спровоцировать усугубление этого симптома, также добавится и головокружение.

    Советы и рекомендации

    Для того чтобы поход в парилку был максимально безопасным и не усугубил ваше самочувствие, при простуде следует придерживаться нескольких правил:

    • При посещении парной нельзя мочить голову. Желательно надеть войлочную шапочку, которая обезопасит голову от перегревания.
    • Не следует мгновенно по приходу в баню садиться на самую высокую полку – организм нужно медленно подготовить к повышению температуры.
    • Время пребывания в парной следует ограничить. После окончания мероприятия необходимо отдохнуть в предбаннике, пока организм не остынет.
    • В перерывах между забегами в парилку необходимо компенсировать запас потерянной жидкости. В этих целях идеально подойдет травяной чай с малиной или смородиной.

    Веник как средство лечения простуды

    Чаще всего мы ходим в баню, чтобы попариться с веником. И это, безусловно, очень полезно. Его использование увеличивает кровообращение и содействует активному потоотделению, а вместе с ним из организма выходят вредные токсины. Разогретый веник используется для массажа, а также для проведения ингаляций. Главное – взять с собой нужную «модель», ведь у каждого – свое исцеляющее действие.

    Например, березовый веник хорошо успокаивает мышцы и суставы, из липы – целебно воздействует на дыхательную и нервную систему. Из пихты и сосны – играет роль дезинфицирующего средства. А веник из эвкалипта оказывает прекрасное действие на верхние дыхательные пути. Это поддержит ваш организм и поможет его очистить, а также увеличит потоотделение.

    Растирание в бане при простуде

    В начале заболевания нужно хорошенько пропотеть в парилке. Поэтому можно провести растирание уже разогретого тела средствами, которые усиливают потоотделение. Самым эффективным считается смесь из меда и поваренной или морской соли в равном количестве. Такая процедура эффективна при кашле и насморке. Также для очищения организма можно делать растирку махровым полотенцем, который нужно пропитать соленым раствором. Полотенце следует слегка отжать и растирать тело, пока оно не станет красным.

    А при использовании специальных смесей с маслами попрощаться с болезнью можно будет гораздо быстрее. Но не нужно забывать: при затяжной простуде от парилки лучше отказаться – риск усилить заболевание слишком велик. А вот баня при простуде без температуры – лучший помощник вашему организму.

    Для профилактики простудных заболеваний в парную нужно ходить регулярно и находиться там не меньше 20-30 минут. Тогда вашему организму не будут страшны никакие заболевания и недуги. Задумываясь о том, можно ли ходить в баню при простуде, важно прислушиваться к собственному организму и учитывать его индивидуальные особенности.

    Бани существовали с давних времен у разных народов. Еще в Древнем Риме были построены термы, которыми население пользовалось не только с целью гигиены, но и как средством оздоровления. На Руси наши предки не только не сомневались в том, что можно ходить в баню при простуде, но и считали парную, наряду с лекарственными растениями, основным способом лечения простудных заболеваний.

    Эти традиции дошли и до наших дней, хотя баня уже давно перестала быть неотъемлемой частью быта большинства людей, ее заменили блага цивилизации в виде водопровода и прочих удобств в собственных квартирах.

    Тем не менее многие продолжают считать баню средством оздоровления и закаливания, профилактики болезней, а также задумываются о том, хорошо или плохо посещать баню при простуде, особенно если температура тела повышена.

    Польза от банных процедур при простуде

    Баня при простуде особенно полезна в самом начале заболевания, после переохлаждения, когда дают о себе знать начальные симптомы в виде насморка, першения в горле, первых приступов кашля, ломоты в теле и общей слабости.

    Как правило, в момент появления первых симптомов температура тела остается нормальной или слегка повышается (менее чем на один градус). На вопрос, полезна ли баня при первых признаках заболевания, ответ будет положительным.

    Основные факторы, которые действуют на организм в бане, — это повышенный температурный режим и влажность. Сауна при простуде не менее полезна, чем русская баня. Сухой воздух позволяет поддерживать более высокую температуру.

    Многие люди легче переносят жару при отсутствии влаги, что позволяет дольше оставаться в помещении сауны и лучше прогреть организм. Высокая температура и пар дают лечебный эффект:

    • под действием горячего пара происходит раскрытие пор кожи, начинается интенсивное потоотделение, при котором организм освобождается от продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, вызвавших заболевание;
    • исследования показывают, что при повышенной температуре активизируется выработка лейкоцитов. Эти клетки играют важнейшую роль в защите организма от чужеродных тел. Образующиеся в большом количестве лейкоциты начинают активное уничтожение вирусов и бактерий;
    • высокая температура способствует расширению сосудов, ускоряется кровоток, интенсивнее происходит очистка крови от продуктов жизнедеятельности бактерий и вирусов и выведение их из организма через почки;
    • вдыхание влажного воздуха, особенно если в бане используются эфирные масла эвкалипта или хвойных растений, благотворно действует на органы дыхательной системы, помогает избавиться от накопившейся в носу и бронхах слизи, ускоряет лечение насморка и кашля;
    • ломота в теле, которая часто сопутствует простуде, проходит, если потеть в сауне или пропарить тело веником в русской бане.

    Физиологические процессы, которые запускаются в организме заболевшего человека в бане, позволяют ускорить процесс избавления от простуды, если сделать это в самом начале заболевания.

    Баня может помочь справиться и с последствиями острого простудного заболевания, такими как затянувшийся кашель или заложенность носа.Многие, и врачи в том числе, считают, что если регулярно париться, можно вообще забыть о простудных болезнях.

    Посещение бани активизирует защитные силы организма, его возможность сопротивляться инфекциям, поэтому является средством профилактики ОРВИ, при этом оно еще и является приятной процедурой, повышает настроение и улучшает сон.

    В каких случаях при простуде лучше воздержаться от посещения бани

    При легких симптомах простуды прогревание в бане поможет полностью справиться с недомоганием на ранней стадии или значительно облегчит течение болезни. Но баня при простуде не принесет пользы при острой стадии заболевания. Если развитие вирусной или бактериальной инфекции сопровождается высокой температурой, больному гораздо полезнее будет оставаться в постели.

    Пытаясь побороть болезнь, организм сам повышает температуру, поскольку это губительно для микроорганизмов. Гипертермия увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Банные процедуры в такой момент приведут к еще большему подъему температуры тела больного, ускорению работы сердца, ухудшат общее состояние и только усугубят проявления болезни.

    Если высокой температуры нет, но простуда сопровождается сильной головной болью, то в этом случае тоже лучше остаться дома. Банный жар может вызвать головокружение и даже потерю сознания. Если вирусное заболевание сопровождается герпесом, баню тоже посещать нельзя, даже если общее самочувствие неплохое. Под действием влажного горячего воздуха инфекция может распространиться на соседние области кожи.

    Считается, что в бане температура тела может повыситься на 2 градуса. При этом увеличивается частота пульса, растет нагрузка на организм. Если он ослаблен заболеванием, даже в легкой форме или в начальной стадии, его реакция на эту нагрузку будет зависеть от терморегуляторных возможностей. Поскольку у разных людей эти возможности отличаются, посещать парилку при простуде следует еще и с учетом индивидуальных особенностей организма.

    Если человек привык париться в бане, чувствует себя в ней легко и получает удовольствие, то и во время простуды она пойдет ему на пользу. Если же привычки к таким процедурам нет, высокая температура и пар переносятся не очень легко, то прибегать к помощи бани в случае, когда организм уже ослаблен заболеванием, не стоит.

    Ребенку тоже можно посещать баню при первых признаках болезни. Но обязательным условием является нормальная температура тела ребенка. Система терморегуляции у детей, особенно маленьких, развита недостаточно, они довольно быстро перегреваются.

    Поэтому находиться в бане дольше 3-5 минут детям не рекомендуется. Чтобы избежать перегрева, во время процедуры на голову ребенка нужно надеть шапочку, а также не забывать его почаще поить. Педиатры не рекомендуют брать в баню малышей, не достигших трехлетнего возраста.

    Правильная методика посещения бани

    Для того чтобы баня принесла пользу при простуде, нужно знать и соблюдать правила ее посещения. Главное правило заключается в том, что банные процедуры возможны только при простуде без температуры.

    При посещении бани температура тела человека все равно повысится, но если изначально она была не выше 37 градусов, то это не ухудшит самочувствие. Напротив, при ОРВИ повышение температуры на пару градусов за счет банного жара позволит организму начать уничтожать вирусы.

    Чтобы действие бани на заболевающий организм было более эффективным, в парилке хорошо использовать эфирные масла эвкалипта, сосны, пихты. В комплексе с влажным паром они окажут на органы дыхания эффект ингаляции и антимикробное действие, что также поможет в излечении болезни. На вопрос, можно ли париться в бане при кашле, медики отвечают положительно.

    Но делать это они рекомендуют в начале простуды, а также после излечения, когда кашель присутствует как остаточное явление. При кашле перед заходом в баню и в перерывах рекомендуется пить теплый настой лекарственных трав.

    Чтобы правильно лечиться от простуды, нужно выполнить еще несколько рекомендаций:

    • банное помещение должно быть хорошо прогрето;
    • не стоит заходить в парилку больше трех раз;
    • в предбаннике тоже не нужно долго сидеть, чтобы тело не переохладилось;
    • от контрастных процедур — обливания холодной водой, купания в бассейне — необходимо отказаться;
    • чтобы избежать перегрева, рекомендуется надеть головной убор.

    Рецепты банного лечения

    В бане можно не просто париться при простуде, но и проводить дополнительные процедуры, которые помогут вылечить заболевание или ослабить его симптомы. Вот несколько рецептов, которые применялись многими поколениями для лечения простуды в бане и сохранились до наших дней:

    1. Усилить лечебный эффект пара и высокой температуры помогут растирания. Они позволяют усилить процесс потоотделения, в результате интенсивнее пройдет очищение от продуктов жизнедеятельности вирусов через поры кожи, а также уничтожение их в организме. Самой эффективной смесью для этой процедуры считается мед с солью.
    2. Отличным средством для очистки дыхательных путей будет ингаляция. При респираторных заболеваниях хорошо помогает использование эфирных масел, особенно масла эвкалипта, можжевельника, пихты, сосны, лаванды, герани. Масло можно смешать с водой и брызнуть на каменку, на стены или полки в парилке. Эфирные масла можно заменить сухими или свежими травами — мятой, мелиссой, листьями березы и эвкалипта, веточками можжевельника. Травы заливают горячей водой, дают настояться, затем брызгают этим настоем на раскаленные камни. Баня при кашле и насморке позволяет очистить дыхательные пути и облегчить удаление мокроты, если к действию температуры и влажного пара добавить эфирные масла целебных растений.
    3. В перерывах между посещением парной можно использовать лечебные напитки, приготовленные из лекарственных растений, — мяты, ромашки, липы, чаи с медом, лимоном, малиной, морсы из клюквы и других свежих ягод. Пить их нужно горячими.
    4. Хорошее средство — массаж веником, который будет способствовать усилению кровообращения и более полному выводу токсинов. При кашле в бане помогает березовый веник. Эвкалиптовые и хвойные веники дезинфицируют воздух в парилке, усиливают ингаляционный эффект парной. Липовый веник успокаивает нервную систему, снимает напряжение.

    В заключение

    Для того чтобы справиться с симптомами простуды с помощью бани, нужно правильно использовать те возможности, которые может дать эта известная с древних времен оздоравливающая, укрепляющая и закаливающая процедура. Баня не только лечит, она позволяет повысить сопротивляемость простудам и вирусным инфекциям.

    Отдельно стоит сказать о гриппе. Это тяжелое вирусное заболевание, которое, как правило, сразу начинается в острой форме, с сильной головной болью и с очень высокой температурой. Поэтому баня при гриппе больному не показана, ему нужно оставаться в постели. А вот от остаточных явлений, которые, как правило, возникают после этой болезни, можно избавляться уже с помощью парной.

    А теперь — без паники! Что нужно знать о коронавирусе, чтобы не очень бояться

    Автор фото, Getty Images

    Подпись к фото,

    Иллюстрации к новостям о коронавирусе иногда напоминают кадры из фильма-катастрофы. Но на деле все не так страшно. На фото — солдаты южнокорейской армии на дезинфекции сеульских трущоб

    Новости о расползании коронавируса по планете заняли верхние строчки в сводках новостей, власти разных стран вводят карантин, и кое-где все это уже заставляет людей вести себя не слишком рационально — например, скупать туалетную бумагу. Напоминаем, что надо знать о коронавирусе, чтобы не начать бояться его больше, чем следовало бы.

    Отмахнуться от новой опасной заразы, конечно, нельзя — и власти разных стран, очевидно, совершенно правы, когда вводят превентивные и зачастую жесткие меры.

    Но и паниковать совершенно незачем. Лучше воспользоваться поводом и вспомнить о личной гигиене.

    Мы все умрем? Нет

    Медики сообщают, что смертность от Covid-19 — на порядок больше, чем от обычного гриппа. Но стоит обратить внимание на абсолютные числа и другие детали.

    Эти данные, собранные американцами, напоминают, в частности, о том, о чем сравнительно редко пишут в новостях: больше половины заразившихся (более 63 тысяч человек) уже выздоровели.

    Примерно у 80% учтенных больных болезнь протекает в легкой форме.

    По состоянию на начало дня во вторник в мире было зарегистрировано больше 113 тысяч случаев (в том числе 81 тысяча в Китае), умерших — чуть более 4000 (в том числе больше 3000 — в Китае). Смертность, таким образом — примерно 3,5%.

    Автор фото, EPA

    Подпись к фото,

    Коронавирус добрался и до Южной Америки. На фото — аэропорт Сан-Паулу, Бразилия

    О том, что подавляющее большинство умерших — это очень пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, а для молодых риск умереть от коронавируса близок к нулю, написано уже довольно много.

    Кроме того, оценивая уровень смертности, нужно учитывать еще одно обстоятельство. Медики говорят, что у некоторых зараженных болезнь протекает настолько легко, что они сами могут ее не заметить, приняв за обычную легкую простуду. Когда и если удастся выявить и посчитать этих переболевших, то процент смертности может сильно упасть.

    Главный санитарный врач Англии профессор Крис Уитти, например, предполагает, что в итоге смертность окажется в районе 1%.

    И что же делать?

    По наблюдениям медиков на данный момент, новый вирус можно подхватить воздушно-капельным путем при близком общении — если человек стоит меньше чем в двух метрах от вас и чихает (или говорит, слегка брызжа слюной) в вашу сторону.

    Кроме того, коронавирус можно подцепить с твердой поверхности (ручка двери или поручень эскалатора в метро) — на таких поверхностях он выживает двое суток или даже дольше.

    Поэтому медики рекомендуют часто и тщательно, не меньше 20 секунд, мыть руки, пользоваться антисептиком и не трогать руками лицо. Последнее на самом деле почти невозможно: большинство людей прикасаются к лицу непроизвольно, поэтому остается чаще мыть руки.

    В Китае и в Восточной Европе еще в январе особенно популярен стал миф о том, что от нового вируса помогает алкоголь. Его развенчали тогда же; писала об этом и Русская служба Би-би-си: алкоголь только угнетает иммунную систему и лучше использовать его для дезинфекции рук и поверхностей. Только концентрация спирта в растворе должна бы быть от 60%, а напитки такой крепости встречаются довольно редко.

    Как понять, не заболел ли я?

    Если коротко, то единственный способ — лабораторный тест.

    У большинства заболевание начинается с сухого кашля и температуры, насморк появляется только примерно у 5%.

    Так или иначе, тем, кто заподозрил у себя Covid-19, врачи и власти многих стран либо рекомендуют, либо прямо предписывают не идти к врачам (чтобы никого не заразить), а позвонить им.

    Когда создадут вакцину?

    Ученые стараются как могут, но процедура создания и тестирования новых лекарственных средств такова, что в лучшем случае вакцину ожидают через год. К этому времени нынешняя вспышка, как предполагают эксперты, скорее всего, уже пройдет.

    Но вакцина — это средство профилактики, а пока ее нет, врачи на практике выясняют, как действуют на больных уже существующие противовирусные препараты. В течение ближайших недель, когда накопится достаточный массив данных, медики надеются понять, чем лучше всего лечить хотя бы тех, у кого Covid-19 протекает в наиболее тяжелых формах.

    Наука: Наука и техника: Lenta.ru

    В быту гуляет огромное количество мифов и народных методов лечения болезней, и простуда — один из рекордсменов по числу применения различных способов. Некоторые из этих средств действительно эффективные, а другие вряд ли помогут в лечении болезни. Хорошо, если эти средства просто окажутся бесполезными, ведь некоторые из них могут представлять реальную опасность для здоровья. «Лента.ру» совместно с препаратом «Мирамистин® изучила дебри народной медицины.

    В детстве многих учили, что при простуде нужно закутаться в плед, пить теплые отвары и держаться от холода подальше. Это настолько сильно укрепилось в сознании многих людей, что они недоумевают, когда узнают, что некоторые болезни лечатся холодом. Например, боль в горле глушат мороженым, а от самой простуды пытаются избавиться с помощью обливаний ледяной водой.

    Считается, что закаливание является действенным средством укрепления здоровья, и человек становится невосприимчивым к простудным заболеваниям. В действительности обливания ледяной водой могут нанести вред. Во-первых, нет достоверных данных о том, что холод как-то помогает организму бороться с микробами и вирусами. Ученые не проводили надежных исследований, которые подтвердили бы, что обливания повышают иммунитет. Зато есть доказательства, что этот метод никак не влияет на вероятность заболеть простудой.

    Во-вторых, обливание холодной водой — настоящий шок для организма. От ледяной воды резко сужаются сосуды, и для неподготовленных людей и сердечников это может окончиться серьезным ухудшением самочувствия, инфарктом и инсультом. Чем старше человек, тем выше у него риск попасть в больницу из-за такой «оздоровляющей» процедуры. Если при этом человек болеет, и у него высокая температура, то после обливания она может подняться еще выше — виной тому естественная защитная реакция организма удержать тепло на холоде.

    Хотя лечение больного горла мороженым кажется противоестественным, на самом деле лакомство действительно может смягчить воспаление и производит обезболивающий эффект. По мнению некоторых специалистов, употребление мороженого не вызывает ухудшения болезни, как многие считают. Теплые напитки или куриный бульон также облегчают симптомы простуды и гриппа, включая насморк, чихание, кашель, боль в горле, слабость и озноб. Правда, речь идет лишь о субъективных ощущениях, поскольку реальный лечебный эффект не доказан.

    Согласно результатам исследования, проведенного в Великобритании, симптомы простуды могут быть облегчены теобромином — веществом, встречающимся в какао-бобах. То есть шоколад потенциально может снимать раздражение блуждающего нерва, который вызывает кашель. Правда, ученые подчеркивают, что нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить это открытие.

    Пользу в борьбе с тонзиллитами и фарингитами принесут антисептические препараты, обладающие противомикробным и противовоспалительным действием. К таким средствам относится «Мирамистин® — антисептический препарат». Антисептиками следует обрабатывать слизистые оболочки носа и горла (смотреть инструкцию) при первых признаках простуды, чтобы не дать инфекции распространиться по всему горлу. Кроме того, они помогают сократить длительность заболевания на несколько дней.

    Очень странно, что при широкой доступности эффективных препаратов некоторые люди продолжают прибегать к совершенно диким методам. Они пытаются подлечиться алкоголем, который подвергает организм излишней интоксикации, вызывает обезвоживание и создает лишь видимость улучшения.

    В России и Восточной Европе традиционным способом лечения простуды и гриппа является гоголь-моголь — десерт на основе взбитого яичного желтка. Израильские исследователи доказали, что гоголь-моголь действительно полезен в борьбе с болью в горле. Правда, сырые яйца могут быть опасны из-за заражения сальмонеллой.

    Известно, что облегчить симптомы простуды может и обычный куриный бульон. В Китае у него есть местный аналог — суп из ящериц. Для приготовления экзотического блюда в горячую воду кладут сушеных рептилий, ямс и китайские финики. Хотя остается неизвестным, есть ли у такого отвара какое-то преимущество перед обычным теплым питьем.

    А вот очень горячие напитки, наоборот, могут оказаться вредными, так как они способствуют раздражению, воспалению и отеку слизистой, что лишь усугубляет размножение микробов в горле. Чтобы не допускать обезвоживания, пить во время болезни, конечно, нужно, но только теплые напитки. Некоторые больные предпринимают совсем уж экстремальные меры и смазывают горло разбавленным керосином, сжигая инфекцию вместе со всей слизистой оболочкой.

    Опасен и перегрев, поэтому врачи настоятельно не рекомендуют делать при повышенной температуре горячие ванночки для ног, использовать горчичники и перцовые пластыри, дышать паром, ходить в баню или прибегать к другим прогревающим и сосудорасширяющим средствам. И уж тем более нельзя ходить по горячим углям, что практикуют некоторые простудившиеся поклонники «огнехождения».

    Закапывать раствор чеснока в нос — тоже идея не из лучших. Такое народное средство может сильно повредить и без того пострадавшую слизистую, вызвать все тот же отек и другие неприятные последствия. Тем не менее чеснок добавляют в чай, воду, еду и даже зачем-то засовывают в носки. В настоящее время нет достоверных исследований, доказывающих, что чеснок помогает в профилактике и лечении гриппа и простуды.

    В Китае знают и о другом растительном средстве — полыни. В некоторых домашних хозяйствах жгут высушенные листья этого растения, а дым, который якобы обладает антисептическим действием, вдыхают. Люди верят, что таким образом можно предотвратить распространение простуды и гриппа. Хотя показано, что в тканях полыни действительно содержатся некоторые бактерицидные вещества, вдыхать дым раздраженным и воспаленным горлом — явно плохая идея.

    Современные лекарственные средства, такие как «Мирамистин® — антисептический препарат», — оказывают местный эффект, не вызывают раздражения слизистых оболочек, а лечебный эффект куда больше и ощутимее, чем от чеснока или дыма.

    Некоторые люди прибегают к еще одному экстравагантному способу лечения: они надевают мокрые носки. Сначала погружают ноги в горячую воду на три минуты, затем надевают носки из хлопка, намоченные в холодной воде. Поверх надевают шерстяные носки и идут спать. Считается, что это вызывает сужение сосудов, в результате чего кровь с питательными веществами поступает к голове, а затем обратно, когда носки высыхают, сосуды при этом снова расширяются. Такой насос якобы помогает «вымывать токсины».

    В Англии люди использовали носки по-другому. Сначала они смазывали горло салом или куриным жиром, а затем оборачивали его грязными носками. Возможно, больные думали, что этот метод повышает потоотделение, что позволяет организму избавиться от микробов.

    Еще один сомнительный, но популярный способ лечения — банки, которые, благодаря создаваемому в них вакууму, присасываются к коже спины или груди. Считается, что это способствуют приливу крови к грудной клетке, улучшает питание тканей и излечивает воспаление в дыхательных путях. Однако медицинские банки изначально использовались при кровопускании, когда вакуум буквально вытягивал кровь через проколотую кожу. Считалось, что это помогало избавиться от «застойной» крови и облегчало лихорадку. Специалисты продемонстрировали, что на самом деле банки не оказывают терапевтического эффекта. Все, что они дают — это красивые круглые отметины на коже и ложную уверенность в скором выздоровлении.

    Уберечься от простуды и осложнений поможет целый арсенал эффективных средств, в том числе антисептиков, которые нацелены на уничтожение самой инфекции. «Мирамистин® — антисептический препарат» — используется для профилактики и в комплексной терапии и позволяет быстрее избавиться от симптомов простуды. При тонзиллитах, фарингитах и ларингитах препарат применяют 3-4 раза в день (смотреть инструкцию).

    Неправильный способ лечения респираторных вирусных заболеваний — прием антибиотиков. Антибактериальные средства помогают лишь против бактерий, в случае заражения вирусами антибиотики работают вхолостую, оказывают нагрузку на печень и убивают полезную микрофлору кишечника, вызывая дисбактериоз, колиты и другие расстройства пищеварения. Более того, необоснованное употребление антибактериальных препаратов способствует развитию у микробов лекарственной устойчивости. Антибиотики следует принимать строго по назначению врача.

    «Мирамистин® — антисептический препарат» — помогает снизить устойчивость микробов и грибков к антибиотикам и усиливает их действие.

    «Мирамистин® — антисептический препарат» — уникален среди своих аналогов тем, что обладает универсальным действием, направленным против микробов, вирусов и грибков, он не всасывается слизистой и не накапливается в организме. Мирамистин® в существующих формах выпуска легко применять в быту. Он является универсальным средством для любой аптечки.

    Подписывайтесь на «Мирамистин® — антисептический препарат» в соцсетях: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и Instagram.

    уход за кожей и волосами в бане и сауне

    Даже если вы любите зиму, в морозы часто хочется ощутить тепло. Баня и сауна — наши традиционные помощники в этом вопросе. Считается, что русская баня и финская сауна различаются температурой и влажностью. Сауна относится к суховоздушным баням: её температура обычно составляет около 100 °C, а влажность 10–20 %. Русскую баню принято относить к влажным, поскольку воздух в ней смешивается с паром, а температура должна составлять до 60 °C. Однако на практике эти различия размываются, поскольку часто стрелка термометра в русской бане поднимается выше 60 °C, а в сауне могут «поддать» пару. Несмотря на эти различия, уход за собой в бане и сауне одинаковый. Как при таких жарких температурах сохранить здоровье кожи и волос?

    Подготовка

    Поход в баню или сауну требует небольшой подготовки. Перед процедурой лучше отказаться от полноценного приёма пищи и лишь немного перекусить, а ещё подготовить побольше обычной питьевой воды. При высоких температурах наше тело обезвоживается, и пить необходимо до, после и во время посещения бани.

    Парилка – это ещё и среда для размножения бактерий. Наиболее часто там можно инфицироваться подошвенными бородавками и фолликулитом. Избежать этого достаточно просто, для этого используйте чистое полотенце (будет плюсом, если вы принесёте своё), а также не ходите босиком: надевайте резиновые сандалии или шлёпки.

    Противопоказания

    Напомним: если у вас повышенное давление или есть какие-либо проблемы с сердечно-сосудистой системой, то вам лучше избегать сауны или, как минимум, посоветоваться с врачом. Также в день процедуры нельзя употреблять алкоголь, так как это может стать причиной чрезмерного повышения давления. Также не следует идти париться, если за день до этого вы посетили весёлую вечеринку.

    Уход за кожей

    1. Перед парилкой

    Перед парилкой необходимо сходить в душ. Вымойте всё тело и уделите отдельное внимание лицу: на нём не должно быть макияжа. Тщательно вытрите лицо и тело, в баню следует входить сухим, чтобы избежать сухости кожи.

    2. В парилке

    Париться следует лёжа, не нужно сидеть или стоять. В горизонтальном положении жар равномерно воздействует на всё тело. Если вы новичок, то лучше начать с нижней полки и со временем двигаться выше. Заходя в парилку, помните, что ваши поры открываются и с потом выходят токсины, но при этом организм обезвоживается. Поэтому не стоит находиться внутри более 10–15 минут за один заход, а также следует пить большое количество воды.

    Некоторые думают, что влажный пар даёт коже влагу. На деле он увеличивает потоотделение. Так что пейте больше жидкости, чтобы восполнить потери. Это хорошо скажется и на вашей коже.

    Другие ошибочно полагают, что с выделением большого количества пота исчезнут чёрные точки и прыщики. Это тоже неправда. На самом деле людям с жирной кожей и акне нужно осторожно ходить в сауну и баню: скорее всего, их кожа начнёт производить ещё больше жира в качестве защитной реакции на жару. К тому же сильное потоотделение может только ухудшить акне.

    3. После парилки

    С потом выходит большое количество солей, которые нужно смыть сразу после того, как вы вспотели, поскольку смесь солей, себума и бактерий может привести к появлению прыщиков. Выйдя из сауны, зайдите в душ, но не спешите включать воду. Сначала стоит взять скраб и с его помощью помассажировать кожу лица и тела круговыми движениями в течение 20–30 секунд. Процесс должен быть аккуратным и достаточно быстрым, потому что ваши поры уже были раскрыты и кожа на данный момент достаточно чувствительна. Смойте скраб тёплой водой, а затем уже можно переходить к холодной, чтобы закрыть поры и освежиться. После душа обязательно воспользуйтесь увлажняющим кремом и для лица, и для тела.

    Уход за волосами

    Отдельное внимание стоит уделить коже головы и волосам. Перед походом в баню следует сполоснуть волосы, чтобы смыть накопившуюся за день грязь и лак, если вы им пользуетесь. Но что же делать с мокрыми волосами, если в парилку нужно заходить сухим? Лучше не мочить волосы, поскольку это может привести к тепловому удару. Для того чтобы защитить их, можно взять влажное полотенце и замотать голову. Ещё один вариант – нанести кондиционер или маску для волос и сверху надеть шапочку для душа. В любом случае, после парилки следует вымыть волосы, даже если у вас нет с собой шампуня.

    Баня и сауна предназначены для расслабления и очищения. Чтобы этот процесс был приятен и полезен для вас, убедитесь, что у вас нет к этому противопоказаний, и в этот день не употребляйте алкоголь. Помните, что тело обезвоживается, поэтому пейте больше воды. Тщательно вымойте лицо, тело и волосы как до, так и после парилки, а также не забывайте об увлажнении.

    Лечение простуды у детей — статьи от компании Еламед

    В этой статье мы поговорим о том, что такое простуда, каковы ее симптомы и методы лечения у детей, поскольку актуальность этой темы очевидна. Приходит осень, вместе с ней – неизбежный насморк, и каждый родитель, накупив в аптеке кучу сиропов, капель и таблеток задается вопросом: «правильно ли я лечу простуду у ребенка?».

    Прежде, чем отвечать на этот вопрос, рассмотрим, что же такое простуда? С медицинской точки зрения «простуда» – термин некорректный, под этим широко распространенным в обыденной жизни словом в основном понимаются острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

    Т.е. простуда – это группа острых воспалительных заболеваний органов верхних дыхательных путей (носа, глотки, гортани), которые развиваются, как правило, на фоне переохлаждения под воздействием различных вирусов (респираторно-синцитиальным, аденовирусом, риновирусом, вирусом парагриппа) и проявляются сходными клиническими симптомами.

    Заболеваемость простудой растет в осеннее-зимний и весенний период, когда риск переохлаждения возрастает, а естественный иммунитет снижается. Передача вируса от больного человека к здоровому осуществляется воздушно-капельным путем, т. е. при вдыхании аэрозоля с частицами вируса, выделенного болеющим при кашле или чихании. Реже вирус передается контактным путем, при поцелуях или рукопожатии. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей первых лет жизни, посещающих детские дошкольные учреждения, что обусловлено особенностями контакта и поведения маленьких детей (кашляют, не прикрывая рот, не умеют правильно сморкаться, тянут в рот игрушки, чаще вступают в тактильный контакт и т. п.). Примечательно, что в первые месяцы жизни дети простудой (ОРВИ) практически не болеют: все дело в пассивном иммунитете, передающимся в виде готовых антител с молоком матери, и в относительной изоляции (ребенок находится преимущественно дома, контактируя только с членами семьи).


    Симптомы простуды у детей

    Первыми признаками простуды у ребенка, вызывающими вопрос «что делать?» у родителей обычно являются насморк, чихание и симптомы общей интоксикации. Насморк и чихание связаны с реакцией слизистой оболочки носа на внедрение вируса: увеличивая продукцию слизи и выбрасывая ее при чихании организм пытается механическим путем удалить вирус. К симптомам общей интоксикации относят повышение температуры, слабость, головную боль, снижение аппетита, мышечные боли. Чуть позже присоединяются першение или боли в горле, кашель.

    Симптомы простуды могут несколько разниться в зависимости от типа вируса, вызвавшего болезнь. Так, при парагриппе насморк бывает редко, и в основном в патологический процесс вовлекается гортань с возникновением всех типичных признаков ларингита: лающего надсадного кашля, осиплости голоса, а в тяжелых случаях – затруднения дыхания. Аденовирус поражает слизистую глотки, небные и носоглоточные миндалины, вызывая фарингит, тонзиллит и хорошо знакомый всем аденоидит. Риновирусная инфекция течет легче, как правило, ограничивается насморком и редко дает серьезные осложнения.

    Чем опасна простуда

    При хорошем иммунном ответе организма, соблюдении щадящего охранительного режима и начале лечения ребенка при первых признаках простуды, она обычно проходит без последствий за 6-8 дней.

    Но если организм по каким-то причинам не справился с вирусом, возможно развитие осложнений. Чаще всего это присоединение бактериальной инфекции, которая вызывает бактериальное (иногда даже гнойное) воспаление в органах верхних дыхательных путей и близлежащим к ним органам: если инфекция из глотки проникает в слуховую трубу – возникает отит (воспаление среднего уха), если в околоносовые пазухи – синусит (гайморит, фронтит, этмоидит), если оседает на миндалинах – тонзиллит или аденоидит, если «спускается вниз» – бронхит или даже пневмония (воспаление легких).

    Респираторно-синцитиальный вирус может вызывать такое грозное осложнение, как острый бронхиолит – поражение самых мелких бронхиол в легких, приводящее к развитию прогрессирующей дыхательной недостаточности.

    При парагриппе, поражающем гортань, в тяжелых случаях может возникнуть выраженный отек и сужение подскладочного пространства (функциональный стеноз гортани или «ложный круп»), делающий невозможным нормальный акт дыхания, и при несвоевременной медицинской помощи способный привести даже к гибели ребенка.

    Детская простуда: как лечить

    Когда появляются первые признаки простуды у ребенка, вопрос «чем лечить» может оказаться сложным для родителей. Как правило, лечить простуду у ребенка хочется быстро, чтобы на следующий день от нее не осталось и следа. Тут вспоминается известная фраза о том, что «без лечения простуда проходит за семь дней, а с лечением – за неделю». Безусловно, это не совсем так, ведь вовремя принятые лечебные мероприятия помогают облегчить течение болезни и снизить риск развития осложнений, но за пару дней поправиться конечно не получится – болезнь должна пройти определенные фазы.

    Современная фармация предлагает массу средств от простуды, занимающих порой отдельный стеллаж в аптеке, пестрит ими и телевизионная реклама. И конечно рядовому потребителю сложно определить – какие из этих средств гарантируют эффективное лечение простуды у детей. Попробуем в этом разобраться.

    Противовирусные средства

    Все противовирусные средства, используемые при ОРВИ, можно условно разделить на пять основных групп.

    • Препараты, разрушающие вирус. На современном рынке медикаментов противовирусные препараты, действующие на вирусы парагриппа, рино- и аденовирусы практически отсутствуют. Из тех, что есть, большинство противопоказаны детям. В педиатрической практике широко назначается пожалуй только умифеновир. Но только детям с 3-х лет! Прием этих лекарств должен быть начат не позднее 3-х суток от момента проявления первых признаков заболевания: запустив каскад патологических реакций, вирус элиминируется (выводится) из организма через 48-72 часа, поэтому назначать препараты, разрушающие вирус, на 5-й день болезни нет смысла – отсутствует точка приложения.
    • Препараты, содержащие интерферон. Выпускается великое множество аналоговых препаратов (в свечах, каплях, спреях, таблетках) названия их, как правило имеют окончание «-ферон». Несомненный плюс препаратов этой группы в том, что они могут применяться с рождения (кроме таблетированных форм), т.к. практически не имеют побочных эффектов.
    • Препараты, способствующие выработке интерферона. Потенцируют образование в организме защитного белка – интерферона, снижающего восприимчивость клеток к вирусу. Большинство из них разрешены к приему только с трех лет, а некоторые – с шести или семи.
    • Прочие синтетические средства, активирующие иммунный ответ. Доказали свою эффективность в лечении ОРВИ, широко применяются последние годы, но детям их можно принимать только с тринадцатилетнего возраста.
    • Противовирусные препараты растительного происхождения, способствующие активации клеточного иммунитета и обладающие мощным фитонцидным (губительным для вирусов и бактерий) действием. Доказательная медицина ставит под сомнение эффективность этих средств при простуде, но, несмотря на это, они не теряют свою популярность с годами.

    Говоря о медикаментах противовирусного действия, стоит упомянуть гомеопатические препараты (гомеопатия – лечение сверхмалыми дозами), оппозиционирующиеся производителями как эффективные средства лечения ОРВИ. Но перед тем, как лечить ребенка при первых признаках простуды гомеопатическими средствами, следует учесть тот факт, что доказательная медицина в результате многочисленных исследований пришла к выводу о неэффективности данных препаратов при простуде. Некоторые из них (например широко известный препарат из печени утки) даже были включены Управлением по контролю качества продуктов и лекарств США в список мошеннических продуктов.

    Лечение простуды у детей всегда сопровождается назначением сосудосуживающих капель и спреев для носа, ведь самым частым ее спутником является насморк. К сожалению, многие из них противопоказаны в возрасте младше 3 лет.

    • Содержащие нафазолин – самые доступные по цене. Также их безусловным плюсом является возможность назначения маленьким детям (старше 1 года или 2х лет – в зависимости от производителя).
    • Содержащие ксилометазолин. Могут применяться только у детей старше 6 лет.
    • Содержащие оксиметазолин. Преимущество препаратов этой группы в их продолжительном действии – до 12 часов. Но так же, как и препараты ксилометазолина, их не назначают детям до 6 лет.
    • Содержащие фенилэфрин. Противопоказаны детям до 4х лет.

    Применяя при детской простуде для лечения сосудосуживающие капли и спреи, во избежание развития побочных эффектов и синдрома привыкания, следует строго соблюдать два главных правила:

    • продолжительность приема – не более 7 дней;
    • частота приема – не более 4х (для препаратов средней продолжительности действия) или не более 2х (для препаратов длительного действия) раз в день.

    Как вылечить простуду у ребенка без жаропонижающих препаратов

    Конечно, если у ребенка простуда сопровождается лихорадкой, родители непременно прибегают к этим лекарствам. Главное помнить, что при лихорадке ниже 38 градусов С снижать не нужно – не стоит угнетать защитную реакцию организма, активно борющегося с вирусом путем создания неблагоприятной для него высокой температуры. С другой стороны опасно не дать ребенку жаропонижающий препарат, если температура поднялась выше 39 градусов С – это может грозить развитием фебрильных судорог.

    Солевые растворы. Обладая прекрасным антисептическим и противоотечным действием, они могут служить хорошим дополнением к противовирусным сосудосуживающим препаратам, способствуя более быстрому лечению простуды у ребенка. Солевые растворы широко представлены в аптечной сети в виде различный капель, спреев, растворов для промывания и назальных душей. Следует помнить, что в аптечных препаратах содержится именно морская соль, и пытаться приготовить солевой раствор в домашних условиях из соли пищевой не стоит – она может «сжечь» нежную слизистую носа ребенка.

    Отвечая на вопрос, «как вылечить начинающуюся простуду у ребенка?», стоит также упомянуть местные антисептики. Эти препараты обладают одновременно и антибактериальным, и противовирусным, и противогрибковым эффектом. Применяются они для локальной обработки слизистой, когда при простуде имеет место воспаление горла. Выпускаются в виде спреев, таблеток, леденцов. Можно также использовать спреи с растительным составом (на основе эвкалипта, шалфея и мяты перечной), но следует знать, что они могут вызвать сильную аллергическую реакцию с выраженным отеком слизистой, что еще больше усугубит патологический процесс.

    Как лечить простуду у ребенка при возникновении осложнений? Если присоединяется бактериальная инфекция, возникает необходимость в приеме системных антибактериальных препаратов – антибиотиков. На сегодняшний день существует множество антибиотиков с разным спектром действия, некоторые из них противопоказаны детям, и какое именно лекарство нужно, может определить только врач. Если у ребенка на фоне простуды развивается бронхит, то помимо антибиотиков назначаются также противокашлевые средства. Если возникают такие грозные осложнения, как отек гортани, пневмония или бронхиолит, ребенок нуждается в экстренной госпитализации в стационар.

    Отдельно хочется поговорить о таком аппарате, как небулайзер. Это прибор для ингаляций, превращающий с помощью ультразвука или механического воздействия раствор лекарства в аэрозоль, содержащий сверхмалые частицы препараты. Благодаря такому малому размеру частиц, лекарство лучше проникает в дыхательные пути, соответственно и эффект от его применения выше. Педиатры рекомендуют использовать небулайзер для ингаляции антисептиков и противокашлевых препаратов, когда простуда протекает с симптомами ларингита, синусита или бронхита. Рекомендация хорошая, но выполняя ее необходимо знать о небулайзерах следующее.

    • Желательно использовать компрессорный небулайзер, а не ультразвуковой, т. к. ультразвук может разрушать молекулы лекарства.
    • Желательно использовать прибор, способный создавать частицы разного размера: средние (при ларингите и синусите), малые (при бронхите) и сверхмалые (при пневмониях). Дело в том, что аэрозоль может нести с потоком воздуха не только частицы лекарства, но и микробы. Соответственно, если прибор укомплектован только элементом для создания сверхмалых частиц, поток воздуха донесет аэрозоль из верхних отделов дыхательных путей до нижних, а вместе с ним и инфекцию.
    • Перед ингаляцией нужно подогреть лекарственный раствор на водяной бане. Необходимо это потому, что при распылении раствора происходит его охлаждение, а попадание холодного воздуха в дыхательные пути может усугубить воспалительный процесс. Нужно также иметь ввиду, что не все лекарства можно подогревать, поскольку они при этом могут разрушаться.

    Чем лечить простуду у ребенка кроме таблеток

    Многих интересует, как можно быстро вылечить простуду у ребенка, не прибегая к лекарствам? Конечно, совсем без них обойтись не придется, но сократить продолжительность приема лекарственных препаратов, облегчить симптомы болезни и снизить риск развития осложнений поможет применение физиотерапевтических методов лечения.

    Люди старшего поколения хорошо помнят горчичники и банки. Смысл применения банок заключался в создании искусственных внутрикожных гематом (кровоподтёков), рассасывание которых активизирует процессы иммунитета, что позволяет уничтожить вирус, уменьшить отек и боль в зоне воспаления. Лечебный эффект от горчичников направлен на рефлекторное усиление кровотока, расширение бронхов, а также уничтожение вирусов под действием глубокого прогревания.

    В настоящее время необходимость применения горчичников отпала благодаря применению современных физиотерапевтических аппаратов теплотерапии. Действие их основано на локальном прогревании заболевшего органа: если замучил насморк – прогревается нос, если возник отит – ухо, если бронхит – грудная клетка.

    Сегодня на рынке медицинского оборудования представлены даже приборы теплотерапии, применять которые можно в домашних условиях. И это их безусловный плюс: не нужно вести больного ребенка в поликлинику, делать перерыв в процедурах на выходные дни. Некоторые из подобных приборов оснащены сразу несколькими насадками (для уха, носа, придаточных пазух, грудной клетки), накладывать которые можно одновременно, если страдают сразу два органа.

    Помимо аппаратов теплотерапии существуют также портативные приборы для домашнего использования, в которых помимо нагревательных элементов есть элементы, излучающие магнитное поле и инфракрасный свет. Такая комбинация нескольких факторов физического воздействия позволяет добиться лучшего результата в лечении простуды. Единственное, о чем следует помнить, что при ринитах (насморке) физиолечение может проводиться и в острую фазу, но при синуситах, отитах, тонзиллитах и бронхитах, теплотерапию можно применять в фазе затухания острого процесса. Нельзя также проводить процедуры при лихорадке.

    Безусловное преимущество аппаратов для теплотерапии заключается в возможности их применения в период повышенной заболеваемости ОРВИ для профилактики простуды. А профилактика, как известно – залог здоровья!

    Что такое стоматит, какие виды бывают и как его лечить?

    Стоматит принято считать детской болезнью, однако появиться он может в любом возрасте. Среди взрослых стоматиту более подвержены пожилые люди и курильщики. Также к факторам риска относится плохая гигиена полости рта и дефицит микроэлементов в организме.

    Причины стоматита

    Основная причина стоматита – инфекция: вирусная, бактериальная или грибковая. Но сами по себе вирусы и бактерии организму не страшны, заболевание развивается только при определенных условиях:

    • повреждение слизистых: прикусывание внутренней стороны щеки, ожоги, травмы об острый край отколовшегося зуба или твердую сухую пищу и т.п. Достаточно небольшой ранки, в которую попадет инфекция, чтобы развилось заболевание;
    • неудовлетворительная гигиена полости рта, твердый зубной налет;
    • дефицит витаминов В, цинка, фолиевой кислоты, железа;
    • курение: вызывает дисбаланс микрофлоры полости рта и постоянное негативное воздействие горячего дыма на слизистые, что со временем может привести к так называемому «стоматиту курильщика»;
    • снижение слюноотделения: возникает из-за приема некоторых препаратов, обезвоживания, на фоне стресса и ряда заболеваний;
    • использование зубных паст с лаурилсульфатом натрия (SLS) и слишком частая чистка зубов;
    • неправильно установленные зубные протезы или их низкое качество;
    • изменения гормонального фона при беременности, менопаузе, в подростковом возрасте.

    В клинике «ПРОПРИКУС» в Москве лечение стоматита назначается только после тщательной диагностики и выявления причины заболевания. Это позволяет подобрать максимально эффективную терапию в зависимости от вида стоматита.

    Виды стоматита: симптомы и лечение

    Стоматит – это общее название для различных воспалений слизистых в полости рта: на нёбе, внутренней поверхности щек, под языком, в горле, на губах или деснах. Поэтому при стоматите симптомы и лечение обусловлены причинами заболевания и зоной поражения.

    Воспаление десен (гингивит)

    Проявляется в кровоточивости, отечности десен и дискомфортных ощущениях при надавливании. Сопровождается неприятным запахом из рта. Иногда приводит к подвижности зубов. При гингивите часто проводят профессиональную гигиену, а затем пародонт определяет, чем лечить стоматит во рту и укрепить десны: может назначить полоскания, порекомендовать лечебную зубную пасту и электрическую зубную щетку со специальной насадкой.

    Стоматит на губе (хейлит)

    Симптомы могут быть различными: «простуда» на губе, сильное шелушение, воспаление каймы губ, трещины по всей поверхности губ. Как и чем лечить стоматит на губе у взрослого, зависит от природы воспаления. Практикуется комплексный подход:

    • устранение острых симптомов: при боли назначаются анестетики, при высокой температуре – жаропонижающие препараты;
    • местное лечение: используются средства, снимающие воспаление и способствующие заживлению тканей;
    • коррекция состояния иммунной системы.

    Но прежде чем лечить стоматит на губе, необходимо определить причину появления этого заболевания, так как без ее устранения высока вероятность, что проблема в скором времени повторится. С учетом природы инфекции назначается прием медицинских препаратов (антибиотиков, противовирусных средств и др.), витаминотерапия и соблюдение щадящей диеты.

    Воспаление языка (глоссит)

    Признаки: отек языка, изменение цвета на бордовый или ярко-красный, появление налета, образование болезненных язвочек. Общий подход, как лечить стоматит на языке у взрослых пациентов, подразумевает два направления: снятие местных симптомов (антисептические полоскания, аппликации и пр.) и воздействие на основную причину воспаления.

    Стоматит в горле

    Воспаление в горле характеризуется болезненными ощущениями при глотании, головной болью; может подняться температура. Чтобы понять, как лечить стоматит в горле у взрослых, часто назначают анализы крови, исследование слюны (бакпосев), цитологические исследования мазка. Для лечения применяются антисептические спреи и полоскания, препараты, направленные на устранение возбудителя стоматита, и противовоспалительные средства.

    Кроме соблюдения рекомендаций врача, при стоматите в горле желательно пить отвары трав, избегать перегрева (бань, саун, горячих ванн) и физических нагрузок.

    Острый герпетический стоматит

    Вызывается вирусом герпеса и протекает, как правило, с повышением температуры, рвотой и диареей; на слизистых появляются пузырьки, переходящие в язвочки, которые заживают через несколько дней. При диагнозе герпетический стоматит лечение направлено на снятие симптомов и иммунокоррекцию.

    Грибковый стоматит

    Стоматит, вызванный кандидозом (грибковой инфекцией), отличается появлением белого налета творожной консистенции, ощущением сухости и жжения во рту. Во время лечения кандидозного стоматита важно соблюдать гигиену: тщательно мыть руки и посуду, полоскать рот до и после еды. Диета должна состоять из теплой пищи и обильного питья, необходимо исключить копченые, соленые, острые блюда. Полость рта обрабатывается противогрибковыми и противовоспалительными средствами.

    Медикаментозный стоматит

    Данный вид стоматита является следствием аллергической реакции на антибиотики и другие медикаменты. Симптомы включают образование пятен, пузырей и язвочек на слизистой, сопровождающихся болезненными ощущениями и неприятным запахом изо рта.

    Комплексное лечение медикаментозного стоматита состоит из нескольких этапов:

    • исключение препарата, вызвавшего стоматит;
    • прием антигистаминных препаратов;
    • коррекция диеты;
    • для заживления пораженных участков используют спреи или мази, часто с анестетиком в составе для снятия болевых ощущений.

    Стадии стоматита

    По клинической картине выделяют три вида стоматита.

    Катаральный стоматит

    Самый распространенный вид стоматита, причиной которого является недостаточная гигиена полости рта, зубной камень и стоматологические заболевания. Слизистые оболочки воспаляются, краснеют и отекают, но язвы и глубокие дефекты отсутствуют. Сопровождается неприятным запахом изо рта, повышенным слюноотделением, сухостью и болезненностью слизистых.

    При катаральном стоматите во рту у взрослых лечение первым делом направлено на снятие воспаления, для чего используются антисептические растворы, полоскания, пастилки и пр. Требуется соблюдение щадящей диеты во избежание дальнейшего травмирования слизистых.

    После устранения симптомов стоматита можно лечить зубы и провести профессиональную гигиену, чтобы избавиться от зубного камня и предупредить возникновение стоматита в будущем.

    Язвенный стоматит

    Как правило, это следующая стадия катарального стоматита. Запах изо рта усиливается, появляются язвочки с серым налетом, прием пищи сопровождается болевыми ощущениями. В некоторых случаях повышается температура и увеличиваются лимфоузлы.

    На этой стадии только врач решает, чем лечить сильный стоматит и какая комбинация препаратов подойдет в данном случае: обычно сочетают обезболивающие, антигистаминные, витаминные, заживляющие средства с приемом антибиотиков и обработкой высыпаний.

    Афтозный стоматит

    На этой стадии постепенно образуются афты – округлые или овальные эрозивные поверхности 3-5 мм в диаметре с красной каемкой и серо-желтым налетом. Афты могут быть единичными высыпаниями или массово покрывать внутреннюю сторону щек и губ, боковые части языка, нёбо. Методы, как лечить стоматит на небе у взрослых, зависят от тяжести стадии и причины заболевания.

    Диагностика на первом месте

    Как видите, у стоматита может быть множество причин, и выбор метода лечения во многом зависит от вида заболевания. В данной статье намеренно не указаны названия препаратов во избежание самолечения, ведь оно может быть не только бесполезным, но и усугубить состояние организма. Только точная диагностика позволит сказать, чем лечить стоматит у взрослых в каждом конкретном случае. Запишитесь на консультацию к специалисту!

    Врач рассказал, как нельзя лечить простуду

    Врач рассказал, какие методы «народной медицины» малоэффективны в лечении простуды.

    Сезон простуд

    Осень традиционно считается сезоном простуд. «Схватить» насморк, температуру или кашель просто: достаточно пройтись на прохладном ветру, одеть излишне легкую одежду или обувь, промокнуть под дождем. А вот цена за такое легкомыслие бывает довольно весомой – болезнь.

    Хорошо, если лечить простуду, ОРЗ или ОРВИ человек начинает под наблюдением участкового терапевта. Но некоторые люди предпочитают проверенным лекарствам средства народной медицины – припарки, ингаляции и прикладывания листьев разных растений.

    Ошибка, которая может дорого стоить

    Почему не нужно пытаться вылечить недомогание «деревенской» медициной, рассказал отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

    По его словам, люди, которые полагают, что такие заболевания, как простуда и ОРВИ не являются «серьезными», а значит, не требуют консультации с врачом, сильно ошибаются. Лечение по схеме «как это делала моя бабушка или соседка» в большинстве случаев может привести к ухудшению самочувствия и даже госпитализации в больницу.

    Один из самых «вредных» советов в такой ситуации – «лечить» простуду с помощью прогревания тела в бане.

    — В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует появление очень сильного отека в области носоглотки. После этого воспаление начинает проявляться еще сильнее. Когда человек уже чувствует себя плохо и интуитивно понимает, что ему нужно быть в горизонтальном положении, а вместо этого идет в баню, то ничего хорошего не будет, — отметил Зайцев.

    Тем не менее, посещать баню или сауну, когда болезнь уже отступает, можно.

    Другим «вредным» советом доктор назвал рекомендацию лечить сильный насморк дольками чеснока или лука, засунутыми в ноздри.

    — В момент простуды развивается отек слизистой оболочки. При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно. Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно еще сильнее спровоцирует воспаление и отек, — отметил эксперт.

    Кроме того, не стоит забывать, что из-за соприкосновения слизистой с очищенным чесноком, на ней может возникнуть ожог. И лечить его придется не один день.

    Таким образом, при появлении первых признаков простудного заболевания, следует первым делом обращаться за консультацией к опытному врачу, а не соседке тете Клаве. Это сократит течение болезни и поможет сберечь здоровье.

    13 способов простудиться | Wellness

    Значит, вы заболели. Вы смотрели на этого товарища-водителя автобуса, кашляющего в открытую. Вы вздрогнули, когда ваш коллега чихнул рядом с вами на собрании. Вы немного утонули, когда ваш дошкольник пришел домой, из носа сочился, и засунул пальцы вам в лицо. Казалось, что столкновение со знакомым врагом — простудой — лишь вопрос времени.

    Во время этого раунда с простудой не роняйте перчатки и смиритесь с днями кашля, чихания, боли и мокроты из носа.Сражайся! Приведенные ниже советы — многие из них старомодны и дешевы, если не бесплатны — помогут вам справиться с этими симптомами, пока простуда идет своим чередом. Венди Беннетт, терапевт из Медицинского центра Джона Хопкинса Бэйвью в Балтиморе, называет это «лечением симптомов». Приведенные ниже действия «не уменьшат количество времени, в течение которого вы болеете, — говорит она, — но в целом они заставят вас чувствовать себя лучше и более функционально, чтобы делать то, что вы хотите делать».

    Вот ваш боевой план с советами Беннета и Уильяма Шаффнеров, заведующих кафедрой профилактической медицины Медицинской школы Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннеси.:

    Гидрат. Мы могли бы также прокричать эту подсказку с крыш. «Пейте много жидкости» — это, вероятно, совет, которым вас утопили все родители с тех пор, как вы были крошечным, всхлипывающим человеком, страдающим простудой. И да, давнишнее руководство по гидратации сдерживает (извините) — на самом деле, это первый совет, который предлагают Шаффнер и Беннетт.

    «Если вы пьете воду и стремитесь к высокому стакану каждые пару часов, я бы сказал, что это, вероятно, хорошо», — говорит Беннетт. Помимо воды употребляйте чаи и бульоны.И, конечно же, ничто так не может свести на нет ваши усилия по гидратации, как кофе и алкоголь. Избегайте этих обезвоживающих напитков, пока вы больны, или, по крайней мере, сократите их потребление.

    Примите горячий душ. Чучело? Примите горячий душ с паром. И мы говорим горячо, а не сексуально — особенно если принять предложение Шаффнера: «Когда вы находитесь в душе, и влажный воздух проникает в ваши носовые пазухи, осторожно высморкайтесь по одной ноздре за раз», — говорит он. Вы также можете «набрать горсть воды для душа, залить ее носом и как бы вдохнуть ее через нос, и это поможет открыть ваши носовые пазухи и ускорит дренаж», — говорит он.

    Сокращенный вариант, если вы перегружены и не хотите прыгать в душе: налейте горячую воду в кран раковины и наклонитесь над ним, накинув на голову полотенце. Вдохните этот горячий влажный воздух.

    Добавьте дополнительную подушку. Вот еще один совет для людей, которые чувствуют, что большая часть их веса тяготеет к носовым пазухам. Вместо того, чтобы лежать в постели без сна, потому что вы просто — не можете — дышать — добавьте дополнительную подушку, чтобы поднять голову выше. «Это способствует дренажу носовых пазух в задней части горла и немного открывает носовые ходы», — говорит Шаффнер, который также является бывшим президентом Национального фонда инфекционных заболеваний.

    Попробуйте лекарства, отпускаемые без рецепта. Помните, мы говорим о лечении симптомов. Таким образом, хотя эти продукты на полках аптек не уменьшат продолжительность простуды и не убьют вирус, они, скорее всего, помогут свести к нулю симптомы. По словам Беннетта, лекарства от кашля и простуды могут принести некоторое облегчение, добавив, что антигистаминные препараты могут помочь людям с слезящимися глазами и чиханием, а назальные растворы для носа могут помочь людям с сухим носом. Ибупрофен и парацетамол могут помочь уменьшить боли в теле и небольшую температуру.

    Пейте горячий чай. Потягивание чая — это не только вкусный способ увлажнения, но и успокаивающее облегчение першения в горле, говорит Беннетт. К тому же, отмечает она, в чае есть что-то лечебное. «Я думаю, что одна из причин, по которой чашка чая заставляет вас чувствовать себя хорошо, заключается в том, что это горячий напиток, и вы должны пить его медленно», — говорит она. «Вы должны сделать несколько глубоких вдохов, и вы должны помнить о том, как вы себя чувствуете, и о своем окружении».

    Полощите горло соленой водой. Немного менее вкусный способ облегчить боль в горле: полоскать горло смесью теплой воды и соли.

    Съешьте куриный суп с лапшой. Как может что-то столь классическое не попасть в список? По словам Шаффнера, куриный суп с лапшой предлагает желанное увлажнение, «а также приятное, нежное, легкоусвояемое питание».

    Смажьте потрескавшийся нос. «Мы все были там», — говорит Шаффнер. «У вас насморк; на улице холодно, а ноздри потрескались и стали неудобными.«Как это для доступного старомодного решения: Шаффнер предлагает втирать каплю вазелина в потрескавшиеся участки для мгновенного облегчения.

    Отдохните. « Часто с простудой вы чувствуете себя немного более утомленным. . Поддайтесь этому », — говорит Шаффнер. Теперь пора ложиться спать пораньше и расслабиться.

    Продолжайте тренироваться, если вы готовы. Этот совет немного сложен. Если вы способны на какие-то упражнения «Не тренируйтесь перед Олимпиадой, когда простудились», — говорит Шаффнер.«Но легкое упражнение? Да, это действительно помогает. После этого ты почувствуешь себя лучше». Беннетт отмечает, что если вы один из тех, кто тренируется в тренажерном зале каждый день, возможно, вы захотите сократить свой распорядок дня. Не поднимайте столько веса; не бегайте так быстро; и, возможно, замените занятия йогой для тренировки CrossFit.

    Просто не забудьте прикрыть чихание в тренажерном зале и продезинфицировать ручку беговой дорожки. Это приводит нас к…

    Соблюдайте правила гигиены при простуде и гриппе. Не передавайте свою болезнь другим и не заражайте чужой вирус гриппа поверх своей простуды.Прикрывайте свой кашель и чихание, дезинфицируйте микробы и совершенствуйте технику мытья рук. Вот все, что вам нужно знать об этикете против гриппа, чтобы начать работу.

    Не принимайте антибиотики. Помните, простуда вызывается вирусом, а антибиотики лечат бактериальные инфекции. «Не ходите к своему врачу или поставщику медицинских услуг и просите антибиотик», — говорит Шаффнер. «Даже если у вас сильно зеленые выделения из носа и тому подобное, антибиотики не помогут.»

    Не тратьте деньги на высокие дозы витамина С, эхинацеи или цинка. Шаффнер и Беннет не впечатлены этими продуктами, которые, как утверждается, помогают при простуде, и говорят, что результаты исследования неубедительны. коллеги говорят об этом так: «Если вы возьмете все это, у вас будет дорогая моча». Придерживайтесь чая и снятия симптомов без рецепта, — говорит Беннетт. «Я обычно не рекомендую людям тратить деньги на такого рода вещи «, — говорит она.«Я бы предпочел, чтобы они запастись физиологическим раствором для носа и увлажнителем — и поработали бы над профилактикой простуды».

    Как справиться с простудой (для подростков)

    Что такое холод?

    Простуда — это инфекция верхних дыхательных путей. Это означает, что он может повлиять на нос, горло и носовые пазухи. Вирус простуды проникает в ваше тело и вызывает болезнь.

    Большинство подростков простужаются от двух до четырех в год. Это неудивительно — простуда — самое распространенное инфекционное заболевание в Соединенных Штатах, которое вызывает больше пропусков в школе, чем любое другое заболевание.

    Что вызывает простуду?

    Большинство простудных заболеваний вызывается вирусами (называемыми риновирусами ), которые находятся в невидимых каплях в воздухе, которым вы дышите, или на предметах, которых вы касаетесь. Если один из этих вирусов проникает через защитную оболочку носа и горла, он вызывает реакцию иммунной системы. Это может вызвать боль в горле и головную боль, а также затруднить дыхание.

    Никто точно не знает, почему люди в определенное время заражаются простудой. Но что бы вы ни слышали, сидя или спать на сквозняке, не одевшись тепло в холодную погоду или выходя на улицу с мокрыми волосами, вы не простудитесь.

    Сухой воздух — в помещении или на улице — может снизить устойчивость к заражению вирусами. То же самое может случиться с аллергией, недосыпанием, стрессом, неправильным питанием или пребыванием рядом с курильщиком. А у курильщиков больше шансов простудиться, чем у людей, которые не курят. Их симптомы, вероятно, будут хуже, продолжаться дольше и с большей вероятностью приведут к бронхиту или даже пневмонии.

    Каковы признаки и симптомы простуды?

    Первыми симптомами простуды часто являются першение в горле, насморк или заложенность носа и чихание.Вы также можете чувствовать себя очень уставшим и испытывать боль в горле, кашель, головную боль, умеренную температуру, боли в мышцах и потерю аппетита. Слизь из носа может стать густой, желтой или зеленой.

    Простуда заразна?

    Да. Риновирусы могут оставаться живыми в виде капель в воздухе или на поверхности до 3 часов или даже больше. Поэтому, если вы прикоснетесь к своему рту или носу после прикосновения к кому-то или чему-то, зараженному одним из этих вирусов, вы, вероятно, простудитесь (если только вы уже не застрахованы от конкретного вируса, потому что уже подвергались его воздействию).

    Если у вас уже есть простуда, вы с большей вероятностью передадите ее другим, если не вымойте руки после кашля или чихания. Ходить в школу или заниматься обычной деятельностью, вероятно, не ухудшит ваше самочувствие. Но это повысит вероятность распространения простуды на одноклассников или друзей.

    Как долго длится простуда?

    Симптомы простуды обычно проявляются через 2-3 дня после контакта человека с вирусом. Люди, болеющие простудой, наиболее заразны в течение первых 3-4 дней после появления симптомов и могут быть заразными до 3 недель.Хотя некоторые простуды могут длиться до 2 недель, большинство проходит в течение недели.

    Как лечат простуду?

    Лекарства от простуды, отпускаемые без рецепта (OTC), не могут предотвратить простуду, но некоторые люди думают, что они облегчают симптомы. Однако они не помогут вам быстрее поправиться. А иногда лекарства от простуды, отпускаемые без рецепта, могут вызвать расстройство желудка, головокружение, усталость или бессонницу. Если чувствуется заложенность носа, попробуйте солевые (соленые) капли, чтобы очистить его.

    Спросите своих родителей (которые могут поговорить с врачом или фармацевтом), какое лекарство вам следует принять, если оно есть.Большинство врачей рекомендуют ацетаминофен при болях и лихорадке. Если у вас простуда, вам не следует принимать аспирин или любое лекарство, содержащее аспирин , если только ваш врач не разрешит это. Использование аспирина подростками, страдающими простудой или другим вирусным заболеванием, может увеличить риск развития синдрома Рея — редкого, но серьезного состояния, которое может привести к летальному исходу.

    Ваш врач может сообщить вам, можно ли принимать антигистаминные или противоотечные средства, но существует мало доказательств того, что они действительно имеют значение.

    с.

    Как мне стать лучше?

    Как и все вирусы, те, которые вызывают простуду, должны исчезнуть. Достаточно много отдыхать и пить много жидкости могут принести не меньше пользы, чем лекарство, поскольку помогут человеку, страдающему простудой, почувствовать себя лучше.

    Хотите ли вы спать круглосуточно или просто расслабляетесь, обратите внимание на то, что ваше тело говорит вам, когда вы простужены. Теплая ванна или грелка могут облегчить боль, а пар от горячего душа поможет вам легче дышать.

    Не беспокойтесь о том, кормить ли простуду или морить голодом лихорадку. Просто ешь, когда голоден. Вы, наверное, слышали, что куриный суп может вылечить простуду. Нет реальных доказательств этого, но больные люди клянутся этим уже более 800 лет.

    Когда мне идти к врачу?

    Подростки, заболевшие простудой, обычно не сильно болеют и не нуждаются в медицинской помощи. Но поговорите с врачом, если с вами случится что-то из перечисленного:

    • Симптомы простуды длятся более недели или появляются в одно и то же время каждый год или всякий раз, когда вы подвергаетесь воздействию пыльцы, пыли, животных или других веществ (у вас может быть аллергия).
    • У вас проблемы с дыханием или хрипы при простуде (возможно, у вас астма).
    • Ваши симптомы ухудшаются примерно через 3 дня, а не лучше (это может означать ангина, синусит, бронхит или другую бактериальную инфекцию, особенно если вы курите).

    Вам следует обратиться к врачу, если вы считаете, что у вас больше, чем простуда, или если вам становится хуже, а не лучше.

    Другие признаки того, что пора звонить врачу, включают:

    • кашель, который продолжается более 2–3 недель
    • Неспособность запивать еду или жидкости
    • усиливающаяся головная боль или боль в лице или горле
    • Сильно болезненная ангина
    • лихорадка 103 ° F (39.3 ° C) или выше, или лихорадка 102 ° F (38,9 ° C), которая сохраняется более суток
    • боль в груди или животе
    • Увеличение лимфатических узлов (лимфатических узлов)
    • боль в ухе

    Врач не сможет определить, какой именно вирус вызывает простуду. Но ваш врач может проверить ваше горло и уши и, возможно, также сделать посев из горла, чтобы убедиться, что ваши симптомы связаны с другим заболеванием. Посев из горла — это простая процедура, которая включает чистку внутренней части горла длинным ватным тампоном.Исследование микробов на мазке поможет определить, есть ли у вас стрептококковая ангина и требуется ли лечение антибиотиками.

    Если ваш врач все же прописывает антибиотики, обязательно принимайте их точно в соответствии с указаниями. Если вы перестанете принимать их слишком рано — даже если вы почувствуете себя лучше — инфекция может не исчезнуть, и у вас могут развиться другие проблемы

    Можно ли предотвратить простуду?

    Рано или поздно все простужаются. Но вы можете укрепить способность своей иммунной системы бороться с инфекциями, регулярно занимаясь спортом, соблюдая сбалансированную диету и достаточно отдыхая.

    Хотя некоторые люди рекомендуют альтернативные методы лечения простуды (например, цинк и витамин С в больших дозах или растительные продукты, такие как эхинацея), ни одно из них не предотвращает или не эффективно лечит простуду. Поскольку растительные продукты могут иметь отрицательные побочные эффекты, многие врачи их не рекомендуют.

    Симптомов, Простуда против гриппа, Как долго это длится, Лечение

    Обзор

    Что такое насморк?

    Простуда — это заразная инфекция верхних дыхательных путей, поражающая нос, горло, носовые пазухи и трахею (дыхательное горло).Более 200 различных вирусов могут вызывать простуду, но большинство простудных заболеваний вызывается риновирусом.

    Насколько распространены простуды?

    Как следует из названия, простуда широко распространена. Вероятно, за всю жизнь у вас будет больше простудных заболеваний, чем от любой другой болезни. Взрослые простужаются от двух до трех раз в год, а маленькие дети простужаются четыре и более раз в год.

    Простуда заразна?

    Простуда передается от человека к человеку. Чтобы вы заразились, вирус должен попасть на одну из ваших слизистых оболочек — на влажную подкладку ноздрей, глаз или рта.Это происходит, когда вы касаетесь поверхности или вдыхаете влажный воздух, содержащий вирус простуды.

    Например, когда больной чихает или кашляет, в воздух выбрасываются капли жидкости, содержащей вирус простуды. Если вы вдохнете эти капли, вирус простуды пустит корни в нос. Вы также можете оставлять вирусные частицы на поверхностях, к которым прикасаетесь, когда болеете. Если кто-то прикоснется к этим поверхностям, а затем коснется их ноздрей, глаз или рта, вирус может проникнуть внутрь.

    Почему зимой бывают простуды?

    Простудиться можно в любое время года, но это более вероятно в более холодные месяцы.Зимой люди остаются дома и находятся в более тесном контакте друг с другом.

    Недавнее исследование на мышах показало, что низкие температуры также могут влиять на реакцию вашей иммунной системы. Исследователи обнаружили, что когда более прохладный воздух снижает температуру носа, иммунной системе мыши становится труднее остановить размножение риновируса. То же самое можно сказать и о людях.

    Почему дети чаще простужаются?

    Поскольку маленькие дети раньше не подвергались воздействию вирусов, они чаще болеют простудными заболеваниями, чем взрослые.Их иммунная система должна научиться распознавать эти новые микробы и бороться с ними. К тому времени, когда вы станете взрослым, вы переболели множеством простуд. Вашей иммунной системе легче выявлять похожие вирусы и атаковать их.

    Дети также находятся в тесном контакте с другими детьми. Дети обычно не закрывают глаза при кашле и чихании и не моют руки, прежде чем дотронуться до лица — шаги, которые предотвращают распространение вируса.

    Симптомы и причины

    Что вызывает простуду?

    Риновирусы вызывают до 50% простудных заболеваний.Существует более 100 различных риновирусов. Но другие типы вирусов также могут вызывать симптомы простуды.

    Каковы симптомы простуды?

    В течение одного-трех дней после заражения вирусом простуды у вас появятся такие симптомы, как:

    Как отличить простуду от гриппа?

    Может быть трудно сказать, простуда у вас или грипп, поскольку многие симптомы одинаковы. Оба заболевания широко распространены в холодное время года и влияют на верхние дыхательные пути (нос, горло и трахею).Но разные вирусы вызывают простуду и грипп. Грипп возникает от вируса гриппа, в то время как многие другие типы вирусов вызывают простуду.

    Основное различие между простудой и гриппом состоит в том, что при гриппе у вас повышается температура и повышается озноб. Взрослые обычно не заболевают простудой, хотя у детей бывает.

    Грипп также вызывает боли в теле и более серьезные симптомы, чем простуда. Хотя и простуда, и грипп могут привести к осложнениям, осложнения от гриппа могут быть опасными для жизни.

    В чем разница между простудой и COVID-19 (новым коронавирусом)?

    Вы, наверное, слышали, что простуда — это коронавирус. Коронавирусы — это группа вирусов, которые могут вызывать инфекции верхних дыхательных путей. Хотя риновирусы вызывают большинство видов простуды, некоторые из них вызваны различными коронавирусами. Большинство людей быстро выздоравливают от этих простудных заболеваний.

    Коронавирусы также могут попадать в легкие и вызывать пневмонию и другие осложнения, которые могут быть фатальными.Новый (новый) тип коронавируса, обнаруженный в конце 2019 года, вызывает конкретное заболевание, известное как COVID-19. Ранние симптомы, которые отличают COVID-19 от простуды, включают:

    • Лихорадка.
    • Озноб и тряска.
    • Одышка.
    • Потеря вкуса или запаха (аносмия).
    • Диарея.

    В чем разница между простудой и простудой?

    Простуда в груди или острый (кратковременный) бронхит вызывает раздражение и накопление слизи (соплей) в легких.Простуда превращается в простуду грудной клетки, когда вирус попадает из носа и горла в легкие. Иногда бактерии вызывают простуду в груди.

    У вас может быть кашель при простуде или простуде в груди. Но при простуде грудной клетки возникает влажный кашель, что означает, что вы можете почувствовать или откашлять мокроту. У вас также может быть:

    • Кашель, не дающий спать всю ночь.
    • Одышка.
    • Больная грудь.

    Влияет ли простуда на беременность?

    Простуда во время беременности обычно не опасна.Но вам нужно быть осторожным с лекарствами от простуды, которые вы принимаете для лечения симптомов. Ваш лечащий врач может сообщить вам, какие из них безопасно использовать во время беременности.

    Если вы подозреваете, что у вас грипп или у вас поднялась температура, вам следует немедленно связаться с вашим лечащим врачом. Вам может потребоваться немедленное лечение. Повышение температуры тела на ранних сроках беременности связано с врожденными дефектами.

    Диагностика и тесты

    Как диагностировать простуду?

    Как правило, достаточно пройти осмотр, чтобы определить, простудились ли вы.Во время медицинского осмотра ваш лечащий врач проверит наличие таких признаков, как:

    • Отек в ноздрях.
    • заложенный нос.
    • Красное раздраженное горло.
    • Увеличение лимфатических узлов (шишек) на шее.
    • Чистые легкие.

    Вам могут потребоваться анализы, если ваш поставщик медицинских услуг подозревает, что у вас грипп или другое заболевание. Ваш врач может сделать вам мазок из носа (ватный тампон, который вытирают внутри носа), чтобы проверить наличие вируса гриппа. Рентген грудной клетки исключает бронхит или пневмонию.

    Ведение и лечение

    Как лечат простуду?

    От простуды нет лекарства. Вы должны позволить этому идти своим чередом. Лекарства, отпускаемые без рецепта, могут уменьшить симптомы, чтобы вы чувствовали себя комфортнее до выздоровления.

    Почему антибиотики не вылечивают простуду?

    Антибиотики — это лекарства, которые борются с инфекциями, вызванными бактериями. Поскольку вирусы вызывают простуду, антибиотики не помогают при простуде.

    Какие лекарства от простуды снимают симптомы?

    Лекарства для лечения симптомов простуды, отпускаемые без рецепта, широко доступны.Но некоторые из этих лекарств небезопасны для детей. Перед тем, как давать ребенку лекарства, отпускаемые без рецепта, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Будьте осторожны, не комбинируйте лекарства, которые лечат несколько симптомов. Если вы это сделаете, вы можете закончить передозировку (прием слишком большого количества) некоторых ингредиентов, что может вызвать другие проблемы со здоровьем, включая повреждение органов.

    К лекарствам, облегчающим симптомы простуды, относятся:

    • Обезболивающие: Ацетаминофен (Тайленол®) и НПВП, такие как ибупрофен (Адвил®), снимают головную боль и жар.
    • Противоотечные средства: Такие препараты, как псевдоэфедрин (Contac Cold 12 Hour® и Sudafed®) и фенилэфрин (Sudafed PE®), предназначены для уменьшения заложенности носа.
    • Антигистаминные препараты: Дифенгидрамин (Бенадрил®) и другие антигистаминные препараты останавливают чихание и насморк.
    • Средства для подавления кашля: Лекарства, такие как декстрометорфан (Робитуссин® и Викс DayQuil Cough®) и кодеин уменьшают кашель.
    • Отхаркивающие средства: Гуафенезин (Муцинекс®) и другие отхаркивающие средства разжижают и разжижают слизь.

    Какие самые лучшие средства от простуды?

    Возможно, вы слышали, что добавки и лечебные травы, такие как цинк, витамин С и эхинацея, могут лечить и предотвращать простуду.

    Исследователи не обнаружили, что какое-либо из этих средств может предотвратить простуду. Но цинк может сократить продолжительность болезни и уменьшить симптомы. Однако он может вызвать необратимую потерю запаха, особенно когда вы используете его в спреях для носа.

    Самый лучший и безопасный способ быстро выздороветь — это много отдыхать.Подумайте о том, чтобы взять отпуск на работе или в школе, по крайней мере, в первые несколько дней болезни. У вас не только будет больше времени для отдыха, но и вы избежите распространения микробов среди других.

    Также убедитесь, что вы пьете много жидкости, чтобы нос и горло оставались влажными. Избегайте алкоголя и кофеина, потому что они сушат.

    Профилактика

    Как не простудиться?

    Есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы предотвратить простуду, в том числе:

    • Мойте руки , особенно перед едой или приготовлением пищи.Вы также должны мыть руки после посещения туалета, вытирания носа или контакта с человеком, у которого есть простуда.
    • Не прикасайтесь к лицу . Вирусы простуды распространяются от рук к глазам, носу и рту.
    • Очищайте часто используемые поверхности. Вирусы могут жить на дверных ручках и других местах, к которым люди часто прикасаются.
    • Используйте дезинфицирующее средство для рук , если вы не можете мыть руки с мылом.
    • Укрепите свою иммунную систему , чтобы ваше тело было готово бороться с микробами.Высыпайтесь, соблюдайте здоровую диету и занимайтесь спортом.
    • Оставайтесь дома во время болезни , чтобы не передать простуду другим людям.

    Перспективы / Прогноз

    Как долго длится простуда?

    Простуда обычно проходит в течение семи-десяти дней.

    Когда вы можете вернуться на работу или учебу?

    Вы можете быть заразным в течение двух недель, даже распространяя простуду за день или два до появления симптомов. Но вы наиболее заразны, когда ваши симптомы наихудшие — обычно в первые три дня вы чувствуете себя плохо.

    Может ли вас убить холод?

    Простуда не смертельна. У некоторых людей, особенно с ослабленной иммунной системой, простуда может привести к другим состояниям, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Эти осложнения могут включать:

    Жить с

    Когда при простуде требуется помощь врача?

    Обратитесь к своему врачу, если у вас есть что-либо из следующего:

    • Высокая температура.
    • Боль в груди.
    • Боль в ухе.
    • Вспышка астмы.
    • Симптомы длятся более 10 дней или ухудшаются.

    Обратитесь за медицинской помощью, если ваш ребенок:

    • Развивается высокая температура.
    • Прекращает есть.
    • Плачет больше обычного.
    • Имеет боль в ухе или животе.
    • Начинает хрипеть.
    • Сон больше обычного.

    Сводка

    Простуда, хотя и причиняет дискомфорт, обычно безвредна. Вы можете управлять симптомами с помощью лекарств.Ускорьте выздоровление, много отдыхайте и пейте, и избегайте других. Если через 10 дней вы не почувствуете себя лучше, обратитесь к врачу.

    Простуда (0-12 месяцев)

    Это симптом вашего ребенка?

    • Насморк и боль в горле, вызванные вирусом
    • Вы думаете, что ваш ребенок простудился. Причина: у членов семьи, друзей или других детей, воспитываемых детьми, одинаковые симптомы.
    • Также называется инфекцией верхних дыхательных путей (URI).

    Симптомы простуды

    • Насморк или заложенность носа
    • Выделения из носа сначала прозрачные, но становятся серыми. Также он может быть желтым или зеленым.
    • У большинства детей вначале поднимается температура.
    • Иногда у ребенка также может быть кашель и хриплый голос. Иногда также возникают слезотечение и увеличение лимфатических узлов на шее.

    Причина простуды

    • Простуда вызывается многими респираторными вирусами. У здоровых детей в первый год бывает около 6 простудных заболеваний.
    • Вирус гриппа вызывает сильную простуду с повышенной температурой и мышечными болями.
    • Простуда — это не серьезно. При простуде у 5-10% детей возникают осложнения. Чаще всего это инфекция уха или носовых пазух. Они вызваны бактериями.

    Проблемы с дыханием: как определить

    Проблемы с дыханием — это повод немедленно обратиться к врачу. Дыхательная недостаточность — это медицинское название затрудненного дыхания. Вот симптомы, о которых следует беспокоиться:

    • Борьба с каждым вдохом или одышкой
    • Плотное дыхание, чтобы ребенок едва мог плакать
    • Ребра втягиваются при каждом вдохе (это называется втягиванием)
    • Дыхание стало шумным (например, как хрипит)
    • Дыхание намного быстрее, чем обычно
    • Губы или лицо становятся синими

    Когда звонить при простуде (0-12 месяцев)

    Позвоните в службу 911 сейчас

    • Серьезные проблемы с дыханием (с трудом дышит, едва может плакать)
    • Вы думаете, что у вашего ребенка опасная для жизни ситуация

    Позвоните врачу или обратитесь за медицинской помощью сейчас

    • Проблемы с дыханием, но не тяжелые .Исключение: исчезли после очистки носа.
    • Свистящее дыхание (мурлыканье или свист)
    • Дыхание намного быстрее обычного
    • Проблемы с глотанием и новое начало слюнотечения
    • Ребенок из группы высокого риска (например, с хроническим заболеванием легких)
    • Слабая иммунная система. Примеры: серповидноклеточная анемия, ВИЧ, рак, трансплантация органов, прием пероральных стероидов.
    • Лихорадка выше 40 ° C (104 ° F)
    • Лихорадка у детей младше 12 недель. Внимание: НЕ давайте ребенку какие-либо лекарства от лихорадки, пока его не осмотрят.
    • Ваш ребенок выглядит или ведет себя очень больным
    • Вы считаете, что вашего ребенка нужно осмотреть, и проблема является неотложной

    Обратитесь к врачу в течение 24 часов

    • Возраст менее 6 месяцев
    • Боли в ушах или дренаж ушей
    • Желтый или зеленый гной из глаз
    • Лихорадка длится более 3 дней
    • Лихорадка возвращается после того, как ушла более 24 часов
    • Вы думаете, что вашего ребенка нужно осмотреть, но проблема не является срочной

    Обратиться к врачу в рабочее время

    • Заложенный нос просыпается ото сна
    • Желтые корки вокруг носовых отверстий.Используйте мазь с антибиотиком.
    • Выделения из носа длятся более 2 недель
    • У вас есть другие вопросы или проблемы

    Самостоятельный уход на дому

    • Легкая простуда без других проблем

    Отделение неотложной помощи детям Сиэтла

    Если болезнь или травма вашего ребенка опасны для жизни, звоните 911.

    Рекомендации по уходу при простуде

    1. Что следует знать о простуде:
      • Здоровые дети простужаются не менее 6 раз в год.Это потому, что существует очень много вирусов, вызывающих простуду. С каждой новой простудой организм вашего ребенка вырабатывает иммунитет к этому вирусу.
      • Большинство родителей знают, когда их ребенок простужен. Иногда оно есть у них или у других детей, воспитывающихся в детском саду. Чаще всего вам не нужно звонить или обращаться к врачу вашего ребенка. Вам нужно позвонить врачу вашего ребенка, если у вашего ребенка развиваются осложнения. Примеры — боль в ухе или если симптомы длятся слишком долго.
      • Обычная простуда длится около 2 недель.Нет лекарств, которые заставили бы его уйти быстрее.
      • Но есть хорошие способы избавиться от многих симптомов. При большинстве простуд начальный симптом — насморк. Через 3–4 дня возникает заложенность носа. Лечение каждого симптома разное.
      • Вот несколько советов по уходу, которые могут помочь.
    2. При насморке с обильными выделениями: Отсасывание носа
      • Носовая слизь и выделения вымывают микробы из носа и пазух.
      • Для детей младшего возраста: осторожно отсосите через нос с помощью вакуумной трубки.
      • Нанесите вазелин на кожу под носом. Сначала промойте кожу теплой водой. Это поможет защитить ноздри от покраснения.
    3. Физиологический раствор для носа, чтобы открыть заложенный нос:
      • Используйте физиологический раствор (соленую воду) в виде спрея для носа, чтобы разжижить засохшую слизь. Если у вас нет физиологического раствора, можно использовать несколько капель воды. Используйте дистиллированную воду, воду в бутылках или кипяченую воду из-под крана.
      • Шаг 1. Капните по 1 капле в каждую ноздрю.
      • Шаг 2. Отсосите каждую ноздрю, закрывая при этом другую ноздрю. Затем сделайте другую сторону.
      • Шаг 3. Повторяйте капли в нос и отсасывайте, пока выделения не исчезнут.
      • Как часто. Промывайте нос физиологическим раствором, если ребенок не может дышать через нос.
      • Не более 4 раз в день или перед каждым кормлением.
      • Солевые капли для носа или спрей можно купить в любой аптеке. Рецепт не требуется.
      • Причина капель в нос: Одно только отсасывание не может удалить засохшую или липкую слизь. Кроме того, младенцы не могут кормить грудью или пить из бутылочки, если нос не открыт.
      • Другой вариант: примите теплый душ, чтобы удалить слизь. Вдохните влажный воздух, затем втяните каждую ноздрю.
      • Для маленьких детей можно также использовать влажный ватный тампон для удаления липкой слизи.
    4. Жидкости — Подробнее:
      • Попробуйте уговорить ребенка пить дополнительную смесь или грудное молоко.
      • Цель: Следите за достаточным увлажнением вашего ребенка.
      • Он также разжижает выделения из носа.
      • Он также разжижает мокроту в легких. Тогда легче откашляться.
    5. Увлажнитель:
      • Если воздух в вашем доме сухой, используйте увлажнитель.
      • Причина: Сухой воздух делает слизь из носа более густой.
    6. Лекарства от простуды в аптеке:
      • Лекарства от простуды. Не давайте детям младшего возраста лекарства от простуды или кашля в аптеке.Они не одобрены FDA в возрасте до 6 лет. Причины: небезопасно и может вызвать серьезные побочные эффекты. Кроме того, они бесполезны. Они не могут удалить засохшую слизь из носа. Лучше всего подходит назальный физиологический раствор.
      • Без антибиотиков. Антибиотики не помогают при простуде. Если у вашего ребенка инфекция уха или носовых пазух, можно использовать антибиотики.
    7. Другие симптомы простуды — Лечение:
      • Боль или жар. Используйте ацетаминофен (например, тайленол) для лечения мышечных болей, боли в горле или головных болей.Другой вариант — продукт с ибупрофеном (например, Адвил). Внимание: избегайте ибупрофена до 6 месяцев и старше. Вы также можете использовать эти лекарства при температуре выше 102 ° F (39 ° C).
      • Красные глаза. Часто промывать веки влажными ватными шариками.
    8. Возврат в детский сад:
      • Ваш ребенок может вернуться в детский сад после того, как спадет температура.
      • Практически невозможно предотвратить распространение простуды.
    9. Чего ожидать:
      • Лихорадка может длиться 2–3 дня
      • Назальный дренаж может длиться 7–14 дней
      • Кашель может длиться 2–3 недели
    10. Позвоните своему врачу, если:
      • Возникает затрудненное дыхание
      • Возникает боль в ухе
      • Лихорадка длится более 3 дней или поднимается выше 104 ° F (40 ° C)
      • Любая лихорадка в возрасте до 12 недель
      • Выделения из носа длятся более 14 дней
      • Кашель продолжается дольше более 3 недель
      • Вы считаете, что вашему ребенку необходимо осмотр
      • Вашему ребенку становится хуже

    И помните, обратитесь к врачу, если у вашего ребенка появится какой-либо из симптомов «Позвоните своему врачу».

    Последняя редакция: 15.10.2021

    Последняя редакция: 30.09.2021

    Copyright 2000-2021 Schmitt Pediatric Guidelines LLC.

    холода

    Это симптом вашего ребенка?

    • Насморк и боль в горле, вызванные вирусом
    • Вы думаете, что ваш ребенок простудился. Причина: у других членов семьи, друзей или одноклассников такие же симптомы.
    • Также называется инфекцией верхних дыхательных путей (URI)

    Симптомы простуды

    • Насморк или заложенность носа
    • Выделения из носа начинают прозрачные, но становятся серыми.Также он может быть желтым или зеленым.
    • У большинства детей вначале поднимается температура.
    • Боль в горле может быть первым признаком
    • Иногда у ребенка также может быть кашель и хриплый голос. Иногда также возникают слезотечение и увеличение лимфатических узлов на шее.

    Причина простуды

    • Простуда вызывается многими респираторными вирусами. Здоровые дети болеют примерно 6 простудными заболеваниями в год.
    • Вирус гриппа вызывает сильную простуду с повышенной температурой и мышечными болями.
    • Простуда — это не серьезно. При простуде у 5-10% детей возникает другая проблема со здоровьем. Чаще всего это инфекция уха или носовых пазух. Они вызваны бактериями.

    Простуда: нормальные вирусные симптомы

    • Простуда может вызвать насморк, боль в горле, хриплый голос, кашель или круп. Они также могут вызвать заложенность носа, носовых пазух или ушей. Также могут возникать красные слезящиеся глаза. Простуда — самая частая причина обращений к врачу. Это связано со всеми симптомами, которые возникают при простуде.
    • Симптомы простуды также являются причиной номер один для посещения офиса и неотложной помощи. Надеюсь, эта информация сэкономит вам время и деньги. Это поможет вам избежать ненужных походов к врачу. Перечисленные ниже симптомы простуды являются нормальными. Этим детям не нужно находиться на приеме:
      • Лихорадка до 3 дней (если она не превышает 104 ° F или 40 ° C)
      • Боль в горле до 5 дней (с другими симптомами простуды)
      • Выделения из носа и заложенность носа до 2 недель
      • Кашель до 3 недель

    Простуда: симптомы вторичных бактериальных инфекций (другие проблемы со здоровьем)

    С помощью этого руководства вы можете решить, возникла ли у вашего ребенка другая проблема со здоровьем.Это происходит примерно у 5-10% детей, больных простудой. У многих будет инфекция уха или носовых пазух. Обратите внимание на следующие симптомы:

    • Боль в ухе или выделения из уха
    • Боль в носовых пазухах, не купирующаяся с помощью промывания носа
    • Много гноя в глазах (веки слиплись после сна)
    • Проблемы с дыханием или учащенное дыхание (возможно, пневмония)
    • Лихорадка длится более 3 дней
    • Лихорадка проходит на 24 часа, а затем возвращается
    • Боль в горле длится более 5 дней (может быть стрептококковая ангина)
    • Выделения из носа длятся более 2 недель
    • Кашель продолжается более 3 недель

    Проблемы Дыхание: как сказать

    Проблемы с дыханием — повод немедленно обратиться к врачу.Дыхательная недостаточность — это медицинское название затрудненного дыхания. Вот симптомы, о которых следует беспокоиться:

    • Схватка при каждом вдохе или одышке
    • Плотное дыхание, так что ребенок едва может говорить или плакать
    • Ребра втягиваются при каждом вдохе (это называется втягиванием)
    • Дыхание стало шумным (например, хрипы)
    • Дыхание происходит намного быстрее, чем обычно
    • Губы или лицо становятся синими

    Когда звонить при простуде

    Позвоните 911 сейчас

    • Серьезные проблемы с дыханием (с трудом дышит, едва может говорить или плакать)
    • Вы думаете, что вашему ребенку угрожает опасность для жизни

    Позвоните врачу или обратитесь за медицинской помощью сейчас

    • Проблемы с дыханием, но не тяжелый.Исключение: исчезли после очистки носа.
    • Свистящее дыхание (пронзительное урчание или свист при выдохе)
    • Дыхание намного быстрее обычного
    • Проблемы с глотанием и новое начало слюнотечения
    • Ребенок из группы высокого риска (например, муковисцидоз или другое хроническое заболевание легких)
    • Слабая иммунная система. Примеры: серповидноклеточная анемия, ВИЧ, рак, трансплантация органов, прием пероральных стероидов.
    • Лихорадка выше 40 ° C (104 ° F)
    • Лихорадка у детей младше 12 недель.Внимание: НЕ давайте ребенку никаких лекарств от лихорадки, пока его не осмотрят.
    • Ваш ребенок выглядит или ведет себя очень больным
    • Вы считаете, что вашего ребенка нужно осмотреть, и проблема является неотложной

    Обратитесь к врачу в течение 24 часов

    • Возраст менее 6 месяцев
    • Боли в ушах или дренаж ушей
    • Желтый или зеленый гной из глаз
    • Боль в носовых пазухах (не только заложенность) вокруг скул или глаз
    • Лихорадка продолжается более 3 дней
    • Лихорадка возвращается после того, как ее не было более 24 часов
    • Вы думаете, что вашего ребенка нужно видеть, но проблема не срочна

    Обратиться к врачу в рабочее время

    • Заложенный нос просыпается ото сна
    • Желтые струпья вокруг носовых отверстий.Используйте мазь с антибиотиком.
    • Боль в горле длится более 5 дней
    • Заложенность и полнота носовых пазух длится более 14 дней
    • Выделения из носа продолжаются более 2 недель
    • У вас есть другие вопросы или проблемы

    Самостоятельный уход на дому

    • Легкая простуда с других проблем нет

    Отделение неотложной помощи детям Сиэтла

    Если болезнь или травма вашего ребенка опасны для жизни, позвоните по номеру 911.

    Рекомендации по уходу при простуде

    1. Что следует знать о простуде:
      • Здоровые дети простужаются не менее 6 раз в год. Это потому, что существует очень много вирусов, вызывающих простуду. С каждой новой простудой организм вашего ребенка вырабатывает иммунитет к этому вирусу.
      • Большинство родителей знают, когда их ребенок простужен. Иногда оно есть у них или у других школьников.Чаще всего вам не нужно звонить или обращаться к врачу вашего ребенка. Вам нужно позвонить врачу вашего ребенка, если у вашего ребенка развиваются осложнения. Примеры — боль в ухе или если симптомы длятся слишком долго.
      • Обычная простуда длится около 2 недель. Нет лекарств, которые заставили бы его уйти быстрее.
      • Но есть хорошие способы избавиться от многих симптомов. При большинстве простуд начальный симптом — насморк. Через 3–4 дня возникает заложенность носа. Лечение каждого симптома разное.
      • Вот несколько советов по уходу, которые могут помочь.
    2. При насморке с обильными выделениями: Выдувание или отсасывание носа
      • Носовая слизь и выделения вымывают микробы из носа и пазух.
      • Сморкаться — это все, что нужно. Научите ребенка сморкаться в возрасте 2 или 3 лет.
      • Для детей младшего возраста: осторожно отсасывайте нос с помощью присоски.
      • Нанесите вазелин на кожу под носом.Сначала промойте кожу теплой водой. Это поможет защитить ноздри от покраснения.
    3. Физиологический раствор для носа, чтобы открыть заложенный нос:
      • Используйте физиологический раствор (соленую воду) в виде спрея для носа, чтобы разжижить засохшую слизь. Если у вас нет физиологического раствора, можно использовать несколько капель воды. Используйте дистиллированную воду, воду в бутылках или кипяченую воду из-под крана.
      • Шаг 1. Капните по 3 капли в каждую ноздрю. Если младше 1 года, используйте 1 каплю.
      • Шаг 2. Выдуйте (или всасывайте) каждую ноздрю, закрывая при этом другую ноздрю.Затем сделайте другую сторону.
      • Шаг 3. Повторяйте капли в нос и продувайте (или отсасывая), пока выделения не исчезнут.
      • Как часто. Промывайте нос физиологическим раствором, если ребенок не может дышать через нос.
      • Предел. Если младше 1 года, не чаще 4 раз в день или перед каждым кормлением.
      • Солевые капли для носа или спрей можно купить в любой аптеке. Рецепт не требуется.
      • Солевые капли для носа также можно приготовить дома. Используйте ½ чайной ложки (2 мл) поваренной соли.Размешайте соль в 1 чашке (8 унций или 240 мл) теплой воды. Используйте воду в бутылках или кипяченую воду, чтобы сделать солевые капли для носа.
      • Причина капель в нос: одно только отсасывание или выдувание не может удалить засохшую или липкую слизь. Кроме того, младенцы не могут кормить грудью или пить из бутылочки, если нос не открыт.
      • Другой вариант: примите теплый душ, чтобы удалить слизь. Вдохните влажный воздух, затем продуйте каждую ноздрю.
      • Для маленьких детей можно также использовать влажный ватный тампон для удаления липкой слизи.
    4. Жидкости — Подробнее:
      • Постарайтесь заставить ребенка пить много жидкости.
      • Цель: обеспечить ребенку хорошее обезвоживание.
      • Он также разжижает выделения из носа.
      • Он также разжижает мокроту в легких. Тогда легче откашляться.
    5. Увлажнитель:
      • Если воздух в вашем доме сухой, используйте увлажнитель.
      • Причина: сухой воздух делает слизь из носа более густой.
    6. Лекарства от простуды:
      • Лекарства от простуды. Не давайте детям младшего возраста лекарства от простуды или кашля в аптеке.Они не одобрены FDA в возрасте до 6 лет. Причины: небезопасно и может вызвать серьезные побочные эффекты. Кроме того, они бесполезны. Они не могут удалить засохшую слизь из носа. Лучше всего подходит назальный физиологический раствор.
      • Лекарства от аллергии. Они бесполезны, если только у вашего ребенка нет аллергии на нос. Они также могут помочь при аллергическом кашле.
      • Без антибиотиков. Антибиотики не помогают при простуде. Если у вашего ребенка инфекция уха или носовых пазух, можно использовать антибиотики.
    7. Другие симптомы простуды — Лечение:
      • Боль или жар. Используйте ацетаминофен (например, тайленол) для лечения мышечных болей, боли в горле или головных болей. Другой вариант — продукт с ибупрофеном (например, Адвил). Вы также можете использовать эти лекарства при температуре выше 102 ° F (39 ° C).
      • Боль в горле. Если ваш ребенок старше 6 лет, он также может сосать леденцы. Детям старше 1 года пить теплый куриный бульон. Некоторые дети предпочитают холодную пищу, например фруктовое мороженое или мороженое.
      • Кашель. Детям старше 1 года давайте мед от ½ до 1 чайной ложки (от 2 до 5 мл). Внимание: не используйте мед до 1 года. Если вы старше 6 лет, вы также можете использовать леденцы от кашля. Избегайте применения капель от кашля до 6 лет. Причина: риск удушья.
      • Красные глаза. Часто промывать веки влажными ватными шариками.
    8. Вернуться в школу:
      • Ваш ребенок может вернуться в школу после того, как спадет температура. Ваш ребенок также должен чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в обычных делах.
      • Практически невозможно предотвратить распространение простуды.
    9. Чего ожидать:
      • Лихорадка может длиться 2–3 дня
      • Назальный дренаж может длиться 7–14 дней
      • Кашель может длиться 2–3 недели
    10. Позвоните своему врачу, если:
      • Возникает затрудненное дыхание
      • Возникает боль в ухе
      • Лихорадка длится более 3 дней или поднимается выше 104 ° F (40 ° C)
      • Любая лихорадка в возрасте до 12 недель
      • Выделения из носа длятся более 14 дней
      • Кашель продолжается дольше более 3 недель
      • Вы считаете, что вашему ребенку необходимо осмотр
      • Вашему ребенку становится хуже
    11. Дополнительные советы — авиаперелеты при простуде:
      • Летать безопасно, когда ваш ребенок простудился.
      • Во время полета он мог получить легкую заложенность ушей или даже кратковременную боль в ухе. Чаще всего это можно предотвратить. (См. №12).
      • Полет не вызывает ушной инфекции.
    12. Дополнительные советы — предотвращение заложенности ушей во время авиаперелетов:
      • Большинство симптомов возникает, когда самолет снижается на высоте. Это снижение самолета за 15 минут до посадки.
      • Не позволяйте ребенку спать во время взлета и спуска.
      • Глотайте во время спуска, используя жидкость или соску.
      • Дети старше 4 лет могут жевать жевательную резинку во время спуска.
      • Зевание во время опускания также может открыть среднее ухо.
      • Пейте много жидкости на протяжении всего полета. Это предотвратит высыхание выделений из носа.

    И помните, обратитесь к врачу, если у вашего ребенка появится какой-либо из симптомов «Позвоните своему врачу».

    Последняя редакция: 15.10.2021

    Последняя редакция: 30.09.2021

    Авторские права 2000-2021.Schmitt Pediatric Guidelines LLC.

    Простуда у детей | Уход за детьми

    Простуда вызывается вирусами (микробами), поражающими нос, горло и носовые пазухи. Простуды чаще всего возникают осенью и зимой, когда люди находятся в помещении и находятся в тесном контакте друг с другом.

    Может показаться, что ваш ребенок всю зиму простужается одна за другой. Маленькие дети не обладают иммунитетом (защитой) к более чем 100 различным вирусам простуды, которые окружают их.Вот почему они могут заболеть от 8 до 10 простуд в год до того, как им исполнится 2 года. Как только вы заразились вирусом простуды, вы становитесь невосприимчивыми к этому конкретному микробу. Вот почему с возрастом дети реже болеют простудными заболеваниями.

    Как передаются простуды?

    Дети могут простудиться от братьев и сестер, родителей, других членов семьи, товарищей по играм или опекунов. Микробы обычно распространяются одним из трех способов:

    • Прямой контакт — например, поцелуи, прикосновения или держание за руки — с инфицированным человеком.Если у вас есть вирус, у вас будут микробы в носу, рту, глазах и на руках. Прикасаясь к другим людям, вы можете передать вирус.
    • Непрямой контакт означает прикосновение к чему-либо — игрушке, дверной ручке или использованной ткани — к чему прикоснулся инфицированный человек и теперь на нем есть микробы. Некоторые микробы, в том числе вызывающие простуду и диарею, могут оставаться на поверхности в течение многих часов.
    • По воздуху , когда человек кашляет или чихает. Капли от кашля или чихания могут попасть в нос или рот другого человека.

    Как узнать, простужен ли мой ребенок?

    Типичные симптомы простуды включают:

    • насморк или заложенность носа,
    • чихание,
    • кашель,
    • головная боль,
    • легкая ангина,
    • потеря аппетита,
    • усталость (усталость) и
    • легкая лихорадка.

    Вирус гриппа (гриппа) вызывает высокую температуру, кашель и ломоту в теле. Он поражает быстрее, чем простуда, и ухудшает самочувствие людей.У детей, больных простудой, обычно есть энергия, чтобы играть и поддерживать свой распорядок дня. Дети, заболевшие гриппом, обычно лежат в постели.

    Когда мне следует позвонить своему врачу?

    Младенцам в возрасте до 3 месяцев может быть трудно дышать через заложенный нос, что может затруднять кормление. Позвоните своему врачу, чтобы записаться на прием, или отвезите ребенка в отделение неотложной помощи, если ваш ребенок:

    • имеет проблемы с дыханием,
    • не ест или его рвет, или
    • лихорадка (ректальная температура 38.5 ° C или выше).

    Некоторые респираторные вирусы, вызывающие простуду у детей старшего возраста и взрослых, могут вызывать более серьезные заболевания у младенцев и детей ясельного возраста. К этим заболеваниям относятся круп (охриплость, шумное дыхание, лающий кашель), пневмония (инфекция легких), бронхиолит (хрипы, затрудненное дыхание) или воспаление глаз, боль в горле и отек шейных желез. Детей с такими заболеваниями необходимо проконсультировать у врача.

    Дети всех возрастов должны обратиться к врачу, если кажется, что простуда вызывает более серьезные проблемы.Если вы заметили своего ребенка, позвоните своему врачу или отвезите ребенка в отделение неотложной помощи:

    • быстро дышит или, кажется, изо всех сил пытается дышать,
    • имеет синие губы,
    • так сильно кашляет, что задыхается или рвет,
    • просыпается утром с закрыванием одного или обоих глаз из-за засохшего желтого гноя,
    • гораздо более сонный, чем обычно, не хочет ни есть, ни играть, или очень суетлив, и его невозможно утешить, или
    • имеет густые или цветные (желтые, зеленые) выделения из носа более 10-14 дней.

    Позвоните своему врачу, если у вашего ребенка появятся какие-либо признаки инфекции среднего уха (боль в ухе, выделения из уха), которые могут быть вызваны простудой.

    Что делать, если мой ребенок простудился?

    Нет лекарства от простуды. Простуда обычно длится около недели, но может продолжаться до двух недель. Обычно они уходят сами по себе.

    • Сделайте так, чтобы вашему ребенку было как можно комфортнее. Предлагайте много жидкости и небольшую питательную пищу.
    • Проверьте температуру вашего ребенка.
    • Чтобы облегчить боль, ломоту или жар, используйте ацетаминофен. Ибупрофен можно применять детям старше 6 месяцев.
    • Не давайте ацетилсалициловую кислоту (АСК [например, аспирин]) — или любое лекарство, содержащее ее, — детям и подросткам, больным простудой, потому что это может привести к повреждению мозга и печени (синдром Рейе).
    • Если у вашего малыша возникают проблемы с грудным вскармливанием из-за заложенного носа, используйте присоску для удаления слизи из носа. Можно использовать физиологические капли в нос или спрей, если слизь очень густая.
    • Не давайте безрецептурные (OTC) лекарства от кашля и простуды (не требующие рецепта врача) детям в возрасте до 6 лет. , если их не прописал врач.
    • Противоотечные и антигистаминные препараты (лекарства для очистки заложенности носа и пазух) не помогут при кашле. Противоотечные средства, принимаемые внутрь, не очень эффективны и могут вызвать учащенное сердцебиение или проблемы со сном у ребенка. Антигистаминные препараты не действуют при простуде.
    • Лекарственные капли или спреи для носа обеспечивают лишь кратковременное облегчение и не должны использоваться более 2–3 дней.Они действительно могут усугубить заложенность носа. Не используйте эти продукты у детей до 6 лет .
    • Увлажнители холодного тумана не рекомендуются из-за риска заражения бактериями и плесенью. Если вы все-таки используете, дезинфицируйте его ежедневно. Испарители горячей воды не рекомендуются из-за риска ожога.
    • Антибиотики не помогут избавиться от простуды. Антибиотики следует использовать только тогда, когда у детей развивается более серьезное заболевание, вызванное бактериями, например ушная инфекция или пневмония.
    • Дети могут продолжать свою обычную деятельность, если они чувствуют себя достаточно хорошо для этого. Если у них поднялась температура или возникли осложнения, им может потребоваться несколько дней отдыха дома. Ваш ребенок может ходить в школу, если чувствует себя достаточно хорошо, чтобы принимать участие в занятиях.
    • Дети, заболевшие простудой, могут играть на улице.

    Как предотвратить простуду?

    • Мытье рук — самый важный способ уменьшить распространение простуды:
      • Мойте руки после кашля, чихания или вытирания носа.
      • Мойте руки после контакта с простуженным человеком.
      • Мойте руки и руки ребенка после того, как вытерли нос.
      • Если вода и мыло недоступны, используйте предварительно смоченные салфетки для рук или дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе. Держите дезинфицирующие средства в недоступном для вашего ребенка месте, потому что они могут причинить вред при проглатывании.
    • По возможности держите детей младше 3 месяцев вдали от людей, болеющих простудой.
    • Научите детей прикрывать нос и рот салфетками, когда они чихают или кашляют, а также кашляют в верхний рукав или локоть.
    • Не делитесь игрушками, которые маленькие дети кладут в рот, пока они не будут вымыты.
    • Не делитесь чашками, посудой или полотенцами с другими до тех пор, пока они не будут очищены.
    • Если ваш ребенок посещает детский сад, сообщите опекуну о любых симптомах и спросите, следует ли вашему ребенку оставаться дома в этот день.
    • Убедитесь, что ваш ребенок получил все рекомендованные прививки. Хотя вакцины не предотвращают простуду, они помогают предотвратить некоторые осложнения, такие как бактериальные инфекции ушей или легких.

    Дополнительная информация в CPS

    Проверено следующими комитетами CPS

    • Консультативный комитет по государственному образованию

    Последнее изменение: август 2021 г.

    Облегчение симптомов простуды у вашего ребенка

    Облегчение симптомов простуды у вашего ребенка | ТИЛЕНОЛ® Перейти к основному содержанию

    Наши малыши нуждаются в особом внимании и заботе, когда они больны.Вот несколько простых вещей, которые вы можете сделать дома, чтобы вашему ребенку было как можно комфортнее во время лечения простуды.

    01
    Держись поближе
    Иногда лучшее лекарство от простуды — это крепкие объятия. Больные дети иногда могут чувствовать беспокойство или страх, и им ничего не нужно, кроме как спать у вас на руках. Помните, так мало они будут недолго!

    02
    Отдыхайте в первую очередь
    Сон очень важен для выздоровления, особенно для детей.Облегчите симптомы кашля и заложенности носа у детей с помощью прохладного увлажнителя воздуха, пока они спят.

    03
    Дайте жидкости
    Заложенность и заложенность носиков могут заставить ребенка больше дышать через рот, что может привести к обезвоживанию. Держите их увлажненными фруктовыми соками, теплыми травяными чаями и водой.

    04
    Очистка заложенного носа
    С маленькими больными может быть непросто решить, как очистить заложенный нос.Попросите ребенка почаще сморкаться, используя мягкие ткани, чтобы предотвратить образование трещин. Вы также можете посидеть в ванной с ребенком, пока идет горячий душ, позволяющий пару разжижать слизь. Для детей младшего возраста проконсультируйтесь с педиатром.

    05
    Нарисуйте ванну
    Приготовьте теплую расслабляющую ванну для вашего ребенка, чтобы облегчить легкие боли и жар во время лечения простуды. Две-три ванны в день могут развлечься и отвлечься. Если ваш ребенок начинает дрожать, немедленно вытащите его из ванны.

    06
    Проконсультируйтесь с педиатром
    Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как лечить простуду и кашель вашего ребенка, мы всегда рекомендуем вам обращаться к педиатру.

    Снижающее температуру и обезболивающее с вкусами, подходящими для детей.

    См. Схему дозирования, чтобы узнать больше о том, как давать детям TYLENOL® для детей.

    Свяжите свою учетную запись в социальной сети

    {* loginWidget *}

    Или используйте свою традиционную учетную запись

    {* #userInformationForm *} Адрес электронной почты {* традиционныйSignIn_emailAddress *} Пароль {* традиционныйSignIn_password *}

    {* традиционныйSignIn_signInButton *}

    {* / userInformationForm *}

    С возвращением, {* welcomeName *}!

    {* loginWidget *}

    С возвращением!

    {* #userInformationForm *} {* традиционныйSignIn_emailAddress *} {* традиционныйSignIn_password *}

    {* традиционныйSignIn_signInButton *}

    {* / userInformationForm *} {* #socialRegistrationForm *}

    {* socialRegistration_firstName *} {* socialRegistration_lastName *}

    Ваше имя и фамилия будут общедоступны для других пользователей, когда вы напишете обзор или сообщение в блоге (например,«Джон С.»).

    {* socialRegistration_gender *} {* socialRegistration_zipcode *}

    {* socialRegistration_emailAddress *}

    Будет использоваться как ваше имя пользователя

    {% customQuestions%}

    {% customOptin%}

    Регистрация позволяет вам участвовать во всех разделах этого сайта. Отправляя свою информацию выше, вы соглашаетесь с тем, что предоставляемая вами информация будет регулироваться Политикой конфиденциальности нашего сайта.

    {* / socialRegistrationForm *}

    Свяжите существующий аккаунт в социальной сети:

    {* loginWidget *}

    Или создайте учетную запись, предоставив информацию ниже.

    {* #форма регистрации *}

    {* TraditionalRegistration_firstName *} {* TraditionalRegistration_lastName *}

    Ваше имя и фамилия будут общедоступны для других пользователей, когда вы напишете обзор или сообщение в блоге (например, «John S.»).

    {* традиционныйRegistration_gender *} {* традиционныйRegistration_zipcode *}

    {* традиционныйRegistration_emailAddress *}

    Будет использоваться как ваше имя пользователя

    {* традиционный пароль_регистрации *}

    {* традиционныйRegistration_passwordConfirm *}

    {% customQuestions%}

    {% customOptin%}

    Регистрация позволяет вам участвовать во всех разделах этого сайта.Отправляя свою информацию выше, вы соглашаетесь с тем, что предоставляемая вами информация будет регулироваться Политикой конфиденциальности нашего сайта.

    {* /форма регистрации *} {* #requirementsPostLoginForm *} {* имя *} {* фамилия *} {* Пол *} {* индекс *}

    Отправляя свою информацию выше, вы соглашаетесь с тем, что предоставляемая вами информация будет регулироваться Политикой конфиденциальности нашего сайта.

    {* saveButton *} {* / requirementsPostLoginForm *}

    Все поля обязательны для заполнения

    {* #forgotPasswordForm *} Адрес электронной почты {* традиционныйSignIn_emailAddress *} {* / ForgotPasswordForm *}

    Похоже, у вас уже есть учетная запись.Мы внесли некоторые изменения в наш сайт, и нам нужно, чтобы вы создали новый пароль для входа в систему. Нажмите «Отправить», чтобы получить электронное письмо с инструкциями по созданию нового пароля.

    {* #optinUserNewPasswordForm *} {* optinUser_emailAddress *} {* / optinUserNewPasswordForm *}

    Проверьте свою электронную почту, чтобы найти ссылку для сброса, чтобы продолжить процесс сброса.

    {* mergeAccounts *}

    {* #tradAuthenticateMergeForm *} {* традиционныйSignIn_emailAddress *} {* mergePassword *} {* / tradAuthenticateMergeForm *} {* #privacyPolicyPostLoginForm *}

    Нажимая «Принять» ниже, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и приняли Политику конфиденциальности наших сайтов

    . {* / privacyPolicyPostLoginForm *}

    Вы не соответствуете минимальному возрасту, необходимому для входа на этот сайт

    Ваша учетная запись деактивирована.

    .

    В баню с температурой 37 5 можно: Можно ли при температуре париться в бане

    Температура 37,8 °С | РИНЗА ®

    26.08.2021 г.

    71 357

    5 минут

    Содержание:

    Причины появления температуры 37,8 °С
    Опасна ли температура 37,8 °С?
    Можно ли сбивать температуру 37,8 °С?
    Температура 37,8 °С у ребенка
    Почему возникает температура 37,8 °С без симптомов?
    Что делать, если температура 37,8 °С долго не проходит?
    РИНЗА® и РИНЗАСИП® с витамином С – помощь в лечении простуды

    Организм человек уникален, он способен на микроуровне реагировать на все изменения, которые с ним происходят. И именно повышение температуры является основным способом заявить о возникших проблемах. Но следует отметить, что небольшие изменения показателей в течение суток являются нормой и связаны с происходящими химическими и физиологическими процессами1. В медицинской практике за верхний предел нормы принято считать отметку 37,0 °С, если измерения проводились в подмышечной впадине1,2. Если же у человека поднимается температура до 37,8 °С, то это говорит о реакции организма на негативные факторы.

    Причины появления температуры 37,8 °С

    Причины появления жара могут быть самыми разными, но чаще всего такое состояние вызывают вирусы и бактерии1. Так при развитии ОРВИ и ОРЗ организм начинает активную выработку защитных антител и веществ, воздействующих на центр терморегуляции в головном мозге. Такая среда является губительной для болезнетворных микроорганизмов. Но кроме этого, температура 37,8 °С может быть связана и с другими причинами1,4. К примеру, она довольно часто возникает у пациентов после проведенных операций, вакцинации, в некоторых случаях даже является реакцией на антибактериальное лечение. Зачастую небольшой жар наблюдается у беременных женщин, что связано с гормональными изменениями в организме. Также температура может подниматься и даже держаться несколько дней из-за стресса, усталости, смены часовых и климатических поясов, перегревания на солнце или в горячей ванне. Для каждой ситуации обычно характерны свои сопутствующие симптомы. Простудные заболевания, как правило, сопровождаются головной болью, насморком, болью в горле, кашлем, ломотой в мышцах и слабостью3.

    Наверх к содержанию

    Опасна ли температура 37,8 °С?

    Любая повышенная температура тела зачастую приносит массу неудобств, ухудшая общее самочувствие. Тем не менее в большинстве случаев она считается не опасной, если следить за состоянием больного и не допускать обезвоживания организма1,2. Но если у человека есть определенные хронические заболевания, которые могут обостриться, резко ухудшается состояние или температура держится довольно долго, то это считается тревожным признаком и требует консультации со специалистом.

    Наверх к содержанию

    Можно ли сбивать температуру 37,8 °С?

    Когда термометр показывает отметку 37,8 °С, у многих возникает закономерный вопрос, нужно ли сбивать такую температуру или следует дать организму время на самостоятельную борьбу с инфекцией. Специалисты советуют не снижать температуру тела, если она не превышает показателя 38,0 °С и нормально переносится человеком1. Для облегчения состояния нужно отказаться от физических нагрузок, отдохнуть, пить больше чая или морса, принимать пищу небольшими порциями при наличии аппетита. Но в некоторых случаях температуру 37,8 °С все же следует снижать. Это касается тех людей, которые плохо переносят даже небольшой жар, а также в случае опасности возникновения судорог и при наличии некоторых хронических заболеваний1,2. В этих случаях специалист должен посоветовать подходящие жаропонижающие средства.

    Наверх к содержанию

    Температура 37,8 °С у ребенка

    Простудные заболевания у детей зачастую сопровождаются повышенной температурой, что вызывает беспокойство родителей. В первые дни болезни небольшой жар врачи советую не сбивать, но внимательно следить за состоянием ребенка2. Зачастую вечером температура может расти, в этих случаях без жаропонижающих препаратов не обойтись. Поэтому необходимо заранее проконсультироваться со специалистом по поводу подходящих лекарственных средств.

    Что делать, если отметка термометра не опускается уже неделю? Необходимо как можно скорее обратиться к врачу, так как такое состояние может свидетельствовать о наличии в организме очага хронической инфекции2. С особой осторожностью следует отнестись к случаям, когда помимо жара у ребенка сильно болит голова, присутствует тошнота и даже рвота. Но следует отметить, что температура тела у детей также может подниматься на фоне вегетососудистой дистонии, перегревания на солнце или из-за слишком теплой одежды и др.

    Наверх к содержанию

    Почему возникает температура 37,8 °С без симптомов?

    Мы привыкли, что при температуре обычно болит горло, появляются выделения из носа или другие неприятные, но привычные и понятные симптомы. Но бывают случаи, когда болезнь протекает без определенных признаков, и самостоятельно разобраться в происходящем невозможно, тогда требуется незамедлительная помощь специалиста4. Не стоит забывать, что, к примеру пневмония, не всегда сопровождается сильным кашлем. А диагностировать ее можно только после проведенного обследования. Есть и другие заболевания, для которых характерно такое течение.

    Наверх к содержанию

    Что делать, если температура 37,8 °С долго не проходит?

    Субфебрилитет – термин, которым принято называть длительное повышение температуры2,4. Это тревожный признак как для взрослых, так и для детей. Ответ на вопрос, что делать, однозначный – обратиться к специалисту. Самостоятельно диагностировать и решить проблему в домашних условиях невозможно. Откладывание визита к врачу может привести к серьезным для здоровья последствиям. Очень важно не начинать сбивать температуру без разрешения врача, так как снятие симптома не решает проблему, а лишь затрудняет поиск причины ее возникновения. Во время диагностики пациенту, как правило, назначают лабораторные исследования крови и мочи, флюорографию, УЗИ и др.

    Наверх к содержанию

    РИНЗА® и РИНЗАСИП® с витамином С – помощь в лечении простуды

    Простуда настигает всегда не вовремя и отнимает много сил. Учиться, работать и даже отдыхать, когда болит горло, заложен нос, чувствуется озноб и ломота в мышцах, невозможно. В этих случаях требуется медикаментозное лечение, которое помогает улучшить самочувствие и снять неприятные симптомы. Для этого можно использовать таблетки РИНЗА® и порошок для приготовления раствора для приема внутрь РИНЗАСИП® с витамином C для взрослых и подростков от 15 лет5,6. Для маленьких пациентов от 6 лет есть специальное средство – РИНЗАСИП® для детей7. Данные препараты содержат активные компоненты, которые направлены на борьбу с основными симптомами простуды и гриппа5,6,7. Кроме того, в их состав (для линейки РИНЗАСИП®) входит витамин C, который восстанавливает защитные силы организма для борьбы с простудой6,7.

    Наверх к содержанию

    Информация в данной статье носит справочный характер и не заменяет профессиональной консультации врача. Для постановки диагноза и назначения лечения обратитесь к квалифицированному специалисту.

    Литература

    1. Л.И. Калюжная. Нарушения теплообмена и лихорадка. / Л.И. Калюжная, Д. А. Земляной // Педиатр том VI №1 2015, с.124-133.
    2. Делягин В.М. Лихорадка. Многообразие причин и сложность решения. / На допомогу педiатру. №1 2013, с. 80-83.
    3. А.Н. Купченко. Современные принципы диагностики и лечения ОРВИ / А.Н. Купченко, Ж.Б. Понежева // Архивъ внутренней медицины. №1(27), 2016;
      с. 6-12.
    4. А.Н. Смирнов. Дифференциальная диагностика гипертермий при неинфекционной патологии. Часть 2. / А.Н. Смирнов, Е.П. Погорельская // Архивъ внутренней медицины. №6(14), 2013; с. 53-58.
    5. Инструкция по применению препарата РИНЗА®. Регистрационный номер: П N015798/01.
    6. Инструкция по применению препарата РИНЗАсип® с ВИТАМИНОМ С. Регистрационный номер: ЛС-002579.
    7. Инструкция по применению препарата РИНЗА® для детей. Регистрационный номер: ЛП-001821.

    Вам также будет интересно

    Баня и сауна: какая полезна, противопоказания, как часто можно париться — 11 сентября 2020

    Поход в баню, сауну или хаммам — распространенный вид отдыха и релаксации для организма. Насколько это полезно для кожи и какой вред приносит парная, рассказывает Евгения Иконникова, кандидат медицинских наук, врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице.

    Чем отличаются парные

    shutterstock.com

    Общий принцип таких процедур — воздействие высоких температур на кожу и организм. Парные отличаются не только температурными режимами, но и влажностью воздуха.

    • Главный атрибут русской бани — влажный пар: при температуре воздуха 50–70°C влажность достигает таких же значений в процентах. В русской бане поту некуда испаряться: не хватает температуры, плюс мешает высокая влажность воздуха. При этом горячий пар может агрессивно воздействовать на кожу, вызывая расширение поверхностных сосудов и интенсивный прилив крови к коже лица. По этой причине посещение бани не рекомендуется людям с куперозом и чувствительной кожей.
    • В турецком хаммаме температура воздуха не превышает 40–45 °C, а влажность достигает отметки в 80–90%. Хаммам отличается невысокой температурой воздуха и содержанием большого количества влаги, которая конденсируется на поверхностях, прогретых меньше, чем воздух. Это относится к коже, на которой собирается не столько влага, сколько конденсат. Такая парная комфортна для большинства людей благодаря умеренной температуре и высокой влажности: кожа не пересушивается, сосуды не расширяются. Хаммам могут посещать люди с чувствительной, сухой кожей и куперозом.
    • В классической сауне температура составляет 100–120 °С, а влажность всего 10–15%. На организм эти условия воздействуют по-разному. Человеку легче находиться в сауне: воздух содержит много кислорода и мало влаги. При высокой температуре происходит интенсивное выделение пота, который быстро испаряется с поверхности кожи. В то же время микроклимат вреден для обладателей чувствительной, сухой и кожи с куперозом: усиливается обезвоживание организма.

    Посещайте парные 1-2 раза в неделю, если хорошо чувстуете себя в жарких условиях: независимо от вида парной и интенсивности потоотделения, организм очищается от шлаков и токсинов. Также очищаются поры, отшелушиваются и смягчаются огрубевшие участки кожи, увлажняется кожный покров.

    Что сделать до и после посещения парной

    shutterstock.com

    В промежутках между распариванием можно устраивать контрастное закаливание или отдыхать при комнатной температуре. Это усиливает кровообращение в коже, положительно влияет на обмен веществ и укрепляет иммунную систему.

    Перед посещением парной принимайте душ и очищайте кожу лица. После распаривания также рекомендуются водные процедуры: поры широко раскрыты, и сальные железы, сужаясь, втягивают обратно вредные вещества, которые выделяются с потом. Это приводит к воспалениям или усугублению воспалительного процесса, например, при акне. Разогретая кожа эффективнее впитывает полезные вещества, и после душа рекомендуется нанести уходовые средства: сыворотки, кремы или маски.

    Главный лайфхак любой парной: используйте веник, чтобы усилить полезные свойства распаривания. Листья и кора содержат микроэлементы, фитонциды и ароматические масла, которые лечебно воздействуют на весь организм.

    После сауны или бани особенно полезны антицеллюлитный и лимфодренажный массаж, например, в сочетании с пилингом для тела.

    Противопоказания

    shutterstock.com

    Парная опасна для людей с гипертонической болезнью и другими проблемами с сердцем и сосудами. С особой осторожностью следует посещать парные тем, у кого есть тяжелые хронические заболевания: сахарный диабет, болезни почек, онкологические заболевания в анамнезе, неврологические патологии. Если есть проблемы со здоровьем, посещайте парную только после консультации с врачом.

    Противопоказаниями также считаются воспалительные заболевания кожи, обострение акне и розацеа, раны и свежие рубцы. Воздержитесь от посещения парной при восстановительном периоде после агрессивных косметических процедур, следствием которых становится нарушение целостности кожного покрова: химических пилингов, лазерных шлифовок, инъекций. Если планируете посетить парную, уточните у врача-косметолога длительность реабилитационного периода в вашем случае.

    Врачи советуют: если у вас температура, купаться можно и нужно

    Карл Карпенко

    … А иначе – вы рискуете здоровьем.

    Если хотите максимальную пользу от пищи – знайте оптимальное время приема и придерживайтесь его.

    1. Молоко

    Оптимальное время: на ночь

    У организма уходит много времени и сил на усвоение молока. От этого наступает сонливость.

    Во сне вы расслабляетесь, и питательные вещества поглощаются куда лучше.

    Худшее время: утром

    Это – время активности, а значит процесс переваривания будет проходить замедленно и тяжело.

    2. Рис

    Оптимальное время: обед

    В обед наш обмен веществ в наиболее активной фазе, и это – лучший способ израсходовать углеводы.

    Худшее время: на ночь

    Из-за крахмала в рисе вы можете почувствовать вздутие живота. Труднее будет спать.

    Кроме того, переваривается рис долго, а организм расслаблен – от этого может набираться лишний вес.

    3. Творог и йогурт

    Оптимальное время: днем

    Днем такие продукты помогают процессу переваривания, нормализуют пищеварение (будучи пробиотиками).

    Худшее время: на ночь

    А вот ночью это негативно сказывается на дыхательной системе: появляется избыток мокроты, кашель.

    4. Сладости

    Оптимальное время: утром

    Просто инсулин в организме поглощает весь этот сахар активнее всего именно утром.

    Плюс, это – время активности, а значит мы будем сжигать больше сахара.

    Худшее время: на ночь

    Поедание же сладостей на ночь может привести к отложениям жира (из-за низкой физической активности в целом).

    5. Бобовые

    Оптимальное время: на ночь

    Это – клетчатка, в первую очередь. Таким образом, бобовые оптимизируют пищеварение, понижают холестерин и улучшат сон.

    Худшее время: утром

    Утром же эти продукты только разожгут аппетит, и в течение дня вам придется только больше есть.

    6. Бананы

    Оптимальное время: днем

    Опять же, это – клетчатка, со всеми вытекающими (см. предыдущий пункт).

    Прекрасно поддерживают запас энергии в течение дня, понижают изжогу и нейтрализуют кислоту.

    Худшее время: на ночь

    А вот это уже вызовет обильную мокроту, и соответственно – кашель.

    Хуже всего – на пустой желудок, это может сказаться потом серьезными проблемами.

    7. Яблоки

    Оптимальное время: утром

    И опять же, это клетчатка (см. пункты 5-6). Съеденное днем яблоко – профилактика запора и скапливания канцерогенных веществ в организме.

    Худшее время: вечером или на ночь

    При этом в яблоках много кислоты. И если есть их на ночь – возможна такая неприятность как кислая отрыжка.

    __________

    Информация на сайте не является руководством по лечению. Команда сайта настоятельно рекомендует обратиться к профильному специалисту при подозрении на какое-либо заболевание. Информация на сайте представлена для ознакомления.

    Здоровое питание Здоровье полезные советы продукты

    ПАРЬСЯ, НО НЕ ЗАПАРЬСЯ! Какой должна быть температура в бане

     Посещая баню, получая огромное удовольствие от этой процедуры, мало кто задумывается о том, как баня действует на человеческий организм. А ведь воздействия эти самые различные — жар, смена температур, смачивание водой, похлестывание веником, растирание мочалкой. Первой на все это реагирует наша кожа. Она воспринимает и одно из самых сильных раздражений — банный жар. Как верный страж, она сигнализирует о своем состоянии нервному центру. В результате происходят следующие изменения — кровь приливает к мышцам, к коже, расширяются капилляры, кровь устремляется из центра на периферию. Это очень серьезно воздействует на сердечно-сосудистую систему — облегчается работа сердца, устраняются застойные явления, стимулируется обмен веществ.

     

     Но температура в парилке не убывает. Часто, наоборот, повышается. Организму приходится спасаться от перегрева. Каким образом? В основном, за счет потоотделения — пот испаряется и уносит с собой излишки тепла. Причем, есть одна закономерность — чем суше воздух в парилке, тем быстрее происходит процесс потоотделения!

    Еще древние медики считали, что жар во время болезни — это великая очищающая сила. «Дайте мне возможность вызвать у больного температуру, и я вылечу любую болезнь», — говорил древнегреческий ученый Парменид. (Полезно знать — искусственно понижая у больного не опасную для его жизни температуру, вы наносите ему серьезный вред. Особенно опасно понижать при помощи таблеток так называемую субфибрильную температуру — 37-37,5° С.)

    В настоящее время установлено, что искусственное повышение температуры уничтожает ряд возбудителей болезней. К таким искусственным средствам, конечно, относятся баня и сауна. Но, как любое сильнодействующее средство, банный жар небезопасен. Можно перегреться, получить тепловой удар. 

    Чтобы этого не случилось, нужно, чтобы температурное воздействие увеличивалось постепенно. Исследования показали, что оптимальный температурный режим для различных помещений бани таков:

     

    Помещение   

     Температура в градусах Цельсия 

      Относительная влажность (в %)

    раздевалка

    23-25

    60

    мыльное отделение

    27-29

    80

    парное отделение     

     до 50 внизу 80 на верхнем полке   

    до 70

    Такой режим хорош ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, а также для ослабленных и больных людей. Физически крепкие люди могут несколько превысить эти показатели. 

    Каждый знает, что нормальная температура человеческого тела в среднем 36,6°С. В бане сухого жара с малой влажностью температура нашего тела повышается до 38-40 С!

    Правда, повышение температуры в бане нестойкое, оно носит временный характер. При воздействии банного жара температура тела повышается следующим образом: первые две-три минуты нагревается только кожа, температура внутренних органов увеличивается незначительно. Затем температура кожи остается на прежнем уровне (в последующие 5-10 минут), но зато увеличивается температура внутренних органов, что способствует исцелению от целого ряда болезней. Во многих западногерманских клиниках путем воздействия гипертермии (повышения температуры) в бане и сауне лечат даже такие грозные болезни, как рак, не говоря уже о заболеваниях, связанных с нарушением кровообращения. 

    Опытные банщики знают, что в первые две-три минуты банный жар переносится тяжелее всего. Затем температуру в парилке можно даже увеличить, а переноситься она будет легче. Почему? Потому, что кожа уже просигнализировала и включились процессы потоотделения. Кстати, хорошее потоотделение в бане — это признак нормальной, здоровой терморегуляции. Если она «хромает», можно получить тепловой удар.

    За один банный сеанс выделяется от 500 до 2000 граммов пота. При желании это количество можно увеличить, но лучше этого не делать. Потеря такого количества воды небезразлична для нашего организма.

    Баня «тренирует» наши потовые железы. Вы обратили внимание, что новички обычно хуже потеют, чем бывалые любители бани? 

    Когда паришься, пот уносит не только излишки тепла. С ним вместе выводятся наружу соли натрия, хлориды, молочная кислота, мочевина — конечные продукты обмена, шлаки. Выводя шлаки, баня облегчает работу почек, улучшает водно-солевой обмен.

    Есть общая закономерность: чем ниже в парилке влажность, тем легче переносится температура. Так, в финской бане температуру можно довести до 140°С (правда, как мы уже говорили, лучше этого не делать и остановиться на отметке термометра 100).

    Одни любят пар посуше, другие влажный, чтобы попариться веником. Поэтому в хорошей бане должно быть две парилки.

    Оптимальное соотношение влажности и температуры в сухой парилке: температура 95-100°С, относительная влажность — 70% (для сравнения: в средней квартире влажность составляет 50% при 25°С тепла).

     

    Во влажной парилке соотношения другие: при температуре 85-95°С влажность составляет 85-100%. Напомним, что температура дается для верхнего полка, внизу она градусов на 30-40 ниже.

    Важно не переусердствовать. Пар должен быть ласковым. Именно такой жар прогревает, проникает глубже в поры, располагает попариться, а не гонит с полка. Такой пар недаром называют «веничным».

    Источник: НПИ ВСЕ О БАНЯХ

    Составители: Марина Орлова,Сергей Тесла

    От себя хочу добавить, что к советам, конечно, надо прислушиваться, но поступать так, как Вам удобно и комфортно. Потому что каждый человек индивидуален. Одному в бане жарко при 50 градусах, а другому и при 100 холодно… Легкого вам пара!

    А стоит ли париться? > Рубрика в Самаре

    Польза бани — моет, лечит

    Бани, сауны выполняют несколько функций: санитарно-гигиенические, профилактические, оздоровительно-лечебные. Народная поговорка метко определяет щ основную суть бани: «Заполз больной — выскочил молодой». Петр Первый, Александр Пушкин, Александр Суворов, Федор Шаляпин — знаменитые поклонники бани знали толк в банных процедурах.

    Очищенная в бане кожа легче «дышит», хорошо удаляются вредные шлаки, обмен веществ ускоряется. Многие, попарившись и выйдя из бани, говорят: «Заново родился». Высокая температура благотворно влияет на кожу. При температуре 37 градусов грибковые паразиты погибают, а при температуре 39 градусов уничтожаются многие бактерии. После трех-четырех посещений парной поры кожи раскрываются, избавляясь от косметических загрязнений.

    При нахождении в сухой парной в течение 35 минут с температурой воздуха около 100 градусов внутренние органы нагреваются до 40 градусов. Обменные процессы резко возрастают, сопротивляемость действию болезнетворных бактерий и микробов повышается. Суть бани — в резком охлаждении после парной. Обливание холодной водой может осуществить каждый, а вот окунание в прорубь, ныряние в снег — высший пилотаж, исполнение которого происходит после специальной подготовки. Но ощущения непередаваемые! При этом происходит тренировка сердечной мышцы, интенсивность кровообращения возрастает, сопротивление кровеносных сосудов снижается. В общем, польза от бани огромная, все и перечислить сложно, но можно попытаться.

    За одно посещение бани из организма удаляется до двух литров пота, который является концентрированным токсином. Одновременно выводится молочная кислота — виновник утомления, уходят шлаки — замедлители жизненных процессов.

    ТРАДИЦИИ БАННОГО ДЕЛА

    В разных странах мира существуют свои традиции банного дела.

    В русской бане высокая влажность — 75 — 100% и сравнительно невысокая температура — 45-60 градусов. Из-за повышенной влажности воздуха испарение пота с поверхности кожи не происходит и теплообмен затруднен. Поэтому даже подготовленным людям лучше проводить в парилке 10-15 минут.

    Баня по-фински. Сауна относится к так называемым суховоздушным баням наряду с римскими, турецкими и арабскими. Их особенность состоит в сочетании высокой температуры (70-90 градусов, а то и 100 градусов) с низкой влажностью (от 10 до 25%). В силу этого она переносится более комфортно, чем русская баня.

    Турецкая баня — наследница терм. Перед парилкой есть специальная комната для разогрева. Пол в парных подогревается, тем самым обеспечивая равномерную температуру по всей кубатуре помещения. Температура в хамаме примерно та же, что и в саунах, то есть 70-100 градусов. И здесь принято пить кофе.

    Офуро — японская баня (как правило, домашняя) — это большая деревянная бочка с водой средней «горячести» и печка под ней. В бочке устроено сиденье, чтобы тело было полностью погружено в воду. Сеансы по 5 минут. Кроме того, существуют и общественные бани — сэнто: они смахивают на большие групповые ванны.

    С БАНЕЙ ОСТОРОЖНО!
    В целебных свойствах бани все уверены до такой степени, что и не подозревают, насколько это серьезная штука. Например, совершенно не стоит отправляться в баню  после шумной вечеринки, так как она может оказаться последней в вашей жизни. Организм, и так испытывающий огромную нагрузку на сердечно-сосудистую и вегетативную системы из-за алкоголя, справиться с жарой не сможет — и особенно четко это надо помнить гипертоникам. Также не имеет смысла устраивать парные процедуры, если простуда перешла в серьезную стадию. И, разумеется, прибегать к бане как к восстанавливающему силы лекарству могут только те, кто привык к этому виду «спорта».

    Исследований вредных последствий русской бани пока нет, зато финны изучили вопрос досконально. Выяснилось, что сауна является источником множества зол: частота сердечных заболеваний в Финляндии выше, чем в Европе; финны болеют раком легких в два раза чаще, чем норвежцы, хотя заядлыми курильщиками не являются. Но исследователи упустили из вида любовь финнов к горячительным напиткам, так что результаты надо делить надвое.

    КОММЕНТАРИЙ КАРДИОЛОГА

    Свои советы на банную тему дает профессор доктор наук главный кардиолог города Александра Симакова:
    — Посещать баню больным сердечно-сосудистыми заболеваниями не нужно, тем более с гипертонией — это совсем противопоказано. Наша русская баня — это жара и пар, финская — тоже высокие температуры. Нельзя! Есть, конечно, холодные турецкие бани, возможно, они не опасны… Больнъм же с ишемической болезнью сердца и гипертонией, даже с осторожностью, на мой взгляд, рисковать не стоит. Тем более что в наших банях люди еще и употребляют спиртные напитки, усугубляя ситуацию. Во время банных процедур через кожу выходят соли, а для сердца это большая нагрузка.

    Можно посоветовать этим пациентам как альтернативу — бассейн, пусть тренируют сердечно-сосудистую мышцу. И это уже будет вид лечебной физкультуры, если, конечно, посещать бассейн под контролем доктора-кардиолога. Такую тренировку при инфаркте уже можно рассматривать в качестве физической реабилитации, правда, еще раз — нагрузку врач определяет индивидуально. Конечно, наши пациенты после перенесенного инфаркта проходят реабилитацию в санаториях, но, к сожалению, бассейнов там на сегодня просто нет, хотя они очень показаны эти больным.

    Другие варианты физической реабилитации — это прогулки на свежем воздухе. Только не бегать, а ходить.

    ВАЖНО

    Нельзя ходить в баню людям, которые перенесли инфаркт миокарда, а также тем, кто страдает гипертонией, язвенной болезнью, воспалительными процессами на коже, малокровием, заболеваниями глаз и ушей, туберкулезом, склерозом сосудов, заразными грибковыми заболеваниями. Дополняют этот список: онкологические заболевания, травмы головного мозга, эпилепсия. Необходимую консультацию может дать врач либо инструктор по лечебной физкультуре.

    если нет температуры, без симптомов, полезно или нет

    Эпидемия коронавируса ставит перед людьми все новые и новые задачи и проблемы. Тот, кто заболевает бессимптомно, но знает о том, что он является носителем вируса, достаточно часто задается вопросом – можно ли при коронавирусе ходить в баню париться, без симптомов и температуры, не нанесет ли такая процедура еще больший вред организму. Давайте попробуем детально разобраться со всеми рекомендациями врачей.

    Можно ли при коронавирусе ходить в баню париться?

    Медики однозначно не дают ни положительного, ни отрицательного ответа с точки зрения принятия бани во время заражения коронавирусной инфекцией. Дело в том, что существует масса факторов, которые необходимо учитывать, чтобы решить для себя, можно ли ходить в баню и сауну при коронавирусе.

    За поход в парилку выступают следующие факты:

    1. Благодаря воздействию температуры коронавирус достаточно быстро ослабевает, при этом снижается его негативное влияние на организм.
    2. Сама по себе процедура усиливает кровообращение в организме, а также ликвородинамику всех остальных жидкостей. Это позитивно влияет на общее состояние человека и способствует выведению токсинов, которые выделяются патогенными организмами, в том числе и теми, которые характерны для Covid-19.
    3. Также, парение помогает усилить выработку белых кровяных телец, которые борются с любыми инфекциями, включая коронавирусную.

    Несмотря на очевидные эффекты, все же однозначно ответить на вопрос, можно ли при коронавирусе ходить в баню, если нет температуры и других явно выраженных симптомов, сложно. Необходимо учитывать состояние больного и наличие других патологий, которые могут усугубиться при этом. Перед тем как решить вопрос – париться, или нет, надо учесть, что:

    • больной человек может оказаться заразным для окружающих;
    • высокая температура в парной может вызвать еще больший упадок сил;
    • помимо общих противопоказаний существуют еще и индивидуальные.

    Необходимо учитывать общее состояние здоровья и наличие определенных хронических заболеваний. Не рекомендуется ни при каких условиях, а тем более при заражении коронавирусом, посещать баню лицам, имеющим следующие особенности здоровья:

    1. Проблемы с легкими, а также любые заболевания органов дыхания. Это правило касается и курильщиков.
    2. Любые хронические проблемы со здоровьем в острой стадии или в состоянии ремиссии.
    3. Проблемы с сердцем, а также разные патологии сосудов.
    4. Перенесенный инсульт.
    5. Аллергические проявления и любые заболевания кожных покровов.

    На заметку!

    Необходимо учитывать такой широкий список противопоказаний. Поэтому, когда возникает вопрос о том, можно ли при коронавирусе человеку ходить в баню, если у него есть подтвержденный диагноз ковида, но нет явно выраженных симптомов, в том числе и температуры, сначала следует взвесить все за и против. Также надо определиться с тем, могут ли имеющиеся или возможные заболевания негативно повлиять на развитие ситуации.

    Помогает ли баня от коронавируса

    Некоторые полагают, что баня, как исцеляющая и общеукрепляющая процедура, способна улучшить течение болезни или существенно сократить ее во времени. Но это не совсем верное предположение. Хоть в нем и есть определенная истина, но все же необходимо знать некоторые тонкости проведения этой процедуры, чтобы не нанести еще больший вред своему организму.

    Перед тем, как отправиться в баню надо учитывать, что в парной коронавирус будет ослабляться под воздействием повышенной температуры. Но, это утверждение касается только тех патогенов, которые находятся на наружных поверхностях. Внутри же человека температура остается такой же, поэтому на вирус, находящийся внутри, не будет оказано никакого ослабляющего температурного воздействия. Из этого вытекает, что раз парилка не может убить патоген внутри человека, рекомендуют все же не посещать баню.

    На заметку!

    Но, рассматривая для себя вопрос, можно ли ходить в баню при активном коронавирусе и пневмонии, специалисты дают однозначно отрицательный ответ. В этом случае человек может ухудшить свое самочувствие и усугубить течение болезни.

    Как баня влияет на коронавирус

    Коронавирус не любит повышенных температур. Как только столбик термометра поднимается к отметке + 55°С и выше, патоген погибает. Но происходит это не мгновенно, а после нескольких минут такого воздействия.

    Как жара влияет на коронавирусную инфекцию

    Если говорить о повышенных температурах, то стоит учитывать определенную особенность COVID-19 с точки зрения влияния на него повышенных температур и определенного уровня влажности. Вирус не устойчив к повышенным температурам. Но чтобы он погиб, необходимо соблюсти следующие условия:

    1. Определенное время воздействия. Даже в воздухе он способен некоторое время прожить в бане, где температура находится выше отметки в +55°С.
    2. Естественно, что чем выше этот показатель, тем быстрее умирает вирус.
    3. С точки зрения влажности не существует определенной зависимости. Поэтому не столь важно – сухая или влажная парная выбрана для того, чтобы зараженный подобной инфекцией человек попытался позитивно повлиять на собственное здоровье.

    А вот когда возникает вопрос – можно ли при коронавирусе ходить в баню не жаркую по уровню температуры, стоит однозначно сказать, что это допустимо. Такое воздействие будет легче для организма с точки зрения отсутствия повышенной нагрузки. Но при этом снижается количество погибших вирусов, в окружающем пространстве. Поэтому человек будет заразен для других.

    На заметку!

    Последний момент является важным с точки зрения распространения коронавирусной инфекции среди других людей. Поэтому стоит учитывать фактор возможного заражения окружающих.

    Если ли риск заразиться коронавирусом в бане?

    Больной, отправляющийся в общественные места, включая сауны, парилки и бани, является источником распространения инфекции. Не стоит думать, что повышенная температура обеззаразит воздух и сделает человека безопасным для окружающих. Инфекция может оседать на ручках, поверхностях, предметах общего пользования. В воздухе она также не погибает моментально, поэтому париться вместе со здоровыми людьми является небезопасным по отношению к ним. Поэтому, осуществлять подобную процедуру желательно только в том случае, если человек отправляется не в общественную, а в свою собственную баню, причем, желательно, в одиночестве.

    Баня и профилактика коронавируса

    А вот с точки зрения профилактики заболевания, сауна может оказать самое благоприятное воздействие на организм. Она способствует:

    • укреплению дыхательных путей;
    • выводу накопившихся токсинов и шлаков;
    • усилению иммунитета за счет продуцирования большего количества лимфоцитов.

    На заметку!

    Особенно хорошо при принятии процедуры использовать различные эфирные масла, которые можно капать в теплую воду. Также стоит использовать веники, которые помогают дополнительному оздоровлению.

    Стоит учитывать, что медики утверждают, что баня – это процедура исключительно для здоровых людей. Поэтому, не стоит испытывать крепость своего тела и отправляться в парилку во время распространения в организме коронавирусной инфекции.

    В 2021 году все закончится

    20.89%

    Как минимум до 2022 года

    29.29%

    Еще 3-4 года будет длиться

    21.27%

    Пандемия не закончится никогда

    28.55%

    Показать результаты

    Проголосовало: 15274

    Мне нравится4Не нравится4

    Задайте свой вопрос на сайте

    Задать вопрос

    59816 просм. 12 ответ. -4 голос.

    54428 просм. 8 ответ. -17 голос.

    52370 просм. 9 ответ. -1 голос.

    В Минздраве объяснили опасность высокой температуры после прививки от COVID-19: Общество: Россия: Lenta.ru

    Высокая температура после прививки от COVID-19, сохраняющаяся больше двух дней, может говорить о том, что человек заразился коронавирусом до или во время вакцинации. Об этом предупредила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, слова которой передает «Газета.Ru».

    Материалы по теме

    00:01 — 22 июля

    00:01 — 28 июня

    По ее словам, в момент введения препарата отсутствуют антитела, а через несколько дней после процедуры может проявиться COVID-19.

    «Но отмечу, что сама прививка не может стать причиной коронавирусной инфекции», — уточнила Ткачева.

    В свою очередь, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган рекомендовал пройти ПЦР-тестирование в случае длительной высокой температуры. «Вы и члены вашей семьи должны оставаться дома до получения результатов», — посоветовал специалист.

    Врачи отметили, что высокая температура, которая сохраняется не дольше одного-двух дней, является нормой. «Также может быть слабость, неприятные ощущения в месте инъекции — это свидетельствует о воспалительной реакции организма в ответ на введение вакцины», — объяснила Ткачева.

    По словам Кагана, легкая лихорадка после процедуры означает, что вакцина действует, а организм вырабатывает антитела для борьбы с инфекцией. Обычно она развивается в течение 24 часов после введения препарата и может длиться от двух до трех дней.

    При небольшой температуре врач рекомендовал не укрываться теплым одеялом и пить много воды. В случае, если после вакцинации температура тела поднялась выше 38,5 градусов, нужно выпить парацетамол или ибупрофен. К медикам стоит обратиться, только если температура выше 40 градусов, и лихорадка сохраняется более двух дней, а также при заметной аллергической реакции, заключил Каган.

    Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в день вакцинации от COVID-19 не следует ходить в баню и употреблять спиртное. Также после прививки стоит исключить занятия спортом и другие интенсивные физические нагрузки.

    Fever — Better Health Channel

    Лихорадка — это повышение температуры тела выше нормальной, обычно вызванное инфекцией. Нормальная температура тела составляет около 37 ° C (плюс-минус градус, в зависимости от индивидуальных особенностей). Также могут быть небольшие колебания в течение дня и ночи. Вопреки распространенному мнению, тяжесть лихорадки не обязательно связана с серьезностью заболевания — например, опасный для жизни менингит может вызвать лишь небольшое повышение температуры.

    Лихорадка, вызванная вирусной или бактериальной инфекцией, вызывается химическими веществами, вырабатываемыми иммунной системой, которые сбрасывают термостат тела на более высокий уровень. В большинстве случаев легкая лихорадка проходит сама собой в течение нескольких дней. Небольшая температура (до 39 ° C) действительно может помочь иммунной системе избавиться от инфекции. У детей в возрасте от шести месяцев до шести лет лихорадка может вызвать судороги. Температура 42,4 ° C или выше, особенно у пожилых людей, может необратимо повредить мозг.

    Симптомы лихорадки

    Симптомы лихорадки могут включать:

    • Плохое самочувствие
    • Чувство жара и пота
    • Дрожь
    • Стук зубов
    • Покраснение лица.

    Инфекция обычно является причиной лихорадки

    Причиной лихорадки обычно является какая-либо инфекция. Это может включать:

    • Вирусы — например, простудные заболевания или инфекции верхних дыхательных путей.
    • Бактерии — например, тонзиллит, пневмония или инфекции мочевыводящих путей.
    • Некоторые хронические заболевания — например, ревматоидный артрит и язвенный колит, которые могут вызывать лихорадку, которая сохраняется более двух недель.
    • Некоторые тропические болезни — например, малярия, которая может вызывать приступы повторяющейся лихорадки или брюшного тифа.
    • Тепловой удар — одним из симптомов которого является повышение температуры тела (без потоотделения).
    • Лекарства — некоторые люди могут быть подвержены лихорадке как побочному эффекту определенных лекарств.
    • Злокачественные опухоли .

    Рекомендации по самолечению при лихорадке

    Рекомендации по лечению лихорадки включают:

    • Принимайте парацетамол или ибупрофен в соответствующих дозах, чтобы снизить температуру.
    • Пейте много жидкости, особенно воды.
    • Избегайте алкоголя, чая и кофе, так как эти напитки могут вызвать легкое обезвоживание.
    • Смочите открытые участки кожи теплой водой. Чтобы усилить охлаждающий эффект испарения, вы можете попробовать встать перед вентилятором.
    • Избегайте принятия холодной ванны или душа. Кожа реагирует на холод, сужая кровеносные сосуды, которые задерживают тепло тела. Холод также может вызвать дрожь, что может привести к выделению большего количества тепла.
    • Убедитесь, что вы много отдыхаете, включая постельный режим.

    Когда обращаться к врачу по поводу симптомов лихорадки

    Вы всегда должны консультироваться со своим врачом в следующих случаях:

    • Через три дня у вас по-прежнему лихорадка, несмотря на лечение в домашних условиях.
    • Ваша температура превышает 40 ° C.
    • Вы непроизвольно дрожите и трясетесь или стучите зубами.
    • Вам жарко, но не потеете.
    • Кажется, со временем тебе становится все хуже.
    • У вас необычные симптомы, такие как галлюцинации, рвота, ригидность шеи, кожная сыпь, учащенное сердцебиение, озноб или мышечные спазмы.
    • Вы чувствуете смущение и сонливость.
    • У вас сильная головная боль, которая не поддается лечению обезболивающими.
    • Вы недавно были за границей.

    Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас или у кого-то еще наблюдаются следующие симптомы:

    • Лихорадка с головной болью и ригидностью шеи
    • Сыпь, которая не бледнеет при надавливании на кожу (указывает на кровотечение в кожу). Опасное для жизни заболевание

    Методы диагностики

    Поскольку лихорадка является симптомом, а не заболеванием, необходимо определить первопричину, прежде чем начинать конкретное лечение. Некоторые анализы могут потребоваться, если причина лихорадки не выяснена после того, как ваш врач изучил историю болезни и провел осмотр.Эти тесты могут включать:

    • Анализы крови
    • Исследование мочи и посев
    • Исследование мазков из горла или образцов слизи и посев
    • Исследование кала и посев
    • Рентген.

    Варианты лечения

    Лечение зависит от причины — например, при хроническом тонзиллите может потребоваться операция по удалению миндалин (тонзиллэктомия). Лихорадку, вызванную вирусными заболеваниями, нельзя лечить антибиотиками, поскольку эти препараты не действуют против вирусов.В случае легкой бактериальной инфекции обычно лучше позволить вашей иммунной системе справиться с проблемой, а не принимать антибиотики.

    Лихорадка у детей

    В среднем у ребенка до 10 инфекций в год. Температура тела не является надежным индикатором болезни для младенцев и маленьких детей — у ребенка может быть умеренная температура, согласно градуснику (чуть выше 37 ° C), но он может казаться счастливым и здоровым. Доверяйте своим инстинктам, но обратитесь за медицинской помощью, если вашему ребенку:

    • Возраст шести месяцев или меньше
    • Имеет сыпь
    • Температура 40 ° C или более
    • По-прежнему лихорадит через день или около того, несмотря на то, что четырехчасовые дозы детского парацетамола
    • Рвота или постоянная диарея
    • Отказ от еды или питья
    • Безутешный крик
    • Кажется вялым, вялым или просто выглядит больным
    • Судороги или подергивания
    • Проблемы с дыханием
    • Боль
    • Если вы чувствуете беспокойство или беспокойство на каком-либо этапе, проконсультируйтесь с врачом.

    Где получить помощь

    • Ваш врач
    • Линия по охране здоровья матери и ребенка работает круглосуточно Тел. 13 22 29.
    • МЕДСЕСТРА по вызову Тел. 1300 60 60 24 — для получения медицинской информации и рекомендаций (24 часа, 7 дней)

    Что следует помнить

    • Лихорадка — это повышение температуры тела, обычно вызванное инфекцией.
    • Лихорадку, вызванную вирусными заболеваниями, нельзя лечить антибиотиками, поскольку эти препараты не действуют против вирусов.
    • Высокая температура (около 41,5 ° C и выше) чрезвычайно опасна и может вызвать судороги.

    Лихорадка у детей — что нужно знать

    1. Примечания по уходу
    2. Лихорадка у детей

    Этот материал нельзя использовать в коммерческих целях, в больницах или медицинских учреждениях. Несоблюдение может повлечь за собой судебный иск.

    ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

    Что такое жар?

    Лихорадка — это повышение температуры тела вашего ребенка.Нормальная температура тела составляет 98,6 ° F (37 ° C). Лихорадка обычно определяется как температура выше 100,4 ° F (38 ° C). У маленьких детей повышенная температура может быть серьезной.

    Что вызывает жар у детей?

    Лихорадка обычно вызывается вирусной инфекцией. Организм вашего ребенка использует жар, чтобы бороться с вирусом. Причина повышения температуры тела вашего ребенка может быть неизвестна.

    Какая температура у детей повышается?

    • Температура уха или лба 100,4 ° F (38 ° C) или выше
    • Температура полости рта или соски-пустышки 100 ° F (37.8 ° C) или выше
    • Температура подмышек 99 ° F (37,2 ° C) или выше

    Как лучше всего измерить температуру моего ребенка?

    Ниже приведены рекомендации, основанные на возрасте ребенка. Спросите у врача, как лучше всего измерить температуру вашего ребенка.

    • Если вашему ребенку 3 месяца или младше , измерьте температуру в его или ее подмышечной впадине.
    • Если вашему ребенку от 3 месяцев до 5 лет , используйте электронную соску-соску для измерения температуры, в зависимости от его возраста.После 6 месяцев вы также можете измерять температуру уха, подмышек или лба.
    • Если вашему ребенку 5 лет и старше , измерьте температуру полости рта, уха или лба.

    Какие еще признаки и симптомы могут быть у моего ребенка?

    • Озноб, потливость или дрожь
    • Сыпь
    • Быть более уставшим или суетливым, чем обычно
    • Тошнота и рвота
    • Отсутствие голода или жажды
    • Головная боль или ломота в теле

    Как диагностируется причина повышения температуры тела у детей?

    Лечащий врач вашего ребенка спросит, когда у вашего ребенка началась лихорадка и какова она была.Он или она спросит о других симптомах и осмотрит вашего ребенка на предмет вирусной инфекции. Врач нащупает шею вашего ребенка на предмет образования шишек и послушает его сердце и легкие. Сообщите врачу, если у вашего ребенка недавно была операция или инфекция. Сообщите ему или ей, есть ли у вашего ребенка какие-либо заболевания, например диабет. Сообщите своему врачу, если ваш ребенок недавно контактировал с больным человеком. Он или она может попросить список лекарств вашего ребенка или записи о прививках. Вашему ребенку также могут потребоваться анализы крови или мочи для проверки на наличие инфекции.Спросите о других тестах, которые могут потребоваться вашему ребенку, если анализы крови и мочи не объясняют причину лихорадки у вашего ребенка.

    Как лечить лихорадку?

    Лечение будет зависеть от того, что вызывает у вашего ребенка лихорадку. Лихорадка может пройти сама по себе без лечения. Если лихорадка не исчезнет, ​​снизить ее могут следующие средства:

    • Ацетаминофен уменьшает боль и жар. Доступен без назначения врача. Спросите, сколько давать ребенку и как часто.Следуйте инструкциям. Прочтите этикетки всех других лекарств, которые использует ваш ребенок, чтобы узнать, содержат ли они также парацетамол, или спросите своего врача или фармацевта. При неправильном приеме ацетаминофен может вызвать повреждение печени.
    • НПВП , например ибупрофен, помогают уменьшить отек, боль и жар. Это лекарство доступно по назначению врача или без него. НПВП могут вызывать желудочное кровотечение или проблемы с почками у некоторых людей. Если ваш ребенок принимает лекарство, разжижающее кровь, всегда спрашивайте, безопасны ли для него НПВП.Всегда читайте этикетку лекарства и следуйте инструкциям. Не давайте эти лекарства детям в возрасте до 6 месяцев без указания лечащего врача.
    • Не давайте аспирин детям младше 18 лет. У вашего ребенка может развиться синдром Рейе, если он будет принимать аспирин. Синдром Рея может вызвать опасное для жизни повреждение мозга и печени. Проверьте этикетки лекарств вашего ребенка на наличие аспирина, салицилатов или масла грушанки.


    Как сделать так, чтобы моему ребенку было удобнее, когда у него или нее высокая температура?

    • Давайте ребенку больше жидкости, как указано. При повышении температуры у вашего ребенка потеет. Это может увеличить риск обезвоживания. Жидкости могут предотвратить обезвоживание.
      • Помогите своему ребенку выпивать не менее 6-8 чашек по восемь унций прозрачной жидкости каждый день. Давайте ребенку воду, сок или бульон. Не давайте спортивные напитки младенцам и детям ясельного возраста.
      • Спросите у врача, следует ли вам давать ребенку пить раствор для пероральной регидратации (ПРС). ПРС содержит необходимое количество воды, солей и сахара, необходимых вашему ребенку для восполнения биологических жидкостей.
      • Если вы кормите ребенка грудью или кормите ребенка смесью, продолжайте это делать. Ваш ребенок может не захотеть пить его или ее обычное количество при каждом кормлении. Если да, кормите его или ее меньшими порциями чаще.
    • Одевайте ребенка в легкую одежду. Дрожь может быть признаком повышения температуры у вашего ребенка. Не кладите на него лишние одеяла или одежду. Это может привести к еще большему повышению температуры. Одевайте ребенка в легкую удобную одежду.Накройте его или ее легким одеялом или простыней. Смените одежду, одеяло или простыни вашего ребенка, если они намокнут.
    • Безопасно охладите ребенка. Примените прохладный компресс или купите ребенка в прохладной или теплой воде. Температура вашего ребенка может снизиться не сразу после ванны. Подождите 30 минут и снова проверьте его температуру. Не помещайте ребенка в холодную воду или ледяную ванну.

    Когда мне следует немедленно обратиться за помощью?

    • Температура вашего ребенка достигает 105 ° F (40.6 ° С).
    • У вашего ребенка сухость во рту, потрескавшиеся губы или плачет без слез.
    • Ваш ребенок носит сухие подгузники не менее 8 часов, или он или она мочится меньше, чем обычно.
    • Ваш ребенок менее внимателен, менее активен или ведет себя иначе, чем обычно.
    • У вашего ребенка припадок или аномальные движения лица, рук или ног.
    • Ваш ребенок пускает слюни и не может глотать.
    • У вашего ребенка ригидность шеи, сильная головная боль, спутанность сознания или его трудно проснуться.
    • У вашего ребенка температура держится более 5 дней.
    • Ваш ребенок плачет или раздражителен, и его невозможно успокоить.

    Когда мне следует связаться с лечащим врачом моего ребенка?

    • Температура уха или лба вашего ребенка выше 100,4 ° F (38 ° C).
    • Температура полости рта или пустышки вашего ребенка превышает 100 ° F (37,8 ° C).
    • Температура подмышек вашего ребенка выше 99 ° F (37,2 ° C).
    • Температура у вашего ребенка держится более 3 дней.
    • У вас есть вопросы или опасения по поводу лихорадки вашего ребенка.

    Соглашение об уходе

    У вас есть право помочь спланировать уход за своим ребенком. Узнайте о состоянии здоровья вашего ребенка и о том, как его можно лечить. Обсудите варианты лечения с поставщиками медицинских услуг вашего ребенка, чтобы решить, какое лечение вы хотите для своего ребенка. Вышеуказанная информация носит исключительно учебный характер. Он не предназначен для использования в качестве медицинского совета по поводу индивидуальных состояний или лечения. Поговорите со своим врачом, медсестрой или фармацевтом, прежде чем следовать какой-либо лечебной схеме, чтобы узнать, безопасно ли она для вас и эффективна.

    © Copyright IBM Corporation 2021 Информация предназначена только для использования Конечным пользователем и не может быть продана, распространена или иным образом использована в коммерческих целях. Все иллюстрации и изображения, включенные в CareNotes®, являются собственностью A.D.A.M., Inc. или IBM Watson Health

    , охраняемой авторским правом.

    Узнайте больше о лихорадке у детей

    Сопутствующие препараты
    IBM Watson Micromedex
    Проверка симптомов

    Дополнительная информация

    Всегда консультируйтесь со своим врачом, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, применима к вашим личным обстоятельствам.

    Заявление об отказе от ответственности за медицинское обслуживание

    Fever | KidsHealth NZ

    Ключевые моменты, которые следует помнить о лихорадке у детей

    Если ваш ребенок с высокой температурой младше 3 месяцев, вам всегда следует обращаться к врачу.

    • вирусная инфекция (например, простуда) обычно является причиной повышения температуры тела у ребенка
    • Если ваш ребенок плохо себя чувствует, и вы беспокоитесь, покажите его врачу, есть ли у него температура или нет
    • , если ваш ребенок уже обращался к врачу, но ему становится хуже, вернитесь к врачу
    • , если у вашего малыша до 3 месяцев жар, вам всегда следует обращаться к врачу.

    Что такое температура?

    Число на градуснике не может сказать вам, что вызывает жар или насколько болен ваш ребенок.

    Нормальная температура тела вашего ребенка составляет около 37 градусов Цельсия. У вашего ребенка небольшая температура, если его температура выше 38 градусов по Цельсию. Высокая температура обычно означает более 39 градусов по Цельсию.

    Лихорадка сама по себе не говорит вам, серьезно ли болен ваш ребенок.

    Если ваш ребенок плохо себя чувствует и ему жарко, вы можете при желании измерить его температуру с помощью термометра. В этом нет необходимости, если ваш ребенок чувствует себя хорошо.

    Число на градуснике не подскажет:

    • Причина лихорадки
    • насколько болен ваш ребенок

    Узнайте, как пользоваться термометрами

    Что вызывает жар у детей?

    Самая частая причина повышения температуры тела у ребенка — вирусная инфекция. Бактериальная инфекция — менее распространенная, но более серьезная причина.

    Естественная реакция организма на заражение вирусом или бактериями — повышение температуры внутри тела.Это помогает убить инфекцию.

    Другие причины высокой температуры тела включают:

    • Иммунизация — обычно вызывает только легкую лихорадку
    • заворачивают ребенка в слишком много теплых слоев одежды или постельного белья

    Вредит ли температура моему ребенку?

    Лихорадка — это нормальный способ борьбы ребенка с инфекцией. Когда ребенку жарко, ребенок может чувствовать себя несчастным или чувствовать себя некомфортно, но вряд ли высокая температура вызовет какие-либо долгосрочные проблемы.

    У некоторых детей судороги возникают при повышении температуры тела. Это выглядит очень тревожным, но даже эти фебрильные судороги вряд ли вызовут долгосрочные проблемы.

    Прочтите о фебрильных припадках

    Когда мне следует обращаться за помощью для моего нездорового ребенка?

    Если вы беспокоитесь о своем ребенке, независимо от того, есть ли у него температура, вам следует отвести его к врачу.

    Если вы беспокоитесь о своем ребенке, независимо от того, есть ли у него температура, вам следует отвезти его к врачу.

    Если ваш ребенок уже обращался к врачу, но ему становится хуже, вернитесь к врачу.

    Позвоните в Healthline по номеру 0800 611 116, если вы не уверены, что вам следует делать.

    Когда мне набрать 111?

    Наберите 111 в Новой Зеландии (используйте соответствующий номер службы экстренной помощи в других странах) и попросите срочную медицинскую помощь, если ваш ребенок:

    • имеет синие губы и язык
    • тяжело дышит
    • имеет какие-либо эпизоды нерегулярного дыхания или остановки дыхания
    • имеет вызывающую беспокойство сыпь, особенно та, которая не проходит при нажатии на нее (см. Фото менингококковой сыпи).
    • без сознания, или вы не можете их правильно разбудить

    Когда мне срочно обратиться к врачу?

    Вам следует срочно обратиться к врачу, если у вашего ребенка высокая температура:

    • младше 3 месяцев — младенцы нуждаются в другом и более осторожном подходе
    • выглядит нездоровым, и вы обеспокоены
    • очень бледный или холодный на ощупь
    • вялый, сонный или сонный
    • становится менее отзывчивым
    • имеет необычный пронзительный крик
    • затрудненное дыхание, шумное дыхание или учащенное дыхание
    • жалуется на ригидность шеи или легкие боли в глазах
    • сильно болит голова
    • отказывается пить — даже маленькими глотками
    • не работает
    • сильно рвет — и не может сдерживать глоток заменителя напитков
    • рвота зеленой жидкостью (желчью)
    • рвет кровью — она ​​может быть красной или коричневой или выглядеть как кофейная гуща, если она не свежая
    • испытывает сильную боль
    • не интересуется окружением (вялость)

    Когда мне следует обратиться к врачу?

    Вам следует обратиться к врачу, если у вашего ребенка жар:

    • болит горло или суставы
    • пьет менее половины своего обычного грудного молока или другой жидкости
    • получает менее 4 мокрых подгузников за 24 часа
    • вырвало половину или более своего корма за последние 3 кормления
    • с частыми водянистыми испражнениями (диареей)
    • жалуется или плачет, когда пишет
    • страдает
    • становится хуже
    • не улучшается через 2 дня
    • лихорадит более 5 дней

    Когда можно ухаживать за моим ребенком с температурой дома?

    Вы можете ухаживать за своим ребенком с температурой дома, если они:

    • колодец питьевой и кормовой
    • все еще общаются с вами
    • не выглядишь больным

    Что мне нужно рассказать врачу о моем ребенке с лихорадкой?

    Сообщите врачу, если ваш ребенок:

    • был за границей в последние несколько недель
    • был рядом с больным

    Нужно ли мне больше беспокоиться о маленьком ребенке с лихорадкой?

    Младенцам младше 3 месяцев нужен другой, более осторожный подход:

    • Если у них жар, обязательно обратитесь к врачу
    • , если они вас беспокоят, покажите их врачу, даже если у них нет температуры
    • у некоторых младенцев может быть нестабильная температура при инфекции — они могут быть холоднее, чем обычно — у больных младенцев это тревожный признак и повод срочно обратиться к врачу
    • у младенцев повышается температура по тем же причинам, что и у детей старшего возраста, но они не так хорошо борются с инфекциями

    Ребенку нужно держать в тепле, но он может стать слишком горячим, если вы заверните его в слишком много слоев, когда он будет в теплом месте.Хорошее руководство — одевать ребенка на один слой больше, чем вам удобно в той же обстановке.

    Помните: всегда показывайте своего ребенка врачу, если у него высокая температура и он младше 3 месяцев.

    Как лечить лихорадку у моего ребенка?

    Разденьте ребенка так, чтобы он был одет в одинарную одежду (например, майку и штаны). Убедитесь, что в комнате не слишком жарко или слишком холодно. Это лучшие и самые удобные способы снизить температуру вашего ребенка.Лучше не принимать ванну или душ, чтобы охладить ребенка. Вы можете использовать прохладную салфетку для лица.

    Вашему ребенку может понадобиться дополнительный отдых или он захочет поиграть — это нормально.

    Поощряйте их пить жидкость и есть здоровую пищу небольшими порциями.

    Лекарства

    Если ваш ребенок счастлив, и он не заболел, вам больше ничего делать не нужно. Лечить жар лекарством не нужно.

    Парацетамол
    Если ваш ребенок страдает от жара, вы можете дать ему парацетамол, чтобы ему было комфортнее.Вы должны следовать инструкциям по дозировке на флаконе. Опасно давать больше рекомендованной дозы.

    Другое лекарство
    Если ваш врач прописывает вашему ребенку ибупрофен, используйте его только в том случае, если у вашего ребенка высокая температура.

    Не давайте ребенку лекарства от простуды и гриппа.

    Никогда не давайте ребенку аспирин, так как это может увеличить риск синдрома Рея, который является редким и серьезным заболеванием.

    Сколько кипятка вам нужно, чтобы нагреть ванну до температуры тела (около 37 ∘C)? Предположим, что в окружающую среду не передается тепло.Выразите свой ответ двумя значащими цифрами и укажите соответствующие единицы.

    Идея здесь в том, что тепло , отдаваемое кипящей водой, будет равно теплу , поглощенному образцом при комнатной температуре.

    # цвет (синий) (ul (цвет (черный) (q_ «поглощенный» = -q_ «отданный»))) «» «» цвет (темно-оранжевый) («(*)») #

    Знак минус используется здесь, потому что, по соглашению, теплоотдача имеет знак минус. @) «C»))))) * «25 кг» = цвет (темно-зеленый) (ul (цветной (черный) («4.@ «C» #.

    Лихорадка — дети — Better Health Channel

    Лихорадка возникает, когда температура тела выше нормы из-за инфекции. Нормальная температура тела составляет около 37 ° C. Лихорадка обычно вызывается вирусом или бактериями. Лихорадка — это способ борьбы с инфекцией. Это не всегда опасно и не всегда свидетельствует о серьезном заболевании.

    Признаки и симптомы лихорадки

    Лихорадка вызывает учащение пульса, дыхания и кровообращения в коже.Так организм пытается уменьшить жар, вызванный лихорадкой. Симптомы лихорадки могут включать:

    • Плохое самочувствие и / или внешний вид
    • Ощущение жара при прикосновении
    • Потоотделение или липкая кожа
    • Дрожь
    • Стук зубов
    • Покраснение лица.

    Использование термометра

    Если вы подозреваете, что у вашего ребенка высокая температура, вы можете использовать термометр для измерения его температуры. Однако помните, что температуру тела лучше использовать в качестве ориентира, чем надежного индикатора болезни для младенцев и маленьких детей — у ребенка может быть умеренная температура, согласно термометру (чуть выше 37 ° C), но он может казаться счастливым и здоровым. .

    Доступно несколько типов надежных термометров с инструкциями по их использованию. Их можно приобрести в аптеке. Если вы сомневаетесь, какой из них выбрать для своего ребенка, или у вас есть вопросы о том, как его использовать, попросите своего фармацевта объяснить.

    Когда обращаться к врачу

    Доверяйте своим инстинктам, но обращайтесь за медицинской помощью, если вашему ребенку:

    • Возраст шести месяцев или меньше
    • Имеется сыпь
    • Температура 40 ° C или более
    • Есть все еще лихорадка через день или около того, несмотря на четырехчасовую дозу детского парацетамола
    • Рвота или постоянная диарея
    • Отказ от еды или питья
    • Безутешный крик
    • Кажется вялым, вялым или просто выглядит больным
    • Судороги или подергивания
    • Проблемы с дыханием
    • Боль
    • Если вы чувствуете беспокойство или беспокойство на любом этапе, проконсультируйтесь с врачом.

    Лечение лихорадки

    • Оденьте ребенка в легкую одежду.
    • Дайте выпить прозрачной жидкости (например, воды).
    • Держите ребенка в прохладе.
    • Дайте парацетамол в дозе, соответствующей возрасту ребенка (но не более четырех доз в сутки). Не давайте обычное лекарство парацетамол более 24 часов без консультации с врачом.
    • Обратитесь к врачу, если вашему ребенку три месяца или меньше.
    • Не давайте ребенку холодную ванну.

    Лихорадка может вызывать судороги

    Лихорадочные судороги — это припадки или судороги, которые возникают у младенцев и детей при высокой температуре, обычно в результате ушной инфекции или вирусной инфекции верхних дыхательных путей. Приступ может длиться от нескольких секунд до 15 минут и сопровождается сонливостью.

    Примерно один из 20-30 здоровых детей будет иметь один или несколько фебрильных судорог в возрасте от шести месяцев до пяти лет. Фебрильные судороги не являются эпилепсией и не вызывают повреждения головного мозга.Невозможно предсказать, кто пострадает и когда это произойдет.

    Симптомы фебрильных судорог

    Симптомы фебрильных судорог включают:

    • Потеря сознания (затемнение). Ребенок упадет, если стоит, и может выделять мочу
    • Подергивание или подергивание рук и ног
    • Затруднение дыхания
    • Пена во рту
    • Кожа становится бледной или синеватой
    • Закатывание глаз, так что только белки глаз видны
    • Вашему ребенку может потребоваться 15 минут, чтобы после этого правильно проснуться.Они могут быть раздражительными и не узнавать вас.

    Что делать, если у вашего ребенка судороги

    Судороги редко бывают серьезными. Если у вашего ребенка судороги, вам следует:

    • Положить ребенка на пол и убрать все предметы, о которые он может столкнуться.
    • Положите ребенка на бок, а не на спину.
    • Убедитесь, что ваш ребенок не вдыхает рвотные массы.
    • Ничего не пытайтесь силой засунуть ребенку в рот.
    • Не трясите, не шлепайте и не пытайтесь удерживать ребенка.
    • После прекращения посадки положите ребенка на бок лицом к полу.
    • Отметьте, в какое время приступ начался и закончился, чтобы вы могли сообщить об этом врачу.
    • Вызовите скорую помощь, если припадок длится более пяти минут — Позвоните по номеру Triple Zero (000).
    • Как можно скорее после прекращения припадка обратитесь к местному врачу или в отделение неотложной помощи ближайшей больницы, чтобы определить причину лихорадки.

    Тепловой удар не вызывает лихорадки

    Тепловой удар вызывается чрезмерным нагревом.Это может вызвать чрезвычайно высокую температуру тела, но это не называется лихорадкой, потому что оно не вызвано инфекцией, воспалением или другим внутренним заболеванием. Тепловой удар может быть очень опасным. Если вы считаете, что у вашего опекаемого ребенка тепловой удар, немедленно обратитесь к врачу.

    Где получить помощь

    • Ваш врач
    • Ваш фармацевт
    • Ваш местный центр здоровья матери и ребенка
    • Ваша местная больница скорой помощи или отделение неотложной помощи.
    • МЕДСЕСТРА по вызову Тел. 1300 60 60 24 — для получения экспертной информации о здоровье и консультации (24 часа, 7 дней)
    • В экстренных случаях звоните по телефону Triple Zero (000)

    Как измерить температуру вашего ребенка

    Нормальная температура у младенцев и детей составляет около 36,4 ° C, но она может незначительно отличаться. Под высокой температурой или лихорадкой обычно считается температура 38 ° C или выше.

    У вашего ребенка может быть высокая температура, если он:

    • чувствует себя жарче обычного при прикосновении ко лбу, спине или животу
    • чувствуется потливость или липкость
    • покраснел щеки

    Если вы думаете, что у вашего ребенка высокая температура, лучше всего проверить их температуру градусником.Это поможет вам понять, нужна ли вам консультация врача.

    H

    Как мне измерять температуру моего ребенка?

    Кредит:

    В идеале вам нужен цифровой термометр, чтобы получать быстрые и точные показания.

    Вы можете купить их в Интернете, в аптеках и большинстве крупных супермаркетов.

    Чтобы измерить температуру вашего ребенка:

    1. Держите его удобно на колене и поместите термометр в подмышку — всегда используйте термометр в подмышечной впадине с детьми до 5 лет.
    2. Осторожно, но крепко прижмите руку к телу, чтобы термометр оставался на месте столько, сколько указано в инструкциях производителя — обычно около 15 секунд. Некоторые цифровые термометры издают звуковой сигнал, когда они готовы.
    3. Дисплей термометра покажет температуру вашего ребенка.

    Как проверить точность показаний?

    Если вы используете цифровой термометр в подмышечной впадине вашего ребенка и тщательно следуете инструкциям производителя, вы должны получить точные показания.

    Есть несколько вещей, которые могут немного изменить чтение — например, если ваш ребенок был:

    • плотно завернутый в одеяло
    • в очень теплой комнате
    • очень активный
    • обнимает бутылку с горячей водой
    • носить много одежды
    • принимать ванну

    В этом случае дайте им остыть в течение нескольких минут, но не позволяйте им замерзать или дрожать, затем снова измерьте их температуру, чтобы увидеть, есть ли любое изменение.

    Другие типы термометров

    Вы можете купить другие типы термометров, но они могут быть не такими точными, как цифровой термометр для измерения температуры младенца или маленького ребенка:

    • ушные (барабанные) термометры — они позволяют вам измерить температуру у уха — быстро, но дорого; они могут дать неверные показания, если вы неправильно поместите их в ухо, что более вероятно с младенцами, потому что их ушные отверстия такие маленькие
    • полосковые термометры — они прижимаются ко лбу и не являются точным способом измерения температуры.Они показывают температуру кожи, а не тела.

    Никогда не используйте старинный стеклянный термометр, содержащий ртуть. Они могут разбиться, выпуская небольшие осколки стекла и очень ядовитую ртуть. Их больше не используют в больницах, и их нельзя купить в магазинах.

    Если ваш ребенок подвергается воздействию ртути, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

    Что вызывает высокую температуру у детей?

    Высокая температура обычно является признаком того, что организм вашего ребенка пытается бороться с инфекцией.

    У некоторых младенцев и детей раннего возраста повышается температура после вакцинации. Это должно пройти само собой довольно быстро. Если вы обеспокоены, обратитесь к патронажной сестре или терапевту.

    Что делать, если у моего ребенка высокая температура?

    Обычно вы можете присмотреть за своим младенцем или ребенком дома, когда у них высокая температура. Обязательно давайте им много напитков, чтобы избежать обезвоживания. Если вы кормите грудью, давайте ребенку много еды.

    Всегда обращайтесь к терапевту или звоните 111, если:

    • у вашего ребенка есть другие признаки болезни, такие как сыпь, а также высокая температура
    • Температура вашего ребенка 38 ° C или выше, если он младше 3 месяцев
    • Температура вашего ребенка 39 ° C или выше, если ему от 3 до 6 месяцев

    Если вам нужно поговорить с кем-нибудь в нерабочее время хирургической операции, вы можете позвонить в нерабочее время приемной терапевта (если таковая имеется). ) или NHS 111.

    Узнайте больше о том, что делать, если у вашего ребенка высокая температура.

    Контент сообщества от HealthUnlocked

    Последняя проверка страницы: 27 февраля 2020 г.
    Срок следующего рассмотрения: 27 февраля 2023 г.

    Измерение температуры

    Определение

    Измерение температуры тела может помочь обнаружить болезнь. Он также может контролировать, работает ли лечение. Высокая температура — это лихорадка.

    Как проводится тест

    Американская академия педиатрии (AAP) не рекомендует использовать стеклянные термометры с ртутью.Стекло может разбиться, а ртуть — яд.

    Чаще всего предлагаются электронные термометры. На легко читаемой панели отображается температура. Зонд можно поместить в рот, прямую кишку или подмышку.

    • Рот: поместите зонд под язык и закройте рот. Дышите через нос. Крепко удерживайте термометр губами. Оставьте термометр во рту на 3 минуты или пока прибор не издаст звуковой сигнал.
    • Прямая кишка: Этот метод предназначен для младенцев и маленьких детей.Они не могут безопасно держать во рту градусник. Нанесите вазелин на колбу ректального термометра. Положите ребенка лицом вниз на ровную поверхность или на колени. Раздвиньте ягодицы и введите конец луковицы на 1-2,5 сантиметра в анальный канал. Будьте осторожны, не вставляйте его слишком далеко. Проблемы могут толкнуть термометр дальше. Удалите через 3 минуты или когда устройство подаст звуковой сигнал.
    • Подмышка: поместите термометр в подмышку. Прижмите руку к телу. Перед чтением подождите 5 минут.

    Пластиковые полосковые термометры меняют цвет, показывая температуру. Этот метод наименее точен.

    • Поместите полоску на лоб. Прочтите его через 1 минуту, пока полоска находится на месте.
    • Также доступны пластиковые полосковые термометры для рта.

    Электронные ушные термометры широко распространены. Они просты в использовании. Однако некоторые пользователи сообщают, что результаты менее точны, чем при использовании зондовых термометров.

    Как подготовиться к тесту

    Всегда очищайте термометр до и после использования.Можно использовать прохладную мыльную воду или медицинский спирт.

    Подождите не менее 1 часа после тяжелых упражнений или горячей ванны перед измерением температуры тела. Подождите 20–30 минут после курения, еды или питья горячей или холодной жидкости.

    Нормальные результаты

    Средняя нормальная температура тела составляет 98,6 ° F (37 ° C). Нормальная температура может варьироваться в зависимости от:

    • Возраст (у детей старше 6 месяцев дневная температура может колебаться на 1-2 градуса)
    • Человек
    • Время дня (часто самое высокое вечером)
    • Какой тип измерения был взят (оральный, ректальный, в лоб или подмышку)

    Вам необходимо точное измерение температуры, чтобы определить, есть ли температура.Обязательно сообщите своему врачу, какой тип измерения температуры вы использовали при обсуждении лихорадки.

    Точная взаимосвязь между различными типами измерения температуры неясна. Однако используются следующие общие рекомендации для результатов измерения температуры:

    Средняя нормальная температура полости рта составляет 98,6 ° F (37 ° C).

    • Ректальная температура на 0,5–1 ° F (0,6 ° C) выше, чем температура в полости рта.
    • Температура уха 0.От 5 ° F (0,3 ° C) до 1 ° F (0,6 ° C) выше, чем температура в полости рта.
    • Температура подмышек чаще всего на 0,5–1 ° F (0,6 ° C) ниже, чем температура в полости рта.
    • Сканер лба чаще всего имеет температуру на 0,5–1 ° F (0,6 ° C) ниже, чем температура полости рта.

    Другие факторы, которые следует учитывать:

    • В целом, ректальная температура считается более точной при проверке лихорадки у маленького ребенка.
    • Пластиковые полосковые термометры измеряют температуру кожи, а не тела.Они не рекомендуются для общего домашнего использования.

    Что означают аномальные результаты

    Если показания термометра более чем на 1–1,5 градуса выше нормальной температуры, у вас жар. Лихорадка может быть признаком:

    • Сгустков крови
    • Рака
    • Определенных типов артрита, таких как ревматоидный артрит или волчанка
    • Заболевания кишечника, такие как болезнь Крона или язвенный колит
    • Инфекция (как серьезная, так и нет). -серьезный)
    • Многие другие проблемы со здоровьем

    Температура тела также может быть повышена:

    • Активность
    • Высокая температура или высокая влажность
    • Еда
    • Ощущение сильных эмоций
    • Менструация
    • Принимая определенные лекарства
    • Прорезывание зубов (у детей раннего возраста — но не выше 100 ° F [37.7 ° C])
    • Ношение тяжелой одежды

    Слишком высокая или слишком низкая температура тела может быть серьезной. Если это так, позвоните своему провайдеру.

    Связанные темы включают:

    • Как лечить лихорадку, например, у младенцев
    • Когда звонить поставщику по поводу лихорадки

    Ссылки

    Веб-сайт AAP News and Journal Gateway. Салливан Дж. Э., Фаррар ХК. Лихорадка и жаропонижающие средства у детей.

    Как сваривать: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

    Как правильно варить сваркой: советы экспертов, правила

    С помощью сварки металла можно решить множество задач по дому. Особенно актуально это в частных домах, на даче, в процессе ремонта и оформления участка. Стройка без привлечения специалистов требует умений и определенных навыков. Именно поэтому, нужно учиться правильно пользоваться сварочным аппаратом. В обзоре мы разберем, как правильно варить сваркой самостоятельно, и что для этого нужно.

    Сварочный аппарат и его возможности

    Соединения металлических деталей считаются наиболее крепким и надежным. С помощью сварки сложно сделать швы незамеченными, поэтому требуется либо дополнительная отделка, либо швы делаются в местах, где эстетичность непринципиальна. Соединяются металлические изделия под воздействием высоких температур. Электрическая дуга, которую используют в современных аппаратах, плавится. Этот электрический метод сварки наиболее популярен в строительной индустрии.

     

    Оптимальная температура нагрева – 7 тысяч градусов. Электрическая дуга работает за счет тока, образуемого от сварочного к самому электроду. При термическом воздействии расплав образует сварочную ванну. В итоге, электрод соединяется с металлом. За счет шлака формируется защитная пленка. По мере остывания образовывается шов.

    Электрод для сварочного аппарата: как выбрать

    Электрод — это металлическая проволока со специальным покрытием. Он изготовлен из материалов, аналогичных свариваемому металлу. Разделяют  расходные и не расходуемые электроды.

     

    Дуговая сварка подразумевает применение электродов, которые расходуются. Простыми словами, в процессе нагрева электрод плавится вместе со швом. Вольфрамовые электроды для сварки инертным газом – это альтернативный вариант, который не плавится и не становится частью сварочного шва. При дуговой сварке металлическим газом сварка электродов осуществляется непрерывно. Если вы выбираете метод сварки порошковой проволокой, нужно регулярно дополнять электроды.

    При выборе электрода важно оценить специфику сварочных работ. Между собой изделия отличаются:

    • уровнем прочности;
    • степенью тягучести;
    • антикоррозийной устойчивостью;
    • качеством металла;
    • полярностью;
    • сварочным положением.

    Электрод бывает легкого и тяжелого покрытия. Они отличаются тем, что для обработки легких электродов используют кисти или распыление. Для тяжелых покрытий применяют минералы, целлюлозу или комбинированные составы. Тяжелые электроды актуальны для сварки твердых поверхностей. Например, чугунных деталей или стальных.

    Варить сваркой самостоятельно: что для этого нужно?
    Без сварочного аппарата даже не стоит начинать сварочные работы. Альтернативных инструментов, с помощью которых можно было бы соединить металлические конструкции, не существует.

    Существует несколько видов сварочных, которые вы можете приобрести для домашнего использования:

    1. Генератор. Он самостоятельно вырабатывает электрическую энергию, которая приходится на поддержания работы дуги. Его не всегда удобно использовать из-за массивных габаритов. То есть, если нужно использовать сварочное в ограниченном пространстве, выполнить работу будет сложно или даже невозможно. Плюс генератора – возможность работы без источника тока.
    2. Трансформатор. Для сварки нужен источник тока. Оборудование перерабатывает его под нужные частоты. Управление трансформатором достаточно простое и не требует определенных навыков. Проблемы могут возникнуть только при изменении напряжения в сети. При возможности установите стабилизатор напряжения.
    3. Выпрямитель. Сварочный аппарат работает от сети. Это компактные небольшие аппараты, которые отличаются эффективностью. Электрическая дуга работает от постоянного тока, который образовывает выпрямитель.

    В домашних условиях рациональнее всего использовать выпрямители. Они удобные по размерам и отлично зарекомендовали себя в работе. Инверторные сварочные аппараты фиксируются через плечо. Их легко транспортировать, а для хранения не понадобится много места.

    Работа инвертора – преобразование переменного тока в постоянный. За счет этого удается создавать качественный шов. Сварочный инструмент работает от бытового источника сети. Также это отличное решение для новичка, который раньше не сталкивался со сваркой. Если выбирать инструмент для сварки металла электродами, инверторы стоят на порядок дороже аналогов. Нужно обязательно следить, чтобы в инструмент не попадала пыль, и он не поддавался воздействию влаги. При скачках направления могут случаться сбои в работе, поэтому этот вопрос важно предусмотреть.

    Если вы ищите оптимальный вариант для домашнего использования, важно учитывать показатели сварочного тока. Также существует ряд функций в определенных моделях сварочного, которые помогут новичку освоить сварку металла специальным электродом:

    • моментальное повышение тока при включении аппарата. Эта функция обеспечивает максимально быструю подачу тока к дуге. Вам не придется ждать, пока сварочный аппарат начнет выполнять свою функцию;
    • автоматический регулятор тока;
    • контроль подачи тока, который срабатывает сразу, если электрод подносят к прибору быстро. Функция позволяет избежать залипания.

    При выборе электрода можно воспользоваться специальной таблицей. В ней указаны марки и типы электрода, соответствующие типу материала, который вы намерены варить. Для сварочных работ обязательно использовать защитную маску. Лучше выбирать модели с фиксаторами на голове. Съемные модели неудобно держать в руке при варке металла.

    Эффективность сварочной маски объясняется наличием затемненного стекла. Также встречаются маски с меняющимся уровнем затемнения. При нагревании дуги оно автоматически затемняется. Перед началом сварочных работ с электродами стоит продумать и одежду. Это должны быть спецовка из плотного текстиля, перчатки, высокие ботинки.

    Сварка электродами: пошаговая инструкция

    Если вы не знаете, как правильно варить конструкции, лучше свой первый опыт проводить под присмотром профессионалов. Если же такой возможности нет, придерживайтесь базовых правил при работе со сварочным аппаратом и не забывайте о технике безопасности. На подготовительном этапе организуйте свое рабочее место, подготовьте все необходимое. Варка металла – это технически опасный процесс, поэтому важно действовать аккуратно, чтобы не допустить возгорания или пожара. В рабочей зоне исключите все воспламеняющие предметы.

    Также не забывайте, что остатки электродов нужно будет куда-то выбрасывать. Помните, что даже небольшой электрод может стать причиной возгорания. Если вы решили учиться работать с электродами, рационально выбирать 3 – 4 мм стержни. С меньшим диаметром учиться неудобно, а для большего понадобится мощный сварочный аппарат.

    Пошаговая инструкция применения сварочного аппарата:

    1. для начала нужно максимально зачистить расходный металл на месте шва. Чтобы он получился не очень выпуклым и выглядел эстетично, очистите поверхность от загрязнения;
    2. теперь берем заранее подготовленный электрод и размещаем его в сварочном аппарате. Фиксируем зажим для заземления;
    3. убедитесь, что шнур аппарата расправлен и не имеет неизолированных участков;
    4. в зависимости от выбранного электрода определяет мощность оборудования. В большинстве моделях сварочного аппарата информация о выбранном токе отображается на панели;
    5. переходим к ответственному этапу – поджигу дуги. Соблюдайте угол 60 градусов между деталью и электродом. Когда вы варите, электрод проходит по основанию сварочного без резких движений. Это должен быть медленный процесс, требующий сосредоточения;
    6. когда в результате взаимодействия аппарата и электрода появляется искра, нужно приподнять сам электрод где-то до 5 мм на высоту;
    7. в этот момент важно отследить состояние дуги, чтобы обязательно она находилась в рабочем положении;
    8. электрод в процессе сжигания становится заметно короче. Если электрод слишком близко соприкасается с заготовкой, есть риск залипания. Предотвратить это можно путем изменения вектора направления электрода. Сместите его немного в сторону;
    9. при сварочных работах бывают случаи, когда дуга не зажигается. Для решения этой проблемы попробуйте увеличить силу тока;
    10. если вам удалось удачно зажечь дугу, трудности позади. Следующий этап – наплавление калика. Электрод двигается по расположению шва, которое вы обозначили заранее;
    11. когда вы варите, старайтесь, чтобы шов получился схожим на валик. Небольшие «волны» на швах могут присутствовать. Они отображают места наплыва металла.

    Обзор популярных методов сварки

    Поскольку в процессе сварочных работ новички часто сталкиваются с трудностями, важно определить наиболее простой и доступный способ. Всего выделяют 4 типа:

    • газовая сварка или оксиацетиленовая;
    • дуговая;
    • полуавтоматическая MIG/MAG;
    • аргонодуговая или TIG.

    Способ 1. Кислородно-ацетиленовая сварка подразумевает использование двух баллонов газа. Чаще всего это ацетилен, смешанный с кислородом. Вместо ацетилена иногда используют пропан. Особенность этого способа заключается в том, что в любом случае вы должны топливный газ смешать с кислородом. Это важно для плавления металла.

    Пламя используется для нагрева металла до образования расплавленной сварочной ванны. В этот момент вы перемещаете ванну, управляя горелкой, одновременно погружая присадочный стержень. При погружении металлического стержня в сварочную ванну образовывается шов.

    Использование кислородного топлива – эффективный и универсальный метод в производстве, поскольку он подходит для работы с алюминием, сталью, нержавеющими материалами.

    При использовании установки с кислородным топливом важно носить защитные очки. Если вы режете или свариваете металл, будут образовываться искры, а части металла могут отлетать. Меры безопасности важны во избежание попадания в глаза металлических частиц.

    Из недостатков метода можно выделить медленный процесс. Его эффективность оправдывает усилия, но в некоторых случаях это неуместно или невозможно. Если у вас есть свободное время для обучения, стоит попробовать.

    Способ 2. Дуговая сварка с использованием электродов.

    Суть способа заключается в креплении электрода, который пропускает электрический ток и приводит к замыканию на основании. Методом дуговой сварки можно порезать и сварить любой металл. Для сварки понадобятся электроды. Их подбирают по типу материала, с которым предстоит работать. Воспользуйтесь специальными таблицами с обозначением соответствия электродов и материалов.

    Дуговая сварка известна своей способностью глубоко проникать в металл. Таким образом, метод часто используется при сварке на котлах и других поверхностях, где необходимо максимально глубокое проникновение сварочного шва. Стержневые электроды, используемые в дуговой сварке, фактически сгорают по длине при сварке. В этом случае они считаются расходными, поскольку становятся частью образовавшегося шва.

    Если вы видите, что электрод практически сгорел, заменить его на новый рискованно. Иногда приходится начинать работу заново именно по этой причине. Электроды обрабатывают флюсовым покрытием. Это нужно для увеличения эксплуатационного срока стержня. Правильный сварной шов, который не поддается внешним факторам воздействия, обязательно должен быть флюсовым. В противном случае азот и кислород могут стать причиной загрязнения или образования лазеек.

     

    Способ 3. MIG-сварка  — это полуавтоматический метод варки металла. В отличие от предшествующих, он считается упрощенным. Его особенность в том, что электрод подается на проволоку. В этой технологии предусмотрена автоматическая выдача проволоки. Поскольку запасы ее большие, не придется беспокоиться за расход материала. Также удается избежать его замены, если речь идет о домашнем использовании, а не производственных процессах.

    MIG-сварка бывает двух типов – с помощью проволоки с флюсовой сердцевиной или сплошной проволокой. Если речь идет о флюсовом сердечнике, он располагается внутри проволоки и выполняет защитную функцию. При использовании сплошной проволоки нужно обеспечить защитный газ. Чаще всего это комбинация углекислого газа и аргона. Защитный газ, как и флюс, предотвращает окисление.

    Даже новичку удастся сварить практически любой металл с помощью аппарата MIG. Алюминиевая сварка требует использования алюминиевого золотника. Эта технология подходит для создания гладких швов. Главное требование – правильно настроить сварочный аппарат. После этого запускаете оборудование и начинаете варить детали.

    Если вы хотите изучить технологию сварки MIG, обязательно освойте типы сварочных соединений, разные положения сварки. Перед началом работы вам важно знать специфику разных вариаций соединений. По мнению экспертов, это самый простой способ научиться варить металл.

    Способ 3. Аргонодуговая или TIG сварка. Это достаточно сложный метод, и не самый лучший вариант для обучения в домашних условиях. Однако он остается популярным, поэтому мы остановимся более детально на нем.

    Аргонодуговой метод преимущественно используется в промышленных целях, где особое внимание уделяют точности и качеству сварочных швов. Если вы встречаете идеальный шов, без «волн» и дефектов, вероятнее всего, он выполнен по этой технологии.

    Профессиональные сварщики часто TIG сравнивают со сваркой оксиацетиленом из-за того, что в обоих случаях есть нагревательная горелка и погружной стержень. Главное отличие в том, что с TIG вы нагреваете металл с помощью электрической дуги, одновременно погружая стержень. Аргонодуговая сварка не предусматривает короткого замыкания, поскольку из-за этого не получалось бы создавать столь точные швы. Простыми словами, в процессе электросварки не образовываются искры. При TIG-сварке обязательно используют защитный газ. Расплавленная сварочная ванна всегда должна быть защищена.

    Сварка металла электродами: какие дефекты встречаются на швах

     

    Несмотря на то, что мы разобрали «подводные камни» методов сварочных работ, не всегда удается избежать ошибок. Особенно, если раньше вы не сталкивались со сваркой, впервые узнали о существующих технологиях, электродах. Из-за сложности технологического процесса могут быть дефекты при создании соединяющих швов. Выделяют несколько разновидностей:

    • кратеры. На швах видны волновые переходы, углубления. Они появляются чаще всего из-за обрыва дуги, но могут быть и другие причины деформации;
    • поры. Металл на месте сварочного шва становится пористым по разным причинам. Это происходит в том случае, если вы не придерживаетесь медленного соприкосновения электрода или нетщательно зачистили поверхность на месте будущего шва;
    • подрезы. Визуально они просматриваются с обеих сторон шва. Это происходит из-за смещения электродов в процессе варки металла. Также дефект прослеживается из-за высокого тока.
    • шлаковые образования. Причина – слабый сварочный ток. Также вкрапления могут появиться из-за загрязнения.

    Это наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются новички. Существуют и другие деформации.

    Обзор ошибок при работе со сварочным аппаратом

    Чтобы не разочароваться в результате работы, давайте ознакомимся с наиболее частыми ошибками, которые допускают сварщики:

    • неправильный размер дуги. Если вы выбрали слишком короткую дугу, это обернется неровностями валика. В швах будет присутствовать большое количество шлака. Если же вы переборщили с длиной дуги, в процессе сварки ожидайте сильное разбрызгивание металла;
    • неправильно подобрана скорость оборотов. Большое количество оборотов сулит наличие большого количества шлаков. Если же скорость маленькая, шов будет некрасивым из-за увеличенной толщины;
    • сбои в настройках сварочного аппарата. Ориентируются на тип материала и используемый электрод;
    • плохая зачистка поверхности. Если на месте сварки остались частицы краски, масла или жира, шов будет с «пробелами»;
    • неправильно выбран уровень наклона электрода.

     

    Также этот перечень можно дополнить неисправностью сварочного аппарата. Бывают проблемы и из-за плохо подготовленной рабочей поверхности.

    Положение и движение электрода: ключевые правила

    При работе с электродами важно соблюдать угол наклона. Он может быть 30 и 60 градусов. Этот показатель может меняться из-за особенностей создания сварного шва. Учитывается и сила тока. Когда речь идет о наклоне на 30 градусов, это положение называют «углом назад». Сварная ванна движется прямо за электродом. Этот способ применяют для серьезных углублений. Не стоит забывать, что в методе «угол назад» важно правильно рассчитать скорость движения электрода. Основное условие – шлак накрывает раскаленный металл.

    «Углом вперед» — это изменение положения электрода. Поставьте держатель и дугу на 60 градусов, когда нужен минимальный прогрев.

    Чтобы понять, как правильно варить  изделие электродом, нужно все время контролировать сварную ванну. Зафиксируйте расположение электрода на расстоянии 3-4 мм над уровнем основания. При его движении соблюдайте эту дистанцию. Это самая трудная задача, которая стоит перед сварщиком. В реальности это приходит с опытом, и в дальнейшем не придется слишком зацикливаться на этом.

     

    Вам придется контролировать сразу несколько важных моментов:

    • соблюдать угол наклона электрода по одной их вышеописанных технологий;
    • когда электрод сгорает, опускайте его ниже без нарушения границы 2 мм от металла;
    • скорость движения электрода для поддержания нужного состояния сварной ванны;
    • направление сварного шва.

    Если вы намерены освоить сварочный процесс, экспериментируйте на металлических пластинах. Лучше выберите толстый кусок металла. Тогда у вас будут получаться валики, на которых намного проще отследить сопутствующие дефекты, и не допускать их в дальнейшем. Азы сварочного дела вы сможете освоить с их помощью. На начальном этапе важно научиться придерживаться указанного расстояния от электрода до металла. При этом важно контролировать базовые моменты, которые мы с вами обсудили.

    Лайфхак для новичков: берем металлическую деталь и обозначаем на ней полосу, по которой будет проходить шов. Затем нужно успешно разжечь дугу и плавными движениями попробовать начать варить. Не упускайте с вида ванну. Запаситесь не только терпением, но и электродами. После нескольких неудачных попыток у вас обязательно получиться сделать ровный шов. Как только вам удастся на практике отработать технологию дуговой сварки, можно будет переходить к соединению деталей.

    Любой желающий при наличии сварочного аппарата может научиться с ним работать. Если придерживаться простых правил, не бояться практиковать с электродами, подойти к вопросу серьезно и с максимальной аккуратностью, результат превзойдет ваши ожидания.


    Как варить металл электросваркой, как правильно сваривать (тонкий и другие)

    Общие сведения и процесс

    Для того чтобы разобраться как правильно сварить металл электросваркой, надо понять, что речь идет о сварке, а не о металлургическом процессе выплавки и для чего необходимы такие знания. Освоить сварочное производство с нынешним количеством обучающих материалов можно и в домашних условиях, но и только для собственных бытовых нужд. Если речь идет об оказании услуг, то это влечет за собой определенную ответственность за качество работ и потому знания и опыт лучше получать в специализированных учебных заведениях.

    Сварка предметов, находящихся в твердом состоянии, путем нагрева и расплавления с применением эклектической энергии называется электросваркой.

    Процесс происходит под непосредственным воздействием электрической дуги, температура которой превосходит температуру плавления любого из известных металлов и их сплавов и составляет 70000С.

    Сваривание нержавейки электросваркой требует специальных электродов

    Дуга образуется от подачи электрической энергии постоянного или переменного напряжения от сварочного трансформатора к электроду и свариваемому предмету. Под воздействием возникающей высокой температуры металлы плавятся и образуют сварочную ванну, в которой перемешиваются, а входящие в них примеси в виде шлаков всплывают на поверхность и создают защитную пленку. Металлы остывают, затвердевают и образуют сварное соединение или шов. Застывший шлак убирают. Для сварки применяют плавящиеся и неплавящиеся электроды, а также присадочные проволоки и защитные газы и смеси.

    По степени механизации сварку разделяют на:

    Электрическая дуга может оставить ожоги на теле и глазах
    • ручную;
    • полуавтоматическую;
    • автоматическую.

    Электрическая дуга может образовываться при помощи постоянного тока прямой полярности, когда отрицательный полюс подводиться на электрод, и обратной полярности – на электроде положительный полюс. Также она может создаваться переменным током. Дуга может образовываться не только между изделием и электродом, но и между электродами. Такая дуга называется косвенного действия или независимая. Дуга при сварке может быть открытой для наблюдения, закрытой и полуоткрытой.  Это различие особенно важно учитывать при соблюдении правил техники безопасности и защите органов зрения специальными светофильтрами от ожогов ультрафиолетовым излучением.

    Уделять внимание защите от окружающего воздуха надо и зоне сварки. Защитой может быть шлак, выделяющийся при плавлении, газ и флюс.

    Флюс – это специальное вещество или смесь из различных материалов, которым защищают от атмосферного воздействия, для стабилизации горения дуги и придаче сварочному шву дополнительных свойств. Как правило, эту смесь наносят на электрод.

    Технология и обучение

    Спецодежда для сварщиков

    Процесс варки металла как электросваркой, так и другими способами, начинается с подбора рабочей одежды и оборудования. Для электросварки необходимы:

    • маска или очки для защиты глаз со специальным светофильтром;
    • перчатки, предпочтительнее из замши;
    • одежда с длинными рукавами;
    • закрытая обувь.

    Из оборудования:

    • сварочный аппарат;
    • трансформатор для преобразования переменного тока в постоянный;
    • электроды в комплекте;
    • молоток и другой инструмент для сбивания шлака и зачистки шва.
    Набор сварщика: защитная маска, аппарат и электроды

    Научиться и правильно сваривать металл электросваркой как раз зависит от подбора оборудования, и, в первую очередь, электродов. От их покрытия или обмазки зависит качество сваривания. Под воздействием температуры, обмазка превращается в газовую зону над ванной расплавленных металлов основания и электрода, которая предотвращает воздействие воздуха на процесс их сплавления.

    Опыт сварочных работ лучше получать под руководством профессионального наставника, потому что часто выбор оборудования, режима его работы, расходных материалов, размещение соединяемых элементов, скорость перемещения дуги и так далее происходит эмпирическим, то есть пробным путем. С опытом придут навыки, равномерность движения, качество кромки и шва.

    Особенности работы с тонким металлом

    Сварка тонкого металла требует опыта работы

    Металл толщиной до 3 мм. или тонкий очень часто применяется для производства изделий, используемых в повседневной жизни. Потому их ремонт, в том числе и сварка, — вопрос, который часто возникает и, по общему мнению, не требует обращения к специалистам, а может быть выполнен в «домашних» условиях. Однако это не так просто, как кажется на первый взгляд.

     Если нужно сварить электросваркой тонкий металл, то к выбору оборудования, его мощности, вида электрода и сварного шва требуется подход со знанием дела и опытом.

    Особенностей его сварки несколько. Основная, что совершенно очевидно, его толщина. При любом неосторожном движении и в изделии может появиться новое и совершенно ненужное прожженное отверстие. С другой стороны, излишняя «деликатность» не создаст необходимого сварного шва и соединение распадется.

    Лист нержавеющей стали толщиной до 3 мм

    Для работы с тонким металлом применяют «малые» токи, потому электрод необходимо держать максимально близко к изделию, иначе пропадет сварная дуга и плавка прекратиться. Кроме того, для каждого металла необходимо специально подготавливать свариваемые кромки, применять разного вида и расположения сварные швы и так далее.

    Перед началом работ необходимо правильно подобрать электрод. Его диаметр напрямую зависит от толщины свариваемого металла. Чем тоньше металл, тем меньше диаметр. Применяемый для сварочных работ ток должен соответствовать параметрам металла и электрода. Например, толщина листа 3 мм., диаметр электрода – 3 мм., сила тока от 140 до 180 А. Чем меньше ширина и диаметр, тем меньшей силы ток. Применение «низких» токов не дает возможность использовать электроды с любыми видами покрытия. Необходимо подбирать лишь те, которые дадут легкое возбуждение и устойчивое горение дуги, а также будут иметь замедленное плавление жидкотекучим металлом.

    Сварочный аппарат полуавтомат

    При наличии знаний, компенсировать недостаточный опыт или его отсутствие, можно с помощью используемого оборудования. Полуавтоматическим сварочным аппаратом работать гораздо легче и продуктивнее, чем ручным. Прежде всего, это сказывается на качестве сварного шва. Его можно накладывать несколькими способами, от чего он получается сплошной, точечный или внахлест. Для сплошного шва необходимо правильно выбрать силу тока. Начать рекомендуется с 40 – 60 А. Затем подобрать скорость ведения сварки. Если она будет слишком быстрой, то шов не провариться и не будет соединения, а если медленно, то возможно возникновение прожигов и дырок.

    • Например, для сварки листа толщиной 0,5 мм применяются электроды диаметром 1 мм и ток силой 10-20 А.
    • Металл в 1,2 мм сваривается электродом 1,6 – 2 мм при токе 30-35 А.
    • Для толщины в 2 мм нужны электроды в 2,5 мм и ток до 65 А.
    • Для швов внахлест силу тока рекомендуется увеличить на 15%, а для сплошных при тавровом соединении на 20%.

    Покрытие может существенно отличаться по составу входящих в него элементов. Основу его, как правило, составляет титановый концентрат. В остальном составы существенно отличаются. В них может быть:

    • марганец;
    • калиевая селитра;
    • полевой шпат;
    • декстрин и т. д.

    Накладывать шов можно в направлении удобном для работника либо исходя из расположения свариваемых поверхностей.

    Полуавтоматической сваркой гораздо легче работать с тонкими металлами

    Однако практика показала, что сварка в направлении «сверху вниз» дает максимально лучший результат.

    Сварочные работы проводят с помощью плавящихся и не плавящихся – графитовых электродов. Соединение при помощи графитовых производится методом оплавления кромок деталей либо с использованием присадочной проволоки.

    Проведение сварочных работ зависит от влияния многочисленных факторов и обстоятельств. Каждый конкретный случай требует своего подхода, метода, оборудования и расходных материалов. Подбор всего необходимого производится экспериментальным путем. С опытом время на проведения пробных соединений, подбор оборудования и материалов уменьшится, а качество и равномерность шва – улучшится.

    Нержавеющая сталь

    Легированная сталь требует специальных электродов для дуговой сварки

    Свои особенности есть и при сварке легированных видов стали. Если в ее состав входит от 12 до 20% хрома, то такую сталь называют нержавеющей. Наряду с хромом в состав этой стали входят другие вещества, которые формируют ее специфические физико-химические свойства. Именно от них зависит ее способность к свариванию и способ, которым можно соединить элементы, из  нее изготовленные.

    Сварка аргоном один из лучших способов соединить нержавеющую сталь

    У «нержавейки» теплопроводность снижена в 1,5 – 2 раза. Отчего она легче плавится, а значит, при сварке необходимо использовать токи меньшей силы. С этой же целью, чтобы электроды с хромоникелевыми стержнями не перегревались, их изготавливают длинной не более 350 см. Эта сталь, в силу высокого коэффициента линейного расширения, может трескаться после сварки при остывании, если при соединении краев не будет выдержан достаточный зазор. Надо иметь в виду, что после термической обработки хромсодержащие стали могут терять свое антикоррозионное свойство. Для того чтобы такого «неприятного» эффекта избежать, место нагрева необходимо быстро охладить.

    Электросваркой «нержавейку» сварить можно несколькими способами. Существует три способа:

    • покрытыми электродами;
    • в газово-аргонной среде;
    • с использованием нержавеющей проволоки.

    В любом случае перед проведением сварочных работ, кромки поверхностей, планируемых к соединению, необходимо обработать: зачистить и промыть растворителем.

    Способ сварки выбирают в зависимости от толщины металла, требований к качеству шва и имеющегося в наличии оборудования, а также с обязательным учетом особенностей легированных сталей.

    Сварка нержавеющих сталей и «черного» металла возможна при условии применения специальной присадочной проволоки и электродов.

    Видео: Сварка нержавеющей стали

    Сварка нержавейки (нержавеющей стали) штучным электродом с применением инвертора (РДС метод)

    Нержавеющая сталь уже более ста лет исправно служит человечеству, застрагивая все сферы жизни каждого из нас. Из этого материала создают болты, крепежи, баки, арматуру, консервные банки, инструменты и многое другое. А для того, чтобы изготовить или починить необходимые детали, чаще всего применяется ручная дуговая сварка нержавейки электродом при помощи инвертора. Об особенностях метода, достоинствах и недочетах, а также «сюрпризах», которые могут ожидать новичков, в ходе ММА сварки подробно читайте в нашей статье.

    Содержание

    Что представляет собой метод сварки нержавеющей стали электродом с применением РДС инвертора?

    РДС нержавейки электродом – процесс, при котором расплавляющееся в ходе плавления стержня покрытие электрода создает газошлаковую защиту. Эта корка из шлаков, изолирующая зону дуги и сварочную ванну от окружающего воздуха (кислород, содержащийся в воздухе, стремительно окисляет расплавленный металл и значительно уменьшает качество сварки). Сварное соединение возникает благодаря расплавленному металлу детали и металлу электродного стержня (и металлу из покрытия электрода). В международной практике кратко подобную технологию именуют сваркой ММА (Manual Metal Arc).

    Где чаще всего применяется метод РДС сварки?

    Применять сварку нержавеющей стали инвертором можно во всех пространственных положениях, но качественные вертикальные швы проложить сможет не каждый опытный сварщик.

    • Ручная дуговая сварка покрытыми электродами рационально применяется для коротких швов, в мелкосерийном производстве деталей. На монтаже металлоконструкций использование данной технологии сварки рекомендовано при небольшом объеме работ.
    • РДС нержавейки покрытыми электродами нашла применение для осуществления прихваток при сборке конструкций под сварку и при необходимости исправления дефектов на небольших участках шва.
    • Подобным методом может производиться и наплавка.

    Вывод: Таким образом, ММА сварка чаще применяется при небольших объемах производств и в личных бытовых целях, к методу прибегают для сварки труб, металлоконструкций, емкостей или баков из нержавейки и других изделий на дачах, в гаражах и т. д.

    Плюсы и минусы метода

    Если сравнивать с другими способами сваривания, такими как сварка ТИГ, сварка в защитных газах плавящимся электродом МИГ/МАГ, сварка под флюсом, ручная сварка нержавейки ММА имеет следующие преимущества:

    • оборудование для сварки этим методом является простым, недорогим и по большей части компактным;
    • РДС используется для сваривания большинства черных и цветных металлов и различных сплавов практически любой толщины;
    • не нужно использовать дополнительную флюсовую или газовую защиту;
    • этот способ сварки подходит для труднодоступных областей из-за небольших габаритов отдельных моделей сварочных инверторов;

    К недочетам этого метода относятся:

    • необходимость избавления от шлака после создания шва;
    • по причине того, что сварочный ток постоянно протекает по всей длине электрода, необходимо ограничивать максимально допустимый ток из-за проблемы перегрева электрода и разрушения покрытия;
    • медленная скорость сварки.

    Вывод: Преимуществ метода не много, но все они заключаются в простоте ММА сварки и ее универсальности, которая делает технологию такой популярной.

    Как варить нержавейку инвертором в бытовых условиях и возможно ли это?

    Многие интересуются, можно ли варить нержавейку инвертором в домашних условиях, и на что стоит обращать особое внимание.

    1. Перед тем как приступать к сварке изделий из нержавейки, требуется тщательно обработать и подготовить поверхности к дальнейшей работе. Процесс предварительной обработки является идентичным тому, который проводится с низкоуглеродистыми сталями:
    • очищается поверхность изделия от загрязнений,
    • кромки и поверхность обрабатываются растворителем (бензином или ацетоном), подобная обработка даст возможность избавиться от жира, наличие которого ведет к ухудшению стабильности дуги,
    • свариваемая поверхность обрабатывается средством от налипания брызг.

    Отличие состоит в том, что сварной стык должен обладать зазором, способным обеспечить оптимальную усадку.

    1. Нержавейку сваривают на токе обратной полярности. При осуществлении работ нужно стараться меньше проплавлять шов.
    2. Большие по диаметру электроды, как правило, не применяются. Необходимость их использования появляется лишь при сварке толстых поверхностей. Подобрать электрод для металлов разных толщин, в том числе и тонколистовой стали, можно, воспользовавшись таблицей 1, представленной ниже. Не правильно выбранный электрод станет причиной плохой герметичности шва, в нем будут образовываться микротрещины, раковины и поры. Они получаются из-за вскипания металла.
    3. При варке нержавейки ток должен быть на 20% ниже, чем для варки низколегированных сталей. Для инвертора, применяемого в быту и частном строительстве, хватит диапазона 60-160 А. Плавная регулировка даст возможность точнее подобрать ток сварки и улучшить качество шва. Оптимальные значения сварочного тока имеются в таблице 1 и обусловлены толщиной свариваемого материала.
    4. После образования шва нужно выполнить процедуру охлаждения для сохранения устойчивости высоколегированной стали к воздействию коррозийных процессов. Охлаждение осуществляется с использованием медных прокладок. В случае с аустенитной сталью возможно охлаждение с использованием воды.

    Вывод: Таким образом, сварка нержавеющей стали требует от исполнителя определенного опыта и навыков, а также знаний соотношения толщины металла, значений силы тока и диаметра электрода. Сразу рассчитывать новичку на идеальный результат не приходится.

    Что нужно для того, чтобы сваривать нержавейку инвертором?

    Для самостоятельной сварки нержавейки инвертором вам понадобится следующее:

    Необходимыми составляющими являются зажимы типа «крокодил» для заземления, электрододержатели, а также силовой и кабель для заземления. Иногда эти компоненты идут сразу в комплекте с инвертором, но чаще всего их приходиться докупать. Оптимальная длина кабелей должна быть не менее 2-х метров.

    Многие спрашивают, какими электродами варить нержавейку. Важным условием для того, чтобы процесс сварки удался, является выбор оптимального соотношения толщины металла и используемого электрода.

    Таблица 1.

    Толщина свариваемого металла, мм 1-3 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10 12-15 15-18
    Рекомендованные значения сварочного тока, А 20-60 50-90 60-100 80-120 110-150 140-180 180-220 220-260
    Диаметр сварочного электрода, мм 1,0-1,5 1,6-2,0 2,0-2,4 2,5-3,1 3,2-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0 и более

    Какие типы металлов (стали) можно сваривать с нержавейкой инвертором и особенности сварки таких металлов?

    Ручная дуговая сварка нержавейки инвертором представляет собой универсальный технологический процесс, используемый для сваривания цветных и черных металлов и различных сплавов любой толщины (от 1 мм до 100 мм), но, как правило, диапазон толщин колеблется в границах от 3 до 20 мм.

    При определенных условиях работы конструкции, а также при использовании электродов конкретных марок, можно сваривать разные группы нержавеющих сталей: жаропрочные, коррозионно-стойкие и жаростойкие стали. Значения для наиболее часто свариваемой нержавейки — аустенитных сталей представлены в таблице.

    Таблица 2.

    Марка стали Условия работы Марка электрода Тип электрода Содержание α фазы (%) и структура шва
    Жаропрочные стали

    Х25Н38ВТ

    ХН75МБТЮ

    Высокая температура ЭА-981-15 Э-09Х15Н25М6Г2Ф Аустенитная

    20Х20Х14С2

    20Х25Н20С2

    30Х18Н25С2

    Температуры до 900-1100°С Температура до 1050°С; жаростой­кость и жаропрочность ОЗЛ ОЗЛ-9-1

    Э-12Х24Н14С2

    Э-28Х24Н16Г6

    3-10 % Аустенитно- карбидная
    Коррозионно-стойкие стали
    08Х18Н10 Агрессивные среды; стойкость к межкристаллитной коррозии ЦЛ-11 Э-04Х20Н9 2,5-7,0

    12Х18Н10Т

    08Х22Н6Т

    Температура до 600оС; жидкие среды; стойкость к межкристаллитной коррозии Л38М

    Э 07Х20Н9

    Э-08Х19Н10Г2Б

    Э-02Х10Н9Б

    3-5

    10Х17НИМ2Т

    08Х18Н19Б

    08Х21Н6М2Т

    Температура до 700 °С; стойкость к межкристаллитной коррозии СЛ-28

    Э-08Х19Н10Г2МБ

    Э-09Х19Н10Г2М2Б

    4-5
    10Х17Н13МЗТ Стойкость к межкристаллитной коррозии НЖ-13 Э-09Х19НЮГ2М2Б 4-8
    Жаростойкие стали

    20Х20Х14С2

    20Х25Н20С2

    30Х18Н25С2

    Температуры до 900-1100°С Температура до 1050°С; жаростойкость и жаропрочность

    ОЗЛ

    ОЗЛ-9-1

    Э-12Х24Н14С2

    Э-28Х24Н16Г6

    3-10 % Аустенитно- карбидная

    Х25Н38ВТ

    ХН75МБТЮ

    Высокая температура ЭА-981-15 Э-09Х15Н25М6Г2Ф Аустенитная

    Какие электроды для сварки нержавейки необходимо использовать?

    Для ручной дуговой сварки нержавеющей стали различают два основных типа электродов.

    • с основным покрытием (СЭЗ ЗИО-8 d4,0, СЭЗ ЦТ-15 d5,0, ESAB FILARC 88S d3,2) которые применяются лишь на постоянном токе на обратной полярности («+» на электроде), где основным покрытием наиболее часто выступают карбонаты кальция и магния;
    • с рутиловым покрытием (Lincoln Electric Omnia 46 D3,0, Межгосметиз Omnia 46 d3,0, ESAB OK 46.00 d3,0) в основном из двуокиси титана, которые используются, если требуется сваривать на переменном токе и постоянном токе обратной полярности. Они обеспечивают стабильность горения дуги и уменьшают количество брызг при сварке.

    Ответ на вопрос, какими электродами варить нержавейку, зависит от того, какой именно вид стали необходимо сваривать. В таблице 2 приведены оптимальные марки электродов в зависимости от типа и марки свариваемого металла.

    Какие модели сварочных аппаратов лучше всего подойдут для сварки нержавейки?

    Выбирая инвертор для РДС, необходимо учесть следующие моменты:

    • Рабочий диапазон температур (поскольку некоторые модели не способны функционировать при низких температурах в условиях открытого воздуха).
    • Мощность и сила сварочного тока агрегата. Для применения в быту достаточно инвертора, который выдает на выходе 180А. Более 200А выдают уже более профессиональные сварочники.
    • Возможные отклонения не менее ± 20% напряжения сети от номинального параметра без вреда качеству сварки.

    Также важно наличие дополнительных функций, самые популярные из них: Hotstart, Arcforce, Antistick

    На нашем сайте представлены современные сварочники известных производителей, успешно зарекомендовавших себя на рынке сварочного оборудования. В зависимости от требуемого напряжения можно выбрать:

    • модели сварочных инверторов для РДС (MMA-сварки) под напряжение сети в 220В,
    • модели сварочных инверторов для РДС (MMA-сварки) под напряжение сети в 380В.

    В ассортименте Тиберис представлены бюджетные агрегаты, применимые для работы в домашних условиях.

    1. Для напряжения 220В Сварог PRO ARC 160 (Z211S) , Сварог PRO ARC 180, Сварог TECH ARC 205B (Z203), ПАТОН ВДИ-200P.
    2. Для работы под напряжением сети 380В это такие инверторы как Сварог ARC 315 (R14), BRIMA ARC 250 (380В).

    И сложные многофункциональные установки премиум класса для профессиональной сварки.

    1. Для напряжения 220В это EWM Pico 162, Lincoln Electric Invertec 170S, KEMPPI Minarc 150.
    2. Для работы под напряжением 380В это Lincoln Electric Invertec 270-SX, EWM Pico 220 CEL Puls, Kemppi Minarc 220.

    Вывод: Выбор определенной модели сварочного инвертора зависит от имеющейся рабочей задачи, условий работы и финансовых возможностей исполнителя. В Тиберис вы без труда подберете тот аппарат, который устроит по всем параметрам.

    Особенности сварки нержавейки электродом при помощи ручной дуговой сварки

    Каждый, кто не сталкивался с таким способом сварки, спрашивает, как варить нержавейку электродом. Принцип сваривания нержавейки электросваркой состоит в том, что возбуждение дуги происходит между электродом и плоскостью свариваемого изделия.

    • К свариваемой поверхности необходимо прикрепить кабель массы (-), который выходит из сварочного аппарата.
    • Второй кабель (+) с электродом нужно приблизить к свариваемой поверхности, вследствие чего, образуется сварочная дуга.
    • Для надежности процесса стоит помнить, что оптимальное расстояние между кончиком электрода (который необходимо так же правильно выбрать в соответствии с толщиной металла) и свариваемым элементом находится в пределах от 2 до 6 мм. За счет влияния высоких температур происходит проплавление металла, а затем заполняется образуемая во время воздействия дуги на поверхность свариваемого металла канавка.
    • Электрод в ходе сваривания должен находиться под правильным углом. Это обеспечит контроль над сварочным процессом. Угол наклона должен составлять приблизительно 80 градусов. Наклон должен осуществляться к дуге. Дуга возникает из-за того, что электрод касается поверхности свариваемого металла или же за счет ударов со средней силой по свариваемой поверхности.
    • Силу тока тоже подбирать нужно правильно. Несоответствие этой величины толщине металла не приведут к положительному результату. При слабой силе тока электрод будет постоянно затухать, и процесс сварки окажется не эффективным. При излишне высокой силе тока металл будет прожигаться. Рекомендуемые значения этого параметра приведены в таблице 1.

    Вывод: Процесс ММА сварки не особенно сложен, хотя и требует определенной внимательности от исполнителя.

    Обработка нержавейки после сварки инвертором

    После сварки нержавейку необходимо обработать. Игнорирование подобных манипуляций способно привести к отрицательным последствиям: возникновению коррозии и снижению качества изделия.

    Технология обработки изделий из нержавейки после ММА сварки включает:

    1. механическую зачистку сварного шва, такая операция улучшает внешний вид изделия и выполняется жесткими щетками из стали;
    2. пескоструйную обработку, после которой шов смотрится еще более эстетично;
    3. шлифование, позволяющее добиться однородности и гладкости поверхности шва. Для шлифовки сварного шва после сварки нержавейки применяются абразивные материалы на основе циркония, оксида алюминия или керамического искусственного минерала. Средства, в состав которых входит корунд, использовать не рекомендуется, поскольку он способствует возникновению коррозии.

    Но все подобные мероприятия являются лишь предварительной обработкой изделия, так как влияют только на внешний вид детали. Для надежной защиты места сварки от разрушения, необходимо прибегнуть к пассивации и травлению.

    Пассивацией называют нанесение на место сварки специального вещества, под влиянием которого на металлической поверхности появляется защитная пленка из оксида хрома.

    Травление представляет собой обработку места сварки химически активными средствами (специальными жидкостями либо кислотами). Кислоты разрушают окалину, которая способна вызвать возникновение ржавчины.

    Только после осуществления химической обработки зона сварки надежно противостоит коррозийным процессам.

    Вывод: Обработка шва после сварки повысит качество проделанной работы и продлит долговечность свариваемой детали, снизив риск появления коррозии.

    Смотрите также:

    Как сваривать металл качественно и надежно, соблюдая технологию

    Сварочные работы незаменимы на любом производстве, где собирают корабли, самолеты или металлоконструкции, в строительной отрасли и для бытового применения. С появлением компактных сварочных аппаратов появилась возможность их использования в быту. Теперь каждый человек получил возможность сварить нужную деталь в условиях гаража или на дачном участке, но от доступности техники вопрос — как сваривать металл – не теряет своей актуальности. Незамысловатый, на первый взгляд процесс, на самом деле технологически сложен и требует профессиональных навыков. Сварка выполняется правильно, если грамотно выбран аппарат, электрод, сила тока и подобран точный лист металла по толщине.

    Учимся управлять электродугой

    Электродуговая сварка самая известная, что и привело к появлению небольших бытовых аппаратов, хотя на заводах используют значительно более мощную технику. Кроме электрической дуги, металл можно сваривать при помощи потока плазмы в среде аргона, но подобный метод потребует набор спецсредств, которые недоступны простому обывателю. Аргонная сварка, несомненно, выигрывала у дуговой по качеству, потому что только в газу можно было сварить алюминий или нержавейку, но затем разработали специальные электроды с покрытием из вольфрама, которые позволяют отказаться от суеты с газовыми баллонами и варить любой капризный металл.

    Перед началом работ надо подготовить металл, достаточно убрать грязь и жирные пятна, которые помешают лучшему соединению деталей между собой. Если у вас тонколистовой металл, то чтобы варить, а не прожигать насквозь, потребуется взять электрод толщиной в пределах 3—4 мм. Подготовив средства защиты (маску с темным стеклом, перчатки и специальную одежду), можно включить сварочный аппарат. Если человек первый раз собирается варить, то надо объяснить, что у сварочного аппарата есть два зажима, на один из щупов подаётся ток, а другой крепится к низу детали, чтобы замыкалась сеть и появлялась дуга.

    Электрод надо правильно установить в держатель, а второй держатель подсоединить к детали, рядом с местом, где будут варить соединение. Для зажигания дуги надо слегка постукать электродом по поверхности металла, добившись появления искры. После появления дуги начинаем варить, при помощи медленных и аккуратных движений в месте стыка металлов. Движения должны происходить по возвратно-поступательной траектории. Если делать все правильно, то периодически надо останавливаться, чтобы осмотреть качество шва. Если речь идет о сварке металла толщиной 1 мм, то вряд ли там будет шлак, а вот на более толстом металле в 5 мм вполне возможно, что в процессе появятся посторонние включения, которые можно убрать, используя щетку.

    к меню ↑

    Почти ювелирная работа

    Разумеется, простой, 5 мм металл сварить достаточно просто, даже новичку без квалификации. А вот тонкий металл толщиной 1 мм вызывает много затруднений. Опытные сварщики используют несколько хитростей, чтобы не допустить прожога металла. Например, на сварочном месте используют специальные толстые медные подкладки, которые позволяют быстро отводить тепло из места сварочных работ, либо соединяемые детали фиксируют между металлическими закладными деталями, чтобы металл на шве не растекался.

    Варить правильно тонкий металл можно не только непрерывным движением, но специальной техникой, которая подразумевает перерыв или короткое гашение дуги. Если у вас деталь толщиной 1 мм сваривайте ее точками, то есть просто касайтесь, чтобы получить дугу, а затем отпускайте. Все это делать нужно в определенном ритме, чтобы металл в месте касания не успевал остывать, но в то же время можно импровизировать, иногда удлиняя время соприкосновения. Попрактиковавшись, каждый сможет найти оптимальный ритм, чтобы красиво и надежно сварить тонкую деталь толщиной 1 мм.

    Если для сваривания тонкого металла используется аппарат на постоянном токе, то надо провести ликбез по поводу разных типов подключений. Если “масса” подключена к электроду, а минус, соответственно, закреплен на детали 1 или 5 мм, то возникает ток прямой полярности, который создает больше тепла, и, разумеется, лучше подойдет не для тонкого металла, а для резки толстых деталей, труб, профилей и уголков. Но стоит поменять местами наш плюс и минус, то мы получаем ток обратной полярности, который идеально подходит для толщины 1 мм и 5 мм. Хитрость в том, что при обратной полярности электрод расходуется быстрей, и деталь значительно меньше нагревается. То есть любые прожоги просто исключены. Поэтому правильно брать обратную полярность для тонких металлов.

    к меню ↑

    Нюансы технологии

    Как ни странно, но металл, всего 5 мм в толщину, не совсем просто сварить, потому что возникают другие трудности. Если в детали 1 мм сварщик боится ее прожечь, то в более толстых, 5-миллиметровых листах, не позволяющих правильную разделку кромок, напротив, могут возникать непровары, которые сказываются на прочности конструкции. Без разделки кромок очень трудно подобрать определенную силу тока, которая давала бы нужное количество тепла, чтобы деталь получилась без непроваров. По сути, что такое непровар? Это место, концентрирующее напряжения вокруг себя при ударных и динамических нагрузках на металлическую конструкцию. Если сварщик не хочет допустить разрушения в будущем своей конструкции, он не должен допускать непроваров. Чтобы их избежать также используют специальные подкладки, не позволяющие металлу в 5 мм утекать, или подваривают шов с задней стороны, чтобы исключить появление натеков.

    Вряд ли, в будущем, такие нюансы вам понадобится знать, потому что подобные случаи возникают в труднодоступных местах наподобие сварки труб для газа, где очень важно не допускать дефектов, так как труба работает под давлением газа. Все, что можно сварить для бытовых нужд, можно сделать обычным аппаратом с переменным током и электродами 3—4 мм. Если вы первый раз взяли в руки держатель с электродом, то профессионалы из этой области советуют начать со сварки небольших металлических пластин толщиной 5 мм.

    Используйте наголовный щиток, который сам висит на голове, что позволяет варить деталь, придерживая ее свободной рукой. Правильно подобрать силу тока и электродов в зависимости от толщин металлов можно в специальных таблицах, которые прилагаются к сварочному аппарату или напечатаны в специальной литературе по сварочным работам.

    Похожие статьи

    Сварка: технология :: Как варить высокопрочную сталь?

    Рассмотрим в микроскоп стальную пластину. Изотермическая закалка средне-углеродистых легированных сталей придает им немного меньшую прочность, но большую вязкость и пластичность. Поэтому они более надежны в эксплуатации, чем низкоотпущенные и закаленные. Низкоотпущенные и закаленные среднеуглеродистые стали с высоким уровнем прочности обладают повышенной восприимчивостью к концентраторам напряжения, склонностью к хрупкому разрушению. Из-за этого их рекомендуют использовать для работы, связанной с плавным нагружением. К высокопрочным сталям можно отнести так называемые рессорные (пружинные) стали. Они содержат 0,5…0,75% С и дополнительно легируются другими элементами. Термообработка легированных рессорных сталей (закалка 850…880ºС, отпуск 380…550ºС) обеспечивает получение высокой прочности и текучести. Может применяться изотермическая закалка.

    Сварка рессорной стали выполняется с обязательной предварительной термообработкой, с подогревом в процессе сварочных работ и дальнейшей термической обработкой. Мартенситно-стареющие стали (04Х11Н9М2Д2ТЮ, 03Н18К9М5Т) также относятся к высокопрочным сталям. Они превосходят средне- углеродистые легированные стали по конструкционной прочности и технологичности. Для таких сталей характерны высокое сопротивление хрупкому разрушению, низкий порог хладоломкости и малая чувствительность к надрезам при прочности около 2000 МПа. Мартенситно-стареющие стали являются безуглеродистыми сплавами железа с никелем и дополнительно легированы молибденом, кобальтом, алюминием, хромом, титаном и другими элементами. Эти стали имеют высокую конструкционную прочность в диапазоне температур от криогенных до 500ºС и применяются в изготовлении стволов артиллерийского и стрелкового оружия, корпусов ракетных двигателей, зубчатых колес, шпинделей и так далее.

    Свариваемость высокопрочных сплавов

    Для изготовления тяжело нагруженных машиностроительных изделий, сосудов высокого давления и других ответственных конструкций используют среднеуглеродистые высокопрочные стали, которые после соответствующей термообработки обладают прочностью 1000…2000 МПа при достаточно высоком уровне пластичности. Необходимый уровень прочности при сохранении высокой пластичности достигается комплексным легированием стали различными элементами, главные из которых никель, хром, молибден и другие. Эти элементы упрочняют феррит и повышают прокаливаемость стали. Подогрев изделия при сварочных работах не снижает скорости охлаждения металла до значений, меньших критических, и способствует росту зерна, что приводит к возникновению холодных трещин и вызывает уменьшение деформационной способности. Поэтому такие металлы сваривают без предварительного подогрева, но с применением специальных приемов сварочных работ (блоками, каскадом, короткими или средней длины участками). Также применяют специальные устройства, которые подогревают выполненный шов и тем самым увеличивают время пребывания его в определенном температурном интервале. Для увеличения времени нахождения металла околошовной зоны при температуре выше точки образования мартенситной структуры накладывают так называемый отжигающий валик, границы которого находятся в пределах металла шва. Во избежание трещин при охлаждении сварного соединения необходимо использовать такие сварочные материалы, которые обеспечили бы получение металла шва, обладающего большой деформационной способностью. Это достигается, когда наплавленный металл и металл шва будут менее легированы, чем свариваемая сталь. При этом шов будет представлять как бы мягкую прослойку с временным сопротивлением, но с повышенной деформационной способностью. Чтобы обеспечивалась технологическая прочность сварных швов, выполненных низколегированными сварочными материалами, углерод в шве должен содержаться в количестве не более 0,15%.

    Когда производится сварка закаленной стали, то после прохождения сварочной дуги на зону сварного соединения рекомендуется подавать охладитель. Это делается для уменьшения степени разупрочнения околошовной зоны. В качестве охладителя может служить душевая вода, сжатый воздух или паровоздушная смесь — в зависимости от состава свариваемого материала. Такое охлаждение снижает время нахождения металла в зоне высоких температур.

    Технология сварочных работ по соединению высокопрочных сталей

    При сварке среднелегированных глубокопрокаливающихся высокопрочных сталей нужно подбирать такие сварочные материалы, которые обеспечат получение швов с высокой деформационной способностью при минимальном количестве водорода в сварочной ванне. Это достигается применением низколегированных сварочных электродов, которые не содержат в покрытии органические вещества и подвергнуты высокотемпературной прокалке (низководородистые электроды). При этом нужно исключить другие источники насыщения сварочной ванны водородом в ходе сварки (ржавчина, влага и другие). Высокая технологическая прочность получается при следующем содержании легирующих элементов в металле шва: С — не более 0,15%; Si — не более 0,5%; Ni — не более 2,5%; Mn — не более 1,5%; Cr — не более 1,5%; V — не более 0,5%; Mo — не более 1,0%. Повышение свойств шва до нужного уровня возможно путем легирования металла шва за счет основного металла. Необходимые прочностные характеристики металла шва достигаются легированием его элементами, которые повышают прочность, но не снижают его ударную вязкость и деформационную способность. Для сварки среднеуглеродистых высокопрочных сталей нужно выбирать сварочные материалы, содержащие легирующих элементов меньше, чем основной металл.

    Ручная дуговая сварка покрытыми электродами

    Для сварки среднелегированных высокопрочных сталей используют электроды типов Э-13Х25Н18, Э-08Х21Н10Г6 и других по ГОСТ 10052‑75 и ГОСТ 9467‑75. Если сталь перед сваркой подвергалась термической обработке на высокую прочность (закалка с отпуском или нормализация), а после сварки — отпуску для снятия напряжений и выравнивания механических свойств сварного соединения, то критерием определения температуры предварительного подогрева будет такая скорость охлаждения, при которой происходила бы частичная закалка околошовной зоны. При этом гарантируется отсутствие трещин в процессе сварки и до проведения дальнейшей термообработки. Для улучшения свариваемости закаленных металлов необходимы специальные электроды. В том случае когда термообработка сварного изделия не может быть сделана, например, из‑за крупных габаритов, на кромки детали, подлежащие сварке, наплавляют незакаливающийся слой металла аустенитными или низкоуглеродистыми электродами. Толщина этого слоя должна быть такой, чтобы температура стали под слоем в процессе сварки не превышала бы температуру отпуска при термообработке деталей с наплавленными кромками. Такие детали сваривают аустенитными или низкоуглеродистыми и низководородистыми электродами без подогрева и дальнейшей термообработки. Режим сварки принимают согласно рекомендациям для аустенитных электродов.

    Сварочные работы в защитных газах

    Высокое качество сварных соединений из среднеуглеродистых высокопрочных сталей толщиной 3…5мм достигается при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом. Присадочный материал для дуговой сварки в защитных газах следует выбирать в зависимости от газа, в среде которого происходит сварка. Первый слой выполняют без присадки с полным проваром кромок стыка, второй — с поперечными низкочастотными колебаниями электрода и механической подачи присадочной проволоки. Возможно и выполнение третьего слоя с поперечными колебаниями электрода без присадочной проволоки на небольшом режиме для обеспечения постепенного перехода от шва к основному металлу. Для повышения проплавляющей способности дуги при аргонодуговой сварке применяют активирующие флюсы, которые позволяют исключить разделку кромок при толщинах 8…10мм. Также используется флюс, представляющий собой смесь компонентов (TiO2, SiO2, NaF, Cr2 O3). Такой метод с активирующим флюсом эффективен при механизированных способах для получения равномерной глубины проплавления. Неплавящийся электрод при таком способе сварки выбирают из наиболее стойких в эксплуатации марок вольфрама.

    Оборудование для работ в защитных газах

    При выполнении сварки среднелегированных высокопрочных сталей в защитных газах (в основном инертных или их смесях с активными) применяют низкоуглеродистые легированные и аустенитные высоколегированные проволоки, например, Св-08Х20Н9Г7ТТ, Св-03ХГН3МД, Св-10ХГСН2МТ, Св-10Х16Н25‑АМ6, Св-08Х21Н10Г6. Однако равнопрочности металла шва и свариваемой стали получить не удается. В данном случае можно обеспечить равнопрочность за счет эффекта контактного упрочнения мягкого металла шва. Этот эффект может быть реализован при использовании так называемой щелевой разделки, которая представляет собой стыковые соединения с узким зазором.

    Сварка под флюсом

    Конструктивные элементы подготовки кромок для автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом выполняют в соответствии с ГОСТ 8713‑79. Однако в диапазоне толщин, для которого возможна сварка без разделки и со скосом кромок, последней следует отдать предпочтение. При механизированной сварке под флюсом необходимы подготовка кромок, техника и режимы сварки, при которых доля основного металла в шве была бы минимальной. Но такая методика повышает вероятность образования в сварочных швах горячих трещин. Выбор флюса осуществляется в зависимости от марки электродной проволоки. При использовании низкоуглеродистой проволоки сварку выполняют под кислыми высоко- и среднемарганцовистыми флюсами. При использовании низколегированных проволок лучшие результаты обеспечивает применение низкокремнистых и низкомарганцовистых флюсов. Сварку среднелегированных высокопрочных сталей аустенитной проволокой марок Св-08Х21Н10Г6 или Св-08Х20Н9Г7Т производят только под безокислительными или слабо окислительными основными флюсами

    Сварочные работы с использованием шлака

    Данный вид сварочных работ рационально применять для соединения толстолистовых конструкций из среднелегированных высокопрочных сталей. Основные типы и конструктивные элементы сварных соединений и швов при этом должны соответствовать требованиям ГОСТ 15164‑78. Электродные проволоки при сварке плавящимся мундштуком и проволочными электродами выбирают из числа групп легированных или высоколегированных проволок по ГОСТ 2246‑70. Для предупреждения трещин в околошовной зоне при сварке жестко закрепленных элементов необходимо применять предварительный подогрев до 150…200ºС. Низкая скорость охлаждения околошовной зоны при электрошлаковой сварке приводит к длительному пребыванию ее в зоне высоких температур, вызывающих рост зерна и охрупчивание металла. В связи с этим после электрошлаковой сварки среднелегированных высокопрочных сталей необходимо выполнить высокотемпературную термообработку сварных изделий для восстановления механических свойств до нужного уровня. Время с момента окончания сварки до проведения термообработки должно регламентироваться.

    Как сваривать в труднодоступных местах, если электродом не добраться | Ручная дуговая сварка

    Друзья всех приветствую. Сварка сама по себе процесс не простой, особенно для новичка, а бывают такие ситуации, когда нужно сваривать в труднодоступных местах, к которым прямым электродом добраться практически невозможно. Вот про такой случай, и как быть в этой ситуации мы сегодня будем разбираться.

    источник яндекс картинки

    источник яндекс картинки

    Для наглядного примера я собрал вот такой макет из двух обрезков профильных труб и уголка, который будет нам закрывать место сварки, к тому же профильные трубы находятся не в одной плоскости, а правую прихватили с выносом примерно на 10 мм относительно левой-ведь в сварке будут встречаться ситуации намного сложнее.

    Вертикальный шов до места, прикрытого уголком сложности для нас представлять не будет. А вот к месту, где уголок закрывает сопряжение профильных труб, подобраться и нормально проварить прямым электродом, будет составлять большую трудность. И что же нам делать в этой, казалось бы безвыходной ситуации? Решение есть всегда!

    Мы берем электрод и просто напросто аккуратно сгибаем его в дугу, именно таким способом будет возможно заварить это труднодоступное место. Получается вот такая ручная дуговая сварка!

    Тут еще один момент с дуговым электродом-последние 4-5 см в дугу согнуть тяжеловато, и поэтому этот прямой участок мы спалим на ненужной железяке.

    Вот и все, таким способом у нас получилось заварить это труднодоступное место, чертой из мела я пометил границу, после которой был прихвачен ограничительный уголок. Конечно шов под уголком получился более широким, но это не страшно, ведь своей цели мы добились.

    Но расскажу об еще одной особенности такой сварки. Сгибать в дугу возможно лишь электроды с рутиловым покрытием. Если взять электрод с основным покрытием, то ничего у нас не получиться-будет осыпаться обмазка. Для примера взял два электрода с основным покрытием-слева МТГ, а справа ЛБшка, и посмотрите что получилось-жалко конечно эти электроды, испортил, но зато будет наглядный пример.

    Ну и до кучи испортил еще один электрод с основным покрытием-УОНИ 13-55. Как мы видим обмазка тоже не удержалась. Но для этих электродов и не нужны такие сложности-ими сваривают более ответственные конструкции, а для наших бытовых и гаражных нужд будем гнуть в дугу рутиловые электроды. Кстати в этом примере брал электроды МОНОЛИТ, ано 21 также неплохо сгибается в дугу. А вот Мр3 точно сказать не могу-давно ими не пользовался, кто знает отпишитесь в комментах, какие еще можно применить без риска повредить обмазку.

    Надеюсь многим новичкам эта статья будет полезной, и поможет решить многие проблемы со сваркой в труднодоступных местах. Мне этот способ подсказал много лет назад опытный сварщик, за что я ему очень благодарен.

    Надеюсь статья была полезной! Если ты решил самостоятельно осваивать Ручную дуговую сварку, то просто кликай на этот текст, чтобы перейти на главную страницу канала, где можно сразу подписаться и выбрать для себя наиболее интересные статьи!

    Как правильно варить сваркой: технология, сила тока

    Хороший обобщающий материал способен сэкономить начинающему сварщику много времени, поможет обойтись без специальных курсов. Научиться правильно варить сваркой не сложно, для этого потребуется знание теории и некоторое количество практики.

    Без знания теории овладеть сваркой невозможно, так как:

    1. Качественного шва не получится.
    2. Можно получить повреждения или травмировать других людей.
    3. Можно вывести оборудование из строя.

    Электросварка — соединение металлических деталей сплавлением электрической дугой. Электрический ток, пропущенный через зазор между электродом и металлом, вызывает огромную температуру, расплавляет кромки, переносит металл из электрода в шов. Получается, что две металлические поверхности соединены монолитно.

    Техника безопасности

    Электросварка популярна. Небольшой по габаритам аппарат способен герметично соединить детали в любых пространственных положениях, сварка идет быстро и управляемо. При работе следует помнить о рисках для здоровья:

    • Травма глаз. Сварочная дуга излучает световую энергию, которая может обжечь роговицу глаза, отпечататься на сетчатке. Ощущение песка под веками, сложно моргнуть, припухлости — эти симптомы проходят довольно долго. Защитить глаза поможет маска со специальным стеклом, перед зажжением дуги предупреждайте окружающих возгласом: «Глаза!»
    • Поражение электрическим током. Электрическая дуга — пропуск электрического тока через зазор между электродом и металлом. Чем больше сила тока, тем ярче дуга. Но если этот ток пройдет через тело человека, он умрет. Чтобы избежать поражения электрическим током, нужно:
      • Следить за целостностью оплетки кабелей, изоляцией держака.
      • Использовать качественные изолированные держаки, не хватать голыми руками держак за оголенные части.
      • При постоянной работе обувать спецобувь с прорезиненной подошвой.
    • Ожоги кожи. Ультрафиолет дуги и летящая во все стороны окалина травмируют кожу. Чтобы избежать проблем, используйте защитные перчатки — краги. Одеваться стоит только в хлопчатобумажную или специально пропитанную одежду — сварочную робу, джинсы. Для защиты рук применяются хлопчатобумажные рукавицы или сварочные краги. При сварке оголенных участков кожи быть не должно.
    • Отравление газами. Все работы должны проводиться в проветриваемом помещении, под вытяжкой или на свежем воздухе. Полезным будет применение фильтрующих полумасок или респираторов.

    Виды электросварки

    Выделяют несколько основных направлений:

    1. MMA. Сварка электродом в защитной обмазке. Универсальная технология, позволяющая получить отличный шов в любых пространственных положениях. Используются простые аппараты преобразования переменного тока в постоянный, трансформаторного или инверторного типа. Сила тока зависит от толщины сплавляемого металла и используемого электрода, колеблется от 30 до 200 Ампер. Электрод — пруток металла, покрытый обмазкой. При сварке обмазка расплавляется и защищает расплав от воздуха.
    2. MIG. Сварка в среде защитного газа. В качестве электрода используется проволока, подаваемая в сварочную ванну с постоянной скоростью. В зону сварки через шланг подается углекислый газ или смесь газов. Они вытесняют кислород и защищают сварочный шов. Преимущества такого вида сварки — отсутствие шлака, высокое качество шва, возможность варить тонкий металл.
    3. TIG. Сварка цветных металлов в среде защитного газа при помощи неплавящегося электрода. Широко применяется для соединения цветных металлов и сплавов.

    Есть несколько видов различных технологий, применяемых в автомобилестроении или судостроении. Они требуют особой квалификации сварщика. Навыки наплавления или ручной подачи проволоки в сварочную ванну специфичны и доступны сварщикам высших разрядов.

    Технология сварочных работ

    Сварочные работы — соединение металлических деталей расплавлением кромок и добавлением присадочного металла. В итоге образуется сварочный шов, кромки прочно соединены.

    Признаки качественного шва:

    • Провар. Металл сварочного шва должен проникнуть на всю толщину. В процессе сварки равномерно расплавляются кромки, если расплавлять одну сторону, валик получится неравномерным.
    • Однородность. Стык должен состоять из сплошного металла, без включения шлака или раковин. Пропуски и непроплавы не допускаются.
    • Прочность. После остывания шва могут образовываться микротрещины.
    • Отсутствие подрезов. Слишком сильная дуга «подрезает» края деталей, ослабляя их.
    • Выпуклая равномерная форма. Браком считается как излишне толстый валик, так и вогнутый. Это свидетельствует о неправильно выбранной силе тока.

    Шов должен быть однородным, без излишних «чешуек», наплывов, изгибов. Ширина шва определяется из толщины свариваемых деталей. Слишком узкий окажется непрочным, широкий — ослабит изделие.

    Перед соединением деталей нужно:

    1. Определить вид соединения — встык, внахлест, угловое, тавровое соединения.
    2. Определить пространственное положение — вертикальное, горизонтальное, потолочное.
    3. Оценить толщину свариваемых деталей.
    4. Выбрать электрод. Толщина зависит от глубины шва.
    5. Определить силу тока. На пачках приводятся примерные рекомендуемые таблицы, но ориентироваться стоит на личные ощущения. Силу тока лучше выбирать максимально возможную, но не прожигать металл. Сила тока на потолочных соединениях ниже, чем на горизонтальных.
    6. Подготавливаем детали — на толстых делаем фаску, выставляем зазор прихватками. Очищаем детали от ржавчины и краски.

    Учимся варить электросваркой

    Подготовив детали к свариванию, выставив примерно силу тока и надев спецодежду, можно готовиться к проведению непосредственно сварки.

    Подключаем аппарат.

    • Подключаем провода к сварочному аппарату. Обычно пользуются «обратным» подключением — минус (масса) присоединяется к свариваемой поверхности, плюс — к держаку. Прямое подключение используется при рекомендациях производителей электродов.
    • Проверяем держак. Он может быть самодельным или заводского изготовления. Главные требования — прочность фиксации электрода, возможность быстрой замены, отсутствие частей под напряжением, теплоизолированность рукояти. Плохой контакт держака и кабеля вызывает повышенное сопротивление и нагрев, отгорание изоляции.
    • Подключаем массу. Простейший способ — приварить ее к металлу, но лучше использовать зажимные клещи или магнитную массу.
    • В зависимости от пространственного положения, важно выбрать угол подключения электрода к держаку. Обычно электрод должен быть направлен под углом 45 градусов к свариваемой детали. От наклона электрода зависит глубина проплавления и высота валика шва.

    Выбираем электроды

    Есть технология самостоятельного изготовления: проволока окунается в жидкое стекло и обваливается в песке с добавлением присадок — буры, соды, солей. Сегодня в продаже есть различные виды электродов.

    Разделяют электроды:

    • С основным покрытием. Они тяжело поджигаются, но дают мало шлака. Их легко контролировать, качество шва высокое. Требуют хорошей подготовки сварщика.
    • С рутиловым или кислотным покрытием. Дают больше шлака, требуют навыков. Легко поджигаются, шов лучше защищен. Плюс этого покрытия — меньшее образование газов при сварке, что хорошо сказывается на здоровье. При учебе лучше использовать именно этот вид.

    Диаметр выбирается, исходя из толщины свариваемых деталей. Чем толще шов, тем выше сила тока, тем толще электрод. Оптимально применять, к примеру, электрод диаметром 3 миллиметра для сварки металла, толщиной 2 — 4 мм.

    Зажигаем дугу

    Начинающие сварщики сталкиваются со сложностью в начале. Зажечь дугу правильно можно несколькими способами:

    • Чиркание. Простой способ, движение напоминает поджигание спички. Возникшая дуга удерживается и переводится в начало шва. Минус способа — наплывы и брызги металла вне дуги.
    • Удар. На кончике электрода образуется пленка из шлака, дуга разгореться не может. Чтобы сбить шлак, нужно несколько раз легко стукнуть по поверхности. Возникшая искра дуги удерживается и переводится в начало шва. При этом методе электрод часто «залипает» — приваривается. Отрывать бесполезно, нужно его «выламывать» покачивающими движениями.

    Зажженная дуга образует сварочную ванну. При начале сварки делаем небольшое круговое движение — размешиваем ванну.

    Чтобы следов от зажигания дуги на детали не осталось, пользуемся следующими лайфхаками:

    • Чиркаем по шву, зажигаем дугу и переводим ее в начало шва. Движения не выходят за пределы шва, а следы поджига дуги завариваются.
    • Используем стартовую пластину. Поджигать электрод и начинать сварку можно на куске металла, пристыкованном к началу шва. После стартовая пластина отламывается или срезается.

    Выбираем силу тока

    Чтобы получить управляемую сварочную ванну, нужно правильно определить силу тока. Она зависит от:

    1. Соотношения диаметра электрода к толщине свариваемого металла.
    2. Пространственного положения.
    3. Скорости движений сварщика.

    Перед началом работы проваривается тренировочный шов. Правильно выбранная сила тока определяется по характеру ванны.

    Малая сила токаБольшая сила тока
    Если дуга не поддерживается, гаснет, ванна получается узкаяЖидкая, неконтролируемая ванна, вытекающий металл, брызги вокруг шва, прожог

    Опытные сварщики ставят максимальные значения — это помогает варить быстрее.

    Горизонтальные швы варятся при высокой силе тока, на вертикальных швах сила тока уменьшается на 10 — 15 %, потолочные швы требуют снижения на 20 — 30 % относительно горизонтальных.

    Держим электрод правильно

    На качество шва большое влияние оказывает длина дуги, траектория движения, скорость сварки и угол ведения электрода.

    Движения электрода

    • Возвратно-поступательные движения вдоль шва. Дают узкий шов с хорошим прогревом. Можно применять при соединении тонких деталей с небольшим зазором.
    • Поперечные колебательные. У каждого сварщика есть свои «фирменные» предпочтения и привычки — кто-то ведет полумесяцем, кто-то «восьмеркой», Z-образное, многовитковое колебание. Применяется, если нужно получить широкий шов, при большом зазоре или заварке фасок. Правило — чем толще деталь, тем дольше нужно задерживаться на ее краях, чтобы хорошо прогреть.

    Длина дуги

    Частая ошибка начинающих сварщиков — несоблюдение длины дуги. «Короткая» дуга не прогреет металл, шов может получиться пористым и неравномерным. «Длинная дуга» перегреет металл, но разбрызгает металл на поверхности. Стык не получится, будет извилистым, неконтролируемым, с вкраплениями шлака и брызгами вокруг шва. Оптимально держать длину дуги 2-3 мм.

    Скорость ведения сварки

    Если варить слишком медленно, есть риск перегрева металла, прожига. Шов получится полукруглым, выпуклым.

    Быстрое движение электрода приведет к непровару, прерывистому шву. Шов получится узкий, с включениями шлака и раковинами.

    Положение электрода

    Классическая рекомендация начинающим сварщикам — держать электрод на протяжении всего шва под одинаковым углом.

    Если держать перпендикулярно, будет излишний прогрев детали, что может привести к прожогу.

    Малый угол наклона приведет к образованию раковин, контролировать при этом шов сложнее.

    Лучше всего держать под углом 45 градусов.

    Электрод не должен «толкать» шов, а «тащить» его. Это обеспечивает оптимальный прогрев, равномерность шва, контролируемость сварной ванны.

    Варим правильно

    Сваривание металла имеет много особенностей и сложностей. Главное при ведении шва — не прожигать металл, при этом проплавлять кромки.

    Тонкий металл, корень шва деталей с зазором можно сваривать методом «в отрыв». Зажигается дуга, образуется сварочная ванна. Электрод резко поднимается, дуга гаснет, ванна начинает остывать и снова зажигается дуга в конце нее.

    Сварка толстого металла, наплавка тела шва производится без отрыва. Зажигается дуга, сварочная ванна постепенно ведется вдоль шва. При необходимости совершаются колебательные движения.

    Если электрод закончился, очищаем шлак. В месте завершения ванны образуется впадина — кратер. Новая дуга размешивается в кратере предыдущей, и сварка идет дальше.

    Дефектуем шов

    После проведения сварки, шов обязательно очищается от шлака. Если сварка проведена хорошо, шлак отделяется одним ударом, легко. Плохой шов долго чистится, шлак хорошо держится за поры.

    На какие дефекты нужно обратить внимание:

    • Сплавление кромок. Оба края должны быть равномерно сплавлены.
    • Подрезы. Края деталей при высокой силе тока расплавляются, получаются впадины. Это ослабляет металл.
    • Раковины и шлаковые включения.
    • Высота и ширина валика.
    • Чешуйчатость валика.

    Заключение

    Чтобы научиться хорошо сваривать металл, нужно знать теорию и много практиковаться. Хорошо, если есть человек, способный указать начинающему сварщику на недочеты и способы их устранения. Это сформирует у сварщика правильные привычки, и швы будут всегда ровными, качественными. Немаловажным фактором является отношение сварщика к своему делу, желание получить более качественный шов, желание любоваться «маленьким солнцем» на кончике электрода.

    Научитесь сваривать: Часть 1 Основы

    Давайте поговорим о склеивании металла. Если вы автолюбитель, если вы еще не сварщик и не знаете об этом, это всего лишь вопрос времени. Возможность сваривать машину — самая раскрепощающая вещь в этом хобби с тех пор, как вы впервые получили права. Это открывает совершенно новый мир возможностей, в котором вы больше не ограничены тем, что вы можете купить, чтобы прикрепить к машине, или тем, что вы можете нанять кого-то, чтобы он сделал для вас. Последнее будет некой комбинацией: очень дорого, займет слишком много времени и не совсем то, что вам нужно.

    Если вы похожи на меня, то для вас это немного загадка — промышленный навык, доступный только профессионалам. Для меня все началось в гараже моего друга, который помогал мне со сваркой. Я сказал, что хотел бы научиться однажды, но даже не знаю, с чего начать. Он сунул свой шлем мне в грудь и протянул горелку MIG. Конечный результат (см. Выше) оказался лучше, чем должен был быть, поскольку машина уже была настроена для меня.

    Остальное было путешествием, полным тайн и разочарований, но, в конце концов, своего рода личной гордости и удовлетворения, которые можно получить, только преодолев трудность изучения сложного навыка.

    Страшно представить, как все было до появления Интернета. Думаю, если вы не знали кого-то, кто мог бы вас научить, вам приходилось ходить на уроки. Я изучил их, и они охватили только основы — достаточно, чтобы получить работу с фонариком (и это не будет горелка TIG при установке лопасти реактивного двигателя). С помощью Интернета я довольно быстро продвинулся дальше того, что вы изучили бы в типичном классе, и затем мне понадобились ответы для более неясных приложений (проблемы с толстым и тонким металлом, нержавеющая сталь, титан, выбор / настройки машины, выбор наполнителя и т. д.).Я пробовал форумы, но обнаружил, что многие сварщики в сообществе имеют очень узкую специализацию. У них часто есть хорошие ответы и решения для типичных вопросов и проблем, но как только вы сойдете с проторенного пути, вы получите либо сверчки, либо сказки старых жен, а также сильно устаревшую информацию. Но есть очень немногие действительно особенные. Эйнштейн из них — это мастерство советов по сварке. Я видел все его видео, несколько раз. Я стараюсь поддержать его, покупая все свои принадлежности в его магазине, если он их продаст, но я все же могу отправить ему чек за обучение в один прекрасный день.Как и подкасты Дэна Карлина «Жесткая история», я получил больше от видео Джоди, чем от любых факультативов в университете. Хм, может мне вместо этого потребовать от них возврат? Я отвлекся.

    Я хочу помочь большему количеству автомобильных фанатов открыть для себя свободу, которую дает сварка, поэтому я хочу написать серию статей о таких вещах, как основы сварки, описать общие процессы, обсудить некоторые аспекты оборудования (машины, шлемы и т. Д.) И другие непонятные вещи, такие как выбор присадочного стержня. , сварка экзотических материалов и техники для сложных ситуаций.Если это звучит как хорошая идея, оставляйте комментарии ниже, если есть что-то конкретное, что вы хотели бы осветить, когда я буду обсуждать более конкретные вещи, такие как оборудование и методы.

    У меня нет сертификатов, дипломов и это не моя работа. Но как любитель, я многому не научился и не научился делать успешно. Я построил: собственное спортивное оборудование, крылья / кузов, алюминиевый впускной коллектор, спускную трубу из нержавеющей стали, титановую выхлопную трубу, радиаторы и баки, каркасы безопасности, карданные валы и многое другое.Я говорю это не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы побудить вас задать вопрос о сварке, которая вас интересует, потому что я, вероятно, могу и определенно хочу помочь.

    Я не собираюсь тратить время на техническую корректность формальных определений. Сообщество сварщиков полно решительных людей, которым нравится исправлять новичков. Так что да, я знаю, что это не MIG, а GMAW, это не TIG, а GTAW, я знаю, что сварщик — это машина, а сварщик — это оператор. И мне все равно. Если вы обоснованно обеспокоены тем, что научить кого-то быть сварщиком означает превратить его в машину, тогда вам нужна помощь, которую я не могу предоставить.Хорошо, идем дальше.

    ОСНОВЫ

    Давайте быстро перейдем к основам. Все виды сварки сводятся к одному — расплавить два куска металла, чтобы их сплавить. Электрические формы сварки пропускают ток до тех пор, пока металл не расплавится — когда-нибудь случайно прикоснулись инструментом к горячему кабелю аккумулятора и нашли расплавленное место на гаечном ключе или отвертке? Поздравляю, вы уже сварили! На самом деле, я слышал рассказы водителей грузовиков из Восточного блока об использовании аккумуляторных кабелей и вешалок для ремонта сломанных рессор, а не о том, что они застряли посреди ниоткуда.

    Но с тех пор мы придумали ряд более сложных способов сделать это.

    ПАЛОЧНАЯ СВАРКА

    Я коснусь этого лишь кратко по двум причинам. Во-первых, я никогда этого не делал. Во-вторых, если это не все, что у вас есть, нет особых причин рассматривать сварку штучной сваркой, особенно в автомобильной промышленности. Если вы свариваете гигантские трубы на открытом воздухе, то обязательно. Но в автомобиле нет ничего, что было бы лучше сделать с помощью более сложного процесса.Есть одно исключение, с которым я бы согласился, а именно, если вам нужно очень глубоко залезть в угол, чтобы сварить какой-нибудь толстый металл, скажем, в глубоком углу каркаса безопасности, так что даже пистолет MIG не может достать. Но я использовал микро-горелку TIG, которая могла проникать в некоторые смехотворно узкие места, где даже палка не работала (потому что она была не только глубокой, но и сбоку).

    Stick — это самая чистая (читай: примитивная) форма электродуговой сварки, при которой вы буквально держите металлическую палку в зажиме, который пропускает ток через стержень, и при контакте с свариваемым металлом зажигается дуга и начинается плавление. воткнуть в сустав.С современными электродами на самом деле можно получить очень приличную сварку. Американские женщины-сварщицы во время Второй мировой войны были известны тем, что могли производить сварные швы, которые могли сравниться с тем, что можно было бы ожидать от TIG. Но только потому, что он может работать, он все еще не делает его разумной альтернативой современным технологиям, особенно с учетом того, насколько он доступен для среднего маппета, такого как ваш настоящий.

    СВАРКА МИГ

    Сварка MIG — это наиболее распространенный процесс, с которого сегодня начинают большинство производителей.В принципе, MIG во многом похож на ручную сварку, за исключением того, что вы держите не фиксированный расходный стержень, а пистолет, через который аппарат пропускает тонкую проволоку из расходуемого металла. Кроме того, единственное другое важное отличие — это защитный газ. В процессе MIG через сопло проходит газ, который обтекает проволоку и попадает на соединение, чтобы поддерживать его в чистоте. Электроды для ручной сварки покрыты флюсом, как и при пайке. Когда металл плавится, он хочет вступить в реакцию с вещами в окружающей среде, и в результате получается соединение, которое оказывается поврежденным.В современных сварочных процессах используются защитные газы для предотвращения нежелательных реакций расплавленного металла. В машинах MIG также может использоваться так называемая проволока с сердечником из флюса, в которую пропитан флюс в виде стержня, который устраняет необходимость в защитном газе. Но, как и для сварки штучной сваркой, нет особых причин использовать сварку сердечником из флюса в этом приложении, поэтому я не буду обсуждать это дальше, кроме как сказать, что вы должны быть осторожны при выборе машины, потому что самые дешевые машины на самом деле не являются машинами MIG, хотя они похожи на машину MIG.Если он не поддерживает защитный газ, это не сварщик MIG. На самом деле существует интересная разновидность сварки MIG, в которой используется сердечник из флюса, который стоит обсудить, но мы рассмотрим это в статье, посвященной MIG.

    Защитные газы — интересная тема. Обычно в качестве защитных газов используется благородный газ, например аргон, для поддержания чистоты лужи. Но защитные газы также могут играть важную роль в том, сколько тепла попадает в деталь. Наиболее распространенный защитный газ MIG называется C25 и представляет собой смесь 75% аргона и 25% CO2.Но вы также можете использовать 100% CO2, и это сделает лужу более грязной с большим количеством брызг, но при этом в лужу будет попадать значительно больше тепла.

    Раз уж мы поговорим о химических реакциях, давайте сделаем перерыв и сделаем объявление для общественных служб.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ К СВАРКЕ

    Очиститель тормозов или любой другой хлорированный обезжириватель в сочетании со сварочной дугой выделяет газ фосген. Это чрезвычайно мощное нервно-паралитическое вещество, используемое в Первой мировой войне, и требуется совсем немного, чтобы нанести непоправимый урон, и совсем немного больше, чтобы вас убить.Придерживайтесь ацетона.

    Хорошо, вернемся к интересным вещам. Есть несколько веских причин, по которым сейчас большинство людей начинают с MIG: это просто, доступно и работает.

    Есть много совершенно адекватных машин, доступных через китайские источники, но все крупные бренды имеют потрясающие стартовые машины. Пакеты Lincoln MIG PAK — обычное дело для многих парней, с которых нужно начинать… включая меня!

    Я получил свой МИГ ПАК 180 из местных объявлений в основном новым (парень только что открыл коробку и попробовал с ним немного флюса) за сотню баксов меньше, чем они поступают в продажу.Мы подробно расскажем о машинах и различных функциях пакета MIG.

    Вот мои первые сварные швы, когда я получил эту машину. Я не хотел ждать, пока получу резервуар, поэтому соединил его с сердечником из флюса и начал склеивать. Не очень красиво, но с чего-то нужно начинать.

    MIG на самом деле требует для работы только одного из ваших придатков, и он, безусловно, самый прощающий из плохой техники, поэтому у него самая короткая кривая обучения из всех процессов.Кроме того, он чрезвычайно универсален. Я мог бы сделать чертовски хороший аргумент в пользу того, что сварщик MIG — это все, что вам нужно как автомобильному любителю. Для некоторых вещей есть варианты получше, но если вы не работаете с экзотическими материалами, такими как титан, или вам нужно сваривать тонкий алюминий, вы можете сделать почти все с помощью MIG.

    Выше (извиняюсь за картинку с картошкой) мой первый настоящий сварочный проект, стол, который я буду использовать для сварки многих своих будущих проектов.

    При достаточной практике я смог выполнить практическую (если не самую красивую) работу, например, обшить задний подрамник пластиной 1/8 дюйма, чтобы усилить его.

    Кто-то спросил меня, строю ли я танк, что я и сделал.

    У меня есть катушечный пистолет, чтобы делать алюминий, думая, что я смогу сделать из него зарядные трубки. Я понял, что это будет не так просто, как я себе представлял.

    В конце концов я достаточно хорошо разбирался в сварке алюминия методом MIG, что смог сделать свой приборный кронштейн для планшета.

    Как сваривать тонкий металл: пошаговое руководство (2021)

    0

    Последнее обновление:

    Работа с более тонкими металлическими листами затруднена.Избыточный нагрев может привести к выгоранию. Меньшее количество тепла приводит к недостаточному провару сварного шва и образованию хрупких соединений. Выбранная вами процедура сварки играет решающую роль в успехе процесса.

    Если вы собираетесь работать с тонким металлом, необходимо помнить о нескольких вещах. Большинство опытных сварщиков предлагают метод дуговой сварки, когда дело доходит до соединения тонкостенных металлов.

    Тем не менее, вы можете решить проблемы соединения тонких материалов с помощью пары сварочных процедур.Если вы хотите узнать, как сваривать тонкий металл, продолжайте читать, чтобы узнать больше. Во-первых, давайте рассмотрим несколько моментов, о которых следует помнить.


    Уменьшение выгорания

    Перегорание происходит, если расплавленная сварочная ванна прогибается и отделяется от заготовки. В результате получается большая дыра, а не идеальный стык. Неисправность возникает из-за высокотемпературных выходов, с которыми невозможно работать. Если это произойдет, сварщику придется начинать все заново со свежей заготовкой.

    Внешний вид сварного шва

    Поскольку необходимо использовать меньшее тепловложение из-за тонких металлов, внешний вид сварного шва может привести к большему разбрызгиванию. Как сварщик, вы столкнетесь с этой проблемой, если будете работать с присадочными металлами из нержавеющей стали.

    Угол факела

    Место, где вы разместите фонарь, значительно влияет на количество передаваемой энергии. При определении рабочего угла и скорости перемещения необходимо учитывать характеристики металла и его температуру плавления.

    Изображение предоставлено: Katya123ua, Shutterstock

    Все эти факторы будут влиять на количество энергии, к которой металл предрасположен одновременно. Либо это может увеличить или уменьшить опасность, связанную с выгоранием.

    Защитный газ

    Выбор вашего газа значительно влияет на производительность процесса сварки. Если он не передает энергию должным образом, он может создавать слабые суставы.

    Он производит значительное количество брызг, если имеет невероятно высокую скорость передачи энергии.При этом вы рискуете продуть материал.


    Как использовать сварочные аппараты MIG для сварки тонких металлов?

    Регулировка стиля сварки

    Модель SCT (Short-Circuit Transfer) для тонких металлов позволяет создавать идеальные сварные швы даже для тонких металлов. SCT также уменьшает искривление сварных швов над стыком. Кроме того, он уменьшает вероятность выгорания (луж расплавленного металла).

    Он включает в себя передачу слабого тепла. Тем не менее, некоторые машины MIG оснащены предварительно заданными режимами, когда речь идет о передаче импульсов и импульсов при коротком замыкании.Это функция, с помощью которой вы можете программировать и выбирать различные условия сварки.

    A Защитный газ

    Защитный газ имеет решающее значение, поскольку он определяет внешний вид валика. Выбирайте защитные газы с более высокой концентрацией аргона для параметров сварки с дробеструйной обработкой. Лучше всего использовать газовую смесь из 25% углекислого газа и 75% аргона.

    В сварном шве будет меньше брызг, потому что аргон отводит минимум тепла по сравнению с диоксидом углерода. Положительная или обратная полярность анода подходит, если вы хотите сваривать сплошную проволоку с использованием тонких листов основного металла.

    Кредит изображения: Вадим Куликов, Shutterstock

    Выбор присадочного металла

    Используйте более тонкий присадочный металл (проволоку) по сравнению с пластинчатым листом. Многие сварщики используют проволоку диаметром 0,023 дюйма и 0,024 дюйма для более тонких металлических листов. Металлы калибра 18, такие как нержавеющая сталь, имеют диаметр проволоки 0,030 и 0,034 дюйма.

    Угол факела

    Отрегулируйте угол резака, чтобы предотвратить выгорание в модели SCT.Независимо от положения сварки (вертикальное, горизонтальное и горизонтальное) убедитесь, что расстояние между наконечником с коротким контактом и заготовкой. Если между контактными наконечниками и металлическими деталями будет большое расстояние, возникнет нестабильная дуга.

    Преимущества использования сварочного аппарата MIG для сварки тонких металлов

    • Если у вас есть опыт, работать со сварочной горелкой MIG просто.
    • Спусковой крючок сварочной горелки оснащен функцией регулировки пуска и остановки.
    • Сварные швы MIG очаровательны с эстетической точки зрения.
    • Если вы хотите сваривать скульптуры из тонких металлических листов, сварка MIG — идеальный подход.

    Недостатки MIG Welder

    • Имеет ограниченную область применения.
    • Сварочные аппараты MIG могут быть не лучшим выбором, если основной металл слишком толстый или тонкий.
    • Они выделяют тепло, слишком сильное для тростниковых алюминиевых материалов. Однако, когда дело касается чугуна, он слаб.
    • Если вы находитесь во влажной и ветреной среде, то сварка MIG не лучший вариант.

    В зависимости от типа сварного шва и размера листа можно использовать обычный метод сварки MIG. Как вариант, вы можете комбинировать его с техникой пульсации, чтобы избежать удара.

    Техника пульсации

    В этом подходе нагрейте небольшой сегмент пластины, который вы хотите соединить, а затем дайте сварочной ванне полностью остыть. Не пытайтесь заполнить стык сразу.В результате в заготовке образуется отверстие.

    Кредит изображения: kinganowak_22, Pixabay

    Эта процедура имеет высокую проникающую способность материалов и осаждения металла. А поскольку в этой технике сварки существует сильное воздействие энергии, вам нужно быть особенно осторожным, если вы работаете с хрупким материалом.

    В процессе убедитесь, что вы постоянно используете проволоку наименьшего диаметра. Предполагается, что это минимизирует связанные с этим риски, поскольку для плавления требуется меньше тепла. Это ограничивает передачу тепла основному металлу.

    Одна из причин, по которой этот метод сварки обычно используется при работе с тонкими металлическими листами, заключается в том, что вы можете регулировать выход энергии. Кроме того, это позволяет лучше контролировать внешний вид сварного шва. Таким образом будет легче исправить ошибки, которые могут возникнуть из-за более низкой скорости осаждения.


    Как вы используете сварочные аппараты TIG для сварки листов Reedy Metal?

    В отличие от процедуры сварки MIG, метод сварки TIG обеспечивает чистые и надежные сварные швы.Такой способ сварки идеально подходит для сварки металлов толщиной более шести миллиметров.

    Тем не менее, прежде чем использовать его для сварки более тонких металлических листов, вам необходимо настроить аппарат TIG на идеальные настройки.

    Примените подходящую настройку мощности и правильную педаль Аппараты

    TIG в нормальных условиях поставляются с ножными педалями. Педаль регулирует тепловыделение сварочного аппарата. Если вы используете аноды меньшего размера с меньшей мощностью, вы легко остановите выгорание.

    Выберите правильный присадочный металл

    Торированный вольфрамовый анод размером 0,020 и 0,040 дюйма и церированный вольфрам 1/16 дюйма являются лучшими, если вы хотите сконцентрировать дугу на пластинчатых металлах. Тем не менее, в обычных сварочных аппаратах TIG используются заостренные аноды, которые обеспечивают надежный контроль дуги.

    Изображение предоставлено: Prowelder87, Commons Wikimedia под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Международная лицензия

    Они помогают точно сконцентрировать дугу на сварных швах.При производстве металлов из тонких листов очень важно уменьшить деформацию, используя подходящие присадочные металлы. Если вы выполняете сварку стальных металлов методом TIG с использованием тонких листов, концентрируйте вольфрам в сварном шве. Затем отшлифуйте его под углом, параллельным длине.

    Некоторые основные подходы, используемые сварщиками TIG

    Обычно, если вы ткнете или ткнете факел, это вызовет коробление или выгорание. Если дуга концентрируется в определенной области, она выделяет больше тепла на основном металле. Если вы используете пистолет TIG, убедитесь, что существует прямая линия транспортировки с максимальной скоростью.

    Неравномерное распределение тепла приводит к искривлению и короблению сварных швов. Чтобы избежать искривлений, используйте метод пропуска сварки, чтобы выполнить последовательность сварных швов.

    Как следует сваривать тонкий металл при сварке TIG?

    Несмотря на то, что тонкий металл можно сваривать в самых разных положениях, легко сваривать под уклон и быстро при соответствующем контроле. Сварка пластичного металла позволяет вам двигаться с некоторой постоянной скоростью с небольшими усилиями.

    Отлично подходит для менее опытных сварщиков TIG.Следите за тем, чтобы дуга была плотной, а лужа двигалась красиво и ровно. Если вы хотите сваривать в гору, выполняйте сварку при несколько меньшей силе тока.

    Преимущества использования сварочных аппаратов TIG для сварки тонких металлов

    • Обеспечивает тонкие сварные швы на пластинчатых металлах и снижает вероятность разбрызгивания.
    • Это идеальный выбор для профессионалов, которые хотят выполнять точную сварку.
    • С помощью вольфрамового стержня можно легко сваривать как тонкие, так и стальные материалы из алюминия.

    Ограничения сварщиков TIG

    • Сварку TIG могут применять только профессиональные сварщики.
    • Этот режим сварки требует более крутого обучения.
    • По сравнению со сваркой MIG, новичкам требуется больше времени для изучения аппарата TIG. Поэтому начинающим сварщикам следует начать со сварочного аппарата MIG (или гибридных устройств), прежде чем получить опыт сварки TIG.

    TIG можно использовать для обработки самых разных материалов.Он отлично работает почти со всеми материалами. В зависимости от стыка и того, что требуется, вы можете выполнить сварку TIG с помощью любого из следующих способов сварки.

    Кредит изображения: Pxhere под лицензией CC0 Public Domain

    Пропускная сварка

    Вы уменьшаете коробление и неровный вид сварного шва, создавая более мелкие скачкообразные швы. При таком способе сварки разделите соединение на две равные части. Убедитесь, что энергия направлена ​​на другие участки.

    Вы уменьшаете количество энергии, к которой каждая секция предназначена одновременно, за счет пропуска сварки. Поступая так, вы уменьшите риск отказа суставов. Это приводит к опрятному виду и долговечности.

    Опорные стержни

    Закрепите заготовку на холодных стержнях, чтобы снизить риск ожога листа. Как только вы нагреете их спереди, опорные балки охладят их сзади. Он снижает риск повреждения сварного шва за счет регулирования тепловой мощности.

    Конструкция шарнира и подгонки

    Сделать стыки в более тонких листах сложно. Вы должны убедиться, что они плотно прилегают друг к другу, потому что даже самые маленькие отверстия считаются выгоранием и образуют слабый стык. Чтобы этого не произошло, перед началом сварки убедитесь, что два металла соответствуют друг другу.

    С более тонкими металлическими листами нет места ошибкам. Это потому, что вы не можете отвлечь много материала в одном месте. Основное правило — дважды снимать размеры и один раз отрезать.Если вы справитесь с этим, то не рискуете повредить сустав.


    Как использовать сварочный аппарат для сварки тонких металлов?

    Другое название процедуры контактной сварки — SMAW (дуговая сварка защищенного металла). Этот способ сварки более старый по сравнению с другими видами. Однако это простая процедура, которая гарантирует надежные сварные швы.

    Кредит изображения: vespaburoks, Pixabay

    Если вы используете ручную сварку, анод становится жарким и расплавляет заготовку.Это специальный расходный стержень с флюсовым покрытием. Флюс помогает снизить опасность загрязнения, создавая защитный экран вокруг сварных швов.

    Тем не менее, большинство профессиональных сварщиков не используют сварку штучной сваркой, поскольку при этой процедуре выделяется слишком много тепла на пластинчатых материалах. Вероятность выгорания высока. SMAW — это также подход, при котором в сварном шве остается шлак.

    Какой самый лучший метод сварки тонкого металла?

    Когда дело доходит до сварки тонких металлических листов, MIG и TIG — лучший вариант.Оба они отлично работают практически со всеми типами материалов. Тем не менее, если ваши металлические листы из алюминия или нержавеющей стали слишком тонкие, мы рекомендуем вам использовать технику TIG. Это потому, что это дает вам лучший контроль над тепловыделением.

    Сварка

    MIG намного удобнее в использовании. Большинство людей используют автоматических роботов для выполнения этой задачи. Однако сварка MIG не подходит, если у вас рыхлые листы.

    Выберите идеальный метод сварки тонкого металла

    Сварка пластичного металла не должна вас пугать.Это всего лишь еще одна часть задачи, которую вы должны научиться овладевать и развивать свои знания. Не каждый из нас каждый раз начинает безупречно сваривать каждый тип металла.

    Сварка требует практики, опыта и концентрации. Кроме того, некоторые материалы сваривать намного сложнее, чем другие.

    Не забудьте уделить время и воспользоваться приведенными выше советами по сварке тонкого металла. Возникают ошибки. Однако эти советы сделают вас более плодотворными, если вы уделите поставленной задаче необходимое внимание.


    Изображение: Studio 72, Shutterstock

    Руководство по сварке для начинающих

    Сваривание двух металлических частей вместе образует прочную связь, при которой металлы нагреваются до точки плавления, смешиваются вместе и затем охлаждаются, образуя единый объект. Этот тип связи прочнее, чем другие связи, такие как пайка, которую можно перевернуть.

    Существует четыре основных типа сварки: MIG, TIG, порошковая сварка и ручная сварка. Используемый процесс и методы сварки зависят от области применения, типов свариваемого металла, а также навыков и опыта сварщика.

    Ознакомьтесь с нашей подборкой металлов для вашего следующего сварочного проекта!

    Сварка МИГ

    Начинающим сварщикам, которые только учатся сваривать, следует начинать со сварки металла в среде инертного газа (MIG), также известной как газовая дуговая сварка металла (GMAW). МИГ — это тип электродуговой сварки, основанный на создании электрической цепи, проходящей через свариваемые объекты, и сварочной проволоки, которая действует как электрод.

    Когда сварочная проволока касается металлического объекта, электрическая цепь замыкается. Затем провод отодвигается на небольшое расстояние, вызывая электрическую дугу, которая нагревается до тысяч градусов по Фаренгейту, расплавляя провод и частично расплавляя два куска металла.Это создает ванну расплава, где все три металла сливаются, чтобы стать одним по мере того, как он охлаждается и затвердевает, оставляя валик вдоль сварного шва.

    По мере того, как сварка продолжается по шву, проволока плавится, и из наконечника сварочной горелки непрерывно подается больше проволоки. В то же время газ выходит из пистолета, распространяясь по дуге, чтобы защитить зону сварки от загрязняющих веществ в воздухе, таких как кислород и азот.

    Сварка TIG

    Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) требует большего мастерства и занимает больше времени, чем сварка MIG, но обеспечивает большую точность.TIG, также известная как газовая вольфрамовая дуговая сварка (GTAW), может использоваться для сварки алюминия и сплавов, таких как хром-молибден 4130. Сварка

    TIG аналогична сварке MIG, но вместо расходуемой проволоки в качестве электрода используется металлический вольфрамовый стержень внутри сварочной горелки. Сварщик держит пистолет в одной руке, а другой рукой подает присадочный стержень. Поскольку дуга создает лужу расплава из двух заготовок, тепло этой лужи плавит присадочный стержень, так что все три смешиваются вместе в луже. Как и сварка MIG, сварочные горелки TIG рассеивают защитный газ для защиты нового сварного шва.

    Сварочный аппарат TIG также включает ножную педаль для регулировки тока, протекающего через электрическую цепь, создаваемую между металлическими предметами и вольфрамовым электродом. Это можно использовать для медленного увеличения или уменьшения нагрева металла, что может помочь предотвратить хрупкость, вызванную тепловым ударом.

    Порошковая сварка

    Третий тип сварки, называемый дуговой сваркой порошковой проволокой (FCAW), использует электродную трубку с непрерывной подачей вместо проволоки, используемой для сварки MIG.Трубка снаружи металлическая, в сердечнике — флюс. Поскольку флюс плавится во время сварки, он создает жидкий шлак и газ, которые защищают сварной шов от загрязнений. Это обеспечивает лучшую защиту сварного шва, чем защитный газ, используемый при сварке MIG, особенно там, где сильный ветер может рассеивать газ, но это также приводит к большему количеству брызг, которые впоследствии необходимо удалить.

    Ручная сварка

    Сварка стержнем, также известная как дуговая сварка в защитном металлическом корпусе (SMAW), является двуручным методом, как и TIG.Сварка палкой использует металлический присадочный стержень или стержень, покрытый флюсом. Когда материал стержня плавится под действием тепла, флюсовое покрытие также плавится, образуя как газ, так и жидкий шлак, которые защищают сварной шов от окисления. Как и в случае с FCAW, защитный газ не нужно подавать во время процесса сварки, но оставшийся шлак оставляет беспорядок, требующий очистки с помощью шлифовальной машины или растворителей.

    Сварочное оборудование

    После того, как выбран метод сварки, следующим шагом будет выбор подходящего сварочного оборудования.Сварщики могут выбрать сварочный аппарат MIG или многофункциональный сварочный аппарат MIG / Stick / TIG, который можно использовать для всех четырех основных типов дуговой сварки.

    Наряду с соответствующей машиной, следующим важным элементом оборудования является сварочный шлем для защиты лица и особенно глаз от сильного тепла и яркого света, создаваемого электрической дугой. Новейшие технологии сделали возможным автоматическое затемнение шлемов с экранами обзора, которые мгновенно настраиваются на уровень освещенности, так что сварщик имеет постоянный визуальный сигнал.

    Сварщикам также необходимы прочные кожаные перчатки и обувь, а также кепки, хлопковые рубашки с длинными рукавами, нагрудники, комбинезоны и / или фартуки для защиты кожи от искр.

    Сварочные принадлежности

    Сварочные материалы

    Материалы, необходимые для сварки, включают расходные материалы, такие как проволока для сварки MIG и порошковая проволока различного диаметра и из различных материалов, сварочные наконечники, электродные стержни или трубки, флюс и стержни для сварки TIG или газовой пайки.

    Другое полезное оборудование включает магниты и зажимы для удержания металлических предметов на месте во время сварки, регулируемые сварочные столы и рабочие стойки, а также сварочные одеяла из стекловолокна для предотвращения распространения искр.

    Приварные язычки различных размеров и форм используются для создания фланцев, отверстий, ручек и других механических деталей при приварке к трубе или другому металлическому объекту.

    Методы сварки

    Каждый сварщик развивает свои предпочтительные методы сварки. Один из наиболее часто используемых способов — это «складывание десятицентовиков», которое в конечном итоге выглядит как цепочка круглых монет, пересекающихся по длине сварного шва.

    Когда сварочная дуга разжижает небольшую лужу металла, сварщик толкает ванну расплава вперед вместе с электродом, используя плавное движение, подобное тому, как если бы вы писали серию буквы «е» курсивом.Альтернативные движения могут быть описаны как «фигура 8» или «полумесяц». Ключом к каждому типу движения является обеспечение того, чтобы электрод равномерно толкал ванну расплава вперед и назад между двумя заготовками, чтобы обе были полностью сварены.

    Некоторые сварщики предпочитают тянуть, а не толкать ванну расплава, в зависимости от их руки (правой или левой) и положения заготовки. При сварке MIG выбор остается за личным предпочтением.

    В режиме TIG сварщик толкает лужу вдоль шва, следя за тем, чтобы она двигалась вперед и назад, при этом другой рукой погружая конец стержня в лужу и из нее.

    Однако сварка стержнем и порошковой проволокой требует тягового движения, чтобы избежать сварки над расплавленным флюсовым шлаком, что создает пористость и «червоточины» в готовом сварном шве.

    Различия в материалах

    Сварка разных типов металла различается в зависимости от различных физических характеристик каждого из них. Например, нержавеющая сталь не передает тепло так же хорошо, как другие металлы, поэтому в области сварного шва легко накапливать слишком много тепла, вызывая деформацию стали и снижая ее коррозионную стойкость.Чтобы контролировать нагрев, уменьшите ток сварочного аппарата и увеличьте скорость движения горелки.

    По сравнению со всеми типами стали алюминий имеет гораздо более высокую теплопроводность, а также более низкую температуру плавления. Он также обладает высокой реакционной способностью по отношению к воздуху, создавая твердый окислительный слой на поверхности. Поскольку этот оксидный слой плавится при гораздо более высокой температуре, чем находящийся под ним алюминий, его необходимо удалить проволочной щеткой или химическим растворителем перед началом сварки.

    Алюминий можно сваривать как TIG, так и MIG методами, но алюминиевая присадочная проволока довольно мягкая и может легко запутаться в механизме подачи проволоки сварочной горелки MIG.Чтобы предотвратить это, используйте тефлоновую или пластмассовую прокладку в механизме подачи проволоки и направляющих трубках, чтобы поддерживать проволоку от механизма подачи до пистолета.

    Для сварки алюминия требуется сварочный аппарат с большей силой тока и более высокая скорость сварки, чем для стали, чтобы избежать «прожигания» основного металла и расплавления отверстия при слишком большом нагреве. Алюминиевые сварные швы также должны быть хорошо защищены от окисления инертным защитным газом, например аргоном.

    Мы покажем вам основы и научим вас сваривать

    Как и в случае с краской и обивкой, сварка — одна из тех вещей, за которые многие хотродеры платят кому-то другому.Считается, что машины дорогие, и кривая обучения, чтобы делать это правильно, слишком крута для нескольких раз в год, когда вам нужно что-то сварить. Но дружище, это уже не так, благодаря разнообразию современных сварочных аппаратов и простоте их использования.

    Существует множество различных способов сплавления металла, от старой кислородно-ацетиленовой горелки до высококлассного сварочного аппарата TIG, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Для подавляющего большинства домашних строителей сварочный аппарат MIG является наиболее универсальным, доступным и простым в использовании, поэтому мы сосредоточимся на нем здесь.Если деньги не имеют значения, и особенно если вы планируете сваривать хромомолибден (например, каркас безопасности) или сложный тонкий алюминий, предпочтительнее сварочный аппарат TIG, но он требует больше времени, чтобы научиться использовать, и он стоит значительно дороже, чем аппарат MIG. .

    Просмотреть все 21 фото

    Вот внутренности сварщика MIG. Катушка с проволокой протягивается через приводной механизм и проталкивается через шланг (обычно около 10 футов длиной) в ручной резак. Не показаны зажим заземления и провод, необходимые для замыкания электрической цепи.Зажим прикреплен к свариваемому металлу или к сварочному столу, на котором находится материал.>

    Как это работает? MIG означает металлический инертный газ, что означает, что он использует металл (проволока, пропущенную через ручной пистолет) и инертный газ (CO2 или комбинацию 75 процентов аргона и 25 процентов CO 2) для сварки деталей. В слишком упрощенном объяснении большая катушка проволоки внутри сварочного аппарата подается через длинный шланг в пистолет и обеспечивает как электрический контакт на металлической поверхности (которая должна быть заземлена через зажим заземления на сварочном аппарате), так и металл для сварного шва.Газ нужен для защиты образовавшейся дуги и расплавленного металла от загрязнений в воздухе. Это намного сложнее, но действительно ли вам нужно знать металлургию, чтобы сваривать? Не для начала, не надо. Если вам интересно, поищите. Мы здесь, чтобы помочь вам преодолеть страх и начать действовать.

    При сварке MIG используются проволоки разных размеров, но наиболее распространенными являются 0,024 и 0,030 дюйма. По сути, проволока большего диаметра и большая мощность позволяют сваривать более толстый металл, в то время как проволока меньшего размера и меньшая мощность позволяют сваривать действительно тонкий металл, вплоть до 24-го калибра.У каждого есть свои компромиссы, но для 95 процентов вещей, которые вы, вероятно, будете делать, подойдет любой провод.

    Существует также так называемая проволока с флюсовым сердечником, которая очень удобна, поскольку при ее использовании не требуется никакого газа. Это делает аппарат намного более портативным и доступным (вам не нужно покупать большой бак и заправлять его газом), но качество сварного шва не такое хорошее, как у одножильного провода. Сердечник из флюса в основном используется в полевых условиях, например, на сельскохозяйственном оборудовании или при сварке на открытом воздухе.В проволоке со сплошным сердечником газ используется для создания флюса, который защищает сварной шов, но в условиях сильного ветра газ может улететь, что упрощает использование проволоки с флюсовым сердечником. Сварной шов, создаваемый сердечником из флюса, обычно такой же прочный, как и сплошной сердечник, но по сравнению с ним валики могут быть довольно некрасивыми и покрытыми брызгами. Если вы хотите, чтобы он выглядел красиво или гладко (например, с патч-панелью на крыле), не беспокойтесь о флюсовом сердечнике.

    115- По сравнению с 230-вольтовым Сварочные аппараты MIG начального уровня будут работать от общего домашнего электрического тока 115 вольт, что делает их исключительно удобными для домашнего строителя, поскольку вам не нужно подключать провода к гаражу на 230 вольт. услуга.Вы также можете отнести свой 115-вольтовый блок к другу домой, если ему нужно что-то сваренное (или на ипподром, если у вас есть генератор или другое средство электричества), и воткните его и вперед. К тому же они довольно универсальны, сваривают сталь толщиной до 31/416 дюйма, что примерно соответствует толщине любого автомобиля. Но если вы хотите сваривать более толстый материал, вам нужно использовать машину на 230 вольт. Если вы планируете сваривать алюминий (о чем мы поговорим позже), вам подойдет машина большего размера, поскольку она может сваривать до 11/44 дюйма, в отличие от максимальной толщины 14-го калибра для большинства станков на 115 В.Как и в большинстве случаев в жизни, сварщики получают то, за что платят. Более крупные и дорогие машины имеют больше возможностей и позволяют быстрее сваривать более толстый материал. В случае аппаратов Miller Electric сварочный аппарат на 230 В примерно на 150 долларов дороже, чем аппарат начального уровня на 115 В.

    Доступные модели Мы работали с Миллером над этой историей, поэтому большая часть практической информации, содержащейся здесь, основана на использовании его сварочных аппаратов. Но те же принципы и общие области применения применимы к большинству качественных машин, например к машинам крупнейшего конкурента Миллера, Lincoln Electric.Как мы уже говорили, чем больше вы платите, тем больше получаете. Лучший сварочный аппарат Миллера начального уровня, Millermatic 140 с функцией Auto-Set, продается по розничной цене 789 долларов, но реальная розничная цена составляет около 650 долларов. Этот сварочный аппарат работает от стандартной бытовой электросети с напряжением 115 В. Следующий шаг — Millermatic 180, он того же размера, что и 140, но работает от 230 вольт и может сваривать более толстый материал.

    Посмотреть все 21 фото Millermatic 140 обычно продается менее чем за 700 долларов и поставляется со всем необходимым для начала сварки, за исключением газового баллона, который можно приобрести в любом магазине сварочных материалов.Здесь показаны перчатки и защитная маска, которые не идут в комплекте со сварщиком (хотя Миллер их тоже продает), но обязательны при сварке.

    Как настроить аппарат На любом сварочном аппарате MIG есть две настройки: скорость подачи проволоки (скорость выхода проволоки из пистолета при нажатии на спусковой крючок) и напряжение, которое определяет, сколько тепла используется. Чем толще свариваемый материал, тем больше требуется тепла и скорости подачи проволоки. Большинство современных сварочных аппаратов поставляются с таблицей, которая упрощает их настройку, но иногда требуется небольшая настройка, чтобы получить наилучший сварной шов.

    Просмотреть все 21 фото

    Первым шагом в настройке станка является определение толщины металла. Сварщики Miller поставляются с этим аккуратным маленьким калибром, который упрощает задачу. Прорези в нижней части этого калибра предназначены для измерения проволоки в сварочном аппарате, если вы не уверены в ее размере.>

    См. Все 21 фото Посмотрите на таблицу (Миллер кладет ее под крышку сварочного аппарата), чтобы определить, где установите ручки. Наш образец мягкой стали имеет калибр 18, у нас в машине 0,030-дюймовая проволока, а газ состоит на 75 процентов из аргона и на 25 процентов за счет углекислого газа.Следуйте по линии до колонны 18-го калибра, и там вы установите ручки на передней части машины. Первое число соответствует напряжению (нижний циферблат на этом аппарате), а второе число — скорости подачи проволоки.

    Сварка! Хорошие сварные швы приходят с практикой, но если у вас правильно настроен аппарат и металл чистый, вы должны укладывать хорошие сварные швы примерно за 10 минут практики. Вы можете сказать, что у вас все хорошо, и машина настроена правильно, когда брызги минимальны, а шум звучит как шипение, а не треск.Имея некоторый опыт, ваши уши расскажут вам больше о качестве сварного шва, чем ваши глаза.

    Просмотреть все 21 фотографию Перед сваркой нажмите на спусковой крючок, чтобы вынуть немного проволоки, затем обрежьте ее дугами так, чтобы из пистолета выходило от 11/42 до 31/44 дюйма проволоки. Чтобы начать сварку, держите горелку под углом 45 градусов от стыка и наклоните вперед примерно 10 или 15 градусов. Слегка удерживая проволоку от поверхности, нажмите на спусковой крючок, и вы начнете сваривать.

    Алюминий тоже можно сваривать! Мы всегда думали, что вам нужен сварочный аппарат TIG для изготовления деталей из алюминия, но это не так.Сварочный аппарат MIG может плавить алюминий с помощью катушки-пистолета. Ребята из Миллера принесли один, и мы опробовали его на машине 180. Это было на удивление легко.

    Посмотреть все 21 фотографию Пистолет Spoolmate Миллера удерживает катушку с алюминиевой проволокой и вставляется в сварочный аппарат вместо горелки и шланга. Это позволяет сваривать алюминий толщиной от 18 до 14 при использовании аппарата Millermatic 140 на 115 вольт и толщиной от 18 до 1/4 дюйма со сварочным аппаратом 230 вольт 180. В качестве защитного газа должен использоваться 100-процентный аргон, и установка должна быть настроена вручную в соответствии с таблицей.Auto-Set не работает с пистолетом-катушкой.

    Советы и хитрости Оборудование для обеспечения безопасности Даже не думайте о сварке без надлежащего сварочного шлема и перчаток, и вам также следует надеть куртку с кожаными рукавами. Дуга от сварщика ослепит вас (и любого, кто случайно на нее взглянет) почти мгновенно. Сварочные маски с автозатемнением теперь не так уж и дороги. Перчатки и куртка также защитят ваши руки и руки от ожогов сварочными брызгами.

    Push / Pull Некоторые люди, работающие со сварочным аппаратом MIG, любят тянуть горелку, а другие — толкать ее.Большинство производителей и учителей сварщиков советуют нажимать на нее — если вы правша, вы, вероятно, будете перемещать горелку справа налево, но в любом случае работает. Это дело личных предпочтений. Для сварки алюминия необходимо толкать горелку.

    Очистите металл Всегда очищайте металл перед сваркой, иначе сварной шов будет поврежден. На стали используйте шлифовальный станок, чтобы очистить весь мусор и масло с поверхности. Для алюминия используйте щетку из нержавеющей стали.

    В Интернете Miller Electric имеет ужасный веб-сайт, на котором есть масса информации о своих машинах и способах их использования, и мы настоятельно рекомендуем проверить его.Есть также идеи сварочных проектов и рассказы с практическими рекомендациями, а также очень популярная доска объявлений, которая решит любую проблему, с которой вы можете столкнуться. Посетите www.millerwelds.com.

    Можно ли сваривать тонкий металл приклеиванием? И как это сделать • WeldPundit

    Если вы новичок в сварке приклеиванием (SMAW), скорее всего, вы пытались сваривать очень тонкий металл, например листовой металл. Вскоре вы обнаруживаете, что это дает плохие результаты и заставляет задуматься, можно ли сваривать тонкий металл приварным сварным швом. Так возможно ли это и насколько тонкими можно похудеть?

    Можно сваривать приклеиванием тонкий металл, например, менее 1/8 дюйма (3.2 мм) с удовлетворительными результатами при использовании надлежащего сварочного оборудования, настроек и техники. Чем больше у вас знаний и опыта, тем более тонкие металлы вы сможете сваривать.

    Ручная сварка дает хорошие результаты для металла толщиной 1/8 дюйма и более, но это не идеальный процесс сварки для сваривания более тонких деталей. Прежде чем приступить к сварке штучным электродом с использованием тонкого металла, вам потребуется дополнительная информация об этом.

    Содержание

    Сварка тонким металлом палкой — дело сложное, потому что в этом процессе образуется сильная дуга, которая вводит много тепла в соединение.Кроме того, при ручной сварке вы всегда тянете за стержень, в результате чего лужа становится более горячей. Более того, большинство аппаратов для ручной сварки не могут выдавать очень малую силу тока, поэтому вы можете работать с тонкими металлами.

    Этот чрезмерный нагрев помогает сваривать толстые заготовки с хорошим проплавлением и плавлением, но очень затрудняет сварку более тонких.

    Все сводится к тому, что в тонкой заготовке уходит слишком много тепла. Это тепло вызывает:

    1. Высокий риск прожечь металл

    Самое худшее, что может случиться — это прожечь металл.Высокая сила тока и низкая скорость движения с паузами приведут к высокой концентрации тепла в луже.

    Тонкие края заготовки не выдерживают тепла и тают. Сама лужа становится слишком большой и громоздкой и в какой-то момент проваливается через отверстие.

    2. Деформация металла или деформация металла

    Деформация — это постоянный изгиб, который происходит с заготовкой из-за неравномерного и быстрого нагрева и охлаждения во время сварки.

    Тонкие металлы очень чувствительны к деформации, потому что они не могут достаточно быстро поглощать тепло.И у них нет силы противостоять неравномерным силам сжатия и усадки.

    Вы можете предотвратить деформацию, контролируя тепло, идущее в стык, делая частые прихватки, используя соответствующие методы направления и т. Д. Они описаны ниже в статье.

    Нержавеющая сталь в целом очень чувствительна к деформации и очень плохо поддается привариванию, когда она тонкая.

    Не так уж сложно избежать просверливания отверстий в тонком металле, но очень сложно избежать деформации, если заготовка тонкая и маленькая.

    3. Дефекты зоны термического влияния (HAZ)

    HAZ — это зона вокруг валика, которая не расплавилась, но подверглась металлургическому воздействию тепла сварки.

    Количество и скорость нагрева металла определяют размер и уровень дефектов в ЗТВ. Вы можете свести к минимуму, но вы не можете избежать HAZ при сварке любой толщины.

    Если вы работаете со сталью, более прочной, чем низкоуглеродистая сталь, HAZ может стать тверже, когда она остынет, и возможно растрескивание.

    Если вы свариваете нержавеющую сталь, ЗТВ будет в значительной степени затронута даже при правильных методах работы, поскольку она не может быстро поглощать поступающее тепло.

    В результате вы получите плохо выглядящий сварной шов с высокой степенью деформации, меньшей прочностью и коррозионной стойкостью. Сварка тонкой нержавеющей стали палкой вообще не рекомендуется.

    Лучше сваривать тонкую нержавеющую сталь методом MIG или TIG. То же самое и с алюминием.

    4. Слишком много наплавленного металла в стыке

    При сварке штучной сваркой электрод и присадочный металл совпадают.У вас нет прямого контроля над присадочным металлом, как при сварке TIG. Он плавится непрерывно с постоянной скоростью.

    При этом в стыке откладывается много присадочного металла. Сварное соединение будет плохо выглядеть и может привести к плохой подгонке, в зависимости от проекта.

    Если вы попытаетесь удалить лишний металл с помощью угловой шлифовальной машины, вы рискуете удалить слишком много металла и ослабить соединение. Заготовка также может покоробиться из-за чрезмерного нагрева угловой шлифовальной машины.


    Имея некоторый опыт, вы можете сварной шов на 3/32 ″ (2.4 мм) низкоуглеродистой стали с приемлемыми результатами. Сварщик, обладающий обширными знаниями в области терморегулирования, может сваривать сварной шов до металла толщиной 1/16 дюйма (1,6 мм) или даже меньше.

    Предыдущие числа возможны, но они требуют больших знаний, сосредоточенности и практики. Но если вы тщательно выбрали свое оборудование и потратили много времени на совершенствование соответствующих техник, вы сможете это сделать.

    Результаты будут приемлемыми в разумных пределах, поскольку сварка штучной сваркой не подходит для соединения тонких металлов.


    А теперь давайте посмотрим, какое оборудование вам нужно и как сваривать тонкие металлы приклеиванием.

    Инвертор постоянного тока (DC) — лучший сварочный источник питания для сварки тонким металлом прилипанием. Постоянный ток создает дугу с более плавными сварочными характеристиками и очень полезен для тонких деталей.

    Для переменного тока требуется немного более высокая сила тока для того же диаметра стержня, и дуга не такая стабильная, как при постоянном токе.

    Кроме того, большинство удилищ работают с постоянным током, а не с переменным током, поэтому у вас есть выбор.

    Инверторные сварочные аппараты могут дать вам малую силу тока, например 20-40 А, необходимую для сварки очень тонких металлов.

    Кроме того, многие инверторы оснащены такими функциями, как горячий старт и сила дуги, которые позволяют вам контролировать поведение дуги для достижения лучших результатов.

    Если у вас есть сварочный аппарат постоянного тока, используйте отрицательный электрод постоянного тока (DCEN или DC-) при сварке тонких металлов. Это подключение держателя электрода или стингера к DC- и рабочего зажима к DC +.У некоторых сварщиков может быть переключатель для выбора полярности.

    DCEN нагревает деталь меньше, чем DCEP, и имеет меньшее проникновение.

    Чтобы сделать работу лучше, стержень плавится быстрее, так что вы можете проходить его с большей скоростью по суставу и вводить еще меньше тепла в сустав. Это предотвратит продувание металла и сильную деформацию заготовки.

    Сварочный стержень E6013 лучше всего подходит для сварки очень тонкой низкоуглеродистой стали и известен как стержень для листового металла.E6013 имеет флюсовое покрытие с высоким содержанием рутила. Рутил создает самую гладкую дугу с проникновением света, которая не прожигает заготовку так часто, как другие стержни.

    E6013 очень прост в использовании, и вы можете легко остановить и перезапустить дугу. Это полезно для методов, при которых обрабатываемая деталь нагревается меньше.

    Если у вас есть сварочный аппарат постоянного тока, вы можете использовать DCEN с E6013. Как упоминалось ранее, такая полярность приводит к еще меньшему нагреву детали.

    Кроме того, вы можете найти E6013 с самым тонким диаметром 1/16 дюйма (1.6 мм). Этот диаметр стержня имеет небольшой диапазон силы тока, около 20-40 А.

    Тонкий E6013 1/16 дюйма — это небольшая лужа, для нормальной работы которой требуется всего несколько ампер. В результате в заготовку попадает небольшое количество тепла.

    Другие рутиловые стержни, такие как E6012 или E7014, подходят для сварки тонких металлов. Но не так хороши, как E6013, и их нелегко найти, особенно в тонких диаметрах.

    Помимо рутиловых стержней, многие сварщики используют целлюлозные стержни, такие как E6011. Эти стержни создают самую горячую и сильную дугу, и с ними трудно сваривать.Но вы можете сваривать относительно тонкие металлы, используя правильную технику и много практики.

    Прутки из целлюлозы действительно хороши для сварки тонких металлов в вертикальном и верхнем положении, потому что они очень быстро затвердевают.

    Чтобы сваривать тонкий металл приварным сварным швом, стык должен иметь плотную и ровную посадку. Кроме того, очень важен чистый металл, который помогает луже лучше течь. Наконец, частые прихватки вдоль стыка и предварительный нагрев помогут предотвратить деформацию.

    1.Убедитесь, что у вас хорошая подгонка.

    Тонкие металлы не могут поглощать много тепла и их очень легко расплавить, если у вас нет стыка с хорошей подгонкой.

    Если в стыке имеются неровные зазоры или края не имеют одинаковой толщины, тепло будет концентрироваться на слабых частях и расплавлять их.

    Тонкие заготовки не нуждаются в широком корневом отверстии для полного проплавления. Небольшое корневое отверстие обеспечит прочные сварные швы и поглотит остаточные напряжения от усадки.

    Если вы попытаетесь сварить тонкий листовой металл, было бы лучше создать и сварить кромочные или нахлесточные соединения, которые лучше переносят тепло, чем обычные стыковые соединения.

    Наконец, во время подгонки вы можете расположить металлы таким образом, чтобы избежать деформации, так что в конечном итоге металлы стабилизируются в нужном вам положении.

    2. Очистите заготовку.

    Очистите стык и место, где вы собираетесь разместить рабочий (заземленный) зажим. Это обеспечит лучшую стабильность дуги и влажность лужи.

    Если стык имеет прокатную окалину, ржавчину, краску или другие загрязнения, они действуют как изоляция от электричества. После прихваточного шва удалите весь шлак с помощью отбойного молотка и металлической щетки.

    Дуга не зажигается легко и не так стабильна при сварке. Кроме того, расплавленная лужа не может намокнуть должным образом и остается ограниченной. Это даст вам более узкую, но более высокую бусину, которую вам придется шлифовать позже.

    Чистый шов поможет избежать включения шлака, который является обычным явлением, если вы собираетесь использовать рутиловые стержни или часто запускать и останавливать дугу.

    В то время как ручная сварка хороша при сварке загрязненных металлов, ее следует по возможности избегать для тонких деталей.

    3.Часто прихваточный шов

    Может помочь частое выполнение низкопрофильных прихваточных швов вдоль стыка, например, каждые 2 дюйма (5 см) или меньше, после зажатия заготовки.

    Если прихватки выпуклые, отшлифуйте их, чтобы они стали плоскими. Зажимы и прихваты перед сваркой очень помогут предотвратить деформацию.

    4. Предварительный нагрев заготовки

    Я оставил предварительный нагрев напоследок, но на самом деле это лучшее, что вы можете сделать, чтобы избежать деформации перед началом сварки.

    Предварительный нагрев сводит к минимуму неравномерное и быстрое распределение тепла в холодной заготовке.Кроме того, равномерно нагретая заготовка будет остывать симметрично и медленно, что предотвратит наматывание.

    Но предварительно разогреть небольшую заготовку сложно, потому что ее нужно равномерно разогреть, например, положить в духовку.

    Для предварительного нагрева заготовки можно использовать такие процессы, как кислородно-ацетиленовый, но это требует большого опыта. Если предварительно нагреть заготовку неравномерно, она намотается, даже если вы ее не сварите.

    Если вы хотите сваривать тонкую аустенитную нержавеющую сталь, например, 304 или 316, вы никогда не используете предварительный нагрев.

    Если вы можете использовать охлаждающую балку из алюминия или, что еще лучше, из меди, то вам будет очень полезно сваривать тонкие металлы. Эти охлаждающие стержни могут поглощать тепло с высокой скоростью. Более быстрым и дешевым решением будет использование стального стержня. Сталь не так хороша, как медь или алюминий, но это лучше, чем ничего.

    Выберите охлаждающий стержень (или опорный стержень) толщиной 1/8 дюйма (3,2 мм) или толще. Чем толще, тем лучше. Надежно закрепите заготовку на охлаждающем стержне.Поскольку у вас есть сустав с очень хорошей посадкой, нет опасности повредить гриф.

    Было бы даже лучше добавить больше стержней поверх заготовки и зажать ее как бутерброд, оставив открытым только стык.

    Охлаждающие стержни поглощают большую часть тепла и уменьшают риск деформации или прожига металла.

    Старайтесь приваривать тонкий металл в плоском положении, если можете, так как это самый простой способ сварки, обеспечивающий лучший контроль и комфорт. Если вам необходимо сваривать в вертикальном положении, то сделайте это, потянув стержень вниз.

    Вертикальное нижнее положение лучше подходит для тонкого металла, потому что вы можете сваривать быстрее. Это приведет к меньшему нагреву стыка.

    Если вы будете сваривать в вертикальном положении вверх, то заготовку очень легко прожечь. Особенно при сварке конца стыка, потому что он перегрет.

    Многие тонкие стержни лучше работают при сварке вертикально вниз, чем их более толстые версии с большей силой тока.

    Способ создания валика очень важен при сварке тонких металлов приклеиванием.Это самая сложная часть, где вы должны сделать все возможное и сделать предыдущие шаги продуктивными.

    При сварке электродом тонкий металл очень часто приводит к перевариванию стыка. Сварка по своей природе очень прочная. Тонкие детали не требуют много сварочных работ, чтобы хорошо сваривать друг друга.

    При сварке необходимо использовать небольшую лужу, которая откладывает небольшой объем присадочного металла и нагревается. Более наплавленный металл не добавляет полезной прочности и вызывает большие искажения.

    Техника, которую вы используете для сварки тонкого металла, должна выделять как можно меньше тепла.

    1. Маленький прямой борт

    Если соединение короткое, например, 1 дюйм (2,5 см), вы можете использовать прямой борт (или стрингер). Скорость, которую вы используете для сварки, является наиболее важным параметром, на котором вы должны сосредоточиться.

    Лучше всего сделать это без малейшей паузы и как можно быстрее, не создавая при этом никаких дефектов. Если у вас есть бусина правильной формы с проплавлением и сплавлением, все в порядке.

    При сварке тонкого металла приклеиванием плести пруток не рекомендуется.Это снижает скорость и требует много сварочного металла и тепла.

    2. Сварка стыковкой

    Если соединение длинное, вы не сможете получить непрерывный валик, потому что это приведет к его перегреву. Было бы лучше использовать такие методы, как сварка стежком (или пропуска, или, более официально, прерывистая).

    При сварке стежком приваривается короткий валик, например, 1/2 дюйма (1,27 см). Затем оставляете зазор равной или большей длины. После этого повторяете процедуру, пока не закончите стык.

    Последовательность наложения стежков при сварке с перекосом

    Основное преимущество стыковой сварки заключается в том, что вы подвергаете заготовку гораздо меньшему нагреву.

    Вы можете оставить соединение вот так, и это нормально. Для большинства проектов, выполненных с использованием тонких металлов, эти стыки с зазорами достаточно прочны. Таким образом вы экономите время, поскольку не свариваете весь стык, и экономите несколько стержней.

    Но если вы хотите, чтобы он выглядел лучше или не допускал попадания грязи в зазоры, вы можете приварить их, когда заготовка остынет.Вы можете подождать 15-30 минут или продуть сжатым воздухом, чтобы быстрее охладить.

    3. Сварка обратным шагом

    При использовании техники обратного шага вы привариваете небольшие валики, которые имеют направление, противоположное основному направлению сварки.

    Например, если основное направление сварки идет справа налево, вы свариваете каждый валик слева направо. Сварку начинаете с правого края стыка.

    Последовательность наплавки с обратным шагом для искривления при сварке

    При сварке приварным швом направление распространения и концентрации тепла совпадает с направлением сварки.В предыдущем примере он идет к левой части заготовки.

    Если маленькие валики имеют противоположное направление, выделяемое ими тепло распространяется против основного направления сварки. Благодаря этому тепло распределяется по заготовке более симметрично, а не непрерывно от одной точки к другой. В результате будет меньше искажений.

    Вы можете приваривать каждый небольшой валик рядом с предыдущим. Если вы хотите меньше подводимого тепла, вы можете сваривать каждый второй или третий сегмент, как пропущенную сварку.

    4. Симметричная сварка

    Симметричная сварка начинается с центра стыка. Вы привариваете сегмент слева, затем — справа. Затем вы привариваете слева от первого буртика, затем справа от второго буртика и повторяете, пока не закончите соединение. Изображение ниже лучше описывает это.

    Симметричная последовательность наплавки при сварке деформаций

    Центр заготовки часто коробится из-за слишком большого нагрева. Симметричная сварка занимает больше времени, но лучше всего решает эту проблему.

    5. Закройте стык прихватками

    Другой способ, если заготовка очень тонкая, а стык короткий, — это сделать много прихваточных швов вдоль стыка, пока вы не закроете его.

    Повторяющиеся прихваточные швы — еще один способ избежать чрезмерного нагрева стыка, поскольку металл остывает между каждым прихваточным швом. Но чтобы зажечь дугу без дефектов, нужно много времени и хорошей концентрации.

    Один из способов сделать это — сделать серию непрерывных перекрывающихся прихваток одна за другой.Таким образом, вы имитируете импульсную функцию более дорогих сварочных аппаратов.

    Другой способ — после того, как вы закончите закрепки инициалов по краям, вы закрепите их посередине. После этого вы снова прихватите середину каждой половины, пока не заполните стык прихваточными швами.

    Но вам не нужно заполнять все стык прихватками, если заготовка небольшая и не будет подвергаться нагрузкам.

    Когда удилище новая, трудно удерживать ее в устойчивом положении, и это затрудняет выполнение лавирования. Удерживание стержня в сухих перчатках для сварки делает стержень более устойчивым и облегчает прихватывание.Он работает до тех пор, пока удочка не нагреется, но после этого она короче, и с ней легче обращаться и продолжать прихватывание.

    Эти методы используют много перезапусков, которые увеличивают риск дефектов, но в целом это лучше, чем дыры или деформации. Они также увеличивают нагрузку на источник питания, снижая рабочий цикл.


    Какие у вас есть альтернативы?

    Теперь давайте рассмотрим две альтернативы свариванию тонких металлов обычным сварочным аппаратом.

    1.Используйте электроды для сварки припоем

    Альтернативой для соединения тонких металлов является использование стержней для сварки припоем вместо обычных стержней. Сварочные прутки для пайки превосходно снижают опасность повреждения тонких деталей и делают работу проще и быстрее. Они используют одинаковое оборудование для сварки штангой и одинаковую конструкцию соединений.

    Прутки для пайки изготовлены на основе меди и плавятся при более низкой температуре, чем сталь. Более низкая температура является огромным преимуществом, так как здесь нет расплавленной лужи. Расплавленный стержень прилипает к поверхности основного металла, не проникая в нее.

    В результате тепло, которое проникает в основной металл, намного ниже. Это очень важно для предотвращения прожигания металла или его деформации.

    Наиболее распространенными стержнями стержней для пайки являются кремниевая бронза (ECuSi или SiB), фосфористая бронза (ECuSn) и алюминиевая бронза (ECuAl).

    ECuSi и ECuSn имеют более низкую прочность на разрыв (50 фунтов на квадратный дюйм), чем низкоуглеродистую сталь (60+ фунтов на квадратный дюйм). Тем не менее, прочности на разрыв в 50 фунтов на квадратный дюйм более чем достаточно для большинства проектов из листового металла.ECuAl имеет предел прочности на разрыв 70 фунтов на квадратный дюйм, как у стержня E7014.

    Основными недостатками сварки припоями являются:

    • Низкая прочность на разрыв и более слабое соединение из-за отсутствия проплавления. Но оба не нужны для большинства проектов из тонкого металла . Вы можете сварить валик большего размера для дополнительной прочности, если считаете, что это необходимо.
    • Металл сварного шва на основе меди теряет прочность при высоких температурах. Это около 930 ° F (500 ° C). Однако он отлично выдерживает температуру до 400 ° F (200 ° C).
    • Соединение необходимо тщательно очистить, чтобы наплавленный металл шва мог свободно течь и прочно связываться с заготовкой.
    • Прутки для пайки дороже, чем обычные стальные прутки, но они уберегут тонкую заготовку от повреждений при перегреве.
    • Наконец, не соответствует цвету , так как бусинка всегда имеет золотистый цвет.

    2. Обновите свой аппарат для ручной сварки TIG до базового аппарата для сварки TIG

    Существует еще одно решение для сварки тонких металлов с помощью аппарата для ручной сварки, если у вас есть некоторый опыт сварки TIG или вы все равно планируете изучить его.

    К аппарату для ручной сварки можно подсоединить горелку TIG со специальным газовым контроллером. Затем подключите его к баллону с аргоном с газовым регулятором. Теперь у вас есть самый простой аппарат для сварки TIG, и вам не нужно покупать другой блок питания.

    У вас не будет настоящего сварщика TIG, но после некоторой практики с запуском дуги с нуля вы сможете сваривать тонкую сталь с гораздо лучшими результатами. С помощью этого метода можно даже сваривать листы толщиной 24 мм (0,5 мм).

    Кроме того, если у вашего сварочного аппарата есть функция подъема-старта, вы можете использовать ее, чтобы облегчить зажигание дуги и реже шлифовать вольфрамовый электрод.Вместо того, чтобы поцарапать электрод, вы касаетесь поверхности и поднимаете ее на расстояние сварки, и дуга зажигается.

    Имейте в виду, что для этого вам понадобится сварочный аппарат постоянного тока, и всегда подключайте горелку TIG к разъему постоянного тока.


    Заключительные мысли

    При хорошей подготовке и опыте вы сможете сваривать тонкие металлы приклеиванием. Но сложно получить красивые суставы или полностью предотвратить деформацию.

    Кроме того, это непродуктивно, если нужно сваривать много тонкого металла.Вам необходимо использовать более подходящий способ сварки.

    Сварка MIG идеально подходит для длинномерного листового металла. Также хорошо, если у вас нет большого опыта в сварке и вы хотите сразу работать с тонкими металлами. Идеально подойдет тот, который поддерживает импульсную сварку.

    Если вы хотите получить красивые соединения или работать с дорогими тонкими металлами, такими как нержавеющая сталь, вам следует делать это с помощью сварки TIG. Использование сварочных стержней для пайки значительно снижает риск ожога и деформации.


    Сопутствующие вопросы

    Можно ли сваривать тонкую нержавеющую сталь методом приклеивания?

    Сварку тонкой нержавеющей стали палкой очень сложно.Нержавеющая сталь не может быстро рассеивать тепло при сварке и страдает от перегрева. Чрезмерная деформация, жгучие мысли и резкое падение коррозионной стойкости — вот основные недостатки. Лучшими альтернативами являются сварка MIG или TIG или использование сварочных стержней для пайки твердым припоем.

    Попытка сварить нержавеющую сталь толщиной менее 1/8 ″ (3,2 мм) приварной сваркой — сложная и напряженная задача. Здесь нужен большой опыт и концентрация. Кроме того, если вы хотите, чтобы стык выглядел красиво, вам нужно много шлифовать и полировать.

    Возможно, более простой альтернативой является использование прутков для пайки и сварки, описанных ранее в статье. Кроме того, холодильные батончики творит чудеса с тонкой нержавеющей сталью, так как лучше всего сохранять ее как можно более холодной.


    Другие статьи Weldpundit

    Как приклеить сварной чугун: с предварительным нагревом и без него

    Как приклеить сварной шов нержавеющей к углеродистой стали: шаг за шагом.

    Можно ли держать электрод во время сварки электродом? Когда и как.

    Сварка палкой — легко или сложно научиться?

    Какой сварочный стержень самый простой в использовании?

    Почему сварочные стержни остаются прилипшими? и что с этим делать.

    Руководство по горячему запуску, дуге и предотвращению прилипания при сварке стержнем.

    Что такое сварочное одеяло? Полезное руководство.

    Сравнение процессов сварки стержневой сваркой и сваркой порошковой проволокой.

    Что такое прокатная окалина для горячекатаной стали: и способы ее сварки

    Как выполнять сварку MIG: лучшие советы для начинающих по сварке MIG

    Сварка

    MIG проста, прочна, эффективна и довольно проста в использовании. Это умение, которое каждый должен иметь в своей сумке с инструментами.Независимо от того, хотите ли вы заниматься домашними проектами или просто учитесь сварке, сварка MIG должна быть в верхней части вашего списка, которому нужно научиться.

    В нашем практическом руководстве по сварке MIG мы рассмотрим все основы, чтобы показать вам, как выполнять сварку MIG, начиная с того, что это такое. Мы также поделимся некоторыми советами и методами сварки MIG, которые помогут улучшить качество вашей работы. Думайте об этом как о сварке MIG 101 — и Weldpro покажет вам, как это делается!

    Что такое сварка MIG?

    Сварка обеспечивает прочное соединение двух металлических частей, и сварка MIG является одним из самых популярных методов для этого.MIG — это сокращение от «металлический инертный газ». Этот термин относится к газу, который используется для защиты сварного шва во время его выполнения.

    Хотя многие люди считают сварку MIG самым простым способом сварки, она по-прежнему невероятно полезна и широко распространена в различных отраслях промышленности, особенно в строительстве и на многих заводах.

    Что можно сваривать с помощью сварочного аппарата MIG?

    Сварочный аппарат MIG можно использовать для сварки алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали, чугуна, сплавов, листового металла, меди, труб квадратного сечения и других металлов.Сварка MIG также широко используется для ремонта поврежденных металлов. Обычно он лучше всего работает с тонкими материалами.

    Какие расходные материалы необходимы для сварки MIG?

    Чтобы начать использовать сварочный аппарат MIG, вам, очевидно, понадобится сам сварочный аппарат и прилагаемая к нему горелка. Кроме того, вам необходимо иметь несколько принадлежностей для сварки MIG, в том числе блок питания, механизм подачи проволоки, зажим заземления и регулятор газа. Также вам понадобятся канистры для углекислого газа и аргона.

    Помимо этих инструментов, для обучения сварке с помощью сварочного аппарата MIG требуется несколько средств индивидуальной защиты для обеспечения безопасности во время работы, включая сварочную маску или шлем, перчатки, ботинки и сварочные рукава или куртку. Если есть проблемы с вентиляцией, вы также можете использовать респиратор или оборудование для удаления дыма.

    Основы сварки MIG: обучение сварке MIG

    Хотя это базовое руководство по сварке MIG далеко не исчерпывающее, мы собрали самые простые шаги по использованию сварочного аппарата MIG.Таким образом, вы лучше поймете, что влечет за собой сварка с помощью сварочного аппарата MIG.

    1. Подготовьте свои инструменты и рабочее место

    Первым шагом в обучении сварке MIG является подготовка инструментов. Убедитесь, что ваши инструменты находятся в хорошем рабочем состоянии, — это ключ к получению отличных сварных швов. Перед началом работы следуйте этому контрольному списку:

    • Убедитесь, что сварочная проволока прикреплена к аппарату и может свободно вращаться, чтобы подающие ролики могли протягивать проволоку к горелке.
    • Откройте вентиль на бензобаке (ах) и убедитесь, что газ поступает.
    • Проверьте сварочную горелку на предмет подачи проволоки и позвольте примерно ⅜ ”проволоки выступать из конца горелки — нажмите спусковой крючок, чтобы убедиться, что проволока может подавать правильно.
    • Убедитесь, что зажим заземления чистый, без ржавчины и в хорошем состоянии. Подключайте его непосредственно к заготовке, следя за тем, чтобы соединению не мешал мусор или ржавчина.
    • Если на заготовке есть шероховатости, ржавые участки или дефекты, удалите их шлифовальной машиной или шлифовальной машиной.
    • Уберите с рабочего места все легковоспламеняющиеся материалы.
    • Имейте под рукой углекислотный огнетушитель.
    • Наденьте защитное снаряжение и приготовьтесь узнать, как пользоваться сварочным аппаратом MIG.

    2.Зажим заземления

    Начните с прикрепления зажима заземления к металлической поверхности. Если вы работаете в магазине, большинство людей прикрепляют зажим к своему сварочному столу. Если вы работаете в поле или у вас нет металла, к которому можно было бы подключиться, подсоедините его к детали, которую вы свариваете.

    3. Подготовьте газ

    Откройте баллон, ослабив гайку газового регулятора и повернув газовый клапан, который обычно расположен вверху. Как только манометр достигает 1000 фунтов на квадратный дюйм или больше, вы готовы к сварке.Затяните регулировочный винт регулятора до тех пор, пока он не достигнет значения PSI, соответствующего материалу, который вы свариваете методом MIG.

    4. Установите сварочный аппарат

    Есть несколько переменных, которые вы можете контролировать и которые влияют на сварку MIG, и эти настройки должны быть скорректированы в зависимости от материала, который вы свариваете, толщины проволоки и состава газа. Большинство сварщиков используют таблицу, в которой перечислены идеальные настройки для каждого сценария. Отрегулируйте настройки в соответствии с заготовкой, которую вы свариваете.

    Затем включите сварочный аппарат, подключив его к электросети. Отрегулируйте напряжение и скорость подачи проволоки в соответствии с рекомендованными настройками — слишком высокое значение может привести к разрушению заготовки; слишком низкий, и прочность и форма сварного шва будут нарушены. Гладкие, ровные, стабильные, беспрепятственные сварные швы являются признаком того, что ваши настройки верны — и вы движетесь к идеальным сварным швам MIG.

    5. Начало сварки

    Если у вас есть защитное снаряжение, вы готовы к работе.Вы можете использовать два основных метода сварки MIG:

    • Толкание — Когда вы нажимаете для сварки, результатом будет неглубокий провар, но широкий профиль валика.
    • Вытягивание — С другой стороны, техника вытягивания имеет тенденцию быть узкой по ширине, но глубоким проникновением.

    В целом, вы хотите маневрировать фонариком сверху вниз, укладывая бусинки взад-вперед или по кругу на длину от одного до двух дюймов, перемещаясь довольно быстро.

    6. Магазин Close Up

    Не снимайте перчатки, пока все заканчиваете. Как можно ниже опустите подачу проволоки. Закройте вентиль на газовом баллоне до полной герметичности. Нажмите на спусковой крючок сварочного пистолета MIG, чтобы «выпустить воздух из регулятора», то есть измеритель кубических футов в час снизится до минимально возможного значения. Затем вы можете отключить все — и сам сварочный аппарат, и блок питания. Зажим заземления и провода тоже можно снять.

    Когда следует выполнять сварку методом MIG?

    Сварка

    MIG — идеальный вид сварки для склеивания стали, нержавеющей стали и алюминия.Это разумный выбор для тонких материалов толщиной до дюйма. Для более толстых материалов или других типов металла вам может лучше подойти сварочный аппарат STICK или TIG.

    Наконечники для идеальной сварки MIG

    Приведенные ниже советы по сварке MIG — отличные способы улучшить методы сварки MIG и сделать вас лучшим сварщиком.

    • Не используйте неисправный зажим заземления — может потребоваться его замена.
    • Не допускайте попадания пыли, грязи и жира в рабочее место.
    • Имейте под рукой сварочные материалы, так что вы никогда не окажетесь в затруднительном положении без необходимых компонентов.
    • Осторожно прогрейте заготовку с помощью паяльной горелки, чтобы улучшить качество сварных швов.
    • Не стесняйтесь попрактиковаться на металлоломе.
    • Чтобы получить идеальные сварочные швы MIG, дайте металлу полностью остыть, прежде чем прикасаться к нему.

    Получите все необходимое для сварки MIG на Weldpro

    Прежде чем вы научитесь выполнять сварку MIG, вам потребуются все необходимые расходные материалы.И даже после того, как вы научитесь сварке MIG, вам всегда нужно будет делать все возможное. Weldpro поможет вам. Наши сварочные аппараты MIG — идеальное решение для вашей работы, какой бы она ни была. Начните сварку MIG прямо сейчас с Weldpro!

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Сварка MIG: статьи по теме

    Безопасность при сварке 101

    Если вы недавно приобрели сварочный аппарат MIG, TIG или сварочный аппарат у Weldpro, важно всегда соблюдать надлежащую безопасность при сварке.

    Как правильно выбрать сварочного аппарата TIG

    Сварка вольфрамом в среде инертного газа (более известная как сварка TIG) — это процесс дуговой сварки, при котором неплавящийся вольфрамовый электрод создает дугу, которая защищается инертным газом, обычно чистым аргоном.

    Как сварить стыковое соединение

    Размещено: 9 декабря 2015 г. Автор: Иствуд

    Одно из самых простых сварных соединений — стыковое соединение.Он не самый прочный, но один из самых полезных, особенно для кузовных работ. Этот тип соединения используется всякий раз, когда вы соединяете 2 части вместе, а затем свариваете их в местах их стыка. Стыковая сварка тонкого листового металла может быть сложной, потому что более тонкий металл имеет тенденцию прожигать края. Это не означает, что это невозможно, просто существуют методы, которые можно использовать, чтобы минимизировать эти проблемы.

    Поскольку край куска металла поглощает тепло быстрее, чем твердая поверхность, вам необходимо изменить свою технику работы с электродом.Независимо от того, используете ли вы сварку с подачей проволоки, ручную сварку или сварку TIG, вам нужно быстро перемещать электрод и танцевать вокруг области сварного шва, чтобы избежать прожога. При использовании техники ручной сварки это можно сделать с помощью сварочного аппарата , который перемещает электрод внутрь и наружу, как игла швейной машины, когда вы нажимаете на спусковой крючок.

    При правильном выполнении стыковое соединение должно иметь бортики с обеих сторон металла. Один из способов помочь в этом — зажать две детали с равномерным зазором между ними.Набор зажимов и подкладок Eastwood для стыковой сварки слегка раздвигает листы для лучшего проплавления сварного шва, а также помогает надежно удерживать изделие, предотвращая коробление из-за тепла. Эти зажимы также помогают предотвратить сползание , которое происходит, когда металл пытается уйти от тепла рабочей зоны.

    Даже с зажимами первый шаг в стыковом соединении — это прихваточный шов по всей длине соединения. Начните со сварного шва через каждые несколько дюймов на одинаковом расстоянии, затем вернитесь и добавьте больше прихваточных швов между первым набором.Перед тем, как перейти к последнему валику, вы должны сделать сварные швы на расстоянии около дюйма друг от друга по всему стыку. Даже при использовании этой техники будут некоторые искажения, которые впоследствии необходимо будет устранить, но это поможет их минимизировать.

    Некоторые сварщики предпочитают использовать плетение / зигзаг или круговую технику для более тонких металлов. Это дает вам более широкий валик, чем вам нужно, но помогает распределить тепло сварного шва, чтобы минимизировать прожог и коробление. Перед выполнением стыковой сварки чего-то важного, потренируйтесь под разными углами с электродом, скоростью хода сварочного шва и длиной дуги до тех пор, пока не будете довольны толщиной, необходимой для сварки, и выработайте свою технику, чтобы избежать прожига.

    На рисунке выше показаны 4 различных сварных шва в поперечном сечении, которые вы, вероятно, увидите при выполнении стыковых сварных швов TIG. На рисунке B показана правильная техника, в то время как примеры A , C и D имеют различные проблемы.

    A: Распространенная ошибка новичков — наложение слишком большого количества борта на верхнюю часть стыка, чтобы не прожечь. Это может происходить из-за того, что сварной шов был недостаточно горячим, или, что более вероятно, из-за того, что электрод находился недостаточно близко к поверхности для надлежащего проплавления.Чтобы стыковое соединение было приемлемым, валик должен охватывать оба края с обеих сторон изделия, чтобы не было видно следов исходного края.

    B: Это пример правильного проплавления стыкового соединения. На обеих сторонах работы виден валик, причем нижний валик немного меньше верхнего сварного шва.

    C: При слишком большом проплавлении сварной шов будет иметь поднутрение и примет эту форму.Вы можете увидеть, как бусинка начала провисать через стык и не заполняла верхнюю часть полностью. Подрезание — это место, где толщина сварного шва фактически меньше, чем толщина свариваемой работы, что означает слабое соединение.

    D: Показывает еще большее проникновение и поднутрение; верхняя бусина приобрела почти вогнутую форму. Это даже худший пример, чем приведенный выше.

    Помимо обычных проблем, существует также несколько различных способов подготовки металла перед сваркой.Следующее действительно применимо только при сварке металла толщиной 1/8 дюйма или толще, потому что чем тоньше, тем почти всегда вы прожигаете металл.

    Первый и наиболее распространенный шов известен как квадратный стыковой шов. Это делается, когда две плоские части соприкасаются друг с другом. это используется для более тонких металлов и сварки TIG. Если сварка металла толще 3/16 дюйма, этот метод не следует использовать, потому что сварной шов не будет глубоко проникать в металл и не будет таким прочным.

    Следующий тип стыкового соединения известен как скос или двойной V-образный шарнир.Этот тип сварки является обязательным при сварке металла 1/4 ″ — 3/4 ″. Когда края каждой детали стачиваются, образуется впадина или бороздка, в которую должен входить сварной шов, что дает большую площадь поверхности сварного шва для соединения двух панелей.

    Третий тип стыкового соединения известен как двойной скос или двойной «V» и является самым прочным типом стыкового соединения. Этот тип соединения используется в областях, где прочность сварного шва имеет решающее значение. Этот тип сварного шва обычно используется при сварке металла толщиной более 3/4 дюйма, но также может использоваться для более тонких металлов, если требуется большая прочность.

    Это правда, что прочность сварных швов при стыковых соединениях кузовных панелей не так критична, как при ремонте конструкций. Однако правильно сваренные стыковые соединения улучшат внешний вид ремонта с меньшим количеством шлифовки и шпатлевки. Хорошо выполненный стык прослужит намного дольше, в то время как плохо выполненный ремонт может треснуть и испортить краску и кузов уже через несколько миль езды. Из-за этого важно попрактиковаться и правильно выполнить основной ремонт, прежде чем переходить к следующему этапу.Изучите правильную технику стыкового соединения, и вы будете использовать ее в бесчисленных сварочных работах.

    Схема разводки отопления в одноэтажном доме: Страница не найдена |

    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    ТеплоСпец

    Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
    Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

    Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
    В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

    Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
    Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

    Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
    Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

    Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
    Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

    Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
    В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

    Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
    Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

    Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
    Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

    Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
    В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

    Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
    Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

    Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
    Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

    Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
    С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

    Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
    В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

    Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
    Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

    Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
    В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

    Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
    Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

    Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
    Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

    Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
    В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

    Как промыть батарею отопления — инструкция
    Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

    Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
    Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


    Схема отопления одноэтажного дома, видео и фото

    Одной из особеннойстей нашей климатической зоны является то, что практически в любом жилом для комфортного проживания и долголетия самого дома необходимо наличие отопления. Рассмотрим существующие виды отопления стандартного одноэтажного дома — прежде всего это печное отопление, которое является наиболее эффективным при наличии дешевых видов топлива; водяное отопление, которое может быть электрическим или газовым и конвекционное.


    Виды отопления одноэтажного дома

    Наиболее распространенным является водяное отопление, котлы могут работать как на газе и электричестве, так и углях, на керосине или солярном масле,  на спрессованной древесине (дрова, пеллеты).
     Схема отопления одноэтажного дома обычно проектируется как комбинированный способ, так и с естественной или принудительной вентиляцией отдельно. Что касается  разводки системы отопления, то различают коллекторную схему разводки (в которой предусмотрено наличие коллекторов на разных уровнях, что обеспечивает гидравлическую стабильность) и лежаковую (лежак на цокольном этаже, от которого направлены стояки с радиаторами). Коллекторная система гораздо дороже и требует профессионального ухода и наблюдения, однако обеспечивает стабильное регулирование заданной температуры в комнатах. Лежаковая больше подходит для деревянных домов из-за отсутствия необходимости декорирования воздуховодов и отсутствия специальных шкафов управления.

    Для вентиляции и отопления одноэтажного дома чаще всего используют воздушную или водяную систему. Водяная система отопления может быть однотрубной или двухтрубной. Однотрубная система предназначена для домов площадью не более 150 кв.метров. Недостатком данной системы является то, что вода переходит от радиатора к радиатору и теряет на каждом часть тепла, соответственно последний радиатор самый холодный. Достоинством данной системы является невысокая стоимость и простота монтажа. Недостатком является невозможность регулировать температуру в разных помещениях. Двухтрубная система отопления позволяет регулировать температуру в любом помещении за счет циркуляции теплоносителя в системе.

     


    Разводка систем отопления дома

    Также стоит заметить, что схемы системы отопления бывают с  верхней или с нижней разводкой.  В случае, если система имеет верхнюю разводку, теплоноситель поднимается к центральному стояку, расположенному, как правило, в чердачном помещении, и уже оттуда распределяется в различные стояки, а от них – в радиаторы.

    При системе с нижней разводкой теплоноситель поступает из отопительного котла из помещения в подвале, а потом направляется в остальные стояки и радиаторы.

    При этом расширительный бак в обязательном порядке, должен находиться в чердачном помещении, то есть, на самой высокой точке строения.

    Водяное отопление дома

    В одноэтажных домах эффективнее использовать водяные системы отопления, теплоносителем в которых служит или вода, или антифриз. Незамерзающую жидкость заливают в систему в том случае, если здание эксплуатируется с перерывами. Это позволяет избавить систему от перемерзания. При круглогодичном проживании в доме в качестве теплоносителя используется обыкновенная вода, которая может быть нагрета газовым, жидкотопливным, твердотопливным или электрическим котлом. Теплоноситель в системе может циркулировать самостоятельно или принудительно с помощью специальных насосов, вмонтированных в систему.

    Дешевле всего обходится монтаж однотрубной системы с естественной циркуляцией теплоносителя. Недостатком данной разводки является постепенное остывание теплоносителя по мере своего продвижения от одного радиатора к другому. Получается, что в одних комнатах жарко, а в других – холодно. Регулировать температуру в отдельных помещениях невозможно. Поэтому лучше использовать разводку чуть сложнее, называемую «ленинградкой». Там каждый радиатор можно отключать от системы с помощью кранов, а теплоноситель циркулирует по обводной (байпасной) трубе.


    Воздушное отопление

    Можно обогревать дом и с помощью воздуха, который нагреваясь в теплообменнике, направляется по воздуховодам, проложенным на чердаке или под полом, или же спрятанным под фальш-потолком. Теплый воздух поступает в комнаты через отверстия в потолке, стенах или полу, закрытых декоративными решетками. Воздух, как и вода, может циркулировать в помещении самостоятельно по принципу естественной конвекции, а может нагнетаться принудительно  с помощью электрических турбин, устанавливаемых на чердаке или в подвале одноэтажного дома. Работой турбин управляют термодатчики. Система воздушного отопления снабжается фильтрами, удерживающими частички пыли.

    Систему воздушного отопления рекомендуется планировать заранее. Составляя проект отопления одноэтажного дома, инженеры должны предусмотреть  наличие мест в помещениях дома для скрытого монтажа воздуховодов. Сечение этих конструкций  достигает 100-160 мм, поэтому открытый монтаж негативно скажется на интерьере дома.


    Видео схем систем отопления: самотечная, однотрубная, коллекторная

    Читаем дальше — узнаём больше!


    Оценка: 2.5 из 5
    Голосов: 167

    Схемы разводки отопительных труб в загородном доме

    Обогрев здания основан на непрерывном перемещении теплоносителя естественным либо принудительным образом. Исходя из вида этого движения и параметров строения, определяют подходящую схему разводки отопления в частном доме.

    Виды циркуляции теплоносителя

    1. Естественная циркуляция. Плотность холодной жидкости больше, чем горячей. Поэтому в замкнутом или открытом контуре, подогреваемом в низшей точке, остывшие массы воды опускаются, а горячие — поднимаются. Образуется непрерывно движущийся поток. Трубы ставят под уклоном, их диаметр увеличивают.

    2. Гравитационная отличается энергонезависимостью, бесшумностью, саморегуляцией, длительной эксплуатацией. Минусы: дорогой и трудоемкий монтаж, большие расходы, отсутствие возможности менять степень нагрева воздуха в отдельной комнате (нужны специальные регуляторы), неэстетичность.

    3. Принудительная циркуляция предполагает движение жидкости за счет насоса, помогающего преодолевать сопротивление. Местоположение нагревательного агрегата неважно. К примеру, отопительная разводка в доме с настенным котлом всегда оснащена насосом. Она способна обогревать здания значительной площади, не требует громоздких труб, гарантирует равномерную подачу тепла, дает возможность изменять температуру. Минусы: насос шумит, перемещение жидкости полностью останавливается при прекращении электроснабжения.

    Конструктивные схемы

    1. Подающую магистраль располагают согласно верхней или нижней разводке системы отопления. Устройство функционирования едино: вода нагревается в котле, после чего поднимается до трубопроводов, посредством которых распределяется по батареям. В наивысшей точке излишки жидкости отводит расширительный бак. Верхняя разводка характеризуется установкой распределяющего трубопровода на чердаке, а нижняя — в подвале.
    2. Тупиковое движение теплоносителя говорит о том, что вода в подающей и обратной трубе перемещается в разных направлениях. Остывшая жидкость из каждой батареи сразу возвращается в исходную точку по максимально короткому пути. Образовавшиеся кольца циркуляции имеют отличную друг от друга длину.
      При попутной схеме отопительной разводки частного дома, теплоноситель, в процессе подачи и возврата, движется в одном направлении. Обратная труба сначала собирает остывшую воду со всех радиаторов и только потом возвращает в котел. Все циркуляционные контуры имеют одинаковую длину и сопротивление.
    3. Вертикальное устройство — один стояк отапливает конкретный этаж. Монтаж дешевый, теплоотдача высокая, но есть риск скопления воздуха. При горизонтальной разводке к одному стояку подключены батареи нескольких этажей.
    4. По виду соединения радиаторов с подающими стояками, в частных домах используются три способа разводки труб — одно-, двухтрубная и коллекторная.

    Однотрубное устройство


    Вода перемещается по одной трубе через все батареи, в каждой она остывает, после полного цикла возвращается в котел. Преимущества: экономия расходных материалов, простота монтажа, гидродинамическая устойчивость. Число батарей на одном стояке ограничено, иначе строение отапливается неравномерно. Повышенное гидродинамическое сопротивление снижает КПД.

    Естественная циркуляция в данной схеме проектируется с подачей теплоносителя сверху. Однотрубная разводка водяного отопления в частном деревянном доме позволяет сэкономить на установочных работах, помимо этого она не займет много места.

    Двухтрубное

    До радиаторов жидкость движется по одной трубе, а возвращается уже по другой. В большинстве случаев самый удачный вариант, несмотря на сложную конструкцию и немаленький расход материалов. Батареи параллельно соединены, независимы, одинаково нагреваются. Реализация разрешена в строении с любым числом этажей. К этой группе также относится коллекторная система отопления частного дома. Верхняя разводка лучше работает с естественной циркуляцией. А нижняя подача воды в стояки удобнее, так как обе трубы идут рядом друг с другом, более компактны.

    Коллекторная система

    Предполагает соединение всех кранов или радиаторов с особым водосборником. От коллектора до отопительных приборов проложены отдельные трубопроводы. Водосборник есть на каждом этаже, он находится в специальном шкафу. Вся согретая жидкость сначала поступает в коллектор и только потом в батареи. Основные плюсы схемы — возможность регулировки напора подачи воды для отдельно взятого радиатора, стабильное давление, обогревательные элементы легко скрыть. Реализация этой разводки отопления своими руками в частном доме затруднена. По сравнению с обычно двухтрубной, расход материала и стоимость монтажа выше.

    «Ленинградка»

    Суть работы — источники тепла последовательно соединены единой магистралью подачи, которая после обхода всех батарей переходит в обратный контур, сливающий остывшую жидкость в котел. В малоэтажных домах преимущественно применяют открытый горизонтальный тип обогрева. Допустима вертикальная разводка с принудительной циркуляцией. Большинство специалистов уверено, что система отопления Ленинградка в загородном доме — наиболее выгодный и простой вариант для маленьких строений. Обустройство этой элементарной однотрубной схемы требует минимум материала.

    Комплектующие доступны, монтаж не вызывает затруднений, ремонт и обслуживание недорогие. Но батареи в конце цепи получают мало тепла, поэтому они должны обладать достаточным числом секций. Кроме того, вода подается под высоким давлением. Регулировочные элементы устраняют почти все недостатки.

    Разводка отопления в одноэтажном и двухэтажном домах

    Для зданий большой площади лучше выбирать принудительную циркуляцию. Схема успешно функционирует при бесперебойном электроснабжении дома. Если же площадь невелика или электричество поступает нестабильно, допустимо устройство естественной.

    Одноэтажному зданию (приемлемой площади) хватает однотрубного обогрева, схема разводки и монтажа отопительной системы в двухэтажном доме зависит от его конструкции и площади. Чем выше последняя, тем целесообразнее использовать эффективную двухтрубную или даже дорогую коллекторную.

    Системы отопления с верхней разводкой

    При выборе способа подачи теплоносителя к радиаторам учитывают особенности планировки здания, которые определяются наличием подвалов, технических этажей и других подсобных помещений. Верхняя разводка системы отопления — организация обогрева жилья с трубами, расположенными под потолком или на чердаке. Первый вариант востребован в многоэтажных зданиях, а второй — в одноэтажных домах.

    ТМ Ogint реализует в широком ассортименте оборудование и комплектующие элементы для монтажа отопительной сети с верхней разводкой. Представленные в продаже модели радиаторов и трубопроводная арматура производятся в соответствии с требованиями европейских стандартов и адаптированы к эксплуатации на территории России.

    Особенности верхней разводки

    Водяное отопление с верхней разводкой используется при отсутствии возможностей прокладки подающей и обратной магистралей с теплоносителем в стяжке, на уровне пола или в подвале. Востребован такой вариант подачи рабочей среды и при монтаже системы обогрева c естественной циркуляцией.

    К преимуществам схемы отопления с верхней разводкой относятся:

    • простота монтажа. Трубопровод можно скрыть в потолочных конструкциях или на чердаке, что улучшает эстетическое восприятие коммуникаций. При монтаже магистралей с теплоносителем под потолком следует учитывать размещение мебели, избегая закрывания патрубков;
    • низкие потери тепла. Нагретый воздух в помещении поднимается вверх и компенсирует теплоотдачу труб, поэтому значительная часть тепловой энергии поступает в отопительные приборы;
    • хорошие гидродинамические показатели. Используя аксонометрию и методику гидравлического расчета, можно спроектировать систему обогрева с минимальным количеством угловых поворотов и разветвлений.

    Основные недостатки сети с верхней разводкой — рост расходов на приобретение материалов. Кроме того, возникает необходимость установки более мощного отопительного оборудования из-за увеличения объема теплоносителя.

    В зависимости от конструктивных особенностей сеть с верхней подачей рабочей среды может быть однотрубной или двухтрубной.

    Однотрубная система

    В однотрубных системах с верхней разводкой теплоноситель подается к самой верхней точке, а затем распределяется по радиаторам. Они характеризуются последовательным подключением батарей, что приводит к зависимости степени нагрева от протяженности коммуникаций и невозможности регулировать температуру каждого отопительного прибора. При монтаже однотрубных сетей необходимо соблюдать уклон подающего трубопровода, который составляет 5-7 мм на 1 м.п. в сторону перемещения рабочей среды. Он улучшает циркуляцию теплоносителя и обеспечивает более равномерный нагрев помещений.

    По расположению труб, соединяющих отопительные приборы, однотрубные системы бывают горизонтальными и вертикальными.

    Вертикальная схема с верхней разводкой получила распространение при строительстве многоэтажных жилых зданий в начале 50-х годов прошлого века. Сегодня она востребована и в домах высотой 4-9 этажей и более, и в одноэтажных коттеджах площадью до 100 м2. Чтобы устранить недостатки системы и обеспечить эффективное потребление тепловой энергии, радиаторы однотрубной системы оснащаются следующей трубопроводной арматурой:

    Батареи для однотрубной сети с верхней разводкой подбирают, учитывая условия эксплуатации и величину давления в трубопроводе. Для многоквартирных домов с центральным отоплением подойдут биметаллические и чугунные модели, способные выдерживать значительные гидравлические удары. В одноэтажных зданиях устанавливают батареи из чугуна. Алюминиевые приборы отопления можно использовать при наличии контроля состава и уровня кислотности теплоносителя.

    Двухтрубная сеть отопления

    Двухтрубная система обогрева с верхней разводкой отличается параллельным подключением радиаторов и предусматривает наличие двух магистралей для транспортировки теплоносителя — подающей и обратной. По первой циркулирует нагретая рабочая среда, а вторая служит для отвода остывшей воды.

    Для монтажа двухтрубной схемы потребуется больше материалов и комплектующих. Однако затраты и сложность проведения работ компенсируются следующими преимуществами:

    • возможностью подключения системы «теплый пол»;
    • равномерным распределением нагретого теплоносителя по всем приборам отопления;
    • установкой регулирующей арматуры, как на обвязку радиаторов, так и на отдельные контуры.

    В зависимости от способа перемещения рабочей среды двухтрубные системы разделяют на коммуникации с естественной и принудительной циркуляцией. Сети первого типа используются для организации обогрева помещений в частных домах, общая площадь которых составляет до 400 м2. Диаметр труб должен обеспечивать транспортировку теплоносителя с определенной скоростью. Чтобы правильно подобрать сечение трубопровода, производят расчет системы отопления. Сети с верхней разводкой и естественной циркуляцией должны оснащаться расширительным баком, который размещают в самой верхней точке. Обычно она находится на чердаке, поэтому корпус резервуара следует утеплять.

    Принудительная циркуляция в сети отопления с верхней разводкой достигается двумя способами. В первом случае трубопровод комплектуется циркуляционным насосом и мембранным баком, который устанавливают на прямом участке обратной магистрали. Сети отопления такого типа служат для обогрева частных домов, поэтому для их монтажа можно использовать чугунные или алюминиевые радиаторы. При установке моделей из алюминия следует контролировать состав теплоносителя. В многоэтажных домах с центральным отоплением циркуляция обеспечивается за счет высокого давления в сети. Для длительного и бесперебойного функционирования коммуникаций подбирают батареи, которые отличаются устойчивостью к гидравлическим ударам.

    ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА КАК ИЗОБРАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТАНОВКУ ДОМА

    ЧТО ТАКОЕ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

    Однолинейная схема представляет собой графическое изображение электроустановки . Она отличается от других диаграмм тем, что в случае однолинейной схемы каждая цепь представлена ​​одной линией , в которой представлены все проводники соответствующего участка.

    ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОЛИНЕЙНОЙ СХЕМЫ

    Следуя стандартной электрической символике, основные элементы установки будут представлены на однолинейной схеме.В некоторых из них можно было найти даже более сложные элементы, более характерные для более сложных схем.

    РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

    Распределительная панель содержит элементы для защиты и контроля электроснабжения дома . На этой панели организована электрическая система и распределяется мощность установки.

    На однолинейной схеме электрическая панель обычно представлена ​​прямоугольником с пунктирной линией.

    ЦЕПЕЙ

    В обычном доме обычно не менее 5 цепей. На однолинейной схеме мы увидим их в виде линии, в которую включены все проводники.

    Верхний конец обычно соответствует началу схемы. Нижний конец обычно подключается к другой цепи или к приемнику.

    • Первая цепь: управляет освещением (интенсивность 10 А)
    • Вторая цепь: показывает большинство вилок (ток 16 А)
    • Третья цепь: представляет розетки для кухни и ванной (интенсивность 16 А)
    • Четвертый контур: для духовки (интенсивность 25 А)
    • Пятый контур: объединяет стиральную машину и стиральные машины (интенсивность 20 А)
    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИЕМНИКИ

    Электрические приемники представляют все подключенные устройства, являются ли они тепловыми, например, плиты, утюги, духовки и т. д.; или светящиеся, например лампы

    СИЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

    Функция силового автоматического выключателя заключается в прекращении подачи электричества в установку в случае короткого замыкания или перенапряжения. Этот переключатель контролирует, чтобы максимально допустимая нагрузка на установку не превышалась.

    УСТРОЙСТВО ОСТАТОЧНОГО ТОКА

    Его функцию можно спутать с функцией IGA, поскольку устройство остаточного тока также отключает установку, но по другой причине . Устройство остаточного тока отвечает за защиту установки от возможных утечек тока.

    В случае отключения установки это произойдет из-за утечки на землю или неисправности какого-либо электрического прибора.

    МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПИ (MCB)

    Автоматические выключатели несут ответственность за защиту электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. . У них есть:

    • Магнитный триггер, который срабатывает, когда ток превышает его номинальное значение.
    • Тепловой разъединитель, отключающий электрический ток в случае его перегрева.
    РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА

    Она находится в распределительном щите, где расположены элементы безопасности, управления и защиты. Обычно это близко к входной двери в дом.

    Как подключить одноэлементный водонагреватель и термостат?

    Схема подключения одноэлементного термостата водонагревателя

    В сезон дрожи и морозов нам нужна горячая вода вместо нее / него. Если это не ваш случай (не лгите), я предпочитаю говорить правду: «Я слишком люблю горячую воду в холодную и снежную погоду».

    Что ж, мы не рассказываем здесь историю любви, но хотим показать, как управлять горячей водой с помощью проводки гейзера и электрического водонагревателя по монтажу проводки учебное пособие.

    В этой серии мы покажем, как подключить различные водонагреватели и термостаты, например, однофазный водонагреватель, трехфазный водонагреватель (сбалансированный и несбалансированный), непрерывную и непостоянную (одновременную и неодновременную) установку водонагревателя. , электрическая схема термостатов с выключателями и выключателем.

    В первом базовом руководстве мы покажем, как подключить и установить одноэлементный водонагреватель и термостат для однофазного 120 В переменного тока (США), однофазного 230 В переменного тока (ЕС / Великобритания) и двух линий 240 В переменного тока для США. А теперь приступим.

    Одноэлементный водонагреватель с электропроводкой термостата

    Одноэлементный водонагреватель и один термостат обычно используются в небольших водонагревателях, предназначенных для работы в одной фазе на 120 или 230 В переменного тока.

    Термостат, используемый в одноэлементном электрическом водонагревателе, отличается от двухэлементного водонагревателя.Другими словами, есть два винта с правой стороны одноэлементного переключателя термостата, который крепится к нагревательному элементу, в то время как двухэлементный термостат имеет 3 винта с правой стороны.

    Давайте посмотрим различные схемы подключения одноэлементного термостата водонагревателя, как показано ниже.

    Электропроводка однофазного одноэлементного водонагревателя, 120 В переменного тока подключен к единственному нагревательному элементу.С другой стороны, нейтраль (N) напрямую подключена ко второй клемме нагревательного элемента. Заземление «E» подключается к распределительной коробке водонагревателя.

    Мощность водонагревательного элемента 3кВт. Поскольку напряжение питания составляет 120 В, он потребляет максимум 25 ампер тока (закон Ома: I = P / V). Таким образом, автоматический выключатель на 30 А и провод 8 калибра как для линии, так и для нейтрали подходят в соответствии с номиналом. Максимальный безопасный ток автоматического выключателя составляет 80% i.е. 30А х 0,8 = 24А. Другими словами, автоматический выключатель должен быть рассчитан примерно на 125% от тока полной нагрузки, т. Е. Ток нагрузки 25 А x 125% = 31,25 А. Таким образом, можно использовать ближайший выключатель на 30 А.

    Однофазный одноэлементный термостат переменного тока 240 В и 120 В Подключение проводки

    Один и тот же термостат может быть подключен как для 120 В переменного тока (линия и нейтраль), так и для 240 В переменного тока (две линии или фазные провода). На следующей схеме подключения водонагревателя показан одиночный нагревательный элемент мощностью 3000 Вт, подключенный к 120 В переменного тока, а также к 240 В переменного тока.

    Подключение проводов для однофазных 120 В и 240 В одинаково, т.е. линия подключается к клемме L 1 , а нейтраль или вторая линия подключается к клемме L 3 . Водонагревательный элемент подключен к термостату через T 2 как горячий и L 4 как нейтральный. Черный цвет обозначает «нейтраль», красный — «фазу или линию», а желто-зеленый провод используется для заземления. Цвета используются для обозначения целей подключения проводки и могут отличаться в зависимости от области и местоположения.Пожалуйста, следуйте своим собственным кодексам и правилам. Дополнительные сведения см. В примечании к нижнему колонтитулу, где указаны цветовые коды проводки и уровни напряжения NEC и IEC.

    При подключении 120 В нагревательный элемент мощностью 3000 Вт потребляет ток 25 А, поэтому для нейтрали и линии использовались провода 8 калибра с прерывателем или предохранителем на 30 А.

    При подключении 240 В нагревательный элемент мощностью 3 кВт потребляет ток 12,5 А, поэтому можно использовать провода 12 калибра для обеих линий и автоматические выключатели для защиты от перегрузки по току 15 А.

    Схема подключения одноэлементного термостата переменного тока 230 В, 240 В и 120 В

    На следующей схеме водонагревателя показаны различные варианты подключения i.е. однофазный 120 В переменного тока и двухфазный 240 В в США (NEC), а однофазный 230 В переменного тока в Великобритании и ЕС (IEC).

    В первом случае одноэлементный водонагреватель мощностью 2,8 кВт подключается к сети переменного тока 120 В (линия и нейтраль), которая потребляет ток 23,33 А.

    в случае однофазного переменного тока 120 В (линия и нейтраль) используются провода 8 калибра с автоматическим выключателем на 30 А и односторонний (SPST = однополюсный однопозиционный) переключатель с номинальным током 30 А и безопасным пределом тока 24 А. (30А х 80%). Другими словами, 23А х 1.25 = 28,75. Ближайший номинал — выключатель 30А, который подходит для использования в водонагревателе на 120 В, 2800 Вт.

    В случае 240 В переменного тока (США) или 230 В переменного тока (ЕС / Великобритания) одноэлементный водонагреватель мощностью 5,5 кВт подключается к источнику питания через прерыватель на 30 А и односторонний выключатель, при этом элементная цепь потребляет 22,91 А при двухпозиционном напряжении 240 В. линии и 23,91 А в линии 230 В и нейтрали.

    Подключение проводки такое же, несмотря на то, что оба провода подключены к L 1 и L 3 — это две горячие линии в случае 240 В переменного тока, в то время как L 1 является горячим, а L 3 — нейтральным в случае 230 В. AC.Для 22,91 А или 23,91 А подходит провод 10 калибра с переключателем на 30 А и защитным автоматом, как показано на электрической схеме.

    Полезно знать:
    • Двухэлементный термостат можно использовать для одноэлементного водонагревателя.
    • Одноэлементный термостат нельзя использовать для двухэлементного водонагревателя.
    • Одноэлементный термостат может использоваться только для сдвоенного элемента в случае одновременной (непрерывной) работы резервных элементов, которые требуют различного подключения проводки (мы покажем в следующих статьях этой серии).
    • Элемент водонагревателя 240 В переменного тока можно подключить к 120 В переменного тока.
    • Водонагревательный элемент на 120 В переменного тока не может использоваться для 240 или 230 В.
    • Верхний термостат на 240 В нельзя использовать с одноэлементным водонагревателем, так как одноэлементный термостат похож на верхний термостат двухэлементного термостата. Необходимо соблюдать осторожность при замене соответствующего термостата.
    • 30A Выключатель и провод 10 калибра можно использовать на водонагревателе 240 В переменного тока.
    • Переключатель на 15 A, 120 В можно использовать в цепи 20 A, 120 В.
    • Переключатель, рассчитанный на 20 А, 120 В, не может использоваться в бытовых цепях 15 А, 120 В.
    • Переключатель, рассчитанный на 120 В, нельзя использовать в цепи 240 В и наоборот.
    • Переключатель 240 В может использоваться в цепи 120 В, если номинальная сила тока такая же.
    • Переключатель на 120 В нельзя использовать в цепи 240 В, даже если номинальный ток в амперах такой же.
    • Слишком большой выключатель, используемый для защиты, может повредить водонагреватель или другие подключенные приборы, даже привести к возгоранию из-за перегрева.
    • Переключатель большего размера в порядке, но более низкий номинал, чем ток нагрузки, может привести к расплавлению контактов переключателя.
    • Выключатель меньшего размера или такой же номинал с выключателем тока нагрузки может отключать и сбрасывать цепь снова и снова. Используйте прерыватель правильного размера.

    Кроме того, переключатель, рассчитанный на:

    • 120 В, можно использовать только для 120 В.
    • 240 В можно использовать для 120 В, 240 В, но не для 277 В (коммерческие приложения)
    • 120–277 можно использовать для 120, 240 и 277 В.

    Проводка соответствующего водонагревателя: Как подключить термостат одновременного водонагревателя на 240 В?

    Схема защиты автоматического выключателя и калибра проводов для водонагревателя

    В следующей таблице показаны размеры автоматического выключателя в амперах и размер медных проводов для 120 В, 208 В и 240 В переменного тока.

    В 15243 14 A 9022 9024 9024 0232
    Мощность элемента Размер автоматического выключателя Размер медного провода в манометре
    120 В 120 В 208 В 240 В
    1500 20 A 15 A 15 A 12 14
    15 A 12 14 14
    2000 25 A 15 A 15 A 10 14 14
    15 A 15 A 10 14 14
    3000 35 A 20 A 20 A 90 232 8 12 12
    3500 25 A 20 A 10 12
    3800 — 10 12
    4000 25 A 25 A 10 10
    453 3024 453
    10 10
    5000 30 A 30 A 10 10
    553 8 10
    6000 40 A 35 A 8 8
    9000 — 9000 50 A 8

    Можно подключить менее 1500 Вт, калибр 14, с защитой 15 А.Следуйте местным нормам.

    Ниже приведена схема защиты от перегрузки по току автоматического выключателя или предохранителя в амперах и сечение провода, основанное на таблице 310-16 NEC с учетом температуры 75 ° C для элементов водонагревателя в диапазоне от 3 кВт до 12 кВт для 208 В, 240 В, 277 В. и 480 В переменного тока.

    9242 9245 9248 9248 9245 277V A 9024 — 9024 — 902 9032 — —
    Мощность элемента

    Фазы

    Размер автоматического выключателя (А) Размер медного провода в манометре
    480V 208V 240V 277V 480V
    12 12 14 14
    3 20 A 20 A 15 A 12 12 3.8 кВт 1 25 A 20 A 10 10
    4 кВт 1 25 A 25 A 20 A 15 A 10 10 3 25 A 25 A 15 A 10 10 14
    4.5 кВт 1 30 A 25 A 25 A 15 A 10 10 10 14
    3 3024 A 902 15 A 10 10 14
    5 кВт 1 30 A 30 A 25 A 15 A 10 902 14
    3 30 A 30 A 15 A 10 10 14
    5.5 кВт 1 35 A 30 A 25 A 15 A 8 10 10 14
    3 9024 35 A 902 15 A 8 10 14
    6 кВт 1 40 A 35 A 30 A 20 A 8 902 12
    3 35 A 30 A 15 A 8 10 14
    8kW 1 9024 4532 9024 40 A 25 A 8 8 8 10
    3 45 A 40 A 20 A 902 32 12
    9 кВт 1 50 A 45 A 25 A 8 8 10
    45 A 25 A 8 8 10
    10 кВт 1 50 A 8 10
    3 50 A 25 A 8 10
    50 A 30 A 8 10
    3 50 A 25 A 232 10
    12 кВт 1 35 A 8
    30 A 10

    Цветовые коды проводки IEC и NEC

    Красный Код цвета проводки: для Live или Phase , Black для Neutral и Green для заземляющего провода.Вы можете использовать коды конкретных регионов, например, I EC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электротехнический кодекс [США и Канада], где:

    NEC:

    Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Провод заземления

    • Трехфазный 240 В, 208 В или 277 AC:
    • 9005

      Черный

      Фаза 1 или Линия 1 , Красный = Линия 2, Синий = Линия 3, Белый / Серый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = заземляющий провод

      IEC:

      Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтраль и Зеленый = Провод заземления

      • Три контакта напряжение 400 В или 415 В переменного тока:

      Серый = Фаза 1 или Линия 1 , Черный = Линия 2, Коричневый = Линия 3, Синий = нейтраль и Зеленый = Провод заземления

      Калибр провода и размер автоматического выключателя для таблиц водонагревателей приведены ниже в качестве справочной информации для загрузки для дальнейшего использования.

      Общие меры предосторожности
      • Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда не упустят его. Пожалуйста, прочтите все предостережения и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
      • Не угадай. Перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования всегда отключайте источник питания, выключая главный автоматический выключатель.
      • Используйте кабель и провод подходящего размера, следуя этому простому методу расчета (Как определить подходящий размер кабеля для электромонтажа).
      • Никогда не пытайтесь работать с электричеством без надлежащего руководства и ухода.
      • Работать с электричеством только в присутствии лиц, обладающих хорошими знаниями, практической работой и опытом, умеющих обращаться с электричеством.
      • Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
      • Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
      • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате.Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

      В этом основном посте мы обсудили одноэлементный электрический водонагреватель и проводку термостата . В наших следующих публикациях мы покажем одновременную и неодновременную установку трехфазного водонагревателя и способы управления ими. Кроме того, дайте нам знать в поле для комментариев ниже с ценными предложениями или если вам нужна помощь с конкретным руководством по подключению. Оставайтесь на связи и поделитесь с друзьями.

      Соответствующие руководства по монтажу проводки

      Когда требуется разрешение?

      В городе Аламеда разрешения требуются для следующих целей:

      Заявки на получение разрешений

      и дополнительную информацию о конкретных разрешениях можно найти на странице «Формы и раздаточные материалы». Пожалуйста, посетите Центр разрешений с любыми вопросами или для начала процесса выдачи разрешений. Если ваша работа связана с какими-либо изменениями внешнего вида вашего здания (включая окна), вам потребуется как разрешение, так и одобрение Planning Design Review.

      Обратите внимание, что разрешения на пожарную безопасность принимаются Центром разрешений и направляются в пожарную службу для рассмотрения плана.

      Есть некоторые исключения из требований разрешения, которые приведены ниже.


      Коммерческие работы без разрешений

      Любой владелец или уполномоченный агент, который намеревается построить, расширить, изменить, отремонтировать, переместить, снести или изменить место проживания в здании; или для возведения, установки, расширения, изменения, ремонта, удаления, преобразования или замены любой электрической, газовой, механической или водопроводной системы необходимо сначала подать заявку в Департамент общественного развития и получить необходимое разрешение.Как указано в Строительном кодексе штата Калифорния 2013 г., Раздел 105.2, разрешения не требуются для следующего:

      Дом

      • Одноэтажные отдельно стоящие вспомогательные конструкции, используемые в качестве навесов для инструментов и складов, домиков для игр и аналогичных целей, при условии, что площадь пола не превышает 120 квадратных футов.
      • Заборы высотой не более 7 футов.
      • Нефтяные вышки.
      • Подпорные стены, высота которых не превышает 4 футов при измерении от низа основания до верха стены, если только они не поддерживают дополнительную плату или собирают жидкости класса I, II или IlIA.
      • Резервуары для воды, поддерживаемые непосредственно на уровне земли, если вместимость не превышает 5000 галлонов, а отношение высоты к диаметру или ширине не превышает 2: 1.
      • Тротуары и проезды на высоте не более 30 дюймов над прилегающим уровнем, а не над подвалом или этажом ниже и не являются частью доступного маршрута.
      • Покраска, оклейка бумагой, облицовка плиткой, ковровое покрытие, столешницы и аналогичные отделочные работы.
        Исключения: 1. Замена кухонных столешниц в зданиях, первоначально построенных до 4 мая 1989 г., в которых кухня не подвергалась законному ремонту с 4 мая 1989 г., приведет к выдаче разрешения на реконструкцию кухни, требующего модернизации электрической части кухни в соответствии с действующими нормами. .
        2. Для перекраски зданий, в которых использовалась утвержденная городскими властями цветовая палитра, требуется разрешение Отдела планирования, чтобы цветовая палитра оставалась совместимой с дизайном здания.
      • Временные декорации и декорации для кино, телевидения и театра.
      • Сборные бассейны, принадлежащие группе R-3, глубиной менее 24 дюймов, объемом не более 5000 галлонов и полностью надземные.
      • Конструкции из теневой ткани, построенные для детских или сельскохозяйственных целей, за исключением систем обслуживания.
      • Качели и другое игровое оборудование для отдельно стоящих одно- и двухквартирных домов.
      • Оконные навесы в группах R-3 и U, поддерживаемые внешней стеной, которые не выступают более чем на 54 дюйма от внешней стены и не требуют дополнительной поддержки.
      • Незакрепленные и передвижные приспособления, шкафы, стойки, стойки и перегородки высотой не более 5 футов 9 дюймов.

      Электрооборудование

      • Включенный шнур и вилка временного декоративного освещения.
      • Переустановка розеток для вставных вилок.
      • Ремонт или замена устройств максимального тока параллельной цепи необходимой мощности в том же месте.
      • Монтаж или обслуживание коммуникационной проводки, устройств, приборов, аппаратов или оборудования.

      Газ

      • Переносной отопительный прибор.
      • Замена любой второстепенной детали, которая не изменяет допущение к оборудованию или не делает такое оборудование небезопасным.

      Механический

      • Переносной отопительный прибор.
      • Переносное вентиляционное оборудование.
      • Переносной холодильный агрегат.
      • Трубопроводы для пара, горячей или охлажденной воды в любом отопительном или охлаждающем оборудовании, регулируемом настоящим Кодексом
      • Замена любой детали, которая не влияет на ее допущение или делает ее небезопасной.
      • Переносной испарительный охладитель.
      • Автономная система охлаждения, содержащая 10 фунтов (5 кг) или менее хладагента и приводимая в действие двигателями мощностью 1 л.с. (746 Вт) или менее.

      Сантехника

      • Устранение утечек в дренажной, сливной или вентиляционной трубе при условии, однако, что сифон, дренажная труба, отходы почвы или вентиляционная труба выйдут из строя и возникнет необходимость удалить и заменить их новым материалом, таким же считается новой работой и требуется разрешение.
      • Устранение засоров, включая удаление и повторную установку санузлов, или устранение утечек в трубах, клапанах или приспособлениях, при условии, что такой ремонт не включает и не требует замены или перестановки клапанов, труб или приспособлений.

      Жилые работы без разрешений

      Любой владелец или уполномоченный агент, который намеревается построить, расширить, изменить, отремонтировать, переместить, снести или изменить место проживания в здании; или для возведения, установки, расширения, изменения, ремонта, удаления, преобразования или замены любой электрической, газовой, механической или водопроводной системы необходимо сначала подать заявку в Департамент общественного развития и получить необходимое разрешение. Как указано в Жилищном кодексе Калифорнии 2013 г., раздел 105.2, разрешения не требуются:

      Дом

      • Одноэтажные отдельно стоящие вспомогательные конструкции, используемые в качестве навесов для инструментов и складов, домиков для игр и аналогичных целей, при условии, что площадь пола не превышает 120 квадратных футов.
      • Заборы высотой не более 7 футов.
      • Подпорные стены, высота которых не превышает 4 футов при измерении от низа основания до верха стены, если только за них не взимается дополнительная плата.
      • Резервуары для воды, поддерживаемые непосредственно на уровне земли, если их вместимость не превышает 5000 галлонов, а отношение высоты к диаметру или ширине не превышает 2: 1.
      • Тротуары и проезды.
      • Покраска, оклейка бумагой, облицовка плиткой, ковровое покрытие, столешницы и аналогичные отделочные работы.
        Исключение: замена кухонных столешниц в зданиях, первоначально построенных до 4 мая 1989 года, в которых кухня не подвергалась юридической реконструкции с 4 мая 1989 года, приведет к выдаче разрешения на реконструкцию кухни, требующего обновления электрической части кухни до действующих норм.
      • Сборные бассейны глубиной менее 24 дюймов.
      • Качели и другое игровое оборудование.
      • Оконные навесы, поддерживаемые внешней стеной, которые не выступают более чем на 54 дюйма от внешней стены и не требуют дополнительной поддержки.
      • Деки, высота которых не превышает 30 дюймов над уровнем земли в любой точке.

      Электрооборудование

      • Включенное в список временное декоративное освещение со шнуром и вилкой.
      • Повторная установка розеток, но не розеток.
      • Замена МТЗ параллельной цепи необходимой мощности в том же месте.
      • Электропроводка, устройства, приборы, аппараты или оборудование, работающие при напряжении менее 25 вольт и не способные обеспечить мощность более 50 ватт.
      • Мелкие ремонтные работы, включая замену ламп или подключение утвержденного переносного электрического оборудования к утвержденным стационарно установленным розеткам.

      Газ

      • Переносные приборы для обогрева, приготовления пищи или сушки одежды.
      • Замена любой второстепенной детали, которая не изменяет допущение к оборудованию или не делает такое оборудование небезопасным.
      • Переносные приборы на топливных элементах, которые не подключены к стационарной системе трубопроводов и не подключены к электросети.

      Механический

      • Переносные отопительные приборы.
      • Переносные вентиляционные устройства.
      • Переносные холодильные агрегаты.
      • Трубопроводы для пара, горячей или охлажденной воды в любом отопительном или охлаждающем оборудовании, регулируемом настоящим Кодексом.
      • Замена любой второстепенной детали, которая не изменяет допущение к оборудованию или не делает такое оборудование небезопасным.
      • Переносные испарительные охладители.
      • Автономные холодильные системы, содержащие не более 10 фунтов (4,54 кг) хладагента или приводимые в действие двигателями мощностью 1 л.с. (746 Вт) или менее.
      • Переносные приборы на топливных элементах, которые не подключены к стационарной системе трубопроводов и не подключены к электросети.

      Сантехника

      • Устранение утечек в дренажной, сливной или вентиляционной трубе при условии, однако, что сифон, дренажная труба, отходы почвы или вентиляционная труба выйдут из строя и возникнет необходимость удалить и заменить их новым материалом, таким же считается новой работой и требуется разрешение.
      • Устранение засоров, включая удаление и повторную установку санузлов, или устранение утечек в трубах, клапанах или приспособлениях, при условии, что такой ремонт не включает и не требует замены или перестановки клапанов, труб или приспособлений.

      Ремонт и техническое обслуживание

      Такой ремонт и техническое обслуживание не должны включать срезание любой стены, перегородки или ее части, удаление или разрезание любой конструкционной балки или несущей опоры, а также удаление или изменение любых необходимых средств выхода или перестановку частей. конструкции, влияющей на требования к выходу; также обычный ремонт не должен включать в себя добавление, изменение, замену или перемещение любого водопровода, канализации, дренажа, направляющей канализации, газа, почвы, отходов, вентиляционных или аналогичных трубопроводов, электропроводки, а также механических или других работ, влияющих на здоровье населения или общую безопасность. , потребуется разрешение.

      Аварийный ремонт

      Если замена и ремонт оборудования должны производиться в аварийной ситуации, заявление на разрешение должно быть подано в течение следующего рабочего дня в Департамент планирования, строительства и транспорта.

      % PDF-1.6 % 25 0 объект > эндобдж xref 25 136 0000000016 00000 н. 0000003504 00000 н. 0000003603 00000 н. 0000004542 00000 н. 0000005009 00000 н. 0000005633 00000 п. 0000006279 00000 н. 0000006817 00000 н. 0000007420 00000 н. 0000007809 00000 н. 0000008310 00000 н. 0000008621 00000 н. 0000009174 00000 н. 0000009781 00000 н. 0000010277 00000 п. 0000010703 00000 п. 0000011237 00000 п. 0000011587 00000 п. 0000011750 00000 п. 0000011810 00000 п. 0000011923 00000 п. 0000012034 00000 п. 0000012362 00000 п. 0000012457 00000 п. 0000012600 00000 п. 0000012684 00000 п. 0000013275 00000 п. 0000040965 00000 п. 0000041351 00000 п. 0000071706 00000 п. 0000104595 00000 п. 0000134775 00000 п. 0000167831 00000 н. 0000201489 00000 н. 0000201836 00000 н. 0000202248 00000 н. 0000202679 00000 н. 0000203074 00000 н. 0000203638 00000 н. 0000204016 00000 н. 0000204306 00000 н. 0000204638 00000 н. 0000205035 00000 н. 0000236494 00000 н. 0000260996 00000 н. 0000262854 00000 н. 0000267842 00000 н. 0000269989 00000 н. 0000274344 00000 н. 0000275615 00000 н. 0000279021 00000 н. 0000279096 00000 н. 0000282299 00000 н. 0000282529 00000 н. 0000282611 00000 н. 0000282664 00000 н. 0000283877 00000 н. 0000284161 00000 н. 0000286764 00000 н. 0000287103 00000 п. 0000287528 00000 н. 00002 00000 н. 00002 00000 н. 00002 00000 н. 0000292847 00000 н. 0000293155 00000 н. 0000293537 00000 н. 0000297305 00000 н. 0000297784 00000 н. 0000299400 00000 н. 0000299740 00000 н. 0000300493 00000 п. 0000300796 00000 н. 0000339180 00000 н. 0000339217 00000 н. 0000346432 00000 н. 0000346470 00000 н. 0000353686 00000 н. 0000353725 00000 н. 0000389137 00000 н. 0000389176 00000 п. 0000396392 00000 н. 0000396431 00000 н. 0000432743 00000 н. 0000432782 00000 н. 0000439998 00000 н. 0000440037 00000 н. 0000492755 00000 н. 0000492794 00000 н. 0000521389 00000 н. 0000521428 00000 н. 0000555135 00000 н. 0000555174 00000 н. 00005 00000 н. 00005 00000 н. 0000626030 00000 н. 0000626069 00000 н. 0000633285 00000 н. 0000633324 00000 н. 0000675419 00000 н. 0000675458 00000 н. 0000682674 00000 н. 0000682713 00000 н. 0000719449 00000 н. 0000719488 00000 н. 0000756217 00000 н. 0000756256 00000 н. 0000792568 00000 н. 0000792607 00000 н. 0000799823 00000 н. 0000799862 00000 н. 0000806827 00000 н. 0000806866 00000 н. 0000814518 00000 н. 0000814557 00000 н. 0000849964 00000 н. 0000850003 00000 н. 0000850088 00000 н. 0000850173 00000 н. 0000850258 00000 н. 0000850338 00000 н. 0000850418 00000 н. 0000850503 00000 н. 0000850588 00000 н. 0000850673 00000 н. 0000850762 00000 н. 0000851058 00000 н. 0000851203 00000 н. 0000855562 00000 н. 0000859921 00000 н. 0000861620 00000 н. 0000867332 00000 н. 0000871896 00000 н. 0000876460 00000 н. 0000878710 00000 п. 0000003016 00000 н. трейлер ] / Назад 985428 >> startxref 0 %% EOF 160 0 объект > поток hb«g`f`g`Laa @

      Планы этажей — Узнайте, как проектировать и планировать планы этажей

      Что такое план этажа?

      План этажа — это увеличенная диаграмма помещения или здания, если смотреть сверху.На плане этажа может быть изображено все здание, один этаж здания или отдельная комната. Он также может включать в себя размеры, мебель, бытовую технику или все, что необходимо для целей плана.

      Планы этажей

      помогают спроектировать расположение мебели, системы электропроводки и многое другое. Они также являются ценным инструментом для агентов по недвижимости и лизинговых компаний при продаже или аренде помещения.

      Важность дизайна плана этажа

      Планы этажей необходимы при проектировании и строительстве дома.Хороший план этажа может увеличить удовольствие от дома, создавая приятный поток между помещениями, и может даже повысить его стоимость при перепродаже.

      Каковы ключевые характеристики хорошего плана этажа при проектировании дома?

      • Универсальность и гибкость. Убедитесь, что в будущем офис легко превратится в детскую спальню как для семьи, так и для будущего покупателя.
      • Идеальная планировка помещения. Убедитесь, что спальни находятся вдали от мест для развлечений.Ванные не должны выходить на общие развлекательные помещения, такие как столовые или гостиные. Большинству людей понравится, если кухня открывается в столовую или гостиную, чтобы тот, кто готовит, мог по-прежнему общаться с гостями или наблюдать за играющими детьми.
      • Размер имеет значение. При проектировании любой комнаты или коридора подумайте о том, сколько людей будет одновременно находиться в этом пространстве. Есть ли у них место для передвижения? Есть ли место для мебели для всех запланированных мероприятий?
      • Соответствует вашим приоритетам и образу жизни. Если развлечения важны, убедитесь, что из кухни идет хороший поток во внешнее пространство и гостиную. Если вы работаете из дома, убедитесь, что в вашем офисе идеальное освещение и, возможно, он находится в тихом месте. Когда вы стираете, это нормально, если вам нужно подняться на три этажа, чтобы добраться из главной спальни в прачечную?
      • Найдите баланс между архитектурными деталями и практическими соображениями. Подумайте о безопасности детей, счетах за уборку, отопление и охлаждение, прежде чем влюбиться в какую-нибудь величественную лестницу или окна от пола до потолка.

      Прочтите несколько советов по созданию идеальных планов этажей.

      Маркетинг и распространение планов этажей

      Планы этажей также играют ключевую роль в передаче информации о вашем пространстве потенциальным покупателям или арендаторам.

      Rightmove опубликовала в 2013 году исследование, в котором говорится, что покупатели недвижимости считают планы этажей не просто приятными, но и важными при выборе объектов недвижимости. Каждый пятый сказал, что проигнорирует недвижимость без плана этажа. Они также оценили планы этажей более важными, чем фотографии и описание собственности.С другой стороны, когда продавцы рассматривают возможность найма агента по недвижимости, Rightmove обнаружила, что 42% не наняли бы агента, который не предлагал бы план помещения.

      Добавление плана этажа к списку недвижимости может увеличить количество переходов по ссылкам покупателей на 52%.

      Вы также можете использовать план этажа, чтобы общаться с подрядчиками и поставщиками о предстоящем проекте реконструкции.

      Как нарисовать план этажа

      Есть несколько основных шагов для создания плана этажа:

      • Выберите область. Определите область для рисования. Если здание уже существует, решите, сколько его (комнату, этаж или все здание) рисовать. Если здание еще не существует, продумайте проект, основанный на размере и форме места, на котором нужно строить.
      • Снять мерки. Если здание существует, обмерьте стены, двери и соответствующую мебель, чтобы план этажа был точным. Если план создается для совершенно новой области, убедитесь, что общая площадь будет соответствовать тому месту, где она будет построена.Рекомендуется изучить здания, построенные на аналогичных территориях, чтобы использовать их в качестве оценки для этого плана этажа. Узнайте больше о том, как измерить и нарисовать план этажа в масштабе.
      • Нарисовать стены. Добавьте стены для каждой комнаты здания, стараясь нарисовать их в масштабе.
      • Добавьте архитектурные элементы. Начните добавлять элементы в пространство, включая неизменные вещи, такие как двери и окна, а также холодильник, посудомоечную машину, сушилку и другие важные приборы, которые необходимо разместить в определенном месте.
      • Добавить мебель. Добавьте мебель, если этого требует план этажа.

      Прочтите подробное руководство SmartDraw по рисованию планов этажей.

      Примеры планов этажей

      Лучший способ понять планы этажей — взглянуть на несколько примеров планов этажей.

      Щелкните любой из этих планов этажей, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:

      Просмотрите всю коллекцию примеров планов этажей и шаблонов SmartDraw

      Как обновить электрика в двухэтажном доме | Руководства по дому

      Модернизация электропроводки в любом доме может оказаться сложной задачей.Обновление электропроводки в двухэтажном доме особенно сложно и неприятно, потому что новую электропроводку нужно вылавливать через стены на первом этаже, через пластину коллектора в стене и в полости в стенах на втором этаже. Это не тот проект, о котором новичку даже стоит задуматься. Это проект для опытного электрика своими руками.

      Получите разрешение на электромонтаж

      Национальный электротехнический кодекс (NEC) и большинство местных строительных норм и правил разрешают домовладельцу делать практически все, что может делать лицензированный электрик.Домовладелец должен выполнять работы в соответствии с разрешением на электромонтаж и проводить такие же проверки своей работы, как и профессионал. Некоторые сообщества позволят вам подать заявку на разрешение в Интернете, в то время как другие требуют, чтобы вы подали заявку лично в Управление по соблюдению кодексов. Будьте готовы предоставить чертеж, показывающий, где вы планируете установить розетки, выключатели, осветительные розетки и стационарные приборы. На чертеже также должно быть показано, как они будут связаны. Список материалов, которые вы будете использовать, потребуется вместе с приложением.

      Два подхода к ремонту двухэтажного дома

      Есть два подхода, которые вы можете использовать при ремонте двухэтажного дома. Вы можете сделать все «домашние трассы» — кабели, идущие к панели выключателя, — к главной сервисной панели, или вы можете установить вспомогательную панель на втором этаже и сделать второй этаж «домашним» к этой вспомогательной панели. Установка дополнительной панели на втором этаже — идеальный подход, поскольку она экономит время и материалы. При установке субпанели вам нужно проложить только один кабель — кабель субфидера, подающий питание на субпанель — до второго этажа.Это означает, что нет необходимости прокладывать один кабель для каждой цепи, устанавливаемой на втором этаже. То, что вы сэкономите на стоимости кабеля, с лихвой покроет стоимость субпанели. Убедитесь, что на главной сервисной панели установлена ​​дополнительная панель с разъединителем.

      Установка полного сервисного обновления

      Если вы выполняете полное обновление электрооборудования, которое включает в себя сервисную панель с более высокой допустимой нагрузкой, вам потребуется нанять лицензированного электрика для установки и подключения новой мачты служебного входа, счетчика и кабеля служебного входа.Электрик также выполнит подключения к новой линии обслуживания, которую установит коммунальная компания.

      Уменьшите разочарование с помощью электронного прибора для поиска гвоздей

      Всегда ожидайте неожиданностей при выполнении любых электромонтажных работ в старых домах. Строительные нормы и правила, которые стандартизировали методы строительства, изменились с годами, и многие дома были построены до того, как появились какие-либо настоящие строительные нормы. В домах, построенных до 1950 года, нет ничего необычного в том, чтобы встретить дополнительные противопожарные заглушки — горизонтальные элементы между стойками стен.Еще чаще они встречаются в домах, построенных их первоначальными владельцами. Именно столкновение с этими засорами делает ремонт дома такой проблемой и временами вызывает разочарование. Электронный поиск стоек устраняет большинство неудобств, точно определяя точное расположение всех стоек, огневых упоров и всех других препятствий, скрытых от взгляда отделкой стены. Современные электронные поисковые устройства также имеют функции, которые позволяют использовать их для обнаружения водопровода и электропроводки в стенах.

      Оставьте старую проводку нетронутой

      При выполнении полного обновления обслуживания оставьте старую проводку нетронутой при установке новой панели обслуживания, дополнительной панели и ответвлений. Оставив старую проводку нетронутой, у вас будет электричество, необходимое для работы электроинструментов и рабочего освещения. После того, как вы установили новую сервисную панель и соответствующую проводку, попросите профессионального электрика завершить установку. Когда новая услуга подключается к сервисной линии коммунального предприятия, вы можете перенести любую из исходных цепей, которые все еще будут использоваться, со старой панели на новую панель.После этого удалите старую панель и любую доступную проводку, которая больше не используется.

      Ссылки

      Ресурсы

      Биография писателя

      Джерри Уолч, базирующийся в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, пишет статьи для рынка DIY с 1974 года. Его работы были опубликованы в журнале «Family Handyman», «Popular Science» ». «Популярная механика», «Хенди» и другие издания. Уолч проработал 40 лет в сфере электротехники и получил степень младшего специалиста по прикладным наукам в области прикладных технологий электротехники в колледже Элвина.

      Действительно ли одноэтажные дома экономят энергию?

      Споры об энергоэффективности в связи с количеством этажей в доме не новы. Суть дискуссии связана с отоплением и охлаждением, поскольку на них приходится почти половина типичных расходов домовладельцев на электроэнергию. Всегда считалось, что одноэтажный дом более энергоэффективен, потому что поднимается тепло, что приводит к большему разбросу температур и дополнительной нагрузке на системы климат-контроля.И это правильно, поскольку теплый воздух всегда будет стремительно переходить к более прохладному, чтобы сбалансировать ситуацию. Однако есть несколько других факторов, которые не часто учитываются, которые могут сделать двухэтажный дом более эффективным, чем вы думаете.

      Почему двухэтажные дома могут иметь преимущество, Energy-Wise

      Самым большим, часто упускаемым из виду преимуществом двухэтажных домов с точки зрения энергоэффективности является площадь поверхности. Двухэтажный дом той же площади, что и одиночный, будет иметь меньшую площадь.Поскольку крыши и фундаменты в значительной степени способствуют передаче температуры, дома с меньшей площадью основания имеют преимущество. Уплотненная конструкция двухэтажного дома также приводит к меньшему количеству водопровода, что снижает потери температуры нагретой воды. А соседство комнат со стенами еще больше сводит к минимуму теплопроводность, то есть передачу тепла через конструктивные элементы.

      Что еще нужно учитывать

      Прежде чем вы начнете аплодировать тому факту, что ваш двухэтажный дом может быть более эффективным, чем одинокие ваши соседи, вам также следует знать:

      • Уголки минимизируют циркуляцию.А если в вашем доме много углов и изящных архитектурных особенностей по сравнению с простой коробкой, контролировать температуру может быть сложнее.
      • В двухэтажных домах с открытыми планами этажей с высокими потолками будет преувеличена передача температуры, что затруднит охлаждение верхних этажей и обогрев нижних этажей.
      • Воздействие солнца из-за деревьев, кустов, архитектуры, количества окон и ориентации — все это в значительной степени способствует контролю климата.

      Другими словами, существует множество других структурных факторов, которые влияют на то, насколько энергоэффективным является дом, которые намного превосходят только базовую предпосылку того, является ли это одноэтажным или двухэтажным дизайном.А в пустынном климате Лас-Вегаса есть даже другие факторы окружающей среды, которые следует учитывать, в том числе; тип изоляции, компоненты и состояние системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, источники освещения, выделяющие тепло, кровельные и строительные материалы. К счастью, многие строители, особенно в новых домах, обращают внимание на эти проблемы. В большинстве новых двухэтажных домов в Лас-Вегасе обычно используются 2 отдельных кондиционера, а также более качественные окна, оконные накладки и установка потолочных вентиляторов.

      Другие способы оценки эффективности дома

      Если вы покупаете дом, есть ресурсы для проверки истории потребления энергии.NV Energy может предоставить историческую информацию об использовании энергии, которая может выявить проблемы или устранить опасения по поводу состояния дома.