Месяц: Декабрь 1980

Обогреватель 12 вольт своими руками: Обогреватель 12 вольт своими руками

Тепловентилятор 12 вольт своими руками

Функция прогрева салона и поддержания его в комфортном тепловом состоянии возложена на штатный отопитель. Принцип его функционирования предельно прост – тепло от нагретого охлаждающей жидкостью радиатора рассеивается вентилятором внутри автомобиля. Чем выше обороты, тем сильнее греет, а на холостых извольте – из недр решеточек будет веять лишь слабым теплом. В ноль и так сойдет, а при минусе?

Примитивный обогрев салона любого автомобиля зимой своими руками: актуальные технологии

Тепловентилятор

Любителям простых решений по душе придутся допсредства отопления салона. Сконструировать обогреватель в машину от прикуривателя своими руками – один из простых и доступных вариантов оформления дополнительного обогрева. Плюсы такого устройства сложно недооценить:

  1. Топливо и кислород не сжигаются.
  2. Возможность использования в машинах любого класса.
  3. Компактная конструкция.


Подобное решение есть в продаже. Его наименование – автомобильный тепловентилятор на 12 Вольт. Основной недостаток – низкая эффективность: в одиночку создать микроклимат ему не под силу. Автообогреватель рекомендуется использовать только в качестве дополнения к штатным аппаратам отопления. Свой надежнее и, к тому же, ремонтопригоден – все по аналогии с зимними омывайками: рецепт домашней незамерзайки куда лучше придорожной канистры неизвестного зелья.

Керамическая печь

Использовать в качестве источника тепла сжигаемый газ – эффективный способ быстро поднять температуру до комфортных величин. Элементов минимум – керамическая печка и газовый баллон на 15 литров. Опасность возникновения пожара и интенсивное сжигание кислорода сдерживают спрос на этот вид подогрева.

Доработать заводскую печь

Идти по пути усовершенствования штатных средств предпочтительнее, но затраты несравнимы. Доработать отопитель – дело не из легких: и сноровка нужна, и элементы компактного размера. Не факт, что дополнительно установленный радиатор даст эффект, поскольку жидкости-то тяжело прогреться до рабочей температуры. Другое дело – внедрить электронагреватель от дизельной модификации (РТС) – эффект налицо. К тому же теплый воздух идет сразу же после пуска мотора.

Как изготовить обогреватель для машины своими руками и запитать его от прикуривателя: инструкция

Принцип работы тепловентиляторов основан на формировании теплового потока за счет обдува нагретого тела. Воздушный поток генерирует вентилятор, а в качестве источника тепла выступает керамический нагревательный элемент. Ранее встречались модели с трубчатыми электронагревателями и нихромовыми спиралями.

Подбор компонентов

Оформить дополнительный обогрев салона автомобиля зимой своими руками можно из подручных средств. Одна из простых схем включает компоненты, доступные любому изобретателю:

  • Электрическая распределительная коробка IP65, которая служит в качестве корпуса.
  • Нихромовая спираль для бытовой электрической печи, выполняющая роль нагревательного элемента.
  • Осевые вентиляторы в количестве двух штук.
  • Две клеммных колодки для крепления отрезков спиралей и увязывания их соединительными проводами.
  • Провод сечением не менее 2,5 мм2.
  • Разъем для прикуривателя.
  • Кнопка-выключатель.
Спираль

При выборе ферронихромового спирального элемента необходимо руководствоваться его сечением. Не рекомендуется выбирать изделия диметром более 0,6 мм. Оптимальной диаметральной характеристикой является 0,6 мм – и в продаже можно свободно найти, и схема соединения проста. Этого совета будем придерживаться при проектировании электрической части.

К сведению. Нихромовую спираль можно взять из тостера, микроволновки или аэрогриля, измерив ее диаметр и скорректировав схему конструирования устройства.

Кулер

С функцией рассеивания тепла могут справиться малогабаритные вентиляторы. Конкретный размер зависит от габаритов распределительной коробки. Например, для коробочки 88х88х60 подойдет два кулера 30х30х15. Разумеется, электродвигатель должен быть рассчитан на 12 Вольт.

Изготовление

При создании схемы обогревателя для машины своими руками с запиткой от прикуривателя важно понимать, что от длины участка из нихромовой спирали зависит его электрическое сопротивление, влияющее на величину потребляемого тока и, как следствие, количество отдаваемого тепла. Чем больше длина и сечение, тем меньше сопротивление проводника и больше мощность установки.

Здесь важно не переоценить схему. Штатная цепь питания прикуривателя рассчитана не более, чем на 15-20 Ампер нагрузки. Исходя из этого конструируем схему, учитывая такие аспекты:

  • Количество спиралей – 5.
  • Длина спирального элемента – 20 см, диаметр – 0,6 мм.
  • Параллельно запитываются два участка: один состоит из двух последовательно соединенных спиралей, другой – из трех. Первый располагается ближе к вентиляторам.


Монтаж спиральных элементов осуществляется в «клеммники», соединение между собой производится также через отверстия клеммных зажимов отрезками проводов. На одном из торцов распределительной коробки делается вырез под вентиляторы, которые склеиваются между собой и приклеиваются к корпусу. На противоположной стороне оформляется окошко, через которое из изделия будет выходить воздух. В качестве наглядного пособия можно использовать рисунок.

Внимание! Представленная схема сконструирована исходя из использования только нихромовой спирали диаметром 0,6 мм и длиной 20 см. Под другие характеристики нагревателя необходимо проектировать иную электросхему.

На деле мощность устройства получается около 150 Вт. Ток потребления – 13 А. Более мощное устройство предполагает использование спиралей диаметром 0,8 или 1,0 мм подобной длины. Подключение в разъем прикуривателя таких установок невозможно – изделие подключается напрямую от аккумулятора через предохранитель и реле на 30А.

Итого

Дополнить зимой штатный обогрев салона сконструированным своими руками автомобильным тепловентилятором – одно из простых решений. Его проще реализовать, нежели установить подогрев сидений на Лада Гранта бедной комплектации. Значение тепловой установки в создании внутреннего микроклимата исключительно вспомогательное ввиду невысокой эффективности подобного подогрева. Преимущество в сравнении с магазинными вариантами – надежность, меньшая стоимость, ремонтопригодность.

Изделие собирается из нихромовых спиралей диаметром 0,6 мм, вентиляторов, «клеммников», проводов, разъема для прикуривателя и кнопки. Большая часть элементов умещается в корпусе. Питание осуществляется от розетки прикуривания. Токовая нагрузка – не более 15 А. Эффективная мощность – порядка 150 Вт.

Альтернативное решение – сделать автообогреватель из фена. Двигатель изделия рассчитан на 12 В. Нагревательные элементы придется разрезать на несколько участков и соединять параллельно, предварительно измерив величину силы тока. Фен следует подключать исключительно через реле.

Каждый, кто сидел за рулём бюджетного автомобиля знает, как долго приходиться ждать тепла от двигателя при его разогреве зимой, особенно если вы живете в северной полосе страны. Попытки за минуту согреться в машине растягиваются на полчаса, и так каждое утро. Бесполезно пытаться нагреть теплом своего тела холодный руль, и замерзшее сидение.

В экстремальных условиях, приходят в голову идеи быстрого решения проблемы. Наилучшей идеей стала такая: обогреть салон автомобиля быстро собранным тепловентилятором. Практически реализовать задуманное, помог старый тостер и поломанный компьютерный блок питания. Хотя можно взять нужные детали также из поломанного фена. Но железный коробок с вентилятором понадобиться обязательно.

С этого момента, многие из читателей спросят сами себя: «Зачем мне нужно собирать обогреватель в машину, если я могу просто купить его в автомагазине?». Также, по поводу самодельного нагревательного прибора, можно сказать: «Эта штуковина пожароопасная, особенно в машине». Если упомянутые замечания являются серьезными причинами для вас, тогда дальше можете не читать.

Покупные автомобильные обогреватели, которые можно купить в автомагазинах, годятся лишь для того, чтобы обдуть запотевшие стекла. Самодельный обогреватель можно собрать настолько ватт, сколько потянет аккумулятор вашей машины.

Теперь, когда все трусы ушли, мы можем начинать собирать самоделку. Но сначала выложим на стол все вещи и материалы, которые нам понадобятся.

  1. Годные нагревательные элементы из тостера или фена.
  2. Металлический ящик с вентилятором и вмонтированным выключателем, от блока питания компьютера.
  3. Два радиатора с растопыренными теплоотводами, из блока питания компьютера.
  4. Элекромеханическое реле на 12 В, 30 А.
  5. Плавкий предохранитель в корпусе на 30 А.
  6. Стальные пружины.
  7. Провода сечением 1,5 мм.кв.
  8. Две пластмассовые втулки.

Начнем мы со сборки нагревательного элемента, так как это наиболее ответственная и мощная часть нашей самоделки.

Для начала, нужно прикрутить один радиатор непосредственно к крышке блока питания компьютера, ближе к тому месту, где расположен вентилятор. Второй теплообменник закрепите на противоположной стороне крышки, но так чтобы он обязательно был изолирован от металла, поэтому фиксируйте его на изоляционные пластмассовые втулки.

Чтобы окончательно собрать нагревательный элемент, остаётся сделать следующее:

  • одни концы расправленной нихромовой проволоки намотать на торчащие пины радиатора, который электрически связан с крышкой блока питания компьютера;
  • другие концы нихромовой проволоки накрутить на кольца пружин, а противоположные кольца этих пружин нужно зацепить за пины изолированного радиатора.

Рассмотрев приложенную схему, у вас, скорее всего, появятся вопросы.

Первый из них будет: «Обязательно ли ставить электромеханическое реле?». Конечно же, не обязательно! Но тогда вам необходимо найти даже не выключатель, а настоящий рубильник на 30 А. Но большинству современных людей, всё же удобнее включать любые электроприборы маленьким выключателем. Для этого мы и используем небольшой стандартный клавишник, установленный в блоке питания компьютера.

Несколько слов о подключении вентилятора. Было замечено, что когда кулер в блоке питания компьютера работает от 12 В, то его оборотов не достаточно, для полноценной прогонки воздуха через самодельный обогреватель. И как следствие, внутренности обогревателя перегреваются. Хотя, конечно же, в противоположной стенке корпуса блока питания, и было сделано много дополнительных отверстий.

Подключенный к напряжению 24 В, вентилятор в блоке питания компьютера, вовсе не сгорает, а просто вращается намного быстрее. Поэтому вентилятор самодельного автомобильного обогревателя желательно запитать от завышенного вдвое напряжения, чем 12 В.

А где взять в легковушке напряжение 24 В? И это не проблема, если вы настоящий умелец, и можете паять, а также читать электросхемы. Надежным источником завышенного напряжения, будет преобразователь постоянного напряжения с 12 В до 24 В.

Собранный обогреватель нужно подсоединить непосредственно к аккумулятору, или через гнездо прикуривателя. Также вы должны знать, что плавкий предохранитель на 30 А нужно устанавливать не внутри корпуса нагревателя, а отдельно, и как можно ближе к аккумулятору. А лучше всего подсоединить предохранитель прямо к клемме батареи, и проложить отдельную сеть питания для обогревателя, чтобы максимально защитить электропроводку автомобиля от токовой перегрузки.

Вот и всё, получайте удовлетворение, и тепло, от самостоятельно собранного обогревателя для автомобиля, и не забывайте следить за уровнем заряда аккумулятора, и удобней всего делать это через индикатор заряда аккумулятора . Также можно в автомобиль смастерить Подогрев руля.

Удачи на дорогах.

Автор: Петров Владимир. г. Пермь

ОБЯЗАТЕЛЬНО .

Приборы, действия и свойства которых вам мало известны, особенно самоделки, подключайте через предохранители.

Как сделать обогреватель 12 вольт своими руками: подробная фото инструкция.

Этот простой обогреватель работает по принципу тепловой пушки, вентилятор гонит воздух на разогретую спираль, в результате чего создаётся поток тёплого воздуха. Работает устройство от 12 V источника питания, его можно подключить к бортовой сети автомобиля или к аккумулятору на 12 V.

Для изготовления самоделки понадобятся материалы:

  • Жестяная банка.
  • Кулер с решёткой от компьютера на 12 V.
  • Нихромовая проволока.
  • Гипс.
  • Шприц.
  • Провода.
  • Выключатель.
  • Кусок стальной проволоки.

Весь процесс изготовления самодельного обогревателя показан на этих фото.

В качестве нагревательного элемента автор использовал кусок нихромовой проволоки толщиной 1,8 мм, длиной 61 см. Проволоку нужно намотать в виде спирали, здесь автор намотал проволоку на 30 кубовый медицинский шприц.

Теперь нужно изготовить основу на которой будет держаться спираль, делается она из гипса. Гипс замешивается с водой до жидкой консистенции, набираем жидкий гипс в шприц.

Через пол часа гипс застынет и его можно извлечь разрезав шприц пополам.

Из жестяной банки сделаем корпус.

Устанавливаем на консервную банку решётку от вентилятора.

На заднюю крышку крепим вентилятор.

Извлекаем из шприца застывший гипс.

На торцах гипсовой заготовки делаем отверстия для крепления к корпусу банки.

Одеваем нихромовую спираль.

Подключаем выключатель и провода.

Вот схема подключения спирали и вентилятора для обогревателя.

Из стальной проволоки выгибаем ножки для обогревателя.

Автор замерил температуру работающего обогревателя.

Вот такой самодельный обогреватель на 12 вольт можно сделать своими руками из подручных материалов.

Мини электрический обогреватель 12 В 80 Вт

В этом мастер-классе я покажу как сделать маленький электрический обогреватель, который работает от 12 вольт и потребляет 80 Ватт мощности. Он дает хороший теплый ветерок которого вполне хватит чтобы отогреть ваши руки. Мини обогреватель очень простой в изготовлении, делается из компьютерного кулера менее чем за 30 минут.

Детали и инструменты для обогревателя









Детали, которые вам понадобится:
  • Компьютер вентилятор 12 В, с размерами 40x40x10 мм.
  • Провод для подключения, не менее 1-го квадратного миллиметра в сечении.
  • Примерно 1-го метра тонкой нихромовой проволоки, можно взять из сгоревшего фена.
  • Примерно 15 см толстой медной или стальной проволоки.
  • Кусок листового металла, где-то 40×160 мм. Можно взять из консервной банки.
  • 4 винта с гайками для прикручивания к вентилятору.
  • Изолента.
  • Кусок проволочной сетки.

Инструменты, которые вам понадобится:
  • Паяльник с припоем.
  • Ножовка.
  • Мультиметр.
  • Зажигалка.
  • Отвертка.

Изготовление нагревательного элемента


Прежде чем начать изготавливать нагревательный элемент, необходимо подобрать размер нихромовой спирали, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла.
Я нарезал отрезки спирали и замерил ток каждой. Изначально расстояние, где резать, я выбирал измеряя сопротивление 8,6 Ом примерно. В итоге каждая секция у меня будет потреблять примерно 1,4 А тока. Таких отрезков будет пять и ток в конечном итоге составить чуть менее 7 А. Вентилятор я не учитываю.

После подготовки спиралей переходим к изготовлению держателей для них. Делаются они из толстой проволоки. Сгибаем такие загогулины как на фото.

Примеряем к ним нихромовые спирали, чтобы они при установки были на некотором расстоянии от вентилятора. И ни касались ничего кроме концов.


Прикручиваем держатели к вентилятору винтами.

Одеваем все нагревательные спирали.

Припаиваем места соединения. Пайку производите с применением активного флюса, так как нихром практически не паяется.

Подключение проводов


Провода вентилятора зачищаем и подключаем к нагревательному элементу, зажимая их винтами с обной стороны.


С другой стороны продеваем провод питания и подключаем к нагревательному элементу с другой стороны.


Для испытания работы нагревателя с вентилятором воспользуемся мощным источником питания. Я взял аккумулятор. Подключаем и замеряем потребляемый ток. Как и рассчитывалось, он составляет порядка 7 А. Все элементы нагреваются равномерно, обдуваются воздухом от вентилятора и выходит горячий воздух.

Корпус обогревателя



Корпус можно изготовить из жести от банок. Взять лист металла и вырезать из него полосу 4×16 см, согнуть в квадрат 4×4 см. Затем спаять все припоем и корпус будет готов. Убедиться что вентилятор входит в корпус.


Сетку можно взять или спаять самому из отрезков проволоки. Размеры берем по корпусу. Вставляем сетку в корпус и так же припаиваем.


Чтобы весь нагревательный элемент держался плотно, необходимо обмотать вентилятор по кругу изолентой, она придаст плотность. И с усилием вставить все в корпус.

Готовый маленький обогреватель


Наш мини обогреватель готов. В принципе он почти безопасен как мне кажется, но оставлять его без присмотра не стоит.



Общая мощность около 80 Вт. Такой обогреватель можно использовать в автомобиле. Питание брать с гнезда прикуривателя. Конечно салон им не прогреешь, а вот лобовое стекло или свои руки отогреть можно.
Я надеюсь, что вам понравилась моя самоделка. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставляйте их в комментариях. До новых встреч!
Original article in English

Простой электрический обогреватель в автомобиль своими руками

В этой статье хочу вам рассказать, как можно сделать электрический обогреватель в автомобиль. Сейчас зима и когда вы утром прогреваете машину, то при прогреве в салоне сидеть холодно, вот в этой ситуации и поможет вам небольшой обогреватель, который хоть немного но всё же даст тепла.

Итак, берём жестяную банку, например от  сгущёнки, на её дне чертим крест линейкой и фломастером. Потом берём болгарку и делаем пропилы по фломастеру крест-накрест, затем загибаем уголки во внутрь.Далее нам понадобится небольшой вентилятор, можно взять от компьютера, он как раз работает от 12 вольт.По углам нашей банки копаем термоклея и сажаем на него вентилятор. Затем нам понадобится два длинных болта с гайками, подбираем под них сверло и сверлим в банке три отверстия, как показано на картинке. Далее берём наши болты засовываем их в отверстия и прикручиваем к банке.Также нам понадобится небольшой кусок нихромовой проволоки, можно взять от старого фена или еще какого обогревателя. Затем нужно взять какой-нибудь стержень и намотать на нём нихромовую проволоку, я намотал 23 Витка.

Далее взял электрические, клеммные колодки и с одной стороны закрутил в неё нихромовую нить, а с другой стороны прикрутил обыкновенные провода. Провода просунул в третье, проделанное отверстие в банке и с помощью клея приклеил эту пластмассовую колодку прямо к банке. Провода соединяем параллельно с вентилятором, закручиваем в ещё одну колодку и эту колодку приклеиваем в банке на всё тот же термоклей.Практически готово поделка, но я ещё к ней добавил выключатель и небольшое гнездо, чтобы можно было быстро разъединить и подсоединить к напряжению автомобиля.В зависимости от размера и толщины нихромовой проволоки зависеть теплота выдаваемого потока воздуха, так что  температуру можно практически регулировать, убавляя или добавляя витки нихромовой нити.

Вот такая простая самоделка, поможет вам скоротать время при прогреве автомобиля.

Как сделать обогреватель своими руками: пошаговая инструкция

Сегодня, в отличие от времен советского периода, можно купить любой обогреватель. Это могут быть дорогие модели с множеством дополнительных функций. А можно приобрести модели попроще и подешевле. А вы не задумывались том, как сделать обогреватель своими руками? Во-первых, это интересно, а во-вторых, значительно экономит ваши средства, потому что для сборки обогревающего прибора не придется покупать комплектующие, ведь они наверняка есть у вас в наличии.

Требования к самодельному обогревателю

Прежде всего, даже небольшой самодельный прибор должен выполнять функции обогрева. Нет ничего сложного в том, чтобы собрать компактное устройство, которым можно обогреть небольшое помещение. Речь идет не только о комнатах, но и подвале, теплице, гараже. Ведь именно такие помещения в сильные морозы или легкие заморозки (например, когда рассада только-только высажена в теплицу) требуют дополнительного обогрева. (См. также: Печи для теплицы своими руками)

Но, как сделать самодельный обогреватель, чтобы не покупать дорогие составляющие прибора, а также не превращать процесс сборки в сложную тяжело решаемую проблему. Для начала будущий обогреватель должен просто соответствовать минимальным требованиям, которые нужны для его продуктивной работы.

  1. Безопасность эксплуатации.
  2. Ощутимый результат от работы обогревателя.
  3. Не высокое потребление электроэнергии (в противном случае, какой толк от такого устройства).
  4. Небольшие габариты (тепловая домашняя станция, согласитесь никому не нужна).

Рассмотрим самую простую технологию, на основании которой можно собрать свой обогреватель, это принцип действия термопленки.

Как работает термопленка? Тепло, которое она вырабатывает, не идет непосредственно на обогрев окружающего воздуха. Набирая тепло, она отдает его предметам. То есть поверхность окружающих предметов нагревается и уже, потом отдает свою тепловую энергию окружающему воздуху. (См. также: Глинобитная печь своими руками)

Такое устройство просто не может работать впустую, но и потребляемая им мощность будет небольшой, а, следовательно, расходовать энергию такой обогреватель тоже станет экономно. По такому принципу можно сделать и самодельный инфракрасный обогреватель.

Элементы, которые потребуются для сборки устройства не придется покупать в радиотоварах или специализированных магазинах. Наверняка большинство компонентов вы обнаружите у себя дома. Итак, вам понадобятся следующие материалы:

  • Стекло. Две одинаковые заготовки прямоугольного размера. Площадь около 25 кв. см.
  • Алюминиевая фольга.
  • Паяльник.
  • Клей (лучше всего эпоксидный).
  • Ножницы, способные ровно отрезать фольгу.
  • Свеча из парафина.
  • Герметик.
  • Двужильный кабель с вилкой.

Пошаговая сборка

Стекло, которое вы будете использовать, должно иметь абсолютно чистую поверхность. Никакой пыли, грязи, краски или жирных пятен на его поверхности быть не должно. Для того чтобы обогреватель работал, придется сформировать поверхность, способную проводить ток. Для этого нужна свеча. (См. также: Строим печь своими руками)

Зажигаете свечу и начинаете медленно добиваться того, чтобы поверхность стала покрываться слоем копоти. Делать это нужно только с одной стороны. Со второй стеклянной заготовкой поступаете аналогичным образом.

Далее, отступаете от каждого края стекла примерно 50 мм (пол сантиметра) и удаляете сажу ватной палочкой. Из фольги вырезаете полоски, размер которых соответствует размеру созданной токопроводящей поверхности (черному квадрату). Фольга играет роль электродов. На поверхность стекла, с той стороны, где находится копоть, наносите клей. На клей крепите кусочек фольги, но так чтобы часть его выходила за пределы стекла.

Сверху накладывается второе стекло. Стыки между стеклами следует аккуратно промазать герметиком. Самодельный электрический обогреватель практически готов. (См. также: Как сделать изразцы для печи своими руками)

Теперь самоделку обязательно нужно протестировать, измерить мощность тока. Для этого используют формулу: P = I2R, где

Р – мощность тока

I – сила тока в амперах

R – сопротивление в Ом

Если полученная мощность попадет в пределы допустимых норм, которые указаны в специализированной литературе, то устройство можно подключать к сети. Если нет, то лучше попробовать собрать его заново. При этом учитывайте то, что сопротивление напрямую зависит от слоя копоти на стеклах. То есть, чем больше слой копоти, тем меньше сопротивление и тем больше будут нагреваться стекла.

Итак, если все данные соответствуют норме можно подключать устройство к сети. Оставленные на свободе концы фольги заворачивают за края нижнего стекла и фиксируются клеем. Теперь устройство можно проверить на работоспособность. Для этого его включают в сеть, и ждут, пока он наберет максимальную для него температуру. Она составляет примерно 40 градусов. (См. также: Тигельная печь своими руками)

По такой схеме сделать самодельный обогреватель на 12 вольт сможет даже школьник. Но все же для завершающего этапа такое устройство лучше снабдить специальными приспособлениями для контроля.

Переносной обогреватель своими руками

Вышеприведенная схема сборки хороша, когда рядом есть электричество. Но ведь часто бывают и такие ситуации, когда нужно обогреть небольшое пространство, не имея никакого электричества. Как же выйти из положения в такой ситуации?

Если необходимость заставляет вас находиться в местах, где нет электричества, то наверняка у вас есть самая обычная газовая горелка с небольшим баллоном. Она предназначена для подогрева емкостей, которые просто нужно установить над пламенем. Но если ее слегка усовершенствовать, то можно получить очень функциональный самодельный обогреватель для зимней палатки.

Для такого устройства на горелку первоначально устанавливают сетчатый рассеиватель тепла. Для экономии средств, его тоже можно сделать самостоятельно из обычного хозяйственного сита. Крепления для фиксации к горелке можно вырезать из оцинковки, по диаметру сита, добавив четыре небольших квадрата, которые и выступят в роли крепежа.

После того, как вы закрепите сито на переходнике для баллона, получаемый тепловой эффект станет больше, но еще недостаточным для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому конструкцию придется еще усовершенствовать.

Для этого понадобится металлическая сетка. Из нее вырезаете заготовку по диаметру сита, высота заготовки в два раза больше высоты сита. Из листа оцинковки нужно вырезать еще один крепеж, в котором желательно сделать небольшие отверстия по краям, по всему диаметру. Это сделает тягу лучше.

Такую самодельную насадку можно надеть с помощью переходника на цанговый баллон и на газовый — эффект примерно одинаковый. Но поверьте, он превзойдет все ваши ожидания. Сделать газовый обогреватель с инфракрасным излучением без больших денежных затрат вполне реально. А эффект получается просто умопомрачительный.

Обогреватель своими руками для подвала

Всем известно, что в суровые морозы и подвальное помещение требует дополнительного обогрева, поскольку подмерзшая картошка не только не вкусна, но и храниться, после того как подмёрзла, долго не будет.

Для такого устройства потребуется наличие следующих материалов: специальный листовой пластик (слоистые бумажные пластиковые листы), графит в порошкообразном состоянии, провод с вилкой, эпоксидный клей.

Сборка выполняется в несколько этапов.

  1. Сначала вам нужно очень тщательно смешать эпоксидный клей и порошок. Таким образом, вы получаете клеящий состав с высоким сопротивлением. Чем больше будет графитового порошка, тем сильнее будет нагреваться прибор.
  2. Полученный графитовый клей наносят на шершавую поверхность пластикового листа. Далее пластик соединяют. Для того чтобы надежно зафиксировать листы лучше сколотить деревянную рамку.
  3. На двух противоположных сторонах конструкции прикрепляете клеммы из меди.
  4. Теперь будущий обогреватель нужно очень тщательно просушить. Дело в том, что даже небольшое наличие влаги может привести к поломке при первом же включении устройства.
  5. Последним шагом требуется проверить мощность прибора. Если она соответствует норме, то обогреватель можно включать в сеть.

Теперь устройство можно использовать. Такой вариант обогревателя можно повесить на стену, положить на пол (правда, для подвального помещения такой вариант вряд ли будет уместен).

Аналогичным способом можно сделать самодельный обогреватель для автомобиля.

Полезные советы

Помимо таких простых способов существуют и более сложные варианты сборки самодельных обогревателей. Некоторые применяют специальные схемы в устройствах, транзисторы и резисторы.

В любом случае общее у всех самодельных обогревателей одно. Первое, все материалы, которые используются в приборе, должны быть исправны. Например, если вы решили использовать провод с вилкой от старого утюга, то сначала убедитесь в том, что он нигде не поврежден и его можно спокойно подсоединить к обогревателю.

Обязательно измеряйте сопротивление прибора и рассчитывайте мощность. Эти условия необходимо выполнять, потому, что речь в первую очередь касается безопасного использования прибора. Нужно, чтобы при его включении вы были спокойны, что обогреватель работает исправно и любые повреждения из-за неправильной мощности или несоответствующего сопротивления просто исключены.

Не забывайте проводить тщательную изоляцию всех токопроводящих элементов, контактов у дополнительных встроенных устройств. Проверяйте провода. Только в этом случае вы будете спокойны за работу своего прибора. А он в свою очередь будет безупречно работать, и обогревать помещение.

Обогреватель в автомобиль своими руками

Изготовление электрического тепловентилятора своими руками.

Первая мысль которая возникла при желании обладать тепловентилятором, что дело пустяшное и его пожалуй можно собрать самому. Формулы для расчета выделенного тепла на спирали нагревателя есть. Вначале надо определиться с мощностью, она у нас будет порядка — 200 Вт, то есть сила тока 16 А. Кроме того, штангельциркулем надо замерить диаметр проволоки, которая будет использоваться для нагревательного элемента, была взята из старой электроплитки, диамтером 0,45 мм.

Расчет длины нихромовой проволоки для использования в электрическом автомобильном тепловентиляторе

(P=I*U=I*I*R)** то есть, относительно нашего случая получаем 200=10*10*R, сопротивление нити должно быть 2 Ома. (R=(1.27*q*l)/(d*d))** удельное сопротивление нихрома q=1.1 то есть 2=1.397*l/0.2025 l=2/6.89=0,29 м. Используя данные формулы** можно произвести расчет для расчета тепловентилятора любой мощности и для любого диаметра нихромовой проволоки.

Вентиляторы используемые для электрического отопителя в автомобиле.

Серийные электрические тепловентиляторы для автомобиля

В магазине был приобретен тепловентилятор тайваньского производства.

Отзыв о применении электрического тепловентилятора

В целом, о том, что приобрел тепловентилятор не пожалел. Хоть и были ограничения по использованию в сильные морозы, в следствии его бесполезности, но как альтернатива подачи тепла туда куда тебе надо, тепловентилятор оказался полезен. В следствии его мобильности, всегда можно было повесить тепловентилятор на солнцезащитный козырек, чтобы помогал печке в борьбе со льдом на лобовом стекле или бросить в ноги задним пассажирам, куда поток теплого воздуха из штатной печки почти не доходит.

Функция прогрева салона и поддержания его в комфортном тепловом состоянии возложена на штатный отопитель. Принцип его функционирования предельно прост – тепло от нагретого охлаждающей жидкостью радиатора рассеивается вентилятором внутри автомобиля. Чем выше обороты, тем сильнее греет, а на холостых извольте – из недр решеточек будет веять лишь слабым теплом. В ноль и так сойдет, а при минусе?

Примитивный обогрев салона любого автомобиля зимой своими руками: актуальные технологии

Тепловентилятор

Любителям простых решений по душе придутся допсредства отопления салона. Сконструировать обогреватель в машину от прикуривателя своими руками – один из простых и доступных вариантов оформления дополнительного обогрева. Плюсы такого устройства сложно недооценить:

  1. Топливо и кислород не сжигаются.
  2. Возможность использования в машинах любого класса.
  3. Компактная конструкция.


Подобное решение есть в продаже. Его наименование – автомобильный тепловентилятор на 12 Вольт. Основной недостаток – низкая эффективность: в одиночку создать микроклимат ему не под силу. Автообогреватель рекомендуется использовать только в качестве дополнения к штатным аппаратам отопления. Свой надежнее и, к тому же, ремонтопригоден – все по аналогии с зимними омывайками: рецепт домашней незамерзайки куда лучше придорожной канистры неизвестного зелья.

Керамическая печь

Использовать в качестве источника тепла сжигаемый газ – эффективный способ быстро поднять температуру до комфортных величин. Элементов минимум – керамическая печка и газовый баллон на 15 литров. Опасность возникновения пожара и интенсивное сжигание кислорода сдерживают спрос на этот вид подогрева.

Доработать заводскую печь

Идти по пути усовершенствования штатных средств предпочтительнее, но затраты несравнимы. Доработать отопитель – дело не из легких: и сноровка нужна, и элементы компактного размера. Не факт, что дополнительно установленный радиатор даст эффект, поскольку жидкости-то тяжело прогреться до рабочей температуры. Другое дело – внедрить электронагреватель от дизельной модификации (РТС) – эффект налицо. К тому же теплый воздух идет сразу же после пуска мотора.

Как изготовить обогреватель для машины своими руками и запитать его от прикуривателя: инструкция

Принцип работы тепловентиляторов основан на формировании теплового потока за счет обдува нагретого тела. Воздушный поток генерирует вентилятор, а в качестве источника тепла выступает керамический нагревательный элемент. Ранее встречались модели с трубчатыми электронагревателями и нихромовыми спиралями.

Подбор компонентов

Оформить дополнительный обогрев салона автомобиля зимой своими руками можно из подручных средств. Одна из простых схем включает компоненты, доступные любому изобретателю:

  • Электрическая распределительная коробка IP65, которая служит в качестве корпуса.
  • Нихромовая спираль для бытовой электрической печи, выполняющая роль нагревательного элемента.
  • Осевые вентиляторы в количестве двух штук.
  • Две клеммных колодки для крепления отрезков спиралей и увязывания их соединительными проводами.
  • Провод сечением не менее 2,5 мм2.
  • Разъем для прикуривателя.
  • Кнопка-выключатель.
Спираль

При выборе ферронихромового спирального элемента необходимо руководствоваться его сечением. Не рекомендуется выбирать изделия диметром более 0,6 мм. Оптимальной диаметральной характеристикой является 0,6 мм – и в продаже можно свободно найти, и схема соединения проста. Этого совета будем придерживаться при проектировании электрической части.

К сведению. Нихромовую спираль можно взять из тостера, микроволновки или аэрогриля, измерив ее диаметр и скорректировав схему конструирования устройства.

Кулер

С функцией рассеивания тепла могут справиться малогабаритные вентиляторы. Конкретный размер зависит от габаритов распределительной коробки. Например, для коробочки 88х88х60 подойдет два кулера 30х30х15. Разумеется, электродвигатель должен быть рассчитан на 12 Вольт.

Изготовление

При создании схемы обогревателя для машины своими руками с запиткой от прикуривателя важно понимать, что от длины участка из нихромовой спирали зависит его электрическое сопротивление, влияющее на величину потребляемого тока и, как следствие, количество отдаваемого тепла. Чем больше длина и сечение, тем меньше сопротивление проводника и больше мощность установки.

Здесь важно не переоценить схему. Штатная цепь питания прикуривателя рассчитана не более, чем на 15-20 Ампер нагрузки. Исходя из этого конструируем схему, учитывая такие аспекты:

  • Количество спиралей – 5.
  • Длина спирального элемента – 20 см, диаметр – 0,6 мм.
  • Параллельно запитываются два участка: один состоит из двух последовательно соединенных спиралей, другой – из трех. Первый располагается ближе к вентиляторам.


Монтаж спиральных элементов осуществляется в «клеммники», соединение между собой производится также через отверстия клеммных зажимов отрезками проводов. На одном из торцов распределительной коробки делается вырез под вентиляторы, которые склеиваются между собой и приклеиваются к корпусу. На противоположной стороне оформляется окошко, через которое из изделия будет выходить воздух. В качестве наглядного пособия можно использовать рисунок.

Внимание! Представленная схема сконструирована исходя из использования только нихромовой спирали диаметром 0,6 мм и длиной 20 см. Под другие характеристики нагревателя необходимо проектировать иную электросхему.

На деле мощность устройства получается около 150 Вт. Ток потребления – 13 А. Более мощное устройство предполагает использование спиралей диаметром 0,8 или 1,0 мм подобной длины. Подключение в разъем прикуривателя таких установок невозможно – изделие подключается напрямую от аккумулятора через предохранитель и реле на 30А.

Итого

Дополнить зимой штатный обогрев салона сконструированным своими руками автомобильным тепловентилятором – одно из простых решений. Его проще реализовать, нежели установить подогрев сидений на Лада Гранта бедной комплектации. Значение тепловой установки в создании внутреннего микроклимата исключительно вспомогательное ввиду невысокой эффективности подобного подогрева. Преимущество в сравнении с магазинными вариантами – надежность, меньшая стоимость, ремонтопригодность.

Изделие собирается из нихромовых спиралей диаметром 0,6 мм, вентиляторов, «клеммников», проводов, разъема для прикуривателя и кнопки. Большая часть элементов умещается в корпусе. Питание осуществляется от розетки прикуривания. Токовая нагрузка – не более 15 А. Эффективная мощность – порядка 150 Вт.

Альтернативное решение – сделать автообогреватель из фена. Двигатель изделия рассчитан на 12 В. Нагревательные элементы придется разрезать на несколько участков и соединять параллельно, предварительно измерив величину силы тока. Фен следует подключать исключительно через реле.

Процесс изготовления обогревателя:

Шаг первый. Подготавливаем корпус
В первую очередь нужно взять старый блок питания и разобрать его. С него нужно вытащить абсолютно все. Нужно снять основную электронную плату, она прикручена несколькими саморезами. Также нужно снять переключатель и разъемы, так как при нагревании они могут издавать неприятный запах.

Шаг второй. Подготавливаем нагревательный элемент
В качестве нагревательного элемента будет использоваться нихромовый провод. Из него делаются пружинки определенного диаметра и длинны. Для этого провод наматывается на любой конус. Здесь важно правильно рассчитать нагрузку, так как в противном случае электросеть автомобиля будет перегружена, а это чревато недозарядкой аккумулятора и другими последствиями.

Например, в автомобиле Daewoo Sens стоит генератора на 70Ампер. В таком случае можно делать обогреватель, который потребляет порядка 10-15А, это никак не скажется на работе электросети автомобиля.

Узнаем как сделать автономный отопитель салона своими руками?

Любой водитель желает себя чувствовать комфортно внутри машины, независимо от времени года. Зимой в этом окажет помощь дизельный автомобильный отопитель салона на 24 вольта. Сделать и установить подобную конструкцию вполне реально собственноручно. Рассмотрим виды печек, их возможности, а также изготовление агрегатов своими руками.

Особенности

Дизельный автономный отопитель салона на 24 вольта для запуска нуждается в заряженной аккумуляторной батарее. После проведения запуска он расходует топливо без участия АБ, которая предназначается для активации автономного обогревателя. Подача солярки может осуществляться от основного топливного резервуара. При этом необходимо соорудить конструкцию, выводящую выхлопные газы за пределы салона. При правильном монтаже любой обогреватель будет служить длительное время, обеспечивая комфорт в холодное время года. Принцип работы дизельного автономного отопителя салона на 24 вольта практически не отличается от такового у бензиновых и газовых агрегатов. Основным источником энергии является огонь. Он помещен в специальную конструкцию, не представляющую опасности для пассажиров и водителя. При соблюдении всех мер безопасности возникновение пожара практически исключено. В результате рассматриваемое оборудование позволит не только обогреть салон, но и быстрее запустить силовой агрегат в сильные морозы. Для оптимальной работы агрегата потребуется не более 15 минут после пуска двигателя.

Краткий обзор популярных моделей

Автономный дизельный отопитель салона BELIEF FJH-5/1C имеет мощность порядка 5 кВт с рабочим напряжением 12 вольт. Используется агрегат для обогрева микроавтобусов, небольших яхт, отсеков грузовиков и специальной техники. Затраты горючего составляют от 200 до 600 граммов в час. На максимальной позиции обогреватель обрабатывает около 200 кубических метров воздуха за 60 минут. Основные плюсы данного аппарата – электронный блок управления, безопасность, длительный рабочий ресурс и удобство эксплуатации. В комплектацию входят регулятор и монтажный набор.

Еще один популярный автономный дизельный отопитель салона на 24 вольта – WEBASTO AIR TOP 5000. Имеется также модификация на 12 В. Мощность агрегата варьируется от 1,5 до 5 киловатт. Затраты топлива в час не превышают 600 грамм при объеме обогреваемого пространства в 20 кубических метров. Вес аппарата – 5,9 килограмм.

Бензиновые аналоги

Эти агрегаты имеют схожий принцип работы с дизельными вариациями. Одной из самых популярных версий на отечественном рынке считается автономный отопитель салона «Вебасто». Ниже приведены характеристики серии Air Top:

  • Имеется специальная система для забора воздуха.
  • Наличие электронного блока управления.
  • Встроенный термический индикатор.
  • Нагнетательный двигатель.
  • Горелка с испарительным вкладышем.
  • Тепловой обменник.
  • Переключатель.
  • Топливный насос.

В комплектацию входит набор для монтажа. Кроме того, керамические компоненты позволяют минимизировать нагрузку на аккумуляторную батарею. Конструкция и функционал видоизменяется в зависимости от модификации прибора. Рассматриваемые автономные отопители салона автомобиля способны эффективно обогревать большие грузовые машины, даже в суровых климатических условиях.

Газовые обогреватели

Такие устройства отличаются от аналогов способом питания. Функционируют агрегаты на сжиженном газе. Автономный газовый отопитель салона обладает следующими плюсами:

  • Простота исполнения.
  • Безопасность при эксплуатации.
  • Экономит заряд аккумуляторной батареи.
  • Выход отработанных масс осуществляется в атмосферу.

Функционирует данный агрегат посредством обеспечения циркуляции воздушных масс внутри автомобиля. Дополнительный вентилятор позволяет увеличить эффективность работы прибора. Автономный отопитель салона легкового автомобиля такого типа удобен в обслуживании и использовании, поскольку не имеет вращающихся деталей. Отвод тепла производится путем природной конвекции воздуха.

SELENA PILOT-2 -E1

Этот обогреватель имеет мощность 2 кВт, способен обогреть территорию до 20 квадратных метров. Такие способности обуславливают его применение не только в легковых авто, но и в фургонах, грузовиках, гаражах и прочих технических помещениях.

Правила эксплуатации газового автономного отопителя салона на 12 вольт данного типа:

  • Агрегат может включаться не только во время движения, но и на стоянке.
  • Запуск работы осуществляется посредством открытия крана подачи, после чего активируется само устройство.
  • Отключение прибора производится при помощи тумблера.

Плюсы данной модели:

  • Приемлемая цена.
  • Отсутствие сложной электроники в конструкции.
  • Агрегация с системой климатического контроля, которой оборудовано большинство современных автомобилей.
  • Не требуется взаимодействие с ресурсами машины, что обеспечивает полную автономность прибора.
  • Применение баллонов различной вместимости (от 12 до 24 литров).

Электрические обогреватели

Основным конкурентом автономного дизельного отопителя салона и его аналогов является электрический вариант. Он включается от прикуривателя автомобиля, устанавливается обычно на фронтальной панели. Опытные автомобилисты пытаются использовать его только для разогрева стекол, поскольку он затрачивает приличное количество энергии и сушит воздух.

Его преимущества:

  • Доступная цена.
  • Элементарный монтаж.
  • Активация аппарата не требует дополнительных затрат топлива.
  • Доступность выбора агрегата по форме и цвету.

Минусы:

  • Дешевые подделки могут представлять опасность во время эксплуатации.
  • Обогреватель разряжает аккумуляторную батарею.
  • Наблюдается отрицательное воздействие на штатную проводку, в связи с чем рекомендуется подключать его отдельно.

Как сделать автономный отопитель салона своими руками?

Ниже представлен один из вариантов изготовления обогревателя для автомобиля самостоятельно. Из материалов и инструментов потребуется следующее:

  • Корпус компьютерного блока питания.
  • Вентилятор малой мощности.
  • Паяльник с припоем.
  • Кафельная плитка или ее часть.
  • Проводка.
  • Крепеж в виде болтов с гайками.
  • Провод из нихрома.

Пошаговое руководство

Автономный отопитель салона «Газели» или другого транспортного средства изготовить можно самостоятельно. Процедура состоит из нескольких этапов:

  1. Берется старый блок питания от компьютера, из которого удаляется вся начинка. То есть откручивается электронная плата, снимаются переключатели и разъемы.
  2. Роль нагревательного элемента будет играть провод из нихрома. Из него изготавливаются одинаковые пружины определенной длины. На этой стадии необходимо правильно рассчитать нагрузку, иначе возникнет излишек подачи на сеть, что вызовет недозарядку аккумуляторной батареи и прочие неприятные последствия. Сам процесс формирования узла заключается в наматывании проволоки на конус подходящего размера.
  3. Например, автономный отопитель салона на 12 вольт подойдет для авто с генератором на 70 ампер, при потреблении не более 15 А, что не сказывается отрицательно на функционировании автомобильной сети.

Завершающие работы

После монтажа пружин нужных размеров их потребуется закрепить. Для этого можно использовать кусочки обычной кафельной плитки. В них проделываются отверстия, в которые вставляются болты, и при помощи этих элементов крепится нагревательный элемент. После сборки всей конструкции она монтируется в корпус блока питания.

На завершающей фазе проводят установку вентилятора. Он монтируется в штатное место блока питания в противоположной части корпуса. При работе пропеллер будет прогонять воздух через накаленную нихромовую проволоку, выдавая его в салон уже теплым.

Автономный отопитель салона «Планар»

Функционирование этого устройства основывается на элементарном принципе. Оно затягивает атмосферные массы в середину нагревающегося отсека. При сгорании топлива выделяется тепло, которое затем поступает в салон.

Основным положительным моментом этого прибора считается возможность регулировки мощности нагрева. Этот процесс обеспечивается благодаря специальной контрольной ручке, размещенной на регуляторе. Она отличается оригинальным дизайном и плавной работой.

Заданный показатель мощности поддерживается в автоматическом режиме. При достижении критической температуры агрегат просто отключается. Увеличение тепла внутри салона способствует снижению мощности и подачи теплого воздуха.

Интересные факты

Перед монтажом автономного дизельного отопителя салона на 24 вольта необходимо выполнить работы по утеплению машины. В противном случае все установки будут неэффективны по причине ухода воздуха через щели и слабые места.

Все уплотнители должны гарантировать герметизацию машины. В случае потери эластичности элементы необходимо заменить. Улучшить обогрев в зимний период позволит снятие подсоса воздуха. Для этого не потребуется прилагать массу усилий. Просто отсоедините тросик от рычагов управления. Оптимальным решением станет открытие крана на максимум в зимний период.

Автономный воздушный отопитель салона будет забирать все тепло, если предварительно не прогреть двигатель. Решить проблему поможет монтаж дополнительной печки.

Итог

Водитель, который мерзнет внутри салона авто, испытывает дискомфорт. В результате возникает стрессовая ситуация, ухудшается контроль на дороге, что может привести к возникновению аварийных ситуаций. Автономный обогреватель на дизельном, бензиновом или газовом топливе поможет решить эту проблему. Большинство из этих агрегатов не требуют включения двигателя машины, могут работать в заглушенном транспортном средстве.

Выбор подобных приспособлений весьма широк. Владелец может без проблем найти дизельные, бензиновые, электрические или газовые модификации по доступной цене. при этом монтаж устройств реально произвести самостоятельно за считанные минуты.

Керамический нагреватель воздуха 50 Вт 12 В

Понадобился мне маломощный нагреватель воздуха для малогабаритной сушилки.
Нашёл целый магазин, специализирующийся на таких штуках. В ассортименте есть и керамические нагреватели (на 12, 24,36, 48, 110, 220 вольт различной мощности), плоские нагреватели, сборки и много другой вкусной всячины.

Уточнил у продавца потребляемый ток (я собирался питать от компьютерного импульсного БП), он ответил, что
PTC is Positive Temperature Coefficient, the resistance keeps changing at different environment and working condition. The inrush current of this 12V heater is 6~7A
.
Меня это вполне устраивало и я заказал.

Посылка в Мурманскую область добралась за рекордные 22 дня!

В обычном сером пакете без «пупырки» была коробочка, в которой во вспененный полиэтилен упакованы два нагревательных элемента:

Размеры (есть на сайте):

Из того, что нашлось под рукой на работе собрал некое подобие «стенда» для проверки, тестирования и измерений:

Нашёл у коллег в завалах старого железа древний АТ блок питания (Раритетнейшая по нынешним временам вещь! Еле выпросил!), подключил, вроде всё работает:

По одному греют нормально, последовательно чуть похуже, при параллельном подключении БП уходит в защиту и не включается — не хватает мощности (общая мощность этого экземпляра БП 230 Вт).
Нагревается небыстро, но через пару минут рукам становится ощутимо тепло. Померить температуру нечем, градусов примерно 40, как раз то, что мне надо.

Ток потребления мерил обычным бытовым мультиметром. Надо ещё учесть, что БП импульсный, поэтому результат измерения отличается от данных продавца.
При старте ток меньше, от нагрева растёт и доходит до
при 12 вольт:

при 5 вольт:

Продавец уточнил ещё, что в нагревателе стоит термопредохранитель, который должен разорвать цепь при 230 градусах, причём, похоже, безвозвратно. Проверять не буду, надеюсь, что моя будущая поделка не станет причиной пожара. 😉

Товаром полностью удовлетворён, общением с продавцом тоже.
Заказывал на свои кровные. 😉

Кошки нужны? Нет? Ну и хорошо, они у меня на батарее греются, беспокоить не буду. 😉

DIY 12V Нагреватель из старого тостера

Вот небольшой проект, который вы можете попробовать в следующий раз, когда захотите выбросить тостер. Самодельный нагреватель на 12 вольт можно собрать из старого тостера. Этот малыш может сделать любую комнату «поджаренной». Лол. Еще один из тех проектов «сделай сам», в котором перерабатываются материалы и прочее, которые в противном случае попали бы на местную свалку. Болты и шайбы обойдутся вам примерно в 3 доллара, если у вас их еще нет.

———————- Реклама ———————-

————————————————- ——————

Вот что вам понадобится:

  • старый тостер
  • аккумулятор 12 В
  • гайки, болты и шайбы
  • медный провод
  • старый вентилятор привода компакт-диска
  • пластиковые соединители для проводов
  • Металлическая обвязка
  • двухпозиционный переключатель или зажимы (опционально)

Корпус тостера необходимо снять, чтобы вы могли получить доступ к нагревательным змеевикам и повторно подключить их к работают от постоянного тока.Вентилятор подключается к цепи нагревателя, что позволяет ему автоматически включаться при подключении нагревателя к аккумулятору.

Вы можете подключить его к блоку батарей 12 В , что является очень распространенной конфигурацией. Он также позволяет использовать солнечные батареи или двигатель с генератором переменного тока для зарядки аккумулятора и включения нагревателя. Инвертор не требуется, вы просто подключаете его напрямую к аккумулятору 12 В. Всего за минуту этот обогреватель может производить нагретый воздух, температура которого превышает 120 градусов по Фаренгейту.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как заново подключить тостер…

.

———————- Реклама ———————-

Как использовать обогреватель пространства в качестве обогревателя электромобиля

Есть две причины, по которым вы можете рассмотреть возможность использования обогревателя в качестве обогревателя электромобиля: в качестве замены неисправной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или в качестве альтернативы гаражу вашего автомобиля.

Перед покупкой электрического автомобильного обогревателя следует подумать о том, следует ли использовать обогреватель на 120 или 12 вольт, безопасно ли использовать портативный автомобильный обогреватель в автомобиле и какая мощность вам нужна, чтобы согреться. транспортное средство.Основные подводные камни могут включать в себя узкие места в электроснабжении, опасность возгорания и потери тепла.

Шэрон Мередит / E + / Getty

Оставление обогревателя в автомобиле без присмотра может стать причиной пожара. Хотя некоторые обогреватели жилых помещений можно использовать в транспортных средствах, они не предназначены для этой цели, поэтому используйте их на свой страх и риск.

Обогреватели жилых помещений и 12-вольтовые обогреватели для электромобилей

Обогреватели жилых помещений предназначены для работы от сети переменного тока. В Северной Америке это означает, что они работают от 120 В переменного тока.В большинстве случаев электрическая система в автомобиле обеспечивает 12 В постоянного тока, которая может колебаться в большую или меньшую сторону в зависимости от таких факторов, как уровень заряда аккумулятора и общая нагрузка на систему.

Если вы используете обогреватель жилого помещения в качестве обогревателя электромобиля, подключите его к инвертору. Инвертор преобразует мощность постоянного тока из электрической системы автомобиля в мощность переменного тока, необходимую для обогревателя.

Некоторые обогреватели специально разработаны для использования в качестве обогревателей электромобилей. Эти устройства работают от постоянного тока, а не от переменного тока, что означает, что вам не нужен инвертор.Некоторые автомобильные обогреватели на 12 В можно подключить к розетке прикуривателя или специальной розетке для аксессуаров. Однако эти обогреватели вырабатывают ограниченное количество тепла.

Самые мощные автомобильные обогреватели на 12 В требуют прямого подключения к аккумуляторной батарее из-за большой силы тока, которую они потребляют.

В случаях, когда обогреватель используется вместо неисправной системы обогрева автомобиля, обычно лучше использовать обогреватель на 12 В. Хотя технически возможно использовать почти любой обогреватель жилых помещений в автомобиле, более эффективно и менее опасно использовать обогреватель на 12 В, чем подключать обогреватель на 120 В к инвертору.

В случаях, когда обогреватель используется в качестве альтернативы гаражу — для обогрева автомобиля перед холодным утренним переездом на работу — обогреватель на 120 В может быть лучшим вариантом.

Использование обогревателя 12 В при выключенном автомобиле быстро разряжает аккумулятор до точки, при которой автомобиль не заводится. Обогреватель жилого помещения на 120 В можно подключить к удобной розетке с помощью подходящего удлинителя, предназначенного для использования на открытом воздухе.

Вопрос о горении

Независимо от того, почему вы используете электрический обогреватель в машине, самый важный вопрос, который следует учитывать, — это создадите ли вы опасность возгорания в процессе.

Большинство обогревателей жилых помещений содержат предупреждения о том, что все горючие материалы должны храниться на минимальном расстоянии со всех сторон от обогревателя. Конкретное расстояние может варьироваться, но обычно оно составляет не менее нескольких футов, что затрудняет поиск безопасного места для размещения обогревателя жилого помещения внутри автомобиля или грузовика.

Безопасное использование электрического обогревателя в автомобиле не является невозможным. Тем не менее, вы должны руководствоваться здравым смыслом и избегать размещения одного из этих обогревателей рядом с легковоспламеняющимися объектами.

Поскольку автомобильные обогреватели на 12 В специально разработаны для использования в автомобилях, их обычно безопаснее использовать, чем обогреватели жилых помещений.

Однако при установке одного из этих обогревателей важно руководствоваться здравым смыслом. Проводка в обогревателе 12 В может создать дополнительную опасность возгорания, если не будет выполнена должным образом.

Кубические футы и тепловые потери

Выбирая обогреватель для использования в качестве обогревателя электромобиля, учитывайте объем воздуха, который необходимо нагреть, помимо потерь тепла.

Проблема здесь в том, что легковые и грузовые автомобили плохо изолированы по сравнению с домами. Вот почему ваша машина нагревается, когда вы паркуете ее на солнце, а также потому, что она быстро теряет тепло после выключения двигателя зимой.

В то время как обогреватель жилого помещения, предназначенный для обогрева комнаты размером 10 на 10 футов, способен без проблем нагревать внутренний объем небольшого легкового автомобиля или кабины грузовика, потери тепла могут увеличиваться.

Если вы планируете оставить обогреватель включенным на всю ночь, он может работать буквально всю ночь, что может привести к неприятным сюрпризам на счетах за электроэнергию.Лучшим вариантом является использование таймера или термостата для ограничения энергопотребления.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Трудно понять

Какой самый лучший портативный автомобильный обогреватель на 12 В?


12-вольтовые обогреватели для электромобилей — это вариант, когда нужно обогревать автомобиль.

Заметьте, я говорю , помогите нагреть.

12-вольтовые обогреватели не обладают достаточной выходной мощностью для обогрева автомобиля или грузовика, как это делает стандартный обогреватель.

Фактически, в зависимости от того, насколько холодно в месте, где вы живете, они могут вообще не работать.

Большинство портативных автомобильных обогревателей могут выдавать только около 150–180 Вт тепла.

Сравните это с феном, который может выдать 1200-1500 Вт, и вы увидите, что тепловыделения не так много.

С учетом сказанного, они могут помочь или дополнить тепло, но полагаться на один для полного обогрева транспортного средства было бы нереально.

Есть ли варианты получше?
Это зависит от того, чего вы пытаетесь достичь.

Например, обогреватели автомобильных сидений хорошо согревают ваше тело, но не очень полезны для разморозки окон.

Поскольку большинство портативных автомобильных обогревателей не выделяют много тепла для быстрого размораживания окон, я бы посоветовал использовать обогреватель автомобильного сиденья, чтобы помочь вашему телу оставаться в тепле.

Использование небольшого газового обогревателя — вариант для многих пользователей, поскольку они выделяют много тепла и не полагаются на 12-вольтовую систему автомобиля.

Mr. Heater Mh5B Little Buddy — одно из таких небольших газовых двигателей.

Mr. Heater Mh5B Little Buddy на Amazon
Mr. Heater F215100 Mh5B Little Buddy 3800 BTU Внутренний безопасный пропановый нагреватель, средний

Mr. Heater Little Buddy — альтернатива 12-вольтным системам.

Имеет защиту от опрокидывания, датчик отключения низкого содержания кислорода и легкие навинчивающиеся баллоны.

Конечно, это личный вариант, и чтение отзывов на Amazon или в других местах — лучший вариант, чтобы получить автомобильный обогреватель, который вам подойдет.

Ниже приведены некоторые из возможных вариантов для добавления тепла в автомобиль.

Как всегда, не забудьте прочитать обзоры на Amazon, форумах или в других местах, чтобы убедиться, что устройство является правильным выбором для вас.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

Наш выбор лучших портативных автомобильных обогревателей на 12 В в 2021 году

  1. Портативный автомобильный обогреватель ROYADVE
  2. Автомобильный обогреватель ROYADVE 12V Охлаждающий вентилятор с быстрым нагревом Портативные автоматические вставки в прикуриватель Обогреватель автомобиля размораживает вращающийся на 360 градусов

    Эта небольшая установка от ROYADVE создана для размораживания лобового стекла на приборной панели и обеспечения прямой видимости.

    Он может выдавать 150 Вт и работать от прикуривателя.

    150 Вт — это примерно столько же тепла, сколько чашка кофе.

    Хотя большинству потребуется больше тепла, многие добились хороших результатов с устройством; просто остерегайтесь его ограничений.

  3. Автомобильный обогреватель STYCC
  4. Автомобильный обогреватель STYCC, портативный, 60 секунд, быстрый нагрев, быстро размораживает обогреватель 12 В, 150 Вт, автоматический керамический обогреватель, охлаждающий вентилятор, 3 розетки, прикуриватель (красный)

    Этот тип обогревателя — это то, о чем большинство думает, когда речь идет о портативном обогревателе окон.

    Такой маленький агрегат также будет иметь ограничения и, как и показанный выше агрегат, выделяет столько же тепла, как чашка кофе.

    Такие устройства помогут вам согреть руки, помогут разморозить часть окна и добавить тепла к существующему теплу, но не ждите, что он творит чудеса.

    Этот небольшой обогреватель, созданный для разморозки окон, мало чем поможет, особенно в очень холодную погоду.

    Он выдает 150 Вт и, как и большинство устройств, получает питание от прикуривателя.

    Если вы живете в мягком температурном климате, это может помочь. В очень холодном климате это может быть едва заметно.

  5. HealthMate IN9438
  6. HealthMate IN9438 Велюровая подушка сиденья с подогревом, 12 В с поясничной опорой, обогрев с помощью простого контроллера, черный цвет, продукты Wagan

    Обогреватель подушки сиденья — хорошая альтернатива, если вы просто хотите помочь своему телу оставаться в тепле.

    Подогрев сиденья HealthMate на 12 В является популярным вариантом среди многих и работает достаточно хорошо.

    Он не нагревает всю машину, но имеет низкое потребление тока по сравнению с другими автомобильными обогревателями.

    Эти обогреватели — хороший вариант, чтобы помочь вам согреться зимой, когда вы находитесь в автомобиле или грузовике.

  7. RoadPro RPSL-681 12V Прямое подключение
  8. RoadPro RPSL-681 12V Керамический нагреватель / вентилятор с прямым подключением с поворотным основанием

    RoadPro RPSL-681 предназначен для тех, кто хочет получить больше от электрического блока.

    Он подключается непосредственно к батарее и может выдавать до 300 Вт тепловой мощности.

    Провод 12 калибра необходимо подвести к батарее, что, вероятно, не для всех, но работает после настройки.

    Как и все электрические варианты, он не самый лучший, но работает намного лучше, чем устройства с питанием от прикуривателя.

  9. 12V Воздушный нагреватель дизельного топлива
  10. Дизельный воздухонагреватель 8 кВт 12 В Дизельный обогреватель для парковки Автоматическое управление Бак 10 л ЖК-переключатель Глушитель для автомобилей, автобусов, грузовиков, инженерных транспортных средств

    12-вольтовые обогреватели для дизельного топлива предназначены для очень серьезного пользователя, которому нужен хороший источник тепла.

    Они работают очень хорошо, и у них не возникнет проблем с обогревом легкового, грузового или крупногабаритного транспорта.

    Установка более сложна и не для всех, у кого есть небольшой бензобак, электрический и монтаж, требующий настройки.

    Существует множество комплектов, в которых популярны устройства Happybuy.

    Хотя дороже по сравнению с другими отопительными агрегатами и сложнее в установке, подогреватели дизельного топлива работают очень хорошо.

Таблица сравнения лучших автомобильных обогревателей на 12 В

Название 12 В Газ Тепловая мощность Установка
Портативный автомобильный обогреватель ROYADVE Да Нет Очень низкий Easy
Автомобильный обогреватель STYCC Да Нет Очень низкий Easy
Автокресло HealthMate IN9438 Да Нет Только для тела Easy
Mr.Нагреватель Little Buddy Нет Да Хорошая Высокая теплопроизводительность Easy
RoadPro RPSL-681 Да Нет Низкий Средний
Воздухонагреватель дизельного топлива на 12 В Да Да Хорошая Высокая теплопроизводительность Умеренная

Предохранитель электрического нагревателя и прикуривателя / проводка
В зависимости от вашего автомобиля цепь прикуривателя может не обеспечивать достаточную мощность для работы автомобильного обогревателя.

Некоторым портативным обогревателям для работы требуется цепь на 15 А, что может привести к перегоранию предохранителя прикуривателя.

Опять же, это зависит от обогревателя, ведь подогревателю сиденья требуется всего 3,5 А.

Обязательно прочитайте, сколько ампер необходимо для работы небольшого нагревательного устройства.

Также не забудьте проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, на сколько ампер может работать прикуриватель.

Также неплохо знать, где находится предохранитель прикуривателя, на случай, если он перегорит и потребует замены.

Хотя плавкий предохранитель не является обычным явлением, его обычно легко заменить, когда местоположение известно и запасной предохранитель имеется.

Резюме
Электрическая система автомобиля никогда не была предназначена для обработки большой выходной мощности, необходимой для производства тепла.

По этой причине имейте в виду, что эти небольшие нагревательные устройства не будут выделять столько тепла, сколько хотелось бы многим.

С учетом сказанного они могут помочь снять остроту.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — не оставлять одно из этих устройств подключенным к прикуривателю автомобиля.

Некоторые автомобили отключают питание прикуривателя, а другие — нет. Если питание не отключится, аккумулятор разрядится.




Водонагреватель своими руками 12В (+ советы / мысли?) | BackYard Chickens

Мы с мужем только начали выращивать цыплят в этом году и планируем впервые уехать из дома на Рождество (23–26 декабря). У нас 6 цыплят в курятнике 8х10, что им нравится, так что нам там довольно комфортно, но у нас все еще нет раствора для полива.Было немного холодно — их вода замораживалась всего пару раз, обычно при низком уровне (сейчас они используют фонтанчик для полива на 1 галлон). Однако, если на Рождество будет холодно, нам нужно будет что-то сделать, чтобы вода у них не замерзла. Наш курятник находится на расстоянии 200–250 футов от дома, поэтому мы не сможем протянуть удлинитель. У меня есть автомобильный аккумулятор глубокого разряда (добавлю солнечную батарею, но я считаю, что этого должно хватить на пару дней за один раз). Мы не хотим использовать инвертор и запускать его до напряжения переменного тока и высокого напряжения из-за риска возгорания и потери эффективности.

Таким образом, требования к нашему обогревателю:
-12V
-Низкая мощность (для снижения риска возгорания)
-Погружаемый, но безопасный, когда вода пуста

Я осмотрелся, но не нашел ничего, что мне понравилось. На Amazon есть погружные нагревательные элементы, но они, как правило, довольно высокой мощности (150 Вт +), что повышает риск возгорания или перегрева.

Решение, которое я сейчас пробую, — это сделать самодельный нагревательный элемент из нихромовой проволоки. Я использовал калькулятор из нихромовой проволоки http: //www.jacobs-online.biz / nichrome / NichromeCalc.html, чтобы определить, что 42 дюйма при датчике 28 должны давать 15 Вт и оставаться ниже 200 ° F при комнатной температуре (очевидно, я ожидал, что воды, как правило, будет намного меньше, чем это, но безопасно). Я взял поднос для пиццы который поместился бы на дно 5-галлонного ведра и покрыл его пищевым высокотемпературным силиконовым герметиком, поместил нихромовую проволоку сверху (с обычным проводом с силиконовым покрытием для уже прикрепленных соединений) и подождал, пока она застынет ( с помощью мультиметра убедитесь, что провод не закорочен на противень для пиццы… Надо было дождаться, пока силикон застынет, прежде чем добавлять провод, но я этого не сделал). Проволока плохо прилипала, поэтому на следующем шаге я нанес силиконовый герметик вокруг проволоки, покрыл вощеной бумагой, а затем зажал сверху другой противень для пиццы, чтобы он оставался ровным. Я дал ему немного застыть, затем снял противень для пиццы и вощеную бумагу (немного до того, как она полностью высохла, поэтому она немного прилипла). Затем я подождал, пока он застынет, затем нанес еще немного силиконового герметика, чтобы сделать верх водонепроницаемым.На этом этапе я также пропустил соединительные провода через силиконовую трубку, чтобы сделать их более водонепроницаемыми / с меньшей вероятностью выдергивания / поломки (не уверен, насколько это необходимо), и прикрепил трубку к объекту в целом.

Я дождался, пока он высохнет, и погрузил его в воду, проверяя с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что он не замыкается на воду и что ничего странного не происходит. Пока все хорошо — теперь мне нужно подключить его к источнику питания, а также протестировать и настроить контроллер температуры, чтобы поддерживать его на уровне чуть выше нуля.Еще мне нужно поставить в ведро горизонтальные поилки (… и научить цыплят пользоваться горизонтальными поилками …).

Мультиметр измеряет нагревательный элемент на 10 Ом, которое при 12 В составляет ~ 14,4 Вт, что примерно то, к чему я стремился.

Вот фото объекта на прилавке:


И вот он погружается в ведро для первого теста:

Есть предположения? Это безумие? Это будет работать? Я посмотрю с тестами, вероятно (на самом деле, это ключ, конечно).Пожалуйста, дайте мне знать о любых проблемах безопасности, в частности (я уже приобрел предохранители и держатели предохранителей для подключения к батарее [планирую использовать 3A], чтобы снизить риск, если что-то пойдет не так).

Quick Fix для сломанного нагревателя в автомобиле, грузовике и RV

Часто люди используют 12-вольтовые обогреватели в автомобиле, грузовике или жилом доме в качестве временного решения, когда заводской обогреватель в автомобиле перестает работать должным образом из-за засорения сердечника обогревателя или сгоревшего электродвигателя вентилятора обогревателя.

Есть несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем тратить свои кровно заработанные деньги на какой-либо обогреватель.Независимо от типа транспортного средства, в котором вы планируете использовать обогреватель, вы должны убедиться, что

12-вольтная розетка прикуривателя может обеспечить достаточную мощность. Требования к мощности всегда указываются в амперах.

В большинстве случаев розетка прикуривателя в автомобилях, грузовиках, домах на колесах и лодках может выдерживать ток не более 10 ампер. Это означает, что если ваш новый портативный автомобильный обогреватель рассчитан на использование более 10 ампер, вы, скорее всего, «перегорите» предохранитель. Хотя это возможно, мы не рекомендуем заменять предохранитель в блоке предохранителей на предохранитель большего размера.Есть очень большая вероятность, что проводка, ведущая к вашей розетке / розетке на 12 В, может выдерживать только ток 10 ампер.

Решение — используйте обогреватель, в котором используются прямые соединения с аккумуляторной батареей автомобиля. Эти обогреватели обычно производят более чем в два раза больше тепла, поскольку они подключены напрямую к 12-вольтовой батарее, поэтому мощность не ограничивается проводкой автомобильной розетки.

RoadPro RPSL-681 — это керамический автоматический нагреватель с прямым подключением, который поставляется с кольцевыми клеммами, уже обжатыми и припаянными на концах проводов для упрощения установки.Чтобы правильно проложить эти провода к аккумуляторной батарее в автомобиле или жилом доме, провода должны быть проложены через межсетевой экран вашего автомобиля. Никогда не прокладывайте провода из кабины через дверь, так как они могут повредиться и вызвать опасное короткое замыкание.

Прокладка проводов межсетевого экрана транспортного средства — обычно вы можете найти резиновую втулку в межсетевом экране вашего транспортного средства, отодвигая коврик в салоне, где обычно отдыхают ноги водителя или пассажира. Приемлемая втулка уже будет иметь несколько проводов, проходящих через нее, или она будет пустой (втулка, которая заполняет отверстие межсетевого экрана без проводов, проходящих через нее в данный момент).

Просто пропустите соединительные провода вашего обогревателя через подходящую втулку брандмауэра и должным образом проложите к аккумуляторной батарее автомобиля. Как только провод будет проложен, обязательно закрепите всю лишнюю проводку с помощью стяжек (стяжек). Убедитесь, что вы не прикрепляете провода автоматического обогревателя к горячим или движущимся частям в моторном отсеке или внутри автомобиля.

Semi Truck трассировка проводов — водители грузовиков обычно могут найти отверстие в полу кабины грузовика, которое предназначалось для проводки.Вы должны обернуть все оголенные провода раздельным кабелепроводом ткацкого станка, чтобы защитить проводку от чрезмерного трения и износа из-за вибрации. Трубопровод также помогает защитить от непогоды. Водители грузовика должны убедиться, что провода не прикреплены к кабине и раме грузовика, поскольку кабина имеет тип подвески, допускающий некоторое движение независимо от рамы грузовика, что приведет к повреждению проводки обогревателя. Прикрепляйте только к одному или другому и не забудьте оставить небольшой люфт для подвески.

Меньшие обогреватели с непрямым проводом для использования в автомобиле, грузовике, жилом доме на колесах или лодке отлично подходят для небольшого обогрева рук или ног, когда это необходимо, но лучше всего для размораживания окон.Они предназначены для использования в небольшом замкнутом пространстве и лучше всего подходят для небольших транспортных средств. В очень холодных условиях этим небольшим обогревателям может потребоваться некоторое время, чтобы начать выдувать много тепла. По мере повышения температуры воздуха в автомобиле обогреватель может производить больше тепла. Это связано с конструкцией этих небольших портативных обогревателей. Воздух втягивается через заднюю или боковую часть, а затем проходит через нагревательный элемент, прежде чем выйти из передней части нагревателя. Более холодный всасываемый воздух снижает температуру на выходе.Более теплый всасываемый воздух обеспечивает более высокую температуру на выходе.

Энергопотребление нагревателя
12-вольтные нагреватели, которые подключаются к розетке прикуривателя, потребляют не более 10 ампер. Обогреватели, которые требуют прямого подключения аккумуляторной батареи, как правило, потребляют намного больше энергии. Вы можете ожидать, что нагреватель прямого подключения будет потреблять значительно больше энергии. Эти обогреватели потребляют от 20 до 50 ампер постоянного тока.

Никогда не рекомендуется запускать обогреватель на 12 В при работающем двигателе, чтобы аккумулятор оставался заряженным.Если вы пытаетесь согреться, одновременно экономя топливо, вам следует запускать двигатель автомобиля не реже двух раз в час, давая ему поработать не менее 10 минут, чтобы генератор мог пополнить запасы батареи.

Питание электрических нагревателей постоянным током

Каждый тип обогревателя, который мы продаем на O.E.M. Обогреватели могут быть изготовлены в соответствии с вашими требованиями для работы на постоянном токе. Мы предоставили нагреватели для работы от напряжения от 3 до 84 В постоянного тока. Некоторые типичные 12-вольтовые нагреватели из силиконовой резины и 12-вольтовый тепловой кабель доступны для покупки в Интернете со скидкой.Скоро мы разместим обогреватели на 24 В. Если у вас есть особые требования, позвоните нам по телефону (866) 685-4443 , заполните одну из наших контактных форм или отправьте нам электронное письмо.

Могу ли я запустить этот нагреватель на 12 вольт постоянного тока?

Это вопрос, который мы слышим довольно часто. Если обогреватель был разработан для работы от 120 В, то ответ будет: «Можно, но он не сильно нагреется». Однако, если у вас есть обогреватель, рассчитанный на 12 вольт переменного тока, ответ будет: «Да, можно!»

Имеет ли значение, подаю ли я переменный или постоянный ток?

Нет, при условии, что напряжение переменного тока эквивалентно напряжению постоянного тока.Напряжение переменного тока (переменного тока) обычно выражается как его среднеквадратичное значение (среднеквадратичное значение). К счастью, напряжение переменного тока имеет синусоидальную форму волны, и среднеквадратичное значение может быть легко вычислено без необходимости использования сложных математических уравнений — все, что вам нужно, это простое умножение, приведенное ниже (где В RMS — среднеквадратичное значение, а В пик — пиковое напряжение):

Напряжения, указанные для электрических розеток и приборов, даны как их среднеквадратичные значения.Таким образом, стандартная американская розетка на 120 В фактически обеспечивает пиковое напряжение около 170 В. Интересное историческое замечание: среднеквадратичное значение сигнала переменного тока обычно называют «теплотворной способностью» сигнала из-за того, что мощность — или тепло, если хотите — рассеиваемая сопротивлением, была одинаковой независимо от того, подаваемое напряжение было постоянным или переменным. На приведенном ниже графике показана форма волны переменного тока в сравнении со среднеквадратичным и пиковым значениями:

Как приложенное напряжение влияет на выходную мощность вашего нагревателя

Начнем с азов: электронагреватель — это резистивное устройство; то есть он обеспечивает противодействие протеканию тока при приложении напряжения.Когда он это делает, он рассеивает энергию в виде тепла. Мы можем рассчитать, какую мощность может выдержать резистивная нагрузка, используя следующее уравнение:

Как показано в уравнении, максимальная мощность, которую может выдавать нагреватель, зависит от подаваемого тока. Этот ток ограничен допустимой токовой нагрузкой источника питания, но также может быть ограничен калибром провода. При этом низковольтным нагревателям постоянного тока потребуется больше тока для обеспечения того же количества энергии, что и нагревателю, работающему от 120 В или 240 В.Если у вас есть обогреватель, который вы хотите использовать при более низком напряжении постоянного или переменного тока, вы можете рассчитать новую мощность, используя уравнение ниже:

В качестве примера предположим, что у нас есть картриджный нагреватель на 120 В и 1000 Вт, и нашему клиенту нужен нагреватель того же типа и размера, но на 24 В. Если мы включим эти числа в наше уравнение, мы можем рассчитать, что нагреватель будет иметь тепловую мощность 40 Вт при подключении к источнику питания 24 В. Использование этого уравнения может быть полезно для клиентов, которые ищут нагреватели с низким напряжением и мощностью, но у них нет времени или денег, чтобы изготовить специальный нагреватель для них.

Каковы некоторые общие области применения нагревателей постоянного тока?
  • Кварцевые генераторы — Многие бытовые электронные устройства полагаются на кварцевые генераторы для обеспечения часов реального времени или других измерений, связанных со временем. Для обеспечения точности кварцевые генераторы должны храниться в термостатированной печи для кристаллов.
  • Удаленные приложения — Батареи и солнечные панели могут использоваться в качестве источника питания, когда сетевое напряжение недоступно в удаленных местах, таких как сараи, хижины и парковые заставы.Батареи квадроциклов, жилых автофургонов и лодок также могут обеспечивать электроэнергию, когда требуются обогреватели кабины.
  • Отклоняющие нагрузки — Ветровая, гидро- и солнечная энергия используют отклоняющие нагрузки для перенаправления избыточной мощности на нагревательный элемент. В ветровых или гидроэнергетических установках избыточная мощность может вызвать превышение скорости и возможное повреждение оборудования, а применение отклоняющей нагрузки может предотвратить это.
Какие нагреватели постоянного тока я могу купить?

Здесь, у О.E.M. Heaters, мы можем изготовить индивидуальные нагреватели практически на любое напряжение. Наиболее распространенные нагреватели, требуемые для приложений постоянного тока, — это гибкая силиконовая резина и картриджные нагреватели. Если вы все еще не уверены, какой продукт вам подходит, мы будем рады помочь вам в этом разобраться. Позвоните нам по телефону (866) 685-4443 , отправьте нам электронное письмо по адресу sales @ oemheaters .com или заполните контактную форму.

6 дюймов, 12 В постоянного тока погружной водонагревательный элемент

Погружной водонагреватель низкого напряжения 12 В постоянного тока — доступен мощностью 200, 300 или 600 Вт.

Может использоваться напрямую с батареями, солнечными панелями, гидроэлектрическими генераторами, в качестве отвлекающей нагрузки от сброса ветряных турбин. Вы можете пропускать высокое напряжение через элемент при условии, что вы не превышаете номинальную мощность элемента, например: элемент 600 Вт может выдерживать максимальную выходную мощность солнечной батареи 600 Вт при 150 В 4 А, пример 2: элемент на 300 Вт может выдерживать максимальную мощность 300 Вт 200 вольт при 1,5 амперах.

Если напряжение вашей панели, умноженное на силу тока вашей панели (общая мощность панели), не превышает номинальную мощность этого элемента, то вы можете безопасно использовать этот элемент с панелями с более высоким напряжением.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРОСЕТЬ, ТАК КАК ОНА НЕМЕДЛЕННО УНИЧТОЖАЕТ ЭЛЕМЕНТ!

Может также использоваться в качестве самосвального груза для солнечных батарей.

Подходит для стандартных водонагревателей с 1 ″ NPT или вашего собственного резервуара водонагревателя.

Сначала мы начинаем с твердой основы из латуни и меди, затем элемент покрывается никелем для длительного срока службы.

Использование:
• Антиобледенитель резервуара для воды для домашнего скота (низкий ток означает, что аккумулятор не разряжается так быстро). Для защиты воды от замерзания собак, кошек и других домашних животных.
• Стандартная американская замена элемента водонагревателя для сетевых или автономных применений
• Предварительный подогрев воды
• Кемперы, дома на колесах
• Аварийное горячее водоснабжение
• Портативные коммерческие, промышленные машины и оборудование
• Работает от автомобильного аккумулятора для горячего водоснабжения в любом месте
• Прямые ветровые и солнечные установки
• АВТОМОБИЛИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ БЕТОНА
• Использование для самостоятельных солнечных водонагревателей
• Для нагрева моторного масла, растительного масла или большинства других масел или жидкостей
• и во многих, многих других областях, где требуется тепло или отвод нужны нагрузки.

Водонагревательные элементы постоянного тока намного безопаснее, чем 110 вольт

.

Нагрейте воду напрямую с помощью ветряного генератора (с аккумуляторной батареей или без нее). Генераторы ветряных турбин используются в основном для производства электроэнергии.

Используемая мощность может храниться в батарейном блоке или подключаться к электросети с помощью подходящего сетевого инвертора. При очень сильном ветре и / или когда батареи полностью заряжены, ветряная турбина может генерировать больше тока, чем могут выдержать батареи, поэтому часто используется сбросная нагрузка, чтобы отвести дополнительную энергию на нагрев воды, чтобы она не тратилась впустую и чтобы ветряк не раскручивается так быстро, чтобы повредить его.

Водонагреватель с отводной нагрузкой
На рисунке ниже показан типичный 12-вольтовый водонагревательный элемент, который можно ввинтить в отверстие сливного крана погружного нагревателя. При использовании в качестве отводящей (сбросной) нагрузки такой элемент подключается к батареям через регулятор заряда.

Раздвижная веранда: Раздвижное остекление веранды и террасы. Цены на раздвижное остекление.

Теплое остекление веранды и террасы от ЮБК: заказать в Москве

Абсолютно теплая стеклянная веранда теперь реальность! Мы воплотим все ваши смелые идеи об остекленной веранде в реальность: возьмем на себя не только остекление, но и строительство вашей веранды под ключ.

Защитить веранду от дождя и холода, оставив ее открытой, помогут раздвижные системы остекления, устанавливая которые, вы «убиваете двух зайцев сразу»: зимой ваша веранда закрыта и является абсолютно теплым помещением, а летом стеклянные панели открываются и возвращают веранде летний облик.

СПОСОБЫ ОСТЕКЛЕНИЯ ТЕРРАСЫ И ВЕРАНДЫ

В зависимости от назначения помещения мы предлагаем вам разные виды теплого раздвижного и статичного остекления. Для ресторана, для дома, для беседки, для офиса, для торговых галерей.

БЕЗРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ

Отличный вариант для остекления летней веранды. Все системы подразумевают отсутствие рам, к тому же вы можете выбрать любой способ открывания панелей на свой вкус.

  • Стекло закаленное
  • Алюминиевый профиль только снизу и сверху
  • Нижняя направляющая: отсутствует (без порога)
  • Количество панелей: неограничено
  • Max. высота панелей: 3600 мм.

F4 THERMO «ПАРКОВКА»

Подходит для остекления больших площадей и увеличенной высоты проема. Хорошее решение для остекления веранд ресторанов.

  • Стеклопакет из закаленного стекла
  • Алюминиевый профиль с терморазрывом
  • Нижняя направляющая: отсутствует (без порога)
  • Количество панелей: неограничено
  • Max. высота панелей: 3000 мм.

F9 THERMO «КНИЖКА»

Подходит для остекления входной группы. Первая панель может служить дверью в холодное время года. Используется в основном вместо глухой стены с возможностью выхода на улицу.

  • Стеклопакет из закаленного стекла
  • Алюминиевый профиль с терморазрывом
  • Нижняя направляющая: есть
  • Количество панелей: зависит от их ширины и высоты
  • Max. высота панелей: 2350 мм.

ТЕПЛЫЙ СЛАЙД

Этот вид системы также подходит для входной группы. Он полностью герметичен и его легко можно установить вместо глухой стены, где первая панель может выполнять роль двери.

  • Стеклопакет из закаленного стекла
  • Алюминиевый профиль с терморазрывом
  • Нижняя направляющая: есть
  • Max количество панелей: 3
  • Max. высота панелей: 3000 мм.

Дарья

Специалист компании ЮБК

(499) 677-51-77

[email protected]

СПРЭП СИСТЕМЫ

Идеальный вариант для остекления веранды на верхних этажех здания без опции входа и выхода на улицу. Механизм работы такой: 2 верхние панели опускаются за нижнюю, образуя таким образом стеклянное ограждение.

  • Стеклопакет из закаленного стекла
  • Алюминиевый профиль с терморазрывом
  • Нижняя направляющая: есть
  • Max количество панелей: 3
  • Max. высота остекления: 5000 мм.
  • Автоматический механизм подъема

СТЕКЛЯННАЯ КРЫША: РАЗДВИЖНАЯ ИЛИ СТАТИЧНАЯ

  • Стеклопакет из закаленного стекла или триплекс
  • Алюминиевый профиль с терморазрывом
  • Max. количество стеклянных секций: без ограничений
  • Автоматический механизм открывания


ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА ОСТЕКЛЕНИЯ

Стекло:

  1. Прозрачное (М2)
  2. Осветленное (Optiwhite)
  3. Матовое
  4. Цветное
  5. Тонированное
  6. Зеркальное
  7. С пленкой
  8. С пескоструйным дизайном

Металл и алюминиевые профили:

Покраска алюминиевых профилей и металлокаркаса в любой цвет по RAL входит в стоимость остекления. Возможно нанесение покрытия, которое имитирует структуру натурального дерева.

 


 

 

Преимущества теплого остекления веранды
  1. Экономия. Вам не нужно ничего достраивать, тратить лишние деньги и время. Остеклив одну, две или три стены веранды, вы полностью наполните ее теплом и светом.
  2. Безопасность. При изготовлении стеклопакета мы использем высокопрочное, закаленное стекло, а это значит, что стеклянную панель любой из систем будет очень сложно разбить. Во всех системах предусмотрены замки и защелки для запирания.
  3. Простота. Вы легко и просто откроете свою веранду, одним движением убрав панели в зону парковки.
  4. Уникальность. Система F4 Thermo уникальна тем, что у нее нет нижних направляющих. Это позволяет нам свести к минимуму нарушение целостности напольного покрытия. А уникальная система терморазрыва в профиле позволяет надежно защитить веранду от проникновения холодного воздуха, эффективно сберегая тепло Вашего дома.
  5. Неограниченные возможности. Нашими системами вы можете остеклить неограниченное количество пространства! Теперь все зависит только от Вашего желания.
  6. Стиль. Стеклопакет заключен в тонкий алюминиевый профиль, что делает наши системы изящными и элегантными. Например, система F4 Thermo представляет собой «стеклянные шторы» — легкую, внешне невесомую и невероятно стильную конструкцию. Такое остекление не только надежно защитит Вас от капризов погоды, но и сделает Вашу веранду настоящим произведением дизайнерского искусства.
  7. Надежность. Надежное крепление панелям обеспечивает подшипниковая система направляющего профиля, которая не имеет аналогов. Мы даем 10 лет гарантии на все роликовый механизм!


Остекление террасы | Раздвижное остекление веранды для загородного дома и дачи в Санкт-Петербурге, цены

Остекленная терраса, веранда или беседка – это комфортное место для отдыха во время пребывания в загородном доме. Качественное остекление гарантирует защиту от дождя и ветра и обеспечивает необходимый уровень комфорта, благодаря чему вы можете находиться на веранде даже в непогоду.

Компания «Окна Контакт» уже много лет осуществляет остекление террас, веранд и беседок в Петербурге и Ленинградской области:

1. Раздвижные конструкции Slidors

Это прекрасный вариант для остекления террас, так как система Slidors оснащена большим количеством камер и обладает хорошей теплоизоляцией (0.15 – 0.33 м2*С/Вт). Раздвижная конструкция дает возможность сэкономить место в помещении. Пластиковая система Slidors — это система с оцинковано-стальным армированием, что гарантирует ее прочность. Филингпис и высокие рельсы являются надежной защитой от продувания и намокания, а двусторонний уплотнитель обеспечивает герметичность конструкции.

2. Алюминиевое раздвижное остекление

Такое остекление является холодным: оно защищает от дождя и ветра, но практически не обладает теплоизоляцией. Алюминиевая конструкция идеально подходит для отдыха в летнее время. Ее часто устанавливают в прилегающих постройках, расположенных на территории с благоприятными климатическими условиями, а также используют в мангальных зонах, где необходима защита от дождя.

Для холодного алюминиевого остекления мы используем профиль Provedal C640 или SIAL60, теплоизоляция которого- 0,07 м2 * С/Вт, прозрачное заполнение створки: стекло М1. Цвет профиля можно выбрать, (белый, коричневый, RAL).

3. Пластиковые окна для веранды

Остекление веранд пластиковыми окнами является теплым и воссоздает атмосферу домашнего уюта. Окна надежно защищают помещение от ветра и влаги. Такой вариант идеально подходит для веранд и террас, на которых планируется оставаться долгое время или даже ночевать. (теплоизоляция — 0,63 м2 * С/Вт) Система гарантирует шумоизоляцию и герметичность.

Пластиковые окна из профиля IVAPER и REHAU отлично подойдут для воплощения ваших дизайнерских идей: их можно декорировать (цветное стекло, ламинирование профиля, витраж), оснастить любым типом стеклопакета и дополнительно установить антивзломные системы.

Остекление веранд и террас алюминиевым профилем на даче цена в Москве от компании Стекло-Композит

Остекление веранды

Компания «Стекло-Композит» предлагает высококвалифицированные услуги по проектированию, изготовлению и монтажу светопроницаемых конструкций для остекления веранд. Мы работаем в Москве и Подмосковье уже продолжительное время, успешно реализуя проекты различной сложности. Разработанные, произведенные и установленные нашей командой стеклянные «стены» позволили сотням владельцев частных домов решить такие задачи, как:

  • увеличение полезной площади;
  • создание эстетически привлекательного фасада;
  • дополнительные возможности для домочадцев;
  • утепление дома.

Дополнительные «квадраты»

Остекление веранды действительно позволяет получить дополнительную полезную площадь, которую можно выделить в случае теплого варианта под жилую комнату или кабинет, а в случае холодного – под зимний сад или сезонную зону отдыха.


Красивый архитектурный облик здания

Остекленные террасы здания смотрятся очень привлекательно и стильно. При использовании светоотражающих стекол с улицы не просматривается то, что происходит внутри строения, а фасад дома или дачи выглядит респектабельно.


В единстве с природой

Остекление террасы дает возможность обитателям дома или дачи ежеминутно наслаждаться красотой окружающего мира, не покидая помещения. Неважно, идет за окном дождь или снег, принимайте природные проявления с благодарностью, находясь под надежной защитой.


Дополнительная теплозащита

Остекленная веранда создает дополнительный барьер для холодных воздушных масс зимой, не пуская их в помещения.

Благодаря использованию современных технологий при изготовлении и установке стеклопакетов наша команда гарантирует, что сооружение прослужит долгие годы, легко перенося любые атмосферные ненастья.


Панорамное остекление веранды

При застеклении террасы загородного коттеджа или дачи особенно популярны панорамные технологии, предусматривающие установку окон от пола до потолка. Высокий спрос на этот тип обустройства веранды обусловлен тем, что такое застекление имеет максимальный коэффициент светопропускания и дарит великолепный вид из помещений на улицу. Традиционно технология панорамного застекления применяется в комплексе с раздвижным типом открывания. Раздвижные элементы сооружения сдвигаются в сторону благодаря специальным роликам, по принципу дверей-купе.

Створки этого типа удобны в эксплуатации, так как:

  • не занимают много места при открывании;
  • обеспечивают отличное освещение и качественное проветривание помещения;
  • имеют привлекательный эстетический вид.

Застекление светопроницаемыми сегментами из алюминиевого профиля

Наиболее часто при остеклении террас используются конструкции из алюминиевого профиля. Это объясняется тем, что модели из алюминия отличаются незначительным весом, поэтому не требуют мощного фундамента или усиления несущих перегородок.

Неоспоримыми достоинствами алюминиевого профиля считаются долговечность и прочность, обусловленная исходными характеристиками материалов, а также невысокая стоимость. Последний фактор дает возможность обустройства больших площадей без значительных материальных вложений, что крайне важно для большинства потребителей.


Раздвижные двери для террас и веранд: от чего зависит цена?

Производство пластиковых раздвижных дверей является одним из главных направлений деятельности компании «Стекло-Композит». Мы успешно освоили технологии, стремясь удовлетворить потребности наших клиентов в системах, которые уже несколько лет находятся на пике популярности у архитекторов и дизайнеров Москвы.

Предложение компании «Стекло-Композит»

При проектировании, производстве и непосредственном остеклении веранд наша компания применяет стеклопакеты с использованием триплекса или закаленного стекла, что позволяет сделать пакеты больших размеров, которые в профессиональной сфере получили обозначение «Джамбо». Чтобы точнее понимать, о каких размерах идет речь, важно отметить, что окна «Джамбо» имеют стороны в 4 и 3 м. Использование нами таких гигантских стеклянных форм отработано до высочайшего класса, поэтому мы даем длительную гарантию на сами системы и все виды работ. Что касается эксплуатационно-технических характеристик окон «Джамбо», то такие стеклопакеты, кроме размера, ничем не отличаются от аналогов типовых размеров. Они прекрасно адаптированы к климатическим условиям России, поэтому прекрасно защищают внутренние площади от погодных условий. В каталоге компании вы можете ознакомиться с нашими возможностями и предложениями.

Почему выбирают «Стекло-Композит»?

Специализированный рынок столицы переполнен предложениями, но все больше потребителей выбирают именно нас. Это объясняется высоким профессионализмом нашей команды и выгодными условиями сотрудничества.

  1. Мы предлагаем комплексную услугу, которая предусматривает проектирование, изготовление и монтаж окон на террасе «под ключ». Наши специалисты осуществляют индивидуальную схему работы над каждым проектом, что гарантирует учет всех технических особенностей и возможностей конкретного объекта. Благодаря этому все решения, предлагаемые нами, идеально подходят для коттеджей, остеклением которых мы занимаемся.
  2. Мы четко соблюдаем оговоренные договором сроки выполнения работ, что очень важно для наших клиентов.
  3. «Стекло-Композит» использует в деятельности самые качественные материалы и все современные технологии, применяемые ведущими компаниями всего мира.
  4. Мы готовы предложить вам выгодные финансовые условия сотрудничества, в том числе оплату услуг удобным для вас способом.

Остались вопросы? Задайте их менеджеру по телефону или через форму обратной связи. Мы готовы предоставить квалифицированную консультацию и дать компетентное разъяснение профильных моментов.

Остекление веранды — безрамное, раздвижное, алюминиевое, холодное

Веранда – прекрасное место для отдыха! На ней можно выпить чашечку травянистого чая, вздремнуть на свежем воздухе, а затем проснуться от лёгкого дуновения ветерка под пение птиц.

По желанию веранду можно остеклить, ведь для лета погода готовит проливные дожди и грозы, а для весны и осени – холодные ветра. Так что если вы планируете пользоваться этой составляющей своих апартаментов круглый год, выбирайте наиболее оптимальный вариант остекления веранды и приступайте к работе!

В настоящее время существует следующие виды остекления веранды, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

  • остекление веранды алюминиевыми конструкциями;
  • безрамное остекление веранды;
  • раздвижные конструкции для остекления веранды;
  • остекление веранды поликарбонатом;
  • остекление веранды ПВХ.

Остекление веранды алюминиевыми конструкциями

Алюминиевое остекление веранды – самый простой способ остекления на рынке строительных услуг.

Он идеально подходит для не отапливаемого помещения, где нет необходимости в повышенной звуко- и теплоизоляции.

Алюминиевые профили очень лёгкие, прочные и устойчивые к коррозии. Они позволяют изготавливать распашные и раздвижные оконные конструкции различной конфигурации и любых размеров, не используя дополнительных материалов.

Поэтому остекление веранды алюминиевым профилем – отличный способ защитить помещение от дождя, ветра, снега и пыли.

Оконные группы для остекления веранды на даче, изготовленные из алюминия, представляют собой аккуратную и лёгкую композицию, которая не только защитит её (веранду) от неблагоприятных погодных явлений, но и придаст ей привлекательный внешний вид.

Так как ширина алюминиевого профиля очень маленькая, а проёмы между ними максимально большие, для оконных рам характерна отличная светопроницаемость. Поэтому свободному потоку дневного света в помещение ничего не препятствует. Кроме того, веранде будет всегда обеспечена чистота и пожарная безопасность, поэтому на ней можно отдыхать круглый год.

Более полная информация про остекление алюминиевым профилем.

Лёгкость алюминиевой конструкции позволяет остеклять алюминием не только недавно построенные веранды, но и помещения старой постройки.

Остекление дачной веранды можно произвести двойным или одинарным стеклопакетом в зависимости от функций, которыми будет наделено помещение. А при качественных алюминиевых профилях и грамотном изготовлении алюминиевой конструкции такое остекление прослужит длительное время без дополнительного ухода и ремонта.

Поэтому прежде чем приступить к работе, стоит ознакомиться с наиболее популярными производителями профилей, которые прочно закрепили свои позиции на рынке алюминиевой продукции.

Настоящий шведско-норвежский алюминиевый гигант SapaBuildingSystem, в распоряжении которого есть абсолютно всё: квалифицированные сотрудники, природные ресурсы Скандинавии, опутавшая мир сеть сбыта продукции, уникальные концепции разработок научно-исследовательского института в Белленберге компании Wilcona и её инновационные ресурсы.

Следующий по значимости производитель алюминиевых профилей – финский концерн NordicAluminium. Он также владеет ресурсами Скандинавского полуострова и ресурсами близлежащего Кольского полуострова.

Из отечественных производителей алюминиевой продукции стоит отметить минский завод «Алютех», компанию из Набережных Челнов «Татпроф» и московский концерн «Мосмек».

Мягкие окна для веранды

Мягкие окна состоят из поливинилхлорида — пленки хорошего качества и плотной структуры. Такими окнами закрывают проемы летних беседок и веранд. Но они отлично подойдут и для входной группы.

Данная пленка является альтернативой ПВХ стеклопакетам, которыми зачастую заказчик не хочет закрывать конструкцию по причине того, что это будет капитальное сооружение, а данная пленка в виде мягких окон подворачивается в рулон вверх и достаточно эстетично смотрится.

Поливинилхлоридная пленка используется в круглогодичном режиме. Так же она комфортно используется в летний период во время дождя, хорошо защищает от ветра, и зимой, в ноябре, можно закрыть данные проемы мягкими окнами и до весны не использовать. Беседка будет защищена, кроме дождя, еще и от снега зимой.

Узнать подробнее про мягкие окна ⇒

Безрамное остекление веранды

Застеклённая веранда без рам предоставляет неограниченную возможность для обзора.

Такой способ остекления не предполагает наличие вертикальных стоек и рам, поэтому помещение даже в зимний период будет выглядеть открытой.

А так как на веранду будут поступать абсолютно все световые потоки, из неё можно сделать прекрасный зимний сад!

Про зимний сад у нас есть информация для потребителей в двух частях: часть 1, часть 2.

Для бескаркасного остекления веранды применяют специальное закалённое стекло, которое выдержит как температурные перепады, так и сильные удары.

Каждое стеклянное полотно тщательно шлифуется со всех сторон, чтобы исключить вероятность порезов. А в местах стыка стекла и фасада веранды используются специальные накладки.

По верхнему и нижнему краям проёма прокладывают небольшие рельсы, по которым будут передвигаться стеклянные полотна. И в тёплое время года конструкцию можно запросто сдвинуть в одну сторону и сложить «книжкой».

Безрамное остекление веранды на даче обеспечит безопасность, эстетику и комфортные условия нахождения на ней. Основа конструкции — алюминиевый профиль. Только совсем не такой, каким его привыкли видеть. Он совершенно не заметен глазу, нисколько не портит вид из окна.

На данный момент на российском рынке безрамного остекления наиболее востребованной является финская компания Lumon, гарантируя эстетичный вид веранде и удобство в использовании.

Другими небезызвестными компаниями, занимающимися производством безрамных остекляющих конструкций, считаются компании «СТС» и «Эстел».

Главное преимущество последних систем перед финскими окнами заключается в их более высоком качестве и доступной цене.

Узнайте про безрамное остекление системой HansaGlass Cover

Раздвижное остекление веранды

Раздвижные конструкции широко используются для застекления веранд. Они удобны тем, что в летнее время всю систему можно сдвинуть в одну сторону, полностью открыв площадку.

Раздвижные рамы закрепляются на параллельных направляющих, поэтому они ездят как дверцы в шкафах-купе, заезжая друг за друга.

Главное преимущество такой конструкции – существенная экономия места, занимающего распашными дверцами. Но минус такого остекления заключается в том, что в летний период открыть стену полностью не получится, так как стеклянные полотна не вынимаются из рам, а лишь задвигаются одни за другие с определённой стороны.

 

 

Кроме того, раздвижное остекление веранды не герметично, и для создания собственного зимнего сада она непригодно.

Успешным на рынке производства раздвижных конструкций для остекления веранды можно назвать систему Slidors. Наравне с ней популярен и испанский концерн ProvedalSystemas, но его продукция будет несколько дороже отечественной.

Более полная информация про раздвижное остекление.

Остекление веранды поликарбонатом

Конструкция для остекления веранды из полимерного пластика – достойная альтернатива алюминию. Поликарбонату характерны: повышенная прочность, устойчивость к негативным воздействиям внешней среды, привлекательный внешний вид и сравнительно невысокая рыночная стоимость.

Поликарбонат отлично заменяет дорогостоящее, но хрупкое стекло, поэтому остекление веранды из такого материала выгоднее и надёжнее. Кроме того, цвета конструкции и полимерного полотна могут быть весьма различными, всё зависит от личных предпочтений.

С технической стороны веранда, остеклённая поликарбонатом, практически ничем не отличается от веранды, остеклённой алюминием. Она также пропускает потоки света, защищает помещение от ветра, дождя, пыли и поддерживает определённый температурный режим, поэтому в ней можно создать прекрасный зимний сад. А также поликарбонатное остекление веранды абсолютно безопасно для жизни и здоровья.

Крупнейшая российская компания SafPlast Innovative занимается производством монолитных и структурных листов из полимерного пластика и профилей для монтажа, которые прекрасно подойдут для остекления веранды. Собственные бренды концерна «Novattro» и «Actual!» предлагают широкий ассортиментный выбор продукции из поликарбоната, который удовлетворит требования даже самых избирательных заказчиков.

Узнайте, какие еще отечественные производители выпускают сотовый поликарбонат.

Остекление веранды ПВХ

Остекление веранды с использование ПВХ-профилей – не менее популярный способ остекления помещения на рынке строительных услуг.

Во-первых, такая популярность обусловлена тем, что заказчик может выбрать определённую модель профиля в соответствии со своими личными предпочтениями.

Во-вторых, широкий спектр цветов (RAL) ПВХ-профилей и большой ценовой диапазон позволяют клиенту в полной мере реализовать свои задумки в конструкционном плане.

В-третьих, застекленная веранда подобным образом не нуждается в особом уходе, а также ПВХ отличается хорошей звуко- и теплоизоляцией.

Но вместе с вышеперечисленными преимуществами ПВХ-профилей, они имеют и существенные недостатки:

  • готовая конструкция не подлежит частичному ремонту и замене какой-либо из составляющих;
  • остекление веранды в деревянном доме подобного типа прослужит максимум 15-20 лет, после которого весь строительный процесс придётся выполнять сначала;
  • ПВХ-профиль очень тяжёлый, поэтому без соответствующего фундамента под веранду остекление может обрушиться.

Вот здесь можно прочитать про: ПВХ системы PROPLEX, профиль ПВХ Deceuninck, профили ПВХ Montblanc,VEKA, Rehau, KBE.

Таким образом, какой именно способ остекления веранды предпочесть, решать только хозяину дома. Кроме того, надо учесть, в какое время года будет эксплуатировать помещение, необходима ли шумоизоляция, звукоизоляция и герметичность веранде. А также приблизительно подсчитать денежные средства, которые хозяин может выделить на весь процесс остекления.

Раздвижное остекление веранды, террасы, беседки алюминиевым профилем

Алюминиевые системы рамного остекления типа Provedal традиционно используются для остекления окон и балконов городских квартир. Но их с таким же успехом можно ставить на веранду или террасу загородных домов и даже остеклить ими беседку. Остекление профилем Provedal зарекомендовало себя на российском рынке как качественные и недорогие конструкции. На сегодняшний день алюминиевое остекление пользуется стабильным спросом, давая возможность остеклить беседку недорого.

Раздвижная рамная конструкция остекления

Для остекления веранд, террас и беседок чаще всего устанавливается раздвижная конструкция. Система алюминиевых профилей позволяет изготавливать конструкции с двух-, трех- и четырехстворчатым остеклением. Раздвижные створки остекления требуют намного меньше места для открывания, чем распашные. Створки двигаются в одной плоскости, это значительно экономит место. Правда, раздвижное остекление веранд и террас имеет свои особенности: например, невозможно открыть все проемы одновременно.

Специалисты VIP-Balkon уже более 10 лет делают остекление веранд, террас и беседок. Большой опыт позволяет нам стеклить объекты любой сложности. Мы можем не только установить раздвижное остекление, мы делаем все работы под ключ: готовим основание, проводим сварные работы, устанавливаем каркас, ставим стеклянные крыши и навесы. Конструкции раздвижного остекления из алюминиевого профиля мы изготавливаем на собственном производстве. Такой комплексный подход выгодно сказывается на сроках изготовления, скорости монтажа, качестве работы и стоимости проекта.

Фото наших веранд, террас и беседок с остеклением из алюминиевого профиля

Остекление деревянной веранды-сруба в Еремеево

По фронту этой симпатичной веранды в деревенском стиле установили раздвижное остекление из алюминиевого профиля. Установили москитную сетку. Боковые проемы веранды закрыли глухим остеклением, также из алюминиевого профиля. Такого же типа входная группа веранды с распашной дверью.

Цветовое решение остекления веранды подобрано для соответствия остальному оформлению дома. Профиль раздвижного и глухого остекления и стеклянной двери окрашен в выбранный цвет по шкале RAL.

Из-за особенности кладки сруба каждый проем остекления такой веранды имеет разную высоту от пола, это добавило головной боли при замерах, рассчете и монтаже, но за счет ювелирной точности и аккуратно выдержанного стиля это совершенно не бросается в глаза.

Получилась солнечная светлая веранда с частично открывающимся раздвижным алюминиевым остеклением. Необычность проекту прибавляет то, что веранда не стандартная прямоугольная, а как бы со «срезанными» углами (по сути в плане представляя собой половинку восьмиугольника), и вход на веранду как раз с одного из таких «срезанных» углов.

Остекление балкона-веранды с эркером, деревня Пятница

Сложный и необычный объект остекления. Балкон вдоль второго этажа частного дома в деревне Пятница (Солнечногорский р-н Московской области) имеет очень необычный выступ, открытую площадку с многоугольным периметром.

Единый комплекс остекления из алюминиевого профиля включает площадь балкона второго этажа и многоугольную площадку, уходит в высоту под скат крыши и выступает за него. Поскольку площадка веранды выносит периметр остекления за пределы крыши здания, для защиты от осадков над ней нашими инженерами была спроектирована прозрачная пирамидальная крыша. Кровля крыши — из прозрачного монолитного поликарбоната толщиной 12 мм. Получился застекленный эркер, выступающий из основной плоскости остекления.

Основой остекления веранды и фасада служит специальная алюминиевая конструкция. Для придания жесткости в верхней части конструкции остекления поставлены фермы, крепящие ее к стене. Остекление веранды — раздвижное, по две створки на проем. Снизу, до уровня парапета, и в верхних проемах, уходящих под крышу, остекление глухое, неоткрывающееся.

Панорамное остекление веранды в Мышецком

Остекление веранды алюминиевым профилем, д. Мышецкое Солнечногорского района Московской области. Веранда застеклена полностью во всю высоту стен, от пола до потолка. Сплошное остекление сделало веранду очень светлой и солнечной, с прекрасным панорамным видом.

В нижней части веранды остекление глухое, нераскрывающееся. По фронту веранды три центральных проема — с раздвижным остеклением. Остальные проемы закрыты глухим остеклением. Входная группа — раздвижные цельностеклянные двери. Алюминиевый профиль остекления выкрашен в нужный цвет по желанию заказчика.

Раздвижное остекление террасы на крыше дома

Квартира на втором этаже этого дома по улице Авиаторов в Люберцах имеет выход на открытую площадку над магазином, расположенным в цокольном этаже. Часть площадки было решено застеклить как террасу: предполагается, что там будет что-то вроде зимнего сада. По фронту террасы три проема с раздвижным трехполозным остеклением из алюминиевого профиля. Это позволяет по необходимости открывать до двух третей остекления, сдвигая две створки за третью. Входная группа и стеклянная дверь, ведущая с крыши на террасу, также сделаны из алюминиевого профиля. Профиль остекления и каркас террасы окрашены в нужный цвет по шкале RAL. Для защиты от насекомых в каждом проеме остекления установлены москитные сетки.

Особенностью этого проекта является стеклянная крыша террасы, вписанная под выступ балкона следующего этажа. Кронштейны крепления крыши очень аккуратно заделаны под облицовку фасада здания, не нарушая общего архитектурного облика.

Стеклянная беседка на крыше в центре Москвы

Стеклянная беседка на крыше здания на Большой Сухаревской. Сварной металлокаркас беседки не крепится к крыше: беседка стоит на крыше под собственным весом.

Раздвижное остекление из алюминиевого профиля по всем четырем сторонам беседки. Каждая из сторон разделена на два проема остекления. В каждом из проемов установлено четырехполозное остекление так, что три раздвижные створки могут перемещаться каждая по своей направляющей и собираются у четвертой, неподвижной створки, примыкающей к углу беседки. Таким образом, беседка может быть раскрыта с любой стороны до трех четвертей.

Треугольники фронтона беседки закрыты глухим остеклением. Пространство между стеклянной кровлей и металлокаркасом тоже закрыто стеклом.

Крыша беседки стеклянная. Каркас крыши из специального фасадного алюминиевого профиля крепится к стальному каркасу беседки. Кровля крыши — триплекс из закаленного стекла.

Материалы отделки подобраны по вкусу заказчика. Настил пола беседки — декинг (палубная доска). С улицы — белый отлив, изнутри — декоративные нащельники.

Раздвижное остекление веранды частного дома в Подсосино

Деревня Подсосино, Сергиево-Посадский район, Московская область. Раздвижное остекление веранды с использованием алюминиевого профиля. Три проема трехполозного остекления, позволяющие открывать проем до двух третей ширины. Один проем с двухполозным раздвижным остеклением. Торец веранды застеклен панорамным глухим остеклением. Установлены москитные сетки. Дверь веранды прозрачная стеклянная, распашная, тоже из алюминиевого профиля. Профиль остекления окрашен в нужный цвет по шкале RAL для соответствия стилю оформления всего дома. Удобное, практичное летнее остекление для веранды.

Раздвижное остекление террасы в Льялово

Остекление балкона-террасы второго этажа частного дома в деревне Льялово (Солнечногорский район, Московская область). Для остекления центральных проемов террасы использован раздвижной алюминиевый профиль. Верхние проемы террасы до ската крыши закрыты глухим остеклением. Профиль остекления окрашен в коричневый цвет для соответствия цветовому оформлению всего дома.

Новогодняя сказка на Причале

Раздвижное рамное остекление беседки в СНТ «Причал» (д.Пучково, Троицк, Московская область). Для остекления открытых проемов использован раздвижной алюминиевый профиль. Профиль остекления окрашен в нужный цвет по шкале RAL. Для защиты беседки летними вечерами от комаров предусмотрены москитные сетки.

Остекление беседки в поселке АкваВилла

Для остекления летней беседки в коттеджном поселке АкваВилла (Московская область, Мытищинский район, с/п Федоскинское) была использована рамная конструкция из алюминиевого профиля. В двух проемах беседки установлены раздвижные трехполосные конструкции остекления, позволяющие открывать проем до двух третей ширины, почти полностью. В третьем, самом широком, проеме беседки стоит двухполосная раздвижная конструкция остекления.

Алюминиевое остекление террас, веранд, беседок. Цены от производителя — al-solution.ru

  • Решила заменить в квартире старые оконные рамы, очень волновалась, подбирая окна: хотелось найти бюджетные расценки не в ущерб качеству работы. Компании, которые советовали подруги, доверия не вызвали. Наугад заказала на сайте ОкнаСтрит расчет балконного остекления теплым алюминием. Буквально сразу получила прозрачную калькуляцию, со мной связалась менеджер, ответила очень вразумительно на мои, как теперь понимаю, смешные вопросы. В результате пришел замерщик, а через неделю мастер Дмитрий Крафт и его бригада сделали остекления балкона, простое, без претензии, но с очень качественной отделкой. Понравилось, как работают мастера, – без суеты, не шумя, не мусоря. Вся работа заняла полтора дня. С потеплением буду остеклять квартиру полностью в этой компании!

    Марина Куликова
    г. Москва

  • Мы делаем коттедж для очень придирчивого клиента, у которого, как оказалось, еще и проект не лучший в плане входных дверей и окон, терраса вообще с наветренной стороны, там вообще непонятно было, как остекление и какое делать. Решил поискать на остекление хорошего подрядчика, коллега посоветовал Окнастрит. Выбирали долго, остановились на многокамерных профилях с термовставками, клиент одобрил (сам все перепроверял, замерщика Павла просто доставал днями). По факту все сделали на ура, качественно, быстро, по теплоизоляции клиент (уже обживает потихоньку) остался доволен. Ставил монтажник Андрей Бурунов с бригадой, рекомендую.

    Дмитрий Скаредов
    пос. Вешки, Московская область

  • Выражаю благодарность менеджеру Кириллу и его коллеге, забыл имя, который отвечает за проектирование конструкций. Они мне очень помогли с выбором, их консультации бесценны. Я не очень разбираюсь в стройке, все на доверии к специалистам. Нужно было остеклить в моем кафе летнюю террасу, мне была предложена раздвижная конструкция-гармошка, которую можно в теплое время полностью открывать. Нужна была надежная система, чтобы не вызывать каждую неделю мастеров. Я почти уложился в бюджет, который выделил под это дело. Ну, и главное – все сделали в короткие сроки, не растягивая монтажные работы на месяцы. Очень доволен качеством, пока нет нареканий – элементарно открывается и закрывается, звуков с улицы стало меньше. Теперь терраса – любимое место наших посетителей. Огромное спасибо! Успехов и процветания вашей компании.

    Андрей Шац
    г. Москва

  • Компания «Окна Стрит» превратила мой балкон-террасу на последнем этаже в зимний сад! Волшебное место получилось! Алюминиевую конструкцию проектировали с нуля именно под меня. Вначале был довольно долгий этап проектирования и изготовления, потом начались монтажные работы. Мы в квартире пока не живем, поэтому не могу сказать, что этот процесс меня сильно напрягал, хотя в сроки и не уложились. Отдельное спасибо монтажникам за бережное отношение к прилегающим помещениям – ни мусора, ни повреждений. Электрифицировали, сделали пол, организовали панорамный выход, откосы аккуратные. Очень приятно, когда компания берет на себя ответственность за весь комплекс работ, потом не нужно доделывать что-то, искать исполнителей на мелкие работы, а это нелегко. Рекомендую всем своим друзьям двумя руками этих ребят, правда, не ожидала, что сотрудничество с оконщиками может закончиться таким позитивом.

    Ольга Долженко
    г. Москва

  • Офисные перегородки нам ставили монтажники Ляховой и Гиманов, договор № 27145, метро Авиамоторная. Инженер Андрей, который пришел к нам после оформления заявки на сайте, просто бог своего дела, он полдня у нас провозился, некоторые позиции по ходу решали, что-то меняли в плане разбивки помещения. Мы купили под офис помещение бывшей столовой, понятно, что ничего кроме стен, а в планах было – сделать дробное зонирование, вывести в одну линию маленькие кабинетики для сотрудников, мой кабинет отдельно остеклить, кухню сделать для людей – зону отдыха автономную, “предбанник” для гостей. Очень много перегородок нужно было ставить, в общем, Андрея можно смело считать соавтором проекта нашего офиса. Очень доволен качеством офисных дверей и перегородок, по сервисному обслуживанию вопросов тоже, насколько я понял, с этой компанией не возникнет. Рад, что так оперативно поработали!

    Иван Нестеров
    г. Москва

  • Хочется поблагодарить Ивана и Сергея, ребят, ставивших мне панорамный балкон с панорамным же выходом из спальни. Согласен, что работа сложная, по отзывам знакомых, знаю, что французское остекление на таком широком проеме вообще мало кому доверить можно, но в моем случае все очень хорошо получилось, удобно, качественно, красиво. И, главное, подобрали мне алюминиевый профиль нужного цвета – идеально под фасад подошло. В целом выглядит добротно, любуюсь окрестностями, не боясь ничего поломать)). Единственный недостаток – теперь приходится поддерживать порядок на балконе, мусор и ненужные вещи уже не оставишь до лучших времен, но это и к лучшему :).

    Григорий Аксёнов
    г. Одинцово, Московская обл.

  • Заказывал остекление веранды в Окнастрит для дома. Я сам строитель, поэтому какие-то моменты работы и замерщика, и монтажников мне понятны были. Сразу скажу – не было никаких заминок по срокам, все качественно, без передергиваний, по цене все прозрачно, все как договаривались. Толковые очень монтажники, все обсудили в процессе – и как стены утеплить смежные, и потолок. Профиль своим качеством порадовал – я ставил VIDNAL, чтобы не переплачивать за ненужные мне навороты и бренд. Очень рекомендую эту систему всем, кто планирует алюминием стеклить пристройки, производитель отечественный, цена умеренная и качество на высоте. Летом в планах остекление мангальной беседки у тещи, надеюсь, поработаем снова. Приятно иметь дело с профессионалами!

    Александр Коптюг
    Малаховка, Московская обл.

  • Веранды фото | Имидж Интерьер

    ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, БЕСЕДКИ, ЗИМНИЕ САДЫ — ОГРОМНЫЙ ВЫБОР КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

    Компания «Имидж Интерьер» специализируется на проектировании, изготовлении и монтаже всех видов систем светопрозрачных конструкций на основе алюминиевых и пластиковых профильных систем. В своей работе мы используем только качественный профиль от известных производителей. Механизмы открывания створок — поворотные, откидные, раздвижные, подъемные или комбинированные. Мы предлагаем всевозможные интересные конструктивные решения по возведению таких объектов как остеклённые террасы, веранды, беседки, зимние сады по индивидуальным эскизам. Мы подберём для Вас наиболее подходящий вид остекления веранды или террасы окнами в тёплом или холодном вариантах. Современные системы остекления беседок, террас, веранд, зимних садов открывают много возможностей для претворения в жизнь Ваших фантазий и оригинальных дизайнерских решений. Остекление проёмов самых сложных форм. Разработка новых проектов комплексного остекления террас, веранд, зимних садов с нуля.
    Панорамное остекление веранд с использованием безопасного закаленного стекла 10 — 12 мм.

    Многолетний опыт работы дает нам возможность реализовывать даже самые сложные проекты. Мы всегда готовы к реализации новых интересных проектов и идей!

    НАШИ РАБОТЫ

    Остекление веранды, террасы – увеличение полезного пространства дома для отдыха и работы в любое время года.

    Уникальность веранды или террасы заключается в том, что она, с одной стороны, создает ощущение открытого пространства, близкого к природе, а с другой, – ограждает от ее негативных проявлений. Закрытая остекленная веранда способна выполнять функции места для отдыха, работы и приятного времяпрепровождения с гостями.

    Конструктивно веранда примыкает к капитальной стене дома и расположена на одном с ним фундаменте. Остекленная терраса или веранда, это полноценная пристройка к дому, увеличивающая его полезную жилую площадь. Но при этом цена террасы или веранды, возведённой из светопрозрачных конструкций намного ниже пристройки возведённой из кирпича или дерева. Остекленная веранда может иметь прозрачные «стены» — панорамные окна, расположенные с двух или трех сторон.

    Варианты остекления веранд, террас, беседок — которые мы осуществляем:

    • Холодное остекление. Для такого варианта используется безрамное остекление или применение алюминиевых фасадных систем без терморазрыва, холодное остекление.
    • Теплое остекление. Такой вид работ подразумевает сооружение конструкции, которая обеспечит адекватную терморегуляцию воздуха в помещении. Для теплого остекления мы используем окна из пластиковых профильных систем и стеклопакетов или дерева, а также фасадное остекление с терморазрывом.
    • Безрамное остекление. Минимум профильных систем. Максимум стекла и света.

    Наиболее популярными в остеклении веранд являются алюминиевые конструкции. Можно выделить ряд преимуществ данного вида остекления:

    1. Дешевизна. Конструкции из алюминиевого профиля просты в изготовлении, поэтому стоят намного дешевле остекления других видов.
    2. Любая площадь покрытия. Алюминиевые конструкции дают возможность покрыть стеклом любую территорию с пола до потолка, а также выполнить панорамное остекление.
    3. Высокая свето- и воздухопропускная способность, возможность соорудить мобильные элементы в конструкции. В теплое время года закрытое пространство легко превратить в террасу благодаря системе раздвижных конструкций и многочисленных окон.
    4. Легкий вес. Такая конструкция станет отличным решением для мест, где пластиковые и деревянные системы противопоказаны к эксплуатации.

    Светопрозрачные конструкции веранд позволяют добиться сразу нескольких целей – функциональности пространства, эстетичности внешнего вида, интенсивной освещенности, отсутствия ощущения ограниченного пространства, долговечности и экономичности при длительной эксплуатации (не требуют капитального ремонта).

    Специалисты компании “ИМИДЖ ИНТЕРЬЕР” помогут вам подобрать оптимальный тип остекления веранды, так как каждое строение индивидуально в своем роде и нуждается в оригинальных решениях.

    Вернуться в Фотогалерею

    FPL Ручка для раздвижных дверей для веранды

    Ручка раздвижной двери патио веранды ФПЛ

    О продукте:

    Ручка раздвижной двери Veranda для патио

    FPL изготовлена ​​из цинка и доступна в четырех вариантах отделки. Большинство товаров FPL есть в наличии и будут готовы к отправке в течение 1-3 рабочих дней.

    Характеристики продукта:
    • FPL Веранда, страница продукта
    • Цинковая конструкция для привлекательного дизайна и цены
    • В комплекте все необходимое крепежное оборудование и аксессуары
    • Простая установка для стандартных отверстий под винты 3-15 / 16 дюймов (c-t-c)
    • Конфигурация внутреннего дворика может иметь защелку в смещенном положении, 2-5 / 8 дюймов от центра к центру (c-t-c) или в центральном положении, 2 дюйма от центра к центру (c-t-c).
    • Доступные варианты отделки: черный (BPC), белый (WPC), коричневый (T), бронза Tiffany (TB)
    • FPL предлагает пожизненную ограниченную гарантию на механизм первоначальному пользователю
    • Жители Калифорнии Предупреждение по предложению 65

    FPL Ручка для раздвижных дверей для веранды

    О продукте:

    Слайдер для террасы Veranda не имеет внешнего замка, но имеет внутреннюю защелку для большого пальца, которая убирает ваш механизм.Стиль веранды также доступен в исполнении с ключом (запирается / отпирается ключом снаружи и защелкой для большого пальца изнутри). Этот элемент указан отдельно.

    FPL Ручка для раздвижных дверей для веранды

    Слайдер для террасы Veranda идеально сочетается с тремя врезными механизмами FPL. Если вы хотите создать свою собственную конфигурацию для слайдера Veranda, помимо варианта по умолчанию, указанного выше, перейдите по ссылкам ниже, чтобы настроить стиль адаптера, стиль удара и отделку.

    FPL Ручка для раздвижных дверей для веранды

    О продукте:

    Ручка раздвижной двери патио Veranda разработана для простой установки с использованием стандартного расстояния между отверстиями под винты 3-15 / 16 дюймов. Она совместима со многими распространенными конфигурациями врезных замков для раздвижных дверей.

    Установка продукта:
    • Конфигурация внутреннего дворика может иметь защелку в смещенном положении, 2-5 / 8 «от центра к центру (c-t-c) или в центральном положении, 2» от центра к центру (c-t-c)

    Иногда процесс заказа подходящего оборудования может сбить с толку.Мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Служба поддержки клиентов доступна по телефону с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по восточному стандартному времени. См. Вкладку меню «Поддержка» выше для получения дополнительной информации.

    Вам нужно вдохновение? Взгляните на эти ссылки:

    Ручки для раздвижных дверей веранды с замком, на ключ, толстая дверь 1-1 / 2 «- Традиционные — Дверные замки — от FPL Дверные замки и фурнитура

    1. Все продукты
    2. Товары для дома
    3. Фурнитура
    4. Дверная фурнитура
    5. Дверные замки
    6. MPN: VER-3-K-14-6-112-T
    • Описание продукта
    • Технические характеристики продукта
    • Доставка и возврат
    • Простая замена большинства ручек раздвижных дверей; Стандарт 3-15 / 16 «межцентровые отверстия для винтов»
    • Простая внутренняя ручка с классической внешней ручкой для правосторонних или левосторонних дверей
    • Выберите толщину двери, чтобы получить правильную фурнитуру — не урезайте длину винтов!
    • Защелка для большого пальца может быть установлена ​​в центральном или смещенном положении для размещения дверей с 3 или 4 отверстиями
    • Включает внутреннюю и внешнюю тягу, защелку для большого пальца, врезной замок с защелкой и цилиндр для ключа
    Набор ручек для раздвижных дверей Veranda предлагает легкую замену большинство раздвижных патио в стиле врезки и стеклянные дверные ручки.Прочная внутренняя ручка имеет привлекательный дизайн, удобна в использовании и обеспечивает хороший зазор между пальцами. Внутреннюю защелку для большого пальца можно установить по центру или со смещением, чтобы приспособить двери с 3 или 4 отверстиями. Внешняя ручка представляет собой знакомую конструкцию с несколькими монтажными отверстиями, которые позволяют размещать ручку параллельно или со смещением. Двери с двусторонним движением подходят для правосторонних или левосторонних дверей. В комплект входят внутренние и внешние ручки, стальная защелка под большой палец, врезной замок с защелкой, ключевой цилиндр с ключами и установочные винты.Съемная переходная пластина, входящая в комплект врезного замка, предназначена для использования на большинстве деревянных раздвижных дверей. Пожалуйста, посмотрите фото размеров ручки, чтобы убедиться в правильности установки.
    Этот продукт был описан как:
    • современный
    • дверные ручки
    • дверная обшивка
    • fpl
    • сверхмощный
    • современный
    • дверь патио
    • тянет
    • сменные ручки
    • раздвижная дверь
    • раздвижная дверь отделка
    • традиционный
    • веранда

    В Houzz мы хотим, чтобы вы купили FPL дверные замки и фурнитуру Ручки раздвижных дверей для веранды с замком, с ключом, толстая дверь 1-1 / 2 «, цвет желтого цвета # VER-3-K- 14-6-112-Т с уверенностью.Вы можете прочитать реальные отзывы покупателей об этом или любом другом продукте и даже задать вопросы и получить ответы от нас или прямо от бренда. Когда вы покупаете FPL дверные замки и фурнитуру для раздвижных дверей веранды с замком, ключом, толстой дверью 1-1 / 2 дюйма, желтовато-коричневого цвета или любой другой продукт онлайн у нас, вы становитесь частью семьи Houzz и можете рассчитывать на исключительное обслуживание клиентов на каждом этапе Если у вас есть вопросы о дверных замках и фурнитуре FPL, деталь № VER-3-K-14-6-112-T или о любом другом продукте, выставленном на продажу, наша служба поддержки клиентов будет рада вам помочь.

    page_type: page_view_productproduct_topic: topic_0product_price: price_level_1

    Отверстия под винты 3-15 / 16 ”Толщина двери 1-1 / 2” Набор ручек для раздвижных стеклянных дверей веранды с врезным замком, черный ключ

    Набор ручек для раздвижных стеклянных дверей веранды с врезными дверными ручками Черный, под ключ, резьбовые отверстия 3-15 / 16 «, толщина двери 1-1 / 2» — -, Эксклюзив в Интернете, отличное качество, Покупайте сейчас, гарантировано, Удовлетворены, быстрая доставка, закажите сегодня, Купить официальный сайт онлайн здесь! с врезным замком Черный ключ с отверстиями под винты 3-15 / 16 дюймов Толщина двери 1-1 / 2 дюйма Комплект ручек для раздвижных стеклянных дверей веранды, отверстия для винтов 3-15 / 16 дюймов Толщина двери 1-1 / 2 дюйма Комплект ручек для раздвижных стеклянных дверей веранды с врезным замком, черный ключ, комплект с врезным замком, черный ключ, 3-15 / 16 дюймов, винтовые отверстия 1-1 / 2 дюйма, толщина двери, ручка для раздвижной стеклянной двери веранды.

    Внутреннюю защелку для большого пальца можно установить по центру или со смещением, чтобы приспособить двери с 3 или 4 отверстиями. Простая замена большинства ручек раздвижных дверей; Стандартные межцентровые отверстия под винты 3-15 / 16 ”. Набор ручек для раздвижных стеклянных дверей веранды с врезным замком. В комплект входят внутренние и внешние ручки. Съемная переходная пластина в комплекте с врезным замком предназначена для использования на большинстве деревянных раздвижных дверей. С ключом, защелка для большого пальца, Простая внутренняя ручка с классической внешней ручкой для дверей с правой или левой рукой, Черный, врезной замок с защелкой, Черный, Ключ, цилиндрический ключ с ключами, Название размера: Толщина двери 1-1 / 2 дюйма | Название цвета: черный + врезной замок.и установочные винты, стальная защелка для большого пальца, отверстия для винтов 3-15 / 16 дюймов, двусторонняя ручка подходит для дверей с правой или левой рукой. Врезной замок с защелкой, толщина двери 1-1 / 2 ‘- -, Внешняя ручка имеет знакомый дизайн с несколько монтажных отверстий, которые позволяют размещать ручку параллельно или со смещением. Отверстия для винтов 3-15 / 16 ‘, легко захватываются и обеспечивают хороший зазор для пальцев. и ключевой цилиндр. Выберите толщину двери, чтобы получить правильную фурнитуру — не урезайте длину винтов . Толщина двери 1-1 / 2 дюйма — -, Прочная внутренняя ручка имеет привлекательный дизайн.Комплект ручек для раздвижных стеклянных дверей веранды с врезным замком, включает внутреннюю и внешнюю тягу. См. Фото размеров ручки, чтобы убедиться в правильности установки. Защелка для большого пальца может быть установлена ​​по центру или со смещением для размещения дверей с 3 или 4 отверстиями. Набор ручек для раздвижных дверей Veranda предлагает легкую замену для большинства ручек раздвижных патио и стеклянных дверей в стиле врезки.

    Pratic: новая серия стеклянных дверей Slide Glass 60 для веранд

    Открытость и защита для действительно удобных уличных архитектур

    Человеческий мозг всегда любил перголу по своей природе .Об этом свидетельствует третье нейробиологическое исследование Pratic « Design for Wellbeing — Semiosi delle forme », которое содержит важные новости для мира дизайна жилых помещений и тех, кто любит жизнь на свежем воздухе.

    Пергола — единственная архитектура, которая способна идеально сбалансировать потребности правого и левого полушарий мозга, сочетая открытость и защиту, фокусное и панорамное зрение, геометрию пространств и возможность свободного передвижения.Условия, продиктованные процессами эволюции и выживания, которые сегодня превращаются в естественное чувство благополучия в жилых помещениях на открытом воздухе.

    Именно для того, чтобы улучшить естественные характеристики наружных конструкций, компания решила внедрить инновации и улучшить свою коллекцию , состоящую из стеклянных дверей для веранд, Slide Glass 60 . Один из самых популярных аксессуаров из этой серии, который защищает периметр перголы от дождя и ветра, предлагая возможность создания открытых пространств, которыми можно наслаждаться в течение всего года, обеспечивая полную видимость без визуального или архитектурного воздействия.

    Система стеклянных дверей Slide Glass 60 для веранд

    Система Slide Glass 60 была разработана и индустриализирована отделом исследований и разработок Pratic: ее функциональные и структурные особенности привели к пяти новым патентным заявкам, которые подтверждают стремление Pratic к инновациям и исследованиям.

    Slide Glass 60 — это система раздвижных панорамных стеклянных дверей на направляющих из легкого закаленного стекла, отличающаяся минималистичным дизайном . Стеклянные двери, оснащенные профилем по периметру, который можно настроить в более чем тридцати цветах из цветовой гаммы Pratic, позволяют создавать модульную планировку, подходящую для покрытия больших поверхностей.В закрытом состоянии двери обеспечивают безупречную защиту от проникновения, износа, солевого тумана, сквозняков и сильных ветров: высокая производительность всегда гарантируется испытаниями, проведенными Istituto Giordano, который, получив сертификат CE, подтвердил исключительные характеристики этой конструкции. проект, прошедший испытания на воздухопроницаемость (класс 2), воду (класс 1А) и ветровую проницаемость (класс 1).

    Существуют также аксессуары для настройки стеклянных дверей Slide Glass 60 для веранд и возможность их интеграции с другими продуктами Pratic, такими как платформа Set и вертикальные маркизы Zip Raso.Также есть возможность выбора из различных отделок, таких как дымчатое, полированное или матовое стекло. Одна и та же технология характерна для двух вариантов, разработанных для произвольной индивидуальной настройки одного проекта: Fix Glass, сделанное из фиксированных панелей, и Door Glass, распашная дверь без профилей по периметру, которая может быть свободно запрограммирована в одинарные / двойные решения и с фиксированной панелью / без нее. Новейшие решения, позволяющие создавать закрытые открытые пространства, где вы можете наслаждаться захватывающими панорамными видами и непревзойденным климатическим комфортом, а также энергоэффективностью для освещения, вентиляции и отопления.

    Covered Terrace vs Veranda: что вы предпочитаете?

    Кто не мечтает о климате, который позволяет регулярно наслаждаться жизнью на свежем воздухе? С раннего утра до позднего вечера, а не только в летние месяцы. Что ж, у нас для вас хорошие новости: теперь вы можете создавать эту роскошь дома. Независимо от того, используете ли вы крытую террасу, перголу или веранду , все зависит от вас. Мы собрали обзор обоих решений.

    Наизнанку: выбираем веранду (открытую)

    В архитектуре и домостроении мы наблюдаем четкую тенденцию: стирается граница между внутренним и внешним миром.С верандой , стеклянной пристройкой к кухне или гостиной, вы можете привнести ощущение открытого воздуха в помещение. Отличие веранды в том, что она намного светлее других комнат и на милых и теплых — идеально подходит для ваших комнатных растений. Однако летом может быть слишком жарко, и это идеальная возможность открыть веранду и закрыть солнцезащитные шторы.

    Гостиная на открытом воздухе с крытой террасой

    Крытая терраса немного отличается.Классическая крытая площадка обеспечивает защиту от ветра, дождя и солнца. Вы можете мечтать о своем времени на террасе, приготовить барбекю с друзьями или насладиться утренним солнцем, не беспокоясь о погоде.

    Те, кто предпочитает немного больше защиты, могут расширить крытую террасу, включив в нее стеновые панели или стеклянные раздвижные двери, аудиосистему или отопление. Это превращает террасу в настоящую садовую комнату. Наслаждайтесь лучшим из обоих миров: у вас есть удобных комнат на открытом воздухе и дополнительных жилых помещений , когда вам это нужно.Благодаря динамичной крыше и стенам вы можете легко трансформировать свое пространство в зависимости от погоды.

    Также интересно: добавление перголы к существующей террасе

    В зависимости от функций и дополнений, которые вы выберете, крытая терраса может во многом напоминать веранду, и наоборот. Варианты, которые подходят вам лучше всего, зависят от вашего образа жизни и требований.

    Откройте для себя наши решения для жизни на открытом воздухе

    Open ‘Er Up! (Превращение солярия в веранду)

    Шерри и я были взволнованы, когда впервые увидели солярий в нашем доме.На самом деле мы были благодарны за едва сдвигающиеся стеклянные ползунки и влажный ковер, потому что продавцы позиционировали этот дом как настоящий фиксатор верха, и мы знали, что необработанное состояние этой комнаты было одной из вещей, которые поместили ее в наш ценовой диапазон.

    Когда дело дошло до мозгового штурма, что, по нашему мнению, мы можем с этим сделать, у меня было дежавю для нашего первого солярия, которое мы переделали с помощью краски для пола и потолка, прозрачных штор и некоторой уютной мебели. Мой разум использовал это, чтобы заполнить пробелы относительно того, чем может стать этот новый солярий.

    И хотя до сих пор мы только что убрали ковер и случайно поставили какую-то мебель, я уже чувствовал, что мы движемся в том же направлении …

    Но у Шерри было иное видение. Она уловила ключевое различие между этими двумя соляриями: этот со всех сторон окружен палубой. И эти сломанные двери — в частности, два набора на длинной стене, которые мы буквально не могли сдвинуть, — были препятствием для нас, чтобы в полной мере насладиться этим открытым пространством.

    Значит, она хотела их снять. Оставить что-то «открытое и великолепное» (по ее словам) — например, крытую веранду с ковриком, сводчатым потолком и плиточным полом. Что-то явно менее похожее на большую аквариумную посуду, прикрепленную к задней части нашего дома.

    Я нервничал и не верил (как и перед самыми большими начинаниями). А зимой? Шерри напомнила мне, что из-за сквозняков стекло все равно не согреет зимой. А как насчет ошибок? Раньше мы оставляли ползунки широко открытыми в нашем последнем солярии с включенным вентилятором, и никакие жучки не хотели иметь с нами ничего общего благодаря движущемуся воздуху. Но, гм, люди делают такую ​​крытую веранду?

    Затем Шерри показала мне это изображение .

    Конечно, у нас нет камина (хотя, возможно, мы могли бы когда-нибудь добавить его…), но эта фотография меня продала. Черт возьми, это даже меня взволновало. Мы использовали эту колоду чаще, чем любое другое открытое пространство, в основном потому, что Кларе нравится играть там со своим детским бассейном и водным столиком.И я понял, что это изменение только улучшит то время. Мы все еще могли бы уйти в тень солярия и ветерок от его вентилятора, но мы не будем чувствовать себя такими закрытыми снаружи.

    Но хватит разговоров. Давайте приступим к делу. Снять раздвижную ширму и стеклянные двери было несложно. Стеклянная дверь была тяжелее, поэтому потребовалось немного больше силы, но я просто слегка приподнял их и отклонил в сторону.

    Честно говоря, сложнее всего было убрать стекло с дороги.Мы сложили их рядом с нашим гаражом (Habitat for Humanity приедет забрать их на следующей неделе, так как горки — единственные сломанные части, поэтому сами двери и экраны в отличном состоянии, чтобы их можно было пожертвовать).

    Затем мне пришлось удалить части рамы, которые удерживали стеклянные двери с обеих сторон от движения. Для этого потребовалось отвинтить, немного поддеть и даже немного постучать молотком, но в целом все вышло довольно легко.

    После того, как внутренняя рама исчезла, два неподвижных стекла с обеих сторон вышли наружу, как и раздвижная дверь посередине.Небольшой подъем и наклон, и они вышли. Хотя из-за того, что годами они не двигались с места, им потребовалось много энергии.

    Удаление всех дверей (12 стеклянных дверей и 4 экрана), вероятно, заняло у меня около двух часов (не считая времени на фотосъемку). И по мере того, как выходила каждая из них, я смогла увидеть, как «открытое и славное» видение Шерри стало более открытым и славным (?). Часть меня хотела остановиться и просто расслабиться с большим стаканом сладкого чая до конца дня.

    Но демо не было сделано.Каждый дверной проем все еще имел металлический каркас вокруг него, который был немного бельмом на глазу (а нижняя часть была главной опасностью споткнуться). Итак, после удаления нескольких дюжин шурупов и нескольких рывков и скручиваний кучу металла, освободившуюся от герметика, рамы вылезли наружу.

    Этот процесс занял у меня еще около двух часов. По общему признанию, я действительно делал это не «правильным» способом, который заключался бы в том, чтобы удалить всю деревянную обшивку вокруг дверей в солярии и (теоретически) с легкостью выдвинуть рамы.Но некоторые рамы были настолько деформированы, что я не был уверен, что они легко выскользнут, даже если я потратил несколько часов на то, чтобы сначала сдирать всю обрезку. Так что я как бы потрудился, сохранив обшивку на месте. Там было немного искривленного металла, но это сработало. И поскольку мы не могли пожертвовать эти рамы, так как они все равно были сломанными частями дверей, все сработало.

    Впереди еще долгий путь (подробнее об этом через секунду), но мы оба БЕЗУСЛОВНО рады переменам.Я хотел бы передать, как это освобождение — теперь свободно ходить между этими двумя пространствами, когда для этого больше не нужно бороться с застрявшей дверью. Я чувствую, что мы вернули себе целую часть нашей колоды, которую раньше не трогали из-за неподвижной стеклянной стены.

    Мы пошутили, что нам следует начать называть его «верандой», чтобы отметить его эволюцию от типичного солярия, к которому мы привыкли. И, возможно, этот более причудливый термин придаст ощущение блеска, которого будет не хватать на промежуточной фазе.Нам просто нужно не забыть сказать «веранда», а не «вердана» (это шрифт, а не крытая веранда).

    Так что, похоже, это будет наша первая большая реконструкция в новом доме (не считая того, что наверху уложен паркетный пол перед въездом). Как обычно, мы планируем решать эту проблему небольшими шагами — и, надеюсь, мы сможем выбить много из них, прежде чем температура упадет слишком сильно. Вот примерный план:

    • Разорвите старое ковровое покрытие
    • Снимите раздвижные двери и направляющие, чтобы открыть вещи
    • Добавьте свежую обшивку к проемам и заделайте их, как сумасшедшие (чтобы восполнить гидроизоляцию, которую обеспечивали старые дверные коробки)
    • Возможно, выровняйте потолок и установите там крашеный бортик, если конструкция позволяет это (см. Эту фотографию для вдохновения)
    • Добавьте подвесной потолочный вентилятор (или два?) И, возможно, встроенное освещение
    • Перекрасить колонны и внутреннюю часть солярия внешней краской
    • Выложите пол чем-нибудь безопасным для улицы (мы уже нашли несколько плиток…)
    • Купите коврик, мебель и, может быть, даже добавьте шторы для улицы?
    • Постройте такой уличный камин.

    О, и еще одна небольшая вещь, о которой мы сразу же позаботились, — это замена всех розеток на закрытые наружные розетки.Не хочу, чтобы дождь вырывал там электричество! К счастью, стены не из гипсокартона (они все дерево окрашено внешней краской), так как мы считаем, что эта комната когда-то была крытой верандой, прежде чем кто-то сделал ее солярием — поэтому, когда мы добавляем эту облицовку к дверным проемам и все заделываем герметиком, комната снова будет герметичной и устойчивой к атмосферным воздействиям.

    Psst — Кэсси в Hi Sugarplum задала Шерри 20 вопросов, так что вы можете прочитать все о ее самых странных причудах, ее текущем рингтоне для мобильного телефона и ее любимых конфетах на Хэллоуин.

    Другие сообщения от Young House Love

    ENERGY STAR — самые эффективные в 2021 году — раздвижные стеклянные двери для патио | Продукция

    Обозначение ENERGY STAR Most Efficient 2021 обозначает наиболее эффективные продукты среди тех, которые соответствуют требованиям программы ENERGY STAR. Эти раздвижные стеклянные двери (патио) представляют собой передовые позиции в производстве энергоэффективных продуктов в этом году. Получите доступ к полному списку наиболее эффективных сертифицированных продуктов ENERGY STAR в Excel (EXCEL, 61 КБ).Иллюстрации всех типов окон ENERGY STAR. Самый эффективный распознает подмножество (PDF, 701 КБ).

    Примечания к сокращениям:

    CPD Национальный совет по рейтингу окон
    Каталог сертифицированных продуктов (внешняя ссылка)
    ШГК Коэффициент солнечного тепла
    PG Оценка производительности

    Associated Materials, Inc.

    Ассортимент продукции Номер CPD U-фактор SHGC Тип рамы PG Климатические зоны
    6400-6500 Серия — 3 «Все АСО-А-70 0,16-0,20 0,07–0,31 Винил 25 N, NC, SC, S
    6400-6500 Серия — 5 «Все АСО-А-69 0.15-0,20 0,05–0,30 Винил 35 N, NC, SC, S
    6400-6500 серии — французский Все АСО-А-67 0,16-0,20 0,06–0,31 Винил 45 N, NC, SC, S
    A172 / A173 / A175 АСО-А-98 0,17-0,20 0,08-0,33 Винил 30 N, NC, SC, S

    Окно Великих озер

    Ассортимент продукции Номер CPD U-фактор SHGC Тип рамы PG Климатические зоны
    ComfortSmart / ecoSmart GLW-M-103 0.16-0,20 0,11–0,24 Винил 45 N, NC, SC, S

    Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc.

    Ассортимент продукции Номер CPD U-фактор SHGC Тип рамы PG Климатические зоны
    Кованый раздвижной дворик ККМ-К-250 0.18-0,19 0,14-0,40 Композитный 40
    Панели Ultra / VistaLuxe Gardenaire 2-1 / 4 « ККМ-К-237 0,20 0,14–0,42 Дерево и плакированное дерево 35

    Корпорация Пелла

    Ассортимент продукции Номер CPD U-фактор SHGC Тип рамы PG Климатические зоны
    Трехстворчатая раздвижная дверь для патио Pell серии 350 с технологией Advanced Low-E IG ПЭЛ-Н-161 0.19-0,20 0,21–0,23 Винил 50 N, NC

    Окна Ply Gem

    Ассортимент продукции Номер CPD U-фактор SHGC Тип рамы PG Климатические зоны
    1500 Виниловая коллекция PWG-M-60 0,20-0,20 0.15-0,24 Винил 50 N, NC, SC, S
    East Premium / Premium EP Замена PWG-M-45 0,16-0,20 0,11–0,24 Винил 45 N, NC, SC, S
    West Pro серии 960 PWG-M-144 0,19-0,20 0,10-0,23 Винил 40 N, NC, SC, S
    49 — Сообщить о проблеме

    Этот дом указан более чем в одном месте.Смотрите здесь.

    Удобства и налоги

    Здание

    Год постройки:
    2019
    Строительные материалы:
    Бетон
    Крыша:
    Композиция
    Архитектурный стиль:
    Brick 4 Side, Country / Rustic, Мастер
    Уровни:
    Два
    Подвал:
    Дневной свет, Внутренний вход, Внешний вход, Готовый, Полный
    Функции окна:
    Окна с двойным стеклом
    Патио и крыльцо Особенности:
    Палуба, Патио, Крыльцо
    Другое оборудование:
    Домофон

    Интерьер

    Напольное покрытие:
    Ковер, твердая древесина, плитка
    Комнат:
    Фойе, Прачечная, Бонусная комната, Логово, Тренажерный зал, Семейная комната, Большая комната, Библиотека, Офис, Игровая комната, Медиа-комната
    Всего каминов:
    1
    Элементы интерьера:
    Книжные шкафы, Поддонный потолок (и), Высокие потолки, Двойной туалетный столик, Балочные потолки, Глубокая ванна, Сауна, Отдельный душ, Кафельная ванна, Гардеробная (и), План этажа для свекрови
    Функции безопасности:
    Система безопасности, детектор (ы) угарного газа, детектор (и) дыма
    Камин Характеристика: s
    Семейный номер, заводская постройка
    Особенности кухни:
    Зал для завтрака, Барная стойка, Загородная кухня, Кухонный остров, Кладовая, Вторая кухня, Счетчики из твердой поверхности, Гардеробная
    Эффективность использования зеленой энергии:
    Изоляция, термостат
    Столовая Характеристики:
    Отдельная комната

    Финансы и условия

    Гарантия на дом:
    Владение:
    , закрытие плюс от 3 до 5 дней, закрытие сделки, договор
    Арендованная земля:
    Условия объявления:
    Наличные, обычные

    Место нахождения

    Широта:
    34.149117
    долгота:
    -84,00496

    Недвижимость

    Тип недвижимости:
    Жилой
    Подтип свойства:
    Односемейная резиденция
    Состояние объекта:
    Вторичка
    Характеристики лота:
    Cul-De-Sac, Level, Open Lot, Private
    Лот:
    16
    Размер Участка Акров:
    2,75
    Размер лота Источник:
    Государственные архивы
    Земельный участок:
    332
    Растительность:
    Деревянные
    Номер посылки:
    07332 001092
    Внешний вид:
    Сад, Газовый гриль, Веранда
    Поделиться с общедоступными сайтами:
    Есть

    Листинговый агент

    Контактная информация:
    Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть информацию
    Телефон агента:
    (770) 495-5050
    Рабочий телефон:
    (770) 495-5050

    Налоги

    Налоговый год:
    2019
    Годовая сумма налога:
    530 долларов.60

    Кровати

    Спальни:
    4
    Полный верхний уровень ванны:
    4
    Кровать верхний уровень:
    4

    Ванны

    Ванных комнат Всего:
    5
    Полный нижний уровень ванны:
    1
    Половина ванных комнат:
    1
    Основная половина ванны:
    1

    Отопление охлаждение

    Охлаждение:
    Электрические потолочные вентиляторы, центральное кондиционирование, зонированные, двойные
    Отопление:
    Природный газ, центральный, принудительный воздух, зонированный, двойной

    Утилиты

    Канализация:
    Септик
    Коммунальные услуги:
    Кабель доступен
    Источник воды:
    Общественный

    Техника

    Приборы:
    Водонагреватель без резервуара, Варочная панель, Посудомоечная машина, Двойная духовка, Утилизация, Микроволновая печь, Холодильник, Прибор (а) из нержавеющей стали
    Характеристики прачечной:
    В подвале, верхний уровень

    Школы

    Начальная школа:
    Дружба
    Базовый автобус:
    Есть
    Средняя школа:
    С. Дэвис
    Школьный автобус средней школы:
    Есть
    Средняя школа:
    Цветочная ветка
    Школьный автобус:
    Есть
    Район:
    7

    Сообщество

    Подразделение:
    Нет
    Особенности сообщества:
    Нет
    Регистрационный взнос
    включает:
    Нет

    Стоянка

    Функции парковки:
    Устройство открывания двери гаража, навес, отдельно стоящий, гараж, кухня, площадка для парковки, парковка для автофургонов / лодок, боковой / задний вход
    Всего парковок:
    3

    Школы

    Thermo-Tech Окна и двери

    Ассортимент продукции Номер CPD U-фактор SHGC Тип рамы PG Климатические зоны
    Французская дверь Thermo-Tech TTW-A-26 0.

    Чародейка банная печь: Дровяная металлическая печь для бани Чародейка

    Дровяная металлическая печь для бани Чародейка

    Массивная каменная облицовка печи не только накапливает значительное количество тепла, а затем медленно отдает его, поддерживая стабильную температуру в парильном помещении, но одновременно является и экраном от жесткого инфракрасного излучения, и стенкой конвекционного канала между нею и топочным агрегатом. Наличие этого канала, а также применение в конструкции топочного агрегата жаростойкой коррозионностойкой и стабилизированной титаном стали AISI 439 толщиной 4 мм, сделало печь «быстрой» на изначальный разогрев парильного помещения и всей бани в целом. Сталь AISI 439 является аналогом стали 12Х18Н10Т, из которой в соответствии с ГОСТом 5632-72 разрешается изготавливать детали печного оборудования. А оформление стенок топочного агрегата треугольными ребрами-регистрами, не только усилило его конструкцию и повысило вертикальную жесткость, но и значительно увеличило суммарную площадь его теплогенерирующей поверхности, соответственно и КПД всей печи в целом.

    Печи «Чародейка», одни из немногих на российском рынке, топочный агрегат которых полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 439.

    Учитывая активный спрос на печи «Чародейка», их широкую популярность и многолетний срок производства предприятием принято решение о модернизации в 2021 году всего модельного ряда печей «Чародейка», их дизайна, современной интерпретации отдельных технических решений. Оба размерных ряда печей исполняются в двух вариантах – с открытой каменкой и с закрытой каменкой (Русский Пар).

    Более изящно и современно выглядит внешний корпус печи из отдельных вертикальных каменных ламелей.

    Обновлен дизайн верхнего декоративного и нижнего загрузочного тоннеля со стеклянными дверками.

    Печи модельного ряда «Чародейка», благодаря очень большой развернутой поверхности, контактирующей с внутренней стороны с пламенем топки, а с внешней – с атмосферой отапливаемого помещения, обладают исключительно высоким КПД в сравнении с конкурентными моделями.

    У новых моделей КПД печей еще более повышен за счет более эффективной оптимизации процесса дожига топливных газов, за которым визуально можно наблюдать через стекло в дверке верхнего тоннеля.

    Дровяная печь для бани — Чародейка М

    Печь Чародейка М

    Дровяная печь «Чародейка М» («М» — мини) – уменьшенный вариант печи «Чародейка», предназначена для эксплуатации в парных помещениях объёмом до 20 м3. Топочный агрегат, как и у печи «Чародейка», выполнен из нержавеющей стали AISI 439, аналога стали 12Х18Н10Т из которой в соответствии с ГОСТом 5632-72 разрешается изготавливать детали печного оборудования.

    Конструкция печи «Чародейка М» имеет ряд дополнительных оригинальных технических решений. Её топочный агрегат выполнен по двухкамерной схеме. В первой камере топки происходит горение дров, а во второй дожигание топливных газов. Наличие дверки у второй камеры даёт возможность производить чистку дымохода, а наличие заслонки подавать воздух в зону дожигания топливных газов. Большая площадь контакта поверхности каменки с пламенем, наличие рёбер-регистров, а также система дожига топливных газов, делают топочный агрегат печи, при его относительно небольшом весе, чрезвычайно мобильным и производительным, а в целом всю печь эффективной и экономной. Облицовка печи изготавливается из натурального камня или шамотного кирпича и, как у «Чародейки», служит не только для защиты от инфракрасного излучения, но и для аккумуляции тепла, а также одновременно является стенкой конвекционного канала между ней и топочным агрегатом.

     

    Цена печи в различных облицовках

    ОблицовкаВес облицовкиЦена (с НДС)

    Талькохлорит

    130 кг 126 000
    Серпентинит Бархат 130 кг 119 000
    Серпентинит Премиум  130 кг 123 000 
    Змеевик 130 кг 129 000


    Модель доступна к заказу в облицовке из природного камня серпентинит «Бархат», серпентинит «Премиум», талькохлорит, змеевик.

     

    Печь «Чародейка М» комплектуется различными аксессуарами и дополнительными приспособлениями:

    • «труба стартовая» — для защиты от инфракрасного излучения;
    • «труба каменка» — для защиты от инфракрасного излучения и увеличения объема камней для аккумуляции тепла;
    • «бак-труба» для нагрева воды 50л или 80л с заглубленной горловиной, исключающей возможность попадания пара от кипящей воды в парильное помещение;
    • «бак-теплообменник» — для нагрева большого количества воды в накопительном баке замкнутой системы;
    • «паронакопитель» — позволяет увеличить объём камней для парообразования, и поднять их температуру.

    Доп. комплектация: Заслонка для регулировки конвекции — 1600р.

    Банная печь Чародейка

    С ростом финансовых возможностей значительно возрастают желания и потребности людей. Так сегодня любителей загородной жизни уже не удивишь наличием добротной баньки во дворе своего частного дома. Баня – это полезное и приятное времяпрепровождение, бодрость духа и силы, которые дарят банные процедуры, поистине бесценны.

    Классическая модель дровяной печи Чародейка

    Качество водных и парных процедур напрямую зависит от печи, которую устанавливают в парилке. Среди многих моделей и существующих вариантов, выделяется печь Чародейка, название которой говорит само за себя. Одной из ее характерных особенностей является мощность, скорость и долговечность нагрева парной, что немаловажно в банных делах.

    Конструкция печи Чародейка

    Печь Чародейка выпускается заводом Инжкомцентр ВВД города Климовска Московской области для парных площадью до тридцати кубических метров, для небольших помещений, производятся печи Чародейка, размера М, а дополнительными возможностями наделены модели МК. Печь состоит из двух камер: первая, предназначенная для сгорания топлива, а вторая необходима для газогенерации, процесса последующего догорания газов. Работа печи построена на накопительном действии, то есть вам не придется постоянно ее топить, а хорошенько сделать это один раз, а потом она будет передавать тепло и пар в парную бани в течение длительного промежутка времени. Каменка располагается рядом со второй камерой печи, поэтому нагрев камней происходит мгновенно. Материал изготовления топки – нержавеющая сталь толщиной шесть миллиметров, содержащая в своем составе шестнадцать процентов хрома, поэтому ее жаростойкость и стабильность формы гарантированы, а также, за счет этого, значительно увеличена площадь теплопроводящей поверхности.

    Схема печи Чародейка

    Виды печей Чародейка

    Существует несколько разновидностей печей Чародейка: классическая модель, Чародейка М и МК. Чародейка М работает по тому же принципу, что и традиционная, только она дополнительно оборудована технической дверцей во втором уровне, что значительно облегчает очистку дымохода от копоти и сажи, также она рассчитана на помещения меньшего объема. Печь Чародейка МК дополнительно снабжена приваренным отсеком в виде металлической сетки, вмещающей до трехсот килограмм камня, что обеспечивает полноценный, комфортный и долгий пар. На нее можно установить трубу каменку, которая дополнительно увеличит массу камней и улучшит внешний дизайн печи, а также снизит губительное инфракрасное излучение непосредственно от самой трубы. На этих печах имеются регистры, обеспечивающие прочность, стабильность и долговечность всей конструкции в целом.

    Дровяная печь Чародейка МК

    Преимущества и недостатки печей Чародейка

    Преимущества:

  • За счет того, что паронакопитель полностью закрывает камни, тепло распределяется равномерно, то есть пар получается легкий и мягкий, им не обожжешь дыхательные пути и кожу, не получишь тепловой удар. Это конструктивные особенности именно печей Чародейка.
  • Мгновенное мощное образование пара, за счет вместимости большой массы камней сразу и их равномерного сильного прогрева.
  • Надежность и безопасность печей на высшем уровне, так как ее корпус изготовлен из огнеупорного кирпича, а топка сделана из высококлассной жаропрочной стали.
  • В удобстве печи Чародейка нет равных, она может быть оборудована трубой каменкой, которая увеличит объем камней, баком для воды специфической формы, исключающей испарение, теплообменником и выносным мобильным баком.
  • Внешние данные печи Чародейка покорят вас, так как через прозрачную дверку есть возможность наблюдать за игрой языков пламени во время сгорания топлива.
  • Декораторские возможности оформления подобных печей безграничны, это достигается путем цветовой игры камней. Белый кварц создаст ощущение чистоты и роскоши, зеленоватый жадеит удовлетворит любителей шика во всем, а малиновый кварцит сделает атмосферу парной любовной и романтичной. Таким образом, вы сможете сами создавать интерьер под свое настроение и желание.
  • Печь для бани Чародейка обладает и недостатком, он один, это внушительная масса, вес ее составляет более двухсот пятидесяти килограмм. В сопоставлении со всеми достоинствами, он меркнет.

    Печь Чародейка с трубой каменкой

    Эксплуатационные особенности печи Чародейка

    Камни прогреваются до температуры четырехсот градусов, при этом отсутствует чувство жжения и ощущения силы горячего воздуха, благодаря конструктивным особенностям и рабочим принципам нагревательного процесса. За полтора, два часа парилка нагревается практически до ста градусов, причем оптимальная температура еще долго сохраняется в помещении, благодаря накопительному действию тепла в печке Чародейка. Сокращение времени нагрева и продолжительность сохранения тепла – это несомненные достоинства этих печей. Кроме того, вся модельная линейка проста в эксплуатации, удобна и практична в уходе и поддержании чистоты.

    Печь Чародейка в парной

    Заключение!

    Банная печь Чародейка создана для настоящих ценителей пара, а ее модельный ряд удовлетворит любые потребности и возможности покупателей. Эта печь превратит баню не только в место для любителей русской бани и финской сауны, а в оазис уюта, оздоровления, расслабления, комфорта и общения.

    Печь банная Чародейка М талькохлорит

    Дровяная печь «Чародейка М» («М» — мини) – уменьшенный вариант печи «Чародейка», предназначена для эксплуатации в парных помещениях объёмом до 20 м3. Топочный агрегат, как и у печи «Чародейка», выполнен из нержавеющей стали AISI 439, аналога стали 12Х18Н10Т из которой в соответствии с ГОСТом 5632-72 разрешается изготавливать детали печного оборудования. Конструкция печи «Чародейка М» имеет ряд дополнительных оригинальных технических решений. Её топочный агрегат выполнен по двухкамерной схеме. В первой камере топки происходит горение дров, а во второй дожигание топливных газов. Наличие дверки у второй камеры даёт возможность производить чистку дымохода, а наличие заслонки подавать воздух в зону дожигания топливных газов. Большая площадь контакта поверхности каменки с пламенем, наличие рёбер-регистров, а также система дожига топливных газов, делают топочный агрегат печи, при его относительно небольшом весе, чрезвычайно мобильным и производительным, а в целом всю печь эффективной и экономной. Облицовка печи изготавливается из натурального камня или шамотного кирпича и, как у «Чародейки», служит не только для защиты от инфракрасного излучения, но и для аккумуляции тепла, а также одновременно является стенкой конвекционного канала между ней и топочным агрегатом.

    Особенности модели:

    • топливный агрегат печи «Чародейка М» изготавливается из жаростойкой, коррозионностойкой стали AISI 439, а внешний корпус из натурального камня талькохлорита или змеевика, в эконом варианте – шамотный кирпич;
    • двухкамерная система топочного агрегата, с камерой дожига отходящих газов повышает КПД печи, снижает расход топлива и делает в целом печь более эффективной и производительной;
    • возможна установка паронакопителя;
    • дверка камеры дожига газов позволяет дополнительно производить чистку дымового канала;
    • небольшой вес топочного агрегата позволяет изготавливать его в неразборном варианте;
    • удлиненный топочный тоннель позволяет топить печь из смежного помещения, а дверка с большим прозрачным стеклом — любоваться пламенем и визуально контролировать процесс горения.

    Инструкция по эксплуатации печи Чародейка М

    Технический чертеж печи Чародейка М

    Банная печь «Чародейка»

    Баня – это бодрость духа, расслабленный отдых, приятное времяпрепровождение и масса целебных свойств. Ее качество во-многом зависит от качества печи. Сегодня выпускается масса печных конструкций, одной из которых является банная печь «Чародейка». Столь «ласковое» название объясняется легким, приятным паром, который она вырабатывает.

    Конструкция «Чародейки»

    Модельный ряд печи столь разнообразен, что позволяет подобрать вариант для парилки практически любого объема (до 30 м3). Работа устройства основана на принципе двойной камеры: первая рассчитана на сгорание топлива, вторая – на газогенерацию.

    Второй отсек расположен рядом с каменкой, что позволяет камням сразу же вбирать тепло от печи. Агрегат оборудован паронакопителем, закрывающим уложенные камни. Такая система позволяет теплу равномерно «растекаться» по комнате, оставляя пар легким и мелким.

    Для изготовлении топки используется нержавеющая сталь толщиной 6 мм, содержащей минимум 18 % хрома. Прочность формы организуется дополнительными фиксаторами. Они же отвечают за увеличение площади теплопроводящего участка печи.

    Виды «Чародеек»

    Банная печь «Чародейка» выпускается в нескольких вариантах:

    • Классическая. Предназначена для объемных помещений;
    • «Чародейка М». Рассчитана на небольшие комнаты. Работает по аналогичному принципу, но с меньшей мощностью. Оснащена технической дверцей дополнительного уровня, предназначенной для очистки агрегата и дымохода;
    • «Чародейка МК». Оборудована декоративной сеткой для засыпания камней (вмещает до 300 кг), приваренной по периметру печи.

    Плюсы «Чародейки»

    Печь характеризуется массой преимуществ:

    • Мягким, комфортным теплом, которое обеспечивается особой конструкцией топки, блокирующей чересчур сильное воздействие на дыхательные пути и кожу. Установка «Чародейки» исключает тепловой удар, которым «грешат» печи с конвекцией;
    • Быстрым образованием пара за счет усиленного, равномерного прогрева камней;
    • Надежностью и пожарной безопасностью. Конструкция выполнена из жаропрочной, нержавеющей стали и чугуна. Облицовка может быть создана из змеевика, огнеупорного кирпича, талькохлорита;
    • Удобством. Печь оснащена баком под воду на 50-100 л специфической формы: углубленная горловина блокирует лишнее испарение жидкости при заполнении. Есть возможность подсоединения выносного бака и теплообменника;
    • Различными декоративными решениями при помощи укладки нескольких видов камней. Белый кварц обеспечит чувство роскоши и чистоты, малиновый кварцит – любовную и романтическую атмосферу, зеленоватый жадеит – ощущение безграничного шика;
    • Обеспечением «эффекта камина». Конструкция печной дверцы позволяет любоваться «пляской» языков пламени в топке во время отдыха в предбаннике.

    Недочеты

    Как и любая другая конструкция, банная печь «Чародейка» имеет не только поклонников, но и противников. И в этом нет ничего удивительного. Идеальных печных систем еще не изобрели, а стоимость близких к идеалу по карману не каждому. Одним из явных недостатков печи является относительно большая масса – до четверти тонны.

    Некоторые, особо привередливые банщики считают «Чародейку» непривлекательной, так как в ней затруднена укладка камней по углам. Другие жалуются на лицевую часть печи: кому-то не нравятся кривоватые дверцы, а кто-то боится обжечься об железные ручки.

    Еще одним недочетом считается непродуманное верхнее поддувало, об которое часто обжигаются при растопке. Не нравится многим и тот факт, что вынесенная часть «Чародейки» не оснащена ножками.

    Установка печи в бревенчатой бане

    Большая масса «Чародейки» требует особого подхода к установке агрегата в бревенчатой парной. Подготовку основания лучше производить в следующем порядке:

    • Подготовить брус для нижней обвязки, покрыть антисептиком и отработкой машинного масла;
    • Просверлить отверстия, сквозь которые зафиксировать на шпильки к трубе, организовав предварительно трехслойную рубероидную защиту между деревом и трубой;
    • Закрепить сдвоенные половые лаги на нижней обвязке трубы;
    • Уложить парозащитную мембрану, утеплитель, гидроизоляцию;
    • Просверлить в лагах дырки для проветривания;
    • Установить печь, не забывая про дополнительную защиту потолка и участка перед топкой.

    Особенности эксплуатации

    Печь прогревает помещение примерно за 1,5-2 часа, повышая температуру до ста градусов. Камни накаливаются до температуры выше 400 градусов. Однако, от них не исходит сильный жар и жжение благодаря термическому кожуху, закрывающему камни и гарантирующему равномерное распределение тепла по помещению.

    Заключение

    Банная печь «Чародейка» разработана для настоящих любителей легкого пара и способна удовлетворить потребности практически любого потребителя.

    Видео о банной печи «Чародейка»

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Дополнительные статьи

    Печь для бани чародейка


    Печь для бани «Чародейка»: обзор достоинств и недостатков + принципы монтажа

    Добрая старая печь для бани Чародейка отнюдь не зря зовется таким «ласковым» именем – пар от нее, судя по отзывам многих банщиков, получается легким, приятным и по-настоящему русским. А в талькохлорите или кирпиче и сама печь излучает только мягкое тепло, без какой-либо опасности жжения или тепловых ударов, работая при этом всегда эффективно и без збоев.

    И, что удивительно, далеко не самую маленькую парилку «Чародейка» может прогреть всего за 1,5-2 часа – чего нельзя сказать ни об какой другой «русской печи». А это говорит о том, что самый серьезный их недостаток снят!

    Все секреты «Чародейки» и ее пара

    Весь секрет «Чародейки» в том, что в достаточно внушительная масса камней в ней прогревается до 400˚С! И пар получается в том количестве и качестве, что нужно. Об этом часто можно услышать от настоящих ценителей качественного пара – тех, кто действительно знает в этом толк. Так, о паре из «Чародейки» говорят: сверх легкий, хорошо опускается и «нигде не висит».

    А еще хороша эта банная печь благодаря особенностям ее конструкции. Так, топка этой печи сделана из огнеупорной нержавеющей стали, благодаря которой в итоге значительно увеличена площадь теплопередающей поверхности и достигнута стабильность формы печи. А вот внешний корпус – обычно из особого жаропрочного кирпича, камня, талькохлорита или даже змеевика. Еще с «Чародейкой», как правило, продается бак из нержавейки на 50 литров – с особой углубленной горловиной, в которую удобно заливать воду и она оттуда не испаряется. А по желанию можно приобрести дополнительно и бак-теплообменник, способный разогревать в налаженной замкнутой системе целых 200 литров.

    Кожух из талькохлорита отлично избавляет парилку от жесткого теплового излучения – но при этом плиты не толстые и времени на их нагрев много не идет. Вот почему «Чародейку» можно назвать идеальной для тех, кто любит режим +75˚С в парилке, и даже на следующий день после банных процедур печь еще способна держать до +30˚С в парилке. А благодаря специальной технической дверце печь и дымоход легко чистить от сажи – весомый плюс для банной печи!

    Конечно, нравятся печи для бани Чародейка не всем – и это естественно. Идеальных печей пока не изобрели, а близкие к идеалу обычно стоят заоблачно. «Чародейку» же конкретно некоторые банщики называют бестолковой – из-за того, что достаточно трудно прикрыть углы печи камнем. А всему виной слишком узкие пространства.

    Еще порой жалуются на лицевую часть печи – дверцы кому-то кажутся кривоватыми, а железные ручки хотя и не обжигают, но вызывают неприятные опасения.

    Также достаточно непродуманным в печи «Чародейка» опытные банщики считают верхнее поддувало, о которое нередко обжигаются при растопке печи, и еще тот факт, что ножек у вынесенной части печи нет. Хотя ценители печи все же выражают надежду, что инженеры Ижкомцентра таки исправят недоработки. А сейчас, по крайней мере, то, что в печь влезает не много камней, многие банщики исправляют так: устанавливают колпак на камни и кладут немного чугунных чушек.

    «Чародейка Мини» и «Чародейка МК»

    Банная печь «Чародейка Мини» часто называют младшей сестричкой «Чародейки». Она – просто идеальна для небольших парилок до 20 кубических метров. Действует она по принципу двойной камеры: в первой дрова горят, во второй – догорают газы. Так тепло сразу поглощается каменкой. Еще у «Чародейки Мини» есть дополнительный аксессуар – паронакопитель, при котором камни в печи полностью закрываются. Пар получается мелкий, хорошо и равномерно распределяет тепло в парилке и делает банные процедуры очень полезными.

    Топку печь Чародейка М имеет особо прочную — из 3-х миллиметровой нержавеющей стали, в которой не менее 18% хрома. Дополнительно в ней еще есть регистры, которые увеличивают теплопроводящую поверхность печи. Снабжается такая печь баком из нержавейки на 50 и на 80 литров, с той же углубленной горловиной, и еще можно установить выносной бак на 100 литров.

    А вот более современная печь Чародейка МК — это обновленная версия предыдущей модели. Ее отличие – в отсутствии облицовочного материала в комплектации. Вместо этого по всему периметру «Чародейка МК» имеет приваренный отсек в виде стеки – для камней, коих туда помещается целых 300 кг. В тоге пар получается интенсивным и комфортным, и достаточно долго греет всю парилку.

    Как правильно ставить печь «Чародейку МК» в бревенчатой бане

    На самом деле это не так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, вес стандартной «Чародейки» с камнями — от 400 кг! Еще один важный момент: для печи «Чародейка» нужен хороший, мощный фундамент.

    А потому, если баня была построена из бревна, лучше прибегнуть к такой технологии установки этой печи:

    • Шаг 1. Готовим брус для нижней обвязки, обрабатываем антисептиками и отработками моторного масла. В нем высверливаем дырки, и через них надеваем на шпильки к трубе – с помощью гайки через шайбу. Между трубой и деревом должно быть три слоя рубероида.
    • Шаг 2. К нижней обвязке на трубы крепим половые лаги – и там, где будет стоять «Чародейка», они должны быть двойные, т.е. спаренные. После установки лаги обрабатываются тем же способом.
    • Шаг 3. Снизу к лагам нужно прибить доску 200х50, которая будет лежать под лагой как защита от гниения. На нее уже кладем «черновые» доски пола. Далее пирог: парозащитная мембрана и три слоя любого безопасного полового утеплителя.
    • Шаг 4. Теперь кладется гидроизолирующая мембрана, после которой остается 5 см воздушной прослойки.
    • Шаг 5. В лагах сверлим дырки для сообщения между пролетами – через них будет идти сквозняк и проветривать половые доски изнутри. Так никакая влажность им будет не страшна – и баня будет избавлена от грибков и плесени.

    К слову, печь довольно мощная, а потому при ее установке нужно обязательно уделить особое внимание противопожарным разделкам – это важно. И особенно во время монтажа печи следует позаботиться о дополнительной защите потолка над печкой (он не может быт ниже 2,5 м). И, наконец, перед самой дверцей топки нужно положить предтопочный лист – не менее чем 500х700 мм.

    А отделывать печь «Чародейку» можно самыми разными материалами: белым кварцем, чтобы придать печи дымчатый или белоснежный уютный оттенок, зеленоватым жадеитом ради атмосферы роскоши или же романтичным малиновым кварцитом. Это – единственная забота, над которой при покупке «Чародейк» придется поломать голову – ведь в остальном эта печь надежна в эксплуатации и крайне проста в уходе.

    Печь Чародейка М талькохлорид Инжкомцентр для русской бани (банная) заказать с доставкой по Москве и России

    Принцип работы банной печи «Чародейка М» основан на более полном сгорании топлива в двух камерах. Поленья горят непосредственно в топливнике, вторичное сжигание газов происходит в газогенераторе, тем самым повышается Кпд печи. Каменка вбирает все излучаемое тепло, имея соприкосновение с пятью плоскостями топки из шести. Она закрыта паронакопителем, который способствует выработке качественного легкого пара, распределяющегося равномерно по всем плоскостям дровяной печи.

    Конструкцией «Чародейки М» предусмотрены дополнительные регистры для увеличения рабочей поверхности и техническая дверца, через которую легко прочистить дымоход от накопившейся сажи. На печь можно установить бак из антикоррозионной стали объемом 50-80 л для нагрева воды. Его конструкция такова, что заливать воду из ведра можно, не опасаясь промахнуться мимо горловины бака. Патрубок сброса давления избавит от перегрева воды и деформации стенок. Внешние стороны печи для бани обложены плитами из талькохлорита или змеевика. Минералы не только защитят от случайных ожогов, но и будут долго сохранять тепло, способствуя нормализации артериального давления, сращиванию костей, снятию головной боли.

    Характеристика
    Объем парной18
    Масса камней:60
    Мощность кВт:
    Характеристики
    Вес, кг230
    Габариты (ВхШхГ), мм883х610х816,5
    Диаметр дымохода, мм130
    Страна производительРоссия

    Печь Чародейка Мк Инжкомцентр для русской бани (банная) заказать с доставкой по Москве и России

    Дровяная печь «Чародейка Мк» по своей конструкции и техническим характеристикам является аналогом печи «Чародейка М» и отличается от неё только исполнением внешнего корпуса. Засыпной вариант внешней каменной облицовки имеет определенные преимущества. Уменьшена конвекционная составляющая при нагреве и пользовании парным помещением, что является несомненным достоинством для определенной категории любителей бани. У каждого конкретного пользователя имеется возможность использовать для засыпки именно тот камень, который его устраивает.

    Имеется также возможность использовать для парообразования значительно больший суммарный объём каменной массы. Сама кружевная облицовка выполнена из зеркальной нержавеющей стали и придает конструкции определенный стиль и дизайн, а большая (до 300 кг) масса камней позволяет накапливать значительный запас тепла и поддерживать стабильную, комфортную температуру в парном помещении. Прекрасным дизайнерским дополнением для этой модели печи является применение в качестве стартового элемента дымохода «трубы-каменки», выполненной в аналогичном стиле и позволяющей дополнительно загрузить 60 кг камней для аккумулирования тепла и защиты от инфракрасного излучения. Печь предназначена для эксплуатации в парных помещениях до 20 м3.

    Характеристика
    Объем парной20
    Диаметр дымохода:120 мм
    Категория:Печи банные для финской сауны
    Масса камней:60
    Масса:101 кг
    Мощность кВт:
    Помещение до:20 м2
    Производитель:Печи Инжкомцентр ВВД
    Размеры (Ш*Г*В):650x870x830 мм
    Страна:Отечественное
    Цена печи, если с Дымоходом:43128.50
    Характеристики
    Вес, кг
    Габариты (ВхШхГ), мм
    Диаметр дымохода, мм
    Страна производитель

    Банная печь «Чародейка»

    Баня – это бодрость духа, расслабленный отдых, приятное времяпрепровождение и масса целебных свойств. Ее качество во-многом зависит от качества печи. Сегодня выпускается масса печных конструкций, одной из которых является банная печь «Чародейка». Столь «ласковое» название объясняется легким, приятным паром, который она вырабатывает.

    Конструкция «Чародейки»

    Модельный ряд печи столь разнообразен, что позволяет подобрать вариант для парилки практически любого объема (до 30 м3). Работа устройства основана на принципе двойной камеры: первая рассчитана на сгорание топлива, вторая – на газогенерацию.

    Второй отсек расположен рядом с каменкой, что позволяет камням сразу же вбирать тепло от печи. Агрегат оборудован паронакопителем, закрывающим уложенные камни. Такая система позволяет теплу равномерно «растекаться» по комнате, оставляя пар легким и мелким.

    Для изготовлении топки используется нержавеющая сталь толщиной 6 мм, содержащей минимум 18 % хрома. Прочность формы организуется дополнительными фиксаторами. Они же отвечают за увеличение площади теплопроводящего участка печи.

    Виды «Чародеек»

    Банная печь «Чародейка» выпускается в нескольких вариантах:

    • Классическая. Предназначена для объемных помещений;
    • «Чародейка М». Рассчитана на небольшие комнаты. Работает по аналогичному принципу, но с меньшей мощностью. Оснащена технической дверцей дополнительного уровня, предназначенной для очистки агрегата и дымохода;
    • «Чародейка МК». Оборудована декоративной сеткой для засыпания камней (вмещает до 300 кг), приваренной по периметру печи.

    Плюсы «Чародейки»

    Печь характеризуется массой преимуществ:

    • Мягким, комфортным теплом, которое обеспечивается особой конструкцией топки, блокирующей чересчур сильное воздействие на дыхательные пути и кожу. Установка «Чародейки» исключает тепловой удар, которым «грешат» печи с конвекцией;
    • Быстрым образованием пара за счет усиленного, равномерного прогрева камней;
    • Надежностью и пожарной безопасностью. Конструкция выполнена из жаропрочной, нержавеющей стали и чугуна. Облицовка может быть создана из змеевика, огнеупорного кирпича, талькохлорита;
    • Удобством. Печь оснащена баком под воду на 50-100 л специфической формы: углубленная горловина блокирует лишнее испарение жидкости при заполнении. Есть возможность подсоединения выносного бака и теплообменника;
    • Различными декоративными решениями при помощи укладки нескольких видов камней. Белый кварц обеспечит чувство роскоши и чистоты, малиновый кварцит – любовную и романтическую атмосферу, зеленоватый жадеит – ощущение безграничного шика;
    • Обеспечением «эффекта камина». Конструкция печной дверцы позволяет любоваться «пляской» языков пламени в топке во время отдыха в предбаннике.

    Недочеты

    Как и любая другая конструкция, банная печь «Чародейка» имеет не только поклонников, но и противников. И в этом нет ничего удивительного. Идеальных печных систем еще не изобрели, а стоимость близких к идеалу по карману не каждому. Одним из явных недостатков печи является относительно большая масса – до четверти тонны.

    Некоторые, особо привередливые банщики считают «Чародейку» непривлекательной, так как в ней затруднена укладка камней по углам. Другие жалуются на лицевую часть печи: кому-то не нравятся кривоватые дверцы, а кто-то боится обжечься об железные ручки.

    Еще одним недочетом считается непродуманное верхнее поддувало, об которое часто обжигаются при растопке. Не нравится многим и тот факт, что вынесенная часть «Чародейки» не оснащена ножками.

    Установка печи в бревенчатой бане

    Большая масса «Чародейки» требует особого подхода к установке агрегата в бревенчатой парной. Подготовку основания лучше производить в следующем порядке:

    • Подготовить брус для нижней обвязки, покрыть антисептиком и отработкой машинного масла;
    • Просверлить отверстия, сквозь которые зафиксировать на шпильки к трубе, организовав предварительно трехслойную рубероидную защиту между деревом и трубой;
    • Закрепить сдвоенные половые лаги на нижней обвязке трубы;
    • Уложить парозащитную мембрану, утеплитель, гидроизоляцию;
    • Просверлить в лагах дырки для проветривания;
    • Установить печь, не забывая про дополнительную защиту потолка и участка перед топкой.

    Особенности эксплуатации

    Печь прогревает помещение примерно за 1,5-2 часа, повышая температуру до ста градусов. Камни накаливаются до температуры выше 400 градусов. Однако, от них не исходит сильный жар и жжение благодаря термическому кожуху, закрывающему камни и гарантирующему равномерное распределение тепла по помещению.

    Заключение

    Банная печь «Чародейка» разработана для настоящих любителей легкого пара и способна удовлетворить потребности практически любого потребителя.

    Видео о банной печи «Чародейка»

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Печь для бани «Чародейка»: обзор достоинств и недостатков + принципы монтажа

    Добрая старая печь для бани Чародейка отнюдь не зря зовется таким «ласковым» именем – пар от нее, судя по отзывам многих банщиков, получается легким, приятным и по-настоящему русским. А в талькохлорите или кирпиче и сама печь излучает только мягкое тепло, без какой-либо опасности жжения или тепловых ударов, работая при этом всегда эффективно и без збоев.

    И, что удивительно, далеко не самую маленькую парилку «Чародейка» может прогреть всего за 1,5-2 часа – чего нельзя сказать ни об какой другой «русской печи». А это говорит о том, что самый серьезный их недостаток снят!

    Все секреты «Чародейки» и ее пара

    Весь секрет «Чародейки» в том, что в достаточно внушительная масса камней в ней прогревается до 400˚С! И пар получается в том количестве и качестве, что нужно. Об этом часто можно услышать от настоящих ценителей качественного пара – тех, кто действительно знает в этом толк. Так, о паре из «Чародейки» говорят: сверх легкий, хорошо опускается и «нигде не висит».

    А еще хороша эта банная печь благодаря особенностям ее конструкции. Так, топка этой печи сделана из огнеупорной нержавеющей стали, благодаря которой в итоге значительно увеличена площадь теплопередающей поверхности и достигнута стабильность формы печи. А вот внешний корпус – обычно из особого жаропрочного кирпича, камня, талькохлорита или даже змеевика. Еще с «Чародейкой», как правило, продается бак из нержавейки на 50 литров – с особой углубленной горловиной, в которую удобно заливать воду и она оттуда не испаряется. А по желанию можно приобрести дополнительно и бак-теплообменник, способный разогревать в налаженной замкнутой системе целых 200 литров.

    Кожух из талькохлорита отлично избавляет парилку от жесткого теплового излучения – но при этом плиты не толстые и времени на их нагрев много не идет. Вот почему «Чародейку» можно назвать идеальной для тех, кто любит режим +75˚С в парилке, и даже на следующий день после банных процедур печь еще способна держать до +30˚С в парилке. А благодаря специальной технической дверце печь и дымоход легко чистить от сажи – весомый плюс для банной печи!

    Конечно, нравятся печи для бани Чародейка не всем – и это естественно. Идеальных печей пока не изобрели, а близкие к идеалу обычно стоят заоблачно. «Чародейку» же конкретно некоторые банщики называют бестолковой – из-за того, что достаточно трудно прикрыть углы печи камнем. А всему виной слишком узкие пространства.

    Еще порой жалуются на лицевую часть печи – дверцы кому-то кажутся кривоватыми, а железные ручки хотя и не обжигают, но вызывают неприятные опасения.

    Также достаточно непродуманным в печи «Чародейка» опытные банщики считают верхнее поддувало, о которое нередко обжигаются при растопке печи, и еще тот факт, что ножек у вынесенной части печи нет. Хотя ценители печи все же выражают надежду, что инженеры Ижкомцентра таки исправят недоработки. А сейчас, по крайней мере, то, что в печь влезает не много камней, многие банщики исправляют так: устанавливают колпак на камни и кладут немного чугунных чушек.

    «Чародейка Мини» и «Чародейка МК»

    Банная печь «Чародейка Мини» часто называют младшей сестричкой «Чародейки». Она – просто идеальна для небольших парилок до 20 кубических метров. Действует она по принципу двойной камеры: в первой дрова горят, во второй – догорают газы. Так тепло сразу поглощается каменкой. Еще у «Чародейки Мини» есть дополнительный аксессуар – паронакопитель, при котором камни в печи полностью закрываются. Пар получается мелкий, хорошо и равномерно распределяет тепло в парилке и делает банные процедуры очень полезными.

    Топку печь Чародейка М имеет особо прочную — из 3-х миллиметровой нержавеющей стали, в которой не менее 18% хрома. Дополнительно в ней еще есть регистры, которые увеличивают теплопроводящую поверхность печи. Снабжается такая печь баком из нержавейки на 50 и на 80 литров, с той же углубленной горловиной, и еще можно установить выносной бак на 100 литров.

    А вот более современная печь Чародейка МК — это обновленная версия предыдущей модели. Ее отличие – в отсутствии облицовочного материала в комплектации. Вместо этого по всему периметру «Чародейка МК» имеет приваренный отсек в виде стеки – для камней, коих туда помещается целых 300 кг. В тоге пар получается интенсивным и комфортным, и достаточно долго греет всю парилку.

    Как правильно ставить печь «Чародейку МК» в бревенчатой бане

    На самом деле это не так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, вес стандартной «Чародейки» с камнями — от 400 кг! Еще один важный момент: для печи «Чародейка» нужен хороший, мощный фундамент.

    А потому, если баня была построена из бревна, лучше прибегнуть к такой технологии установки этой печи:

    • Шаг 1. Готовим брус для нижней обвязки, обрабатываем антисептиками и отработками моторного масла. В нем высверливаем дырки, и через них надеваем на шпильки к трубе – с помощью гайки через шайбу. Между трубой и деревом должно быть три слоя рубероида.
    • Шаг 2. К нижней обвязке на трубы крепим половые лаги – и там, где будет стоять «Чародейка», они должны быть двойные, т.е. спаренные. После установки лаги обрабатываются тем же способом.
    • Шаг 3. Снизу к лагам нужно прибить доску 200х50, которая будет лежать под лагой как защита от гниения. На нее уже кладем «черновые» доски пола. Далее пирог: парозащитная мембрана и три слоя любого безопасного полового утеплителя.
    • Шаг 4. Теперь кладется гидроизолирующая мембрана, после которой остается 5 см воздушной прослойки.
    • Шаг 5. В лагах сверлим дырки для сообщения между пролетами – через них будет идти сквозняк и проветривать половые доски изнутри. Так никакая влажность им будет не страшна – и баня будет избавлена от грибков и плесени.

    К слову, печь довольно мощная, а потому при ее установке нужно обязательно уделить особое внимание противопожарным разделкам – это важно. И особенно во время монтажа печи следует позаботиться о дополнительной защите потолка над печкой (он не может быт ниже 2,5 м). И, наконец, перед самой дверцей топки нужно положить предтопочный лист – не менее чем 500х700 мм.

    А отделывать печь «Чародейку» можно самыми разными материалами: белым кварцем, чтобы придать печи дымчатый или белоснежный уютный оттенок, зеленоватым жадеитом ради атмосферы роскоши или же романтичным малиновым кварцитом. Это – единственная забота, над которой при покупке «Чародейк» придется поломать голову – ведь в остальном эта печь надежна в эксплуатации и крайне проста в уходе.

    Самые лучшие — Печи для бани Чародейка!

    Товаров на странице:

    45 90 120

    Сортировка карточек открыть

    Комфортная атмосфера в бане напрямую зависит от того, какая печь в ней установлена. Те, кто знает толк в оборудовании для бани, рекомендуют приобрести печь для бани Чародейка. Важными свойствами такой печи являются такие показатели ее работы как большая мощность и высокая скорость нагрева, а также длительный срок службы, что очень важно для бани.

    Конструкция печи

    Производителем печи Чародейка является отечественный завод Инжкомцентр ВВД. В зависимости от объёма парной используются различные модификации данной печи – классическая Чародейка, Чародейка М, МК, или Микро.

    Печи с облицовкой из камня или шамота накапливает тепло в облицовке, а значит, нет необходимости ее постоянно топить, достаточно сделать это один раз. Каменка расположена непосредственно рядом с топочной камерой, поэтому камни в ней нагреваются моментально.

    Материалом для топки служит нержавеющая сталь, толщина стенок которой достигает 3-6 мм. В топке имеются специальные рёбра-регистры, увеличивающие количество нагреваемых поверхностей и отсутствие деформаций конструкции.

    Преимущества печей марки Чародейка
    • высокая прочность и надежности печи;
    • топка выполнена из толстой жаропрочной стали;
    • модели Чародейка облицовываются натуральными природными материалами, сохраняющими тепло;
    • высокая скорость образования пара, обеспеченная большим объемом каменки и возможностью ее равномерного прогрева;
    • наличие в конструкции прозрачной дверцы из огнеупорного стекла, благодаря чему есть возможность визуально контролировать процесс горения.
    • возможность установки дополнительной дверцы (выше топочной), для подачи воздуха или прочистки топки;
    • возможна комплектация трубой-каменкой, которая позволяет увеличить количество камней, баком для воды на трубе, или паронакопителем;
    Печи ВВД видео

    Дровяная печь для бани Чародейка М

    KaminDom – торговая организация, которая для удобства покупателей подбирает монтажные бригады. Работы проводятся сотрудниками наших партнёров.

    Позвоните для бесплатной консультации +7 (495) 795-91-77 или 8 (800) 600-71-92

    Выгода для покупателя

    1.       Экономим время

    Сегодня важно получать полную цепочку услуг в одном месте. Мы уже потратили время на поиск и проверку бригад для вас.

    2.       Думаем о безопасности

    Печи, камины и котлы – источники экстремальных температур до 750 °C. Требуются специальные знания, чтобы безопасно установить подобное оборудование и избежать пожара.

    3.       Делаем жизнь удобней

    Выполнение монтажа специалистами – это быстро, безопасно и освобождает от хлопот. Не придётся самим рассчитывать смету, ехать за недостающими материалами и не останется лишних.

    4.       Выполняем гарантийные условия

    Если возникнут проблемы в эксплуатации печи, котла или камина, смело обращайтесь к производителю. Большинство заводов-изготовителей гарантирует корректное функционирование изделия только при установке профессионалами.

    Этапы монтажа

    Выезд инженера на замер
    Расчёт и утверждение сметы
    Доставка товаров и материалов на объект
    Монтаж и сдача объекта в эксплуатацию
    Гарантийное обслуживание
     
     
     
     
     
    Закажите выезд инженера +7 (495) 795-91-77 или 8 (800) 600-71-92

    Преимущества наших партнёров

    1.       Бесплатно – выезда инженера на замер

    При заказе происходит осмотр объекта, в котором будут проводиться работы. Стоимость выезда 2000 руб до 50 км от МКАД, дальше – обговаривается в каждом случае индивидуально. Но эта сумма вычитается из полной стоимости при итоговом расчёте. Если хотите ускорить процесс, сэкономить время и оплатить монтажные услуги полностью после подписания акта приёма-передачи, то возможен осмотр объекта онлайн.

    2.       Широкий спектр работ

    Профессиональные бригады предлагают различный набор услуг: от установки дымохода до декоративной отделки камина. Не придётся искать грузчиков, монтажников, штукатуров, наши партнёры выполнят установку «под ключ».

    3.       Гибкая цена

    Необязательно делать заказ всех возможных услуг, когда сами, например, можете правильно организовать теплоизоляцию. Сэкономьте на этом.

    4.       Надёжность

    Перед монтажом заключается договор, без которого не работает ни одна уважающая себя команда. Он подтверждает, что и как будут выполнено. После выполнения услуг подписывается акт приёма-передачи. Внимательно проверяйте работу при приёме!

    5.       Гарантия 2 года

    На произведённые монтажные работы даётся гарантия 2 года. Если за это время обнаружите дефекты, вызванные действиями монтажников, исправления выполняются за счёт этой бригады.

    Закажите выезд инженера +7 (495) 795-91-77 или 8 (800) 600-71-92

    Монтаж своими руками

    Для начала нужно знать требования правил пожарной безопасности СП 7.13130.2013. Это основной документ в РФ, применяемый при установке котлов, печей и каминов. Далее необходимо понимать количество нужных материалов, в том числе креплений, элементов дымохода и даже плитки с клеем. Также потребуется знание о физико-химических свойствах этих материалов, чтобы правильно с ними работать и применять. Не забудьте взять хотя бы одного помощника. Одному человеку будет проблематично установить печь и дымоход, отопительное оборудование весит до 400 кг, а сами трубы только на первый взгляд лёгкие. Будем рады, если освоите тонкости в монтаже печей, каминов, котлов. Возможно, в будущем, вы станете нашим партнёром.

    Ограничение ответственности

    KaminDom – торговая организация, наши сотрудники не производят монтаж. Только люди, занимающиеся этим ежедневно, на протяжении нескольких лет, будут специалистами в этом деле. Поэтому мы рекомендуем наших партнёров, проверенных временем, тщательно отбираем и не сотрудничаем с недобросовестными подрядчиками. Мы не ответственны за деятельность монтажников, но стараемся оперативно помогать в решении возникающих вопросов. За качество, сроки, стоимость и порядок расчётов несут ответственность монтажные бригады.  Пожалуйста, читайте договор перед заключением и не подписывайте акт приёма-передачи без осмотра выполненных работ.

    С примерами работ вы можете ознакомиться в этом разделе

    Полезная информация:

    • Доставка
    • О компании
    • Отзывы
    • Способы оплаты
    

    Печь Чародейка — отзывы и документация

    В пользе банных процедур никто давно не сомневается. Собственная баня стала атрибутом загородных домов людей, заботящихся о своем здоровье и умеющих получать удовольствие от жизни. Баня снимает стресс, который медики называют главным врагом здоровья современного человека.

    Серия банных печей «Чародейка».

    Благодаря незамысловатым процедурам можно предупредить появление многих тяжелых заболеваний и существенно облегчить состояние уже заболевших людей. И главную роль в сохранении здоровья с помощью бани играет печь. От нее зависит, насколько чудодейственным будет влияние парилки.

    За мощность и скорость нагрева парной, за уникальную способность возвращать к жизни усталого человека одна из банных печей получила название «Чародейка». Итак, немного о том, как она творит свои чудеса.

    Печь Чародейка: конструкционные особенности

    Модельный ряд теплоагрегатов этой марки позволяет подобрать печь, рассчитанную на любой объем парилки – до 30 куб.м. При работе устройства используется принцип двойной камеры: первая предназначена для сгорания топлива, а вторая – для газогенерации, в ней догорают газы.

    Вторая камера находится рядом с каменкой, поэтому камни сразу же вбирают тепло от нее. Печь для бани Чародейка оснащена паронакопителем, который закрывает засыпанные в печь камни. Благодаря такой конструкции тепло в парилке распределяется равномерно, а пар становится мелким и легким.

    Топка изготовлена из нержавеющей стали. Жаростойкий материал имеет толщину 6 мм и содержит не менее 18% хрома. Стабильность формы обеспечивается дополнительными регистрами. Они также увеличивают площадь теплопроводящей поверхности печи.

    Классическая печь Чародейка рассчитана на просторное помещение. Для владельцев бань с небольшими парилками производитель выпускает ее «младшую сестру» — Чародейку М. Принцип ее работы тот де самый. Разница только в мощности агрегатов.

    Выпускается также и модель Чародейка МК. Она отличается от предыдущей только декоративной сеткой для засыпки камня, которой обварен периметр печи. Этот агрегат вмещает до 300 кг камней.

    Печь Чародейка М оборудуется технической дверью второго уровня, облегчающей очистку самого агрегата и дымохода от скопления сажи. Удобство и простота эксплуатации позволили этой модели приобрести большую популярность среди ценителей бани. Также, наверняка, вам будут интересны документы по спецификации и способах монтажа этих печей (формат .doc):

    1. Документация на печь «Чародейка»

    2. Документация на печь «Чародейка М»

    Преимущества теплоагрегата:

    Схема установки печей «Чародейка».
    1. Мягкое тепло. Отзывы на печь Чародейка зачастую включают замечание, что в парилке, отапливаемой ею, необычайно комфортно. Объемное и мягкое тепло обеспечивается благодаря особой конструкции топки, исключающей избыточно сильное воздействие на кожу и дыхательные пути человека. Также в парилке, оснащенной этой печью, нет риска получить тепловой удар, что часто бывает в помещениях отапливаемых конвекционными печами.
    2. Пар образуется мгновенно. Этому способствует равномерный и сильный прогрев камней.
    3. Пожарная безопасность и надежность. Все элементы печи выполнены из нержавеющей жаростойкой стали и чугуна (из этого материала изготовлены колосники), в качестве облицовки используется огнеупорный кирпич, змеевик или талькохлорит.
    4. Удобство. Печь банная Чародейка может быть оборудована баком для воды на 50-100 литров. Баки имеют специфическую форму – углубленную горловину, исключающую лишнее испарение воды во время ее заливания. Также к агрегату можно присоединить теплообменник и выносной бак.
    5. «Эффект камина». Через дверку печи вы будете любоваться игрой языков пламени в топке, отдыхая в предбаннике.

    Специфика эксплуатации

    Термодинамическая каменка печи прогревает большое количество камней до температуры свыше 400 градусов C, однако чувство жжения отсутствует благодаря термокожуху, закрывающему камни и обеспечивающему равномерное распределение тепла.

    Парилка прогревается примерно за 1,5-2 часа. За это время температура поднимается до 100 градусов С и выше. Качество пара то же, что и в парилках с кирпичной печью, а времени на прогрев помещения требуется заметно меньше. Это свойство парильщики считают основным достоинством Чародейки.

    Впрочем, недостаток у печи тоже есть – относительно большая масса (до 250 кг). С учетом того, сколько преимуществ имеет печь, этот изъян вполне терпим.

    Электроэлемент обогрева сауны Gmkjh Washington Mall Stove

    20:34
    Снейкинг потерянный 27 минут назад 8117 1 28:41
    26:42
    26:48
    EternalEnvy (смурф 2) победил 1 час назад 8306 1 28:21
    Виспер (смурф 2), 633 выиграл у Гуннар, Ведра для льда MZXUN Бочка для вина из нержавеющей стали Ведро для льда Ch 1 час назад 8702 4 32:16
    Роджер победил 1 час назад 8387 1 42:14
    Мэтью победил 1 час назад 8126 1 45:27
    Му потерянный 1 час назад 8331 1 27:57
    Леостайл выиграл у Снейкинг 1 час назад 8572 2 24:26
    обезьяны навсегда выиграл у Щетка для чистки канавок, древесина щетки для чистки пробирки для ремонта нейлона 1 час назад 8267 2 26:00
    ИНСАНИЯ победил 1 час назад 9092 1 42:00
    EternalEnvy (смурф 2) потерянный 1 час назад 7913 1 27:41
    COVERGIRL Lipperfection Lipstick Delicious 323 0.12 унций, 0,120 фл. проиграл против Виспер (смурф 2) 1 час назад 8510 2 23:48
    Роджер победил 2 часа назад 7988 1 20:42
    633 проиграл против Гуннар 1 час назад 8540 2 30:25
    загробная жизнь проиграл против Леостайл 2 часа назад 8046 2 15:48
    Снейкинг победил 2 часа назад 8561 1 28:22
    Мэтью победил 2 часа назад 8344 1 30:37
    34:08
    28:49
    Гуннар проиграл против Cooman BSJ 2 часа назад 8973 3 31:36
    Черный 47 потерянный 2 часа назад 8077 1 39:06
    23:18
    27:59
    ИНСАНИЯ выиграл у JL0641640: ВИНТ — КОЛПАК ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ПНЕВМОПОДЪЕМНИКА JLG 2 часа назад 8987 2 48:28
    Dendi выиграл у Ceb Леостайл 2 часа назад 8341 3 37:52
    35:50
    Роджер, ar1se выиграл у 633, г. Lil 3 часа назад 8827 4 31:21
    Куман, 2-скоростной регулируемый USB легкий вес и беспроводная зарядка Atomizi, дм выиграл у BSJ, 3 часа назад 9039 4 29:33
    qojqva проиграл против загробная жизнь подавленный ребенок 3 часа назад 8956 3 39:00
    Леостайл потерянный 3 часа назад 8549 1 25:37
    Металлические подвесные цветочные горшки Набор из 4 подвесных цветочных горшков 10 победил 3 часа назад 8436 1 27:33
    Blizzy проиграл против 633 ar1se 3 часа назад 8633 3 23:48
    Роджер выиграл у Lil 3 часа назад 8556 2 26:10
    K1 Гектор (смурф 3) потерянный 3 часа назад 6997 1 40:45
    Алохаданс потерянный 3 часа назад 8037 1 46:50
    Порошок L-аргинина (4 унции, ZIN: 524090) проиграл против MoOz 3 часа назад 8936 2 45:46
    28:53
    дм проиграл против Cooman 3 часа назад 8247 2 32:04
    днм победил 3 часа назад 8023 1 29:15
    475″> Пирог выиграл у Раджикс 3 часа назад 8592 2 32:22
    Ceb, ТОПСОН выиграл у Сумаил, 3 часа назад 9092 3 47:00
    28:57
    Febby потерянный 3 часа назад 8787 1 41:53
    Куинн выиграл у Arteezy qojqva 4 часа назад 9637 3 29:14
    Taffy Shop Fruit Favourites Mix Salt Water Taffy — Small Batch Sa победил 4 часа назад 8342 1 15:45
    Blizzy выиграл у ar1se загробная жизнь 4 часа назад 8424 3 26:12
    34:05
    папита победил 4 часа назад 8433 1 30:34
    MoOz потерянный 4 часа назад 8608 1 28:52
    35:12
    Сакса проиграл против Febby 4 часа назад 8755 2 22:19
    3 пары повязок на голову для мужчин, повязка на голову для теннисного каратэ ниндзя потерянный 4 часа назад 8501 1 24:52
    Кровать проиграл против погружение 4 часа назад 9381 2 30:52
    PieLieDie, ТОПСОН выиграл у Сумаил, Раджикс Ceb 4 часа назад 9204 5 32:43
    Алохаданс, Атакующий! потерянный 4 часа назад 8665 2 45:10
    Мэтью выиграл у Iceiceice 4 часа назад 8758 2 35:23
    Сумрак (смурф 3), Хезу победил 4 часа назад 8926 2 31:07
    Леостайл-, ar1se проиграл против Близзи, 4 часа назад 8593 3 23:12
    Arteezy, Deth проиграл против Джабз, Критика 4 часа назад 9185 4 23:48
    qojqva, загробная жизнь Чу, Whitemon выиграл у Брайл, 4 часа назад 9214 5 29:26
    Матумбаман выиграл у Cooman 4 часа назад 8826 2 48:05
    Щенок выиграл у Mjz 5 часов назад 8545 2 18:40
    Летать (смурф) потерянный 4 часа назад 7885 1 32:14
    Явар выиграл у MagicaL 4 часа назад 8547 2 27:22
    Сакса выиграл у Febby 5 часов назад 8621 2 21:22
    Sccc победил 4 часа назад 8589 1 48:30
    Gorgc победил 4 часа назад 7986 1 35:09
    Атакующий! выиграл у Хезу 5 часов назад 8747 2 16:56
    BSJ выиграл у MoOz 4 часа назад 8736 2 41:21
    K1 Гектор (смурф 4) потерянный 5 часов назад 8417 1 16:41
    fng победил 5 часов назад 8499 1 37:39
    31:37
    Ceb, Sumail проиграл против PieLieDie, Раджикс Средство для мытья рук с пеной | Ингредиенты Naturally Derived Biodegr 5 часов назад 9143 5 33:45
    Кровать, ТОПСОН проиграл против Алохаданс, Амэ (смурф) 5 часов назад 9365 4 35:12
    Сумрак (смурф 3) проиграл против Mag 5 часов назад 8746 2 32:00
    ar1se выиграл у Iceiceice 5 часов назад 8298 2 33:52
    Летать, CeMaTheSlayeR, тоби, fn проиграл против Arteezy, Тимадо, SabeRLighT-, Дубу 5 часов назад 9882 8 35:35
    qojqva выиграл у Лиммп (смурф) 5 часов назад 8708 2 35:00
    Куинн, Бульба победил 5 часов назад 9647 2 56:22
    Febby победил 5 часов назад 7903 1 26:33
    Whitemon потерянный 5 часов назад 8389 1 31:37
    Матумбаман выиграл у загробная жизнь Cooman 5 часов назад 8954 3 37:04
    Mjz, Blizzy проиграл против s4, 5 часов назад 8763 3 38:15
    Щенок проиграл против Роджер Леостайл 5 часов назад 8561 3 33:30
    Алохаданс Кровать победил 5 часов назад 8653 2 17:47
    Критика выиграл у Bryle Невзгоды 5 часов назад 8760 3 33:46
    MoOz проиграл против Атакующий! Gorgc 5 часов назад 8245 3 32:00
    Никто, MagicaL потерянный 5 часов назад 8808 2 40:44
    Сумрак (смурф 3) Mag потерянный 5 часов назад 8344 2 25:10
    Хезу, BSJ выиграл у Evita Peroni Hannah Зажим для больших волос с акульим когтем для густых волос Ac, Раджикс 5 часов назад 8929 4 31:41
    MSS проиграл против fng 5 часов назад 8251 2 27:34
    днм, Му выиграл у К1 Гектор (смурф 4), 5 часов назад 8398 3 27:52
    Куинн проиграл против Whitemon Новичок 6 часов назад 8867 3 17:52
    CeMaTheSlayeR потерянный 6 часов назад 8575 1 26:21
    Джабз выиграл у Амэ (смурф) 23саваж 5 часов назад 9511 3 37:23
    Пирог победил 5 часов назад 8187 1 37:38
    Sccc победил 5 часов назад 8354 1 53:43

    Сауна Хюгге — «Дикая роза», чародейка лета, муза…

    Привет с другой стороны! Когда я писал здесь в начале августа, я и моя семья, к сожалению, заболели коронавирусом, и с тех пор я иду по пути исцеления. Пожалуйста, простите еще один неожиданный перерыв в работе грамма и наших регулярных операций! Для тех, кто обратился с вопросами о бронировании, я благодарю вас за ваш интерес, и я был и буду продолжать следить за всей перепиской на этой неделе!

    На этом пути было много взлетов и падений, и одно можно сказать наверняка: весь этот опыт определенно подтолкнул меня к стремлению к целостному здоровью и благополучию + укреплению иммунитета + здоровому сердцу + нервной системе, поддерживающей повседневный образ жизни, и я больше более чем когда-либо мотивирован делиться и сделать сауну, термоконтрастную терапию и купание интегрированными методами лечения растений доступными в моем сообществе!

    Мне скоро предстоит многое рассказать о некоторых положительных моментах моего опыта и о том, как я продолжаю лечить и восстанавливать свое здоровье (пост-острая стадия) на физическом, умственном и эмоциональном уровне с помощью купания и растительная медицина.Новые предложения находятся в разработке с особым упором и нацелены на обеспечение безопасного пространства для реабилитации от страха, беспокойства и физических потерь, которые эта болезнь оказывает на многих.

    Кроме того, мы скоро снова откроемся для сеансов общественной сауны (частной для вашей группы из 4 человек) и частной аренды с захватывающими новостями, которыми тоже можно поделиться… давайте просто скажем «мы ожидаем»…. Чтобы пополнить нашу сауну !

    Рад снова вернуться, друзья! Я рад и дальше развивать это сообщество людей, ищущих здоровье, и #saunaselfhealer !!

    Падение и давайте #getcozyinbend !!
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    # saunaforhealing #wildcraftedbathing #getcozyinbend #holistichealth #batheoutdoors #wildcraftedsaunamedicine #thisisbend
    #saunaforhire #mobilesauna #outdoorspa #outdoorbathing #bathingculture #hermaculture #naturebathing #thetherapy #themeculture #healthing #healthing #thetherapy #health #thetherapy #healthing #thetherapy #health #thetherapix

    📸: @jaydesilbernagel

    2550 Enchantress, Buford, GA 30518 | В среднем

    🧡
    1. Дома
    2. Грузия
    3. Округ Холл
    • 4 кровати
    • 6 ванны
    • кв. фут
    • ~ 3 акр
    • 2019 г. строить
    • на месте

    Дом мастера по индивидуальному заказу, расположенный на частном участке Кул-де-Сак, не являющимся частным участником, недалеко от Прайм-Шолс-Крик / в районе островов озера Ланье.План этажа с открытой концепцией включает кухню мечты шеф-повара с кварцевыми столешницами, бытовую технику из нержавеющей стали GE Cafe, вытяжку ручной работы и кладовую. Чрезвычайная отделка и паркетные полы во всем. Просторный мастер-люкс с индивидуальной ванной и гардеробными! Все второстепенные спальни — с полностью укомплектованными санузлами. Готовый подвал с доп. Спортзалом или свекровью, полноценной кухней, театром / гостиной, сауной / спа-комнатой и постирочной. Уединенная открытая гостиная в курортном стиле с крытой верандой, костровой ямой и большим количеством места для будущего бассейна.Изготовленный на заказ навес для лодки / фургона, огромная частная подъездная дорога с разворотом для парковки. Запланировать частный показ

    Объявление любезно предоставлено GAMLS / Daniel Vazemiller / Virtual Properties Realty.com

    Последний раз проверено: Проверка… • Последнее обновление: 24 октября 2021 г. • Источник: GAMLS

    Как лицензированный брокер по недвижимости, Estately имеет доступ к той же базе данных, которую используют профессиональные риэлторы: Служба множественного листинга (или MLS). Это означает, что мы можем отображать все объекты недвижимости, перечисленные другими брокерскими компаниями-членами местной Ассоциации риэлторов, за исключением случаев, когда продавец потребовал, чтобы объявление не публиковалось или не продавалось в Интернете.

    MLS считается наиболее авторитетным, актуальным, точным и полным источником информации о недвижимости для продажи в США.

    Estately обновляет эти данные как можно быстрее и передает нашим пользователям столько информации, сколько разрешено местными правилами. Estately также может отправлять вам обновления по электронной почте, когда на рынке появляются новые дома, соответствующие вашему запросу, изменяются цены или подписываются контракты.

    MLS №

    Рейтинг Детали

    Начальная школа Дружбы

    С.Средняя школа W. Davis

    Средняя школа Флори-Бранч

    Показать больше

    Баллы в GreatSchools выставляются по шкале от 1 до 10, где 10 выше среднего.

    Сферы школьных услуг не являются окончательными и должны использоваться только в качестве руководства. Рейтинги GreatSchools предоставлены www.greatschools.org

    Ежемесячная смета

    Запрашиваемая цена

    979 000 долл. США

    Расход Стоимость в месяц
    Ипотека Основная сумма и проценты
    Предполагается снижение на 20%, 30 лет.
    фиксированный, хороший кредит

    Этот калькулятор предназначен только для целей планирования и обучения. Он основан на предположениях и информации, предоставленной вами относительно ваших целей, ожиданий и финансового положения, и не должен использоваться в качестве вашего единственного источника информации. Результатом работы инструмента не является предложение или ходатайство о ссуде, а также финансовая или юридическая консультация.

    3 451 долл. США

    Калькулятор ипотеки

    Налоги $ 44
    Страхование $ 269
    Утилиты НЕТ
    Общий $ 3,764 / мес. *
    * Это оценка

    Риск наводнения

    Flood Factor® предоставляет исчерпывающую информацию о рисках наводнений, связанных с дождем, реками, приливами и штормовыми нагонами, и учитывает, как будущий риск наводнений меняется с течением времени из-за меняющейся окружающей среды.

    Фактор наводнения — это баллы от 1 до 10, от минимального до крайнего , который говорит вам о потенциальном риске затопления собственности хотя бы один раз в течение срока 30-летней ипотеки.

    Данные о рисках наводнений предоставлены Flood Factor®, продуктом First Street Foundation®. Модель фактора наводнения предназначена для приблизительного определения риска наводнения и не предназначена для включения всех возможных рисков наводнения.

    Посмотреть полный отчет на FloodFactor.com

    Это свойство имеет минимальный риск наводнения

    Это свойство имеет Минимальный Фактор наводнения® . Несмотря на то, что риски наводнений по всей стране меняются из-за окружающей среды, это свойство вряд ли будет затоплено в течение следующих 30 лет.

    Предоставлено Flood Factor®

    Страхование от наводнения

    Рекомендовано: По оценкам MassiveCert, эта недвижимость находится в зоне X FEMA, что означает, что страхование от наводнения рекомендуется, но не требуется.

    Получите мгновенную расценку на страхование

    Исследуйте окрестности

    Моя поездка

    WalkScore®

    0 — Зависит от машины

    Предоставлено WalkScore® Inc.

    Оценка ходьбы — это самый известный показатель проходимости по любому адресу.Это зависит от удаленности от множества близлежащих сервисов и удобства для пешеходов. Оценки за ходьбу варьируются от 0 (зависимость от машины) до 100 (рай ходока).

    Soundscore ™

    88 — Тихо

    Предоставлено HowLoud

    ГромкоУмеренно Тихо

    Soundscore — это общая оценка, учитывающая трафик, активность в аэропорту и местные источники. Оценка Soundscore — это число от 50 (очень громко) до 100 (очень тихо).

    Максимальная скорость интернета

    AT&T Fiber

    Предоставлено BroadbandNow®

    Посмотреть полный отчет

    Это максимальная заявленная скорость интернета, доступная для этого дома.Менее 10 Мбит / с относится к более медленному диапазону, а все, что выше 30 Мбит / с, считается быстрым. Для более активных пользователей Интернета некоторые планы позволяют использовать скорость более 100 Мбит / с.

    История продаж

    Дата Событие Источник Цена% Изменение

    21.09.21

    21 сен.2021

    В ожидании GAMLS 979 000 долл. США

    16.09.21

    16 сен.2021

    Зарегистрировано / Активно GAMLS 979 000 долл. США

    13.04.18

    13 апреля 2018 г.

    Продано FMLS

    Подробнее

    К сожалению, нам не удалось получить дополнительные данные для этого ресурса.Пожалуйста, попробуйте позже!

    Дополнительная история недоступна

    Если для этого свойства будут добавлены новые записи, мы расскажем о них здесь.

    Хотите увидеть этот дом?

    Запланировать бесплатный тур


    Присылать мне обновления свойств по электронной почте

    Спасибо!

    Мы создали вашу учетную запись — проверьте свою электронную почту, чтобы установить пароль.

    Мы сохранили эту собственность для вас и сообщим вам по электронной почте, когда что-нибудь изменится.

    Закрывать

    Введите свой адрес электронной почты, чтобы создать учетную запись и получать обновления собственности.

    Эпический парный домик на память и много исследований темно-красных саун (форум личной гигиены в Перми)

    Отличная информация, Пит, спасибо.
    Я много узнал о лампах накаливания NIR и у меня появилось несколько отличных идей.

    Во-первых, я, вероятно, ошибался, говоря, что лампы ближнего инфракрасного диапазона отключают в основном MIR. См. Вспомогательные изображения ниже. Это замечательные новости.

    [/ img]
    http: // heelspurs.com / a / led / black3.gif

    Есть масса способов сделать лечебный глубокий красный свет

    1. Фильтр Солнечный свет
    ——— Красные растения. Японские клены. Красные клены. Слива пурпурная листовая. ..но Какие растения круглогодично красные а?

    ——— Прозрачные красные виниловые листы для тонировки окон
    ——— Темно-красные накладки, используемые для коррекции студийного освещения.
    ——— Тонкая красная одежда?
    ——— Хна или раскрасьте свою грудь
    ——— Красные татуировки, особенно при артрите
    ——— Хммм…. наше тело, вероятно, уже делает это, имея очень нежный мех и нам нужен свет … хммм
    ——— Как различные цвета кожи влияют на проникновение в тело в ближнем инфракрасном диапазоне? Белые люди получают больше солнечных ожогов, я думаю, рак кожи тоже. Удешевляет ли это людей с более светлым тоном финики для бара в сауне NIR? т.е. блокирует ли пигмент кожи все спектры? Хммм, наверное, нет.

    2. Красный горящий материал

    ——— свечи имеют отличный спектр как есть
    ——— поставьте окна на камин
    ——— Песни у костра
    ——— Пламя при очень низкой температуре имеет красный цвет. Какое топливо горит наиболее ярко-красным? Какие горят красным, если добавить безопасное топливо или кислородный газ или просто изменить поток воздуха?
    ——— Уголь при низкой температуре горения делает хелла красный свет … я думаю, им нравится горение топлива при высокой температуре с низкой влажностью, низкой летучестью и низким содержанием древесного газа

    3. Экраны Redder
    ——— f.lux — это то, что я использую на своем компе. У него есть горячие клавиши или ползунок для покраснения и яркости. Это «800k», полный красноватый, ЧУДЕСНЫЙ на моих глазах, но он теряет цвет, его красный оттенок серого.Я набираю «2000k», если нужны цвета. Настраиваемые таймеры могут помочь согласовать ваш циркадный ритм / сон.
    ——— Наверняка есть и мобильные приложения

    4. Район красных фонарей

    ——— «Привет, не могли бы вы указать мне на красный свет, ди … о, черт возьми»
    ——— просто дурак

    5. Лампы

    ——— Светодиоды. кто знает, как они это делают, но они эффективно и действенно производят желаемый узкий или широкий спектр.Светодиоды идеально подходят для решения определенного набора проблем, потому что вы можете купить их в том спектре, который решает их. Ходят слухи, что некоторые светодиоды спектра безопасны для лечения глаз. Я попытаюсь. В основном 660 нм (очень красный) для большинства вещей и 850-950 нм (очень глубокий красный / NIR) для более глубокого внутреннего заживления. Я куплю 300 Вт 660 нм | Завтра будет светодиод 850 нм, чтобы сделать NIRaunaLED 2020. Я повешу его на крышу … висит примерно в 18 дюймах от пола с одеялом, накинутым каким-то образом на светодиодное воздушное охлаждение, если это необходимо…. Будущая подруга спрашивает о лоскуте у меня на одеяле. Я отвечу: «Привет! Вы слышали о священной книге Мормона ??» ха-ха


    ——— Лампы накаливания ближнего инфракрасного диапазона. Оказывается, их статистика тоже неплохая. Они имеют смысл для саун ближнего инфракрасного диапазона и общей терапии ближнего инфракрасного диапазона, поскольку производят общий ближний инфракрасный спектр и тепловое излучение в ближнем инфракрасном диапазоне. Они горячие! Они не так безопасны, как светодиоды, и могут легко сжечь ваши детали за секунду или ваш дом за считанные минуты, если вы не будете осторожны! Они действительно излучают больше белого света, поэтому необходима защита глаз.Я также покупаю один из них, чтобы сравнить его со светодиодами NIR. Лампы накаливания NIR с блестящими серебристыми сторонами направляют энергию прямо вперед, а лампы с прозрачными или матовыми сторонами имеют более широкое распространение. Я слышал, что лампы накаливания NIR имеют тенденцию блокировать ультрафиолетовое излучение и большую часть более белых цветов, используя этот красный слой на стекле … это превратит это, но в тепло, которое, безусловно, лучше, чем УФ! Кто знает, какого процента засорения они достигают и прослужат ли они слоем. Раньше я случайно поцарапал одну на нагревательной лампе, и царапина засветилась светло-желтым светом.

    6. Магия
    ——— Хрустальные шары. Вы можете поместить один между источником красного света и вашим мастером D&D, чтобы сфокусировать свет.
    ——— Наверное, увеличительное стекло. Возможно, они сосредоточены на слишком маленькой площади и опасны для неподготовленной колдуньи. Идк, но будущее будет.
    ——— Ставлю странную хрень / свечи, краснею. Я думаю, чистый литий горит красным. Сжигать странные вещи, вероятно, ужасно для всего, что дышит рядом с ними, плюс расточительно.Плохая идея.
    ——— Песчаные бури заставляют все казаться красным.
    ——— Закачайте воздух hella на песчаное дно двух стеклянных бутербродов
    ———

    6. Потные домики
    Подружитесь со старейшинами традиционной или местной культуры рядом с вами. Для этого есть тысячи причин. Одна из этих причин заключается в том, что у этого старейшины, вероятно, есть старший друг, который потеет. Это, вероятно, верно в большинстве мест, и определенно верно в большинстве стран Северной Америки и, по крайней мере, в некоторых частях ЕС.Вы можете почувствовать пот. Со временем, * если * это будет правильно, вы сможете изучить весь процесс и продолжить хотя бы часть их традиции. Когда я назвал эту ветку, я намеревался подробно рассказать о своем опыте работы с потовыми домиками и немного рассказать о том, как они работают некоторыми людьми из Miwok и некоторыми людьми из Maidu. Тем не менее, мне нужно поговорить с каждым из старейшин, которые руководили трудом, прежде чем я начну публиковать их культуру. Кроме того, потные домики не могут быть изготовлены своими руками из любой статьи без длительного обучения из первых рук.Они сильны во всех смыслах этого слова. К сожалению, они также могут быть смертельными, если облажаться. Испытайте себя в поте лица и, пожалуйста, не забудьте помочь и / или заплатить, и / или щедро дарить полезные подарки организаторам и руководителю, даже если они вас об этом не просят. Они потрясающие! 🙂

    7. Восход Солнца Закат


    Лучшие банные печи для русской бани. Выбираем подходящую печь для русской бани. Металлические печи для русской бани: производители

    В нашей стране любят париться: климат благоприятный.Но в концепциях есть изрядная путаница. Суховоздушные сауны и русские бани еще называют банями. И они создают совершенно разные температурно-влажностные условия, да и способы и принципы вейпинга тоже разные. В этой статье мы более подробно поговорим о русской бане и о печах, которые могут обеспечить необходимые условия.

    Сдается отдельно или с решеткой с сервировочными тарелками, раклетом или просто красивым коктейлем. Для приятных встреч с семьей, друзьями: предоставлены елка, посуда, оборудован холодильником.- Очень теплая атмосфера. Очистка должна производиться с вашей помощью. Требуется депозит в размере 250 евро.

    Он может вместить до 15 человек и оборудован деревянной или серой посудой, посудой, холодильником и деревянным грилем, включенными в стоимость. Перед отъездом вы должны вымыть посуду, опорожнить решетку, очистить решетку и убрать комнату.

    Главное и главное отличие русской бани от суховоздушной парилки — воздушные условия.В бане не должно быть очень высокой температуры и повышенной влажности. Температура 45-70 ° C, влажность 50-70%.

    Столь широкий диапазон параметров обусловлен тем, что у каждого свои предпочтения и привычки, а во-вторых, парилка по-русски имеет несколько режимов: начинают прогревать, когда воздух прогреется до 45 °, и ставить вода на камнях при более высоких температурах … Отсюда такой разбег по показателям.

    Те, у кого не было отдельной ванны, парились прямо в большой печи, кладя охапку сена — чтобы не обжечься

    Такой режим сформировался, видимо, из-за того, что бани топились каменными печами и другие режимы были просто недоступны.Но, как подчеркнули ученые в своих исследованиях, именно эти параметры способствуют оздоровлению человеческого организма. Так что сегодня для русской бани нет ничего лучше, чем Но, по многим причинам, не все и не всегда могут ее поставить. Сегодня наиболее распространены металлические печи для бани.

    Есть много металлических печей для бани по-разному. Они бывают разного исполнения и ценового диапазона. Более того, в большинстве есть открытый обогреватель, в котором камни постоянно обдуваются потоками воздуха.Такие печи нельзя размещать в русской парилке. Они просто не могут обеспечить необходимый режим. Из-за высокой теплоотдачи металлического корпуса воздух перегревается. Получить пар необходимого состояния из открытой печи невозможно: он должен иметь очень высокую температуру и состоять из очень мелких капель. Такой пар называется легким: после парилки в теле ощущается легкость и никогда не болит голова. Итак, такой пар нельзя получить из открытого нагревателя. Он вылетает из него мокрый и тяжелый.И именно после такой пары болит голова.


    Тем не менее, металлическую печь можно установить в русской бане. Но он должен иметь, помимо внешнего (не обязательно, но желательно) еще и внутренний закрытый ТЭН, причем довольно большого объема. При такой конструкции камни нагреваются до 500 ° C и выше. Это против 200-250 ° C в открытом нагревателе. Поливая водой перегретые камни, получается тот самый легкий и почти прозрачный пар, о котором говорят ценители русской бани.

    Защитный экран

    Помимо наличия закрытого обогревателя, важно также экранировать жесткое излучение от стен металлической печи. Некоторые производители сами этим занимаются: делают вокруг корпуса двойные металлические кожухи, подавляющие конвекцию (духовки и). Также помогает облицовка натуральными минералами. Такие печи есть у многих производителей, но стоимость натуральной вагонки очень немаленькая, поэтому стоят эти печи совсем недешево.

    Вы сами можете значительно снизить излучение от металлического корпуса.Для этого вокруг корпуса Для того, чтобы можно было регулировать теплоотдачу, в нем делают форточки, в которые вставляются дверцы (обычно печное литье).


    Еще один способ уменьшить теплоотдачу от стен топки — обложить топку изнутри огнеупорным кирпичом (SHA5 или SHA8). Если объем топки позволяет, это делается изнутри. Можно класть кирпичи на шамотный раствор, которым кладут ядровую кирпичную печь … Не стоит использовать цементный раствор: он рассыпется.Есть еще один способ облицовки шамотом: «сухой». Для кладки без раствора кирпичи разрезают на замок. Итак, они связаны.

    Кирпичи можно класть вверх ногами или на ложки — так, как они лучше всего помещаются в топку. Только не перекрывайте емкость для камней, иначе вы будете долго ждать пара.

    Все эти меры в совокупности — закрытый обогреватель и подавленный теплоотвод от тела — создают необходимую атмосферу русской бани. Как ни странно, но у нас мало печей, которые можно поставить в русскую баню.Большая часть того, что есть на рынке, подходит только для саун с сухим и горячим воздухом. Производителей, которые делают металлические печи специально для русской бани, очень мало.

    Паровая пушка

    Закрытый обогреватель работает тем лучше, чем больше он изолирован от стен печи, а тем более от воздуха в парилке. Затем камни можно нагреть до малинового свечения. Но тогда возникает вопрос: «А как туда подать воду?».

    Для получения пара в нагреватель вставляется трубка (система труб) с отверстиями.Снаружи к нему крепится воронка или стакан. В них наливают воду. По мере того, как он стекает по трубке, он падает на дно каменки, на самые горячие камни. Это устройство называется паровой пушкой. Почему «пара» понятно. И почему «пушка» становится понятной с первого раза: звук выходящего пара очень громкий и похож на выстрел.

    При установке такого устройства желательно не ограничиваться одной трубкой, а сделать внизу разветвленную систему, которая будет равномерно распределять воду по плите и выводить ее в самые жаркие места.

    Печи металлические для русской бани: производители

    Итак, если вы не знаете, как отапливать парилку в бане и ищете агрегат с закрытой каменкой, мы расскажем вам о самых проверенных производителях. Такие модели есть в модельных рядах крупных производителей банных печей (есть даже такие). Но есть предприятия, большие и не очень, которые производят металлические печи исключительно для русской бани. Их немного:

    • Сварожич
    • Калита
    • Isistim
    • Чародейка
    • Сударушка

    Это наверное все.Первые четыре производителя уже имеют определенную репутацию на рынке и у своих поклонников. Вы можете прочитать о них в статьях, посвященных их печам. (Чтобы перейти к статье, щелкните правой кнопкой мыши строку с заголовком, если она выделена синим цветом.)

    Все остальное условно можно разделить на две группы: печи чугунные с закрытой каменкой и металлические. Чугун выпускается под марками Сварожич, Калита и Сударушка. Хотя в последнем из чугуна отлита только топка, а емкость для камней и резервуар для воды сварены из стали.Но так как основание печи по-прежнему является топкой, отнесем ее к чугунной. Об этих духовых шкафах вы можете прочитать в статье «

    ».

    Об отличиях и особенностях металлических печей с закрытым ТЭНом мы расскажем в этой статье.

    Плиты EasySteam

    Печи для бани EasyStim изготавливаются из нержавеющей стали с содержанием хрома 17%, толщиной 4-6 мм. Для уменьшения количества сварных швов топку и емкость для камней формируют гибкой и штамповкой.Для укрепления стенок в топке предусмотрены дополнительные ребра жесткости, а для улучшения прогрева камней и уменьшения нагрузки на дно печи оно выполнено округлой формы.


    Конструкция печи Изистим Анапа — довольно объемная закрытая каменка

    Для предотвращения попадания пламени в дымоход в топке установлен пламегаситель. Для более эффективного использования энергии горящего топлива дымоход изогнут.В результате дымовые газы огибают каменный контейнер со всех сторон, что способствует лучшему нагреванию камней.

    Для регулировки режима работы в верхней части духовки есть ручка, которая изменяет положение заслонки термостата. В одном положении (просвет открыт) парилка интенсивно нагревается, в другом (просвет закрыт) нагреваются камни.

    Эти печи укомплектованы стандартными парогенераторами: системой труб с отверстиями, расположенными внутри закрытого нагревателя.Попадающая туда вода падает на нижние очень горячие камни. Благодаря системе отверстий он равномерно распределяется на большой площади. Попадая на горячие камни, вода испаряется. Образующийся пар стремится вверх к выпускному отверстию. Обход камней, расположенных выше по пути. В результате он распадается на еще более мелкие составляющие, еще больше нагревается и выходит почти прозрачным. Это тот вид пара, который называют «легким».

    Ассортимент печей с закрытой плитой EasySteam

    Компания выпускает пять товарных линеек.Четыре для частных бань разного размера: Анапа, Сочи, Геленджик, Ялта. А «Череповецкая домна» — для профессионального использования. Особенностью печей с закрытой печью EasyStim является боковая дверца для обслуживания печи. Он может располагаться справа или слева — уточняйте, как вам удобнее при заказе.

    Печи могут быть поставлены под облицовку с помощью кирпичной перегородки, а также могут быть выложены мыльным камнем или змеевиковыми плитами. Технические характеристики основных моделей крышки приведены в таблице.В модификациях с облицовкой значительно увеличивается вес (вес облицовки примерно 200-250 кг) и немного увеличиваются габаритные размеры, цена, конечно, значительно увеличивается).


    Технические характеристики печей для бани Изистим (для увеличения таблицы щелкните по ней правой кнопкой мыши)

    В линейке EasyStim «Анапа» есть модификация В9. Боковой надставки для обслуживания каменной кладки нет. Остальные параметры такие же, как у базовой модели.

    Линии Сочи, Анапа и Геленджик имеют одинаковое внутреннее устройство. Они различаются по мощности, а значит подходят для парных разного объема. Модификации в одной линейке отличаются размером емкости для камня, а значит, тепловой инерцией печи. Чем больше камней, тем дольше нагревается комната. Но при большой массе камней получается больше пара. Высокая инерция хороша и для сушки парилки: масса камней, накопив тепло, надолго его отдает.

    Новинка среди печей EasySteam «Ялта» отличается другим дизайном. Это своеобразная сетчатая печь, но нестандартной конструкции: вокруг дымового канала расположен внутренний закрытый обогреватель, а его, в свою очередь, окружает открытый вентилируемый обогреватель. Такая конструкция позволяет как экранировать излучение без дорогостоящей обшивки или массивной защиты, так и получать хороший легкий пар. Так что EasySteam «Ялта» точно может стоять в русской бане.

    Отзывы о духовых шкафах EasySteam

    Я парился с отцом в бане с кирпичной печью, но когда построил свою, печник уже был мертв, других не было.Долго выбирал печку на обшивку, в итоге купил Сочи Изистим. Скажу, что был прав. По моим ощущениям, пары такие же, как и у отца. Не нравится, что во время топки пачкается стекло и горячие ручки регулировки — руками не взять. Но пар отличный. На баню нужно два дрова. Нагреваю до 60 ° при открытых дверцах в экране, потом закрываю и температура опускается до 50 °, а потом на пять градусов поднимается и держится.Паровая пушка- зверь. Больше 2 ведер по 0,2 не наливаю, иначе придется упасть на пол. Пар отличный.

    Роман, Москва

    У меня Анапа под кирпичным саркофагом. Летом баня переходит в нужный режим за 1,5-2 часа. Зимой снял с «минуса», поэтому поехал купаться в 3.5. Пока на улице не очень холодно, но печь сама справляется с обогревом всех помещений. У меня не очень большая ванна 5 * 6, а бак для воды на 100 литров работает как аккумулятор в моечной.После нагревается конечно .

    Григорий, Набережные Челны


    У меня небольшой туристический бизнес: рыбалка, охота. А как же такое развлечение без бани. У меня была самодельная печь из дымохода, но она перегорела. Поменял на Изистим Сочи с большой кладкой камней. Сам я не ожидал, что это будет так хорошо. Могу угодить как клиентам, которым нужен сухой и горячий пар, так и тем, кому нужна прохладная и влажная ванна. Просто нужно по-разному открывать / закрывать заслонки.А вот вам и другая ванна. Оба довольны. Уже сказано много хороших слов. Так что я очень доволен этой духовкой.

    Анатолий, Вологда

    Печи Чародейка для русской бани

    Данные печи производства российской компании «Инжкомцентр ВВД». Этот бренд — не единственный продукт этой компании. Они также выпускают

    Печи «Чародейка» изготовлены из жаропрочной стали AISI 439. Снаружи они могут быть облицованы тальковидным камнем, змеевиком или шамотным огнеупорным кирпичом.


    Одной из особенностей печи является топка, состоящая из двух камер. Внизу горит топливо, вверху при подаче вторичного воздуха выгорают дымовые газы. В результате печь имеет высокий КПД и низкий расход топлива: энергия сгорания дров почти полностью направляется на нагревание печи.

    Печка большая. С пяти сторон он охвачен пламенем, нагревая камни до высоких температур. Но верх нагревателя открыт.Это хорошо для саун и плохо для русской бани. Но для Чародейки можно купить паровой аккумулятор — это своеобразная крышка для печки, которая одновременно позволяет увеличить кладку камней (мощности любой печки более чем достаточно, чтобы нагреть дополнительную масса).

    Под брендом выпускается два линека: Enchantress (с модификациями) и «Русский пар» (две версии). Технические характеристики они сведены в таблицу.


    Технические характеристики печей для бани с закрытой печью Enchantress (для увеличения таблицы щелкните по ней правой кнопкой мыши)

    Как видно из названия, русская паровая печь больше подходит для русской бани.Имеет изначально закрытый ТЭН с крышкой. Это нужно для более удобного обслуживания. Также, открывая / закрывая крышку, мы меняем режимы нагрева. При открытой крышке парная активно прогревается, при закрытой крышке активно греются камни.

    Дооснащая печь «Чародейка» парогенератором (кроме модификации МК), мы получаем тот же эффект.

    Необычная сетка-утеплитель МК Enchantress также имеет закрытый утеплитель. Если вы посмотрите на ее рисунок, то увидите, что расположенные внутри камни тоже нагреваются от дымохода.


    В общем, с некоторыми доработками — крышками и чугунными слитками вместо некоторых камней можно использовать «Чародейку» для русской парилки. Русская паровая печь «Волшебница» имеет закрытый обогреватель даже без дополнительного оборудования, поэтому тоже может испускать легкий пар, а облицовка успешно гасит большую часть жесткого излучения.

    Печка для русской бани — это не простой обогреватель, это ее душа. От этого зависит тепло и влажность парилки, время нагрева бани.Чаще всего в баню устанавливают обогреватели из кирпича или металла, в последнее время стали популярными чертежи конструкций, сочетающих металлические и кирпичные детали. Все эти материалы хорошо прогреваются и активно отдают тепло в комнату.

    Дно печи для сауны

    Расположение каменки и ее габариты зависят от площади парилки. Массивные кирпичные печи требуют устройства отдельного фундамента из щебня, бетона или обожженного кирпича.

    Важно! Для домашней сауны, которую топят раз в неделю, необходимо предусмотреть отдельный фундамент для каменки.Зимой грунт под баней промерзает, и кирпичная печь без прочного фундамента может треснуть.

    Основные этапы заливки фундамента печи:

    1. Размеченный по чертежу котлован, вырытый в земле, утрамбовывают, засыпают щебнем.
    2. Гравийная смесь заливается бетоном.
    3. Цементным раствором фундамент выровнен. Результат проверяется строительным уровнем.
    4. Укладка гидроизоляционного материала.

    Важно! Если фундамент печи расположен слишком близко к основанию стены бани, щель между ними засыпается песком или укладывается несколько слоев дегтя.


    Фундамент печки может быть не только ленточным. Возможна установка столбчатого основания с металлической обвязкой каркаса. В этом варианте следует учитывать небольшую усадку фундамента.

    Банная печь из кирпича

    Кирпичная печь для русской бани — лучший вариант.Прогревается такая конструкция медленно, постепенно набирая нужную температуру … Перед тем, как подготовить чертеж конструкции, стоит учесть, что ее размеры напрямую зависят от площади парилки.

    Важно! В теплые летние дни парилку прогревают только после того, как разогреется кирпичная печь. Это позволит избежать образования сильного влажного пара.

    Кирпичный обогреватель способствует повышению влажности в парилке. Во время прогрева конструкции часть влаги из емкости успевает испариться.Важно не допускать закипания воды, так как с потолка будет стекать горячий конденсат. Если резервуары вот-вот закипят, слейте немного жидкости и добавьте холодную воду.


    Металлическая печь для сауны

    Металлическая печь не трескается при сильном перегреве. Он очень быстро нагревает парилку и не требует устройства фундамента. Такие обогреватели намного экономичнее кирпичных, они потребляют меньше топлива. Установка металлической банной печи не требует особых навыков.

    Для информации! Металлические обогреватели дают более высокую температуру в парилке и меньшую влажность. Камни в металлических печах обычно находятся снаружи и быстро остывают, если их полить водой.

    Чертеж металлической печи:


    Если металлическая печь остывает слишком быстро, можно положить дрова в топку, и через четверть часа температура вернется. Металлические духовые шкафы больше подходят для небольших семейных парных на два-три человека.

    Открытый или закрытый нагреватель

    Банная печь должна соответствовать следующим требованиям:

    • экономно расходуют топливо;
    • не курит и не выделяет вредных газов;
    • прогреть парилку минимум до сорока пяти градусов на уровне пола и до восьмидесяти градусов на потолке;
    • нагревают камни до температуры, необходимой для активного испарения падающей на них влаги;
    • обеспечивают пожарную безопасность.

    В зависимости от того, где расположены камни в печи, они бывают открытой и закрытой.

    Открытый чертеж нагревателя


    В открытой печи минералы кладут на топливный отсек. Они быстро нагреваются и отдают тепло в комнату. Температура камней в таком варианте раскладки достигает двухсот градусов. Стоит учесть, что активное разбрызгивание воды на камни приведет к их быстрому остыванию.

    Чертеж закрытого нагревателя

    В закрытой печи минералы находятся внутри печи.На их уровне устанавливается дверь, в которую затем распыляется вода. Во время обогрева печь закрыта и дым в парилку не попадает. Такой печи потребуется больше дров и больше времени, чтобы загореться. Но тепло в бане держится намного дольше, до двух суток! Кроме того, с закрытой каменкой можно добиться более высокой температуры в парилке. Именно поэтому такие отопительные приборы устанавливают в классической русской бане.

    Нагреватели закрытого типа

    делятся на два типа:

    • непрерывного действия — минералы находятся в металлической емкости и нагреваются до пятисот градусов;
    • периодического действия — камни нагреваются открытым огнем в печи и нагреваются до восьмисот градусов.

    Важно! Приступать к пропариванию в парилке с закрытой печью периодического действия можно только после того, как сгорят все дрова.

    Устройство банной печи

    Чертеж классической печи для русской бани

    Для правильного использования банной печи необходимо знать ее устройство и некоторые основные правила растопки.

    Топка в печи устроена так, что угли в процессе растопки скатываются на колосниковую решетку. В кирпичной печи толщина топки составляет половину кирпича.На уровне тридцати сантиметров от двери для загрузки дров укладывается колосниковая решетка.

    Золоуловитель находится под решетками. Зольник не только собирает золу и золу, необходимо регулировать доступ воздуха в топливную камеру. Без воздуха не может быть горения. Подача воздуха регулируется дверцей нагнетателя.

    В трубу дымохода устанавливается специальный вентиль, это видно на чертеже. Он контролирует силу тяги в духовке. После того, как дрова полностью сгорят, клапан закрывается и не дает теплу уходить по трубе.

    Важно! Если закрыть вентиль раньше времени, когда топливо полностью не сгорело, в помещение может попасть угарный газ.

    Камни вставляются в дымоход так, чтобы они не препятствовали прохождению дыма. Для печи средних размеров вам понадобится около сорока пяти килограммов камней на квадратный метр парилки.

    Для информации! Для русской печи — каменки потребуются округлые камни размером чуть больше кулака. Минералы, собранные на берегу реки, прослужат дольше всех.

    Не используйте треснувшие валуны, они рассыпаются от температуры. Дефекты в камне можно обнаружить по характерному глухому звуку при ударе молотком.

    Вода в бане нагревается в котле, встроенном в печь. Котлы изготовлены из прочной стали. Важно следить за тем, чтобы вода в котле при розжиге не закипала.

    Для информации! Температура парилки и расход топлива зависят от того, какие дрова используются для растопки бани.Оптимальный выбор — бревна дуба, клена, граба и ясеня. Они имеют плотную структуру и при горении выделяют много тепла. Меньше всего тепла можно получить от сжигания хвойных пород … Кроме того, бревна хвойных пород выделяют много сажи.


    Банная печь устанавливается на хорошо освещенном участке парилки. Очень удобно, если топливный люк выходит в раздевалку. В этом случае можно прогреть парилку, не заходя в жаркое помещение.

    Важные моменты при установке банной печи

    1. Перед тем, как зажечь баню, нужно протестировать новую печь.Нагревается без камней для проверки герметичности топливного отсека.
    2. Центр ванны считается лучшим местом для установки. Так печь обогреет не только парилку, но и все остальные помещения строения.
    3. В парилке место вокруг каменки необходимо покрыть термостойкой плиткой, чтобы случайные искры не попали на дерево обшивки помещения.
    4. Печь для сауны лучше защищать поручнями, чтобы случайно не прислониться к горячим стенкам прибора в парилке.
    5. Полки для лежания нужно ставить подальше от топки, чтобы тепло не мешало пропариванию.
    6. В месте выхода дымохода потолок необходимо обшить металлом во избежание обугливания обшивки дерева.


    Несоблюдение этих правил может привести к пожару или серьезному отравлению. угарный газ … Правильно установленная банная печь быстро и надолго прогреет сауну, порадует ароматом настоящих дров и даст стабильный легкий пар.

    ALEKO SEA5JIU Канадская сухая мини-сауна и парная Hemlock для помещений, сертифицированный ETL обогреватель мощностью 6 кВт, от 5 до 6 человек 75 x 75 x 83 дюйма 75 x 75 x 83 дюймов Сауны Патио, лужайка и сад 123raki.ru

    1. Дом
    2. Патио, лужайка и сад
    3. Бассейны, джакузи и принадлежности
    4. Сауны
    5. ALEKO SEA5JIU Канадская сухая мини-сауна и парная ALEKO SEA5JIU Hemlock для помещений, влажная и сухая, 6 кВт Сертифицированный обогреватель ETL для 5-6 человек 75 x 75 x 83 дюйма

    Закаленное стекло не только способствует бесшумности.хотя ваша сауна может быть настроена и использована всего за несколько часов, следуя пошаговым инструкциям, прилагаемым к каждой покупке, включая каменку на 6 кВт и камни. 44 фунта камней для сауны, вход с дверью из закаленного стекла с деревянной ручкой: ALEKO SEA5JIU Канадская сухая мини-сауна и парная Hemlock для помещений, 6 кВт, сертифицированный ETL обогреватель на 5–6 человек 75 x 75 x 83 дюймов: сад и открытый , сенсорная панель управления, лампы, гигротермограф, Размеры сауны: 75 x 75 x 83 дюйма, что придает ощущениям легкость прихоти, Изготовлено из толстой канадской тсуги; частично собранная конструкция со встроенными вентиляционными отверстиями.Крытая канадская сауна Hemlock от 5 до 6 человек предлагает все преимущества традиционной сауны для здоровья и роскоши по более доступной цене. Каждый комплект для сауны укомплектован всем необходимым. эта сауна из болиголова нагревает воздух быстро и эффективно, Расслабьтесь после долгого рабочего дня или расслабьтесь, дверь из закаленного стекла с деревянной ручкой, Размер каждой сауны составляет 5 x 5 x 83 дюймов, требуется сборка, дверь из закаленного стекла с деревянная ручка и деревянное ведро с совком, влажно-сухая сауна для помещений на 5-6 человек.песочное стекло. В комплекте: нагреватель для сауны, одобренный ETL, мощностью 6 кВт. Сертификат, одобренный CE и ETL, в удобное для вас время. Этот восхитительный дизайн шикарный и функциональный; построена так, чтобы обеспечить наиболее удобное внутреннее пространство, минимизируя лишние кубические футы, песочное стекло. Эта сауна питается от электрической каменки с нагретыми камнями. поливайте горячие камни водой, чтобы повысить температуру и влажность воздуха. Благодаря прилагаемому ведру и совке, расслабляющей обстановке, гигротермографу, мышцам после тренировки — преимущества безграничны.: ALEKO SEA5JIU Канадская сухая мини-сауна и паровая кабина Hemlock для помещений, 6 кВт, сертифицированный ETL обогреватель от 5 до 6 человек, 75 x 75 x 83 дюймов: сад и открытый воздух. и деревянное ведро и совок, но сконструирован так, чтобы его не тревожили перепады температуры, противовзрывная лампа, улучшит ваше психическое и физическое благополучие, не выходя из уединения вашего дома. при регулярном использовании сауны, сенсорная панель управления.






    ALEKO SEA5JIU Канадская сухая мини-сауна и паровая баня Hemlock для помещений, 6 кВт, сертифицированный ETL обогреватель, от 5 до 6 человек 75 x 75 x 83 дюймов




    2-Pack Large Lowes 30 галлонов сверхмощных коричневых бумажных мешков для газонов и мусора для дома и сада 10 граф LOWESLL, женские легкие блузки с подогревом с длинным рукавом и аккумулятором Зарядка теплых топов, пижамы, декор газона с подсветкой для дома Семья вне дома Товары BZB 4 фута высотой Хэллоуин надувные светодиодные фонари-призраки Декор Наружные праздничные украшения в помещении.Надувной бассейн-120 X 69 X 22 Детский бассейн для взрослых Детский детский бассейн-10 футов Полноразмерный семейный бассейн-надземный плавательный бассейн для заднего двора, крытого внутреннего лаундж-сада. ALEKO SEA5JIU Канадская сухая мини-сауна и паровая кабина Hemlock для помещений, 6 кВт, сертифицированный ETL обогреватель на 5–6 человек, 75 x 75 x 83 дюймов . 20,1 x 7,9 Beseller Наружная длинная крышка смесителя для зимы Черная водонепроницаемая крышка смесителя для сада Носки Защита от замерзания для крана для гидранта во дворе и смесителей для садовых газонов, 1652 DIRT GAUGE MD AUGER TOOTH 1.Серебристо-серая мебель Great Deal Мебель Louie Coral Открытый обеденный стол из анодированного алюминия Плетеная столешница площадью 35 квадратных метров, Nephrolepis cordifolia Duffii Live Plan 4 Pot Hirts Gardens B000PXZBQ0 Lemon Button Fern. ALEKO SEA5JIU Канадская сухая мини-сауна и парная Hemlock для помещений, сертифицированный ETL обогреватель мощностью 6 кВт, от 5 до 6 человек, 75 x 75 x 83 дюйма 3 пакета вентилируемых крышек для топливного газа, комплект для замены газового баллона из нержавеющей стали Вентиляционная заглушка Газовый кувшин Вентиляционные крышки для газового топлива Кувшин для воды для более быстрого потока.Адаптер Mnpt Rainbird SWGA075 Поворотная труба 0,75 дюйма Hi5Ashley 300FT Катушка для водяного шланга Сад Открытый двор Газон Сверхмощное хранение растений Переносные колеса с корзиной, ALEKO SEA5JIU Канадская сухая мини-сауна и парная Hemlock для помещений, влажная и сухая, 6 кВт Сертифицированный нагреватель ETL с 5 по 6 Человек 75 x 75 x 83 дюймов .


    ALEKO SEA5JIU Канадская сухая мини-сауна и паровая кабина Hemlock для помещений, 6 кВт, сертифицированный ETL обогреватель на 5–6 человек 75 x 75 x 83 дюйма

    ALEKO SEA5JIU Канадская сухая мини-сауна и паровая баня Hemlock для помещений, 6 кВт, сертифицированный ETL обогреватель, от 5 до 6 человек 75 x 75 x 83 дюймов

    Обогреватель от 5 до 6 человек 75 x 75 x 83 дюймов ALEKO SEA5JIU Канадская сухая мини-сауна и парная Hemlock для помещений, влажная и сухая мини-сауна, 6 кВт, сертификат ETL,: ALEKO SEA5JIU, канадская Hemlock, влажная, сухая мини-сауна и паровая, 6 кВт, сертифицированный ETL, обогреватель, от 5 до 6 Человек 75 x 75 x 83 дюймов: сад и на открытом воздухе, в официальном интернет-магазине, в поисках всего, что вам нужно, бесплатная быстрая доставка, самое новое и лучшее здесь, магазин одежды, красоты, обуви, дома и многого другого.Канадская сухая мини-сауна и парная Hemlock для помещений 6 кВт Сертифицированный обогреватель ETL для 5-6 человек 75 x 75 x 83 дюймов ALEKO SEA5JIU, ALEKO SEA5JIU Канадская сухая мини-сауна и парная Hemlock для помещений 6 кВт сертифицированный обогреватель ETL для 5-6 человек 75 x 75 x 83 дюйма.

    Растения, семена и луковицы Enchantress Carnivorous Pot Bonsai Samens uk 10 Семена для ловли насекомых Семена и луковицы

    Растения, семена и луковицы Enchantress Carnivorous Pot Bonsai Samens uk 10 Семена для ловли насекомых Семена и луковицы

    Растение Чародейка Плотоядный горшок Бонсай Samens uk 10 Семена для ловли насекомых

    Plant Enchantress Carnivorous Pot Bonsai Samens uk 10 Семена для ловли насекомых, семена Plant Enchantress Carnivorous Pot Bonsai Samens uk 10 Ловля насекомых, семена очень маленькие, будьте осторожны при посадке, Сниженная цена Низкая цена, хорошее обслуживание Наслаждайтесь быстрой доставкой и 365 дней Возврат! Samens uk 10 Семена для ловли насекомых Растение Чародейка Плотоядный горшок Бонсай.

    КУХОННЫЕ ШКАФЫ НА ЗАКАЗ

    Кухня — важная часть дома, поэтому мы решили специализироваться на создании кухонных шкафов на заказ в Австралии. Наши конструкции не только впечатляют, но также функциональны и обладают наиболее эффективными возможностями хранения.

    ПОДХОД К ДЕТАЛЯМ

    Удовлетворение потребностей клиентов — наш главный приоритет. С нашей командой легко работать, и вы можете положиться на наших мастеров по производству кухонных шкафов, которые дадут вам отличные результаты, которые стоят ваших денег.Мы внимательно относимся к своей работе, чтобы уложиться в сроки.

    ОПЫТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КУХОННЫХ ШКАФОВ

    Работая в отрасли более 15 лет, мы приобрели огромные знания в области изготовления корпусов, что отражается в высоком качестве мастерства, которое мы демонстрируем в наших проектах.

    Растение Чародейка Плотоядный горшок Бонсай Samens uk 10 Семена для ловли насекомых

    Design Toscano Stretch Garden Скульптура пикси, 2000 луковых семян, собранные в пучки, длинные белые семена Tokyo, наливные семена, солнечные лампы в стиле ретро, ​​гирлянды для сада на открытом воздухе, фея, летняя лампа Xmas.VIVOSUN 2 упаковки HPS Grow Light, 400 Вт, натриевая лампа высокого давления для выращивания растений. Deutz-Allis 828, также известный как карбюратор для снегоуборочной машины Simplicity 870, датчик давления нагревателя спа-салона Sundance SUN6560-869. Набор из 3 традиционных японских чугунных колокольчиков Ивачу, колокольчиков для патио, 20 светодиодных лампочек из одуванчиков, аккумулятор для волос, садовая нить для дома, свет для дома, Великобритания, нагревательный элемент мощностью 3000 Вт для обогревателя для сауны SCA, спа, сауна, печь, горячая трубка, быстрорастущие, 1 кг, крышки для семян травы 380 кв.м — семена высшего качества, Camellia hybrida Freedom Bell Rose of Winter Plant in 3.5-дюймовый горшок, овощная капуста, семена Primo Appx 800, ручка цифрового типа ORP-986, измеритель ОВП, тестер качества воды, экспериментальный анализатор, деревенский 12-дюймовый бар с буквами, подпись, кухня, магазин, дом, дом, паб, сад, напитки, пиво, барбекю, анемоны, подсолнечник, подвесное стекло, кормушка для птиц в 4 вариантах дизайна Rose Peony, Burgon и Ball Tool и Tick Tin Отлично подойдут ..

    Опыт проектирования

    Видели ли вы какой-нибудь вдохновляющий дизайн ванной комнаты, который вам хотелось бы воспроизвести? Начни с этого.Очень важно правильно понимать, как должен выглядеть конечный продукт. Есть сайты, предлагающие бесплатные дизайнерские идеи для современной кухни.

    Если вы не уверены в своем личном стиле, можно начать поиск в Интернете. Помните, что вам не нужно копировать один тип дизайна в точности так, как он есть. Выберите то, что вам нравится, а затем выберите элементы, которые вам больше всего нравятся. Вы можете создать доску настроения, содержащую все стили, которые вы хотите применить на своей новой кухне, а затем вместе с экспертом собрать все это воедино.

    Почему выбирают нас?

    Мы являемся экспертами по ремонту в Австралии. Мы не только предлагаем великолепный дизайн, который преобразит вашу кухню, но также предлагаем продукцию и услуги высочайшего качества по конкурентоспособным ценам. Независимо от того, ремонтируете ли вы кухню в своем доме или офисе, у нас есть опыт, чтобы она выглядела идеально.

    Поскольку кухни — наша специальность, вы можете быть уверены, что мы сделаем все правильно.Наш широкий выбор первоклассных принадлежностей означает, что ваша готовая реконструкция будет уникальной для вас. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить консультацию.

    Для домовладельца из Австралии, желающего отремонтировать кухню, мы — очевидный выбор. Мы реконструируем кухню любого размера и в соответствии с различными стилями.

    Конкурентоспособная цена

    Хотя обычно это самая маленькая комната в вашем доме, ремонт может оказаться дорогостоящим, потому что он часто влечет за собой не только косметические изменения, но и работы с сантехникой и электричеством.В Kitchen and Bath мы стремимся предоставить вам самые конкурентоспособные цены, чтобы вам не приходилось поступаться своим видением.

    Бесплатная консультация

    Если вы готовы приступить к работе над новым дизайном, мы приглашаем вас связаться с нами для получения бесплатной консультации на дому. Если у вас уже есть дизайн, наши дизайнеры будут работать с вами, чтобы показать вам, как этот дизайн может стать реальностью.Если вы не уверены, что именно хотите, мы можем помочь вам составить план реконструкции, который будет соответствовать вашим вкусам и обеспечит необходимую функциональность.

    Гарантированные работы

    На кухне Мы не стараемся делать все виды ремонта дома. Мы специализируемся на кухнях. Это означает, что у нас есть большой опыт, чтобы дать вам уверенность в том, что реконструкция вашей кухни будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами.

    Наши поставщики — одни из лучших в отрасли. И все наши продукты и услуги предоставляются вам по конкурентоспособным ценам.

    Как компания, ориентированная на обслуживание клиентов, наши команды работают быстро и эффективно, заботясь о том, чтобы убрать за собой после завершения работы. Это позволит вам как можно скорее насладиться своей новой ванной комнатой.

    ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАШИ КУХОННЫЕ ШКАФЫ

    • Превосходная конструкция дюбелей и канавок
    • Цельнометаллические системы ящиков с ящиками
    • Широкий диапазон ширины
    • Двери шкафа с термоизоляцией
    • Ящики для мусора и вторсырья
    ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

    Апрель 2021 г.
    пн Вт ср Чт пт Сб Вс
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 1 2
    ×

    Растение Чародейка Плотоядный горшок Бонсай Samens uk 10 Семена для ловли насекомых

    Солнцезащитные очки унисекс Retro Clear Pink Drive Holiday Oval Неполяризованные UV400: Одежда, БЫСТРАЯ СУХАЯ ТКАНЬ 100% высококачественный полиэстер,: Керамические подшипники Super Reds 8 мм, 16 Упаковка: Подшипники для скейтборда: Спорт и отдых, Купить Love Mama Llama 2-6 лет Футболка с короткими рукавами и другие футболки Old Kids на.Бескислородный медный сердечник с экологически чистой перерабатываемой пластиковой витой парой для обеспечения высокой скорости. Наш производственный партнер горд тем, что поддерживает сильные сообщества и сохраняет рабочие места в Америке, Plant Enchantress Carnivorous Pot Bonsai Samens uk 10 Семена для ловли насекомых . В комплект входит: 1 зимний жилет (шляпы можно снять). Посылка: другие аксессуары не входят в комплект, номер модели: 98790-37769746950. влажность и вода благодаря нашим чернилам, 14-килограммовый овальный 4-зубец Fancy Twin Wire 7 x 5 мм, Plant Enchantress Carnivorous Pot Bonsai Samens uk 10 Семена для ловли насекомых .Высота собаки: 32 см (15 дюймов), цвет может немного отличаться от того, что вы видите на экране. плоский блокнот канцелярские товары с подкладкой. Доставка из США в течение 3-7 рабочих дней, • Товар не должен быть поврежден. Растение Чародейка Плотоядный горшок Бонсай Саменс uk 10 Семена для ловли насекомых . Девочки — женская Шапка-ушанка в синем и черном цветах Связанная крючком SuzannesStitches, закругленные края делают ее лучше и удобнее держать или хранить в кармане. наклейки вырезаются ножом для винила и снимаются.Бесплатный ремонтный патч включен в случае любой аварии, которая вызывает утечку, чтобы продлить время вашего удовольствия, -Размер: T 3 / круглый (водяной) светодиод или 5-миллиметровый круглый (водный) светодиод, Plant Enchantress Carnivorous Pot Bonsai Samens uk 10 Insect -Вылов семян . Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов, значок V8 Biturbo 4Matic в Chrome SET 2PCS: Car & Motorbike.


    Растение Чародейка Плотоядный горшок Бонсай Samens uk 10 Семена для ловли насекомых


    Семена очень маленькие, будьте осторожны при посадке, Сниженная цена Низкая цена, хорошее обслуживание Наслаждайтесь быстрой доставкой и возвратом в течение 365 дней!
    Растение Чародейка Плотоядный горшок Бонсай Samens uk 10 Семена для ловли насекомых .

    Помпа ручная для откачки воды из лодки: Помпы для откачки воды из лодки купить в интернет магазине 👍

    Насос ручной осушительный для откачки воды

    Поиск

    ВЕС, кг0,6
    СТРАНАТайвань
    Диаметр патрубка0,36
    Область применениядля труднодоступных мест
    ПОМПАМеханическая
    РАЗМЕРЫ0,65х0,045 м
    Размеры и вес
    Диаметр45 мм
    Длина общая650 мм
    Длина шланга610 мм
    Диаметр шланга36 мм
    Вес600 г
    Описание
    Насос осушительный ручного типа для откачки воды из труднодоступных полостей. Комплектуется шлангом длиной 610 мм.
    Информация о производителе
    ПроизводительEasterner
    СтранаТайвань

    Автоматическая помпа для откачки воды

    Помпа ручная 61/61 для откачки воды из лодки

    Насос осушительный ручной

    Помпа осушительная, 12 В, 900GPH (3406.5 л/ч) 1003712

    Насос осушительный 450GPH, 12В

    Автоматическая трюмная помпа ТМС 600

    Помпа ручная 15010

    Помпа для откачивания воды 19711 Lechuza

    Электрическая помпа для перекачки жидкости и ГСМ BERKUT.

    Насос ручной осушительный для откачки воды C11580A

    Трюмная помпа ТМС 2000, 12 В

    Трюмная помпа Tsunami T500

    Насос для водяных систем катера диафрагмовый 14 л/мин

    Помпа SeaFlo ручная

    Воздушный электрический насос Bravo MB 80 C

    Трюмная помпа ТМС 300

    Насос лодочный 5 л (Уфа)

    Ручная помпа самовсасывающая Whale V-Pump MK.6 GP0650 7.

    Помпа для рыбок Sera Помпа погружная FP (100 Высота под.

    Насос ручной осушительный для откачки воды

    Комплект управления водооткачивающей помпой 1005312

    Диафрагменная ручная помпа, 45 л/мин

    Помпа трюмная ручная Whale Easybailer BP1935 30 л/мин 2.

    Помпа осушительная, 12 В, 450GPH (1703.25 л/ч) 1003412

    Насос осушительный ручной Pan-U

    Насос центробежный осушительный разборный 1400GPH

    Помпа осушительная, 12 В, 1000GPH (3785 л/ч)

    Помпа осушительная, 12 В, 450GPH (1703.25 л/ч) 1003412

    Помпа осушительная ручная 720GPH

    Помпа трюмная ручная TMC 720GPH 45л/мин (71601)

    Помпа осушительная 400GPH с боковым креплением.

    Электрическая помпа для перекачки жидкости и ГСМ BERKUT.

    Насос центробежный осушительный с датчиком 500GPH

    Диафрагменная ручная помпа

    Диафрагменная ручная помпа, 45 л/мин, пластиковая рукоя.

    Помпа трюмная ручная 0,44л/ход BLPM020

    Помпа осушительная 600GPH авто выключение 02310

    Лодочная помпа один важнейших аксессуаров на борту, доступное и удобное средство для удаления избытка воды из лодки, либо подачи ее на борт например для помывки его после рыбалки. К счастью, давно прошли те времена, когда надувные и алюминиевые плавсредства поставлялись в комплекте с черпаком.

    Сегодня многие производители предлагают компактные и надежные устройства для моторной лодки по приемлемой цене. Неоднократно проверенные в речной и морской воде насосы достаточно быстро откачивают воду из трюма или дна лодки и выбрасывают воду за борт.

    Устройства с ручным типом управления имеют жесткое крепление, а для их использования понадобится хотя бы минимальная физическая подготовка. Несмотря на название («ручные») широко распространены также устройства с ножным типом привода. Они работают по принципу насосов «лягушек» для надувных лодок.

    Собираетесь купить помпу для лодки с ручным типом управления? Вам предстоит выбор между педальным приводом, устройством с рычагом или приспособлением в виде велосипедного насоса. Приспособления с рычагами разделяют на стационарные и съемные.

    Электрические устройства приводит в работу специальный мотор. Выключатель можно вынести на приборную панель, чтобы запускать или останавливать откачку воды, не отходя от штурвала, так же возможна установка поплавкового авто переключателя для автоматизации работы прибора. Сливное отверстие необходимо располагать выше ватерлинии, чтобы забортная вода не мешала работе насоса.

    Большинство современных электрических приспособлений оснащены обратным механическим клапаном, который препятствует ходу воды в обратном направлении. Схема подключения универсальна, поэтому отверстие для слива можно оборудовать практически в любой точке корпуса лодки но не стоит забывать что при увеличении длинны и высоты подъема воды производительность будет снижаться. Самые распространенные модели рассчитаны на напряжение 12В.

    Автоматическая помпа — наиболее удобный способ избавиться от лишней воды в лодке. Требует минимального участия человека на начальном этапе, в дальнейшем справляется с поставленными задачами преимущественно самостоятельно.

    Для контроля уровня воды на судне обычно используют поплавковый механизм или специальный датчик-влагомер. Первый вариант удобнее на время длительной стоянки, поскольку не требует периодической проверки и подзарядки.

    Во многих случаях владельцы загородных домов и участков сталкиваются с необходимостью откачки загрязненной воды из искусственных прудов, бассейнов, колодцев, приямков, затопленных при весенних паводках помещений. При этом в большинстве случаев желательно откачивать воду до дна, в первую очередь это относится к затопленным помещениям.

    Обычно откачивание жидкости осуществляется при помощи поверхностного или погружного электрических насосов центробежного принципа действия. В первом случае откачивание производят с помощью шланга или трубы, помещенных на дно водозаборной емкости — в этом случае напорный шланг на входе всасываемой жидкости необходимо оборудовать подходящим фильтром с обратным клапаном, а также придется продумать конструкцию автомата для отключения насосного оборудования в случае падения уровня воды до минимума. Это ведет к дополнительным финансовым и затратам и потере времени, к тому же поверхностные насосы не всегда могут откачивать воду с крупными размерами частиц.

    Поэтому эффективнее, дешевле и проще использовать для откачивания жидкостей специально разработанные для этих целей дренажные электронасосы, единственная проблема в этом случае — подавляющее большинство моделей не приспособлены для откачивания воды до самого дна.

    Рис. 1 Насосы для откачки воды с полов насухо

    Каким должен быть погружной насос для откачки воды с пола насухо

    Выпускаемые промышленностью погружные дренажные насосы для откачки загрязненной воды можно разделить в зависимости от конструктивных особенностей на две большие группы: обычные дренажники для забора воды с высоким уровнем и класс моделей, рассчитанных на сбор жидкости с пола до уровня 1 — 10 мм.

    Первые виды в основном используют в тех ситуациях, когда полная перекачка воды не играет существенной роли или их корпус можно опустить ниже уровня дна водозаборной емкости (бассейны, котлованы, канавы, пруды, погреба, дренажные ямы или подвалы с песчаным дном). Их конструкция рассчитана на установку с размещением водозаборных отверстий на некотором расстоянии от дна (насосы устанавливаются на ножки или подставки), при этом поплавковый выключатель не позволяет устройству работать при низком уровне жидкости.

    Насосы для полной откачки воды рационально использовать в затопленных жилых помещениях с ровным полом, по сравнению с обычными дренажниками они имеют конструктивные отличия и должны удовлетворять следующим требованиям:

    • Производить забор воды низкого уровня. Данная функция реализуется путем расположения водозаборных отверстий не сбоку корпуса, как у стандартных моделей, а на дне.
    • Работать в загрязненной среде. Для фильтрации всасываемой жидкости используют сетчатые фильтры, в некоторых моделях ведущих производителей они бывают съемными (Karcher SP Flat, Grundfos Unilift) — это позволяет производить откачку воды с разной производительностью в зависимости от степени загрязнения.

    Рис. 3 Внешний вид водяных насосов с датчиками, откачивающих воду досуха

    • Иметь электролитическую систему отключения. Поплавковая система отключения дренажного насоса для реализации автоматического режима работы электродвигателя (отключения в случае полной откачки жидкости) становится бесполезной ввиду низкой чувствительности. Поплавок не отключит электронасос при уровне жидкости 2 — 3 мм или отключит его при 20 — 40 мм., поэтому все модели для низкого забора отечественного и зарубежного производства с поплавковым выключателем при работе требуют визуального надзора или устройства автоматической системы управления с датчиками (реле потока, давления или сухого хода).

    Рис 4. Конструкция помпы для выкачивания воды с эффективной системой охлаждения электродвигателя

    • Система охлаждения. В подавляющем количестве дренажных насосов выходной патрубок находится внизу боковой части корпуса — в этом случае вода частично охлаждает корпус электродвигателя, что не критично при больших объемах откачиваемой жидкости. Иначе обстоит дело дренажными помпами для откачки низкоуровневых жидкостей — здесь объемы перекачиваемой воды и производительность электронасоса существенно падают, что приводит к недостаточному охлаждению корпуса. Поэтому предпочтительнее выбирать модели с выходным патрубком, установленным в верхней части корпуса дренажного насоса (Grundfos Unilift, Homa Sensoflat).

    Зарубежные производители насосов для откачки воды низкого уровня разработали специальные водные электролитические реле (вода проводит ток между двумя контактами), которые при погружении замыкают цепь питания двигателя через электронную схему управления или отключают ее, когда вода не касается сенсорных контактов. Электролитические сенсорные датчики располагаются на корпусе самого электронасоса (Karcher) или могут устанавливаться на дно рядом с дренажником (Homa Sensoflat).

    Насос для полной откачки воды Karcher SP6 Flat Inox

    Примером высокой функциональности, удобства в работе, отличного дизайна и использования современных технологий является дренажный погружной насос Karcher SP6 Flat Inox (стоимость 140 у. е.) от известного немецкого производителя бытовой техники.

    Насос имеет следующие отличительные особенности:

    1. Съемный сетчатый фильтр, предназначенный для эксплуатации дренажной помпы в емкостях с грязной водой.
    2. 2 Складные ножки в нижней части корпуса позволяют использовать электронасос для выкачки воды с поверхности до уровня 1 мм.
    3. В конструкции использованы высокотехнологичные износостойкие керамические сальники, препятствующие проникновению воды в масляную камеру электродвигателя.
    4. Сенсорный датчик уровня перемещается по ручке и позволяет точно устанавливать минимальный уровень жидкости, при котором насос отключается.
    5. Все основные узлы корпуса и фильтрующей сетки сделаны из нержавеющего металла.
    6. Система Quick Connect позволяет легко и быстро подключить напорные шланги диаметром 1″, 1 1/4″, 1 1/2″.
    7. В отличие от других моделей дренажных помп, выкачка воды под ноль устройством может производиться в автоматическом режиме за счет использования электролитического реле. Помпа оснащена системой защиты от перегрева.

    Рис. 6 Основные узлы Karcher SP6

    • глубина установки под воду: до 7 м.;
    • напор: до 9 м.;
    • производительность: 14 куб. м./час;
    • энергопотребление: 550 Вт.;
    • размер частиц: до 5 мм.;
    • температура жидкости: не более 35 C.;
    • кабель: 10 м.;
    • масса: 5,7 кг.

    Рис. 7 Karcher SP — конструкция

    Для откачки воды с пола насухо рациональнее всего использовать специально разработанные для этих целей модели дренажных помп. Только некоторые из них с электролитическим датчиком уровня позволяют обеспечить откачку под ноль в автоматическом режиме, остальным, с поплавковыми датчиками, необходимо ручное управление.

    Лодочные помпы для откачки воды (Трюмные помпы)

    Лодочная помпа (трюмная помпа) для удаления воды из лодки – аксессуар, к которому уже многие привыкли. Водномоторники со стажем помнят, что лодки, выходящие с конвейеров заводов комплектовались специальным черпаком для удаления воды из лодки.

    Попадание воды при движении

    При движении лодки, в зависимости от ее конструкции, вода, так или иначе, попадает внутрь кокпита. Пока не изобретен идеальный волнорез, днище лодки производит волну, которая, разбиваясь о днище, образует облако брызг. Эти брызги частично оседают в кокпите. Чем выше волна, по которой идет моторная лодка, тем больше образуется брызг. Для малых надувных лодок, кроме брызг, возникает ситуация захлестывания волной бортов судна. Для твердокорпусных лодок такая ситуация возникает при движении в сильном волнении.
    Конструкция лодок направлена на то, чтобы оградить кокпит от попадания забортной воды, но на практике, вода в той или иной степени попадает в лодку.

    Попадание воды в лодку из осадков

    Дождь – одна из серьезных опасностей для лодки. Очень часто приходится встречаться с ситуацией, когда на стоянке с лодки срывает часть тента и дождевая попадает в кокпит. К тому же тенты не всегда обеспечивают необходимую герметичность.

    Другие причины попадания воды в лодку

    Вода в лодку попадает не только при движении или из-за дождя. Мелкие пробоины или разгерметизация подводной части корпуса приводят к течам. Это наиболее опасная причина нахождения воды в кокпите. Кроме того, купающиеся члены команды приносят воду на себе. Интенсивная рыбалка также приводит к попаданию воды в кокпит.

    Необходимость откачки воды из лодки

    Вода в лодке влияет на мореходные качества судна. В первую очередь это относится к скорости и экономичности мотолодки из-за дополнительного веса воды, который необходимо буксировать. Большой объем забортной воды в лодке приводит к уменьшению остойчивости судна, т.к. при кренах или дифферентах вода перетекает на заглубленную сторону лодки, смещая тем самым центр тяжести судна. В конце концов, вода в лодке промочит Ваши вещи и приведет к тому, что пол станет скользким. При волнении это – небезопасно. Заливание лодки водой может привести к ее затоплению.

    Самоотливной кокпит

    Отвод воды из кокпита может решить самоотливной кокпит. Для этого в местах наибольшего скопления воды монтируются шпигаты.
    Шпигат – отверстие в корпусе лодки для удаления воды.
    Если это позволяет конструкция лодки, шпигаты располагаются выше ватерлинии. Стоит очень аккуратно их эксплуатировать и не забывать о том что они открыты. При сильной загрузке лодки и, тем более, при движении реверсом, шпигаты, расположенные в корме, способны наоборот набрать воды в лодку.
    Простота конструкции пробки шпигата самоотливного кокпита заставляет многих производителей лодок и катеров выносить ее на внешнюю сторону, что крайне неудобно в эксплуатации. Многие водномоторники сознательно не используют шпигаты, так как для этого необходимо залезть под дейдвуд мотора, нащупать пробку и снять ее. Если нет волны в корму делать это лучше прямо перед поездкой или во время движения.
    Ряд производителей все же изобретают способ расположить пробку шпигата в кокпите.
    В подавляющем большинстве моделей лодок шпигаты не могут обеспечить полный отвод воды из кокпита.

    Черпак и поролон

    В ходу у многих водомоторников два главных инструмента для устранения воды из кокпита – черпак и губка. Средства эти весьма надежны, но несколько неудобны, а работа с ними трудоемка. Если лодка небольшая, а выезды на ней нечасты, то эти инструменты вполне достаточны.

    Трюмная помпа — современное решение

    В настоящее время уже многие модели лодок оснащаются специальными лодочными (или трюмными) помпами. Трюмная помпа – это насос, который откачивает воду из лодки и выплескивает ее за борт.

    Лодочные помпы можно условно разделить на три вида: ручные, электрические, автоматические.

    Ручные лодочные помпы

    Ручная лодочная помпа – это, как правило, жесткозакрепленный насос, приводимый в работу мышечной силой. Мы условно назвали этот вид помп ручным, так как существует масса исполнений насосов с ножным приводом, действующих аналогично «лягушке» надувной лодки.

    Большинство ручных помп основано на диафрагменном принципе работы. Конструктивно можно выделить ручные помпы, выполненные в виде велосипедного насоса, помпы с педальным приводом и помпы с рычагами. Рычаги привода насоса помпы могут быть съемные и стационарные.

    Электрические лодочные помпы

    Электрические трюмные помпы снабжены электромотором, приводящим насос в работу. Такие помпы могут быть также диафрагменные или их принцип работы предполагает наличие крыльчатки.

    Эти помпы более удобны в работе. Выключатель электрической помпы выносится на панель переключателей и может включаться в любое удобное время.

    Сливные отверстия таких помп могут располагаться на некоторой высоте, чтобы в них не попадала забортная вода.

    Помпы могут подключаться и через обратные клапаны.
    Обратный клапан в шпигате лодки – как правило, механическое устройство, недопускающее обратный ход воды.
    Схема подключения помпы с обратным клапаном позволяет располагать сливное отверстие практически в любой части корпуса лодки.

    Выпускается огромное количество вариантов и моделей электрических лодочных помп. В своем большинстве, они работают от постоянного напряжения 12 Вольт.

    Автоматические электрические помпы

    В этот раздел мы поместили электрические помпы, оснащенные электронным или механическим механизмом контроля наличия воды в лодке и отключения. Автоматические лодочные трюмные помпы – наиболее удобный способ откачки воды из лодки, практически не требующий участия человека.

    Наличие в лодке воды может контролироваться как датчиком-влагомером, так и поплавковым механизмом а-ля унитазный бачок. Обе конструкции достойно выполняют свою функцию и у обеих есть недостатки и преимущества. Электронная схема, контролирующая показания датчика влаги, требует наличия постоянного питания.

    При длительной стоянке со включенной схемой возможна частичная или полная разрядка аккумулятора. Поплавочная схема удобнее на стоянке, т.к. не требует постоянного питания. При этом механические части шарнира могут загрязняться, а качка лодки может вызвать ложное срабатывание.

    Монтаж лодочной трюмной помпы

    В случае установки на лодке автоматической помпы, питание для нее необходимо провести помимо главного выключателя массы через отдельный предохранитель. То же справедливо, если на Вашей марине есть договоренность с обслуживающим персоналом о включении помпы при наличии в лодке воды

    Помпы устанавливаются в места наибольшего скопления воды. Если это не возможно и позволяет конструкция лодочной помпы, ее можно разместить в любом месте, а к самому низкому месту кокпита подвести водозаборный шланг.

    Сливной шланг помпы, если не предполагается обратного клапана оснащают гидрозатвором. Для этого поднимают часть сливного шланга на некоторое расстояние, относительно сливного отверстия. На рисунке приведена схема расположения двух помп в морском судне.

    Выбор лодочной трюмной помпы

    Трюмные лодочные помпы для откачки воды имеют различную конфигурацию корпуса и производительность.

    Конфигурация лодочной помпы

    При выборе трюмной помпы следует обратить внимание на свободное место в лодке на предмет его вместимости. Если у Вас в лодке скапливается много грязи ил песка, выбирайте помпу с соответствующим фильтром.

    Производительность лодочной помпы

    Один из основных параметров трюмных помп – это их производительность. Метрическая система предполагает измерение этого параметра в литрах в час, английская – в галлонах в час. Производительность трюмной помпы выбирается в зависимости от забрызгиваемости кокпита и от обычной интенсивности осадков. Не стоит переплачивать за мощную помпу, которая будет включаться для откачки 5 литров воды за выезд. Обычная производительность помп для маломерных судов составляет от 1500 до 8000 литров в час.
    Существует эмпирическая таблица зависимости производительности лодочной помпы от длины судна:

    Длина лодки в футахКоличество помпПроизводительность в галлонах/час
    16 — 2022500
    21 — 2623000 — 3500
    27 — 3533500 — 4500
    36 — 4236000
    43 — 4938000
    50 — 5949000 — 10,000
    60 — 60410,000+

    Использовать эту таблицу мы рекомендуем с оглядкой на тип лодки и условия её эксплуатации.

    Помпа для лодки — назначение, виды, производители

    Вода – это стихия, и предсказать ее поведение невозможно. Но предусмотреть возможные риски перед выходом на водоем опытный лодочник просто обязан, ведь безопасность пассажиров превыше всего. Например, нередка ситуация с заливом кокпита ввиду пробоины, высокой волны или сильного ливневого дождя. На этот случай правила ГИМС предписывают иметь черпак и ведро, но в XXI веке есть более современные меры безопасности: устанавливается трюмная помпа, лодка осушается за считанные минуты, и экстренная ситуация сводится к минимуму. О том, как действуют осушительные помпы, какие они бывают и какую модель лучше выбрать и поговорим в сегодняшней статье.

    Не работала водоотливная помпа для лодки

    Содержание статьи

    Где, когда и зачем используется помпа с лодками

    Начнем с выяснения того, почему многие водомоторники решают купить помпу для откачки воды в лодку.

    Дело в том, что корпус судна, неважно надувной или жесткий, не может гарантировать 100% защиту внутреннего пространства плавсредства от контакта с водой. И особенно это на себе ощущают моторные суда с открытым кокпитом. Так, при движении по водоему быстроходное моторное судно резко принимает на себя удары волн, и брызги от них разлетаются во все стороны, в том числе попадая и на кокпит лодки. А в ненастную погоду сильные волны настолько раскачивают корпус лодки или катера, что вода просто-напросто переливается через борта.

    Также течи могут возникнуть из-за недостаточной герметичности корпуса или расшатанных креплений. Например, часто вода проникает через не до конца закрученные болты на транце или слабо завинченную сливную пробку. Кроме того, большую неприятность порой доставляет обычный дождь. Людям неопытным даже трудно представить, что проливной дождь может довести открытый кокпит до затопления буквально за несколько минут! А вот опытные лодочники о коварстве непогоды знают не понаслышке, потому в их походном арсенале всегда найдется откачивающая из лодки воду помпа.

    Конечно, некоторые практикуют использование черпака и губки, но такой метод отнимает много сил и времени. А мало того, что скопление воды на борту – это экстренная ситуация, угрожающая безопасности пассажиров, так ведь еще страдают и мореходные качества плавсредства. Из-за дополнительной нагрузки у любых судов снижается скорость, а у моторных катеров и лодок еще и повышается расход горючего. Кроме того, большие подтопления водой влияют на такой параметр, как остойчивость, ведь во время кренов и поворотов резко смещается центр тяжести судна. И это не говоря уже о таких мелочах, как намокание личных вещей на борту и холодный скользкий пол.

    Поэтому откачивание воды черпаком не только губит уйму времени, но и мешает нормальному ходу судна. В свою очередь помпа для откачки воды из лодки со своей работой справляется несравнимо быстрее, и более того: устройство способно реагировать на повышенный уровень воды автоматически, т.е. прибору даже не требуется контроль со стороны судоводителя. Таким образом, использовать осушительные помпы намного удобнее и безопаснее, чем орудовать при подтоплении кокпита ведром или черпаком.

    Если говорить о рекомендуемых типах плавсредств, то трюмными помпами зачастую оснащаются мини-яхты и катера из пластика или алюминия. Причем на борт крупногабаритного судна порой устанавливается по 3-5 осушительных помп, что позволяет свести на нет почти любое подтопление. Также часто практикуют установку осушительных помп владельцы советских лодок «Днепр», «Прогресс», «Казанка» и подобных, т.к. алюминиевые корпуса иногда пропускают течи. Кроме того, не помешает ручная помпа для лодки из ПВХ или резины, а если у вас РИБ с жестким дном, то можно и электрическую помпу легко установить. Кстати, поговорим об отличительных особенностях одних и других устройств.

    Виды помп для лодок

    Итак, по сути лодочная помпа – это насос для откачки воды за борт судна. И как любой насос, трюмная помпа для лодки может функционировать от механического воздействия или срабатывать автоматически, благодаря наличию электрической системы. Предлагаем разобраться в этих принципах работы и выделить ключевые черты каждой модели.

    Электрические

    Наиболее распространены электрические трюмные помпы с центробежным принципом работы. Подобная помпа для лодок представляет собой пластиковый колпак, внутри которого расположен электродвигатель с пластиковой крыльчаткой. Принцип работы такого устройства прост: под воздействием электричества крыльчатка начинает вращаться, захватывая воду и передавая ее в патрубок, после чего через шланг откаченная вода выводится за борт. При этом в нижней части электропомпы размещается съемный решетчатый фильтр, который защищает пластиковую крыльчатку от контакта с грязью и сором.

    Трюмная электрическая помпа

    Под работу с электрической системой выпускается помпа 12 вольт для лодки или катера, и помпа с напряжением 24 вольта, которая больше подходит для использования на моторных и парусных яхтах. При этом устройства различаются производительностью: в зависимости от мощности помпа откачивает от 20 до 180 литров воды за минуту. Если говорить о нюансах выбора, то можно привести следующую классификацию:

    1. Вспомогательные помпы (20-30 л/мин) – используются для избавления от брызг и дождевой воды.
    2. Трюмные помпы с объемом до 50 л/мин – актуальны для маломерных суден, удаляют с палубы порядка 4 ведер воды за минуту.
    3. Насосы для откачки воды на 50-100 л/мин – используются на мореходных катерах и яхтах средних размеров.
    4. Осушительные помпы с производительностью до 180 л/мин с заменяемым электромотором – применяются на крупногабаритных яхтах, т.к. требуют большой мощности генератора (потребление равносильно 200-250 Ваттам).

    Также стоит отметить, что трюмные помпы могут быть оснащены автоматическим режимом срабатывания. Для этого в прибор встраивают датчик-измеритель уровня влаги или поплавковый механизм, функционирующий по принципу работы сливного бачка.

    Кроме того, важно понимать, что центробежные осушительные помпы работают только в том случае, если вода находится на уровне водозаборной крыльчатки. Это значит, что полностью осушить палубу они неспособны: на борту останется порядка 1-2 см воды. Поэтому устанавливать такие насосы для откачки воды нужно в самой углубленной точке судна. И еще один нюанс кроется в том, что центробежным устройствам затруднительно поднимать откачанную воду, так что шланг для водооткачивающих помп не должен находиться на большой высоте.

    Механические

    Для плавсредств, неоснащенных генераторами, идеальным решением станет ручной насос для откачки воды с лодки. Такие устройства бывают диафрагменного или поршневого типа. Насос с резиновой диафрагмой работает по следующему принципу:

    • Подъем рычага и автоматическое растягивание диафрагмы;
    • Забор воды внутрь помпы;
    • Опускание рычага, соответственно, сжатие камеры;
    • Включение выпускного клапана и забор воды в шланг;
    • Вывод воды за борт.

    Подобный насос для откачки воды способен достигать производительности в 50 литров слитой жидкости за одну минуту.

    В свою очередь помпа для лодки ручная поршневого типа такой мощностью похвастаться не может. По конструкции подобное устройство напоминает шприц или обычный насос, только оснащенный сливным шлангом. Принцип действия также прост: под воздействием физической силы поршень начинает движение, вода набирается в тубу насоса и тут же выливается через шланг. Процесс довольно трудоемкий и позволяет откачивать небольшое количество влаги, но зато такая помпа обладает автономностью и простотой использования, т.к. ее не надо монтировать на корпус судна. Таким образом, поршневая помпа идеально подходит для использования на надувных ПВХ и резиновых лодках.

    Здесь же еще можно отметить, что помпы-поршни бывают и ножного типа, т.е. действуют по принципу насоса-«лягушки». В таком случае для откачки воды используется педаль, которую необходимо зажимать ногой. И последний нюанс – вручную можно откачать воду с борта полностью, в отличие от автоматических электрических помп.

    Вот такие виды осушительных помп можно встретить на современном рынке. Опытные водомоторники рекомендуют иметь как минимум 2 помпы, различные по мощности и типу работы. Например, электрическую с высокой производительностью рационально использовать при сильном затоплении, а ручную «диафрагму» или «поршень» можно применять для устранения брызг и дождевой воды. Кроме того, ручная помпа осушительная для лодки – это запасной вариант на случай недостатка заряда для работы электропомпы.

    Механические трюмные помпы

    Производители и популярные модели

    Приобрести водоотливные помпы можно в специализированных магазинах или посредством заказа через Интернет. Как определиться с мощностью и типом прибора мы рассказали, теперь дадим пару рекомендаций по выбору подходящего насоса из всего модельного ряда. Так, среди зарекомендовавших себя производителей можно выделить следующие фирмы:

    • Attwood;
    • Easterner;
    • Lalizas;
    • Whale;
    • TMC;
    • Rule;
    • Pump International.

    Что же касается конкретных моделей, то, например, среди 12 вольтовых помп для катера много положительных отзывов заслужил насос для откачки воды TMC: производительность 63 л/мин, напряжение 12В, ток 4,5 А. Также стоит отметить еще одно интересное решение этой компании: ножную осушительную помпу с диафрагмой. Такой прибор перерабатывает 15 л воды за минуту. Много ручных помп предлагает производитель Easterner: модели эффективны, просты по конструкции и доступны по цене.

    Так что с выбором подходящей помпы для откачки воды проблем возникнуть точно не должно. Удачных покупок и безопасных выходов на воду!

    Просмотры: 3 920

    Осушительный насос (помпа) для лодки

    При выходе на воду может случиться все что угодно. Лодку может захлестнуть волной или начаться внезапный дождь. В этом случае лодочный кокпит или палуба  наполняется водой, что ни есть хорошо для безопасности судна. Для таких ситуаций хорошо иметь осушительный насос или помпу. Лодки Поволжья расскажут в общих чертах, как выбрать осушительный насос для лодки.

    Что такое осушительная помпа для лодки?

    Вода в кокпите пагубно влияет на ходовые способности судна. Попасть на борт воде не так-то и трудно. Это может произойти при движении лодки, которая под мотором производит волну. Она разбивается о дно и производит брызги, которые оседают в кокпите. Если волна высокая, то и брызг соответственно будет больше.

    Компактной надувной гребной лодке может не грозить образование брызг от движения, но существует опасность захлестывания волной.

    Твердокорпусные лодки могут страдать от битья волн о лодочные борта: так вода может попасть в кокпит.

    Производители лодок оптимизируют выпускаемые модели так, чтобы минимизировать попадание воды в кокпит. Но риск попадания воды в лодочный кокпит по-прежнему сохраняется. И этому причиной осадки. Главная опасность, которая подстерегает при выходе на воду – это непогода. Лодочный тент может повредить ветер и шторм, и тогда лодка останется открытой для заливания дождевой водой.

    Повреждение корпуса лодки также играет не последнюю роль для попадания воды в кокпит. Даже маленькая пробоина может обернуться серьезным бедствием, где потребуется помощь осушительного насоса (помпы).

    Процесс осушения лодочного кокпита в обычной надувной лодке ПВХ не вызывает особых сложностей. Надувной кокпит сам по себе достаточно удобен в эксплуатации, а удаление воды происходит при помощи обычного пластикового черпака и тряпки. Купить черпак для лодки – это необходимый минимум при эксплуатации гребной или надувной моторно-гребной лодки ПВХ.

    Когда речь идет о крупногабаритных лодках, РИБ или катерах, то необходима трюмная помпа (насос). Купить осушительный насос или помпу для откачки воды необходимо всем владельцам моторных лодок, не зависимо от дальности водного пути.

    Трюмная помпа – это насос, который откачивает воду из лодки и выплескивает ее за борт. Лодочные помпы можно условно разделить на три вида: механические, электрические и автоматические.

    Какие бывают осушительные помпы (насосы) для лодки?

    В настоящее время многие модели лодок оснащаются самоотливным кокпитом. В надувных лодках за безопасное удаление воды с кокпита отвечает сливной клапан, который находится в лодочном транце. А у крупных лодок и катеров имеется шпигат.

    Купить сливной клапан для лодки ПВХ удобно в интернет-магазине Лодки Поволжья.

    Даже лодку, оборудованную сливным клапаном или шпигатом необходимо укомплектовать осушительной помпой.

    • Механические осушительные лодочные помпы (насосы) •

    Как и любой механический насос данная осушительная помпа представляет собой жесткозакрепленную модель, которая приводится в работу при помощи мышечной силы рук или ног. Бывают ручные или ножные осушительные насосы для лодок. Все они имеют простую конструкцию, понятный принцип работы и компактный размер. Механический насос для осушения лодки выручит при любых ситуациях. Для работы необходимо соединить шланг и рабочий корпус и привести насос в работу при помощи известных, нехитрых манипуляций. В интернет-магазине Лодки Поволжья Вы можете купить ручной осушительный насос для откачки воды из лодки по доступным ценам от производителя.

    • Электрические осушительные лодочные помпы (насосы) •

    Упростить процесс откачивания воды из трюма или палубы поможет электрическая осушительная помпа или трюмная помпа. Выпускается огромное количество вариантов и моделей электрических лодочных помп. В своем большинстве, они работают от постоянного напряжения 12 Вольт. Насос приводит в работу электромотор. Такие помпы могут быть также диафрагменные или их принцип работы предполагает наличие крыльчатки.

    Компактные электрические помпы для откачивания воды могут быть оборудованы в основании фильтром грубой очистки. Такой фильтр задерживает различный мусор, который попал в лодку: листья, обломки веток, речные камушки. Основную работу выполняет крыльчатка импеллера, расположенная в камере насоса. В корпусе помпы располагается электрический движок. Корпус компактной электропомпы может оснащаться удобной ручкой для переноски.

    Выключатель электрической помпы выносится на панель переключателей и может включаться в любое удобное время. К бортовой сети электрическая осушительная помпа подключается через предохранитель и двухпозиционный выключатель. Сливные отверстия таких помп могут располагаться на некоторой высоте, чтобы в них не попадала забортная вода.

    Подключить электрическую помпу можно через обратный клапан. Он представляет собой механическое устройство, располагающееся в лодочном шпигате и препятствующее обратному ходу воды. Схема подключения помпы с обратным клапаном позволяет располагать сливное отверстие практически в любой части лодочного корпуса.

    • Автоматические осушительные лодочные помпы (насосы) •

    Автоматические осушительные лодочные помпы представляют собой электрические насосы, оснащенные электронным или механическим механизмом контроля наличия воды в лодке и отключения. Такой способ откачки воды из лодки практически не требует участия человека.

    Наличие воды в лодке контролирует датчик-влагомер или поплавковый механизм.

    Для электронного контроля показаний датчика-влагомера необходимо постоянное наличие питания. Это может грозить разрядкой аккумуляторной батареи.

    Поплавочный механизм не требует питания, что удобно во время стоянки лодки. Но есть риск загрязнения механического шарнира поплавкового переключателя, а также ложного срабатывания во время волновой качки лодки.

    Особенности эксплуатации лодочной осушительной помпы (насоса)

    При эксплуатации лодочной осушительной помпы возникает много разных вопросов. Лодки Поволжья собрала самые популярные из них и подготовила ответы на волнующие вопросы.

    • Модель осушительной помпы •

    Главный вопрос, который волнует многих владельцев моторных лодок, какую модель осушительной помпы выбрать. Стоит разумно подходить к этому вопросу. Основное, на что необходимо обратить внимание при выборе помпы, — это размер лодочной ниши, куда она будет установлена. Если выбранная модель осушительной помпы подходит по заданным габаритам, то можно смело приобретать модель любой мощности.

    С осушением кокпита от брызг воды или дождя поможет справиться осушительная помпа любой мощности. Для лодки с пробоиной даже мощной осушительной помпы будет не достаточно. Она поможет частично удалить воду, но сам факт необходимости ремонта лодки помпа не отменяет.

    • Установка элеткропомпы рядом с топливным баком •

    Электрическую помпу разрешается располагать рядом с бензиновым лодочным мотором. Электрический насос имеет герметичный корпус, который препятствует попаданию разлитого топлива и прочих горючих веществ. Безопасно откачать пролитый бензин в лодке можно при помощи разбавленной воды, которую можно налить в трюм.

    • Как обслуживать осушительную помпу •

    Специального обслуживания осушительная помпа для лодки не требует. Единственное, на что необходимо обращать внимание при ее эксплуатации – это мелкий мусор, который может засорить механизм и повредить крыльчатку. Ремонту вышедшая из строя помпа практически не подлежит ввиду отсутствия запчастей для такого оборудования. Придется покупать новую модель.

    • Для каких лодок рекомендована помпа с автоматическим включением? •

    Автоматическая трюмная помпа устанавливается в таких лодках, куда нет возможности добраться для ручного откачивания воды, просмотра уровня воды, разглядывания лодочного трюма. Компактным лодкам автоматическая установка трюмной помпы не требуется. Здесь подойдет обычный электронасос, который отлично справится с откачкой воды.

    • Какой производительности должна быть помпа? •

    Под производительностью осушительной помпы подразумевают количество воды, которую агрегат сможет перекачать из лодки за единицу времени. Этот показатель обозначается производителем прямо на корпусе помпы: 500 GPH, 750 GPH или 1500 GPH. Производительность вычисляется в галлонах. 1 галлон условно соответствует от 3,79 до 4,55 литра.

    Например, осушительный насос, производительностью 350 GPH сможет перекачать примерно 22 литра за час. Это хороший показатель при необходимости перекачать залитый дождем или волной кокпит.

    • За какое время электропомпа разрядит АКБ? •

    Владельцы моторных лодок переживают, что подключенная электрическая помпа может полностью разрядить аккумуляторную батарею, что остановит работу самой электропомпы и подведет работу лодочного мотора. Известно, что срок службы любого аккумулятора ограничен. В среднем полностью разрядить АКБ можно только заставив его работать непрерывно более 5 часов. На практике это бывает достаточно редко. Поэтому можно не бояться, что обычная осушительная помпа сможет разрядить Ваш аккумулятор.

    К тому же, лодки с подвесным двигателем ручного запуска не задействуют работу АКБ, так что ничто не помешает движению лодки.

    Итак, осушительная помпа для лодки необходима, чтобы быстро удалить попавшую в трюм или кокпит жидкость. Существуют разные осушительные помпы: механические и электрические. Помпы или насосы для откачивания воды используются как в надувных лодках ПВХ, так и в жесткокаркасных лодках и катерах. Для лодок ПВХ можно обойтись ручной помпой или компактной электрической. Для катеров требуется электропомпа с подключением к питанию АКБ или автопуском. При выборе осушительной помпы рекомендовано руководствоваться ее габаритами для удобной установки и эксплуатации, а уже после обращать внимание на производительность, которая исчисляется в галлонах.

        

    Откачка воды из лодки — ручные и автоматические помпы

    Как вода попадает в лодку

    Существует много причин, по которым влага может оседать в кокпите водного транспорта, принося ему существенный вред. К примеру большие волны, захлёстывают твердокорпусные лодки по ходу движения или во время заднего хода. Брызги от мотора или вода, занесённая с обувью экипажа, — одинаково неблагоприятны. Серьезная проблема для суден — плохие погодные условия (дождь и мокрый снег). И даже тент не может надёжно защитить лодку. Часто в трюмах появляются пробоины или же разгерметизироваеться подводная часть корпуса. Вследствие образовываеться течь.

    Чем опасна вода в судне?

    Мореходные возможности лодок, напрямую зависят от наличия воды внутри кокпита. Этот критерий влияет на:

    • скоростные характеристики
    • отвечает за устойчивость и баланс на поверхности воды
    • отвечает за безопасность (скользкая поверхность во время плавания судна становится травмоопасной)

    Как видите вода попадает лодку разными способами, но путь устранения данной проблемы один — установка осушительных устройств. Они бывают ручными, электрическими и автоматическими.

    Трюмные помпы: как правильно выбрать?

    Трюмная помпа — несложный, но важный элемент, отвечающий за безопасность лодки. Ошибочно думать, что ее можно не устанавливать, вычерпывая воду самостоятельно. Но для этого во-первых нужен допустимый уровень воды и во вторых, это нецелесообразно в особо опасных ситуациях.

    Если вам важна безопасность, установка помпы неизбежна!

    Ручная помпа

    Ручные помпы устанавливаются на лодках с маломощным генератором

    Главный рабочий компонент всех ручных помп — диафрагма (материал: резина, неопрен). Сопряжённая с рычагом, она растягивается, увеличивает размер рабочих камер всей помпы, заполняет ее водой. Когда рычаг отпускается, происходит сокращение объема, а клапан закрывается. Выпускной клапан в этот момент открывается, и сливной шланг наполняется водой. Все ручные помпы, которые работают с производительностью до шестидесяти литров в минуту, называются самовсасывающими.

    Комплектация морских судов требует наличия автоматических и ручных трюмных помп.

    Автоматическая помпа

    К самым широко распространенным трюмным помпам относится электрическая. Она имеет колоколообразный корпус, с лектродвигателем внутри. Вал двигателя оснащен пластиковым (резиновым, металлическим) элементом — вращающейся крыльчаткой. Двигаясь она собирает воду в патрубок и транспортирует ее за борт через специальный дренажный шланг. На нижней части помпы (которая напоминает решетку) есть крепёжные отверстия для винтов. Такое решение предотвращает попадание сора внутрь приспособления и одновременно служит фильтром.

    При уровне воды выше одного метра, работоспособность электрической помпы снижается

    Приобретая автоматическую помпу, следует обратить особое внимание на ее производительность. Поскольку от этого показателя зависит литраж откачанной воды и, соответственно скорость откачки. Если вы устанавливаете помпу для удаления воды после дождя и брызг, вам подойдёт приспособление с производительностью до тридцати литров. Для более серьезных целей следует обратить внимание на мощные модели (свыше 50 литров). Опять же, мощность генератора должна быть соответствующей. Потому что помпы производительностью 50 л в минуту и больше, потребляют близко 200 Ват.

    Устанавливайте пару помп одновременно: маленькую для штатных сливов и мощную для особо критических случаев.

    Самовсасывающие автоматические трюмные помпы разделяют на:

    • шестеренчатые

    Имеют две бронзовые шестерни. Плюс: им под силу напор в 10-15 метров. Главный недостаток: сильная восприимчивость к загрязнениям. Крупный сор или любые посторонние загрязнения, могут вывести из строя систему шестерней и, естественно, всю помпу. Вводя в эксплуатацию помпу такого типа, позаботьтесь о дополнительных фильтрах. А также длительное пребывание без воды, приводит в неисправность шестерёнки и валы.

    • диафрагменные

    В подобных насосах нет рычага, он заменяется электромотором. Они имеют высокий напор и не воспринимают мелкий сор. Работают дольше и продуктивнее без отсутствия воды.

    ·         Наличие импеллера (крыльчатка): делает возможным выкачку до четырех метров жидкости. Нейтральна к загрязнениям, но более восприимчива к воде с примесями. Длительный контакт с подсланевой водой изнашивает корпус, крыльчатку и в целом весь механизм. Главный минус — помпа выводиться из строя в коротких промежутках без наличия воды.

    Сравнение трюмных помп

    Такие фирменные приборы, не зависимо от того ручные они или автоматические, — залог безопасности и комфорта вашего судна

    Выбор помпы необходимо ориентировать на модель плавающего средства, конфигурацию водооткачивающего приспособления, количество свободного места на судне.

    Не так давно, в комплектацию лодок входил набор черпаков, которые предназначались для удаления воды. Сегодня их используют разве что в декоративных целях. В некоторых маленьких прогулочных лодках ещё используют подобные черпаки вместе с поролоновым мочалками. Для Коротковременных и нечастых выездов, это оптимальный вариант и достаточно трудоемкий процесс. Впрочем, сегодня, даже в таким малофункциональных водных средствах передвижения, спешат установить трюмные помпы, с целью экономии времени и сил. Новые тенденции производства трюмных помп делают процесс плавания комфортным и безопасным. Какие существуют различия между ручными и автоматическими помпами, поговорим прямо сейчас.

    Электрическая трюмная помпа:

    1. Работает от прямого источника электропитания — электромотора
    2. Включается в любое время
    3. Абсолютно герметичны и защищённые от воды
    4. Работают от постоянного напряжения
    5. Автоматическая помпа

    1.       Оснащена универсальным механизмом, которое контролирует уровень воды

    2.       Работает практически самостоятельно, без помощи человека

    3.       Имеет датчик-влагомер и поплавки

    4.       Нуждается в постоянном электропитании

    5.       При частых остановках и длительных стоянках есть риск разрядки устройства

    Ручная помпа

    1. Приводиться в действие путем механической мышечной работы
    2. Большинство помп работают по диафрагменному у принципу
    3. Имеют рычаги и педали
    4. Не требуют источников электропитания

    Современные средства передвижения по воде, трудно представить без устройства, которое откачивает воду из судна. Как вы уже знаете, трюмные помпы выбирают в соответствии с моделью плавающего средства, наличии свободного места в кокпите и уровня его загрязняемости.

    Если трюм постоянно загрязняется, целесообразно использовать помпы со специальными фильтрами.

    Если вы хотите обеспечить безопасность себе и долговечность судну, не откладывайте в долгий ящик приобретение осушительных устройств. Грамотно используйте новейшие технологии и наслаждайтесь прогулками по волнах!

    Лодочные помпы для откачки воды

    Лодочные помпы или как их еще называют трюмные, позволяют вовремя избавиться от воды в лодке.

    Это считается аксессуаром первой необходимости. Во время движения лодки по водоему, вода неизбежно захлестывается на борт. Волны, ударяясь о днище судна, образуют брызги, часть из которых остается в кокпите. Для компактных маленьких моделей, которые встречаются с высокими волнами, помимо брызг возникает еще одна проблема – захлестывание бортов. Производители стараются изготавливать модели таким образом, чтобы забортная вода не оставалась внутри, но на практике, все происходит иначе.

    Осадки на водоеме и другие варианты попадания воды

    Дождливая погода и чрезмерные осадки представляют серьезную опасность, во время нахождения лодки на водоеме. Часто возникают ситуации, когда дождь срывает тент со стояночного судна и попадает в кокпит. Отметим, что тенты вообще не гарантируют герметичность.

    Другие факторы, по которым вода проникает в лодку – это разгерметизация корпуса, а также мелкие пробоины. Вода проникает и остается внутри и при активной рыбалке. Все это может привести к серьезным последствиям. Если вы хотите обезопасить себя от подобных неприятностей, рекомендуется установить на лодку прибор, который будет избавлять вас от ненужной воды. Помните, если лодка активно заливается водой, то это приведет к переворачиванию.

    Самоотливной кокпит

    Решить мелкую неприятность помогает самоотливной кокпит. Монтаж шпигатов осуществляется в тех местах, где постоянно скапливается влага. Под шпигатом понимается отверстие, которое проделывается в судне, чтобы избавиться от лишней воды. Присутствует возможность установки шпигатов выше ватерлинии, но это только в том случае, если позволяет конструкция судна. Если лодка перегружена, то шпигаты наоборот начнут набирать воду внутрь, что приведет к переворачиванию.

    Поролон и черпак

    Многие профессиональные рыболовы удаляют воду из лодки при помощи поролоновой губки и черпака. Это надежные приспособления, которые крайне не удобны в процессе эксплуатации. Если у вас небольшое судно и выезды случаются не так часто, то такие инструменты вам вполне пригодятся.

    Оптимальное решение

    Современные модели плавучих транспортных средств наделены лодочными помпами. Это своего рода насосы, которые позволяют вовремя избавляться от лишней воды. Трюмные варианты принято разделять на 3 вида.

    Ручные помпы

    Под ручными помпами понимается насос, приводимый в действие активным участием человека. Существуют помпы с рычагами, а также по типу велосипедных насосов. Получается, чтобы выкачать воду из лодки, нужно привести в действие насос. Отметим, что варианты с рычагами дополнительно разделяются на стационарные и съемные.

    Автоматические помпы

    Такие приспособления практически не требуют участие человека. Избытки влаги контролируется датчиком или поплавковым механизмом. Если вы используете первый вариант, то необходимо постоянно держать питание включенным. При длительной остановке и работающем питании, аккумулятор может разрядиться. Использование поплавочной системы отметает необходимость постоянного включения питания, что весьма удобно при долгих остановках. Единственный минус заключается в частом загрязнении шарнир, что может привести к ложному срабатыванию помпы.

    Электрические помпы

    Такие устройства приводятся в действие электрическим насосом. Естественно, такие помпы гораздо удобнее во время эксплуатации, чем ручные. Управление осуществляется при помощи панели, которую можно привести в действие одним нажатием кнопки. Отключение может производиться через обратные клапаны, которые препятствуют обратному попаданию влаги. Большинство моделей выпускаются с напряжением в 12 вольт.

    Установка помпы

    Монтаж осуществляется в месте, где регулярно скапливается вода. Если устанавливается автоматический вариант помпы, рекомендуется монтировать основной выключатель совместно с дополнительным предохранителем. Если не получается установить помпу в нужном месте, советуем сделать подвод водозаборного шланга в нижнюю часть кокпита.

    Как выбрать помпу?

    Если в вашем судне постоянно скапливается грязь, советуем выбирать помпу, обладающую специальным очистным фильтром. Обязательно обратите внимание на возможную несовместимость модели с вашим судном. Самый ключевой критерий выбора – это производительность. Для небольших плавучих средств оптимальным вариантом станут помпы с возможностью откачки воды от 2-х до 7 литров в час. Перед покупкой советуем изучить специальную таблицу, которая поможет вам подобрать лодочную помпу.

    Лучший ручной трюмный насос

    Когда вы находитесь в транспортном средстве, окруженном водой, небольшое количество воды неизбежно может попасть внутрь этого транспортного средства. Но если вам не повезет, и вы прольете воду вдали от суши, эта вода может подвергнуть вас опасности утонуть.

    Simplemost Media

    Вот тут-то и пригодится трюмный насос. Подобно тому, как трюмный насос откачивает воду из зданий, трюмные насосы удаляют воду из лодки. Если у вас есть каяк, рыбацкая лодка, плавучий дом или другой тип плавсредства, трюмный насос может спасти вас, если вы когда-нибудь окажетесь в такой ситуации.

    Однако трюмные насосы

    предназначены не только для опасных ситуаций. Если вода начнет проникать в вашу лодку, вы можете просто обнаружить, что имеете дело с неприятной ситуацией. Болото не дает вам сухих ног, пока вы наслаждаетесь днем ​​на воде. Трюмный насос поможет вам сохранить дно сухим до тех пор, пока вы не сможете приземлиться, и устранит проблему, из-за которой вода попадает внутрь.

    Хорошая новость в том, что вам не обязательно устанавливать трюмный насос, чтобы иметь его под рукой на случай, если он вам понадобится.Существуют портативные версии, которые можно хранить на лодке. Однако некоторые из них более портативны, чем другие, поэтому, если у вас есть гидроцикл меньшего размера, например каяк, вы можете выбрать что-то легкое и удобное для хранения.

    Simplemost Media

    Но даже если у вас лодка большего размера, меньшая сборка может пригодиться. Вы обнаружите, что легче найти место для трюмной помпы. Поскольку вы будете использовать его редко, объем будет более важным фактором, чем вес. Однако, если вам все же нужно схватить его и бежать, вам пригодится тот, который вы легко сможете поднять.

    Но спросите любого лодочника, и единственное, чего они хотят больше всего, — это власть. Тратить часы на утомительную добычу и слив воды из лодки может быть не только утомительно, но и отнимать много времени. Это время, которое вы можете провести, наслаждаясь экскурсией. У некоторых ручных насосов есть двигатели, в то время как другие встроены в стальные валы, чтобы придать каждому насосу немного мощности.

    Независимо от того, встроена ли ваша трюмная помпа на лодке или у вас есть переносная, важно время от времени проводить ее техническое обслуживание.Даже без использования трюмные насосы со временем могут начать ржаветь и разрушаться, особенно при таком большом воздействии влаги. Назначьте свидание, чтобы проверяться хотя бы раз в год. Сделайте обслуживание трюмной помпы частью своих процедур при подготовке лодки к выходу на воду в конце зимы.

    Ручные камбузные насосы — Practical Sailor

    Было время, системы с пресной водой под давлением на средних и малых лодках были редкостью. На камбузе был единственный ручной насос, чтобы откачивать воду из бака и подавать ее в кран раковины.В течение 1980-х и 1990-х годов покупателям поставлялись новые лодки со все большим и большим количеством стандартного оборудования. В отделе сантехники список включал душевые кабины и верхний душ, для чего требовался электрический насос для создания давления в сети из армированного винилового шланга. Резервуар высокого давления также является важной частью системы, потому что он снижает количество циклов насоса, когда реле давления включает и выключает его.

    Однако хорошо оборудованный камбуз сохранил ручной (или педальный) насос, и тому есть несколько причин.Во-первых, если пропадает питание или выходит из строя электрический насос, воду все равно можно получить с помощью ручного насоса. Во-вторых, невозможно оставлять ручной насос включенным, что исключает потери и способствует сохранению. (Гости, не отправляющиеся в плавание, имеют привычку оставлять кран с водой под давлением во время чистки зубов и мытья посуды, в то время как вы наблюдаете, как ваш драгоценный запас пресной воды уходит в канализацию.) В настоящее время в некоторых странах вы, возможно, даже заплатили холодными наличными. для этой воды.

    В течение многих лет многие морские круизные и гоночные лодки были оснащены дополнительным ручным или педальным насосом на камбузе, подключенным прямо к забортному клапану, только для мытья посуды в соленой воде и предварительного купания.

    Если вы захотите немного поработать, вы обнаружите, что использование ручного или педального насоса также снизит шум электрического насоса и разрядку аккумулятора. А если вы вообще можете обойтись без напорной системы, вы освободите место для хранения вещей, избавитесь от множества сантехнических приспособлений и головной боли и в целом обнаружите, что лодка тише и немного расслабленнее. К сожалению, многие люди, которые привыкли использовать воду под давлением в качестве стандартного оборудования, могут посчитать идею о необходимости прилагать усилия для рисования воды примитивной и неприемлемой.Им, вероятно, следует думать о насосах в этой статье как о дополнениях, а не об основных игроках.

    Модели и испытания
    Китовые насосы ирландского производства (Munster Simms Engineering Ltd.) и насосы Fynspray из Новой Зеландии доминируют на рынке камбузных насосов. Единственным конкурентом, которого мы смогли найти, был Уилкокс-Криттенден, уважаемый создатель голов. За последние годы компания несколько раз переходила из рук в руки, при этом многие продукты были сняты с продажи, а некоторые добавлены, в том числе рычажный насос камбуза и ножной насос с педальным управлением.Да, и мы купили трехходовой смеситель / насос Attwood, продуманная концепция, но не представляющая большой угрозы для других моделей с ручным управлением.

    Насосы с ручным управлением можно разделить на две категории, первая из которых представляет собой вертикальную конструкцию, в которой поршень приводится в действие простым прямым ходом вверх и вниз. Эту операцию будет легче выполнить, если вы встанете над насосом; если помпа находится на высоте талии до груди, это больше увеличивает нагрузку на мышцы рук. Другая категория — это поршень с рычажным приводом, в котором поворотная рукоятка и шарнирно-сочлененный шатун совершают возвратно-поступательный ход, что часто более удобно, когда насос находится на высоте талии до груди.

    Whale и Fynspray производят по несколько моделей каждого типа, Wilcox-Crittenden — только с одним рычагом. В таблице перечислены различные номера моделей, характеристики и цены.

    Компания Whale является пионером в области ножных насосов. Издавна выпускается трех основных типов. Модель Whale Tiptoe устанавливается заподлицо в подошве и всплывает, когда протекторный диск вращается против часовой стрелки. Gusher Galley Mk 3 — это диафрагменный насос с рычажным приводом, который обычно устанавливается на вертикальной поверхности камбуза. Ножной насос Baby Whale покрыт резиновой диафрагмой и приводится в действие как Tiptoe, то есть при наступлении на него и отпускании, спуске и отпускании.

    У Fynspray теперь есть ножной насос, чтобы конкурировать с Baby, почти идентичной копией. А у Wilcox-Crittenden есть ножной насос, очень похожий на китовый Gusher Mk 3.

    Для оценки все насосы были смонтированы на доске и подключены к откалиброванному резервуару с пресной водой. Сливные шланги были подведены к пустому ведру. Каждый насос работал несколько раз с достаточно высокой скоростью в течение 30 секунд, после чего измерялась производительность. Испытание повторялось несколько раз для каждого насоса, и значения усреднялись.На диаграмме показаны результаты этого теста.

    Во время испытания были записаны наблюдения относительно простоты эксплуатации. После этого каждый насос был проверен на предмет качества материалов, изготовления, конструкции и возможности / простоты ремонта.

    Следует отметить, что открыв коробки и пластиковые пакеты, мы были удивлены недостатком информационного материала. Насосы Fynspray поставляются с небольшим листом сложенной бумаги со схемой деталей, номерами деталей и советами по обслуживанию, но нет инструкций по установке или эксплуатации.И только Whale V-Pump Mk 6 давал какие-либо рекомендации по обслуживанию или ремонту. Whale Gusher Mk 3 имеет некоторые характеристики и информацию по установке, напечатанные на коробке, но он настолько мал, что для чтения требуется увеличительное стекло.

    Хорошо, это вряд ли сложные машины, но было бы неплохо хотя бы узнать, какой размер кольцевой пилы требуется для монтажа, и какой размер шланга следует приобрести. Только Whale V-Pump Mk 6 и Attwood 3-Way обеспечивали эти две характеристики. Как трудно это может быть?!

    Все насосы подходят для шлангов с внутренним диаметром 1/2 дюйма, за исключением трехходового Attwood, как указано ниже.

    Вертикальные ручные поршневые насосы
    Как уже говорилось, группу ручных ручных насосов можно разделить на две подгруппы: с вертикальными поршневыми насосами, которые мы опишем в первую очередь, и с насосами с возвратно-поступательным движением. или качающиеся ручки.

    Как и все латунные насосы Fynspray, модель Fynspray Vertical Brass WS-60, называемая Caravan, хорошо сделана. Пайка практически незаметна. Он не блестящий, но и не тусклый. Мы ставим отделку на В или В +. Его можно установить вертикально или под углом.Рекомендуется периодическая смазка набивки вазелином. Там, где у большинства камбузных насосов есть корпуса с резьбой и стопорные гайки под столешницей, эта модель просто закрепляется двумя винтами через монтажную опорную пластину в верхней части стойки. Это несколько упрощает снятие, поскольку вам не придется часто возиться с большой гайкой под столешницей в тесноте за раковиной.

    Несмотря на то, что мы немного отдаем предпочтение ручкам с возвратно-поступательным движением, нам показалось, что вертикальное действие легко.И нам понравился результат: от 3 до 3-1 / 2 кварты за 30 секунд работы.

    Мы полагали, что Fynspray Vertical Plastic WS-67, в основном пластиковый, но с металлическим поршнем и носиком, будет работать почти так же, как его латунный конюх, но это не так. Он перекачивает всего 2-1 / 4 кварты, что на целую кварту меньше, чем WS-60.

    Насос выглядит достаточно хорошо сделанным, но на сегодняшний день он был самым шумным из всех протестированных насосов. Это походило на двигатель с плохими подшипниками. Он имеет корпус с резьбой и стопорную гайку для столешниц толщиной не более 1 дюйма.На 22 доллара дешевле, чем у латунного Fynspray Vertical, это может показаться предпочтительным, но мы с радостью заплатим разницу за более тихую работу, большую производительность и элегантность латуни.

    Трехходовой насос Attwood — несколько необычный насос, поскольку он может работать как простой кран (подключенный к насосу для пресной воды со встроенным реле давления), электрический кран при подключении к насосу без реле давления (потому что он имеет встроенный переключатель), а также как ручной вертикальный ручной насос. Идея здесь состоит в том, чтобы исключить несколько приспособлений.Он поставляется с переходниками для шлангов с внутренним диаметром 3/8 ″ и 1/4 ″. Attwood изготовлен из пластика черного цвета с хромированным покрытием. Прилагаемая инструкция является наиболее полной из девяти протестированных насосов.

    Короткий ход этого насоса ограничивает производительность; очевидно, что оно предназначено для подключения к системе высокого давления — на лодке или на берегу — и это руководство является только резервным средством на случай чрезвычайной ситуации. Неплохая идея, но если все, что вам нужно, это ручной насос, поищите в другом месте.

    Вертикальный насос Whale V-Pump Mk 6 из алюминия и пластика может быть подключен к шлангу 1/2 ″ или к Whale Water System 15, жесткому быстроразъемному соединению труб и фитингов.Подходит для пресной или соленой воды. Крепление осуществляется двумя винтами через основание в столешницу. Умной функцией является возможность регулировки высоты корпуса насоса над столешницей, ослабив винт в основании.

    Сервисный комплект со скидкой продается примерно за 9 долларов. В то время как большинство насосов Whale и Fynspray можно найти во всех основных дисконтных каталогах, только Defender Industries имеет V-Pump Mk 6 в своем каталоге 2002 года.

    V-Pump Mk 6 во время испытаний работал плавно, подавая около 2-1 / 4 литра воды за 30 секунд при 40 ходах.

    V-Pump Mk 6 по цене очень близок к Fynspray Vertical Plastic WS-67, и их производительность также близка. Но регулируемая функция Whale и шумность Fynspray в совокупности делают Whale V-Pump Mk 6 предпочтительным вертикальным насосом.

    Ручные насосы с рычагом и коромыслом
    Fynspray Lever WS-62 с его поворотной рукояткой 9 ″ и изливом диаметром 5/8 ″ на сегодняшний день является самым большим и тяжелым из протестированных насосов. В 3 фунта. 10 унций, это не то, что вам нужно на легкой и высокопроизводительной лодке.Но на круизном катере с большим водоизмещением он прочный, красивый и простой в эксплуатации. У нас был один в течение многих лет, подключенный к соленой воде, и мы постоянно использовали его для мытья посуды без каких-либо ошибок. Доступен в исполнении из полированной латуни или хрома. Никакого пластика здесь нет.

    WS-62 — поршневой насос, который устраняет неудобное вертикальное движение вверх и вниз, добавляя поворотную ручку, которая очень похожа на ручной скважинный насос.

    Из-за его размера и длинного хода рукоятки можно было подумать, что его мощность затмит все остальные, но, как ни удивительно, этого не произошло.Lever WS 62 производил всего 3-1 / 4 кварты, меньше, чем у мембранных насосов Whale Flipper и Fynspray Rocker. Неважно — если вам нужен стильный ручной насос на камбузе, купите его.

    Как и белый Whale Flipper, черный (или опционально белый) Fynspray Rocker WS 63 в основном пластиковый, но с хромированной ручкой и носиком. Для обоих также требуются вырезы большого размера в столешнице, хотя ни один из них не указывает точный диаметр. Конечно, вы можете просверлить отверстие меньшего размера и вставить лезвие лобзика, чтобы проделать это отверстие, но в результате получается неидеальный круг, который, даже если он скрыт, нежелателен.

    WS 63 можно использовать с пресной или соленой водой. Сервисный комплект продается менее чем за 7 долларов.

    В ходе испытаний Fynspray Rocker выдал 4 литра за 30 секунд за 41 ход. Это немного лучше, чем Whale Flipper.

    Один из самых популярных камбузных насосов, Whale Freshwater Flipper Mk 4, изготовлен из алюминия, нейлона и синтетического каучука. Излив поворачивается, поэтому его можно легко ориентировать над определенной кастрюлей или частью раковины. Набор для обслуживания продается примерно за 20 долларов.Для обслуживания насос необходимо снять со столешницы, отвинтив большую контргайку внизу. Необходимо удалить восемь винтов в нижней части корпуса, чтобы обнажить внутренности.

    В тесте Flipper выдавал 3-1 / 2 кварты с 39 ходами за 30 секунд. Это примерно сопоставимо с его главным конкурентом, Fynspray Rocker, но стоит на 15 долларов больше.

    Wilcox-Crittenden 7128 — красивый насос из хромированной латуни, сделанный на Тайване. Шарик на конце ручки легко захватить.Он поставляется с переходником, поэтому вы можете использовать шланг с внутренним диаметром 1/2 или 3/8 дюйма. Его также можно прикрепить к трубе. Носик поворачивается. Крепление осуществляется двумя винтами через основание в столешницу.

    В тесте W-C 7128 показал очень стабильные результаты, выдав 2-1 / 4 кварты за 41 ход. Это значительно меньше, чем у Whale Flipper и Fynspray Rocker WS-63, несомненно, из-за меньшего размера камеры. Но вывод — это еще не все, и это по-прежнему хороший насос.

    Педальные насосы
    В течение многих лет Whale стояла в одиночестве в производстве ножных насосов для камбузов.Когда мы начали собирать насосы для этой оценки, казалось, что мы ограничимся тремя моделями Whale. Затем мы вспомнили старую линейку камбузных насосов Sea Gal от Wilcox-Crittenden; они больше не производятся, но в дополнение к насосу для камбуза 7128 рычажного типа, описанному выше, W-C теперь также производит ножной насос для камбуза. Мы были так же удивлены, когда позвонили в Imtra, дистрибьютору Fynspray в США, и выяснили, что они тоже теперь предлагают ножной насос. Общее количество протестированных подскочило до пяти.

    В отличие от всех других ручных насосов, маленький ножной насос Whale Baby, предназначенный только для пресной воды, представляет собой мембранный насос, а не поршневой.Он разработан для установки на горизонтальной поверхности, что делает его менее идеальным для использования на камбузе. Высота насоса 3 дюйма.

    Производительность была низкой, всего 1-1 / 2 кварты, но все же больше, чем у Аттвуда в режиме ручной помпы, поэтому он финишировал не последним.

    Whale Tiptoe — чрезвычайно умный поршневой насос, полностью изготовленный из пластмассы, предназначенный для установки заподлицо в подошве (полу) перед раковиной на камбузе. Требуется зазор под ним 6-1 / 2 ″. Чтобы подготовить насос к работе, вы кладете пальцы ног на решетчатую верхнюю часть плунжера и поворачиваете его примерно на одну восьмую оборота против часовой стрелки, чтобы разблокировать.Насос поднимается на 1-1 / 4 ″. Затем вы просто наступаете на него, отпускаете, снова отступаете и так далее. Подходит для пресной и соленой воды.

    Производительность была третьей по величине из 13 протестированных насосов, всего 2 литра за 30 секунд, с колоссальным 81 ходом. Это, конечно, связано с небольшим объемом камеры и коротким ходом.

    Нам нравятся ножные туфли-лодочки и восхищаемся гладкой, скрытной особенностью Tiptoe, но производительность довольно низкая для требуемых усилий.

    Самым популярным ножным насосом является Whale Gusher Mk III, который имеет множество вариантов монтажа в сложном пластиковом корпусе, включая горизонтальные и вертикальные поверхности.В большинстве случаев рычаг выступает через отверстие в вертикальной поверхности под раковиной на камбузе, так что вы можете мыть посуду руками, сохраняя при этом комфортное качающее движение ногой. Мы использовали один из этих диафрагменных насосов в течение многих лет, живя на борту, и настолько привыкли к движению, что, когда нас приглашали к обеду на берегу, мы стояли у кухонной раковины с правой ногой, непроизвольно качающей воздух, ища весь мир как собаку чешут в ее забавном месте.

    Великолепной особенностью Mk III являются вращающиеся зазубрины на входе и выходе шланга, которые позволяют устанавливать их под оптимальным углом для чистой проводки шланга.

    Производительность превысила производительность всех других насосов на 6-1 / 4 кварты за 30 секунд при 67 ходах.

    Fynspray Mini WS-68 почти идентичен ножной помпе Whale’s Baby Foot. При осмотре формованных корпусов снаружи различий практически нет. Только когда мы сняли резиновую диафрагму, мы увидели небольшие различия в отверстиях и в резиновых клапанах внутри впускных и выпускных отверстий.Возможно, этим объясняется разница в производительности. В то время как Whale Baby давал всего 1-1 / 2 литра, Fynspray WS-68 в среднем давал 2-3 / 4 литра. Мы могли почувствовать улучшение во время эксплуатации Fynspray.

    Дистрибьютор Fynspray в США, компания Imtra, сообщила нам, что эти насосы в основном используются для мытья рук в коммерческих целях, и что подходящее морское применение — откачка больших ящиков со льдом.

    Если поверхностный монтаж этого насоса делает работу за вас, где бы он ни находился, мы возьмем Fynspray над Китом.

    После того, как мы были удивлены близкой копией Whale Baby от Fynspray, мы были готовы к аналогичному сравнению Wilcox-Crittenden 6500 с Whale Gusher Mk 3. Модель 6500, сделанная на Тайване, копирует дизайн Whale со сложной формовкой. который предлагает как вертикальный, так и горизонтальный монтаж, а также поворотные впускные и выпускные отверстия для облегчения выравнивания шлангов или труб. Но они не идентичны. W-C примерно того же размера, что и Whale Gusher, хотя производительность была на 2 полных литра меньше. Иди разберись.

    Заключение
    Независимо от того, есть ли у вас на борту вода под давлением или нет, хороший ручной насос для камбуза — это разумная покупка. Если вы находитесь в океане, вы можете подключить его к соленой воде, чтобы сэкономить пресную воду, а если система давления выйдет из строя, вы можете перенести его на резервуар с пресной водой до тех пор, пока не будет сделан ремонт (обязательно купите насос, подходящий как для пресной, так и для соленой воды. ).

    После тестирования сделать выбор было довольно легко. Мы считаем, что рычаг (также «коромысло» или «флиппер») легче перемещается по предплечью, чем вертикальные поршневые насосы.Среди ручных рычажных насосов нам больше всего понравился тяжелый и дорогой Fynspray Lever WS-62. Это рабочая лошадка и симпатичная. Если вы хотите сохранить элегантность металла, но при этом тратите меньше, W-C 7128 подойдет, хотя производительность меньше. Среди двух типов рычагов из пластика и металла Fynspray Rocker WS-63 дает больше, чем Whale Flipper, и стоит меньше.

    Среди вертикальных поршневых насосов мы нашли насос Fynspray Vertical Brass WS-60 довольно простым в использовании и красивым. Но это на 17 долларов больше, чем у Rocker.Whale V-Pump Mk 6 всего за 39 долларов — это лучшая покупка.

    Среди ножных насосов мы определенно отдаем предпочтение Whale Gusher Mk 3. Этот насос имеет потрясающую производительность, хорошо спроектирован и изготовлен и является отличной альтернативой ручным насосам, освобождая руки для облегчения очистки.

    В идеальной настройке мы бы использовали Whale Gusher Mk 3 для пресной воды и большой латунный рычаг Fynspray WS-62 для соленой воды.

    Также с этой статьей
    Щелкните здесь, чтобы просмотреть «Справочник значений: ручные насосы с камбузом.”

    Контакты — Attwood Marine, 616 / 897-9241, www.attwoodmarine.com. Fynspray, 508 / 995-7000, www.imtra.com. Whale Water Systems, 978 / 531-0021, www.whalepumps.com. Wilcox-Crittenden, 860 / 447-1077, www.wilcoxcrittenden.com.

    Все, что вам нужно знать о трюмном насосе вашего судна

    Ян Форти Обновлено 31 августа 2020 г.

    Boat Safe — это сайт, поддерживаемый сообществом.Мы можем получать комиссию за ссылки на этой странице, но мы уверены во всех рекомендуемых продуктах.

    Трюмные насосы — важные составляющие функционирования вашей лодки. Они требуют регулярного обслуживания, чтобы оставаться в хорошем рабочем состоянии. К сожалению, многие владельцы лодок слишком долго пренебрегают своими трюмными насосами. Сказать, что вам нужно почистить трюмный насос, — это хорошо. Другое дело — сделать это на самом деле. Каждый наверняка знает хотя бы одного лодочника, который слишком надолго оставил эту работу.Может, ты и сам виноват. Понимание того, что такое трюмные насосы, может помочь объяснить, почему вам нужно содержать их в хорошем рабочем состоянии.

    Что такое трюмные насосы?

    Трюм вашей лодки — это самая низкая внутренняя точка лодки. Он разработан для удаления неприятной воды, которая может брызгать, брызгать или проливать на вашу лодку. Обычно это место покрывают ровным полом. Трюм спрятан внизу. Без зоны трюма ваша лодка затопит. В конце концов, уберечь лодку от воды практически невозможно.Поскольку трюм собирает воду, там есть трюмный насос для откачки воды. Для этого он будет использовать давление или всасывание. Без работающей трюмной помпы ваша лодка может быть затоплена. Кроме того, если вы не обслуживаете трюмные насосы, трюмная вода может испачкаться и испачкаться.

    Где расположены трюмные насосы?

    Трюмные насосы для лодок должны устанавливаться в самой нижней части вашего трюма. Именно здесь он сможет собрать и перекачать больше всего воды. Если у вас есть дополнительный трюмный насос, он может быть расположен немного выше.Для небольших лодок обычно достаточно одной трюмной помпы. Но по мере того, как лодка становится больше, второй трюмный насос — очень хорошая идея. Некоторые лодки могут иметь до трех или четырех трюмных насосов. Автоматические трюмные насосы часто более надежны, чем ручные трюмные насосы.

    Трюмные насосы часто легко упускаются из виду неопытными лодочниками. Вы найдете их установленными под двигателем лодки на внутреннем борту. На некоторых лодках их даже нет, поскольку они не требуются по закону для прогулочных судов. Тем не менее, если у вас его нет, вы пожалеете об этом.Ключевым моментом является надежная трюмная система с автоматическими трюмными насосами.

    Как трюмные насосы работают на лодке?

    Автоматические трюмные насосы удаляют излишки воды из лодки. Брызги от волн, дождевой воды, капель сальника и т. Д. Это не специально предназначено для предотвращения погружения вашей лодки в воду. Но это также может помочь выиграть время в экстренных случаях. Ваша трюмная помпа должна иметь производительность не менее 24 галлонов в минуту, если ваша лодка находится ниже 65 футов.Хорошие автоматические трюмные насосы могут с этим справиться.

    Трюмные насосы обычно бывают диафрагменными электрическими или центробежными. Центробежные трюмные насосы имеют вращающееся рабочее колесо, как у турбины. Когда вода попадает в насос, вращение крыльчатки заставляет воду выходить из насоса. Такие насосы способны откачивать много воды. Они также обычно не требуют особого ухода. Однако они не являются самовсасывающими, что означает, что они должны находиться в воде, чтобы перекачивать ее.Чем дальше им придется перекачивать воду, тем они будут менее мощными.

    Мембранные насосы всасывают воду через впускной клапан. Затем он откачивается через выпускной клапан. Он работает так же, как пылесос для влажной и сухой уборки. Эти автоматические трюмные насосы являются самовсасывающими. Это означает, что они могут работать даже в сухом виде. Они более мощны при подергивании воды на большие расстояния. К сожалению, они не перемещают столько воды, как центробежный насос. Кроме того, они намного легче забиваются грязью и мусором.Клапаны могут легко засориться, что также может вызвать утечки.

    Центробежный насос обычно является лучшим вариантом, если вам не нужно перекачивать воду на большое расстояние.

    Вам также следует знать разницу между автоматическими трюмными насосами и ручными трюмными насосами. Автоматические трюмные насосы имеют встроенный поплавковый выключатель. Он определяет уровень воды и при необходимости включает автоматический трюмный насос. Если у вас есть лодка длиной более 20 футов, на которой вы можете спать, у вас должен быть автоматический трюмный насос.Этот поплавковый выключатель является неотъемлемой частью безопасности лодки.

    В отличие от автоматических трюмных насосов, ручные трюмные насосы обычно не имеют поплавкового выключателя. Тем не менее, вы можете добавить поплавковый выключатель к ручному насосу. Это заставляет их работать так же, как автоматический трюмный насос.

    Поддержание чистоты трюмных насосов

    Регулярная автоматическая очистка трюмной помпы важна для всех судов. К сожалению, многие яхтсмены не обращают на это внимания. Если вы отпустите его слишком долго, трюмная вода внутри может вырваться из-под контроля.Вы должны знать, что даже в новенькой лодке трюмная зона может быть не чистой. Там все еще могли быть строительные материалы производства лодки. Например, кусочки из дерева и стекловолокна. Все это следует вычистить перед тем, как отправиться в первый раз. Нет смысла заводить трюмную помпу из-за встроенного бардака.

    Итог

    Надежная трюмная система — важная, но часто упускаемая из виду часть вашей лодки. При надлежащей очистке и техническом обслуживании трюмная помпа гарантирует, что ваша лодка останется на плаву в течение длительного времени.Если ваш трюмный насос выйдет из строя, вы можете подвергнуться большой опасности на воде. Убедитесь, что вы знаете, как обслуживать помпу, и, возможно, вы захотите оставить ручную помпу вместе с автоматической трюмной помпой на случай чрезвычайной ситуации.

    О Яне

    Мой дедушка впервые взял меня на рыбалку, когда я был слишком молод, чтобы самостоятельно держать удочку. Как заядлый турист, путешественник и любитель природы, я всегда ищу новое приключение.

    Категории: nauticalknowhow

    Что такое трюмная помпа на лодке?

    Трюмная помпа — это ключевая часть оборудования, которую можно найти практически на любой лодке, но для многих новичков, в частности, они могут задать основной вопрос: «Что такое трюмная помпа?»

    Функция трюмного насоса заключается в удалении воды, которая собирается в трюме, которое является нижней частью внутренней части корпуса.В большинстве случаев вода, которая собирается в трюме, носит случайный характер:

    • Это может быть дождевая вода или вода из брызг, скапливающаяся в лодке;
    • Смывная вода, которая собирается в трюме во время очистки лодки;
    • Или вода из встроенных кулеров, слив в трюм.

    На больших лодках встроенные охладители, выступы вокруг больших люков и даже держатели для напитков могут сливаться за борт, но на небольших лодках эта вода просто направляется в трюм.Вода также может скапливаться в трюме из-за незначительных утечек, таких как вода, капающая с сальника вала на борту лодки.

    Очень немногие лодки имеют трюмный насос, достаточно большой, чтобы не дать лодке затонуть в катастрофе, например, в большой дыре в корпусе. В этом случае трюмная помпа или насосы могут дать вам время либо для устранения утечки, либо для устранения утечки, для вызова помощи или для подготовки к тому, чтобы покинуть лодку упорядоченным образом.

    Части лодки: понимание анатомии лодки

    Где трюмные насосы расположены на лодке?

    По крайней мере, один насос или датчик трюмной помпы должен быть установлен в самой нижней точке трюма.Лодки большего размера должны иметь по одной в каждой закрытой зоне, способной удерживать воду. Отверстия для сброса должны быть как минимум на восемь дюймов выше ватерлинии.

    Все трюмные насосы на лодке должны быть доступны, чтобы вы могли осмотреть насос и его поплавок, а также убрать мусор вокруг всасывающего устройства насоса. Если насос расположен в недоступном или труднодоступном месте, например, под двигателем на лодке с поворотно-откидной колонкой, подумайте о том, чтобы переместить его, если это возможно.

    Как и когда следует включать трюмную помпу?

    Насос может иметь поплавок или переключатель для автоматического включения при скоплении воды в трюме.Это особенно важно, если лодка находится в воде, так как вы хотите, чтобы насос включился, например, после сильного ливня. У насоса также может быть просто ручной переключатель на штурвале. Часто переключатель трюмной помпы имеет «автоматический» или «ручной» режим.

    Регулярно осматривайте область вокруг насоса на предмет мусора, который может засорить всасывающий патрубок или засорить насос. Удивительно, но это особенно важно на новых лодках, поскольку все виды строительного мусора — опилки и стекловолоконная пыль, кусочки пены и эпоксидной смолы, даже винты — могут попасть обратно в трюм.

    Периодически проверяйте работу поплавкового выключателя, который со временем может покрыться коркой или корродировать.

    • Проводка трюмной помпы должна быть проложена так, чтобы она не попадала в трюмную воду, а все соединения проводки должны быть водонепроницаемыми.
    • Если насос не часто включается, проверьте его работу, налив в трюм немного воды.
    • Это подтверждает не только функцию переключателя, поскольку вы фактически видите, что насос может перекачивать воду.

    Упаковка лодочного набора инструментов

    Выбор трюмного насоса для вашей лодки

    Трюмный насос оценивается по его способности перемещать воду, выражаемую в галлонах в час или галлонах в час. Однако рейтинг является относительным, и хорошее практическое правило состоит в том, что насос перемещается примерно на 60 процентов своего рейтинга. Расстояние и высота, на которую он должен перемещать воду, и тип сливного шланга — все это влияет на реальную скорость откачки.

    Если напорный шланг гофрированный, замена его на шланг с гладкой стенкой может увеличить расход до 30 процентов.Кажется логичным, что небольшая лодка может справиться с насосом с меньшим расходом, но верно обратное; в случае пробоины в корпусе или другого крупного инцидента, эта вода будет воздействовать на маленькую лодку намного быстрее, чем на большую лодку.

    Опытные владельцы лодок используют стратегию двух насосов, особенно если они направляются далеко от берега. Автоматическая трюмная помпа меньшего размера (400-500 галлонов в час) устанавливается ниже в трюме для откачки дождевой другой попутной воды, а высокопроизводительная помпа (3500 галлонов в час) устанавливается выше, чтобы справиться с более серьезной ситуацией.

    Читать дальше: Контрольный список основного обслуживания лодки


    Вам также может понравиться:

    Поиск и устранение неисправностей в системе пресной воды на судне

    Системы пресной воды в той или иной форме (даже такие простые, как ведро или бочка с чашкой на веревке) использовались на лодках с тех пор, как человек отважился уйти достаточно далеко от суши, чтобы нуждаться в жидком освежении. Однако в наши дни, если ваша лодка была разработана для круизов или с развлекательными возможностями на борту, велики шансы, что у вас есть хотя бы базовая ручная или электрическая система водоснабжения на борту.

    Простой камбуз со смесителем для пресной воды и мойкой на современной моторной лодке. Фото водоема.

    И, как и большинство систем на лодках, вам, вероятно, когда-нибудь понадобится устранить неполадки. Для простоты мы будем говорить о системах водоснабжения с основными ручными и электрическими насосами и одним резервуаром для пресной воды. Системы с водонагревателями, сложными фильтрами и аккумуляторными баками добавляют слишком много уровней сложности, чтобы обсуждать их здесь, но имейте в виду, что более простые системы всегда легче устранять и обслуживать.

    Электрическая система подачи пресной воды: насос работает без потока воды

    Что первое и самое очевидное, что нужно проверить, если вы открыли на судне приспособление для подачи пресной воды и слышите, как работает насос, но обнаруживаете, что вода не течет? Убедитесь, что в вашем резервуаре для воды действительно есть вода — вы удивитесь, сколько раз это бывает так просто. Если вы обнаружите, что бак пуст, наполните его, а затем попробуйте снова включить воду (смеситель на камбузе, насадку для душа, смыв пресной водой и т. Д.).

    Во-вторых, убедитесь, что какие-либо клапаны на линии подачи воды не были случайно закрыты.Часто вы найдете фильтр рядом с любым фильтром, установленным на линии рядом с резервуаром. Пока вы там, проверьте фильтр на наличие препятствий.

    Если ваш резервуар для воды полон, а клапаны открыты, но поток воды все еще отсутствует, пора заняться устранением проблемы с водяной арматуры обратно к насосу. Сначала отключите автоматический выключатель насоса пресной воды. Затем залезьте под приспособление и снимите шланг подачи воды, ослабив зажим (-ы) шланга и сняв шланг.Вы можете быть хорошо подготовлены к возможности хлестания воды под давлением из подающего шланга, обернув полотенце вокруг конца шланга, когда вы его снимаете.

    Типичный электрический насос для пресной воды. Обратите внимание на отличительные названия и номера на двигателе насоса, которые значительно упрощают поиск деталей. Шурфло фото.

    Сняв шланг, поместите его конец в ведро, убедившись, что он не улетит при повторном включении водяного насоса, закрепив его в ведре с помощью куска электрической или изоленты.Если вода хлестает из шланга, когда вы нажимаете прерыватель водяного насоса, вы знаете, что у вас проблема с приспособлением. На самом деле это довольно редко. Водопроводные арматуры почти никогда не выходят из строя «закрытыми», скорее, они обычно сильно протекают, прежде чем полностью выйти из строя, поэтому маловероятно, что вы столкнетесь с этим сценарием. Но если вы это сделаете, вам, возможно, придется пойти в местный магазин морских товаров и найти комплект для восстановления приспособления, который обычно содержит всевозможные шайбы и уплотнения. Если ваш светильник действительно старый, он также может быть корродирован внутри и нуждается в замене; Так ли это, вы узнаете, когда начнете разбирать его.

    Еще одна вещь, которая может случиться, — это то, что вода не будет вытекать из шланга, когда вы включаете выключатель. В этом случае снова выключите прерыватель и вернитесь к напорному концу напорного насоса пресной воды. Чтобы насос работал, а шланг не был просто заблокирован или перекручен, снимите шланг с напорного конца насоса и поставьте ведро на это место или положите большое пляжное полотенце. Снова включите выключатель. Если насос распыляет воду беспрепятственно, вероятно, имеется засорение, перегиб или разрыв шланга подачи воды на приспособление.Вы можете попытаться устранить засорение собственными силами легких, продув один конец шланга или прикрепив воздушный компрессор или магазинный вакуумный шланг, обернутый изолентой. Ссадины, отверстия и перегибы обычно можно обнаружить на глаз — просто осмотрите шланг по всей длине. Замените шланг, если обнаружите дыры. Обычно перегибы можно исправить, повернув шланг и выдавив перегиб. После устранения любых проблем со шлангом подачи проверьте поток воды.

    Типичный комплект для восстановления электрического водяного насоса содержит уплотнения, диафрагмы и другие внутренние детали.Шурфло фото.

    В худшем случае насос пресной воды не распыляет воду после того, как вы сняли шланг с напорного конца насоса и включили насос на отбойном молотке. Но есть еще одна вещь, которую вы можете проверить, прежде чем бросить полотенце и восстановить насос. Проверьте подающий шланг от бака для воды, сняв его с насоса. Если вода течет свободно, значит, вы исключили засорение. Вы также можете проверить шланг на предмет перегибов, как вы это делали со шлангом подачи приспособления.Но если подающий шланг от бака для чистой воды в порядке, скорее всего, ваш насос для пресной воды нуждается в ремонте. Не волнуйтесь; это не так плохо, как кажется.

    Найдите детали, сделав снимки своего насоса или записав отличительные номера деталей или серийные номера, название бренда или другие номера, найденные на насосе, а затем отправляйтесь в местный магазин морских товаров. Если у вас нет такого устройства рядом с вами, зайдите в Интернет и попробуйте выполнить поиск в Google, используя любой из номеров или торговых марок, указанных на самой помпе.Комплекты для восстановления насоса обычно содержат уплотнения, новую диафрагму или рабочее колесо, впускные и выпускные клапаны и большинство важных резиновых деталей.

    Мы рекомендуем осторожно снять весь насос с лодки и забрать его домой для ремонта. Здесь вы можете разобрать его и отслеживать все детали и детали, когда вы его разбираете. Обеденный столик в камбузе или салоне будет достаточно. Это убережет вас от падения деталей насоса в трюм. Доверься нам; мы сделали это.

    После завершения восстановления вы можете переустановить насос и запустить его, чтобы проверить правильность работы.Одна деталь, которая не входит в состав большинства ремонтных комплектов и может вызвать проблемы, — это реле давления. Если после ремонта у вашего насоса все еще возникают проблемы, вы можете попробовать заменить его реле давления, которое регулирует максимальное давление, при котором насос подает воду. Обычно это недорогая деталь.

    Ручная система подачи пресной воды: приводной насос не производит воду

    Если вам повезет — эй, мы старомодны — у вас на борту очень простая водная система с ручными насосами, которые приводятся в действие вручную или ногой.Устранение неисправностей в системе такого типа обычно намного проще, чем в системе с насосом с электрическим приводом, из-за простоты ручных насосов для пресной воды. Эти насосы бывают двух видов: ручные насосы, которые соединяют приспособление и насос в одном устройстве, и ножные насосы, которые подают воду в отдельное приспособление для раковины.

    Если вы обнаружите, что откачиваете воду из своего ручного приспособления для раковины на камбузе, а вода не выходит, вы можете легко устранить проблему за один-два шага. Во-первых, как упоминалось ранее, убедитесь, что ваш резервуар для воды полон, все клапаны открыты и любой фильтр не засорен.Если вам по-прежнему не удается достать воду, переходите к следующему шагу.

    Ручные насосы для пресной воды, подобные этой базовой модели от Whale, обычно легко устранять и восстанавливать. Фото кита.

    Снимите шланг подачи свежей воды с ручного насоса, чтобы проверить, течет ли из него вода. Если нет потока воды, вы можете попробовать переместить конец шланга в нижнюю точку лодки или просто сосать его, как соломинку. Если поток воды хороший, то ваш ручной насос, вероятно, нуждается в ремонте. Если нет потока воды, проверьте шланг подачи к ручному насосу, используя методы, описанные ранее, чтобы исключить любые перегибы, отверстия или засоры.

    Эти приспособления для подачи пресной воды / ручные насосы чрезвычайно легко восстановить, а запчасти для этой работы, как правило, легко приобрести в местном или интернет-магазине морских товаров. Найдите детали, отыскивая идентификационные номера или имена на насосе, фотографируя его с помощью смартфона или камеры, а затем относя его в обычный магазин или выполняя поиск в Google в Интернете по любому из идентифицирующих номеров или имен. . Как и в случае с электрическим насосом для пресной воды, мы рекомендуем снять ручной насос с лодки, чтобы восстановить его, или попробуйте использовать свой обеденный стол.Это поможет предотвратить непреднамеренные жертвы богам трюма.

    Насосы с ножным приводом немного сложнее, чем насосы для пресной воды с ручным приводом, но их легко устранить и восстановить. Фото кита.

    Если у вас есть ножной насос, который перекачивает воду через приспособление у раковины, устранение неисправностей во многом похоже на только что описанную процедуру ручной помпы. Проверьте сам светильник на предмет засорения. Проверьте подающий шланг к приспособлению на предмет засорения, перегиба или обрыва. Затем отсоедините подающую линию от насоса и проверьте поток воды, всасывая шланг или переместив конец шланга в нижнюю часть лодки.Если к ножному насосу идет хороший поток воды, но вы все еще не можете заставить воду бежать из него, вероятно, потребуется ремонт. Вы можете приобрести запчасти, как обсуждалось ранее, и потратить немного времени на то, чтобы восстановить насос на досуге.

    Хорошая новость заключается в том, что системы пресной воды довольно надежны и требуют гораздо меньше возни, чем морские головы, электрические системы и другие бортовые нарушители спокойствия. Решите проблему с помощью предложенных нами методических подходов, и вы сразу же снова сможете мыть посуду.

    Полное руководство для кораблей

    31 октября 2020 г.

    Работаете ли вы на прогулочном катере или на гигантском грузовом судне, вы никогда не должны выходить в море без трюмной помпы. Без них очень много вещей может пойти не так.

    Тем не менее, требования к трюмным насосам для больших и малых судов сильно различаются.

    В этой статье вы получите исчерпывающий обзор морских трюмных насосов как для больших судов, так и для небольших лодок:

    • Что такое судовые трюмные насосы
    • Что может пойти не так без них
    • Различные типы судовых трюмных насосов (и принцип их работы)
    • Как правильно выбрать судовой трюмный насос
    • Как установить судовые трюмные насосы
    • Как ухаживать за морскими трюмными насосами
    • Лучшие судовые трюмные насосы

    По его окончании вы будете знать все, что вам нужно знать о морских трюмных насосах.

    Что такое судовые трюмные насосы?

    Трюмные насосы — это морской водяной насос, который используется как на больших, так и на малых судах. Они несут ответственность за удаление воды из трюмных колодцев и сброс ее за борт.

    Невозможно предотвратить скопление воды и нефти в ваших трюмных колодцах (самая нижняя часть лодки) .

    На больших судах эти жидкости обычно поступают из машинных помещений или дренажных систем. В то время как на небольших лодках все, от дождя до больших волн, может хорошо затопить трюм.

    Основная функция всех трюмных насосов лодки одинакова. Однако они бывают разных размеров, типов и мощности.

    Есть автоматические трюмные насосы, есть ручные. Есть небольшие пластиковые лодочные трюмные насосы для лодок, а есть усиленные чугунные для судов.

    Выбор подходящего для вашего корабля будет зависеть от нескольких факторов, которые мы рассмотрим ниже.

    Перед этим важно понять, почему трюмные насосы так важны.

    Зачем вам морской трюмный насос?

    Трюмные насосы существуют с глубокой древности. В прежние времена это были единственные насосы, которые носили океанские суда, что показывало, насколько они важны для мореплавания.

    На современных судах может быть множество насосов, но трюмный насос по-прежнему остается одним из самых важных.

    Вот три причины, по которым на каждой лодке нужен морской трюмный насос:

    1. Трюмные насосы предотвращают затопление

      Утечки, дренаж и промывочные жидкости попадают в трюмные колодцы кораблей.Если их не остановить, эти колодцы в конечном итоге будут переполняться и выливаться в машинное отделение. И это может вызвать массу проблем.

      Если маслянистая вода поднимется, она может попасть в механизмы и повредить их. Кроме того, затопление одного отсека повлияет на балансировку лодки.

      Вот почему на кораблях опорожнение трюмных колодцев имеет жизненно важное значение.

      Для прогулочных лодок риск еще выше. Без глубоких трюмных колодцев все, что нужно, — это немного лишней воды, чтобы добраться до электроники вашей лодки.Сильный дождь или большие волны могут быть всем, что нужно, чтобы разрушить систему вашей лодки.

      Но с исправным трюмным насосом вам больше не придется беспокоиться о затоплении.

      Большинство трюмных насосов для лодок оснащены автоматическим поплавковым выключателем. Этот переключатель включает насос всякий раз, когда вода поднимается выше определенного уровня. Таким образом, вам не всегда нужно проверять свое трюм.

    2. Трюмные насосы могут спасти ваше судно от затопления

      Помимо ежедневной очистки трюмных колодцев от воды, трюмный насос также может спасти жизнь в чрезвычайных ситуациях.

      Если на вашем корабле есть небольшая проколка и вода хлынет внутрь, трюмный насос может выплюнуть эту воду быстрее, чем в (в зависимости от размера отверстия и галлонов в минуту вашего насоса) .

      Отвод поступающей воды позволяет отремонтировать яму или произвести аварийную стыковку. Примечание. Никогда не полагайтесь на свой трюмный насос, чтобы оставаться на плаву. Если в вашей лодке есть дыра, немедленно отремонтируйте ее.

      Настоятельно рекомендуется установить специальный аварийный трюмный насос максимально возможной производительности.Вы также можете использовать балластные и пожарные насосы, чтобы откачать воду в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

      Если отверстие слишком велико для вашего морского трюмного насоса, оно, по крайней мере, может дать вам достаточно времени, чтобы безопасно покинуть корабль.

    3. Трюмные насосы требуются по закону

      Не только неблагоразумно выходить в море без трюмного насоса, но и незаконно.

      Морское законодательство строго следит за тем, чтобы суда имели отличную трюмную систему на случай чрезвычайных ситуаций, особенно на пассажирских судах.

      Как правило, чем больше ваш корабль, тем больше насосов у вас должно быть. Вам также понадобится большая мощность откачки:

      Пассажиров: Длина судна: Трюмные насосы Требуются: Минимальная необходимая емкость:
      Менее 49 26-65 футов (7,9-19,8 м) 1 силовой насос и 1 переносной ручной насос или… 10 галлонов в минуту
      … 1 фиксированный ручной насос и… 10 галлонов в минуту
      … 1 переносной ручной насос 5 галлонов в минуту
      1 переносной ручной насос 5 галлонов в минуту
      Более 49 + паромов 1 силовой насос и… 25 галлонов в минуту
      … 1 переносной ручной насос 10 галлонов в минуту
      Любое число> 65 футов (19.8 м) 2 силовых насоса или более (в зависимости от исполнения) 50 галлонов в минуту

      Диаграмма с сайта law.cornell.edu.

    Кроме того, недостаточно иметь только насосы. Они также должны быть надежными.

    Для крупных судов приобретение трюмной помпы, сертифицированной ABS или DNV, гарантирует соответствие национальным и международным нормам.

    Типы судовых трюмных насосов (и принцип их работы)

    Не все трюмные насосы для лодок одинаковы.Помимо размера и емкости, существуют также разные типы. Четыре наиболее распространенных типа:

    1. Центробежный
    2. Диафрагма
    3. Поршневой
    4. Гибкое рабочее колесо

    В этих трюмных насосах используются разные методы для перекачивания трюмной воды за борт. И у всех есть свои плюсы и минусы.

    Если вы узнаете, как работают эти насосы, а также их сильные и слабые стороны, вам будет легче выбрать подходящий.

    1. Центробежные трюмные насосы

      Центробежные типы являются наиболее распространенными.Они известны своей большой емкостью, простой конструкцией, способностью обрабатывать мелкий мусор и невысокой стоимостью.

      На больших судах трюмные насосы являются почти исключительно центробежными. Когда вам нужно переместить большое количество воды, центробежный насос — лучший вариант.

      Однако для работы они нуждаются в заправке. Прежде чем центробежный насос сможет перекачивать воду, вам необходимо сначала наполнить его водой из-за того, как он работает.

      Как работают центробежные насосы

      Центробежные насосы перемещают воду, превращая энергию вращения в кинетическую энергию.Внутри насоса вращающееся рабочее колесо выталкивает воду в слив. Это создает низкое давление в насосе, который всасывает больше воды.

      Для работы центробежных насосов есть два важных компонента: рабочее колесо и спиральный корпус.

      Рабочее колесо представляет собой диск с загнутыми наружу лопатками. Двигатель вращает крыльчатку с невероятной скоростью, а лопасти используют центробежную силу, чтобы подталкивать поступающую воду к стенкам корпуса.

      Спиральный кожух имеет форму улитки, вначале узкую и постепенно расширяющуюся к разряду.Эта конструкция создает давление и вытесняет всю воду через выпускное отверстие вместо того, чтобы поворачивать корпус.

      Когда вода выходит из нагнетательного патрубка, это создает низкое давление внутри корпуса, которое втягивает больше воды в насос. По этой причине для работы центробежных насосов требуется заливка.

      Из-за этого вы никогда не сможете удалить всю трюмную воду с помощью центробежного насоса. Всегда будут какие-то остатки, для удаления которых потребуется другой тип насоса.

      Для больших судов мы рекомендуем самовсасывающий центробежный насос.Они могут отделить воздух внутри корпуса от воды. Вода циркулирует в насосе, но воздух выходит, создавая низкое давление, которое втягивает больше воды, пока насос не наполнится водой.

      Типы центробежных трюмных насосов

      Центробежные насосы бывают нескольких типов. Двумя наиболее распространенными являются погружные и горизонтальные трюмные насосы.

      Погружные трюмные насосы предназначены для малых судов. Они полностью водонепроницаемы и уходят прямо в трюмный колодец.

      Горизонтальные трюмные насосы — самый мощный вариант для судов. Вместо того, чтобы заходить в трюмный колодец, эти насосы достаточно мощные, чтобы откачивать воду по трубам.

      Поскольку насос находится не в трюмном колодце, горизонтальные трюмные насосы универсальны. Вы также можете подключить их к балластной системе вашего корабля.

      Плюсы и минусы центробежных трюмных насосов

      Плюсы:

      • Высокая производительность
      • Простой дизайн
      • Простота обслуживания
      • Может обрабатывать мелкий мусор
      • Доступный

      Минусы:

      • Невозможно избавиться от всей трюмной воды
      • Требуется грунтовка

      v2.Трюмные диафрагменные насосы

      Другой распространенный тип трюмных насосов — диафрагменный насос.

      Мембранные насосы — это тип поршневого насоса прямого вытеснения. В отличие от центробежных насосов, они не типичны для больших судов. Их производительность не такая высокая, как у центробежных типов, и они также не очень хорошо справляются с мусором.

      Однако для малых и средних судов они имеют ряд преимуществ.

      Во-первых, они не нуждаются в грунтовке. Мембранные насосы могут работать полностью всухую, а центробежные насосы могут быть повреждены.Благодаря этому диафрагменные насосы могут удалить всю воду из трюма.

      Мембранным насосам также легче подталкивать или подтягивать воду вверх. Там, где небольшому центробежному насосу может быть трудно удалить воду из более глубоких льял, диафрагменный насос не будет иметь проблем.

      Как работают мембранные насосы

      Мембранные насосы работают с использованием диафрагмы и обратных клапанов. Диафрагма поднимается вверх, создавая вакуум в насосе, который всасывает воду (или воздух) через впускной обратный клапан.Когда диафрагма прижимается, вода вытесняется через выпускной обратный клапан.

      Поскольку диафрагменный насос также может всасывать воздух, нет необходимости размещать его рядом с трюмной водой. Чтобы установить их высоко над трюмом, не потребуется заливка или такая же мощность, как центробежному насосу в аналогичном положении.

      Типы диафрагменных трюмных насосов

      Три распространенных типа диафрагменных трюмных насосов для лодок: одинарные, двухдиафрагменные и ручные.

      Одинарная диафрагма — стандартная конструкция.У них есть единственная диафрагма, тянущая и толкающая жидкость.

      Двойные диафрагмы имеют две диафрагмы, размещенные параллельно друг другу в отдельных камерах. Шток соединяет эти две диафрагмы.

      Сжатый воздух по очереди входит в каждую камеру — прижимая эту диафрагму к закрытию и одновременно открывая другую.

      Эта конструкция более эффективна, чем одинарные диафрагмы. Это также создает более устойчивый поток воды.

      Ручные мембранные насосы не имеют электронного питания.С помощью рычага откройте диафрагму и вручную закройте ее. У них есть то преимущество, что они работают даже тогда, когда ваша электрическая система не работает.

      На большинстве небольших судов требуется один ручной насос.

      Плюсы и минусы диафрагменных трюмных насосов

      Плюсы:

      • Самовсасывающий
      • Лучше при вертикальной перекачке, чем центробежные
      • Может удалить всю воду из трюма лодки
      • Может быть установлен над трюмом лодки
      • Можно использовать без питания (ручной)

      Минусы:

      • Меньшая вместимость
      • Не подходит для мусора
    2. Поршневые трюмные насосы

      Как и диафрагменные типы, поршневые трюмные насосы (или поршневые) также являются поршневыми насосами прямого вытеснения.

      Они могут работать всухую, удалять всю трюмную воду с лодки и легче откачивать вертикально, чем центробежные типы.

      Они также могут работать с жидкостями с высокой вязкостью. Вот почему некоторые крупные суда используют поршневые насосы для удаления ила из трюмных колодцев.

      Однако даже самые мощные поршневые насосы не могут перемещать столько воды, сколько центробежные насосы.

      Поршневые насосы также плохо справляются с мусором — даже хуже, чем диафрагменные насосы. Обязательно установите фильтр на всасывающий шланг.

      Как работают поршневые насосы

      Поршневые насосы работают с использованием поршня и обратных клапанов. Поршень поднимается вверх, создавая вакуум в насосе, который всасывает воду (или воздух) через впускной обратный клапан. Когда поршень нажимает вниз, это вытесняет воду через выпускной обратный клапан.

      Поскольку поршень герметичен, его также не нужно помещать в трюм лодки. Однако поршневые трюмные насосы для лодок не допускают попадания мусора.Мусор будет застревать между поршнем и стенками насоса, заклинивая или разрушая насос.

      Плюсы и минусы поршневых трюмных насосов

      Плюсы:

      • Самовсасывающий
      • Может работать с жидкостями высокой вязкости
      • Лучше при вертикальной перекачке, чем центробежные
      • Может удалить всю воду из трюмных колодцев
      • Можно установить над трюмным колодцем
      • Можно использовать ручные поршневые насосы без источника питания

      Минусы:

      • Не могу брать мусор
      • Меньшая вместимость

      Насосы с гибким рабочим колесом могут быть похожи на центробежные, но они сильно отличаются друг от друга.

      Вместо сплошного рабочего колеса с лопастями в насосах с гибким рабочим колесом используется резиновое рабочее колесо, сжатое корпусом, чтобы придать ему изогнутую форму.

      Гибкие рабочие колеса — это еще один тип поршневых насосов прямого вытеснения. Они самовсасывающие и могут удалить всю воду из трюмного колодца. Они также способны переносить твердые частицы и мусор.

      Однако, в отличие от мембранного и поршневого типов, насос с гибким рабочим колесом никогда не должен работать всухую. Без воды трение между крыльчаткой и корпусом приведет к сгоранию резиновой крыльчатки.

      Как работают насосы с гибким рабочим колесом

      В насосах с гибким рабочим колесом для работы используется резиновое рабочее колесо и кулачок. Когда вращающееся колесо встречается с кулачком, оно изгибается, выдавливая захваченную воду из нагнетательного патрубка. Когда крыльчатка выходит из кулачка, отрицательное давление создает всасывание, которое втягивает больше воды.

      Благодаря материалу и простой конструкции насосы с гибким рабочим колесом доступны по цене. Их конструкция также позволяет вам запускать их в обратном порядке, если вы захотите.

      Плюсы и минусы насосов с гибким рабочим колесом

      Плюсы:

      • Самовсасывающий
      • Может работать с твердыми частицами и мусором
      • Лучше при вертикальной перекачке, чем центробежные
      • Может удалить всю воду из трюмных колодцев
      • Можно установить над трюмным колодцем
      • Дешевле других вариантов

      Минусы:

      • Меньшая вместимость
      • Резиновая крыльчатка изнашивается
      • Требуется грунтовка

    Как выбрать судовой трюмный насос

    Океан — не место, где можно узнать, что помпа не работает.Если вы потратите время на то, чтобы выбрать правильный насос, это может означать разницу между потоплением и спасением вашего корабля.

    Кроме того, зная, чего вы ждете впереди, вы не потратите много денег на насос, который не соответствует вашим повседневным потребностям в трюмной помпе.

    Однако с таким большим количеством различных типов и таким большим количеством опций GPM выбрать подходящий может быть непросто.

    Перед покупкой трюмного насоса необходимо учесть несколько моментов:

    Какой тип трюмной помпы вам выбрать?

    Из центробежных, диафрагменных, поршневых и насосов с гибким рабочим колесом — какой из них лучше всего подойдет для вашей лодки?

    Это зависит от типа вашей лодки и состояния вашего трюма.

    На больших судах почти всегда используются центробежные насосы. Эти лодки нуждаются в высокой грузоподъемности, которую могут обеспечить только они.

    Вы можете использовать другие типы насосов, такие как диафрагмы, для тщательной очистки трюмного колодца. Но для перекачки трюма и аварийных ситуаций ничто не может сравниться с производительностью центробежных трюмных насосов.

    Вы также можете подключить эти горизонтальные насосы к сложным трубопроводным системам, в которых используются клапаны для контроля того, откуда и куда поступает вода.

    Для небольших лодок у вас есть больше возможностей. Два самых популярных типа — центробежный и диафрагменный.

    Погружные центробежные насосы могут испытывать трудности с подачей воды вверх, если вы поместите сливной шланг высоко над трюмом. Но они также дешевы, просты в обслуживании и могут перемещать много воды. Если вы правильно настроите трюм, они идеально вам подойдут.

    Типы мембран дороже. Тем не менее, вам не нужно опускать их в грязную трюмную воду, чтобы они работали.Их удобнее устанавливать и чистить. Кроме того, они могут удалить всю воду из трюма.

    Поршневые насосы

    не так популярны. Они невероятно эффективны при работе с жидкостями с высокой вязкостью, такими как ил, что не характерно для небольших судов.

    Гибкие рабочие колеса дешевле диафрагменных и поршневых. Однако вам придется время от времени менять их мягкую крыльчатку.

    Сколько галлонов в минуту вам нужно от трюмной помпы?

    галлонов в минуту, или галлонов в минуту, относится к производительности или расходу вашей трюмной помпы.Чем выше GPM, тем быстрее трюмная помпа может опорожнить вашу лодку. Как правило, чем больше помпа, тем больше в ней галлонов в минуту.

    Хорошее практическое правило — получить самый высокий GPM, приемлемый для вашей лодки. Трюмная помпа — это то, что спасет вас, когда вы тонете. Вот почему вам понадобится модель с максимально возможным GPM.

    Все корабли разные — не существует универсального решения, подходящего для всех, когда дело касается GPM. На приведенной выше диаграмме закона показан только минимальный требуемый галлон в минуту.На практике вам понадобится гораздо больше GPM, если вы хотите быть в безопасности.

    Вот почему вам следует приобрести самый большой трюмный насос, который вы только можете получить.

    Многие люди заблуждаются, что меньшие лодки могут уйти с небольшим насосом. Меньшим лодкам понадобится самый большой насос, который они могут получить, поскольку их маленькие корпуса наполняются водой намного быстрее, чем большие корабли.

    Тем не менее, вы также должны быть разумными. На небольших лодках не хватит места для огромного и тяжелого насоса. При выборе учитывайте размер и вес насоса, поскольку он может быть слишком громоздким для вашей лодки.

    Сколько напора вам нужно от трюмной помпы?

    Помимо галлонов в минуту, вам также необходимо проверить общий напор вашей трюмной помпы.

    Центробежным насосам трудно поднимать воду вертикально. Чтобы узнать, может ли ваш насос выдерживать высоту и длину напорной трубы, рассчитайте общий напор и сравните его с номинальным напором вашего насоса.

    Чтобы получить общее представление о том, сколько вам нужно напора, используйте это уравнение:

    Высота + давление + потеря на трение = общий напор

    Высота означает общий вертикальный подъем в футах.Если конец выпускной трубы находится на высоте 20 футов над насосом, высота над уровнем моря составляет 20 футов (независимо от общей длины трубы).

    Давление означает величину давления жидкости в трубе. Используйте PSI, чтобы измерить это, затем преобразуйте его в голову-фут (1 PSI = 2,31 голов-фут).

    Потери на трение относятся к потере потока из-за трения в ваших трубах. Уравнение для этого довольно сложное, но есть несколько калькуляторов, которые вы можете использовать для этого в Интернете.

    Сложите их вместе, и вы получите полную голову. Вы должны получить насос, который достигает или превышает этот общий напор.

    Как рассчитать, сколько галлонов в минуту вы получаете от своей трюмной помпы

    Производители оценивают производительность насоса в галлонах в минуту в идеальных условиях, когда вода находится рядом с насосом, а нагнетание — горизонтальное. При таких условиях насос со скоростью 10 галлонов в минуту будет опорожнять 10 галлонов воды за минуту.

    Однако на практике насосы перемещают намного меньше галлонов в минуту, чем они рассчитаны.И это может быть проблемой для небольших лодок.

    Вы можете подумать, что ваш насос на 10 галлонов в минуту достаточно силен, чтобы устранить всю мешающую воду и, возможно, даже спасти вас от погружения. На самом деле, ваш насос 10GPM может двигаться только в 3GPM.

    GPM снижается из-за падения мощности примерно на 20% из-за напряжения (трюмные насосы для небольших лодок испытываются при напряжении 13,6 вольт, в то время как большинство морских аккумуляторов работают только при напряжении 12), 30% для высоты головы и 20% из-за сопротивления шланга.

    Это приблизительные цифры.Но вы должны учитывать, что, если у вас нет идеальной настройки, вы можете получить только 30% от номинального GPM вашей помпы. Так что не рискуйте. Получите насос максимальной мощности, с которым может справиться ваша лодка, чтобы оставаться в безопасности.

    Нужен ли вам ручной судовой трюмный насос?

    Если у вас нет гигантского корабля, ручной трюмный насос жизненно необходим. Если вода попадет в вашу электрическую систему, ваш трюмный насос отключится. Единственный способ сэкономить лодку или выиграть время — это использовать ручной трюмный насос.

    Убедитесь, что ваш ручной трюмный насос легко доступен и может работать из удобного положения.Сливать воду из трюма лодки — утомительно, поэтому вы не хотите, чтобы вам было тесно или неудобно при использовании ручного насоса.

    На больших судах, если ваши насосы с моторным приводом выйдут из строя, лучше покинуть корабль, чем пытаться очистить воду с помощью ручного насоса.

    Как установить судовой трюмный насос

    У вас может быть самый мощный морской трюмный насос, но он не спасет вас, если вы не установите его должным образом.

    В настоящее время системы трюмных насосов на судах требуют проверки на соответствие.Однако слишком много мелких судоводителей по-прежнему неосознанно совершают ошибки при установке трюмных насосов.

    Вот несколько общих принципов, которым следует следовать при установке судовой трюмной помпы.

    Сколько трюмных насосов вам нужно?

    Для каждого водонепроницаемого отсека на вашем судне нужен трюмный насос или трубопровод, соединенный с трюмным насосом. В каждой комнате вашей лодки, где вода не может перетекать в следующую, нужен трюмный насос.

    На больших судах трубы из каждого отсека подсоединяются к трем, четырем или более трюмным насосам.Благодаря этому возможен осушение каждой области без установки насоса в каждой из них.

    Однако это возможно только потому, что на судах используются большие и мощные трюмные насосы со сложной системой трубопроводов. Для небольших лодок вы должны держать один (или два) трюмных насоса в каждой водонепроницаемой зоне.

    Где следует устанавливать трюмные насосы?

    Лодочные трюмные насосы должны быть установлены как можно ниже. Однако слив не должен быть слишком близко к уровню моря (во избежание сифонирования) .

    Для кораблей вам понадобится как минимум один насос на правом борту и один на левом. Также не следует группировать судовые трюмные насосы близко друг к другу. В аварийной ситуации нельзя использовать трюмные насосы вместе, потому что все они будут затоплены.

    Как следует приводить в действие трюмные насосы?

    В трюмных насосах на судах в качестве энергии используются электродвигатели, судовой двигатель или аварийные генераторы. Аварийная трюмная помпа всегда должна иметь собственный источник питания.

    На небольших лодках как можно точнее следуйте инструкциям производителя — от напряжения батареи до калибра провода.Это устранит множество потенциальных проблем, с которыми вы можете столкнуться.

    Выключатели трюмных насосов

    Есть несколько способов включить трюмную помпу. Вы можете включить их вручную в диспетчерской двигателя (для кораблей) или подключить их к батарее (для небольших лодок). Однако в идеальной установке есть автоматические переключатели.

    Поплавковые выключатели — это простые устройства, которые включают трюмный насос, когда вода достигает определенного уровня, и выключают их, когда вода спускается.Установка одного из них — отличный вариант, поскольку вам не придется постоянно следить за уровнем трюмной воды на лодке.

    Некоторым судам необходимо вручную включать трюмную помпу. Чтобы помочь с этим, вы можете установить трюмную сигнализацию, которая срабатывает, когда вода поднимается до определенного уровня. Таким образом, вам не придется время от времени проверять.

    Наличие поплавкового выключателя особенно важно, если вы используете центробежный насос. Центробежные насосы не могут работать всухую. Если они это сделают, они будут уничтожены.Вот почему их автоматическое отключение до того, как вода полностью спустится, имеет решающее значение.

    Убедитесь, что ваш переключатель находится достаточно высоко, чтобы, когда избыток воды в насосе стекает обратно в трюм, он не достигает переключателя.

    При установке поплавкового выключателя убедитесь, что он находится в месте, которое не может зацепиться при подъеме. Если он застрянет, помпа не запустится, и вы можете затопить лодку.

    Вот почему никогда не следует полагаться на автоматические выключатели.Время от времени проверяйте трюм, чтобы убедиться, что помпа работает правильно.

    Другие типы автоматических переключателей включают контактные переключатели, переключатели с воздушной камерой и магнитные переключатели считывания. Все они выполняют ту же функцию, что и поплавковые выключатели.

    Трубопроводы трюмных насосов

    Как упоминалось ранее, большие суда имеют сложные системы трубопроводов, которые соединяются с трюмными насосами. Клапаны контролируют, какие трубы работают, а какие — в режиме ожидания.

    В каждом отсеке корабля должна быть трюмная труба.Эти трубы подключаются к трюмной манифесте, которая затем подает трюмную воду к насосу.

    На небольших лодках вместо труб используются шланги. Чтобы снизить трение шланга, возьмите гладкий шланг. Гофрированные шланги увеличивают трение и еще больше уменьшают галлон в минуту вашего насоса.

    При выборе размера и длины шланга следуйте инструкциям производителя.

    Куда сбрасываются трюмные насосы?

    Трюмная помпа забирает трюмную воду и сбрасывает ее за борт. Однако на судах, где масла и другие жидкости смешиваются с водой в трюме, эта вода должна сначала пройти процесс фильтрации.

    Из трюмного насоса трюмная вода перекачивается в несколько трюмных резервуаров, где под действием силы тяжести масло отделяется от воды.

    Масло попадает в мусоросжигательную печь, а вода (которая должна быть ниже 15 частей на миллион) уходит за борт. Корабли могут выполнять весь этот процесс автоматически с помощью переключателей и датчиков.

    Однако в чрезвычайных ситуациях вся система управления трюмными водами обходится. Вся вода уходит прямо за борт независимо от содержания масла. Но это разрешено только в экстренных случаях — в противном случае, согласно правилам МАРПОЛ, вода, перекачиваемая за борт, должна быть менее 15 частей на миллион, чтобы предотвратить загрязнение.

    Одна проблема, которая часто встречается на небольших лодках, — это сифонирование. Слив должен быть значительно выше ватерлинии. Однако иногда это невозможно. Чтобы избежать сифонирования, установите на шланге или трубе перерыв для сифона.

    Что такое грязевые ящики?

    Хотя центробежные насосы могут обрабатывать некоторый мусор, это не идеально, поскольку увеличивает давление и замедляет поток. Поэтому установка грязевых боксов на трюмные трубы — хорошая идея.

    Ящики для грязи или барабанные ящики отфильтровывают мусор, попадающий в насос.

    Что такое обратные клапаны?

    На судах трюмные трубы должны иметь обратные клапаны. Эти клапаны предотвращают попадание жидкости из труб обратно в трюмный колодец.

    Как заправить центробежный трюмный насос

    Заправка вашего центробежного трюмного насоса немного отличается для каждого насоса. Но общий метод тот же:

    1. Закрыть нагнетательный клапан
    2. Открытое верхнее отверстие
    3. Открыть внешнюю линию подачи, чтобы начать заполнение насоса
    4. Подождите, пока вода не вытечет из верхнего вентиляционного отверстия
    5. Закрыть верхнее отверстие
    6. Закрыть линию подачи

    Обратитесь к руководству по эксплуатации помпы, чтобы узнать точную процедуру.

    Конечно, если у вас есть самовсасывающий центробежный насос, ваша машина сделает это самостоятельно.

    Техническое обслуживание судового трюмного насоса

    Если настроить все правильно, ничего не должно выйти из строя. Вам не придется беспокоиться о проблемах, особенно если вы используете центробежный насос.

    Однако есть несколько вещей, которые нужно время от времени проверять.

    Регулярное техническое обслуживание трюмных насосов для судов

    Чтобы убедиться, что помпа работает правильно и эффективно, выполните следующие проверки:

    Ежедневные проверки:
    • Визуальный осмотр насоса
    • Проверить температуру подшипника
    Еженедельные проверки:
    • Проверить показания мощности
    • Проверить давление нагнетания
    • Проверка на вибрацию
    Ежемесячные проверки:
    • Проверить центровку муфты
    • Смазка муфта
    • Проверить фундаментные болты
    Проверки раз в полгода:
    • Проверить центровку муфты
    • Запустить аварийный трюмный насос (в режиме ожидания)

    Общее обслуживание трюмного насоса

    Помимо регулярных проверок, периодически выполняйте следующие работы по техническому обслуживанию:

    Чистый трюм

    Грязный трюм лодки особенно вреден для трюмных насосов небольших лодок.Грязь может забить фильтр и помешать проникновению воды.

    Убедитесь, что трюм вашей лодки свободен от грязи и другого мусора, время от времени очищая его.

    Чистые фильтры

    Возможно, ваш фильтр уже забит грязью и мусором. Если да, немедленно очистите его. Если у вас есть ящики для грязи или бренчания, также важно время от времени их проверять.

    Проверка автоматических выключателей

    Меньше всего вам нужно, чтобы ваши автоматические выключатели выходили из строя.На небольших лодках одна неисправность может позволить воде подняться до проводки вашей лодки. На кораблях из-за отказа переключателя в сухие отсеки попадет нефтесодержащая вода.

    В любом случае, проверка автоматических выключателей является обязательной. Если у вас есть трюмная сигнализация, проверьте и их.

    Лучшие судовые трюмные насосы

    Когда дело доходит до выбора судовой трюмной помпы, надежность имеет первостепенное значение. Трюмная помпа — ваша последняя линия защиты. Если это не удается, ваш корабль идет ко дну.

    Лучший способ обеспечить высокое качество и надежность судовых трюмных насосов — это выбрать надежную торговую марку.

    Для небольших лодок такие бренды, как Rule Industries, Attwood, Albin и Johnson Pump, делают отличные трюмные насосы для лодок. Вы можете купить их в местном судоходном магазине или приобрести в Интернете.

    Однако купить морской трюмный насос не так просто, как зайти в магазин или сделать онлайн-заказ для больших судов.

    Когда требования высоки, вам нужен насос, специально созданный для нужд вашего судна. Вам нужна помпа, способная выдержать все испытания и все международные нормы.Вам нужен насос, которому вы можете доверять, чтобы спасти свой корабль, когда что-то пойдет не так.

    Если вам нужны высококачественные насосы, изготовленные по индивидуальному заказу, сертифицированные по ABS и DNV, выберите Carver Pump.

    Carver Pump — компания, занимающаяся производством насосов американского производства с точностью военного уровня, соответствующей высокоразвитым спецификациям.

    В океане нет места, где можно узнать, что ваш насос не работает. Доверьте свои судовые услуги Carver Pump, лидеру в области судовых центробежных насосов.

    12 лучших морских пресноводных насосов для вашей лодки, дома на колесах или кемпинга

    Вода необходима при плавании на лодке. От душа до раковины — вам нужна вода для более комфортной жизни на борту. Чтобы обеспечить быструю и бесперебойную подачу воды, необходим лучший морской насос для пресной воды.

    Однако выбор насоса для пресной воды — непростая задача. Необходимо учитывать множество переменных, от мощности до шума. Вы должны подумать о простоте его установки и использования, а также о его цене.Если вы ищете насос для пресной воды для лодки, продолжайте читать, чтобы найти некоторые из лучших продуктов и их впечатляющие характеристики.

    Лучший морской насос для пресной воды Отзывы

    1. Самовсасывающий насос SEAFLO 123ABC

    Этот универсальный насос по запросу — отличный вариант для небольших лодок, снабжающих водой до двух устройств. Он идеально подходит для сред с умеренным давлением и высоким расходом. Он имеет функцию самовсасывания до шести футов по вертикали и обеспечивает скорость потока до 3 галлонов в минуту.

    Одной из самых примечательных особенностей является трехкамерная диафрагма, приводимая в движение надежным двигателем. Это означает, что поток воды остается постоянным даже при невысоком давлении.

    Мне нравится этот морской насос для пресной воды за простоту установки. Даже для новичков сборка не составит труда. Поставляется с подробными инструкциями от производителя. Электропроводка проста и требует лишь незначительных корректировок при установке трубы.

    Это не из тех насосов, которые работают постоянно.Для защиты двигателя агрегат перестает работать, когда он становится слишком горячим. Он имеет тепловую защиту от перегрузки, чтобы предотвратить повреждение от работы, даже когда двигатель исчерпан. После охлаждения насос автоматически перезапускается.

    Шум — обычная проблема многих насосов для пресной воды. Но этот насос издает минимальный звук даже во время работы. Его уровень децибел такой же, как у кондиционера, поэтому он совершенно не раздражает. Основание имеет полужесткие резиновые ножки, которые эффективно снижают уровень шума.

    Однако одна из незначительных проблем заключается в том, что впускной / выпускной патрубок несовместим с обычным соединителем садового шланга. Требуется другой адаптер.

    Что нам нравится

    • Трехкамерная диафрагма обеспечивает постоянный поток воды
    • Простая установка даже для новичков
    • Автоматически запускается и останавливается для защиты двигателя
    • При работе генерирует минимальный шум

    Что нам не нравится

    • Не подходит для обычного переходника для садового шланга

    Этот насос для пресной воды — один из моих любимых из-за его трехкамерной диафрагмы, простоты установки и защиты от тепловой перегрузки.

    2. Водяной насос ИЭИК

    Если вы ищете недорогой морской водяной насос на 12 В, это отличный вариант. Несмотря на то, что это экономичная модель, она обеспечивает достойную производительность. У него также довольно впечатляющие характеристики. Этот насос имеет номинальное давление 60 Вт, расход воды 1,35 галлона в минуту и ​​давление 116 фунтов на квадратный дюйм.

    Насос имеет стандартную резьбу 5 FIP, совместимую с обычным садовым шлангом. Таким образом, мне не нужно покупать сложные разъемы, что делает его экономичным.Шланг легко доступен в хозяйственных магазинах. Он уже включает в себя зажимы и латунную фурнитуру.

    Еще одним достоинством этого насоса является его конструкция. Он имеет резиновое основание, которое сводит к минимуму любые вибрации. Кроме того, это предотвращает чрезмерные движения двигателя во время его работы, чтобы предотвратить преждевременный износ.

    Мне нравится, насколько компактна и портативна эта помпа. Это отличный вариант для небольших лодок, так как не займет много места. Несмотря на то, что это крошечный насос, его функции не нарушаются.

    Тем не менее, проблема с этим водяным насосом заключается в том, что он склонен к утечкам. Соединение между двигателем и диафрагмой ненадежное, из-за чего капает вода. Кроме того, у него есть мотор мощностью 60 Вт, который издает громкие звуки. Однако версии этого насоса мощностью 30 и 45 Вт намного тише.

    Что нам нравится

    • Отличный выбор для экономных покупателей
    • Имеет впечатляющие технические характеристики, несмотря на доступность
    • Использует стандартные шланги, к которым легко получить доступ
    • Идеально подходит даже для небольших помещений

    Что нам не нравится

    • Склонен к утечкам
    • Издает громкий шум

    В целом, я настоятельно рекомендую этот небольшой и доступный морской водяной насос, который совместим со стандартным шлангом, обладает впечатляющими характеристиками и производит минимальную вибрацию.

    3. Насос для пресной воды производства Amarine

    Перекачка воды на борт не должна вызывать затруднений. Этот насос гарантирует, что вы можете легко получить доступ к пресной воде в разных частях лодки. Он оснащен 12-вольтовым двигателем, который обеспечивает давление 55 фунтов на квадратный дюйм и скорость потока 5 галлонов в минуту. Лучше всего то, что, поскольку он имеет низкое энергопотребление, он является энергоэффективным. Батарею тоже не разряжает.

    Еще одна впечатляющая особенность — универсальность этого насоса. Резьбовые соединения подходят для различных фитингов.Проще говоря, он совместим с различными подключениями к любой розетке, поэтому покупать специальный переходник не нужно.

    С байпасом этот насос тише многих своих аналогов. Он отвечает за снижение вибрации и, как следствие, устраняет чрезмерный шум. Он остается тихим даже при максимальной нагрузке. Байпас также снижает износ труб.

    Когда насосы работают всухую, они легко повреждаются. Если он работает без жидкости, он уязвим для деформации, которая может повредить двигатель и сократить срок его службы.Хорошо, что в этой модели есть функция самовсасывания для предотвращения повреждений.

    Мне еще предстоит проверить, как долго насос прослужит, но я читал жалобы на его долговечность. Например, некоторые говорят, что это длилось всего несколько месяцев. Такие проблемы, как короткое замыкание, могут сократить срок его службы.

    Что нам нравится

    • Требуется минимальная мощность для эффективной работы
    • Резьбовые фитинги для подключения нескольких соединителей
    • Поставляется с байпасом, снижающим шум и износ труб
    • Имеет самовсасывающий элемент

    Что нам не нравится

    • Долговечность может быть проблемой

    — от его способности к самовсасыванию до энергоэффективной работы — есть множество причин, по которым это невероятный морской водяной насос.

    4. Насос для пресной воды SEAFLO Sea-2834

    Этот 12-вольтный насос для пресной воды — невероятный выбор, если у вас есть небольшая лодка. Он имеет номинальное давление 35 фунтов на квадратный дюйм и скорость потока 1,2 галлона в минуту. Характеристики не такие высокие, как у его более мощных аналогов, но это не должно быть проблемой, поскольку он не предназначен для питания водных систем на больших судах.

    Многие насосы плохой конструкции страдают от проблем с зажиганием и перегрева. В этой модели дело обстоит иначе.Он имеет встроенные функции тепловой защиты, которая защищает двигатель от перегрева. Самовсасывающий двигатель автоматически включается и выключается, когда я открываю или закрываю кран, предотвращая его перегрузку.

    При работе водяного насоса возникает проблема с вибрацией. Чрезмерные движения могут повредить двигатель. Однако эта модель имеет резиновую опору для предотвращения повреждений, которые могут вызвать дрожание. Он также эффективен для снижения шума.

    Что мне нравится в этой помпе, так это то, что она не разряжает мою батарею быстро.Благодаря низкому энергопотреблению он энергоэффективен даже при работе на пике мощности. Еще одним преимуществом этого морского насоса для пресной воды является его универсальность. Это не только для лодок и домов на колесах. Он обеспечивает превосходную производительность даже в сельском хозяйстве.

    Но вам нужно будет остерегаться формы для литья под давлением и зазубрин. У них слабая конструкция, а боковой шов делает их склонными к протеканию.

    Что нам нравится

    • Хороший выбор для небольших лодок
    • Имеет защиту от возгорания и тепловой перегрузки
    • Поставляется с резиновым креплением для минимизации повреждений от вибрации
    • Конструкция профессионального уровня для различных приложений

    Что нам не нравится

    • Слабые формы для литья под давлением и зазубрины

    Подводя итог, этот насос заслуживает похвалы, поскольку он имеет самовсасывающий двигатель, защиту от тепловой перегрузки и низкое энергопотребление.

    5. Uniclife Uniclife-UL204-1 Водяной насос

    Прежде всего, это не обычный лодочный насос для пресной воды. Вместо этого это насос, который чаще используется в аквариумах и аквапонике. Это обеспечивает правильную циркуляцию, чтобы вода оставалась чистой и свежей.

    Одной из самых инновационных функций этого насоса является интеллектуальный контроллер. Я могу выбрать из 99 скоростей, в зависимости от того, что требует мое конкретное приложение. Есть десятиминутная пауза, которая пригодится для кормления.Кроме того, он имеет функцию памяти, поэтому он автоматически запоминает предыдущие настройки при перезапуске.

    Обладая множеством защитных функций, я уверен, что этот насос безопасен в использовании. Например, он не работает при отсутствии воды, что снижает нагрузку на двигатель. Насос также имеет защиту от заклинивания. Более того, он полностью погружной. Низкое напряжение также является хорошей мерой безопасности.

    Его валковая конструкция также примечательна. Он изготовлен из керамики, поэтому он не изнашивается.Такой состав продлевает срок службы по сравнению с моделями с пропеллерами, изготовленными из более слабых материалов.

    Заслуживает похвалы трехфазным шестиполюсным двигателем. Это значительно снижает потребление энергии, делая насос до 65% более энергоэффективным, чем у многих его конкурентов.

    Если есть одна вещь, которой я опасаюсь, так это ее пластиковый корпус, который кажется хрупким по сравнению с другими насосами с более прочной конструкцией.

    Что нам нравится

    • Простота использования интеллектуального контроллера
    • Имеет несколько уровней защиты
    • Поставляется с долговечным керамическим стержнем
    • Энергосберегающий трехфазный шестиполюсный двигатель

    Что нам не нравится

    • Имеет хрупкий пластиковый корпус

    Я настоятельно рекомендую этот мощный водяной насос с интеллектуальным контроллером, множеством функций защиты, керамическим валом и пластиковым корпусом.

    6. Многоцелевой насос SICCE SIC104 Syncra Silent 1.0

    Что мне нравится в этом насосе, так это его универсальность. Это не только для аквариумов и фонтанов. Он подходит для других погружных применений, где требуется высокопроизводительный насос. Я могу использовать его как в пресной, так и в морской воде.

    Благодаря удобному регулятору потока легко настроить функции насоса в зависимости от того, что требуется для конкретного применения. У него есть ручка сбоку для управления водой, которая регулируется до 215 галлонов в час.

    Производитель разработал этот насос с учетом потребностей пользователей. Таким образом, обслуживание не требует усилий, так как я могу делать это без использования каких-либо инструментов. Я могу разобрать насос вручную, когда придет время для чистки, и легко удалить любую грязь и мусор, которые забивают систему.

    Помимо насоса, в него входят ступенчатые шланги. Это ускоряет сборку в момент распаковки. Кроме того, этот насос может похвастаться удивительной конструкцией, гарантирующей долговечность. Одна из причин этого — долговечный вал, сделанный из нержавеющей стали 316.

    Если у этого насоса есть один недостаток, то он громкий и сильно вибрирует. Это звучит так, будто внутри есть незакрепленная деталь. Даже если у него есть присоски, он все равно движется во время работы, особенно когда он находится на самом высоком уровне.

    Что нам нравится

    • Разнообразное применение не только в аквариумах
    • Включает ступенчатые шланги для быстрой сборки
    • Регулируемый расход для различных применений
    • Простое обслуживание без использования инструментов

    Что нам не нравится

    • Сильный шум и вибрация

    Это еще один выдающийся водяной насос, который, безусловно, заслуживает внимания: от настраиваемой скорости потока до обслуживания без инструментов.

    7. Насос для пресной воды OMMO

    От водопроводных кранов в лодках до домов на колесах — это выдающийся насос. Он имеет эксклюзивный дизайн, который обеспечивает плавный и равномерный поток воды в различных средах. Кроме того, этот насос потребляет 36 Вт, что делает его энергоэффективным.

    Благодаря корпусу с двойным уплотнением он сопротивляется внешним элементам, которые могут ускорить износ. Он имеет хорошую защиту от пыли и влаги для защиты двигателя и внутренних компонентов.Он также предотвращает коррозию и другие потенциальные повреждения, вызванные высокими температурами.

    Автоматическое отключение диафрагмы — еще одна хорошая особенность. Он немедленно прекращает перекачку воды после достижения максимального давления 85 фунтов на квадратный дюйм, и как только давление возвращается к норме, он перезапускается. Эта функция эффективно предотвращает перегрев двигателя.

    Этот насос также оснащен функцией самовсасывания. Я могу без проблем установить его над резервуаром для воды, как если бы вода обратно в насос.

    Я также поклонник того, что этот насос не слишком шумный. Он имеет рейтинг 70 децибел, что почти эквивалентно обычному разговору. Если это все еще слишком громко для вас, хорошим решением будет поставить на диафрагму коробку для шумоподавления.

    Обратите внимание, что этот насос не имеет двухпозиционного переключателя. Единственный способ не дать ему перекачивать воду — это отключить его от аккумулятора.

    Что нам нравится

    • Имеет эксклюзивный дизайн для плавного потока воды
    • Низкая мощность для энергоэффективной работы
    • Корпус с двойным уплотнением делает насос прочным
    • Автоматически останавливается, когда давление превышает допустимое

    Что нам не нравится

    • Без выключателя

    В заключение этот судовой насос имеет эксклюзивную конструкцию с двойным уплотнением, минимальное энергопотребление и функцию автоматического самовсасывания.

    8. SHURFLO 4.15E + 81 Aqua King II 4.0 Насос для пресной воды

    Созданный для лодок с несколькими приспособлениями, этот насос обеспечивает давление так же, как и вы дома. Вы можете использовать два крана одновременно, не беспокоясь о том, что это повлияет на расход. Он имеет мощность 10 ампер и пропускную способность 4 галлона в минуту, поэтому вы можете рассчитывать на надежную работу.

    Благодаря встроенному механическому байпасу он регулирует поток воды в зависимости от ситуации. Аккумуляторный бак мне не нужен.Эта функция также позволяет работать с минимальным циклом даже в условиях низкого расхода.

    Долговечность этого насоса также заслуживает похвалы. Он имеет корпус с гальваническим покрытием, который защищает двигатель от внешних элементов, таких как грязь и пыль. Есть уплотнительные кольца, которые герметизируют соединения, чтобы избежать проникновения воды и влаги. Даже провода полностью герметичны, чтобы минимизировать повреждения.

    Воспламенение и тепловая защита имеют решающее значение для продления срока службы этого судового насоса. Эти функции предотвращают перегрев двигателя, даже если он работает на максимальной мощности.

    Еще одна веская причина выбрать этот судовой насос — это трехлетняя гарантия, которая прилагается к нему. Это показывает, насколько производитель уверен в качестве своего продукта.

    Самый большой недостаток этой 12-вольтовой водяной помпы для лодок — это ее стоимость. Это один из самых дорогих в моем списке. Тем не менее, судя по характеристикам, могу с уверенностью сказать, что он стоит каждого доллара.

    Что нам нравится

    • Поставляется с трехлетней гарантией
    • Имеет встроенный механический байпас для регулирования потока воды
    • Прочный корпус защищает двигатель от повреждений
    • Предотвращает перегрев двигателя

    Что нам не нравится

    • Не для людей с ограниченным бюджетом

    Морской насос пресной воды Shurflo гарантирует, что напор воды останется высоким даже при использовании двух кранов.Он также имеет прочный корпус и термозащиту, что продлевает срок службы двигателя.

    9. Насос для пресной воды Amarine Made 21 серии

    Это высококачественный автоматический водяной насос с номинальным давлением 35 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, он имеет низкое потребление тока, что делает его чрезвычайно эффективным. Даже если насос работает долгое время, меня не беспокоит, что он разрядит аккумулятор моей лодки.

    Помимо эффективности, это также тихий морской насос для пресной воды.Мотор не будет мешать даже во время работы. Помимо того, что он тихий, он имеет минимальную вибрацию. Я связываю это с резиновыми опорами, которые поглощают удары и предотвращают слишком большие движения насоса.

    Как и многие другие лучшие варианты насосов для пресной воды для лодок, он оснащен самовсасывающим двигателем. Это позволяет ему работать всухую без риска поломки двигателя. Потенциального ущерба нет, даже если он находится выше жидкости, которую он должен перекачивать.

    Когда насосы постоянно работают с максимальной производительностью, они перегреваются из-за слишком большой нагрузки на двигатель, что увеличивает вероятность поломки.Хорошо, что в этот продукт встроен термозащитный кожух.

    Быстрая установка помпы — плюс. Для быстрой сборки устройства не требуется никакого опыта, так как оно включает подробное руководство.

    Если вам нужен мощный судовой насос, это не для вас. Выход воды составляет всего 1,2 галлона в минуту, что значительно ниже, чем у большинства продуктов в этом руководстве.

    Что нам нравится

    • Имеет низкое потребление тока для повышения энергоэффективности
    • Двигатель работает тихо
    • Оснащен самовсасывающим двигателем, работающим всухую
    • Встроенная тепловая защита для предотвращения перегрева

    Что нам не нравится

    • Создает низкий выход воды

    В заключение, этот удивительный водяной насос обладает тепловой защитой, бесшумной работой и способностью самовсасывания.

    10. Водяной насос для аквариума JEREPET

    Для быстрого и легкого ухода за водой в аквариуме, с этим насосом сложно ошибиться. Он мощный, предлагая производительность до 800 галлонов в час. Несмотря на это, он экономичен и энергоэффективен, его мощность составляет всего 28 Вт. Это отличный способ сэкономить заряд батареи!

    Многие аквариумные насосы слишком громкие, что может раздражать. В этой модели этого не будет. Выходной уровень шума составляет всего 30 дБа, что похоже на шепот.Заметить, что мотор работает, практически невозможно, в отличие от других, которые могут слишком раздражать.

    Надежный мотор — плюс. Единственное, что делает это возможным, — это функция автоматического отключения. При засорении или работе насоса всухую он немедленно останавливается. Это предотвратит чрезмерную нагрузку на двигатель, прежде чем он сломается. Магнитный двигатель имеет стальной вал и обладает хорошими антикоррозийными свойствами.

    Поставляется с внешним контроллером, который позволяет удобно управлять насосом и настраивать его функции.Я могу выбрать одну из шести скоростей, регулируя расход от 30 до 100%. Он также имеет мигающие световые индикаторы для облегчения наблюдения. На дисплее отображаются сообщения об ошибках для быстрой диагностики при возникновении проблемы.

    Самый большой минус этого насоса в том, что он от непопулярного производителя. Некоторые люди могут приравнять его непопулярность к низкому качеству.

    Что нам нравится

    • Имеет высокопроизводительный, но энергоэффективный двигатель
    • Низкий уровень шума на выходе менее 30 дБа
    • Автоматическое отключение продлевает срок службы двигателя
    • Поставляется с удобным внешним контроллером

    Что нам не нравится

    • Нет сильной узнаваемости бренда

    Благодаря настраиваемым функциям с помощью внешнего контроллера, малошумному выходу и энергоэффективному двигателю этот насос заслуживает внимания.

    11. Насос для пресной воды Camptemp

    Этот 12-вольтовый морской насос для пресной воды с производительностью 1,6 галлона в минуту может использоваться для водопроводных кранов и душевых на открытом воздухе. Он работает непрерывно от 60 до 90 минут. По достижении пика двигатель автоматически отключается и охлаждается в течение 15–20 минут перед повторным запуском. Такое прерывистое перекачивание — отличный способ минимизировать перегрев.

    Хотя это недорогой насос, он не снижает долговечность. Он имеет герметичные переключатели, которые препятствуют проникновению влаги и воды, тем самым защищая внутренние компоненты.Кроме того, он имеет электролитическое покрытие для предотвращения коррозии. Это означает, что даже при постоянном контакте с водой детали насоса не ржавеют.

    Общей проблемой многих насосов низкого качества является их шум. К счастью, эта модель работает бесшумно. Я почти не замечаю, что он перекачивает воду в мои краны. Более того, он не сильно вибрирует благодаря мягкой резиновой опоре.

    Даже если вы впервые пользуетесь помпой, вы не будете поражены. Он создан с учетом потребностей пользователей.От установки до эксплуатации нет никаких сложностей. С вашей стороны даже обслуживание не потребует слишком многого.

    Тем не менее, для покупателей, которые перед покупкой просматривают онлайн-обзоры, эта модель весьма разочаровывает, потому что не так много информации. Таким образом, нет простого способа учиться на реальном жизненном опыте других.

    Что нам нравится

    • Автоматическое охлаждение после продолжительной работы
    • Герметичные переключатели для предотвращения проникновения воды
    • Отсутствие чрезмерного шума и вибрации
    • Простота установки и использования

    Что нам не нравится

    • Минимальные обзоры доступны в Интернете

    От прочной герметичной конструкции до удобного для пользователя дизайна — многие вещи делают этот морской насос достойным внимания.

    12. Морской насос пресной воды Jabsco Q401J-115S-3A

    Этот насос для пресной воды Jabsco удовлетворит все ваши потребности, независимо от того, какие приложения используются — в малых или больших масштабах. Его расход воды составляет 4 галлона в минуту, что позволяет использовать его даже в сложных условиях. Благодаря своей производительности он одновременно питает четыре выхода.

    Этот насос выдержит много лет эксплуатации без ухудшения функциональности. Двигатель поставляется в полностью закрытом корпусе, препятствующем проникновению воды.Корпус имеет порошковое покрытие для защиты от коррозии. Кроме того, его формованная диафрагма помогает минимизировать износ.

    Установка и обслуживание этой модели не будет головной болью. Имеет быстроразъемные соединения, которые упростят сборку. Даже при длительном хранении подготовка насоса к зиме не должна быть сложной.

    Имеет встроенный байпасный клапан, который отвечает за плавный поток воды от источника к кранам. Это сокращает циклическое переключение переключателей, обеспечивая при этом тихую и эффективную работу.

    С герметичным реле давления я могу использовать насос по запросу. Это означает, что при необходимости я могу включать и выключать его вручную.

    Цена этого насоса может заставить вас колебаться при выборе этого продукта. Тем не менее, стоимость оправдана из-за его инновационных функций и невероятной производительности.

    Что нам нравится

    • Имеет высокую производительность при одновременном обслуживании четырех розеток
    • Прочная конструкция для длительного срока службы
    • Быстроразъемные фитинги упрощают установку и обслуживание
    • Герметичный переключатель позволяет работать по требованию
    • Встроенный байпас обеспечивает плавный поток воды

    Что нам не нравится

    • Одна из самых дорогих помп в моем списке

    Несмотря на свою дороговизну, этот насос для пресной воды Jabsco заслуживает внимания, поскольку он обеспечивает высокую производительность, оснащен надежным двигателем и обеспечивает простоту обслуживания.Это оценят любые яхтсмены.

    Фактор, который следует учитывать при выборе морского насоса для пресной воды

    Судовой насос обеспечивает постоянный поток воды на лодке, обеспечивая достаточное давление для достижения крана от источника. Он транспортирует воду с нижнего уровня на более высокий уровень, такой как кран, душ или посудомоечная машина. Без насоса вода не будет выходить из бака.

    Система запускается с подачи воды под давлением в головку насоса.Когда вал вращается, он толкает воду к диафрагме. Диафрагма будет давить и выпускать больше воды, когда вода будет выходить из крана. Когда вы закрываете кран, насос перестает работать, препятствуя постоянному перемещению воды.

    Типы морских насосов для пресной воды

    Судовые насосы для пресной воды выпускаются двух основных типов — ручные и электрические. Ручные насосы потребуют мышечной работы, так как вам нужно вручную подтолкнуть их, чтобы вода попала в шланг. С другой стороны, электронасосы удобнее, быстрее и удобнее.У него есть двигатель, который приводит в движение воду.

    Преимущества и недостатки морских насосов для пресной воды

    Самым большим преимуществом использования морского насоса для пресной воды является то, что он обеспечивает постоянную подачу воды. Он обеспечивает нужное давление в зависимости от расхода бака. Используя систему под давлением, он быстро перемещает воду из источника, распределяя ее в кран. Они компактны и энергоэффективны.

    Трудно придумать какой-либо недостаток насоса для пресной воды, кроме разве что стоимости.Тем не менее, многие из них доступны по цене, в том числе большинство моделей, представленных в этом руководстве.

    Справочник покупателя

    Если вы не знаете, что выбрать, вот некоторые из наиболее важных соображений:

    • Напряжение: Все изделия имеют напряжение 12 В, что идеально подходит для малых и средних судов. Для больших лодок и тяжелых условий эксплуатации больше подходят 24-вольтовые насосы.
    • Расход: Выражается в галлонах в минуту или галлонах в минуту и ​​описывает идеальную производительность насоса.По крайней мере, насос должен иметь 1 галлон в минуту. Для более требовательных пользователей хорошим выбором будет 2–3 галлона в минуту.
    • Номинальное давление: Еще одна важная техническая характеристика, указывающая на сопротивление, которое может выдержать насос. Обычно он составляет от 20 до 60 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от выбранной модели.
    • Шум: Шум неизбежен при работе насоса. Тем не менее, некоторые из них тише, чем другие. Рекомендую искать модель с низким рейтингом децибел.
    • Вибрация: Помимо шума, чрезмерная вибрация — еще одна вещь, которая раздражает насосы.У некоторых продуктов есть гасители вибрации, например резина на основании.
    • Характеристика работы всухую: насосы подвержены повреждениям при работе всухую. Когда нет жидкости, компоненты более подвержены износу. Благодаря технологии «всухую» насос определяет отсутствие воды и автоматически отключается.
    • Тепловая защита: это еще одна функция, продлевающая срок службы двигателя. Он выключает двигатель в момент достижения максимальной мощности. Он остывает, прежде чем снова начнет перекачивать воду.
    • Энергоэффективность: даже если насос небольшой, некоторые модели довольно энергоемкие. Особенно, если вы подключите его к аккумулятору, выберите насос с низким энергопотреблением.
    • Простота использования: От установки насоса до эксплуатации он должен быть удобным для пользователя. Устройство должно поставляться с инструкцией по эксплуатации и автоматическими функциями.

    Уход и техническое обслуживание

    Как и другие части лодки, насосы для пресной воды со временем накапливают грязь, особенно если они не используются.Ниже приведены некоторые из лучших вещей, которые можно сделать для поддержания максимальной производительности:

    • Регулярно проверяйте насосы на наличие повреждений, в том числе вмятин и трещин. Устраните проблему, пока она не усугубилась.
    • Затяните все соединения. Используйте уплотнительные кольца и другие уплотнения, чтобы закрепить насос на шланге или трубе. Это предотвратит утечки.
    • Промойте воду перед использованием насоса после подготовки к зиме или длительного хранения. Это обеспечит более чистую подачу воды к розеткам.
    • Используйте встроенный фильтр или сетчатый фильтр на насосе.Удаляет мусор, который может попасть в воду, особенно если она предназначена для питья.

    Кто делает лучший морской насос для пресной воды?

    Насосы для пресной воды

    SEAFLO, Amarine Made, Jabsco и West Marine являются одними из лучших вариантов. Это одни из самых надежных мировых брендов, предлагающих широкий выбор водяных насосов, которые наверняка удовлетворят ваши потребности.

    Как работает насос для пресной воды на лодке?

    Это будет зависеть от конкретного типа вашей помпы.У большинства моделей есть переключатель, позволяющий нагнетать давление в насосе. Когда вы открываете кран, включается насос, позволяя воде течь по шлангу или трубе. Он поддерживает давление, чтобы поддерживать постоянный расход. Как только кран закрывается, насос выключается, что также препятствует движению воды.

    Как заправить насос пресной воды на лодке?

    Если водяной насос был выключен в течение длительного времени, он теряет давление и не будет работать соответственно. Чтобы насос снова заработал, необходима заливка.Вот как это сделать:

    • Подготовьте насос, отключив источник питания.
    • Проверьте, нет ли повреждений, которые могут снизить производительность и безопасность.
    • Откройте предохранительный клапан и проверьте, есть ли давление.
    • Подсоедините шланг к насосу.
    • Включите подачу воды, пока она не достигнет бака.
    • Дайте насосу поработать примерно минуту. Если вода не течет плавно, очистите насос и удалите все засорения. Грязь и мусор со временем могут накапливаться, что ограничивает воду.

    Как очистить резервуар с пресной водой на лодке?

    Первое, что вам нужно сделать, это слить воду из резервуара.

    Экран для кинотеатра: Большие экраны для проектора | Купить проекционный экран для домашнего кинотеатра

    Прочный кино экран цена для максимальной ясности Hot Selections 10% Off

    О продукте и поставщиках:
    Наслаждайтесь максимальной четкостью изображения с прекрасным. кино экран цена с Alibaba.com. Эти. кино экран цена идеально подходят для просмотра фильмов и изображений и получения идеального изображения вашего дисплея на большом экране. Они используются организаторами мероприятий, школами, индивидуальными потребителями, владельцами автомобилей и кинотеатров. Эти. кино экран цена предлагает визуализацию в высоком разрешении того, что проецируется, и имеет ряд неотразимых функций. 

    кино экран цена, предлагаемых на Alibaba.com от лучших брендов и с максимальной гарантией качества. Эти. кино экран цена доступны в различных размерах, формах и стилях, которые подходят как для частных лиц, так и для коммерческих целей. Они могут быть автономными, прикрепленными к экранам, складными и доступными в компактной упаковке для портативности. кино экран цена обеспечивают точную цветопередачу и не искажают восприятие изображения. Они обеспечивают отличную видимость даже на улице и при различном внешнем освещении.

    кино экран цена на сайте специально разработаны для того, чтобы проекция выглядела великолепно со всех сторон, а не только с центральной точки зрения. Это гарантирует, что даже зрители, сидящие у краев экрана, получат такое же потрясающее впечатление. кино экран цена доступны как в ручном, так и в моторизованном вариантах. Эти. кино экран цена наверняка произведут впечатление на посетителей кинотеатров, корпоративные офисы и тех, кто хочет получить максимум от своего домашнего проектора.

    Выбирайте из блестящего. кино экран цена на сайте Alibaba.com, и вы получите максимальную отдачу от вложенных средств. Поставщики кино экран цена наверняка захотят получить замечательные предложения и привлекательные предложения. Эти предметы обязательно впечатлят своей потрясающей визуальной четкостью.

    Экраны для проектора домашнего кинотеатра. Часть 1

    Давайте рассмотрим основные технологические особенности, которые нужно учитывать при выборе экранов для проектора домашнего персонального кинозала.

    Диагональ экрана

    Влияет непосредственно на удобство визуального восприятия картинки, передаваемой с проектора. Подбирается оптимальный вариант диагонали исходя из учета размеров комнаты, фактического расстояния между экраном и зрителем и пожеланий заказчика.

    Тип проецирования

    Существуют два типа проецирования – прямое и обратное.

    • Прямое проецирование представляет из себя наиболее распространенный и доступный вариант передачи изображения аудитории. Проектор домашнего кинотеатра, находящийся перед экраном, передает картинку на экран, который отражает его обратно в сторону зрителя.
      На качество изображения в этом случае оказывает большое влияние интенсивность освещенности помещения, наличие в нем светоотражающих поверхностей, качество, конструкция и структура полотна экрана, коэффициент его усиления, расположение проектора и его характеристики.

    • При обратном проецировании проектор домашнего кинотеатра расположен позади экрана и проецирует изображение на поверхность полотна, которое передает свет практически без потери яркости и контрастности дальше в сторону зрителя. В данном случае мы получаем качественную детализированную и яркую картинку высокого разрешения, на которое не оказывает негативное влияние интенсивность возможного освещения помещения домашнего кинотеатра.
      Этот тип проецирования позволяет получать наиболее качественный результат, однако не каждому подойдет ввиду конструктивных и технических ограничений.
      Необходимо предусмотреть выделение дополнительной площади за полотном экрана, где будет установлен проектор, а само полотно, предназначенное для обратного типа проекции, по своей стоимости превосходит аналогичные полотна для прямого типа проецирования.
      Если вышеуказанные недостатки вас не смущают, то однозначно лучшим вариантом будет именно этот тип проецирования.
      Также данный тип проекции используется в витринных презентациях и рекламах.

    Коэффициент отражения экрана для проектора

    Относится к одному из основных параметров, влияющих на характеристики проекционного полотна.

    Наиболее востребованными и применяемыми в создании персональных кинозалов и домашних кинотеатров являются полотна, имеющие коэффициент отражения в районе единицы. Такие полотна имеют оптимальный угол обзора, приближающийся к 180°.

    Полотна с увеличенным коэффициентом отражения имеют меньший угол обзора и используются как правило там, где нет возможности ограничить интенсивность освещения.

    Как правило, это рекламные стенды, офисные помещения, торговые центры и другие аналогичные места.

    Как выбрать экран для проектора

    Многие начинают построение своего домашнего кинотеатра с выбора модели проектора, а затем под выбранный проектор подгоняют все остальное. Такой подход, конечно же, имеет право на существование, но более правильным представляется сначала определиться с размером и типом экрана, а уже потом подбирать под него проектор.

    При выборе экрана для домашнего кинотеатра прежде всего нужно учесть факторы, которые могут существенно повлиять на ваш выбор

    • размер экрана для зрителей
    • размер экрана для проектора
    • тип конструкции экрана
    • марка и производитель экрана
    Размер экрана

    Стремление усилить впечатление от просмотра кинофильма увеличением размеров экрана родилось одновременно с кинематографом. За счёт увеличения размеров изображения его границы становятся малозаметными, обеспечивая максимальный эффект присутствия («погружения»).

    Оптически эффект присутствия связан с особенностями зрения человека. Возникает он тогда, когда часть изображения воспринимается зрителем с помощью периферийного (бокового) зрения. Незагруженность периферийного зрения при просмотре фильмов (или ненужное восприятие им домашней обстановки) значительно уменьшает эмоциональное впечатление от кино.

    Известно, что периферийное зрение у человека задействуется при горизонтальном угле обзора превышающем 40 градусов. Исходя из этих данным достаточно несложно рассчитать необходимую для создания эффекта погружения ширину экрана.

    Но есть в этих расчетах подводный камень, который кроется в различимости физических пикселей на изображении. Острота прямого зрения у нормального человека равна в среднем 1/60 доле градуса. Если угол между двумя видимыми точками менее этой величины, то они сольются, если больше этой величины, то мы их увидим отдельно (дискретно). Чтобы воспринимать картинку, а не отдельные пиксели и максимально уменьшить видимость межпиксельной решетки нам нужно видеть в 1 градусе углового зрения 60 точек (пикселей) и более. Таким образом, чтобы выполнить это условие для разрешения FullHD (1920×1080) угол обзора изображения по горизонтали должен составлять не более 1920 / 60 = 32 градуса.

    Практически, оптимально подбирать ширину изображения лежащей в диапазоне от 50 до 70% расстояния от зрителей до экрана. Для любителей первых рядов в кинотеатрах этот процент может быть увеличен, но при этом не следует забывать о видимости пикселей и увеличении светового потока проектора.

    Например, если вы знаете, что спинка вашего кресла будет находится на расстоянии около 3 метров от экрана, то оптимальная ширина вашего экрана должна составлять от 150 до 210 см.

    Возможности проектора

    Оптическая система проектора обладает рядом параметров, которые в конечном итоге определяют какого размера изображение проектор способен создать с определенного расстояния. Отношение этого расстояния к ширине полученного изображения называют проекционным коэффициентом проектора. Этот коэффициент колеблется для разных проекторов от 0.3 до 8. Наибольшее распространение в настоящее время имеют проекторы, обладающие проекционным коэффициентом от 1.2 до 2.

    При выборе проектора для своего домашнего кинотеатра необходимо учесть этот параметр в совокупности с вышесказанным по поводу размера экрана и определить есть ли возможность установить проектор от экрана на таком расстоянии, чтобы изображение получилось нужного размера.

    В данной статье мы не будем подробно останавливаться на аспектах, связанных с выбором яркости проектора, но понять достаточно ли светового потока проектора для формирования приемлемого по яркости изображения можно разделив световой поток проектора на площадь экрана и еще на три и оценить полученный результат:

    • менее 50 — изображение будет блеклым даже в полной темноте
    • от 50 до 100 — комфортный просмотр в условиях полного затемнения
    • от 100 до 200 — просмотр в условиях частичной освещенности
    • более 200 — ваш проектор может заменить телевизор

    После того как мы определились с размеров изображения и выбрали проектор, который позволит нам это изображение получить, можно переходить к выбору типа экрана.

    Тип экрана

    Все экраны делятся на две большие группы: стационарные и переносные.

    Поскольку речь идет об экране для домашнего кинотеатра, то переносные экраны рассматривать не будем, о подробнее остановимся на стационарных.

    Подвеcные подпружиненные экраны

    Экран представляет из себя тубус, который может быть закреплен на стене или потолке. Полотно вытягивается из корпуса за скобу, закрепленную на нижней кромке полотна, и фиксируется на нужной высоте. Благодаря подпружиненному механизму экран убирается обратно в корпус (тубус) после лёгкого поддёргивания за нижний край полотна. Вертикальное натяжение полотна обеспечивается утяжелительной планкой, вшитой в нижнюю кромку экрана.

    Плюсы:

    • низкая цена
    • компактность

    Минусы:

    • полотно не натянуто
    • ручные манипуляции по раскрыванию/убиранию
    Подвесные экраны с электроприводом

    Полотно поднимается/опускается при помощи бесшумного электродвигателя. Экран стандартно комплектуется кнопкой-выключателем электропривода. Вертикальное натяжение полотна обеспечивается утяжелительной планкой, вшитой в нижнюю кромку экрана.

    Важно сказать, что у экранов с электроприводом есть такая особенность как экстра дроп. Это дополнительный черный материал над областью просмотра. Он используется для установки проекционной поверхности на комфортную для просмотра высоту.

    Плюсы:

    • компактность
    • возможность дистанционного управления
    • возможность скрытой установки

    Минусы:

    • полотно не натянуто
    Подвесные экраны с электроприводом с боковым натяжением

    Электрический экран с идеально гладким полотном. Горизонтальное натяжение обеспечивается изящными тросиками вдоль вертикальных кромок полотна. Вертикальное натяжение полотна обеспечивается утяжелительной планкой, вшитой в нижнюю кромку экрана.

    Плюсы:

    • компактность
    • идеальное натяжение полотна
    • возможность дистанционного управления
    • возможность скрытой установки

    Минусы:

    • высокая стоимость
    Подвесные экраны в раме

    Идеально гладкое полотно натянутое в изящной раме. Рама собирается, в ней растягивается полотно и в этом виде экран вешается на стену. Скрыть его можно только драпировкой.

    Плюсы:

    • идеальное натяжение полотна

    Минусы:

    • стационарная конструкция
    Производители и продавцы

    На российском рынке представлено довольно большое количество производителей экранов. Наиболее качественную продукцию (но и не самую дешевую) предлагают довольно давно зарекомендовавшие себя производители Draper, Projecta, Da-Lite, JTMotors(MW). В то же время на рынке присутствует приличное количество китайских компаний, которые предлагают свою продукцию под разными брендами, основную ставку при этом делая на низкую цену.

    Проекционный экран — это как раз то изделие, на котором не стоит сильно экономить и порой лучше заплатить немного дороже, но быть уверенным в качестве полотна и комплектующих.

    Самыми распространенными дефектами дешевой продукции являются провисание полотна (за счет деформации шкива) и сломавшиеся детали из пластмассы, которые должны быть изготовлены из металла, и последовавшая за этим полная непригодность экрана для использования.

    Экраны для кинотеатров любых размеров, изготовление под заказ

    Натяжные экраны на раме от компании DRAPER – тема весьма интересная.Натяжные экраны DRAPER значительно расширяют сферу использования данного типа аппаратуры, это и концертные площадки, и фестивали кино, где в совокупности с проекционным оборудованием и качественно подобранными акустическими системами мы получаем великолепный результат в виде довольного клиента и потребителя.

    Как выбрать экран DRAPER? Вопрос хороший. В нашем шоу-руме представлены образцы совершенно разнообразных типов экранов, которые Вы сможете посмотреть, потрогать и сравнить друг с другом. Это значительно упростит Ваш выбор, ведь Вы уже заранее будете знать какой экран получите на выходе. Мы делаем экраны под заказ. По Вашему запросу мы сделаем нужный для вас экран для проектора на люверсах DRAPER и AVScreen. Это обычно не занимает больше рабочей недели. Мы стараемся делать экраны бесшовными, ну а если размер экрана не позволяет нам сделать его бесшовным, наши мастера постараются сделать швы максимально невидимыми для конечного потребителя.

     

     

    Типы натяжения

     

    1. По типу всем нам известного – батута. Равномерно натягивается со всех 4 сторон на заранее подготовленную раму.

    2. Закрепляется только с двух противоположных сторон, по типу – гамака.

     

    Где и как купить экран для проекции DRAPER? Обратившись к нашим менеджерам по указанным выше телефонам Вы получите полную консультацию по Вашему запросу, они помогут Вам определится и подскажут по срокам поставки уже готового экрана. Если у Вас будут трудности по установке или эксплуатации Вы всегда сможете обратится в наш сервисный центр. Директор сервисного центра может выехать к Вам на место и проконсультировать непосредственно на удобной для Вас территории. В случае неосторожного обращения с экраном может понадобится консультация или ремонт в сервисном центре. 

     

    Хорошего Вам дня и приятных покупок!

    • 💗 Какие экраны для кинотеатров любых размеров самые популярные?

      ТОП-3 самых популярных моделей в категории это: Проекционная пленка обратной проекции, серая, Экран прямой проекции на люверсах из полотна беломатового, Экран обратной проекции на люверсах из полотна.

    • ☝ Как приобрести экраны для видео проэкции в кредит?

      Выбираете товар на сайте, в карточке товара нажимаете кнопку — «В кредит», заполняете и отправляете Анкету. После этого получаете в течении 30 минут решение по Вашей заявке от сотрудника «Кредит Маркет» или ОТР банка, он же вам подсказывает ближайшую точку оформления документов в зависимости от Вашего территориального местонахождения. После подписания кредитного договора получаете товар в пункте выдачи нашей компании или ожидайте доставку Вашего товара по указанному вами адресу.

    • 🎀 Какие новинки в категории экраны для кинотеатров любых размеров?

      Новинки года в данной категории являются: Проекционная пленка обратной проекции, серая, Экран прямой проекции на люверсах из полотна беломатового, Экран обратной проекции на люверсах из полотна.

    • 💰 Каков порядок оплаты заказов?

      Оплату возможно проводить в виде наличного расчета в офисе компании, на основании выписанной менеджером компании счета-фактуры, а также при курьерской доставке (непосредственно курьеру во время получения заказа), безналичного расчета по счету (для плательщиков НДС и физ. лиц), в системе Приват24 (privat24.ua — ПриватБанк), путем наложенного платежа (при отправке заказов по Украине), покупкой в кредит через ОТР банк и Кредит Маркет, оплатой картой Visa / MasterCard.

    У нас Вы можете подобрать Экраны для кинотеатров любых размеров по актуальной стоимости в каталоге светового оборудования LuxPRO с доставкой в любой уголок Украины. Также, закажи Пинспоты для зеркальных шаров таких брендов как: Athletic, AMC, QSC. Онлайн магазин https://luxpro.ua/ привезет покупателям в городах: Мариуполь, Винница, Чернигови в любой регион Украины.

    Полезные ссылки

    Экраны для домашнего кинотеатра

    Экран ручной ViewScreen Lotus

    Ручной рулонный проекционный экран с потолочно-настенным креплением. Полукруглый корпус, полотно MW с черной подложкой, утяжелитель, широкий размерный ряд. Подходит для использования в мультимедийной системе домашнего кинотеатра.

    Рекомендованная розничная цена

    от 3653

    Экран настенный ViewScreen Scroll

    Ручная проекционная модель рулонного типа без электропривода. Стальной корпус со встроенным креплением, белое полотно MW с черной подложкой, утяжелитель. Отличное решение для аудиторий, домашних кинотеатров.

    Рекомендованная розничная цена

    от 2760

    Моторизированный экран с электроприводом ViewScreen Breston

    Настенная модель рулонного типа, подходит для использования в составе домашнего кинотеатра с мультимедийным проектором. Полукруглый корпус, встроенное крепление, белое полотно MW с черной подложкой. 3-позиционная кнопка управления.

    Рекомендованная розничная цена

    от 10766

    Экран на раме ViewScreen Omega

    Настенная модель на раме с идеально ровной поверхностью. Сборно-разборная конструкция. Гладкая поверхность, делающая изображение максимально качественным, предназначена для мультимедийных домашних кинотеатров.

    Рекомендованная розничная цена

    от 35321

    Приобретя проектор, появляется необходимость принять решение, какой выбрать экран для домашнего кинотеатра. Стоимость экрана корпорации ViewScreen значительно ниже, остальной аппаратуры системы. Добиваясь идеального изображения на экране необходимо учесть множество нюансов. Чему необходимо уделить пристальное внимание?

    Подбирая проекционный экран домашнему кинотеатра бренда, важно учитывать соотношение сторон. У HDTV-стандарта оно составляет 16:9. Покупатель является поклонником фильмов старого классического формата? Профессионалы советуют выбрать экран с соотношением 4:3. Популярны форматы экранов (1:1 16:10, 2,35:1). Сначала необходимо понять технические характеристики экрана, обосновать предпочтения профессиональному консультанту. Он поможет сделать правильный выбор.

    Выбирая проекционный экран домашнего кинотеатра, следует определить тип. Учитывается уровень освещенности помещения. Яркость экрана различных покрытий дает неповторимую контрастность картинки. Немаловажным фактором является коэффициент отражения, угол обзора.

    Занимаясь поиском экрана для домашнего кинотеатра с проектором требуется определить корректные размеры. Существуют правила выбора размеров экрана анализируя параметры помещения. Важно учитывать расстояние между точкой просмотра самого дальнего ряда и местом размещения. Маленький размер экрана — мельчит изображение, большой  — создает неудобства присмотра, картинка будет зернистой, ухудшая зрелищность, контрастность.

    Поставленные задачи, заявленные параметры корректируют подбор подходящего экрана. Предлагаем задать вопросы касающиеся выбора экранов компетентным менеджерам. Специалисты ViewScreen помогут найти оптимальный вариант экрана домашнего проектора, наладив бесперебойную, безупречную работы системы кинотеатра.

    Экраны для домашнего кинотеатра на sargas.spb.ru

    Многие приобретая высокобюджетный домашний кинотеатр пытаются сэкономить на настенном экране, что с профессиональной точки зрения совершенно недопустимо. Это как с машиной, зальёшь плохой бензин и поездка будет испорчена. Так и тут, дешёвый экран испортит все ощущения от фильма – цвет не тот, качество картинки «гуляет», местами размытость изображения – это последствия неправильного выбора экрана для домашнего кинотеатра.

    Данная статья о фирмах — производителях экранов для домашнего кинотеатра, занимающих лидирующие позиции в данном сегменте — ELITESCREENS, DIGIS, DRAPER, PROJECTA.

    Основные критерии выбора экрана для домашнего кинотеатра

    • Тип конструкции
    • Способ проецирования
    • Отражательные свойства поверхности экрана

    Конструкция экрана

    Экраны могут иметь самый разнообразный конструктив — это могут быть переносные экраны, экраны с креплением на люверсах, экраны, сворачивающиеся в рулон за счёт подпружиненной конструкции.

    Для домашнего кинотеатра лучше всего подходят, на наш взгляд, моторизованные экраны — с электроприводом. Они позволяют без усилий развернуть экран, а после просмотра фильма свернуть его в изящный короб. Это не только красиво и эргономично, но и продлевает жизнь полотну.

    Моторизованные потолочные экраны  – очень удачное решение для средних помещений, они легко сворачиваются и убираются в потолок. У многих моделей имеется свой пульт дистанционного управления. Все модели сделаны из высококачественного материала, матово-белая поверхность экрана гарантирует отличную цветопередачу и обеспечивает широкий угол обзора (160°).

    Так же есть модели экранов с выраженной чёрной каймой вокруг экрана, что зрительно повышает контрастность изображения. Экраны представлены разных форматов и разных диагоналей, оснащены надежным мотором, который работает достаточно быстро и  устойчив к весу.

    Способ проецирования

    Экраны бывают прямой проекции, обратной проекции и комбинированные.

    Для домашнего кинотеатра в подавляющем большинстве применяются экраны с прямой проекцией, когда луч проектора падает на экран со стороны зрителя.

    Как выбрать и купить проектор для домашнего кинотеатра

    При выборе экрана необходимо учитывать множество факторов:

    • Размер экрана. Размер имеет значения не только в ключе занимаемой площади, но от него и зависит яркость изображения, поэтому проектор и размер экрана всегда находятся в зависимости друг от друга
    • Наличие черной каймы. Черная кайма может зрительно улучшить контрастность изображение.
    • Материал экрана. Ткань, винил — каждый из этих материалов имеет свои особенности и преимущества.
    • Вид поверхности. Матовая и глянцевая поверхности по-разному передают изображение. Матовые экраны обеспечивают больший угол обзора и менее требовательны к низкому уровню освещенности. Глянцевые же обеспечивают лучшую контрастность, менее требовательны к проектору, однако они больше подвержены бликованию, поэтому важно правильно расположить светильники, чтоб достичь наилучшего качества просмотра.

    Обращаясь к нам вы получите исчерпывающую консультацию по всем видам экранов, мы подберем для вас лучший вариант по лучшим ценам!

    Остались вопросы?

    %d1%8d%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd %d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0 PNG, векторы, PSD и пнг для бесплатной загрузки

  • Мемфис дизайн геометрические фигуры узоры мода 80 90 х годов

    4167*4167

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • 80 основных форм силуэта

    5000*5000

  • дизайн плаката премьера фильма кино с белым вектором экрана ба

    1200*1200

  • Мемфис шаблон 80 х 90 х годов стилей фона векторные иллюстрации

    4167*4167

  • green environmental protection pattern garbage can be recycled green clean

    2000*2000

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • 80 е брызги краски дизайн текста

    1200*1200

  • мемфис бесшовной схеме 80s 90 все стили

    4167*4167

  • пентаграмма наклейки 80 х мультик звезд мультика стикер

    2003*2003

  • рисованной радио 80 х

    1200*1200

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • Мемфис бесшовные модели 80 х 90 х стилей

    4167*4167

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • диско дизайн в стиле ретро 80 х неон

    5556*5556

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • поп арт 80 х патч стикер

    2292*2293

  • чат комментарий образование синий значок на абстрактных облако сообщение

    5556*5556

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • Элементы рок н ролла 80 х

    1200*1200

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • скейтборд в неоновых цветах 80 х

    1200*1200

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • поп арт 80 х патч стикер

    2292*2293

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • поп арт 80 х патч стикер

    2292*2293

  • Ручная роспись борода ба zihu большая борода

    1200*1200

  • Крутая музыка вечеринка певца креативный постер музыка Я Май Ба концерт вечер К

    3240*4320

  • индийский фестиваль счастливого карва чаут каллиграфия хинди текст ба

    5041*5041

  • happy singing mai ba sing self indulgence happy singing

    2000*2000

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • blue series frame color can be changed text box streamer

    1024*1369

  • ценю хорошо как плоская цвет значок векторная icon замечания

    5556*5556

  • Головной мозг гипноз психология синий значок на абстрактное облако ба

    5556*5556

  • поп арт 80 х патч стикер

    2292*2293

  • 80 летний юбилей дизайн шаблона векторные иллюстрации

    4083*4083

  • новые facebook покрытия с red lion и черный и синий полигональной ба

    5556*5556

  • аудиокассета изолированные вектор старая музыка ретро плеер ретро музыка аудиокассета 80 х пустой микс

    5000*5000

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • prohibited use mobile phone illustration can not be used

    2048*2048

  • Векторная иллюстрация мультфильм различных овощей на деревянном ба

    800*800

  • поп арт 80 х патч стикер

    3508*2480

  • вектор скорости 80 значок

    1024*1024

  • поп арт 80 х патч стикер

    2292*2293

  • ба конфеты шоколад

    800*800

  • 80 от большой распродажи постер

    1200*1200

  • мега распродажа 80

    1200*1200

  • Оникс | Светодиодные вывески SMART

    Кино будущего

    Чувствуя необходимость выйти за рамки устаревших систем на основе проекторов, которые были отраслевым стандартом на протяжении последних 120 лет, Samsung готова сыграть ведущую роль в предоставлении самой передовой графики и усовершенствованных производственных технологий и определении «кино будущего». »С новой технологией Cinema LED под названием« Onyx ».
    Обеспечивая визуальную мощь качества светодиодного изображения на большом экране, Samsung Onyx предлагает зрителям более мощный, привлекательный и запоминающийся контент.Вдохновленный одноименным драгоценным камнем, бренд Samsung Onyx намекает на способность дисплея отображать кинематографический контент в истинных черных тонах. Благодаря превосходному качеству светодиодного изображения и бесконечной контрастности Samsung Onyx обеспечивает непревзойденное качество фильмов.

    Оникс Вью

    Redefined Черный

    Благодаря истинным черным цветам Samsung Onyx VIEW предлагает зрителям максимально детализированную и яркую среду контента. Onyx VIEW привносит в театр визуальную мощь светодиодной технологии, предоставляя контент с поддержкой HDR и позволяя использовать окружающий свет без ухудшения качества изображения.

    Оникс 3D

    Экстремальная реальность

    3D-версия Samsung Onyx совершает невозможное — делая 3D-киноконтент еще более ярким и реалистичным. Благодаря высокой яркости и лучшей в отрасли глубине трехмерного изображения эта специализированная композиция выводит на первый план визуальные детали и упрощает чтение субтитров.

    Оникс Звук

    Идеально настроенное аудио

    Благодаря поддержке технологии JBL Sculpted Surround от HARMAN Professional, Onyx SOUND расширяет зону наилучшего звучания в данном кинотеатре.В сочетании с запатентованной технологией Samsung в конечном результате вы получаете звук, оптимизированный и идеально настроенный для соответствия светодиодным экранам.

    Для системы объемного звучания количество расположенных динамиков зависит от масштаба кинотеатра

    Sweet Spot Оптимальное место для прослушивания

    Red Circle: Sweet Spot Для системы объемного звучания количество расположенных динамиков зависит от масштаба кинотеатра

    Sweet Spot Оптимальное место для прослушивания

    Red Circle: Sweet Spot Для системы объемного звучания количество расположенных динамиков зависит от масштаба кинотеатра

    Оникс Дизайн

    Театр расширенный и современный

    Samsung Onyx делает современный театр больше и лучше.Устраняя громоздкое проекторное оборудование, кинотеатры могут иметь больше мест и предлагать контент более широкой аудитории. А благодаря светостойкой конструкции кинотеатрам больше не нужно беспокоиться о помехах или отвлекающих факторах.

    Война разрешений: отстает ли кинотеатр от домашних развлечений по инновациям? | Возможности

    Киноиндустрии постоянно удавалось обновлять качество просмотра, опережая домашние развлечения, но есть признаки того, что это может замедлиться.Представив в 2007 году цифровые проекторы, способные воспроизводить контент с разрешением 4K, опередив телевидение, выставка находится на грани того, чтобы обойти потребительские технологии.

    Во всем мире количество установленных 4K-проекторов составляет 27 500, что составляет всего 17% от общего числа экранов во всем мире. Sony стала лидером в поддержке 4K благодаря своему вертикально интегрированному бизнесу, охватывающему от контента до оборудования (проекторы, камеры, телевизоры). Ее глобальный парк из примерно 17 000 проекторов соответствует стандарту 4K, в то время как только 10% проекторов, продаваемых Barco, Christie и NEC, имеют разрешение 4K.По данным аналитической компании IHS Markit, рынками с наибольшим проникновением цифровой проекции 4K являются США (40%), Таиланд (35%) и Эстония (52% от небольшой общей базы). В Великобритании 32% экранов имеют разрешение 4K.

    «4K не стал доминирующим форматом, как надеялись многие в отрасли, — говорит Дэвид Хэнкок, кинорежиссер IHS Markit. «Не хватало импульса для перехода всех производств на 4K».

    «Десять лет назад 4K стало модным словом, дополнительной функцией — некоторые сказали бы, маркетинговым приемом — чтобы убедить экспонентов покупать 4K вместо проекторов 2K», — добавляет Брайан Клейпул, вице-президент по управлению продуктами для глобального кино технологической компании Christie.«Но даже сейчас мы видим только 20% контента, выпускаемого студиями в формате 4K».

    Один ингибитор стоит. Производственные процессы могут быть дорогостоящими в вычислительном отношении из-за необходимости передавать, хранить и обрабатывать большие объемы данных на каждом этапе. «Это также связано с увеличением стоимости художника из-за необходимости в дополнительных деталях», — объясняет Грэм Джек, технический директор компании по визуальным эффектам Double Negative. «Наличие дополнительного разрешения, доступного в VFX, часто бывает полезным, поскольку нам может потребоваться увеличить масштаб или каким-то образом обработать изображение, но работа с более высоким разрешением увеличивает потребность в ресурсах.”

    Полумера

    Следовательно, хотя все больше фильмов снимается с помощью камер, поддерживающих разрешение 4K, большинство фильмов по-прежнему выпускаются с более низким разрешением 2K, что эквивалентно HD-телевидению. Из более 800 наименований, выпущенных в Великобритании в 2016 году, только 34, включая Allied и Bad Santa 2, указаны Sony как изначально созданные и поставляемые с 4K Digital Cinema Package (DCP). Шесть из них были переизданиями классических произведений, обновленных до 4K, в том числе Ran Акиры Куросавы.В этом году в списке представлены только девять фильмов (Sony) с 4K DCP, в том числе «Дюнкерк» и «Кингсман: Золотое кольцо».

    Большинство других фильмов, показываемых с помощью проектора 4K, масштабируются при постобработке, процессе, который добавляет пиксели в изображение, хотя генеральный директор Vue Тим Ричардс, который вложил значительные средства в проекцию Sony 4K для своих кинотеатров, говорит, что даже фильмы, масштабированные таким образом «Хотя и не 4K, но будет лучше, чем 2K».

    Некоторые владельцы кинотеатров разочарованы тем, что им приходится воспроизводить фильмы 2K на экранах 4K.«Даже самые крупные блокбастеры часто поставляются в формате 2K», — говорит Ян Петерсен, технический директор компании Nordisk Film Cinemas, которая управляет 26 экранами 4K в Дании и еще 42 в Норвегии из 232. «Мы хотели бы видеть больше контента, обработанного 4K, особенно на больших экранах, где пиксели могут быть видны в 2K».

    Владельцы независимых и бутик-экранов, равно как и мегасети, высказывают аналогичные опасения, — признает Оливер Паш, директор по продажам Sony Digital Cinema 4K. «Сейчас мы находимся на той стадии, когда потребители могут купить телевизор 4K за несколько сотен евро», — отмечает он.«И у нас есть фантастический контент 4K, который приходит [домой] от таких компаний, как Netflix и Amazon. Владельцу кинотеатра становится все труднее оправдывать взимание платы с клиентов за что-то меньшее, чем настоящий опыт просмотра на большом экране 4K «.

    Хотя модели проекторов 2K второго и третьего поколения могут быть обновлены до 4K, владельцы кинотеатров по-прежнему не уверены в ценности одного только более высокого разрешения. В отличие от 3D, иммерсивного звука или динамических или роскошных сидений, экспоненты не взимали с потребителей более высокую цену за билеты только за просмотр фильмов в формате 4K; 4K с большей вероятностью будет включен в более широкое предложение Premium Large Format (PLF).«Когда вы увеличиваете изображение 4K, вы увидите огромную разницу», — говорит Ричардс. «На большом экране изображение 4K просто лучше».

    Размер имеет значение

    «Мы абсолютно хотели бы предложить гостям больше контента 4K в наших залах ISense», — говорит Майк Брэдбери, глава отдела кинотехнологий в Odeon Cinemas. Odeon управляет 16 проекторами 4K в Великобритании и Ирландии, которые в основном размещены в PLF под брендом ISense. К концу ноября это число увеличится до 18 из 942 экранов.«Чем больше экран, тем больше требуется 4K из-за неизбежного увеличения пикселей, и мы хотели бы обеспечить сохранение четкости», — добавляет он.

    Медленное внедрение распространения контента 4K усугубляется более высокой стоимостью производства DCP 4K. Кроме того, все 3D-показы имеют разрешение 2K, поскольку в цифровом кино нет стандарта 4K 3D. Это может объяснить, почему с 2017 по июнь из 20 лучших фильмов в мире (по выручке) 80% были постпродакшены в 4K, но только два были выпущены в 4K, согласно данным Futuresource Consulting.

    Однако нельзя игнорировать минимальный выигрыш в восприятии, обеспечиваемый скачком разрешения. Продвигая свои проекторы, Sony может похвастаться «реалистичными деталями и богатым ярким цветом» 4K, который «приближается к пределам человеческого зрения», но мало доказательств того, что потребители осведомлены — или заботятся — о том, имеет ли кинотеатральный контент 2K или 4K. «Существует видимая разница в зависимости от расстояния просмотра [чем ближе к экрану, тем лучше визуальное изображение], но мы не чувствуем, что есть место для повышения цены, основанного исключительно на 4K», — говорит Петерсен.

    Общепризнанно, что большее визуальное воздействие оказывает более высокая яркость и больший эстетический контраст между темными и светлыми областями изображения, известный как высокий динамический диапазон (HDR). «Разрешение важно, но HDR, вероятно, имеет большее значение», — говорит Брэдбери.

    «4K — это то, что нужно, потому что фильмы со временем перейдут на 4K, но на самом деле кинозрители могут не заметить, насколько отличается изображение», — говорит Джин Мизрахи, президент и генеральный директор Ymagis Group.«Настоящая проблема заключается не в сравнении 4K и 2K, а в HDR и SDR [стандартный динамический диапазон]. Аудитория видит разницу, когда фильм проецируется в HDR ».

    Телевидение догоняет

    Несмотря на это, HDR встречается редко. Лидер рынка компания Dolby установила менее 100 экранов Dolby Cinema с поддержкой HDR по всему миру — тогда как HDR становится таким же де-факто в телевизионных дисплеях, как и 4K. «Amazon, Netflix, Hulu и HBO делают большие инвестиции в поиск HDR-контента», — говорит Мизрахи.«Это ключевой вопрос для кинобизнеса».

    Хотя Хэнкок говорит, что нет никаких доказательств того, что люди бросают кино из-за лучшего домашнего впечатления, «если кинотеатр останется на 2К, это может стать проблемой», — предупреждает он. «Кино было драйвером качества, в котором революционные технологии сделали большой экран незабываемым впечатлением от просмотра. Сейчас мы видим, как эти изменения происходят в других областях ».

    «Стриминговые провайдеры [Netflix и Amazon] были более агрессивны, чем традиционные студии, с точки зрения спроса на мастеринг контента с разрешением выше 2К», — добавляет Шерри Поттер, старший вице-президент и глава отдела постпродакшн в Technicolor.Более того, увеличивается разрыв между захватом изображения и конечным отображением. Новая линейка кинокамер от Red и Sony способна записывать изображения 8K (16-кратное HD). Кинематографисты утверждают, что кадры, снятые в таком экстремальном разрешении, скорее всего, дадут более богатое финальное изображение, даже если его уменьшить до 2K для доставки.

    Согласно Futuresource, студии с большей вероятностью будут записывать в более высоком разрешении, особенно для игр с тяжелым CGI, для продажи в качестве продукта 4K на рынке домашних развлечений с более высокой стоимостью.Из 20 крупнейших получателей дохода в прошлом году четверым были предоставлены упакованные мультимедийные материалы в формате 4K, что несколько больше, чем только для театральных представлений. Первая функция, которая будет в значительной степени записана в 8K, Guardians Of The Galaxy Vol. 2 был в конечном итоге обработан и доставлен в кинотеатры в формате 2K. Этот фильм также является первым диском Disney в формате 4K UHD (сверхвысокой четкости) Blu-ray.

    Прыжок в светодиоды

    По иронии судьбы, решение проблемы кинематографа могло появиться благодаря потребительским технологиям.Светодиодные экраны для кинотеатров продаются компанией Samsung, за которой следует Sony. Эти дисплеи прямого обзора или излучающие дисплеи могут быть настроены на любой размер и обещают более высокие коэффициенты контрастности и яркость, превосходящие любую проекционную технологию, с разрешением до 16K при желании.

    «Если рентабельность инвестиций [в светодиодах для кинотеатров] достигнет доступного уровня в течение трех-пяти лет, они станут очень хорошим кандидатом для замены проекторов и, вероятно, скорее для новых сборок», — считает Крис Чиннок, основатель аналитической компании Insight Media.«Рынок излучающих киноэкранов настолько необходим, чтобы предлагать качество изображения с огромным форматом экрана на уровне или лучше, чем у домашних».

    В фокусе: что такое 4K?

    Цифровое киноизображение 4K имеет разрешение 4096 x 2160 пикселей (4000 горизонтальных строк) по сравнению с разрешением 2K в 2048 x 1080 пикселей. Поскольку количество пикселей увеличивается пропорционально квадрату разрешения, 4K в четыре раза дороже с точки зрения вычислений, чем 2K (а 8K в 16 раз), по данным компании Dneg.

    По оценкам, 35-миллиметровая пленка имеет цифровое разрешение, эквивалентное 4K: 35-миллиметровая пленка Imax соответствует 6K, а 70-миллиметровая пленка Imax ближе к 12K.Независимо от того, как они сняты, большинство фильмов будут преобразованы в цифровой формат для редактирования, цветокоррекции и визуальных эффектов (называемых цифровыми промежуточными и обычно с разрешением 2K). В то время как некоторые фильмы масштабируются до цифровой или кинопленки для распространения, даже проекционные системы Imax не могут воспроизводить изображения выше 4K.

    Статус домашних развлечений Clear Vision 4K

    Домашний рынок 4K появился после стандартизации формата UHD в 2012 году.По данным Futuresource Consulting, к концу 2017 года во всем мире будет 174 миллиона телевизоров 4K (UHD), что эквивалентно 8% проникновения (по оценкам Великобритании — 10%). К 2021 году ожидается, что этот показатель достигнет 32%, поскольку новые дисплеи будут стандартно поддерживать 4K.

    домашнего контента 4K (VoD или спортивные каналы в прямом эфире) продаются по подписке через такие сервисы, как Netflix или платное телевидение, например Sky Q. ценность домашнего контента 4K, и потому что Netflix и Amazon заказывают и распространяют сериалы 4K TV.Этот контент дополняется прямыми трансляциями в формате 4K, в основном спортивными. Однако есть и узкие места в доставке, сдерживающие распространение 4K.

    «У вещательных компаний есть ограничения по пропускной способности, а также ограниченный, хотя и растущий, адресный рынок владельцев 4K-телевизоров, а это означает, что добавление ряда UHD-каналов не приведет к окупаемости инвестиций», — говорит аналитик Futuresource Тристан Вил. «Потребители возражают против доплаты за контент UHD, когда их медленная широкополосная связь означает, что они не получают поток 4K в течение [потокового контента].”

    Согласно Ampere Analysis, наиболее эффективным коммерческим способом размещения студийного контента 4K в домашних условиях являются физические носители. Диск 4K Blu-ray является нишевым даже на рынке Blu-ray и, вероятно, останется таковым в обозримом будущем. Япония начнет локальное вещание в формате 8K с 2018 года, но немногие аналитики думают, что это экстремальное разрешение в ближайшее время переместится в другие страны.

    % PDF-1.3 % 1 0 объект >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2017-05-19T10: 50: 19 + 09: 002017-05-19T10: 50: 32 + 09: 002017-05-19T10: 50: 32 + 09: 00Adobe InDesign CC 2014 (Windows) uuid: 84709dbd-4513-459f -9049-975b272e734fxmp.Сделал: 73efaebc-20d6-4214-93b2-0a5db143db2cxmp.id: 4aa4eee6-3612-0148-9cb5-db9f6981eedeproof: pdfxmp.iid: e87be5c0-2ba5-144b-ae74-9549592dfcfcfx50 -mp-844e-9549592dfcefx48d-844e4e4e-8e4e-8e4e8e-8e4e8e-8e4e8e-8e4ee-8e4e-8e4e8e8e-8e4e8e-8e4ee сделал: 73efaebc-20d6-4214-93b2-0a5db143db2cdefault

  • преобразовано из application / x-indesign в application / pdfAdobe InDesign CC 2014 (Windows) / 2017-05-19T10: 50: 20 + 09: 00
  • application / pdf Adobe PDF Library 11.0 False
  • 1877753384SamsungOne-800—1.00008001877753384OpenType — TT0
  • 2727943060SamsungOne-400—1.0000SamsungOne2727943060OpenType — TT0
  • 1777838536SamsungOne-800C — 1.0000SamsungOne1777838536OpenType — TT0
  • 1235350883SamsungOne-450—1.0000SamsungOne1235350883OpenType — TT0
  • 3660320145SamsungOne-300—1.0000SamsungOne3660320145OpenType — TT0
  • 2168896655MinionPro-RegularAdobe Systems2.1120Minion Pro2168896655OpenType — PS0
  • конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 6 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 7 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 8 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0,0 0,0 595,276 841.89] / Тип / Страница >> эндобдж 179 0 объект > поток HWn} W0F}

    Надувные экраны для домашних кинотеатров под открытым небом

    Дом › Комплект домашнего киноэкрана 16 ‘

    Описание

    Принесите волшебство большого экрана в свой дом, превратив свой задний двор в настоящий уличный кинотеатр с экранами нашей серии Home.

    Представьте себе следующую вечеринку…фильмы у бассейна или в машине на огромном надувном экране! С серией домашних кинотеатров под открытым небом это не просто возможно, это доступно с размерами экрана на любой бюджет! Наши домашние экраны, сделанные в США, представляют собой лучшее сочетание цены, производительности и качества среди всех производителей надувных экранов для наружного освещения.

    Рекомендуемый размер аудитории

    Размер экрана

    9 ‘ 12 ‘ 16 ‘ 20 ‘

    Одеяла

    30 100 250 500

    Стулья

    75 175 400 1000

    Постоянный

    250 500 1000 3000
    • 16 ‘x 9’ (18.Диагональ 5 дюймов) — это наш самый большой сверхлегкий экран. Всего 17 фунтов, наша 16-дюймовая домашняя серия увеличивает площадь проецирования на 144 квадратных фута, что позволяет с комфортом разместить более 250 зрителей.

    Кинематографическое качество

    Наша домашняя серия представляет собой бесшовные белый матовый проекционный экран кинематографического качества с динамическим растяжением и поверхностью без складок. Задняя часть экрана может похвастаться затемненным фоном, который устраняет помехи от уличных фонарей, домашних фонарей, фар и других световых шумов.

    Простая установка

    Наша домашняя серия разработана таким образом, чтобы ее было легко перемещать, настраивать, снимать и хранить одним человеком. Это достигнуто благодаря тому, что экраны Home Series очень легкие, от 12 до 45,5 фунтов, но при этом чрезвычайно прочные благодаря своей сверхпрочной нейлоновой конструкции.

    Установка домашней серии совсем несложно. Просто закрепите надувной экран прилагаемыми кольями и ремнями, прикрепите воздуходувку, и экран надуется за считанные минуты.

    Наша серия надувных киноэкранов Home бывает следующей ширины: 9, 12, 16 и 20 футов.

    Загрузите брошюру о CineBox ™ Home

    Компоненты + Спецификация

    включает

    • Надувная рама для киноэкрана 10,5 x 8,3 дюйма
    • Диагональ 123 дюйма, широкий экран, белая матовая проекционная поверхность
    • Съемный затемненный фон (блокирует свет, улучшает контрастность)
    • Защитный чехол для экрана с ремешком
    • 8 ремешков и зажимов с ремешком с поясом
    • 4 стержня и сумка для переноски
    • Воздуходувка

    Характеристики главного экрана 16 дюймов

    • Размер экрана: 16 ‘x 9’ (4.9 м x 2,7 м)
    • Соотношение сторон: Широкое — 16: 9
    • Размер аудитории: Трава: 250 / Стулья: 400 / Стоя: 1000
    • Диагональ: 18,4 — 220 дюймов (5,6 м)
    • Проекционная поверхность: матово-белый, без морщин, самонатяжной, затемненный фон
    • Вентиляционные отверстия: Плотная застежка-молния, легкий доступ для быстрого выпуска воздуха
    • От земли: 3’2 «(96,5 см)
    • Размер рамы: 17.5 футов x 13 футов x 1,5 дюйма (5,3 м x 3,9 м x 46 см)
    • Вес экрана: 25 фунтов (11,3 кг)
    • Воздуходувка: 1/2 HP
    • Вес в упаковке: 42 фунта (19 кг)
    • Время надувания: <20 секунд
    • Включенные позиции: Прочные поворотные колья, ремни с защелкой, сумка для хранения экрана
    • Оценка ветра: 20 миль / ч (к этому моменту публика обычно уходит)
    • Гарантия: 1 год

    Марка и модели оборудования могут быть изменены в зависимости от наличия.Любые изменения будут сопоставимы с показанным товаром

    Загрузки

    CineBox ™ Домашняя брошюра

    Руководство пользователя домашней системы CineBox ™

    Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или смахивайте влево / вправо при использовании мобильного устройства

    экранов домашних кинотеатров | Дисплеи для домашнего кинотеатра большого формата с разрешением 16K

    Для создания домашнего кинотеатра с эффектом присутствия, превосходящего возможности большого телевизора с плоским экраном, абсолютно необходима проекционная система.


    Зачем нужна проекция? Узнай здесь

    Любая высококачественная проекционная система требует и хорошего проектора, и правильного проекционного экрана.

    Проектор

    Чтобы обеспечить правильную цветопередачу и контраст, мы рекомендуем трехчиповые технологии, начиная с 3LCD. Если ваш бюджет не проблема, мы познакомим вас с трехчиповым DLP.

    4K (UHD) или HD? Если вы можете позволить себе 4K, то дерзайте. Новая «воббулированная» эмуляция 4K со смещением пикселей работает хорошо и более доступна.Но если ваш источник (спутник, 4K Blu Ray и т. Д.) Тоже 4K, в этом нет особого смысла, если вы не рассматриваете это на будущее.


    Проекционный экран

    Проектор — это только половина дела: вы смотрите на экран, а не на проектор, и подключение проектора к правильному экрану имеет решающее значение для достижения максимальной производительности видео и получения максимальной отдачи.

    Проецирование на стену или стандартный потребительский экран приведет только к слабым, размытым изображениям, независимо от мощности вашего проектора.Сделайте правильный выбор экрана, и вы сможете создать по-настоящему захватывающее и насыщенное цветом изображение даже в ярко освещенных помещениях и при дневном свете.

    См. Демонстрацию экрана с подавлением окружающего света (ALR) ниже и сравните экраны с истинным подавлением окружающего света со стандартными проекционными экранами.

    Щелкните здесь для демонстрации яркости

    Мы предлагаем полный спектр проекционных экранов, включая моторизованные / электрические раскрывающиеся, фиксированные, безрамные, экраны с широкими углами обзора и бесшовные модульные экраны любого размера.



    Наши комплекты для лазерных дисплеев идеально подходят для домашних кинотеатров. Узнайте больше здесь.

    Пришло время шоу! Светодиодные экраны для кинотеатров приходят в кинотеатры

    Так же, как люди осторожно возвращаются в живые кинотеатры, некоторые из этих кинотеатров начинают устанавливать новые светодиодные цифровые экраны. В отличие от традиционной технологии кинотеатров, которая основывается на проецировании изображения на пустой экран, светодиодные экраны для кинотеатров работают так же, как и другие электронные дисплеи, где изображения создаются с помощью подсвечиваемых элементов самого экрана.

    Кинотеатр Projector Technology Evolution

    Первые кинопроекторы были изобретены в 1890-х годах с использованием кинотехнологии. Видеоизображения были сняты камерой в нескольких последовательных кадрах на пленке. Пленка была проявлена, а затем проектор быстро пропустил свет через кадры, чтобы отображать движущиеся изображения на экране перед зрителями.

    Для распространения и показа полнометражных фильмов в каждый кинотеатр приходилось отправлять несколько больших катушек пленки, где киномеханик должен был управлять системой в прямом эфире, переключая катушки по мере необходимости на протяжении всего фильма.Перенесемся на сто лет вперед, и к концу 1990-х многие кинотеатры заменили кинопроекторы цифровыми.

    На протяжении большей части кинотеатров ХХ века использовались кинопроекторы.

    Цифровая проекционная технология позволила киностудиям распространять фильмы в электронном виде, при этом целые фильмы хранятся на компьютере. В последние десятилетия используются различные технологии цифрового проецирования. Одна из технологий — это ЖК-проектор, который «использует жидкокристаллическую дисплейную панель для каждого цвета видеосигнала — красного, зеленого и синего.ЖК-панели управляют светом и отображением изображения. Другой тип компьютерного проектора — проектор с цифровой обработкой света (DLP), в котором используются микроскопически маленькие зеркала, сконфигурированные на микрочипе ». 1

    Жидкокристаллические проекторы на кремнии (LCoS) объединяют эти технологии, помещая жидкокристаллический дисплей поверх отражающего слоя кремния. «Этот фильтрованный и сформированный свет затем проходит через серию линз, которые увеличивают и фокусируют изображение для проецирования.” 2 Проектор с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) использует небольшие отдельные кинескопы для обработки видеосигнала, который затем фокусируется линзой.

    Что общего у всех этих технологий, так это то, что они полагаются на источник белого света, который необходимо фильтровать (например, с помощью цветных фильтров или ЖК-панелей) для отображения цветов киноизображений. С 2015 года в обиход вошли лазерные проекторы. Обычно они включают в себя три лазера, по одному красного, зеленого и синего цветов, которые создают изображения, устраняя необходимость в источнике белого света и приводя к более энергоэффективной проекции изображения. 3

    Восстание светодиодных экранов для кинотеатров

    В 2017 году Samsung представила первый светодиодный киноэкран Onyx, представляющий совершенно новый подход к просмотру цифрового кино. Светодиодные экраны для кинотеатров, больше похожие на крупномасштабные экраны индустрии отображения, используемые для цифровых вывесок и телевидения, состоят из нескольких отдельных светодиодных панелей с высоким разрешением, соединенных вместе плиткой. Этот модульный подход позволяет использовать экран большего размера — при ширине 14 метров (46,2 фута) Onyx в 1,4 раза больше обычного киноэкрана — в ответ на потребность аудитории в более крупных, ярких и захватывающих впечатлениях от просмотра фильмов.

    Samsung Onyx, первый светодиодный киноэкран, установленный в 2019 году в Swagath Cinemas в Бангалоре, Индия. (Изображение © Samsung, Источник)

    По мере того, как потребители привыкли к высококачественным изображениям с высоким разрешением на своих широкоформатных телевизорах и к погружению в виртуальную реальность, возросли ожидания и от визуальных эффектов в фильмах. Чтобы отвлечь людей от потокового вещания, кинотеатры должны обеспечивать более захватывающий и качественный просмотр на большом экране. Светодиодные экраны для кинотеатров предлагают высококачественные характеристики, такие как разрешение 4K, HDR и уровни яркости, в 6 раз превышающие стандартные проекционные технологии, 4 , а также более яркие цвета и более высокую контрастность, предлагаемые всеми светодиодными дисплеями.

    Хотя светодиодные экраны требуют, чтобы кинотеатры вкладывали средства в установку новых дисплеев, для них не требуется проекционная будка. Это позволяет кинотеатрам увеличивать количество сидячих мест для получения большей прибыли, компенсируя затраты на модернизацию технологий. Светодиодные экраны также более энергоэффективны в эксплуатации, чем проекторы, что снижает расходы на электроэнергию.

    Первые установки светодиодных экранов демонстрировались в кинотеатрах в Азии (например, в Корее, Китае, Индии) и с тех пор распространились на другие места по всему миру, от Австралии до Швейцарии.Производители дисплеев Samsung, LG, Sony, Unilumin, Barco и другие входят в категорию продуктов. Отраслевые аналитики прогнозируют, что к концу 2023 года каждый восьмой экран массовых кинотеатров в мире будет преобразован в светодиодный цифровой формат, 5 , при этом ожидается, что Северная Америка станет крупнейшим рынком.

    Иллюстрация кинотеатра с использованием стандартной проекционной технологии (вверху) по сравнению с технологией светодиодного цифрового экрана (внизу), которая открывает больше места для сидения клиентов.(Изображения: Источник)

    Обеспечение качества отображения

    Когда видеоконтент проецируется в размерах, превышающих естественные, дефекты и проблемы с качеством отображения могут быть явно очевидными. Поскольку кинотеатры вкладывают сотни тысяч долларов в новейшие светодиодные дисплеи, а клиенты в США платят в среднем 9-15 долларов за билет в кино, обеспечение безупречного качества просмотра очень важно. Дисплеи необходимо проверять на качество, чтобы гарантировать одинаковый цвет и яркость пикселей на каждой панели экрана, а также от панели к панели по всему экрану кинотеатра.Легко заметны различия в цвете, составляющие всего 2 нанометра по длине волны и 3% яркости.

    Светодиодам свойственна изменчивость яркости и характеристик; с миллионами светодиодных пикселей, используемых на больших экранах (например, Onyx имеет 160 000 пикселей на метр 2 ), явно заметных отклонений почти невозможно избежать, даже при очень осторожном и дорогом биннинге светодиодов. Эта трудность усугубляется тем, что характеристики светодиодов будут варьироваться в зависимости от температуры и влажности, и поэтому различия могут возникать изо дня в день даже на одной и той же производственной линии светодиодов.

    Решение для проверки светодиодных экранов с большим экраном

    Radiant предоставляет решения для измерения и корректировки светодиодных дисплеев почти с тех пор, как эта технология присутствует на рынке. Фотометры и колориметры ProMetric® для визуализации изображений точно соответствуют человеческому зрительному восприятию света и цвета, чтобы гарантировать работоспособность экранов дисплеев любого размера. Наша система коррекции светодиодных экранов VisionCAL® — это передовое решение для автоматической коррекции цвета и яркости больших светодиодных экранов (например, экранов стадионов, цифровых рекламных щитов и киноэкранов) в контролируемой производственной среде или в полевых условиях.

    Решение VisionCAL измеряет цвет и яркость каждого светодиода в светодиодном модуле или экране. На основе этого измерения прикладное программное обеспечение затем вычисляет оптимальные поправочные коэффициенты для каждого светодиода и пикселя светодиодного экрана. Когда эти поправочные коэффициенты применяются к входящему видеосигналу, в результате получается экран с равномерной яркостью и цветовыми характеристиками с заданной цветовой гаммой, которая обеспечивает предсказуемое представление цвета. Общее впечатление от просмотра улучшается за счет однородности дисплея и точной цветопередачи.

    Измерения уровня пикселей фиксируются колориметром ProMetric Imaging с высоким разрешением, затем программа VisionCAL выводит значения освещенности, цветности и поправочные коэффициенты для каждого пикселя светодиода, чтобы добиться единообразия для красного, зеленого, синего и белого цветов внутри светодиодных модулей.


    ЦИТАТЫ

    1. Подробнее о проекторах, Engineering 360. (последнее обращение 8.07.2021)
    2. Маттес, Дж., «Как работают лазерные проекторы». Домашний кинотеатр своими руками.(Проверено 8.07.2021)
    3. Там же.
    4. Хейнс, Д., «Светодиодные экраны становятся все более популярными в кино». Шестнадцать: девять, 10 декабря 2018 г.
    5. Обзор мирового рынка светодиодных видеостен LEDInside 2020 — конференц-зал, канал продаж и динамика цен , Информационный бюллетень LEDInside Market Intelligence. (Проверено 8.07.2021)

    • Количество кинозалов в США по формату 2020 г.

    • Количество кинозалов в США по формату 2020 г. | Statista

    Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную.Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.

    Зарегистрируйтесь сейчас

    Пожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование». После этого вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.

    Аутентифицировать

    Сохранить статистику в формате.Формат XLS

    Вы можете загрузить эту статистику только как Премиум-пользователь.

    Сохранить статистику в формате .PNG

    Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

    Сохранить статистику в формате .PDF

    Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

    Показать ссылки на источники

    Как пользователь Premium вы получаете доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.

    Показать подробные сведения об этой статистике

    Как премиум-пользователь вы получаете доступ к справочной информации и сведениям о выпуске этой статистики.

    Статистика закладок

    Как только эта статистика будет обновлена, вы сразу же получите уведомление по электронной почте.

    Да, сохранить в избранное!

    … и облегчить мне исследовательскую жизнь.

    Изменить параметры статистики

    Для использования этой функции вам потребуется как минимум Одиночная учетная запись .

    Базовая учетная запись

    Познакомьтесь с платформой

    У вас есть доступ только к базовой статистике.
    Эта статистика не учтена в вашем аккаунте.

    Единая учетная запись

    Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей

    • Мгновенный доступ к статистике 1 м
    • Скачать в форматах XLS, PDF и PNG
    • Подробные справочных материалов

    $ 59 39 $ / месяц *

    в первые 12 месяцев

    Корпоративный аккаунт

    Полный доступ

    Корпоративное решение, включающее все функции.

    * Цены не включают налог с продаж.

    Самая важная статистика

    Самая важная статистика

    Самая важная статистика

    Самая важная статистика

    Самая важная статистика

    Дополнительная статистика

    3

    подробнее о том, как Statista может поддержать ваш бизнес.

    MPAA. (18 марта 2021 г.). Количество кинозалов в США с 2008 по 2020 гг. В разбивке по формату [График]. В Statista. Получено 25 октября 2021 г. с сайта https://www.statista.com/statistics/255355/number-of-cinema-screens-in-the-us-by-format/

    MPAA. «Количество кинозалов в США с 2008 по 2020 год в разбивке по форматам». Диаграмма. 18 марта 2021 г. Statista. По состоянию на 25 октября 2021 г. https://www.statista.com/statistics/255355/number-of-cinema-screens-in-the-us-by-format/

    MPAA.(2021 г.). Количество кинозалов в США с 2008 по 2020 год в разбивке по форматам. Statista. Statista Inc. Дата обращения: 25 октября 2021 г. https://www.statista.com/statistics/255355/number-of-cinema-screens-in-the-us-by-format/

    MPAA. «Количество киноэкранов в США с 2008 по 2020 год, по форматам». Statista, Statista Inc., 18 марта 2021 г., https://www.statista.com/statistics/255355/number-of-cinema-screens-in-the-us-by-format/

    MPAA, Количество киноэкранов в США с 2008 по 2020 год, по формату Statista, https: // www.

    Закрыть трубы в туалете гипсокартоном: Как закрыть трубы гипсокартоном — изготовление короба для труб (+фото)

    видео-инструкция по монтажу своими руками, отопления, фото и цена

    После завершения монтажа систем канализации, водопровода и отопления основную часть работ можно считать сделанной. Остается только решить вопрос, что делать с трубами, вряд ли они станут украшением интерьера комнаты. Решением этой проблемы может стать их маскировка за перегородкой из гипсокартона.

    Каркас для фальшстены – так можно скрыть разводку труб

    Какой материал для перегородки считается оптимальным?

    Уже после прокладки трубопровода люди задаются вопросом, как закрыть трубы на кухне гипсокартоном (да и в любом другом помещении). Для этого нужно всего лишь собрать каркас и обшить его гипсокартоном или любым другим материалом.

    Для обшивки каркаса короба можно использовать не только гипсокартон, но и такие материалы как дерево, фанера, тонкие металлические листы. Тем не менее, именно гипсокартон используется для этого чаще всего.

    В коробе можно скрыть любой трубопровод

    Популярность этого материала обусловлена следующими факторами:

    • он намного легче, чем дерево или металл;
    • даже при нагревании он не выделяет в атмосферу вредные вещества, это важно, когда закрываются трубы отопления;
    • немаловажно и то, что после монтажа перегородки нет никаких ограничений по ее отделке. Ее можно окрасить, или даже облицевать плиткой;
    • помимо этого, цена гипсокартона невелика, а на перегородку вряд ли понадобится больше 1-2 листов.

    Технология устройства перегородки

    Весь процесс можно разделить на 3 этапа:

    • планировка;
    • монтаж каркаса;
    • обшивка каркаса.

    После этого останется только выполнить отделку перегородки, чтобы она не выбивалась из общего стиля помещения.

    На фото короб оформлен в общем стиле уборной

    Планировка

    На этапе планировки нужно отметить на полу и потолке контур будущей перегородки. Его стенки должны быть строго вертикальными, поэтому при переносе контура с пола на потолок понадобится строительный уровень.

    Инструкция по разметке выглядит следующим образом:

    • на полу вычерчивается контур будущей перегородки под прямым углом к стенам комнаты. При этом важно выдержать расстояние от стенки перегородки до самой трубы. Желательно, чтобы оно равнялось хотя бы 5 – 7 см;

    С помощью линейки и угольника выполняется разметка пола

    Обратите внимание! Когда закрываются трубы отопления, это расстояние можно увеличить. Нежелательно, чтобы перегородка сильно нагревалась, это может негативно повлиять на качество отделки.

    • после того, как контур на полу готов, к углам приставляются будущие стойки (стоечный профиль), с помощью уровня он приводится в вертикальное положение и на потолке отмечается положение угла перегородки. Операция повторяется несколько раз;

    Монтаж каркаса

    Когда требуется закрыть трубы в туалете гипсокартоном или в другом помещении с повышенным уровнем влажности для каркаса лучше использовать оцинкованные металлические профили. Понадобится 2 типа профилей: UD – прикрепляется к полу и потолку, а также CD-профиль – будет выполнять роль стоек и горизонтальных перегородок.

    При монтаже стоечный профиль (CD) вставляется в направляющий (UD)

    Хотя, для каркаса можно использовать и обычные деревянные планки, но такая конструкция будет более громоздкой. К тому же использовать дерево на кухне или в ванной – не лучшая идея.

    К полу и между собой металлические профили соединяются небольшими саморезами.

    Сборку каркаса нужно вести в такой последовательности:

    • сперва к полу и потолку крепятся направляющие;
    • затем в углах короба устанавливаются стоечные профили, дополнительно контролируется их вертикальность. Эти же профили нужно установить у стены;

    На фото профили прикреплены к полу и стенам

    • для того, чтобы обеспечить жесткость конструкции, между стойками закрепляются поперечины из того же стоечного профиля, шаг между ними можно принять около 60 см.

    Шаг между поперечинами не должен превышать 60 см

    Обшивка каркаса

    Листы крепятся к металлическим профилям саморезами. Для резки листов удобно использовать нож. Лист по заранее намеченной линии надрезается примерно на 2/3 глубины, затем кладется тыльной стороной на край стола и резко ломается.

    После этого остается только дорезать тонкий слой картона ножом.

    Когда все работы выполняются своими руками, обязательно нужно учесть назначение помещения. Так, для гостиной подойдет обычный гипсокартон, а вот для ванной, кухни и санузла рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон (отличается от обычного зеленоватым цветом).

    Влагостойкий гипсокартон имеет зеленоватый оттенок

    Внутреннее пространство короба должно вентилироваться. Для этого при обшивке каркаса в верхней части оставляется небольшое отверстие (как минимум 5 см в диаметре).

    Кроме того, в любой момент может понадобиться доступ к трубопроводу, например, в случае протекания стыков. Для ревизии в коробе желательно предусмотреть дверцу напротив кранов, фитингов.

    После отделки перегородки дверца будет практически незаметна.

    Дверца для доступа к трубопроводу

    Обратите внимание! Внутрь короба не должна попадать влага из комнаты, поэтому стык гипсокартона и пола, а также стен заполняется монтажной пеной. В ванной стык можно заполнить герметиком.

    Пространство между листами и стеной можно заполнить тепло- и звукоизоляционным материалом, например, минеральной ватой. Благодаря этому шум в трубах станет абсолютно неслышным.

    Для звукоизоляции пространство короба можно заполнить минеральной ватой

    Как скрыть трубы отопления?

    При решении вопроса, как закрыть трубы отопления гипсокартоном в комнате, в общем и целом порядок действий сохраняется. Отличия в технологии связаны с высокой температурой труб с теплоносителем.

    Как правило, радиатор отопления располагается под окном, примерно посередине стены. Поэтому в комнате помимо вертикального трубопровода пролегает еще и значительный отрезок горизонтальной трубы.

    Когда нужно закрыть трубопровод отопления, нужно закрыть еще и горизонтальный участок

    При маскировке труб отопления гипсокартонную перегородку лучше довести до самого потолка на участке от стояка до радиатора. Потеря свободного пространства будет практически незаметна, зато и перегородка не будет выделяться.

    Помимо этого, нужно предусмотреть более интенсивную вентиляцию. Крупные отверстия в гипсокартоне будут слишком бросаться в глаза, поэтому можно высверлить множество мелких отверстий вдоль трубопровода.

    Сверление отверстия в гипсокартоне

    Подведение итогов

    Благодаря нехитрым действиям трубопровод больше не будет уродовать интерьер комнат. При этом монтаж перегородки выполняется буквально за считанные часы, а все работы можно выполнить самому, не привлекая специалистов (см.также статью “Как и с какой целью применяются дренажные трубы на участке”).

    На видео в этой статье детально рассмотрен вопрос маскировки труб за фальшстеной из гипсокартона.

    Как зашить гипсокартоном трубы в туалете: все, что может потребоваться

    В случае, когда есть необходимость спрятать коммуникации, ГКЛ (гипсокартонный лист) является, пожалуй, самым правильным решением. Этот материал легок в работе, не стоит больших денег, а результат всегда выглядит качественно. О том, как зашить гипсокартоном трубы в туалете или ванной комнате, подробно поговорим далее.

    С помощью гипсокартона в ванной комнате можно скрыть все трубы, при этом имея в будущем к ним доступ.

    На самом деле зашить трубы в туалете и ванной гипсокартоном совсем несложно. Для этого не нужно обладать какими-то специальными знаниями или иметь специальные инструменты. Все, что может потребоваться, наверняка уже есть у вас дома.

    Этот материал монтируется «сухим» способом, то есть не требует разведения специальных строительных смесей, не считая небольшого количества шпаклевки. В то же время он создает конструкцию, которая в любой момент может предоставить доступ к коммуникациям, если в этом будет необходимость. Таким образом, когда речь заходит о выборе материала для подобной работы, гипсокартон является неоспоримым лидером.

    Необходимые в работе материалы

    Различают несколько возможных способов, как зашить гипсокартоном трубы в туалете, в зависимости от того, какие цели преследуются и как расположена декоративная накладка. Возможно расположение конструкции вертикально или горизонтально, в также вывод всей стены на один уровень.

    Нужно также учитывать, будет ли выполняться техническое отверстие для доступа к трубам и счетчикам либо весь короб будет подвижен. Важно помнить, что прежде чем приступить к работе, необходимо нарисовать чертеж и по нему рассчитать все материалы и их количестве, которое вам будет необходимо, материал надо брать с запасом в десять процентов, на всякий случай. Впрочем, когда речь идет о небольшой накладке, маскирующей трубы, много материала не потребуется.

    Важно помнить. Частой ошибкой ремонтных мастеров становится то, что они полностью зашивают трубы и проводят в дальнейшем финишную отделку. А между тем доступ к трубам может потребоваться в ходе эксплуатации помещения. Так что прежде чем зашить трубы в ванной и туалете гипсокартоном, нужно позаботиться о том, чтобы оставался доступ к техническим отверстиям, счетчикам и подобным элементам.

    Перед установкой короба в ванной комнате необходимо заранее проверить все трубы на целостность.

    Существует способ монтажа короба, который позволит в дальнейшем откинуть его в сторону. Для этого потребуются петли либо магнитные замки, а также специально выполненный каркас.

    Основные материалы, которые потребуются для проведения подобных работ:

    • Гипсокартон. Для всех видов влажных помещений необходимо использовать только влагозащищенный тип листов ГКЛВ, их можно найти по зеленому цвету боковин листа.
    • Профили. Потребуются направляющие профили для крепежа конструкции к базовым поверхностям и направляющие для построения каркаса под последующую обшивку листами гипсокартона.

    Полезная информация. Помимо того, что гипсокартон у нас будет влагостойким, необходимо защитить его от воды, которая непременно окажется на полу в таком помещении, как туалет. Для этого нужно оставлять зазор между полом и листами ГКЛ около пяти миллиметров после того, как будет произведена обшивка, эти места необходимо будет герметизировать сантехническим герметиком.

    • уплотнитель – его прокладывают между направляющими профилями и базовой поверхностью;
    • саморезы – для крепления к стенам и обшивания конструкции листами ГКЛ в дальнейшем;
    • шпаклевки. Потребуется два вида составов: стартовый и финишный, а также лента-серпянка для заделки стыков между листами.

    Важная деталь. Как правило, данный вид конструкции выполняют в помещении с уже проведенной финишной отделкой, это делается для того, чтобы всегда можно было демонтировать этот элемент декора и получить доступ к коммуникациям для их замены и обслуживания. Также не стоит забывать про уплотнительную ленту, прокладываемую между профилем и базовой поверхностью. Она поможет защитить профили от влажности, а стены и базовые поверхности – от повреждений.

    Термин. Базовая поверхность. Под этим термином подразумевают поверхность, которая служит основой для построения короба.

    Материалы для финишной отделки приобретаются отдельно, в зависимости от общего вида отделки в помещении. Если необходимо выполнить технический лючок для доступа к трубам – его можно приобрести в сантехническом магазине; в каркасе, в месте его крепления, необходимо установить деревянные бруски для укрепления жесткости конструкции.

    Полезный совет. Для того чтобы снизить шумность конструкции и защитить трубы, можно дополнительно приобрести и использовать уплотнительный материал, например минеральную вату.

    Инструменты и порядок производства работ

    Для того чтобы зашить трубы в ванной гипсокартоном, необходимы следующие инструменты:

    • Прежде чем приступать к раскрою и монтажу, необходимо нанести на базовые поверхности разметку, с ориентацией на которую будет монтироваться несущий профиль. Чтобы выполнить разметку, необходима рулетка, строительный уровень, карандаш, угольник.
    • Для работы с профилем нужны ножницы по металлу, а также высекатель. Высекатель позволяет скреплять разные элементы каркаса между собой, не нарушая гладкости лицевой стороны конструкции, что очень важно для сохранения дальнейшей гладкости чернового, а затем и чистового покрытия.
    • Для нарезки гипсокартона на нужные части потребуется малярный или строительный нож. Края подготовленных листов нужно обрезать с откосом под угол сорок пять градусов, если речь идет о стыках в плоскости, на углах плиты располагают внахлест. Чтобы избежать трещин – не располагайте все стыки плит в одну линию, меняйте их положение.
    • Для крепления профилей к базовым поверхностям необходима дрель. Чтобы обшить каркас ГКЛ, воспользуйтесь шуруповертом. Метизы для крепления профиля должны быть с пластиковым дюбелем, имеющим широкую закраину. Для обшивки возьмите специальные метизы, так называемые «семечки».

    Главным шагом в установке короба является монтаж каркаса, который необходимо выполнить из оцинкованного металлического профиля.

    Завершать работу необходимо черновой отделкой построенного короба. Для этого возьмите узкий и широкий шпатель, а также стартовую и финишную шпаклевки и ленту-серпянку. Нанесите стартовый состав на стык плит ГКЛ, затем закрепите сверху серпянку и нанесите слой финишной шпаклевки. Делать это нужно не дожидаясь высыхания слоев. Закончив с заделкой стыков, проведите шпаклевание всей поверхности конструкции, затем покройте ее влагоустойчивым грунтом. Трубы в туалете или ванной зашиты гипсокартоном, как проводить облицовку конструкции плиткой, здесь говорить не будем.

    Заключение

    В общих чертах это все, что необходимо знать, чтобы зашить гипсокартоном трубы в туалете, как можно заметить, это не такая сложная процедура. Зашить трубы в туалете и ванной гипсокартоном может каждый.

    Это достаточно бюджетно, а главное, удобно. Поверхности получаются идеально ровными, трубы полностью закрыты, а если уж так случится, что потребуется получить к ним доступ – всегда можно достаточно легко это сделать, если вы продумали этот вопрос на этапе проектирования конструкции.

    Гипсокартон – долговечный и надежный материал, и в случае выполнения такого небольшого элемента, как декоративная накладка, призванная спрятать коммуникации, можно с уверенностью сказать, что результат сохранится надолго.

    Как закрыть трубы в туалете, чем зашить и заделать коммуникакии

    Всем известно, что в туалете располагается вся трубная разводка квартиры. Основной ее элемент – это стояки водопровода, горячего водоснабжения и канализации. Все три линии обычно располагаются или в углу помещения, или за унитазом. Люди всегда стараются закрыть в туалете трубы, чтобы их не было заметно. Процесс это не самый сложный, если у вас есть навык работы с нехитрыми инструментами.

    Подходящие материалы

    Понятно, что для того, чтобы заделать трубы, необходимы плоские (плитные) материалы. Чаще всего используют:

    • гипсокартон;
    • ДСП;
    • фанеру.

    До появления гипсокартона для закрытия труб чаще всего использовали ДСП, как самый дешевый материал, по сравнению с фанерными листами. Правда, служило такое оформление недолго, ведь древесно-стружечная плита хорошо впитывала влагу, а туалет относится к влажным помещениям. Ее или красили, или оклеивали обоями. О креплении керамической плитки не было и речи.

    Конечно, сегодня на рынке есть влагостойкая ДСП, как и фанера, но эти два материала – удовольствие не из дешевых. Так что чаще всего выбор падает на влагостойкий гипсокартон.

    К содержанию↑

    Преимущества гипсокартона

    • Во-первых, это на сегодняшний день самый дешевый листовой материал.
    • Во-вторых, он прост в монтаже.
    • В-третьих, возможность оформления по вашему усмотрению. Если правильно провести все подготовительные процессы, то закрыть неприглядную трубу в туалете можно еще и дизайнерски, установив на гипсокартон керамическую плитку, и камень.
    • В-четвертых, возможность сооружать при помощи гипсокартона конструкции любой сложности и формы.
    К содержанию↑

    Способы обшивки труб ГКЛ

    Итак, разберем 2 варианта того, как просто зашить трубы в туалете.

    Вариант номер один

    Применяется, если трубная разводка располагается сзади унитаза во всю плоскость стены. Это самая простая конструкция. Алгоритм действий такой:

    • По периметру проема устанавливаются и закрепляются дюбелями направляющие профили.
    • К ним вертикально монтируются стойки из потолочного профиля. Посередине обязательно оставляется пространство для смотрового окошка.
    • Затем монтируются поперечины из потолочного элемента. По сути, в проеме должна возводиться ячеистая обрешетка.
    • После чего по размеру участков каркаса вырезаются из листа гипсокартона полосы.
    • Их крепят к обрешетке саморезами.
    • Под смотровое окно вырезается отдельная полоса. Ее можно закрепить саморезами или жидкими гвоздями. Это временный крепеж.
    • После чего заделываются швы между гипсокартонными полосами шпаклевочным раствором с использованием специальной армирующей сетки из бумаги. Может быть установлена лента серпянка.
    • Далее, вся поверхность гипсокартонного проема грунтуется и выравнивается шпаклевкой. После высыхания производится шлифовка, и наносится еще один грунтовочный слой.
    • Дальше можно переходить к отделке стены (краска, обои).
    • Если используется облицовка керамической плиткой, то выравнивать стену шпаклевочным раствором нет необходимости. Но обработать грунтовкой надо обязательно.

    Вариант номер два

    Подходит, если трубы расположены в углу помещения. Это более сложный процесс, потому что здесь придется решать проблему сооружения угловой конструкции. Опытные мастера скажут, что чтобы заделать трубы в туалете в углу, придется соорудить каркас. Но сам процесс установки листов гипсокартона будет несложным.

    Чтобы соорудить каркас под вертикально стоящие трубы, необходимо определить место короба. Он должен быть небольшим, но функциональным. Ведь именно в нем будут располагаться отсекающие вентили для холодного и горячего водопровода, а также ревизия для канализационной системы.

    Алгоритм действия:

    • На потолок наносится разметка, определяющая периметр и контуры будущего короба. По сути, это угол, противоположный углу помещения. Расстояние от труб 10-15 см.
    • С помощью отвеса контуры короба переносятся на пол, где все точки соединяются между собой.
    • Края углов у стен соединяются вертикальными линиями по стеновой поверхности.

    Разметка закончена, можно переходить к сборке каркаса. Для этого на потолке, на полу и по стенам устанавливаются направляющие профили точно по нанесенной разметке. Крепятся они дюбелями «быстрый монтаж».

    После чего два угла (на полу и потолке) соединяются вертикальным потолочным профилем. Он и будет основой угла короба, который закроет трубы. Чтобы эта стойка была жесткой и не прогибалась, необходимо соединить ее с направляющими, закрепленными на стенах. Для этого используются отрезки потолочных профилей, подрезанных под необходимый размер (под расстояние от направляющего до потолочного элемента). Поперечины устанавливаются через каждые 40 см.

    Обратите внимание, что и в этой конструкции необходимо оставить место для смотрового окошка. Его месторасположение – напротив, где вмонтированы в трубы вентили и ревизия. Как и в первом случае, установка крышки окошка будет временное.

    Каркас готов, остается лишь обшить его гипсокартоном. Эта операция проводится точно так же, как и в случае с сооружением стены за унитазом. После чего проводится отделка короба. В принципе, вот так просто и можно ответить на вопрос, как обшить трубы в туалете. Многие могут сказать, что этот строительный процесс не так прост, как может показаться на первый взгляд. Мы с вами полностью согласны, потому что любая операция, связанная с установкой гипсокартона, требует внимательности и аккуратности. Небольшая ошибка, и вам ее придется исправлять, на что уйдет и время, и деньги.

    В заключение, как всегда, предлагаем подискутировать на тему этой статьи. Может быть, кто-то расскажет, как сам закрывал трубы в туалете, какими материалами пользовался. Наверняка у новичков много вопросов, на которые наши специалисты готовы ответить. Так что оставляйте комментарии, будем разбираться до конца.

    Автор статьи

    Поделись статьей с друзьями:

    как закрыть, обшивка гипсокартонным коробом своими руками труб в комнате, как зашить в ванной

    Содержание:

    Многие владельцы квартир по завершении монтажа труб или отопительных систем в доме задаются вопросом, как закрыть их наружным коробом и какой обшивкой воспользоваться для этого. Предпочтения в этом вопросе у каждого свои, однако материалом, который наиболее часто используется с данной целью, является гипсокартон.


    Преимущества коробов из гипсокартона

    В целом, сооружение наружного короба может преследовать различные цели, например:

    • Придать конструкциям эстетичный внешний вид.
    • Обеспечить защиту от случайных механических и других повреждений.
    • Достичь шумоизолирующего эффекта (особенно в случае канализационных труб).


    Гипсокартонные листы хорошо отвечают всем указанным требованиям, и хотя для сооружения короба можно воспользоваться и другими материалами, но они предпочтительны по ряду причин:

    • Невысокая цена.
    • Лёгкость сборки конструкции.
    • Отличные экологические характеристики.
    • Высокие показатели звукопоглощения.

    Работать с данным материалом несложно, а потому привлечение профессионалов является необязательным, и при наличии некоторых навыков можно закрыть трубы гипсокартоном своими руками.

    Подготовка к обшивке труб гипсокартонным коробом

    Перед тем, как обшить трубы гипсокартоном, следует проделать некоторые предварительные работы, которые заключаются в следующем:

    • Подготовка нужных материалов, в том числе металлических профилей (направляющих, стоечных), шурупов, дюбелей и самих гипсокартонных листов.
    • Приготовление необходимых инструментов (нож, отвёртка, ножовка, отвес, уровень, карандаш).
    • В случае металлических трубных изделий желательно до того, как зашить трубы гипсокартоном, очистить их поверхности от старой краски и сделать покраску заново. После обшивки труб гипсокартоном доступ к ним становится сильно затруднённым или невозможным.

    По завершении указанных работ, до того, как закрыть гипсокартоном трубы в комнате или в ванной, нужно вначале подготовить надёжный каркас для его крепления.

    Установка каркаса своими руками

    Материалом для сооружения каркасной конструкции, к которой будет крепиться гипсокартонная обшивка, обычно служат металлические профили (стоечные и направляющие) из оцинкованной жести.

    Данные изделия устойчивы к процессу коррозии и появления ржавчины, а потому их использование обеспечивает длительность срока службы и отсутствие серьёзных проблем при эксплуатации.


    Работы по изготовлению каркасной конструкции состоят из следующих этапов:

    1. Отметки линий и контуров каркаса на полу, стенах и потолках, осуществляемые простым карандашом при использовании уровня и отвеса.
    2. Установка направляющих профилей в соответствии с метками и их крепление к стене посредством дюбелей.
    3. Установка трёх вертикальных стоечных профилей и измерение расстояния между ними.
    4. Вставка стоечных профилей в направляющие и их крепление друг к другу посредством маленьких специальных шурупов, называемых “клопами”.

    После того, как указанные работы завершены, каркас для намечаемой обшивки можно считать готовым, и есть возможность приступить к возведению самого короба из гипсокартонных листов.

    Монтаж гипсокартонного короба

    1. Подготавливаются листы гипсокартона для сборки обшивки, после чего производится их разрезка на фрагменты нужного размера.
    2. Заготовки вставляются между профилями и размещаются для последующей фиксации.
    3. Осуществляется крепление гипсокартонных заготовок к каркасу посредством саморезов. Шляпки шурупов должны погружаться в гипсокартон не более, чем на 1 миллиметр. Прикручивание гипсокартонных листов шурупами к каркасу производится с обеих сторон.
    4. Ножовкой отпиливаются выступающие за пределы конструкции концы и края используемых листов. Кромки в местах распилов выравниваются посредством алмазной сетки №100.

    На этом саму сборку короба можно также считать завершённой, и следующим этапом является уже переход к его обделке и дополнительным работам.

    Обработка и отделка гипсокартонной обшивки

    Если речь идёт о том, как зашить трубы отопления гипсокартоном, либо нужно обнести коробом отопительную систему в целом, тогда становится важным наличие в обшивке отверстий для выхода тепла в помещение. Желательно, чтобы такие тепловые отверстия имели диаметр в пять сантиметров или больше, однако можно их заменить большим числом отверстий малого размера.

    В летний период тепловые отверстия не используются, и для того, чтобы в них не забивалась пыль и прочие частицы, рекомендуется закрывать их до следующей зимы. Удобным вариантом являются имеющиеся в продаже поворотные крышки, которые можно оставлять открытыми в холодную погоду и закрывать в весенне-летний сезон.


    Если же необходимо обнести коробом обычные бытовые трубы на кухне или в туалете, либо вопрос состоит в том, как зашить трубы в ванной гипсокартоном, тогда наличие подобных отверстий не требуется.

    Помимо этого, обделка и дополнительное обустройство гипсокартонного короба предусматривает несколько видов работ:

    • Заделку мест крепления, прорезей и швов. Как правило, для этой цели используется обычная монтажная пена.
    • Укрепление внешних и внутренних углов короба посредством стальных угловых профилей, что не только способствует выравниванию углов, но и обеспечивает дополнительную защиту от случайных механических повреждений.
    • Вставка фланца для вытяжки в верхнюю часть смонтированного короба.
    • Шпаклёвочные работы с последующей шлифовкой затирочной сеткой либо наждачной бумагой.
    • Декоративная отделка возведённой обшивочной конструкции. Здесь вариантов для выбора достаточно много. Например, может быть выполнено оклеивание короба обоями, его покраска в нужный цвет краской или эмульсией, покрытие обшивки самоклеющейся мебельной лентой, использование жидких обоев, декоративной штукатурки и т. д. Какой вариант или стиль выбрать – зависит от фантазии, вкуса и предпочтений хозяев жилища.


    Как видно, обшивка труб гипсокартоном не представляет собой особых трудностей, и не требует наличия высокого профессионализма или сложного оборудования. Этим обусловлена популярность гипсокартонных коробов для обнесения трубных и других конструкций. Их изготовление под силу любому домашнему мастеру-самоучке, который внимательно ознакомится с инструктажем и будет соблюдать аккуратность и тщательность в работе.


    Как закрыть трубы гипсокартоном: правильный способ

    Трубы есть в каждой комнате, а особенно их много в ванной, туалете и кухне. Причем зачастую они только портят внешний вид комнаты, а не украшают его. Поэтому вопрос «как можно закрыть трубы» сегодня является более чем актуальным.
    Зашить трубы можно с помощью самых разнообразных материалов.

    Варианты маскировки

    Сегодня существует множество вариантов, чтобы замаскировать коммуникации в помещении. Самые распространение из них:

    • с помощью встроенной мебели. Это самый простой и оптимальный вариант;
    • создать конструкцию из гипсокартона. Такой короб даст возможность качественно и красиво обшить коммуникации, включая даче газовую трубу;
    • короб из ДСП. Здесь получится создать легкую конструкцию, которая подойдет под любой интерьер;
    • декорирование. В данной ситуации обшивка может осуществляться самыми различными материалами — бечевкой, обоями, краской, искусственными камнями и т.д.

    Обратите внимание! Выбор способа обшивки стоит делать с учетом ваших финансовых возможностей, а также руководствуясь собственными предпочтениями.
    Имея столько вариантов, можно наиболее подходящим для вас образом замаскировать ненавистную трубу, даже газовую. Но наиболее часто в качестве маскировки выбирают короб из гипсокартона, так как его можно легко сделать своими руками.

    Делаем расчеты

    Создание короба из гипсокартона для маскировки труб требует проведения расчетов и создания схемы, по которой в дальнейшем будет осуществляться монтаж конструкции.
    Чертеж делаем следующим образом:

    Чертеж короба

    • наносим на бумагу коммуникации, которые маскируем;
    • расстояние между трубами и каркасом составляет не меньше 3 см;
    • чертим элементы металлического каркаса с указанием мест расположения перемычек.

    Обратите внимание! В чертеж нужно заложить размеры каркаса и толщину гипсокартонных листов.
    Чертеж поможет вам точно рассчитать количество нужных для работы материалов.

    Подготовка к монтажу

    Подготовка к работе по созданию гипсокартонного короба или фальш-стены предполагает следующие действия:

    • расчистка места будущих работ;
    • грунтовка стены. Если нужно закрыть газовую трубу, грунтуем средством против плесени и грибков;
    • на стены наносим разметку, соответствующую чертежу.

    Теперь у вас все готово для установки конструкции.

    Требуемые для работы инструменты

    Короб из гипсокартона можно сделать только при наличии следующих инструментов:

    Инструменты для работы

     

    • перфоратор и дрель со сверлами;
    • рулетка и карандаш;
    • строительный уровень;
    • шпателя.

    Теперь уж точно можно приступать к самой маскировке.

    Основной этап работы

    Для многих людей вопрос «как закрыть трубы гипсокартоном» является довольно сложным. Но если вы будете следовать нашей инструкции, этот вопрос перестанет вас волновать.
    Монтаж подобной конструкции всегда начинаем с создания металлического профиля:

    • к разметке, которая нанесена на пол или стены, крепим направляющие профиля;

    Обратите внимание! Вместо металлических профилей можно использовать и деревянные рейки, но их стоит предварительно обработать специальными средствами.

    • просверливаем в них отверстия перфоратором и крепим на дюбеля;
    • при высоком коробе, на промежутках в 50-60 см, устанавливаем стоечные профиля. Они будут играть роль перемычек. Перемычки обязательно нужны, если расстояние между стойками будет больше 25 см.

    Каркас короба

    В ситуации, когда элементы, которые нужно обшить находятся в углу, каркас начинаем устанавливать именно с углов. Все этапы монтажа каркаса следует осуществлять с использованием строительного уровня.

    Обшитые трубы

    Если есть необходимость, тогда по окончанию установки металлической конструкции крепим звукоизоляционные материалы. Лучше всего если данные действия вы будете проводить одновременно с обшивкой стен гипсокартоном.
    По завершению установки каркаса, его можно начинать обшивать гипсокартоном. Обшивка происходит следующим образом:

    • нарезаем листы на кусочки нужного размера. Лучше всего, чтобы это были длинные полосы, особенно если короб высокий. Для нарезания используем нож по гипсокартону;
    • листы крепим на саморезы.

    По окончании монтажа у вас должна получиться безукоризненно ровная конструкция.

    Завершение работы

    В завершении работы следует придать вашей конструкции эстетичный и красивый внешний вид. Для этого вам потребуется сделать следующее:

    • обработать все места стыков листов серпянкой и шпаклевкой;
    • зашпаклевать также следует и места вкручивания саморезов;
    • после этого весь короб грунтуем;
    • завершающим этапом будет нанесение финишной шпаклевки. Ее слой должен быть очень тонким.

    Затем придаем конструкции окончательный вид с помощью покраски, оклейки обоями и т.д. Все, ваша маскировка коммуникаций готова!


    Как закрыть трубы гипсокартоном: правильный способ

    Трубы есть в каждой комнате, а особенно их много в ванной, туалете и кухне. Причем зачастую они только портят внешний вид комнаты, а не украшают его. Поэтому вопрос «как можно закрыть трубы» сегодня является более чем актуальным.
    Зашить трубы можно с помощью самых разнообразных материалов.

    Варианты маскировки

    Сегодня существует множество вариантов, чтобы замаскировать коммуникации в помещении. Самые распространение из них:

    • с помощью встроенной мебели. Это самый простой и оптимальный вариант;
    • создать конструкцию из гипсокартона. Такой короб даст возможность качественно и красиво обшить коммуникации, включая даче газовую трубу;
    • короб из ДСП. Здесь получится создать легкую конструкцию, которая подойдет под любой интерьер;
    • декорирование. В данной ситуации обшивка может осуществляться самыми различными материалами — бечевкой, обоями, краской, искусственными камнями и т.д.

    Обратите внимание! Выбор способа обшивки стоит делать с учетом ваших финансовых возможностей, а также руководствуясь собственными предпочтениями.
    Имея столько вариантов, можно наиболее подходящим для вас образом замаскировать ненавистную трубу, даже газовую. Но наиболее часто в качестве маскировки выбирают короб из гипсокартона, так как его можно легко сделать своими руками.

    Делаем расчеты

    Создание короба из гипсокартона для маскировки труб требует проведения расчетов и создания схемы, по которой в дальнейшем будет осуществляться монтаж конструкции.
    Чертеж делаем следующим образом:

    Чертеж короба

    • наносим на бумагу коммуникации, которые маскируем;
    • расстояние между трубами и каркасом составляет не меньше 3 см;
    • чертим элементы металлического каркаса с указанием мест расположения перемычек.

    Обратите внимание! В чертеж нужно заложить размеры каркаса и толщину гипсокартонных листов.
    Чертеж поможет вам точно рассчитать количество нужных для работы материалов.

    Подготовка к монтажу

    Подготовка к работе по созданию гипсокартонного короба или фальш-стены предполагает следующие действия:

    • расчистка места будущих работ;
    • грунтовка стены. Если нужно закрыть газовую трубу, грунтуем средством против плесени и грибков;
    • на стены наносим разметку, соответствующую чертежу.

    Теперь у вас все готово для установки конструкции.

    Требуемые для работы инструменты

    Короб из гипсокартона можно сделать только при наличии следующих инструментов:

    Инструменты для работы

     

    • перфоратор и дрель со сверлами;
    • рулетка и карандаш;
    • строительный уровень;
    • шпателя.

    Теперь уж точно можно приступать к самой маскировке.

    Основной этап работы

    Для многих людей вопрос «как закрыть трубы гипсокартоном» является довольно сложным. Но если вы будете следовать нашей инструкции, этот вопрос перестанет вас волновать.
    Монтаж подобной конструкции всегда начинаем с создания металлического профиля:

    • к разметке, которая нанесена на пол или стены, крепим направляющие профиля;

    Обратите внимание! Вместо металлических профилей можно использовать и деревянные рейки, но их стоит предварительно обработать специальными средствами.

    • просверливаем в них отверстия перфоратором и крепим на дюбеля;
    • при высоком коробе, на промежутках в 50-60 см, устанавливаем стоечные профиля. Они будут играть роль перемычек. Перемычки обязательно нужны, если расстояние между стойками будет больше 25 см.

    Каркас короба

    В ситуации, когда элементы, которые нужно обшить находятся в углу, каркас начинаем устанавливать именно с углов. Все этапы монтажа каркаса следует осуществлять с использованием строительного уровня.

    Обшитые трубы

    Если есть необходимость, тогда по окончанию установки металлической конструкции крепим звукоизоляционные материалы. Лучше всего если данные действия вы будете проводить одновременно с обшивкой стен гипсокартоном.
    По завершению установки каркаса, его можно начинать обшивать гипсокартоном. Обшивка происходит следующим образом:

    • нарезаем листы на кусочки нужного размера. Лучше всего, чтобы это были длинные полосы, особенно если короб высокий. Для нарезания используем нож по гипсокартону;
    • листы крепим на саморезы.

    По окончании монтажа у вас должна получиться безукоризненно ровная конструкция.

    Завершение работы

    В завершении работы следует придать вашей конструкции эстетичный и красивый внешний вид. Для этого вам потребуется сделать следующее:

    • обработать все места стыков листов серпянкой и шпаклевкой;
    • зашпаклевать также следует и места вкручивания саморезов;
    • после этого весь короб грунтуем;
    • завершающим этапом будет нанесение финишной шпаклевки. Ее слой должен быть очень тонким.

    Затем придаем конструкции окончательный вид с помощью покраски, оклейки обоями и т.д. Все, ваша маскировка коммуникаций готова!

    Как закрыть трубы в туалете гипсокартоном

    Санузел в большинстве домов старой постройки имеет довольно удручающий внешний вид. При этом наибольшее влияние на формирование внешнего вида помещения оказывает отнюдь не сам унитаз, а система коммуникаций, обеспечивающая его работу. Сделать интерьер помещения более привлекательным можно, если закрыть трубы в туалете гипсокартоном.

    Выбор варианта отделки и основные этапы монтажных работ

    В большинстве новостроек коммуникации санузла не только имеют более современный внешний вид, но и более практично размещены или даже расположены под поверхностью стены. В домах старой постройки интерьер туалета оставляет желать лучшего и может быть изменен двумя способами — путем полного обновления всех труб и кранов или с помощью создания гипсокартонного короба для коммуникаций. Второй вариант является более экономичным и может быть воплощен своими руками без особых проблем.

    Как зашить трубы в туалете гипсокартоном? Гипсокартон является универсальным материалом, но он очень чувствителен к влаге. Поэтому для отделки санузла можно использовать только влагостойкий материал, имеющий соответствующую маркировку – ГКЛВ.

    Непосредственная обшивка коммуникаций производится при помощи каркасной системы, на которую ложится весь вес материала. Производится она по следующей процедуре:

    1. Составление плана;
    2. Сбор материалов и инструмента;
    3. Проведение разметки;
    4. Сборка каркаса;
    5. Зашивка гипсокартоном;
    6. Финишная отделка.

    Составление плана относится к разряду подготовительных работ и включает в себя выбор размера и конструкции короба. Закрывать коммуникации нужно с созданием вентиляционного зазора, поскольку в противном случае под поверхностью гипсокартона будет образовываться влага. Ее накопление ускоряет коррозионные процессы и приводит к образованию плесени. Как правило, для обеспечения полноценной вентиляции достаточно 2-3 см свободного пространства, через которое излишки влаги будут выводиться наружу.

    Также необходимо предусмотреть специальное место для упрощения доступа к вентилям и соединениям, через которое будет проводиться обслуживание системы.

    Перечень инструмента и материалов

    Зашить трубы можно при помощи простейшего короба либо же путем создания специального шкафа с дверцами. Любой из этих вариантов достаточно просто реализовать, единственной сложностью сооружения туалетного шкафчика служит установка дверей, которые должны свободно открываться.

    Закрыть коммуникации любой сложности гипсокартоном можно при помощи следующих инструментов:

    • Карандаш
    • Отвес
    • Уровень
    • Рулетка
    • Отвертка
    • Шуруповерт
    • 2 шпателя (широкий и узкий)
    • Нож
    • Молоток
    • Ножницы по металлу

    Имея под рукой этот достаточно небольшой перечень инструмента, закрыть любые трубы в туалете не составит большого труда.

    Необходимо также заранее подготовить следующие материалы:

    • Влагостойкий гипсокартон
    • Саморезы по металлу (блоха и 25мм)
    • Армирующая сетка
    • Дюбеля и крепеж к ним
    • Металлопрофиль типа CD и UD
    • Гипсовая шпаклевка
    • Емкость для раствора

    Наличие всех необходимых материалов и инструмента дает возможность существенно ускорить проведение работ. При этом соблюдение строительных технологий позволяет сделать зашивку наиболее качественной и прочной.

    Монтаж гипсокартонной системы пошагово

    Создание короба для трубопровода в туалете не относится к категории сложных задач, но требует соблюдения определенных правил и имеет конкретную структуру, которую желательно соблюдать. В целом, заделать коммуникации можно по следующему плану:

    1. Перед непосредственной обшивкой необходимо устранить все посторонние детали, которые будут мешать в процессе заделки и нанесении разметки на стены;
    2. Разметка играет важную роль в общей структуре зашивки труб, поскольку позволяет получить представление о будущей конструкции и оценить сложность монтажа. Сделать ее можно при помощи обыкновенного карандаша, которым маяки наносятся на стены. Сверяются и окончательно выравниваются они при помощи уровня и отвеса;
    3. После нанесения разметки можно приступать к непосредственной обшивке. Как правило, трубы начинают закрывать постепенно, а первым этапом строительства идет возведение каркасной системы. Формируется она из профилей типа CD и UD, которые монтируются строго по нарисованным линиям;
    4. Сначала в стенах просверливаются отверстия, в которые впоследствии будут установлены дюбеля. Расстояние между ними должно быть не менее 30-40 см. Первый профиль прикладывается к стене, сверяется с проделанными отверстиями и отвесом, а после этого прикручивается;
    5. Для установки угловых профилей к потолку и полу монтируются направляющий профиль типа UD, который прокладывается по всему периметру будущей системы. В него вставляются угловые стойки, фиксирующиеся с помощью саморезов по металлу;
    6. Для увеличения несущей способности системы между стойками устанавливаются поперечины, призванные связать и усилить конструкцию. Расстояние между ними не должно быть более 40-50 см. При этом нужно обязательно предусмотреть место для смотрового окна;
    7. Заделывать готовый каркас нужно поэтапно, начиная с боковых частей. Обшивка системы начинается с самой нижней точки и проводится по направлению к потолку. Желательно закрыть боковые части короба цельным полотном гипсокартона;
    8. Лист прикладывается к обрешетке, максимально пододвигается к стене и прикручивается к каркасу саморезами. При этом их шляпки слегка утапливаются в поверхности гипсокартона. Подобным образом закрывается весь каркас за исключением смотрового окна, которое зашивать не следует;
    9. Отделка окна заключается в установке петель, которые прикручиваются непосредственно к металлопрофилю. По окончании работ на них будет установлена дверца, закрывающая вентиля и краны от посторонних глаз;
    10. Заделать каркас гипсокартоном, создав небольшой шкаф, можно буквально за 20-30 минут. Зато на финишную и декоративную отделку уходит куда больше времени. Все стыки и швы короба нужно дополнительно изолировать и укрепить. Для этого они отчищаются от обрывков картона и расширяются на 0,5-1 см с каждой стороны;
    11. Отделывать стыки можно и без дополнительного усиления. Однако в таком случае увеличивается риск появления трещин. Для предотвращения этого в каждый шов прокладывается армирующая лента, которая покрывается сверху слоем гипсовой шпаклевки;
    12. Закрытие швов и мест крепежа проводится с помощью 2-3 слоев раствора, которые накладываются друг на друга. Готовый шкаф должен постоять 12-16 часов, пока все швы полностью не застынут.

    После проведения приведенных выше этапов короб для коммуникаций полностью готов и может использоваться для нанесения любого вида декоративного покрытия. Однако перед этим с него следует счистить излишки застывшего раствора и дополнительно прогрунтовать, а после этого установить дверцу на смотровое окно.

    Зашить трубы в туалете можно разными способами, но наиболее эффективно сделать это позволяет гипсокартон. Его использование дает возможность не только заделать любые виды коммуникаций, но и получить монолитное покрытие, которое можно отделать любым видом декора. Монтаж подобной системы можно провести своими руками буквально за один день, приложив определенные усилия и потратив небольшое количество материальных средств.

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Советуем почитать!

    Как закрыть трубы в туалете гипсокартоном: видео, фото

    Для того чтобы закрыть трубы в туалете гипсокартоном нужно подготовить вокруг них металлический каркас и обшить его ГКЛ. Для этого помимо профиля и самого гипсокартона понадобятся саморезы, шуруповерт, дрель, уровень, рулетка, карандаш, ножницы по металлу, нож для гипсокартона. Порядок работ при этом следующий:

    1. Нашивается направляющий профиль таким образом, чтобы полностью закрыть трубы в туалете гипсокартоном. Если трубы расположены вертикально, то направляющие устанавливаются на полу, образуя прямоугольник или квадрат, на потолке (аналогичным образом), а также на стенах (в местах, где ГКЛ будет примыкать к стене). Если трубы расположены горизонтально, то направляющие профили крепятся к полу параллельно трубам и к стене над коммуникациями. Крепеж UW производят саморезами непосредственно в пол или стены с помощью дюбелей. Второй случай применяют для крепежа к бетонному или кирпичному основанию.

    2. Несущие элементы, в случае с обшивкой вертикально расположенных коммуникаций, должны находиться с каждой стороны короба и в углах конструкции, которые не примыкают к стене.  Крепеж несущих профилей к направляющим осуществляют саморезами «семечки». При горизонтальном расположении труб несущие профили могут располагаться параллельно или перпендикулярно проходящим трубам.

    3. Завершающий этап, позволяющий аккуратно закрыть трубы в туалете гипсокартоном – это обшивка готового каркаса. Для этого нужно лишь правильно, в соответствии с размерами, раскроить ГКЛ и зафиксировать его саморезами. При выштукатуривании поверхности гипсокартонного каркаса важно укрепить углы перфорированными профилями, которые плотно утапливаются в шпаклевке и  прижимаются к углам.

    Также советуем прочесть статью о том, как лучше сделать ремонт в туалете.

    Видео: как закрыть трубы гипсокартоном

    Как установить водопроводную заглушку | Home Guides

    Крис Дезиел Обновлено 10 декабря 2018 г.

    Отводы водопровода — это конечный результат грубого этапа установки водопровода в жилом или коммерческом здании. Их обычно устанавливают, пока стены еще не покрыты; а после того, как работы по гипсокартону и покраска закончены, возвращается сантехник и подключает их к сантехнике. В здании есть два вида сантехнических труб: водопроводные и канализационные.Следовательно, есть два вида заглушек.

    Отводы подачи

    В большинстве домов магистральный водопровод представляет собой медную трубу диаметром 3/4 дюйма, идущую от главного водяного клапана к водонагревателю. Там он разветвляется на две линии — горячую и холодную — которые тянутся по всему дому, скрытые внутри стен. В каждой точке, где крепится приспособление, от каждой основной трубы отходят тройники диаметром 1/2 дюйма, ведущие к точке использования. Ответвление обычно заканчивается на дюйм или два от стены или пола под оборудованием, которое он обслуживает.Сантехник припаивает колпачок, который срезается перед подключением светильника. Закрытая труба представляет собой подводящий патрубок.

    Дренажные патрубки

    Основным компонентом дренажно-дренажной системы является штабель грунта. Один конец этой 3- или 4-дюймовой трубы соединяется с канализацией, а другой конец поднимается через крышу после уменьшения до 2-дюймового диаметра. Трубопроводы для слива унитаза, обычно диаметром 3 дюйма, подключаются непосредственно к почвенной трубе, а сливные приспособления обычно подключаются к сливным линиям унитаза.Сантехники делают водостоки из 2-дюймовых пластиковых труб из ПВХ или АБС. Они протыкают одну из этих сливных линий из пола или стены под раковиной и обычно, но не всегда, закрывают ее до тех пор, пока не придет время подключить раковину.

    Установка патрубка подачи воды

    Установка патрубка подачи воды начинается с установки переходного тройника в точке на главной подающей трубе рядом с арматурой, которая будет подавать. В существующем водопроводе необходимо перекрыть воду и слить воду из трубы, прежде чем разрезать ее.Обычная процедура состоит в том, чтобы сначала собрать ответвление полностью до точки, где он выходит, вернуться назад и спаять все соединения, а затем припаять колпачок. Сантехники обычно зажимают трубу на стойке непосредственно за местом, где она выходит из стены.

    Установка сливного патрубка

    Важное различие между подающими трубами и сливными трубами состоит в том, что сливные трубы всегда должны иметь уклон вниз от дренажной трубы, которую они обслуживают — не менее 1/4 дюйма на фут. Кроме того, локти и тройники должны иметь сгибы для обеспечения потока воды.Еще одно отличие состоит в том, что сливные трубы из арматуры нуждаются в вентиляции, поэтому вам, возможно, придется привязать трубу, которая поднимается до основного вентиляционного отверстия, если штабель грунта находится слишком далеко. Размер этой трубы и ее расстояние от отверстия патрубка определяются правилами водопровода. Если вы не знаете, как поступить, проконсультируйтесь с водопроводчиком.

    5 первых признаков протекающих труб за стенами

    Фото MD Grafik на Shutterstock

    Некоторые признаки протекающей трубы довольно очевидны — вы стоите в луже и смотрите на льющуюся воду.Другие, однако, гораздо более тонкие и часто остаются незамеченными домовладельцами, пока они не превратятся в аварийную ситуацию с водопроводом или не возникнет необходимость в дорогостоящем ремонте в службе устранения утечек воды bluefrog Plumbing + Drain . Наш гид может помочь вам узнать, что искать в ваших стенах, от крыши до подвала, и даст вам время, чтобы запланировать обслуживание утечки воды , пока проблема невелика.

    Что вызывает утечку воды?

    Сантехнические трубы спрятаны в стенах специально для защиты труб и в эстетических целях.Однако это означает, что добраться до них сложно. Трубы обычно защищены от проколов или поломок, но, как и все остальное в вашем доме, со временем могут изнашиваться. Некоторые виды материалов труб, такие как оцинкованная сталь, свинец с покрытием или медь, могут подвергаться коррозии, что приводит к появлению более слабых участков, которые превращаются в утечки. В других случаях соединение между самими трубами, особенно вокруг углов или изогнутых труб, может ослабнуть и вызвать утечки.

    Слабая водопроводная система под плитой, например, может не выдержать веса бетона с течением времени и может внезапно лопнуть.Или зимние элементы, такие как замерзающие трубы, могут снизить продажи и привести к утечкам. Жесткая вода — еще один фактор риска повреждения труб, так как некоторые минералы в воде могут накапливаться в трубах, ускоряя коррозию.

    Плесень или плесень

    Плесень и грибок лучше всего растут во влажной и теплой среде, и одно из самых идеальных мест для этого — между стенами, когда в трубах наблюдается медленная утечка. После образования плесень и плесень могут быстро разрастаться, вызывая повреждение стен, потолка и даже каркасов в доме.В дополнение к повреждению дома чрезмерное количество плесени и грибка может иметь негативные последствия для здоровья членов семьи или домашних животных, живущих в доме, и, в частности, черная плесень может быть токсичной.

    К счастью, плесень и грибок — одни из самых простых вещей, которые можно найти в доме. Если вы заметили затхлый запах или запах мокрых газет в одной или нескольких комнатах вашего дома, то у вас почти наверняка есть утечка воды, и вам нужен специалист для ее устранения.

    Пятна на стенах

    Желтоватое или ржавое пятно на стене или потолке указывает на пятна от воды.У вас может протекать труба в стенах, и вода стекает по гипсокартону. Или у вас могут протекать трубы в потолке, что может стать опасным, если незамедлительно не принять меры. Когда вы осматриваете свой дом на предмет возможных повреждений от протечек, обратите особое внимание на углы и края стен, так как именно здесь может скапливаться влага и образовываться лужи.

    Отслаивающаяся краска или обои

    Краска или обои могут отслаиваться или отслаиваться, если гипсокартон и стены под ними повреждены.Краска и клей для обоев предназначены для приклеивания к чистой сухой поверхности, и когда в стенах из гипсокартона присутствует избыточная влага, краска отслаивается или обои отслаиваются. Вы можете заметить это, особенно в ванных комнатах, так как пар от душа со временем может повредить настенные покрытия. Но если вы замечаете это в других комнатах, это определенно признак того, что вам нужна услуга по устранению утечек .

    Трещины в фундаменте

    Не забудьте проверить и свой подвал! Подвалы, особенно недостроенные, поэтому бывает сложно определить разницу между «обычным запахом подвала» и запахом плесени или грибка.Одно дело искать в трещинах фундамента подвала. Они могут начинаться с малого, в углах или рядом с трубами. При необходимости воспользуйтесь фонариком — к тому времени, когда повреждение фундамента водой станет видно невооруженным глазом, будет уже слишком поздно для быстрого ремонта труб, и вам, возможно, придется также ремонтировать дорогостоящий фундамент. Трещины в фундаменте могут возникать и за пределами дома, поэтому возьмите за правило проверять периметр каждые шесть месяцев.

    Деформация стен или потолка

    Искривленные стены или потолки — верный признак протечки воды.Они могут быстро стать опасными! Если вы заметили выпуклость в одной или нескольких стенах или потолке, немедленно обратитесь в службу по устранению утечек . Изгиб стен или потолка означает, что конструкция может быть переувлажненной и, следовательно, нестабильной. Во-первых, убедитесь, что ваши трубы отремонтированы, а затем наймите генерального подрядчика, чтобы определить степень повреждения вашего дома.

    Как сантехник устраняет протечки в стенах?

    Поскольку трубы находятся внутри стен, сантехники делают все возможное, чтобы минимизировать повреждение существующей конструкции.Однако им придется получить доступ к трубам, чтобы найти утечки и устранить их. Многие хорошие сантехники, например, в bluefrog Plumbing + Drain, используют лапароскопическую камеру для поиска утечек и засоров, пропуская маленькую камеру, прикрепленную к нити накала, через всю конструкцию трубопроводов вашего дома. Затем, как только они обнаружат утечку, есть несколько вариантов ремонта.

    Некоторые трубы могут быть просто изношены местами, и в этих случаях сантехник может нанести покрытие внутри труб, чтобы укрепить их.Однако в других случаях сантехнику может потребоваться проделать небольшие отверстия в стенах, отремонтировать или заменить трубы и соединения. В редких случаях вам может потребоваться замена трубы в доме, что обычно занимает около трех дней.

    Позвоните в местную компанию bluefrog Сантехника + слив сегодня!

    bluefrog Plumbing + Drain — это авторитетная команда сантехников, лицензированных и связанных, способных решить любые проблемы с водопроводом, большие или малые. Если вам нужна экстренная помощь, ремонт в нерабочее время, регулярное плановое обслуживание или профилактическое обслуживание, вы можете положиться на нас.Наши услуги по устранению утечек воды не имеют себе равных — и мы гордимся тем, что делаем все правильно с первого раза. Позвоните нам сегодня или посетите нас в Интернете, чтобы найти ближайший к вам офис компании bluefrog Plumbing + Drain!

    ЧТО ОЖИДАТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ

    Переезд в старый дом дает вам множество возможностей для участия в некоторых интересных проектах реконструкции. Однако всегда лучше начинать с основ, чтобы убедиться, что ваш дом безопасен, прежде чем начинать красить или вносить другие изменения.Когда вы составляете план ремонта, обратите внимание на эти восемь предупреждающих признаков того, что ваш водонагреватель выходит из строя.

    Водонагреватель стареет

    Традиционные водонагреватели с баком обычно служат около 10 лет, прежде чем возникнут серьезные проблемы. Если вы не знаете, сколько лет вашему водонагревателю, проверьте серийный номер и сравните его с кодами на этикетке производителя. Кроме того, профессиональный сантехник может сообщить вам, сколько лет вашему устройству во время осмотра.

    Горячая вода уходит слишком быстро

    Вы думали, что ваш водонагреватель в порядке, пока к вам не пришли гости и температура не стала слишком низкой. Иногда это может указывать на водонагреватель, который слишком мал для ваших домашних нужд. В более старом водонагревателе также может перегореть элемент, который необходимо заменить.

    Вода мутная или странно пахнет

    Люди иногда обвиняют свои трубы в том, что вода выходит мутной.Однако это также может быть вызвано отложениями полезных ископаемых в вашем отряде. Когда они выходят из ваших кранов, вы также можете почувствовать металлический запах. Если вы оставите это гноиться, вы также заметите, что аэраторы на ваших кранах забиваются минеральным мусором.

    Вода опасно горячая

    Прежде чем вызывать сантехника, проверьте, не сместился ли регулятор температуры. Если он настроен на правильную температуру, это может означать отказ клапана сброса температуры и давления на вашем устройстве.Неисправность клапана должна быть немедленно устранена, так как это может привести к серьезным ожогам или взрыву вашего устройства из-за слишком высокого давления.

    Устройство издает урчание

    По большей части вы почти не должны слышать звуки, исходящие из вашего водонагревателя, кроме звука текущей воды или небольшого щелчка при включении устройства. Серьезные хлопки, стук или грохот указывают на скопление отложений в нижней части устройства, которые необходимо очистить, чтобы восстановить максимальную эффективность системы.

    Горячая вода ржавого цвета

    Вода цвета ржавчины — еще одна проблема, которую люди склонны считать вызванной коррозией труб. Однако вид только цвета ржавчины с горячей водой указывает на проблему с обогревателем. Вода цвета ржавчины может быть результатом коррозии вашего резервуара, которая теперь вытекает. В некоторых случаях замена анода помогает, но коррозия резервуара также является проблемой, которая может потребовать замены резервуара.

    Есть течь

    Утечка в водонагревателе может варьироваться от умеренного до полностью разрушительного.По этой причине любую небольшую утечку должен проверять и устранять профессиональный сантехник. Профессиональный ремонт особенно важен, когда ваш водонагреватель расположен в зоне вашего дома, которая может быть повреждена водой, поскольку галлоны могут вытечь сразу.

    Вода вечно нагревается

    Есть несколько вещей, которые могут происходить, если вода долго нагревается. В больших домах водонагреватель может находиться далеко от светильников, поэтому для подачи горячей воды может потребоваться время.Кроме того, ваш обогреватель может не поддерживать температуру воды, хранящейся в резервуаре. В любом случае переход на безбаковый водонагреватель может решить проблему.

    Водонагреватели — одно из тех устройств, о которых домовладельцы обычно не обращают внимания, пока что-то не сломается. Если вы готовы к обновлению или просто нуждаетесь в ремонте, свяжитесь с нами по адресу Vets 4 You Plumbing, Heating & Air, чтобы мы могли помочь вам избежать аварийной ситуации с нагревателем горячей воды.

    Вот как найти утечку воды внутри стены

    У вас есть утечка воды, которая, по вашему мнению, может исходить из-за стены? Придерживайтесь этого, потому что это краткое руководство расскажет вам, как найти утечку воды внутри стены, и даст вам несколько советов, как ее исправить.

    Признаки протечки воды в стене

    Утечки воды серьезны. Если их не исправить сразу, они могут нанести вред как вашей собственности, так и вашему здоровью, потому что влага способствует росту плесени.

    К сожалению, иногда вы не узнаете, что у вас есть утечка воды, пока она уже не нанесла ущерба на тысячи долларов. Итак, стоит обратить на это пристальное внимание. Вот как найти утечку воды в стене:

    Признаки утечки воды включают…

    Обесцвеченные участки — Протекающие водопроводные трубы внутри стен могут вызвать появление пятен обесцвечивания.

    Плесень в местах, где вы не ожидали ее найти. — Плесень во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, не так уж удивительна. Мы все, наверное, видели это в какой-то момент своей жизни. Однако черная или коричневая плесень в другом месте вашего дома может быть признаком протекающей трубы.

    Влажные зоны — Очевидно, что мокрая стена может означать протекающую трубу. Однако имейте в виду, что утечка может происходить не непосредственно за влажной зоной. Вода из протекающих труб может вытечь и стечь по трубе, прежде чем она в конечном итоге коснется гипсокартона.

    Отслаивающаяся краска или обои

    Покоробился или изменил цвет пол или потолок — Ваш гипсокартон, потолок или пол покоробились? Ваш пол кажется мягким, когда вы ходите по нему? Это признаки протечки воды.

    Затхлый запах — То, что вы не видите повреждений, нанесенных водой, не означает, что их нет. Иногда одного запаха достаточно, чтобы вас насторожить.

    Бассейны с водой — Вы определили, что они не из бытовой техники? Если это так, возможно, у вас негерметичная водопроводная труба.

    Звуки капающей воды — Вы слышите звук капающей воды, когда закрываете кран или душ? У вас может быть труба, из которой течет вода.

    Счет за воду — Это не скажет вам, где находится утечка. Однако это явный признак того, что он у вас есть.

    Что делать, если в стене протекает вода

    Первое, что нужно сделать, это выяснить, виновата ли ваша сантехника. (Обычно это так. Однако иногда это не так.)

    Вот как это сделать…

    Шаг 1: Выключите в доме все устройства, использующие воду.
    Шаг 2: Запишите номер на счетчике воды.

    Как найти счетчик воды в вашем доме

    Чаще всего водомер ставят перед домом у обочины. Однако, если вы живете в холодном климате, он может находиться внутри вашего дома.

    Если ваш счетчик находится снаружи, он обычно находится в бетонном ящике с чугунной крышкой с надписью «ВОДА».Используйте отвертку или аналогичный инструмент, чтобы осторожно снять крышку. При этом остерегайтесь насекомых, рептилий или грызунов, которые могли поселиться внутри.

    Как считывать показания счетчика воды

    Счетчики воды будут иметь аналоговый или цифровой дисплей.

    Аналоговый счетчик воды будет иметь стрелку с развернутой стрелкой и четкие цифры. Использование воды измеряется в галлонах или кубических футах.

    Цифровому счетчику воды для работы требуется свет (посветите на него фонариком), и дисплей переключается между скоростью потока (сколько галлонов в минуту проходит через счетчик) и показаниями счетчика (сколько галлонов или кубических футов).Убедитесь, что вы записали считанный номер счетчика.

    Шаг 3: Подождите не менее 3 часов. В это время не используйте воду.

    Шаг 4: Проверьте номер водомера и сравните его с номером, который вы записали на шаге 2. Если он переместился, у вас есть утечка где-то в водопроводе. В противном случае вода может поступать из-за протечки в крыше или стенах.

    В таком случае…

    Убедитесь, что ваши желоба и водосточные трубы не забиты листьями.Если вода попадет внутрь и не сможет найти выхода, она в конечном итоге начнет просачиваться в ваш дом.

    Если после проверки счетчика воды в желобах и водосточных трубах нет мусора…

    Вызовите специалиста, чтобы он проверил, нет ли утечек в фундаменте или стенах фундамента.

    Тесты, позволяющие выявить утечку воды внутри стены

    Влагомер — Вы можете купить или арендовать влагомер в строительном магазине и использовать его для определения места утечки.Направляйте его на различные участки стены, пока не найдете место, которое дает самые высокие показания. Это ближайший к утечке. Если вы вызовете специалиста, чтобы тот проверил утечки, он принесет с собой одно из этих устройств.

    Инфракрасная камера — Вы также можете использовать инфракрасную камеру для обнаружения холодных участков в стене. Самые влажные участки стены будут самыми холодными и будут отображаться на камере синим или фиолетовым цветом. Это еще одно устройство, обычно используемое профессионалами-сантехниками для обнаружения утечек воды внутри стен.

    Вырежьте гипсокартон — Поскольку этот тест является инвазивным, это определенно последний вариант. По сути, это включает в себя разрезание гипсокартона, чтобы осмотреться. Принимая решение о том, где разрезать, имейте в виду, что область видимого повреждения водой может быть не там, где находится утечка. Вода может стекать по стенке трубы на некоторое расстояние, прежде чем она в конечном итоге начнет контактировать с гипсокартоном.

    Прежде чем вы решите сделать резку гипсокартона, мы советуем вам обратиться к специалисту-сантехнику.Квалифицированный и компетентный подрядчик сделает это только в крайнем случае.

    We’re Sewer Pros, лицензированный и застрахованный подрядчик по ремонту и замене канализации, обслуживающий клиентов в округах Лос-Анджелес и Ориндж. Свяжитесь с нами сегодня по телефону (310) 208-0525 и узнайте, как бестраншейные методы ремонта могут сэкономить вам время и деньги!

    Закройте трубы маскировки в ванне. Как закрыть трубы в ванной

    Каким бы оригинальным и стильным ни был дизайн ванной комнаты, весь эффект может легко сойти на нет.Виноваты все трубы, которые очень бросаются в глаза. Чтобы спасти ситуацию, вам нужно убрать эти коммуникации подальше. Давайте посмотрим, как закрыть трубы в ванной, чтобы вы могли получить к ним доступ для обслуживания и аварийного восстановления.

    Выбор материалов и требований

    Первый и важный критерий — небольшая масса. Выбирать материал следует таким образом, чтобы для крепления не требовалось возведение тяжелых каркасных конструкций. Подойдут деревянные рейки или алюминиевый профиль.

    Также важна устойчивость к повышенной влажности. Вода в ванной обычная. Все, что будет использовано в отделке, не должно подвергаться разрушительному воздействию влаги. Следует отдавать предпочтение таким материалам, которые не будут впитывать влагу, а также изменять свою форму при наличии воды на поверхности.

    Важна устойчивость к различным химическим воздействиям. Для уборки в ванных комнатах и ​​ванных комнатах используйте бытовую химию. При проведении генеральной уборки все элементы поверхностей часто подвергаются химической обработке.Поэтому облицовочные материалы должны легко переносить контакты с бытовой химией.

    Скрытые трубы в ванной и ванной — всегда правильное решение. Ящик может быть изготовлен из гипсокартона, МДФ, пластиковых панелей. Также можно применить гипсовые 3Д панели. Они отличаются большим выбором фактур и могут точно имитировать кирпич, дерево, мозаику.

    Перед тем, как скрывать сообщения, следует проверить их надежность. Если закрыть трубопровод, в котором есть даже незначительные дефекты, вскоре конструкцию придется демонтировать.

    Как выбрать способ маскировки инженерных коммуникаций

    Есть много способов закрыть трубы в ванной. Варианты различаются в зависимости от формы конструкции и используемых материалов. Давайте рассмотрим самые простые и популярные решения.

    Короб из гипсокартона

    Для ванных комнат необходимо приобретать гипсокартон, который предназначен для использования во влажных помещениях. От обычных аналогов его отличает наличие специального покрытия. Листы пропитаны пропиточными и противогрибковыми составами.От обычного гипсокартона влагостойкий отличается по цвету. Отличить его можно по зеленому оттенку поверхности.

    В основу будущего бокса будет положен каркас из стоечного профиля. Размер профиля 27 х 60 миллиметров. Также будут использоваться гиды. Их размер 26 х 27 миллиметров. Сначала возводится несущая конструкция, и уже на ее основе нарезаются по размерам листы гипсокартона.

    Этапы изготовления коробки

    В первую очередь разметьте стены и пол.Определив самую выступающую точку труб на вертикальной стене, нужно отступить от нее примерно на 3-5 сантиметров и провести линию. Тот же принцип используется при разметке горизонтальных поверхностей.


    Затем по линии при помощи дюбелей монтируют рейки. Для этого используйте направляющий профиль. К этим стойкам крепят ригели из стоечного профиля. Детали соединяются фиксаторами крабов на расстоянии 15-20 сантиметров.

    Для конструкции необходимо создать амортизацию.Для этого в местах примыкания к трубам укладывается специальная лента. Далее готовую конструкцию покрывают планками гипсокартона. Устанавливая листы, нужно следить за лицевой стороной. Это должно быть снаружи. В процессе закручивания шурупов необходимо прогреть их шляпки в гипсокартон.

    После этого можно переходить к изготовлению и декорированию двери. В ящике прорезан технологический люк. Чтобы это скрыть, дверцу усаживают на петли.Затем корпус и дверь заканчиваются петлями.

    Разборная протерта теркой, заштукатурена с тщательной стыковкой всех швов. Для усиления прочности готового ящика перед шпаклевкой рекомендуется оборудовать уголки перфорированным уголком. Чтобы шпаклевка лучше ложилась на стыки между листами, края гипсокартона скошены. Если такая конструкция будет скрывать коммуникации системы отопления или горячего водоснабжения, то в верхней части необходимо проделать отверстия — через них будет выходить теплый воздух.На случай протечки воды в нижней части конструкции проделывается дополнительное небольшое отверстие. Это необходимо для того, чтобы быстро обнаружить течь и своевременно отремонтировать трубы в ванной.


    В процессе крепления профилей к поверхности пола необходимо исключить малейшие смещения. Любая, даже небольшая ошибка сказывается на качестве конструкции. Это будет смотреться нелепо. Если пол и стены ванной облицованы плиткой, в процессе сверления также необходимо обращать внимание — при неаккуратных действиях плитка может рассыпаться и трескаться.Особенно это касается керамики. Используйте только специальные сверла, а не универсальные.

    Использование керамической плитки

    Этот процесс очень похож на работу с гипсокартоном. Но чтобы спрятать трубы под плитку в ванной, требуется гораздо больше усилий. Основные достоинства керамической плитки: красивый внешний вид и хорошая влагостойкость. Дизайн плитки легко впишется в любой дизайн, при этом коммуникации будут незаметными, создается дополнительная зона для хранения полезных в хозяйстве мелочей.Покрытие может быть матовым или глянцевым. Оттенок плитки не должен сильно отличаться от общего дизайна ванной комнаты. Только так коробка хорошо впишется в интерьер.

    Давайте разберемся, как закрыть трубы в ванной плиткой. В качестве основы можно использовать металлический или деревянный каркас. При работе с деревом все элементы предварительно обрабатываются водоотталкивающими составами. Это важно, потому что такой материал сразу «ведет».

    Чтобы упростить задачу и предотвратить возможные ошибки в процессе монтажных работ, лучше заранее сделать примерный эскиз конструкции со всеми важными размерами.Также не лишним будет сделать обозначение мест крепления элементов коробки. Это значительно упростит процесс установки.

    Этапы производства

    В первую очередь отмечаются зоны прохождения коммуникаций. Затем из деревянной планки или металлического профиля изготавливается каркас, который затем надежно фиксируется к поверхности пола, стен и потолка. После этого основание покрывается любым доступным материалом. Это может быть влагостойкая фанера или ДСП.

    Передняя часть конструкции должна иметь люк, ремонт или монтаж труб в ванной будет намного проще. Облицовочный материал (в данном случае ДСП или фанера) оклеивается армирующей сеткой. Далее на сетку кладем керамическую плитку. Для приклеивания сетки также понадобится дверца сервисного люка. Швы между плиткой протираются, а затем покрываются мастикой против грибка.

    Идеи специалистов

    Дизайн и форма каркаса во многом определяет способ укладки труб в стене ванной комнаты.С помощью выступа можно скрыть коммуникации, проходящие в совмещенном санузле. В этом случае в коробке прячется встроенный сливной бачок.

    Можно повесить конструкцию на уровне оболочки. Такой раствор не только скроет от глаз трубу, но и предоставит дополнительное место, где можно хранить бытовую химию и другие необходимые вещи.

    В качестве дверей можно применять уже готовые изделия из пластика. Их ассортимент достаточно широк.Наличие смотрового люка очень важно, если в трубопроводе есть счетчики, клапаны или другие органы управления. В противном случае придется разбирать конструкцию, чтобы проверить показания счетчика или перекрыть воду.

    Используем пластиковые панели

    Декоративные панели для ванной — простой и доступный способ скрыть трубопровод. Благодаря широкой цветовой гамме этих панелей можно создавать дизайн для любого интерьера. Удобство еще и в том, что каждый элемент панели легко заменяется.Это значительно упрощает задачи, когда требуется частичная разборка конструкции.

    Единственный недостаток пластиковых панелей для ванной — слабая огнестойкость. Хотя большинство производителей дают гарантию, что при пожаре изделие будет только тлеть, но дым не менее опасен для человеческого организма.


    Монтаж панелей производится на готовый каркас. В качестве основы используется такой же металлический профиль. Перед началом обшивки каркаса к нему с помощью саморезов крепится стартовый молдинг.Чтобы спрятать головку винта, фиксация осуществляется через полку, которую закрывает следующая панель.

    В формование вводятся нарезанные заготовки. Их нанизывают одна за другой. Каждую панель нужно плотно прижать до конца. А для надежности его свободная сторона фиксируется саморезами. При стыковке соседних панелей края должны плотно входить в замки уже установленных панелей. По окончании монтажных работ устанавливается внешний молдинг.Также исключается соединение каркаса с поверхностью пола или потолка.

    Вот как закрыть трубы в ванной пластиковыми панелями. На самом деле, если у вас есть определенные навыки, это не так уж и сложно. Главное — быть внимательными и аккуратными.

    Кардинально прячем трубы

    Коммуникации можно скрыть более грубым способом. Они заморовываются прямо в стену. Так можно скрыть не только коммуникации, но и добавить немного места ванной или санузлу.При этом следует учитывать, что по строительным нормам нельзя укладывать кирпичную стену-перегородку и тонкостенную перегородку в панельных домах.

    Кроме того, эта работа достаточно сложная, главный недостаток — невозможность в короткие сроки получить доступ к трубам в случае аварии. Выбирая этот вариант, следует учитывать риск протечек.

    В стене не должно быть соединений. Для установки используйте фитинги и трубы из полипропилена — они легко свариваются.Для прокладки коммуникаций горячего или холодного водоснабжения кожух необходимо укомплектовать втулкой из поролона или термоволокна. Это основные правила построения передачи данных в стене.

    Вывод

    Итак, мы разобрались, как закрыть трубы в ванной. Как видите, выполнить эту операцию можно по-разному. По окончании работ интерьер в ванной будет действительно полным и гармоничным.

    Интерьер ванной или туалета значительно проигрывает из-за выпирающей воды, счетчиков и стояков.

    Каким бы ни было дизайнерское решение, перед владельцем неизбежно встает вопрос, как скрыть канализационные трубы в ванной.

    Есть много вариантов. Определиться с тем или иным способом можно, исходя из особенностей постройки помещения и финансовых возможностей.

    Спрятав неприятные коммуникации преобразится дизайн ванной или туалета, мы получим уютную и аккуратную комнату.

    Разводка коммуникаций может быть выполнена из различных материалов.

    Комбинированный вариант выигрывает только за счет экономии, но не качества.

    Утопить в стене трубы из разных материалов нельзя.

    Дело в том, что при расширении они по-разному «заиграют» и на стыке может образоваться протечка.

    В первую очередь необходимо заменить «ассорти» на одну трубу.

    Самыми надежными считаются пластиковые трубы, которые делятся на три категории:

    • поливинилхлорид
    • Полиэтилен
    • Полипропилен

    Материал ПВХ отличается высокой прочностью.Хорошо выдерживает механические нагрузки.

    Однако он плохо реагирует на воздействие химикатов и высоких температур. ПВХ используется для организации как внешней, так и внутренней канализации.

    Полиэтилен отличается прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Однако они плохо реагируют на перепады температуры, особенно при высоких температурах. Поэтому для слива горячей воды их использование не рекомендуется.

    Полипропилен лучше всего подходит для строительства внутренней канализации.Трубы прочные и стойкие. Отличное воздействие химикатов, высоких и низких температур.

    Этот материал можно закрыть в стене или полу, не опасаясь протечки в ближайшее время.

    Прежде всего, необходимо грамотно установить коллекторную группу, использовать надежные трубы из прочного материала — полипропилена, сшитого полиэтилена.

    Выполняйте прокладку по максимально короткой трассе трубопровода и минимальному количеству соединений. Стены в комнате должны быть толстыми, а не в полкирпича.Тонкие перегородки, панельные стены окутывать нельзя.

    Сейчас многие строительные компании еще на этапе возведения дома решают проблему закрытия канализационных труб. Однако в готовом доме следует соблюдать все требования по герметизации стен коммуникаций:

    • Закладывается схема прокладки труб с наименьшим количеством изгибов и стыков.
    • Отверстия в стене должны быть больше, чем сама труба — на 5 см больше диаметра трубы.
    • Для каждой трубки нарезается отдельная жилка — расстояние между ними 20-30 см.
    • Трубы закрыты изоляцией. Так повышается их износостойкость.

    Если конструкция комнаты позволяет скрыть трубы в стене, соблюдайте эти простые правила. Они помогут избежать быстрого выхода труб из строя. Однако всегда помните, что утечка по истечении времени возможна.

    Гипсокартонные конструкции

    Оптимальным и простым способом закрытия труб является конструкция из гипсокартона.Возводить довольно просто, материал недорогой и позволяет обшивать поверхность коробки плиткой или обоями.

    В ящике спрятаны не только трубы, но и стояки в унитазе, счетчики и любые другие узлы. Для строительства короба потребуются оцинкованные профили и листы гипсокартона.

    Как спрятать канализационные трубы в ванной под гипсокартон? Схема действий проста и сводится к следующим этапам:

    • Замеры сделаны на будущее с учетом специальных люков.Они необходимы для быстрого доступа к точкам подключения, счетчикам.
    • К стенам крепятся направляющие профили, к ним поперечные на случай закрытия стояка или других вертикальных труб.
    • Между трубами и стенками ящиков всегда должен быть зазор не менее 5 см.
    • Конструкция профиля зашита листами гипсокартона.
    • Ящик облицован отделочным материалом.

    Кроме коробки из гипсокартона, возможно строительство фальш-стены.Однако такой вариант подходит для больших площадей. В маленькой ванной она займет много места.

    О нюансах прокладки труб в деревянном доме представлено на видео:

    Элементы декоративные

    Когда нет возможности утопить неудобные трубы в стене или закрыть их гипсокартоном, на помощь придут декоративные специальные ширмы. Они предназначены для прикрытия труб и других коммуникаций. Это могут быть решетки, арки или изысканные конструкции с колоннами.

    Продукция продается в готовом виде, чаще всего разборная и возможна изготовление под заказ. Решетки изготавливаются из пластика или дерева. Цветовая палитра изделий широка.

    Вы можете приобрести ширмы под покраску под интерьер ванной или туалета. Установка таких элементов декора проста и не требует дополнительных вложений.

    Установка декоративных специальных ширм для труб не занимает много полезного места, что актуально для небольших помещений.Это самый простой и недорогой вариант.

    Решая закрыть канализационные трубы, обязательно учитывайте их состояние. Выбирая тот или иной метод, руководствуйтесь типом конструкции конструкции — это дом или квартира, типом стен и площадью помещения.

    Также не стоит забывать о дизайне ванной или туалета. Учитывая все моменты, смело приступайте к работе!

    Нашли ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl + Enter , чтобы сообщить нам об этом.

    Трубы, которые со временем стареют, изнашиваются и теряют более или менее привлекательный вид, не добавляют красоты ванной комнате и не являются дизайнерским украшением.

    Чтобы ванная была презентабельнее, трубы следует покрыть декоративными конструкциями. Затем мы поговорим о том, как закрыть трубы в ванной, чтобы это помещение не уступало по эстетике другим комнатам дома или квартиры.

    Прокладка скрытая

    Монтировать трубы в стенах — так можно скрыть трубы в ванной, чтобы их вообще не было видно.Такой вариант хорош тем, что после проделанных работ полезная площадь помещения, не отличающаяся наличием лишних квадратных метров, не уменьшается в габаритных размерах. Чтобы проложить трубы в стене, необходимо на ее поверхности по направлению разводки выбить заборы определенного размера. Это непростая задача, так как требует значительных физических усилий. Для этого требуется наличие перфоратора, кувалды и зубила. Если стена бетонная или построена из современного кирпича, сделать стену в стене сложно, но возможно.Если стены дома были построены более века назад, ввиду высокого качества кирпичных изделий пробить выемку еще сложнее. Проще всего спрятать трубы в стенах, выложенных из пенобетона или газобетона. Толстые блоки легко поддаются удару перфоратора или кувалды.

    • Сначала карандашом, гвоздем или другим острым предметом под ровную рейку или уровень на стенку из вышеуказанного материала наносится контур будущей канавки, который должен быть немного шире и глубже диаметра трубы.
    • Затем болгарке нужно пройтись по нарисованным линиям, чтобы упростить последующую работу.
    • С помощью кувалды и острого долота или перфоратора выбивают окурки заданного размера.
    • Трубы, которые необходимо изолировать специальной изоляцией от тепловых потерь в системах с теплоносителем или конденсации в трубопроводах холодной воды, монтируются с помощью пластиковых или металлических дугообразных креплений с саморезами.
    • Для размещения крана и регулировочной арматуры, а также водомерного узла на месте установки изготавливается штанга подходящего размера.


    Стена после монтажа трубопроводов облицовывается, а на место счетчика воды и клапанов, перекрывающих доступ воды в квартиру, выбирается шкафчик, съемная плитка или рольставни.

    Плитка


    Один из эффективных способов скрыть трубы в ванной — вариант с использованием плитки. Устанавливается так же, как и при облицовке стен, только установка происходит на заранее собранный каркас из металлического профиля.Для производства требуются металлические профили, черепица, дрель со специальными сверлами, пластиковые уголки, ножовка по металлу или плиткорезы и саморезы.

    • Сначала из металлических профилей собирается металлический каркас, который представляет собой каркас для облицовки плиткой.
    • Подбирается размер каркасной конструкции и при необходимости вырезается плитка.
    • В плитке под саморезы со специальными сверлами сверла делают с помощью дрели так, чтобы они совпадали с такими же в раме.
    • Шурупами
    • фиксируют плитку на конструкции из металлических профилей, после чего уголки заделываются пластиковыми уголками.

    Примечание! Плитку в месте установки водомера следует вынуть для снятия расхода воды.

    Гипсокартон


    Самым популярным методом закрытия труб в ванной на сегодняшний день является зашивка гипсокартонной системы. При использовании этого материала нужно помнить, что в ванной всегда повышенная влажность.А это значит, что для этой цели подойдет только влагостойкий гипсокартон.


    Кроме того, в магазине стройматериалов нужно купить утеплитель для труб. Перед приобретением изоляционного материала, который может быть разных размеров, нужно поработать над замером рабочих размеров труб. Необходимо снять внешние диаметры как водопроводных, так и канализационных труб, а также определить длину участков трубопроводов. Форма теплоизоляционного материала трубчатая.Внутренний диаметр такого изделия должен совпадать с наружным диаметром трубы. Изделие теплоизоляции разрезается вдоль, после чего надевается на трубу и фиксируется простой строительной лентой.

    • Для монтажа гипсокартона необходимо построить каркасную конструкцию так же, как и для плитки, о чем вы могли прочитать выше.
    • В ванной с повышенной влажностью желательно использовать металлические профили. Меньше всего на них сказывается влажность и перепад температур.К тому же металлические профили легко монтируются. Между собой элементы каркаса крепятся только саморезами, профиль можно прикрепить к стене с помощью дюбелей или саморезов.
    • Затем на конструкцию каркаса устанавливаются листы гипсокартона. Профессионалы практикуют смазку гипсокартона изнутри двумя слоями олифы. Эта процедура увеличивает отталкивание влаги материалом.
    • Для крепления гипсокартонных листов к каркасу применяют саморезы, которые необходимо отделять друг от друга на расстоянии не менее 0.25 мес. После полной обшивки конструкции каркаса гипсокартоном поверхность материала грунтуется под окончательную облицовку, например, оклейку обоями, покраску или установку плитки.

    Примечание! Этот вид работ по маскировке труб в ванной считается наиболее простым и эффективным.

    Пластик


    Панели из пластика просты в установке. Выбор цветовых решений панелей ПВХ очень широк, поэтому пластиковые панели наиболее интересны покупателям с изысканным дизайнерским вкусом.К тому же пластик не влияет на избыток влаги в помещении. Если этот материал подошел потребителю по своим характеристикам, можно начинать закрывать трубы в ванной пластиковыми панелями.

    • В первую очередь возводится металлическая или деревянная конструкция каркаса.
    • При установке деревянной конструкции разметку на поверхности стены делают в вертикальном направлении для крепления реек. Чтобы пластиковая панель не прогибалась, расстояние между планками должно быть до 0,4 м.К поверхности стены крепятся специальные зажимы для выполнения крепежных работ, вертикальный шаг между ними должен составлять около 0,5 м. Затем кронштейн фиксируется в том же вертикальном направлении крепежами саморезами длиной 2,5 см.
    • Конструкция каркаса из металла построена с использованием профиля CD, который часто используется для монтажа гипсокартонных плит. Работы по установке проходят те же этапы, что и при установке с деревянной балкой, но к монтажным скобам металлический каркас крепится небольшими саморезами.При установке бруса или бокового профиля прикрутить его сбоку невозможно. В связи с этим выполняется следующая операция: металлический профиль прикручивается с той стороны, с которой это можно сделать без труда, а с проблемой — хомут загибается над конструкцией и захватывается спереди.
    • Поскольку дерево не воспринимает воздействие влаги, деревянный каркас обрабатывают специальными пропитками, чтобы материал не покрылся плесенью, не почернел и со временем не сгнил.В этом плане металлический каркас выгодно отличается от деревянного. Хотя профиль из металла будет стоить дороже деревянного, он менее подвержен воздействию влаги. Это означает, что металлический каркас экономически более предпочтителен.
    • Элементы каркаса устанавливаются в разные стороны. В зависимости от конструкции они могут располагаться как перпендикулярно, так и параллельно панелям. Последние крепятся к поперечным элементам на расстоянии 0,4 м. Различные части поперечного профиля должны находиться на одинаковой высоте.
    • После установки каркаса наступает очередь крепления панелей саморезами. Работа начинается с установки направляющего элемента, который придает местам стыковки со стенами более эстетичный вид. Для резки пластиковых панелей используется хорошо заточенный нож.
    • На завершающем этапе устанавливаются смотровые люки, открывающие доступ к трубам. Люк должен быть необходимого размера.

    Без квалификации строителя любой инженер, футболист или юрист сможет закрыть трубы в ванной своими руками.Нужно просто иметь желание, а также проявить усидчивость и смекалку.

    Приступая к ремонту в ванной, многие задумываются над тем, как замаскировать канализационные трубы.

    И это правда, ведь заметные трубы, вентили и счетчики не добавляют красоты интерьеру помещения. Как лучше скрыть коммуникации без ущерба для функциональности помещения?

    Предлагаем вашему вниманию несколько простых решений этой творческой задачи.


    О том, как закрыть трубы в ванной, мы уже рассказывали в предыдущих публикациях.В туалете можно использовать те же методы, но с некоторыми особенностями.


    Рассмотрим несколько вариантов подробнее


    Пластик и гипсокартон

    Для начала нужно определиться с материалом конструкции, которая будет закрывать ваши трубы. Для ванных комнат обычно используются панели из пластика или гипсокартона.

    Эти материалы подходят для любого интерьера, для любой отделки пола, стен и потолка.


    Отличие в использовании этих материалов только в необходимости отделки гипсокартоном.А для пластиковой панели нужно только выбрать форму и цвет.


    Но с другой стороны, этот недостаток гипсокартонной панели является одновременно ее преимуществом, так как вы можете сделать панель неотличимой от остальных стен помещения!


    Преимущества этих материалов:

    • экологическая безопасность;
    • экономичная стоимость;
    • простота и скорость установки;
    • сборно-разборных конструкций;
    • возможность оставить доступ к коммуникациям (счетчики, арматура, места возможных протечек).

    Важно помнить, что гипсокартон в ванной лучше использовать влагостойкий!


    Итак, материал выбран. Теперь познакомимся с разными способами монтажа пластиковых и гипсокартонных конструкций:

    Закрываем стену целиком;

    • Устанавливаем фальш стенку;
    • Используем коробку;
    • Монтируем шкафчик;
    • Скрываем коммуникации за жалюзи;
    • Украшаем.


    Важно помнить: при любом способе закрытия труб необходимо обеспечить доступ к коммуникациям. Обязательно сделайте дверь! Либо скрытый (задекорированный в стиле всей стены), либо купите в магазине обычный металл.


    Закрыть всю стену

    Первый способ скрыть трубы в ванной — накрыть панелью всю стену, по которой они проходят. В этом случае панель устанавливается на основу из металлического профиля.


    В тех местах, где за панелью нет труб, можно соорудить ячейки для хранения необходимых вещей (салфеток, освежителей воздуха и т. Д.).



    Важно помнить: при любом способе монтажа необходимо оставлять пространство не менее трех сантиметров между трубами и стеной!


    Устанавливаем фальш стенку

    Второй способ подходит для помещений, где коммуникации расположены в углу.В этом случае закрыть панелью можно только часть стены трубами.


    Используйте коробку

    Если ванная тесная и вы хотите оставить как можно больше свободного места, вы можете закрыть панели только трубами.


    Если коммуникации вертикальные, конструкция будет напоминать пилястру. Если трубы пройдут горизонтально, получится ступенька.


    Если трубы не доходят до конца стены, можно смонтировать многоуровневую конструкцию из гипсокартона.Получившуюся полку можно использовать как подставку.



    Ящик

    Вместо ящика можно поставить красивый шкафчик из фанеры или ДСП. Это самый дорогой способ маскировки труб, но он оправдывает себя своей функциональностью.


    Вы не только прячете трубы, но и получаете место для полезных мелочей.


    Жалюзи

    Обычно для маскировки труб используются жалюзи. Их установка требует больше времени и усилий и стоит дороже.Многие считают, что жалюзи в ванной выглядят некрасиво.


    Но плюс этого решения заключается в наличии труб по всей длине вдоль стены. Также доступны все свободные места, на которых можно разместить полки.


    Декорируем

    Если вы любите нестандартные решения, разбираетесь в различных материалах, постоянно фантазируете, умеете создавать красоту своими руками, сами украшайте коммуникационные трубы!



    Используйте мозаику, роспись, декупаж, соединяйте разные техники, находите только свои, эксклюзивные техники!


    В заключение можно сказать, что выбор материалов и конструкций для маскировки труб в вашем интерьере остается только за вами.


    У каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы, любой из предложенных вариантов может вам подойти. Принимайте решение исходя из размеров и идеи интерьера вашей комнаты.


    Фото идеи как закрыть трубы в унитазе




























    Facebook

    Твиттер

    В контакте с

    Одноклассники

    Google+

    Как найти и устранить утечку на потолке

    Утечки в потолке могут сигнализировать о наличии более серьезной проблемы, скрывающейся на чердаке, крыше или верхних этажах.Выявление утечки в потолке, ее происхождение и устранение должны быть выполнены до ремонта потолка.

    Признаки протекающего потолка

    Утечка через потолок может быть такой же очевидной, как капля воды с потолка на пол, или проявляться более трудными для обнаружения способами: затхлый запах, полные воды потолочные светильники или нашествие насекомых. Большинство протечек в потолке являются постоянными, а не разовыми или изолированными проблемами. Утечка действительно проходит через потолок, но может продолжаться и стекать по стенам.

    Краска с пузырьками

    Пузырьковая краска для потолка часто является признаком протечки потолка. Внутренняя латексная краска достаточно прочна, чтобы держаться в воде, как воздушный шар. Итак, вода проходит через гипсокартон или штукатурку потолка и сдерживается красочным слоем.

    Темная или прогорклая вода

    Протекающая вода часто бывает темного цвета и окрашивает белые или светлые потолки или стены. Может пахнуть плесенью или даже прогоркнуть. Или вода может быть прозрачной и без запаха.

    События, вызывающие утечки

    Протекающий потолок часто может появиться после дождя или снега, а также во время домашних дел, таких как смыв воды в туалете или принятие душа. Пятна на потолке могут даже указывать на предыдущие утечки на потолке.

    Подсказка

    Конденсация на потолке — это , а не утечка через потолок, хотя их можно спутать друг с другом. При конденсации на потолке пар собирается на потолке и образует капли воды, которые создают впечатление протечки через потолок.Конденсация на потолке возникает из-за плохой вентиляции ванных комнат, кухонь или прачечных.

    Соображения безопасности

    Выявление и устранение протечек в потолке может поставить вас на путь любого количества домашних опасностей: свинцовая краска для потолка; асбест в утеплении потолка или на трубной обертке; или черная плесень за гипсокартоном или изоляцией. Поднимаясь по лестнице на чердак или на крышу, вы можете упасть. Падения — основная причина травм и смерти в семье.

    Осмотрите дом на предмет внутренних протечек в потолке

    Марка объединенной воды

    Начните с конечной точки воды. Если вода стекает по земле, отметьте это место ведром, малярной лентой или мелом.

    Проверка на конденсацию

    Устраните конденсацию как причину протечки на потолке. Если причиной является конденсация, добавьте вытяжной вентилятор или включите осушитель.

    Взгляд вверх от объединенной воды

    Следуйте по пруду вверх.Зона капель на потолке обычно очевидна и остается даже после высыхания капель. Вода движется вниз, ища путь наименьшего сопротивления, хотя иногда и окольным путем.

    Отметьте зону утечки воды

    Если капельный участок на потолке обширный, наметьте карандашом его очертания. Проверьте участки, которые не видны при использовании датчика влажности.

    Подсказка

    Форма контура может помочь вам определить место утечки над потолком.Если контур круглый, есть большая вероятность, что утечка начинается в центральной точке этого круга. Если утечка имеет коническую или веерообразную форму, источником утечки может быть небольшая часть контура, из которой вода выходит наружу.

    Ищите точки сбора

    Светильники иногда выступают в качестве контейнеров для протечек в потолке. Утечка не обязательно может быть прямо над приспособлением. Вместо этого приспособление находится в самой нижней точке потолка, поэтому в нем собирается вода.Верхняя часть кухонных навесных шкафов также действует как сборщик утечек воды.

    Исследовать чердак

    Если место над утечкой находится на чердаке, войдите на чердак, поместив лестницу под входную дверь, обычно расположенную в чулане или коридоре. Принесите фонарик. Надевайте средства защиты органов дыхания и перчатки. Найдите место утечки. Сверните изоляционные войлоки из стекловолокна. Чтобы получить неплотно заполненную целлюлозную изоляцию, зачерпните ее совком и отложите в сторону.

    Проверить нижнюю часть крыши

    Визуально проследите вертикальную линию обзора вверх от места утечки поверх гипсокартона потолка.Посмотрите, не мокрая ли нижняя сторона крыши. Утечки изнутри этого типа часто начинаются с больших значений и движутся вниз. Таким образом, если крыша протекает, утечка может быть расположена в начальной точке пути утечки.

    Исследовать верхний этаж

    Если область над утечкой потолка представляет собой жилой пол, а не чердак, попробуйте определить точное место над утечкой потолка, измерив внутреннюю поверхность до утечки из стен. Если ванная находится прямо над местом утечки, особенно туалет, душ или ванна, велика вероятность, что утечка возникла из-за любого из них.В некоторых случаях водопроводные или сливные линии за стенами или под полом могут протекать.

    Осмотрите дом на предмет утечек на внешнем потолке

    Желоба для проверки

    Приставьте приставную лестницу к дому, чтобы посмотреть на желоба. Желоба, заполненные листьями или мусором, могут перетекать обратно на чердак дома. Водосточные желоба, которые не имеют уклона, составляющего не менее 1/4 дюйма по вертикали на 10 футов по горизонтали, могут собирать воду и отправлять ее обратно на чердак.

    Исследовать крышу

    Сверху лестницы посмотрите на крышу.Поднятые, поврежденные или отсутствующие черепицы могут быть точками утечки. Поврежденная черепица у края крыши может указывать на утечку воды из ледяных плотин.

    Осмотр конька крыши и гидроизоляции

    Пройдите по крыше и осмотрите черепицу вместе с коньком крыши. Посмотрите на металлическую ступеньку, мигающую рядом с дымоходом, в поисках точек входа в воду. Проверьте все трубы и вентиляционные отверстия, выходящие за пределы крыши.

    водопроводных труб для потоотделения — что это значит? А это плохо?

    Трубы для пропотевания — обычное явление, которое может привести к чрезмерной сырости, особенно в жилых подвалах.

    По мере того, как холодная наружная вода течет по водопроводным трубам, ведущим в ваш дом, она попадает в теплый и влажный воздух внутри. Трубы для холодной воды притягивают влагу из теплого воздуха, вызывая образование конденсата на внешней стороне водопроводных магистралей. На трубах может образоваться достаточно конденсата, и они могут капать и образовывать лужи на полу.

    Процесс похож на потение стакана холодной воды в жаркий и влажный летний день.

    Хотя процесс является совершенно нормальным, он может привести к повышению влажности в вашем доме.В зависимости от расположения труб и степени потоотделения это также может повредить гипсокартон, плинтусы и пол. К счастью, можно предпринять определенные шаги, чтобы уменьшить или исключить запотевание водопроводных труб.

    Идентификация труб для пропотевания

    Первым шагом к решению этой проблемы является определение местоположения рассматриваемых труб. Также необходим прямой доступ к трубам.

    Наиболее распространенные трубы, связанные с потоотделением, — это трубы, подверженные более высоким внутренним температурам в вашем подвале или других частях вашего дома.К сожалению, для этого ремонта требуется прямой доступ к рассматриваемым трубам, любые трубы для водоснабжения, расположенные в потолке или стенах, должны быть обнажены. Для этого может потребоваться разрезать гипсокартон или другое готовое настенное покрытие, чтобы получить к ним доступ.

    Устранение дополнительной влаги

    Следующим шагом является устранение любых проблем, которые могут привести к попаданию дополнительной влаги внутрь вашей трубы. Это может включать протекающие или протекающие трубы, чрезмерное количество воды вокруг фундамента или внешних стен с внешней стороны, а также любые трещины на внешних стенах или фундаменте.Этот ремонт может быть таким простым, как затягивание крана или ремонт желоба, или столь же обширным, как покрытие пола и стен подвала водонепроницаемым герметиком.

    Какие трубы для теплого пола лучше советы профессионалов: Какие трубы для теплого пола лучше советы профессионалов

    Какие трубы для теплого пола лучше советы профессионалов

    Главная » Разное » Какие трубы для теплого пола лучше советы профессионалов

    Какие трубы для теплого пола лучше выбрать: характеристики, виды и производители

    На чтение 11 мин. Обновлено

    Водяные тёплые полы с каждым годом набирают популярность. Важнейшая часть данной конструкции — трубы. Сегодня на строительном рынке представлено большое количества труб для нагревательных водяных половых систем от разных производителей. Поэтому, во всём этом многообразии сложно правильно выбрать контур для тёплого пола.

    Данная статья раскроет все плюсы и минусы каждого вида. Это поможет разобраться в особенностях изделий, и приобрести качественную трубу по приемлемой цене, для укладки в «пирог» тёплого пола в частном доме или квартире.

    Характеристики труб для водяного тёплого пола

    Сооружение водяного тёплого пола — сложный и трудоёмкий процесс, особенно при использовании стяжки из бетона, и необходимости армировать конструкцию. Поэтому к трубам, которые планируется укладывать в «пирог», предъявляются большие требования.

    Важно! Запрещено применение стандартных водопроводных труб ПВХ.

    Так как они не выдерживают высоких нагрузок, которые образуются вследствие высоких температур и давления создаваемого в трубопроводе.

    Главное требование к трубопроводной магистрали в тёплом водяном полу, как в частном доме, так и в квартире — долговечность и герметичность. Необходимо чтобы при резком перепаде температуры не произошло разгерметизации системы.

    Ведь при наличии стяжки, найти и устранить дефект сложно. Кроме того, он должен выдерживать воздействие агрессивных химических соединений, которые находятся в теплоносителе, и механические нагрузки. Не маловажное значение играет эластичность контура — он должен легко сгибаться.

    Не следует забывать и про уровень теплопроводности при выборе змеевика для тёплых полов водяного типа, чем больше этот коэффициент, тем устройство работает эффективней. А также, про степень расширения при нагреве, допустимым считается до 0,25 мм/мК.

    Выпускаются трубы в бухтах с определённым метражом. Приобретая следует помнить, что петли должны быть цельными, без соединений.

    К сведению! Трубопровод для нагревательных водяных полов обязательно должен иметь маркировку, разрешающую их использование в греющих полах.

    Какие трубы подходят для тёплого пола?

    Контуры производятся из различного материала, на прочность и стоимость влияют его  особенности и характеристики. Каждая модель имеет положительные и отрицательные стороны.

    Полимерные

    Полимер — распространённый материал, из него изготавливается несколько видов труб для водяных нагревательных полов. Он химически нейтрален, что делает его устойчивей к высоким температурам, до +95 градусам.

    К сведению! На полимерных трубах, которые предназначены для укладки в водяные тёплые полы ставится маркировка PN 10. При её наличии, температурный максимум для такого трубопровода 55 градусов.

    Полимерные трубы бывают нескольких видов:

    1. Из сшитого полиэтилена — новый тип полиэтилена, в нём молекулы соединены между собой поперечными связями. В итоге, материал получается с устойчивой структурой, и с улучшенными качественными характеристиками.

    Рассмотрим его свойства:

    • не подвержен коррозии и действию химикатов;
    • эластичен — трубы из него гибкие, и легко гнутся под любым углом, без использования специального оборудования;
    • имеет повышенную устойчивость к резким перепадам температуры;
    • изделия имеет небольшой коэффициент шероховатости внутри — это уменьшает гидравлическое сопротивление.

    К сведению! Змеевик из сшитого полиэтилена обладает структурной памятью — при нагреве изделие приобретает изначальную форму. 

    Данный трубопровод выпускается нескольких видов — это зависит от сшивочной технологии:

    • PEX-a — сшивка пероксидная, осуществляется нагрев полиэтилена под повышенным давлением в присутствии с пероксидами, полученный материал прочен и эластичен, он способен выдержать нагрев до 95 градусов;
    • PEX-b — сшивка производится по силановой технологии, на полиэтилен оказывается воздействие химикатами, чаще силаном, что придаёт устойчивость к окислению, и делает его жёстким;
    • PEX-c — готовое изделие облучается электронами, на российском рынке используется мало;
    • PEX-d — азотные, процесс производства данного вида сложный, поэтому он не распространён.

    Все виды труб PEX возможно использовать для системы «тёплый пол». Однако, более популярны — PEX-b и PEX-c, так как они эластичней и имеют небольшой угол изгиба. А PEX-a обладает повышенной степенью сшивки, поэтому для укладки требуется специальное оборудование. Кроме того, стоит эта модель намного больше своих аналогов.

    1. Полиэтиленовые с повышенной термостойкостью PE-RT — модифицированный вид, основной компонент — октен. Отличие данного материала от труб PEX — он бесшовный, нет надобности его дополнительно сшивать, так как структура имеет устойчивую молекулярную решётку.

    Устройство со змеевиком PE-RT работает бесшумно, даже при прохождении по нему теплоносителя под сильным давлением. Способно выдерживать высокие отрицательные температуры. Срок эксплуатации термостойкого полиэтилена исчисляется несколькими десятками лет.

    Такой ПЭ хорошо переносит высокие температуры и повышенное давление, но не длительное время. Кроме того, он не способен противостоять агрессивным веществам и не имеет структурную память.

    Однако PE-RT всё чаще укладывается в «пирог» нагревательного водяного пола, в следствии доступности по ценовому показателю.

    1. Полипропиленовые — обладают массой достоинств и предназначены для водопроводов и радиаторного отопления. А вот использовать в тёплых полах нельзя, так как у них:
  • небольшая длина — этого не достаточно для петель пола;
  • плохая пластичность — практически невозможно изогнуть под нужным углом;
  • невысокая теплопроводность — сложно обеспечить необходимый теплообмен между контуром и поверхностью пола.
  • Кроме того, они подвержены термическому расширению, даже армированные — при заливке стяжки трубы будут испытывать повышенное внутреннее давление, что скажется на их долговечности.

    Поэтому, несмотря даже на невысокую цену полипропиленовых труб, их не рекомендовано класть в конструкцию тёплых водяных полов, но если вы все таки решили произвести монтаж с помощью полипропиленовых материалов, читайте статью как лучше всего произвести укладку.

    Металлические

    Трубы из металла выпускаются:

    • Медные — применяются не часто. Во-первых, стоимость медных труб для теплого пола намного выше других моделей. А во-вторых, укладка медного трубопровода довольно сложный процесс, и без специализированного оборудования и строгого соблюдения технологических правил не обойтись. То есть, сделать самостоятельно водяной пол из этих труб не получится.

    Однако стоит отметить, что медные змеевики имеют идеальные характеристики для размещения в «пироге» водяного тёплого пола. Так как, медь:

    • отличный проводник тепла — обеспечит высокую теплоотдачу;
    • долговечна и не подвержена коррозии;
    • пластична — при правильном соблюдении технологии, радиус изгиба может быть минимальным;
    • имеет высокую механическую прочность, и не боится высоких температур.

    К сведению! Многие производители покрывают изделие сверху полимерной плёнкой, что оберегает его от агрессивного воздействия химикатов находящихся в бетонном растворе стяжки.

    • Гофрированные из нержавеющей стали — на рынке данный вид появился недавно, но уже зарекомендовал себя с положительной стороны. Так как, трубы сделаны из нержавеющего металла, то коррозии они не подвержены. Кроме того, оснащаются дополнительным защитным полимерным покрытием.

    Стоит отметить хорошую гибкость трубопровода и способность удерживать заложенный изгиб, что важно при укладке сложной схемы. Помимо этого, за счёт гибкости изделия, полностью исключён перелом контура.

    Нельзя не сказать и об устойчивости гофротруб к различным видам воздействия: механическим, температурным и химическим.

    Выпускаются трубы в бухтах, длиной 30 или 50 метров. Этого не всегда достаточно, чтобы сделать цельную петлю. Однако, способ соединения данных труб фитингами настолько совершенен, что узлы можно размещать под стяжкой. Это единственный вид трубопровода, участки стыковки которых разрешено заливать бетонным раствором.

    Цена на данную модель достаточно высокая, поэтому и укладка гофры в тёплых полах не популярна.

    К сведению! Стальные трубы ВГП — категорически нельзя применять при монтаже тёплых водяных полов.

    Металлопластиковые

    Металлопластиковый трубопровод — цельносварной, соединяется лазером или ультразвуком. Этот вид часто используется в конструкциях греющих полов. Одна из причин — отличная гибкость пластика, его легко изогнуть даже без нагревания. Он прочен, устойчив к перепадам температуры и экологически безопасен.

    В продажу изделие поступает в бутах до 50 метров, это позволяет стелить цельные петли в небольших помещениях. Для больших площадей буты поставляются с контуром до 90 метров.

    Пластиковый трубопровод с металлической прослойкой — многослойная конструкция, состоит из:

    • внутреннего слоя — сшитый полиэтилен;
    • металлизированного — алюминиевая фольга разной толщины;
    • наружного — тонкое полимерное покрытие для защиты от механических повреждений.

    К сведению! Такая металлизированная конструкция не допускает образование коррозии, так как внутри поверхность гладкая, что не способствует отложениям и снижает гидросопротивление.

    Разнообразие соединяющих фитингов для металлопластиковых труб, делает укладку лёгкой и быстрой. А при соблюдении правил при монтаже и эксплуатации, изделие прослужит больше 50 лет. 

    Ещё одно преимущество металлопластиковых изделий — высокая теплопроводность, в сравнении со шлангом из сшитого полиэтилена, что позволяет быстро прогревать поверхность. Недостаток — возможность залома трубопровода, при этом потребуется удалить данный участок изделия, так как отсутствует свойство восстанавливать форму.

    Как рассчитать длину трубы для тёплого пола?

    Смотрите видео монтажа, как произвести расчет и какие трубопрокатные материалы выбрать и почему.

    Определять размер контура для водяного пола следует ещё при проектировании конструкции. Длина его зависит от укладочного шага. Стандартный шаг колеблется от 100 до 300 мм.

    Наиболее простой метод вычислить длину трубопровода — взять средний показатель, на 1 м2 — 5 метров контура, при  шаге 200 мм.

    Более точный способ — использовать формулу

     L = S / N * 1,1, где:

    L — длина контура;

    S — площадь помещения;

    N — укладочный шаг;

    1.1 — запас изделия для поворота.

    Расчёт для каждой петли пола необходимо делать отдельно, а потом сложить все показатели. Кроме того, следует не забыть добавить расстояние от пола до коллектора.

    К сведению! Если полученный результат превышает допустимый размер контура — 120 метров, то помещение нужно разделить на несколько петель.

    Облегчить процесс расчёта можно используя онлайн-калькулятор для определения длины трубопровода.

    Подбор оптимального диаметра

    Выбирая диаметр контура, следует отталкиваться от протяжённости петли и теплопроводимости материала. Распространённые размеры, применяющиеся при сооружении тёплых полов — 16, 20 и 25 мм.

    Определяя диаметр изделия, надо учитывать следующие моменты:

    • чем меньше диаметр труб, тем увеличивается гидросопротивление, а уровень теплообмена понижается;
    •  чем больше сечение, тем необходимо делать толще стяжку, при этом повышается нагрузка на перекрытия и уменьшается высота потолка.

    Важно! Если длина не соответствует диаметру контура, то это может привести к превышению гидросопротивления над техническими возможностями циркуляционного насоса.

    При длине трубопровода 70 метров, рекомендовано брать диаметр труб — 16 мм. При размере петли 90 метров — подходящее сечение 20 мм, а при 120 — 26 мм.

    Выбирая диаметр изделия обязательно нужно учитывать уровень теплоотдачи трубного материала. При укладке медного или металлопластикового змеевика, лучше использовать контур сечением — 14 или 16 мм. При применении полимерных труб — 20 или 25 мм.

    Какую трубу лучше применять для теплого пола?

    Какую трубу выбрать для нагревательного водяного пола — отталкиваться нужно от характеристик материала и помещения, а также своих финансовых возможностях. Если позволяют средства и конструкция перекрытий, то идеальный вариант — медная.

    Однако, чаще при сооружении водяных тёплых полов используются металлопластиковые или PEX-трубы. Если сравнивать оба вида, они обладают практически одинаковыми характеристиками:

    • соединение элементов производится без использования инструмента и не требуется большого опыта в данной работе;
    • процесс монтажа не продолжительный;
    • трубы хорошо гнутся.

    Стоит заметить, что изделие из металлопластика имеет большую теплопроводность и быстро греется, но и стоимость его на порядок выше, чем из сшитого полиэтилена.

    При анализе надёжности обоих видов, сшитый полиэтилен занимает первое место, так как стыки фиксируются специальными герметичными гильзами. У металлопластиковых контуров участки соединения труб и фитингов открыты, что может привести к течи при эксплуатации пола.

    Лидирует сшитый полиэтилен и по такому показателю, как прочность. Например, периодическая разморозка и заморозка пола с трубами PEX, никак не отразится на контуре, а вот металлопластиковый трубопровод может разорвать.

    К сведению! При сооружении тёплых полов нельзя использовать тяжёлые стальные трубы, они увеличат нагрузку на перекрытия.

    Рейтинг производителей

    Помимо характеристик, выбирая трубное изделие, необходимо обращать внимание на марку и производителя. Лучше отдавать предпочтение проверенным брендам, которые пользуются популярностью на рынке.

    К основным и хорошо зарекомендовавшим себя производителям относятся:

    1. Rehau — страна производитель Германия. Специализируется на выпуске труб PEX для тёплых полов и водоснабжения, с шумопоглощающими свойствами и антикислородным барьером. Фирма производит продукцию нескольких серий, которые различаются по цвету: белые, красные, оранжевые. Гарантийный срок эксплуатации 10 лет, а при правильном использовании будет работать более 50 лет. Изделия данного бренда имеют высокую теплоизоляцию, прочность и эластичностью.
    2. Sanext (Италия) — выпускает многослойные контуры PEX. Они обладают защитными свойствами от шума и проникновения газа. Гарантийный срок — 10 лет. Допустимый изгибочный диаметр — 10 см. Компания обещает бесперебойную работу контура до 50 лет.
    3. Uponor — производитель Финляндия. Ассортимент огромен — металлопластиковая и полиэтиленовая арматурная продукция, которая не подвержена коррозии и разрушению под действием химикатов. Защитные слои оберегают трубы от механического воздействия.
    4. Emmeti (Италия) — производит металлопластиковые и PEX-полиэтиленые трубы. Фирма осуществляет контроль за технологическим процессом, вся продукция имеет сертификаты соответствия качества.
    5. Valtec — совместное производство Италия и Россия. Компания выпускает комплекты для обычных условий, а также разработала арматуру под нестандартные помещения. Наборы от данного бренда для тёплых полов легко установить собственными силами. Продукция — отличный теплопроводник и не поддаётся воздействию химикатов.

    Приобретение качественного материала гарантирует эффективное и долговечное функционирование тёплого пола. Кроме того, при правильном выборе вы сможете создать экономичную и внешне эстетичную половую обогревательную систему в квартире.

    Видео – какую трубу лучше выбрать и почему

    Теплый пол: руководство для начинающих

    Если вы планируете построить собственный дом или расширить существующее имущество, тогда стоит подумать о теплом полу. Он эффективно превратит весь ваш пол в радиатор и обеспечит повышенный уровень комфорта и меньшую нагрузку на ваш котел, чем традиционная радиаторная система.

    Это связано с тем, что полы с подогревом имеют более низкую рабочую температуру (около 40 ° C), чем радиаторная система, которая обычно работает при температуре около 65 ° C.

    Полы с подогревом действительно хорошо работают с возобновляемыми технологиями, такими как тепловые насосы, и могут помочь предотвратить появление холодных пятен и сквозняков в вашем доме. Это также устраняет необходимость в радиаторах, что, в свою очередь, обеспечивает большую гибкость дизайна, когда речь идет о планировке и размещении мебели. Это также отличное решение, если вы планируете жить открытой планировкой.

    Хотя лучше всего его установить во время строительства, полы с подогревом можно модернизировать в существующей собственности, но вам нужно будет выбрать вариант с низким профилем.

    В этом полном руководстве объясняется, что такое пол с подогревом, сколько он стоит, с какими конструкциями пола и покрытиями он лучше всего работает и как лучше всего управлять системой.

    Если вы хотите установить свою систему, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по установке полов с подогревом.

    Что такое «теплые полы»?

    «Полы с подогревом» включают в себя прокладку трубопровода в полу, так что весь пол действует как радиатор, обогревая комнату с нуля.

    Существует два основных типа:

    • «теплая вода» или влажный теплый пол (на котором мы остановимся в этой статье)
    • электрический теплый пол

    В общих чертах, система влажного теплого пола состоит из труб, заполненных за счет теплой воды и питания от бойлера или теплового насоса, скрытого в полу и обычно встраиваемого в стяжку.

    На этой диаграмме показана типичная застройка на бетонном черновом полу (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

    Если вы выбираете систему теплого пола для всего дома, в каждую комнату будут проходить отдельные трубопроводы.Это позволяет вам контролировать, когда эти комнаты или «зоны» отапливаются и как долго, избавляя вас от необходимости обогревать незанятые помещения.

    ( БОЛЬШЕ : Руководство для начинающих по обогреву вашего дома)

    Сколько стоит пол с подогревом?

    Стоимость полов с подогревом составляет примерно от 20 фунтов стерлингов / м2 до 40 фунтов стерлингов / м2 установленной площади. Эти цифры будут варьироваться в зависимости от размера собственности, количества отопления, в котором нуждается здание, и от того, новое ли это здание, реконструкция или переоборудование.

    Модернизация будет дороже, особенно если необходимо заменить существующие деревянные полы или вырыть бетонные полы.

    Полы с подогревом дороже в установке, чем сравнимые радиаторные системы — они обычно стоят на 20-50% дороже.

    Радиаторы дешевле купить, они хорошо изучены, и есть огромный выбор, когда дело касается размера, стиля и установщиков. Но они менее эффективны и занимают площадь пола. Возможно, самая большая проблема заключается в том, что в больших помещениях они могут создавать разницу температур до 4 ° C по всей комнате.

    Людям нужны более энергоэффективные дома, и нельзя игнорировать систему, которая дает снижение потребления энергии на 15% (по сравнению с радиаторной системой). И это не говоря уже о большем комфорте и увеличенной площади пола, которые он приносит.

    Какую толщину стяжки мне нужно использовать с теплым полом?

    Толщина стяжки, в которую укладываются теплые влажные трубы, существенно влияет на то, как используется система.

    Толстая стяжка дает более длительное время реакции (время, необходимое для разогрева и охлаждения), тогда как тонкая стяжка дает более быстрое время реакции.

    Здесь стяжка укладывается поверх труб водяного теплого пола на нужную глубину, в этой установке с использованием продуктов Wunda Group (Изображение предоставлено Wunda Group)
    • Если трубы размещены в бетонная плита перекрытия (иногда бывает в новых домах), она может иметь толщину мм и 150 мм и обеспечивать время реакции более четырех часов . В этой ситуации лучше всего запустить систему в течение всего дня при более низкой температуре в помещении, скажем, 15 ° C или 16 ° C, чтобы обеспечить фоновый обогрев всего дома.Подогрев основных элементов, например дровяная печь, является хорошей идеей в занятых комнатах)
    • Стандартная песчано-цементная стяжка обычно имеет толщину от 65 до 75 мм, а УФН может потребоваться до двух часов для обогрева помещения или остыть. Эта ситуация может хорошо подходить для помещений, где мы проводим много времени, таких как гостиная или кухня, но может быть менее приемлемой для гостевой спальни
    • При использовании более тонких стяжек мы можем ожидать толщину от 35 до 40 мм и время реакции от 30 до 40 минут. — система может работать аналогично радиаторной системе.Стяжки Flow обеспечивают лучшую теплопроводность, чем песок и цемент, а их тонкость и легкость означает, что они подходят как для ремонта, так и для новостроек

    Что правильно и лучше всего, будет зависеть от конструкции дома, ваших профессиональных привычек и того, как будет использоваться система UFH.

    Какие напольные покрытия хорошо сочетаются с подогревом?

    • Плитка , камень или аналогичные обычно считаются оптимальным покрытием.Они поглощают тепло, а не изолируют и позволяют теплу излучаться в комнату.
    • Деревянные полы будут иметь тенденцию к теплоизоляции и снижению эффективности, но более тонкий профиль инженерной древесины оказывает незначительное влияние на тепловую мощность. Общеизвестно, что массивная древесина сложна с полом с подогревом — его нужно акклиматизировать около месяца.
    • Фонд ковров провел исследование совместно с Ассоциацией производителей теплых полов, которое показало, что некоторые ковры можно использовать с UFH.Исследование показало, что ковер и подкладка с тепловым сопротивлением менее 2,5 тг не оказывают значительного влияния на эффективность.

    Какое бы напольное покрытие ни использовалось, рекомендуется сообщить об этом проектировщику системы теплого пола. что расположение труб может быть правильно определено.

    Органы управления системой теплого пола

    Трубы теплого пола проложены в разных зонах / комнатах / областях, что позволяет домовладельцу контролировать температуру в каждой отдельной зоне. (Изображение предоставлено Wunda Group)

    Органы управления системой теплого пола имеют два основных части:

    • цифровое зональное управление, которое будет использоваться для определения температуры каждой комнаты / зоны
    • коллекторы и клапаны, с которыми работает зональный контроль

    Зональный контроль будет размещен где-нибудь, где домовладелец может вносить изменения, в то время как коллекторы будут размещены в стороне — под лестницей или в шкафу — так, чтобы они не были заметны.

    Регулярного обслуживания полов с подогревом не существует, но если что-то пойдет не так, как правило, это будет связано с системами управления, а не с самой системой.

    Могу ли я дооснастить теплый пол?

    Одной из основных проблем при установке теплых полов в существующих домах является глубина системы. После установки изоляции, стяжки и окончательного напольного покрытия высота пола может быть увеличена примерно на 150-200 мм.

    Существуют низкопрофильные системы, разработанные специально для этой ситуации, которые можно устанавливать непосредственно на существующие полы, что дает значительную экономию при модернизации.

    Низкопрофильные системы обычно имеют трубы меньшего диаметра и работают при более высоких температурах. В результате пол будет нагреваться и остывать намного быстрее, чем при использовании обычного УФН.

    Если UFH добавляется к существующей радиаторной системе, тогда потребуется другая система управления. К счастью, беспроводные термостаты (некоторыми из которых можно управлять с помощью приложения для телефона) значительно упрощают установку.

    Выбор подходящего поставщика систем теплого пола

    В конечном итоге эффективность и успех системы теплого пола будет зависеть от качества и дизайна.Выбор поставщика, который предлагает хорошие дизайнерские услуги и последующий уход, очень важен. Часто для этого лучше всего подойдет специализированная компания, производящая теплые полы.

    Если проект неправильный, то маловероятно, что домовладелец узнает об этом, пока не проживет в доме весь отопительный сезон — к этому времени может быть уже слишком поздно.

    Наконец, если вы решите объединить теплые полы с тепловыми насосами, рекомендуется выбрать одну компанию, занимающуюся поставкой и установкой. Обе системы являются сложными, и заставить всю систему отопления работать в идеальной гармонии может быть непросто.

    Этот трубопровод для теплого пола был установлен компанией Системы теплого пола . Труба Henco PEX / AL / PEX (RIXc) была прикреплена к мембране (уложенной поверх изоляции PIR) и будет работать с тепловым насосом для обогрева этого бунгало новой постройки в Херефордшире (Изображение предоставлено: Системы обогрева полов)

    Что такое Электрические теплые полы?

    Электрический теплый пол часто дешевле и проще (особенно в существующих домах) в установке, чем влажный UFH.Однако эксплуатационные расходы могут быть в три раза выше.

    Часто бывает хорошей идеей установить электрические полы с подогревом в небольшом отдельном помещении, например, в ванной или ванной комнате, где может быть сложно установить влажный пол с подогревом.

    Одно из наиболее распространенных и наихудших применений — это зимний сад. Обычно эти помещения нуждаются в большом количестве тепла и используются относительно долгое время в течение дня (по сравнению с ванной).

    Тогда эксплуатационные расходы становятся ключевой проблемой, и дополнительные проблемы и расходы, связанные с влажной системой, хорошо окупаются.

    .

    Теплый пол — Краткое руководство

    Изображение предоставлено Warmup

    В системах теплого пола для обогрева пола используется трубопроводная сеть, состоящая из электрических или водяных систем. Считается, что полы с подогревом обеспечивают повышенную энергоэффективность, повышенный комфорт и лучший выбор интерьера, чем стандартная радиаторная система.

    Хотя радиатор циркулирует тепло, он часто неэффективен, так как самая высокая температура приходится на потолок, а более низкая температура — на полу (ближе к уровню людей).Циркуляция воздуха способствует снижению вентиляции и увеличению затрат на топливо. Радиаторам требуется поток воды с высокой температурой из-за небольшой площади нагреваемой поверхности.

    Полы с подогревом создают более стабильную и постоянную температуру при меньшем потреблении энергии. Горячая вода перекачивается через трубы с подогревом внутри пола и излучает тепло по всей поверхности, эффективно нагревая комнату. Требуется более низкая температура воды из-за большей площади поверхности системы отопления.

    Вода и электрические системы теплого пола

    Существует два типа систем теплого пола: влажный и сухой. Сухая система работает от электричества, а мокрая система нагревается водой, перекачиваемой по трубам.

    Водная система — профи
    • Чрезвычайно эффективен в работе
    • Работает при низких температурах
    • Хорошо работать с тепловыми насосами
    Водная система — минусы
    • Первоначальные затраты высоки
    • Трубы часто труднодоступны, если есть какие-либо проблемы
    Электрооборудование — профи
    • Недорого в установке
    • Без трубопроводов — на восток для установки
    Электросистемы — минусы
    • Дорого в эксплуатации
    • Тяжелые предметы и мебель могут повредить систему

    Электрооборудование чаще встречается при ремонте или модернизации, поскольку это более компактная установка и меньшее влияние на уровни пола.Однако можно получить низкопрофильные системы водоснабжения для проектов ремонта.

    Влажные системы чаще встречаются в сценариях нового строительства из-за увеличенной толщины пола, которая требуется для них. Водные системы также могут извлечь выгоду из различных доступных возобновляемых источников тепла, таких как тепловые насосы с воздушным источником, тепловой насос с грунтовым источником, биомасса и т. Д. Электрическая система более ограничена.

    Вообще говоря, при работе над новым проектом сборки я всегда выбрал бы «мокрую» систему, встроенную в сборку, с соответствующим зонированием.Я считаю, что электрические системы, хотя они и подходят для некоторых модификаций, не так эффективны и не так высоко оценены в отрасли.

    Зачем нужны теплые полы?

    Изображение предоставлено Warmup

    Улучшение качества воздуха в помещении

    Система «теплый пол» часто поощряет использование воспринимаемых холодных напольных материалов, таких как шифер, плитка, терраццо и бетон. Эти поверхности имеют низкий уровень выбросов ЛОС по сравнению с другими вариантами напольных покрытий.Регулирование температуры в системе теплого пола также обеспечивает улучшенные условия, предотвращающие появление плесени, бактерий и пылевых клещей.

    Энергия

    Для работы систем напольного отопления требуется более низкая температура, что приводит к снижению энергопотребления системы.

    Контроль Системы интеллектуальных термостатов

    позволяют управлять отдельными зонами или пространствами, что означает, что в разных зонах можно установить разную температуру или полностью отключить их, когда определенные части здания не используются.

    Положение системы

    Для твердого бетонного пола положение изоляции важно с точки зрения воздействия тепла от труб на тепловую массу бетона или изоляции бетона / тепловой массы от тепла.

    В системах, которые требуют 24-часового цикла нагрева, подвергая бетонную плиту воздействию тепла от системы отопления, можно обеспечить более равномерный режим нагрева. Эти системы имеют более медленное время отклика на изменение температуры из-за тепловой массы бетона.

    При использовании периодического обогрева, когда требуется более быстрое время отклика на изменения температуры, более разумно иметь меньшую тепловую массу, доступную для поглощения тепла, и вместо этого размещать слой изоляции ниже стяжки или деревянного пола, но выше бетонная плита.

    Важно тщательно рассмотреть тип здания, спецификацию клиента и требования к отоплению, прежде чем выбрать систему теплого пола и тип покрытия, чтобы обеспечить наилучшее решение.

    Типы полов

    «Полы с подогревом» можно использовать в различных системах полов.

    Плавающий

    Не крепится непосредственно к настилу пола.

    Изображение предоставлено Nu Heat

    Плавающий пол не требует крепления к черновому полу, и обычно поддерживается сплошным слоем изоляции. Этот тип системы может быть подходящим для новых проектов, пристроек, над твердой бетонной плитой, балкой и блоком или над подвесными деревянными балками.

    Сборка для этого обычно состоит из:

    • Черновой пол
    • Изоляция пола
    • UFH мат / поднос
    • UFH трубки
    • Настил ДСП
    • Паркетный паркет

    Эта система представляет собой конструкцию сухого пола, обеспечивающую среднюю тепловую мощность и средний отклик. Он легкий и быстрый в установке, а также позволяет сразу устанавливать напольные покрытия. Это подходит для периодического нагрева.

    Рейка

    Деревянный пол над массивным черным полом.

    Изображение предоставлено OMNIE

    При установке системы теплого пола в пространстве обрешетки система должна соприкасаться с настилом пола для обеспечения хороших тепловых характеристик.

    Типичная надстройка для системы теплого пола с обрешеткой:

    • Черновой пол
    • Изоляция пола с траншеями для труб между обрешетками
    • Трубки / трубки UFH
    • Настил ДСП
    • Паркетный паркет

    Эта система представляет собой конструкцию сухого пола, обеспечивающую среднюю тепловую мощность и средний отклик.Он легкий и быстрый в установке, а также позволяет сразу устанавливать напольные покрытия. Это подходит для периодического нагрева.

    Подвесной

    Деревянный подвесной пол с балками для поддержки настила.

    Изображение предоставлено OMNIE

    Система теплых полов для подвесного пола обычно устанавливается между балками или перекрывает их. Эта система подходит для новых проектов, расширений, а также вариантов модернизации.

    Типовая конструкция подвесного пола:

    • Изоляция между балками
    • Мат для труб с желобами
    • UFH трубы / трубки
    • Настил ДСП

    Эта система представляет собой конструкцию сухого пола, обеспечивающую среднюю тепловую мощность и средний отклик. Он легкий и быстрый в установке, а также позволяет сразу устанавливать напольные покрытия. Это подходит для периодического нагрева.

    Стяжка

    Заливка обычных полов с подогревом стяжкой или бетоном

    Изображение предоставлено Nu Heat

    Стяжка

    часто используется при строительстве полов и особенно популярна в системах теплого пола.Он подходит для использования в новостройках, пристройках, над сплошными плитами или балками и блоками. Это действительно обеспечивает более глубокую систему и, следовательно, более толстый напольный слой, чем сухие системы, упомянутые ранее.

    Типичное строение системы теплого пола на стяжке, где требуется периодический нагрев:

    • Бетонная плита
    • Изоляция пола
    • Защитный слой
    • Зажим направляющий для труб
    • UFH трубы / трубки
    • Стяжка песчано-цементная
    • Напольное покрытие — обычно плитка, керамика и т. Д.

    Типичная конструкция системы теплого пола с бесшовным полом, где требуется круглосуточное отопление:

    • Утеплитель пола
    • Бетонная плита
    • Защитный слой
    • Зажим направляющий для труб
    • UFH трубы / трубки
    • Стяжка песчано-цементная
    • Напольное покрытие — обычно плитка, керамика и т. Д.

    Обратите внимание, что при круглосуточном обогреве изоляция пола находится под бетонной плитой, чтобы тепловая масса бетона могла поглощать тепло.

    Это конструкция с влажным полом, дает высокую теплоотдачу и хорошо работает с более длительным циклом нагрева. Напольные покрытия необходимо укладывать после высыхания стяжки.

    Существуют также модифицированные системы и множество акустических опций. Есть несколько отличных поставщиков и производителей, которые предоставляют полезную информацию, данные, изображения и детали. Некоторые из моих любимых включают:

    OMNIE
    NU-HEAT
    Разминка

    Изображение предоставлено:

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    .

    Какой пол для теплого пола лучше всего?

    Основное различие между разными материалами полов и их пригодность для использования с системой заключается в теплопроводности материала, означающем, насколько быстро и эффективно выделяемое тепло передается на поверхность пола. Лучшим напольным покрытием для теплого пола является пол с хорошей проводимостью, поскольку он быстрее нагревается, дает больше тепла и более эффективен в эксплуатации. Однако это не означает, что полы с подогревом нельзя использовать под менее проводящими материалами, и существуют системы, которые можно использовать практически с любой отделкой пола.Независимо от того, делаете ли вы ремонт или выбираете напольное покрытие для нового строительства, в этой статье мы расскажем, что вам нужно знать о различных напольных покрытиях для полов с подогревом.

    ПЛИТКА, КАМЕНЬ И ПОЛИРОВАННАЯ СТЯЖКА

    Лучшим напольным покрытием для полов с подогревом является плитка и камень. Плитка и камень обладают высокой теплопроводностью, а это означает, что тепло от трубы или провода теплого пола быстро передается на поверхность пола. Плитка и камень также хорошо сохраняют тепло, что делает систему эффективной.Благодаря отличным тепловым свойствам плитка и камень идеально подходят для использования с полами с подогревом в местах с высокими потерями тепла, таких как солярии. Их можно нагревать до 84 ° F и более.

    Толщина плитки и камня мало влияет на тепловую мощность, но немного увеличивает время нагрева, поэтому рекомендуется придерживаться максимальной толщины 3/4 дюйма, если вы ищете систему с высокой чувствительностью.

    Подробнее о теплых полах под плитку или камень.

    Плитка и каменные полы обладают высокой проводимостью, что делает их лучшим напольным покрытием для полов с подогревом.

    Керамическая и каменная плитка
    • Лучший материал для полов с подогревом
    • Отличные свойства теплопередачи и тонкий профиль
    • Легко поддерживать в чистоте
    Бетон полированный
    • Высокая проводимость, быстрое время нагрева
    • Подходит для использования с электрическими и водяными полами с подогревом
    Сланец и плитняк
    • Естественно с высокой проводимостью и отлично подходит для полов с подогревом
    • Износостойкое покрытие пола, идеально подходящее для зон с высокой проходимостью
    Мрамор
    • Хорошая теплопроводность, но медленный нагрев
    Советы по установке: теплый пол с плиткой и камнем
    • При укладке полов с плиткой необходимо использовать качественный двухкомпонентный клей для гибкой плитки.
    • При установке на бетонный черновой пол всегда используйте изоляцию.

    ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

    Различные типы деревянных полов имеют разные термические свойства, поэтому их пригодность для использования с системой теплых полов различается. Чем плотнее и тоньше доски пола, тем лучше они проводят тепло и, как правило, лучше подходят для использования с теплыми полами.

    Инженерная древесина — лучший тип деревянных полов для использования с системой подогрева пола, так как она хорошо работает при изменении температуры пола.Можно использовать и другие деревянные полы, но при использовании более мягкой и менее плотной древесины следует обращать внимание на толщину половиц, чтобы половые доски не действовали как изолятор, блокирующий тепло. Как правило, для деревянных полов температура поверхности пола не должна превышать 80,6 ° F.

    Обогрев пола изменяет влажность древесины, поэтому следует выбирать деревянный пол, который может адаптироваться к изменениям температуры пола без изменения внешнего вида пола. Сушеная в печи древесина лучше всего подходит для полов с подогревом, но всегда уточняйте у производителя напольных покрытий, подходят ли они для использования с подогревом.

    «Теплый пол» можно использовать с разными типами деревянных полов, но следует обращать внимание на толщину полов, чтобы они не действовали как изолятор, блокирующий тепло. Подробнее про теплый пол, устанавливаемый под дерево, или посмотрите это видео по установке.

    Строительная древесина
    • Лучшее деревянное покрытие для полов с подогревом
    • Хорошо справляется с изменяющейся температурой пола и адаптируется к изменению влажности
    Массив твердых пород
    • Склонен к изменениям влажности и температуры, что может привести к образованию щелей, короблению и образованию венцов.При рассмотрении вопроса об использовании с подогревом необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить совместимость и достаточно высокую тепловую мощность — всегда уточняйте у производителя, подходит ли для использования с подогревом.
    Мягкая древесина
    • Подходит для полов с подогревом, но следует обращать внимание на толщину полов, чтобы обеспечить достаточно высокую теплоотдачу.
    Паркет
    • Доступны из массивной или конструкционной древесины, и большинство типов подходят для использования с теплыми полами.
    Бамбук
    • Подобно конструкционной древесине в строительстве и, поскольку она хорошо проводит тепло, она хорошо подходит для использования с теплыми полами.
    Советы по установке: теплый пол с паркетом
    • Дерево — это натуральный материал, на который влияет влажность окружающей среды.Вот почему важно обеспечить правильное содержание влаги в деревянных полах во время укладки и правильный цикл нагрева при установке теплого пола
    • .
    • Инженерный брус можно укладывать непосредственно на теплый пол с плавающим полом или систему реек / балок. Доски толщиной менее 3/4 ″ (20 мм) должны поддерживаться и фиксироваться для обеспечения подходящей структурной поддержки. При укладке плит поверх стяжки
    • рекомендуется использовать подложки с низким тогом.

    ЛАМИНАТ

    Этот синтетический пол имитирует дерево и обеспечивает покрытие, устойчивое к пятнам и царапинам.Легко укладывать и экономичное решение. Большинство ламинатов подходят для полов с подогревом, но перед установкой системы рекомендуется проконсультироваться с производителем напольного покрытия.

    ВИНИЛОВЫЙ ПОЛ

    Виниловый пол можно безопасно использовать с теплым полом. Винил быстро нагревается и остывает. Виниловые полы подлежат ограничению по температуре верхнего этажа, обычно 80,6 ° F (27 ° C), что ограничивает тепловую мощность, поэтому их не рекомендуется использовать в зонах с высокими потерями тепла, таких как старые солярии. Подробнее об установке под винил и LV.

    РЕЗИНОВЫЙ ПОЛ

    Резина может использоваться для полов с подогревом. Полы из твердой резины обычно обладают высокой проводимостью, поэтому они быстро нагреваются и обеспечивают высокую теплоотдачу. Обязательно проконсультируйтесь с производителем, чтобы убедиться в пригодности для использования с полом с подогревом.

    КОВРОВЫЕ ПОЛЫ

    Ковер подходит для использования с полом с подогревом, при условии, что материал ковра или подложки не действует как изолятор, блокирующий тепло.Суммарная масса всех материалов, включая любые нижние и верхние слои, не должна превышать 2,5 тг, чтобы система обеспечивала достаточную тепловую мощность. Подробнее о теплых полах под ковром .

    Ламинат и ковровое покрытие подходят для полов с подогревом, но вы должны убедиться, что общая сумма всех материалов не превышает 2,5 тг, чтобы система обеспечивала достаточную теплоотдачу.

    ВРЕМЯ НАГРЕВА РАЗНЫХ ПОЛОВ

    Выбор материала напольного покрытия влияет на время нагрева, так как каждый материал имеет разную тепловую массу и проводимость.Чем меньше тепловая масса и выше проводимость, тем быстрее тепло от трубы или провода теплого пола передается на поверхность пола. Однако это также означает, что материалы с низкой тепловой массой охлаждаются быстрее, чем материалы с высокой тепловой массой.

    Быстродействие системы можно улучшить, используя изоляционные плиты, способствующие передаче тепла к отделке пола.

    ВЛИЯНИЕ НАПОЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НА ОТВОД ТЕПЛА

    Выбор напольного покрытия влияет на максимальную тепловую мощность системы, поскольку некоторые виды отделки пола имеют ограничение по максимальной температуре, ограничивающее максимальную тепловую мощность.Тепловая мощность системы зависит от общей площади пола с подогревом, а также от температуры воздуха и пола. На тепловую мощность влияет любой из этих трех факторов. Как правило, проще всего изменить отделку пола, так как размер комнаты и комфортная температура воздуха уже в значительной степени установлены.

    Важно следить за тем, чтобы теплоотдача от пола превышала показатель потерь тепла в помещении. Как показано на приведенном ниже графике, разница в температуре пола в два градуса существенно влияет на тепловую мощность.Итак, если выбранный вами пол можно нагреть только до 80,6 ° F (27 ° C), и это не дает вам необходимой тепловой мощности, вам может быть полезно перейти на отделку пола, которая может нагреваться до 84 ° F ( 29 ° C), чтобы дать больше тепла. Кроме того, вы можете рассмотреть возможность добавления дополнительного отопления, чтобы ваша система отопления соответствовала вашим ожиданиям.

    Максимальная тепловая мощность напрямую зависит от температуры пола. График показывает максимальную тепловую мощность системы теплых полов при заданной температуре в помещении 21 ° C и отапливаемой площади 10 м2.

    Если вы хотите получить пол с подогревом, взгляните на нашу подборку продуктов для теплого пола, чтобы найти систему, подходящую для выбранной вами отделки пола.

    >> Знаете ли вы, что компания Warmup недавно выпустила новую серию электрических полотенцесушителей? Проверь их!

    .

    6 Плюсы и минусы теплого пола, о котором вы не знали

    Подогрев пола, также называемый лучистым отоплением, — это роскошная домашняя особенность и популярная тенденция в новом жилье, а также при ремонте, ориентированном на чистоту, комфорт и дизайн. вел живую. Хотя нельзя отрицать, что теплый пол — самый удобный способ согреть пальцы ног, стоит ли это дополнительных затрат и хлопот? Или для обогрева дома лучше использовать традиционные радиаторы? В этом сообщении блога обсуждаются преимущества и недостатки теплого пола.Начнем с плюсов, а потом перейдем к минусам.

    Коротко о плюсах и минусах:

    (+) Энергоэффективное отопление (+) Легкость работы (+) Больше места и свобода дизайна (+) Работает со всеми напольными покрытиями (+) Безопасность и комфорт (+) Простота установки

    (-) Стоимость установки (-) Время установки (-) Высота пола Проблема

    Плюсы напольного отопления
    1. Энергоэффективное отопление

    Существует два типа лучистого отопления , электрические и водяные системы на базе .Оба обеспечивают обогрев помещения от пола вверх, обеспечивая постоянное и эффективное тепло. В системах горячего водоснабжения горячая вода проходит по трубам для создания тепла, тогда как электрические полы с подогревом нагревают проводку под полом для выработки тепла.

    Традиционные радиаторы необходимо нагреть до высокой температуры (от 65 до 75 градусов Цельсия), чтобы эффективно обогреть комнату, тогда как напольное отопление должно работать только при температуре 29 градусов Цельсия или ниже, в зависимости от пола. отделка, чтобы согреть комнату, тем самым потребляя меньше энергии и значительно снижая счета за электроэнергию.

    Кроме того, радиаторы нагревают ближайший к ним воздух в первую очередь, поэтому помещения, обогреваемые радиаторами, склонны к «холодным точкам», что означает, что воздух кажется холодным в середине комнаты и очень горячим рядом с радиаторы. Обычно это приводит к открытию окна над радиатором, чтобы подать свежий воздух, и вот мы снова, позволяя всей энергии, потраченной на обогрев дома, ускользать из окна. Лучистое тепло обеспечивает теплом от пола вверх по всей комнате без каких-либо холодных пятен или духоты в обогреваемой зоне.

    Подводя итог, в отличие от традиционных радиаторов, из-за которых в комнате иногда может быть холодно и слишком жарко в другое время, пол с подогревом не перегревается — вместо этого он достигает желаемой температуры, установленной вами с помощью настенного термостата.

    Лучистое тепло обеспечивает среднюю экономию в размере 15% на счетах за отопление благодаря эффективному способу обогрева дома

    2. Легкость эксплуатации

    После установки теплые полы практически не нуждаются в обслуживании и имеют долгий срок службы гарантия полного спокойствия.Контроллеры нагрева Warmup гарантируют, что ваш нагрев будет работать наиболее эффективно либо автоматически с помощью термостата Smart WiFi, либо, если вы хотите, с помощью программируемого термостата, который можно запрограммировать на включение нагрева в определенное время, что дает вам возможность выключить его в ночное время.

    3. Больше места и свобода дизайна

    Благодаря полам с подогревом вы можете наслаждаться всей комнатой без радиаторов на стенах.Даже самые современные радиаторы занимают место на стене, поэтому представьте, какую свободу дизайна вы имеете с полами с подогревом — вы можете украсить стены по своему желанию, чтобы действительно заявить о себе или просто добиться минималистского вида, независимо от вашего стиля, и бесплатно от необходимости планировать радиаторы.

    4. Работает со всеми напольными покрытиями

    Подогрев полов дает вам свободу спроектировать свой дом по своему желанию, максимально используя пространство стен и пола.И вы по-прежнему можете свободно выбирать тип пола, так как пол с подогревом хорошо сочетается с ламинатом, деревом, плиткой, камнем, ковром и т. Д.

    5. Безопасность и комфорт

    Если у вас пол с подогревом, вам больше не нужно беспокоиться об острых краях или горячих поверхностях радиаторов, когда в доме находятся молодые члены семьи. Система обогрева надежно убрана в сторону и не будет слишком горячей на ощупь.

    Лучистое тепло также намного лучше влияет на качество воздуха в помещении, поскольку оно сохраняет воздух свежим и богатым кислородом.С другой стороны, высокие температуры, вызванные радиаторами, усиливают дискомфорт и снижают уровень кислорода. Тепловая циркуляция от воздуха, поднимающегося к потолку, а затем обратно, заставляет всю пыль двигаться по кругу, чего не произойдет с системой подогрева пола.

    6. Простота установки

    Полы с подогревом легко установить, особенно если вы делаете их частью проекта строительства или ремонта. Например, решение StickyMat от Warmup можно установить в качестве самостоятельного проекта, так как его просто уложить, предварительно разложив электрический провод и легко прикрепив к сетке, чтобы его можно было развернуть на месте.Кроме того, есть даже дополнительное удобство уборки, так как поддерживать чистоту в комнатах проще без укромных уголков радиаторов.

    Минусы напольного отопления

    1. Стоимость установки

    При оценке стоимости установки безопасный диапазон оценки стоимости составляет от 75 до 100 фунтов стерлингов за квадратный метр в зависимости от типа системы, которую вы выбираете. для вашего дома. Помимо установки, вам все равно потребуется вызвать квалифицированного электрика для подключения системы к источнику питания, это может занять несколько часов и может стоить от 150 до 250 фунтов стерлингов в зависимости от того, кого вы выберете и где вы живете.

    Таким образом, минимальные затраты — это затраты на электрика, а общие затраты на рабочую силу для электрической системы могут составлять от 375 фунтов стерлингов в зависимости от требуемого уровня профессиональной работы.

    Водяные системы обычно устанавливаются на этапе строительства и включаются в проект строительства или реконструкции, как правило, по стоимости в два или три раза превышающей стоимость установки электрической системы.

    2. Время укладки

    Поскольку вам обычно необходимо нанести самовыравнивающуюся смесь поверх системы электрического теплого пола, вы должны учитывать время, необходимое для полного высыхания напольного покрытия. поставить на место — это обычно день-два.Установка водяного теплого пола занимает больше времени, хотя обычно это не имеет особого значения, поскольку его обычно устанавливают в рамках более крупного проекта здания или реконструкции, а установка обычно завершается в течение недели.

    3. Высота пола Проблема

    Ориентировочно системы подогрева пола увеличивают высоту пола в комнате в среднем на несколько сантиметров, в зависимости от выбранной вами системы. Кроме того, вы можете разместить теплоизоляционные плиты под нагревательным оборудованием, чтобы максимизировать потенциал энергоэффективности, гарантируя, что все тепло идет вверх, а не вниз.Изоляционные плиты увеличивают высоту еще немного, примерно на дюйм.

    Однако, если потеря высоты в комнате является для вас проблемой, тогда система подогрева пола StickyMat electric от Warmup может быть идеальной — поскольку у нее очень тонкие кабели, прикрепленные к сетке, в результате этого она не будет значительно поднять высоту пола.

    Резюме: стоит ли это теплых полов?

    Полы с подогревом — это простой и энергоэффективный способ согреть ваш дом и сохранить ощущение комфорта.Хотя стоимость установки лучистого отопления выше, чем стоимость установки традиционных радиаторов, существует различных вариантов , соответствующих вашему бюджету, и стоит помнить, что теплый пол обеспечивает значительную экономию средств на счетах за электроэнергию в долгосрочной перспективе.

    При ремонте ванной комнаты особенно стоит подумать о теплом полу. Вы значительно сэкономите на трудозатратах, если пол все равно будет поднимать и менять.Комфорт и экономия затрат на использование системы на счетах за отопление принесут вам выгоду в долгосрочной перспективе.

    > СМЕТЬ ваш теплый пол ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ЗДЕСЬ

    > ПОСМОТРЕТЬ теплые полы с подогревом АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ЗДЕСЬ

    .

    Теплый пол 20 или 16 труба


    Труба под теплый пол: разновидности, особенности расчета

    Какую трубу использовать для теплого водяного пола – один из главных вопросов при обустройстве подобного отопления. От герметичности каналов и их способности выдерживать постоянное давление напрямую зависит срок эксплуатации системы. Изделия, образующие контуры водяного оборудования, изготавливают из металла или пластика.

    Разновидности

    Современная труба под теплый пол может быть:

    • медной;
    • металлопластиковой;
    • гофрированной из нержавеющей стали;
    • полиэтиленовой.

    Также в продаже встречаются полипропиленовые трубы для теплого водяного пола, но эксперты не советуют использовать этот материал. Основным его достоинством является доступная цена, тогда как по рабочим характеристикам он уступает всем вышеперечисленным вариантам. Если в такую магистраль попадет слишком горячая вода, она может элементарно не выдержать.

    Медные и стальные

    Изделия из меди обладают высокой теплопроводностью, устойчивостью к внешним воздействиям и коррозии. Там, где требуется полиэтиленовая 16 или 20 труба для теплого пола, можно спокойно использовать медную на размер меньше. Основным минусом материала является его стоимость. Расходы на трубопровод будут примерно в 2-2,5 раза выше, чем при покупке другой продукции. Второй момент, делающий медь аутсайдером в споре, какую трубу лучше использовать для теплого пола – сложность монтажа. Зачастую, приходится даже прибегать к сварке. Если финансовая сторона вопроса не столь принципиальна и лишняя работа не пугает, система на основе медных магистралей вас не разочарует.

    Стальные гофрированные трубки для теплого водяного пола появились на отечественном рынке относительно недавно. Эти изделия обладают всеми преимуществами медной продукции. Он прочны, герметичны, способны выдерживать высокие температуры и хорошо пропускают тепло. Подобная трубка для теплого пола проще монтируется и спокойно изгибается. Недостаток у нее тот же – высокая цена. Она обойдется дешевле, чем медь, но если речь идет об обогреве значительной площади, расходы будут серьезными. Если вас интересует, какие трубы лучше для теплого водяного пола в частном доме с финансовой точки зрения, металлопластик с полиэтиленом вне конкуренции.

    Полиэтиленовые

    Классический полиэтилен разрушается под постоянным воздействием высоких температур. Технология сшивки на молекулярном уровне позволяет материалу спокойно выдерживать до 100˚С, что дает возможность безбоязненно применять изделия в любых напольных системах. Существует несколько способов производства подобной продукции. Какие трубы лучше для теплого водяного пола, однозначно сказать трудно. Наиболее популярны каналы, маркированные PE-Xa. В процессе изготовления этих изделий применяют пероксиды. Это самый доступный по деньгам вариант. Также спросом пользуются трубки PE-Xc (происходит «бомбардировка» электронами) и PE-Xb (силан плюс дополнительные катализаторы). Лучшая труба для теплого пола делается из модифицированного полиэтилена. Такие магистрали маркируются PE-RT и обладают более высокими рабочими характеристиками.

    В последнее время все большую популярность обретают изделия с так называемым кислородным барьером. Это специальная пленка, которая предотвращает проникновение воздуха извне в теплоноситель. Подобная красная труба для теплого пола намного долговечнее и надежнее, хотя многие специалисты считают, что в дополнительной защите сшитого полиэтилена нет особой необходимости. Гарантированный срок эксплуатации и без того составляет 50 лет. Решайте сами, готовы ли вы платить больше за эту опцию. При решении вопроса, какие трубы для теплого пола лучше, цена является одним из ключевых параметров. Чем протяженнее магистраль, тем выше затраты. Если это для вас не проблема, тогда можно озаботиться и наличием кислородного барьера.

    Металлопластиковые

    Определяясь, какие трубы лучше использовать для теплого водяного пола в частном доме, невозможно пройти мимо изделий из металлопластика. Само название материала подразумевает, что он вобрал в себе лучшее от пластика и металла, избавившись от их недостатков. Действительно, эти каналы долговечны, прочны, экологичны и легко выдерживают стабильно высокие температуры. Конструкция предусматривает наличие нескольких слоев: внешнего полиэтиленового, бесшовного алюминиевого и внутреннего полиэтиленового.

    Какую трубу выбрать для теплого пола, во многом зависит от клея, скрепляющего перечисленные элементы. Если он окажется некачественным, то в результате термического воздействия размягчится, что завершится расслоением. Перед укладкой стоит проверить изделие, нагрев до 100˚С. Если станут отчетливо различаться слои, магистраль ставить противопоказано. Продукцию от известных производителей можно эксплуатировать смело, хотя лишнее тестирование никогда не помешает.

    Трудно сказать, какие трубы для водяного пола лучше. Советы профессионалов не дают возможности ответить однозначно. Одни считают, что практичнее полиэтилена PEX на данный момент не найти, если рассматривать в соотношении «цена-качество». Другим больше по душе металлопластик, как более прочный. Что бы вы ни выбрали, монтаж рекомендуем поручить специалистам. Если же вы твердо решили действовать самостоятельно, рассмотрим такой вопрос, как выбор диаметра трубы для теплого водяного пола.

    Расчеты

    Наибольшее распространение в быту получили изделия диаметром 16 мм. Еще один ходовой размер 20 мм встречается значительно реже. Для промышленных задач могут применяться и более объемные магистрали, но мы будем говорить только о жилых помещениях. Если вы сомневаетесь, какую диаметром трубу выбрать для теплого пола, можете прибегнуть к формуле: 18 х (p/LхG2 «давление циркуляционного насоса, разделенное на длину канала, умноженную на объем теплоносителя») – 0,19. Параметры насоса и расходы воды должны отображаться в технической документации к отопительному оборудованию.

    Расчет длины

    Определившись, какие трубы лучше использовать для теплого водяного пола, необходимо рассчитать длину магистралей. Данный показатель определяется рядом факторов, главными из которых являются:

    • обогреваемая площадь;
    • схема разводки;
    • расстояние между витками;

    Вне зависимости от того, в пользу какого материала был сделан выбор трубы для теплого водяного пола, она должна быть уложена максимально рационально. Нет смысла обогревать участки, заставленные мебелью или массивным оборудованием. Даже если со временем это место освободится, количества выделяемого тепла будет достаточно, чтобы обеспечить комфортную температуру. Укладка с запасом приведет к бессмысленному расходу энергии.

    Неважно, какие трубы лучше на теплый пол, если они смонтированы с грубым нарушением элементарных требований технологии. Одно из таких заключается в запрете на формирование слишком протяженных контуров. Рекомендуемая длина участка трубопровода не должна превышать 100 м. Если комната большая, эффективнее обустроить несколько контуров. В принципе, можно сделать и гораздо более длинную магистраль. Однако даже увеличенный диаметр трубы для теплого пола не поможет обеспечить качественный обогрев, если теплоносителю придется преодолевать чрезмерные расстояния.

    Укладываться каналы могут «змейкой» (обычной, сдвоенной) или «улиткой». Второй вариант считается более эффективным, так как обогрев распределяется равномерно. Решив, какие трубы для теплого водяного пола использовать, и по какой схеме их протягивать, вы должны определить шаг укладки. Так называют расстояние между параллельными линиями магистрали. Обычно показатель составляет от 10 до 30 см. Он определяется параметрами обогреваемого помещения.

    Зная шаг, расчетную площадь и какие трубы для теплого пола будут использоваться, мы сможем определить длину каждого контура. Для этого достаточно разделить площадь на шаг укладки, умноженный на коэффициент 1,1 (запас на повороты). Например, у нас есть участок 20 м², а дистанция между витками составляет 20 см. Считаем: 20/0,2х1,1 = 91 м. Прибавим к этому расстояние от контура до коллектора и получим нужную длину магистрали.

    После этого несложно будет определить и оптимальный диаметр трубы для теплого водяного пола, применив вышеупомянутую формулу. Как правило, на квадратный метр площади хватает 5 метров магистрали при шаге 20 см. Для жилых помещений такой дистанции между линиями обычно хватает с лихвой. Для особенно точного расчета рекомендуется использовать специальные программы, например, калькулятор Valtec.

    Заключение

    Какой бы вид труб для теплого водяного пола вы не выбрали, после укладки необходимо тщательно протестировать систему. Опрессовка предусматривает подачу теплоносителя в разных режимах на протяжении суток. Важно удостовериться, что все соединения абсолютно герметичны. Если, определяясь, какие трубы лучше на водяной теплый пол, вы остановились на самом дешевом варианте, рассудив, что серьезной разницы нет, могут возникнуть проблемы и с самим каналом. Поврежденный участок следует немедленно заменить.

    Заливка бетонной стяжки и укладка финишного покрытия проводятся только при рабочем давлении трубопровода. Также важно помнить, что водяное отопление в квартирах практически запрещено. Если вам все же удастся получить разрешение от домоуправления, монтаж должны проводить профессионалы, обладающие соответствующей лицензией. Больше узнать о том, как выбрать трубу в Москве для теплого водяного пола и правильно ее установить, вы можете на нашем сайте.

    2020 Система горячего теплого пола Pert Pipe

    Технические характеристики

    Система теплого пола Труба PERT
    1.Размер (мм): 20,25,32
    2. Рабочая температура: от -40 до 60
    3. Легкий вес, простой монтаж
    4. Длительное использование life

    Система теплого пола Труба PERT

    Материал: чистый материал PE-RT, надежное качество

    Фирменное наименование: FITE, OEM-сервис

    Длина (м): 200, 300 или по вашему запросу

    Особенности трубопроводов PE-RT:

    1.Здоровье, нетоксичный, нуруст, никогда не масштабируется

    2. высокая температура, высокое давление

    3. установка простая, быстрая, низкая стоимость

    4. использование соединительной трубы клея-расплава, трубные фитинги однородно плавятся в одно, безопасно и надежный и никогда не протекает.

    5. низкая теплопроводность, хорошая теплоизоляция.

    6. легкий вес, удобство в обращении, конструкция, низкая интенсивность

    7. Внутренняя стенка трубы гладкая, потеря давления мала, поток быстрый

    8.шум передачи по трубопроводу

    9. Цвет изделия мягкий, приятный на вид, внутреннее оборудование, темное, возможность установки

    10. Длительный срок службы в нормальных условиях, срок службы до 50 лет и более.

    .

    Система теплого пола Pert Pipe

    Подробные изображения

    Характеристики

    1. Отличные тепловые свойства


    2. Отличная устойчивость к высоким температурам в сетях под давлением
    3. Стойкость к коррозии и химическим веществам.
    4. Высокая механическая стойкость.
    5. Труба ERT с низким коэффициентом трения, труба pert, труба pert, труба pert
    6. Легкая, гибкая и экономичная
    7. Простая установка (особенно в теплый пол)
    8.Нетоксичный, pert pipe, pert pipe, pert pipe, pert pipe, pert pipe, pert pipe, pert pipe, pert pipe, pert
    9. Сертифицировано международными институтами.
    10. Прочность и долговечность

    Области применения
    Труба для обогрева пола применяется в жилом доме, вилле, гостинице, ресторане, офисном здании, торговом рынке, больнице, кинотеатре, классе, библиотеке, выставочном здании, конференц-зале, бассейне, теплица, садовый домик, рыбная ферма, садоводство, аэропорт и зал ожидания поездов и широко используются в системах питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения и транспортных жидкостей, таких как: мил, напитки, вино…

    Информация о компании

    Hebei Shentongplastic Co., Ltd, расположенная в промышленной зоне Шицзячжуан, является профессиональным производителем труб PPR

    и фитингов. Придерживаясь принципа «Качество прежде всего, искреннее обслуживание» и основываясь на передовых технологиях производства,

    , научном управлении, первоклассном качестве и лучшем послепродажном обслуживании, Luo Yang Yagene Pipe Co., Ltd имеет

    клиентов ‘Доверие дома и за рубежом. В сфере строительства и сантехники наша компания

    занимает обширное пространство и занимает важное место.

    FAQ

    Q1.Как получить бесплатные образцы?
    A: Отправьте свой адрес, номер телефона, почтовый индекс и номер экспресс-счета на наш почтовый ящик и сообщите нам, какая модель образцов вам нужна.
    Q2. Кто оплачивает экспресс-стоимость?
    A: Мы можем предоставить вам бесплатные образцы каждой модели от 1 до 3 штук, что касается экспресс-доставки, которую вы платите в первую очередь, после размещения заказа мы вернем вам груз.
    Q3.Какая у вас упаковка?
    A: Обычно пластиковые пакеты и картонные коробки можно упаковать в соответствии с вашими требованиями.

    Кевин Лю

    Shijiazhuang Shentong Plastic Industry Co., Ltd

    Адрес: Южная улица Шэнли, район Юхуа, Шицзячжуан, Хэбэй, Китай

    37

    37 9125983 912983 Whatsapp: +8617073415976

    Skype: Allen06103011

    Интернет: http://www.ppr-pipe-fittings.com

    .

    Система горячего теплого пола Pert Pipe

    1 доллар.00–3,60 долл. США / Метр | 1000 метров / метров (мин. Заказ)

    Перевозка:
    Служба поддержки Морские перевозки
    .

    CE сертифицированных Pert трубы для подогрева пола цена

    Цена трубы для утепления пола PERT, сертифицированная CE

    Описание продукта

    Размер (мм)

    Толщина стенки (мм)

    16

    2

    16

    2,2

    20

    2

    20

    2.8

    25

    3,5

    32

    4,4

    LG980

    9 Скорость проникновения кислорода 900

    ≤0,05 мг / л / день

    Торговая марка

    PALCONN21 2 900

    8-63 мм

    Упаковка

    25-500 м / рулон

    Сырье

    DOWLEX 2388

    SK DX800

    Стандарт:

    1.DIN16833 / 16834

    2.DIN4721

    DIN4726 ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

    Tmax

    -70 ℃ -110 ℃

    Применение

    Питьевая вода

    Напольное отопление

    Солнечная энергия

    Лучистое отопление

    OEM-сервис

    Мы являемся заводом, OEM-сервис приветствуется

    Приложение

    Информация о компании

    PALCONN является ведущей системой трубопроводов в разработке, производстве и экспорте всех видов пластиковых труб и фитинги в Китае, которые могут предоставить интегрированные системные решения для создания комфортных среда жизни, работы и отдыха.В основном мы экспортируем трубы PEX, трубы PERT, трубы PPR, трубы PB, трубы с кислородным барьером EVOH PEX / PERT / PB, трубы капельного орошения, звуконепроницаемые дренажные трубы PP.Наши продукты широко используются в системах напольного отопления, водоснабжения, газоснабжения, кондиционер, солнечная энергия, орошение, дренажная система и т. д.

    FAQ

    1. Каковы ваши MOQ?

    Обычно наш MOQ составляет 1000 метров для трубы. Но мы принимаем меньшее количество для вашего заказа. Не стесняйтесь сообщать нам, сколько штук вам нужно, мы рассчитаем стоимость соответственно, надеясь, что вы сможете размещать крупные заказы после проверки качества нашей продукции и знания нашего сервиса.

    2. Могу ли я получить образцы трубы Pex?

    Конечно. Обычно мы предоставляем существующий образец. Но небольшая плата за образец для нестандартного дизайна. Плата за образец возвращается, когда заказ не превышает определенного количества.Мы обычно отправляем образцы через FEDEX, UPS, TNT или DHL.Если у вас есть учетная запись перевозчика, вы можете отправить ее вместе с вашей учетной записью, если нет, вы можете оплатить фрахт на наш счет.

    3. Как долго длится образец срока поставки трубы Pex?

    Для существующих образцов это занимает около 2-4 дней.Они бесплатны. Если вам нужны ваши собственные проекты, это займет 7-15 дней, в зависимости от ваших проектов, нужна ли им новая ФОРМА и т. Д. В любом случае, мы быстро ответим на ваш запрос

    4. Сколько времени занимает производство трубы Pex 1 * Контейнер 40 HC?

    Это займет около 7-10 дней. У нас большие производственные мощности, что позволяет обеспечить быструю доставку даже больших партий.

    5. Где находится ваша компания? Можем ли мы посетить ваш завод?

    Наш завод находится в городе Вэйфан и около 1.5-2 часа езды от аэропорта Циндао до нашего завода. Конечно, мы искренне приглашаем вас посетить наш завод в любое время.

    .

    существующие виды и рейтинг производителей

    Кафельная облицовка пола применяется в домах нечасто. Она имеет прекрасный внешний вид, за ней довольно просто ухаживать, но кафельный пол холодный, ходить босиком по нему особенно в зимнее время года некомфортно. У плитки есть еще одно неоспоримое преимущество – она обладает высокой теплопроводностью. Вот почему специалисты довольно часто выбирают описываемый материал для финишного покрытия системы теплого пола. Реализовать подобную конструкцию можно по-разному, поэтому вопрос о том, какой теплый пол лучше выбирать под плитку, продолжает быть актуальным.

    Какие системы теплого пола существуют?

    Классификация теплых полов формируется по источнику энергии для обогрева. Они бывают водяные и электрические. Выбрать лучший теплый пол под кафельную плитку можно, сравнив преимущества и недостатки каждого варианта.

    Водяной теплый пол

    Самым дешевым энергоресурсом на сегодняшний день считается вода. Система водяного теплого пола предельно проста: вода нагревается в котле и транспортируется по трубам, уложенным в пол, затем она снова стекается в котел, система замыкается. Подобную систему можно укладывать под кафель, но только в частных домах. В многоквартирных высотках организовать автономную систему довольно проблематично, а запитывать ее на систему центрального отопления нельзя по нескольким причинам:

    • Во-первых, таким образом, увеличиваются расходы котельной на отопление квартир.
    • Во-вторых, увеличивается нагрузка на насосные установки, что в свою очередь, может спровоцировать уменьшения давления в общей системе подачи горячей воды.
    • В-третьих, установление водяного теплого пола требует сооружение цементно-песчаной стяжки. Не каждое перекрытие способно выдержать такую дополнительную нагрузку. Там, где нагрузка окажется критической, возникнет риск обрушения плиты или прорыв трубы. Возможность залить соседей – еще один неоправданный риск.

    И еще одно важное обстоятельство – установка описываемой системы отнимет от высоты помещения минимум 10 см. В тех квартирах, где потолки и так низкие, такое обстоятельство тоже может стать критическим.

    Обратите внимание! Выявленное несанкционированное подключение водяного теплого пола в многоквартирном доме влечет выплату огромных штрафов, ответчика обязательно заставят демонтировать систему, и это еще увеличит незапланированные расходы.

    Учитывая все вышесказанное можно сделать один вывод, в многоквартирных домах под кафель лучше укладывать электрический теплый пол.

    Электрические системы

    С технической точки  зрения системы теплого пола, работающие от электричества, могут быть собраны при помощи кабелей, тэнов или инфракрасных стержней. Сказать однозначно, какой лучший из них именно под кафель, можно, изучив принцип действия каждой разновидности.

    Кабельный теплый пол

    Кабельная система собирается предельно просто: на основание пола укладывается кабель, в электрическую цепь подключается датчик, который потом поможет контролировать температуру нагрева, концы датчика и кабеля заводятся и подключаются к терморегулятору. Как правило, кабельный теплый пол – отопление прямого действия. Его необходимо укладывать в бетонную стяжку. Так как диаметр кабеля имеет небольшие размеры, высота стяжки может быть минимальной. Ее высота может составлять 4-8 см. Это много, когда высота потолков и так маленькая, поэтому данный вариант редко рассматривается тогда, когда устанавливается система теплого пола под кафель.

    Обратите внимание! Выбор кабельного теплого пола оправдан тогда, когда приобретается квартира в новостройке без отделки. Тогда, когда черновые полы еще не были собраны. В этом случае бетонную стяжку по любому делать придется. Вот в этот момент и можно монтировать кабельную систему обогрева.

    А какой вариант лучше выбирать при выполнении ремонта уже жилого помещения? Может ли в этом случае использоваться нагревательные маты? Давайте разбираться.

    Нагревательные маты

    Электрические нагревательные маты – этот тот же кабельный теплый пол. В этом случае кабель на заводских условиях был собран и закреплен на армирующую сетку. В собранном виде толщина такого рулона не превышает 3 мм. При монтаже теплого пола маты укладываются на уже имеющееся бетонное основание, затем производится подключение системы. Поверх матов можно укладывать плитку прямо на клей. Установка подобной системы предельно проста, она не требует профессиональных умений и навыков. Как правило, производитель матов прилагает к своему изделию подробную инструкцию по подключению. Если школьный курс физики был хорошо усвоен, можно легко выполнить монтаж теплого пола самостоятельно своими руками. Алгоритм действий предельно прост:

    • на пол укладываются маты;
    • окончания кабелей выводятся в подрозетник,
    • там же устанавливается и терморегулятор.

    Специалисты, рассказывая о том, что лучше использовать од плитку, какую систему теплого пола выбирать, обращают внимание на то, что кабельные маты – самый оптимальный вариант. Маты стоят на треть дороже кабельной системы, но простота укладки, а также отсутствие необходимости делать бетонную стяжку, вполне компенсируют сделанные затраты.

    Пленочный пол

    Пленочная или стержневая система – теплый пол нового поколения. Так как обе системы работают по принципу инфракрасного нагревателя, такой теплый пол имеет второе название – инфракрасный. Как функционирует подобная система?

    Ток проходит через нагревательный элемент, он излучает электромагнитные волны в диапазоне от 5 до 25 мкм. Они нагревают не воздух, а сами предметы, которые находятся у них на пути. Подобный принцип действия дает понять, что лучше всего подойдет для финишного покрытия: ламинат или плитка. Так как кафель имеет высокую теплопроводность, он будет сильно нагреваться от инфракрасного нагревателя. Вот почему на пленочные полы лучше устанавливать ламинат, а не плитку. Еще один важный показатель, объясняющий, почему выбор плитки под пленку – не самый хороший вариант, это низкие сцепляющие свойства пленки. Она не способна будет обеспечить качественное сцеплением с приточным клеем. Решить, конечно, подобную проблему можно. Существует несколько вариантов, способных помочь уложить плитку на пленочный пол.

    • Чтобы обеспечить качество сцепления плиточного клея и пленки, в пространство между ними нужно проложить монтажную стекловолокнистую   сетку, размеры ячеек которой не превышают 3 см.
    • Еще один возможный вариант укладки – применение листов ГВЛ. Они укладываются поверх пленки, а уже поверх них производится укладка плитки.

    Важно отметить, что подобные технические решения имеют место быть, но они на треть снижают эффективность обогрева. Так как электричество – не самый экономичный вид топлива, укладка пленочного пола под плитку считается нецелесообразной с экономической точки зрения.

    Как видите, электрические теплые полы весьма требовательны в выборе финишного покрытия. Идеальная система теплого пола под плитку – нагревательные маты. Кабельный пол – вариант для новостроек. Инфракрасные пленки можно использовать под материалы, которые хорошо накапливают тепло и постепенно отдают его окружающей среде (дерево, ковролин, линолеум).

    Обзор производителей электрических систем теплых полов

    Выбрать правильный вид теплого пола под плитку и произвести грамотный монтаж системы недостаточно для получения ожидаемых результатов. Важно грамотно подойти к выбору производителей  кабеля, матов и пленки. Существует рейтинг, сформированный на основе отзывов специалистов и потребителей.

    На первое место они ставят датского производителя «Devi». Фирма была основана в далеком 1942 году, изначально она была сориентирована на выпуск оборудования для отопления. Отличительная особенность данного бренда – широкий ассортимент. Датский производитель предлагает сегодня практически все описанные выше разновидности систем электрического теплого пола, он выпускает не только кабели, маты и инфракрасные пленки, но и все комплектующие к ним, а также сопутствующее оборудование (регуляторы, терморегуляторы с жидкокристаллическим дисплеем, соединительные элементы). Все технические характеристики соответствуют заявленным производителем данным, качество выпускаемых товаров не вызывает никакого сомнения.

    Датская компания «Devi» — одна из немногих, которая прилагает ко всей своей продукции сертификат класса ISO 14001. Он выдается тогда, когда изделие имеет высокий уровень безопасности использования, когда производитель уделяет особое внимание сохранности окружающей среды. Сегодня датский бренд представлен в 140 стран мира. На нашем отечественном рынке его продукция продается в среднем ценовом сегменте.

    Приобретение систем теплого пола от заявленного производителя дарит целый ряд неоспоримых преимуществ:

    • Во-первых, тепловое оборудование способно обогреть дом всего за 15 минут. Применение датского теплого пола под плитку дарит возможность самостоятельно контролировать микроклимат в доме или в квартире. Одним нажатием кнопки несложно всего за пятнадцать минут легко прогреть помещение в дождливый осенний или весенний день, когда система центрального отопления еще или уже не функционирует.
    • Во-вторых, большое внимание при выпуске систем теплых полов уделяется экономии расходу энергии. Контролируемые теплорегуляторы позволяют системам работать в полную мощь и в экономном режиме.
    • В-третьих, описываемые системы не нуждаются в дополнительном обслуживании. Кабели и маты, монтируемые под кафельную плитку, будут служить без ремонта ровно столько, сколько будет служить плиточная облицовка. Если поверх электрического пола положен линолеум или ламинат, при монтаже старого напольного покрытия можно саму систему использовать повторно. Датчане дают 20 летнюю гарантию всей своей продукции, но на практике, и отзывы потребителей это лишний раз подтверждают, теплые полы служат намного дольше.

    Еще необходимо отметить, что эксплуатация предложенных систем происходит вполне комфортно и безопасно. Уложенные под плитку, они превращаются в скрытые системы, полностью автоматизированные. Отсутствие внешних элементов обеспечивает безопасности эксплуатации теплого пола там, где растут маленькие дети и живут домашние животные. Многочисленные датчики и терморегулятор позволяют программировать работу датских теплых полов, задавать нужные режимы. Отсутствие воздушных потоков дарят возможность вполне комфортно чувствовать себя в помещении  аллергикам и астматикам. Сумма всех описанные показателей и позволила продукции датского производителя занять первое место в рейтинге лучших электрических теплых полов.

    Второе место по праву занимает южнокорейский производитель «Caleo». Он презентует довольно надежные системы электрических теплых полов. Отличительные особенности систем – незначительная толщина матов, универсальность использования (можно найти вариант исполнения под плитку, ламинат, ковролин и линолеум), лучше сочетание цены и долговечности предложенной продукции. Выбор подобного производителя целесообразно делать, считают специалисты, когда в качестве напольного покрытия используются сразу два отделочных материала (плитка и ламинат, например).

    На третьем месте оказался финский бренд «Ensto». Компания выпускает разные системы, их отличительная особенность – высокая устойчивость к сырости и влаге. Вот почему для создания теплого пола в ванной комнате, в сауне или в бане, лучше отдавать предпочтение именно этой продукции. Есть у продукции финского производителя только один существенный недостаток – высокая стоимость всех презентуемых изделий.

    Желая выбрать и приобрести качественный кабельный теплый пол, можно обращать внимание на продукцию английского бренда «Energy». Он выпускает кабели разного диаметра, полы разной мощности, поэтому несложно будет подобрать что-то необходимое для себя. На отечественном рынке широко представлен и немецкий производитель «Rehau». Как оценивают его специалисты? Они обращают внимание, что данный бренд специализируется на выпуске пластиковых окон и труд, производство теплых полов для него – побочное детище, но, несмотря на это, выпускаемые теплые полы способны продемонстрировать и высокое качество, и надежную работу. Поэтому можно сказать им однозначное «да».

    Среди российских производителей доверие вызывает торговая марка «Теплолюкс». По своим техническим показателям он мало, чем уступает европейским и южнокорейским аналогом. Доказывает это утверждение тот факт, что описываемая продукция успешно конкурирует сегодня на мировом рынке. При этом цена на все изделия на порядок ниже, чем у конкурентов. И это радует.

    Обобщение по теме

    Кафель – материал, при помощи которого формируется достаточно прочная облицовка, позволяющая эксплуатировать поверхность стен и потолка не один десяток лет. Это необходимо учитывать при выборе системы теплого пола. В частных домах для обогрева помещений можно использовать водяные системы, для монтажа теплого пола в многоквартирных домах должны рассматриваться только электрические теплые полы.

    расход для водяного пола, как рассчитать количество, метраж, как посчитать, фото и видео

    Содержание:

    Обычно теплый пол обустраивают владельцы современных частных домостроений. Перед тем, как приступить к установке системы обогрева, необходимо сделать определенные вычисления ее параметров, включая расчет протяженности труб, по которым будет двигаться теплоноситель.


    Что касается монтажа системы водного пола в квартирах многоэтажных домов, то это в большинстве случаев достаточно затратное мероприятие и не всегда его можно реализовать по причине недостаточной прочности перекрытий.

    Чтобы узнать, как рассчитать метраж трубы для теплого пола, которая будет проложена по комнатам и помещениям дома, необходимо изучить информацию по данной теме.

    Варианты установки системы пола с обогревом

    На практике применяют один из двух способов монтажа конструкции пола с обогревом — настильный и бетонный. В первом случае используют полистирольный или деревянный настил, а во втором необходимо заливать стяжку. Настильному способу не свойственно применение так называемых «мокрых процессов», поэтому сборка системы выполняется быстрее.


    Монтажные мероприятия и расчет трубы для водяного теплого пола можно сделать самостоятельно, если имеется желание и навыки выполнения строительных работ. При отсутствии средств и возможностей и наличии необходимой суммы денег лучше воспользоваться услугами профессионалов.

    Бетонный способ монтажа

    Данный вариант обустройства системы обогрева пола популярен по причине простоты его реализации. Цена на трубы во многом зависит от материала их изготовления. Трубопровод укладывают в отопительный контур и заливают бетонной стяжкой, не используя разделители тепловой энергии.

    Всю площадь обогреваемого помещения следует поделить на небольшие по площади участки, их количество напрямую зависит от геометрических особенностей комнаты и ее размеров. При этом у контура соотношение сторон должно составлять 2:1, что объясняется возможностью расширения бетонной стяжки после введения в эксплуатацию системы отопления напольной поверхности.


    Дело в том, что под воздействием перепада температур в трубопроводе поверхность из бетона будет подвергаться деформационным процессам. Специалисты рекомендуют их избегать, чтобы напольное покрытие не потрескалось.

    На черновое основание нужно уложить теплоизоляционный слой, предварительно очистив пол. Использование специальных материалов для сохранения тепла — необходимая мера, иначе его потерь не избежать. При условии, что правильно выбран и грамотно уложен материал для обеспечения теплоизоляции, а также произведен точный расчет трубы для теплого пола, прогрев напольной поверхности будет осуществляться исключительно вверх.


    По мнению специалистов, для теплоизоляционного слоя лучше всего использовать пенопласт. Основное требование — он должен иметь толщину до 15 сантиметров при плотности более 35 кг/м3. Такой показатель слоя теплоизоляции как высота рассчитывают с учетом назначения помещения в зависимости от потребности в обогреве.

    Затем следует обустроить гидроизоляцию, задействовав обычную пленку из полиэтилена. Ее укладывают в два слоя. Затем по всему периметру стен и между участками контура прокладывают демпферную ленту, предназначенную для компенсации тепловых расширений стяжки из бетона.


    На следующем этапе необходимо выполнить армирование, используя металлическую сетку с ячейками, размер которых составляет 150х150 миллиметров и диаметром прута до5 миллиметров. Потом выполняется укладка труб по контуру. Если имеется потребность в усилении бетонной стяжки, тогда можно выполнить дополнительное армирование – положить еще один слой сетки после завершения монтажа труб для пола с обогревом.

    Самостоятельно смонтировать систему водяного отопления несложно. Предварительно, согласно схеме укладки, нужно вычислить расход трубы на теплый пол. При этом учитывают, что расстояние между трубами не может превышать 30 сантиметров (прочитайте: «Какое расстояние между трубами теплого пола считается оптимальным»).

    В зависимости от параметров помещения и его геометрии схема монтажа бывает в форме:

    • спирали;
    • спирали со смещенным центром;
    • змейкой;
    • двойной змейкой.


    У теплого водяного пола нагревательным элементом является трубопровод, такой как на фото, который крепят к арматурной сетке при помощи хомутов. С целью недопущения перепада температур при укладке контура у наружных стен требуется уменьшить шаг труб, поскольку в этом месте теплопотери всегда бывают выше.

    До того, как рассчитать трубу для теплого пола, нужно помнить, что протяженность трубопровода должна составлять около 70 метров (детальнее: «Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста»). При этом его максимальная длина не может превышать 90 метров, иначе в конце некоторых контуров будет происходить падение рабочего давления передвигающегося по системе теплоносителя. В итоге значительных потерь тепла не избежать.

    Существует определенный порядок, как рассчитать количество трубы для теплого пола: на один «квадрат» площади поверхности требуется 5 погонных метров труб с расстоянием между ними, равным 20 сантиметрам (прочитайте: «Как рассчитать площадь пола в помещениях разной формы — примеры»).


    На завершающем этапе монтажа в течение 24 часов выполняется опрессовка трубопровода – с ее помощью можно обнаружить механические повреждения в системе обогрева, которые возникают на данном этапе.

    После завершения опрессовки приступают к заливке бетонной стяжки. Толщина слоя смеси должна составлять до 7 сантиметров. После полного застывания основы из бетона начинают выполнять финишную отделку. Материалы, которые используют для напольной поверхности после монтажа обогрева пола, должны обладать хорошей теплопроводностью. Это может быть керамическая плитка, керамогранит, ламинат, линолеум.

    Настильный способ монтажа

    Основное отличие данного варианта установки системы обогрева заключается в отсутствии необходимости обустройства цементной стяжки.


    Этот способ предполагает проведение монтажных работ в такой последовательности:

    1. Укладка гидроизоляции.
    2. Обустройство теплоизоляции при помощи полистирольных матов или минеральной ваты.
    3. Крепление алюминиевых пластин.
    4. Прокладка и подключение труб согласно схеме.
    5. Укладка подложки под финальную отделку: для ламината или паркета – картон, для линолеума или плитки – ГВП или ЦСП.
    6. Настил напольного покрытия.

    Проведение расчетов теплых водяных полов

    Чтобы качественно провести монтаж конструкции пола с обогревом, следует заранее подготовить все необходимые стройматериалы и запланировать последовательность выполнения работ. На первоначальном этапе актуальным является вопрос относительно того, как посчитать длину трубы для теплого пола. Еще один немаловажный момент – приобретение комплектующих элементов для обустройства системы.

    Для этого нужно выяснить, какие трубы считаются на сегодняшний день лучшими и каким должна быть протяженность трубопровода:

    1. Когда в помещении будет размещена габаритная мебель или бытовая техника, под место ее установки нельзя укладывать трубы, а значит, площадь отапливаемой поверхности станет меньше. Кроме этого, при монтаже необходимо оставлять расстояние до стен, равное не менее 20 сантиметров. Этот нюанс следует учитывать при расчете площади пола с обогревом.
    2. Что касается вопроса относительно покупки труб для отопительного контура, то ответ следует искать у специалистов. Именно они могут подсказать, из какого материала желательно укладывать трубопровод для теплоносителя. Трубы могут быть медными, металлопластиковыми, полипропиленовыми и прочими. Кстати, специалисты при обустройстве теплого пола не рекомендуют использовать ПП — полипропиленовые трубы. Дело в том, что у трубопровода будут стыки, а такой вид продукции обладает низкой теплопроводностью и она не предназначается для систем обогрева напольной поверхности (подробнее: «Как сделать теплый пол из полипропиленовых труб своими руками»). Оптимальным вариантом считается металлопластик или однослойные изделия PEX и PERT.
    3. Прежде, как рассчитать длину трубы для теплого пола, необходимо учитывать шаг монтажа. Тут нужно не забывать следующий момент: чем выше требуется температура в помещении, тем этот параметр должен быть меньше.
    4. Раскладывать трубы следует в строгом соответствии со схемой монтажа, а длина каждого контура при этом не может быть более 70 метров. Если возникла необходимость в превышении данного предела, тогда можно воспользоваться другим контуром. При этом продолжать контур, достигший своего предела нельзя. Особенно не следует в данном случае использовать различные соединительные фитинги, поскольку тогда увеличивается вероятность появления протечки при эксплуатации системы обогрева.

    При отсутствии соответствующего опыта монтажа конструкции теплого пола и при наличии финансовых возможностей желательно воспользоваться услугами профессионалов. 

    Какая нужна толщина стяжки для водяного и электрического теплого пола и как ее сделать

    Сегодня все чаще в качестве дополнительного, а иногда и единственного отопления выбирают теплые полы. Такая отопительная система экономична, удобна и позволяет достигнуть оптимальной температуры в комнате. Существует много мастер-классов по укладке теплого пола и домашний мастер, вооружившись инструкциями и советами профессионалов, вполне может выполнить работу самостоятельно. Следует, однако, помнить, что для отопительной системы «Теплый пол» немаловажно правильно сделать стяжку. Ее обустройство – один из самых трудоемких этапов при укладке теплых полов.

    Стяжка: функции и виды

    Стяжка под теплый пол представляет собой специальный раствор или бетон, который наносят на поверхность пола. Это многослойное покрытие. Каждый слой заливаемого «пирога» имеет свое предназначение:

    • Нижний слой не только предварительно выравнивает пол, но и выполняет функцию гидроизоляции от подпольной влаги. Для обеспечения гидроизоляции чаще всего применяют обычную полиэтиленовую пленку.
    • Слой термоизоляции. Его назначение исключить потери тепла на обогрев подпольного пространства и направить все тепло вверх. Часто в дополнение к этому слою укладывают фольгу, которая помогает выровнять температуру вдоль поверхности пола и служит экраном для тепла.
    • Финишный слой стяжки укладывается на кабельную систему или трубы теплого пола. Этот слой распространяет тепло по поверхности пола и служит основанием для финишного покрытия.

    Существует 3 вида стяжки:
    • классическая мокрая;
    • сухая;
    • полусухая.

    Чаще всего используют 2 первых вида, третий выполняют достаточно редко.

    Мокрая стяжка

    Это наиболее часто применяемый вид. Ее выполняют на основе цементного или гипсового раствора.

    Следует учесть! Гипсовый раствор нельзя использовать в помещении с высокой влажностью.

    Классическая мокрая стяжка выполняется из цемента, песка и различных добавок: щебня, шлака, керамзита и т.д. Часто в раствор стяжки добавляют специальные пластификаторы, которые существенно повышают качество бетона. Пластификатор позволяет увеличить плотность материала и предел прочности на сжатие поверхности, тем самым повышая и общую теплопередачу конструкции.

    Такая добавка обязательна для стяжки менее 30 мм и желательна, но необязательна при толщине от 50 мм. Производители выпускают специальные пластификаторы для стяжки теплого пола. Их добавляют из расчета 0.6 – 1 л на раствор, предназначенный для покрытия одного квадратного метра поверхности. Мастера иногда в качестве пластификатора используют клей ПВА, добавляя мешок клея на каждый мешок цемента.

    Для тонкой бетонной стяжки в большом помещении кроме пластификатора в раствор добавляют фибру. Этот материал заменяет армированную сетку. Кроме того, он позволяет укрепить стяжку и поможет выполнить заливку равномерно.

    Фибра и пластификаторы повышают технические характеристики стяжки

    Содержание цемента и его марка может быть разной, в зависимости от планируемого финишного покрытия пола. Утвержденных норм соотношения компонентов стяжки для теплого пола не существует. Как правило, берут соотношение цемента и песка 1:3, добавляя воду, пока не получится раствор по консистенции похожий на жидкую сметану. Если смесь делают бетонную, то кроме цемента и песка добавляют щебень мелкой фракции. Соотношение долевых частей в этом случае будет 1:3:5. Воды в такую смесь добавляют около половины от веса используемого цемента.

    Марки и состав бетона

    Сегодня производители выпускают много готовых смесей с правильным соотношением всех компонентов и уже добавленным пластификатором. Стяжка для теплого пола будет выполнена намного проще и быстрее при использовании таких специальных смесей. Инструкцию по применению можно прочитать на упаковке.

    Важно! Нельзя приступать к финишному покрытию пола до полного высыхания слоя стяжки. В зависимости от температуры в комнате на это может понадобиться от нескольких недель до месяца, а для толстого слоя бетона и до полутора месяцев.

    Сухая стяжка

    Это новый и набирающий все большую популярность метод. Главное его преимущество – это отсутствие периода ожидания застывания поверхности. Для этой технологии используются исключительно сухие материалы, поэтому высыхания не требуется и монтаж чистового пола можно осуществлять через 5 – 6 часов после укладки смеси.

    Укладка сухой стяжки

    Требования к стяжке для теплого пола

    Как мы уже отмечали толщина и используемые для стяжки пола материалы не регламентируются, какими-то нормативными документами, но, тем не менее, при выполнении работ особое внимание следует уделить ровности поверхности и толщине слоя.

    Выравнивание поверхности очень важно как для дальнейшего правильного функционирования системы теплого пола, так и для чистовых поверхностей. Для выравнивания основы под трубы или кабель удобно применять самовыравнивающиеся смеси. Они легки в работе и позволяют достичь идеально ровных поверхностей.

    Толщина стяжки для теплого пола, как правило, составляет от 3 до 5 сантиметров. Такая толщина делает конструкцию достаточно прочной и в тоже время максимально эффективной: обеспечивает равномерный и достаточно быстрый прогрев пола за короткий промежуток времени. Она оптимальна и для равномерной сушки стяжки. Толщина стяжки для водяного теплого пола несколько больше, чем для электрического теплого пола.

    Тревожным фактором являются трещины на стяжке. Они уменьшают надежность системы:

    • не позволяют полу прогреваться равномерно, тем самым не равномерно отапливая помещение;
    • вследствие возникновения локальных участков с повышенной температурой, происходит перегрев нагревательных элементов, что будет быстро выводить эти элементы из строя.

    Трещины в стяжке уменьшают эффективность системы теплого пола

    Поэтому если на стяжке появились трещины, их необходимо ликвидировать до укладки основного пола.

    Следует учесть! Для набора полной прочности цементу необходима выдержка в 4 недели. В течение этого срока проводить какие-то работы нежелательно.

    Помещение, в котором проводится заливка, необходимо защитить от сквозняков и прямых солнечных лучей. Это предотвратит неравномерное высыхание. Нельзя использовать для ускорения сушки какие-то дополнительные устройства или включать саму систему теплого пола. Затвердевание раствора должно проходить естественным способом.

    Время затвердевания смесей, предоставляемых производителями, ниже, чем бетонного раствора. Через 48 часов после заливки пол увлажняют и затем накрывают клеенкой. В идеале в таком виде, с периодическим увлажнением через 3 дня, пол должен простоять месяц. Выполнение всех этих условий предотвратит возникновение на стяжке трещин.

    Стяжка для теплого пола своими руками

    Подготовительные работы

    Прежде всего, тщательно подготавливают основу для заливки пола:

    • очищают от мусора;
    • гидроизолируют;
    • устанавливают маяки.

    Основу хорошо подметают, моют и сушат. Если есть дефекты в виде трещин или большая неровность поверхности, то этот слой после уборки можно пролить самовыравниющей смесью. На чистый, отремонтированный пол кладут слой гидроизоляции, который защитит пол от влаги, шума и послужит дополнительным слоем, удерживающим тепло.

    В качестве гидроизоляции обычно используют толстый полиэтилен. Материал гидроизоляции заводят на стену, на высоту 15 см. Полосы гидроизоляции кладут внахлест.

    По низу стены по всему периметру укладывают демпферную ленту. Эта лента, как правило, изготовляется из вспененного полиэтилена и предназначена для компенсации температурного расширения стяжки. Кроме того, эта лента позволяет снизить потери тепла на стыке пол-стена и предотвратить передачу ударного шума (например, топота) и вибрации из стяжки в стены комнаты.

    Следующим этапом является выставление маяков, которые помогут сделать пол максимально ровным.

    Стяжка для водяного теплого пола

    Стяжка для водяного теплого пола довольно существенно поднимает всю конструкцию, однако, по сравнению с электрическим аналогом – это более экономичная система. Поэтому делая выбор между водяным и электрическим теплым полом необходимо взвесить все за и против.

    Пирог водяного теплого пола

    «Пирог» водяного теплого пола представляет собой:

    • слой гидроизоляции;
    • утеплитель;
    • фольга;
    • трубы;
    • армированная стяжка;
    • чистый пол.

    Толщина бетонной стяжки для такого пола составляет 7–10 см в зависимости от многих факторов. Учитывается высота порогов в комнате, диаметр труб и другие конкретные характеристики этого помещения.

    Толщина стяжки водяного теплого пола

    Следует учесть! Чем больше слой бетона, тем дольше такой пол будет прогреваться, но и дольше остывать, что экономически выгодно.

    Чтобы предотвратить всплывание труб, их необходимо закрепить. Трубы крепят к арматурной сетке или к плитам утеплителя.

    Для укладки труб выбирают одну из схем:

    • змейка;
    • двойная змейка;
    • спираль.

    Заливку начинают от дальней стены, продвигаясь к двери. Комнату делят на зоны, ориентируясь на маяки. Выложенный на трубы раствор разравнивается специальным правилом. Если применяются полусухие смеси, которые быстро сохнут, то максимум через 6 часов после укладки стяжку отшлифовывают.

    Стяжка залитая на теплый пол

    Как альтернатива стяжке может применяться настильная система, которая представляет собой специальные алюминиевые пластины.

    Стяжка для электрического теплого пола

    Электрический теплый пол бывает трех видов:

    • кабельный;
    • пленочный;
    • в виде нагревательных матов.

    Пленочный пол допускается укладывать поверх стяжки, а остальные два вида заливаются в стяжку. Заливка для этого типа полов выполняется так же, как и для водяного теплого пола, однако, следует учесть, что электрический кабель крепится непосредственно к арматурной сетке, подвешенной между специальными лагами. Термоизоляции кабель касаться не должен. Для теплого электрического пола в стяжку обязательно добавляется пластификатор.

    Часто для большей надежности при монтаже электрического теплого пола применяют комбинированный способ заливки. В этом случае в утеплителе делают 10 – 15 сантиметровые отверстия, что позволяет соединить заливку с основанием. После этого устанавливают маяки и делают заливку толщиной 3 – 5 см. При этом следят за температурным режимом и влажностью воздуха в помещении. Минимальный срок высыхания, как мы уже упоминали, составляет 28 день. В этот период включать теплый пол нельзя.

    Наиболее прост в монтаже пленочный теплый пол. Его толщина может быть около 2 см. Если жила такого пола перегорает, то конкретное место повреждения находят с помощью специального прибора. В таком случае специалисты точечно вскрывают стяжку и выполняют ремонт.

    Положить теплый пол в стяжку при выполнении всех инструкций и рекомендаций вполне под силу домашнему мастеру. Этот процесс достаточно длительный, но выполняя работу своими руками можно значительно сократить финансовые расходы.

     

    Как сделать «теплый пол» в частном доме? Советы и рекомендации по выбору, сравнительные характеристики водяных и электрических «теплых полов», правила расчета для их установки

    Теплый пол в частном доме – это не роскошь, а отличное средство поддержания комфортной температуры. К сожалению, на больших пространствах батареи, являющиеся частью стандартной отопительной системы, не обеспечивают достаточного уровня тепла. Теплый воздух поднимается вверх к потолку, а у пола температура остается низкой. Именно эту проблему и решает теплый пол: даже в самый лютый мороз дома будет тепло, а по полу можно будет ходить босиком.

    Выбираем водяной теплый пол!

    Водяные теплые полы – это целый комплекс труб, который подключается к системе центрального отопления. За счет постоянной циркуляции горячей воды напольное покрытие всегда остается теплым. Трубы используют из металлопластика, полипропилена и меди. Кроме труб понадобятся регуляторы температуры, узлы для подключения отопительных приборов и другие комплектующие. В компании Oventrop можно заказать готовую систему напольного отопления, в которую входят все необходимые детали.

    Преимущества теплого водяного пола

    Чем водяные полы лучше электрических?

    • Электрический пол часто перегревается и плохо рассеивает тепло, если на нем установлены какие-то предметы.
    • Обогрев электричеством обходится дороже, чем обогрев водой.
    • Водяной пол может работать на воде низкой температуры от 50 до 35 градусов;
    • Выбор качественных труб для воды позволяет использовать теплый пол десятилетиями.

    Расчет и установка теплого пола

    Как сделать теплый пол в доме? Доверить это профессионалам! Только они смогут выполнить корректный расчет и учесть все нюансы, площадь помещения, особенности конструкции, что в дальнейшем обеспечит комфортную температуру в помещении.

    Для опытного человека монтаж теплого пола не вызывает никаких трудностей и осуществляется в кратчайшие сроки. Изначально нужно определиться, будет ли это сухой или мокрый способ, от этого зависит комплектация поставляемой продукции для организации отопления. На теплый пол можно устанавливать практически все напольные покрытия.

    Теплый пол Oventrop

    Оборудование Oventrop:

    • экологично и гигиенично;
    • безопасно в эксплуатации;
    • экономично и обеспечивает энергосбережение;
    • обеспечивает равномерный прогрев помещения;
    • отличается длительным сроком службы.

    Главное! Oventrop предлагает для продажи полный ассортимент оборудования, необходимого для обустройства теплых полов. Не нужно обходить десяток магазинов и искать недостающие детали. Вся арматура от одного поставщика!

    Теплый пол: какой лучше выбрать, что экономичнее

    На российском рынке без труда можно найти теплый пол хорошего качества. Такая система обогрева постоянно улучшается, чтобы удовлетворить все запросы потребителя. Приобрести этот товар может позволить себе каждый, но встает вопрос, какой теплый пол лучше. Существует большое разнообразие этих систем, но в основном деление идет на водяной и электрический пол. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать все нюансы помещения, сравнить технические и эксплуатационные характеристики и, конечно же, собственные предпочтения.

    Водяной пол

    На фото трубы водяного теплого пола уложенные в пенополистирольные маты

    Водяная система обогрева представляет собой систему труб, по которым течет горячая вода. Главной особенностью такой системы является то, что ее нецелесообразно использовать на маленьких площадях. От установки в квартире лучше воздержаться, а вот для частного дома водяной теплый пол будет прекрасным дополнением к общей системе отопления. В первом случае (использование в многоквартирных домах) увеличивается гидравлическое сопротивление и потери температуры теплоносителя. Но и в малоэтажном помещении есть один отрицательный момент: при подключении полов к системе подачи горячей воды давление снижается, что требует установки циркуляционного насоса, грамотного монтажа и настройки всей системы профессионалом, во избежание ошибок.

    Монтаж водяного теплого пола невозможен без бетонной стяжки. Она может выдержать большие нагрузки, создаваемые трубопроводной магистралью. Кроме того, контакт труб со стяжкой создает единую отапливающую поверхность.

    При отсутствии соответствующего опыта монтажа конструкции теплого пола и при наличии финансовых возможностей желательно воспользоваться услугами профессионалов. 

    Какая нужна толщина стяжки для водяного и электрического теплого пола и как ее сделать

    Сегодня все чаще в качестве дополнительного, а иногда и единственного отопления выбирают теплые полы. Такая отопительная система экономична, удобна и позволяет достигнуть оптимальной температуры в комнате. Существует много мастер-классов по укладке теплого пола и домашний мастер, вооружившись инструкциями и советами профессионалов, вполне может выполнить работу самостоятельно. Следует, однако, помнить, что для отопительной системы «Теплый пол» немаловажно правильно сделать стяжку. Ее обустройство – один из самых трудоемких этапов при укладке теплых полов.

    Стяжка: функции и виды

    Стяжка под теплый пол представляет собой специальный раствор или бетон, который наносят на поверхность пола. Это многослойное покрытие. Каждый слой заливаемого «пирога» имеет свое предназначение:

    • Нижний слой не только предварительно выравнивает пол, но и выполняет функцию гидроизоляции от подпольной влаги. Для обеспечения гидроизоляции чаще всего применяют обычную полиэтиленовую пленку.
    • Слой термоизоляции. Его назначение исключить потери тепла на обогрев подпольного пространства и направить все тепло вверх. Часто в дополнение к этому слою укладывают фольгу, которая помогает выровнять температуру вдоль поверхности пола и служит экраном для тепла.
    • Финишный слой стяжки укладывается на кабельную систему или трубы теплого пола. Этот слой распространяет тепло по поверхности пола и служит основанием для финишного покрытия.

    Существует 3 вида стяжки:
    • классическая мокрая;
    • сухая;
    • полусухая.

    Чаще всего используют 2 первых вида, третий выполняют достаточно редко.

    Мокрая стяжка

    Это наиболее часто применяемый вид. Ее выполняют на основе цементного или гипсового раствора.

    Следует учесть! Гипсовый раствор нельзя использовать в помещении с высокой влажностью.

    Классическая мокрая стяжка выполняется из цемента, песка и различных добавок: щебня, шлака, керамзита и т.д. Часто в раствор стяжки добавляют специальные пластификаторы, которые существенно повышают качество бетона. Пластификатор позволяет увеличить плотность материала и предел прочности на сжатие поверхности, тем самым повышая и общую теплопередачу конструкции.

    Такая добавка обязательна для стяжки менее 30 мм и желательна, но необязательна при толщине от 50 мм. Производители выпускают специальные пластификаторы для стяжки теплого пола. Их добавляют из расчета 0.6 – 1 л на раствор, предназначенный для покрытия одного квадратного метра поверхности. Мастера иногда в качестве пластификатора используют клей ПВА, добавляя мешок клея на каждый мешок цемента.

    Для тонкой бетонной стяжки в большом помещении кроме пластификатора в раствор добавляют фибру. Этот материал заменяет армированную сетку. Кроме того, он позволяет укрепить стяжку и поможет выполнить заливку равномерно.

    Фибра и пластификаторы повышают технические характеристики стяжки

    Содержание цемента и его марка может быть разной, в зависимости от планируемого финишного покрытия пола. Утвержденных норм соотношения компонентов стяжки для теплого пола не существует. Как правило, берут соотношение цемента и песка 1:3, добавляя воду, пока не получится раствор по консистенции похожий на жидкую сметану. Если смесь делают бетонную, то кроме цемента и песка добавляют щебень мелкой фракции. Соотношение долевых частей в этом случае будет 1:3:5. Воды в такую смесь добавляют около половины от веса используемого цемента.

    Марки и состав бетона

    Сегодня производители выпускают много готовых смесей с правильным соотношением всех компонентов и уже добавленным пластификатором. Стяжка для теплого пола будет выполнена намного проще и быстрее при использовании таких специальных смесей. Инструкцию по применению можно прочитать на упаковке.

    Важно! Нельзя приступать к финишному покрытию пола до полного высыхания слоя стяжки. В зависимости от температуры в комнате на это может понадобиться от нескольких недель до месяца, а для толстого слоя бетона и до полутора месяцев.

    Сухая стяжка

    Это новый и набирающий все большую популярность метод. Главное его преимущество – это отсутствие периода ожидания застывания поверхности. Для этой технологии используются исключительно сухие материалы, поэтому высыхания не требуется и монтаж чистового пола можно осуществлять через 5 – 6 часов после укладки смеси.

    Укладка сухой стяжки

    Требования к стяжке для теплого пола

    Как мы уже отмечали толщина и используемые для стяжки пола материалы не регламентируются, какими-то нормативными документами, но, тем не менее, при выполнении работ особое внимание следует уделить ровности поверхности и толщине слоя.

    Выравнивание поверхности очень важно как для дальнейшего правильного функционирования системы теплого пола, так и для чистовых поверхностей. Для выравнивания основы под трубы или кабель удобно применять самовыравнивающиеся смеси. Они легки в работе и позволяют достичь идеально ровных поверхностей.

    Толщина стяжки для теплого пола, как правило, составляет от 3 до 5 сантиметров. Такая толщина делает конструкцию достаточно прочной и в тоже время максимально эффективной: обеспечивает равномерный и достаточно быстрый прогрев пола за короткий промежуток времени. Она оптимальна и для равномерной сушки стяжки. Толщина стяжки для водяного теплого пола несколько больше, чем для электрического теплого пола.

    Тревожным фактором являются трещины на стяжке. Они уменьшают надежность системы:

    • не позволяют полу прогреваться равномерно, тем самым не равномерно отапливая помещение;
    • вследствие возникновения локальных участков с повышенной температурой, происходит перегрев нагревательных элементов, что будет быстро выводить эти элементы из строя.

    Трещины в стяжке уменьшают эффективность системы теплого пола

    Поэтому если на стяжке появились трещины, их необходимо ликвидировать до укладки основного пола.

    Следует учесть! Для набора полной прочности цементу необходима выдержка в 4 недели. В течение этого срока проводить какие-то работы нежелательно.

    Помещение, в котором проводится заливка, необходимо защитить от сквозняков и прямых солнечных лучей. Это предотвратит неравномерное высыхание. Нельзя использовать для ускорения сушки какие-то дополнительные устройства или включать саму систему теплого пола. Затвердевание раствора должно проходить естественным способом.

    Время затвердевания смесей, предоставляемых производителями, ниже, чем бетонного раствора. Через 48 часов после заливки пол увлажняют и затем накрывают клеенкой. В идеале в таком виде, с периодическим увлажнением через 3 дня, пол должен простоять месяц. Выполнение всех этих условий предотвратит возникновение на стяжке трещин.

    Стяжка для теплого пола своими руками

    Подготовительные работы

    Прежде всего, тщательно подготавливают основу для заливки пола:

    • очищают от мусора;
    • гидроизолируют;
    • устанавливают маяки.

    Основу хорошо подметают, моют и сушат. Если есть дефекты в виде трещин или большая неровность поверхности, то этот слой после уборки можно пролить самовыравниющей смесью. На чистый, отремонтированный пол кладут слой гидроизоляции, который защитит пол от влаги, шума и послужит дополнительным слоем, удерживающим тепло.

    В качестве гидроизоляции обычно используют толстый полиэтилен. Материал гидроизоляции заводят на стену, на высоту 15 см. Полосы гидроизоляции кладут внахлест.

    По низу стены по всему периметру укладывают демпферную ленту. Эта лента, как правило, изготовляется из вспененного полиэтилена и предназначена для компенсации температурного расширения стяжки. Кроме того, эта лента позволяет снизить потери тепла на стыке пол-стена и предотвратить передачу ударного шума (например, топота) и вибрации из стяжки в стены комнаты.

    Следующим этапом является выставление маяков, которые помогут сделать пол максимально ровным.

    Стяжка для водяного теплого пола

    Стяжка для водяного теплого пола довольно существенно поднимает всю конструкцию, однако, по сравнению с электрическим аналогом – это более экономичная система. Поэтому делая выбор между водяным и электрическим теплым полом необходимо взвесить все за и против.

    Пирог водяного теплого пола

    «Пирог» водяного теплого пола представляет собой:

    • слой гидроизоляции;
    • утеплитель;
    • фольга;
    • трубы;
    • армированная стяжка;
    • чистый пол.

    Толщина бетонной стяжки для такого пола составляет 7–10 см в зависимости от многих факторов. Учитывается высота порогов в комнате, диаметр труб и другие конкретные характеристики этого помещения.

    Толщина стяжки водяного теплого пола

    Следует учесть! Чем больше слой бетона, тем дольше такой пол будет прогреваться, но и дольше остывать, что экономически выгодно.

    Чтобы предотвратить всплывание труб, их необходимо закрепить. Трубы крепят к арматурной сетке или к плитам утеплителя.

    Для укладки труб выбирают одну из схем:

    • змейка;
    • двойная змейка;
    • спираль.

    Заливку начинают от дальней стены, продвигаясь к двери. Комнату делят на зоны, ориентируясь на маяки. Выложенный на трубы раствор разравнивается специальным правилом. Если применяются полусухие смеси, которые быстро сохнут, то максимум через 6 часов после укладки стяжку отшлифовывают.

    Стяжка залитая на теплый пол

    Как альтернатива стяжке может применяться настильная система, которая представляет собой специальные алюминиевые пластины.

    Стяжка для электрического теплого пола

    Электрический теплый пол бывает трех видов:

    • кабельный;
    • пленочный;
    • в виде нагревательных матов.

    Пленочный пол допускается укладывать поверх стяжки, а остальные два вида заливаются в стяжку. Заливка для этого типа полов выполняется так же, как и для водяного теплого пола, однако, следует учесть, что электрический кабель крепится непосредственно к арматурной сетке, подвешенной между специальными лагами. Термоизоляции кабель касаться не должен. Для теплого электрического пола в стяжку обязательно добавляется пластификатор.

    Часто для большей надежности при монтаже электрического теплого пола применяют комбинированный способ заливки. В этом случае в утеплителе делают 10 – 15 сантиметровые отверстия, что позволяет соединить заливку с основанием. После этого устанавливают маяки и делают заливку толщиной 3 – 5 см. При этом следят за температурным режимом и влажностью воздуха в помещении. Минимальный срок высыхания, как мы уже упоминали, составляет 28 день. В этот период включать теплый пол нельзя.

    Наиболее прост в монтаже пленочный теплый пол. Его толщина может быть около 2 см. Если жила такого пола перегорает, то конкретное место повреждения находят с помощью специального прибора. В таком случае специалисты точечно вскрывают стяжку и выполняют ремонт.

    Положить теплый пол в стяжку при выполнении всех инструкций и рекомендаций вполне под силу домашнему мастеру. Этот процесс достаточно длительный, но выполняя работу своими руками можно значительно сократить финансовые расходы.

     

    Как сделать «теплый пол» в частном доме? Советы и рекомендации по выбору, сравнительные характеристики водяных и электрических «теплых полов», правила расчета для их установки

    Теплый пол в частном доме – это не роскошь, а отличное средство поддержания комфортной температуры. К сожалению, на больших пространствах батареи, являющиеся частью стандартной отопительной системы, не обеспечивают достаточного уровня тепла. Теплый воздух поднимается вверх к потолку, а у пола температура остается низкой. Именно эту проблему и решает теплый пол: даже в самый лютый мороз дома будет тепло, а по полу можно будет ходить босиком.

    Выбираем водяной теплый пол!

    Водяные теплые полы – это целый комплекс труб, который подключается к системе центрального отопления. За счет постоянной циркуляции горячей воды напольное покрытие всегда остается теплым. Трубы используют из металлопластика, полипропилена и меди. Кроме труб понадобятся регуляторы температуры, узлы для подключения отопительных приборов и другие комплектующие. В компании Oventrop можно заказать готовую систему напольного отопления, в которую входят все необходимые детали.

    Преимущества теплого водяного пола

    Чем водяные полы лучше электрических?

    • Электрический пол часто перегревается и плохо рассеивает тепло, если на нем установлены какие-то предметы.
    • Обогрев электричеством обходится дороже, чем обогрев водой.
    • Водяной пол может работать на воде низкой температуры от 50 до 35 градусов;
    • Выбор качественных труб для воды позволяет использовать теплый пол десятилетиями.

    Расчет и установка теплого пола

    Как сделать теплый пол в доме? Доверить это профессионалам! Только они смогут выполнить корректный расчет и учесть все нюансы, площадь помещения, особенности конструкции, что в дальнейшем обеспечит комфортную температуру в помещении.

    Для опытного человека монтаж теплого пола не вызывает никаких трудностей и осуществляется в кратчайшие сроки. Изначально нужно определиться, будет ли это сухой или мокрый способ, от этого зависит комплектация поставляемой продукции для организации отопления. На теплый пол можно устанавливать практически все напольные покрытия.

    Теплый пол Oventrop

    Оборудование Oventrop:

    • экологично и гигиенично;
    • безопасно в эксплуатации;
    • экономично и обеспечивает энергосбережение;
    • обеспечивает равномерный прогрев помещения;
    • отличается длительным сроком службы.

    Главное! Oventrop предлагает для продажи полный ассортимент оборудования, необходимого для обустройства теплых полов. Не нужно обходить десяток магазинов и искать недостающие детали. Вся арматура от одного поставщика!

    Теплый пол: какой лучше выбрать, что экономичнее

    На российском рынке без труда можно найти теплый пол хорошего качества. Такая система обогрева постоянно улучшается, чтобы удовлетворить все запросы потребителя. Приобрести этот товар может позволить себе каждый, но встает вопрос, какой теплый пол лучше. Существует большое разнообразие этих систем, но в основном деление идет на водяной и электрический пол. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать все нюансы помещения, сравнить технические и эксплуатационные характеристики и, конечно же, собственные предпочтения.

    Водяной пол

    На фото трубы водяного теплого пола уложенные в пенополистирольные маты

    Водяная система обогрева представляет собой систему труб, по которым течет горячая вода. Главной особенностью такой системы является то, что ее нецелесообразно использовать на маленьких площадях. От установки в квартире лучше воздержаться, а вот для частного дома водяной теплый пол будет прекрасным дополнением к общей системе отопления. В первом случае (использование в многоквартирных домах) увеличивается гидравлическое сопротивление и потери температуры теплоносителя. Но и в малоэтажном помещении есть один отрицательный момент: при подключении полов к системе подачи горячей воды давление снижается, что требует установки циркуляционного насоса, грамотного монтажа и настройки всей системы профессионалом, во избежание ошибок.

    Монтаж водяного теплого пола невозможен без бетонной стяжки. Она может выдержать большие нагрузки, создаваемые трубопроводной магистралью. Кроме того, контакт труб со стяжкой создает единую отапливающую поверхность.

    Сами трубы должны быть устойчивы к коррозии и неблагоприятной среде, а также должны обладать низкой звукопроводимостью.

    У водяной системы отопления полов есть ряд преимуществ:

    • Несмотря на затраты на материалы, комплектующие и установку, в дальнейшем такая система позволит экономить на электроэнергии 15%, в сравнении с электрическими полами;
    • При монтаже можно не учитывать расположение мебели на поверхности пола;
    • Пожаробезопасность;
    • Долгий срок эксплуатации;
    • Возможность использования в любое время года. А летом в сильную жару можно пустить голодную ходу по трубам, тем самым охладить помещение;
    • Способность работать от любой системы отопления. Это и газовый котел, и тепловой насос, и солнечный коллектор.

    Если использовать данную систему теплого пола, то можно регулировать режим обогрева и микроклимат, учитывая погодные условия.

    Затраты денежных средств на покупку оборудования и материалов, монтаж и эксплуатацию систем теплых полов. Как видно, водяные теплые полы, несмотря на высокие первоначальные вложения в долгосрочной перспективе обходятся экономичнее, нежели электрические системы

    Электрический пол

    Электрическая система отопления полов хорошо подходит для ванной комнаты и кухни. Ее установка дешевле, и применение именно на маленьких площадях весьма целесообразно. Электрический теплый пол идеален в новой квартире, если еще не начались отделочные работы. Чтобы ответить на вопрос, какой теплый пол лучше, необходимо знать о существовании двух видов системы по типу нагрева:

    1. Конвективная,
    2. Инфракрасная.
    Виды электрических теплых полов по типу нагрева и монтажа, а также рекомендации по выбору напольного покрытия

    Конвективный обогрев подразумевает использование нагревательного кабеля, а инфракрасный – пленочного пола. И у каждого вида есть свои особенности.

    Саморегулирующийся кабель не имеет конкурентов и является лучшим примером новейших технологий, несмотря на то, что существуют разные нагревательные кабели по принципу функционирования. У саморегулирующегося кабеля масса преимуществ, некоторыми из которых являются:

    • Абсолютная надежность. Полностью исключен перегрев поверхности;
    • Универсальность. Этот вид кабеля укладывается и под натуральное покрытие;
    • Отличные эксплуатационные показатели;
    • Возможность резать материал на куски нужной длины.
    Монтаж нагревательных матов

    Нагревательный мат (кабель на сетке) используется чаще всего благодаря низкой цене и простоте установки. Продаются они в рулоне на самоклеящейся основе. Его используют в помещениях, где нет возможности поднять пол и создавать многослойную основу. Мат укладывают даже на старую плитку, благодаря чему он незаменим для санузла, ванной и кухни. А сам материал прекрасно режется, не нарушая системы обогрева.

    Принимая решение о том, какой теплый пол лучше, ни в коем случае нельзя забывать о пленочном теплом поле. Он состоит из карбоновых полос, которые соединены медной шиной. Очень важный момент заключен в том, что все нагревательные элементы заламинированы и изолированы полиэстером. Это обеспечивает водонепроницаемость и повышает общий уровень защиты.

    Устройство пленочного теплого пола. Уложенный на теплоотражающую подложку инфракрасный теплый пол после подключения сразу готов к использованию и монтажу напольного покрытия

    Рекомендуется применять теплоотражающий материал, если речь идет о керамограните или паркете в качестве напольного покрытия.

    Инфракрасные полы используются для помещений без центрального отопления и везде, где проблемой становится межсезонье. Огромным плюсом такой системы обогрева является то, что ею можно оснащать даже потолок и стены. Пленочные системы популярны в детских садах, больницах и гостиницах.

    Критерии выбора

    Очень важно сделать правильный выбор между системами обогрева пола, водяной или электрической. Это ответственный процесс, и здесь следует соблюдать некий алгоритм. Для начала нужно определиться с тем, какой будет эта система: основной или вспомогательной. То есть необходимо учитывать:

    • Особенности помещения и его характеристики;
    • Свойства электрической проводки. Важно помнить, что инженерные системы конкретного помещения имеют свои пределы, и каждые могут выдержать то или иное напряжение;
    • Вид напольного покрытия;
    • Есть ли смысл в установке сложного управления.

    Кроме анализа основных критериев, нужно обязательно произвести расчеты, учитывая этажность, комнаты с большой площадью остекления, уровень влажности и температуры, тепловые потери помещения, толщину самой обогревающей системы и многое другое.

    Еще одним важным критерием является производитель теплых полов. Для многих это основополагающий момент при выборе материала. Обычно люди предпочитают известных производителей, так как они надежнее. Чаще всего качественные системы производят в Испании, Норвегии и Финляндии. Они дают гарантию, а их системы работают безупречно, хотя сейчас можно приобрести и отечественный теплый пол достойного качества.

    Приятно осознавать, что наступило время, когда теплый пол доступен каждому. И в каждом доме появляется тепло и уют благодаря современным технологиям. Только стоит серьезно подойти к ответственному решению: какой теплый пол выбрать. Эффективность применения теплого пола очень велика. Но важно помнить, что для этого нужно проанализировать функциональность помещения и технические характеристики каждого вида теплого пола. Не стоит забывать и о собственных пожеланиях. И если на первом месте стоит вопрос об экономии, то следует задуматься о том, какой теплый пол самый экономичный. Если вам есть что добавить к статье или вы хотите оставить свое мнение — смело пишите об этом в комментариях!

    Материалы По Теме:

    Лучшие советы Continal по установке теплого пола

    Крис Ингрэм, основатель Continal Underfloor Heating — и девять раз председатель Британской торговой ассоциации полов с подогревом — предлагает несколько важных советов по обеспечению беспроблемной установки теплого пола в проектах расширения и переоборудования.

    «Полы с подогревом» (UFH) могут быть установлены как часть любого переоборудования или расширения, будь то в качестве части зимнего сада или в сочетании с существующей радиаторной системой в рамках более широкой реконструкции старого здания.

    За 20 лет работы в отопительной отрасли установка UFH в проектах реконструкции, вероятно, является областью, о которой я слышал больше всего проблем, обычно в результате плохого совета производителя, неправильного выбора системы или отсутствия надлежащей изоляции система — или все три.

    На самом деле, установка UFH в переоборудование или расширение может быть довольно простой задачей, если вы проведете исследование перед тем, как выбрать систему, и убедитесь, что система правильно спроектирована для соответствия зданию.

    Не все системы UFH одинаковы, и их нельзя продавать как универсальный продукт. Системы перекрытия подойдут для определенных типов собственности лучше, чем, например, системы перекрытий из балок или массивных полов, и как только вы получите эти знания и поймете, как правильно определить систему, легко избежать многих распространенных ошибок проектирования.

    Знай свое здание

    Установить UFH в проекте ремонта может быть проще, чем в новом здании, потому что многие решения уже были приняты за вас.Вы знаете, как было построено существующее здание, и источник тепла обычно уже находится на месте, что дает вам много информации, необходимой для проектирования вашей системы.

    Например, реконструкция амбара

    A 15 th Century, скорее всего, будет иметь твердые полы и небольшую изоляцию, если она не была добавлена ​​во время предыдущих работ, и поэтому вы бы установили там систему UFH другого типа, чем если бы вы просто добавляли зимний сад или одноэтажная пристройка к задней части дома 1950-х годов.

    Независимо от того, есть ли в вашем здании тепловой насос или газовый котел, вы также многое узнаете о необходимом расстоянии между трубами и температуре подачи, а также о том, включает ли переоборудование кухню, ванную комнату или просто дополнительное жилое пространство.

    Конечно, есть области, где установка UFH при ремонте сложнее, чем при новом строительстве. Вы с большей вероятностью столкнетесь с проблемами, связанными с соответствием высоты пола между старым и новым домом, и есть дополнительные проблемы, которые следует учитывать, если вы добавляете UFH в существующий контур отопления или радиаторную систему.Здесь лучше всего обратиться за советом к проверенному и уважаемому производителю, например, к Continal, который поможет вам устранить все эти потенциальные подводные камни на этапе проектирования.

    Схема расположения труб

    В последние годы появилось много мифов о наилучших схемах расположения труб для UFH-системы. Один из них — трубы всегда должны располагаться на расстоянии 150 мм или 100 мм независимо от конструкции или температуры подачи — полная чушь, но она действительно продает много труб.

    В типичном плане САПР трубопровод проходит по так называемой улитке. Многие люди считают, что это предотвращает появление горячих и холодных пятен, но в современном, хорошо изолированном доме разница температур по полу даже в самой большой комнате будет составлять всего четверть градуса на поверхности — обитатели просто не будут чувствовать. Это. Вместо этого, прямая укладка взад-вперед отлично работает почти во всех ситуациях, и ее намного проще установить, хотя вам может потребоваться проложить трубы ближе друг к другу у окон, чтобы обеспечить более высокую тепловую мощность.

    Вам также может потребоваться уменьшить расстояние между трубами, если вы работаете в ванной или соседней, поскольку ванны и душевые кабины уменьшают доступную площадь пола. Чем ближе расстояние между трубами, тем выше тепловая мощность, однако имейте в виду, что меньшее расстояние также означает, что вы будете использовать больше труб, и поэтому может потребоваться больший коллектор.

    Образец

    в виде улиток может быть лучшим выбором, если вы работаете на старом участке с очень высокими тепловыми потерями — обратитесь за советом к уважаемому производителю.

    Часто спрашивают, какой тип излучателя тепла наиболее эффективен.Существует простое практическое правило: электрические УФН на 30% менее эффективны, чем радиаторы, а УФН с теплой водой на 30% эффективнее радиаторов.

    Тем не менее, для электрических УФН все еще есть место, особенно если вы работаете в небольшом изолированном помещении, например, на кухне или в ванной. Однако, если ваш туалет или ванная не слишком велики, вы можете просто запустить UFH в соседней спальне.

    Изоляция

    Независимо от того, какую систему вы выберете, вы должны установить достаточно изоляции, иначе вы потеряете слишком много тепла в землю и в конечном итоге просто заплатите за нагревание червей.

    Остерегайтесь тех продавцов, которые, как мы знаем, говорят строителям, что изоляция, входящая в состав системной панели перекрытия, достаточна, но это не так. Вам необходимо добавить не менее 50 мм изоляции под системой труб, а возможно и больше, в зависимости от типа самой изоляции. Если сомневаетесь, спросите своего производителя или подумайте о том, чтобы связаться с Building Control, так как они смогут дать совет.

    Continal является одним из ведущих британских специалистов по проектированию и поставке энергоэффективных теплоносителей для теплой воды в течение 20 лет.Полный спектр систем UFH для твердых полов, перекрытий и перекрытий с балками, а также полный набор средств управления и аксессуаров можно найти на сайте https://www.ufh.co.uk/

    .

    Полы с подогревом и стяжка | Профессиональный совет

    В Screed It мы понимаем, что любые работы, запланированные для проекта, должны быть максимально быстрыми, эффективными и рентабельными.Вот почему мы предоставили несколько профессиональных советов по теплому полу и стяжке, как их следует устанавливать вместе (включая минимальную и максимальную толщину стяжки) и что вы можете сделать, чтобы обеспечить наилучшую практику при выполнении работ.

    Что такое «теплые полы»?

    Полы с подогревом (UFH) — это метод обогрева любого внутреннего пространства путем генерирования тепла под полом здания. Его можно использовать просто для обогрева пола или даже полностью заменить радиаторные системы и стать основным источником тепла в помещении.

    Когда вы устанавливаете пол с подогревом, вы обычно можете выбрать один из двух типов системы. Это электрические системы и водные системы. Электрическая система теплого пола будет использовать кабели для выработки тепла, в то время как системы водяного теплого пола будут перекачивать нагретую воду через ряд труб под вашим верхним слоем пола.

    Установка систем UFH под стяжкой

    Начиная с нижней части, черный пол будет состоять либо из бетонной плиты, либо из балки и блока, которые затем изолированы водонепроницаемой мембраной.Затем эту мембрану следует покрыть слоем теплоизоляции. В большинстве случаев это будет либо пенополистирол, либо минеральная вата. Также могут быть случаи, когда потребуется установить пароизоляцию поверх исходного теплоизоляционного слоя.

    После этого можно монтировать трубы теплого пола. Их следует уложить на пол равномерно, по возможности избегая резких изгибов (так как водопроводные трубы должны поддерживать свободный поток), и расположить петлей для равномерного распределения тепла.Трубы должны крепиться к подкладке с помощью зажимов.

    Когда все будет на месте и подготовлено, можно будет укладывать стяжку, выбранную для пола. Затем его оставят сохнуть, и можно будет уложить пол по выбору домовладельца или подрядчика, чтобы покрыть его. Некоторые также могут оставить стяжку открытой в качестве стильной отделки пола.

    Какая стяжка для теплого пола самая лучшая?

    Существует два типа стяжки, которые можно укладывать вокруг теплого пола.Ни то, ни другое нельзя считать «лучшим» для системы напольного отопления, поскольку они предлагают те же преимущества при правильной установке. Однако при выборе установки всегда следует учитывать тип используемой стяжки, чтобы в трубах оставалось место для теплового движения и расширения.

    Ниже представлена ​​дополнительная информация о двух типах смесей для стяжки пола:

    Традиционная стяжка пола

    Традиционные песчаные и цементные стяжки, также называемые «сухими стяжками», представляют собой смесь крупного песка и цемента.Соотношение песка и цемента может варьироваться в зависимости от подрядчика, но в среднем обычно отмечается соотношение смеси 4: 1. Ему также нужно достаточно воды, чтобы достичь необходимой консистенции, не намокая настолько, что при сжатии будет выделяться больше, чем несколько капель влаги.

    Время высыхания традиционных стяжек обычно составляет от пяти до семи дней.

    Для традиционной стяжки пола потребуется не менее 28 дней, прежде чем можно будет включить обогрев, а система UFH должна сначала работать при низкой температуре, чтобы стяжка нагрелась.Это помогает завершить отверждение до того, как нагреватель достигнет своей полной рабочей температуры.

    Жидкая стяжка

    Также известные как «текучие стяжки», жидкие стяжки часто считаются более быстрой и эффективной альтернативой традиционным песчаным и цементным стяжкам. Это связано с тем, что жидкую стяжку можно поставить в строительный объект и просто залить в то место, где ее нужно установить. Оттуда составная смесь затвердеет сама по себе и образует гладкую плоскую поверхность.Поэтому их также часто называют самовыравнивающимися стяжками.

    Если вы хотите быстро завершить рабочий проект, жидкая стяжка часто является лучшим выбором. По ней часто можно ходить в течение 24-48 часов после укладки, хотя на ее отверждение уходит больше времени, чем на традиционную стяжку.

    Система подогрева пола и глубина стяжки

    Особенно важно соблюдать рекомендованную толщину слоя стяжки, так как глубина трубы определяет, насколько эффективно система UFH будет распределять тепло.Толщина слоя также варьируется в зависимости от того, используете ли вы традиционную цементно-песчаную стяжку или жидкую стяжку.

    В идеале, традиционная цементно-песчаная стяжка должна иметь минимальную толщину 65 мм и максимальную толщину 75 мм. Независимо от выбранного измерения, оно должно быть постоянным на протяжении всей работы, чтобы распределение тепла оставалось неизменным.

    Поскольку жидкую стяжку пола можно укладывать более тонкими слоями, чем традиционная стяжка, минимальная глубина слоя может составлять всего 50 мм или 55 мм.

    Предотвращение проблем с теплым полом и стяжкой

    При укладке теплого пола и покрытии его слоем стяжки необходимо соблюдать еще несколько правил, чтобы обеспечить оптимальную практику:

    • Вы должны убедиться, что в процессе учитываются установки, которые проникают в пол.
    • Вы всегда должны знать максимальную температуру поверхности пола, особенно если вы планируете укладывать плитку над стяжкой. Настоятельно рекомендуется сборка коллектора
    • Вы также должны убедиться, что расположили сборку коллектора так, чтобы к нему было легко получить доступ
    • Правильная маркировка должна быть нанесена на все элементы в системе UFH, чтобы обеспечить эффективность проверок и технического обслуживания
    • Соединения между коллектором и трубопроводом следует размещать выше уровня стяжки для облегчения обслуживания.
    • Коллекторы должны располагаться на соответствующей высоте над полом, надежно прикреплены к стене.
    • Все внешние двери и окна должны быть установлены перед установкой любой системы UFH. чтобы имущество было водонепроницаемым, а система была защищена от мороза 901 21
    • Расстояние и расположение трубопроводов должны быть одинаковыми, но их можно уменьшить по внешнему периметру помещений, чтобы компенсировать дополнительные потери тепла, которые часто возникают в этих областях.Утеплитель нужно будет установить от пола до края стен.

    Трубы теплого пола можно укладывать по нескольким схемам. Наиболее подходящая компоновка для каждой конкретной системы должна быть подтверждена производителем.

    Если у вас нет необходимого опыта для установки теплого пола с финишным слоем стяжки, мы настоятельно рекомендуем позвонить в специализированную службу, которая выполнит работу за вас. Это гарантирует правильное выполнение работы и сэкономит ваше время и деньги, которые в противном случае могли бы быть потрачены на разрыв стяжки пола и демонтаж системы, если она пойдет не так.

    Обращение в профессиональную службу стяжки

    Если для завершения рабочего проекта вам требуются быстрые и эффективные услуги по укладке стяжки и теплого пола, свяжитесь с Screed It сегодня. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы предоставить вам влажную UFH-систему, которая поддерживает максимально комфортную температуру в любом помещении и может гарантировать, что установка будет проведена именно так, как вам нужно. Затем мы закончим пол слоем стяжки, который соответствует потребностям ваших запланированных работ.

    Мы будем рады выполнить эту работу в любой точке Великобритании, и один из наших сотрудников будет готов обсудить все, что вам нужно, как только вы свяжетесь с вами.

    Как полы с подогревом могут повысить стоимость вашей собственности

    Ваша недвижимость — это долгосрочное вложение, и каждое изменение или адаптация, которые вы вносите, должны приносить финансовые выгоды.

    В ваш дом внесено множество дополнений или изменений, которые повышают ценность, от энергоэффективных двойных стекол до роскошных новых ванных комнат и ультрасовременной кухни.

    Но есть еще одно изменение, которое может не только увеличить финансовую ценность, но и привлечь внимание покупателей. И, как показывают торговые поставки «теплый пол», действительно выгодно установить теплый пол в вашем доме, будь то роскошный особняк или квартира с двумя спальнями.

    Но почему?

    1. Воплощение роскоши

    Что означает роскошь в интерьере дома? Возможно, стеклянные лестницы, роскошная мебель и кухня, полная новейших гаджетов и вещиц.Электрические ворота источают изысканность и роскошь, возможно, потому, что они ассоциируются с богатой, знаменитой и более престижной недвижимостью города или города.

    Полы с подогревом — одно из тех роскошных дополнений к недвижимости, которые мгновенно привлекают людей. Откровенно говоря, теплый пол под ногами и приятный фоновый тепло создают восхитительный интерьер. Полы с подогревом добавляют привлекательности, а это, в свою очередь, может увеличить финансовую ценность, потому что люди этого хотят.

    2. Качественный продукт и установка

    Прежде чем мы слишком увлечемся, мы хотим высказать всего одно предостережение.Как и все предметы домашнего обихода и гаджеты, полы с подогревом, чтобы они действительно приносили пользу, должны быть максимально возможного качества.

    Другими словами, мы должны придерживаться уважаемых брендов, а также делать выбор в пользу профессионального монтажа. Это может показаться сумасшедшей идеей, если вы, обладая некоторыми навыками и ноу-хау своими руками, можете установить систему самостоятельно.

    Но, как и в случае с системой центрального отопления, знание того, где разместить вещи, а также наличие внутреннего отслеживания некоторых проблем, которые могут возникнуть, и их решений — это то, что действительно может быть реализовано только профессиональной компанией. .

    Все в системе теплого пола должно быть качественным, от трубопроводов, используемых в мокрых системах, до комбинированного котла, стяжки, используемой для укладки труб, и так далее. При использовании электрического теплого пола коврики должны быть от известных производителей и так далее.

    3. Повышенный комфорт

    От простого нагрева до уменьшения количества пылевых клещей в доме — установка полов с подогревом дает множество преимуществ, которые повышают привлекательность и финансовую ценность вашей собственности.

    Например, теплый пол намного лучше работает с напольным покрытием, которое хорошо проводит тепло. Ламинат, камень и плитка — это всего лишь три материала, которые выбирают люди. Если ваш бюджет ограничен и он подходит вашему интерьеру, вы также можете использовать прочный сланец.

    Все эти напольные покрытия желательны. Они сделают интерьер вашего дома великолепным, они служат последним поколениям, и их можно содержать в гигиенической чистоте, без пылевых клещей, скрывающихся в вашем доме. Для потенциальных покупателей все это говорит о многом.

    4. Полированные бетонные полы

    Есть один материал, который действительно выделяется среди других, — полированный бетонный пол.

    Бетон невероятно хорошо сочетается с системой теплых полов, потому что он отлично проводит тепло. Но не только это, этот обычный материал можно обрабатывать, шлифовать и полировать, чтобы он выглядел как угодно, кроме бетона.

    Прочность бетонного пола такова, что новый покупатель просто заходит в свой новый дом и начинает в нем жить.Не мытье и не чистить, потому что пол выглядит просто потрясающе и остается таким.

    5. Энергосбережение

    Любая профессиональная компания по установке теплых полов не только подробно посоветует вам подходящую систему, но и подберет способы, с помощью которых ваша собственность может быть еще более энергоэффективной, чем она есть на самом деле.

    Истинная финансовая выгода от теплого пола проявляется, когда ваш дом максимально изолирован. От изоляции полости или сплошных стен до изоляции чердака, окон и дверей с двойным остеклением и т. Д.Убедившись, что у вас есть все необходимое, вы действительно получите максимум от теплого пола.

    На практике это означает, что ваш дом будет иметь гораздо лучший сертификат энергоэффективности (EPC), и это сделает вашу недвижимость гораздо более привлекательной для покупателей.

    6. Больше места

    Радиаторы занимают место на стене. И сколько бы вы ни старались, они никогда не выглядят красиво, не так ли? В системах теплого пола нет ничего, что можно было бы увидеть, нет громоздких радиаторов или труб, заполняющих пространство стены.

    Откровенно говоря, полы с подогревом — это идеальная система, которая сделает ваш дом привлекательным для всех покупателей .


    Гэри Пойзер из компании Underfloor Heating Trade Supplies
    понимает многие преимущества теплых полов, особенно когда речь идет о добавлении стоимости или продаже недвижимости. У полов с подогревом много преимуществ, и благодаря ведущим производителям различных компонентов и фурнитуры он быстро становится популярной системой отопления.

    Плюсы и минусы теплого пола

    Ох уж эти холодные пальцы ног.

    Полы с твердой поверхностью могут чувствовать себя совершенно неудобно под босиком холодным утром.

    Вы можете сбросить коврики и купить уютные тапочки. Или вы можете установить в пол лучистое тепло и больше никогда не бояться своих полов.

    Системы полов с подогревом бывают двух видов — электрические змеевики и трубы с подогревом воды. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Понимание преимуществ и недостатков лучистого теплого пола поможет убедиться, что вы принимаете правильное решение, когда дело доходит до этого решения для холодного пола.

    Преимущества

    Системы лучистого обогрева пола долговечны и надежны, они способны прослужить дольше домашней печи. При правильном уходе и обслуживании система теплого пола может прослужить до 35 лет.

    Это тоже может сэкономить деньги. Теплый пол с подогревом согревает комнату от пола вверх. В результате большинство людей будет чувствовать себя более комфортно, если их термостат установлен на более низкую температуру.

    Для лучистого обогрева пола не используется вентилятор, поэтому он не создает лишнего шума. Сведение к минимуму использования системы центрального воздушного отопления, которая может проталкивать пыль, грязь, пыльцу и другие аллергены через вентиляционные отверстия, также лучше для страдающих аллергией.

    Электрические излучающие напольные системы, представляющие собой маты, которые можно легко установить под напольным покрытием снизу. Это хорошее решение, если вам нужны полы с подогревом только в определенных комнатах.

    Недостатки

    Полы с подогревом обходятся недешево. Вы заплатите много за установку системы — больше, чем стоимость замены печи, — а гидронные системы дороже, чем электрические.

    Поскольку змеевики или трубы проходят под полом, вам, вероятно, придется разорвать существующий пол, чтобы установить их.Самый простой способ установить их — во время реконструкции или при строительстве дома — некоторые системы, например в ванной комнате, предусматривают укладку труб в бетонный пол.

    Это также означает, что ремонт полов с подогревом может быть дорогостоящим. А поскольку нагревательные элементы находятся вне поля зрения, при возникновении проблем может быть сложно найти проблемные места.

    Системы лучистого обогрева пола также могут медленно нагревать дом. Это особенно верно в отношении систем водоснабжения, которым иногда требуется несколько часов, чтобы обеспечить циркуляцию горячей воды, достаточной для обогрева пола в комнате.

    Конечно, с другой стороны, напольное покрытие хорошо сохраняет тепло, поэтому домовладельцы могут получить выгоду от использования системы в непиковые часы, а не в часы пик, когда тарифы на коммунальные услуги выше.

    Как и в случае с любыми другими домашними улучшениями, установка теплого пола требует тщательного рассмотрения, прежде чем вы решите за или против. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем двигаться дальше.

    Ваша «Шпаргалка» по лучистому теплу и принудительному воздуху

    Во время последнего похолодания в стране температура упала на 10-35 градусов ниже среднего.От одного чтения об этом хочется содрогнуться. Такие недели позволяют легко понять, почему отопление дома является серьезной статьей расходов, особенно в холодном климате.

    По данным Министерства энергетики США, отопление помещений является крупнейшими расходами на электроэнергию в доме, на которые приходится 45 процентов ежемесячных счетов за электроэнергию. То, как вы отапливаете свой дом, будет иметь большое влияние на то, сколько вы будете платить, чтобы согреться. Выбор наиболее экономичной системы отопления для вашего дома будет зависеть от вашего бюджета, наличия видов топлива в вашем районе и ваших личных предпочтений.Вам нужно будет выбрать топливо, которое создает тепло (обычно это масло, природный газ, электричество, пропан и даже дрова), а оттуда вам нужно будет определить, как вы хотите, чтобы тепло доставлялось по всему дому.

    Два распространенных варианта — это система принудительного воздушного отопления и лучистое тепло — но знаете ли вы ключевые плюсы и минусы каждого из них? Вот наша шпаргалка по обоим параметрам, чтобы помочь вам выбрать между лучистым теплом и принудительным воздухом.

    Принудительный воздух: за и против

    Под системой принудительного воздушного отопления понимаются устройства, которые используют воздух для переноса тепла в пространстве.Эту систему часто используют в домах с центральным отоплением и встроенными воздуховодами. Печь обычно располагается в центре дома или в подвале. Обычные модели принудительного отопления сжигают природный газ для образования пламени, которое нагревает воздух, который затем распространяется по всему дому. Вы также можете приобрести электрические печи.

    Плюсы:

    • Только система HVAC, которая нагревает и охлаждает
    • Воздушный фильтр улучшает качество воздуха при регулярной замене
    • Системы центрального принудительного воздушного отопления перемещают воздух по дому, чтобы способствовать циркуляции воздуха

    Минусы:

    • Склонны к утечка воздуха, снижение эффективности
    • Может возникать неравномерное распределение воздуха
    • Обдув воздуха вызывает появление аллергенов в доме
    • Шумная работа

    Но, пожалуй, самым существенным недостатком систем принудительного воздушного отопления является потеря тепла, поскольку они подвержены паразитному нагреву потеря.Что это? «Поскольку воздух из печи и воздухообрабатывающего агрегата должен пройти через серию труб, чтобы попасть в предполагаемое помещение, существует множество возможностей для его утечки везде, где есть небольшие отверстия в воздуховодах», — описывает Майкл Франко в книге «Что есть Лучше: принудительный воздух или лучистое тепло? », — статья на сайте bobvila.com. «Кроме того, воздуховоды для этого типа системы часто проходят через холодные чердаки или подвалы, что увеличивает вероятность потери тепла, когда теплый воздух попадает в комнаты вашего дома.”

    Повышается тепло, оставляя подвал и полы в доме холодными. Поэтому, если вам нужно согреть подвал на выходные или просто уютно в спальне ночью, вам нужно запустить печь и обогреть весь дом. Если в вашем доме нет воздуховодов, вам необходимо установить их, чтобы использовать систему приточного воздуха или систему центрального отопления. Установка компонентов сплит-системы также может быть дорогостоящей, и обслуживание может быть столь же плохим, если вам нужно заменить что-то вроде конденсаторного змеевика в любом из ваших кондиционеров.И, наконец, передача тепла через воздух не так энергоэффективна, как другие варианты.

    Лучистое отопление: за и против

    Лучистое напольное отопление нагревает поверхность напрямую, полагаясь на прикосновение для передачи энергии. Тепло вырабатывается электричеством, горячей водой или воздухом, которые непосредственно контактируют с поверхностью, на которой вы решите установить систему. Затем это тепло передается людям и предметам в комнате посредством инфракрасного излучения. В большинстве случаев эти системы устанавливаются под полом (хотя есть несколько других излучающих опций, таких как обогреватели плинтусов).Вот видео, показывающее установку теплого пола в разделительной мембране в ванной комнате с плиткой в ​​качестве напольного покрытия.

    Плюсы:

    • Добавляет дополнительное тепло в более холодные помещения
    • Не распространяет аллергены в комнату
    • Идеально подходит для проектов реконструкции
    • Тихая работа
    • Энергоэффективность

    Лучистое тепло устраняет неэффективные потери тепла, создаваемые поднимающимся теплом, так как тепло не распространяется по воздуху.Эти системы безопасны для аллергиков, в то время как принудительный воздух проталкивает аллергены по всему дому.

    «В споре по сравнению с лучистым полом и принудительным воздушным отоплением лучистый пол всегда побеждает, потому что он обеспечивает тихий, равномерный нагрев и устраняет проблемы аллергии, часто связанные с отопительными каналами», — сказал Франко в статье Боба Вила. «Но есть еще одна причина, по которой излучающий пол с подогревом превосходит своего« двоюродного брата »- он просто более эффективен».

    Кроме того, вы можете отрегулировать уровень тепла для отдельных комнат до желаемого уровня с помощью программируемого термостата.Это не только позволяет вам настраивать комфорт для каждой комнаты, но также дает значительную экономию энергии. Ведь не нужно весь день топить подвал, если вы им не пользуетесь.

    Минусы:

    • Может быть дорого для отопления всего дома
    • Обеспечивает только тепло — не кондиционер

    Лучистое отопление устанавливается под полом, что затрудняет доступ для ремонта или обслуживания. Однако электрический пол с подогревом почти не требует обслуживания, а с инструментами для устранения неисправностей и опытом, доступными WarmlyYours, процесс ремонта не так сложен, как раньше.

    Стоимость лучистого тепла и принудительного воздуха

    Общая проблема заключается в том, как сравнить системы при рассмотрении стоимости лучистого тепла и принудительного воздуха. Лучистое отопление — более эффективная система, поэтому эксплуатационные расходы будут ниже, а затраты на материалы очень доступны. Кроме того, стоимость установки очень рентабельна и обычно составляет от 3,75 до 5,75 долларов за квадратный фут в зависимости от размера комнаты. Это всего лишь приблизительная оценка, и мы рекомендуем вам связаться с вашим местным торговым специалистом, чтобы узнать о конкретных расходах в вашем регионе.

    Этот тип темы может быть разбит любым количеством способов, например, «теплый пол или центральное отопление» или «плинтус против принудительного воздушного отопления», но все сводится к следующему: хотя системы принудительного воздушного отопления являются обычным методом для обогрев дома, продолжающиеся разработки систем лучистого тепла продолжают делать этот вариант более популярным, потому что они, как правило, более эффективны и экономичны, чем принудительный воздух.

    Трудно спорить со снижающим аллергию, эффективным, безветренным и бесшумным вариантом обогрева вашего дома, улучшения качества воздуха и защиты вашего кошелька — по крайней мере, нам хотелось бы думать так здесь, в WarmlyYours Radiant Heating.

    Вам интересно, может ли лучистый пол с подогревом быть основным источником тепла в вашей комнате или проекте? Узнайте это с помощью бесплатного инструмента «Калькулятор тепловых потерь WarmlyYours». Если вам интересно узнать, сколько будет стоить установка системы обогрева пола в вашем районе, воспользуйтесь нашим калькулятором эксплуатационных расходов.

    Полы с подогревом — Компания по напольным покрытиям из массива дерева

    Если не следовать приведенным ниже советам, то любые гарантии на наши напольные покрытия будут недействительными.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими условиями и инструкциями по хранению, установке и техническому обслуживанию. Все продажи основаны на наших стандартных условиях. Вы также должны подтвердить, что прочитали лист технических данных продукта и инструкции по хранению и техническому обслуживанию. Их можно найти в описании продукта на веб-сайте.

    Эта статья была подготовлена ​​после обширных исследований и, что более важно, нашего собственного опыта в установке деревянных полов поверх полов с подогревом (UFH).Все наши инженерные деревянные полы подходят для любого типа UFH. В конце этой публикации есть очень интересная статья из Brain Sensecall, которая дает независимый взгляд на деревянные полы с UFH. Поскольку ковры являются изоляционным материалом, они не так эффективны с UFH.

    Ниже приведены основные шаги при выборе UFH с деревянным полом. Деревянный пол — лучший материал и выбор для UFH, поскольку он натуральный, теплый на ощупь (не похож на камень) и экологически чистый, поскольку это возобновляемый источник, который помогает окружающей среде и снижает глобальное потепление.Вы должны получить сертификат от компании, установившей систему UFH, чтобы убедиться, что она полностью работает при контролируемых температурах, чтобы температура поверхности не превышала 27 градусов по Цельсию. Единственный способ контролировать температуру поверхности стяжки — использовать регулирующие клапаны, а не термостаты.

    • Если у установщика нет сертификата. Перед укладкой пола система теплого пола должна быть откалибрована для котла, чтобы обеспечить правильную температуру поверхности черного пола.
    • Отсутствие сертификации может привести к аннулированию любых гарантий, относящихся к деревянному полу, и вам следует обратить внимание на проблемы UFH.

    Выбор системы

    Ваш выбор системы UFH будет зависеть от ваших текущих черновых этажей, ограничений по высоте и того, что вы хотите, чтобы система делала для вас. Хороший источник информации можно найти на этом веб-сайте http://www.uhma.org.uk/ Системы из углеродной пленки и матов приемлемы для фонового нагрева, и многие из них сейчас становятся более эффективными, но системы горячего водоснабжения в целом более эффективны. а когда вы приклеиваете деревянный пол непосредственно к стяжке с подогревом, вы получаете самый лучший пол с самым теплым прикосновением.

    Доступно большое количество систем, но мы всегда советуем нашим клиентам тщательно выбирать и обеспечивать, чтобы тот, кто подходит для этой системы, имел квалификацию и выполнял требования и рекомендации производителя. Многие системы горячего водоснабжения не контролируют температуру бойлера должным образом, что может привести к возникновению горячих точек и другим проблемам, влияющим на то, что вы кладете на пол. Типичный бойлер нагревает воду примерно до 82 градусов, что слишком жарко для труб в системе теплого пола.

    В любой устанавливаемой системе температура трубопровода должна регулироваться клапанами, а не термостатами.В системе John Guest и Nu Heat горячая вода, перекачиваемая из бойлера, поступает в насосную стойку, где она смешивается до температуры примерно 50 градусов по Цельсию и затем распределяется через коллектор в контуры отопления.

    Температура поверхности стяжки для деревянных полов не должна превышать 27 градусов по Цельсию.

    Системы на водной основе взято с http://www.underfloorheating.co.uk/

    Выбор деревянного пола

    Всегда выбирайте инженерный пол, просушенный до не менее 8% влажности.Спроектированные деревянные полы от компании Solid Wood Flooring Company идеально подходят для UFH, и выбор будет основываться исключительно на личном вкусе и соответствии с вашим бюджетом и декором. У нас есть более 90 различных деревянных полов в нашем ассортименте инженерных полов высшего качества, поэтому, пожалуйста, выберите несколько образцов из нашего руководства по деревянным полам, и мы отправим их вам первоклассно, бесплатно, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий цвет и отделку. для вашего проекта.

    Бетонные и ангидридные стяжки

    В последние месяцы подрядчики по укладке полов активно обсуждают острый вопрос ангидритных стяжек.Многие установки терпят неудачу, по-видимому, из-за очень специфических требований, необходимых для обеспечения успеха. Настолько, что Contract Flooring Association опубликовала технический документ о типовой укладке напольных покрытий на эти стяжки на основе сульфата кальция, дополнительную информацию см. Здесь: http://www.schluter.co.uk/tiling-on- anhydrite-screeds.aspx Ангидритные стяжки представляют собой смесь песка для стяжки и вяжущего и обладают большей пористостью, чем бетонные стяжки; поэтому их НЕ следует герметизировать с помощью DPM перед укладкой деревянного пола, потому что ангидритные стяжки сделаны на основе гипса, любая влага, оставшаяся в стяжке, разрушит ее структуру.Мы всегда предпочитаем, чтобы у клиентов была бетонная стяжка, которая в идеале должна составлять от 60 до 70 мм, что обеспечивает более равномерное рассеивание тепла. Общие цементные и ангидридные стяжки высыхают со скоростью 1 мм в день.

    Вы можете увидеть документ Contract Flooring Association здесь:

    http://www.cfa.org.uk/userfiles/members/Installation%20of%20Floorcoverings%20on%20Anhydrite%20Screeds.pdf

    Наш технический документ по ангидритовым стяжкам можно увидеть здесь:

    https: // www.thesolidwoodflooringcompany.com/technical-woodflooring-library/Understanding_The_Requirements_Of_Gypsum_Anhydrite_Calcium_Based_Screed_And_Wood_Flooring.Pdf

    Мы всегда считаем, что обычная бетонная стяжка лучше всего подходит для UFH, см. Дополнительную информацию от специализированной компании здесь http://www.ocscreeding.co.uk/Choosing-Screed-for-Under-Floor-Heating.html

    Если у вас стяжка из песка и цемента, вы должны всегда герметизировать поверхность влагонепроницаемой мембраной (DPM) . Он защищает стяжку от проникновения влаги с поверхности и предотвращает возможные долгосрочные проблемы.

    Черновые перекрытия и балки

    Все черновые полы должны быть подготовлены в соответствии с обычными процедурами подготовки черновых полов и принятыми допусками в отрасли напольных покрытий, в идеале SR1. Если вы используете наш MS-полимер SW890, вы можете приклеивать наши полы к стяжке SR 2. Перед укладкой деревянного пола необходимо обратить особое внимание на то, чтобы:

    • Влажность деревянных полов не должна превышать 10% (у нас меньше этого)
    • Влажность бетонной стяжки не должна быть выше 1.8%
    • Ровность — максимальный допуск 3 мм на погонный метр, где максимальное отклонение плоскостности в любом направлении составляет 3 мм под 3-метровой прямой кромкой.
    • Грузоподъемность — черный пол должен быть закрытой и самонесущей поверхностью
    • Чистота — черный пол должен быть чистым и пропылесосен.
    • Любой черновой пол из фанеры или ДСП должен быть качественным и герметичным.
    • Балки должны быть в хорошем состоянии, расстояние между центрами не более 350 мм

    Установка УВЧ

    Это должно быть предоставлено квалифицированным установщикам, рекомендованным производителем системы UFH, и вы должны иметь регулирующие клапаны «потока», чтобы гарантировать, что температура никогда не превышает 27 градусов в местах, где деревянный пол соприкасается со стяжкой или подложкой.Вы не можете добиться этого с помощью термостатов. Лучшая система — это установить в стяжку датчики, которые отключат систему, если температура поверхности превысит 27 градусов.

    Сегодня на рынке представлено так много систем UFH, что означает, что мы не можем охватить здесь все аспекты установки UFH. Есть несколько релевантных ссылок и основных моментов, на которые следует обратить внимание:

    • Трубы с горячей водой должны располагаться как минимум на 65 мм ниже верхней поверхности стяжки, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла и отсутствие «горячих точек»
    • Должна быть достаточная изоляция ниже UFH, а также хороший DPM для предотвращения потерь тепла и попадания влаги через стяжку
    • Убедитесь, что вы соответствуете всем строительным нормам и условиям производителя систем UFH, не ищите кратчайших путей для экономии денег, поскольку в долгосрочной перспективе затраты могут быть огромными.
    • НИКОГДА не сушите стяжку, используя систему теплого пола, вы нарушите целостность цементной стяжки.
    • Если вы уменьшили расстояние между трубами теплого пола по периметру, например, там, где много окон, рекомендуется иметь высококачественный паркетный пол, чтобы предотвратить любые проблемы в будущем, кроме того, оставьте дополнительное пространство вокруг периметр,

    Ввод в эксплуатацию системы UFH перед установкой деревянного пола.Никогда не устанавливайте деревянный пол перед вводом системы в эксплуатацию, как описано ниже.

    • Чтобы обеспечить максимальную производительность вашей системы отопления и готового пола, важно, чтобы все компоненты работали вместе.
    • Система водяного водяного лучистого теплого пола должна быть установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя, а также введена в эксплуатацию и проработана в течение 21 дня, чтобы обеспечить полную работоспособность системы.
    • Стяжка должна иметь влажность менее 1.8% до пуска системы теплого пола. Если стяжка толщиной 75 мм, то при нормальных погодных условиях для ее высыхания потребуется не менее 75 дней.
    • Установите температуру воды в трубах на 20 градусов Цельсия в первый день, а затем постепенно увеличивайте максимум на 5 градусов Цельсия каждые 24 часа, вплоть до макс. 45 градусов по Цельсию. Затем эта максимальная температура должна поддерживаться прибл. 8 дн. Это контролируется клапанами потока, а не термостатами.
    • Затем снизьте температуру воды в трубах в обратном порядке в течение 8 дней.Общая процедура займет 21 день.
    • Во время этой процедуры убедитесь, что в помещении есть хорошая вентиляция, чтобы вся влага, которая там находилась, была выпущена и могла быть правильно отведена.
    • После ввода в эксплуатацию установщик должен предоставить документальное подтверждение ввода в эксплуатацию; особенно температуры, достигаемые на чистом черновом полу, и они должны быть доступны для последующих торговцев. Эта документация должна полностью объяснять, как температура поверхности стяжки регулируется клапанами потока.
    • ВАЖНО: Температура поверхности никогда не должна превышать 27 градусов по Цельсию.
    • Временная шкала: запуск обогрева в течение 21 дня

    Регуляторы температуры потока.

    Если не установлен конденсационный котел с регулятором низкой температуры, то используется смесительный клапан для понижения температуры обычного котла с 82 градусов до примерно 50 градусов, что даст температуру поверхности стяжки примерно 25 градусов, в зависимости от по расстоянию между трубами.Это безопасный способ управления системой. В более продвинутых контроллерах, называемых погодными компенсаторами, используйте внешний датчик и программатор для регулировки расхода и температуры для компенсации внешних условий. Крайне важно иметь устройство для управления котлом и насосом, чтобы температура подачи не превышала безопасные пределы. Есть новые датчики, которые являются частью черного пола и отключают систему, если температура на поверхности достигает 27 градусов.

    Акклиматизация деревянного настила

    Перед началом установки 20-миллиметровые инженерные доски пола необходимо внести в комнату, где они будут устанавливаться после 21-дневного начального периода эксплуатации, и подвергнуть воздействию климатических условий.Акклиматизация составит: —

    человек.
    • Все мокрые покрытия должны быть закончены и стяжки должны быть высохшими при уровне влажности ниже 8% и влажности ниже 65%
    • Система UFH должна быть введена в эксплуатацию и включена.
    • Оставить доски в картонных коробках с открытыми концами.
    • Хранение досок не менее 14 дней.
    • Доски следует укладывать ровно на расстоянии не менее 300 мм от ближайшей стены.
    • Под нижним слоем картонных коробок должно быть несколько реек, чтобы воздух мог циркулировать..
    • Температура в помещении должна быть не ниже 18 ° C.
    • Температура поверхности пола должна быть не менее 15 ° C.
    • Относительная влажность воздуха должна быть от 40% до 65%.

    ВАЖНО: температура поверхности стяжки не должна превышать 27 ° C.

    Способы устройства деревянного пола с UFH
    • Бетонные и ангидридные стяжки: приклейте полимерным клеем SW890 MS и дайте высохнуть в течение 48 часов после укладки перед включением системы отопления.
    • «Плавающие полы» для других видов отделки поверхностей: по возможности всегда следует приклеивать пол, так как вы не получите такой эффективной теплопередачи, если будете плавить деревянный пол. Убедитесь, что у вас есть рекомендованная подложка или там, где у вас есть электрический обогреватель, установлен соответствующий барьер между угольными нагревательными проводами, а затем уложите доски, склеив шпунт и пазы вместе с высококачественным клеем для дерева. Мы рекомендуем и поставляем подложку Timbermate Heat Flow Underlay.
    • Секретное крепление гвоздями или секретное привинчивание к балкам: убедитесь, что между поверхностью досок и системой отопления нет воздушных зазоров, поскольку воздух является изолятором, и вы не получите эффективного теплообмена с потенциальными горячими точками.ПЛАТЫ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ПРИКАСАТЬСЯ К ТРУБОПРОВОДУ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.

    Ввод в эксплуатацию системы УВГ после укладки древесины

    Важно не сотрясать пол из-за слишком быстрого ввода тепла и после запуска системы отопления:

    В ячеистой структуре деревянных полов будет немного влаги, и натуральные масла помогают поддерживать ее. если пол перегреть и дать ему слишком сильно высохнуть, то волокнистая структура ячеистой структуры начнет расщепляться.Отделку на водной основе следует наносить профессионально, чтобы не создавать проблем при повторном включении системы отопления.

    После укладки пола систему нельзя включать снова в течение 48 часов, а если полы были смазаны маслом, перед повторным включением системы важно соблюдать указанное производителем время отверждения. Важно не высохнуть масла при повторном включении системы. Для натуральных масел это может означать отказ от повторного включения системы в течение 14 дней.

    Также после того, как масла застынут, вы должны снова включить систему и повышать температуру на 1-2 градуса в день, используя регуляторы потока и удерживая термостаты на очень низком уровне. Деревянные полы — это живое существо, на промасленных полах всегда поддерживайте их в чистоте.

    Более подробная информация доступна на специализированных веб-сайтах по системам теплого пола, таких как John Guest. Щелкните элемент управления термостатом, чтобы увидеть всю информацию здесь: http://www.jgspeedfit.com/Home/Products/Underfloor-Heating/Network-Control-System—Controls/TOUCHPAD-NETWORK-CONTROLLER-(1).aspx

    Вы также можете посетить сайт Nu-Heat для получения дополнительной информации http://www.nu-heat.co.uk/s.nl/it.I/id.395/.f

    Текущее обслуживание и использование пола и системы УВГ

    Как правило, температура не должна сильно меняться, и в идеальном мире нельзя выключать УВГ, просто сохраняя при этом очень низкую температуру. Всегда старайтесь не переводить пол из одной экстремальной температуры и влажности в другую за очень короткое время. В идеале температура в помещении должна быть от 20 до 18 градусов Цельсия.Относительная влажность воздуха должна быть от 35% до 60%.

    Если вы выключили систему, и пол стал холодным летом, то вы должны снова включить систему контролируемым образом, как при вводе системы в эксплуатацию после установки деревянного пола. Если вы снова включите его на полную мощность, это «сотрясет» деревянный пол и может вызвать подъем или расслоение верхнего слоя инженерных плит.

    Максимальная температура деревянного пола никогда не должна превышать 27 градусов Цельсия, чтобы избежать чрезмерного высыхания, которое может вызвать напряжения в деревянном полу.

    Вы также должны использовать рекомендованный набор для ухода за полом и ухаживать за ним.

    Мы живем в тяжелые времена — по крайней мере, когда дело касается напольных покрытий. Во многих британских домах ковры были прикованы к спальням, в то время как публика потакает своим нынешним вкусам к твердой отделке пола — камню, керамике, сланцу и, нынешнему фавориту, дереву.

    Продажи полов из полированной древесины резко выросли, что соответствует быстро растущему спросу на системы теплого пола.Но подходят ли они? Есть те, кто не имеет достаточного опыта работы с теплыми полами и / или деревянными панелями, которые сомневаются в этой взаимосвязи. Их умы можно и нужно успокоить.

    Однако, поскольку успех и неудача часто идут рука об руку, стоит переформулировать несколько основ, чтобы сделать «успех» неизбежным результатом.

    Многие типы деревянных полов подходят для полов с подогревом (и охлаждением), но не все. В случае сомнений первым делом следует проконсультироваться со специализированным поставщиком, Ассоциацией исследований и разработок древесины (TRADA), Британским стандартом 8201: 2011 или всеми тремя относительно характеристик рассматриваемого типа.

    Самым важным условием перед обогревом деревянного пола является контроль влажности. Древесина, как природный органический материал, имеет плотность в районе 500-700 кг / м 3 , что составляет около 33% от веса бетона. Свежесрубленная древесина состоит из длинных целлюлозных нитей, связанных лигнином с «прожилками» и «артериями». Содержание сока и водяного пара составляет более 50% массы бревна.

    Спелые «выдержанные» пиломатериалы от специализированных поставщиков имеют контролируемое содержание влаги в диапазоне от 28% насыщения — ниже этой точки эффект усадки становится заметным — до 6%, когда «сухая кость», когда усадка перестает быть фактором.

    Законы термодинамики неразрывно связывают содержание влаги, давление пара и температуру, поэтому, когда древесина используется для отвода тепла, передовая практика требует, чтобы температура верхней поверхности пола не превышала 27 o C (75 Вт / м 2 ). Практическое руководство по содержанию влаги можно найти в BS; 8201: 2011.

    Практически вся усадка происходит поперек волокон (не по длине), где изменение содержания влаги на 1% или +/- 5% относительной влажности = примерно 2 мм на метр движения древесины.Однако это не следует путать с тепловым линейным расширением древесины, которое примерно вдвое меньше, чем у бетона.

    Важно отметить, что если плиты изначально укладываются, скажем, на 9-10%, то во время эксплуатации можно ожидать падения влажности до 6-8% с ​​сопутствующей усадкой.

    Очевидно, что не все деревянные полы нагреваются непрерывно, но во всех случаях подходящий зазор для обеспечения эффектов расширения и сжатия, вызванных воздействием тепла и влажности, должен существовать по всему периметру комнаты, внутренним углам, каналам пола, столбам, люкам и соседним этажам.Величина расширительного зазора никогда не должна быть меньше 8 мм, а часто от 13 до 15 мм (в случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дереву) ».

    Термостойкость деревянных полов

    Ниже приведены результаты измерений термического сопротивления систем теплого пола со стяжкой при использовании паркетных полов.

    Инженерные плиты толщиной 15 мм с верхним слоем 4 или 6 мм 0,08 м2 K / Вт / 0,8 TOG

    Инженерные плиты толщиной 20 мм с верхним слоем 4 или 6 мм 0.10 м2 К / Вт / 1.0 TOG

    Клей MS Polymer, который мы используем для приклеивания плит к стяжке, сохнет как твердая резина и обеспечивает хорошую теплопередачу. Он произведен для нас Sika и имеет обозначение SW 890.

    У нас никогда не было проблем с нашими плитами толщиной 20 мм с системами теплого пола, особенно с теми, которые имеют систему горячей воды для стяжки толщиной 70 мм с регулирующим клапаном, который максимально ограничивает температуру воды из котла в трубы отопления. 55 градусов и межосевое расстояние 200 мм.

    Меры перед установкой

    Важно, чтобы команда на объекте продумала, как создать подходящую среду для высушенной в печи древесины во время установки в любом недавно построенном или отремонтированном здании. Необходимо будет предварительно кондиционировать комнату, тщательно нагревая пол, повысив температуру встроенных труб или кабелей.

    Современные деревянные полы — должны соответствовать Части L: 2006 и Части Е строительных норм и правил, согласно которой между балками балок должен быть уложен слой изоляции из минеральной ваты толщиной не менее 100 мм в качестве акустического барьера.Это также действует как дополнительная теплоизоляция, позволяя системе теплого пола работать еще более эффективно. Когда речь идет о деревянном полу / электрическом UFH, следует также обратить внимание на электрические правила BS 7671: 2001 (см. Параграф 5.2), где ограничения температуры кабеля требуют, чтобы кабели были большего размера, чтобы выдерживать необычные температуры.

    Предупреждение — добавление ковров на деревянные полы может увеличить температуру между полом и ковром на 15 o C.Таким образом, для достижения температуры поверхности пола 27 o C (мощность 75 Вт / м 2 ) могут потребоваться водопроводные трубы для работы при 50-55 o C

    .

    Поэтому проектировщики должны убедиться, что теплопотери конструкции не превышают 75 Вт / м. 2 , чтобы деревянный пол мог работать при максимально допустимой температуре контакта 50 o C для древесины и изделий из дерева или ниже. .

    Наконец, установка удаленного термостатического датчика под деревянным полом ограничит температуру и соответствующую влажность, тем самым защищая интересы клиента.

    Как избежать потенциальных проблем с деревянными полами и теплыми полами

    Мы тщательно изучили рынок, и эта статья призвана помочь вам при рассмотрении вопроса об установке теплых полов (UFH). Деревянный пол — лучший материал для укладки поверх любой системы из-за его теплоты и тепловых свойств. Когда деревянный пол в идеальном мире, систему UFH следует всегда оставлять включенной даже при низкой температуре. Дерево остается живым материалом даже после того, как его спилили, высушили в печи и обработали.Ячеистая структура всегда будет реагировать на окружающую среду, и если вы хорошо относитесь к своему полу, она будет доброй и к вам. Помните, что бумага сделана из дерева, и когда она намокнет, она станет сырой, и вы можете снова высушить ее, но она никогда не будет иметь тех же характеристик. Если вы выключите систему UFH, доски станут холодными, и если оставить их на некоторое время зимой или летом, когда воздух влажный, деревянный пол будет собирать влагу. Когда затем снова включается отопление, среда, в которой находится древесина, резко изменится, и это может вызвать напряжение внутри доски, точно так же, как когда мы заходим в горячую ванну в морозную погоду.Мы не можем гарантировать качество наших полов, если вы это сделаете.

    Большинство проблем, связанных с деревянными полами и УФН, возникает из-за следующих условий:

    • Резкое изменение температуры поверхности
    • Горячие точки
    • Отсутствие теплоотвода
    • Повышенная влажность в помещении
    • Работа обогрева при температуре поверхности выше 27 градусов
    • Мытье пола водой

    Если применимо любое из вышеперечисленного, вы можете получить следующие реакции деревянного пола:

    • доски деформированные
    • инженерный пол, который расслаивается, это верхний слой, который отслаивается
    • появляются пробелы
    • при неправильной установке вы также обнаружите подъем всего пола
    • Отсутствие эффективного теплообмена через пол

    Как избежать проблем

    • Всегда используйте профессиональный установщик UFH
    • Убедитесь, что у вас есть правильная система для достижения желаемого, см. Здесь несколько советов
    • Никогда не покупайте инженерные полы дешево
    • Никогда не укладывайте пол из массивной древесины
    • Всегда используйте лучшие клеи для приклеивания деревянного пола к стяжке, такие как Bona R850, который был разработан для деревянных полов с UFH
    • .
    • Если вам нужна электрическая система, вы должны соблюдать требования производителя к установке и следить за тем, чтобы у вас не возникали горячие точки, некоторые дешевые системы могут вызвать это.
    • Горячие точки возникают там, где нет эффективных отражающих пластин, которые распространяют тепло, или там, где стяжка слишком тонкая
    • Всегда оставляйте UFH-систему включенной и не повышайте и не понижайте чрезмерно температуру
    • Деревянный пол необходимо мыть с помощью соответствующих наборов для ухода и в соответствии с инструкциями производителя.Для наших полов всегда используйте рекомендуемый набор для ухода, если вы этого не сделаете, тогда все наши гарантии и гарантии недействительны.

    Для получения более подробной информации о UFH перейдите по этой ссылке http://www.uhma.org.uk/

    Основы системы UFH

    Большинство современных систем UFH — это системы горячего водоснабжения, в которые встроены высокотехнологичные пластиковые трубы внутри или чуть ниже пола.

    Обычно по этой трубе циркулирует вода с температурой 47-62 ° C, и это нагревает пол до температуры поверхности 25-28 ° C, примерно такой же, как температура ладони.

    Тепло, выделяемое радиаторами, передается с небольшой поверхности, которая намного горячее, чем обогреваемое помещение. Для сравнения, UFH передает тепло с очень большой площади поверхности, которая лишь немного теплее комнаты.

    Современные системы УВГ экономичны в эксплуатации, практически не требуют технического обслуживания и используют эффективные средства контроля. Они обеспечивают наиболее комфортное всестороннее тепло среди любой системы отопления.

    В бетонных полах обычно прокладывают нагревательную трубу или кабель поверх изоляции до того, как стяжка покроет трубу и завершит конструкцию пола.

    Таблица 2 Плитка / древесина твердых пород В таблице на следующей странице показана температура поверхности стяжки в зависимости от температуры воды в трубах.

    Максимальная тепловая мощность, достижимая при настройках температуры потока (Вт Вт / м²)

    Для получения дополнительной информации от одного производителя щелкните ссылку ниже, откуда эта информация взята из ИСТОЧНИКА http://www.johnguest.com/speedfit/underfloor-heating/

    СМОТРИТЕ НАШИ ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ, УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДЕСЬ:

    Инструкции по хранению, установке и техническому обслуживанию

    Все о напряжении: когда использовать 120 В vs.240 В для изделий с подогревом пола

    Когда дело доходит до напряжения, большинству из нас не нужно задумываться, пока мы не поедем за границу или не сделаем покупки для крупной бытовой техники. Но при выборе ковриков или кабелей для теплого пола важно иметь базовое представление о напряжении, чтобы вы могли найти правильный продукт, который обеспечит вам долгие годы безотказной работы. Но как выбрать между 120 В и 240 В? Вы можете обратиться к онлайн-форуму и получить доброжелательный, но плохой совет, который может привести к дополнительным расходам.Вместо этого прочтите это руководство, которое поможет вам выбрать правильное напряжение для вашего проекта теплого пола.

    Напряжение такое же, как у мощности?

    . Номинальное напряжение продукта не указывает, сколько энергии оно потребляет. Напряжение — это просто разница в потенциальной электрической силе между двумя точками. Но что это значит? Часто используется аналогия, чтобы сравнить электричество с водой в ваших трубах дома. Вода внутри вашего водонагревателя почти не движется, пока вы не откроете кран.Когда вы включаете горячую воду в кране, вода течет из водонагревателя по трубам в раковину. Давление воды — это напряжение (В), управляющее скоростью и силой, с которой вода вытекает. Количество протекающей воды будет силой тока (I). А мощность (P) в ваттах — это напряжение, умноженное на силу тока, что указывает на потребляемую мощность. Эта полезная формула позволяет рассчитать ватт: P = V x I.

    Верно ли, что изделия на 240 В выделяют больше тепла, быстрее нагреваются, дешевле в эксплуатации и работают более эффективно, чем при 120 В?

    Нет, нет, нет и нет .Это большое заблуждение, которое всплывает на форумах в Интернете. Допустим, вы берете две системы матов одинаковой площади в квадратных футах, одну 120 В, а другую 240 В. Если они спроектированы с одинаковой мощностью ватт на квадратный фут (отраслевой стандарт — 12 Вт / кв.фут), оба продукта будут потреблять одинаковую мощность и одинаковую мощность. Это связано с тем, что система на 120 В потребляет вдвое больше ампер на квадратный фут, чем система на 240 В, а система на 240 В потребляет половину ампер на квадратный фут системы на 120 В. Закон Ома гласит, что при уменьшении напряжения пропорционально возрастают токи.Например, предположим, вы хотите отапливать площадь в 100 квадратных футов. Согласно спецификациям производителя, мы знаем, что обе системы потребляют около 1200 Вт, и нам известно напряжение, поэтому мы находим усилители по формуле: V x I = P или P / V = ​​I. (Эта формула является частью Закон Ома, который требует также значения сопротивления R ):

    ногой для обогрева пола.А для стандартных источников питания на 120 и 240 В подходящие продукты одинаково эффективны (от 120 до 120 В против 240 В против 240 В).

    Должны ли кабели или маты соответствовать напряжению источника питания?

    Есть . Ниже мы рассмотрим почему, но если есть один важный вывод о напряжении и тепле пола, это то, что напряжение вашего мата или кабеля должно как можно точнее соответствовать напряжению вашего источника питания. Почти во всех домах в США и Канаде есть электрические панели на 120 и 240 В переменного тока.Если вы хотите использовать существующую схему, выберите то, что доступно. Если вы используете новую электрическую цепь, а пол с подогревом меньше 120–150 квадратных футов, мы всегда рекомендуем 120 В. Вы можете выбрать 240 В для новой цепи для небольших участков, но это будет стоить вам дороже и займет дополнительный слот на вашей панели. В общем, площадь обогреваемой площади является одним из основных факторов при выборе продуктов на 120 и 240 В, о которых мы поговорим дальше.

    Так зачем выбирать систему на 240 В вместо 120 В и наоборот?

    At Warm Your Floor мы рекомендуем системы на 120 В для отапливаемых помещений менее 150 квадратных футов (при 12 Вт / кв.фут) и системы на 240 В для отапливаемых территорий более 150 квадратных футов.Причина этого в том, что один термостат может регулировать 15 ампер. Используя цифры в предыдущем вопросе, системы на 120 В потребляют более 15 А на площади 150 квадратных футов, поэтому производители предлагают системы на 240 В для больших площадей. Используя приведенный выше пример, система на 240 В может нагревать до 300 квадратных футов и по-прежнему управляться одним термостатом.

    Иногда источник питания потребителя имеет нестандартное напряжение. Некоторые товары для улицы Warm Your Floor, которые можно носить с собой, могут быть специально заказаны у производителя (SunTouch и Nexans — два) в соответствии с конкретными требованиями.Это подводит нас к следующему вопросу…

    Что происходит, если номинальное напряжение продукта не соответствует напряжению источника питания?

    Мы рассмотрели тот факт, что вам нужно согласовать напряжение источника питания с напряжением коврика, но что произойдет, если коврик на 240 В будет подключен к источнику питания на 120 В?

    Коврик SunTouch мощностью 12 Вт на квадратный фут будет выделять только 25% тепла. Это будет неэффективно для обогрева пола.

    Обратный случай, подключение продукта 120 В к источнику питания 240 В, приведет к перегрузке системы, вызывая повреждение мата и термостата, преждевременный выход из строя и дорогостоящую переустановку:

    Увеличив тепловую мощность в 4 раза по сравнению с нормальной!

    Но в особых случаях может потребоваться рассогласование напряжений между источником питания и изделиями для теплого пола.Стандартные напряжения, которые несет Warm Your Floor, составляют 240 В и 120 В, но у некоторых клиентов есть внутренние блоки питания с номинальным напряжением 208 В. В этом случае изделие с более высоким напряжением и номиналом 240 В может быть подключено к источнику питания с более низким напряжением на 208 В, но выделяемое тепло (ватт на квадратный фут) будет уменьшено на 25 процентов при работе на 75% мощности. Чтобы найти это число, мы разделим меньшее напряжение на большее и возведем результат в квадрат:

    (208 В / 240 В) ² = 0,75 = 75%

    Чтобы компенсировать это сокращение на 25%, некоторые производители рекомендуют располагать кабели немного ближе друг к другу, поэтому для обогрева меньшей площади потребуется больше кабеля.Но этот метод ограничен максимальной нагрузкой на термостат 15 А. И это работает не со всеми продуктами, поскольку некоторые производители требуют определенного расстояния между кабелями. Мы можем порекомендовать продукты для теплого пола, которые обеспечивают большую мощность ватт на квадратный фут, чтобы компенсировать это снижение.

    Печка из трубы 400: чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

    чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

    Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

    Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

    Особенности: плюсы и минусы

    Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

    Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

    • листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
    • как следствие, такая печь будет стоить дороже;
    • топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
    • исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
    • плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

    В чем плюсы именно металлических печей:

    • цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
    • толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
    • печь можно перемещать, она долговечна;
    • стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
    • подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
    • многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
    • помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

    Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

    Виды и характеристики

    По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

    • вертикальные;
    • горизонтальные.

    Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

    Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

    Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

    Подготовка

    Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

    В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

    Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

    • диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
    • толщина стенок – 8-12 мм.

    Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

    Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

    Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

    Прочие плюсы стальных труб:

    • стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
    • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

    Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

    Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

    Также различной будет толщина стенки трубы.

    Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

    • облегченные;
    • обыкновенные;
    • укрепленные.

    Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

    Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

    Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

    При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

    Материалы

    Для проведения работы необходимы следующие материалы:

    • непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
    • труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
    • труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
    • листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
    • навесные петли из металла;
    • небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
    • отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
    • цементный состав;
    • кирпичи;
    • песок.

    Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

    Необходимые инструменты:

    • аппарат для сваривания элементов;
    • любой сильный резчик по металлу;
    • электроды;
    • врезной кран;
    • металлопрокат для ножек;
    • асбестовый шнур;
    • ручки для дверей.

    Схемы и чертежи

    Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

    В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

    Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

    • В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
    • Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
    • Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
    • С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
    • Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

    После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

    Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

    Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

    Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

    Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

    Изготовление и монтаж

    Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

    Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

    Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

    Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

    Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

    Горизонтальная печь

    При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

    • Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
    • Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
    • Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
    • Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

    Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

    Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

    Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

    Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

    Вертикальная

    Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

    Этапы изготовления.

    • Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
    • В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.
    • Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
    • Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
    • К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.
    • Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
    • Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
    • К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
    • Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
    • Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
    • Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
    • В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.
    • Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
    • Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
    • Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

    Полезные рекомендации

    Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

    Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

    Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

    чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

    Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

    Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

    Особенности: плюсы и минусы

    Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

    Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

    • листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
    • как следствие, такая печь будет стоить дороже;
    • топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
    • исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
    • плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

    В чем плюсы именно металлических печей:

    • цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
    • толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
    • печь можно перемещать, она долговечна;
    • стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
    • подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
    • многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
    • помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

    Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

    Виды и характеристики

    По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

    • вертикальные;
    • горизонтальные.

    Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

    Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

    Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

    Подготовка

    Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

    В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

    Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

    • диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
    • толщина стенок – 8-12 мм.

    Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

    Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

    Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

    Прочие плюсы стальных труб:

    • стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
    • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

    Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

    Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

    Также различной будет толщина стенки трубы.

    Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

    • облегченные;
    • обыкновенные;
    • укрепленные.

    Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

    Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

    Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

    При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

    Материалы

    Для проведения работы необходимы следующие материалы:

    • непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
    • труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
    • труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
    • листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
    • навесные петли из металла;
    • небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
    • отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
    • цементный состав;
    • кирпичи;
    • песок.

    Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

    Необходимые инструменты:

    • аппарат для сваривания элементов;
    • любой сильный резчик по металлу;
    • электроды;
    • врезной кран;
    • металлопрокат для ножек;
    • асбестовый шнур;
    • ручки для дверей.

    Схемы и чертежи

    Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

    В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

    Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

    • В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
    • Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
    • Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
    • С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
    • Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

    После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

    Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

    Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

    Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

    Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

    Изготовление и монтаж

    Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

    Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

    Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

    Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

    Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

    Горизонтальная печь

    При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

    • Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
    • Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
    • Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
    • Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

    Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

    Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

    Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

    Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

    Вертикальная

    Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

    Этапы изготовления.

    • Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
    • В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.
    • Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
    • Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
    • К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.
    • Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
    • Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
    • К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
    • Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
    • Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
    • Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
    • В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.
    • Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
    • Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
    • Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

    Полезные рекомендации

    Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

    Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

    Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

    чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

    Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

    Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

    Особенности: плюсы и минусы

    Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

    Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

    • листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
    • как следствие, такая печь будет стоить дороже;
    • топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
    • исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
    • плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

    В чем плюсы именно металлических печей:

    • цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
    • толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
    • печь можно перемещать, она долговечна;
    • стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
    • подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
    • многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
    • помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

    Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

    Виды и характеристики

    По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

    • вертикальные;
    • горизонтальные.

    Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

    Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

    Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

    Подготовка

    Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

    В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

    Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

    • диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
    • толщина стенок – 8-12 мм.

    Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

    Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

    Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

    Прочие плюсы стальных труб:

    • стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
    • сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

    Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

    Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

    Также различной будет толщина стенки трубы.

    Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

    • облегченные;
    • обыкновенные;
    • укрепленные.

    Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

    Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

    Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

    При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

    Материалы

    Для проведения работы необходимы следующие материалы:

    • непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
    • труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
    • труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
    • листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;
    • навесные петли из металла;
    • небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
    • отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
    • цементный состав;
    • кирпичи;
    • песок.

    Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

    Необходимые инструменты:

    • аппарат для сваривания элементов;
    • любой сильный резчик по металлу;
    • электроды;
    • врезной кран;
    • металлопрокат для ножек;
    • асбестовый шнур;
    • ручки для дверей.

    Схемы и чертежи

    Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

    В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

    Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

    • В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
    • Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
    • Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
    • С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
    • Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

    После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

    Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

    Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

    Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

    Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

    Изготовление и монтаж

    Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

    Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

    Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

    Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

    Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

    Горизонтальная печь

    При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

    • Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
    • Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
    • Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
    • Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

    Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

    Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

    Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

    Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

    Вертикальная

    Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

    Этапы изготовления.

    • Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
    • В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.
    • Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
    • Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
    • К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.
    • Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
    • Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
    • К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
    • Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.
    • Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
    • Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
    • В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.
    • Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
    • Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
    • Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

    Полезные рекомендации

    Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

    Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

    Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

    Самодельная печь из трубы: инструкция по изготовлению

    Самым простым и экономически привлекательным способом сооружения печки, является изготовление ее из обычной трубы. Существует несколько вариантов, которые подразумевают использование труб для обустройства печей. Об их особенностях, способах и технологии изготовления рассмотрим далее.

    Оглавление:

    1. Как сделать печь для бани из трубы: изготовление горизонтальной печи
    2. Конструкция трубы для печи — сооружаем вертикальную печь

    Как сделать печь для бани из трубы: изготовление горизонтальной печи

    Главное преимущество изготовления печки из трубы своими руками — минимальное количество работ, связанных со сваркой. Поэтому, данный вариант печек отлично подходит для людей, не имеющих особых навыков работы со сварочным аппаратом. Конечно, в процессе изготовления печи из трубы, сварочные работы присутствуют, но в минимальном количестве.

    Первым этапом обустройства печки из трубы в бане, является подготовка места под данное устройство. Сначала следует соорудить фундамент, высота которого составит около 30 см. Для его изготовления используйте бетонный состав. После высыхания фундамента на нем сооружается место в виде кирпичной площадки, размером 700х700 мм. Учтите, что для соединения кирпичей между собой использовать нужно только глиняный раствор, ни в коем случае не цементный. Если этого не придерживаться, то в процессе эксплуатации, кирпич начнет отпадать друг от друга. Глина же является огнестойким материалом, который не теряет своих свойств под воздействием высокой температуры.

    При выборе кирпича, также следует остановить внимание на красном или огнеупорном его виде. В конце, крайнюю часть площадки следует поднять над полом на расстоянии в 150-200 мм.

    Если стены в бане выполнены из дерева, как это часть бывает, то для их защиты от высокой температуры следует использовать защитный экран. Для его сооружения потребуется положить кирпич на ребра, при этом также необходимо использовать раствор на основе глины.

    Минимальное значение высоты данного экрана составляет 120 см, а интервал между печкой и экраном 200 мм. Учтите, что главным правилом монтажа самодельной печки в баню из трубы является соблюдение всех норм и правил пожарной безопасности.

    Для того, чтобы самостоятельно изготовить печь из трубы в бане, потребуется наличие 150 см трубы, минимальный диаметр трубы для печи составляет 50 см, при этом трубы для печи, по толщине должны быть минимум один сантиметр, таким образом для нагрева печки не потребуется много времени.

    В трубе вырезаются детали в виде:

    • поддувала;
    • топки;
    • каменки;
    • дверец в каменку;
    • поддувала;
    • заслонки;
    • дна;
    • ушек;
    • колосника;
    • металлической пластины;
    • металлического кольца.

    Для того, чтобы сварить печь из трубы, следуйте ниже приведенной инструкции:

    1. Разрежьте трубу на да участка, один из которых составляет около 60 см, а второй 90 см. Вторая часть будет играть роль каменки и топки, а первая будет резервуаром, в котором нагревается вода.

    2. Возьмите большую трубу, сделайте в нижней ее части место, на котором будет располагаться поддувало. По высоте оно не превышает 6 см, а по ширине 18 см.

    3. Для монтажа шага под поддувало, используйте электрическую сварку, если у вас отсутствуют навыки работы с данным аппаратом, обратитесь к специалистам. Итак, для выполнения установки шага следует использовать пластину из стали, толщиной около 12 мм, она приваривается на поддувало.

    4. Еще из одной части стали следует изготовить элемент в виде колосника. Для его фиксации в печке, на нем привариваются четыре детали в виде ушек.

    5. Далее следует процедура вырезания нишу, в которой будет расположена топка. Для закладки в нее топлива в ней следует предусмотреть дверцу. Размеры дверцы составляют около 21х24 см. Она фиксируется на печке с помощью крючков или петель, а дополнительная защелка поможет предотвратить ее открывание.

    6. В верхней части топки фиксируется труба, размеры которой составляют 300х350 мм. Она будет выполнять функцию каменки. Монтаж данного элемента — достаточно важный процесс, так как труба должна располагаться таким образом, чтобы между днищем бака и ее верхней частью были интервал в 8-12 см.

    7. Далее, задняя часть стенки трубы полностью заваривается, а на передней фиксируется дверца.

    8. В готовую каменку накладывается булыжник, а во избежание его высыпания следует изготовить ограду из стального металлического прутка.

    9. Возможен вариант сооружения каменки таким образом, чтобы в пространстве над топкой была приварена решетка, в основе которой лежат стальные прутья, а на них располагаются камни.

    10. Сверху на печке фиксируются муфты, для изготовления которых использовалась стальная шина, размером в 4-8 мм в толщину и 5 см в ширину. Одна часть муфты приваривается на корпус печки, а вторая является местом, на котором будет установлен бак.

    11. На торцевую часть бака, в нижней его части приваривается круглая деталь из металла, толщина которого составляет около 1 см. Здесь, будет вырезано отверстие под дымоход, размером в 13-16 см.

    12. Далее, нижняя часть трубы фиксируется на днище бака. Следите за герметизацией швов, так как вода не должна прокапывать из бака на поверхность печки.

    13. Для фиксации верхней части бака для воды потребуется наличие специального полу круга, выполненного ил металла. А на нем будет проделано отверстие под дымоход.

    14. Учтите, что где-то треть бака остается открытой, чтобы в него с легкостью можно было заливать воду. Чтобы периодически закрывать эту часть бака, рекомендуем соорудить специальную крышку с ручкой, для удобства ее эксплуатации.

    15. Следующий этап предполагает приваривание на 300 см выше бака на дымоходе стальной площадки, ее размеры составляют 3х3 см, она выполняет функцию задвижки.

    16. В нижней части бака, позаботьтесь об установке крана, с помощью которого можно будет с легкостью сливать воду при необходимости.

    Совет: Существует два варианта изготовления самодельной печи из трубы своими руками: горизонтальный и вертикальный. Опытные печники рекомендуют отдать предпочтение первому варианту, так как он обладает высшим КПД, по сравнению с вертикальными печками, из-за более медленного сгорания дров.

    Кроме того, перед началом работ рекомендуется обработать все металлические части печки антикоррозийными составами, таким образом, удастся значительно повысить длительность ее эксплуатации.

    Печи из трубы фото:

    Если все же на трубе присутствуют места, на которых уже есть коррозия, то здесь нужно приварить заплатки или вырезать из под дверцу, например.

    Обратите внимание: Печь из трубы своими руками в состоянии не только обогреть жилище, но и привести к возникновению пожара и даже взрыва. Несоблюдение технологии ее изготовления, отсутствие задвижки, для регулировки тяги, являются причиной для взрыва такой печки, последствия которого будут очень плачевными.

    Слишком большие скопления сажи в печке также способствуют тому, что она забивается, а сажа начинает гореть. Поэтому, при обустройстве горизонтальной печи из трубы, следует оборудовать на ней дожигатель, который располагается на горизонтальном лотке печки. В верхней части трубы сооружается отделение, которое отделяет входную часть от основной. Во избежание копчения, необходимо оборудовать загнутые трубки, которые будут способствовать попаданию кислорода внутрь печки. Таким образом, все топливо будет сгорать не оставляя сажу.

    Для улучшения презентабельности такой печки, рекомендуем ее окрасить специальными составами для металлических печей.

    Конструкция трубы для печи — сооружаем вертикальную печь

    Для того, чтобы изготовить печь в основе которой лежит вертикальная труба, потребуется наличие:

    • болгарки или ножовки о металлу, при их отсутствии подойдет любой инструмент, позволяющий разрезать металл;
    • сварочного аппарата и электродов;
    • двух отрезков трубы, один побольше, а другой поменьше, размер трубы для печи составляет 50 см в диаметре и около 180 см в длине;
    • стальной арматуры — из нее сооружают решетку и колосник;
    • трубы для обустройства дымохода, ее диаметр составляет 12-14 см, а длина должна составлять такое значение, чтобы дымоход возвышался над крышей минимум на 400 мм;
    • наличие врезного крана;
    • трубы для того, чтобы обустроить каменку;
    • двух, трех стальных листов, толщиной около одного сантиметра;
    • колосника;
    • четырех комплектов петель, для фиксации двух дверец.

    Та часть трубы, которая является большей будет выполнять функцию топки, а та, которая меньшая — станет баком для нагрева воды. Возможен вариант изготовления печки без данного бака. В таком случае, потребуется наличие всего лишь одного отрезка трубы.

    Перед началом работы, рекомендуем составить чертеж печи из трубы, с его помощью проводить все работы будет гораздо легче.

    В начале работ подготовьте металлический лист и инструмент для его резки. С его помощью из листа вырезается деталь круглой формы, диаметр которого такой же как и сама труба для печки. Данная деталь приваривается к трубе и служит дном печки. Следите за качеством сварки, так как швы должны быть герметичными. Для общего укрепления конструкции на нижнюю часть дна устанавливается и фиксируется сваркой каркас из металлического профиля. Он будет удерживать печь и служить ее ножками.

    Сбоку трубы на расстоянии 5 см от дна, располагается нижняя часть поддувала. Для вырезания дверцы используйте болгарку. Предварительно сделайте разметку дверцы, в соотношении с ранее подготовленным чертежом. На вырезанные дверцы следует наварить петли и ручку, а запорный механизм поможет закрывать и открывать поддувало, при необходимости в этом.

    Далее следует процесс изготовления колосниковой решетки. Чтобы его соорудить потребуется из стального листа вырезать деталь круглой формы, диаметр которой такой же как и внутренняя труба. В центральной части круга вырезается прямоугольная деталь, на место которой устанавливаются арматурные прутья. Для облегчения работы, следует в стальном листе просверлить около 20-ти отверстий и колосник готов. Колосник монтируется выше дна на 15-18 см.

    На расстоянии 18 см от колосника проделывается отверстие под дверцу, через которую будет закладываться топливо. Ее размер около 26х26 см. К вырезанному фрагменту прикрепляется петля и ручка с запорным механизмом.

    Далее, следует изготовление каменки. Существует несколько вариантов выполнения данного процесса:

    1. Каменка, в основе которой лежит труба.

    Для этих целей потребуется наличие трубы, диаметр которой составляет около 33 см, а длина трубы должна быть меньшей, нежели диаметр печки на 2-4 см. Верхняя часть трубы срезается на треть и получается типа совок. Обрезанная сторона приваривается к печке, а вторая устанавливается в печь и служит местом для расположения камней. Учтите, что данная деталь ни в коем случае не должна полностью перекрывать всю часть просвета, так как это будет мешать свободной циркуляции воздуха. Данный способ отличается высокой сложностью, поэтому предлагаем ознакомиться со следующим, более легким методом изготовления каменки.

    2. Каменка решетчатого типа.

    Отступите от верхней части трубы около 16 см, наварите решетку в виде колосника. Для этих целей потребуется наличие арматурных прутьев. На решетке и будут уложены камни. Для того, чтобы обеспечить вынимание камней при использовании печки, на расстоянии около 10 см от решетки проделывается небольшая дверца, размером 20х8 см. Таким образом, замена камней и очищение решетки не будет проблемой. Несмотря на простоту выполнения данной решетки, она отличается такими недостатками:

    • при установке слишком большого количества камней производится нарушение циркуляции воздуха в печке, таким образом, дым попадает непосредственно в помещение;
    • из-за того, что камни напрямую контактируют с жаром, производится их быстрое разрушение.

    3. Комбинированный вариант каменки.

    В соотношении с диаметром трубы вырезается круглая деталь, одна третья ее часть срезается для того, чтобы в топку попадал воздух. Во избежание падения камней, со стороны круга, где они будут располагаться, наваривается металлическая полоса. Конструкция фиксируется на 18 см ниже верхней части печки.

    Завершает работу монтаж бака для воды. Для того, потребуется подготовить трубу меньшего размера, но такого же диаметра, как и предыдущая. В ней также приваривается дно, вырезанное из стального листа. Однако, учтите, что швы в данном случае, должны быть максимально герметичными, так как в баке будет находиться вода, которая может попадать на печку.

    В дне бака, необходимо проделать отверстие под дымоход. Установите в него и заварите патрубок. Для изготовления верхней части бака, следует вырезать такой же круг, который разрезается на две части. Одна из них фиксируется на баку, при помощи сварки, а вторая, закрепляется петлями. Таким образом, получаем крышку откидного типа, которая позволяет с легкостью наполнять бак водой. Для более удобного использования крышки на нее наваривают ручку. Для того, чтобы использовать горячую воду, в нижней части печки производится монтаж запорного крана.

    Для фиксации двух частей между собой используйте сварочный аппарат. Рекомендуем окрасить печь после изготовления специальной краской, которая устойчива перед воздействием высокой температуры.

    Печь из трубы видео:

    Печь для казана из трубы своими руками

    Печи для казана из металла – это недорогой вариант самодельного приспособления для приготовления блюд восточной кухни. Разработано множество самодельных конструкций и вариантов, но самая простая – это печь из стальной трубы. Работа несложная, но требующая соблюдения нескольких правил и пошаговых инструкций при самостоятельном производстве.

    Отрезок подобранной по размеру казана трубы, который устанавливается на подставку из кирпича, загрузка дров производится через верх. Такая печка не требует много времени и навыков для изготовления, но и не позволит повару насладиться процессом приготовления плова из-за отсутствия тяги и дымовой завесы от печки.

    Разберем этот надежный вариант, для изготовления которого потребуется затратить больше времени и средств, но результат обязательно вас порадует.

    Устройство печи под казан из трубы

    Изготавливая печь для казана из трубы своими руками важно, в зависимости от ваших запросов, составить эскиз или чертеж будущего кухонного шедевра. При этом обратите внимание на несколько моментов:

    1. В зависимости от размера казана важно определиться с диаметром трубы и габаритами всей конструкции. Не следует подбирать казан под трубу, легче найти отрезок трубы или расширить горловину, чем покупать дорогостоящий казан. Глубина погружения в печь – не менее 2/3 высоты посуды. При полном погружении казана следует учитывать общую высоту конструкции. Но большее расстояния до обогреваемой поверхности потребует лишних закладок дров и общего времени приготовления блюд.
    2. Необходимо определиться с высотой печи и размерами основания или ножек. Не следует располагать печь на полу, лучше поднять ее от земли – это не только облегчит ее обслуживание, но и сделает ее эстетичной. В этом случае потребуется затратиться на приобретение листа металла для донышка, поэтому решать вам. Лучше учесть рост постоянного повара в семье, он не должен наклоняться дополнительно нагружая мышцы спины.
    3. Перед изготовлением сразу определитесь как часто будет использоваться печь. Потребуется использовать толстостенную трубу при установке печи для кафе. Для домашних нужд достаточно найти отрезок с толщиной стенок 3-4 мм.
    4. Подберите высоту вашей будущей печи. Оптимальный вариант – расстояние от донышка посуды до верха слоя горящих дров 300 мм. В зависимости от глубины погружения посуды добивайтесь нужного зазора. Если планируется использование нескольких, разных по размерам котлов, изменять расстояние можно с помощью специальных вставок.

    Пример конструкции

    Этапы и инструкция по изготовлению

    Схема и размеры

    Принимаем за основу использование стальной трубы сечением 250 мм и высотой печи 450 мм.

    По этим размерам сделайте чертеж и можно начинать изготавливать печь для казана из трубы своими руками.

    Схема и размеры печки под казан из трубы

    Материалы и их количество

    Потребуется приготовить:

    240 В 120 В
    1200 Вт / 240 В = 5,0 А 1200 Вт / 120 вольт = 10 ампер
    Материал, толщина в мм.Размеры в мм.
    Водопроводная труба, сечением 250Отрезаем болгаркой отрезок 450
    Отрезок листа, толщиной 4255/255
    Уголок с полкой 404 шт по 400
    Петельки для дверцы2 шт
    Для изготовления ручекПолоса стали 50/4 длиной 250 мм – 2 шт

    Для изготовления ручки на дверцу подготовьте пруток толщиной 6-8 мм длиной 200 мм.

    Инструменты

    Чтобы сделать печь под казан из трубы понадобится подготовить оборудование и слесарные инструменты:

    • сварочный аппарат,
    • электроды АНО-21 или МР-3,
    • болгарка с зачистным и отрезным кругом,
    • электродрель с набором сверел по металлу,
    • набор слесарных инструментов,
    • рулетка и разметочный карандаш,
    • верстак с тисками или небольшие настольные тисочки,

    Приготовив все составляющие, можно начинать делать печь для казана из металла своими руками.

    Изготовление печки

    Все работы разделены на несколько этапов:

    • Отрезав необходимую по длине заготовку из трубы, кромки выравниваются болгаркой с зачистным камнем. Затем напильником зачищаются заусеницы, особенно верхней части конструкции.

    Важно! Если казан не погружается на необходимую глубину, можно вверху вырезать небольшие сегменты и разогнуть верх трубы. При этом добиваемся погружения посуды до необходимой отметки.

    • На ровную поверхность выкладывается лист металла для донышка, сверху устанавливается труба и распределяется по центру основания. Теперь труба прихватывается в 4 местах через 900. Проверяется правильность установки трубы на основу. Стык проваривается в один проход.

    Затем оббивается шлак и проверяется качество шва. Здесь не нужна полная герметичность шва, но лучше подварить места с прожогами и дырками. Заготовку необходимо остудить.

    • Разметив от низа по кругу на расстоянии 100 мм от дна места крепления ножек из уголка, они устанавливаются через 900, одна полка зарезается для лучшей стыковки с трубой и ножка прихватывается под углом к трубе 250-300.

    Нижние полочки уголка подрезаются так, чтобы ножка касалась поверхности пола плоскостью. Внизу, для устойчивости печи, подвариваются небольшие отрезки листовой стали. Эти пятаки обвариваются только с внутренней стороны.

    • От низа размечается отверстие дверки для закладки дров. Ее можно сделать разной формы. Самый простой вариант – прямоугольник из листа стали. Но лучше использовать вырезанную из трубы деталь. Размер проема – 150/200 мм. Дверку навешивают на небольшие петельки. Из прутка делается простой шпингалет для ее фиксации в закрытом положении и приваривается к дверке.
    • Из полосы необходимо сделать ручки для переноски печи. Для этого разметив с каждой стороны заготовки 50 мм, зажимаем их в тисках и загибаем с помощью молотка. Необходимо выдержать приблизительный угол загиба 900.

    Затем разметив на боках трубы места крепления, их прихватывают. Убедившись в правильном расположении ручек, приваривают к основанию.

    • Болгаркой и напильником зачищаются все места сварки, заусеницы на деталях. Все выступающие участки листа по донышку сначала срезаются, потом шов обрабатывается болгаркой с зачистным камнем.
    • При желании печь можно покрасить жаропрочной краской. Для этого необходимо предварительно обезжирить все поверхности растворителем.
    • Печка для казана из трубы своими руками готова.

    Изготовление дымохода

    На тыльной стороне можно врезать отрезок трубы для дымохода. В этом случае дым будет уходить по трубе и не щипать глаза повару. В печи вырезается отверстие по диаметру трубы с помощью электросварки на высоте 150 мм от верха печи.

    Дымоход

    Затем из трубы делается отвод под 900. Заведя его в отверстие, делается 3 прихватки, приваривается правильное положение отвода и он проваривается в 1 проход. Затем на него одевается труба длиной 1,5-2 м, вверху которой устанавливается защитный козырек. Теперь газы отводятся сразу вверх.

    Мнение экспертаПавел КругловПечник с 25-летним стажемУвеличить тягу можно простым способом. Внизу печи просверлить ряд отверстий диаметром 8-10 мм для вентиляции печи. Но лучше сделать дополнительный паз с ящиком. Он будет служить как зольный ящик и поддувало. В этом случае облегчают обслуживание печи и препятствуют выпадению угольков из отверстий.

    Готовая конструкция печки под казан из трубы

    Советы по модернизации

    Народные умельцы разработали ряд усовершенствований в конструкцию печи для казана. Среди них можно выделить,

    1. Металлическая печь казан с мангалом. Приварив мангал к печи, экономится металл, необходимый для изготовления 1 боковинки. Экономится место на участке или в беседке. Можно попросту сделать вырезы – сегменты для вращения шампуров и использовать печь как мангал.
    2. Если конструкцию необходимо перемещать по участку и добавить в конструкцию элементы отделки, печь можно расположить на тележке с колесами. Выполнив несложную отделку, купленными у кузнецов витыми прутками с загнутыми концами, можно отделать печь разными рисунками из металла.
    3. Можно сделать конструкцию с крышей, сделанной в виде шапки. И на вашем участке появится небольшой гномик. Все зависит от фантазии мастера.
    4. Можно модернизировать стальную печь, теряющую тепло при горении. Для этого ее обкладывают природным камнем или кирпичом, к ней можно пристроить тандыр или печь. В этом случае получается капитальное сооружение на участке.

    Другие варианты

    1. Не очень сложно изготовить печь под казан из старого газового баллона.
    2. Один из оптимальных вариантов для больших казанов – печка под казан из старых колесных дисков. В этом случае большой казан погружается на определенное расстояние с внутренней стороны диска. Для 1 конструкции может потребоваться 3-4 диска.

    Вариантов множество, можно посмотреть и сделать любую конструкцию. Все зависит от возможностей и умений домашнего мастера.

    Как правильно пользоваться?

    Не стоит сразу приступать к готовке плова на новом устройстве. Сначала надо выжечь остатки масла со стали. Если использовалась старая водопроводная труба, все внутренние поверхности очищаются щеткой по металлу до металла. Затем печь обмывается водой.

    Теперь можно заложить первую закладку дров и прокалить печь. При первом «пуске» дрова можно закладывать через верх. В последующем их подкладывают через дверку. Хорошо прокалив трубу, удалите шлак и остатки дров из печи.

    Теперь можно приступать к приготовлению плова на самодельной печи. Дрова закладываются по верхнему срезу дверки, запаливаются. Теперь они должны немного прогореть и только потом ставят казан на печку.

    Мнение экспертаПавел КругловПечник с 25-летним стажемПищу лучше готовить на углях, периодически подкладывая дрова при падении температуры. В этом случае пища не подгорит, а мясо будет сочным. Не следует переносить горячую печь. Лучше дождаться пока она остынет, а затем чистить и передвигать ее. Золу удаляют из печи после каждого приготовления пищи.

    Вывод

    Печь из трубы для казана, сделанная своими руками, будет служить долгое время, если все работы выполнять ответственно и внимательно. Конструкция простая, несложная в изготовлении, а внеся  незначительные доработки, можно получить украшение вашего участка. А пища, приготовленная на костре, всегда вкуснее. Она отдает запахом дымка и родного дома.

    Загрузка…

    Самодельная печь для бани из трубы, баллона

    Насколько дешевле обойдется самодельная металлическая печь для бани, по сравнению с заводской? Если даже металл купить, и оплатить работу сварщика, то как минимум, в два раза дешевле. Если метал «изыскать», и большинство работы сделать самостоятельно, то и стоимость изделия будет стремиться к нулю.

    Кстати, буржуйка для бани изготовления «ближайший-монтаж» обойдется не меньше 300 у.е., купить самодельную «предельно-некрасивую» буржуйку – порядка 70 – 100 у.е. Что можно сделать самостоятельно, — рассмотрим чертежи для изготовления круглой печки из трубы для бани.

     

    Принцип создания печи для бани из куска трубы

    Корпус для печи проще всего изготовить из куска трубы большого диаметра, или из баллона, из небольшой бочки.

    Простейшая печка для бани состоит из следующих основных элементов.

    • Топливника, в котором происходит горение дров и снабженного дверцей для подкладки топлива. Рекомендуемый диаметр 400 – 700 мм. Зола падает на поддон  сквозь отверстия в днище (через колосниковую решетку).

    • Вытяжной трубы, — дымохода, который служит также нагревателем каменки, воздуха в парилке и бака (может устраиваться вокруг дымохода), и затем выходит на крышу выше конька… Рекомендуемый диаметр не менее 150 мм.
    • Каменки – ограждения для банных камней, которое обычно открыто сверху, находится поверх топливника. Делается из обруча, декоративной металлической решетки, прутьев…

     

    Простая печка из баллона для бани

    В конструкции простой буржуйки для бани ничего лишнего – корпус топливника сделанный из баллона диаметром порядка 40 см, покупная дверца для поддувала, вваренная в нижней части. Днище баллона засверлено 13 мм отверстиями для просыпки золы. Приварены ножки 25 см высотой из арматуры 12 мм.

    В верхней части приварена крышка с отверстием по центру под печную трубу. Патрубок дымохода 110 мм ввареный в крышку по центру.  По периметру корпуса топливника приварен обруч – лист 2 мм толщиной для создания каменки.

    Здесь также приведена конструкция дверцы топливника с заслонкой для тяги, которую можно создать «от нечего делать», но обычно предпочитают пользоваться заводскими изделиями.

     

    Простейшая печь из металла и кирпича для бани с повышенным КПД

    Все конструкции простых печек из металла имеют КПД меньше 50%. Так как дым покидает зону теплообмена с весьма большой температурой и выбрасывается в атмосферу. Чем меньше температура выбрасываемых газов печи или котла, тем и выше КПД – больше энергии остается внутри помещения. Лучшим образом забрать энергию сгоревшего топлива – создать вокруг дымохода водяную рубашку.

    Бак для подогрева воды в бане – обычное решение, но требующее точности исполнения от сварщика. На схеме приведена принципиальная конструкция совмещения металлического топливника или кирпичного топливника, который, кстати, проще сделать своими руками, если сваркой металла не занимаетесь.

     

    Схема печи для бани с водяным котлом

    Круглая печь для бани с каменкой и котлом для нагрева воды с КПД больше 50% представлена на рисунке ниже. На рисунке предлагаются конструкция печи в одном корпусе круглого сечения из нескольких секций — топливника, каменки, водогрейного бака.

    На чертеже — конструкция теплогенераторас баком, который  нагревается за счет дымовых газов и воздуха поднимающегося от топливника через каменку.

    Чертеж для изготовления печи для бани с каменкой и баком

    Еще один вариант чертежа банной печки с той же идеей — поместить в одном трубном корпусе топливник, закладку камней и бак. Конструкция сложна в исполнении и требует квалификации от сварщика. Но в итоге, как на рисунке, готовая универсальная банная печь неплохой мощности с выдачей горячей воды… Отличная буржуйка для небольшой парилки.

     

     

    Как делается печка из металла прямоугольной формы

    Сваривать корпус прямоугольной формы из листов металла более трудоемкое и дорогостоящее занятие – много точных сварных швов и резки, подгонки металла, борьба с температурными искривлениями при варке… Но зато есть возможность создавать любые размеры и не быть привязанным к диаметру подобранных труб…

    Смотрите видео, как создается печь для бани из листового металла.

     

    Печь для бани из трубы – последовательность сборочного процесса

    Какую конструкцию печки можно предложить для бани, чтобы она выполняла ряд требований заказчика:

    • Хорошо грела.
    • Экономное потребление топлива.
    • Привлекательный внешний вид.
    • Возможность изготовить своими руками.
    • Изготовление из доступных и недорогих материалов.

    Такая конструкция существует – это печь для бани из трубы. В данном случае имеется в виду труба диаметром не меньше 500 мм. К тому же идеальная ее толщина не меньше 4 мм. Хотя трубы такого диаметра чаще всего выпускаются с минимальной толщиною 6 мм. Так что по данным параметрам это изделие является идеальным вариантом.

    Схема изготовления

    Многое будет зависеть от того, какую конструкцию вы выберете. Есть два варианта:

    1. Горизонтальный.
    2. Вертикальный.

    Первый вариант проще по изготовлению, дрова в нем горят экономнее, но для сооружения каменки придется использовать надстройку из металлических листов или арматурной сетки. Вертикальная конструкция более сложная по изготовлению, но она компактная и не требует дополнительных затрат по сооружению каменки. Давайте рассмотрим вариант вертикальной банной печи из трубы.

    Необходимые материалы

    • Вам потребуется труба высотою 1,5 метра.
    • Металлический лист толщиною 4 мм, из которого необходимо вырезать два блина диаметром, равным внутреннему сечению самой трубы.
    • Колосниковая решетка. Можно изготовить из сетки или металлической арматуры.
    • Труба диаметром 100 мм для дымохода.

    Так как все элементы банной печки – это металл, то вы просто обязаны владеть навыками работы с электросварочным аппаратом. Владение на уровне любителя здесь не подойдет.

    Печь из трубы с водогрейным баком

    Последовательность изготовления

    • Сначала в трубе вырезаются прямоугольные отверстия. Большое сверху малого. Первое – это отверстие для топки, второе для поддувала и зольника.
    • В одном из блинов вырезается отверстие диаметром 100 мм. На него приваривается труба под дымоход.
    • Затем этот блин опускается в большую трубу, где приваривается на высоте, которая будет определять размеры топочной камеры. Обычно расчет производится из соотношения верхнего края дровяной закладки до потолка топки. Оптимальный размер – 20 см.
    • Затем с другой стороны в печной агрегат вставляется колосниковая решетка. Она закрепляется в нижней части, чуть ниже топочного отверстия.
    • Далее, с этой же стороны приваривается второй блин. Его можно приварить прямо по кромке, можно сместить немного вглубь. Здесь важно, чтобы блин находился ниже поддувала. Кстати, именно на него будет падать зола от сгоревших дров. Так что стоит позаботиться об удобстве чистки.
    • Печь из трубы практически готова. Остается лишь установить дверцу на топку, задвижку на поддувало, сверху на дымоходную трубу устанавливается крышка с отверстие посередине. Между крышкой и первым блином остается камера. Это и будет каменка, в которую загружаются камни. Крышка – элемент съемный, так что, когда появляется необходимость полить горячие камни квасом или водой, ее просто убирают или приподнимают на подставки.

    Печь из трубы с выносной топкой

    Теперь печку надо установить по месту и подсоединить к ней дымоход. Обязательно проводится пробная топка, которая покажет, есть ли в сварочных швах изъяны или нет. Вот почему мы утверждали, что сварочными работами должен заниматься квалифицированный специалист.

    Вариаций на тему «печи в баню из трубы» могут быть разными. К примеру, можно дымоход вывести не вертикально из топки, а с боку. Можно каменку сделать закрытой, а поливать камни через отдельное боковое отверстие. Можно снизить затраты на потребление топлива, если установить в топку пресс, тем самым создавая эффект пиролизного сжигания дров.

    Эту конструкцию можно усложнить, но увеличить функциональность печки. Для этого необходимо сварить из трубы меньшего диаметра (300-400 мм) небольшой резервуар, который устанавливается на дымоход чуть выше каменки. Заливаете в него воду, которая будет нагреваться от уходящих газов. Здесь важно правильно вырезать отверстия в емкости, чтобы дымоходная труба проходила сквозь водонагревательный элемент. Да к тому же придется хорошо проварить швы, ведь вода проникнет через любое самое мельчайшее отверстие. Опять напоминаем о качестве сварочных работ.

    Водогрейную емкость можно сварить в виде куба из металлических листов, можно ее установить рядом со стенкой топки, чтобы вода нагревалась непосредственно от пламени огня. Варианты, которые вас будут удовлетворять, вы всегда найдете.

    69 GS 400 Тепловая печная труба

    1. Я ищу металлическую трубу для тепловой печи GS 400 1969 года выпуска, которая крепится от выпускного коллектора к воздухозаборнику с пневмоприводом. Спасибо Мартину.

    2. Не мой.

      https://www.ebay.com/itm/303764407089

    3. Еще один …

      https://www.ebay.com/itm/383539470114

    4. Я использовал шланг 2 «X 36» от RockAuto на моем GS 455 1970 года.Дополнительная информация о GATES 28090 (rockauto.com)

    5. Я знаю, что патрубки печки 69 350 и 400 для сапуна GS разные. Не уверен насчет патрубков для стандартных воздухоочистителей.

    6. Я знаю, что у печки 69 350 и 400 патрубки сапуна GS разные.Не уверен насчет патрубков для стандартных воздухоочистителей.

      Щелкните, чтобы развернуть …

      Стандартные я думаю короче.

    7. Я использовал технику «Бриз»; его наконечник в любом случае … стандартная труба для печки 350 и сделал короткий удлинитель, чтобы соответствовать добавленному расстоянию до воздухоочистителя. Вы можете сделать это дешево в мастерской по ремонту выхлопных газов.Техника называется «удлинение с гантелями»; просто покрасьте его в соответствии со стандартной единицей, и он будет выглядеть вполне приемлемо, если только вы не собираетесь на завод. Я считаю, что мое удлинение в итоге получилось около 4 дюймов в длину. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Показанные выше EBAY являются стандартной длиной / не GS.

    8. Как упоминалось выше, GS 400 длиннее, оба они выглядят более распространенными, чем 350.Если вы хотите 350, напишите мне.

    9. Я знаю, что у печки 69 350 и 400 патрубки сапуна GS разные. Не уверен насчет патрубков для стандартных воздухоочистителей.

      Щелкните, чтобы развернуть …

      Некоторое время назад мы видели треды по этому поводу. У меня есть, не знаю какие …

    10. Использовал технику «Бриз»; его чаевые в любом случае… стандартная труба для печки 350 и изготовлен короткий удлинитель, чтобы соответствовать дополнительному расстоянию до воздухоочистителя. Вы можете сделать это дешево в мастерской по ремонту выхлопных газов. Техника называется «удлинение с гантелями»; просто покрасьте его в соответствии со стандартной единицей, и он будет выглядеть вполне приемлемо, если только вы не собираетесь на завод. Я считаю, что мое расширение в конечном итоге оказалось длиной около 4 дюймов. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Показанные выше EBAY являются стандартной длиной / не GS.

      Нажмите, чтобы развернуть…

      Спасибо, Джон, отличная идея, если я не могу ее найти. Мартин

    11. Имеется. 10 долларов плюс доставка, если интересно. Напиши мне или напиши. Спасибо Стив 978-580-7187

    12. Есть.10 долларов плюс доставка, если интересно. Напиши мне или напиши. Thx Steve 978-580-7187

      Нажмите, чтобы развернуть …

      Если у вас есть известные 400, вы можете поделиться фотографиями и измерить их? Спасибо!

      SpecialWagon65 это понравилось.
    13. Было бы хорошо иметь пример каждого для сравнения. Думаю, есть еще и уникальный 69 GS 350.
      Я думал, что у меня есть, но это был более обычный 68 350 4bbl. (Я думаю, что у меня их трое сейчас пытаются догнать 69 GS350)

    14. Вот стандартная печь на 350 тепла по сравнению с GS 400. У меня нет дополнительной тепловой трубки GS 400, но это то, что вы ищете.

    15. Посмотреть вложение 510632 Вот стандартная печь на 350 тепла по сравнению с GS 400. У меня нет дополнительной тепловой трубки GS 400, но это то, что вы ищете.

      Нажмите, чтобы раскрыть …

      Спасибо. 400 ниже?

    16. Спасибо. 400 ниже?

      Щелкните, чтобы развернуть …

      Да 400 — это нижний, ниже рулетки.

      Брайану Альбрехту это понравилось.
    17. 400 труб для печки и кожухи Rad — это как покупатель, который остерегается. Большинство продавцов на Ebay всегда стараются сдать 350 за 400.

    18. У меня заводской 69 гс 400 если найду еще померю

    19. Приношу свои извинения, ребята, у меня плита, а не труба….. извиняюсь! У вас есть хороший набор из 68 400 голов, если кому-то интересно? Смотрите, чтобы быть девственницей. Если интересно! Массачусетс

    20. Посмотреть вложение 510632 Вот стандартная печь на 350 тепла по сравнению с GS 400. У меня нет дополнительной тепловой трубки GS 400, но это то, что вы ищете.

      Щелкните, чтобы развернуть…

      Спасибо за фотографии Buicksky. Есть большая разница. Теперь я знаю, что мне нужно.

    Правильная установка, эксплуатация и обслуживание дровяной печи

    • Добавление дровяная печь в дом надо взяться правильно для обеспечения безопасной установки.
    • Установить печь с достаточным зазором от любых горючих поверхности, включая полы, стены или мебель.
    • Любая дымоход должен иметь соответствующую пропускную способность, правильный высота, правильное расположение, надлежащее расстояние от горючих материалов и надлежащая механическая поддержка для обеспечения безопасности.
    • Когда подобрана и установлена ​​эффективная герметичная печь с правильным дымоходом, эффективность и безопасность работы печи во многом зависит от мастерство оператора.
    • порода дерева также может повлиять на работу печи.
    • А дровяная печь требует регулярного ухода: правильно чистка дымохода от отложений креозота, регулярный осмотр установки и обращения пепла.

    Многие домовладельцев беспокоит рост затрат на отопление дома. дровяные печи для снижения счетов за отопление.Добавление дровяной печи в дом должен быть построен правильно, чтобы обеспечить безопасную установку. Дровяная печь не похожа ни на одно другое устройство в современном мире. дом.

    Дерево плита регулярно имеет температуру поверхности более 400 градусов F. Температура внутри печи превышает 1000 градусов. F, а при возгорании дымохода — более 2000 градусов тепла. Возможны F.Очевидно, что устройство, способное достичь таких к высоким температурам следует относиться с уважением и устанавливать, эксплуатируется и обслуживается должным образом, чтобы гарантировать, что устройство не представляют опасности в доме.

    Стол 1. Минимальные расстояния от горючих стен и потолков.
    Плита тип
    Тип защиты Сияющий В обращении Водопроводная труба
    Нет 36 « 12 « 18 «
    1/4 дюйма Негорючие плиты разнесены на 1 дюйм 18 « 6 « 12 «
    28 Толщина листового металла с шагом 1 дюйм 12 « 4 « 9 «
    28 Толщина листового металла на негорючей плите 1/8 дюйма, с разнесением из 1 « 12 « 4 « 9 «

    Однажды место для установки печи подготовьте площадку должным образом, чтобы обеспечить имеется достаточное расстояние от любых горючих поверхностей.Горючие Поверхности включают полы, мебель, а стены из гипса, гипсокартона или вагонкой. Правильное расстояние от этих горючих поверхностей определяется путем обращения к трем источникам. Если печь «внесена в список», Это означает, что он был протестирован на безопасность независимой испытательной лабораторией, будут рекомендации производителя по очистке от горючие вещества.

    Если плита не указана, следуйте инструкциям Национальной ассоциации противопожарной защиты. рекомендации (см. Таблицу 1) по очистке от горючих материалов.Однако любая из этих рекомендаций заменяется местные строительные нормы и правила. Проконсультируйтесь с местным строительным инспектором чтобы узнать, какие стандарты допуска применяются в вашем площадь.

    От Таблица 1, расстояние до незащищенных поверхностей, особенно для лучистых печей довольно большой — 36 дюймов. Таким образом, большинство печные установки имеют негорючие стены защита за печью для установки ближе к стене, не представляя угрозы безопасности (см. рис. 1).Асбестовый картон, хотя это приемлемый вид защита, не рекомендуется из-за опасности для здоровья из волокон асбеста. Если используется асбест, красить с высоким температура эмали o блокировка волокон.

    Наиболее важным элементом защиты стен является расстояние в 1 дюйм. необходимо между защитным материалом и стеной.В Расстояние в 1 дюйм необходимо для обеспечения циркуляции воздуха между защита и стена, чтобы стена не подвергалась к высоким температурам. Прокладки, используемые для крепления листа металл к стене также должен быть негорючим. (Не используйте планки деревянной обрешетки.)

    Другой метод достижения такого же типа защиты — использование кирпича. или кладка с воздушным зазором 1 дюйм между кирпичом или кладкой и стена.Однако вес такой стены может вызвать структурные проблемы в доме. Защита на стене позади плита должна располагаться достаточно далеко по обе стороны от печи так, чтобы расстояние, измеренное от корпуса печи до горючего часть стены составляет не менее 36 дюймов.

    Этаж защита — еще одна важная область, которую следует учитывать при работе с печью установка.Рекомендация Национальной ассоциации противопожарной защиты по степени и типу защиты горючих полов под печи приведены в таблице 2. Если печь указана, установите это в соответствии с инструкциями производителя. Проверить местные строительные нормы и правила для уточнения типа защиты пола и приемлемые зазоры. Покрытие защитными материалами для пола с негорючими материалами, такими как кирпич, камень или плитка для улучшения внешнего вида.

    Если печь установлена ​​правильно, подключите ее к дымовая труба. Для этого соединения используйте толстую печную трубу — обычно 24 калибр для большинства установок — и следуйте инструкциям производителя рекомендации. Присоединительный патрубок печки должен быть как можно короче. насколько возможно. Закрепите все соединения винтами для листового металла и соедините трубу гофрированным концом вниз, чтобы содержат креозот (см. рисунок 2).Важно соблюдать 18-дюймовый зазор от горючих поверхностей. Уменьшить зазоры, защита стен dd из тех же материалов и приемы, рекомендованные для установки печи (см. Таблицу 1).

    Выбрать тип дымохода с учетом безопасности. Кладка дымохода приемлемо, но может быть дорогим и сложным в строительстве.Существующий дымоход камина можно использовать для дровяной печи. Самый простой тип дымохода, который можно добавить в дом, — это дымоход заводского изготовления. металлический дымоход (см. рисунок 3). При выборе заводского дымохода, выберите дымоход, который указан в списке (проверено независимым лаборатория).

    Внутренняя облицовка дымохода должна быть из нержавеющей стали. выдерживать высокие температуры и агрессивную среду.Устанавливайте дымоход только класса А, полностью топливный или твердотопливный. установка дровяной печи.

    Там три распространенных типа перечисленных заводских металлических дымоходов; все одинаково безопасны при установке в соответствии с инструкциями и в надлежащем состоянии. Эти три типа: 1) с воздушным охлаждением. дымоход термосифонный, 2) дымоход сплошной пакетной изоляцией и, 3) дымоход с воздушной изоляцией.

    Дерево печи работают более эффективно с меньшим количеством проблем с обслуживанием при использовании сплошного дымохода или дымохода с воздушной изоляцией. Термосифон дымоход предназначен в основном для использования с каминами и может вызвать проблемы при эксплуатации дровяной печи из-за прохлады температура поддерживается на внутренней поверхности подкладки, что ускоряют образование креозота и требуют более частой очистки.

    Любая дымоход должен иметь соответствующую пропускную способность, правильную высоту, надлежащую расположение, надлежащее расстояние от горючих материалов и надлежащие механические поддержка для безопасной установки. Диаметр дымохода должны соответствовать рекомендациям производителя для обеспечения надлежащего емкость для плиты.Дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить эффективное функционирование печи (см. рисунок 4).

    наиболее желательное место для дымохода — в центре дом, в котором большая часть дымохода находится внутри здания. Вынося наружу минимальное количество дымохода, креозот проблемы сведены к минимуму.Дымоход расположен преимущественно на снаружи дома работает с более низкими температурами поверхности и имеет тенденцию к более частым отложениям креозота и требует больше периодического обслуживания. Для безопасной установки дымохода требуется зазор не менее 2 дюймов от горючих материалов. Дымоход который выступает более чем на 4 фута над крышей, должен иметь какая-то механическая опора проводами, скобами и т. д., чтобы гарантировать, что он не будет поврежден сильным ветром.

    Если старый и давно не использовавшийся дымоход из каменной кладки возвращен в строй для использования с дровяной печью, внимательно осмотрите ее, чтобы убедиться, что что все еще безопасно работать. Если на нем нет плитки облицовки, добавить дымоход из нержавеющей стали по всей длине дымоход.Проконсультируйтесь с инспектором по строительству или пожарной службой. для осмотра такой установки.

    Один раз печь установлена, но перед ее использованием местное здание инспектор или представитель пожарной охраны должен проверить установка. Важно уведомить вашу страховку компании об установке, чтобы быть уверенным, что ваш домовладелец политика будет охватывать установку дровяной печи.

    Там несколько рекомендаций по безопасности, которым следует следовать после установки дровяная печь:

    • установить 10-фунтовый огнетушитель ABC и детектор дыма в дом.
    • ознакомится жильцы дома с процедурами эвакуации при пожаре.Добавление дровяная печь в дом изменит маршруты эвакуации при пожаре и это должны быть хорошо поняты всеми жителями.
    • Регулярно осмотреть всю установку. Внимательно осмотрите его и часто в течение первых нескольких месяцев эксплуатации убедитесь, что все работает исправно и ознакомьтесь с его эксплуатационными и ремонтными характеристиками.
    • Чистый дымоход не реже одного раза в год.

    Это чрезвычайно важно соблюдать все процедуры установки указано в этом информационном бюллетене при установке дровяной печи. Самая эффективная дровяная печь не сэкономит денег если конечный результат — пожар в доме.Поскольку дровяная печь потенциально опасное устройство, обращайтесь с ним уважительно и продемонстрировать надлежащее соблюдение процедур установки.

    Когда выбрана и установлена ​​эффективная герметичная печь с исправный дымоход, экономичность и безопасность эксплуатации печи во многом зависит от мастерства оператора.Первое соображение в эффективной эксплуатации печи правильно подготавливает дрова для использования в печи. Тщательно просушите древесину на воздухе, чтобы обеспечить влажность около 20 процентов, чтобы из дерева извлекается максимальное количество энергии.

    зеленый древесина плохо горит и количество доступной энергии в зеленом лесу на 60 процентов меньше энергии доступно в сухом дереве.Сезон зеленой древесины не менее шести месяцев. Защитите древесину от дождя или снега, накрыв крышкой. не впитывают влагу.

    Тип используемой древесины также влияет на работу печи. Регулировать плиту работа по размеру и типу используемой древесины. Используйте твердую древесину (чего не так много в Колорадо, единственное исключение из дуба гамбель), если возможно, для ночных ожогов, начиная с его более высокая плотность обеспечивает более продолжительный ожог.Используйте маленькие колотые дрова для розжига огня и быстрого разогрева, часто необходимы утром. Используйте более крупные круглые или разрезные куски, когда печка регулярно обслуживается.

    Правильный работа печи повышает эффективность и снижает креозот проблемы. Небольшой горячий огонь — самый эффективный способ сжечь древесина. Добавляйте в печь небольшое количество дров и работайте с регуляторами тяги как минимум в полуоткрытом положении.Однако при ночных ожогах загрузите топку дровами. и ограничить сквозняк для длительного горения. Этот тип ожога производит больше креозота. При загрузке топки на на ночь, установите регуляторы тяги широко открытыми, чтобы первые 20 минут, чтобы развести горячий огонь и ограничить проект.

    Когда топить печь утром, проснувшись, открыть сквозняк широко открыть с небольшим горячим огнем, чтобы помочь рассеять креозот это могло развиться из-за ночного ожога.Сделайте каждый пытайтесь включить печь, используя небольшой горячий огонь всякий раз, когда его регулярно посещают.

    использование датчика температуры дымохода помогает оценить работоспособность режим печки. Это устройство показывает температуру горения выходящие из печи газы. Установить в дымоход коннектор примерно в 3 футах от выхода из печи.Может быть полезный прибор, помогающий следить за работой печки и замедлить производство креозота.

    Когда пользуясь дровяной печью, внимательно относитесь к ее рабочим характеристикам. Регулируйте количество древесины и количество подаваемого воздуха. к плите для достижения уровня комфорта в доме. С печь не реагирует автоматически, ожидайте ее работы для равномерного производства тепла.

    Незаменимый часть операционных процедур — знать, что делать в аварийная ситуация, вызванная возгоранием дымовой трубы. Огонь в дымоходе происходит при возгорании скопления креозота в дымоходе и горит быстро и горячо. Развести огонь в дымоходе не сложно обнаружить. Это включает в себя пламя и искры, вырывающиеся из верх дымохода, рев, похожий на звук реактивного двигателя, дымоход пылает докрасна и вибрирует или пульсирует дымоход.Обычно он длится недолго, но очень сильно. горячий и может серьезно повредить дымоход а в некоторых случаях — серьезный ущерб дому.

    Лучшая реакция на пожар в дымоходе — отключить подачу кислорода к плите, насторожить жильцов в доме, вызвать огонь отделении, внимательно наблюдая за дымоходом, чердаком и вне дома для пожара.Когда в дымоходе горит погашенный, внимательно осмотрите дымоход на предмет повреждений. Осмотреть область вокруг дымохода для любых тлеющих пожаров, которые могло начаться из-за сильной жары, и перед использованием печь снова убедитесь, что ничего не повреждено, что могло бы поставить под угрозу безопасность дымохода. Пожар в дымоходе может быть Избегайте периодической чистки дымохода и избегайте чрезмерного горячие пожары (которые могут возникнуть при сжигании мусора, рождественской упаковке бумага и др.). Когда плита начинает светиться, обычно это результат чрезмерного увольнения. Это может повредить плиту и может вызвать пожар в дымоходе.

    Использование дровяной печи требует регулярного внимания к небольшому уходу процедуры — правильная чистка дымохода от креозота отложений, а также регулярный осмотр установки и обращения пепла.Креозот — неизбежный побочный продукт горения древесина. Периодически очищайте отложения, образовавшиеся на дымоходе. стены, чтобы обеспечить хорошую производительность печи и уменьшить любые угроза безопасности, создаваемая отложениями креозота. Чистые дымоходы не реже одного раза в год. Следуйте более конкретному правилу: очищайте дымоход всякий раз, когда есть 1/4 дюйма или более креозота скопление на стенах дымохода.Дымоходы можно прочистить домовладелец, используя жесткую проволочную щетку, предназначенную для этой цели, или профессиональным трубочистом. Чистка дымохода может быть сложной задачей из-за отложений креозота, которые выскоблил из дымохода. Позаботьтесь о том, чтобы пыль и креозот от заселения дома. Носите маску для лица, когда прочистить дымоход, чтобы избежать вдыхания частиц креозота.

    Чек установку печи не реже одного раза в год, чтобы печь не создает опасности и зазоры от горючих поверхностей. Это важно проверить печную трубу, используемую в патрубке дымохода. Печь труба подвергается воздействию высоких температур и подвергается коррозии в время.Его необходимо периодически проверять и заменять, когда он похоже, разъедает сверх безопасных пределов.

    Утилизировать золы правильно. Вынести золу в негорючий контейнер. например, металлическое ведро, и не оставляйте их в контакте с горючие поверхности. Древесный уголь, закопанный в пепел, может тлеть несколько дней. При помещении в неподходящий контейнер, например картонная коробка, она легко может стать причиной катастрофического пожара в доме.Утилизируйте золу сразу после очистки печи, разложив это на клумбах, садах или компостных кучах.

    Внутренняя облицовка дымохода должна быть из нержавеющей стали. выдерживать высокие температуры и агрессивную среду.Устанавливайте дымоход только класса А, полностью топливный или твердотопливный. установка дровяной печи.

    Там три распространенных типа перечисленных заводских металлических дымоходов; все одинаково безопасны при установке в соответствии с инструкциями и в надлежащем состоянии. Эти три типа: 1) воздух охлаждаемый термосифонный дымоход, 2) сплошной изолированный дымоход и 3) дымоход с воздушной изоляцией.

    Дерево печи работают более эффективно с меньшим количеством проблем с обслуживанием при использовании сплошного дымохода или дымохода с воздушной изоляцией. Термосифон дымоход предназначен в основном для использования с каминами и могут создавать проблемы при эксплуатации дровяной печи из-за прохладная температура, поддерживаемая на внутренней стороне подкладки, который ускорит образование креозота и потребует больше частая уборка.

    Любая дымоход должен иметь соответствующую пропускную способность, правильную высоту, надлежащую расположение, надлежащее расстояние от горючих материалов и надлежащее механическая опора для безопасной установки. Диаметр дымохода должны соответствовать рекомендациям производителя чтобы обеспечить достаточную мощность для печи.Дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить эффективное функционирование плита (см. рисунок 4).

    наиболее желательное место для дымохода — в центре дом, в котором большая часть дымохода находится внутри здания. Выставив наружу минимальное количество дымохода, проблемы с креозотом сведены к минимуму.Дымоход расположен преимущественно снаружи дома работает с более прохладной поверхностью температуры и имеет тенденцию к более частому образованию отложений креозота и требует более периодического обслуживания. Безопасная установка дымохода требуется минимум 2 дюйма зазора от горючих материалов. Дымоход, выступающий более чем на 4 фута над крышей, должен иметь какую-то механическую опору проводами, скобами, и т.п., чтобы гарантировать, что он не будет поврежден сильным ветром.

    Если старый и давно не использовавшийся дымоход из каменной кладки возвращен в сервис для использования с дровяной печью, внимательно осмотрите его чтобы гарантировать, что он по-прежнему безопасен в эксплуатации. Если это не так выложить плитку, добавить дымоход из нержавеющей стали целиком длина дымохода.Проконсультируйтесь с инспектором по строительству или пожарная служба для проверки такой установки.

    Один раз печь установлена, но перед ее использованием местное здание инспектор или представитель пожарной охраны должен проверить установка. Важно уведомить вашу страховку компании об установке, чтобы быть уверенным, что ваш домовладелец политика будет охватывать установку дровяной печи.

    Там несколько рекомендаций по безопасности, которым следует следовать после установки дровяная печь:

    • установить 10-фунтовый огнетушитель ABC и детектор дыма дома.
    • ознакомится жильцы дома с процедурами эвакуации при пожаре. Добавление дровяная печь в дом изменит эвакуацию при пожаре маршруты, и они должны быть хорошо поняты всеми пассажирами.
    • Регулярно осмотреть всю установку. Внимательно осмотрите его и часто в течение первых нескольких месяцев эксплуатации убедиться, что все работает исправно и ознакомиться себя с его эксплуатационными и техническими характеристиками.
    • Чистый дымоход не реже одного раза в год.

    Это чрезвычайно важно следить за всей установкой процедуры, описанные в данном информационном бюллетене, при установке дровяная печь. Самая действенная дровяная печь не собирается сэкономьте деньги, если в конечном итоге случится пожар в доме. С дровяная печь — потенциально опасное устройство, лечите это с уважением и показать правильное соблюдение установки процедуры.

    Эксплуатация

    Когда выбрана и установлена ​​эффективная герметичная печь с правильный дымоход, экономичность и безопасность печи эксплуатация во многом зависит от мастерства оператора. Первое соображение при эффективной эксплуатации печи правильно подготавливает дрова для использования в печи.Тщательно высушите древесину на воздухе, чтобы обеспечить влажность около 20 процентов, чтобы извлечь максимальное количество энергии из дерева.

    зеленый древесина плохо горит и количество доступной энергии в зеленом лесу на 60 процентов меньше энергии доступно в сухом дереве. Сезон зеленой древесины не менее шести месяцев.Защитите древесину от дождя или снега, накрыв крышкой. не впитывают влагу.

    Тип используемой древесины также влияет на работу печи. Регулировать работа печи по размеру и типу используемой древесины. Используйте твердую древесину (чего не так много в Колорадо, единственное исключение из дуба гамбель), если возможно, для ночных ожогов, начиная с его более высокая плотность обеспечивает более продолжительный ожог.Использовать небольшие колотые дрова для розжига и быстрого разогрева, часто нужно утром. Используйте более крупные круглые или разрезные части при регулярном уходе за печкой.

    Правильный работа печи повышает эффективность и снижает креозот проблемы. Небольшой горячий огонь — самый эффективный способ сжигать дрова.Добавляйте в печь небольшое количество дров за раз. и работайте с регуляторами тяги как минимум в полуоткрытом положении. Однако при ночных ожогах загрузите топку дровами. и ограничить сквозняк для длительного горения. Этот тип ожога производит больше креозота. При загрузке топки для ночного ожога, широко откройте регуляторы тяги в течение первых 20 минут, чтобы развести горячий огонь и ограничить проект.

    Когда топить печь утром, проснувшись, открыть проект широко открыт с небольшим горячим огнем, чтобы помочь рассеять креозот, который мог образоваться в результате ночного ожога. Сделайте все возможное, чтобы включить печь, используя небольшую горячую огонь всякий раз, когда он регулярно посещается.

    использование датчика температуры дымохода помогает оценить работоспособность режим печки.Это устройство показывает температуру горящие газы, выходящие из печи. Установить в дымоход разъем примерно в 3 футах от выхода из печи. Это может быть полезным устройством для наблюдения за работой. печи и замедлить производство креозота.

    Когда пользуясь дровяной печью, внимательно относитесь к ее рабочим характеристикам.Регулируйте количество древесины и количество подаваемого воздуха. к плите для достижения уровня комфорта в доме. С печь не реагирует автоматически, ожидайте ее работы для равномерного производства тепла.

    Ан важная часть операционных процедур — знать, что делать в аварийной ситуации, вызванной возгоранием дымохода.Возгорание дымохода возникает при скоплении креозота в дымоходе. воспламеняется и горит быстро и горячо. Огонь в дымоходе обнаружить не сложно. Это включает в себя стрельбу пламенем и искрами из дымохода раздался рев, похожий на реактивный двигатель, дымовая труба, раскаленная докрасна, и вибрация или пульсация дымохода. Обычно это короткое длительность, но очень горячая и имеет потенциал сделать серьезное повреждение дымохода и, в некоторых случаях, крайнее повреждение дома.

    Лучшая реакция на пожар в дымоходе — отключить подачу кислорода к плите, насторожить жильцов в доме, вызвать огонь отделении и внимательно следите за дымоходом, чердак и вне дома для пожара. Когда дымоход пожар потушен, внимательно осмотрите дымоход на предмет повреждать.Осмотрите область вокруг дымохода на предмет тления. пожары, которые могли возникнуть из-за сильной жары, и перед повторным использованием печи убедитесь, что ничего не повреждено это поставит под угрозу безопасность дымохода. Дымоход пожара можно избежать с помощью периодической чистки дымохода и предотвращения пожара. очень горячие возгорания (которые могут возникнуть при сжигании мусора, Новогодняя оберточная бумага и т. Д.). Когда плита начинает свечение, обычно это результат перегорания. Этот может повредить печь и вызвать дымоход Огонь.

    Техническое обслуживание

    Использование дровяной печи требует регулярного внимания к небольшому уходу процедуры — правильная чистка дымохода от креозота отложений, а также регулярный осмотр установки и обращение с золой.Креозот — неизбежный побочный продукт горящей древесины. Периодически очищайте образовавшиеся отложения на стенках дымохода для обеспечения хорошей работы печи и уменьшить любую угрозу безопасности, создаваемую креозотовыми отложениями. Очищайте дымоходы не реже одного раза в год. Более конкретное правило следовать — чистить дымоход всякий раз, когда есть 1/4 скопление креозота на стенках дымохода на дюйм или более.Дымоходы может быть очищен домовладельцем с помощью жесткой металлической щетки предназначенный для этой цели, или профессиональным трубочистом. Чистка дымохода может быть неприятной задачей из-за креозота. отложения, которые выскребли из дымохода. Заботиться для предотвращения оседания в доме пыли и креозота. При чистке дымохода надевайте маску, чтобы не вдыхать частицы креозота.

    Чек установку печи не реже одного раза в год, чтобы печь не создает опасности и зазоры от горючих поверхностей. Это важно проверить печную трубу, используемую в патрубке дымохода. Труба печи подвергается воздействию высоких температур и подвержена коррозии. во время.Его необходимо периодически проверять и заменять при кажется, что она разъедает сверх безопасных пределов.

    Утилизировать золы правильно. Вынести золу в негорючий контейнер. например, металлическое ведро, и не оставляйте их в контакте с горючими поверхностями. Древесный уголь, закопанный в пепел, может тлеть несколько дней. При помещении в неподходящий контейнер, например картонная коробка, она запросто может стать причиной гибели дома Огонь.Утилизируйте золу сразу после очистки печи. разложив его на клумбах, садах или компостных кучах.

    Сервис в действии 10.614, Кооперативное расширение, Колорадо Государственный университет. Опубликовано в августе 1981 г. Отредактировано в июле 1993 г. Авторское право 1993. За дополнительной информацией обращайтесь в свой округ. Кооперативное расширение офиса.

    Специалист по расширению кооперативов Университета штата Колорадо и младший научный сотрудник, сельскохозяйственное и химическое машиностроение.

    Стол 2. Защита пола для печных установок.
    Высота днища печи от пола Защита необходимо
    18 дюймы или более 24 толщина слоя листового металла
    6 до 18 дюймов 24 слой толщины листового металла над слоем негорючего материала толщиной 1/4 дюйма доска
    6 дюймы или меньше 4 дюймов пустотелой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха через слой кладки, покрытый листом толщиной 24 мм. листовой металл
    Размер защиты:
    18 дюймов с любой стороны с отверстием для топки (дверца)
    12 дюймов со всех сторон без отверстий

    Публикация №: 10.614


    Сервис in Action 10.614, Cooperative Extension, штат Колорадо Университет.Опубликовано в августе 1981 г. Отредактировано в июле 1993 г. Авторские права 1993. За дополнительной информацией обращайтесь в кооператив вашего округа. Дополнительный офис.

    Колорадо Государственный университет, специалист по расширению кооперации и исследования юрист, сельскохозяйственное и химическое машиностроение.

    Информация об отказе от ответственности и воспроизведении: Информация в NASD не представляет политику NIOSH.Информация включена в NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя. Более

    Часто задаваемый вопрос о дровяной печи — Кубические мини-дровяные печи

    Я подумал, что было бы неплохо поговорить о наиболее частых вопросах, которые нам задают. У нас есть страница FAQ на нашем сайте. Однако запись в формате блога может помочь некоторым найти то, что они ищут, по-другому.

    Здесь мы рассмотрим вопросы и ответы на них.Это в общем, так как у многих людей есть что-то особенное в своей конкретной ситуации.

    Какую печь мне купить? Это будет зависеть от следующих факторов; М., Высота потолков, утеплено ли помещение или нет, будет ли оно использоваться зимой или только весной и осенью. Начнем с сезонов. Как правило, если использовать зимой, вполне вероятно, что Grizzly вам подойдет. В противном случае Cub должен быть в порядке.Однако, если у вас было меньше 100 квадратных футов для обогрева зимой, Cub должен это сделать, если только пространство плохо изолировано или совсем не изолировано. Если, например, у вас было 150 квадратных футов, но потолки были высокими, то Grizzly также был бы лучшим выбором, чтобы компенсировать дополнительный объем. Если ваше пространство составляет более 200 квадратных футов и менее 400 квадратных футов, я всегда рекомендую Grizzly. Таким образом, сочетание этих факторов определит, какая печь лучше всего подойдет вашим потребностям.

    Что мне нужно для полной установки? Это еще один сложный вопрос. Элементы, необходимые для полной установки, будут отличаться в зависимости от требований к помещению. При определении того, что необходимо, следует учитывать следующие основные моменты: какая печка заказать (о чем говорилось выше).

    Вариант монтажа (настенный, напольный или ваш собственный с соблюдением зазоров) При настенном монтаже у нас есть 3 разные модели для каждой печи: стандартная, выдвижной поддон и воздухозаборник.Штандарт просто защищает стену от жара печи. Выдвижной поддон выдвигается при чистке или наполнении топки. А забор свежего воздуха позволит заменить потребляемый печкой кислород без необходимости открывать окно.

    Следующее, на что нужно обратить внимание, это дополнительное экранирование . Для печи требуется зазор 20 дюймов от горючих материалов во всех направлениях. Например, если печь установлена ​​на стене в пределах 20 дюймов от угла, необходимо установить боковой щиток на боковой поверхности печи.Это может уменьшить зазор до 3 дюймов. Также труба должна быть экранирована по всей длине до стены. Настенное крепление обеспечивает 37-дюймовую защиту дымохода, а у нас есть 30-дюймовые удлинители дымохода, которые закрывают участок, не покрытый защитой дымохода, поставляемой с настенным креплением.

    Далее идет количество трубы. Вам нужно пройти от того места, где будет верх печи, чтобы один фут проходил через наивысшую точку крыши. Мы предлагаем секции диаметром 24 дюйма и полезной дымовой трубой 22,5 дюйма. Вы приобретете количество секций, необходимое для достижения такой длины.

    Это основная часть элементов для установки, затем нужно посмотреть, нужны ли вам какие-либо аксессуары. К ним относятся предлагаемый нами набор инструментов, который позволяет легко манипулировать древесиной и выкапывать золу. У нас есть мини-жаровня для Grizzly, которая позволит вам готовить на плите Grizzly как в духовке. И у нас есть эко-вентилятор, который будет перемещать горячий воздух, а не стоять у плиты. Это особенно полезно для длинных участков, похожих на полноразмерные школьные автобусы. Например, вентилятор переместит тепло на другой конец автобуса.

    И, наконец, предметы для выхода из трубы. Мы не предоставляем товары для выхода, и их придется покупать в другом месте. Необходимые элементы будут зависеть от типа вашей кровли (плоская, скатная или изогнутая), от гонтовой или металлической кровли, от толщины кровли и наличия чердака. Эти факторы определят способ выхода из трубы. Вы можете отправить нам электронное письмо, и мы будем рады помочь вам указать правильное направление.

    Где взять трубу от ? Я бы взял у нас трубку. В большинстве случаев, если нет, то все 3-дюймовые двустенные дымоходы предназначены для пеллетных печей, а не для дровяной печи. Дровяные печи горят сильнее, чем печи на гранулах. По этой причине мы сами изготавливаем трубу для нашей печи. Их можно найти прямо здесь

    Сколько стоит доставка ? Доставка будет зависеть от того, что заказано и куда отправляется. Лучший способ получить ценовое предложение — прямо на нашем сайте, и при этом нет никаких обязательств по покупке.

    Почему цена в корзине подскакивает по сравнению с более низкой ценой в магазине? Это потому, что мы отображаем цены в вашей валюте в нашем магазине (либо доллары США / доллары США, либо евро, возможно британские фунты), что вы увидите в своей выписке.Когда вы идете к кассе, мы отображаем цены в канадских долларах, потому что это валюта, в которой мы проводим наши транзакции. Поскольку ваш доллар стоит больше, поэтому вы видите разницу в цене, но это та же самая точная стоимость. Обратите внимание на то, что внизу каждой страницы написано (платежи производятся в канадских долларах), а слева отображается сумма (CAD).

    Какой вид топлива я могу использовать? Лучшее топливо для сжигания — это хорошо выдержанная твердая древесина.Они горят горячими, чистыми и дольше мягких пород дерева. Также вы можете использовать прессованные журналы. Они удобны, отводят много тепла и служат некоторое время. Уголь тоже годится, но не так хорошо, как цельная древесина или прессованные бревна. Не используйте гранулы. Чтобы правильно сжечь пеллеты, вам понадобится печь на пеллетах. https://cubicminiwoodstoves.com/collections/grizzly-cb-1210/products/cb-3024-ss-24-stronic-steel-double-wall-flue-pipe

    Если у вас есть какие-либо вопросы, которые не были рассмотрены здесь, вы можете отправить нам и по электронной почте , и мы будем рады помочь.

    Императорский термометр для дровяной печи, двустенная труба

    Термометр Imperial Stove Pipe Thermometer разработан для измерения температуры дымовых газов дровяных печей. Этот термометр для дровяной печи подходит для всех размеров дымоходных труб и подходит для установки в двустенные дымоходы. Магнит прилагается для надежного крепления.

    Каждая система отопления на дровах ведет себя по-разному, поэтому невозможно указать точную температуру. Используйте следующие температуры дымохода в качестве ориентира для имперского магнитного термометра:

    100 o -400 o F (38 o -204 o C): Низкие температуры вызывают накопление креозота, дыма или копоти (открытая тяга и / или добавление топлива)

    400 o — 900 o F (204 o — 482 o C): Эффективная работа

    900 o -1700 o F (482 o -927 o C): Перегрев.Слишком жарко (уменьшить тягу)

    При разогреве печи для удаления влаги из топлива термометр дровяной печи подскажет, когда можно уменьшить подачу воздуха. Имея некоторый опыт, вы сможете определить, когда вы установили регулятор воздуха на низкий уровень для длительного горения, а когда настало подходящее время для перезарядки. Кроме того, ознакомьтесь с инструкциями производителя печи. Показания дымохода могут быть на 50% выше, чем показания температуры поверхности.

    Установка: Пробейте или просверлите отверстие 1/4 дюйма (6 мм) в дымоходе на высоте не менее 18 дюймов (46 см) над верхом печи.Расположите отверстие так, чтобы показания термометра были легко читаемыми. Наденьте ушко и магнит на стержень термометра, затем вставьте его в отверстие. Перед чисткой дымовой трубы не забудьте снять термометр. При использовании на горизонтальной трубе добавьте 6% к показаниям из-за более низкой теплопередачи.

    Ожидаемый срок службы продукта: Этот прибор изготовлен из высококачественных материалов для обеспечения долгого срока службы. Однако из-за очень агрессивных и жарких условий в дымоходах в некоторых установках существует вероятность того, что шток будет корродировать и вызывать неточные показания при непрерывной работе в течение более 4000 часов.

    Диаметр циферблата: 2 дюйма
    Общая длина: 4-1 / 2 дюйма

    жителей Калифорнии: Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о Предложении 65.

    Расчетное время выполнения:

    Этот товар отправляется в течение 1-2 недель в зависимости от объема заказа.

    Ограниченная гарантия производителя:

    На этот термометр дается гарантия на отсутствие дефектов изготовления и материалов с 1 ГОД с даты покупки, при условии, что продукт не был изменен или не использовался каким-либо образом.Это устройство будет отремонтировано или заменено при возврате на завод производителя с примечанием к объяснению.

    • Imperial не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования этого продукта. Нет никаких гарантий, выходящих за рамки письменной гарантии.

    Как самостоятельно перенести дровяную печь

    Автор: Итан Гринфилдон, 21 сентября 2017 г.

    Дровяные печи оказались прекрасным источником возобновляемого тепла в холодные дни и месяцы года.В качестве дополнительного бонуса большинство дровяных печей довольно очаровательны, и они, как правило, излучают ощущение комфорта и уюта во всем доме, когда горят. Сама мысль о том, чтобы контролировать разрушительную силу лесного пожара и использовать эту мощную силу для обогрева вашего дома, может быть по-настоящему привлекательной и приятной, вам не кажется?

    Если у вас есть дровяная печь, значит, вы уже знаете, насколько она выгодна для инвестиций. Если, конечно, вам не придет время переместить свои тяжелые вложения в другое место в той же комнате, в другую комнату или вообще в другой дом.

    И когда этот момент действительно наступит, ваша самая первая мысль, вероятно, будет: « Как мне самому перенести дровяную печь? ”, за которым последовал непреодолимый импульс вызвать профессионалов, которые выполнят рискованную работу должным образом.

    Но подождите! Что, если бы вы могли как-то сэкономить деньги, которые заплатили бы профессиональным грузчикам, чтобы они перевезли для вас дровяную печь?

    Прочтите, чтобы узнать, как самостоятельно переместить дровяную печь, и справитесь ли вы с задачей по перемещению печи или нет.

    Почему дровяные печи так трудно перемещать?

    Прежде чем перемещать дровяную печь, необходимо знать, что задача по перемещению вашей дровяной печи будет чрезвычайно сложной. Ну насколько тяжело?

    Вес дровяной печи варьируется в зависимости от модели и производителя, но ее общая масса начинается примерно с 300 фунтов и может легко увеличиваться до 800 фунтов или даже больше. Это значения веса при транспортировке, которые не включают в себя какое-либо фактическое твердое топливо внутри них, такое как бревна, уголь, древесная биомасса, поддоны и т. Д.

    Чрезвычайный вес достигается за счет твердых металлов, используемых в конструкции этих нагревательных приборов — чугуна, стали или того и другого. Итак, при среднем весе дровяной печи более 500 фунтов вы теперь можете понять, почему перемещение дровяной горелки может оказаться непосильным для вас, даже с помощью нескольких надежных друзей.

    Второе, что затрудняет перемещение дровяных печей, это их размеры — некоторые модели достигают 36-40 дюймов в высоту, 29-33 дюймов в ширину и до 25 дюймов в глубину. .Это выдающееся сочетание габаритов и веса делает перемещение дровяной печи такой сложной задачей. Имейте в виду, что одно неверное движение или один-единственный случай опрокидывания могут привести к значительному повреждению пола или стен вашего дома или, что еще хуже, к серьезной травме.

    См. Также: Почему одни вещи перемещать труднее, чем другие?

    Что нужно, чтобы самому переместить дровяную печь?

    Пришло время тщательно оценить ситуацию с перемещением печи и решить, действительно ли вы можете сделать это без профессиональной помощи.Вот что вам понадобится, чтобы переместить автономную дровяную печь на новое место в вашем нынешнем доме или перевезти его в новый дом.

    • Помощники, которым можно доверять . Для выполнения этой сложной миссии вам понадобятся как минимум 3 друга — помните, что ваша дровяная горелка по-прежнему очень тяжелая и слишком громоздкая. Если нет никого, к кому вы можете обратиться за помощью, тогда вам следует поступить разумно и нанять квалифицированную рабочую силу.
    • Тележка .Правильный тип перемещаемого оборудования действительно будет иметь значение при безопасном перемещении дровяной печи. Одной плоской тележки или платформенной тележки (обе являются четырехколесными) должно быть достаточно, чтобы ваш тяжелый нагревательный прибор двигался в правильном направлении.
    • Трос . Возьмите 2 отрезка прочной веревки примерно по 6 футов каждый.
    • Движущиеся одеяла . Несмотря на свою прочность, ваша дровяная печь все же нуждается в защите — больше ради вашей собственности и вашей собственной безопасности, чем чего-либо еще.
    • Листы фанеры . Несколько листов толстой фанеры должны облегчить процесс перемещения и одновременно защитить ваш пол.
    • Отвертка . Подготовьте обычную отвертку для снятия дверцы дровяной печи.
    • Молоток . На всякий случай. Не волнуйтесь, вы будете использовать его только для незначительных корректировок.
    • Рабочие перчатки . Приобретите по паре толстых рабочих перчаток для каждого участника переезда.

    Читайте также: Как предотвратить несчастные случаи и травмы при переезде домой

    Как самостоятельно перенести дровяную печь: пошаговая инструкция

    Наконец, приступим к делу. Теперь, когда вы знаете о проблемах и требованиях предстоящей рискованной работы, пришло время описать шаги по перемещению дровяной печи в другой дом или в другое место в том же доме.

    • Шаг 1 . Убедитесь, что перемещение дровяной печи будет максимально безопасным.Убедитесь, что путь выхода на 100% свободен от препятствий, не подпускайте маленьких детей и домашних животных к движущимся объектам и носите закрытую обувь с противоскользящей подошвой.
    • Шаг 2 . Осторожно снимите дровяную трубу печи, следуя инструкции по эксплуатации или руководствуясь здравым смыслом.
    • Шаг 3 . С помощью отвертки снимите дверцу, сковороду и любые другие съемные детали, чтобы уменьшить нагрузку.

    Сценарий 1. Перемещение дровяной печи в том же доме

    • Шаг 4 .Положите толстые листы фанеры на пол и создайте непрерывную защитную дорожку от точки, в которой находится горелка, до того места, куда вы хотите ее переместить.
    • Шаг 5 . В зависимости от фактического веса устройства вы вчетвером, возможно, сможете поднять дровяную горелку и аккуратно положить ее на ближайший лист фанеры. По два человека с каждой стороны поднимите тяжелый предмет, используя надлежащую технику подъема.
    • Шаг 6 .Если горелка для журналов слишком тяжелая, то для этого необходимо использовать плоскую тележку. Задвиньте квадроцикл под плиту, пока ваши помощники держатся за него, затем осторожно поставьте устройство на землю.
    • Шаг 7 . Привяжите один отрезок веревки к одной из передних ножек нагревательного прибора, а другой — к второй передней ножке. Попросите двух человек тянуть каждый кусок веревки, а остальные толкают тяжелый предмет сзади.
    • Шаг 8 .Благодаря низкому коэффициенту трения фанеры сверхтяжелая дровяная печь должна довольно легко скользить к своему новому месту. Как только вы дойдете до нужного места, медленно разместите свою заветную вещь, отрегулируйте ее, а затем снова подсоедините трубу дымохода.

    Сценарий 2: Перенос дровяной печи в другой дом

    Как вы понимаете, эта задача будет намного сложнее по двум дополнительным основным причинам: 1) вам нужно будет преодолеть больше препятствий на пути, и 2) вам нужно будет загрузить дровяную печь в движущийся автомобиль, и позже разгрузите его, когда доберетесь до новой резиденции.

    • Шаг 9 . Оберните дровяную горелку толстым движущимся одеялом и закрепите защитные крышки на месте с помощью упаковочной ленты.
    • Шаг 10 . Осторожно погрузите печь на движущуюся тележку, используя все имеющиеся у вас силы. Используйте веревку в качестве движущихся ремней и надежно закрепите тяжелый предмет на колесном помощнике.
    • Шаг 11 . Ваши помощники должны постоянно удерживать тележку в равновесии, пока не подъедут к движущемуся транспортному средству.Двигайтесь медленно, поддерживайте постоянное словесное общение друг с другом и придумывайте сигналы на случай возникновения опасной ситуации.
    • Шаг 12 . Когда вы доберетесь до движущегося транспортного средства, используйте погрузочную рампу, чтобы поднять массивную печь и поставить ее в кузов грузовика. Попросите двух человек тянуть тележку спереди, а двух — сзади.
    • Шаг 13 . Оказавшись в задней части движущегося грузовика, прикрепите завернутую печь к боковой части транспортного средства, чтобы она не двигалась во время транспортировки.

    Как вариант, вы можете взглянуть на интересный метод перемещения дровяной печи, используя только одного человека (вас), пару автомобильных домкратов и старый прочный скейтборд. Мы не можем гарантировать успех или безопасность этого метода перемещения дровяной печи — вам придется решить, подойдет ли он в вашем случае или нет. Нажмите здесь , чтобы посмотреть клип YouTube продолжительностью 2:25 мин.

    Предупреждение : Если вы просто знаете, что не сможете безопасно управлять процессом перемещения дровяной печи , наймите опытных грузчиков, чтобы не допустить неприятностей к вашей двери.Сколько стоит переместить дровяную печь? Запросите смету расходов, чтобы узнать, сколько профессиональных грузчиков переместят вашу дровяную печь в другой дом — быстро, безопасно и без проблем.

    Варианты вентиляции дровяной печи

    Варианты дымохода для мини-печи

    Вы, вероятно, попали сюда, потому что думаете об установке дровяной мини печи и ищете варианты вентиляции. Варианты вентиляции для мини-дровяных печей — это серая зона.В основном это связано с тем, что малый диаметр У.Л. перечисленные дымоходные трубы отсутствуют. Но тебе не повезло! У нас есть множество вариантов, плюс плюсы и минусы. Оцените свои варианты и посмотрите, какая установка лучше всего подойдет вам.

    Установка трубы производителя печи

    В некоторых случаях производитель дровяной мини-печи предлагает на выбор дымоходные трубы меньшего диаметра, например, 3 дюйма, 4 дюйма и 5 дюймов. Проблема безопасности заключается в том, что их трубы обычно производятся за границей, а не в США.L. проверено или внесено в список.

    Это вариант, предоставляемый производителями печей, но он имеет свои плюсы и минусы, как и все доступные варианты.

    ПРОФИ:
    • Производители предоставляют возможность вентиляции, которая легко доступна их покупателям мини-печей
    • Трубы подходящего диаметра идеально подходят для тяги в дровяной печи
    • .
    Минусы:
    • Системы, которые мы исследовали, не относятся к U.L. протестировано или внесено в список.Это касается безопасности используемых материалов, расстояния до горючих материалов и т. Д.
    • Изученные нами системы произведены не в Америке
    • Не все производители миниатюрных печей предлагают широкий выбор труб

    Установка U.L. Включенная в список дымоходная труба

    Наименьший размер диаметра У.Л. Дымоходная труба класса А имеет диаметр 5 дюймов. Многие крошечные печи, представленные сегодня на рынке, имеют выходное отверстие диаметром 4 или 5 дюймов. Использование 5-дюймовой дымоходной трубы для этих печей является жизнеспособным вариантом.

    ПРОФИ:
    • Доказано, что это безопасная система дымоходов класса A, внесенная в список UL103HT, с зазором 2 дюйма до горючих материалов
    • Большой выбор компонентов, включая проход через стену, кровлю и др.
    • Имеются расширители печных труб
    • Сделано в США
    • Высококачественная нержавеющая сталь
    Минусы:
    • Увеличение диаметра — не лучший вариант для создания дровяной печи.Крошечные дровяные печи, как правило, более чувствительны к увеличению или уменьшению размера дымохода. Большинство производителей, с которыми мы говорили об этом, не рекомендуют увеличивать размер вентиляционного отверстия более чем на 1 или 2 размера.

    Общий вопрос о вентиляционном отверстии для пеллет

    Нам часто задают вопрос, можно ли использовать Pellet Vent Pipe с дровяной печью, поскольку Pellet Vent доступен в небольших диаметрах. Pellet Vent предназначен для печей на пеллетах и ​​не указан для использования с дровами.Обычно в списке типа L (низкотемпературный) дымовые газы не должны превышать 570 градусов по Фаренгейту для вентиляционной трубы для гранул. Следовательно, это не лучший вариант для мини-дровяных печей, температура которых обычно достигает 400-800 градусов по Фаренгейту.


    Важно отметить, что при любой установке необходимо соблюдать руководство производителя. Многие производители крошечных дровяных печей не обсуждают в руководстве подробно размер или высоту дымохода. В этом случае рекомендуется поговорить с производителем о вашем конкретном плане установки дымохода.

    Как всегда, мы здесь, чтобы помочь, и вы можете связаться с нами по вопросам вентиляции мини-дровяной печи!

    Можно ли использовать существующий дымоход с новой печью?

    Современную дровяную печь трудно превзойти по быстрому и мощному нагреву, великолепному внешнему виду и экономии энергии. Благодаря такому разнообразию размеров, стилей, цветов и вариантов отделки легко найти идеальный агрегат, который будет соответствовать любому декору и обеспечивать уровень тепла, необходимый для комнат большинства размеров.

    Одна из проблем, которые могут возникнуть при покупке дровяной печи, — это как ее вентилировать.Как и все домашние отопительные приборы, сжигающие дрова, дровяные печи требуют надлежащей системы вентиляции. Должен быть безопасный канал, через который дым и газ могут выходить из дома. Обычно это делается с помощью печной трубы.

    Некоторые покупатели дровяных печей задаются вопросом, могут ли они использовать дымоход, соединенный с их существующим камином, для вентиляции новой дровяной печи. Давайте исследуем эту идею.

    Размещение новой печи перед камином

    Вы заметите, что дымоход над вашим камином либо прямо вверх и вниз, либо близко к нему.Дым гораздо лучше движется вверх, чем из стороны в сторону. Если ваша новая печь будет располагаться прямо перед камином — или в топке в качестве каминной топки — то с точки зрения потока дыма у вас не должно возникнуть проблем, если вентиляционное отверстие в печи близко по размеру. к существующему дымоходу.

    Если вы выбрали именно этот путь, перед покупкой проконсультируйтесь со специалистом по дровяным печам и установке дровяных печей. Когда пришло время установить устройство, наймите профессионала — не пытайтесь собрать его самостоятельно.Меньше всего вам нужно выполнить то, что в конечном итоге окажется опасной установкой, и вам придется начинать все с нуля.

    Размещение печи вдали от камина

    В большинстве случаев люди предпочитают размещать дровяную печь где-нибудь, а не у стены или рядом со стеной, чтобы использовать все возможности обогрева устройства. Если вы хотите, чтобы печь находилась на расстоянии нескольких или многих футов от отверстия в камине, у вас, скорее всего, возникнут проблемы, если вы попытаетесь отвести ее через дымоход.

    В идеале, печь, где бы она ни находилась, должна вентилироваться через трубу, специально предназначенную для этой печи. Труба обычно прямая, по ней дым направляется прямо из печи в наружный воздух.

    Дровяная топка для камина — отличный выбор, если местоположение нового прибора не является проблемой. Каминная топка, способная генерировать большое количество тепла, вписывается непосредственно в существующий камин и естественным образом прикрепляется к дымоходу.

    Итак, если вам нужны все преимущества дровяной печи, а также множество вариантов размещения, выберите автономный блок и рекомендуемую систему вентиляции.Если вам нравится генерировать тепло из существующей топки, вам, вероятно, лучше всего подойдет прочная каминная топка.

    Chimney Solutions из Alpharetta, Джорджия, упростит покупку новой дровяной печи или каминной топки.

    Видео как правильно варить электродом: Как правильно варить сваркой электродами видео новичку

    Как правильно варить сваркой электродами видео новичку

    &#128295; Как правильно варить электросваркой: свариваем металлические трубы и делаем красивые швы

    &#127909; В пост добавлены видео про сварочное дело, рекомендую посмотреть &#128521;

    Сварочный шов – один из самых надежных способов соединения деталей. Он используется в промышленности и в обычной повседневной жизни. Каждый домашний мастер время от времени пользуется сваркой. Хорошо, если он умеет варить сам, однако зачастую приходится обращаться к специалистам. А ведь сварке вполне можно научиться. Начинать следует с самого простого: электросварка для начинающих это, прежде всего, обучение выполнению различных швов. Более сложные работы можно будет выполнять, только набравшись опыта. Давайте разберем основы технологии и некоторые хитрости сварочного процесса.

    &#128270; С чего начать — подготовительный этап

    Прежде всего нужно подготовить оборудование. Обязательно понадобится сварочный аппарат, комплект электродов, молоток для сбивания шлака и щетка. Диаметр электрода подбирается в зависимости от толщины листа металла. Не нужно забывать о защите. Готовим сварочную маску со специальным светофильтром, плотную одежду с длинным рукавом и перчатки, лучше замшевые. Так же понадобится сварочный выпрямитель, трансформатор или же инвертор – устройства, которые преобразовывают переменный ток в необходимый для сварки постоянный.

    &#128270; Технология сварочного процесса

    Сварка – высокотемпературный процесс. Для его осуществления образуется и удерживается электрическая дуга от электрода к свариваемому изделию. Под ее воздействием происходит расплавление материала основы и металлического стержня электрода. Образуется, как говорят специалисты, сварочная ванна, в ней перемешивается основной и электродный металл. Величина образующейся ванны напрямую зависит от выбранного режима сварки, пространственного положения, скорости перемещения дуги, формы и размеров кромки и т.д. В среднем ее ширина составляет 8-15 мм, длина 10-30 мм и глубина – порядка 6 мм.

    Покрытие электрода, так называемая обмазка, при расплавлении образует особую газовую зону в районе дуги и над ванной. Она вытесняет весь воздух из области сварки и препятствует взаимодействию расплавленного металла с кислородом. Кроме того в ней находятся пары как основного, так и электродного металлов. Поверх шва образуется шлак, который так же препятствует взаимодействию расплава с воздухом, что отрицательно сказывается на качестве сварки. После постепенного удаления электрической дуги металл начинает кристаллизоваться и образуется шов, объединяющий свариваемые детали. Поверх него расположен защитный слой шлака, который впоследствии убирается.

    &#128270; Азы электродуговой сварки

    В рекомендациях как правильно варить электросваркой особое внимание уделяется началу процесса. Лучше всего получать первый сварочный опыт под руководством специалиста, который сможет исправить возможные ошибки и дать полезный совет. Приступать к работе следует, надежно закрепив деталь. В целях пожарной безопасности около себя нужно поставить ведро с водой. По этой же причине нельзя выполнять сварочные работы на деревянном основании и небрежно относиться даже к очень небольшим остаткам использованного электрода.

    Надежно крепим зажим «заземление». Проверяем, чтобы кабель был изолирован и аккуратно заправлен в специальный держатель. Выставляем на сварочном аппарате расчетное значение мощности тока, которое должно соответствовать выбранному диаметру электрода. Зажигаем дугу. Для этого устанавливаем электрод под углом порядка 60° относительно изделия. Медленно проводим им по поверхности. Должны появиться искры, теперь прикасаемся электродом к металлу и приподнимаем его на высоту не более 5 мм.

    Если операция была выполнена верно, зажжется дуга. Пятимиллиметровый зазор необходимо удерживать на протяжении всей сварки. Нужно учитывать, что при правильном сваривании металла электросваркой электрод будет постепенно выгорать, поэтому его постоянно слегка приближаем к металлу. Перемещать электрод следует медленно, если он вдруг залипнет, придется слегка качнуть им в сторону. В случае если дуга не зажигается, возможно, нужно увеличить силу тока.

    После того, как без проблем получается зажечь и поддержать дугу, пора переходить к наплавлению валика. Зажигаем дугу, медленно и плавно перемещаем по горизонтали электрод, выполняя им легкие колебательные движения. Расплавленный металл при этом как будто «подгребается» к самому центру дуги. В результате должен получиться крепкий шов с небольшими волнами, образованными наплавленным металлом.

    Если в процессе сваривания деталей электрод выгорел практически полностью, а шов еще не завершен, работу временно прекращаем. Меняем использованный элемент на новый, удаляем шлак и продолжаем работу. На расстоянии порядка 12 мм от образовавшегося в конце шва углубления, которое еще называют кратером, зажигаем дугу. Электрод подносим к углублению так, чтобы образовывался сплав из металла старого и вновь установленного электрода, после чего сварка шва продолжается.

    Траектория движения дуги в процессе сваривания деталей может производиться по трем направлениям:

    • Поступательное. Предполагает перемещение дуги вдоль оси электрода. Таким образом достаточно легко поддерживать стабильную длину дуги.

    • Продольное. Формирует ниточный сварочный ролик, высота которого зависит от скорости, с которой перемещается электрод, и его толщины. Это обычный шов, но очень тонкий. Чтобы его закрепить, в процессе движения электрода вдоль свариваемого шва выполняют еще и поперечные перемещения.

    • Поперечные. Позволяют получать нужную ширину шва. Выполняется путем колебательных движений. Их ширина подбирается исходя из размеров и положения шва, формы его разделки и т.п.

    На практике используются все три основных движения, которые накладываются один на другой и образуют определенную траекторию. Существуют классические варианты, однако у каждого мастера обычно «просматривается» собственный почерк. Главное, чтобы в ходе работы хорошо проплавлялись кромки соединяемых элементов, и получался шов заданной формы.

    &#128270; Особенности сваривания трубопровода

    Дуговой электросваркой можно выполнить вертикальный шов, который располагается сбоку трубы, горизонтальный – по ее окружности. А так же потолочный и нижний, расположенные, соответственно сверху и снизу. Причем последний считается наиболее удобным в выполнении. Стальные трубы обычно свариваются встык с обязательным проваром всех кромок по высоте стенок. Чтобы уменьшить наплывы внутри трубы выбирается угол наклона электрода величиной не более 45°относительно горизонтали. Высота шва – 2-3 мм, ширина – 6-8 мм. При сварке внахлест высота шва составляет порядка 3 мм, а ширины – 6-8 мм.

    Прежде, чем начать варить трубу электросваркой, выполняем подготовительные работы:

    • Тщательно очищаем деталь.

    • Если торцы трубы деформированы, обрезаем или выправляем их.

    • Очищаем кромки. Минимум 10 мм прилегающей к кромкам трубы наружной и внутренней плоскости зачищаем до металлического блеска.

    Теперь можно приступать к сварке. Все стыки обрабатываются непрерывно, вплоть до полного приваривания. Поворотные, а так же неповоротные стыки труб с шириной стенок до 6 мм производятся минимум в 2 слоя. При ширине стенок 6-12 мм – выполняется три слоя, более 19 мм – четыре. Особенность сваривания труб в том, что каждый шов, который накладывается на стык, должен очищаться от шлака, после этого выполняется следующий. Первый шов – наиболее ответственный. Он должен полностью расплавить все кромки и притупления. Его особенно внимательно рассматривают на предмет обнаружения трещин. Если они присутствуют, их выплавляют или же вырубают и снова заваривают фрагмент.

    Второй и все последующие слои выполняются при медленном проворачивании трубы. Конец и начало всех слоев обязательно смещают относительно предыдущего слоя на 15-30 мм. Завершающий слой выполняется с плавным переходом на основной металл и с ровной поверхностью. Чтобы улучшить качество заваривания труб электросваркой каждый последующий слой ведется в обратную сторону относительно предыдущего, а их замыкающие точки обязательно располагают вразбежку.

    Самостоятельная сварка – достаточно сложное мероприятие. Однако при желании освоить его все-таки можно. Нужно усвоить основные правила процесса и постепенно научиться выполнять самые простые упражнения. Не нужно жалеть силы и время на освоение азов, которые станут основой мастерства. Впоследствии можно будет смело переходить к более сложным приемам, оттачивая свои умения.



    В частном доме, на даче или в гараже довольно часто появляется необходимость в соединении различных металлических деталей и создании из них конструкций. Каждый раз обращаться к профессионалам за помощью в подобной ситуации не имеет смысла, ведь сварочный автомат можно приобрести самостоятельно.

    В магазинах доступен широкий выбор разнообразных устройств в различных ценовых категориях, так что сварка инвертором для начинающих – лучшее, что может предложить рынок.

    Азы электросварки

    Инверторные аппараты отличаются достаточно высокой экономичностью и простотой работы. Основная нагрузка для функционирования подобного оборудования ложится на электросеть.

    Он обладает накопительными конденсаторами, позволяющими аккумулировать электроэнергию и обеспечить бесперебойный процесс сварки и мягкий розжиг дуги.

    В отличие от старых приборов, обеспечивающих максимальный толчок электроэнергии для работы, в следствие чего могут повыбивать пробки, инвертор позволяет спокойно работать от бытовой электросети.

    Чтобы разобраться с тем, как варить инверторной сваркой, необходимо разобраться с азами ее работы.

    В подобных аппаратах ручной сварки дуга формируется в результате контакта электрода с изделием. Под воздействием температуры происходит расплавление металла и электрода. Расплавленная часть стержня и изделия формируют ванну.

    Обмазка стержня также расплавляется частично, переходя в газообразное состояние и закрывая сварочную ванну от доступа кислорода. Это позволяет защитить изделие от окисления.

    Каждый электрод в зависимости от своего диаметра рассчитан на определённую силу тока. Если ее уменьшить ниже положенного значения, тогда шов не получится. Увеличение данного параметра позволит сформировать шов, однако стержень будет сгорать слишком быстро.

    По окончании сварочных работ обмазка остывает, превращаясь в шлак. Он покрывает соединение металлических деталей с наружной стороны. Путем постукивания шва молотком удается достаточно легко избавиться от шлака.

    Сделать это не так и просто из-за расплавления электрода, поэтому он должен с постоянной скоростью подаваться в зону сварки. Кроме того необходимо стараться вести электрод ровно вдоль соединения, чтобы получить шов максимального качества.

    Способы сварки

    На данный момент существует множество методов, используемых для сварки. Их разделяют по различным критериям. Данная информация будет полезна для новичка, поэтому с ней обязательно следует ознакомиться.

    В зависимости от нагрева кромки изделия могут полностью расплавляться или же находиться в пластическом состоянии. Первый способ требует также прикладывать к соединяемым деталям определенные усилия – сварка давлением.

    Во втором – соединение формируется в результате образования сварочной ванны, в которой находится расплавленный металл и электрод.

    Существуют и другие способы сварки, при которых изделие не нагревается вовсе – холодная сварки, или не доводятся до пластического состояния – соединение с помощью ультразвука.

    Ниже перечислены остальные виды сварки:

    1. Кузнечная.
      В данном методе концы соединяемых изделий нагреваются в горне, а затем проковываются. Подобный способ является одним из самых древних и в настоящее время практически не применяется.
    2. Газопрессовая.
      Кромки изделий нагреваются ацетиленокислородным племенем по всей плоскости и доводятся до пластического состояния, после чего подвергаются сжатию. Подобный метод отличается высокой эффективностью и производительностью. Используется в строительстве газопроводов, железной дороги, машиностроении.
    3. Контактная.
      Детали включаются в электрическую цепь сварочного оборудования и через них пропускают ток. В месте контакта деталей происходит короткое замыкание, в результате которого в месте соединения выделяется большое количество теплоты. Ее достаточно, чтобы расплавить и соединить металл.
    4. Стыковая, точечная и шовная – разновидности контактного метода скрепления изделия.
    5. Роликовая.
      Используется в соединении листовых конструкций, требующих качественных и надежных швов.
    6. Термитная.
      Металл скрепляется в результате сжигания термита – смеси из порошка железной окалины и чистого алюминия.
    7. Атомно-водная.
      Кромки изделия расплавляются по действием дуги, горящей между двумя вольфрамовыми электродами. Электроды подсоединяются в специальные держатели, по которым подается водород. В результате дуга и жидкий металл сварочной ванны защищены водородом от вредного воздействия таких атмосферных газов, как кислород и азот.
    8. Газовая.
      Суть способа заключается в применении пламени для нагрева и плавления деталей. Пламя получается в результате сжигания горючего газа в атмосфере кислорода. Газокислородную смесь получают с помощью специальных горелок.

    Метод газовой сварки относится к сварке плавлением. Зазоры между изделиями заполняются с помощью присадочной проволоки. Этот способ широко используется в различных областях человеческой жизнедеятельности. Наиболее часто встречается при соединении тонкостенных изделий, цветных металлов, чугуна.

    При работе с инверторным аппаратом немаловажное значение имеет полярность электродов. В зависимости от схемы меняется интенсивность нагрева детали, что позволяет создавать различные условия сваривания.

    Пошаговая инструкция по сварке инвертором

    В первую очередь для сварки необходимо иметь защитные элементы:

    • перчатки из грубой ткани;
    • сварочная маска со специальным фильтром защищающая глаза;
    • грубая куртка и брюки из материала, который не загорается от искр, появляющиеся в процессе сварочных работ;
    • закрытая обувь на толстой подошве.

    Прежде чем начать варить сварочным инвертором необходимо соблюсти необходимые мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда.

    Правильная подготовка рабочего места заключается в:

    • обеспечении на столе необходимого свободного места, следует убрать все лишние предметы, но которые могут попасть брызги;
    • создании качественного освещения;
    • выполнять сварочные работы необходимо стоя на деревянном настиле, защищающем от поражения током.

    Затем настраивается ток в зависимости от толщины деталей и выбираются электроды. Последние необходимо подготовить. Если они только были куплены в торговой сети и их качество не вызывает никаких сомнений, то это действие можно пропустить.

    После подготовки электродов к изделию подключается клемма массы.

    Чтобы получить качественное и надежное соединение метал должен быть подготовлен:

    • с кромок изделия полностью удаляется ржавчина;
    • с помощью растворителей выполняется очистка от различных загрязнений;
    • на последнем этапе кромки проверяются на чистоту, наличие жира, лакокрасочных и других загрязнений недопустимо.

    Далее нужно подключить сварочный инвертор. Тренировки лучше проводить на толстом металлическом листе, формируя шов в виде валика. Первое соединение выполняйте на металле, горизонтально лежащем на столе. На нем проведите прямую линию мелом, по которой будет идти шов.

    В процессе тренируясь на таком объекте можно существенно повысить технику сварки.

    Процесс сварки начинается с розжига дуги.

    Существуют два способа выполнения данного действия:

    • чирканье о металл;
    • постукивание по металлу.

    Выбор метода зависит от предпочтений человека, главное при разжигании не оставлять следов сварки вне зоны соединения.

    После зажигания дуги от контакта с металлом зажигается дуга, сварщик отводит электрод от поверхности детали на небольшое расстояние, соответствующие длине дуги и начинает сварку.

    В результате в месте соединения двух металлических деталей формируется сварочный шов. Он будет покрыт окалиной – накипью на поверхности. Ее необходимо удалить. Сделать это очень просто путем постукивания небольшим молоточком по шву.

    Прямая и обратная полярность

    Расплавление металла для сварки происходит под воздействием дуги. Она, как уже отмечалось выше, формируется между поверхностью изделия и электродом, так как они подключены к противоположным клеммам устройства.

    Существует два основных варианта выполнения сварки, отличающиеся друг от друга порядком подключения и называемых прямой и обратной полярностью.

    В первом случае стержень подключается к минусу, а деталь к плюсу. В таком случае в метал происходит повышенное поступление тепла. В результате формируется глубокая и узкая зона расплавления.

    При обратной полярности электрод подключается к плюсу, а изделие к минусу. В таком случае зона расплавления широкая и неглубокая.

    Выбор полярности полностью определяется изделием, с которым предстоит работать. Сварка может выполняться на двух типах полярности. Во время выбора следует принимать во внимание тот момент, что большему нагреву подвержен элемент, подсоединенный к плюсу.

    Например, варить изделия из тонкого металла трудно ввиду возможного перегрева и прожигания. В таком случае деталь подключается к минусу. Токи также выбирают в соответствии с диаметром электрода и толщиной металла. Эти данные берут из специальной таблицы.

    Влияние скорости подачи электродов

    Скорость подачи электродов для сварки должна обеспечивать необходимое количество подаваемого расплавленного материала. Его недостаточное количество может привести к подрезу. Данный фактор очень важен как в прямой так и в обратной полярности при сварке.

    Во время электродуговой сварки из-за быстрого перемещения стержня вдоль соединения, мощности дуги может не хватить, чтобы прогреть металл. В результате формируется неглубокий шов, лежащий сверху металла. Кромки при этом остаются не проплавленными.

    Медленное продвижение электрода приводит к перегреву. В таком случае возможно прожигание поверхности и деформация тонкого металла.

    Современные сварочные аппараты обладают широким спектром разнообразных функций и возможностей. Тем не менее на данный момент до сих пор большая часть качественно выполненной работы определяется именно мастерством человека.

    Влияние силы тока

    Осваивая основы сварки инвертором, важно понимать, какую силу тока необходимо устанавливать в каждой отдельной ситуации. Правильно настроенный инверторный сварочный аппарат – залог успеха.

    Данные о величине тока берутся из таблицы, также в ней приводится и размер электродов. Однако эти значения однако величины тока не точные, они составляют плюс-минус несколько десятков ампер.

    Особенности сварки тонкого металла

    В бытовых задачах чаще всего сталкиваются с необходимостью соединения тонкого металла. В данном случае необходимо вспомнить основы сварки инвертором для начинающих, а именно о важности подключения изделия к правильному полюсу. Тонкие детали подсоединяются к «минусу» сварочного аппарата.

    Вот несколько полезных советов, которые могут в повышении мастерства:

    • начинайте варить, используя минимальный ток;
    • формируйте шов углом вперед;
    • используйте обратную полярность;
    • закрепите деталь, чтобы уменьшить ее деформацию во время сварки.

    Частые ошибки новичков

    Начинающим сварщикам свойственно совершать ошибки, связанные с незнанием азов, касающихся использования сварочного оборудования. Например, новички могут не знать, как правильно выбрать полярность сварки инвертором, что приведет к некачественному формированию соединения или даже к прожигу детали.

    Можно выделить следующие основные ошибки:

    • пренебрежение техникой безопасности;
    • неправильный выбор сварочного автомата;
    • применение некачественных или неподготовленных электродов;
    • работа без пробных швов.

    Подведем итоги

    Научившись работать со сварочным оборудованием, станет возможно решение многих бытовых задач, часто возникающих в работе на даче или в гараже. Новичкам следует особое внимание обращать на полярность сварки инвертором деталей различной толщины.

    Поняв, как правильно настраивать оборудование и выбирать электрод удастся получать качественные швы на любом изделии. Обязательно обращайте внимание на прямую и обратную полярность подключения сварочного инвертора.

    При сваривании толстых деталей используется прямая полярность при сварке инвертором, а для тонких – обратная.

    Рис.1 — Сварочный инвертор FUBAG IR 160

    Наш первый урок сварки для начинающих

    Прежде всего, нужно определиться с вашими задачами. От этого будет зависеть и выбор аппарата для сварки.
    Основной параметр сварочного инвертора – это диапазон сварочного тока. Выбор по этому параметру напрямую связан с объемами, видами и периодичностью работ, которые вы планируете.Также желательно, чтобы Ваш инвертор имел функцию облегчения розжига и анти прилипания электрода – это значительно облегчит отработку навыка розжига и удержания дуги. В этом ролике мы подробно про них расскажем.

    Пару слов о том, почему выбираем именно инвертор. Сваривать металл инвертором легче, потому что устройство обеспечивает постоянный ток сварки (независимо от колебаний напряжения в сети). Вследствие этого дуга горит устойчиво, металл разбрызгивается незначительно. Еще один плюс сварочных инверторов FUBAG – у них небольшой вес.
    Например, данный аппарат весит всего 3 кг.
    К тому же, современные инверторы оснащаются функциями, которые облегчают жизнь сварщику, особенно начинающему – горячим стартом, анти прилипанием и форсажем дуги.
    Названия функций звучат красиво, но зачем они нужны и чем облегчат Вашу жизнь?

    — Подбираем электрод

    Со сварочным инвертором понятно. Что еще понадобится для сварки чайникам – электроды! Вообще, чтобы подобрать электрод при сварке инвертором, мы должны знать: тип металла и его толщину т.к. для каждого типа металла и толщины подбирается свой электрод. Опытные сварщики учитывают еще и положение для сваривания, глубину провара и другие нюансы, но для начала нам будет достаточно толщины металла. У нас заготовка толщиной 3 мм, поэтому выбираю электроды fubag FB46. Они отлично подходят для сварки низкоуглеродистой стали.

    Рис.3 — Электроды fubag FB46

    Толщина свариваемого металла

    При работе со сваркой защита для глаз – обязательное условие! Мы будем пользоваться маской сварщика ULTIMA Panoramic 5-13. Очень достойная и надежная модель с большой зоной обзора. Кроме того понадобятся краги, спецодежда и обувь, чтобы избежать ожогов от искр и расплавленного металла.

    Рис.4 — Сварочная маска FUBAG ULTIMA Panoramic 5-13

    Перед началом работы необходимо подготовить рабочее место. Мы будем варить на специальном демонстрационном столе. В рабочих условиях проследите, чтоб в непосредственной близости от сварки не было легковоспламеняющихся материалов.
    Часто начинающие сварщики делают большую ошибку, когда пренебрегают подготовкой деталей под сварку. На свариваемых деталях всегда имеются различные загрязнения — ржавчина, краска. Такие загрязнения влияют на качество шва. Необходимо металлической щеткой зачистить зоны шва на ширину 20-25 мм от стыка. Если детали сильно загрязнены, то можно протереть их ацетоном или растворителем.

    Рис.5 — Зачистка зоны шва

    Рис.6 — Подключение сварочных кабелей

    Теперь можно подключить аппарат в сеть и выставить нужный сварочный ток. Сила сварочного тока подбирается в соответствии с диаметром электрода и толщиной свариваемого металла. На начальном этапе вы можете ориентироваться по таблицам, которые даны на каждом сварочном аппарате. Когда приобретёте достаточный опыт, то сможете подбирать силу тока под свой стиль.

    Мы варим сталь 3 мм электродами диаметром 3. Соответственно, выставляем нужный нам рабочий ток – 100А. Наш инвертор IR160 имеет цифровой дисплей, что значительно упрощает настройку и контроль за силой тока.

    Рис.8 — Настройка сварочного тока

    Не стоит выставлять значение выше максимального, иначе металл будет прожигать, но также таким способом можно резать металл. Если выставить слишком низкую силу тока, то дуга зажигаться не будет и электрод начнет залипать.

    • Чиркая электродом к ак спичкой на месте начала сварки мы провоцируем запуск дуги. Если точно, то мы касаемся электродом металла, затем ведем его касаясь поверхности и плавно поднимаем электрод на установленное расстояние.

    Рис. 9 — Способ зажигания сварочной дуги — чирканье

    • Способ касанием (его еще называют постукиванием) отличается лишь тем, что мы не ведем электрод по поверхности металла, а просто касаемся его краем места начала сварного шва и отводим электрод.

    Рис.10 — Способ зажигания сварочной дуги — касание

    Держите электрод под углом около 45 градусов и старайтесь поддерживать этот зазор между электродом и металлом в 3-4 мм по мере выгорания электрода и одновременно перемещайте его по горизонтали. Если электрод прилипает, качните его из стороны в сторону, оторвите и снова зажгите дугу. Добейтесь навыка получения устойчивой дуги между электродом и деталью.
    Попробуйте поработать и тем, и другим способом и выберите, какой Вам подходит больше.

    Когда у Вас все получится с зажиганием и поддержанием дуги, то можете попробовать наплавить валик. Для этого надо зажечь дугу и плавно перемещать электрод по горизонтали, выполняя при этом колебательные движения. Расплавленный металл как бы «подгребайте» к центру дуги.
    В конце сварочного шва, делаете колебательные движения в стороны и убираете электрод в сторону наплавленного металла. Эта хитрость придаст сварному соединению красоту (избавит от кратера).

    Рис. 11 — Наплавление валика

    К концу урока “сварки для начинающих” у Вас должен получиться красивый шов, имеющий маленькие волны из наплавленного металла. После остывания необходимо отбить шлак. Должен получился вот такой валик.

    Рис.12 — Красивый шов

    Как варить электродом правильно: видео и советы для чайников

    За последние несколько сотен лет человечество освоило эту довольно хитрую науку без преувеличений идеально. Это значит, что у Вас есть все шансы научиться владеть аппаратом для сварки. Ниже мы расскажем несколько секретов для чайников.

    Одна прочитанная статья, несколько переведенных электродов (хотя кто знает, может быть получится обойтись и без потерь) – и Вы станете мастером по соединению металлических поверхностей воедино. Начнем?

    Перед тем как приступить непосредственно к делу, придется разобраться в нескольких вещах. Для начала выясним, что нам понадобится.

    Во-первых, это сварочный аппарат. Вы можете найти, купить или попросить у соседа огромный трансформатор. Но пользоваться им совершенно неудобно и непрактично. Лучший вариант – купить инвертор, который безопасен для сети и имеет множество полезных функций.

    При его выборе обращайте особое внимание на технические характеристики. Для бытовых нужд вполне достаточно аппарата с током 140-160А и периодом нагрузки 50% (5 минут работы – 5 минуты перерыва). Этих параметров хватит для того, чтобы получить качественный сварной шов с использованием электрода в 3,2 мм.

    Типовая схема подключения выглядит следующим образом: плюс источника тока присоединен к электроду, который благодаря этому нагревается гораздо сильнее, чем материал. Конечно, в этом случае стержень сгорает быстрее, но риск проплавить металл детали (а мы работаем с не слишком массивными элементами, если речь идет о бытовой сварке) минимален.

    Поговорим теперь непосредственно о самом процессе. Сразу обрадуем, все многостраничные описания практически бессмысленны. Они могут повлиять лишь на форму шва, но никоим образом на его качество. Согласитесь, простое прямое соединение смотрится гораздо лучше (да и прочностные характеристики изделия обеспечивает более высокие), чем сложный в исполнении зигзаг, обрамленный непроварами и дырками.

    Поэтому давайте рассмотрим несколько советов о том, как варить без заморочек.

    1. Перед началом работ выберите удобное для себя положение рук. Стержень нужно держать так, чтобы место сварки было отлично видно. Идеальный вариант расположить электрод под углом 30° от перпендикуляра, проведенного к будущему соединению. Для работы в труднодоступных местах, со стыковыми или угловыми соединениями можно выбрать другое, более удобное положение.

    2. Время зажигать! Для того чтобы поджечь сварочную дугу нужно просто чиркнуть электродом о деталь или подвести стержень к поверхности под прямым углом (резко), а затем поднять его на несколько миллиметров.

    3. Дуга горит, электрод расположен очень близко к детали (его обмазка касается поверхности) – самое время передохнуть, ожидая пока на металле появится красное пятно, превращающееся в сварочную ванну. С этого момента сконцентрируйте внимание на цвете: как только красный в центре начнет сменяться оранжевым, а поверхность «задрожит», немедленно переходите к следующему пункту. 

    4. Сварочная ванна

    После того, как сварочная ванна (это капля расплавленного металла) появилась, перемещайте электрод дальше по шву буквально на несколько миллиметров за шаг и снова дожидайтесь образования «оранжевых колебаний». Не забывайте при этом постоянно приближать электрод к свариваемой поверхности, практически опуская его в расплавленный металл.

    Почему «практически»? Все просто: прижмете вплотную – сработает защита от короткого замыкания, слишком отдалите – ванне не хватит материала, чтобы сформироваться. Для того чтобы легче ориентироваться, возьмите за правило слега упирать обмазку стержня в деталь.

    Раньше мы уже говорили о том, что электрод можно перемещать по прямой. Однако если у Вас проснулась жажда творчества – можете сделать свой шов «фигурным».

    5. Очень важно правильно закончить процесс сварки. Не стоит резко обрывать шов. Плавно доведите дугу до обрыва, уделяя особое внимание тому, чтобы электродный металл заполнил кратер до самого конца.

    И в завершение – небольшой лайфхак: если Вы все-таки прожгли дыру в металлической поверхности, не бросайтесь на ее устранение: заварите отверстие уже после завершения работы, когда уберете чешуйки шлака со всего шва.

    Как правильно варить электросваркой — Мужик в доме.Ру

    Любой человек может рано или поздно столкнуться с необходимостью использовать сварку в бытовых целях. Очень часто сварочный аппарат становится просто незаменимой вещью для решения домашних проблем. Но далеко не у каждого получается правильно использовать сварочный аппарат с первого раза. Как и в любом другом деле здесь необходима практика. Но после того, как вы успеете сжечь несколько пачек электродов, можно будет оценить заметный прогресс. Как Вы уже поняли, сегодня мы поговорим о том, как правильно варить электросваркой в бытовых условиях. Итак, поехали.

    В бытовых целях можно пользоваться любым сварочным аппаратом, максимальная сила тока которого равна 160 Ампер. Сам принцип работы устройства заключается в том, что между поверхностью детали и электродом происходит возбуждение электрической дуги. Именно поэтому правильная сварка получится только в случае, если все правила, направленные на возникновение электрической дуги, соблюдены.

    Для этого необходимо прикрепить к рабочей детали один из проводов, который идет от трансформатора. В это же время другой провод, который вставлен в электродержатель с помощью электрода, подносят к месту, где планируют делать сварку. После чего электрод прикасается к металлу и от этого возбуждается электрическая дуга. Электрическая дуга влияет на металл электрода таким образом, что он начинает плавиться и заполнять те углубления, которые образовываются от воздействия на металл. Таким образом обрабатывая область вдоль шва, его заливают металлом.

    На видео ниже Вы можете наглядно посмотреть, как варить вертикальные швы:

    Также очень важно правильно выбрать электрод. Здесь больше значение играет вид, и соответственно, химический состав металла, из которого выполнено изделие. Сам электрод может быть изготовлен из стали, чугуна, меди, латуни или же быт биметаллическим. Очень важно обращать внимание и на маркировку, поскольку индекс электрода говорит о твердости металла, вязкости шва и т.д. Самое главное правило, которого обязательно следует придерживаться: электрод обязательно должен соответствовать толщине металла.

    Ниже представлено обучающее видео о том, как варить горизонтальные швы:

    Кроме того, существует еще множество других нюансов, которые влияют и на саму работу, и на конечный результат. К примеру, наклон электрода, который должен быть равен примерно семидесяти пяти градусам.

    Важно помнить о том, что для хорошего горения дуги следует обеспечить правильную силу тока. В случае, когда сила тока будет недостаточной – электрод начнет залипать, а луга гаснуть. Если же сила тока будет, наоборот, слишком большой, то металл начнет гореть и разбрызгиваться. Именно поэтому очень важно правильно рассчитать силу тока для толщины металла.

    Со временем можно полностью овладеть всеми тонкостями сварки. А до этого можно делать все что нужно используя специальные уроки.

    Смотрите подробный видеоурок о том, как сваривать трубы:

    Сварка инвертором тонкого металла

    Из не толстой стали выполнено множество конструкций. Это кузова автомобилей, емкости под жидкости, и трубки небольшого диаметра. На предприятиях сварка тонких листов металла осуществляется специальными аппаратами, обеспечивающими оптимальное соединение. Но как сварить подобные материалы в быту? Какие электроды подойдут? На каких режимах аппарата вести шов? Сварка инвертором тонкого металла будет успешной, если знать ответы на эти вопросы, а также посмотреть соответствующее видео.

    Содержание страницы

    Особенности работы с листовым железом

    Не все сварщики умеют сваривать листы стали толщиной 1-1.5 мм. Это требует определенных знаний и навыков. Но если проявлять упорство и практиковаться, а также изучать видео о том, как варить тонкий металл инвертором, то можно достичь значительных успехов.

    Сварка тонкого металла осложняется следующими факторами:

    • Прожоги. Поскольку свариваемый материал довольно тонкий, в нем часто случаются сквозные дыры. Это наиболее распространенная ошибка начинающих сварщиков. Причиной служит неправильно выбранная сила тока и медленное ведение шва.
    • Непровары. Желая избежать первого дефекта, сварщики слишком спешат при прохождении стыка, и остаются не проваренные места. Это портит герметичность соединения, и делает непригодным изделие под работу с жидкостями. На излом и разрыв сопротивление тоже маленькое. В решении ситуации помогают правильные настройки инвертора и выбор электродов.
    • Наплывы с обратной стороны. Сварка тонколистового металла сопровождается еще одной распространенной проблемой — выступающими валиками с обратной стороны поверхности. С лицевой части изделие имеет ровный шов, без пор и непроваров, но расплавленный металл сварочной ванны, под действием силы тяжести, продавливает участок шва на другую сторону. Ситуация решается специальными подложками или уменьшением силы тока, и изменением техники наложения шва.
    • Деформация конструкции. Листовая сталь быстро перегревается, что ведет к расширению межмолекулярной составляющей. Конструкция начинает вытягиваться в зоне нагрева. Поскольку края изделия остаются холодными, поверхность покрывается волнами или общим изгибом. На не ответственных изделиях возможна холодная правка формы резиновыми молотками. Но если такой возможности нет, то применяется определенное чередование наложения шва по всей длине.

    Используемые электроды

    Чтобы успешно справиться с подобной работой важно правильно выбрать электроды для тонкого металла. Поскольку сварка ведется на пониженных токах, применение электродов диаметром 4 и 5 мм будет «душить» электрическую дугу, не давая ей нормально гореть.

    Оптимальным вариантом для соединения тонких металлов являются электроды диаметром 2-3 мм. Дуговая сварка пройдет успешно, если предварительно прокалить расходные материалы при температуре 170 градусов. Это позволит покрытию плавиться равномерно, не мешая манипулированию дугой и формированию шва.

    Электроды для сварки тонкого металла должны иметь качественное покрытие. Технология работы с листовой сталью подразумевает прерывистую дугу, для чего электрод кратковременно отрывается от сварочной ванны. Если обмазка будет тугоплавкой, то результатом станет образование своеобразного «козырька» на конце электрода, мешающего контакту с поверхностью и возобновлению дуги.

    Режимы аппарата и параметры сварки

    Опытные сварщики знают как варить тонкий металл, благодаря опробованию разнообразных настроек аппарата. В результате были выведены оптимальные параметры, хорошо подходящие для этого вида работ. Вот основные настройки:

    Толщина металла, ммСила тока, АДиаметр электрода, мм
    0.5101
    125-351.6
    1.545-552
    2652
    2.5753

    Сварочный ток важно установить ниже, чем при работе с толстыми пластинами. Это поможет избежать прожогов и подтеков. Отлично зарекомендовали себя в этой области инверторы, позволяющие варить переменным напряжением, но с высокой частотой, а также аппараты постоянного тока.

    Если настройки агрегата позволяют выставлять уровень стартового напряжения, то следует этим воспользоваться и установить меньшее значение (примерно на 20%), чем рабочий ток. Это не даст пропалить участок при начале розжига дуги и поможет начинать сварку сразу в месте соединения. Если стартовый ток не регулируется, то можно запалить электрод на толстой поверхности, а затем перенести на стык.

    Сварка тонкого металла подразумевает работу на малых токах. Для этого настройки инвертора должны поддерживать рабочие значения амперметра на уровне 10-30 А. Если минимально регулируемая величина выше этих параметров, то понизить силу тока возможно дополнительным сопротивлением в цепи. Для этого используется пружина из высокоуглеродистой стали, помещаемая между изделием и кабелем массы. Поможет и установка дополнительного балластника, понижающего ток до нужного уровня.

    Если настройки аппарата поддерживают работу импульсного режима, то можно воспользоваться этим. Особенно тонкую сталь сваривают прерывистой дугой. Импульсный ток будет автоматически разрывать дугу, давая металлу остыть.

    Техника сварки

    Сваривание тонколистового железа требует грамотного подвода краев пластин друг к другу. Соединение в стык часто приводит к прожогам, и подходит только для опытных сварщиков. Если есть возможность, стоит расположить пластины внахлест. Это создаст некоторое основание для наплавляемого металла, и не позволит прожечь все изделие. Электрод в этом случае направляется преимущественно на нижнюю пластину, т. к. иное положение приведет к подрезам верхней стороны.

    При соединении в стык разделка кромок не выполняется. Потребности в зазоре тоже нет. Необходимо максимально плотно свести торцы деталей и выполнить прихватки. Невысокая сила тока и тонкие электроды значительно облегчаю работу. Далее варить можно несколькими способами:

    • Выставить малый ток и быстро вести шов без колебательных движений, строго по линии соединения.
    • Приподнять силу тока немного выше, но вести шов прерывистой дугой, давая металлу время остыть, перед очередной «порцией» присадки.
    • Варить вышеописанными способами, но с использованием специальной подложки, для поддержания разогретого участка и избежания проваливания. Металлический стол здесь не подойдет, поскольку изделие может частично привариться к нему. Хорошей альтернативой будет графитовая подкладка.
    • Для предотвращения сильной деформации накладывать швы в шахматном порядке, либо небольшими участками (по 100 мм). При последнем методе заканчивать следующий шов необходимо на месте начала предыдущего. Это позволит равномерно нагреть изделие по всей длине, и минимизировать деформацию.

    Сварка ведется короткой дугой, что позволяет быстро сформировать шов и избежать перегрева участка. Увеличение дистанции между концом электрода и поверхностью, визуально не дает прожечь пластины, но не содействует образованию сварочного валика. Электрод держится на себя под углом 45 градусов, или под наклоном в сторону. Прямого угла следует избегать, т. к. это ведет к прожогам.

    https://www.youtube.com/watch?v=P2CzIuF_VhQ

    Альтернативные методы

    Кроме инверторов, хорошо подойдет и полуавтоматический способ сварки, особенно при работе с корпусами автомобилей. Преимущество заключается в отсутствии необходимости менять электрод, т. к. проволока подается постоянно. Это значительно ускоряет весь процесс при объемных проектах. Расстояние между изделием и грелкой легче контролировать, поскольку нет сгораемой части электрода. Начинающим сварщикам легче освоить этот метод.

    Сварка полуавтоматом позволяет работать с еще более тонкими листами стали ввиду использования проволоки 0,8 мм. Но подобное оборудование не всегда доступно в быту, поэтому инверторный способ остается востребованным.
    После рассмотрения данных советов становится понятно как правильно варить тонкий металл. Дополнительные видео о работе с инвертором и полуавтоматом помогут закрепить знания и приступить к практике.

    Сварка тонкого металла электродом — правильная техника

    Изобретение сварочного аппарата значительно упростило процесс соединения металлических предметов. При работах с тонкими заготовками, новички могут испытывать определенные трудности.

    Сварка тонкого металла электродом должна выполняться с применением сварочных аппаратов, которые
    позволяют осуществить данную операцию без деформации и прогорания тонкого листа.

    Технология сварки

    Чтобы не произошло прогорания металла, сварка должна осуществляться как можно быстрее. Электрод проводится один раз вдоль шва, без задержек. Чтобы без проблем сварить тонкий металлический лист, необходимо, насколько это возможно, снизить рабочий ток.

    Инверторный аппарат, который используется для этой цели, должен иметь плавную регулировку выходной мощности. Чтобы не возникло проблем с запалом дуги, применяются устройства, которые имеют напряжение холостого хода не менее 70 В.

    При выполнении работ следует обращать внимание на геометрию тонкого листа, которая может изменяться во время сильного нагрева. Для надежного соединения встык, необходимо зачистить кромки материала от ржавчины. Следует, также выровнять заготовки, если в этом есть необходимость и закрепить. Только чистый и ровный металлический лист, позволит получить требуемое качество свариваемых поверхностей.

    Когда подготовительные работы будут окончены, свариваемые изделия прихватывают через каждые 7 — 10 см, и только затем уже производят окончательное соединение материала.

    Видео:

    Если нужно сделать соединение двух тонких листов внахлёст, то такой вариант сварки, позволяет использовать больший ток, при этом значительно снижаются негативные проявления высокой температуры на свариваемые поверхности. Вероятность прожога материала снижается в несколько раз, а изменение геометрии практически не наблюдается.

    Чтобы минимизировать влияние высокой температуры, на соединяемый встык или внахлёст металл, под него следует подложить листовую медь. Этот материал отлично отводит излишки тепла от свариваемой поверхности, тем самым предотвращая появления коробления и других негативных проявлений температурного расширения свариваемых поверхностей. Иногда, с этой же целью используется проволока, которая укладывается в месте стыка двух металлов.

    Видео:

    https://www.youtube.com/watch?v=P2CzIuF_VhQ

    Работа инвертором

    Сварка тонкого металла инвертором, позволяет выполнить эту операцию с применением обратной полярности. В этом случае » — » подключается к свариваемому металлу, а «+» к держателю электродов.

    Такая техника сварки электродом позволяет минимизировать вероятность деформации и прогорания металлического изделия. При обратной полярности электрод нагревается значительно сильнее, чем соединяемый металл, поэтому удаётся выполнить работу по соединению, максимально эффективно.

    Для получения качественного шва, необходимо использовать тонкие электроды диаметром не более 2 мм. Следует использовать изделия, которые обладают высоким коэффициентом расплавления. Это качество позволяет осуществлять сварку тонких конструкций при малом токе, что положительно отразится на качестве сварного шва.

    Сварка тонких листов инвертором должна осуществлять плавным движением электрода. Чтобы не прожечь изделие и чтобы шов получился ровным необходимо располагать электрод в пределах 45 — 90 градусов к свариваемой поверхности. Соединение лучше выполнять углом вперед.

    От качества используемых электродов зависит уровень соединения. Электроды для сварки тонкого металла инвертором должны быть хорошего качества и, желательно, импортного производства.

    Видео: показываются простые приемы в нахлест и стык.

    Достоинства сварки тонких заготовок инвертором

    Этот способ позволяет выполнить качественное соединение тонкого металла. Если сварочные работы осуществляются профессионалом, то не происходит температурной деформации и изделие будет иметь эстетичный внешний вид. Постоянным током варить тонкие изделия можно меньшим током, поэтому вероятность прогорания, значительно сокращается.

    Микропроцессорное управление такого устройства позволяет устранить «ямы» и сбои напряжения, генерируя на выходе идеальный ток, который подходит для проведения сварочных работ.

    Единственным недостатком использования инвертора, является нестабильная работа при низкой температуре воздуха. Даже качественные приборы при минусовой температуре дают сбой.

    Особенности сварки тонкой оцинковки

    Если необходимо сварить оцинкованную сталь, то потребуется полностью очистить от слоя цинка кромки соединяемого металла. Слой цинка можно удалить с помощью шлифовальной машинки или вручную.

    Можно выжечь кромки металла с помощью сварки, но в этом случае необходимо соблюдать осторожность. Пары цинка очень ядовиты и при их вдыхании способны вызвать сильное отравление организма. Работы необходимо выполнять только при правильно организованной вытяжке, или варить изделие на улице.

    Видео:

    Заключение

    Мы разобрали, как варить тонкий металл инвертором. Главное правильно подготовить заготовки, сделать отвод излишков температуры, подобрать электроды, выставить ток и можно приступать к работе.

    Во время соединения, необходимо тщательно следить за качеством шва, вовремя отрывать на мгновение электрод, чтобы не произошло прожога, пользоваться теплоотводящими пластинами или проволокой. Только практика поможет в освоение процесса.

    ДУГОВАЯ СВАРКА [электроды, видео уроки, советы]

    [Дуговая сварка] – это такой прием сварки, при котором детали изделия нагреваются до температуры плавления путем воздействия электрического дугового импульса.

    Вариантов проведения сварки масса, это сварка под флюсом, дуговая сварка в защитных газах, ручная сварка.

    Методы электросварки

    Дуговую сварку вручную проводят посредством переменного или постоянного тока в электродах, покрытых особой обмазкой.

    Тот, кто руководит ходом сварки, своими руками переносит дугу вдоль краев металла, контролируя ход плавления и поднося электрод к обрабатываемому участку.

    Для сваривания вручную чугуна можно смело пользоваться чугунным электродом. В диаметре он может составлять 6-15 мм. Лучшее решение – электроды малого диаметра и низкие токи.

    Также для сварки чугуна вручную подходят электроды на медной или никелевой основе.

    Если электрод содержит и никель, и медь, то он может использоваться для сварки чугуна уже без предварительного подогрева.

    Для сварки чугуна, если края сварочного шва потом будут обрабатываться, не советуют использовать стальной электрод.

    Сваривание под флюсом – способ механизированный. Он проводится посредством оголенной электродной проволоки.

    Свариваемый участок предохраняется от взаимодействия с воздухом флюсом.

    Это вещество вступает в реакцию с расплавленной поверхностью металла и изменяет его структуру, улучшая химические характеристики.

    Флюсом называют сыпучий крупчатый состав. По назначению он может применяться при сварке разных типов стали, цветного металла и сплава. А по технологии производства он бывает плавленым и не плавленым.

    В промышленных масштабах популярна автоматическая дуговая сварка под флюсом.

    Автоматическая дуговая сварка отличается тем, что проволоку на участок дуги, перемещаемой вдоль кромок изделия, подает автомат.

    Когда сварка под флюсом не полностью автоматическая, действует полуавтомат, то есть проволока подается автоматически, но своими руками переносится дуга.

    На большой скорости производится многодуговая сварка. Существует сваривание, которое выполняется в три фазы, и сварка под флюсом посредством расщепленного электрода.

    Чтобы восстановить изношенные элементы изделия, можно варить их под флюсом в оси.

    Сварочный аппарат, которым необходимо варить под флюсом, бывает разной серии. Полуавтомат выпускается под сериями ПШ-5 и ПШ-54, а автомат – ТС-17М и АДС-1000.

    Видео:

    Почти ничем не отличается от сварки под флюсом плавка металла порошковой проволокой с помощью углекислого газа, поскольку металлический элемент приобретает те же свойства.

    А дуговая сварка в защитных газах предполагает то, что участок дуги защищен от влияния воздуха специальным газом.

    Это может быть газ вроде аргона или гелия или активный газ, например, реагирующий со структурой металла азот.

    Чистый аргон активно используется как защитный газ, когда идет сварка по алюминию.

    Во время сваривания по алюминию нужна регулировка частоты тока. Такую функцию как раз и имеют аргонодуговые аппараты.

    Сложный процесс – сварка в аргоне чугуна. Большое содержание углерода делает его очень хрупким материалом, который трудно сварить.

    При сварке аргоном чугуна применяют никелевые или бронзовые присадочные прутки.

    Сварочный процесс под защитой газов ведется с помощью неплавящегося или плавящегося электрода.

    Варить под аргоном предпочтительнее цветной металл, нержавеющую сталь или сплав.

    Когда необходимо лишь слегка окислить в зоне дуги углеродистую или легированную сталь, то используют сварку под углекислым газом.

    Если металл тонкий, то есть его толщина менее 3 мм, целесообразнее варить с помощью неплавящегося вольфрамового электрода.

    Графитовый или угольный неплавящийся электрод необходим при сварке тонкого изделия толщиной полтора-два мм.

    Действуя неплавящимся электродом, можно проводить сварку тонкого изделия своими руками.

    Когда материал толстый, применяют сварку плавящимся электродом. Эти виды сварки подходят для стали толщиной более 0,8 мм, он гарантирует образование прочного и качественного соединения.

    Использование плавящегося электрода требует полной автоматизации, или хотя бы понадобится сварочный аппарат-полуавтомат.

    Широко используется импульсно дуговая сварка. Такое сваривание рекомендовано для тонкого металла, очень подходит алюминию.

    Им легко варить потолочный или вертикальный шов, так как почти ничего не разбрызгивается и обеспечивается высокое качество сварки.

    В отличие от стандартной процедуры сварки, данные виды сварки не приводит к деформации изделия. Здесь понадобится обычный аппарат и специальный агрегат для подачи импульсов.

    Азы электросварки

    Чтобы постичь основы дуговой сварки, надо иметь на руках аппарат для сварки и электроды.

    В период обучения их понадобится много, какие-то просто испортятся, пока будут предприниматься попытки произвести сварку своими руками.

    Самые подходящие электроды для дуговой сварки в период обучения составляют в диаметре 3 мм.

    Электроды должны быть именно такой толщины, поскольку более тонкими выполняют сварку тонкого материала, что могут сделать только сварщики с опытом.

    Также не стоит брать электроды более 3 мм толщиной, поскольку они могут дать большую нагрузку на сеть.

    Сварка дугой для начинающих потребует терпения, но научиться правильно приваривать металлические детали и изделия из чугуна вполне реально.

    Главное правило для начинающих — больше практики!

    Видео:

    Но чтобы начать уроки по свариванию с уверенностью, начинающим рекомендуется посмотреть обучающие видео по сварке, предложенные в нашей статье. Также необходимо усвоить советы по технике безопасности сварки.

    Чтобы разобраться в специфике сваривания чугуна и разных металлических предметов, пройдите уроки на примере ненужного металлического куска.

    Вблизи приготовьте ведро с водой. Не пробуйте варить электродом на деревянном предмете — техникой безопасности это запрещено!

    Будьте бдительны, поскольку крошечные остатки примененного для сваривания электрода способны привести к возгоранию. Эти правила диктует техника безопасности при сварке.

    В первую очередь, уроки, обучающие как правильно варить металлические конструкции, указывают, что обрабатываемая деталь в целях безопасности должна быть крепко зафиксирована зажимом «заземления».

    А кабель, как говорит техника безопасности, нужно тщательно спрятать и убрать в электрододержатель.

    Этот инструмент обеспечивает быструю смену электродов. Электрододержатель должен выдерживать повышенные нагрузки, элементарно собираться — это тоже диктуется правилами безопасности.

    Главное условие — электрододержатель должен быть удобным в работе.

    Простую конструкцию имеет электрододержатель винтового вида, при этом он весьма практичен. Максимальный показатель тока – 500А. Вес инструмента – 300-750 гр.

    Электрододержатель можно соорудить и своими руками, соблюдая технику безопасности.

    Потребуется кусок трубы из меди 25 см длиной. К ней с одного конца приваривается металлическая пластина в форме половины кольца, ее край должен быть загнут.

    Видео:

    На другом боку трубу нужно сплющить и просверлить небольшую дыру. Туда крепится наконечник кабеля, а потом на эту часть трубы устанавливают отрезок дюритового шланга.

    Электрододержатель нельзя перегружать в течение работы по правилам техники безопасности, то есть нужно делать небольшие перерывы.

    Когда электрододержатель зафиксировал электрод, включают сварочный аппарат, выставляя на нем коэффициент силы тока. Этот показатель должен быть равен цифре диаметра электрода.

    После того как электрододержатель и сварочный аппарат подготовлены, можно испытать себя, то есть зажечь дугу своими руками и начать варить, соблюдая правила техники безопасности.

    Электрод необходимо установить под определенным углом к металлическому предмету, по правилам этот угол обычно составляет примерно 60 градусов.

    Теперь нужно не спеша провести электродом по металлу. Появились искры – пора затронуть металл электродом и немного поднять его, оставляя пятимиллиметровый зазор.

    Дуга обязательно зажжется, если процедура проделана правильно. Не нужно забывать, что промежуток в 5 мм поддерживается в течение всей работы. Электрод постепенно выгорает, его передвигают неторопливо.

    Если электрод стал прилипать, то его резким движением просто отклоняют в сторону. Когда дуга расстоянием в 2 или 3 мм не зажигается, добавляют мощность электрического тока.

    Видео:

    Необходимо попытаться сделать стабильную дугу, длина которой составляет от 3 до 5 мм между обрабатываемым элементом и краем электрода.

    Если эти первые уроки для начинающих пройдены успешно, то можно попытаться правильно наплавить валик.

    Дугу зажигают и медленно передвигают в горизонтальном направлении, совершая волнообразные движения. Плавящийся металл нужно как бы сдвигать к середине дуги.

    В идеале появится ровный шов, на котором будут выступать небольшие волны материала наплавления.

    Технология ручной дуговой сварки

    Дугу правильно зажигают путем прямого отрыва электрода, когда произошло короткое замыкание, или скольжением по поверхности его края.

    Технология сварки любого материла, в том числе чугуна, требует, чтобы электрод перемещался по трем направлениям.

    Первый прием – постепенное движение по самой оси электрода. Это направление поддерживает стабильную длину дуги.

    Длина дуги во время сваривания своими руками должна колебаться между двумя величинами – 0, 5 и 1, 2 диаметра электрода.

    Если дуга будет чересчур маленькая, то шов сформируется плохо, и может возникнуть короткое замыкание.

    Видео:

    Если дуга будет слишком длинная, то снизится глубина провара, и сварочный шов будет хуже по механическим характеристикам.

    Второй прием – движение электрода по длине оси валика, чтобы образовался шов. С какой быстротой совершается это перемещение, зависит от мощности электротока, размера электрода и времени его плавления.

    Если не совершаются поперечные движения электрода, то шов будет тонкий, то есть его ширина составит 1,5 диаметра электрода. Такой шов предпочтительнее варить на поверхности тонкого листа.

    Последний прием – техника движения электрода по ширине самого шва. Это необходимо, чтобы шов соответствовал необходимой ширине и глубине плавления.

    Если по шву прошлись правильно, то его ширина будет составлять 1,5-5 диаметров электрода.

    Сварка дугой также выполняется исходя из того, в каком пространственном положении расположен сварочный шов.

    В нижнем положении важно, чтобы сечения проплавлялись полностью и не образовывались прожоги.

    Если идет сваривание угловых швов, то нужно повернуть изделие на 45 градусов или пользоваться наклонным электродом.

    Если сваривание выполняется своими руками в вертикальном положении, то на создание шва влияет стекание расплавленного материала.

    Оттого швы по вертикали делают на подъем, тем самым обеспечивая нужную степень провара.

    Правда эти виды сварки выполняются медленно и годятся только для тонкого изделия, что объясняется малой глубиной проплавления.

    Чтобы правильно сделать потолочный или вертикальный шов, придется постараться. Чтобы расплавленный материал не вытекал из сварочной ванны, когда делаешь вертикальный или потолочный шов — его удерживают поверхностным натяжением.

    Размеры сварочной ванны лучше уменьшить, выполнять сварку непродолжительными замыканиями так, чтобы потолочный рубец успевал немного подвергнуться кристаллизации.

    Проделывать потолочный или вертикальный шов своими руками не всегда целесообразно, если необходимо сваривать тонкие металлические конструкции, вроде кузова автомобиля.

    Для сваривания тонкого изделия лучше применить сварочный аппарат полуавтомат, имеющий ряд преимуществ.

    Сварочный полуавтомат отличает малая площадь нагревания, не надо тщательно подгонять свариваемые детали. Полуавтомат требует использования углекислого газа, а он дешевле ацетилена.

    К тому же, сварочный аппарат полуавтомат работает в 2 раза лучше, чем при работе сваркой своими руками.

    Видео:

    Аппарат полуавтомат для сваривания чугуна, железа или алюминия состоит из сварочного трансформатора и выпрямителя, кабелей, переносного блока, баллона с газом и редуктора.

    Также полуавтомат оснащен держателем с кнопкой пуска. Отечественные виды – это оборудование марок А-537 и А-537У.

    Аппарат полуавтомат потребляет много энергии, поэтому в целях безопасности перед работой с ним нужно проверить, до упора ли закручены сварочные кабели.


    Сварка электродом | welder

    Ручная дуговая сварка применяется на многих предприятиях и производствах. Она отличается простотой технологического процесса, экономностью расходных материалов, и компактностью некоторых видов оборудования, что удобно для маневренности. Вести работу аппаратами для ручной дуговой сварки покрытыми электродами можно в полноценном режиме по десять часов в день. Поскольку многие учебные заведения преподают данный метод и технологию сваривания металлических частей, найти хороших специалистов для работы не сложно. Начинающим сварщикам важно хорошо знать что такое ручная дуговая сварка, каковы ее технологии, режимы и возможности.

    Сварка MMA — что это такое?

    MMA сварка — это способ соединения двух металлических частей при помощи электрической дуги и плавящегося покрытого электрода. Перевод аббревиатуры подразумевает ручное управление этим процессом. Суть метода заключается в замыкании электрической цепи, в результате которой образуется сварочная дуга. Высокая температура производит расплавление кромок металла и стержня электрода. Образуется сварочная ванна.

    В качестве источника тока используются различные трансформаторы, генераторы, и преобразователи, выдающие переменное и постоянное напряжение. Для работы используется два кабеля (+ и -), один из которых крепится на изделие, а второй снабжается держателем электрода и находится в руках сварщика. В зависимости от того, какой вид кабеля крепится к массе, определяется полярность сварки. Этого требует режим сваривания различных металлов.

    Ручная электродуговая сварка предусматривает защиту сварочной ванны от воздействия газов атмосферы. За этот процесс отвечает покрытие электродов. Его действие можно увидеть на многочисленных видео. Снабженное специальным составом, плавясь от температуры дуги, покрытие выделяет собственные газы, защищающие сварочную ванну и предотвращающие попадание кислорода в зону горения дуги. Без специальной обмазки ручная дуговая сварка была бы невозможна. Расплавленный металл электродов вступал бы во взаимодействие с окружающей средой, и жидкие частицы разлетались бы по всей поверхности свариваемого изделия. Водород, из-за легкого веса, вырывался бы наружу и образовывал поры в кристаллизующемся шве.

    Как показывают многие видео, в процессе ведения дуги, сварочная ванна разделяется на несколько цветовых и весовых зон:

    • самым белым выглядит расплавленный металл кромок и присадочного электрода;

    • ярко-красным обозначает себя жидкий шлак;

    • железо, под действие веса, стремится ко дну ванны;

    • шлак, обладающий меньшим весом, плавает на поверхности.

    Понимая эти различия, можно умело манипулировать концом электрода для создания ровного и прочного шва. После выполнения работы требуется отбивать застывший шлак, чтобы убедиться в качестве сваренного соединения и придать более привлекательный вид всей конструкции.

    Применение MMA сварки

    Технология ручной дуговой сварки нашла широкое отображение в различных производственных сферах. Это:

    • машиностроение

    • прокладка различных трасс для теплоснабжения, перекачки газа и подачи воды;

    • кораблестроение;

    • ремонтные работы на СТО;

    • коммунальные службы.

    Данный метод позволяет сваривать обычную углеродистую сталь во всех пространственных положениях. При использовании электродов со специальным омеднением покрытия возможна сварка чугуна. Если применять нержавеющие покрытые электроды, то свариванию поддаются легированные виды стали. Полученные швы отличаются высокой устойчивостью к сопротивлению на разрыв и излом. Об этом свидетельствуют многочисленные испытания и подтверждающие видео. Метод сварки используется не только для сваривания частей, но и для наплавки поверхностей истертых деталей и последующей механической обработки.

    Преимущества электросварки

    Ручная сварка покрытыми электродами включает ряд выгодных преимуществ:

    • ценовая доступность аппаратов и расходных материалов;

    • эксплуатация оборудования в течении всего рабочего дня;

    • простота выполнения работ и высокая скорость при умелом обращении;

    • легкая обучаемость, включая различные пособия и видео;

    • прочность швов;

    • возможность сваривания элементов в любом пространственном положении;

    • легкость оборудования и возможность быстрого перемещения по рабочему объекту.

    Безопасность при MMA сварке

    Технология дуговой сварки требует соблюдения правил безопасности. Без этого можно значительно навредить своему здоровью или окружающим. Во-первых, при расплавлении обмазки электрода, выделяется много тяжелых газов, вредных для дыхания. Поэтому сварочные работы ведутся на открытом воздухе, или в хорошо проветриваемом помещении. В закрытых пространствах (комнаты, емкости) необходимо предусмотреть искусственную вентиляцию.

    Во-вторых, технология ручной дуговой сварки подразумевает работу с большими показателями силы тока (А) и малым напряжением (V). Это требует бережного обращения с аппаратом, не допускающего его падения или перегрева, что может привести к нарушению изоляции и проведению тока на корпус устройства. Хотя используемое напряжение безопасно для жизни (обычно до 48 V), держатель должен быть хорошо заизолирован, а при работе в металлических емкостях под ноги сварщика необходимо подкладывать резиновый коврик.

    При горении дуги происходит выделение высокой температуры и ультрафиолетового излучения, поэтому руки сварщика должны быть защищены рукавицами из прочного материала. Не должно быть открытых участков кожи, так как это может привести к световым ожогам. Еще часты брызги расплавленного шлака, которые летят довольно высоко, поэтому головной убор для сварщика обязателен.

    Для защиты зрения рабочего используются специальные маски со светофильтрами, защищающие от вредного излучения. Эти элементы имеют разнообразные номера маркировки для работы в условиях разной освещенности.

    Технология выполнения и параметры

    Техника ручной дуговой сварки доступна на многих обучающих видео. Все начинается с правильной разделки кромок под 45 градусов. Для пластин толще 6 мм предусматривается выставление зазора в 2-3 мм. Это содействует хорошему проплавлению. Розжиг дуги производится постукиванием электрода по массе. Лучше это сделать на отдельной пластине и уже разогретый электрод поднести к стыку. Ставится несколько прихваток длинной в 5 мм для фиксации свариваемых частей.

    Электрод держится под углом в 45 градусов относительно плоскости. Первый шов является корневым, поэтому накладывается ровным ведением из одной стороны в другую. Последующие слои выполняются поперечно-колебательными движениями, которые расширяют шов и заполняют всю зону стыка. Эти движения могут иметь спиралевидный характер. При ведении сварки следует сохранять дистанцию в 5 мм между концом электрода и металлом. Желательно обеспечить небольшой наклон поверхности для стекания шлака. Если нет такой возможности, то сварщик должен концом электрода периодически отгонять красный расплавленный шлак в сторону. Все его застывшие части легко удаляются. Заканчивать шов необходимо внахлест на уже застывшую поверхность. Это поможет избежать образования воронки в конце.

    Электросварка позволяет соединять части деталей и в вертикальном положении. Здесь применяется технология прерывистой дуги. Поскольку жидкий металл тяжелый, беспрерывное горение приведет к падению расплавленного металла вниз. Поэтому шов накладывается в виде «полочек» друг на друга слоями. Это требует больше времени, но не влияет на качество соединения. Потолочный стык выполняется по похожей технологии. Для комфортной работы и качественного результата требуется подбор правильных режимов сварки:

     

    Качественные электроды напрямую влияют на процесс работы и результат. Особое внимание уделяется обмазке. Если она быстро выгорает, то это будет оголять металлический стержень и разбрызгивать капли по сторонам. Если покрытие тугоплавкое, то дуга будет прерываться из-за разрыва контакта с поверхностью. Шлак должен удаляться с поверхности легким постукиванием. Отсыревшие электроды можно прокалить при температуре 170 градусов, чтобы вернуть обмазке первоначальные свойства.

    Ручная электросварка, если ее хорошо освоить, может стать хорошим способом соединения металлических частей. Это будет означать экономию для личного предприятия и востребованность на рынке труда.

    В современной промышленности сварка имеет большое значение, она имеет очень широкую область применения во всех отраслях промышленности. Для осуществления сварочного процесса необходима сварочная дуга.

     

    Содержание

    Что такое сварочная дуга, ее определение

    Сварочной дугой считается очень большой по величине мощности и длительности электрический разряд, который существует между электродами, на которые подано напряжение, в смеси газов. Ее свойства отличаются высокой температурой и плотностью тока, благодаря которым она способна расплавлять металлы, имеющие температуру плавления выше 3000 градусов. Вообще можно сказать, что электрическая дуга – это проводник из газа, который преобразует электрическую энергию в тепловую. Электрическим зарядом называется прохождение электрического тока через газовую среду.

    Существует несколько видов электрического разряда:

    • Тлеющий разряд. Возникает в низком давлении, применяется в люминесцентных лампах и плазменных экранах;

    • Искровой разряд. Возникает, когда давление равно атмосферному, отличается прерывистой формой. Искровому разряду соответствует молния, также применяется для зажигания двигателей внутреннего сгорания;

    • Дуговой разряд. Применяет при сварке и для освещения. Отличается непрерывистой формой, возникает при атмосферном давлении;

    • Коронный. Возникает, когда тело электрода шероховато и неоднородно, второй электрод может отсутствовать, то есть возникает струя. Применяется для очистки газов от пыли;

    Природа и строение

     

    Природа сварочной дуги не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Электрический ток, проходя через катод, затем проникает в ионизированный газ, происходит разряд с ярким свечением и очень высокой температурой, поэтому температура электрической дуги может достигать 7000 – 10000 градусов. После этого ток перетекает на обрабатываемый свариваемый материал. Так как температура настолько высока дуга выделяет вредное для человеческого организма ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, оно может навредить глазам или оставить световые ожоги на коже, поэтому при проведении сварочного процесса необходима надлежащая защита.

    Строение сварочной дуги представляет собой три главные области: анодная, катодная и столб дуги. Во время горения дуги на катоде и аноде образуются активные пятна – области, в которых температура достигает самых высоких значений, именно через данные области проходит весь электрический ток, анодные и катодные области представляют собой более большие падения напряжения. А сам столб располагается между этими областями падение напряжения в столбе очень незначительно. Таким образом, длина сварочной дуги представляет собой сумму вышеперечисленных областей, обычно длина равна нескольким миллиметрам, когда анодные и катодные области, соответственно, равны 10-4 и 10-5 см. Самая благоприятная длина примерно равна 4-6мм, при такой длине обеспечивается постоянная и благоприятная температура.

     

     

     

     

     

     

    Разновидности

    Виды сварочной дуги отличаются схемой подвода сварочного тока и средой, в которой они возникают, наиболее распространенными вариантами являются:

    • Прямое действие. При таком способе сварочный располагается параллельно свариваемой металлической конструкции и дуга возникает под углом девяносто градусов по отношению к электроду и металлу;

    • Сварочная дуга косвенного действия. Возникает, когда используется два электрода, которые располагаются под углом 40-60 градусов к поверхности свариваемой детали, дуга возникает между электродами и сваривает металл;

    Также существует классификация в зависимости от атмосферы, в которой они возникают:

    • Открытый тип. Дуга данного типа горит на воздухе и вокруг нее образовывается газовая фаза, содержащая пары свариваемого материала, электродов и их покрытий;

    • Закрытый тип. Горение такой дуги происходит под слоем флюса, в газовую фазу, образовавшуюся вокруг дуги входят пары металла, электрода и флюса;

    • Дуга с подачей газов. В горящую дугу подаются сжатые газы – гелий, аргон, углекислый газ, водород и другие различные смеси газов, подаются они для того, чтобы не окислялся свариваемый металл, их подача способствует восстановительной или нейтральной среде. В газовую фазу вокруг дуги входят – подающийся газ, пары металла и электрода;

    Также различают по длительности действия – стационарная (для долгого применения) и импульсная (для однократного), по материалу используемого электрода – угольные, вольфрамовые – неплавящиеся электроды и металлические – плавящиеся. Самый распространенный плавящийся электрод – стальной. На сегодняшний день наиболее часто применяется сварка с неплавящимся электродом. Таким образом, виды сварочных дуг разнообразны.

    Условия горения

    При стандартных условиях, то есть температуре в 25 градусов и давлении в 1 атмосферу газы не способны проводить электрический ток. Для того, чтобы образовалась дуга необходимо, чтобы газы между электродами были ионизированы, то есть имели в своем составе различные заряженные частицы – электроны или ионы (катионы или анионы). Процесс образования ионизированного газа будет называться ионизацией, а работа, которую необходимо затратить на отрыв электрона у атомной частицы для образования электрона и иона – работой ионизации, которая измеряется в электрон-вольтах и называется потенциалом ионизации. Какую именно энергию необходимо затратить для отрыва электрона от атома зависит от природы газовой фазы, значения могут быть от 3,5 до 25 эВ. Самый маленький потенциал ионизации имеют металлы щелочной и щелочно-земельной группы – калий, кальций и, соответственно, их химический соединения. Такими соединениями покрывают электроды, для того, чтобы они способствовали устойчивому существованию и горению сварочной дуги.

    Также для возникновения и горения дуги необходима постоянная температура на катод, которая зависит от природы катода, его диаметра, размера и температуры окружающей среды. Температура электрической дуги поэтому должна быть постоянной и не колебаться, благодаря огромным значениям силы тока температура может достигать 7 тысяч градусов, таким образом, сваркой можно присоединять абсолютно все материалы. Постоянная температура обеспечивается с помощью исправного источника питания, поэтому его выбор при конструировании сварочного аппарата очень важен, он оказывает влияние на свойства дуги.

    Возникновение

    Она возникает при быстром замыкании, то есть когда электрод соприкасается с поверхность свариваемого материала, из-за колоссальной температуры поверхность материала расплавляется, а между электродом и поверхность образуется небольшая полоса из расплавившегося материала. К моменту расхождения электрода и свариваемого материала образуется шейка из материала, которая моментально разрывается и испаряется из-за высокого значений плотности тока. Газ ионизируется и возникает электрическая дуга. Возбудить ее можно с помощью касания или чирканья.

    Особенности

    Она имеет следующие особенности по сравнению с другими электрическими зарядами:

    • Высокая плотность тока, которая достигает нескольких тысяч ампер на квадратный сантиметр, благодаря чему достигается очень высокая температура;

    • Неравномерность распределения электрического поля в пространстве между электродами. Вблизи электродов падение напряжения очень велико, когда в столбе – наоборот;

    • Огромная температура, которая достигает самых больших значений в столбе из-за высокой плотности тока. При увеличении длины столба температура уменьшается, а при сужении – наоборот увеличивается;

    • С помощью сварочных дуг можно получать самые различные вольт-амперные характеристики – зависимости падения напряжения от плотности тока при постоянной длине, то есть установившемся горении. На данный момент существует три вольтамперные характеристики.

    Первая – падающая, когда при увеличении силы и ,соответственно, плотности тока, напряжение падает. Вторая- жесткая, когда изменение силы тока никак не влияет на значение величины напряжения и третья – возрастающая, когда при увеличении силы тока напряжение также увеличивается.

    Таким образом, сварочную дугу можно назвать самым лучшим и надежным способом скрепления металлических конструкций. Сварочный процесс оказывает большое влияние на сегодняшнюю промышленность, потому что только высокая температура сварочной дуги способна скреплять большинство металлов. Для получения качественных и надежных швов необходимо правильно и верно учитывать все характеристики дуги, следить за всеми значениями, благодаря этому процедура пройдет быстро и наиболее эффективно. Также необходимо учитывать свойства дуги: плотность тока, температуру и напряжение.

    Сварку металлов постоянным током можно проводить двумя режимами: с прямой полярностью и обратной. Прямая полярность при сварке – это когда к электроду подключается минус, к металлической заготовке плюс. При сварке током обратной полярности все наоборот, то есть, к стержню подключается плюс, к изделию минус.

     

    Содержание

    Зачем все это нужно

    При сварке постоянным током на кончике электрода образуется термическое пятно, которое обладает высокой температурой. В зависимости от того, какой полюс подключен к электроду, будет зависеть и температура на его кончике, а соответственно будет зависеть режим сварочного процесса. К примеру, если подключен к расходнику плюс, то на его конце образуется анодное пятно, температура которого равна 3900С. Если минус, то получается катодное пятно с температурой 3200С. Разница существенная.

    Что это дает.

    • При сварке током прямой полярности основная температурная нагрузка ложится на металлическую заготовку. То есть, она разогревается сильнее, что позволяет углубить корень сварочного шва.

    • При сварке током обратной полярности концентрация температуры происходит на кончике электрода. То есть, основной металл при этом нагревается меньше. Поэтому этот режим в основном используют при соединении заготовок с небольшой толщиной.

    Необходимо добавить, что режим обратной полярности применяют также при стыковке высокоуглеродистых и легированных сталей, нержавейки. То есть, тех видов металлов, которые чувствительны к перегреву.

    Внимание! Так как на анодном и катодном пятне температура разная, то от правильного подключения сварочного аппарата будет зависеть расход самого электрода. То есть, обратная полярность при сварке инвертором – это перерасход электродов.

    В процессе сварки постоянным током необходимо добиться того, чтобы металл заготовок прогрелся хорошо, практически до состояния расплавленного. То есть, должна образоваться сварочная ванна. Именно прямая и обратная полярность режима сваривания влияет на качественное состояние ванны.

    • Если сила тока будут большой, а значит, и температура нагрева также будет высокой, то металл разогреется до такого состояния, что электрическая дуга будут просто его отталкивать. Ни о каком соединении здесь уже говорить не придется.

    • Если ток будут, наоборот, слишком мал, то металл не разогреется до необходимого состояния. И это тоже минус.

    При прямой полярности внутри ванны будет создана среда, которой легко руководить электродом. Она растекается, поэтому одно движение стержня создает направленность сварного шва. При этом легко контролируется глубина сваривания.

    Кстати, скорость движения электрода напрямую влияет на качество конечного результата. Чем скорость выше, тем меньше тепла поступает в зону сварки, тем меньше прогревается основной металл заготовок. Уменьшая скорость, увеличивается температура внутри сварочной ванны. То есть, металл хорошо прогревается. Поэтому опытные сварщики выставляют на инверторе ток больше необходимого. А вот качество сварного шва контролируют именно скоростью перемещения электрода.

    Что касается самих электродов, то выбор полярности обусловлен материалом, из которого он изготовлен, или видом обмазки. К примеру, использование обратной полярности при сварке постоянным током, в которой применяется угольный электрод, приводит к быстрому расходу сварных стержней. Потому что при высоких температурах угольный электрод начинает разрушаться. Поэтому этот вид используется только при режиме прямой полярности. Чистый металлический стержень без покрытия, наоборот, хорошо заполняет сварочный шов при обратной полярности.

    Глубина и ширина сварочного шва также зависит от используемого режима. Чем выше ток, тем происходит увеличение провара. То есть, увеличивается глубина сварного шва. Все дело в погонной энергии на дуге. По сути, это количество тепловой энергии, проходящей через единицу длины сварочного шва. Но увеличивать ток до бесконечности нельзя, даже в независимости от толщины свариваемых металлических заготовок. Потому что тепловая энергия создает давление на расплавленный металл, что вызывает его вытеснение. Конечный результат такой электросварки при повышенном токе – прожог сварочной ванны. Если говорить о влиянии прямой и обратной полярности при сварке инвертором, то большую глубину проплавки может обеспечить режим обратной полярности.

     

    Некоторые особенности сваривания при прямой полярности

    Что такое прямая полярность определено. Указаны некоторые качества сварных швов при проведении процесса соединения в режиме прямой полярности. Но остались некоторые тонкие моменты.

    • В сварочную ванну металл от электродов или присадочных материалов переносится большими каплями. Это, во-первых, большой разбрызг металла. Во-вторых, увеличение коэффициента проплавления.

    • При таком режиме электрическая дуга нестабильна.

    • С одной стороны снижение глубины провара, с противоположной снижение внедрения углерода в массу металла заготовки.

    • Правильный нагрев металла.

    • Меньший нагрев стержня электрода или присадочной проволоки, что позволяет сварщику использовать токи с более высоким значением.

    • При некоторых сварочных материалах наблюдается увеличение коэффициента наплавки. К примеру, при использовании плавящихся электродов в инертных и некоторых активных газах. Или при применении присадочных материалов, которые наносятся под флюсами некоторых типов, например, марки ОСЦ-45.

    • Кстати, прямая полярность влияет и на состав материала, оказавшегося в шве между двумя металлическими заготовками. Обычно в металле практически отсутствует углерод, но зато в большом количестве присутствует кремний и марганец.

    Особенности сварки током обратной полярности

    Сваривание тонких заготовок – процесс с повышенной трудностью, потому что постоянно присутствует опасность появления прожогов. Поэтому их соединяют режимом обратной полярности. Но есть и другие методы, чтобы снизить опасность.

    • Снизить потенциал тока, чтобы уменьшить температуру на заготовке.

    • Сварку лучше проводить прерывистым швом. К примеру, сделать небольшой участок в начале, затем переместиться в центр, после начать стыковку с противоположной стороны, далее начать варить промежуточные участки. В общем, схему можно менять. Таким способом можно избежать коробления металла, особенно если длина стыка больше 20 см. Чем больше сваренных отрезков, чем короче каждый участок, тем меньше процент коробления металла.

    • Очень тонкие металлические заготовки сваривают с периодическим прерыванием электрической дуги. То есть, электрод выдергивается из зоны сварки, затем тут же быстро снова поджигается, и процесс продолжается.

    • Если проводится сварка внахлест, то две заготовки должны быть герметично прижиматься друг к другу. Небольшой воздушный зазор приводит к прожогу верхней детали. Для создания плотного прилегания нужно использовать струбцины или любой груз.

    • При стыковочном соединении заготовок лучше минимизировать зазор межу деталями, а идеально, чтобы зазора не было бы вообще.

    • Для сварки очень тонких заготовок с неровными кромками под стык необходимо уложить материал, который бы хорошо забирал на себя тепло процесса. Обычно для этого используют медную пластину. Можно и стальную. В данном случае, чем больше толщина вспомогательного слоя, тем лучше.

    • Можно провести отбортовку кромок свариваемых изделий. Угол отбортовки — 180°.

    Специалисты же рекомендуют, перед тем как начать сварку тонких заготовок обратной полярностью, лучше немного потренироваться на дефектном листе металла. Лучше потратите время на тренировку, чем латать дыры от прожога.

    Не все начинающие сварщики знают, что электроды для сварки – это более 200 видов, из которых около ста видов используются в ручной сварке. Знать им все нет необходимости, но о некоторых самых популярных и часто используемых получить информацию надо. Поэтому перейдем к выбору электродов для ручной дуговой сварки.

     

    Содержание

    Составляющие электрода

     

    Электрод – это проволока, которая сверху обмазана специальным составом, называющимся обмазкой. В процессе сварки проволока (сердечник) плавится под действием электрического тока высокой мощности, заполняя собой пространство между сварными металлическими изделиями. Плавится также и обмазка, которая в процессе горения выделяет газ. Последний обволакивает зону сварки, не давая кислороду проникнуть внутрь.

    Второе предназначение обмазки – это защита самого сварного слоя. В процессе плавления часть обмазочного материала становится жидкой и покрывает собой сварочный шов. Эта тонкая пленка защищает его от негативного воздействия кислорода. Почему необходима данная защита.

    • В процессе плавки металла кислород будет забирать часть энергии на себя, поэтому электрического тока может не хватить на саму сварку.

    • При соприкосновении с кислородом при небольшой влажности на металлах появляется окисел, снижающий его качественные характеристики.

    Виды обмазки

    В настоящее время применяются четыре вида обмазки.

    1. Основное с маркировкой «Б».

    2. Кислое – «А».

    3. Целлюлозное – «Ц».

    4. Рутиловое – «Р».

    Есть смешанные виды, к примеру, АР – кисло-рутиловое, РБ – рутилово-основное, РЖ – рутиловое смешанное с железным порошком и РЦ – рутилово-целлюлозное.

    Чаще всего для ручной сварки инвертором используют сварочные электроды с основным или рутиловым покрытием. К первой категории относятся электроды марки УОНИ. Их обычно используют в тех случаях, когда нужно получить сварочный шов высокого качества. То есть, шов должен отвечать высокой прочности, ударной вязкости и высокому показателю пластичности. При этом швы из сварного электрода УОНИ гарантируют, что внутри сварного материала не будут образовываться трещины кристаллического типа, плюс электроды данного типа не подвержены старению. Поэтому специалисты рекомендуют их применять для сварки ответственных конструкций, которые будут эксплуатироваться в жестких условиях.

     

    Есть у УОНИ и свои отрицательные стороны. Влага на электродах, ржавчина на торце проволоки, масляные или жирные пятна на обмазке, ржавчина на соединяемых металлических изделиях – все это гарантия появления внутри сварочного шва раковин, которые снижают его качество. К тому же работать с этими электродами можно только на постоянном токе с обратной полярностью.

    Сварочные материалы с рутиловым покрытием используются в основном для соединения деталей из низкоуглеродистой стали. Их ярким представителем является марка МР. Вот положительные характеристики данной категории.

    • Могут работать как на постоянном, так и на переменном токе.

    • Разбрызгивание металла минимальное.

    • С помощью электродов данного типа могут получаться высококачественные сварочные швы, сделанные в любом положении заготовок.

    • Шлак после сварки легко отходит.

    • С помощью МР можно варить и ржавые изделия, и даже сильно загрязненные.

    • Легкий розжиг даже при низком показателе вольт-амперной характеристики инвертора.

    Когда перед новичком стоит вопрос, как правильно выбрать электрод для сварки, то оптимальный для него вариант – это марка МР.

    Внимание! Специалисты не рекомендуют использовать МР для сварки вертикальных швов направлением сверху вниз.

    К рутиловым покрытиям относятся марки АНО. Их используют для соединения изделий из углеродистой стали, к примеру, для сварки трубопроводов. Все остальные характеристики точно такие же, как и у МР.

     

    Почему опытные сварщики не любят пользоваться электродами с рутиловой обмазкой? Во-первых, они их называют бенгальскими огнями. Во-вторых, это мягкая и быстрая сварка, а для хорошего прогрева металла нужна медленная сварка. Поэтому профессионалы отрицательно относятся к ним, а для новичков – это в самый раз.

    Другие параметры выбора

    Еще несколько параметров, определяющих выбор электродов для сварки. Один из важнейших показателей – это полярность подключения, а соответственно и род тока.

    Если для сварки используется инвертор, то необходимо понимать, что он выдает ток постоянного типа. Поэтому подключение электрода для сварки может производиться по двум схемам.

    1. Полярность прямая. Схема такова: минус подключается к сварочному электроду, плюс к массе.

    2. Полярность обратная. Здесь наоборот: минус к массе, плюс к держаку.

    В чем особенность каждой схемы подключения. Все зависит от силы проварки металлов. При прямой полярности металлические свариваемые изделия подвергаются высокому нагреву. При обратной полярности температура нагрева не столь высокая. Поэтому, когда нужно сварить два металлических листа небольшой толщины, то лучше использовать обратную полярность, что обеспечит защиту от прожога. К тому же обратную полярность используют, когда сваривают изделия из высоколегированных сталей. Они чувствительны к высоким температурам.

    Есть еще три показателя, на которые необходимо обращать внимание.

    Толщина сварочного изделия

     

    Диаметр электрода необходимо связать толщиною свариваемых деталей. То есть, эти два параметра взаимосвязаны между собой. Вот некоторые соотношения.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Выбирать электрод по диаметру важно. Все дело в том, что чем больше данный показатель, тем хуже плотность шва, при учете соотношений в таблице. К тому же неправильный подбор приводит к неустойчивости сварочной дуги, ухудшению провара, увеличению ширины самого шва.

    Еще одна зависимость диаметра сварочного электрода. В данном случае от силы тока.

        Диаметр сварочного материала, мм                                                                                 Сила сварочного тока, А

                   2                                                                                                                                                             55-65

                 2,5                                                                                                                                                            65-80

                   3                                                                                                                                                             70-130

                   4                                                                                                                                                             130-160

                   5                                                                                                                                                             180-210

                   6                                                                                                                                                             210-240

     

    Получается так, что три параметра: сила тока, толщина свариваемых металлов и диаметры электродов взаимосвязаны. Поэтому, отвечая на вопрос, какие электроды выбрать, необходимо учитывать эту взаимосвязь. Правда, отметим, что сила тока в каждой категории может немного отличаться от представленных в таблице. Электроды МР диаметром 2 мм могут варить и при силе тока в 40 А. УОНИ при 30 А. Поэтому обязательно перед тем как выбрать электроды, изучите их характеристики, которые указываются производителем на упаковке сварочного материала.

    Типы свариваемых металлов

    Подбирать сварочные материалы под необходимые металлы не всегда просто, потому что на глаз можно определить лишь сталь, нержавейку, чугун или цветной металл. Понятно, что кроме стальных конструкций, где используются вышеописанные электроды, во всех остальных случаях используются специальные сварочные изделия: для чугуна, для нержавеющей стали, для алюминия и так далее.

    Что касается стальных изделий, тот тут есть определенные трудности, зависящие от определения типа стали. Но если с этим разобраться, то на вопрос, как правильно выбрать электроды, станет проще отвечать.

    • Для сварки сталей кипящего типа можно использовать любые марки с любой обмазкой. К таким сталям относятся: низкоуглеродистая и слабораскисленная.

    • Для сварки полуспокойных сталей лучше использовать электроды с рутиловой или основной обмазкой.

    • Для сварки конструкций из спокойной стали, которые подвергаются высоким динамическим нагрузкам, и которые эксплуатируются при достаточно низких минусовых температурах, лучше использовать марки с основной обмазкой.

    На качество шва будет влиять и стабильность горения дуги. Поэтому выбранный вами электрод должен соответствовать типу используемого тока. Для сварочных материалов с основной обмазкой требуется только постоянный ток, для остальных типов можно использовать и постоянный, и переменный. У электродов с рутиловой, целлюлозной и кислой обмазкой, которые работают от сварочных трансформаторов, то есть на переменном токе, дуга горит стабильно. А значит, и шов получается качественный.

    Что касается направления сварки, то в нижнем положении и вертикальном хорошо варят электроды с целлюлозным покрытием. Потому что у этих электродов получается достаточно вязким шлак и плюс металл проволоки переносится на шов мелкими каплями, что позволяет равномерно заполнить стык между металлическими деталями. В этом плане хуже всех формируется сварочный шов у электродов с основным покрытием.

    Когда стоит вопрос сварки толстостенных изделий, то технология определяет многослойность наносимого шва. Поэтому такой параметр, как хорошая отделяемость шлака, становится основной при выборе электродов. В этом плане электроды с основной обмазкой опять проигрывают. Сюда же добавим, что сварочные изделия данного типа требуют определенной чистоты свариваемых металлов.

    Заключение по теме

    Подобрать сварочный материал по всем параметрам непросто. Придется учитывать много нюансов, поэтому рекомендуется взять на вооружения таблицы, расположенные выше, а также информацию, которая обозначает назначение самих электродов.

     

     

     

    Кроме инвертора, электродов и маски, сварщику всегда приходится носить с собой один инструмент — специальный молоток для отделения шлака. Обычный молоток не справляется также эффективно с этой задачей, и весит он больше, поэтому сильно перегружает руку рабочего, ведь за день приходится отбивать шлак с сотен стыков. Поэтому были разработаны специальные шлакоотделители, с различной формой и функционалом. Молоток сварщика шлакоотбойный можно изготовить и своими руками. Из чего лучше его сделать, и какой формы, описано далее.

     

     

    Содержание

    Широкий арсенал действий

    Молоток сварщика рассчитан в первую очередь на быстрое отделение шлака, который образовывается при ручной сварке покрытыми электродами, или остается после сварочного трактора с применением флюса. Отбивать шлак очень важно для проверки качества соединения, а также при многослойных швах, где второй проход всегда осуществляется на чистый металл, без мусора и легко плавящихся примесей.

    Шлакоотделителем можно выполнять и другие операции во время работы сварщика. Среди самых распространенных:

    • Сбивать капли прилипшего металла. При горении дуги происходит частичное разбрызгивание присадочного и основного материала. Раскаленные капли прилипают к поверхности в околошовной зоне, но не привариваются к ней. Чтобы придать эстетичный вид изделию, необходимо острой стороной отбить застывшие брызги.

    • Если был допущен непровар, то чтобы качественно переделать этот участок, нужно полностью удалить шлак из точки или расщелины в шве. Если это не выполнить, жидкий металл будет обтекать данное место и заварить его не получиться. Сделать это можно острым узким краем молотка.

    • Сварочный инструмент с более массивной конструкцией подойдет для проковки шва на легированных сталях. Простукивание «тупым» краем по стыку упрочит структуру металла в этом месте.

    • Это же изделие можно использовать для подгонки сторон до нужного уровня или зазора между ними.

    • Загнуть нагретую деталь и пристучать ее к поверхности для более удобного выполнения шва получится «тяжелой» версией инструмента.

    • В процессе сварочных работ бывает необходимо отрубить новый кабель от катушки, чтобы удлинить массу или провод держателя. Это можно сделать молотком с широким носиком как у кирки.

    Особенности конструкции

    В связи с разнообразием выполняемых работ отличаются и модели сварочных молотков. Существуют шлакоотделители с плоским краем с одной стороны и острым конусом с другой. Этим инструментом удобно отбивать шлак и выковыривать точки с непроваренными местами для повторного прохода. Второй край может быть «тупой» и тяжелый, что удобно для пристукивания деталей и проковки шва.

    Если плоская сторона имеет широкое лезвие, а противоположная — ровный срез, то это подойдет для отделения шлака и рубящих манипуляций. Рукоятки у молотков могут быть металлическими, что практично при работе с раскаленным металлом, или резиновыми. Они лучше держатся в руке. Модели из магазина с деревянной рукояткой удобны, но быстро разбалтываются и ломаются. Вес и размер тоже разнятся. Как правило, у сварщика имеется несколько подобных инструментов разной формы под конкретные виды работ.

    Сделать молоток самому просто

    Молоток сварщика своими руками изготовить несложно. Понадобится несколько предметов и манипуляций. Свой проект можно начать с создания ударного элемента. Основная задача, которая стоит перед мастером — это подобрать материал, позволяющий долго сохранять острую форму конусу или плоскому срезу. Частое подтачивание на точиле отвлекает от работы, а тупым молотком неудобно отбивать шлак. Поэтому нужно правильно подобрать материал.

    Отличной основой может послужить старое зубило или долото. Делают шлакоотделители из строительных кирок небольшого размера или напильников. Правда, последний имеет свойство откалываться при значительных нагрузках, поэтому его стоит применять только для отбития шлака! Для ударной части необходима выше описанная деталь длиной 120-150 мм. Хорошим материалом послужит пика от перфоратора с победитовым наконечником. Заточив подобный инструмент один раз можно работать всю неделю по восемь часов.

    Но если высокоуглеродистого железа нет под рукой, то специально покупать новое долото не нужно. Из куска арматуры можно сделать самому хороший ударный материал. Необходимо отрезать кусок длинной 150 мм и, нагрев его в печи или на огне, расплескать край. После остывания нужно заточить его до готового вида. Затем, резаком нагревается острая сторона до белого цвета металла и опускается в машинное масло. В этот момент происходит закалка материала и его упрочнение. Процедуру достаточно повторить один раз.

    Рукоятку можно изготовить из прутка 6-8 мм в диаметре. Длина должна быть 200 мм. Практично будет загнуть нижний край в два слоя, чтобы сделать ручку более толстой и удобной для захвата. На нее можно надеть шланг или рукоятку от старого велосипеда, чтобы инструмент не выскальзывал во время работы. Некоторые сварщики делают себе металлическое кольцо на поясе, чтобы вставлять молоток в него. Так, он всегда будет под рукой в нужный момент.

    Молоток сварщика — очень нужная вещь, которая помогает подгонять стороны изделия под сварку и проверять качество шва под слоем шлака. Хороший молоток можно сделать своими руками, вместо покупки магазинной версии, которая недолговечна.

    В процессе сварки металлов нередко сталкиваешься с ситуациями, когда необходимо соединить две заготовки, расположенные в разных плоскостях. Это усложняет сам процесс, потому что стык двух деталей располагается или под углом, или вертикально, или в потолочной плоскости. Сварка вертикальных швов (потолочных и наклонных) – дело непростое. Оно связано с тем, что даже расплавленный металл, расположенный между двумя металлическими заготовками, подвержен закону всемирного тяготения, то есть, его тянет все время вниз. Отсюда и трудности сварки.

    Поэтому существует два важных принципа сварки вертикальных швов:

    1. Расплавленный металл в зоне сварки должен кристаллизоваться быстрее, чем при обычной нижней позиции. А это будет возможно, если капли расплавленного металла будут небольших размеров. Этого добиться можно лишь уменьшением длины дуги, причем, выполняя сварку инвертором или полуавтоматом, необходимо электрод перемещать вглубь и наружу короткими и быстрыми движениями. Движение держака будет похоже на постукивание электродом по свариваемой поверхности.

    2. Сварка вертикального шва переменным током производится снизу вверх. Заполняя кратер шва, производится его наполнение снизу. Таким образом, металл, расположенный внизу, будет выполнять функции своеобразной подставки для металла, который заполняет сварочную ванну выше.

    Правда, не всегда технология снизу вверх применима для сварки вертикального шва. Встречается немало ситуаций, когда приходится варить шов и сверху вниз. Чтобы капли расплавленного металла не стекли, необходимо придерживаться некоторых условий сварки.

    • Дуга должна быть короткой.

    • Электрод в начале пождига должен располагаться перпендикулярно плоскости соединения двух заготовок.

    • При варке он наклоняется вниз со стороны держака, то есть, сам электрод должен располагаться под острым углом по отношению к сварочному шву. При этом дугой он должен поддерживать металлические капли, чтобы они не стекали вниз.

    • Если стекание остановить не удается, то необходимо увеличить силу тока и увеличить перемещение электрода вниз. Рекомендуется также увеличить ширину сварочного шва, за счет перемещения расходника из стороны в сторону.

    Эта технология соединения свариваемых заготовок вертикальным швом намного легче, чем снизу вверх. Но качество шва намного хуже.

    Как правильно варить вертикальный шов

    Перед тем как варить вертикальный шов электросваркой полуавтоматом или инвертором, необходимо выбрать технологию сварки. Это зависит от толщины свариваемых заготовок, от расстояния между их кромками, а также от формы притупления кромок.

    1. Технология сварки треугольником. Ее обычно используют, если соединяются детали толщиною не более 2 мм. При этом используется максимальное притупление кромок. В основе этой технологии лежит принцип сварки снизу вверх, при этом жидкий металл располагается сверху застывающего. Он постепенно стекает вниз, закрывая собой кристаллизующийся металлический шовный валик. При этом стекающийся вниз шлак не мешает проплавлению металла кромок, потому что он перемещается по уже затвердевшей ванне. По сути, ванна получается под определенным углом, это и есть основа технологии треугольником. Потому что по внешнему виду сварная ванна похожа на эту фигуру. Здесь важно правильно двигать электрод, чтобы полностью заполнить стык. Поэтому сначала набирается в нижней позиции зазора полочка, после чего электрод перемещается, к примеру, к левой кромке, где производится заполнение, затем к правой. Таким образом, и заполняется шов. Для этой технологии дуговой сварки лучше использовать электрод диаметром 3 мм, ток 80-100 ампер.

    2. Елочка. Этот вид сварки вертикальных швов оптимально подходит для зазоров между заготовками в 2-3 мм. Здесь используются достаточно сложные перемещения электродом. Сварку надо начинать от плоскости одной из кромок. То есть, по стенке кромки от глубины на себя надо электродом наплавить металл во всю толщину заготовки. Затем, не останавливаясь, нужно спустить электрод до самой глубины зазора. Здесь задержаться, чтобы произошла проплавка, после чего сделать все те же манипуляции по другой кромке. И таким образом, продолжать снизу вверх, до самого верха сварочного шва. Этим достигается равномерное распределение расплавленного металла в пространстве зазора. Самое важное – не допускать образования подрезов кромок и подтеков металла.

    3. Лестница. Этот способ сварки вертикальных швов используется при максимальном зазоре между соединяемыми металлическими заготовками и при минимальном притуплении кромок (или полном отсутствии притупления). Сам сварочный процесс – это переход от одной кромки к другой при минимальном подъеме электрода. То есть, сварка ведется зигзагообразным движением от кромки к кромке снизу вверх. При этом электрод длительно останавливается на кромках, а переход должен, наоборот, производиться быстро. При такой технологии валик будет иметь небольшое сечение, поэтому сварщики его называют «легким».

    Все технологии могут производиться инвертором или полуавтоматом. Сваривать можно детали толщиною до 4 мм.

     

    Зажигание дуги

    Для качества сварки вертикальных швов очень важно правильно зажигать дугу. И неважно, варите вы инвертором, трансформатором или полуавтоматом. Если электрод закончился, то его нужно быстро поменять, потому что задержка – это снижение температуры в ванне.

    Но даже в этом случае начинать поджиг надо с самой верхней точки кратера. Кстати, это может быть центр кратера или сбоку, все зависит от того, где сварка была до этого закончена. Первый проход в глубину надо делать быстро. Именно таким образом можно избежать зашлакованности зазора. Потому что дуга еще нестабильна, а температура ванны не на необходимом уровне. После поднятия электрода, нужно задержаться на проплавке точки начала сварки, где дуга стабилизируется, а ванна наберет необходимую температуру. После этого можно спускаться вглубь зазора.

    Варить вертикальный шов достаточно сложно. Не зря столько вариантов предлагается. Начинающим сварщикам придется потратить немало времени, чтобы научиться этому. Поэтому предлагаем посмотреть видео – как правильно варить электросваркой вертикальный шов.

     

    Одним из самых неудобных и трудных положения для сварки является потолочное. Но овладеть этим видом соединения стоит ввиду автоматического повышения класса сварщика, который научился накладывать качественные швы в таком пространственном положении. Это востребовано на предприятиях, деятельность которых связана с прокладкой трубопроводов, и на строительных площадках. Пригодится данное умение и в быту, при сварке отопления или беседки. Некоторые элементы металлического гаража не собрать без сварочных соединений вверху. Как варить потолочный шов электросваркой? В чем заключаются главные меры предосторожности и оптимальные настройки аппарата.

    Содержание

    Распространенные сложности

    Потолочные швы многие сварщики не любят из-за сложностей в их исполнении. Результат у начинающего может часто быть плохим, что отбивает охоту учиться. Но если понимать основные проблемы и максимально их предупреждать, то довольно скоро, после тренировок, можно освоить это непростое соединение.

    Сварка потолочного шва инвертором или трансформатором значительно отличается от работы на аналогичном изделии в нижнем положении. Когда металл сваривают на полу, то сварочная ванна растекается по соединению, и сварщику необходимо следить только за правильным заполнением стыка, не допуская попадания шлака впереди ванны. Когда же рабочей поверхностью служит потолок, расплавленный металл под собственным весом стремиться вниз.

    Шлак, будучи в жидком состоянии, тоже постоянно капает, чем мешает вести шов. Эти брызги ударяясь о землю, разлетаются еще больше, попадая на сварщика и окружающие предметы. Основной сложностью при дуговой сварке в потолочном положении шва является соединение сторон изделия. Сварочная ванна образовывается на одной кромке, но никак не получается связать металлом обе стороны.

    Сварка потолочных швов выполняется на уменьшенном токе, что влечет частое прилипание электрода и непровары. Еще одним дефектом являются наплывы. Положение тела с запрокинутой головой и поднятой вверх рукой быстро утомляет сварщика. Поэтому частые перерывы просто необходимы для качественного выполнения работы. Понимание этих сложностей поможет настроиться на трудности и принять меры по облегчению реализации процесса.

    Технология потолочной сварки

    Чтобы разобраться как правильно выполнять этот вид соединений, необходимо знать основные правила, которыми пользуются опытные сварщики. Дополнительно, можно ознакомиться как варить потолочный шов электросваркой на видео. Вот главные моменты:

    • Свариваемые стороны следует максимально свести вместе. Сварка с зазорами на потолке доступна только опытным специалистам, поэтому чем плотнее сопряжены детали, тем проще будет наложить шов.

    • Разделка кромок выполняется как и в нижнем положении. При толщине сторон более 5 мм делается V-образный скос.

    • Электрод подносится к потолку под углом 45 градусов относительно верхней плоскости. Начинающим сварщикам можно попробовать варить половинкой электрода, т. к. это позволит лучше контролировать его кончик и управлять формированием шва.

    • Сварочный процесс и сам шов в этом пространственном положении возможны благодаря поверхностному натяжению металла. Чтобы капли расплавленного железа не отлетали, не успев зацепиться за кромку, следует уменьшить силу тока.

    • Если стороны близко сведены вместе, то первый шов на ровных пластинах можно провести без колебательных движений. Это позволит хорошо заполнить стык. Второй проход делается пошире, чтобы укрепить связку. Но на трубах лучше сразу варить широким швом.

    • Сварка электродом может быть выполнена несколькими способами ведения: полумесяцем, горизонтальной восьмеркой, или по спирали. Когда имеется небольшой зазор, то применяется прерывистая дуга, позволяющая остыть отложенной капле металла. Через мгновение, не давая пройти красному цвету (это видно через маску) накладывается следующая капля. Это долгий процесс, поэтому сварщику не нужно спешить, и требуется периодически отдыхать.

    • Не следует пугаться вида соединения после окончания работ. Шлак может стекать вниз в несколько ярусов. Но после его отбития должен остаться высокий шов. Наплывы и крупные валики не критичны.

     

    Аппараты и электроды

    Потолочные швы можно выполнять инвертором или обычным трансформатором. Важно правильно установить силу тока, которая ниже на 25%, чем при сварке на полу. Например, для пластин толщиной 5 мм достаточно 100А. Работать будет легче, если кабель будет не тяжелым. Это облегчит управление концом электрода и рука меньше устанет. Еще кабель можно намотать петлей на руку, чтобы уменьшить нагрузку на запястье.

    Электроды для потолочной сварки подойдут диаметром 3 и 4 мм. Важно их хорошо просушить, чтобы уменьшить количество брызг. Если новички будут пользоваться короткими электродами, это позволит увереннее манипулировать дугой.

    Меры предосторожности

    При потолочных швах стоит одеться в плотную куртку и брюки. Перчатки должны закрывать манжеты, иначе окалины докатятся до локтей и обожгут кожу. На голове обязательно необходима шапка или кепка без козырька. Брюки важно подобрать такой длины, чтобы они закрывали ворот обуви для предотвращения попадания расплавленных частиц внутрь.

    Поскольку брызги, ударяясь о землю, разлетаются дальше, рядом не должно находиться легковоспламеняющихся предметов. Шлак отбивать нужно в защитных очках, ведь он будет падать вниз на сварщика. Частый отдых позволит снять нагрузку с мышц шеи и руки и качественно выполнить работу.

    Сварка в потолочном положении осваивается не сразу. Требуется практика и терпение. Хорошо выделять несколько минут в день и приварив два кусочка трубы или уголка к столу, пытаться их заварить снизу. Освоив этот метод можно смело варить трубы и металлоконструкции любой сложности.

    Основное требование техники безопасности – это оберегать человека от получения травм на производстве. А так как сварочные работы связаны с использованием различных видов энергии, то соответственно техника безопасности при сварке должна быть направлена именно на сохранение здоровья сварщика, который имеет дело с той или другой энергией. А энергий при сварке используются две: электроэнергия и газ. Поэтому стоит рассмотреть технику безопасности при сварочных работах по отдельности на каждый вид используемого топлива.

     

     

     

     

     

    Как хранить и печь электроды для стержневой сварки — Welding Mania

    Мне кажется, это одна из тех тем, о которых часто забывают, когда люди только начинают заниматься сваркой. Прежде чем приступить к сварке, нужно многому научиться, и среди всей другой информации люди часто упускают из виду, как правильно хранить электроды . Если вы не примете надлежащих мер предосторожности при хранении стержней, это может привести к низкому качеству сварных швов, и вы можете даже не понять причину этого.Давайте рассмотрим основы правильного хранения сварочных стержней.

    Правильное хранение электродов поможет вам сэкономить деньги. Это может значительно увеличить срок службы и качество ваших электродов в долгосрочной перспективе. Вы всегда должны получать только необходимое количество электродов, особенно если у вас нет электродной печи для хранения большего количества электродов. Если вы начнете сварочное путешествие с того, как обращаться с электродами, это может значительно упростить вам жизнь.

    ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ЭЛЕКТРОДЫ?

    Прежде чем мы продолжим и поговорим о том, как правильно хранить стержни, важно знать, почему мы должны быть осторожны при их хранении. Простой ответ — обеспечить надлежащий окончательный сварной шов.

    Большинство электродов необходимо хранить в сухой среде , и как только они вступят в контакт с водой или влагой, они не будут обеспечивать такое же качество сварных швов, как в сухом состоянии.Они могут привести к растрескиванию сварного шва и пористости, а также повлиять на другие факторы, такие как характеристики дуги.

    Стержни с низким содержанием водорода

    , такие как 7018, особенно чувствительны к влаге и влажности и могут привести к довольно неприятным результатам, таким как водородное растрескивание, поверхностное растрескивание, пористость и шероховатость поверхности сварного шва. Эти проблемы усугубляются при работе с более твердыми металлами, поскольку они изначально более хрупкие, а чрезмерная влажность сварочных стержней может усугубить эту проблему, а также привести к пористости или растрескиванию под поверхностью.

    Посмотрите видео о ниже, чтобы увидеть, как вода влияет на стержни 7018 . Мне очень понравилось видео, и я думаю, что всем нам есть чему поучиться.

    КАК НУЖНО ХРАНИТЬ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

    Следует иметь в виду, что все сварочные стержни необходимо надлежащим образом хранить в сухом месте и защищать от внешних воздействий. Это основной фактор, который является общим для всех электродов.Но вы также должны знать, что потребности в хранении могут сильно различаться для разных электродов . Некоторые из них можно хранить при комнатной температуре в сухом ящике, а некоторые — только при определенной температуре.

    Есть несколько основных факторов, которые влияют на состояние электрода — влажность и температура. Как я уже говорил, большинство электродов необходимо хранить вдали от влаги любого вида. Часто более низкие температуры могут привести к более высокому содержанию влаги в воздухе .Обычно стержни, которые наиболее чувствительны к влаге, имеют самые высокие температуры хранения, чтобы агрессивно удерживать влагу от стержней.

    УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОДОВ

    Как я уже говорил, не все электроды имеют одинаковые условия хранения, обычно электроды с низким содержанием водорода намного более чувствительны к влаге и температуре.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЦИФРЫ НА ЭЛЕКТРОДЕ

    На всякий случай вы об этом не знали, но номера электрода несут много информации .Например, первые две цифры обозначают предел прочности окончательного сварного шва. аналогично, последняя цифра, помимо прочего, передает компонент потока. Если вы знаете, какое число обозначает покрытие электрода, вы можете определить требования к хранению и повторной сушке этого электрода.

    Некоторые электроды имеют суффикс «R» , обычно стержни с низким содержанием водорода, что означает, что они имеют покрытие, уменьшающее количество воды, поглощаемой или поглощаемой электродом.Некоторые производители заявляют, что электроды с таким покрытием можно оставлять на улице до 9 часов. Но на всякий случай, даже если электроды имеют такое покрытие, после использования их следует сразу же сдать на хранение, чтобы защитить от влаги.

    Электроды E-XX10-13 могут храниться при комнатной температуре в герметичном контейнере , чтобы защитить их от загрязнения окружающей среды, такого как дым и другие загрязнители. Эти удилища удобнее всего хранить, и вам не потребуется никакого специального оборудования при обращении с ними.это также одна из причин, почему они подходят для начинающих. С другой стороны, некоторым сериям из 60 стержней может потребоваться немного влаги перед сваркой. Например, стержню 6011 требуется небольшая влажность перед сваркой, чтобы предотвратить его ломкость из-за флюса целлюлозы.

    E-XX14, XX20, XX24, XX27; необходимо хранить от 150 до 200 F . в то время как электроды, такие как E-XX15, XX16 и XX18 , необходимо хранить при температуре около 250-400F с небольшими изменениями в условиях восстановления.Большинство этих электродов имеют покрытие с низким содержанием водорода, что влечет за собой гораздо более высокий порог накопления.

    Например, электрод 7018 известен своей низкой устойчивостью к влаге и является одной из причин, почему он не рекомендуется для начинающих. Они содержат блоки с низким содержанием водорода и быстро теряют целостность в течение 8-9 часов при воздействии влаги.

    ВАРИАНТЫ ХРАНЕНИЯ (ДЛЯ ХОББИСТОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ)

    Когда дело доходит до хранения электродов, ваши потребности и пожелания могут быть разными.Например, , если вы профессиональный сварщик, вам нужно будет хранить электроды при точной температуре и влажности , и у вас может быть даже больше типов электродов, о которых нужно позаботиться. С другой стороны, если вы просто любитель, у вас может быть только пара типов удилищ, которые не оправдывают того, что вы тратите много денег на варианты хранения.

    Хорошая новость заключается в том, что если у вас ограниченное количество стержней или ваши потребности невысоки, вам не нужно идти и тратить много денег на духовку, есть вещи для всех.

    ПРОФЕССИОНАЛОВ

    Если вы профессионал, скорее всего, у вас уже есть необходимая духовка, в любом случае я рассмотрю некоторые варианты для них, если вам интересно. Начнем с того, что даже если вы немного серьезно относитесь к сварке, электродная печь может быть хорошим вложением . Они бывают разных размеров и сложности.

    На самом высоком уровне находятся печи для сварочного флюса , которые считаются лучшими среди складских помещений.Обычно они соответствуют последнему слову техники и могут считаться лучшими в случае использования ваших сварочных стержней. Их обычно предпочитают предприятия и профессиональные мастерские, и они предназначены для размещения большого количества электродов; может понадобиться более одного человека. Хотя их цена сильно различается, их можно найти от 1500 до 10000 долларов.

    Для независимых профессионалов лучше подойдет настольная электродная печь . Они намного меньше и дешевле, чем печи для подачи сварочного флюса, но при этом обеспечивают такой же уровень контроля температуры и влажности.Они не такие уж большие, и некоторые из них такие же большие, как мини-холодильник , этого достаточно, чтобы вместить средний уровень запасов. Их можно купить примерно за 1000 долларов.

    ХОББИСТЫ

    Варианты для любителей и случайных сварщиков чрезвычайно широки в зависимости от вашего бюджета, необходимого размера хранилища и сложности. Есть еще самодельных хранилищ , о которых я расскажу позже.

    Начнем с того, что если вы уже какое-то время занимаетесь сваркой, и ваши потребности в электродах возрастают, неплохо было бы приобрести портативную электродную печь.Они могут предложить профессиональный уровень хранения для небольшого количества электродов, и самое лучшее, что они портативны, поэтому их можно легко носить с собой. Вы можете найти переносные печи от 100 до 2000 долларов. На них вы можете легко контролировать влажность и температуру.

    Этот от Amazon должен отлично работать, просто чтобы дать вам представление.

    С другой стороны, существуют контейнеры для хранения, которые могут быть идеальными, если вы не используете электроды, которые требуют чрезмерного контроля при их хранении. Эти сухие боксы хорошо защищают от влажности и могут быть идеальным решением, если вы имеете дело со стержнями, не чувствительными к температуре, такими как E-XX10-13. Некоторые контейнеры можно хранить в шкафах с температурой выше 250 ° F, если вы имеете дело с небольшим количеством термочувствительных стержней.

    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ УДИЛИЩА

    Первое, что вы должны помнить при работе с электродными печами, — это не оставлять дверцу открытой на длительное время .Чем дольше ваша дверь открыта, тем более восприимчивы ваши стержни к влаге и посторонним загрязнениям.

    Еще одна вещь, о которой следует помнить, — хранить электроды в вертикальном положении и в один ряд, чтобы избежать их столкновения друг с другом , что может привести к образованию трещин, ссадин и изгибов. Это особенно важно, если вы используете переносные печи или ящики для сухого хранения, подобные приведенному выше.

    МИФЫ О ХРАНЕНИИ ЭЛЕКТРОДОВ ДОМА

    За прошедшие годы появилось множество так называемых «домашних методов» хранения или нагрева электродов.Некоторые из них были разоблачены как совершенно неправильные , хотя некоторые люди до сих пор в них верят. Многие из этих методов набирали обороты за последние 30 лет, но постепенно опровергались из-за доступности информации. Давайте посмотрим на некоторые из этих методов.

    • Первое, что приходит на ум , — это техника с холодильником и лампочкой. Долгое время люди считали, что если взять старый холодильник и вставить в него лампочку мощностью 100–150 Вт, то он может стать довольно приличным контейнером для сварочных стержней.На самом деле это совсем не так, хотя холодильник изолирован, установка в него лампочки не будет генерировать достаточно тепла для успешного хранения электродов. Даже если он станет достаточно горячим, выделяемое тепло не будет равномерно распределяться в холодильнике, что приведет к повреждению некоторых электродов из-за влажности.
    • Второй метод, который приходит на ум, — это техника для бытовых духовок , которую многие люди до сих пор пытаются использовать. Было бы логично хранить электроды в духовке, она хорошо изолирована и может обеспечить даже нагрев.Но если задуматься на секунду, большинство бытовых духовок не могут быть такими горячими, как некоторые электроды . И даже если они это сделают, не сможет поддерживать эту температуру в течение длительного времени . Если вы попробуете этот метод, это будет похоже на ожидание аварии.
    • Другой метод — хранение в морозильной камере . Некоторые люди считают, что если вы обернете стержни полиэтиленом и храните их в морозильной камере, это защитит их от влаги.В конечном итоге происходит прямо противоположное. Воздух комнатной температуры внутри пластиковой упаковки будет конденсироваться при контакте с холодным воздухом морозильной камеры. Это приведет к образованию трещин и отслаиванию электродов.

    Многие из этих методов используются людьми, когда они ищут экономичные способы хранения электродов. Один из способов преодоления этой проблемы — попытаться использовать электроды, которые можно легко хранить , и если это невозможно, то у вас должно быть ровно столько электродов, сколько вам нужно.

    МОЖНО ЛИ ВЫ СУШИТЬ ВЛАЖНЫЕ СВАРОЧНЫЕ УЗЛЫ

    Если случайно на ваши электроды попала влага, их не нужно сразу выбрасывать. Вы можете вернуть электродам былое великолепие путем повторной сушки . Как следует из названия, в нем используется тепло для удаления воды и влаги со стержней до того, как произойдет какое-либо необратимое повреждение. Процесс можно в основном разделить на два этапа: первый — если стержень непосредственно контактировал с водой или высоким уровнем влажности, а второй — для номинальных уровней воздействия.

    Метод повторной сушки неоднороден для всех электродов, поскольку температура хранения также варьируется в зависимости от электрода. Я расскажу о деталях в следующем разделе. Предварительная сушка обычно проводится для предотвращения растрескивания или отслаивания покрытия из-за окисления сплавов.

    КАК СУХОЙ НАКЛЕЙКОЙ СВАРОЧНЫЕ УДИЛИЩА (ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ХОББИСТОВ)

    Если вы имеете дело с первым случаем чрезмерного воздействия влаги, вам может потребоваться предварительная сушка , особенно в случае электродов с низким содержанием водорода.Прежде чем мы перейдем к рекомендациям по температуре и времени, вам следует помнить о нескольких вещах, касающихся всего процесса.

    СОВЕТЫ ПО ПОВТОРНОЙ СУШКЕ ЭЛЕКТРОДОВ

    Всегда помните, что каждый электрод имеет определенную температуру и время, в течение которого они должны находиться в печи . Эта температура обычно выше температуры хранения, чтобы гарантировать удаление всей влаги. Всегда обращайтесь к инструкциям производителя для правильной температуры и времени.Я предоставлю приблизительную оценку, но фактические значения могут отличаться.

    Вот отличный PDF-файл, созданный Хобартом, который я бы посоветовал вам проверить.

    При повторной сушке электродов выньте их из банки и равномерно разложите в печи , чтобы убедиться, что каждый стержень равномерно нагревается. Если не сделать это должным образом, это может привести к неоднородным результатам. Также обратите внимание на признаки того, что электрод был поврежден и не подлежит ремонту, о некоторых из этих признаков я говорил в следующих разделах.

    Соблюдайте рекомендуемые температуру и время и не переусердствуйте с нагревом , так как это может еще больше повредить электрод. Причина этого в том, что влага не просто прилипает к поверхности электрода, которая может просто испаряться, влага химически связана с покрытием электрода. Эти химические связи нуждаются в определенной температуре и времени, чтобы разрушиться без повреждения электрода.

    Некоторые люди рекомендуют помещать электроды в духовку при температуре не более чем на половину конечной температуры повторной сушки , и их следует выдерживать при этой температуре примерно полчаса, прежде чем повышать температуру. Я не уверен в эффективности этого метода , но я встречал его на некоторых онлайн-форумах.

    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПЕРЕСУШКИ

    Как я уже говорил, разные электроды имеют различных рекомендуемых настройки с точки зрения нагрева и времени . Если электрод с низким содержанием водорода вступал в прямой контакт с водой или находился в условиях высокой влажности в течение длительного времени, может потребоваться предварительная сушка. Предварительная сушка обычно проводится в течение 1-2 часов.

    Для стержней с низким содержанием водорода, таких как E7018, E7028, E8018, E9018, E10018, температура сушки до составляет 180-220F . В то время как конечная температура повторной сушки составляет от 650 до 750 F для E7018 и E7028 и от 700 до 800F для E8018, E9018, E11018, E11018.

    Когда мы подходим к электродам с низким содержанием водорода , их можно подразделить на три категории: , быстрое замораживание, быстрое заполнение и замораживание с заполнением, и каждая из них имеет разную температуру.

    Для электродов с быстрым замораживанием, к которым относятся E6010, E6011, E7010, E8010, E9010, воздействие влаги можно заметить по шумной дуге и сильному разбрызгиванию или нежелательным пузырям на покрытии во время сварки. Ответ довольно прост, повторная обжиг этих электродов не рекомендуется.

    У электродов с быстрой заливкой, в том числе E7024 и E6027 , воздействие влаги можно заметить по шумной или копающей дуге, сильному разбрызгиванию, плотному шлаку или поднутрению.Эти типы электродов можно предварительно высушить , если они необычно влажны при температуре около 200-230 ° F в течение примерно 30-45 минут. После этого их можно повторно высушить при конечной температуре 400-500F в течение аналогичного периода времени.

    Последняя подкатегория заливка замораживания, которая состоит из E6012, E6013, E7014, E6022 , воздействие влаги можно заметить по аналогичным показаниям, что и для электродов быстрого заполнения, и даже температуры предварительной сушки и настройки аналогичны. С другой стороны, конечная температура повторной сушки составляет около 300-350 F в течение 20-30 минут.

    Если вам интересно, также посмотрите мое сравнение между стержнями 7018 и 7014

    В пределах одних и тех же подкатегорий могут быть небольшие отклонения в настройках температуры, обязательно проверьте правильность настроек, указанных производителем.

    Следует отметить одну вещь: если вы только начинаете, не беспокойтесь о сварочной печи. Герметичный изотермический ящик также может помочь, особенно если вы не имеете дело с очень чувствительными электродами .Что, если вы только начинаете, я сомневаюсь, что вы это сделаете. Сварочные прутковые печи используются профессионалами или любителями, которые занимаются сваркой в ​​течение некоторого времени, они используются людьми, которым необходимо поддерживать самые высокие стандарты.

    Вот еще один вариант, который вы можете попробовать.

    ИМЕЮТ ЛИ СВОЙ СРОК СРОК ГОДНОСТИ?

    Перед тем, как продолжить сварочный проект, вам необходимо убедиться, что ваше сварочное оборудование находится в наилучшем состоянии.Это важно не только для качества сварного шва, но и из соображений безопасности. Сварка — опасная практика, если не соблюдать все меры предосторожности. Многие новички и любители не принимают во внимание срока годности электродов и насколько разнообразным он может быть . Давайте посмотрим на некоторые факторы, определяющие срок годности электрода.

    СРОК СРОК ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОДОВ?

    Простой ответ — да, хотя этот срок хранения может сильно варьироваться в зависимости от условий их содержания и типа используемых электродов.В среднем электроды имеют срок хранения около 2-3 лет.

    Если электрод продолжает прилипать, прочтите и это.

    КАКИЕ УСЛОВИЯ ВЛИЯЮТ НА ЖИЗНЬ ЭЛЕКТРОДА?

    Существует множество факторов, которые могут сильно повлиять на срок годности электрода. Вы, должно быть, уже догадались о некоторых из них. Начнем с того, что первая — , влажность . Почти все электроды быстро выходят из строя, если они подвергаются воздействию влаги или влажности.Вот почему вы должны быть осторожны с хранением стержней до и после работы . Некоторые стержни более чувствительны к влаге.

    Второй фактор, связанный с первым, — это температура. Вы можете значительно продлить срок службы удилищ , если будете хранить их при рекомендованной температуре , обычно более теплой. Это предотвращает скопление влаги на электроде.

    Электроды, такие как 7018, которые очень чувствительны к влаге, могут прослужить более 5 лет при правильном хранении, а при контакте с влагой они могут выйти из строя менее чем через 6 месяцев. Электроды с не низким содержанием водорода в среднем прослужат немного дольше. просто потому, что их легче хранить, и даже если вы упустите из виду некоторые вещи, они не сильно пострадают.

    Но вы также должны быть осторожны с нагревом электродов. Слишком много тепла также может повлиять на срок службы и качество ваших удилищ . Не рекомендуется повторно сушить электроды более 3 раз, так как воздействие высокой температуры также может привести к выгоранию покрытия на электроде, а также к растрескиванию, сколам или ломкости сварочного прутка.

    ЗНАКИ, ЧТО УДИЛИЩА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ

    Если вы не знаете, как проверить электрод на неисправность, возможно, вы используете его прямо сейчас и не знаете об этом. Существуют разные признаки разного уровня воздействия влаги, и вы должны знать о них. Первое, на что следует обратить внимание на сварном шве , — это отверстия, отметины или дефекты, такие как затрудненное удаление шлака или образование шероховатых валиков. Это явные признаки того, что ваш электрод вышел из строя.

    Когда мы подходим к внешнему виду самого электрода, если на нем появляется ржавчина или на них имеется сухой порошкообразный налет , велика вероятность, что электроды испортились.Еще один признак — это размягчение флюса.

    Существуют разные уровни воздействия влаги и ее влияния на окончательный сварной шов. при слабом воздействии может привести к растрескиванию или пористости . Когда обнажение находится на более высокой стороне, это может привести к внутренней и видимой пористости, чрезмерной текучести шлака, растрескиванию и затруднениям при удалении шлака . Эти проблемы могут становиться все более серьезными по мере увеличения уровня воздействия.

    Хорошая новость в том, что если ваш электрод подвергся воздействию влаги, это не означает конец света.есть способы восстановить исходное качество электрода. Это может быть достигнуто путем повторной сушки, о которой мы говорили выше.

    ТОЧКА НЕ ВОЗВРАТА

    Хотя есть способы восстановить сварочные стержни, если они подверглись воздействию влаги, иногда повреждения слишком велики для вас . Есть некоторые признаки, которые могут указывать на то, что ваши удилища испортились и пора их выбросить.

    Первый признак, на который следует обратить внимание, — это , если ваш сварочный стержень треснул. , это означает, что электрод не будет работать должным образом.если вы заметили, что флюс крошится или отслаивается, это означает, что ваш стержень серьезно поврежден и не может быть восстановлен полностью . Образование ржавчины на стержне — тоже хороший признак того же. Если вы заметили слишком много брызг или шума во время процесса сварки, это может означать, что для данного стержня не требуется повторная сушка.

    ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

    Очень немногие новички действительно обращают внимание на вопрос хранения электродов.Понятно, что если вы внимательно относитесь к обращению с электродом, они могут прослужить довольно долго. Хотя я попытался затронуть все общие вопросы в статьях, естественно, что у вас возникает много вопросов. Я постараюсь ответить на некоторые из наиболее частых вопросов, которые люди имеют по этой теме.

    МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАРЫЕ УДИЛИЩА?

    Хотя у электродов есть срок годности, на это влияет то, как электрод хранился с течением времени. При идеальных условиях хранения некоторые электроды могут прослужить более 5 лет.Таким образом, возраст электродов — не единственное соображение при определении того, можно ли их использовать в проекте или нет. Если состояние электрода хорошее, возраст не имеет значения, но все же вам следует поискать любые повреждения и попробовать провести пробный запуск, прежде чем использовать старый стержень в проекте.

    НУЖНО ЛИ 7018 НАГРЕВАТЬ ПЕРЕД СВАРКОЙ?

    Нет необходимости нагревать электрод при первом открытии и использовании. Но если вы используете электрод во второй раз после того, как он находился в окружающей среде дольше рекомендуемого, которое в данном случае составляет 4 часа для 7018, рекомендуется их нагреть перед повторным использованием.

    СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ЗАПЕЧАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРУТКУ?

    Не рекомендуется обжигать электрод более 3-4 раз. Многократный нагрев электрода может ухудшить качество флюсового покрытия и сварочные характеристики. Слишком сильное тепловое воздействие может привести к выгоранию покрытия, что может привести к сколам, трещинам и ломкости сварочного стержня.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Подводя итог, следует быть очень осторожным при хранении электродов. Вам необходимо хранить их в сухом и жарком месте, особенно если вы имеете дело с электродами с низким содержанием водорода, поскольку они более чувствительны к влаге.Правильное хранение стержней может значительно увеличить срок их службы. Вам не нужно вкладывать деньги в большую дорогую печь с электродами, существует множество вариантов. Даже если ваши электроды контактируют с водой, вы можете повторно высушить их, чтобы они вернулись в исходное состояние. Кроме того, каждый электрод имеет разные настройки температуры и времени для повторной сушки. Вся эта информация может быть довольно пугающей, но если вы с самого начала примете некоторые меры предосторожности, у вас не возникнет никаких проблем.

    4 способа эффективного хранения сварочных стержней и борьбы с влагой — WeldingBoss.com

    Поскольку мы уважаем вас, вы должны знать, что как партнер Amazon мы зарабатываем на соответствующих покупках, совершаемых на нашем веб-сайте. Если вы совершаете покупку по ссылкам с этого веб-сайта, мы можем получить небольшую долю продаж от Amazon и других партнерских программ.

    Сварка — увлекательное хобби, а также впечатляющая профессия для тех, кто стремится к творчеству. Но после того, как искры исчезнут и сварка будет завершена, сварочные стержни, также известные как электроды, необходимо правильно сложить и убрать.Но что нужно для хранения этих теплосодержащих металлов?

    Как вы храните сварочные стержни? Сварочные стержни следует хранить в сухом месте с постоянно высокой температурой. Тип хранимого вами электрода и его производитель определят, насколько высокой должна быть температура в хранилище, а также сколько влажности он может выдержать, прежде чем станет непригодным для использования.

    Сварочные прутки предъявляют особые требования, когда дело доходит до хранения, и их структура имеет прямое отношение к этому.В этой статье мы обсудим, как факторы температуры и влажности вступают в игру при хранении стержней, а также о неправильных способах хранения этих чувствительных элементов оборудования.

    Варианты хранения

    Рекламные ссылки Для правильного хранения сварочных стержней потребуется контейнер, который управляет теплом, поступающим на электроды, и количеством влаги, которое может контактировать со сварочными стержнями. Тепло должно удерживать электроды от поглощения слишком большого количества влаги из воздуха.

    * Если сварочные стержни еще не открыты, их не нужно хранить, потому что они уже защищены от влаги.

    Мы провели обширные исследования и испытания, чтобы найти лучшие варианты хранения для самых разных удилищ. Ознакомьтесь с нашими рекомендуемыми вариантами хранения здесь.

    Стержневые печи

    Стержневые печи идеальны для хранения большого количества сварочных стержней. Некоторые стержневые печи имеют встроенный термостат, который может регулировать температуру, если температура снаружи духовки влияет на температуру внутри духовки.Они хороши для поддержания постоянной температуры и сухости стержней; однако это не самое экономичное решение, которое стоит от 100 до 10 000 долларов.

    Существует много различных видов стержневых печей, которые могут удовлетворить все потребности ваших электродов и условия хранения:

    • Портативные печи для сварочных электродов — относятся к более дешевому сегменту, по цене от 100 до 2000 долларов. Их размер идеально подходит для тех, кто часто путешествует и хочет брать с собой сварочные инструменты.Он также идеально подходит для тех, кому нужно профессиональное хранилище, но при этом не нужно слишком много места.
    • Настольные электродные печи — намного больше, чем портативные электродные печи, но они не огромны. Они размером с мини-холодильник и стоят около 1000 долларов. Их пространство предназначено для среднего инвентаря, и они являются более постоянным элементом мастерской.
    • Сварочные печи для флюса — самые большие и самые большие из сварочных печей.Они созданы по последнему слову техники и, несомненно, сохранят ваши сварочные стержни в идеальном состоянии. Их цена может варьироваться от 1000 до 10000 долларов. Это довольно удобный вариант, идеально подходящий для крупных предприятий и мастерских, и они могут вместить невероятное количество сварочных стержней.

    При хранении сварочных стержней в стержневой печи важно как можно быстрее вставлять и выгружать сварочные прутки. Чем дольше открыты дверцы, тем больше вероятность повреждения сварочных стержней из-за влаги. Горячий воздух выйдет наружу, а влажность ворвется внутрь, поэтому каждое взаимодействие со стержневой печью должно происходить быстро.

    Стержневые печи созданы для тех, кто придерживается определенных правил, например, в профессиональных отраслях и на предприятиях. Они подходят не всем и, конечно же, не требуются для продолжения сварки; они просто способствуют длительному хранению и обеспечивают высокое качество сварных швов. Духовки помогают предотвратить повреждение стержней, что предотвращает повреждение сварных швов, которые они создают (что, в свою очередь, может помочь предотвратить травмы вам или другим людям) (что, в свою очередь, может помочь предотвратить травмы вам или другим людям).

    Закрытые герметичные контейнеры Lincoln

    Рекламные объявления Эти контейнеры подходят для хранения небольшого количества сварочных стержней.Они защищают от влаги и немного лучше по цене, но после открытия их необходимо хранить в шкафу с температурой от 250 до 300 градусов по Фаренгейту.

    Сухие боксы для нечувствительных сварочных стержней

    Сварочные стержни могут быть весьма чувствительными, когда речь идет о влажности воздуха и воде в целом; однако есть несколько сварочных стержней, которые можно хранить в герметичных сухих контейнерах при комнатной температуре из-за их нечувствительности к влаге.Они не прослужат так долго, как в духовке, но прослужат недолго.

    Нечувствительные сварочные стержни можно хранить практически в любом герметичном и сухом месте. Например, закрывающийся пластиковый пакет можно использовать в течение короткого времени, если он не сломается. Не рекомендую, но в крайнем случае сработает.

    E-XX10, E-XX11, E-XX12 и E-XX13 можно хранить в сухих ящиках, но подробнее об этом ниже.

    Blue Demon RST-36-MULTI5 Трубка для хранения стержней, Multi
    • Инвентаризация и правильная организация присадочного металла
    • 1/8 (3.3 мм) Номинальная толщина стенки для превосходной прочности и долговечности. Неопреновое уплотнение для защиты стержней от воздуха и воды. Доступен с внутренним диаметром 14 (355,6 мм) и 36 (914,4 мм).
    • Каждый RST поставляется с пластиковой биркой-ключом для идентификации содержимого, емкостью 10 фунтов (4,54 КБ). Изготовлен из ударопрочного полиэтилена

    Меры предосторожности при хранении

    Чтобы сварочные стержни не повредились во время хранения, старайтесь размещать их в вертикальном положении или в один ряд, чтобы не допустить повреждения стержней. от ударов друг о друга и причинения трещин, потертостей, изгибов, разрывов и других возможных повреждений при контакте.(Это особенно важно для печей с выдвижным стержнем и методов хранения в плотно закрытых контейнерах).

    Факторы хранения

    При хранении сварочных стержней действуют различные факторы, которые могут повлиять на эффективность и срок службы сварочного стержня. Когда элементы выходят из равновесия, а сварочный стержень остается незащищенным, от повреждения может не вернуться.

    Сварочные стержни и влажность

    Сварочные стержни не выдерживают влажности.Как правило, они не будут хорошо работать, если будут мокрыми. Мокрые сварочные стержни могут вызвать растрескивание на поверхности сварочного стержня и большую текучесть шлака в самом сварном шве, что сложно устранить. Часто продукт мокрого сварочного прутка представляет собой шероховатую поверхность шва или поверхность с трещинами.

    Влажные стержни больше не могут эффективно сваривать, потому что они вызывают водородное охрупчивание сварного шва. Водородное охрупчивание вызовет растрескивание сварного шва, особенно если давление составляет 80 000 фунтов на квадратный дюйм или выше.Более твердые металлы в целом более хрупкие, и когда влажный сварочный пруток соприкасается с этим металлом, он становится еще более хрупким, вызывая легкое растрескивание.

    В более тщательных сценариях сварки, в которых используются сварочные стержни с низким содержанием водорода, мастерские предоставят только то количество сварочного стержня, которое необходимо для завершения сварки, чтобы предотвратить отходы. Идея заключается в том, что если стержень должен впитывать влагу и в конечном итоге становится неэффективным, то после завершения процесса сварки должно оставаться как можно меньше.

    Сварочные прутки с низким содержанием водорода, в частности, должны храниться сухими и вдали от влажного воздуха. Сварочный пруток 7018 является одним из прутков с самым низким содержанием водорода и печально известен своей низкой устойчивостью к влаге. Покрытие, нанесенное на этот стержень, чтобы предотвратить попадание воды во время его изготовления, является причиной того, что он принимает так много воды, когда вынимается из упаковки.

    Сварочные прутки с низким содержанием водорода идеально подходят для технических и структурных сварочных работ и содержат наименьшее количество водорода в покрытии, что позволяет выполнять плавные и долговечные сварные швы.Есть способ подготовить их перед использованием, чтобы свести к минимуму количество водорода, поглощаемого сварочным стержнем, путем покрытия его слоем диоксида титана.

    Сварочные стержни и температура

    Температура области вокруг сварочного стержня может сильно повлиять на его пригодность. Окружение сварочных стержней должно быть горячим, чтобы влага из воздуха испарялась. Более низкие температуры в воздухе могут вызвать сырость, а это увеличивает вероятность повреждения сварочных стержней водой.

    Каждому типу сварочного прутка требуется поддерживать собственную температуру, которая определяется его структурой и влагопоглощением. Обычно стержни, которые наиболее подвержены водопоглощению, хранятся при самых высоких температурах, чтобы влага в воздухе более агрессивно удерживалась в страхе.

    Типы сварочных стержней

    Типы сварочных стержней зависят от кода, иначе известного как классификационный код AWS (Американского сварочного общества). На самом фундаментальном уровне это 4-значный код на каждом сварочном стержне, указывающий на его покрытие, структуру и угол, под которым он лучше всего сваривается.

    Обычно перед цифрами стоит буква «E», что просто означает, что сварочный стержень является «электродом, на котором в данный момент находится электрод».

    Первые две цифры кода обозначают предел прочности на разрыв. Например, если код E-6010, соответствующая прочность на разрыв будет минимум 60 000 фунтов на квадратный дюйм.

    Третья цифра показывает, в каком положении можно сваривать с данным сварочным стержнем:

    • Стенды для всех углов и положений подходят для сварки с
    • Стенды только для плоских и горизонтальных положений будут работать при сварке
    • Стойки всего за плоские положения будут работать при сварке

    Четвертая цифра может иметь много разных значений.Он представляет собой электрический ток, который должен использоваться со сварочным стержнем, а также компоненты флюса, материалы, используемые при изготовлении стержня:

    • Означает, что покрытие и ток обозначаются третьей цифрой
    • Обозначает покрытие из целлюлозы и калия и сварочный ток AC, DCRP и DCSP
    • Представляет покрытие из двуокиси титана и сварочный ток переменного и DCSP
    • Представляет покрытие двуокиси титана и калия и сварочный ток AC, DCRP и DCSP
    • Представляет покрытие из железного порошка диоксида титана и сварочный ток AC, DCRP и DCSP
    • Представляет покрытие с низким содержанием водорода и натрия и сварочный ток только DCRP
    • Представляет покрытие с низким содержанием водорода и калия и сварочный ток AC и DCRP
    • Представляет собой покрытие из железного порошка из диоксида железа и сварочный ток AC и DCSP
    • Представляет собой покрытие из железного порошка с низким содержанием водорода и сварочный ток AC, DC RP и DCSP

    * Сварочные прутки с двумя последними цифрами 10, 11, 12 и 13 могут выдерживать хранение в герметичном сухом контейнере при комнатной температуре.

    Поскольку вода является проблемой для сварочных стержней, существует несколько типов стержней, которые имеют классификационный код AWS, оканчивающийся на суффикс «R». Буква «R» указывает на то, что на электроде есть покрытие, которое снижает количество воды, поглощаемой сварочным стержнем. Сварочные стержни с водостойким покрытием можно не хранить на срок до девяти часов.

    * Если на сварочном пруте с низким содержанием водорода стоит суффикс «R», вам все равно следует поместить его на хранение сразу после использования, поскольку он все еще очень подвержен повреждению из-за влажности независимо от покрытия.Они не могут пролежать девять часов, как сварочные прутки без содержания водорода; в противном случае они пострадают.

    Важно обращать внимание на классификационный код AWS, потому что он может определять, насколько строго вы храните свои стержни и как долго они могут прослужить вне хранилища. Код указывает на чувствительность стержня.

    Расходные материалы и неплавящиеся сварочные стержни

    Еще одна категория, на которую можно разделить сварочные стержни, — это расходные и неплавящиеся сварочные стержни.

    Расходуемые сварочные стержни плавятся во время процесса сварки или просто ломаются, в результате чего сам стержень съедается до тех пор, пока не кончится стержень для сварки. Эти сварочные стержни требуют более частой замены, поскольку стержень обычно сам используется в качестве связующего или сгорает.

    Нерасходуемые сварочные стержни не сгорают и не соединяются со сварным швом; вместо этого они нагревают два соединяемых материала до тех пор, пока материалы не начнут плавиться и смешиваться друг с другом, что в конечном итоге приводит к их соединению.Пруток остается полностью неповрежденным после процесса сварки и может быть сохранен и использован для другого сварного шва в будущем.

    Признаки влаги и повреждений

    При контакте сварочных стержней с водой они могут стать пористыми как внутри, так и снаружи. Невозможно обнаружить пористость сварочного прутка без помощи рентгеновского снимка, но признаки повреждения проявятся в сварке.

    Сварка, которую вы выполняете, часто дает трещины в результате повреждения сварочного стержня, и сварной шов будет выглядеть хаотично, непоследовательно или неправильно.

    Пористость на электроде будет видна невооруженным глазом только тогда, когда она будет внешней. Внешняя пористость также указывает на внутреннюю пористость, а внешняя пористость появляется только тогда, когда сварочный пруток (обычно с низким содержанием водорода) подвергался воздействию большого количества воды.

    Влага — не единственная угроза для сварочных стержней. Тепло также может возникать из-за перегрева и постоянного повторного нагрева. Не рекомендуется повторно сушить сварочный стержень более трех раз, поскольку слишком сильное тепловое воздействие может вызвать «выгорание» покрытия, которое проявится в виде сколов, трещин и хрупкости сварочного стержня.

    Повторная сушка сварочных стержней

    Иногда воздействие влаги на сварочные стержни неизбежно, но есть способ спасти свое оборудование. Существует метод, известный как повторная сушка, который может спасти сварочные стержни из водянистых могил. Это процесс, при котором для удаления воды со сварочного стержня используется тепло до того, как произойдет какое-либо повреждение клемм.

    Обогрев

    Лучший способ удалить воду из сварочного прутка — испарить ее. Тем не менее, есть два разных метода сделать это: один предназначен для контакта с большим количеством воды, а другой — для менее серьезного воздействия воды (например, оставить ее в воздухе на некоторое время).Электроды с низким и не с низким содержанием водорода также сохнут при разных температурах и в течение разных периодов времени:

    Для сварочных стержней с низким содержанием водорода, если они вступили в прямой контакт с водой или подверглись воздействию воздуха с высокой влажностью, применяется метод, называемый предварительная сушка в порядке. Стержни следует поместить в печь для стержней при температуре 180–220 градусов по Фаренгейту на один-два часа, а затем они могут должным образом высохнуть при нормальной температуре в течение одного часа.

    Для сварочных стержней с низким содержанием водорода, которые просто слишком долго оставались на воздухе, вы можете просто пропустить метод предварительной сушки и нагреть стержни в течение одного часа при температуре, указанной производителем.

    Для сварочных стержней, не относящихся к группе с низким содержанием водорода, предварительная сушка сварочных стержней должна быть установлена ​​при температуре 200-230 (по Фаренгейту) в течение 30-45 минут, если они соприкасались с большое количество воды. Затем вы можете сушить их в течение часа при обычной температуре.

    Если сварочные стержни не с низким содержанием водорода использовались слишком долго, их можно сушить при их обычной температуре.

    • Предварительная сушка — это метод, который может предотвратить растрескивание или отслаивание покрытия в результате окисления сплавов.Слишком долгая предварительная сушка также может привести к повреждению покрытия сварочного стержня, поэтому будьте осторожны, чтобы не переборщить.
    • Сушка сварочного стержня при температуре, превышающей его предполагаемую, может привести к поломке сварочных стержней во время сварки, а также к разрушению покрытия и образованию остатков.
    • При предварительной сушке и повторной сушке лучше всего укладывать сварочные стержни в один слой. Убедившись, что ни один из сварочных стержней не покрыт другими сварочными швами, вы обеспечите полное высыхание и, тем самым, идеальное восстановление стержня и его будущих сварных швов.

    Avoid Temptation

    Рассматривая повторную сушку сварочных стержней, у вас может возникнуть желание воткнуть их в кухонную духовку и «испечь» из них воду. Сопротивляйтесь побуждению. Температура, которая должна быть достигнута для правильного испарения всей воды из сварочных стержней, будет слишком высокой для вашей духовки. Ваша кухня наверняка загорится.

    Слишком далеко зашел

    Иногда нет ничего, что можно сделать, чтобы вернуть сварочному стержню его былую славу.Когда стержни израсходованы, их невозможно вернуть, и лучше всего их просто заменить. Некоторые индикаторы могут сказать вам, пришло ли время безопасно утилизировать сварочный стержень:

    • Если сварочный стержень треснул, это явный признак того, что сварочный стержень не работает должным образом, и повреждение невозможно устранить. .
    • Если флюс крошится или отслаивается от сварочного стержня, сварочные возможности стержня будут серьезно нарушены и даже могут полностью выйти из строя.
    • Если процесс сварки особенно шумный и имеется большое количество брызг, то повторная сушка сварочного стержня не требуется (обычно это происходит с электродами с низким содержанием водорода).
    • Если на сварочном стержне есть ржавчина, лучше всего заменить стержень, потому что маловероятно, что он вообще будет работать.
    • Если на покрытии есть пузыри или заметные дефекты, сварочный стержень не будет правильно свариваться, и эту проблему нельзя исправить.

    Сварные швы часто имеют большое значение, но если вы хотите, чтобы сварной шов получился особенно безупречным, лучше начать с чистого, свежего стержня, а не со старого стержня, который потенциально получил некоторые косвенные повреждения.

    Если вы определили, что сварочный стержень прошел точку невозврата, и вы хотите его выбросить, вы можете выбросить его в красный контейнер, чтобы предотвратить случайные травмы, и выбросить использованные сварочные стержни в металлолом. металлический двор и / или переработать его, чтобы получить быстрые деньги.

    Неправильные методы хранения

    Чтобы сократить расходы, до вас могут доходить слухи о взломах холодильника и духовки, но эти методы хранения не являются устойчивыми и могут иметь опасные последствия.

    Лампочка и холодильник

    Этот широко распространенный метод хранения сварочных стержней на первый взгляд может показаться удобным, но профессионалы в области сварки от него предостерегают. Идея состоит в том, что можно взять старый холодильник (изолированный контейнер) и установить в него лампочку мощностью 100-150 ватт. Благодаря изоляции и теплу лампочки он звучит как идеальный контейнер для сварочных стержней.

    Как оказалось, 100-ваттная лампочка не может генерировать достаточно тепла, чтобы поддерживать достаточно горячую среду для ваших сварочных стержней.Кроме того, нагрев в холодильнике может быть неравномерным во всем помещении, что приведет к повреждению нескольких сварочных стержней из-за влажности.

    (Также есть вероятность, что кому-то, в основном ребенку, удастся застрять в холодильнике, если он заползет внутрь, поэтому держать в нейтральном пространстве может быть опасно).

    Бытовые печи

    На первый взгляд печь может показаться идеальным местом для хранения сварочных стержней. Он может удерживать тепло при постоянной температуре, он хорошо изолирован и может с уверенностью достигать более высоких температур.Но это небезопасно.

    Если бы кухонная печь работала как стержневая печь, она, как правило, должна была бы работать при температуре около 400 градусов (некоторые сварочные стержни даже нуждаются в температуре выдержки 750 градусов) и в течение длительных периодов времени. Это катастрофа, которая может произойти, поскольку может произойти взрыв или пожар, потому что печи не были построены для выдерживания чрезвычайно высоких температур в течение нескольких часов подряд.

    Морозильник

    Считается, что сварочные стержни можно защитить от влаги, если завернуть их в полиэтиленовый пакет и хранить в морозильной камере.Предполагается, что мешок не пропускает воду, а холодный воздух предотвращает попадание влаги. Но происходит обратное.

    Когда пакет помещается в морозильную камеру, холодный воздух, достигающий более высокой температуры пакета, вызывает конденсацию внутри пакета. AKA, на ваши сварочные стержни будет дождь. Это, конечно, противоположно желаемому результату, и ваши стержни будут треснутыми, отслаивающимися и, возможно, ржавыми, в зависимости от того, как долго вы оставите их в морозильной камере.

    Самостоятельные методы хранения, которые работают, могут сработать

    Если вы занимаетесь сваркой для себя и не особо озабочены тем, чтобы «соответствовать требованиям», то, скорее всего, вы не будете беспокоиться о мелочах.

    Стержневые печи и герметичные контейнеры Lincoln подходят для профессиональных малых и крупных предприятий, так как стоимость хранения соответствует требованиям места, необходимого для всех электродов, и ожиданиям от идеально сваренных материалов.

    Чтобы создать контейнер для хранения, обеспечивающий надлежащую опору для сварочных стержней, вам необходимо убедиться, что он обладает всеми необходимыми качествами, такими как:

    • Постоянная и регулируемая температура, которая может безопасно достигать 800 градусов
    • Хорошая изоляция
    • Способность поддерживать постоянную температуру по всему компоненту
    • Вентиляция — для выхода влаги

    Хотя нет гарантии, что проект сохранит ваши сварочные стержни на 100% сухими, имитируя стержневую печь как можно точнее, может в конечном итоге сработать в ваших интересах, но с меньшими затратами.Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что все пункты выше продуманы.

    Также может помочь испытание вашего творения перед тем, как поместить все сварочные стержни в недавно изобретенную печь. Посмотрите, как стержни отреагируют в течение нескольких дней, и, основываясь на этих результатах, примите меры.

    Рекомендации по хранению и повторной сушке электродов SMAW с низким содержанием водорода

    На главную / Рекомендации по хранению и повторной сушке электродов SMAW с низким содержанием водорода

    Хотя соблюдение правильной техники сварки является наиболее очевидным способом избежать пористости или других дефектов при сварке SMAW с низким содержанием водорода, Joseph Murlin из Lincoln Electric объясняет, как успех работы на самом деле начинается задолго до зажигания первой дуги.

    Размещено: 10 октября 2012 г.

    Хотя соблюдение правильной техники сварки является наиболее очевидным способом избежать пористости или других дефектов при сварке SMAW с низким содержанием водорода, успех работы на самом деле начинается задолго до зажигания первой дуги.

    Для правильной работы электроды с низким содержанием водорода должны быть сухими. Закрытые герметично закрытые контейнеры обеспечивают отличную защиту при хороших условиях хранения. Открытые банки или электроды следует хранить в шкафу при температуре от 120 до 150 ° C (от 250 до 300 ° F).Влагостойкие электроды с суффиксом «R» обладают высокой устойчивостью к поглощению влаги покрытием. Однако все электроды с низким содержанием водорода должны храниться надлежащим образом, даже те, которые имеют индекс «R».

    Электроды

    Стандартные EXX18 должны поставляться сварщикам два раза в смену. Влагостойкие типы могут подвергаться воздействию до девяти часов. Конкретные требования кодов могут указывать пределы воздействия, отличные от этих рекомендаций. В зависимости от количества поглощенной влаги и других факторов, поглощение влаги может ухудшить качество сварного шва по-разному:

    • Влага в электродах с низким содержанием водорода может вызвать пористость.Эта пористость может быть полностью подповерхностной и требовать рентгеновского контроля или разрушающего контроля. Также может быть видна пористость, внешняя пористость.
    • Высокая влажность также может привести к чрезмерной текучести шлака, шероховатой поверхности шва и затрудненному удалению шлака. Избыточная влажность в электродах с низким содержанием водорода приведет к повышенному уровню диффундирующего водорода, что может привести к водородному растрескиванию сварного шва и / или растрескиванию под валиком.

    Повторная сушка, если она проведена правильно, восстанавливает способность электродов наплавлять качественные сварные швы.Правильная температура повторной сушки зависит от типа электрода и его состояния. Достаточно одного часа при указанной конечной температуре. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сушить электроды при более высоких температурах. Несколько часов при более низких температурах не эквивалентны соблюдению указанных требований.

    Электродам класса прочности E8018 и более высоких следует давать не более трех одночасовых повторных высыханий в диапазоне от 370 ° C до 430 ° C (от 700 ° F до 800 ° F).Это сводит к минимуму возможность окисления сплавов в покрытии, которое может привести к более низким, чем обычно, характеристикам при растяжении или ударе.

    Любой электрод с низким содержанием водорода следует утилизировать, если чрезмерное повторное высыхание приводит к тому, что покрытие становится хрупким и отслаивается или отслаивается во время сварки, или если имеется заметная разница в обращении или характеристиках дуги, например, недостаточная сила дуги.

    Электроды, подлежащие повторной сушке, следует вынуть из банки и разложить в духовке, поскольку каждый электрод должен достичь температуры сушки.

    EVOM2 для проверки монослоя на слияние | Хирургические инструменты, инструменты для исследований, лабораторное оборудование

    EVOM2 Инструкция по эксплуатации

    EVOM2 Лист данных

    FAQ

    • Будет ли EVOM3 работать с Endohm?

    Да, но требуется адаптер 99672 или новый кабель EVOM3 99916.

    • Зачем мне использовать функцию пустого поля?

    Пустая функция используется, когда вы хотите вычесть любые измерения, не относящиеся к мембране, такие как сопротивление электрода и жидкости.

    • Система EVOM3 автоматически рассчитывает TEER?

    Нет, для измерения TEER требуется расчет площади. Чтобы вычислить TEER, разделите измеренное сопротивление на соответствующую площадь поверхности (ниже). Например, 12-миллиметровая вставка имеет размер 565 Ом, TEER составляет 565 Ом / 1,13 или 500 Ом. 6-луночный планшет (вставки 24 мм) 4,53 см2, 12-луночный планшет (вставки 12 мм) 1,13 см2, 24-луночный планшет (вставки 6,5 мм) 0,3316 см2, 96-луночный планшет (вставки 4,3 мм) 0.143 см2.

    • Данные EVOM3 сохраняются автоматически при достижении последней лунки. Как сохранить данные, если я хочу измерить только 8 из 96 лунок?

    Удалите все данные в памяти, открыв настройки, сохраните меню, затем нажмите новую пластину, что очистит все предыдущие показания. Вернитесь на главный экран, откройте экран предварительного просмотра, выберите каждую лунку для измерения (выделение становится зеленым), поместите электрод, затем выполните измерение. Когда вы закончите измерения в выбранных лунках, откройте настройки, нажмите меню экрана сохранения, затем нажмите сохранить новый, чтобы сохранить данные планшета на USB-накопитель.

    Диапазон напряжения мембраны +/- 200 мВ
    Разрешение 0,1 мВ
    Диапазон сопротивления от 0 до 9999 Ом *
    Разрешение сопротивления 1 Ом
    Прямоугольный переменный ток +/- 10uA номинал при 12,5 Гц
    Мощность Внутренний аккумулятор 6 В NiMH
    Аккумулятор 2700 мАч с внешним источником
    12 В постоянного тока для подзарядки
    Номинальное время работы от батареи 10 часов
    Выход BNC

    1-10 В (1 мВ / Ом)

    Размеры 19x11x6 см (7.25 x 4,25 x 2,30 дюйма)
    Масса 1,4 кг (3 фунта)
    Подключение электродов Разъем RJ-11 (телефонный)
    Тестовый резистор Внешний, 1000 Ом
    Диапазон условий окружающей среды 10-38 ° C (50-100 ° F)
    0-90% относительная влажность без конденсации
    Блок питания Универсальный 100-240 В переменного тока, 120 В постоянного тока (5.Положительный наконечник цилиндра 5 x 2,5 мм), 850 мА

    * 300523 — номер детали для EVOM2 с 10-кратным диапазоном сопротивления. Обратите внимание, что дисплей этого устройства показывает кОм, а дисплей стандартного EVOM2 показывает Ом.

    Элбакари Б. и Бадхан Р. К. С. (2020). Модель гематоэнцефалического барьера на основе динамической перфузии для тестирование на цитотоксичность и проникновение лекарств. Научные отчеты , 10 (1), 3788.https://doi.org/10.1038/s41598-020-60689-w

    Нил, Э. Х., Маринелли, Н. А., Ши, Ю., Макклатчи, П. М., Балотин, К. М., Гуллет, Д. Р.,… Липпманн, Э. С. (2019). Упрощенная, полностью определенная схема дифференциации для получения эндотелия с гематоэнцефалическим барьером Клетки ИПСК человека. Отчеты о стволовых клетках, 12 (6), 1380–1388. https://doi.org/10.1016/J.STEMCR.2019.05.008

    Дикман, К. Г., Хэмпсон, С. Дж., Андерсон, Дж., Липпе, С., Чжао, Л., Буракофф, Р., & Шоу, Р. Д. (нет данных). Ротавирус изменяет межклеточную проницаемость и энергетический метаболизм в клетках Caco-2.

    Техника Patch-Clamp. (нет данных).

    Савай, Т., Усуи, Н., Двахи, Дж., Дронговски, Р. А., Абэ, А., Коран, А. Г., и Хармон, К. М. (нет данных). Влияние фосфолипазы А2 на бактериальную транслокацию в модели клеточной культуры. Педиатрический Международная хирургия , 16 (4), 262–266. https://doi.org/10.1007/S003830050741

    Махералли, З., Филмор, Х. Л., Тан, С. Л., Тан, С. Ф., Джассам, С. А., Кряк, Ф. И.,… Пилкингтон, Г. Дж. (2018). Измерение трансэндотелиального электрического сопротивления в реальном времени у всех людей, in vitro , Трехмерная модель гематоэнцефалического барьера демонстрирует целостность плотного соединения. Журнал FASEB , 32 (1), 168–182. https://doi.org/10.1096/fj.201700162R

    Фам, В. Т., Зайферт, Н., Ричард, Н., Редерсторфф, Д., Стейнерт, Р., Пруденс, К., и Мохаджери, М. Х. (2018). Влияние продуктов ферментации пребиотических волокон на барьер кишечника и иммунные функции в пробирка. PeerJ , 6 , e5288. https://doi.org/10.7717/peerj.5288

    Холлманн, Э.К., Бейли, А.К., Потаразу, А.В., Нили, М.Д., Боуман, А.Б., и Липпманн, Э.С. (2017) . Ускоренная дифференцировка индуцированных человеком плюрипотентных стволовых клеток в гематоэнцефалический барьер эндотелиальные клетки.Жидкости и барьеры ЦНС 2017 14: 1, 14 (1), 1–13. https://doi.org/10.1186/S12987-017-0059-0

    Шеллер Р. А., Куэвас М. Э. и Тодд М. С. (2017). Сравнение трансэпителиальной резистентности методы измерения: палочки для еды против Endohm. Биологические процедуры онлайн , 19 , 4. https://doi.org/10.1186/s12575-017-0053-6

    Сей, Ю. Дж., Ан, С. И., Вирчу, Т., Ким, Т., и Ким, Ю. (2017). Обнаружение частотно-зависимых эндотелиальный ответ на колебательное напряжение сдвига с использованием микрофлюидного трансцеллюлярного монитора. Научный Отчеты , 7 (1), 10019. https://doi.org/10.1038/s41598-017-10636-z

    Шан, В. К. М., Кендалл, Д. А., и Робертс, Р. Э. (2016). Δ9-Тетрагидроканнабинол реверсирует TNFα-индуцированное увеличение проницаемости эпителиальных клеток дыхательных путей через рецепторы CB2. Биохимическая фармакология , 120 , 63–71. https://doi.org/10.1016/j.bcp.2016.09.008

    Станифер, М. Л., Рипперт, А., Казаков, А., Виллемсен, Дж., Бухер, Д., Бендер, С.,… Боулан, С. (2016). Промежуточные субвирусные частицы реовируса представляют собой стратегию инфицирования эпителиальных клеток кишечника используя TGF-β-зависимую передачу сигналов, способствующую выживанию. Клеточная микробиология , 18 (12), 1831–1845. https://doi.org/10.1111/cmi.12626

    Джейкобс, М. Э., Катпалия, П. П., Чен, Ю., Томас, С. В., Нунан, Э. Дж., И Пао, А. С. (2016). SGK1 регуляция miR-466g в клетках кортикальных собирательных протоков. Американский журнал физиологии-физиологии почек , 310 (11), F1251 – F1257. https://doi.org/10.1152/ajprenal.00024.2016

    Минак, С. А., Цорас, А. Н., МакГарри, Р. К., Мансур, Х. М., Хилт, Дж. З., и Андерсон, К. В. (2016). Разработка трехмерных многоклеточных сфероидов легких в культуре на границе раздела с воздухом и жидкостью для оценки противоопухолевой терапии. Международный онкологический журнал , 48 (4), 1701–1709.https://doi.org/10.3892/ijo.2016.3376

    Мэнсли, М. К., Ватт, Г. Б., Фрэнсис, С. Л., Уокер, Д. Дж., Лэнд, С. К., Бейли, М. А., и Уилсон, С. М. (2016). Дексаметазон и инсулин активируют сыворотку и глюкокортикоид-индуцибельную киназу 1 (SGK1) посредством различных молекулярные механизмы в клетках кортикальных собирательных протоков. Физиологические отчеты , 4 (10). https://doi.org/10.14814/phy2.12792

    Рахман, Н.А., Расил, А.Н.Х. М., Мейдинг-Ламаде, У., Крамер, Э. М., Диа, С., Туах, А. А., и Мухаррам, С. Х. (2016). Иммортализованные линии эндотелиальных клеток для моделей гематоэнцефалического барьера in vitro: систематический рассмотрение. Brain Research , 1642 , 532–545. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2016.04.024

    Гу, М. Дж., Сонг, С. К., Ли, И. К., Ко, С., Хан, С. Е., Бэ, С.,… Юн, К.-Х. (2016). Барьер защита посредством передачи сигналов Toll-подобного рецептора 2 в эпителиальных клетках кишечника свиней, поврежденных дезоксинивальнолом. Ветеринария Исследования , 47 , 25. https://doi.org/10.1186/s13567-016-0309-1

    Галлахер, Э., Минн, И., Чемберс, Дж. Э., и Сирсон, П. К. (2016). Характеристика in vitro транспорт пралидоксима и реактивация ацетилхолинэстеразы через клетки MDCK и мозг человека, полученный из стволовых клеток эндотелиальные клетки микрососудов (BC1-hBMECs). Жидкости и барьеры ЦНС , 13 (1), 10. https://doi.org/10.1186 / s12987-016-0035-0

    Яковелли, Дж., Роу, Г. К., Хадка, А., Диас-Агилар, Д., Спенсер, К., Арани, З., и Сен-Генье, М. (2016). PGC-1α индуцирует окислительный метаболизм и антиоксидантную способность РПЭ человека. Следственный Офтальмология и визуализация , 57 (3), 1038–1051. https://doi.org/10.1167/iovs.15-17758

    Рихтер, Дж. Ф., Шмаудер, Р., Круг, С. М., Геберт, А., и Шуман, М. (2016). Новый метод для визуализации участков парацеллюлярного прохождения макромолекул в эпителиальных листах. Журнал контролируемых Выпуск , 229 , 70–79. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2016.03.018

    Гриффин, Дж. М., Хо, Д., Грэм, Э. С., Николсон, Л. Ф. Б., & О’Кэрролл, С. Дж. (2016). Статины Ингибировать фибриллярное воспаление, индуцированное β-амилоидом, на модели человеческого кровеносного мозгового барьера. PloS One , 11 (6), e0157483. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157483

    Фиандра, Л., Маццучелли, С., Трюффи, М., Беллини, М., Соррентино, Л., и Корси, Ф. (2016). & lt; em & gt; In vitro & lt; / em & gt; Проникновение ферритинов, нагруженных FITC, через гематоэнцефалический барьер крысы: a Модель для изучения доставки наноформулированных молекул. Журнал визуализированных экспериментов , (114), e54279 – e54279. https://doi.org/10.3791/54279

    Ян, Ю., Шапиро, А. П., Мопидеви, Б. Р., Чаудри, М. А., Максвелл, К., Халлер, С. Т.,… Лю, Дж.(2016). Карбонилирование белка аминокислотного остатка субъединицы α1 Na / K-ATPase определяет Na / K-ATPase Сигнализация и транспорт натрия в проксимальных канальцевых клетках почек. Журнал Американской кардиологической ассоциации , 5 (9). https://doi.org/10.1161/JAHA.116.003675

    Торр, Э., Хит, М., Ми, М., Шоу, Д., Шарп, Т. В., и Сэйерс, И. (2016). Выражение polycomb белок BMI-1 поддерживает пластичность базальных эпителиальных клеток бронхов. Физиологические отчеты , 4 (16). https://doi.org/10.14814/phy2.12847

    Уордилл, Х. Р., Гибсон, Р. Дж., Ван Себилл, Ю. З., Секомб, К. Р., Логан, Р. М., и Боуэн, Дж. М. (2016). Новая платформа in vitro для изучения SN38-индуцированного повреждения слизистой оболочки и развития терапевтических возможностей, нацеленных на Toll-подобный рецептор 4. Экспериментальная биология и медицина , 241 (13), 1386–1394. https: // doi.org / 10.1177 / 1535370216640932

    Слейтер, М., Торр, Э., Харрисон, Т., Форрестер, Д., Нокс, А., Шоу, Д., и Сэйерс, И. (2016). дифференциальные эффекты азитромицина на эпителий дыхательных путей in vitro и in vivo. Физиологический Отчеты , 4 (18). https://doi.org/10.14814/phy2.12960

    Мяо, В., Ву, X., Ван, К., Ван, В., Ван, Ю., Ли, З.,… Пэн, Л. (2016). Бутират натрия способствует Повторная сборка плотных соединений в монослоях Caco-2, включающая ингибирование пути MLCK / MLC2 и фосфорилирование PKCβ2. Международный журнал молекулярных наук , 17 (10). https://doi.org/10.3390/ijms17101696

    Мелвин, Дж. А., Лашуа, Л. П., Кидровски, М. Р., Янг, Г., Деслуш, Б., Монтеларо, Р. К., и Бомбергер, Дж. М. (2016). Одновременная антибактериальная и противовирусная активность инженерного антимикробного пептида во время Коинфекция вирус-бактерия. MSphere , 1 (3). https://doi.org/10.1128/mSphere.00083-16

    Тосони, К., Кэссиди, Д., Керр, Б., Лэнд, С. С., & Мехта, А. (2016). Использование наркотиков для исследования Вариабельность трансэпителиального сопротивления дыхательных путей. PloS One , 11 (2), e0149550. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149550

    Хирано, М., и Хирано, К. (2016). Дифосфорилирование миозина и образование периферических пучков актина как начальные события при разрушении эндотелиального барьера. Научные отчеты , 6 (1), 20989.https://doi.org/10.1038/srep20989

    Турдалиева, А., Соландт, Дж., Шамбетова, Н., Сюй, Х., Блом, Х., Брисмар, Х.,… Фу, Ю. (2016). Биоэлектрический и морфологический ответ покрытого жидкостью эпителиального монослоя клеток дыхательных путей человека Calu-3 на периодические Осаждение покрытых коллоидной 3-меркаптопропионовой кислотой квантовых точек CdSe-CdS / ZnS Core-Multishell. PloS One , 11 (2), e0149915. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149915

    Уильямс, К.М., Гокулан, К., Чернилья, К. Э., и Харе, С. (2016). В зависимости от размера и дозы влияние воздействия наночастиц серебра на кишечную проницаемость в модели эпителия кишечника человека in vitro. Журнал нанобиотехнологий , 14 (1), 62. https://doi.org/10.1186/s12951-016-0214-9

    Бартакова, А., Альварес-Дельфин, К., Вейсман, А. Д., Салеро, Э., Раффа, Г. А., Меркхофер, Р. М.,… Гольдберг, Дж. Л. (2016). Новые идентификационные и функциональные маркеры эндотелиальных клеток роговицы человека. Следственный Офтальмология и визуализация , 57 (6), 2749–2762. https://doi.org/10.1167/iovs.15-18826

    Цата, В., Велеграки, А., Иоаннидис, А., Поулопулу, К., Багос, П., Магана, М., и Чатзипанайоту, С. (2016). Влияние дрожжевых и бактериальных комменсалов и патогенов женских половых путей на Трансэпителиальное электрическое сопротивление клеток HeLa. Открытый микробиологический журнал , 10 , 90–96.https://doi.org/10.2174/1874285801610010090

    Марвин, С. А., Уэрта, К. Т., Шарп, Б., Фрейден, П., Клайн, Т. Д., и Шульц-Черри, С. (2016). Ответ интерферона типа I ограничивает репликацию астровируса и защищает от повышенной проницаемости барьера In Vitro и In Vivo . Журнал вирусологии , 90 (4), 1988–1996. https://doi.org/10.1128/JVI.02367-15

    Нетсомбун, К., Лаффлер, Ф., & Bernkop-Schnürch, A. (2016). Ингибиторы Р-гликопротеина: синтез и in vitro оценка предварительно активированного тиомера. Разработка лекарств и промышленность Аптека , 42 (4), 668–675. https://doi.org/10.3109/03639045.2015.1075025

    Льюис, С. Б., Прайор, А., Эллис, С. Дж., Кук, В., Чан, С. С. М., Гелсон, В., и Шюллер, С. (2016). Флагеллин индуцирует β-дефенсин 2 при инфицировании Ex vivo толстой кишки человека энтерогеморрагической эшерихией coli. Frontiers в клеточной и инфекционной микробиологии , 6 , 68. https://doi.org/10.3389/fcimb.2016.00068

    Paradis, A., Leblanc, D., & Dumais, N. (2016). Оптимизация исследования крови и мозга человека in vitro модель барьера: применение к анализам трансмиграции моноцитов крови. МетодыX , 3 , 25–34. https://doi.org/10.1016/j.mex.2015.11.009

    Бернокки, Б., Карпентье, Р., Лантье, И., Дюкурно, К., Димье-Пуассон, И., & Бетбедер, Д. (2016). Механизмы, обеспечивающие доставку белка в слизистую носа с использованием наночастиц NPL. Журнал Контролируемый выпуск: Официальный журнал Общества контролируемого выпуска , 232 , 42–50. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2016.04.014

    Ахмед, К. М., Бисвал, М. Р., Ли, Х., Хан, П., Ильдефонсо, К. Дж., И Левин, А. С. (2016). перепрофилирование пероральный препарат для лечения географической атрофии. Молекулярное зрение , 22 , 294–310. Получено с http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27110092

    Дэвис, Б. П., Стак, Э. М., Хорки, М. Э., Литош, В. А., Раймер, Дж. К., Рохман, М.,… Орландо, Р. (2016). Кальпаин 14, связанный с эозинофильным эзофагитом, представляет собой индуцированную IL-13 протеазу, которая опосредует пищеводный нарушение эпителиального барьера. JCI Insight , 1 (4), 895–900. https://doi.org/10.1172/jci.insight.86355

    Пастор-Клеригес, А., Серрано, А., Милара, Дж., Марти-Бонмати, Э., Лопес-Перес, Ф. Дж., Гарсиа-Монтанес, С.,… Кортихо, Дж. (2016). Оценка толерантности глаз к трем препаратам для местного применения такролимуса Препараты с помощью теста на непрозрачность и проницаемость роговицы крупного рогатого скота. Текущее исследование глаз , 41 (7), 890–896. https://doi.org/10.3109/02713683.2015.1082187

    Srimanee, A., Regberg, J., Hällbrink, M., Vajragupta, O., & Лангель, Ю. (2016). Роль мусорщика рецепторы в основанной на пептидах доставке плазмидной ДНК через модель гематоэнцефалического барьера. Международный журнал Фармацевтика , 500 (1–2), 128–135. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.01.014

    Бён, Х. Дж., Тао, Л. К., Ли, С., Мин, С. Ю., Ли, Э. С., Шин, Б. С.,… Юн, Ю. С. (2016). Наночастицы, нагруженные доксорубицином, состояли из катионных и модифицированных маннозой альбуминов для двойного нацеливания на мозг. опухоли. Журнал контролируемого выпуска , 225 , 301–313. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2016.01.046

    Ди, С., Гуджи, М., и Томас, В. (2016). Магнитные ферри-липосомы для триггерного высвобождения лекарственного средства через гематоэнцефалический барьер. Границы биоинженерии и биотехнологии , 4 . https://doi.org/10.3389/conf.FBIOE.2016.01.00061

    Росс, Б. Н., Рохас-Лопес, М., Сиеза, Р. Дж., МакВильямс, Б. Д., и Торрес, А.Г. (2015). Роль длинных полярных фимбрий в Escherichia coli O104: адгезия и колонизация h5. PLOS ONE , 10 (10), e0141845. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141845

    Траванти, Э., Чжоу, Б., Чжан, Х., Ди, Ю. П., Алкорн, Дж. Ф., Вентворт, Д. Э.,… Ван, Дж. (2015). Дифференциальная восприимчивость первичных клеток легких человека к вирусам гриппа h2N1. Журнал вирусологии , 89 (23), 11935–11944.https://doi.org/10.1128/JVI.01792-15

    Лома, П., Гусман-Арангес, А., Перес де Лара, М. Дж., И Пинтор, Дж. (2015). диаденозин тетрафосфат вызывает разрушение плотных контактов, увеличивая проницаемость эпителия роговицы. Британский журнал фармакологии , 172 (4), 1045–1058. https://doi.org/10.1111/bph.12972

    Prewitt, A.R., Ghose, S., Frump, A.L., Datta, A., Austin, E.D., Kenworthy, A.K., & де Кестекер, М. П. (2015). Гетерозиготные мутации нулевого костного морфогенетического белка рецептора типа 2 способствуют развитию SRC киназозависимые дефекты кавеолярного транспорта и эндотелиальная дисфункция при легочной артериальной гипертензии. Журнал биологической химии , 290 (2), 960–971. https://doi.org/10.1074/jbc.M114.5

    Льюис, С. Б., Кук, В., Тайге, Р., и Шюллер, С. (2015). Энтерогеморрагическая кишечная палочка колонизация эпителия толстой кишки человека in vitro и ex vivo. Инфекция и иммунитет , 83 (3), 942–949. https://doi.org/10.1128/IAI.02928-14

    Бленкинсоп, Т. А., Шайни, Дж. С., Маминишкис, А., Бхарти, К., Ван, К., Банзон, Т.,… Стерн, Дж. Х. (2015). Монослои РПЭ, полученные из эпителиальных стволовых клеток пигмента сетчатки взрослого человека, демонстрируют ключевые физиологические Характеристики нативной ткани. Исследовательская офтальмология и визуализация , 56 (12), 7085–7099. https: // doi.org / 10.1167 / iovs.14-16246

    Кертис, В. Ф., Эрентраут, С. Ф., Кэмпбелл, Э. Л., Гловер, Л. Е., Бейлесс, А., Келли, К. Дж.,… Колган, С. П. (2015). Стабилизация HIF за счет ингибирования неддилирования Cullin-2 защищает от воспаления слизистой оболочки. ответы. Журнал FASEB , 29 (1), 208–215. https://doi.org/10.1096/fj.14-259663

    Пателла, Ф., Шуг, З. Т., Перси, Э., Нейлсон, Л. Дж., Эрами, З., Аванзато, Д.,… Заниван, С. (2015). Моделирование метаболизма на основе протеомики показывает, что окисление жирных кислот (FAO) контролирует эндотелиальные клетки (EC). проницаемость. Молекулярная и клеточная протеомика: MCP , 14, (3), 621–634. https://doi.org/10.1074/mcp.M114.045575

    Ли, К., Чен, Б., Цзэн, К., Фань, А., Юань, Ю., Го, X.,… Хуан, К. (2015). Дифференциальная активация рецепторов и сигнальных путей при стимуляции различными дозами сфингозин-1-фосфата в эндотелиальных клетках. Экспериментальная физиология , 100 (1), 95–107. https://doi.org/10.1113/expphysiol.2014.082149

    Баддал, Б., Муцци, А., Ченсини, С., Калоджеро, Р. А., Торричелли, Г., Гвидотти, С.,… Пецзиколи, А. (2015). Двойная РНК-последовательность нетипируемых Haemophilus influenzae и транскриптомов клеток-хозяев раскрывает роман Понимание перекрестных разговоров между хозяином и патогеном. MBio , 6 (6), e01765-15. https://doi.org/10.1128/mBio.01765-15

    Ю., Ц., Цзя, Г., Дэн, К., Чжао, Х., Чен, X., Лю, Г., и Ван, К. (2015). Эффекты Глюкагоноподобный пептид-2 на плотном соединении и барьерной функции в клетках IPEC-J2 через фосфатидилинозитол 3-киназа – протеинкиназа B – мишень млекопитающих сигнального пути рапамицина. Азиатско-Австралазийский журнал животных Наук , 29 (5), 731–738. https://doi.org/10.5713/ajas.15.0415

    Датта П. и Вайс М. Т. (2015). Глицерофосфат кальция сохраняет трансэпителиальную целостность в Модель кишечного транспорта Caco-2. Всемирный журнал гастроэнтерологии , 21, (30), 9055–9066. https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i30.9055

    Фергюсон, М. К., Сол, С., Фрагкудис, Р., Вейшайт, С., Кокс, Дж., Патабендиге, А.,… Фазакерли, Дж. К. (2015). Способность энцефалитного арбовируса лесного вируса Семлики преодолевать гематоэнцефалический барьер составляет Определяется зарядом гликопротеина E2. Журнал вирусологии , 89 (15), 7536–7549. https: // doi.org / 10.1128 / JVI.03645-14

    Chen, S., Einspanier, R., & Schoen, J. (2015). Трансэпителиальное электрическое сопротивление (TEER): a функциональный параметр для мониторинга качества эпителиальных клеток яйцевода, культивируемых на фильтрующих подложках. Гистохимия и клеточная биология , 144 (5), 509–515. https://doi.org/10.1007/s00418-015-1351-1

    Чжан, Дж., Ни, К., Ян, З., Пионтек, А., Чен, Х., Ван, С.,… Пионтек, Дж. (2015). Специальная привязка Clostridium perfringens фрагмент энтеротоксина к Claudin-b и модуляция эпидермального барьера рыбок данио. Экспериментальная дерматология , 24 (8), 605–610. https://doi.org/10.1111/exd.12728

    Лейр, С.-Х., Браун, Дж. А., Эггенер, С. Э., и Харрис, А. (2015). Характеристика первичного культуры эпителиальных клеток придатка яичка взрослого человека. Фертильность и бесплодие , 103 (3), 647–54.e1. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.11.022

    Ма, В., Фэн, С., Яо, X., Юань, З., Лю, Л., и Се, Ю.(2015). Нобилетин повышает эффективность химиотерапевтических агентов в раковых клетках со сверхэкспрессией ABCB1. Scientific Reports , 5 , 18789. https://doi.org/10.1038/srep18789

    Pothoven, K. L., Norton, J. E., Hulse, K. E., Suh, L.A., Carter, R.G., Rocci, E.,… Schleimer, R.P. (2015). Онкостатин М способствует дисфункции эпителиального барьера слизистых оболочек, и его экспрессия увеличивается в пациенты с эозинофильным поражением слизистой оболочки. Журнал аллергии и клинической иммунологии , 136 (3), 737–746.e4. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2015.01.043

    Осман, Р., Э. Моррис, Г., Шах, Д. А., Холл, С., Холл, Г., Уэллс, К.,… Диксон, Дж. Э. (2015). An автоматизированная стратегия изготовления для создания узорчатых трубчатых структур в масштабах клеток и тканей. Биопродукция , 7 (2), 025003. https://doi.org/10.1088/1758-5090/7/2/025003

    Леа Т.(2015). модели эпителиальных клеток; Общее введение. In The Impact of Food Bioactives (Влияние пищевых биологически активных веществ) on Health (стр. 95–102). Чам: Издательство Springer International. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16104-4_9

    Парк, С. В., Ким, Дж. Х., Парк, С. М., Мун, М., Ли, К. Х., Парк, К. Х.,… Ким, Дж. Х. (2015). RAGE Опосредованное внутриклеточное поглощение Aβ способствует разрушению плотных контактов в пигментном эпителии сетчатки. Oncotarget , г. 6 (34), 35263–35273.https://doi.org/10.18632/oncotarget.5894

    Лома, П., Гусман-Арангес, А., Перес де Лара, М. Дж., И Пинтор, Дж. (2015). диаденозин тетрафосфат вызывает разрушение плотных контактов, увеличивая проницаемость эпителия роговицы. Британский журнал фармакологии , 172 (4), 1045–1058. https://doi.org/10.1111/bph.12972

    Эрами, З., Тимпсон, П., Яо, В., Зайдель-Бар, Р., и Андерсон, К. И. (2015). Всего четыре динамически и функционально различные популяции E-кадгерина в клеточных соединениях. Biology Open , 4 (11), 1481–1489. https://doi.org/10.1242/bio.014159

    Лин, Б., Лю, Ю., Ли, Т., Цзэн, К., Цай, С., Цзэн, З.,… Гао, Ю. (2015). Улинастатин опосредует защита от повышенной проницаемости сосудов после геморрагического шока. Международный журнал клинических и Экспериментальная патология , 8 (7), 7685–7693. Получено с http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26339335

    Роос, С., Wyder, M., Candi, A., Regenscheit, N., Nathues, C., van Immerseel, F., & Posthaus, H. (2015). Исследования связывания на изолированной слизистой оболочке тонкого кишечника свиней и исследования токсичности in vitro выявили отсутствие о влиянии бета-токсина C. perfringens на эпителий кишечника свиней. Токсины , 7 (4), 1235–1252. https://doi.org/10.3390/toxins7041235

    Вентер, Дж., Фрэнсис, Х., Менг, Ф., Де Морроу, С., Кеннеди, Л., Стэндфорд, Х.,… Альпини, Дж.(2015). Развитие и функциональная характеристика линий внепеченочных холангиоцитов от нормальных крыс. Пищеварительная и Заболевание печени: Официальный журнал Итальянского общества гастроэнтерологов и Итальянской ассоциации Исследование печени , 47 (11), 964–972. https://doi.org/10.1016/j.dld.2015.07.012

    Odijk, M., van der Meer, A.D., Levner, D., Kim, H.J., van der Helm, M. W., Segerink, L.I.,… van den Berg, А.(2015). Измерение трансэпителиального электрического сопротивления постоянному току в микросистемах «орган на чипе». Лаборатория на чипе , 15 (3), 745–752. https://doi.org/10.1039/c4lc01219d

    Мурен, О. Л., Ким, Дж., Ли, Дж., И Купер, Дж. А. (2015). Роль N-WASP в эндотелиальном монослое Формирование и целостность. Журнал биологической химии , 290 (30), 18796–18805. https://doi.org/10.1074/jbc.M115.668285

    Но, С.Ю., Кан, С.-С., Юн, С.-Х., и Хан, С.Х. (2015). Липотейхоевая кислота из Lactobacillus plantarum подавляет индуцированную Pam2CSK4 продукцию IL-8 в эпителиальных клетках кишечника человека. Молекулярный Иммунология , 64 (1), 183–189. https://doi.org/10.1016/j.molimm.2014.11.014

    Деосаркар, С. П., Прабхакарпандиан, Б., Ван, Б., Шеффилд, Дж. Б., Крынска, Б., и Киани, М. Ф. (2015). Новый динамический гематоэнцефалический барьер новорожденных на чипе. PloS One , 10 (11), e0142725. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142725

    Младенова К., Петрова С., Москова-Думанова В., Топоузова-Христова Т., Стойцова С., Табашка И.,… Думанов, Дж. (2015). Трансэпителиальная резистентность у собак Madin-Darby, стабильно трансфицированных бестрофином-1 человека клетки почек. Биотехнология, биотехнологическое оборудование , 29 (1), 101–104. https://doi.org/10.1080/13102818.2014.988078

    Чжан, Дж., Филд, К. Дж., Вайн, Д., и Чен, Л. (2015). Поглощение и транспорт витамина в кишечнике Наночастицы соевого белка, нагруженные B12. Фармацевтические исследования , 32 (4), 1288–1303. https://doi.org/10.1007/s11095-014-1533-x

    Син, Ф., Шарма, С., Лю, Ю., Мо, Й.-Й., Ву, К., Чжан, Й.-Й.,… Ватабэ, К. (2015). miR-509 подавляет метастазирование клеток рака молочной железы в мозг путем модуляции RhoC и TNF-α. Онкоген , 34 (37), 4890–4900. https://doi.org/10.1038/onc.2014.412

    Лю, З., Чжан, Ф., Кох, Г. Ю., Донг, X., Холлингсворт, Дж., Чжан, Дж.,… Стаут, Р. У. (2015). Цитотоксический и антиангиогенный паклитаксел солюбилизируется и проницаемость усиливается наночастицами натурального продукта. Anti-Cancer Наркотики , 26 (2), 167–179. https://doi.org/10.1097/CAD.0000000000000173

    Рычаг, А. Р., Парк, Х., Малхерн, Т. Дж., Джексон, Г. Р., Комолли, Дж. К., Боренштейн, Дж. Т.,… Прантил-Баун, Р. (2015). Всесторонняя оценка воспалительного ответа, индуцированного поли (I: C), на модели эпителия дыхательных путей. Физиологические отчеты , 3 (4). https://doi.org/10.14814/phy2.12334

    Сринивасан, Б., Колли, А. Р., Эш, М. Б., Абачи, Х. Э., Шулер, М. Л., и Хикман, Дж. Дж. (2015). Методы измерения TEER для модельных систем барьеров in vitro. Журнал лаборатории Автоматика , 20, (2), 107–126. https://doi.org/10.1177/2211068214561025

    Закконе, Э. Дж., Голдсмит, В. Т., Шимко, М. Дж., Уэллс, Дж. Р., Швеглер-Берри, Д., Уиллард, П. А.,… Федан, Дж. С. (2015). Воздействие диацетила и 2,3-пентандиона на культивируемые человеком эпителиальные клетки дыхательных путей: перенос ионов эффекты и метаболизм ароматизаторов масла. Токсикология и прикладная фармакология , 289 (3), 542–549.https://doi.org/10.1016/j.taap.2015.10.004

    Цао, X., Лин, Х., Мусхелишвили, Л., Латендресс, Дж., Рихтер, П., Хефлих, Р. Х.,… Браунинг, М. (2015). Нарушение плотного соединения кадмием на модели ткани дыхательных путей человека in vitro, 16 (1), 30. https://doi.org/10.1186/s12931-015-0191-9

    Кертис, В. Ф., Эрентраут, С. Ф., Кэмпбелл, Э. Л., Гловер, Л. Е., Бейлесс, А., Келли, К. Дж.,… Колган, С. П. (2015). Стабилизация HIF за счет ингибирования неддилирования Cullin-2 защищает от воспаления слизистой оболочки. ответы. FASEB Journal: Официальное издание Федерации американских обществ экспериментальных Биология , 29 (1), 208–215. https://doi.org/10.1096/fj.14-259663

    Le, M. T., van Veldhuizen, M., Porcelli, I., Bongaerts, R.J., Gaskin, D.J.H., Pearson, B.M., & van Влит, А. Х. М. (2015). Сохранение σ28-зависимых некодирующих паралогов РНК и прогнозируемых σ54-зависимых Мишени у термофильных видов Campylobacter. PloS One , 10 (10), e0141627. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141627

    Росс, Б. Н., Рохас-Лопес, М., Сьеса, Р. Дж., МакВильямс, Б. Д., и Торрес, А. Г. (2015). Роль длинных полярных фимбрий в Escherichia coli O104: адгезия и колонизация h5. PloS One , 10 (10), e0141845. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141845

    Qosa, H., Batarseh, Y. S., Mohyeldin, M. M., El Sayed, K.А., Келлер, Дж. Н., и Каддуми, А. (2015). Олеокантал увеличивает клиренс амилоида-β из мозга мышей TgSwDI и in vitro у человека Модель гематоэнцефалического барьера. ACS Chemical Neuroscience , 6 (11), 1849–1859. https://doi.org/10.1021/acschemneuro.5b00190

    Марвин, С. А., Уэрта, К. Т., Шарп, Б., Фрейден, П., Клайн, Т. Д., и Шульц-Черри, С. (2015). Интерферон типа I ограничивает репликацию астровируса и защищает от повышенного барьера Проницаемость in vitro и in vivo. Журнал вирусологии , 90 (4), 1988–1996. https://doi.org/10.1128/JVI.02367-15

    Сенявина Н.В., Тоневицкая С.А. (2015). Влияние гипоксантина на функциональную активность Переносчики нуклеозидов ENT1 и ENT2 в полярных эпителиальных клетках кишечника Caco-2. Бюллетень экспериментальной Биология и медицина , 160 (1), 160–164. https://doi.org/10.1007/s10517-015-3118-z

    Сюй, Q., Лю, Дж., Ван, З., Го, X., Чжоу, Г., Лю, Ю.,… Су, Л. (2015). Вызванный тепловым стрессом нарушение функции эндотелиального барьера происходит посредством передачи сигналов PAR1 и подавляется инъекцией Xuebijing. ПЛОС Один , 10 (2), e0118057. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118057

    Браун, Дж. А., Пенсабене, В., Марков, Д. А., Олвардт, В., Нили, М. Д., Ши, М.,… Виксво, Дж. П. (2015). Воссоздание физиологии и структуры гематоэнцефалического барьера на чипе: новый нейрососудистый микрофлюид биореактор. Biomicrofluidics , 9 (5), 054124. https://doi.org/10.1063/1.4934713

    Mansourpour, M., Mahjub, R., Amini, M., Ostad, S. N., Shamsa, E.S., Rafiee-Tehrani, M., & Dorkoosh, F. А. (2015). Разработка кислотостойких наночастиц альгината / триметилхитозана, содержащих катионные Полимеры β-циклодекстрина для пероральной доставки инсулина. AAPS PharmSciTech , 16 (4), 952–962. https://doi.org/10.1208/s12249-014-0282-9

    Хили, Л.Л., Кронин, Дж. Г., и Шелдон, И. М. (2015). Polarized Epithelial Cells Secrete (Секрет поляризованных эпителиальных клеток) Интерлейкин 6 апикально в эндометрии крупного рогатого скота 1. Биология репродукции , 92 (6), 151. https://doi.org/10.1095/biolreprod.115.127936

    Куен, Д., Маджид, С., Гедж, Э., Дулизе, Р., Баумер, К., Искандар, А.,… Пайтч, М. К. (2015). Оценка воздействия многократного воздействия всей сигареты на трехмерные органотипические модели культуры бронхов и носовых тканей Дым. Журнал визуализированных экспериментов , (96), e52325 – e52325. https://doi.org/10.3791/52325

    Шекснайдер К. и Стратфорд Р. Э. (2015). Влияние генистеина и глицеоллина на ABCC2 (MRP2) и ABCG2 (BCRP) в клетках Caco-2. Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения , 13 (1), ijerph23010017. https://doi.org/10.3390/ijerph23010017

    Хан, Н., Пантакани, Д. В. К., Биндер, Л., Касим, М., & Асиф А. Р. (2015). Иммунодепрессант MPA модулирует плотное соединение посредством эпигенетической активации пути MLCK / MLC-2 через p38MAPK. Границы в Физиология , 6 , 381. https://doi.org/10.3389/fphys.2015.00381

    Тиан, К. Ю., Лю, Х. Дж., Сюй, Дж. Д., Дэн, Л. Дж., И Ван, Г. (2015). Пропофол подавляет ожог вызванная повреждением гиперпроницаемость через апоптотический сигнальный путь в эндотелиальных клетках микрососудов. бразильский Журнал медицинских и биологических исследований = Revista Brasileira de Pesquisas Medicas e Biologicas , 48 (5), 401–407. https://doi.org/10.1590/1414-431X20144107

    Шекснайдер К. и Стратфорд Р. Э. (2015). Влияние генистеина и глицеоллина на ABCC2 (MRP2) и ABCG2 (BCRP) в клетках Caco-2. Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения , 13 (1), ijerph23010017.https://doi.org/10.3390/ijerph23010017

    Лакситорини, М. Д., Кипту, П. К., Он, Н. Х., Тливерис, Дж. А., Миллер, Д. В., и Сиахан, Т. Дж. (2015). Модуляция межклеточных контактов пептидами циклического ADT как метод обратимого увеличения проницаемость гематоэнцефалического барьера. Журнал фармацевтических наук , 104 (3), 1065–1075. https://doi.org/10.1002/jps.24309

    Пасифико А., Гранат А. и Рид К. (2015). Измерение изменений биодоступности артемизинин. Основные квалификационные проекты (все годы) . Получено с https://digitalcommons.wpi.edu/mqp-all/229

    .

    Саеди, Б. Дж., Као, Д. Дж., Китценберг, Д. А., Добринских, Э., Швисов, К. Д., Мастерсон, Дж. К.,… Гловер, Л. Э. (2015). HIF-зависимая регуляция клаудина-1 является центральной для плотного соединения эпителия кишечника честность. Молекулярная биология клетки , 26 (12), 2252–2262.https://doi.org/10.1091/mbc.E14-07-1194

    Сиеза, Р. Дж., Ху, Дж., Росс, Б. Н., Сбрана, Э., и Торрес, А. Г. (2015). Вторжение IbeA в адгезивно-инвазивная Escherichia coli опосредует взаимодействие с кишечным эпителием и макрофагами. Инфекция и Иммунитет , 83 (5), 1904–1918. https://doi.org/10.1128/IAI.03003-14

    Нейлсон, Л., Манкус, К., Торн, Д., Джексон, Г., Дебей, Дж., И Мередит, К. (2015). Развитие модели цитотоксичности in vitro для воздействия аэрозоля с использованием трехмерной реконструированной ткани дыхательных путей человека; приложение для оценка аэрозоля электронных сигарет. Токсикология in vitro , 29 (7), 1952–1962. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2015.05.018

    Иди, Дж. Дж., Уормстоун, Ю. М., Хитон, С. Дж., Хилхорст, Б., и Эллиотт, Р. М. (2015). Дифференциальные эффекты базолатерального и апикального снабжения железом на транспорт железа в клетках Caco-2. Гены и Питание , 10 (3), 463. https://doi.org/10.1007/s12263-015-0463-5

    Бисвал, М. Р., Ахмед, К. М., Ильдефонсо, К.Дж., Хан, П., Ли, Х., Дживанджи, Х.,… Левин, А. С. (2015). Системное лечение агонистом 5HT1a вызывает антиоксидантную защиту и защищает сетчатку от митохондрий. окислительный стресс. Experimental Eye Research , 140 , 94–105. https://doi.org/10.1016/j.exer.2015.07.022

    Hind, W. H., Tufarelli, C., Neophytou, M., Anderson, S. I., England, T. J., & O’Sullivan, S.E. (2015). Эндоканнабиноиды модулируют проницаемость гематоэнцефалического барьера человека in vitro. Британский журнал Фармакология , 172 (12), 3015–3027. https://doi.org/10.1111/bph.13106

    Мишра Р. и Сингх С. К. (2014). ВИЧ-1 Tat C фосфорилирует комплекс VE-кадгерин и увеличивает проницаемость эндотелиальных клеток микрососудов головного мозга человека. BMC Neuroscience , 15 , 80. https://doi.org/10.1186/1471-2202-15-80

    Чупалла, К. Дж., Либнер, С., и Деврай, К. (2014). Модели крово-мозгового барьера in vitro (стр.415–437). https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0320-7_34

    Сан, Х., Харрис, В. Т., Кортика, С., Котха, К., Остман, А. Дж., Резаят, А.,… Клэнси, Дж. П. (2014). Подавление Tgf-бета отдельных хлоридных каналов в эпителии, пораженном муковисцидозом. PloS One , 9 (9), e106842. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0106842

    Мудрый, С. К., Лори, А. М., Кац, Э. Х., Ден Бесте, К. А., Паркос, К. А., и Нусрат, А.(2014). Интерлейкин-4 и интерлейкин-13 нарушают эпителиальный барьер придаточных пазух носа и нарушают межклеточное соединение экспрессия белка. Международный форум аллергии и ринологии , 4 (5), 361–370. https://doi.org/10.1002/alr.21298

    Эндодзи, С., Охама, Т., и Сато, К. (2014). Регуляция плотных контактов эпителиальных клеток посредством рецептор, активируемый протеазой 2. Журнал ветеринарной медицины , 76 (9), 1225–1229.Получено с http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24881651.

    Мурен, О. Л., Ли, Дж., Навас, Дж., И Купер, Дж. А. (2014). Эндотелиальные клетки используют динамический актин для облегчают трансэндотелиальную миграцию лимфоцитов и поддерживают монослойный барьер. Молекулярная биология Ячейка , 25, (25), 4115–4129. https://doi.org/10.1091/mbc.E14-05-0976

    Chraïbi, A., & Renauld, S. (2014). PPARγ-индуцированная стимуляция амилорид-чувствительного натрия Ток в основных клетках собирательного протока почек зависит от сыворотки крови и инсулина. Клеточная физиология и Биохимия: Международный журнал экспериментальной клеточной физиологии, биохимии и фармакологии , 33 (3), 581–593. https://doi.org/10.1159/000358636

    Schneditz, G., Rentner, J., Roier, S., Pletz, J., Herzog, K. A. T., Bücker, R.,… Zechner, E. L. (2014). Энтеротоксичность нерибосомального пептида вызывает колит, связанный с антибиотиками. Труды Национальная академия наук Соединенных Штатов Америки , 111 (36), 13181–13186.https://doi.org/10.1073/pnas.1403274111

    Моленда, Н., Урбанова, К., Вайзер, Н., Куше-Вихрог, К., Гюнцель, Д., Шиллерс, Х.,… Хауэлл, С. (2014). Параклеточный транспорт через линии здоровых и муковисцидозных эпителиальных клеток бронхов — Do We Есть подходящая модель? PLoS ONE , 9 (6), e100621. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100621

    Костелло, К. М., Хунпэн, Дж., Шаффи, С., Ю, Дж., Джайн, Н. К., Хакам, Д., & Марч, Дж. К. (2014). Синтетические каркасы для тонкого кишечника для улучшенных исследований дифференцировки кишечника. Биотехнологии и биоинженерия , 111 (6), 1222–1232. https://doi.org/10.1002/bit.25180

    Эндодзи, С., Охама, Т., и Сато, К. (2014). Регуляция плотных контактов эпителиальных клеток посредством рецептор, активируемый протеазой 2. Журнал ветеринарной медицины , 76 (9), 1225–1229.https://doi.org/10.1292/jvms.14-0191

    Чупалла, К. Дж., Либнер, С., и Деврай, К. (2014). Модели гематоэнцефалического барьера in vitro. Методы молекулярной биологии (Клифтон, Нью-Джерси) , 1135 , 415–437. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0320-7_34

    Лей, Ю., Стамер, В. Д., Ву, Дж., И Сун, X. (2014). Старение клеток снижает механотрансдукционная чувствительность клеток углового водного сплетения свиней к повышению давления. Следственный Офтальмология и визуализация , 55 (4), 2324–2328. https://doi.org/10.1167/iovs.13-13317

    Ю, Дж., Ли, Н., Линь, П., Ли, Й., Мао, X., Бао, Г.,… Чжао, Р. (2014). Кишечные перевозки основные химические составы корня polygoni multiflori в модели клетки caco-2. Доказательная дополнительная и Альтернативная медицина: ECAM , 2014 , 483641. https://doi.org/10.1155/2014/483641

    Ван Италли, К.М., Титгенс, А. Дж., Апонте, А., Фредрикссон, К., Фаннинг, А. С., Гучек, М., и Андерсон, Дж. М. (2014). Мечение биотин-лигазой идентифицирует белки, проксимальные к E-кадгерину, включая предпочтительную липому партнер, регулятор адгезии эпителиальная клетка-клетка и клетка-субстрат. Журнал клеточных наук , 127 (Pt 4), 885–895. https://doi.org/10.1242/jcs.140475

    Ван, Л., Луо, Х., Чен, X., Цзян, Ю., и Хуанг, К. (2014). Функциональная характеристика S100A8 и S100A9 в изменении проницаемости монослоя эндотелиальных клеток пуповины человека. PloS One , 9 (3), e. https://doi.org/10.1371/journal.pone.00

    Бут Р. и Ким Х. (2014). Анализ проницаемости нейроактивных лекарственных средств с помощью динамического Микрожидкостная модель кровяного барьера in vitro — мозг. Анналы биомедицинской инженерии , 42 (12), 2379–2391. https://doi.org/10.1007/s10439-014-1086-5

    Накадате, Х., Инузука, К., Аканума, С., Какута, А., и Аомура, С.(2014). Влияние амплитуды и продолжительность импульсного давления на проницаемость эндотелия при перкуссионных травмах in vitro. Биомедицинский Engineering Online , 13 , 44. https://doi.org/10.1186/1475-925X-13-44

    Кинан, К. Р., Мок, Дж. С., Харрис, Т., Ся, Ю., Салем, С., и Стюарт, А. Г. (2014). Бронхиальный эпителиальные клетки становятся нечувствительными к трансактивации глюкокортикоидов за счет трансформации фактора роста-β1. Респираторный Исследования , 15 (1), 55. https://doi.org/10.1186/1465-9921-15-55

    Макинтайр, Б. А. С., Алев, К., Мехаэль, Р., Салчи, К. Р., Ли, Дж. Б., Фибиг-Комин, А.,… Бхатиа, М. (2014). Обширное образование функционального эпителия дыхательных путей из эмбриональных стволовых клеток человека. стволовых клеток Трансляционная медицина , 3 (1), 7–17. https://doi.org/10.5966/sctm.2013-0119

    Гусман-Арангес, А., Кальво, П., Роперо, И., и Пинтор, Дж. (2014). In vitro эффекты консервированных и несохраненные противоаллергические препараты на эпителиальных клетках роговицы человека. Журнал глазной фармакологии и Терапия: Официальный журнал Ассоциации глазной фармакологии и терапии , 30 (9), 790–798. https://doi.org/10.1089/jop.2014.0030

    Ли, Г., Ли, Т., Ли, Ю., Цай, С., Чжан, З., Цзэн, З.,… Чен, З. (2014). Улинастатин ингибирует индуцированная оксидантами повышенная проницаемость эндотелия и апоптотическая передача сигналов. Международный журнал клинических и Экспериментальная патология , 7 (11), 7342–7350. Получено с http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25550770

    Сьёквист, С., Юнгеблут, П., Лим, М. Л., Хааг, Дж. К., Густафссон, Ю., Лемон, Г.,… Маккиарини, П. (2014). Экспериментальная ортотопическая трансплантация тканеинженерного пищевода крысам. Природа Связь , 5 , 3562. https://doi.org/10.1038/ncomms4562

    Мередит, М.Э., Цюй, З.-К. и Мэй, Дж. М. (2014). Аскорбат отменяет высокий уровень глюкозы и Вызванная RAGE утечка эндотелиального барьера проницаемости. Биохимические и биофизические исследования Связь , 445 (1), 30–35. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2014.01.078

    Бохара, М., Камбе, Ю., Нагаяма, Т., Токимура, Х., Арита, К., и Мията, А. (2014). C-типа натрийуретический пептид модулирует проницаемость гематоэнцефалического барьера. Журнал церебрального кровотока и Метаболизм: Официальный журнал Международного общества церебрального кровотока и метаболизма , 34 (4), 589–596. https://doi.org/10.1038/jcbfm.2013.234

    Де Кьяра, Л., Фагуни, С., Рангино, А., Бруно, С., Камусси, Г., Толозано, Э.,… Альтруда, Ф. (2014). Почечные клетки из сперматогониальных стволовых клеток зародышевой линии защищают от повреждения почек. Журнал Американское общество нефрологов: JASN , 25 (2), 316–328.https://doi.org/10.1681/ASN.2013040367

    Gülseren, I., Guri, A., & Corredig, M. (2014). Влияние межфазного состава на поглощение смеси куркумина и пиперина в эмульсиях масло в воде клетками Caco-2. Еда и услуги , 5 (6), 1218. https://doi.org/10.1039/c3fo60554j

    Ли, Ю., Ву, В.-Х., Хсу, К.-В., Нгуен, Х.В., Цай, Ю.-Т., Чан, Л.,… Цанг, С.Х. (2014). Джин терапия на линиях стволовых клеток, специфичных для пациента, и доклиническая модель пигментного ретинита с мембраной дефекты белка, связанные с завиванием. Молекулярная терапия: журнал Американского общества генной терапии , 22 (9), 1688–1697. https://doi.org/10.1038/mt.2014.100

    Аль-Гул, В. М., Ким, М. С., Фазал, Н., Азим, А. К., и Али, А. (2014). Доказательства для симвастатина противовоспалительное действие на основе количественного анализа НЕТоза и других маркеров воспаления / окисления. Результаты в иммунологии , 4 , 14–22. https://doi.org/10.1016/j.риним.2014.03.001

    Арредондо Замаррипа, Д., Диас-Лезама, Н., Мелендес Гарсия, Р., Чавес Бальдерас, Дж., Адан, Н., Ледесма-Колунга, М. Г.,… Тибо, С. (2014). Вазоингибины регулируют внутреннюю и внешнюю кровеносную сетчатку барьер и ограничение окислительного стресса сетчатки. Frontiers in Cellular Neuroscience , 8 , 333. https://doi.org/10.3389/fncel.2014.00333

    Риццоло, Л. Дж. (2014). Барьерные свойства культивированного пигментного эпителия сетчатки. Экспериментальный Исследование глаз , 126 , 16–26. https://doi.org/10.1016/j.exer.2013.12.018

    Гровер А., Хирани А., Патак Ю. и Сутария В. (2014). Доставка доцетаксела в мозг наночастицами, покрытыми глутатионом, при раке мозга. AAPS PharmSciTech , 15 (6), 1562–1568. https://doi.org/10.1208/s12249-014-0165-0

    Минах, С. А., Андерсон, К. В., Хилт, Дж. З., МакГарри, Р. К., Мансур, Х. М., Саманта А. Минак, Кимберли В. Андерсон, Дж. Зак Хилт, Рональд К. МакГарри, Х. М. М.,… Мансур, Х. М. (2014, 20 декабря). Высокопроизводительный Сухие порошковые ингаляторы паклитаксела DPPC / DPPG Многофункциональные частицы, имитирующие поверхностно-активное вещество легких, при раке легких: Физико-химические характеристики, дисперсия аэрозолей in vitro и клеточные исследования. https://doi.org/10.1208/s12249-014-0182-z

    Фоссум, С. Л., Мутоло, М. Дж., Янг, Р., Данг, Х., О’Нил, В.К., Ноулз, М. Р.,… Харрис, А. (2014). Гомологичный фактор Ets регулирует пути, контролирующие ответ на повреждение эпителиальных клеток дыхательных путей. Исследование нуклеиновых кислот , 42 (22), 13588–13598. https://doi.org/10.1093/nar/gku1146

    Ро-Джонсон, М., Браво-Кордеро, Дж. Дж., Пациалу, А., Шарма, В. П., Го, П., Лю, Х.,… Кондилис, Дж. (2014). Контакт макрофагов индуцирует передачу сигналов RhoA GTPase для запуска интравазации опухолевых клеток. Онкоген , 33 (33), 4203–4212. https://doi.org/10.1038/onc.2013.377

    Крейн, Дж. К., Брум, Дж. Э., Реддингер, Р. М., и Верт, Б. Б. (2014). Цинк защищает от Шига-токсигенная Escherichia coli, действуя как на ткани хозяина, так и на бактерии. BMC Microbiology , г. 14 , 145. https://doi.org/10.1186/1471-2180-14-145

    Pongkorpsakol, P., Pathomthongtaweechai, N., Srimanote, P., Соодвилай, С., Чацудтипонг, В., & Муанпрасат, К. (2014). Ингибирование цАМФ-активированной секреции кишечных хлоридов диклофенаком: клеточное механизм и возможности применения при холере. PLoS «Забытые тропические болезни» , 8 (9), e3119. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003119

    Шимко, М. Дж., Закконе, Э. Дж., Томпсон, Дж. А., Швеглер-Берри, Д., Кашон, М. Л., и Федан, Дж. С. (2014). Фактор роста нервов снижает чувствительный к амилориду транспорт Na + в эпителиальных клетках дыхательных путей человека. Физиологический Отчеты , 2 (7). https://doi.org/10.14814/phy2.12073

    Вольпе, Д. А., Хамед, С. С., и Чжан, Л. К. (2014). Использование различных параметров и уравнений для Расчет значений IC50 в анализах оттока: потенциальные источники изменчивости при определении IC50. AAPS Журнал , 16 (1), 172–180. https://doi.org/10.1208/s12248-013-9554-7

    Костелло, К. М., Сорна, Р.М., Го, Й.-Л., Сенгич, И., Джайн, Н. К., и Марч, Дж. К. (2014). 3-D кишечные каркасы для оценки терапевтического потенциала пробиотиков. Молекулярная фармацевтика , 11 (7), 2030–2039. https://doi.org/10.1021/mp5001422

    МакХью, К. Дж., Тао, С. Л., и Сен-Женье, М. (2014). Каркасы из пористого поли (ε-капролактона) для трансплантация пигментного эпителия сетчатки. Исследовательская офтальмология и визуализация , 55 (3), 1754–1762.https://doi.org/10.1167/iovs.13-12833

    Мудрый, С. К., Лори, А. М., Кац, Э. Х., Ден Бесте, К. А., Паркос, К. А., и Нусрат, А. (2014). Интерлейкин-4 и интерлейкин-13 нарушают эпителиальный барьер придаточных пазух носа и нарушают межклеточное соединение экспрессия белка. Международный форум аллергии и ринологии , 4 (5), 361–370. https://doi.org/10.1002/alr.21298

    Химези, К., Юинг, А. К., Квадри, С. С., Коул, Р.Б., Буэ, С. М., Омари, К. Ф.,… младший (2014). Транспорт, метаболизм и влияние глицеоллина на функцию p-гликопротеина в клетках Caco-2. Медицинский журнал Продовольствие , 17 (4), 462–471. https://doi.org/10.1089/jmf.2013.0115

    Гипсон, И. К., Спур-Мишо, С., Тисдейл, А., и Менон, Б. Б. (2014). Сравнение трансмембранные муцины MUC1 и MUC16 в функции эпителиального барьера. PloS One , 9 (6), e100393.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100393

    Ривз, Д. К., Фаган-Солис, К. Д., Данфи, К., Оливер, С. Д., Скотт, Д. У., и Флеминг, Дж. М. (2014). Роль липопротеиновых рецепторов, стимулированных липолизом, в развитии рака груди и в управлении раком груди поведение клетки. PloS One , 9 (3), e. https://doi.org/10.1371/journal.pone.00

    Уэхара, И., Кимура, Т., Танигаки, С., Фукутоми, Т., Сакаи, К., Шинохара, Ю.,… Сакураи, Х. (2014). Парацеллюлярный путь — это основной путь транспорта уратов через гемато-плацентарный барьер. Физиологический Отчеты , 2 (5). https://doi.org/10.14814/phy2.12013

    Кутюрье, Дж., Хатчисон, А. Т., Медина, М. А., Гингарас, К., Урвиль, П., Ю, X.,… Льюис, Д. Э. (2014). Репликация ВИЧ в сочетании с продуцированием гранзима B CCR5 + Т-лимфоцитами памяти CD4: последствия при случайных клеточных и тканевых патологиях. Вирусология , 462 463 , 175–188. https://doi.org/10.1016/j.virol.2014.06.008

    Эйгенманн, Д. Э., Сюэ, Г., Ким, К. С., Моисей, А. В., Гамбург, М., и Уфир, М. (2013). сравнительный исследование четырех иммортализованных линий эндотелиальных клеток капилляров головного мозга человека, hCMEC / D3, hBMEC, TY10 и BB19, и оптимизация условий культивирования для модели гематоэнцефалического барьера in vitro для исследований проницаемости лекарств. Жидкости и Барьеры ЦНС , 10 (1), 33.https://doi.org/10.1186/2045-8118-10-33

    Ао, М., Сарати, Дж., Домингу, Дж., Алрефаи, В. А., и Рао, М. К. (2013). Хенодезоксихолевая кислота стимулирует секрецию Cl (-) посредством передачи сигналов цАМФ и увеличивает регулятор трансмембранной проводимости при муковисцидозе фосфорилирование в клетках Т84. Американский журнал физиологии. Клеточная физиология , 305 (4), C447-56. https://doi.org/10.1152/ajpcell.00416.2012

    Гаффарян, Р., & Муро, С. (2013). Модели и методы оценки транспорта доставки лекарств Системы через сотовые барьеры. Журнал визуализированных экспериментов , (80), e50638 – e50638. https://doi.org/10.3791/50638

    Чен, Л., Чжу, Дж., Ли, Ю., Лу, Дж., Гао, Л., Сюй, Х.,… Ян, X. (2013). Увеличенная слизистая оболочка носа доставка и иммуногенность ДНК-вакцины против кариеса за счет включения анионных липосом в хитозан / ДНК комплексы. PloS One , 8 (8), e71953.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071953

    Кауфман, А. Л., Гюрдиева, А. В., Мабус, Дж. Р., Фергюсон, К., Ян, З., и Хорнби, П. Дж. (2013). Альтернативные функциональные модели кишечного эпителия человека in vitro. Frontiers in Pharmacology , 4 , 79. https://doi.org/10.3389/fphar.2013.00079

    Ширасава, М., Сонода, С., Терасаки, Х., Аримура, Н., Оцука, Х., Ямасита, Т.,… Сакамото, Т. (2013). TNF-α нарушает морфологические и функциональные барьерные свойства поляризованного пигментного эпителия сетчатки. Experimental Eye Research , 110 , 59–69. https://doi.org/10.1016/j.exer.2013.02.012

    Клоуз, Т. Э., Цепинскас, Г., Омацу, Т., Роуз, К. Л., Саммерс, К., Паттерсон, Э. К., и Фрейзер, Д. Д. (2013). Диабетический кетоацидоз вызывает системное воспаление, связанное с эндотелиальными клетками сосудов головного мозга Дисфункция. Микроциркуляция , 20 (6), 534–543. https://doi.org/10.1111/micc.12053

    Лей, Ю., Стамер, В. Д., Ву, Дж., И Сун, X. (2013). Влияние окислительного стресса на барьерную функцию монослои клеток углового водного сплетения свиней. Исследовательская офтальмология и визуализация , 54 (7), 4827–4835. https://doi.org/10.1167/iovs.12-11435

    Гусман-Арангес, А., Вудворд, А. М., Пинтор, Дж., И Аргуесо, П. (2012). Целенаправленное нарушение core 1 β1,3-галактозилтрансфераза (C1galt1) индуцирует апикальный эндоцитозный трафик в кератиноцитах роговицы человека. ПЛОС Один , 7 (5), e36628. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036628

    Липпманн, Э. С., Азарин, С. М., Кей, Дж. Э., Несслер, Р. А., Уилсон, Х. К., Аль-Ахмад, А.,… Шуста, Э. В. (2012) . Получение эндотелиальных клеток гематоэнцефалического барьера из плюрипотентных стволовых клеток человека. Природа Биотехнология , 30 (8), 783–791. https://doi.org/10.1038/nbt.2247

    Бут, Р., и Ким, Х.(2012). Характеристика микрофлюидной модели in vitro гематоэнцефалический барьер (μBBB). Лаборатория на микросхеме , 12 (10), 1784. https://doi.org/10.1039/c2lc40094d

    Шмедт, Т., Чен, Ю., Нгуен, Т. Т., Ли, С., Бонанно, Дж. А., Юркунас, У. В.,… Джассон, К. (2012). Иммортализация эндотелиальных клеток роговицы человека теломеразой дает функциональные гексагональные монослои. PLoS ONE , 7 (12), e51427. https: // doi.org / 10.1371 / journal.pone.0051427

    Strengert, M., & Knaus, U.G. (2011). Анализ целостности эпителиального барьера в поляризованном легком Эпителиальные клетки. В Методы молекулярной биологии (Клифтон, Нью-Джерси) (Том 763, стр. 195–206). https://doi.org/10.1007/978-1-61779-191-8_13

    Ван, Ю., & Александр, Дж. С. (2011). Анализ барьерной функции эндотелия in vitro. Методы в области молекулярной биологии , 763 , 253–264.https://doi.org/10.1007/978-1-61779-191-8_17

    Правильная выемка контактного наконечника может повысить эффективность сварки

    Во многих случаях расходные материалы для горелок MIG могут быть второстепенными в процессе сварки, что касается оборудование, рабочий процесс, конструкция деталей и многое другое привлекают внимание операторов сварки, супервайзеров и других лиц, участвующих в работе. Тем не менее, эти компоненты, особенно контактные наконечники, могут существенно повлиять на качество сварки.

    В процессе сварки MIG контактный наконечник отвечает за передачу сварочного тока на проволоку, когда она проходит через отверстие, создавая дугу.Оптимально, чтобы проволока проходила через нее с минимальным сопротивлением, при этом сохраняя электрический контакт. Не менее важно положение контактного наконечника внутри сопла, называемое выемкой для контактного наконечника. Это может повлиять на качество, производительность и затраты на сварку. Это также может повлиять на количество времени, затрачиваемого на выполнение действий, не связанных с добавленной стоимостью, таких как шлифовка или взрывание деталей, которые не влияют на общую производительность или прибыльность операции.

    Правильная выемка для контактного наконечника зависит от области применения.Поскольку меньший вылет проволоки обычно приводит к более стабильной дуге и лучшему проникновению при низком напряжении, лучшая длина вылета проволоки, как правило, является самой короткой из допустимых для данного применения.

    Влияние на качество сварки

    Углубление контактного наконечника влияет на ряд факторов, которые, в свою очередь, могут влиять на качество сварки. Например, вылет или удлинение электрода (длина проволоки между концом контактного наконечника и рабочей поверхностью) варьируется в зависимости от выемки контактного наконечника — в частности, чем больше выемка контактного наконечника, тем больше вылет проволоки.По мере увеличения вылета провода напряжение увеличивается, а сила тока уменьшается. Когда это происходит, дуга может дестабилизироваться, вызывая чрезмерное разбрызгивание, блуждание дуги, плохой контроль нагрева тонких металлов и снижение скорости движения.

    Углубление контактного наконечника также влияет на тепловое излучение сварочной дуги. Накопление тепла приводит к увеличению электрического сопротивления в расходных материалах переднего конца, что снижает способность контактного наконечника передавать ток по проводу. Такая низкая проводимость может вызвать недостаточное проплавление, разбрызгивание и другие проблемы, которые могут привести к неприемлемому сварному шву или доработке.

    Кроме того, слишком много тепла обычно сокращает срок службы контактного наконечника. В результате увеличиваются общие затраты на расходные материалы и увеличивается время простоя при замене контактного наконечника. Поскольку рабочая сила почти всегда является самой большой затратой при сварке, этот простой может привести к ненужному увеличению производственных затрат.

    Другой важный фактор, на который влияет выемка на контактном наконечнике, — это покрытие защитным газом. Когда выемка контактного наконечника размещает сопло дальше от дуги и сварочной ванны, зона сварки более восприимчива к воздушному потоку, который может нарушить или вытеснить защитный газ.Плохое покрытие защитным газом приводит к пористости, разбрызгиванию и недостаточному проникновению.

    По всем этим причинам важно использовать правильное контактное углубление для приложения. Ниже приведены некоторые рекомендации.

    Рис. 1. Правильная выемка для контактного наконечника зависит от области применения. Всегда консультируйтесь с рекомендациями производителя, чтобы определить подходящую выемку для контактного наконечника для работы.

    Диффузор, наконечник и сопло — три основные части, из которых состоят расходные детали пистолета MIG.Диффузор прикрепляется непосредственно к шейке пистолета, пропускает ток через контактный наконечник и направляет газ в сопло. Наконечник соединяется с диффузором и передает ток на провод, направляя его через сопло к сварочной ванне. Сопло прикрепляется к диффузору и служит для удержания защитного газа на сварочной дуге и сварочной ванне. Каждый компонент играет решающую роль в общем качестве сварки.

    Для расходных материалов пистолета MIG доступны два типа выемки для контактного наконечника: фиксированная или регулируемая.Поскольку регулируемое углубление для контактного наконечника может быть изменено на различные диапазоны глубины и удлинения, они имеют то преимущество, что они могут удовлетворить требования к углублению для различных приложений и процессов. Однако они также увеличивают вероятность ошибки, связанной с человеческим фактором, поскольку операторы сварки регулируют их, изменяя положение сопла или используя блокирующий механизм, который фиксирует контактный наконечник в заданном углублении.

    Во избежание отклонений некоторые компании предпочитают наконечники с фиксированными углублениями как способ обеспечить однородность сварного шва и добиться стабильных результатов от одного сварщика к другому.Фиксированные наконечники с углублениями — обычное дело в автоматизированных сварочных операциях, где постоянное расположение наконечников имеет решающее значение.

    Разные производители изготавливают расходные детали для обеспечения различной глубины выемки контактного наконечника, которая обычно варьируется от выемки на 1⁄4 дюйма до удлинения на 1⁄8 дюйма.

    Определение правильной выемки

    Правильная выемка контактного наконечника зависит от области применения. Хорошее правило, которое следует учитывать, заключается в том, что в большинстве случаев по мере увеличения тока углубление также должно увеличиваться.Кроме того, поскольку меньший вылет проволоки обычно приводит к более стабильной дуге и лучшему проникновению при низком напряжении, лучшая длина вылета проволоки, как правило, является самой короткой из допустимых для данного применения. Вот несколько рекомендаций ниже. Также см. Рисунок 1 для дополнительных примечаний.

    1. Для импульсной сварки, процессов переноса распылением и других применений с током более 200 ампер рекомендуется выемка на контактном наконечнике 1/8 дюйма или 1/4 дюйма.
    2. Для применений с более высокими токами, таких как соединение толстых металлов проволокой большого диаметра или проволокой с металлическим сердечником с помощью распыления, утопленный контактный наконечник также может помочь защитить контактный наконечник от сильного нагрева дуги. .Использование более длинного вылета проволоки для этих процессов помогает снизить вероятность возгорания (когда проволока плавится и прилипает к контактному наконечнику) и разбрызгивания, что помогает продлить срок службы контактного наконечника и снизить затраты на расходные материалы.
    3. При использовании процесса переноса короткого замыкания или слаботочной импульсной сварки обычно рекомендуется контактный наконечник заподлицо с вылетом проволоки примерно 1⁄4 дюйма. Относительно небольшой вылет обеспечивает перенос короткого замыкания при сварке тонких материалов без риска прожога или деформации и с низким разбрызгиванием.
    4. Удлиненные контактные наконечники обычно зарезервированы для очень ограниченного числа случаев короткого замыкания с труднодоступными конфигурациями соединений, таких как соединения с глубокими и узкими V-образными пазами при сварке труб.

    Эти соображения могут помочь в выборе, но всегда сверяйтесь с рекомендациями производителя, чтобы определить правильную выемку контактного наконечника для работы. Помните, что правильное положение может уменьшить вероятность чрезмерного разбрызгивания, пористости, недостаточного проникновения, прожога или деформации более тонких материалов и т. Д.Более того, если компания признает, что причиной таких проблем является выемка на контактном наконечнике, это может помочь избежать трудоемких и дорогостоящих действий по устранению неисправностей или постсварочных работ, таких как доработка.

    Дополнительная информация: Выберите качественные наконечники

    Поскольку контактные наконечники являются важным фактором при выполнении качественных сварных швов и сокращении времени простоя, важно выбрать высококачественные контактные наконечники. Хотя эти продукты могут стоить немного больше, чем продукты меньшего класса, они предлагают долгосрочную ценность за счет увеличения срока службы и сокращения времени простоя для переналадки.Кроме того, контактные наконечники более высокого качества могут быть изготовлены из улучшенных медных сплавов и обычно обрабатываются с соблюдением более жестких механических допусков, создавая лучшее тепловое и электрическое соединение, чтобы минимизировать тепловыделение и электрическое сопротивление. Более качественные расходные детали обычно имеют более гладкое центральное отверстие, что снижает трение при прохождении проволоки. Это означает постоянную подачу проволоки с меньшим сопротивлением и меньшее количество потенциальных проблем с качеством. Более качественные контактные наконечники также могут помочь свести к минимуму ожоги и предотвратить нестабильную дугу, вызванную непостоянной электропроводностью.

    Выберите из систем расходных материалов Bernard

    |

    | {{/ iff}} {{#iff cardtype ‘eq’ ‘errormsg’}}
  • {{#iff status ‘eq’ ‘400’}} {{#iff code ‘eq’ ‘MISSING_PARAMETER’}}

    При добавлении этого товара в корзину возникла проблема. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

    {{/ iff}} {{#iff code ‘eq’ ‘BAD_REQUEST’}}

    При добавлении этого товара в корзину возникла проблема. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

    {{/ iff}} {{#iff source.параметр ‘eq’ ‘quantity’}}

    При удалении этого товара из корзины возникла проблема. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

    {{/ iff}} {{еще}} {{#iff status ‘eq’ 412 ‘}} {{#iff code ‘eq’ ‘STOCK_EXCEPTION’}}

    Выбранный товар отсутствует в наличии, и его нельзя добавить в корзину.

    {{/ iff}} {{#iff code ‘eq’ ‘SUBSCRIPTION_BUNDLE_EXIST’}}

    Сделайте отдельную покупку для дополнительных подписок

    {{/ iff}} {{else}}

    При добавлении этого товара в корзину возникла проблема.Пожалуйста, попробуйте еще раз.

    {{/ iff}} {{/ iff}}
  • {{/ iff}}

    Получите именно ту поддержку, которая вам нужна

    Ищете конкретные решения для вашего продукта?

    Следите за гарантийным покрытием продукта

    Право на возврат денег, подарки и специальные предложения

    Получите легкий доступ к поддержке продукта

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты:

    • Добавить продукт

    • Добавить продукт

    • Добавить продукт

    Перейдя по ссылке, вы покинете официальный веб-сайт Royal Philips Healthcare («Philips»).Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут появляться на этом сайте, предоставляются только для вашего удобства и никоим образом не представляют собой какую-либо аффилированность или поддержку информации, представленной на этих связанных веб-сайтах. Philips не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий в отношении сторонних веб-сайтов или информации, содержащейся на них.

    Я понимаю

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последней версии Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.

    Как подготовиться к мониторингу ЭЭГ на дому

    Мы понимаем, что долгосрочное мониторирование ЭЭГ никому не доставляет удовольствия, даже если оно проводится не выходя из дома.Возможно, вам интересно, чем вы собираетесь заниматься дома в дни тестирования, или, возможно, вы не знаете, чего ожидать. Мы вас прикрыли.

    Вот восемь (8) способов подготовить ваш дом к комфортному и даже приятному периоду наблюдения.

    Загрузить контрольный список для подготовки к мониторингу [Версия для печати]

    1. Запаситесь продуктами

    Если вы живете один или у вас нет никого, кто мог бы помочь с продуктами, убедитесь, что у вас есть все необходимое, прежде чем начать наблюдение.Однако избегайте запаса хрустящих закусок, поскольку чрезмерное пережевывание может создать ложные сигналы на записи ЭЭГ.

    Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы попробовать новые рецепты и спланировать свои блюда, чтобы каждый день было на что рассчитывать. У вас может быть несколько дней, чтобы побаловать себя и сделать заказ из любимого ресторана.

    [Описание изображения: Семья из трех человек сидит за столом с сервировкой. Они счастливы. На ребенке установлена ​​система наблюдения за эпилепсией.На заднем плане есть чемодан Провидца с выдвижной камерой, правильно установленной для записи любых возможных припадков.]

    2. Купите губку для ванны и салфетки для лица

    Установка ЭЭГ включает 25 электродов на голове, два из которых прикреплены к верхней части лба, а по одному на висках. Электроды никогда не должны намокать или подвергаться воздействию слишком большого количества влаги, поэтому мы рекомендуем салфетки для лица, чтобы упростить очистку лица и сохранить электроды сухими.

    Одним из преимуществ тестирования с помощью Seer Medical является возможность принимать душ, ванну или обмывать губкой, в зависимости от системы, которую вы приносите домой.На приеме вы получите шапочку для душа, но вам понадобится собственная губка для ванны, мочалка или небольшое полотенце, чтобы облегчить купание.

    [Описание изображения: В ванне сидит ребенок в розовой шапочке для душа, защищающей электроды на голове от воды. Родитель помогает вымыть ребенка в ванне.]

    Не забудьте надеть шапочку для душа!

    3. Запланируйте только необходимые экскурсии и встречи

    Следует ли вам как можно больше находиться перед камерой? Определенно.

    Можно ли вообще оставить камеру или свой дом? Да, но только на короткое время.

    Если у вас есть важные встречи вне дома, которые нельзя перенести, или другие повседневные обязанности на свежем воздухе (например, выгуливание собаки или забирание детей из школы), вы можете уйти из дома. Если вы должны уйти из дома:

    • Не отключайте концентратор мониторинга. Не отключать концентратор мониторинга
    • Держите систему мониторинга при себе, если можете

    Запись видео — важная часть тестирования и диагностики.Мы настоятельно рекомендуем вам стараться как можно чаще находиться перед камерой, чтобы в случае возникновения события его можно было зафиксировать и записать.

    Старайтесь не выходить из поля зрения камеры более чем на один (1) час в день.

    Хотя большинство людей забывают, что камера вообще есть, другие находят ее подавляющей, поэтому можно делать короткие перерывы в течение дня, но их следует ограничить в общей сложности одним (1) часом в день.

    Вы определенно можете оставить поле зрения камеры для уединения, например, для перерывов в ванной, купания и переодевания.

    Мы не отслеживаем, как долго вы находитесь в поле зрения камеры, но в ваших интересах и ваших интересах убедиться, что событие может быть зафиксировано, если оно произойдет.

    4. Попросите кого-нибудь стать другом

    Подключение к электродам и наблюдение — это далеко не обычная повседневная практика. Это нормально, если во время тестирования вы начинаете чувствовать себя подавленным или испытываете другие эмоции. Вот почему так важно в это время чувствовать поддержку.

    Подружитесь с кем-нибудь, с кем вы можете поговорить на протяжении всего исследования.Пригласите их составить себе компанию или пообщайтесь в видеочате.

    5. Составьте список просмотра / чтения

    Теперь у вас есть шанс посмотреть все телешоу и фильмы, которые вы давно хотели посмотреть! Спланируйте киномарафон и составьте список просмотра ваших любимых шоу.

    Если вы предпочитаете читать, выберите хорошую книгу.

    Может быть полезно переосмыслить это время в позитивном ключе и подумать о нем как о пребывании, где вы можете расслабиться и перезагрузиться.

    6.Подготовьте другие занятия, чтобы занять вас

    На протяжении многих лет люди рассказывали нам, как они проводили время во время мониторинга. Вот несколько творческих идей, которые помогут вам занять себя — даже вся семья может принять участие!

    • Набор краски по номерам
    • Испытайте себя с помощью книги судоку или кроссвордов
    • Начните новое хобби, например, вязание
    • Соберите пазл
    • Слушайте музыку или подкаст
    • Напишите рассказ
    • Ухаживайте за комнатными растениями
    • Проявите творческий подход и заполните книжку-раскраску (для детей или для взрослых)
    • Учим оригами
    • Испечь печенье или приготовить вкусный десерт
    • Узнайте, в честь кого был назван ваш центр мониторинга (все они названы в честь известных ученых!)

    Не забывайте избегать действий, которые могут увеличить частоту сердечных сокращений или заставить вас вспотеть, поскольку это создаст ложные сигналы и может снизить качество записи данных.

    7. Слушать других

    Неуверенность в этом процессе — это нормально, поэтому может быть приятно услышать от людей, которые уже прошли этот путь.

    Даже если ваше тестирование может не привести к диагнозу эпилепсии, во многих группах поддержки будут члены, которые прошли тестирование Seer Medical. Частная группа в Facebook Epilepsy Australia насчитывает более 5000 участников. Мы настоятельно рекомендуем вам присоединиться к этой группе или найти другие группы поддержки, чтобы задать вопросы и посмотреть, как другие пережили долгосрочное наблюдение.

    8. Загрузите приложение Seer и начните отслеживать свои события сегодня.

    Важным компонентом теста Seer Medical является использование приложения Seer для регистрации событий. Не нужно ждать, вы можете скачать приложение сегодня и начать отслеживание.

    Мы здесь для вас

    Если у вас возникнут дополнительные вопросы о тестировании или назначении, свяжитесь с нами, и дружелюбный член команды Seer Medical будет более чем счастлив помочь.

    Давление в системе отопления многоэтажного дома: Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома

    нормы ГОСТ и СНиП, максимальное

    Рабочее давление в системе отопления – один из наиболее значимых факторов, которые определяют возможность ее нормального функционирования.

    Схема систем отопления с насосной циркуляцией.

    От этой характеристики зависит как эффективность работы системы, так и долговечность и безопасность отопительного оборудования.

    Данный параметр должен соответствовать определенным значениям, изложенным в нормативных документах. Если этот показатель отклоняется от нормы, то это может привести к проблемам в функционировании системы и даже полному разрушению ее составных элементов .

    Давление в системе оказывает непосредственное влияние на ее работу. Напор теплоносителя обеспечивает его подачу в трубопровод. Постоянный напор в трубопроводе обеспечивает минимизацию теплопотерь во время транспортировки теплоносителя от нагревающего котла к радиаторам обогревания.

    Характеристики системы отопления

    В системе отопления существуют такие виды давления:

    Схема закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией.

    1. Статическое – показатель, определяющий силу давления объема жидкости на радиаторы и трубы отопления изнутри, он зависит от высоты расположения оборудования.
    2. Динамическое – возникающее в следствие движения теплоносителя.
    3. Допустимое (максимальное) рабочее давление. Этот показатель указывает, при каком значении давления работа системы является безопасной.

    Подавляющее большинство отопительных систем в нашей стране является закрытыми, а подача теплоносителя в них принудительная. В подобных случаях , при условии идеальной эксплуатации, оптимальным значение рабочего давления будет попадающим в интервал от 8 до 9,5 атмосфер. Если же в системе наблюдаются потери давления, то этот показатель может снизиться до 5-5,5 атмосфер.

    Если вы планируете замену отопительного оборудования, то выбирать его учитывая максимальное значение давления, иначе это может привести к нарушению работы техники или даже к выходу ее из строя. Кроме того, выбор нового оборудования необходимо осуществлять исходя из того, какое давление в системе, так как различные материалы способны выдержать различную нагрузку. Панельные радиаторы выдерживают до 9 атмосфер, алюминиевые радиаторы – не более 6 атмосфер, а чугунные (наиболее прочные) способны перенести до 15 атмосфер без угрозы разрушения или выхода из строя. В любом случае при покупке нового оборудования для отопления лучше всего проконсультироваться с профессионалами.

    Вернуться к оглавлению

    Причины нестабильного давления

    Схема элеваторного узла отопления.

    Рабочее давление необходимо контролировать. Если вы проживаете в многоквартирном доме, то есть система отопления централизованная, то за давление в ней контролируется особыми службами. Если у вас установлено автономное отопление, то следить за эти показателем вам придется самостоятельно. Превышение максимального допустимого значения – опасно! Это может привести к аварийным ситуациям. В таком случае рекомендуется отключить отопление для диагностики неполадок. Наиболее распространенной причиной может быть недостаток теплоносителя. В таком случае вам достаточно просто добавить недостающий объем жидкости в котел. Но в некоторых случаях это может свидетельствовать о серьезных неисправностях. Если вы подозреваете такие неисправности отопления у себя, то обратитесь в специальные службы. Проводить ремонтные работы в таком случае самостоятельно небезопасно.

    Если давление снижается, то это может привести к снижению эффективности обогрева – помещение не будет отапливаться должным образом. Нестабильность данного значения в системе отопления может быть первым признаком каких-либо неполадок в ее работе. Причины его снижения могут быть различными. Например, протечка на некоторых участках трубопровода или накипь на стенках отопительного оборудования.

    Если вы столкнулись с первой из указанных проблем, то вам необходимо устранить протечку, тогда давление нормализуется. Для этого прежде всего нужно определить место протечки. В некоторых случаях определить место протечки можно визуально, тогда устранить ее будет не сложно. В противном случае вам потребуется проверить все стыки труб в трубопроводе. Если у вас нет непосредственного доступа к трубам, то у вас есть 2 пути: разбивать стены и пол, которые ограничивают доступ или прокладывать дополнительную ветку трубопровода, заблокировав старую.

    Если вы столкнулись с накипью в системе, то вам потребуется промыть трубы и радиаторы специальной жидкостью, которая ее удалит. Чтобы избежать подобных проблем, используйте специальные жидкости, предназначенные для снижения жесткости воды.

    Кроме того, прежде чем запустить работу системы в отопительный сезон, необходимо проводить пробный запуск, который подразумевает, что система будет работать с давлением, превышающим среднее в 1,5 раза. Тогда в холодный период у вас не возникнет никаких проблем с отоплением.

    Какое максимальное значение в отопительной системе допустимо в вашем конкретном случае, вы можете узнать из нормативных документов. Эти значения регулируются нормами ГОСТ и СНиП и зависят от множества характеристик.

    Важно помнить о том, что отклонение значения давления от нормы может не только свидетельствовать о наличии неполадок, но и угрожать вашей жизни.

    Обогрев помещения – необходимая мера, которая обеспечит комфортное проживание вам и вашим близким в холодное время года. Обеспечение стабильной работы отопительной системы требует ответственного подхода и постоянного наблюдения за определенными показателями. Любые отклонения от нормы – это тревожный признак, который должен стать для вас поводом обратить внимание на исправность вашего отопительного оборудования. Любые поломки необходимо устранять как можно раньше, в противном случае вам грозит дорогостоящий ремонт, а в некоторых случаях они представляют опасность для вашей жизни.

    статическое испытательное давление в городской системе отопления, зачем делать расчет при перед испытанием, фото и видео примеры

    Содержание:

    1. Зачем давление в системе
    2. Виды рабочего давления в отопительной конструкции
    3. Показатели нормального давления
    4. Испытательное давление
    5. Проверка герметичности системы отопления

    Теплоснабжающая конструкция большого многоэтажного дома представляет собой сложный механизм, способный эффективно функционировать при условии соблюдения множества параметров элементов, входящих в него. Одним из них считается рабочее давление в системе отопления. От этого значения зависит не только качество передаваемого воздуху тепла, но также надежное и безопасное функционирование обогревательного оборудования. 

    Давление в системе теплоснабжения многоэтажных зданий должно отвечать определенным требованиям и нормам, установленным и прописанным в СНиПах. При наличии отклонений от требуемых значений возможно возникновение серьезных проблем, вплоть до невозможности эксплуатировать отопительную систему. 

    Зачем давление в системе


    Многих потребителей интересует, зачем давление в системе отопления и что от него зависит. Дело в том, что оно оказывает непосредственное влияние на эффективность и качество обогрева помещений дома. Благодаря рабочему напору удается добиться наибольшей производительности теплоснабжающей системы по причине гарантированного поступления теплоносителя в трубопроводы и радиаторы в каждую квартиру многоэтажного дома. 
     
    Постоянное и стабильное давление в городской системе отопления позволяет сократить потери тепла и доставлять теплоноситель к потребителям почти такой же температуры, как и при нагреве воды в теплоагрегате котельной (прочитайте также: «Температура теплоносителя в системе отопления: нормы»). 

    Виды рабочего давления в отопительной конструкции


    Напор в конструкции обогрева многоэтажного строения бывает нескольких видов:
    1. Статическое давление системы отопления является показателем того, с каким усилием объем жидкости в зависимости от высоты воздействует на трубопроводы и радиаторы. При этом при проведении расчетов уровень напора на поверхности жидкости равен нулю.
    2. Динамическое давление возникает в процессе движения жидкого теплоносителя по трубам. Оно воздействует на трубопровод и радиаторы изнутри.
    3. Допустимое (максимальное) рабочее давление в системе отопления – это параметр нормального и безаварийного функционирования теплоснабжающей конструкции. 
     

    Показатели нормального давления


    Во всех отечественных многоэтажных домах, построенных как несколько десятков лет тому назад, так и в новостройках, система обогрева функционирует по закрытым схемам при помощи принудительного передвижения теплоносителя. Идеальными считаются условия эксплуатации, когда работает система отопления под давлением, равным 8-9,5 атмосферы. Но в старых домах в теплоснабжающей конструкции может наблюдаться потеря давления, а соответственно показатели напора снижаться до отметки 5 -5,5 атмосферы. Читайте также: «Что такое перепад давления в системе отопления».
    Выбирая трубы и радиаторы для замены их в квартире, расположенной в многоэтажном доме, следует учитывать начальные показатели. Иначе отопительное оборудование будет работать нестабильно и даже возможно полное разрушение схемы теплоснабжения, которая стоит немалых денег. 

    То, какое давление в отопительной системе многоэтажного здания должно быть, диктуют стандарты и другие регулирующие документы.

    Как правило, достичь необходимых параметров по ГОСТу невозможно, поскольку на рабочие показатели оказывается влияние со стороны разных факторов:

    1. Мощность оборудования, необходимого для подачи теплоносителя. Параметры давления в отопительной системе многоэтажки определяются на теплопунктах, где происходит нагрев теплоносителя для подачи через трубы в радиаторы.
    2. Состояние оборудования. И на динамическое, и на статическое давление в теплоснабжающей конструкции непосредственно влияет уровень износа элементов котельной таких, как генераторы теплоты и насосов. Немаловажное значение имеет расстояние от дома до теплопункта.
    3. Диаметр трубопроводов в квартире. Если при проведении ремонта своими руками владельцы квартиры установили трубы большего диаметра, чем на входном трубопроводе, то произойдет снижение параметров давления.
    4. Расположение отдельной квартиры в многоэтажке. Безусловно, необходимое значение напора определяют, согласно нормам и требованиям, но на практике немало зависит от того, на каком этаже находится квартира и ее расстояние от общего стояка. Даже когда жилые комнаты располагаются недалеко от стояка, натиск теплоносителя в угловых помещениях всегда ниже, поскольку там часто имеется крайняя точка трубопроводов.
    5. Степень износа труб и батарей. Когда элементы отопительной системы, расположенные в квартире, прослужили не один десяток лет, то некоторого снижения параметров оборудования и производительности не избежать. Когда имеют место подобные проблемы, желательно изначально произвести замену изношенных труб и радиаторов и тогда удастся избежать аварийных ситуаций. 

    Испытательное давление


    Жильцам многоквартирных домов известно, каким образом коммунальные службы совместно со специалистами энергетических компаний проверяют давление теплоносителя в отопительной системе. Обычно они до начала отопительного сезона подают в трубы и батареи теплоноситель под напором, величина которого приближается к критическим отметкам. 
    Используют давление при испытании системы отопления для того, чтобы протестировать работоспособность всех элементов теплоснабжающей конструкции в экстремальных условиях и выяснить, насколько эффективно будет передаваться тепло от котельной в многоэтажный дом. 

    Когда подается испытательное давление системы отопления нередко ее элементы приходят в аварийное состояние и требуют ремонта, поскольку изношенные трубы начинают протекать и в радиаторах образуются пробоины. Избежать подобных неприятностей поможет своевременная замена устаревшего отопительного оборудования в квартире.

    При проведении испытаний контроль параметров выполняют при помощи специальных приборов, установленных в самой низкой (обычно это подвал) и самой высокой (чердачное помещение) точках многоэтажки. Все произведенные замеры в дальнейшем анализируют специалисты. При наличии отклонений необходимо обнаружить неполадки и немедленно их устранить. 

    Проверка герметичности системы отопления


    Для обеспечения эффективной и надежной работы системы обогрева, не только проверяют давление теплоносителя, но и тестируют оборудование на герметичность. Как это происходит, видно на фото. В результате можно проконтролировать наличие протечек и предотвратить поломку оборудования в самый ответственный момент.

    Проверку герметичности осуществляют в два этапа:

    • испытание с использованием холодной воды. Трубопроводы и батареи в многоэтажном здании наполняют теплоносителем, не нагревая его, и замеряют показатели давления. При этом его значение в течение первых 30 минут не может составить менее стандартных 0,06 МПа. Через 2 часа потери не могут быть более 0,02 МПа. При отсутствии порывов отопительная система многоэтажки дальше будет функционировать без проблем;
    • испытание с применением горячего теплоносителя. Отопительную систему тестируют до начала отопительного периода. Воду подают под определенным сдавливанием, его значение должно быть наиболее высоким для оборудования. 
     
    Чтобы добиться оптимального значения давления в системе отопления расчет схемы ее обустройства лучше всего доверить специалистам-теплотехникам. Сотрудники таких фирм не только могут произвести соответствующие испытания, но еще и промоют все ее элементы. 
    Тестирование проводят перед началом запуска отопительного оборудования, иначе цена ошибки бывает слишком дорогостоящей, а, как известно, аварию устранить при минусовых температурах довольно сложно. 

    От параметров давления в схеме теплоснабжения многоэтажного дома зависит, насколько комфортно можно проживать в каждой комнате. В отличие от собственного домовладения с автономной системой обогрева в многоэтажке у владельцев квартир не имеется возможность самостоятельно регулировать параметры отопительной конструкции, в том числе температуру и подачу теплоносителя. 

    Но жильцы многоэтажных домов при желании могут установить такие измерительные приборы как манометры в подвале и в случае малейших отклонений давления от нормы сообщать об этом в соответствующие коммунальные службы. Если после всех предпринятых действий потребители по-прежнему недовольны температурой в квартире, возможно, им следует подумать над организацией альтернативного отопления.
    Как правило, напор в трубопроводах отечественных многоэтажных зданий не превышает предельные нормы, но все же установка индивидуального манометра не будет лишней.


    какой перепад необходим для обогрева жилой многоэтажки

    Такой технический параметр, как рабочее давление в системе отопления в многоквартирном доме очень важен. Его несоблюдение влечет за собой сбои в функционировании обогревательного контура. Давайте остановимся подробнее на этом вопросе.

    Какие факторы влияют на рабочее давление

    На величину напора в системе отопления в многоквартирном доме влияют многие факторы. Одни из них напрямую, другие неявно способствуют отклонению давления от значения, регламентируемого нормами.

    Это могут быть следующие обстоятельства:

    1. Износ оборудования котельной. В многоквартирном доме напор создает оборудование теплосетей. Неисправность запорной арматуры, основных узлов приводит к уменьшению давления в контуре отопления.
    2. Большое расстояние между многоквартирным домом и котельной;
    3. Этажность квартиры и расположение ее по отношению к стояку.
    4. Самовольная установка жильцами труб другого диаметра. Чтобы напор в стояках многоэтажного дома соответствовал требованиям нормативов, сечение труб рассчитывают еще на этапе проектирования. Если отдельные жильцы меняют трубопровод, это приводит к росту или снижению давления.
    5. Степень износа батарей. По причине низкого качества теплоносителя на стенках радиаторов и труб откладываются примеси. В результате существенно сужается проходной диаметр, а производительность системы падает. Во избежание этого промывают стояки, выполняют замену старых батарей.
    6. Завоздушенность радиаторов. После ремонтных работ и последующего заполнения трубопровода при напоре теплоносителя в системе многоэтажки меньшем требуемого значения, возникают воздушные пробки. Циркуляция теплоносителя на таких участках либо отсутствует, либо снижается. Воздух необходимо «стравливать».

    Чтобы выявить и ликвидировать неисправности, при проведении испытаний напор повышают до 1,5 раз.

    Используемый в системе теплоноситель холодный, что создает меньше проблем в случае протечек. Запас прочности у системы отопления многоэтажного жилого строения должен быть достаточно большим, чтобы выдержать неконтролируемые гидроудары.

    Из этого видео вы узнаете, каким должно быть оптимальное давление в системе отопления многоэтажки:


    какой перепад необходим для обогрева жилой многоэтажки

    Такой технический параметр, как рабочее давление в системе отопления в многоквартирном доме очень важен. Его несоблюдение влечет за собой сбои в функционировании обогревательного контура. Давайте остановимся подробнее на этом вопросе.

    Какие факторы влияют на рабочее давление

    На величину напора в системе отопления в многоквартирном доме влияют многие факторы. Одни из них напрямую, другие неявно способствуют отклонению давления от значения, регламентируемого нормами.

    Это могут быть следующие обстоятельства:

    1. Износ оборудования котельной. В многоквартирном доме напор создает оборудование теплосетей. Неисправность запорной арматуры, основных узлов приводит к уменьшению давления в контуре отопления.
    2. Большое расстояние между многоквартирным домом и котельной;
    3. Этажность квартиры и расположение ее по отношению к стояку.
    4. Самовольная установка жильцами труб другого диаметра. Чтобы напор в стояках многоэтажного дома соответствовал требованиям нормативов, сечение труб рассчитывают еще на этапе проектирования. Если отдельные жильцы меняют трубопровод, это приводит к росту или снижению давления.
    5. Степень износа батарей. По причине низкого качества теплоносителя на стенках радиаторов и труб откладываются примеси. В результате существенно сужается проходной диаметр, а производительность системы падает. Во избежание этого промывают стояки, выполняют замену старых батарей.
    6. Завоздушенность радиаторов. После ремонтных работ и последующего заполнения трубопровода при напоре теплоносителя в системе многоэтажки меньшем требуемого значения, возникают воздушные пробки. Циркуляция теплоносителя на таких участках либо отсутствует, либо снижается. Воздух необходимо «стравливать».

    Чтобы выявить и ликвидировать неисправности, при проведении испытаний напор повышают до 1,5 раз.

    Используемый в системе теплоноситель холодный, что создает меньше проблем в случае протечек. Запас прочности у системы отопления многоэтажного жилого строения должен быть достаточно большим, чтобы выдержать неконтролируемые гидроудары.

    Из этого видео вы узнаете, каким должно быть оптимальное давление в системе отопления многоэтажки:

    Нормативные требования к напору

    Давление в системе отопления многоэтажки, бывает:

    • рабочим;
    • опрессовочным.

    Первое из них — показатель стабильный, в наибольшей степени комфортный. На нем система работает значительную часть времени. К давлению второго вида относится увеличенная нагрузка, создаваемая на незначительное время при запуске системы отопления с целью проверки ее работоспособности.

    Показатель рабочего давления складывается из двух типов давления — статического и динамического. Первое создает столб воды под влиянием гравитации. Чем выше этот столб, тем больше значение динамического давления. Этот напор в системе создают насосы, его еще называют избыточным. Оно не должно быть выше рабочего больше, чем на 20%.

    В радиаторы многоквартирных домов вода при помощи насосного оборудования поступает наверх под напором и с определенной скоростью. Разница давлений между первым и последним этажом — максимум 10%. Существуют следующие нормативы:

    • 9-этажное здание — от 5 до 7 Атм;
    • выше 9 этажей — от 7 до 10 Атм.

    Наблюдения показывают, что напор в системе отопления на подаче обычно равен 6, на обратке — 4 Атм. На теплотрассе перепад и в системе отопления — вещи разные. В подземных теплотрассах, идущих от котельной к потребителям, теплоноситель подают под напором в 12 Атм.

    Если известно давление в трассе, можно посчитать минимальную высоту жилого здания, которое можно отопить, не применяя дополнительные насосы. Для этого 10 м умножают на напор обратки. При давлении обратки 4,5 кгс/см², соответствующему 45 м водяного столба, учитывая, что высота одного этажа равна 3 м, удастся отопить 15 этажей.

    Как устранить перепады

    В системе отопления многоэтажки горячий теплоноситель имеет температуру до 130⁰. Потребителям такие высокие температурные показатели не нужны. Снижая температуру сетевой воды, корректируют и давление в сети. Осуществляют это через элеваторный узел путем смешивания.

    Находится он в подвале многоэтажного жилого здания. В нем происходит смешивание теплоносителя подачи и обратки.

    Этот видеоматериал ознакомит с устройством и работой элеваторного узла:

    На входе в элеватор имеются задвижки, они отсекают его от теплотрассы. Другие две задвижки изолируют его от дома. Манипуляции с температурой поступающей горячей воды выполняются посредством корректировки диаметра отверстия сопла, находящегося в смесительной камере элеватора. Струя нагретой воды из подачи впитывается в воду из обратного трубопровода. В отопительном контуре происходит повторный цикл.

    В нестандартных ситуациях, когда отоплению многоквартирного дома грозит разморозка, увеличивают отверстия сопла или удаляют узел регулирования и подают теплоноситель прямо в квартиры.

    Узкие места в вопросах с давлением в системе отопления в основном выявляют и устраняют специалисты. Они контролируют исправность оборудования, наличие протечек, занимаются их устранением. Чтобы давление в системе многоэтажной жилой постройки соответствовало нормам, нужно:

    1. Применять для устройства стояков трубы сечением 2,5 – 3,3 см. На ответвлении к радиатору должен быть такой же диаметр.
    2. Меняя какой-то участок, необходимо использовать трубу с таким же условным проходом.
    3. В квартире нужно контролировать состояние радиаторов. Своевременно спускать воздух.

    Точные диаметры стояков, разливов и подводки к батареям в многоэтажном доме определяют путем выполнения гидравлического расчета. В основном разливы системы отопления выполняют трубами с диаметром условного прохода от 50 до 80 мм. Роль стояков выполняют трубы ДУ20 – ДУ25.

    Подвод к радиатору в квартире выполняют трубой такого же диаметра, как и стояк или немного тоньше.

    Каждый владелец отдельной квартиры в многоэтажном доме не может изменить никаким образом давление теплоносителя в отопительной системе. Температурный комфорт зависит от обслуживающих служб и организаций, подающих тепло. Они же являются гарантом высокой эффективности отопительной техники, ее безопасной эксплуатации.

    Возможно, вам также будет интересно прочитать про то, как выбрать тюнер для цифрового телевидения.

    Система отопления многоквартирного дома

    Системы централизованного отопления многоквартирных домов создавались в соответствии с проектами. Поэтому об отоплении квартиры и всего дома можно узнать буквально все, если отыскать проект и и разобраться в нем до последнего винтика.

    Далее рассмотрим, какие обычно применяются решения по отоплению в многоквартирных домах, и как они влияют на качество отопления в квартирах. А также, как на практике решаются вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией труб, батарей и всей системы централизованного отопления высотного многоквартирного дома

    Почему интересует схема отопления многоэтажки

    Система отопления многоэтажного дома может озаботить в нескольких случаях, например:

    • При замене радиатора в квартире возникает вопрос, — как отключить стояк, какой радиатор можно поставить и как лучше…
    • Если менять стояк, то какие трубы можно применить?
    • Когда отопление работает плохо, закономерно спросить – почему? — может можно подрегулирвать, даже самостоятельно…
    • Если есть желание вместе с другими жильцами организовать свою котельную, то как это сделать…
    • При установке теплосчетчика, — в каком месте системы его врезать?

    Но без санкции ЖЭКа никаких действий с централизованным отоплением. А совершаются такие действия, обычно только специалистами той же обслуживающей организации.

    Какие схемы встречаются в многоквартирных домах

    Проекты отоплений целых районов от центральной теплостанции всегда индивидуальны, и зависят от жилого фонда. Обычно на 1 микрорайон обустраивали одну котельную, но это не правило, строили и очень крупные ТЭС, и маленькие котельные.

    Но разводки отопления по многоэтажкам, построенных в советское время, как правило, типовые. Применялись однотрубные схемы подключения радиаторов, где одной трубой являлся вертикальный стояк. Стояки, коих было на один дом много, подключались параллельно к запитывающей тепло-магистрали, и таким образом оказывались примерно в одинаковых гидравлических условиях.

    Примерная схема вертикальной однотрубки приведена на рисунке.
    Нужно обратить внимание, что на одной трубе – до 18 радиаторов.

    Правильные схемы подключения радиаторов – с использованием паралельного байпаса.

    Схема подключения радиатора в квартире при однотрубной разводке по дому.

    Отключение одного радиатора (потек!) не затронет обогрев в других квартирах из-за наличия байпаса. Кроме того, балансировочный вентиль позволяет приглушать радиатор по желанию.

    Но однотрубкам присущь известный недостаток — последние радиаторы в кольце прохладнее. Как с этим боролись?

    Особенности отопления в многоквартирных домах

    Чтобы радиаторы на последних этажах не оказались бы слишком холодными, должна быть задана по стояку высокая скорость теплоносителя, что выравнивает температуры на подаче и обратке. В централизованных системах отопления умели делать так, что температура по стояку оказывалась без существенной разницы для пользователей. И повышением площади радиаторов с выравниванием теплоотдачи никто не боролся.

    • Для централизованной системы отопления характерна большая скорость теплоносителя, — до предела возникновения шума в трубах. Отсюда и большая мощность насосов и большой перепад давления.
    • Вторая особенность – большое общее давление в системе. Заполнение велось с нижней точки, и чтобы поднять теплоноситель на 9-й этаж приходилось создавать соответствующее давление, вплоть до 12 атм.
    • Следующая особенность – большая температура теплоносителя – плохая теплоизоляция, утечки тепла, бесхозность энергоресурса, зачастую позволяла решать коммунальщикам поставленные задачи «тепло в домах» путем просто накручивания расхода и взвинчивания температуры выше нормы, даже выше 100 град С при повышенном давлении.

    Все это предъявляет свои требования к радиаторам и трубам.

    Какие трубы и радиаторы применять в многоэтажном доме

    Все многоэтажки в советское время оборудовались стальными трубами и чугунными радиаторами. Сейчас появился выбор. Другие виды труб и радиаторов практичней, дешевле, долговечней.

    Но самостоятельно делать выбор, при замене радиатора в квартире, без соглосования с ЖЭКом недопустимо. Тем более разбирать стояк и менять трубы – это сделают только специалисты.

    В основном Жэковские спецы впаивают пенопропилен РN30 25 мм (наружный диаметр) с алюминиевой армировкой, несмотря на то, что его предельная температура все равно +95 град, а в централи может быть и больше… Сейчас уже появились и PN25 c аналогичными характеристиками.

    Возможно и применение металлопластиковых труб для подключения радиаторов в многоэтажном доме – по решению службы обслуживающей сеть. Применяемый диаметр – в основном 20 мм (наружный).

    При замене радиатора, работники жека обязательно обяжут создать схему с отключением двумя кранами и байпасом параллельным радиатору.

    При замене радиатора в квартире

    • Модель, размеры (теплоотдача) радиатора согласовываются со специалистами обслуживающей организации.
    • Отключается стояк, сливается жидкость.
    • Обычно старые стальные трубы обрезаются, так как раскрутить резьбовые соединения не представляется возможным. Чаще радиаторы меняют вместе с трубами, типы применяемых труб также согласовываются с ЖЭКом.
    • Радиатор навешивается на штатное крепление, снабжается заглушками, шаровыми кранами, краном Маевского.
    • Радиатор подключается к стояку трубами по схеме с байпасом.

    Почему на верхних этажах холодно

    Если скорость теплоносителя поубавить, температуру также поубавить, то в домах будет холодно, особенно это скажется на верхних этажах, где радиаторы зачастую последние в кольце. Подобное происходит как по техническим причинами, вследствие зарастания труб, износа оборудования, так и по организационным.

    Топливо нынче дорого, и не известно на каком уровне командования, его выделенное количество ополовинилось, но результат впечатляющий, – в топку попадает половина от положенного угля, мазута, газа. А специалистам теплосети предложено «выкручиваться» и перераспределять тепло, «изыскать методы». В результате часть насосов отключается, заменяется, котел приглушается, вентильки подзакручиваются, — создается искусственный «износ оборудования».

    Еще вариант плохой работы отопления в многоэтажном доме — радиаторы не греют. В любом подвале многоэтажного дома возможны варианты регулировки, когда какой либо стояк будет греть плохо – схема весьма сложная. Проблема может заключаться в отсутствии достойных кадров в организации, в результате чего сеть просто не налажена.

    Но выход из ситуации можно найти только в мытарствах по местным организациям. Или создания для небольшого дома своей котельной по согласованию с властями. Или переход на индивидуальное отопление в квартире.

    Особенности в новостройках

    В настоящее время все больше переходят на современные проекты отопления. Применяются двухтрубки в разводке, вследствие чего уменьшаются энергопотери на движении теплоносителя. Схема подключения радиатора в квартире с двухтрубной системой отопления.

    Такие проекты сейчас предусматривают и другие материалы, вместо стали применяется PEX, в том числе и армированный алюминием. Радиаторы с минимальным давлением 16 атм, с нижней (сокрытой) подводкой.

    Новейшее достижение – индивидуальная разводка по отдельной квартире. Стояки из двух труб предназначен для целой квартиры. По квартире разводка может быть выполнено как угодно, но обычно по проектам расположение стояков такое, что удобно сделать лучевую схему от центральных коллекторов, при этом трубы прокладываются под фальшивым полом.

    Это дает возможность также под балконными блоками установить внутрипольные конвектора.
    Также – индивидуальный теплосчетчик на квартиру.

    Но в массивах старых застроек, при централизованной системе отопления многоквартирного дома сие не достижимо. Пользуются теми благами, которые наладил ЖЭК.

    Вариант монтажа отопления в современной квартире многоэтажного дома

    • Подключение к стояку центрального отопления (индивидуального котла) отопительной сети всей квартиры выполняется в одной точке, от которой идет разводка к радиаторам.
    • Трубы размещаются в полу, конструкция которого позволяет это сделать. Применяются радиаторы с нижним подключением и внутрипольные конвекторы.
    • Предпочтительнее лучевая схема включения радиаторов, при которой под полом размещаются только цельные отрезки труб, — от центрального коллектора к каждому отопительному прибору.
    • В случае применения попутной, тупиковой схемы, все скрытые разветвления труб могут выполняться только обжимными несъемными фитингами, с помощью фирменного инструмента.
    • Допускаются к скрытому монтажу фитинги и трубы только от одного производителя. Паянные трубы к скрытому монтажу не допускаются.

    Какое должно быть давление в системе отопления — Отопительные системы

    У хозяев квартир и частных домов, собственноручно занимающихся обслуживанием отопительных систем, очень часто возникает вопрос – какое давление в системе отопления считается нормальным и что делать, если оно «скачет» в ту или иную сторону? Разобраться в данных вопросах и подсказать верное решение в ситуациях с изменением давления и есть цель нашей статьи.

    Немного теории

    Чтобы хорошо понимать, что такое рабочее давление в системе отопления частного дома или многоэтажки и из чего оно складывается, приведем немного теоретической информации. Итак, рабочее (полное) давление – это сумма:

    • статического (манометрического) давления теплоносителя;
    • динамического напора, вызывающего его движение.

    К статическому относится давление водного столба и расширения воды в результате ее нагревания. Если систему отопления с высшей точкой на уровне 5 м заполнить теплоносителем, то в низшей точке возникнет давление, равное 0.5 Бар (5 м водного столба). Как правило, внизу располагается тепловое оборудование, то есть, котел, чья водяная рубашка принимает на себя эту нагрузку. Исключение — давление воды в системе отопления многоквартирного дома с котельной, расположенной на крыше, тут наибольшую нагрузку несет самая нижняя часть трубопроводной сети.

    Теперь нагреем теплоноситель, находящийся в состоянии покоя. В зависимости от температуры нагрева объем воды станет увеличиваться в соответствии с таблицей:

    Когда система отопления открытая, то часть жидкости свободно перетечет в атмосферный расширительный бак и прироста давления в сети не будет. При закрытой схеме мембранная емкость тоже примет часть теплоносителя, но давление в трубах при этом вырастет. Самое высокое давление возникнет, если в сети задействовать циркуляционный насос, тогда к статическому прибавится динамический напор, развиваемый агрегатом. Энергия этого напора расходуется на принуждение воды к циркуляции и преодоления трения о стенки труб и местных сопротивлений.

    Важно. Для настройки и контроля измерение давления всегда производится в самой нижней точке, возле котла, где оно самое высокое. Именно с этой целью в помещении котельной устанавливают манометры.

    Давление в системе многоэтажного дома

    Системы в зданиях повышенной этажности характеризуются высоким статическим давлением теплоносителя. Оно возрастает вместе с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Соответственно, для его преодоления используются мощные насосы с сухим ротором. Например, давление в отопительной системе многоэтажного дома, чья схема показана ниже, должно составлять не менее 5 Бар.

    На преодоление подъема потребуется порядка 3 Бар и на трение с местными сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах высотных зданий, можно увидеть значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе центрального отопления, а точнее, в подающей магистрали, нередко поддерживается давление 12—15 Бар. Все зависит от протяженности трассы до ближайшей ТЭЦ.

    Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры измерять, а тем более пытаться снизить максимальное давление в системе – бессмысленно. Даже если снять показания манометра в тепловом пункте, то это ничего не даст, в квартирах на разной высоте они все равно будут различаться. Все, что может волновать хозяина квартиры – это эффективность работы и срок службы радиаторов. В многоэтажках лучше не ставить чугунные батареи, они могут выдержать лишь около 6 Бар.

    Давление в системе отопления частного дома

    Все понятно, когда в доме смонтирована открытая система, сообщающаяся с атмосферой через расширительный бак. Даже если в ней задействован циркуляционный насос, то давление в расширительном баке будет идентично атмосферному, а манометр покажет 0 Бар. В трубопроводе сразу после насоса давление будет равным напору, что может развивать этот агрегат.

    Все сложнее, если используется система отопления под давлением (закрытая). Статическая составляющая в ней искусственно увеличивается с целью повысить эффективность работы и исключить попадание воздуха в теплоноситель. Дабы глубоко не вдаваться в теорию, хотим сразу предложить упрощенный способ вычисления давления в закрытой системе. Нужно взять перепад высот между низшей и высшей точками отопительной сети в метрах и умножить его на 0.1. Получим статическое давление в Барах, а затем прибавим к нему еще 0.5 Бар, это и будет теоретически необходимое давление в системе.

    В реальной жизни добавка 0.5 Бар может оказаться недостаточной. Поэтому принято считать, что в закрытой системе с холодным теплоносителем величина давления должна составлять 1.5 Бар, тогда во время работы оно вырастет до 1.8—2 Бар.

    Важно. Чем выше удастся поднять давление, тем лучше для работы отопления. Но его величина ограничивается техническими характеристиками котельного оборудования. Большинство бытовых теплогенераторов рассчитано на максимальное давление 3 Бар, но есть и более «слабые» экземпляры с показателями 2 и даже 1.6 Бар. Поэтому при настройке надо добиться в холодной системе на 0.5 Бар ниже, чем указано в паспорте котла. Иначе постоянно будет срабатывать клапан сброса давления.

    Как поднять или снизить давление в отопительной системе?

    Иногда во время эксплуатации в сети возникает большой перепад давления, что приводит к ее неработоспособности. Зная причины, из-за чего это случается, можно найти и способ устранения:

    • растрескивание мембраны расширительного бака. В одних моделях есть возможность поменять мембрану, в противном случае емкость меняется полностью;
    • неверно выполнен расчет давления в расширительном баке отопительной системы или его вместительность. Она должна составлять десятую часть от объема теплоносителя во всей сети, а давление газа за мембраной бака – на 0.2 Бар ниже системного;
    • сильное засорение грязевика;
    • наличие воздушных пробок. Часто бывает, что снизить давление удается с помощью мероприятий по удалению воздуха либо заменив автоматический воздухоотводчик;
    • потеря герметичности арматуры, отделяющей систему от водопровода подпитки. С той стороны напор сильнее и вода извне бесконтрольно пополняет отопительную сеть;
    • выход из строя автоматики котла;

    В свою очередь, падение давления в отопительной системе происходит по таким причинам:

    • неплотность соединений, протечки;
    • скрытая утечка в двухконтурном котле, когда вода уходит в сеть ГВС через неисправный клапан;
    • трещина в теплообменнике котла;
    • вышел из строя регулятор давления.

    В действительности причин может быть множество и зачастую обнаружить их не так просто, надо иметь практический опыт. Если найти неисправность не удается, надо обращаться за помощью к специалисту, имеющему все необходимое оборудование.

    Заключение

    Напорные отопительные схемы не так просты, как может показаться. Хорошо, если оборудование и магистрали смонтированы на совесть, а после запуска и настройки в сети не поднимается и не падает давление. Другое дело, когда спустя несколько лет работы появляются подобные проблемы. Без датчика, обнаруживающего неплотности, подчас очень трудно отыскать небольшую течь. Вот почему так важно качественно собрать каждое соединение при монтаже.

    давление в системе отопления в закрытой системе отопления

    как заполнить водой закрытую систему отопления

    чем заполнить систему отопления в частном доме

    расчет количества теплоносителя для системы отопления

    как заполнить систему отопления

    Рабочее давление в системе отопления многоэтажного дома

    Любая индивидуальная система отопления на газовом, электрическом или твердотопливном котле использует в качестве теплоносителя рабочую жидкость, которая должна обладать определенными характеристиками, в том числе – иметь соответствующее рабочее давление в отопительной системе частного дома. Значение напора теплоносителя определяет свойства и характеристики материалов, приборов и оборудования, которое будет использовано в системе. Потому рабочее давление в трубах отопления многоквартирного или частного дома влияет на стоимость монтажа отопительной системы в целом, на безопасную и длительную ее эксплуатацию, на графики ремонта и профилактического обслуживания оборудования и теплотрассы.

    О параметрах напора жидкости хозяину дома или квартиры рекомендуется знать следующее:

    1. Измеряется давление атмосферах (Атм), барах (Бар) или мегапаскалях (МПа),
    2. В трубопроводе может быть напорное давление воды в системе отопления, а также статический напор, который есть всегда и независимо от того, это отопление многоквартирного дома или загородного жилья. Статическое давление в системе отопления будет присутствовать даже при выключенном котле, если рабочая жидкость не слита из магистрали,
    3. Напорное (динамическое) давление в системе индивидуального или централизованного отопления создается при перемещении теплоносителя по контуру силой гравитации или при помощи циркуляционного насоса. Этот параметр воздействует на все элементы отопления,
    4. Существует термин предельно максимальное или предельно допустимое давление. При превышении этого порога может произойти авария или выйти из строя какой-либо элемент системы,
    5. Рубашка (теплообменник) котла является самым слабым звеном в трассе при перепадах напора жидкости в системе отопления. Среднее значение предельно допустимого давления в разных моделях котлов – около 3 Атм. Трубы, радиаторы, фитинги и запорная арматура могут выдержать гораздо более высокое давление, что также зависит и от материала изготовления, и от диаметра изделия, и от параметров его эксплуатации,

    На среднее арифметическое значение показателя напора жидкости в отоплении многоквартирного или загородного дома влияют также длина магистрали, высота дома и количество этажей в нем, количество радиаторов, диаметр трассы, и многое другое. Рабочее и избыточное давление должны рассчитываться при проектировании системы с тем, чтобы по этим параметрам можно было подобрать оборудование и приборы для конкретной тепломагистрали.

    Для малоэтажных зданий диапазон напора теплоносителя в подающем трубопрооде 1,5-2 Атм. Для высотных зданий параметры теплоносителя системы отопления по давлению лежат в диапазоне 2-4 Атм. Для любых отапливаемых объектов в трубопровод устанавливается контрольно-измерительная аппаратура, в том числе и манометр.

    Зачем контролировать давление в системе отопления открытого и закрытого типа

    Индивидуальные отопительные системы классифицируются по двум типам:

    1. Открытая система отопления под напором, в которой через расширительный резервуар в трубы может попасть воздух, а теплоноситель перемещается по трубам благодаря циркуляционному насосу или естественной гравитации. В такой схеме установка манометра систему отопления обязательна,
    2. Закрытая схема с повышенным напором в трубах, рабочая жидкость изолирована от воздуха.

    Чтобы открытое отопление работало в пределах нормы, котел монтируется в самой низкой точке помещения, расширительная емкость – в самой высокой. Диаметр трубопровода на выходе теплового генератора должен быть больше, чем на входе. Обычно в таких схемах присутствует низкое давление, поэтому схему используют в малоэтажных домах.

    В закрытой схеме в небольших домах хватает давления в системе отопления 1,5-2 Атм при небольшой протяженности теплотрассы и расчетным количеством обогревательных приборов (батарей, регистров или радиаторов). В домах этажностью более пяти этажей рекомендуется установить циркуляционный насос.

    Производительность системы повышают именно включением насоса, мощность которого позволяет удлинять магистраль отопления на любое расстояние, а количество радиаторов – не ограничивать. В закрытой системе отопления радиаторы подключаются по любой схеме – последовательно или параллельно, с нижним, верхним или диагональным подключением. Также в закрытой системе отопления параметры давления таковы, что нагрузка на теплообменник котла всегда будет безопасной.

    Контроль и регулировка давления в системе отопления централизованного или индивидуального обустройства производится стрелочными манометрами, не требующими подключения к электросети. В зависимости от показателей манометра, тепловое давление можно повысить или снизить.

    Устанавливают манометры на трубе подачи и трубе обратного хода котла, на верхнем и нижнем уровнях магистрали, перед циркуляционным насосом и после насоса. Иногда дополнительные приборы для измерения давления врезают в разветвления трубопровода. Но простой контроль не позволяет решить проблему, как поднять давление в системе отопления или отрегулировать его в сторону уменьшения.

    Причины роста избыточного давления

    Иногда давление подаваемой рабочей жидкости возрастает, что видно по показаниям манометров, и этот избыток появляется вследствие следующих причин:

    1. Температура рабочей жидкости увеличилась, и она расширилась,
    2. Носитель тепла перестал перемещаться по трубам,
    3. Перекрыт клапан или задвижка на участке трассы,
    4. Труба засорилась или появился воздух, образовавший пробку,
    5. При неплотно закрытом вентиле подачи в котел постоянно поступает холодная вода,
    6. Не соблюден расчетный диаметр труб,
    7. Насос слишком мощный или неправильно установлен.

    После выяснения конкретной причины возникшей поломки ее устраняют, но так бывает не всегда. Иногда давление в центральной или индивидуальной системе отопления повышается скачкообразно, и это может быть вызвано закипанием рабочей жидкости в котле. Такое поэтому резкое повышение давления нужно срочно уменьшить, и для этого существует расширительный бак закрытого или открытого типа.

    Расширительный резервуар не нужен в системе центрального отопления, но в индивидуальной схеме он обязателен. Мембранный резервуар это герметичный бак, состоящий из двух камер с резиновой перегородкой между ними. Одна камера служит для горячей рабочей жидкости, вторая для воздуха. При перегревании теплоносителя и росте давления резиновая мембрана смещается и расширяет объем камеры минимизирует возможный гидравлический удар от перепада давления.

    Кроме расширительного бачка, при закипании или резком возрастании давления в системе по другой причине в трубы врезаются предохранительные и перепускные клапаны, чтобы снизить давление под напором. При повышении давления некоторый объем горячей воды сливается в канализацию, предохраняя трубы и котел от разрушения. Перепускные клапаны перенаправляют рабочую жидкость в малый контур, также защищая схему от перегрева и выхода из строя.

    Жесткая вода сильно влияет на состояние внутренних стенок труб и запорной арматуры, так как отложения минеральных солей уменьшают диаметр изделий, тем самым повышая давление в системе и в радиаторах теплотрассы.

    Поэтому лучшая профилактическая меры – водоподготовка, то есть, наполнение магистрали заранее подготовленной и обессоленной жидкостью. При заливке в котел обычной водопроводной воды его придется постоянно чистить, как и всю систему. Для этого используют как механические средства очистки, так и химические реагенты или специальное оборудование (гидродинамическую машину).

    Почему падает давление в трубах

    Давление может иметь сниженные показатели и уменьшаться плавно, постепенно, или резко, скачкообразно. У такого поведения контура могут быть две причины:

    1. Теплообменник котла вышел из строя – протекает или забит,
    2. Утечка воды в схеме монтажа трубопровода.

    При поломке котла провести диагностику неисправности и отремонтировать агрегат не всегда можно своими руками, потому что причиной выхода котла из строя могут быть:

    1. Грязь и засоры в емкости котла,
    2. Микротрещины в корпусе или в рубашке теплообменника,
    3. Высокая степень износа всех узлов схемы,
    4. Заводские дефекты теплового генератора или дефекты расширительного резервуара,
    5. Нарушения корпусов запорной арматуры.

    Утечка в трубах или в котле – самая распространенная поломка, приводящая к снижению давления в разводке схемы. Местом протечки может быть плохая пайка полипропиленовых труб или некачественная сварка металлических изделий, неплотные сопряжения труб с радиаторами, и трещины в изношенных узлах и элементах магистрали, трещины в мембране расширительного резервуара, и так далее. При этом неисправность расширительного бачка обнаруживается легко и быстро, без помощи специалистов: нужно несильно нажать на нагнетающий золотник, и если из камеры потечет или начнет капать вода, то мембрану необходимо срочно менять.

    Место протечки в трубах разводки найти сложнее, особенно, если магистраль смонтирована скрытно – в нишах стен или под полом. Первым делом проводят визуальный осмотр открытых видимых участков трассы: даже на сухом полу при небольших протечках могут остаться засохшие пятна от воды – это солевые отложения или ржавчина, если трубы металлические. При правильно организованной схеме разводки аварийный участок теплотрассы можно отключить без остановки всей системы (для этого существуют коллекторы или байпасы), и безопасно обнаружить и ликвидировать неисправность.

    Если визуальный осмотр не дал никаких результатов, а также, если трасса теплопровода установлена скрытым способом, магистраль необходимо опрессовать. Это значит, что в систему необходимо подать теплоноситель под высоким, максимально возможным давлением, чтобы выявить места утечки теплоносителя. Своими силами опрессовку провести сложно, так как для этого потребуется специальное компрессорное оборудование и опыт.

    Теоретически опрессовка проводится следующим образом: сначала фиксируется существующее давление в системе, затем из труб сливается вся рабочая жидкость, котел и обогревательные приборы (полотенцесушители, батареи, регистры или радиаторы) изолируются, а в контур при помощи компрессора подают воздух под давлением, на 20% выше от номинального. В «накачанном» состоянии трубы должны простоять 3-5 часов, после чего повторяют замер давления в магистрали. Если давление понизилось, ищут участок, где происходит утечка: открытые взгляду стыки и швы трубопровода смазывают раствором мыла, и, если воздух будет выходить, он будет выходить с шипением и образовывать пузырьки. Аварийный участок необходимо загерметизировать или же заменить новыми трубами.

    Если давления нет в системе центрального отопления, то это может быть авария на стороне котельной, или же точно такая утечка в теплотрассе, как было описано выше.

    Если давление в трубах скачет в течение нескольких дней или недель, то необходимо проверить все соединения, стыки, фитинги, на предмет их герметичности и работоспособности. Это такие узлы, как:

    1. Манометры и воздухоотводчики,
    2. Предохранительные и перепускные клапана,
    3. Автоматические воздухоотводчики и другое автоматическое оборудования для контроля и регулировки давления.

    Как работает мембранный расширительный бачок и как рассчитать его объем

    Расширительный мембранный резервуар это герметичная металлическая или пластиковая емкость, которая поделена на две герметичных камеры резиновой мембраной. Камера для воды подключена к контуру отопления схемы трубной разводки. Водяная камера подключена к контуру отопления. В воздушной камере создается рабочее давление, и сколько бар необходимо поддерживать в этом отсеке расширительной емкости, зависит от конкретной схемы отопления, длины труб, количества радиаторов и характеристик котла.

    Циркуляционный насос, врезанный в отопительный трубный контур, создает номинальное давление для рабочей жидкости. Кроме того, дополнительное давление появляется от нагрева теплоносителя. Объем воды, который появляется вследствие ее расширения и повышения давления, подается в водяную камеру расширительного резервуара. Так как при рабочем давлении в трубах оно будет всегда выше, чем в воздушном отсеке резервуара, резиновая мембрана выгибается, изменяя объем обеих камер. Поэтому повышенное давление в водяной камере уменьшается из-за того, что в воздушной камере давление увеличивается. Такая конструкция бачка помогает поддерживать показатель давления в трубах приблизительно на одном стабильном уровне. Излишки нагретой воды сливаются в канализацию дома или квартиры, давление стабилизируется.

    Как рассчитать требуемый объем расширительной емкости мембранного типа, чтобы контур был стабильным, а сам бак не занимал много места:

    Vb = Vс х Kt / F,

    Где:

    1. Vb рассчитываемый объем расширительного резервуара,
    2. Vс общий объем рабочей жидкости в контуре,
    3. F коэффициент эффективной работы расширительной емкости,
    4. Kt коэффициент, который применяется при расширении объема нагревающейся рабочей жидкости. Этот коэффициент будет разным для обычной воды и для антифризов, и его значение берут из справочных таблиц.

    Также объем мембранного резервуара можно определить следующими способами:

    1. Снять показания водомера, чтобы узнать, сколько воды требуется на полное заполнение труб отопления,
    2. Рассчитать и сложить результаты объемов всех узлов контура – рубашки отопительного котла, объема всех труб теплотрассы, объема радиаторов и системы «теплый пол», если она есть.
    3. Если отопление монтируется в небольшом здании (садовый или дачный домик), то можно обойтись и без расчета, а применить простейшее правило: на 1 кВт тепловой мощности теплогенератора расходуется около 15 литров рабочей жидкости, которую заливают в систему.

    Коэффициент F расширительного резервуара также рассчитывается по такой формуле:

    F = (Pmax – Pb) / (Pmax + 1),

    Где:

    1. Pmax – максимально допустимое давление в рабочем контуре отопления. Pmax зависит от множества факторов, в том числе и от технических и эксплуатационных характеристик котла, а также от конструкции и параметров радиаторов и запорной арматуры в схеме,
    2. Pb давление, которое должно, быть в системе в рабочем режиме воздушной камеры расширительного резервуара. Этот показатель обычно указывается в техническом паспорте изделия, так как рассчитывается еще при проектировании бака. Кроме того, бывают случаи, когда поднимать давление в воздушном отсеке расширительной емкости приходится самостоятельно. Для этого воздушная камера оборудуется специальным ниппелем. При таком устройстве мембранного резервуара подкачивать воздух и контролировать давление в бачке можно обычным автомобильным насосом со встроенным манометром.

    Стандартное давление для небольших отопительных контуров отопления с ручной подкачкой насосом – 1-1,5 Атм. Зная этот параметр, можно использовать его в вышеприведенной формуле.

    Выводы

    При монтаже любой отопительной схемы помните, что нерабочая или часто ломающаяся схема – это дополнительные денежные и другие материальные расходы, это отсутствие комфортного микроклимата в доме, это угроза безопасности и здоровью проживающих в доме людей, поэтому соблюдение и поддержка номинального давления в трубах жизненно необходима.

    Загрузка…

    Нормальное рабочее давление в системе отопления

    Централизованные системы отопления, подающие тепло в квартиры многоэтажек — сложны технически, проектируются с учетом всех норм и требований, и монтируются профессионалами. И все же в процессе эксплуатации отопительной системы нередки накладки, одна из которых, не вызывающая аварий, но крайне неприятная — это холод в квартире, подключенной к центральному отоплению. Так или иначе все аварии и снижение эффективности системы связаны с давлением. Нормальное рабочее давление системы — залог полноценной циркуляции теплоносителя и обеспечение требуемой отдачи тепла в квартиру, но не менее важен факт, что только при постоянном нормальном давлении система будет работать безаварийно и надежно. Возможна ли проверка нормы давления, выяснения причин понижения и повышения фактического давления в системе? Эти вопросы начинают волновать владельцев квартир, обогреваемых централизованным отоплением, когда этот обогрев становится явно недостаточным для комфорта жизни.

    Автономная отопительная система индивидуального дома требует полного контроля со стороны владельца, с этой целью в системы интегрирован блок контроля: самое простое — это обязательные манометры и термометры, датчики параметров и система сигнализации, но современные системы значительно ближе к автоматической регулировке. Контуры, в которых давление создается естественно — за счет разниц удельного веса нагретого и остывшего теплоносителя — для частных домов все еще не редкость, но более современные системы с циркуляционными насосами, или с принудительной циркуляцией, постепенно вытесняют старую схему, и одна из причин — возможности контроля системы.

    Кратко о норме давления отопительной системы

    Норму давления в системе подразделяют на рабочую и опрессовочную.

    Централизованная система проверяется после завершения монтажа и/или ремонта и восстановления созданием давления теплоносителя, которое называется опрессовочным давлением. Кроме того, опрессовку проводят и перед очередным отопительным сезоном. Опрессовка — меры, включающие создание повышенного давления теплоносителя в системе на нормативный период времени. Система и каждый ее элемент должны эту повышенную нагрузку выдержать; результат проверки покажет, насколько отопление работоспособно; соединения контуров надежны; трубы и радиаторы целы; снижения проходимости нет. Возможность перепадов давления и гидравлических ударов при работе отопления возможна, и проверка опрессовочным давлением служит испытательным мероприятием.

    Рабочее давление — это постоянное давление в системе весь отопительный период. Причем система испытывает и статическое и динамическое давление:

    1. Статическая составляющая — это результат естественного напора теплоносителя, который поднимается по стоякам, и зависит от высоты здания, от его этажности.
    2. Динамическое давление — это результат и «цель» работы системы; динамическую составляющую рабочего давления создают циркуляционные насосы.

    Многоэтажные дома имеют сложные отопительные системы, часто с подпиткой снизу первых этажей при верхней разводке, или состоящие из двух и более поэтажных контуров. Верхняя разводка встречается чаще, при этом теплоноситель подается насосами на верхний этаж, и давление со скоростью потока при этом немалые. К примеру, отопление девятиэтажного дома проектируется по норме давления 0,5-0,7 МПа, или шесть и более атмосфер. Дома выше девяти этажей имеют центральные системы отопления, работающие с давлением свыше 8-9 атм. При этом показатель рабочего давления в трубопроводах первого и самого высокого этажа также нормируется, и разница не должна быть больше чем на 1/10. Аналогично разница величин давлений опрессовки не должна быть больше 1/5.

    Понятно, что давление в подающем и обратном трубопроводах контура отопления многоэтажки значительно отличается — если на подачу идет давление в 6,0 атм, то обратка работает при давлении всего 4,0-4,5 атм. Но эти показатели — всего лишь статистика, на конкретную цифру влияют многие факторы, один из важнейших — пропускная способность системы. Например, у черных водогазопроводных труб, применяемых и сегодня наряду с современными металлопластиковыми, полиэтиленовыми и РРR-трубами, немало достоинств, но их коррозия крайне негативно влияет на чистоту внутренних проходов в магистралях и контурах, и соответственно — на рабочее давление системы в целом.

    Причины перепадов давления в отопительной системе:

    • Банальная и самая распространенная причина снижения давления, с которой трудно бороться — это известковые наслоения на стенках труб и приборов отопления и засоры теплоносителя.
    • Циркуляционный насос или группа насосов — устарели, котельную давно пора переоборудовать: износ оборудования снижает КПД всего отопительного механизма. Возможен и форс-мажор, когда насосы выходят из строя и циркуляция замирает, или — как вариант, надолго отключена электроэнергия.
    • Давление неминуемо упадет при разгерметизации системы, в результате утечки теплоносителя.
    • Централизованные отопительные системы оборудуются элеваторными узлами, главная цель которых — распределить теплоноситель по стоякам. Если помещение элеватора холодное, и температура воздуха часто снижается до отрицательной, то реакция элеваторного узла возможна такая — повышение рабочего давления системы.
    • Тот участок отопительной системы, что находится в квартире (по сути, цель всей работы обогрева) так же требует внимания и ответственности. Если трубы заменены самовольно и неграмотно, например, врезаны участки трубопровода с расширением или сужением сечения прохода, или на радиаторах установлены запорные вентили без байпасной перемычки (в квартире верхнего этажа было жарко по причине наличия схемы с верхней разводкой), или на существующий байпас был поставлен кран — все это вызовет реакцию системы, то есть снижение и (реже) повышение давления. Подобные действия неправомерны и смешны, но удивляет то, что до сих пор находятся люди, которые живя в многоквартирном доме предпринимают поистине удивительные меры, чтобы повысить свой комфорт. Один из анекдотов сантехника — установка в квартире нескольких батарей отопления с выводом для обогрева балкона; или монтаж прибора с заведомо завышенной тепловой мощностью; или — как минимум, добавление значительного числа секций на радиаторы.
    • Воздух в отопительной системе — враг нормального давления и работы. Радиаторы должны быть снабжены воздухоотводчиками, воздух должен своевременно стравливаться, а обязанность хозяев — своевременная проверка и «сброс воздуха». Сейчас радиатор, не оборудованный даже элементарным, проверенным временем краном Маевского, сложно встретить и в старых домах, а новые системы обогрева высоток проектируются с автоматическими воздухоотводчиками, регулировочными (балансировочными) клапанами, или редукторами давления, и конечно, с терморегуляторами и счетчиками тепловой энергии.
    • Очень важен теплоноситель, его вид и качество. При низком качестве и засорах очень возможна нестабильность давления.

    Гидравлические удары — это реакция системы, предвидеть время и локализацию которой невозможно. Давление повышается местно и резко, но на краткое время. При покупке новых радиаторов следует уточнить все их параметры, и убедиться в имеющемся запасе прочности приборов. К примеру, если опрессовочное давление системы дома 10 атм ( эти данные общедомовые и в доступе), то радиатор рациональнее брать с характеристикой давления, равной 14-15 атм, то есть с запасом.

    Еще один, «законный» перепад давления — это опрессовка. Когда проводятся подготовительные работы и систему готовят к отопительному сезону, то обязательно проверяют ее на повышенное нормативное опрессовочное давление. Выясняя уязвимость системы по участкам и отсутствие в ней слабых звеньев по теплу, до морозов — снимают глобальную проблему зимних ремонтов и отключений жилья от тепла. Так же будут перепады в результате испытательной нагрузки (и значительные — от 0,5 до 1,5 раза и более) в тех случаях, если систему проверяют после ремонта или модернизации.

    Контролируют давление и температуру системы общедомовые КИПы (контрольно-измерительные приборы) теплового пункта, установленные в элеваторных узлах. Для квартиры контроль состояния личного участка теплораздачи возможен и приветствуется — специальные контрольные приборы монтируют по согласованию, обычно на входы теплоносителя в радиаторы.

    Централизованное отопление. Меры против перепадов давления в индивидуальном тепловом пункте с элеваторным узлом

    Основные мероприятия по стабилизации давления центрального домового отопления — задача управляющих компаний. Понятно, что от теплоэлектроцентрали в домовую котельную приходит теплоноситель с высокой температурой и под высоким давлением, в квартиру же подается теплоноситель со сниженными до безопасных параметрами, по нормативам. Все настройки производятся в тепловых пунктах, точнее в элеваторных узлах. В элеваторах магистральная горячая вода смешивается с остывшей водой из обратного трубопровода, для непрерывной подачи в отопительный контур. Кратко о конструкции элеваторного узла: состоит узел из смесительной камеры, имеющей сопло определенного размера, от этих размеров и зависит подача тепла в систему домового отопления. Кроме того, магистральный теплоноситель высокой температуры попадает в систему обогрева дома только после смешивания с «холодной» обраткой — эти операции также выполняются в элеваторе.

    Работа теплосетей, устройство теплового пункта многоэтажного дома и элеваторного узла — сфера специалистов и для непрофессионала «темный лес», но принцип работы теплопункта и его упрощенная схема знакомы практически всем. Основные узлы, трубопроводы и детали:

    • Подача и обратка центрального магистрального трубопровода.
    • Для отключения внутридомовой системы от магистрального теплоносителя — задвижки, ручные и автоматические, работающие на электроприводах.
    • Соединения — фланцы.
    • Чтобы предотвратить засор циркулирующего в домовом контуре теплоносителя, включают в систему фильтры, или грязевики. Центральная магистраль имеет большее сечение труб, чем внутренняя теплосеть, и нерастворимый мусор и включения могут стать проблемой для трубопровода домовой сети. Система фильтров эту проблему решает.
    • Для контроля давления — группы манометров, причем отдельно на магистральную трубу до элеватора, и отдельно — после элеватора (после раздачи). Разница показаний и дает значение уровня давления внутридомовой теплосети.
    • Для контроля температуры — группы термометров, также установленные на подающий и возвратный трубопроводы.
    • Собственно водоструйный элеваторный узел со смесительной камерой, для приведения параметров теплоносителя к нормативным для конкретного здания. Остывший теплоноситель направляется по трубе-перемычке из обратного трубопровода в смесительную камеру элеватора. чтобы отключить элеватор от внутридомового теплового контура, в случае необходимости профилактики или ремонта, имеется группа задвижек.
    • Подающая и обратная трубы внутридомового теплового контура.

    Основные проблемы недостатка, избытка и стабилизации рабочего давления должны решаться специалистами, для этого существуют плановые техосмотры и профилактика, замена КИПов в случае из повреждения или износа. Инновационные регулировочные системы в наше время внедряются стремительно, но, тем не менее, проверенные временем несложные и надежные элеваторы проектируются и строятся. Правильная регулировка элеваторных узлов и контроль их работы — основной метод стабилизации давления в отопительной системе, но владельцы квартир также могут повлиять на данный процесс, как негативно, так и очень грамотно и позитивно:

    • По стандарту внутридомовая отопительная сеть имеет стояки с Ду (диаметр условного прохода) от 25 до 33 мм. И трубы отопления в квартире должны быть того же диаметра, что и подающий и обратный стояки. При ремонтах и врезках новых труб нельзя сужать или расширять сечение прохода на локальном участке — трубу следует приобретать точно такую же, как основной трубопровод.
    • Регулярный осмотр всех труб внутриквартирной разводки, соединений с радиаторами, приборов контроля и их соединений — необходим.
    • Удаление воздуха из отопительных приборов с теплоносителем. Для квартиры на верхнем этаже это крайне важно. Современный радиатор оснащен встроенным воздухоотводчиком, ручным или автоматическим, но если по какой-либо причине крана или вентиля для стравливания воздуха нет — его следует поставить, хотя бы самый бюджетный вариант кран Маевского.
    • Гидравлические удары возможны и случаются, в основном при опрессовке и пробном пуске системы в порядке испытания перед отопительными сезонами. Если вмонтировать на подающий стояк при входе в квартиру редуктор давления, то негатив в виде резкого скачка давления и гидроудара, опасный для соединений труб и радиаторов, будет минимизирован.

    Автономная система отопления для квартиры в многоэтажке — сложный технически, дорогостоящий, трудный и долгий в контексте узаконивания, но реально выгодный шаг; и опыт владельцев квартир это подтверждает. Главное преимущество автономных методов обогрева квартиры — оплачивать придется только то тепло, которое необходимо и подключено лично хозяевами, то есть по факту потребления. Важно и то, что холодным летом или весной при отключенной центральной системе можно жить в тепле и комфорте.

    Регулировка и учет тепла реализуются, в числе прочих мер, и установкой дополнительного оборудования — счетчиков тепла, терморегуляторов на каждый радиатор и необходимых для корректной работы автоматических (динамических) балансировочных клапанов. Новое поколение клапанов с оптимальным сочетанием технических характеристик, надежности и цены, позволяет выполнить несложную наладку отопительной системы квартиры посредством монтажа балансировочных клапанов на каждом поэтажном коллекторе.

    Далее — о контроле и стабилизации давления в автономных системах частных домов и квартир.

    Система отопления, в основном многоэтажные дома

    (57) Реферат:

    Изобретение относится к отоплению, а именно к технике отопления многоэтажных домов, подключенных к тепловой сети или котельной, и может быть использовано для отопления зданий любого назначения. В систему отопления входят разбавляющие материалы, сетевая вода, локальный узел отопления, подающий и обратный трубопроводы снабжены соответственно вертикальными подающими и обратными стояками, которые подключаются к полу отводных отопительных приборов.Система включает в себя устанавливаемые на этажных ответвлениях жилищные тепловые агрегаты, каждый из которых ограничен одной квартирой и соединен соответственно с вертикальными подающими и обратными стояками, размещенными в этой квартире и выполненными в многоэтажных домах в виде групповых подающих и обратных стояков. , объединяя по высоте этажность домов разветвления квартир в блоки, каждый из которых сообщается через отдельные стояки с подающим и обратным трубопроводом. Технический результат — обеспечение высоких санитарно-гигиенических показателей в отапливаемых помещениях, экономия тепла при отоплении, эффективная температура 1 С.п. ф-кристаллы, 2 ил. Изобретение относится к отоплению, а точнее к технике отопления многоэтажных домов с одинаковой планировкой этажей, подключенных к тепловой сети или котельной, и может быть использовано для отопления зданий любого назначения. насосного водяного отопления, содержащего локальный подогреватель, магистраль, стояки, отопительные приборы и запорно-регулирующую арматуру [1]. Однако такие системы отопления в многоэтажных домах не обладают гидравлической и термической устойчивостью и не позволяют учитывать тепло для отопления каждой квартиры, а также необходимость установки компенсирующих устройств с длинными ответвлениями, сложность монтажа.Известна горизонтальная однотрубная система отопления [2], включающая в себя подающие и обратные стояки и соединенные горизонтальные трубопроводы с отопительными приборами. Однако такие системы отопления в многоэтажных домах не имеют гидравлической и термостойкости, отопительные приборы таких систем отопления должны быть закрытыми. с теплоизоляцией, создающей термическое сопротивление, к тому же такие системы отопления не допускают женщине, снижающейся от подачи к обратному стояку, трудоемкость монтажа путем прокладки трубопроводов по плинтусу.Известна также система отопления помещения [3], содержащая подающую и обратную трубопроводную сеть водопроводов системы отопления жилого помещения, к которой подключены основные водонагреватели, дополнительный подогреватель, лифт и регулирующий вентиль. Недостатками таких систем отопления являются высокая стоимость, сложность монтажа и эксплуатации из-за наличия дополнительного отопителя, лифта и регулирующей арматуры. Известен наиболее схожий набор функций системы отопления преимущественно многоэтажных домов, включающий разбавление магистральной сетевой воды, локальный тепловой узел, подающий и обратный трубопроводы. снабжены соответственно вертикальными и задними подступенками, которые соединяются с горизонтальными ответвлениями пола с нагревательными приборами [4].Однако в известной системе отопления учет и регулирование тепла производится только для отапливаемого здания в целом, и это приводит к тому, что температура в разных квартирах разная, т.е. является охлаждающим и термостойким. В данной системе невозможно регулировать температуру воздуха в каждой квартире и учитывать расход тепла на отопление каждой квартиры. Задача изобретения — предоставить возможность вести учет расхода тепла на отопление и поддерживать заданную температуру. в каждой квартире по желанию арендатора и, следовательно, оплатить фактический расход тепла на отопление, а также провести снижение расхода топлива на отопление, обеспечить гидравлическую и термическую стабильность системы отопления и снизить гидравлические потери давления в горизонтальных ветвях.Данная задача достигается тем, что система отопления представляет собой в основном многоэтажные здания, содержащие воду из разводящей магистральной сети, локальное отопительное устройство, подающий и обратный трубопроводы снабжены соответственно вертикальными подающими и обратными стояками, которые соединены с полом отводных отопительных приборов. , отличается от прототипа тем, что снабжен корпусными тепловыми узлами, установленными на ответвлениях этажа, каждая из которых ограничена одной квартирой и соединена соответственно вертикалью на подступенках, объединяя по высоте здания этажные ответвления квартир в блоки, каждый из которых сообщается через отдельные стояки с подающим и обратным трубопроводами.Количество блоков многоквартирного этажа ответвлений, каждый из которых образуется группой вертикальных приточно-возвратных стояков в многоэтажных домах, зависит от этажности здания, теплоемкости и гидравлических потерь упомянутых ответвлений. Система отопления с обратными стояками в одной квартире и подключение к полу отводных отопительных приборов позволяет устанавливать тепловые пункты в каждой квартире и тем самым учитывать расход тепла на отопление, регулирование температуры в каждой квартире и тем самым снижать фактическое потребление тепла на отопление и, как следствие, расход топлива.Объединение групповых корпусов вертикальных подающих и обратных стояков этажных квартирных ответвлений на блоки, каждый из которых сообщается с подающим и обратным трубопроводом, позволяет обеспечить гидравлическую и термическую устойчивость системы отопления многоэтажного дома. На рис. системы отопления малоэтажной застройки подающий патрубок 1 и обратный патрубок 2 водопроводной сети, сообщенный с индивидуальным тепловым пунктом 3, соединенный в свою очередь с подающим патрубком 4 системы отопления. К подающей трубе 4 прикреплен вертикальный подающий стояк 5, соединенный с напольным горизонтальным ответвлением 6.К линии 6 подключаются обогреватели 7. В тех же квартирах, где имеется вертикальный подводящий стояк 5, имеется обратная стойка 8, которая соединяется с обратным патрубком системы отопления 9 и горизонтальной линией пола 6. Вертикальные стойки 5 и 8 ограничивают длину этажа ответвлений 6 одной квартиры. На каждом этажном ответвлении 6 установлен корпус обогревателя 10, который служит для подачи необходимого расхода и учета расхода тепла на отопление для каждой квартиры и регулирования температуры воздуха внутри помещения в зависимости от температуры наружного воздуха, поступления тепла от солнечная радиация, тепло в каждой квартире, скорость и направление ветра.Для отключения каждого горизонтального ответвления предусмотрены клапаны 11 и 12. Воздушные клапаны 13 используются для удаления воздуха из теплогенератора и 6 ответвлений. В отопительных приборах 7 могут быть установлены клапаны 14 для регулирования расхода в здание (см. Фиг. 2) питания вертикального стояка 5, выполненного в виде группы подкосов — 5, 15 и 16, а вертикальный возвратный стояк 8 выполнен в виде форма группы подкосов 8, 17 и 18. В данной системе отопления подающий стояк 5 и обратный стояк 8, сообщенные соответственно с трубами 4 и 9, объединены в блок «А» горизонтального напольного ответвления 6 по несколько (в в данном случае три ответвления) верхние этажи здания.Подводящий стояк 15 и обратный стояк 17 также соединены с трубами 4 и 9 и объединяются в блок «В» горизонтальных ответвлений этажа, следующих за тремя этажами. Вертикальный подающий подъёмник 16 и возвратный подъёмник 18 объединяют горизонтальные перекрытия ответвлений 6 трех нижних этажей в блоке «С» (количество ответвлений в блоках а, b и C может быть больше или меньше трех). На каждой горизонтальной линии этажа 6, расположенной в одной квартире, в квартире установлен отопительный агрегат 10. Корпус обогревателя 10 включает в себя, в зависимости от параметров носителя и местных условий, арматуру и арматуру КИП, регулятор давления (расхода) и устройство для учет тепла (теплосчетчик).Для отключения горизонтальных ответвлений предусмотрены задвижки 11 и 12. Задвижки 14 используются для регулирования теплопередачи, отопительный режим работает следующим образом. Из тепловой сети или из котла (см. Рис. 1) в сети нагретая вода поступает в здание по трубопроводу. 1 и обслуживается в отдельном элементе 3, который обычно устанавливается в подвале здания. В тепловом пункте 3 в зависимости от настроек сети водоснабжения возможно изменение параметров теплоносителя первого контура; например, снижение температуры воды за счет добавления к ней воды из возвратного патрубка 9 системы отопления.Для этих целей в тепловом пункте 3 может быть установлен элеватор или смесительный клапан (не показан). В тепловом пункте 3 возможно снижение давления воды с помощью регулятора давления и т. Д. Из теплового пункта 3 горячая вода с заданными параметрами поступает в подающий трубопровод 4, который соединен с тепловым пунктом 3 (см. Рис. 1). Учитывая, что вертикальный подающий стояк 5 соединен с подающей трубой 4, охлаждающая жидкость поступает в вертикальный подающий стояк 5, из которого он (жидкость) подается в каждую ответвление 6 пола, прикрепленное одним концом к подающему валу 5, и теплоноситель поступает в квартирный обогреватель 10, установленный в каждой квартире.С пола ответвлений 6 вода подается в равномерное тепло нагретого воздуха помещения. С каждого ответвления этажа 6, соединенного другим концом с противоположным вертикальным стояком 8, вода поступает в противоположный стояк. 8, а затем теплоноситель поступает в обратный трубопровод системы отопления 9, который соединен с тепловым пунктом 3, а затем теплоноситель направляется в котел на повторный нагрев. Ворота 11 и 12 служат для отключения каждого этажа квартирных ответвлений 6, например, в случае ремонта или после окончания отопительного сезона.Учитывая, что вертикальные стойки 5 и 8 расположены в одной квартире, каждая горизонтальная линия 6 используется для отопления одной квартиры. Жилой обогреватель 10 используется для учета теплового потока (жидкости), подаваемого в каждую квартиру. Для этих целей в жилом тепловом пункте 10 установлен учет тепла (тепла) (не показан). В зависимости от местных условий в тепловом пункте 10 может осуществляться и регулирование расхода теплоносителя; в этом случае корпус теплового пункта предусматривает установку регулятора расхода (давления) (не показан).При необходимости отключите горизонтальные отводы (в случае ремонта или после завершения данных приборов выполняется с помощью воздушных клапанов 13. Предлагаемая система отопления обеспечивает высокие санитарно-гигиенические условия в отапливаемых помещениях, экономию тепла при отоплении, эффективное регулирование температуры. Действительно, запустить предложенную систему отопления в действие можно по желанию арендатора (при наличии теплоносителя в тепловом пункте 3) в любое время, не дожидаясь запуска систем отопления в других квартирах или весь дом, при этом поддерживая желаемую температуру в каждой квартире.Регулирование температуры воздуха в каждой квартире и, как следствие, потребления тепла, производимого жильцами квартир, осуществляется путем изменения расхода воды, циркулирующей в системе отопления жилых помещений, от максимального до нуля, т. Е. завершить ее; такое регулирование может производиться вручную или автоматически. Поскольку блоки отопления 10 устанавливаются на ответвлении 6 в каждой квартире, при увеличении потока тепла в квартире, например, за счет солнечного излучения, уменьшается поток воды, циркулирующей в системе отопления жилого помещения. , и это уменьшает количество тепла, передаваемого из актуальных окон, выходящих на север, поток тепла от солнечного излучения будет минимальным, затем увеличится скорость потока воды, циркулирующей в системе отопления, это увеличивает количество тепла, передаваемого за счет отопления. приборы воздушное отапливаемое помещение.Этот регламент обеспечит минимальное потребление тепла для отопления квартир, и жильцы будут платить только за израсходованное количество тепловой энергии, то есть без избыточного тепла, как в известных системах отопления. Указанное регулирование в той же квартире не влияет на соседние жилые системы из-за их автономности и высокого гидравлического сопротивления систем отопления здания. При необходимости в отдельных помещениях дома с помощью задвижек 14 (см. рис.1) увеличивать или уменьшать поток теплоносителя в радиаторах отопления. , чтобы вы могли дополнительно регулировать температуру воздуха внутри здания, увеличивая или уменьшая количество воды, проходящей через обогреватель, т.е.е. известным способом. Так как горизонтальная линия 6 обслуживает только одну квартиру, излучательная способность этих плотов ограничивается. С учетом того, что теплоемкость и длина этих горизонтальных ответвлений примерно равны, при изготовлении стальных заготовок максимальная унификация отдельных агрегатов, что снижает стоимость изготовления и монтажа предлагаемой системы отопления. Система отопления (см. рис. 1) в многоэтажных домах (например, девять) не имеет гидравлического термического сопротивления [5]. В многоэтажных домах систему отопления следует выполнять, как показано на рис.2 (пример приведен для девятиэтажного дома). Принцип работы данной системы отопления заключается в следующем. Назначение и пункт нагрева 3 (см. Рис.2) аналогичны, то есть такие же, как и у системы, представленной на рис.1. После нагрева пункта 3 (см. Фиг.2) теплоноситель (горячая вода) подается в подводящую магистраль 4 (к которой подключен вертикальный подающий стояк 5), из которой горячая вода поступает в подающий стояк 5, к которому прикреплен одним концом. этажа трех ветвей верхних этажей; эти три ответвления этажа образуют блок.Пройдя корпус клапана 11 и нагреватель 10, теплоноситель поступает в каждую из трех горизонтальных ветвей, затем в нагревательные устройства 7, которые подводят другой конец, соединенный с вертикальной задней частью стояка 8, возвратный стояк охлажденной воды 8 поступает в обратный трубопровод. линия 9 и далее в тепле, пункт 3 (далее аналогично, как на фиг. 1). От питающей магистрали 4, соединенной с вертикальным подводящим валом 15, горячая вода подается на вход вертикального стояка 15 на к которым прикреплены один конец перекрытия ответвлений трех нижних этажей; эти три ответвления 6 этажа вместе со стойками 15 и 17 образуют блок (см.рис.2). Пройдя корпус клапана 11 и нагреватель 10, теплоноситель поступает в каждую из трех горизонтальных ветвей, затем в нагревательные устройства 7, которые придают некоторое тепло обогреваемому воздухом пространству (далее аналогично см. Описание фиг. 1). Учитывая, что ответвления 6 блока другим концом соединены с вертикальным обратным стояком 17, возвратный стояк 17 охлажденной воды поступает в обратную линию 9 и далее в теплообменник, пункт 3 (далее аналогично, как для фиг. 1). С подающей магистралью 4 соединен вертикальный подающий вал 16 (см. Фиг.2) горячая вода подается на вход вертикального стояка 16, к которому прикреплен один конец перекрытия ответвлений 6 трех нижних этажей; Эти три этажных ответвления 6 вместе с вертикальным центром поступают в каждую из трех горизонтальных ветвей, затем в нагревательные устройства 7, которые придают некоторое тепло воздуху обогреваемому пространству (далее аналогично см. описание фиг. 1). 6 блока «C» с другим концом, соединенным с вертикальным задним стояком 18, возвратный стояк 18 охлажденной воды входит в обратную линию 9, а затем в теплообменник, пункт 3 (далее аналогично фиг.1). Количество горизонтальных ветвей в каждом блоке определяется расчетным путем и может быть больше или меньше трех. Следует отметить, что вертикальные подводящие патрубки 5, 15 и 16 и зад 8, 17 и 18 прокладываются в одной квартире, т.е. так же, как на рис. 1, разделение системы отопления по высоте блоков , а каждый блок, образующий отводы этажа, прикрепленный к отдельным подающим и обратным стоякам, обеспечивает высокую гидравлическую и термическую устойчивость системы отопления многоэтажных домов и, как следствие, эффективную работу вашей системы отопления.Рассмотрим конкретный пример. При запуске например системы отопления в девятиэтажном доме, как показано на рис. 1, согласно [5] для придания системе отопления вертикальной гидравлической и термической устойчивости в действии (работе) на гидравлическом расчеле ответвления не должно быть меньше максимального значения давления естественной циркуляции », P eat . Например, для шестиэтажного дома (с высотой этажа 3 м) P eat составляет
    P eat = hg ( o г )
    где h — расстояние по вертикали от оси лифта (центрального отопления) до центра охлаждающей воды в устройстве девятого этажа, м;
    г — ускорение свободного падения, м / s 2 ;
    o и g соответственно, плотность охлажденной питательной воды, кг / м 3 ;
    P съ 3910 (977,81-961,57) 4320 Па.Таким образом, для девяти домов гидравлическое сопротивление горизонтальных ответвлений каждого этажа должно быть не менее 4320 Па. Расчетное давление для системы отопления (в случае использования лифта) составляет от 10 000 до 15 000 Па). Следовательно, по горизонтали этажа необходимо погашать от 43 до 30% расчетного давления, т.е. от 4300 до 4500 Па (в среднем можно принять 4400 Па). Если, например, взять двухкомнатную квартиру с общ. площадь 56 м 2 для, Воронежская ТЭЦ система отопления жилых домов будет равна 2600 Вт, расход жидкого (водяного) пола в отводе будет равен 90 кг / ч. Принимая длину квартирного отвода. 20 м, определить гидравлическое давление в корпусе ответвления при диаметре трубы 15 мм (что меньше всего / BR> Сумма коэффициентов местного сопротивления в ответвлении (девятый этаж):
    два тройника на проходе r = 12 = 2,0
    двухходовой клапан D y 15 мм r = 162 = 32
    двухходовой клапан D y 15 мм r = 0.82 = 1,6
    пять радиаторных узлов D y 15 мм
    Характеристики сопротивления ответвления
    Гидравлические потери в ответвлении
    P дюйм = 1066,3610 -4 90 2 = 863,46 Па,
    т.е. намного меньше 4400 Па, отсюда необходимость использования труб для горизонтальных диаметров менее D y 15 мм Однако трубы диаметром менее 15 мм для монтажа систем отопления не используются (их не производят и легко забит). Поэтому необходимо уменьшить падение давления в горизонтальной линии.Если запустить систему отопления в девятиэтажном доме, как показано на рис. 2, то, конечно, давление будет равно:
    блок «С»
    для блока «Б»
    P съесть = 3610 ( 977,81-961,57) 2920 Па,
    для блока «А»
    П есть = 3910 (977,81-961,57) 4380 Па. Следовательно, гидравлические потери в горизонтальной ветви на блоке «С» должно быть не менее 1460 Па, т. е. существенно меньше, чем для системы отопления, изображенной на рис. 1. Если это ми 1460 Па, то избыточное давление 2920 — 1460 = 1460 Па может погашаться в вертикальных стойках 15 и 17.Аналогично, гидравлические потери в горизонтальных ветвях блока «А» можно принять равными 1460 Па, а избыточное давление 4380-1460 = 2920 Па можно погасить в вертикальных стойках 5 и 8. Из этого вывода следует, что предлагаемые Система отопления (см. рис. 2) намного проще обеспечить гидравлическую и термическую стабильность и, следовательно, эффективную работу вашей системы отопления. Действительно избыточное естественное давление, возникающее от охлаждающей воды в радиаторе, прикрепленном к ответвлениям «В» и «А», может быть погашено вертикально падающими и обратными стойками пола 5, 15, 8 и 17 путем изменения диаметров этих стояков.Поэтому для монтажа предлагаемой системы отопления могут быть использованы трубы промышленного производства, т. Е. Трубы диаметром 15, 20 мм и т. Д. Изменяя количество блоков, на которые по высоте разделяется система отопления, можно практически полностью исключить влияние естественного давления на гидравлическую и термическую устойчивость систем водяного отопления многоэтажных домов. водяное отопление, при котором естественное давление, создаваемое нагревателями, прикрепленными к полу ответвлений, не будет влиять на гидравлическую и термическую стабильность системы отопления. Отопительная система.На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что предлагаемая система отопления помещений позволяет повысить эффективность регулирования потребления тепла, более гибкая и маневренная в эксплуатации и, следовательно, более экономичная. Источники информации
    1. Внутреннее сантехническое устройство: в 3-х частях. . Часть 1. Отопление. Гид-конструктор. Эд. И. Г. Староверова и Ю. И. Шиллер. — М .: Стройиздат, 1990 — 343 с. Рис. 10.8, С. 77.2. Авторское свидетельство СССР N 1776925 А1, М кл 3. F 24 D 3 / 02.3. Авторское свидетельство СССР N 987302 А1, м кл. 3 F 24D 3/02.4. Андрей А. К. Отопление. Учебник для вузов, 2-е издание, Москва: Высшая школа, 1982 — 432 с. 18, рис. 1.5.5. Сканави А. Н. Строительство и расчетных систем водяного и воздушного отопления. — 2-е изд. — М .: Стройиздат, 1983. — 304 с. 183. 1. Система отопления, в основном многоэтажных домов, содержащая разбавляющую воду магистральной сети, локальную тепловую установку, питающую счетчики, подключенные к полу отводных отопительных приборов, отличающаяся тем, что она оборудована корпусными тепловыми узлами, установленными на этажах отводов, каждая из которых ограничена одной квартирой и соединена соответственно вертикальными подающими и обратными стояками, размещенными в данной квартире, а в многоэтажных домах выполнена в виде групповых подающих и обратных стояков, объединяющих высоту этажных этажных ветвей квартир в блоки, каждый из которых сообщается через отдельные стояки с подающим и обратным трубопроводами.2. Отопление по п.1, отличающееся тем, что количество блоков этажа квартиры ответвлений, каждый из которых образован группой вертикальных подводящих и обратных стояков в многоэтажных домах, зависит от этажности дома.

    границ | Проектирование массивных деревянных панелей в качестве теплообменников (динамическая изоляция)

    1. Введение

    На строительство зданий приходится 28% выбросов парниковых газов (ПГ), в то время как 11% выбросов связаны со строительной деятельностью, в основном с производством строительных материалов, таких как цемент и сталь (Международное энергетическое агентство и Программа ООН по окружающей среде, 2018 г. ).В ближайшие десятилетия рост и урбанизация мирового населения создаст огромный спрос на новые здания и инфраструктуру. Таким образом, «воплощенные» выбросы в строительном секторе должны резко возрасти, так же как и глобальные выбросы должны резко сократиться (Röck et al., 2020). Возможно ли превратить эту потенциальную угрозу для глобальной климатической системы в мощное средство смягчения последствий изменения климата?

    1.1. Утилизация углерода

    Существует растущая вероятность того, что для достижения климатических целей потребуются методы удаления углерода, также известные как «отрицательные выбросы».Ученые и практики начали анализировать потенциал новых зданий как глобального поглотителя углерода (Чуркина и др., 2020; Hoxha и др., 2020; Помпони и др., 2020). Существует ряд материалов, которые могут хранить C или CO 2 , включая древесину, бетон, бамбук, коноплю и солому. Бетон традиционно является источником выбросов CO 2 из-за интенсивного производственного процесса, но может реабсорбировать значительное количество углерода в течение длительного срока службы (Cao et al., 2020). Последние достижения в области производства — адаптация процесса отверждения для поглощения большего количества углерода или минерализация CO 2 , полученного в дымоходе для использования в качестве заполнителя, — открывают возможности для использования углерода в бетонной промышленности помимо газирования в течение всего срока службы (Monkman and MacDonald, 2017; Habert et al., 2020). Между тем, биогенные материалы, такие как древесина и бамбук, растут путем фотосинтеза, улавливая углерод в своей биомассе. Собранные продукты биомассы могут обеспечивать отрицательные выбросы в течение жизненного цикла, если леса или посевы хорошо управляются и продукты являются достаточно долгоживущими по сравнению с их циклом роста биомассы (Guest et al., 2013; Levasseur et al., 2013). Композиты, такие как растительный бетон — бетоны, в которых в качестве связующих используются такие быстрорастущие культуры, как конопля или солома, — потенциально могут использовать влияние накопления как биогенного поглощения углерода, так и карбонизации (Pittau et al., 2018). Согласно недавнему анализу, древесина и бетон могут хранить ~ 0,5 Гт CO 2 в год при условии надлежащей координации их производственных циклов (Hepburn et al., 2019). Эти потенциальные количества ставят новые здания в один ряд с другими лидерами в использовании атмосферного углерода в техносфере.

    Если здания могут работать вместе с лесами в качестве глобального поглотителя углерода, то интеграция проектирования может многократно увеличить потенциал сокращения выбросов. Например, если массивные деревянные конструкции могут активно создавать внутренний климат, используя только низкопотенциальное тепло, потребность в дополнительных материалах и механических системах будет меньше. Показатель умножения сокращений выбросов ПГ за счет функционального замещения известен как «фактор замещения» (Smyth et al., 2018; Seppälä et al., 2019; Hurmekoski et al., 2020).Однако для того, чтобы использование CO 2 полностью раскрыло свой потенциал, углеродсодержащие материалы должны делать больше, чем заменять обычные материалы по частям. Материалы должны выполнять как можно больше функций, чтобы они могли заменить целые системы с интенсивным выбросом вредных веществ.

    1,2. Радикальная интеграция

    Какие достижения в области материаловедения могут обеспечить такую ​​радикальную интеграцию? «Разработанные пористые среды» — это материалы, имеющие внутреннюю и внешнюю форму для обмена теплом и массой (Bejan et al., 2004). Подобно «Архитектурным материалам» (Estrin et al., 2019) и «Формоактивным структурам» (Wu et al., 2020), инновационный аспект заключается в том, как морфология материала управляет потоком энергии. Применение этих новых методов может стать ключом к совершенствованию строительных материалов, хранящих углерод. Не только для улучшения их структурных характеристик, но и для интеграции функций охлаждения и вентиляции, поэтому дополнительные материалы и механические системы не требуются.

    Одним из примеров является проектирование массивных деревянных панелей в качестве теплообменников или «дышащих стен».«Принцип состоит в том, чтобы ввести воздушные каналы в твердое тело и оптимизировать их размер и расстояние, чтобы исходящая проводимость нагревала входящий воздух. Этот метод может сделать изоляцию и облицовочные материалы ненужными, помогая упростить системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Рисунок 1 объясняет концепцию теплообмена и принцип оптимизации геометрии. В недавнем исследовании использовались физические эксперименты для проверки корреляции для оптимизации теплообменных материалов (Craig and Grinham, 2017). Корреляция дизайна была первоначально разработана другими исследователями (Kim et al., 2007) для экстремальных температурных условий, но результаты исследования 2017 года показывают, что он работает и для строительных материалов в умеренных условиях. Этот документ является продолжением их работы. В нем рассматривается, как применить соотношение и принципы проектирования к массовым деревянным панелям. «Массовая древесина» относится к изделиям из инженерной древесины, ламинированным из более мелких плит на структурные компоненты, такие как клееные балки (клееный брус) или панели из поперечно-клееной древесины (CLT).

    Рисунок 1 . Как оптимизировать размер и расстояние между каналами, чтобы спроектировать массивную деревянную панель в качестве теплообменника.Расчетные корреляции (уравнения 1–14) были первоначально разработаны для аэрокосмических приложений (Kim et al., 2007), но было показано, что они работают для строительных материалов (Craig and Grinham, 2017). Это исследование применяет их к массивной древесине.

    1,3. Динамическая изоляция

    Использование конструкционного материала в качестве теплообменника делает его разновидностью технологии динамической изоляции (DI). DI начинался как новая стратегия вентиляции сельскохозяйственных зданий в холодном климате. Инженеры описали, как всасывать свежий воздух через слой волокнистой изоляции, уменьшая потери проводимости и одновременно нагревая воздух (Bartussek, 1981).В начале девяностых исследователи установили DI в жилом доме в Японии и сообщили о 50% -ном сокращении потерь тепловой оболочки (Dalehaug et al., 1993). Вскоре последовали два значительных прогресса в теории DI. Была разработана простая аналитическая модель для описания устойчивого теплообмена в DI, когда известны температура внутренней поверхности или скорость поверхностной конвекции (Taylor et al., 1996, 1998; Taylor and Imbabi, 1997, 1999, 2000). Подробная аналитическая модель была также разработана, чтобы учесть эффекты аккумулирования тепла и показать влияние периодических изменений во внешней среде (Krarti, 1994).

    В последние годы возобновился интерес к теории, измерению и проектированию систем DI. Группа из Миланского политехнического университета описала микроскопические эффекты теплообмена в волокнистой изоляции и разработала прибор для тестирования панелей с диэлектриком (Alongi and Mazzarella, 2015a, b). Они использовали устройство для проверки поведения теплообмена в установившихся и периодических условиях по сравнению с простыми и подробными аналитическими моделями (Alongi et al., 2017a, b, 2020). Группа из Университета Хуачжун разработала конечно-разностную модель и аппарат для тестирования DI (Wang et al., 2018; Zhang et al., 2019а, б). Их работа показывает, как уменьшить рост оболочки летом, вытесняя отработанный воздух через изоляцию. Многие сотрудники разработали стратегии управления DI и определили потенциальную экономию энергии для «переключаемых» значений U в различных контекстах (Park et al., 2015; Menyhart and Krarti, 2017; Shekar and Krarti, 2017; Rupp and Krarti, 2019). ; Даббаг и Крарти, 2020; Дехва и Крарти, 2020). Вместо использования пористого материала в качестве теплообменника они разработали перегородки, которые можно открывать или закрывать, чтобы контролировать конвекцию внутри герметичной панели.

    1,4. Почему Вуд?

    Было показано, как ввести воздушные каналы в стандартные строительные материалы и оптимизировать их для теплообмена (Craig and Grinham, 2017). Эта новая возможность предлагает другой способ строительства, более подходящий для задач удаления углерода. Вместо того, чтобы строить конструкцию и облицовывать ее слоями специальных материалов, возможно, удастся объединить все основные функции в одном материале. Но какой материал? Как уже говорилось, такие материалы, как древесина, бетон, бамбук, солома и конопля, могут накапливать углерод в глобальном масштабе (Hepburn et al., 2019; Чуркина и др., 2020). Древесина и бетон — единственные, которые сегодня широко используются в строительной отрасли, но в каждом случае необходимо преодолеть серьезные проблемы. Например, биогенные материалы должны быть достаточно долгоживущими по сравнению с ростом их биомассы, чтобы увеличивать накопление углерода в строительном секторе, не нанося ущерба лесам или запасам углерода насаждениям (Guest et al., 2013; Pingoud et al., 2018). Лесам требуются десятилетия, чтобы отрасти, в то время как для таких культур, как бамбук, конопля и солома, период ротации может составлять всего 1 год.Однако эти быстрорастущие материалы требуют более интенсивного производства и дополнительных материалов, чтобы превратить их в монолитный материал, пригодный для предлагаемого метода теплообмена. Между тем, бетон требует значительных изменений в процессах отверждения и производства, чтобы сократить выбросы от колыбели до ворот, но сохраняет карбонаты в течение десятилетий или столетий, в то время как биогенные материалы, такие как древесина, подвержены риску высвобождения в поздний срок.

    Несмотря на препятствия, цепочки поставок и жизненные циклы продуктов для всех инженерных материалов нуждаются в коренном пересмотре, и в обеих областях необходимо провести важные исследования.Отрасли, вероятно, потребуются технологии как биогенного хранения углерода, так и технологии декарбонизации в бетонной промышленности, чтобы иметь шанс обратить вспять тенденцию к увеличению выбросов в ближайшие десятилетия. Основное внимание в этом исследовании уделяется древесине, поскольку она уже широко используется, а ее тепловые свойства делают ее идеально подходящей для предлагаемого метода теплообмена. На рисунке 2 сравнивается устойчивый теплообмен двух панелей, одной деревянной и одной бетонной. Оба они оптимальны, рассчитаны на одинаковую относительную скорость теплообмена.Однако бетонная панель нецелесообразна, потому что абсолютные требования к нагреву и тепловые потери слишком высоки. Причина в теплопроводности бетона, которая в 10 раз выше, чем у дерева (см. Рисунок 6 в разделе 4). Низкая теплопроводность древесины делает ее уникальной по сравнению с другими конструкционными материалами. Он не только может накапливать углерод и поддерживать здание, но также может соответствовать строгим стандартам по потерям проводимости без чрезмерной вентиляции или перегрева.

    Рисунок 2 .Принцип теплообмена, показанный на рисунке 1, изображен в виде санки: U 0 представляет потери тепла по базовой линии, U 1 общий теплообмен, U 2 приток тепла от вентиляции и U 3 кондуктивные потери тепла. Древесина имеет более низкую теплопроводность, чем бетон, поэтому потери теплопроводности ( U 3 ) можно уменьшить без чрезмерной вентиляции ( U 2 ) или перегрева ( U 1 ), что делает ее более подходящей. к этому приложению.

    1,5. Граничные условия

    Один давний вопрос в исследованиях DI с пористыми материалами — какие граничные условия использовать при моделировании. Полевые эксперименты показали, что температура на внутренней поверхности ниже прогнозируемой, что отрицательно сказывается на тепловом комфорте и экономии энергии (Dalehaug et al., 1993).

    Как ведет себя конвективная пограничная пленка на внутренней поверхности? Этот вопрос важен для исследования DI, потому что пористые материалы должны получать тепло из комнаты, прежде чем они смогут обменять его с входящим воздухом.Используя визуализацию Шлирена, исследователи обнаружили, что пористые материалы теряют тепловой контакт с комнатным воздухом, когда входящий воздух поднимает граничную пленку с внутренней поверхности (Craig and Grinham, 2017). Они также обнаружили тонкие эффекты на внешней поверхности. Конвекционная теплопередача была увеличена в несколько раз, а тепло в граничной пленке засасывалось обратно в материал. Они пришли к выводу, что существует возможность рекуперации тепла на внешней поверхности, и что лучше всего нагревать внутреннюю поверхность путем прямого контакта.

    Следуя этой рекомендации, тестовые панели в настоящем исследовании нагреваются непосредственно на внутренней поверхности. Не требуется много обогрева. Например, для примера деревянной панели на Рисунке 2 требуется только U1 = 2 (Вт / м2 · К), что находится в диапазоне стандартных полов с подогревом. В настоящем исследовании использовался электрический резистивный нагрев, поскольку это было практично с учетом имеющихся ресурсов. Специальная гидравлическая панель была изготовлена ​​для нагрева испытательных панелей в исследовании Шлирена. Стандартные капиллярные трубки также подходят для прямого контактного нагрева.Для будущих применений предпочтительны гидравлические контуры. Технологии обогрева или охлаждения, в которых используются большие теплообменные поверхности внутри помещений, называются излучающими системами или термоактивными поверхностями (TAS) (Moe, 2010; Rhee and Kim, 2015; Rhee et al., 2017). Большой TAS с водяным контуром, подключенным к тепловому насосу с низким подъемом, может использовать небольшие перепады температур от возобновляемых стоков и источников, таких как солнечная, геотермальная и инфракрасная область неба (Meggers et al., 2012 ; Лим, 2019).

    1.6. Естественная вентиляция

    Если гидронные поверхности идеально подходят для мономатериальных теплообменных оболочек, есть ли другие возможности для интеграции функций HVAC? Естественная вентиляция играет важную роль в минимизации инфраструктуры HVAC и ее выбросов в течение жизненного цикла (Kiamili et al., 2020). Значительные успехи были достигнуты в понимании жидкостной механики выталкивающей вентиляции, которая управляется теплом, а не ветром. Например, прорыв произошел в 2009 году, когда исследователи охарактеризовали автоматический механизм рекуперации тепла, известный как «естественное перемешивание» (Woods et al., 2009). Когда теплый воздух поднимается и выходит, свежий воздух заменяет его, попадая через то же отверстие. Выходящий воздух предварительно нагревает входящий воздух в состоянии динамического равновесия.

    Некоторые исследователи изучили возможность сочетания DI с естественной вентиляцией (Etheridge and Zhang, 1998; Ascione et al., 2015; Park et al., 2016). Связь может быть усилена за счет использования мономатериалов, теплообменных оболочек (то есть «дышащих стен»). Используя эффект плавучести, все тепло- и воздухообмены можно контролировать с помощью встроенной гидравлической поверхности.На рисунке 3 показаны две возможности. С левой стороны плавучесть обеспечивает вентиляцию, но на выходе нет рекуперации тепла. Справа показана гипотеза о том, как восстановить вентиляцию на выходе с помощью двойной оболочки. В этой статье не рассматриваются естественные контуры рекуперации тепла. Тем не менее, он делает первый шаг, показывая, что возможно соединить дышащие стены с выталкивающей вентиляцией в идеальных условиях.

    Рисунок 3 . Умозрительные схемы, подсказывающие, как соединить «дышащие стены» с вытяжной вентиляцией. (слева) Плавучесть обеспечивает вентиляцию, но нет рекуперации тепла на выходе. (справа) Гипотеза о том, как восстановить вентиляцию на выходе с помощью двойной оболочки.

    1,7. Outlook

    В данной статье представлены результаты трех экспериментов, которые характеризуют поведение массивных деревянных панелей, оптимизированных в качестве теплообменников. Предоставляется приложение, чтобы читатели могли самостоятельно оценить возможные варианты дизайна (Craig and Fortin, 2020). В первом эксперименте измеряется устойчивое состояние панели, подвергшейся ступенчатому изменению нагрева.Во втором эксперименте измеряются изменения теплообмена из-за изменения температуры. Последний эксперимент показывает, что можно втягивать вентиляцию через панели, используя тепловую плавучесть вместо вентилятора, при сохранении ожидаемой скорости теплообмена.

    2. Теория

    2.1. Устойчивый теплообмен

    На рис. 1 показан принцип оптимизации параллельных каналов в твердом материале для «встречного» теплообмена. Для этого сценария были разработаны две численные корреляции (Kim et al., 2007). Обе корреляции были экспериментально подтверждены (Craig and Grinham, 2017). Первая корреляция дает оптимальное расстояние между каналами:

    HoptL = 3,22 Be − 1/3 Φ − 0,85 (kka) 0,17 (1)

    , где H opt — оптимизированное расстояние между каналами, L — толщина панели, k — теплопроводность материала панели и k a — теплопроводность воздух. Число Беджана, Be , определяется как:

    . Be = ΔP L2μα (2)

    , где Δ P — расчетное давление, μ — динамическая вязкость воздуха, а α — коэффициент температуропроводности воздуха.Пустотная доля панели Φ определяется как:

    Φ = π D24 h3 (3)

    , где D — диаметр каналов. Геометрия показана на рисунке 4.

    Рисунок 4 . Определение геометрии панели.

    Вторая корреляция предсказывает общую (нормализованную) теплопередачу через оптимальную конструкцию:

    NTU = 0,41Be1 / 3 Φ0,6 (kka) -0,65 (4)

    Количество тепловых единиц, NTU , представляет собой отношение общего коэффициента теплопередачи при теплообмене, U 1 , к базовому условию при отсутствии теплообмена U 0 :

    NTU = U1U0 = q1 ″ / (Ts-Te) k / L (5)

    , где q1 ″ — тепловой поток на нагретой внутренней поверхности, T s — температура нагретой внутренней поверхности, а T e — температура наружного воздуха (который входит по каналам).Во время ощутимого устойчивого теплообмена поверхностный тепловой поток (q1 ″) частично передается входящему воздуху (q2 ″), а оставшаяся часть (q3 ″) теряется во внешнюю среду из-за теплопроводности:

    q1 ″ = q2 ″ + q3 ″ (6)

    Рисунок 2 иллюстрирует этот баланс теплообмена, который также может быть определен в терминах коэффициентов теплопередачи:

    где:

    U1 = q1 ″ (Ts-Te) = NTU U0 (8) U2 = q2 ″ (Ts-Te) = ε NTU U0 (9) U3 = q3 ″ (Ts-Te) = (1-ε) NTU U0 (10)

    и ε — эффективность теплообмена:

    Эти определения ε и NTU действительны до тех пор, пока поверхностный тепловой поток (q1 ″) или температура поверхности ( T s ) постоянны и однородны.Интегрированная гидроника может точно аппроксимировать оба граничных условия (Craig and Grinham, 2017). В любом случае ε эквивалентно относительному увеличению температуры поступающего воздуха:

    ε = Ти-ТэЦ-Те (12)

    , где T i — температура входящего воздуха в момент, когда он выходит из каналов и попадает во внутреннее пространство. Обратите внимание, что при ε → 1, T i T s .

    Следуя соглашению в литературе по динамической изоляции, U 3 в уравнении (10) может называться «динамическим значением U ». Однако важно подчеркнуть баланс, выраженный в уравнении (7) и проиллюстрированный на рисунке 2. То есть достижение низких значений для U 3 не должно происходить за счет чрезмерной вентиляции ( U 2 ) или перегрев ( U 1 ). Расход воздуха на единицу площади панели определяется как:

    . u = D2 Φ ΔP32 мкл (13)

    и имеет единицы: м / с или м 3 / м 2 / с .Наконец, есть важный предел размера, на который следует обратить внимание:

    Уравнения (1) и (4) недействительны, если этот предел превышен. Панель слишком тонкая относительно расстояния между каналами. Физически недостаточно места для того, чтобы тепло могло изгибаться к каналам, как показано в правой части рисунка 1 (тепло распространяется только на более низкие температуры, поэтому « изгиб » потока более чем на 90 ° будет противоречить второму закону термодинамика).

    Приведенные выше уравнения описывают устойчивый теплообмен в оптимизированных панелях.Каковы последствия проектирования для массивной древесины? На рисунке 5 показан снимок экрана приложения, которое можно загрузить бесплатно и которое решает приведенные выше уравнения, чтобы помочь оценить варианты оптимизации массовых деревянных панелей в качестве теплообменников (Craig and Fortin, 2020). В приложении есть четыре управляющих параметра. Дизайнеры могут выбирать значения для каждого параметра из указанного диапазона (эти диапазоны легко настроить, изменив исходный код):

    • Теплопроводность к ( Вт / м · К ) основного материала.Диапазон 0,1 < k <0,4 был выбран для охвата большинства пород древесины хвойных и лиственных пород, независимо от ориентации волокон (см. Рисунок 6).

    • Коэффициент теплопроводности, то есть U3 (Вт / м2 · К), «динамическое значение U ». Этот широкий диапазон был выбран для того, чтобы исследователи могли оценивать различные конструкции, выбирая между стандартами U в разных странах или высокопроизводительными стандартами, такими как Passivhaus .

    • Коэффициент нагрева поверхности U1 (Вт / м2 · K) (который можно регулировать с помощью встроенного жидкостного нагрева).Диапазон 1 < U 1 <4 намеренно занижен, как и у стандартных полов с подогревом. (Напомним, что иметь низкие потери проводимости бессмысленно, если для достижения этой цели требуется слишком много тепла)

    • Расчетное давление △ P ( Па ), которое прикладывается к панели посредством всасывания. Диапазон 2 <△ P <8 был выбран потому, что эти давления можно поддерживать механически с помощью вентилятора или естественным образом с использованием тепловой плавучести (эффект суммирования).

    Рисунок 5 . Скриншот приложения, написанного для партнера по этой статье, которое можно бесплатно загрузить здесь (Craig and Fortin, 2020). Он решает уравнения (1) — (14), показывающие, как оптимизировать массовые деревянные панели в качестве теплообменников.

    Рисунок 6 . Измерения тепловых свойств сосны южной желтой: проводимость ( k) , коэффициент диффузии (α) и объемная теплоемкость (ρ c ). Измерения проводились на радиальных и поперечных образцах.Данные нанесены на график вместе с другими древесными и строительными материалами для справки. Образцы сосны были испытаны в комнатных условиях (T = 23 C и относительная влажность 49%).

    В таблице 1 сравниваются три возможных проекта теплообменных массивных деревянных панелей, рассчитанных с помощью приложения. Во всех трех гипотетических случаях достигается одно и то же низкое «динамическое значение U », U3 = 0,2 Вт / м2 · К, что находится в диапазоне значений U , установленных строгими правилами энергоэффективности. Различия между вариантами дизайна связаны с панельным отоплением, которое изменяется с небольшими приращениями (U1 = 2,3,4 Вт / м2 · K).Панели становятся тоньше по мере увеличения нагрева поверхности ( L ≈ 23, 18, 15 см ). Обратите внимание, что эта толщина находится в диапазоне стандартных толщин для панелей CLT. Другое изменение касается расхода воздуха на единицу площади панели, который увеличивается ( u ≈ 10, 14, 16 l / с / м 2 ) по мере того, как панели становятся тоньше. Эти показатели означают, что примерно один квадратный метр панели удовлетворяет потребности одного человека в вентиляции. Для контекста международные стандарты рекомендуют скорость вентиляции ~ 10 л / с на человека в офисной среде, хотя неблагоприятные последствия для здоровья или производительности были задокументированы, когда скорость вентиляции достигает 25 л / с на человека (Carrer et al., 2015).

    Таблица 1 . Три примерных варианта деревянных теплообменных панелей, каждый из которых оптимизирован для U3 = 0,2 Вт / м2 · K.

    Прилагаемое приложение показывает, что относительно высокая скорость вентиляции (5 < u <20 l / с / м 2 ) необходима для обеспечения эффективности теплообмена (ε> 0,6), что приводит к низкому тепловыделению. -коэффициенты потерь (0,1

    Поскольку панели требуют относительно высокой скорости вентиляции, они лучше всего подходят для относительно больших зданий с высокой посещаемостью. Рассмотрим кубическое здание квадратной длины x = 12 м . Он террасированный, поэтому видны только два фасада. Скорость вентиляции на единицу площади панели составляет u = 0,01 м 3 / с / м 2 (т.е.е., 10 л / с / м 2 ). Количество воздухообменов в час составляет N = 3, 600 · u · 2 x 2 / x 3 = 7200 u / x . Если панели занимают 100% площади фасада, N = 6. Если панели занимают 50% площади фасада, N = 3 и так далее.

    2.2. Переходный теплообмен

    Работа деревянных панелей при устойчивом теплообмене является многообещающей, но сколько времени требуется для достижения устойчивого состояния и как суточные колебания внешней температуры влияют на теплообмен?

    Модель 1994 года, описывающая переходное поведение динамической изоляции, недавно была проверена в контролируемых периодических условиях (Krarti, 1994; Alongi et al., 2020). Однако эта модель предназначена для теплообмена в одном пространственном измерении. Он подходит для волокнистых изоляционных материалов или изоляционных материалов с открытыми порами в противофлюсе, но не применяется к материалам, где поток проводимости изменяется в двух или трех пространственных измерениях, как показано на Рисунке 1. Основа принципа «дышащей стены», показанного на На рисунке 1 показано исследование, показывающее, как оптимизировать параллельные каналы для устойчивого теплообмена в экстремальных тепловых условиях (Kim et al., 2007). Эти исследователи расширили свою работу, оптимизировав древовидные каналы в установившемся состоянии, а затем охарактеризовав переходную реакцию на внезапное нагревание (Kim et al., 2008, 2009). Однако их переходный анализ применим только к древовидным каналам.

    2.2.1. Время выхода на устойчивое состояние

    Похоже, что в литературе нет модели для описания переходного встречного теплообмена в панели с параллельными каналами. Вместо этого тепловой отклик можно аппроксимировать как функцию числа Фурье:

    Fo = α tLc2 (15)

    , где α — коэффициент температуропроводности материала, t — время в секундах, а L c — характерная длина, определяемая как отношение объема твердого тела к открытой площади поверхности, которая для геометрия, определенная на рисунке 4, составляет:

    Lc = (h3-π D24) L 2 (h3-π D24) + π D L (16)

    Число Фурье — это мера времени без единиц измерения.Это соотношение, где 1 означает, что тепло проникло на всю глубину объекта. Тепловая реакция «дышащей стены» на скачкообразное изменение температуры поверхности или теплового потока поверхности теперь может быть охарактеризована как:

    NTU (t) = (a1 NTU + a2Fo) LLc (17)

    , где NTU — расчетное значение в установившемся режиме, определенное уравнением (4), а a 1 и a 2 — эмпирические коэффициенты. Напомним, что трехмерная эволюция теплового потока через материал неизвестна.Следовательно, оба коэффициента действуют как поправочные коэффициенты для эффектов формы. На графике NTU ( t ) по сравнению с Fo , a 1 контролирует положение кривой (и, следовательно, величину теплопередачи), тогда как a 2 контролирует кривизну. Для калибровки стандартные аналитические растворы служат полезным ориентиром (Bart and Hanjalić, 2003; Incropera et al., 2007). Плоская стена — это сплошная стена, подверженная нагреву с обеих поверхностей.При поверхностном обогреве с постоянным тепловым потоком:

    А при панельном обогреве с постоянной температурой:

    , где a 1 = 0 для обоих условий. Таким образом, мы предполагаем, что при ступенчатом изменении нагрева поверхности общий теплоперенос через «дышащую стену» будет развиваться аналогично плоской стенке той же характерной длины с небольшими различиями из-за формы. эффекты.

    2.2.2. Периодический теплообмен

    Что делать, если внешняя температура периодически меняется в течение суточного цикла? Когда применяется постоянная температура поверхности или поверхностный тепловой поток и по прошествии достаточного времени для получения квази установившегося состояния, общий (нормированный) теплоперенос должен периодически колебаться вокруг среднего установившегося значения.Поведение должно приближаться к полубесконечному твердому телу, но, опять же, с различиями из-за эффектов формы (Bart and Hanjalić, 2003; Incropera et al., 2007):

    NTU (t) = NTU + a1 Lcω / α sin (ωt + π / 4) (20)

    , где ω — угловая частота (2π / 86400). Здесь коэффициент a 1 калибруется для величины колебаний. Мы предполагаем, что значение для a 1 будет одинаковым в обоих уравнениях (17) и (20).

    2.3. Теплообмен с вытяжной вентиляцией

    Рассмотрим здание в левой части рисунка 3, работающее в устойчивом состоянии и без людей.Только встроенный TAS (термоактивная поверхность) обогревает комнату. Других явных тепловыделений или скрытых эффектов теплопередачи нет. Часть тепла от TAS передается в комнату, а остальное теряется в окружающую среду за счет теплопроводности:

    , где q 0 — общий нагрев с (обеих сторон) TAS, q hx — общий теплообмен в комнату, а q cl — это полная потеря проводимости через оболочку.Теплообмен от ТАС к помещению ( q h x ) происходит двумя способами. Во-первых, за счет передачи поступающему воздуху через теплообменную панель. Во-вторых, при прямом контакте с комнатным воздухом через открытую поверхность:

    qhx = q1 ″ A1 ε + h A1 (Ts-Tii) (22)

    Новые термины: A 1 , h и T ii — это общая площадь интегрированного TAS, средний коэффициент теплопередачи между нагретой поверхностью и воздухом в помещении, а также температура внутреннего воздуха соответственно.Для простоты предположим, что теплообмен внутри комнаты незначителен, а внутренний воздух хорошо перемешан.

    Потери проводимости ( q cl ) также происходят двумя способами. Во-первых, через заднюю часть теплообменных панелей, а во-вторых, через части ограждающей конструкции здания, не участвующие в теплообмене:

    qcl = q1 ″ A1 (1-ε) + UA (Tii-Te) (23)

    Термин UA — это полная проводимость ( Вт, / K ) ограждающей конструкции здания, которая не участвует в теплообмене.Тепло, содержащееся в вентиляционном потоке, теперь можно определить как:

    Q ρcp (Tii-Te) = q0 — qcl (24)

    , где ρ c p — объемная теплоемкость воздуха, а Q — интенсивность вентиляции за счет разницы температур внутри / снаружи:

    Q = A * (г ZTii-TeTe) 12 (25)

    , где г, — сила тяжести Земли, Z — это изменение высоты между входом и выходом потока (например, от середины теплообменной панели до верха дымохода) и A * — общая эффективная вентиляционная площадь (Acred, 2014)

    А * = (12c12A12 + 12c22A22) -12 (26)

    , который возникает из определения объемной скорости:

    , где A 1 и A 2 — это физические площади входа и выхода, а c 1 и c 2 — соответствующие коэффициенты расхода соответственно.Для теплообменных панелей A 1 — это общая площадь поверхности, а коэффициент расхода равен:

    . c1 = (△ Pρu2 / 2) -12 (28)

    Переставив уравнение (13), перепад давления в теплообменнике можно определить как:

    △ P = 32 мкл uD2 Φ (29)

    Для простоты предположим, что перепад давления по высоте панели одинаков. На рисунке 3 показано более реалистичное изменение давления из-за плавучести. Подстановка уравнения (29) в уравнение (28) дает:

    c1 = (64 L μD2 u ρ Φ) -12 (30)

    Наконец, коэффициент расхода для выпускного отверстия, если предположить, что он имеет острую кромку, можно приблизительно оценить как (Acred, 2014)

    Следующие уравнения описывают существенные особенности тепловой связи между «дышащими стенками» и вытяжной вентиляцией.Забегая вперед, в разделе 4.3 представлены результаты экспериментального устройства, предназначенного для демонстрации этой связи в действии. Теплообменная панель устанавливается горизонтально на уровне пола, поэтому давление по поверхности панели равномерное, а внутренний воздух хорошо перемешивается. Следует подчеркнуть, что это идеализированные обстоятельства. Возможна горизонтальная установка, но в будущем более вероятны вертикальные или наклонные оболочки. Если панель расположена вертикально, давление на ней будет изменяться с высотой, равно как и скорость и теплообмен.Внутренний воздух может расслаиваться ниже верхней части панели, в зависимости от высоты дымохода относительно верхней части панели. В этом случае будет отток через верхние каналы. Все эти эффекты были специально разработаны на основе эксперимента, описанного в 4.3, чтобы проверить основные элементы тепловой связи.

    Аппарат высотой с комнату (для создания разумного давления в дымовой трубе) по своим пропорциям напоминает тонкий дымоход. Следовательно, вместо сжатия потока на выходе необходимо вычислить потери на трение на боковых стенках.После преобразования коэффициентов трения в коэффициенты расхода (Jones et al., 2016), если поток ламинарный, то:

    , а если поток турбулентный, то:

    c2 = 10,079 Re − 0,25 (33)

    , где число Рейнольдса потока:

    3. Материалы и методы

    Были спроектированы и выполнены эксперименты для проверки эффективности теплообмена в установившихся и переходных условиях, а также когда вентиляция приводится в действие плавучестью, а не вентилятором. Первый эксперимент измеряет теплообмен в установившемся режиме и время достижения установившегося состояния, когда панели подвергаются ступенчатому изменению нагрева.Второй эксперимент измеряет, как теплообмен периодически изменяется при ежедневных изменениях внешней температуры. В последнем эксперименте измеряется внутренняя температура и скорость потока внутри прокси-здания, когда вентиляция через испытательную панель приводится в действие тепловой плавучестью, а не вентилятором.

    3.1. Тестовые панели

    Были изготовлены две испытательные панели, одна из цельной древесины, другая из акрила. Для деревянного панно была выбрана южная желтая сосна. Акрил был выбран в качестве контроля, поскольку он имеет такие же тепловые свойства, что и древесина, за исключением того, что тепловые свойства изотропны, а не анизотропны, и он не впитывает влагу.Панели имели размеры 12 дюймов × 16 дюймов (30,48 × 40,64 см) с площадью теплообмена 12 дюймов × 12 дюймов (30,48 × 30,48 см) и толщиной 2 дюйма (5,08 см). Обе панели были оптимизированы для расчетного давления 3 Па. В таблице 2 приведены свойства каждой панели, и они показаны рядом на рисунке 7.

    Таблица 2 . Параметры конструкции тестовой панели.

    Рисунок 7 . Экспериментальная установка для вентиляции с вентилятором. Этот прибор использовался для первого и второго экспериментов (см. Раздел 3.2), измерение (1) стационарного поведения панели, подвергшейся ступенчатому изменению нагрева и (2) периодических изменений теплообмена из-за изменения внешней температуры.

    3.1.1. Тепловые свойства

    Свойства материала, необходимые для прогнозирования устойчивой и нестационарной проводимости, включают теплопроводность k ( Вт / м K ), температуропроводность α ( м 2 / с ) и объемную теплоемкость ρ . c ( J / м 3 · K ).Для древесины эти свойства зависят от породы, направления и места измерения, а также от условий окружающей среды. Для измерения тепловых свойств южной желтой сосны использовали измерительное устройство (анализатор теплопроводности C-Therm) и метод источника переходной плоскости (ASTM D7984). Образцы были приготовлены из той же партии, что и испытательная панель, и разрезаны в радиальном и поперечном направлениях к волокнам. Было приготовлено по пять образцов каждого направления зерен, каждый испытан по десять раз.Результаты показаны на Рисунке 6 в сравнении с другими породами древесины и строительными материалами.

    3.1.2. Датчики
    Датчики

    FluxTeq Ultra 09 (85 × 95 мм) использовались для измерения теплового потока и температуры на обеих поверхностях тестовых панелей. «Внутренний» датчик теплового потока был помещен в выемку с выемкой так, чтобы TAS (см. Раздел 3.1.3) прилегал к поверхности заподлицо. Размер датчиков теплового потока определял расстояние между каналами в панелях. Температуру воздуха измеряли с помощью термопар Omega Type T.Температура T e была измерена путем размещения наконечников двух термопар над центром двух каналов с последующим усреднением. Это измерение было близко сравнимо с измерением температуры вне испытательного бокса. Измерения регистрировались с использованием регистратора данных GL240. Небольшой канал сделал невозможным измерение T и с помощью термопар. При размещении над каналом TAS воздействовал на термопару, и вставка термопары в канал блокировала поток.

    3.1.3. Термоактивная поверхность

    Поверхностный нагреватель, называемый здесь термически-активной поверхностью (TAS), был изготовлен с использованием нагревательных проводов электрического сопротивления. Матрица из 26 Ga нихрома 60 была установлена ​​на алюминиевом листе толщиной 0,063 дюйма, в котором просверлены отверстия, соответствующие каналам в испытательной панели. Проволочная решетка была намотана вокруг секций из ПТФЭ стержня 1/2 дюйма высотой 1/4 дюйма. Стержни были приклеены к алюминиевой пластине с шагом 1 дюйм для создания расстояния между проволоками 1/2 дюйма. Проволока была электрически изолирована от алюминия листом полиэфирной пленки с клейкой основой.Покрытая алюминием полиэфирная пленка была закреплена на проволочной решетке с помощью клея в аэрозольной упаковке. TAS был разделен на две параллельные цепи и был подключен к регулируемому источнику питания Extech 600 Вт.

    3.2. Аппарат с вентиляторным приводом

    Это устройство позволяло всасывать воздух через испытательную панель при постоянном давлении. Испытательная камера была сделана из деревянных рам, собранных с натянутым на них тонким прозрачным пластиковым листом (см. Рис. 7). Использовались тонкие листы, поэтому камера была герметичной, но не накапливала тепло.Стыки камеры были заделаны герметиком и слоем ленты. К одному концу коробки прикрепляли деревянную раму с непрерывным уплотнительным кольцом, которое прижималось к краю испытательной панели. Стержни с резьбой, по одному в каждом углу, проходили через панель. Для крепления панели к раме и сжатия прокладки использовались резиновые шайбы и гайки. На другом конце коробки был установлен кусок жесткой изоляционной панели размером 2 дюйма с отверстием для установки откалиброванного вентилятора серии RetroTec 5000. Вентилятор снижает давление внутри коробки, имитируя интерьер здания.Перепад давления контролировали и отслеживали с помощью расходомера RetroTec DM32 и набора трубок Пито. TAS наносили на поверхность панели, обращенную внутрь камеры, и управляли регулируемым источником питания Extech 600 Вт.

    3.2.1. Устойчивый теплообмен, время до установившегося состояния

    Испытания проводились при расчетном давлении (3 Па) и увеличивающемся приращении давления (5, 7, 9 Па). Устойчивое состояние было определено как точка, когда тепловой поток (q1 ″) достиг ± 5% от заданного теплового потока.Для каждого давления был проведен цикл из трех испытаний с использованием расчетного теплового потока (то есть теплового потока, оптимизированного для 3 Па). Затем был проведен еще один цикл из трех испытаний для каждого давления, на этот раз постепенно увеличивая тепловой поток, как если бы панель была оптимизирована для этого давления. Разница между обоими методами была незначительной, и результаты всех раундов были объединены для расчета стандартной ошибки.

    3.2.2. Периодический теплообмен

    В этом эксперименте использовалось то же оборудование, что и в стационарном эксперименте.Тест проводился на открытом воздухе в затененном месте. Постоянное давление ( P = 3 Па ) поддерживалось на протяжении всего эксперимента, который длился 5 дней. Также поддерживалась постоянная электрическая мощность TAS, так что средний тепловой поток находился в пределах ± 5% от расчетного теплового потока.

    3.3. Аппарат с приводом от плавучести

    Отдельная камера, выступающая в качестве прокси-здания, была изготовлена ​​для испытания муфты с вытяжной вентиляцией. Теплообменная панель была установлена ​​горизонтально на уровне пола, чтобы обеспечить равномерное давление на поверхности TAS и хорошее перемешивание внутреннего воздуха (как описано в разделе 2.3, если бы панель была вертикальной, давление на ней изменялось бы с высотой, как и скорость и теплообмен, и возник бы риск обратного потока, если бы внутренний воздух расслаивался; эти эффекты будут изучены в будущих исследованиях). Аппарат имел высоту 8 футов (2,44 м), высоту помещения, для создания приемлемого давления в дымовой трубе. Камера была тонкой с конусом, похожим на дымоход, чтобы избежать обменных потоков наверху. Камера была покрыта войлоком и жесткой изоляцией (см. Рис. 8). Испытательная панель была установлена ​​на дне камеры так, чтобы ТАС была обращена внутрь.Слой ленты был наложен на стык между камерой и панелью для создания герметичного уплотнения. Верхнее отверстие камеры было 2 на 2 дюйма (5 × 5 см). Вся сборка была установлена ​​на ножках, которые удерживали дно камеры 2 ′ (60 см) от земли. Термопары были расположены в тех же местах над каналами, что и эксперимент с вентилятором, и с равными интервалами внутри дымохода. Датчики перепада давления Sensirion SDP800 были прикреплены к трубке Пито для измерения скорости воздуха на выходе.Испытания проводились путем постепенного увеличения мощности нагрева ТАС. Перед проведением измерений панели позволили достичь установившегося состояния (определяемого в этом исследовании, когда тепловой поток достигает ± 5% от расчетного теплового потока).

    Рисунок 8 . Экспериментальная установка для вентиляции, управляемой плавучестью. Этот прибор использовался в третьем эксперименте (см. Раздел 3.3), измеряя внутреннюю температуру и скорость потока в промежуточном здании, когда вентиляция через испытательную панель приводится в действие тепловой плавучестью, а не вентилятором.

    4. Результаты и обсуждение

    4.1. Устойчивый теплообмен

    На рис. 9 показаны общие нормализованные результаты теплопередачи для обеих панелей. Черные пунктирные линии представляют уравнение (4), а заштрихованные маркеры показывают измерения при расчетном давлении, а именно 3 Па. Слева направо незатененные маркеры показывают измерения при нерасчетном давлении, а именно 5, 7 и 9. Па. Таблицы 3, 4 суммируют результаты в терминах U 1 , NTU и ε.

    Рисунок 9 .Измерения устойчивого теплообмена для акрила (слева) и сосны (справа). Данные нанесены на график относительно прогнозируемого теплообмена по уравнению (4) при расчетном (заполнено) и нерасчетном давлении (открыто). Вторичные пунктирные линии показывают новые корреляции (уравнения 35, 36) для теплообмена для всего диапазона давлений.

    Таблица 3 . Замеры для устойчивого теплообмена, сосновая панель.

    Таблица 4 . Замеры для устойчивого теплообмена, акриловая панель.

    Обратите внимание, что «расчетное давление» — это давление, для которого оптимизирована данная панель. Уравнение (1) показывает, как оптимизировать геометрию панели при расчетном давлении. Уравнение (4) предсказывает общую (нормализованную) теплопередачу оптимизированной панели при расчетном давлении. Его можно использовать для прогнозирования производительности при гибком изменении технических характеристик (например, теплопроводности, толщины панели) после указания расчетного давления, как показано в прилагаемом приложении (Craig and Fortin, 2020).

    Таблица 3 показывает, что нормализованная теплопередача при расчетном давлении составила NTU = 1,47 ± 0,05 для деревянной испытательной панели по сравнению с прогнозируемым значением NTU = 1,53 ± 0,03. Для «контрольной» тестовой панели согласие было еще более тесным (см. Таблицу 4). Точное соответствие между прогнозами и измерениями при расчетном давлении расширяет результаты недавней экспериментальной проверки (Craig and Grinham, 2017) и подчеркивает надежный характер исходных корреляций.Эти корреляции были разработаны для экстремальных тепловых условий (Kim et al., 2007), поэтому примечательно, что они так точно переносятся на строительные материалы в условиях окружающей среды. Анизотропия текстуры древесины не оказала существенного влияния на результаты при расчетном давлении, вызывая лишь небольшое снижение общей теплопередачи. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, существует ли способ использования текстуры древесины для повышения эффективности теплообмена.

    Уравнение (4) предсказывает только теплопередачу при расчетном давлении.Поэтому неудивительно, что измерения при 5, 7 и 9 Па отклоняются от уравнения (4). Характеристики акриловой панели для всего диапазона давлений коррелировали следующим образом:

    NTU акрил = 1,12 NTU 0,44 (35)

    , а для сосновой панели:

    NTUpine = 1,37 NTU 0,15 (36)

    Где NTU — полная теплопередача при расчетном давлении, определяемом уравнением (4). Коррелирующие коэффициенты и показатели в уравнениях (35) и (36) были найдены автоматически с помощью функции LinearModelFit в системе Mathematica.Коэффициент детерминации (R 2 ) был> 0,999 для обеих моделей линейной подгонки. В следующих экспериментах уравнение (36) используется для прогнозирования устойчивой теплопередачи испытательной панели при нерасчетных давлениях (давлениях, для которых панель не была оптимизирована).

    Уравнения (35) и (36) имеют разные наклоны (показатели степени). Поэтому кажется, что анизотропия действительно играет роль в ограничении общей теплопередачи при нерасчетных давлениях. Пологий наклон для NTU, как видно из уравнения (36), подразумевает значение U с двумя состояниями.То есть значение U , которое не сильно зависит от давления, но которое переключается между расчетными значениями U 0 и U 3 .

    Общая теплопередача ( U 1 , q1 ″, NTU) ведет себя так, как ожидалось. Однако таблицы 3, 4 показывают несоответствие между предсказаниями и измерениями ε. Какое объяснение? Он помогает рассмотреть методы измерения эффективности теплообмена, которых существует четыре. Первый метод — измерить его косвенно, измерив NTU:

    .

    Этот метод делает предположение о том, как ведет себя эффективность теплообмена, на основе стандартной теории теплообменников.Второй метод измеряет отношение исходящей проводимости к общей теплопередаче:

    ε = 1-U3U1 = 1-q3 ″ q1 ″ (38)

    Это прямое измерение, которое использовалось в настоящем исследовании. Чтобы подтвердить это измерение, необходимо отслеживать теплообмен с вентиляционным потоком, который можно измерить напрямую двумя способами. Либо:

    ε = U2U1 = q2 ″ q1 ″ (39)

    или:

    ε = Ти-ТэЦ-Те (40)

    Оба метода требуют точного измерения T i , поскольку q2 ″ = u ρc (Ti-Te).Однако было невозможно измерить T и с помощью существующего прибора. Малый диаметр каналов означал, что термопара либо блокировала канал, либо находилась под воздействием TAS (см. Раздел 3.1.2). Следовательно, хотя этот эксперимент подтверждает общую теплопередачу, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, какая часть тепла передается входящей вентиляции. Вопреки здравому смыслу, тепло, исходящее от внешней поверхности, не может полностью передаваться окружающей среде.Оптическое отображение Шлирена показало, что во время всасывания конвекция на внешней поверхности усиливается, а граничная пленка втягивается в каналы (Craig and Grinham, 2017). Следовательно, более высокие, чем ожидалось, значения для q3 ″ и U 3 могут быть признаком рекуперации тепла в действии, а не увеличения потерь. В дальнейших исследованиях для измерения T и может быть использован метод, такой как ориентированный на фон Шлирен, так что измерения эффективности теплообмена могут быть триангулированы, а влияние рекуперации тепла внешней пленки может быть определенный.

    4,2. Переходный теплообмен

    4.2.1. Время выхода на устойчивое состояние

    На рисунке 10 показано, как теплообмен развивается при ступенчатом изменении нагрева поверхности. Данные взяты из сосновой панели, усредненные по трем испытаниям при расчетном давлении (3 Па). Электрическая мощность, нагревающая поверхность, была постоянной на протяжении всего эксперимента. Левый график показывает общую теплопередачу ( NTU ( t )), правый график показывает эффективность теплообмена (ε). Оба графика отслеживают изменение числа Фурье, определяемого уравнением (15), относительного показателя того, как проводимость развивается внутри объекта с течением времени.Характерная длина панели составляла L c = 0,021, рассчитанная с использованием уравнения (16). Эксперименты длились чуть более 240 мин. Следовательно, Fo = 1 означает ~ 1 час. Это также знаменует важный порог: время, когда тепло предположительно проникает на всю глубину объекта.

    Рисунок 10 . Испытательная панель из сосны, время достижения устойчивого теплообмена в зависимости от числа Фурье. Fo = 1 составляет ~ 1 час. Измерения общего теплообмена (NTU) и эффективности теплообмена (ε) сравниваются с эталонными прогнозами для плоской стенки (уравнения 17–19).

    На поверхности испытательной панели тепловой поток q1 ″ достигал ± 5% от прогнозируемой скорости через ~ 110 мин, когда Fo ~ 1,8. (После этого данные использовались для измерения устойчивого теплообмена, см. Раздел 4.1). Fo ~ 1.8 знаменует собой еще один важный момент, когда данные выходят за рамки тестов, обозначенных черными пунктирными линиями. Эти эталоны представляют собой передачу тепла через плоскую стенку той же характерной длины во время ступенчатого изменения нагрева, с постоянной температурой или постоянным тепловым потоком, приложенным к обеим поверхностям (см. Уравнения 17–19).Как и предполагалось, до достижения установившегося состояния теплопередача развивается аналогично плоской стенке той же характерной длины с небольшими различиями из-за эффектов формы. Данные для NTU ( t ) хорошо коррелируют с уравнением (17), когда:

    и:

    , когда уравнение (36) заменяет уравнение (4). Напомним, что a 1 контролирует положение кривой, описываемой уравнением (17), а a 2 контролирует кривизну.Необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить, в какой степени эти коэффициенты формы для переходной проводимости изменяются в зависимости от размеров панели, если вообще изменяются. Физические эксперименты или анализ методом конечных элементов — подходящие способы решения этого вопроса.

    Правый график показывает, как эффективность теплообмена изменяется со временем согласно двум методам ее измерения. Как уже говорилось, остается вопрос относительно фактической эффективности теплообмена и дополнительных измерений, необходимых для ее подтверждения.Кривая отклонения на правом графике фиг. 10 может отражать улучшенную теплопередачу на внешней поверхности из-за всасывания. Кроме того, рекуперация тепла на внешней поверхности из-за засасывания пограничной пленки в каналы может компенсировать отклонение между двумя кривыми. Короче говоря, хотя U 3 и q3 ″ больше, чем ожидалось, значительная часть этого тепла, вероятно, рекуперируется, а не теряется во внешнюю среду.

    4.2.2. Периодический теплообмен

    Панель из сосны была испытана в тени на открытом воздухе с использованием того же устройства с вентилятором, что и в предыдущих экспериментах.Постоянное давление (3 Па) и постоянная электрическая мощность для нагрева применялись в течение 3 дней. Цель эксперимента состояла в том, чтобы увидеть, будет ли общая (нормализованная) теплопередача периодически изменяться около установившегося значения, как предсказывается уравнением (20). На рисунке 11 показаны результаты. График (a) показывает изменение температур ( T e , T s , T s T e ) во времени, пока график (б) показано изменение коэффициентов теплопередачи ( U 1 , U 3 ).Обратите внимание, что базовое значение U составляет U 0 = k / L = 2,95 (см. Таблицу 2).

    Рисунок 11 . Периодический теплообмен в уличных условиях для испытательной панели из сосны. (A) Температуры. (B) Коэффициенты теплопередачи. (C) Полная (нормализованная) теплопередача. (D) Эффективность теплообмена.

    Графики (a) и (b) включены для справки, но графики (c) и (d) представляют собой результаты, представляющие общий интерес, поскольку шаблоны для NTU (t) и ε должны быть воспроизведены в разных климатических условиях с разными дизайнами панелей. .Общая (нормализованная) теплопередача действительно вела себя так, как предсказано уравнением (20), несмотря на воздействие легкого бриза и нормальных изменений внешней температуры (то есть изменений, которые не были идеально синусоидальными). Уравнение (20) включает коэффициент a 1 , который учитывает эффекты формы и калибрует величину теплопередачи. Здесь использовалось значение a 1 , определенное в предыдущем эксперименте, уравнение (41). Тот факт, что a 1 одинаковы в обоих экспериментах, предполагает, что это допустимый коэффициент формы для переходной проводимости (Bart and Hanjalić, 2003).Если это правда, это не изменится существенно, если размеры панели будут отличаться (хотя и оптимизированы).

    Предыдущие два эксперимента выявили несоответствие между двумя методами измерения ε (см. Таблицу 3 и Рисунок 10B). Это несоответствие усиливается на Рисунке 11D. Сигнал данных от метода измерения 2 (уравнение 38) ниже и более изменчив, чем метод измерения 1 (уравнение 37). На рисунке 11 метод измерения 2, показанный на графике (d), накладывает сигналы для U 1 и U 3 , показанных на графике (b).Напомним, что более высокие, чем ожидалось, значения для U 3 не обязательно приводят к большим потерям. Как обсуждалось, необходимы дальнейшие исследования для измерения теплопередачи к вентиляционному потоку (уравнения 39 и 40), чтобы можно было полностью определить граничные эффекты на внешней поверхности и их влияние на ε.

    4.3. Теплообмен с вытяжной вентиляцией

    Отдельная камера, выступающая в качестве прокси-здания, была изготовлена ​​для испытания сцепки с выталкивающей вентиляцией в установившемся режиме.На рисунке 12 представлены результаты. График (а) показывает относительную температуру внутри помещения ( T ii T e ) как функцию общего нагрева от TAS ( q 0 ). График (b) показывает скорость выталкивающей вентиляции (Q), а также как функцию общего нагрева от TAS. На графиках показаны две прогнозируемые кривые, представляющие ламинарный (синий) или полностью турбулентный (красный) поток. Эти прогнозы были сделаны путем численного решения системы уравнений из раздела 2.3, где уравнения (32) и (33) оценивают коэффициент расхода дымохода в соответствии с любым режимом потока.

    Рисунок 12 . Испытательная панель из сосны, теплообменник сцепления с вытяжной вентиляцией. (A) Температура внутри помещения (относительно наружного воздуха) и (B) расход вентиляции в зависимости от увеличения тепловложения.

    По мере увеличения обогрева ( q 0 ), также увеличивается скорость выталкивающей вентиляции (Q) и средняя температура внутри ( T ii ).Большинство точек попадают в заштрихованную область, подтверждая теорию, описанную в разделе 2.3. Эти результаты являются дополнительным подтверждением того, что ожидаемые скорости теплообмена имеют место.

    Обратите внимание, что погрешность измерения температуры больше, чем для вентиляции. Скорость вентиляции измерялась в самом узком месте дымохода, чуть ниже его вершины, где поток сходился перед выходом. Измерения температуры проводились в нескольких точках вверх по дымоходу и усреднялись.Изменение температуры с высотой было незначительным, но датчики действительно испытывали турбулентность.

    Этот эксперимент демонстрирует, что можно втягивать вентиляцию через панели, используя тепловую плавучесть вместо вентилятора, при сохранении ожидаемых скоростей теплообмена и давления. Следует подчеркнуть, что это идеализированные обстоятельства. Возможна горизонтальная установка, но в будущем более вероятны вертикальные или наклонные оболочки. Если бы панель была вертикальной, давление на ней изменялось бы с высотой, равно как и скорость и теплообмен.Внутренний воздух может расслаиваться ниже верхней части панели (в зависимости от высоты дымохода относительно верхней части панели). В этом случае был бы отток через верхние каналы. Все эти эффекты были специально разработаны вне эксперимента, чтобы подтвердить основные элементы тепловой связи. Требуются дальнейшие исследования, чтобы определить, что происходит, когда панели расположены вертикально (или наклонно), а не горизонтально. Также необходимы дальнейшие исследования, чтобы увидеть, есть ли способы естественной рекуперации тепла из вентиляции.В правой части рисунка 3 показана одна возможная конфигурация.

    5. Заключение

    Общая тема заключается в том, как радикально упростить проектирование деревянных зданий, чтобы снизить объемные и эксплуатационные выбросы углерода и облегчить хранение углерода в глобальном масштабе. Наше исследование было сосредоточено на том, как оптимизировать каналы в массивных деревянных панелях, чтобы они обменивались теплом с входящим воздухом. Анализ и эксперименты показывают, что можно достичь низких тепловых потерь (0,1 0,6), что, в свою очередь, требует относительно высокой скорости вентиляции (5

    Мы предоставили приложение, чтобы коллеги-исследователи могли оценить влияние различных параметров на оптимальную геометрию и теоретические характеристики деревянных панелей при устойчивом теплообмене. Можно быстро увидеть, как теплопроводность, расчетное давление, внутренний тепловой поток и целевое значение U влияют на эффективность теплообмена и скорость вентиляции, а также на толщину панели, размер и расстояние между каналами. .

    Мы провели эксперимент, чтобы проверить общую теплопередачу при установившемся теплообмене, измерить эффективность теплообмена и изолировать влияние анизотропии из-за структуры волокон в древесине. Нормализованная теплопередача при расчетном давлении составила NTU = 1,47 ± 0,05 по сравнению с прогнозируемым значением NTU = 1,53 ± 0,03. Следовательно, анизотропия древесины не оказала существенного влияния на общую теплопередачу при расчетном давлении. Расчетный теплообмен при расчетном давлении составил ε = 0.78 ± 0,01 по сравнению с косвенным измерением ε = 0,62 ± 0,02. В будущих экспериментах потребуется изолировать эффекты внешнего пограничного слоя, чтобы правильно измерить эффективность теплообмена.

    Затем мы использовали те же экспериментальные данные, чтобы охарактеризовать переходную реакцию испытательной панели на скачкообразное изменение температуры. Мы обнаружили, что общая теплопередача происходит через плоскую стенку эквивалентной характеристической толщины, переходя в стационарное состояние, когда Fo ≈ 2.Затем мы протестировали устройство на открытом воздухе, чтобы охарактеризовать теплопередачу в ответ на естественные колебания внешней температуры, применяя постоянный нагрев поверхности и давление. Общая теплопередача периодически изменялась около среднего значения — расчетного значения в установившемся режиме. Простая модель, описывающая периодические колебания, которая включала эмпирический коэффициент формы, полученный в эксперименте со ступенчатым изменением, учитывала теплопередачу с точностью до R 2 = 0,9953 ± 0,0023.

    Наконец, мы показали, что возможно соединить дышащие стены с вытяжной вентиляцией.Образец для испытаний устанавливали горизонтально на дне дымохода. Аппарат был сконструирован таким образом, чтобы воздух в помещении оставался хорошо перемешанным. Хотя это представляло идеализированные условия, это позволило нам подтвердить ключевые отношения тепловой связи, как выражено системой уравнений в разделе 2.3. Измерения внутренней температуры и скорости вентиляции находились в пределах прогнозируемых значений в зависимости от ламинарного или турбулентного потока. Согласно этим результатам, скорость теплообмена через панель произошла, как и ожидалось.

    Заявление о доступности данных

    Наборы данных, созданные во время и / или проанализированные в ходе текущего исследования, доступны в репозитории Scholars Portal Dataverse, https://doi.org/10.5683/SP2/DCEJJR.

    Авторские взносы

    SC: концептуализация, методология, программное обеспечение, формальный анализ, ресурсы, курирование данных, написание — первоначальный черновик и написание — просмотр и редактирование. AH, KF, PR и JE: программное обеспечение, формальный анализ, расследование, курирование данных, написание — первоначальный черновик, написание — просмотр и редактирование, визуализация и администрирование проекта.AF: надзор, ресурсы, администрирование проекта, получение финансирования и написание — проверка и редактирование. ДК и КМ: надзор и написание — просмотр и редактирование. Все авторы внесли свой вклад в статью и одобрили представленную версию.

    Финансирование

    Финансирование. Это исследование было поддержано подарочным фондом Rural Studio (http://ruralstudio.org/give/) и инициативой McGill Sustainability Systems Initiative (MSSI).

    Конфликт интересов

    Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

    Благодарности

    Авторы хотели бы поблагодарить весь персонал и преподавателей сельской студии Обернского университета, особенно Стивена Лонга, за предоставленные ресурсы и среду, которые сделали это исследование возможным. Также спасибо доктору Дэниелу Харрису и доктору Чандону Рою, которые помогли с тестированием тепловых свойств. Наконец, спасибо Инициативе устойчивого лесного хозяйства за интерес и поддержку.

    Список литературы

    Acred, A. (2014). Естественная вентиляция в многоэтажных зданиях: эскизный подход. (докторская диссертация), Имперский колледж Лондона.

    Google Scholar

    Алонги А., Анджелотти А. и Маццарелла Л. (2017a). Аналитическое моделирование «дышащих стен»: экспериментальная проверка на лабораторном стенде с двойным вентилируемым тепловым боксом. Energy Proc . 140, 36–47. DOI: 10.1016 / j.egypro.2017.11.121

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Алонги А., Анджелотти А. и Маццарелла Л. (2017b). Экспериментальное исследование стационарного поведения дыхательных стенок с помощью нового лабораторного оборудования. Сборка. Окружающая среда . 123, 415–426. DOI: 10.1016 / j.buildenv.2017.07.013

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Алонги А., Анджелотти А. и Маццарелла Л. (2020). Экспериментальная проверка устойчивой периодической аналитической модели для дыхательных стен. Сборка. Окружающая среда . 168: 106509. DOI: 10.1016 / j.buildenv.2019.106509

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Алонги А. и Маццарелла Л. (2015a). Характеристика волокнистых изоляционных материалов при их применении в технологии динамической изоляции. Energy Proc . 78, 537–542. DOI: 10.1016 / j.egypro.2015.11.732

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Алонги А. и Маццарелла Л. (2015b). Термобокс с двойной вентиляцией: лабораторный прибор для тестирования технологий воздухопроницаемых ограждающих конструкций. Energy Proc . 78, 1543–1548. DOI: 10.1016 / j.egypro.2015.11.198

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ascione, F., Bianco, N., Stasio, C.D., Mauro, G.M., и Vanoli, G.П. (2015). Динамическая изоляция оболочки здания: численное моделирование в переходных условиях и связь с ночным естественным охлаждением. Заявл. Therm. Eng . 84, 1–14. DOI: 10.1016 / j.applthermaleng.2015.03.039

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Барт, Г. К. Дж., И Ханьялич, К. (2003). Оценка коэффициента формы для переходной проводимости. Внутр. Дж. Рефриг . 26, 360–367. DOI: 10.1016 / S0140-7007 (02) 00079-8

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Бартуссек, Х.(1981). Porenluftung, eine zugfreie Stalluftung. DLZ 32, 48–58.

    Google Scholar

    Бежан А., Динсер И., Лоренте С., Мигель А. и Рейс Х. (2004). Пористые и сложные структуры течения в современных технологиях . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Springer-Verlag.

    Google Scholar

    Цао, З., Майерс, Р. Дж., Луптон, Р. К., Дуан, Х., Сакки, Р., Чжоу, Н. и др. (2020). Эффект губки и потенциал сокращения выбросов углерода в глобальном цементном цикле. Nat. Коммуна . 11: 3777. DOI: 10.1038 / s41467-020-17583-w

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Каррер П., Варгоцки П., Фанетти А., Бишоф В., Фернандес Э. Д. О., Хартманн Т. и др. (2015). Что в научной литературе говорится о взаимосвязи вентиляции и здоровья в общественных и жилых зданиях? Сборка. Окружающая среда . 94, 273–286. DOI: 10.1016 / j.buildenv.2015.08.011

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Чуркина, Г., Органски А., Рейер К. П. О., Рафф А., Винке К., Лю З. и др. (2020). Здания как глобальный поглотитель углерода. Nat. Выдержать . 3, 269–276. DOI: 10.1038 / s41893-019-0462-4

    CrossRef Полный текст

    Крейг, С., и Гринхэм, Дж. (2017). Дышащие стены: конструкция из пористых материалов для теплообмена и децентрализованной вентиляции. Энергетическая сборка . 149, 246–259. DOI: 10.1016 / j.enbuild.2017.05.036

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Даббаг, М., и Крарти, М. (2020). Оценка эффективности системы динамической изоляции, подходящей для изменяемой оболочки здания. Энергетическая сборка . 222: 110025. DOI: 10.1016 / j.enbuild.2020.110025

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Далехауг А., Фукусима А. и Йошинори Х. (1993). Динамическая изоляция в стене: изоляция, вентиляция, энергосбережение . Собрание отчетов Архитектурного института Японии, № 66, 261–264.

    Google Scholar

    Дехва, А.Х.А., и Крарти, М. (2020). Влияние переключаемой изоляции крыши на энергоэффективность жилых домов в США. Сборка. Окружающая среда . 177: 106882. DOI: 10.1016 / j.buildenv.2020.106882

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Эстрин Ю., Бреше Ю., Данлоп Дж. И Фратцл П. (ред.). (2019). Архитектурные материалы в природе и технике: Архиматы . Чам: Издательство Springer International.

    PubMed Аннотация | Google Scholar

    Этеридж, Д.У. и Чжан Дж. Дж. (1998). Динамическая изоляция и естественная вентиляция: технико-экономическое обоснование. Сборка. Серв. Англ. Res. Технол . 19, 203–212. DOI: 10.1177 / 014362449801
    3

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Гость, Г., Керубини, Ф. и Стрёмман, А. Х. (2013). Потенциал глобального потепления выбросов углекислого газа из биомассы, хранящейся в антропосфере и используемой для биоэнергетики в конце жизни. J. Ind. Ecol . 17, 20–30. DOI: 10.1111 / j.1530-9290.2012.00507.x

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Habert, G., Miller, S. A., John, V. M., Provis, J. L., Favier, A., Horvath, A., et al. (2020). Воздействие на окружающую среду и стратегии обезуглероживания в цементной и бетонной промышленности. Nat. Rev. Earth Environ . 1, 559–573. DOI: 10.1038 / s43017-020-0093-3

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Хепберн, К., Адлен, Э., Беддингтон, Дж., Картер, Э. А., Фасс, С., Доуэлл, Н. М. и др.(2019). Технологические и экономические перспективы утилизации и удаления CO 2 . Природа 575, 87–97. DOI: 10.1038 / s41586-019-1681-6

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ходжа Э., Пассер А., Сааде М. Р. М., Триго Д., Шаттлворт А., Питтау Ф. и др. (2020). Биогенный углерод в зданиях: критический обзор методов LCA. Сборка. Города 1, 504–524. DOI: 10.5334 / bc.46

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Хурмекоски, Э., Myllyviita, T., Seppälä, J., Heinonen, T., Kilpeläinen, A., Pukkala, T., et al. (2020). Влияние структурных изменений в деревообрабатывающей промышленности на чистые выбросы углерода в Финляндии. J. Ind. Ecol . 24, 899–912. DOI: 10.1111 / jiec.12981

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Incropera, F., DeWitt, D., Bergman, T. L., and Lavine, A. S. (2007). Основы тепломассообмена . Хобокен, Нью-Джерси: Джон Уайли и сыновья.

    Google Scholar

    Джонс, Б.М., Кук, М. Дж., Фицджеральд, С. Д., и Иддон, К. Р. (2016). Обзор терминологии в области вентиляционных отверстий. Энергетическая сборка . 118, 249–258. DOI: 10.1016 / j.enbuild.2016.02.053

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Киамили К., Холлберг А. и Хаберт Г. (2020). Детальная оценка воплощенного углерода систем HVAC для нового офисного здания на основе BIM. Устойчивое развитие 12: 3372. DOI: 10.3390 / su12083372

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ким, С., Лоренте, С., Бежан, А. (2007). Васкуляризированные материалы с нагревом с одной стороны и нагнетанием охлаждающей жидкости с другой стороны. Внутр. J. Тепломассообмен 50, 3498–3506. DOI: 10.1016 / j.ijheatmasstransfer.2007.01.020

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ким С., Лоренте С. и Бежан А. (2008). Васкуляризация дендритов для противодействия интенсивному нагреву сбоку. Внутр. J. Тепломассообмен 51, 5877–5886. DOI: 10.1016 / j.ijheatmasstransfer.2008.04.063

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ким С., Лоренте С. и Бежан А. (2009). Преходящее поведение васкуляризированных стенок при внезапном нагревании. Внутр. J. Therm. Sci . 48, 2046–2052. DOI: 10.1016 / j.ijthermalsci.2009.03.019

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Левассер А., Лесаж П., Маргни М. и Самсон Р. (2013). Биогенный углерод и временное хранение решаются с помощью динамической оценки жизненного цикла. Дж.Инд. Ecol . 17, 117–128. DOI: 10.1111 / j.1530-9290.2012.00503.x

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Меггерс Ф., Риттер В., Гоффин П., Бетчманн М. и Лейбундгут Х. (2012). Внедрение низкоэксергетических строительных систем. Энергия 41, 48–55. DOI: 10.1016 / j.energy.2011.07.031

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Менихарт, К., и Крарти, М. (2017). Возможная экономия энергии за счет использования динамических изоляционных материалов для жилых домов в США. Сборка. Окружающая среда . 114, 203–218. DOI: 10.1016 / j.buildenv.2016.12.009

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Мо, К. (2010). Термически активные поверхности в архитектуре . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Princeton Architectural Press.

    Google Scholar

    Монкман, С., и Макдональд, М. (2017). Об использовании углекислого газа как средстве повышения устойчивости товарного бетона. J. Clean. Прод . 167, 365–375. DOI: 10.1016 / j.jclepro.2017.08.194

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Парк, Б., Срубар, В. В., и Крарти, М. (2015). Анализ энергоэффективности ограждающих конструкций с переменным тепловым сопротивлением в жилых домах. Энергетическая сборка . 103, 317–325. DOI: 10.1016 / j.enbuild.2015.06.061

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Пак, К.-С., Ким, С.-В., и Юн, С.-Х. (2016). Применение дышащих архитектурных элементов для естественной вентиляции пассивного солнечного дома. Энергия 9: 214. DOI: 10.3390 / en14

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Пингоуд, К., Экхольм, Т., Сиеванен, Р., Хуусконен, С., и Хайнинен, Дж. (2018). Компромисс между запасами углерода в лесах и урожайностью в устойчивом состоянии — многокритериальный анализ. J. Environ. Manag . 210, 96–103. DOI: 10.1016 / j.jenvman.2017.12.076

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Pittau, F., Krause, F., Lumia, G., and Habert, G.(2018). Быстрорастущие материалы на биологической основе как возможность хранения углерода в наружных стенах. Сборка. Окружающая среда . 129, 117–129. DOI: 10.1016 / j.buildenv.2017.12.006

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Помпони, Ф., Харт, Дж., Арехарт, Дж. Х. и Д’Амико, Б. (2020). Здания как глобальный поглотитель углерода? Проверка на реальность пределов осуществимости. One Earth 3, 157–161. DOI: 10.1016 / j.oneear.2020.07.018

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ри, ​​К.-N., И Ким, К. В. (2015). 50-летний обзор фундаментальных и прикладных исследований в области систем лучистого отопления и охлаждения для искусственной среды. Сборка. Окружающая среда . 91, 166–190. DOI: 10.1016 / j.buildenv.2015.03.040

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ри, ​​К.-Н., Олесен, Б. В., и Ким, К. В. (2017). Десять вопросов о системах лучистого отопления и охлаждения. Сборка. Окружающая среда . 112, 367–381. DOI: 10.1016 / j.buildenv.2016.11.030

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Рек, М., Сааде, М. Р., Балукци, М., Расмуссен, Ф. Н., Биргисдоттир, Х., Фришкнехт, Р. и др. (2020). Воплощенные выбросы парниковых газов от зданий — скрытая проблема для эффективного смягчения последствий изменения климата. Заявл. Энергия 258: 114107. DOI: 10.1016 / j.apenergy.2019.114107

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Рупп, С., и Крарти, М. (2019). Анализ многоступенчатых стратегий управления системами динамической изоляции. Энергетическая сборка . 204: 109459. DOI: 10.1016 / j.enbuild.2019.109459

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Сеппяля, Дж., Хейнонен, Т., Пуккала, Т., Килпеляйнен, А., Маттила, Т., Мюллювиита, Т., и др. (2019). Влияние увеличения объемов заготовки и использования древесины на требуемые коэффициенты вытеснения парниковых газов древесными продуктами и топливом. J. Environ. Manag . 247, 580–587. DOI: 10.1016 / j.jenvman.2019.06.031

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Шекар В. и Крарти М.(2017). Стратегии контроля динамических изоляционных материалов, применяемых в коммерческих зданиях. Энергетическая сборка . 154, 305–320. DOI: 10.1016 / j.enbuild.2017.08.084

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Смит, К. Э., Смайли, Б. П., Магнан, М., Бердси, Р., Дуган, А. Дж., Ольгин, М. и др. (2018). Смягчение последствий изменения климата в лесном секторе Канады: пространственно конкретное тематическое исследование для двух регионов. Управление балансом углерода . 13:11. DOI: 10.1186 / s13021-018-0099-z

    PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Тейлор, Б.Дж., Коуторн, Д. А., и Имбаби, М. С. (1996). Аналитическое исследование стационарного поведения динамических и диффузионных ограждающих конструкций зданий. Сборка. Окружающая среда . 31, 519–525. DOI: 10.1016 / 0360-1323 (96) 00022-4

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Тейлор, Б. Дж., И Имбаби, М. С. (1997). Влияние термического сопротивления воздушной пленки на поведение динамической изоляции. Сборка. Окружающая среда . 32, 397–404. DOI: 10.1016 / S0360-1323 (97) 00012-7

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Тейлор, Б.Дж. И Имбаби М. С. (1999). Динамическая изоляция в многоэтажных домах. Сборка. Серв. Англ. Res. Технол . 20, 179–184. DOI: 10.1177 / 0143624490403

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Тейлор, Б. Дж., И Имбаби, М. С. (2000). «Экологический дизайн с использованием динамической изоляции», ASHRAE Transactions . 106, 15–28.

    Google Scholar

    Тейлор Б. Дж., Вебстер Р. и Имбаби М. С. (1998). Оболочка здания как воздушный фильтр. Сборка. Окружающая среда . 34, 353–361. DOI: 10.1016 / S0360-1323 (98) 00017-1

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ван, Дж., Ду, К., Чжан, К., Сюй, X., и Ганг, В. (2018). Механизм и предварительный анализ эффективности изоляции вытяжного воздуха ограждающей стены здания. Энергетическая сборка . 173, 516–529. DOI: 10.1016 / j.enbuild.2018.05.045

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Вудс, А. В., Фицджеральд, С., Ливермор, С. (2009).Сравнение требований к предварительному подогреву в зимнее время для естественной вытеснительной и естественной смешанной вентиляции. Энергетическая сборка . 41, 1306–1312. DOI: 10.1016 / j.enbuild.2009.07.030

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Ву, Х., Лью, А., Меле, Т. В., и Блок, П. (2020). Анализ и оптимизация сводчатого перекрытия с ребрами жесткости для обеспечения динамических характеристик. Eng. Struct . 213: 110577. DOI: 10.1016 / j.engstruct.2020.110577

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Чжан, К., Ганг, В., Сюй, X., Ли, Л., и Ван, Дж. (2019a). Моделирование, экспериментальные испытания и проектирование активной воздухопроницаемой стены с использованием низкокачественного отработанного воздуха. Заявл. Энергия 240, 730–743. DOI: 10.1016 / j.apenergy.2019.02.087

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Чжан К., Ван Дж., Ли Л. и Ганг В. (2019b). Динамические тепловые характеристики и параметрический анализ ограждающих конструкций здания с рекуперацией тепла на основе воздухопроницаемых пористых материалов. Энергия 189: 116361.DOI: 10.1016 / j.energy.2019.116361

    CrossRef Полный текст | Google Scholar

    Номенклатура

    Как правильно подключить радиаторы в многоэтажном доме. Как правильно подключить батареи отопления

    Существует три схемы подключения радиаторов отопления к системе отопления. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки и используется в зависимости от общей схемы отопления.

    Боковой контур или боковое подключение

    При боковом подключении подающий и обратный патрубки расположены на одной стороне радиатора.В этом случае можно подавать подачу сверху (при верхнем распределении) или снизу (при нижнем распределении).

    Считается, что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации потери мощности ТЭНа возможны от 5 до 15%.

    Боковые схемы подключения отопительных приборов успешно реализованы в домах с большой скоростью движения теплоносителя и высоким, более 4 атм, давлением в системе отопления.Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения охлаждающая жидкость полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажки.

    В частных домах с относительно невысокой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией такая схема трубопроводов для отопительного прибора просто не приемлема.

    Нижнее соединение

    Когда радиаторы подключаются снизу, подающая труба подключается к нижнему боковому отверстию нагревательного устройства, а охлаждающая жидкость удаляется из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора.Благодаря естественной конвекции тепло, идущее снизу, поднимается вверх и полностью нагревает нагревательный прибор. Однако при таком подключении в верхних углах радиатора образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает КПД отопительного прибора в среднем на 5%.

    Несмотря на этот недостаток, нижняя обвязка радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, главный аргумент в его пользу — невысокий расход материала — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

    При диагональном соединении радиаторов подающая труба подходит к одной стороне отопительного прибора, а охлаждающая жидкость выходит через отверстие, расположенное по диагонали напротив радиатора. В этом случае подача может быть подключена к верхнему углу, тогда вывод будет нижним отверстием на противоположной стороне.

    Если подача подключается к нижнему углу, то выходом будет верхнее отверстие, расположенное на противоположной стороне нагревательного прибора.

    Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее правильным вариантом подключения считается подача теплоносителя в верхний угол, а выход его через противоположное нижнее отверстие.При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

    Как выбрать схему подключения радиатора?

    Какой схеме подключения радиатора отдать предпочтение, во многом зависит от схемы подключения отопления.

    Есть несколько схем отопления:

    • однотрубный
    • двухтрубный
    • коллектор

    Выбор схемы отопления во многом зависит от того, как движется теплоноситель: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

    Самотечная система отопления и схема ее реализации

    До определенного времени гравитационная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно его широкое распространение породило миф о простоте и дешевизне гравитационного нагрева. По сути, именно схема обогрева, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

    Причем гравитационное отопление эффективно работает только в одноэтажных домах.В двухэтажных домах неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходимо установить дополнительные байпасы, что также приведет к удорожанию системы отопления.

    В многоэтажных домах гравитационная система отопления не применяется.

    Еще одним важным условием успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, на котором необходимо установить расширительный бак отопления и проложить приточные коллекторы (обочины).

    При отсутствии чердака, а дом с мансардой, расширительный бачок необходимо установить в жилом помещении, подключив его к канализации для слива лишнего теплоносителя при необходимости. Следует помнить, что в гравитационной системе расширительный бак открыт и его расположение внутри дома возможно только при использовании воды в качестве теплоносителя. Если в систему отопления заливается антифриз, пары которого опасны для человека, в помещении нельзя устанавливать открытый расширительный бачок.

    Еще одним условием нормальной работы самотечного отопления является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел размещается в специальной нише или в подвале. И наконец, монтаж труб такой системы должен выполняться с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя в сторону котла.

    Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а преимущество только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электричества.

    Однотрубная система отопления

    При однотрубной системе отопления теплоноситель попадает в радиатор, проходит через него и снова возвращается в ту же трубу. В этом случае температура теплоносителя постепенно снижается при переходе от одного отопительного прибора к другому. В результате первый радиатор самый теплый и работает с полным отводом тепла.
    Для обеспечения расчетной мощности нагрева второй радиатор должен быть большей мощности, а третий нагревательный прибор еще более мощным.

    В частных домах сложно точно рассчитать необходимую мощность отопительных приборов при подключении к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов отопления происходит «на глаз», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одном помещении рядом с котлом будет жарко, а в другом наоборот — холодно. .

    Осталось добавить, что получить реальную экономию на трубах при установке однотрубной системы отопления также не представляется возможным.

    При коллекторном отопительном контуре теплоноситель от котла сначала попадает в распределительный коллектор, а затем от него — в радиаторы.При этом к каждому отопительному прибору идут подающий и обратный патрубки.

    Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равная длина труб к каждому радиатору. Добиться этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что не всегда возможно.

    Если невозможно создать систему отопления с равными длинами труб к каждому нагревательному устройству, необходимо сбалансировать систему, создав искусственные препятствия для движения теплоносителя (открытие и нажатие запорной арматуры), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного обогрева помещения.

    При попутной схеме отопления сумма длин подающего и обратного патрубков каждого радиатора равна, а это значит, что гидравлические сопротивления каждого отопительного прибора равны. Балансировка для такой схемы отопления не нужна.

    Сопутствующая схема отопления реализована достаточно просто: к каждому отопительному прибору подходит подающая труба, а обратка движется в том же направлении к котлу. В результате, чем ближе радиатор к котлу, тем короче его подающая труба и длиннее обратная труба.И наоборот, у самого дальнего радиатора самая длинная подающая труба и самая короткая обратная труба.

    Подведем итоги

    Несмотря на разнообразие схем подключения радиаторов для частного дома, наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.

    Конечно, об установке радиаторов в разделе дизайна говорить рано. Тем не менее, подключение батарей отопления нужно продумать уже на этом этапе.То есть выбрать способ подключения радиаторов к трубопроводу.

    О чем это, спросите вы?

    Самое эффективное подключение радиатора

    Как известно, секционные радиаторы имеют четыре выхода (или входа?):

    На первый взгляд кажется, что без разницы, в каком из этих мест подключать подающую и обратную трубы. Но это только на первый взгляд. Потому что при разных вариантах подключения аккумуляторы будут работать с разной эффективностью.

    Чтобы не мучить вас, сразу покажу способ подключения, который считается наиболее эффективным. Как это:

    При таком способе подключения радиатор прогревается наиболее полно, равномерно и его теплоотдача лучше, чем при других способах.

    Рассмотрим другие методы для сравнения.

    Одностороннее подключение батарей отопления

    Схематично такое подключение выглядит так:

    А при таком подключении есть ограничение по количеству секций: для алюминиевого радиатора не более 20 секций.

    Нижнее подключение батарей отопления

    Здесь подача и обратка подключены к нижним выводам радиатора:

    По этой схеме батареи подключаются при прохождении труб по низу стены или по полу (например, при коллекторной разводке). Как видно из рисунка, КПД при таком подключении все равно снижается, до 88%.

    Подключение радиаторов с нижним потоком

    Зеркальное отражение первого метода, т.е.е. подача находится внизу, а обратный поток по диагонали вверху:

    КПД радиатора при таком подключении всего 80%.

    И еще вариант подключения АКБ с питанием снизу:

    КПД радиатора еще ниже: 78%.

    Одностороннее нижнее подключение радиаторов

    Есть радиаторы с входом и выходом рядом. Схематично подключение таких радиаторов выглядит так:

    Такое соединение имеет то преимущество, что трубы незаметны, но КПД при таком соединении также составляет 78%.Чтобы получить с такими радиаторами необходимую мощность, нужно установить больше секций.

    Как способ установки радиатора влияет на его эффективность?

    Помимо способа подключения, на эффективность радиатора влияет способ его установки. О чем я говорю? Да, насчет следующего.

    Обычно радиаторы ставят под окнами, и это правильно и хорошо … если бы не подоконники. При отсутствии подоконника ничто не помешало бы радиатору отдавать тепло воздуху, который бы беспрепятственно поднимался вертикально вверх.И все 100% тепла от радиатора уходило на обогрев помещения.

    Из-за подоконника меняется траектория движения воздуха, теплоотдача снижается на 3 … 4%. Если и радиатор спрятан в какой-то нише, то его КПД все равно падает, аж на 7%:

    Декоративные экраны еще больше уменьшают теплопередачу радиаторов. Если внизу экрана есть пространство для доступа воздуха, то теплоотдача снижается на 5 … 7%:

    А для полностью закрытых декоративной ширмой радиаторов теплоотдача падает на 20… 25% в целом.

    Вывод: если очень хочется скрыть от глаз батарею отопления, выбирайте хотя бы те экраны, у которых есть доступ воздуха снизу.

    Итак, теперь вы знаете практически (теоретически :)) все о подключении батарей отопления. А непосредственно об их установке в одной из следующих статей.

    подключение батарей отопления

    Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих его эффективности — подключение радиаторов отопления.Неважно, собираетесь ли вы устанавливать чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы, важно правильно выбрать способ их соединения.

    Виды систем отопления

    Количество тепла, которое будет выделять радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от типа системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, необходимо сначала разобраться, что это за системы отопления и чем они отличаются.

    Одинарная труба

    Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат на установку.Поэтому в многоэтажных домах отдают предпочтение именно этому типу разводки, хотя в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы подключаются к линии последовательно и теплоноситель сначала проходит через одну нагревательную часть, затем поступает на вход второй и так далее. Выход последнего радиатора подключается к входу котла отопления или к стояку в многоэтажных домах.

    Недостатком данного способа разводки является невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов.Установив регулятор на любой из радиаторов, вы отрегулируете остальную часть системы. Второй существенный недостаток — разная температура охлаждающей жидкости для разных радиаторов. Те, что ближе к котлу, очень хорошо нагреваются, те, что дальше — холодеют. Это следствие последовательного включения радиаторов отопления.

    Двухтрубная проводка

    Двухтрубная система отопления отличается тем, что имеет два трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключается к обоим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно.Это хорошо, потому что на вход каждого из них подается теплоноситель одинаковой температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить термостат и с его помощью можно изменить количество тепла, которое он излучает.

    Недостатком такой системы является то, что количество труб в разводке системы почти вдвое больше. Но систему легко сбалансировать.

    Где установить радиаторы

    Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно.Поднимающийся поток теплого воздуха отсекает холодный воздух, идущий из окон. Кроме того, теплый воздух нагревает стекла, предотвращая образование на них конденсата. Только для этого необходимо, чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не запотевает. Поэтому при выборе мощности радиаторов выбирайте ее так, чтобы ширина всего радиатора была не меньше заданного значения.

    Кроме того, необходимо правильно подобрать высоту радиатора и место для его размещения под окном.Его необходимо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если его опустить ниже, чистить будет неудобно, если поднять выше, будет холодно для ног. Расстояние до подоконника тоже регулируется — оно должно быть 10-12 см. В этом случае теплый воздух будет беспрепятственно обходить преграду — подоконник — и подниматься по оконному стеклу.

    И последнее расстояние, которое необходимо соблюдать при подключении радиаторов отопления, — это расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см.В этом случае по задней стенке радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, улучшится скорость обогрева помещения.

    Схема подключения радиатора

    Насколько хорошо будут нагреваться радиаторы, зависит от того, как к ним подается теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

    Радиаторы нижнего подключения

    Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением расхождений быть не может.Трубы всего две — входная и выходная. Соответственно, теплоноситель с одной стороны подается в радиатор, с другой — сбрасывается.

    Конкретно, где подключить подачу, и где обратное написано в инструкции по установке, которая должна быть в наличии.

    Радиаторы отопления с боковым подключением

    С боковым подключением вариантов намного больше: здесь подающий и обратный трубопроводы можно соединить в два патрубка, соответственно вариантов четыре.

    Вариант № 1. Диагональное соединение

    Такое подключение радиаторов отопления считается наиболее эффективным, оно принято за стандарт и именно так производители проверяют свои отопительные приборы и данные в паспорте на тепловую мощность — на такое подключение. Все остальные типы подключения отдают тепло менее эффективно.

    Это связано с тем, что при диагональном соединении аккумуляторов горячая охлаждающая жидкость подается в верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

    Вариант №2. Односторонний

    Как видно из названия, трубопроводы подключаются с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Такой вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от обогревателя, что часто бывает в квартирах, потому что этот тип подключения обычно преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема применяется редко — трубы размещать не очень удобно.

    При таком подключении радиаторов эффективность отопления лишь немного ниже — на 2%.Но это только в том случае, если секций в радиаторах мало — не больше 10. При более длинном аккумуляторе его дальний от края не будет хорошо нагреваться или даже оставаться холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы устанавливают расширители потока — трубки, выводящие теплоноситель чуть дальше середины. Эти же устройства можно установить в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшив при этом теплоотдачу.

    Вариант № 3. Нижнее или седловое соединение

    Из всех вариантов седловое соединение радиаторов отопления наименее эффективно.Потери составляют примерно 12-14%. Но этот вариант самый неприметный — трубы обычно укладывают на пол или под ним, и этот способ является наиболее оптимальным с точки зрения эстетики. А чтобы потери не сказывались на температуре в помещении, можно взять радиатор чуть мощнее, чем требуется.

    В системах с естественной циркуляцией такое подключение делать не следует, но если есть насос, то оно работает хорошо. В некоторых случаях даже не хуже бокового.Просто при определенной скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность нагревается, и теплоотдача увеличивается. Эти явления еще до конца не изучены, поэтому предсказать поведение теплоносителя пока невозможно.

    Обычно система отопления в частных домах автономная, поэтому для ее организации требуется приобрести котел достаточной мощности и определить, какой должна быть теплопередача радиаторов отопления. Дальше дело за малым — нужно просто подключить к котлу с помощью трубопровода отопительные приборы и залить все теплоносителем.Самая оптимальная схема подключения — двухтрубная, когда есть и подача, и обратка.

    Виды систем отопления

    Используются однотрубные и двухтрубные варианты, которые могут иметь как достоинства, так и недостатки. Конструкцию можно монтировать как с нижней разводкой, так и с верхней. Однако чаще всего используется последний, так как он более удобен и практичен.

    Как известно, принцип работы автономной системы отопления заключается в постоянной циркуляции воды или другого теплоносителя от котла к приборам и наоборот.При этом он может двигаться самотеком или принудительно, что достигается подключением насоса.

    Вариант двухтрубного подключения

    Рассмотрим его особенности:

    1. Инструкция по установке схемы подразумевает наличие двух отдельных трубопроводов, к которым подключается каждое из устройств.
    2. В данном случае одна система водоснабжения подающая, откуда поступает горячая вода, а другая — обратная, давая уже остывшую воду.
    3. Поскольку пути прохождения охлаждающей жидкости как в подающем, так и в обратном трубопроводе равны, их гидравлическое сопротивление одинаково.То есть такая схема гидравлически сбалансирована, что делает ее применение наиболее оптимальным.

    Правильное подключение радиаторов отопления по двухтрубной системе — диагональный метод

    Совет: использование в этом случае диагонального способа подключения нагревательных приборов сделает систему более эффективной.

    1. Однако схемы могут быть тупиковыми, а это значит, что больше всего:
      • длинный путь проходит уже охлажденная вода, выходящая из последнего нагревательного устройства в цепи;
      • коротких — пробегает с первого раза.

    По этой причине придется регулировать подачу горячей воды своими руками в каждую батарею с кранами или использовать термостатические вентили.

    Электропроводка

    Схема может быть принудительной (встроена помпа) и гравитационной, главное преимущество последней — не требует электричества. Для этого делается верх, как и в предыдущем случае, их соединяют по диагонали.

    Чаще всего применяется в небольших жилых домах не более двух этажей.Хотя он будет идеальным в местах, где есть перебои в подаче электроэнергии, он не часто используется из-за большого количества требуемых материалов и неэстетичного внешнего вида.

    Применяется не только в жилых домах, но и в любых других постройках, независимо от их назначения. Для ее организации требуется много материалов и усилий, но все же преимущества такой системы неоспоримы.

    Совет: легко подобрать его для любых построек, какими бы сложными они ни были.

    На одном ответвлении может быть размещено большое количество нагревательных приборов, при этом не требуется дополнительная установка регуляторов гидравлического давления. Подача воды и обратный отвод в таких контурах подключаются раздельно, что дает возможность регулировать обогрев всех комнат в доме в автоматическом режиме. В этом случае термостаты никак не повлияют на другие устройства, а их цена лишь незначительно увеличит стоимость установки.

    Варианты подключения ТЭНов к системе

    Мы часто говорим слова — «подключить» и «подключить», подразумевая выполнение одного и того же действия — подключить радиатор с помощью.

    Однако это дилетантский подход, поскольку между ними есть определенная техническая разница:

    • присоединить радиатор — подвести к нему трубку подающей и «обратной». Примером может служить боковой вариант радиатора, когда трубы подходят к устройству одной стороной вверху и внизу, либо по диагонали.
    • подключение нагревательного устройства — для создания узла подключения, в котором есть подающий или обратный поток, а также используются регулирующие шаровые краны, клапаны или другие подобные элементы.

    Существует два основных варианта системы отопления, от которых зависит окончательная сборка схемы отопления дома или квартиры:

    1. Верх — подводящая магистраль находится над верхним уровнем радиатора.
      В данном случае используются следующие варианты подключения радиатора:
      • односторонняя (нижняя и верхняя) — метод наиболее эффективен при использовании в батарее не более 10 секций. В противном случае нагрев дальних не происходит полностью, из-за чего КПД устройства значительно снижается;

      • диагональ (верхняя и нижняя) может быть двух направлений, каждый из которых считается наиболее эффективным при таком способе трассировки.Вы можете использовать устройства с более чем 10 секциями, и все они будут прогреваться по максимуму.
    1. Снизу — подводящий трубопровод подходит к радиатору снизу, обычно используется при установке помпы:
      • односторонняя (верхняя и нижняя) — в этом случае, как и в предыдущем, максимальный эффект от этого метода можно получить только при количестве секций в отопительных приборах не более 10, иначе теплоноситель просто не успеет их согреть;

      • диагональ (сверху и снизу) — эффект такой же, как и с верхней разводкой;

    Правильное подключение радиаторов отопления по двухтрубной системе — залог комфорта в доме.Сама по себе эта система позволяет распределять тепло по нескольким комнатам. Но радиаторы нужны, чтобы эффективно отапливать дом или квартиру!

    Чтобы двухтрубная система хорошо работала и обеспечивала равномерный обогрев всего здания, необходимо правильно подключить и. Тип подключения тоже важен, а их несколько. В этом посте мы расскажем об их преимуществах, недостатках и особенностях.

    Схема двухтрубной системы

    Основа двухтрубной системы отопления — две трубы.Через один в аккумуляторы поступает нагретая вода, через другой из них отводится охлажденная вода. Отопление осуществляется любым источником тепла — бойлером, бойлером.

    Если подключение радиаторов отопления при однотрубной системе отопления последовательное и вода остывает по мере прохождения батарей, то при двухтрубной системе — параллельное и нагрев более равномерный.

    Отличие двухтрубной системы отопления от однотрубной системы отопления в том, что она нагревает все радиаторы практически равномерно.Небольшие теплопотери возможны из-за удаленности от отопительного прибора — чем дольше вода идет по трубе, тем больше она остывает.

    Читайте также:

    Когда лучше всего устанавливать кондиционер: мнение экспертов

    Эффективное подключение радиаторов отопления

    Существует четыре основных схемы подключения радиаторов отопления по двухтрубной системе:

    • Боковой;
    • Верх;
    • Нижний;
    • Диагональ.

    Некоторые радиаторы рассчитаны на определенные типы подключения, но есть и такие, которые считаются универсальными.

    Боковое соединение

    При таком подключении вода входит и выходит из нагревательной батареи с одной и той же стороны. При этом он медленнее проходит по участкам, находящимся дальше от точек подключения. За счет этого температура в этом месте ниже и радиатор нагревается менее эффективно.


    Верхнее соединение

    Если подключить таким способом обычный радиатор, это будет малоэффективно. В верхнюю часть будет стекать теплая вода и только согревает ее.

    Есть радиаторы для верхнего подключения … У них есть заглушка, которая направляет воду в нижнюю часть радиатора и она циркулирует как по диагонали. Такие радиаторы хорошо прогреваются по всей площади.

    Нижнее подключение радиаторов отопления

    Если таким образом подключить обычный радиатор, то основной поток воды будет проходить по его дну. Часть его за счет естественной конвекции поднимется вверх и радиатор прогреется, но не полностью.

    Системы наддува лестничных клеток в многоэтажных домах

    Ежегодно вспышки пожаров в Соединенном Королевстве приводят к многочисленным травмам и смертельным исходам. Пожарные и спасательные службы посетили более полумиллиона пожарных инцидентов в Англии в течение 2018 и 2019 годов. Аналогичные инциденты, зарегистрированные в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, составили более ста пятидесяти тысяч. Погибших в результате пожаров в 2019 и 2020 годах составило более 285 человек.

    Закон требует, чтобы в зданиях было:

    • Требуемые пути эвакуации и пожарные выходы.
    • Принятые меры по обеспечению безопасности путей эвакуации при пожаре, включая системы предотвращения распространения огня и дыма.

    Герметичные лестничные клетки

    Встраивание системы наддува лестничной клетки в многоэтажных зданиях гарантирует отсутствие дыма и тепла на путях эвакуации при пожаре. Эти специализированные системы также помогают в предотвращении и локализации пожаров и предоставляют пожарным доступ к участкам для тушения пожаров.

    Важность контроля дыма и тепла на путях эвакуации при пожаре

    Многие считают, что ожоги являются основной причиной смерти пострадавших от пожаров. Статистика, однако, показывает, что отравление дымом является причиной от 50% до 80% смертей, связанных с пожарами. Ожоги в первую очередь поражают определенные части тела человека, тогда как при вдыхании дыма поражаются все органы.

    В случае аварии эвакуация из многоэтажных домов занимает больше времени. Пути эвакуации без дыма и тепла:

    • Позвольте пожарным и спасательным службам первыми эвакуировать пассажиров из группы повышенного риска.Лестничная клетка под давлением обеспечивает оставшимся эвакуированным пространство без дыма и тепла, где они могут дождаться эвакуации.
    • Обеспечить сотрудников пожарно-спасательных служб безопасными зонами для тушения пожаров.
    • При необходимости предоставить сотрудникам пожарно-спасательных служб пути эвакуации.

    Огненный дым очень токсичен и состоит из таких газов, как окись углерода и цианистый водород. Чем дольше бушует пожар, тем выше токсичность. Дыхательная недостаточность, потеря сознания, удушье и органная недостаточность — вот некоторые из последствий вдыхания дыма.Эти физиологические эффекты классифицируются как:

    • Системный — вдыхание токсичных газов от дыма огня вызывает удушье и смертельный исход. Это может привести к смерти примерно через семь минут.
    • Тепло — дым не только токсичен, но и горяч. Это тепло вызывает ожоги слизистых оболочек дыхательных путей, вызывая повреждение, отек и возможное коллапс.
    • Химические вещества — предметы быта и мебель сгорают при пожарах и выделяют вредные химические вещества. Вдыхание этих химикатов повреждает дыхательные пути.

    По оценкам экспертов, примерно 73% выживших после пожара страдают от долгосрочных последствий. Не смертельные, хронические последствия отравления дымом включают многочисленные респираторные заболевания, такие как эмфизема легких, хроническая обструктивная болезнь легких и астма.

    Лестничные клетки — это основные пути эвакуации при пожаре в многоэтажных и высотных зданиях. Дымовые пути эвакуации без клапана сброса давления на лестнице представляют опасность для жизни. Установка систем повышения давления на лестнице имеет решающее значение для облегчения эвакуации, сохранения человеческих жизней и снижения имущественных потерь при пожарах.

    Назначение наддува лестничной клетки

    Герметизация лестничных клеток спроектирована для предотвращения утечки дыма и тепла через закрытые двери и проникновения в лестничные клетки. Системы контролируют давление воздуха, чтобы ограничить движение дыма и тепла.

    Законодательство требует, чтобы архитекторы и застройщики использовали систему герметизации лестничных клеток при проектировании и строительстве многоэтажных зданий. Эти системы защищают пути аварийного выхода от дыма и пожара в случае возникновения вспышки, контролируя давление воздуха на пути эвакуации.Разница в давлении воздуха между пожароопасной зоной и лестничной клеткой обеспечивает безопасный путь эвакуации без дыма и тепла.

    Параметры давления воздуха

    Важно, чтобы установленная система наддува лестницы создавала и поддерживала правильное минимальное и максимальное давление воздуха в подъезде. Стандарт на системы контроля дыма и тепла (BS EN 12101-6: 2005) предписывает параметры давления воздуха, которые должны поддерживаться в герметичных лестничных клетках.

    Параметры давления воздуха должны поддерживаться в пределах от 50 до 60 Па, чтобы дым не выходил наружу и двери можно было легко открыть.Правильно спроектированные и установленные вентиляционные отверстия для сброса давления воздуха — лучший способ установить и поддерживать эти параметры давления воздуха.

    Как работает система наддува лестничной клетки

    Система повышения давления на лестничной клетке механически спроектирована так, чтобы обеспечивать колебания давления воздуха между прилегающими участками, такими как путь аварийной эвакуации и помещение для сжигания. Эти перепады (или вариации) давления воздуха гарантируют, что на одной стороне стены будет положительное, а на другой отрицательное давление.

    Комбинированная подача воздуха, сброс давления воздуха и выпуск воздуха из зоны пожара необходимы для эффективного функционирования системы наддува. Это достигается путем нагнетания воздуха в лестничную клетку, чтобы давление воздуха на пути аварийной эвакуации (лестничные клетки, в многоэтажных зданиях) было больше, чем давление воздуха в прилегающей зоне, где бушует пожар. Положительное или большее давление воздуха на лестничной клетке предотвращает попадание дыма и тепла в путь эвакуации.

    В случае пожара двери лестничной клетки открываются для входа и выхода. Повышенное давление воздуха противодействует потоку дыма и тепла, предотвращая попадание обоих на лестничную клетку.

    Установка специализированных и одобренных отверстий для сброса давления

    Специально разработанные вентиляционные отверстия для сброса давления, также известные как заслонки, устанавливают и регулируют эти требования к давлению воздуха. Если давление воздуха в подъезде слишком низкое, дым и тепло попадут в защищаемую зону.Если давление воздуха в подъезде слишком высокое, люди не смогут открыть двери подъезда.

    Вентиляционные отверстия для сброса давления PRV-123 и PRV-F②

    Apreco отвечают всем требованиям по предотвращению избыточного давления на лестничной клетке. Эти вентиляционные отверстия для сброса давления просты в установке и могут использоваться в промышленных приложениях. Эти вентиляционные отверстия PRV в сочетании с защитными решетками даже используются в оборонной промышленности.

    Apreco — эксперты в области систем создания избыточного давления — предоставляет услуги, включая консультации и руководство, на этапах тендера, проектирования и разработки проектов высотных зданий.Все вентиляционные отверстия для сброса давления Apreco соответствуют требуемым стандартам, включая BS EN 12101-6: 2005. Благодаря специальной балансировке вентиляционные отверстия открываются при достижении давления 50 Па.

    Важность и необходимость вентиляционных отверстий для сброса давления при повышении давления на лестничных клетках. невозможно переоценить. Эти системы предотвращают попадание дыма и тепла на пути эвакуации, предоставляя эвакуированным средства и время для спасения от пожара. Кроме того, вентиляционные отверстия обеспечивают защищенный вход для пожарных, а также задерживают распространение пожара.

    Использование PRV для решения проблем регулирования давления в многоэтажных зданиях

    В сегодняшнюю эпоху глобальной урбанизации высотные здания предлагают практический способ с комфортом удовлетворить потребности многих, сэкономив при этом на ценной недвижимости. Однако высокие здания создают проблемы при проектировании систем водоснабжения.

    Идеальное давление воды для жилого или небольшого коммерческого здания составляет 2-5 бар. Если давление воды меньше 2 бар, давление не будет достаточным для душа, а если давление выше 5 бар, вода может быть потрачена впустую.Однако возникает проблема, поскольку городские водопроводные сети обычно подают воду с давлением на уровне земли около 3-4 бар. Напор воды снижается по мере увеличения подачи воды в здании. Это означает, что напора воды в городе обычно хватает примерно до восьмого этажа здания. По этой причине при строительстве системы водоснабжения в более высоких зданиях необходимо внести изменения, чтобы обеспечить идеальное давление воды на всех уровнях.

    Есть несколько стандартных способов решить эту задачу.Один из них — использовать подкачивающие насосы для подачи воды с соответствующим давлением на верхние этажи. Другой вариант, который используется более века и до сих пор широко используется, — это перекачка воды в резервуар на крыше. Затем вода под действием силы тяжести стекает на полы, которые слишком высоки, чтобы их можно было обслужить с помощью муниципального давления.

    Однако этажи, обслуживаемые с использованием этой модели подачи сверху вниз, сталкиваются с противоположной проблемой на нижних этажах, поскольку давление воды повышается с каждым уровнем вниз.По этой причине, когда давление воды на верхних этажах высокого здания с резервуаром на крыше адекватное, на нижних уровнях часто бывает слишком высокое давление. Решение состоит в том, чтобы установить редукционные клапаны (PRV), чтобы снизить слишком высокое давление воды на этих уровнях до приемлемых стандартов.

    Установка с двойным ответвлением и резервной системой понижения давления BC-72S-B2H-P с байпасом непиковых потоков и встроенным предохранительным устройством обеспечивает круглосуточную подачу воды под давлением с максимальной безопасностью и компактной конструкцией.

    Как установить PRV в многоэтажном здании

    Оптимальное размещение клапана понижения давления (PRV) в системе водоснабжения здания резервуара на крыше зависит от конструкции системы. Одно из решений — оборудовать каждый уровень, требующий снижения давления воды, собственным клапаном PRV. Затем каждый PRV может быть индивидуально откалиброван для обеспечения оптимального давления на соответствующий этаж. Однако этот подход увеличивает как начальные затраты на проект, так и требования к обслуживанию системы.

    В качестве альтернативы, здание можно разделить на зоны до 10 этажей каждая с PRV, обслуживающим каждую зону. В этом случае PRV будет размещен на нижнем уровне зоны и откалиброван для диапазона высокого давления. Давление воды в зоне будет постепенно снижаться по мере продвижения вверх с каждым уровнем. Необходимо соблюдать осторожность при калибровке клапанов для обеспечения адекватного давления воды (от 2,5 до 5 бар) на всех уровнях зоны.

    Клапаны

    могут быть установлены последовательно (один перед другим на одном стояке) или с ответвлением на вторичные стояки.Мы не рекомендуем устанавливать клапаны последовательно, потому что в случае выхода клапана из строя водоснабжение всего здания (или его больших частей) необходимо будет перекрыть для проведения технического обслуживания.

    Другая проблема с последовательной установкой заключается в том, что нижние уровни каждой зоны имеют тенденцию иметь нестабильное давление воды. По этой причине, если последовательная установка неизбежна, мы рекомендуем использовать регулирующий клапан давления BERMAD 720PD. Это пропорциональный клапан, который обеспечивает более быстрое время отклика, чем PRV с пилотным управлением.Он автоматически регулирует давление, когда это необходимо, и остается закрытым, когда система не требует.

    В параллельных системах редуцирования, в которых каждая зона снабжена резервными клапанами, легко автоматически переключаться между клапанами PRV, чтобы избежать простоя системы.

    Как откалибровать PRV, чтобы избежать кавитации и шума

    Когда давление снижается с высокого до низкого, энергия преобразуется в тепло и шум.Большинство шумов возникает из-за явления, называемого кавитацией, когда пузырьки образуются и схлопываются в камере клапана, иногда вызывая физическое повреждение корпуса клапана.

    Во избежание шума и кавитации и увеличения срока службы регулятора важно поддерживать надлежащее соотношение между давлением воды на входе клапана (P1) и давлением на выходе клапана (P2). Поддержание соотношения P1: P2 не более 2,5 предотвратит попадание системы в зону образования кавитации.

    Снижение высокого давления до низкого давления с помощью двухступенчатого редуктора в редукционном клапане BC-720-PD-P и BC-720-P, оба поддерживаются аварийным клапаном PRV (в середине) и угловым сбросом давления клапан BC-73Q-P.

    Вы проектируете систему водоснабжения многоэтажного здания?


    Инженеры BERMAD готовы помочь с проектированием всех ваших систем водоснабжения. Чтобы связаться с ними, свяжитесь с представителем BERMAD в вашем регионе.

    Система перепада давления — преимущества, стандарты, принцип работы

    Как работают системы перепада давления на примере системы Safety Way?

    Идея работы системы Safety Way заключается в следующем: внутри лестничных зон с системами перепада давления создается направленный управляемый воздушный поток. Задача — получить стабильное распределение статического давления во всей зоне лестницы в условиях дымового эффекта.Это может быть достигнуто посредством точного управления, во-первых, потоком приточного и вытяжного воздуха, а во-вторых, сопутствующим сопротивлением потоку воздуха. Предполагается, что для получения стабильного распределения статического давления во всей зоне лестницы необходимо подавать определенный объем воздуха в зону разрежения и направлять нужный объем воздуха из зоны избыточного давления.

    Объем и соотношение воздушных потоков каждый раз определяют инженеры SMAY, которые проводят расчеты на основе компьютерного анализа данного здания.Эти объемы зависят от следующих факторов: высоты и расположения здания, конструкции лестницы и общего уровня утечек воздуха, а также предполагаемых функциональных требований системы перепада давления. Наложив распределение давления, которое возникает из-за эффекта трубы и сопротивления воздушного потока, можно получить стабильное распределение статического давления во всей зоне лестницы. Контроль градиента давления между отдельными комнатами, рассматриваемыми как пути эвакуации, также позволяет получить направленный воздушный поток через открытые эвакуационные двери на охваченном огнем этаже.Таким образом, благодаря системе Safety Way можно достичь номинальных рабочих параметров системы перепада давления независимо от высоты здания.

    Направление воздушного потока, создаваемого системой Safety Way, зависит от текущей разницы температур между воздухом в помещении и окружающей средой. Зимой, когда температура окружающего воздуха ниже, чем температура воздуха в подъезде здания с системой отопления, воздух подается на нижние этажи и выводится на верхние этажи.Летом, когда температура окружающего воздуха выше, чем температура воздуха в подъезде здания с кондиционером, воздух подается на верхние этажи и выводится на нижние этажи.

    Система Safety Way разработана как полностью автоматизированное решение для высотных, высотных и промышленных зданий, где значительный приток тепла внутри связан с выполнением технологического процесса. Нижний предел высоты здания для использования промышленных систем в польских климатических условиях может быть определен в зависимости от стандарта, выбранного строительным проектировщиком:

    • 30 м — для PN-EN 12101-6: 2007 — Системы контроля дыма и тепла — Часть 6: Технические условия для систем перепада давления.Наборы;
    • 55 м — для инструкции ИТБ № 378/2002 — «Проектирование системы противопожарной вентиляции эвакуационных выходов в многоэтажных и многоэтажных домах»;
    • 65 м — для стандарта NFPA 92A для систем управления задымлением с использованием барьеров и перепадов давления (американский стандарт).

    Система Safety Way состоит как минимум из двух компактных приточных установок iSWAY-FC-R, которые размещаются на крайних этажах здания. Приточные установки iSWAY-FC-R оснащены реверсивными осевыми вентиляторами, которые позволяют изменять направление воздушного потока в зоне лестницы в зависимости от текущих требований.Система Safety Way по умолчанию представляет собой бесканальное решение и не требует коллективной сборки валов подачи воздуха.

    В случае высотных зданий может потребоваться использование дополнительных (поддерживающих) приточных установок iSWAY-FC-D, которые запускаются, когда перепад давления между зоной лестницы и эталонным пространством падает ниже заданного значения (обычно 30 Па). Принято считать, что на каждые 10–12 этажей в лестничной зоне должно быть по одной дополнительной точке подачи воздуха.Также стоит отметить, что при разработке общей идеи решения проектировщику следует исходить из двух точек подачи и отвода, расположенных на нижнем и верхнем этажах. Это связано с тем, что необходимо ограничить скорость воздушного потока на оконечных элементах установки. Регулятор MAC-FC блока ISWAY-FC-R устанавливает правильное направление воздушного потока в защищаемом помещении на основании измеренной в данный момент разницы температур между воздухом в зоне лестницы и окружающим воздухом. Что важно, система Safety Way не требует каких-либо дополнительных элементов контроля давления и сбросных отверстий в лестничных клетках, что часто может быть проблематичным, особенно в существующих зданиях.

    Система Safety Way поставляется как полная система перепада давления, оптимизированная для использования в данном здании. Помимо соответствия требованиям действующих норм, система как активное решение позволяет значительно сократить время пусконаладочных испытаний и периодических технических осмотров.

    Схема работы системы непрерывного потока Safety Way для двух обычных сезонов, зимнего и летнего, показана на рисунках ниже.

    Коммерческий

    Ресурсы и ссылки | Общие рекомендации | Пример офисной эпидемии | Рекомендации по офису: 1: Готовность здания: | 2: План готовности и реагирования на инфекционные заболевания: | 3: Обзор внутренней и внешней среды | 4: Обзор пространства внутри здания | 5: Системы HVAC | 6: Контроль давления | 7: Система автоматизации и управления зданием | Подкомитет по коммерческим зданиям

    Ресурсы и ссылки

    Рекомендации, содержащиеся здесь, основаны на экспертных знаниях и опыте отдельных членов этого комитета в областях, связанных с HVAC & R.Владельцы зданий, инженеры также должны проконсультироваться с CDC, EPA и другими руководящими принципами, которые специально не обсуждались, для выполнения плана готовности. Такие предметы включают, помимо прочего, очистку и дезинфекцию, социальное дистанцирование и технические средства контроля для ограничения передачи инфекционных заболеваний, передающихся по воздуху.

    Информация CDC

    OSHA

    EPA

    REHVA

    AICARR

    Глоссарий ASHRAE


    Общие рекомендации | Вернуться к началу

    Эксплуатация коммерческих офисных зданий в условиях эпидемии требует целостной структуры во время кризиса и восстановления потенциально нового «нормального» состояния после завершения чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

    В этом разделе описаны семь основных элементов, которые можно использовать в коммерческих зданиях для снижения воздействия SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Этот документ основан на информации, доступной до 16 августа 2020 года. Возможно, содержание документа изменится в ожидании будущей информации.


    Пример офисной эпидемии | Вернуться к началу

    Отличным примером является вспышка в колл-центре (см. Рисунок). Одинокий зараженный сотрудник пришел на работу на 11-й этаж здания.На этом этаже работало 216 сотрудников. За неделю заразились 94 человека (43,5%: синие стулья). Из 94 человек заболели 92 человека (только у двоих не было симптомов заболевания). Обратите внимание, что одна сторона офиса заражена в первую очередь, в то время как на другой стороне заражено очень мало людей. Хотя точное количество людей, инфицированных респираторными каплями / респираторным воздействием, по сравнению с передачей фомита (дверные ручки, общие кулеры для воды, кнопки лифта и т. Д.) Неизвестно. Он подчеркивает, что пребывание в замкнутом пространстве, совместное использование одного и того же воздуха в течение длительного периода, увеличивает ваши шансы на заражение и заражение.Еще 3 человека на других этажах здания были заражены, но авторам не удалось отследить инфекцию до первичного кластера на 11 этаже. Интересно, что даже несмотря на то, что между рабочими на разных этажах здания в лифтах и ​​вестибюле происходило значительное взаимодействие, вспышка в основном ограничивалась одним этажом (исх.). Это подчеркивает важность воздействия и времени на распространение SARS-CoV2.


    1: Готовность строительства: | Вернуться к началу

    См. Раздел «Готовность здания ASHRAE к повторному открытию COVID-19», чтобы убедиться, что здание готово.


    2: План готовности и реагирования на инфекционные заболевания: | Вернуться к началу

    Разработайте план борьбы с эпидемией, который поможет разработать защитные меры против COVID-19. Этот план следует регулярно пересматривать и обновлять.

    • При разработке плана соблюдайте соответствующие директивы CDC, EPA, OSHA, города, штата и федерального правительства.
    • Ставьте цели, учитывайте:
      • Снижение распространения инфекции среди жильцов зданий.
      • Поддержание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и инженерных сетей в безопасных и здоровых условиях.
      • Сведение к минимуму воздействия на жителей и посетителей здания.
      • Сообщите пассажирам о рисках и мерах предосторожности.

    Кроме того, заказы на домашнее обслуживание могут нарушить цепочки поставок, обеспечить бесперебойную работу важнейших поставщиков и иметь резервные планы для обеспечения безопасности материалов и оборудования.

    • Определите основных поставщиков, которые могут отрицательно повлиять на работу.
    • Изучите текущие соглашения с поставщиками услуг, чтобы узнать, можно ли привлечь альтернативных поставщиков в случае перебоев в поставках.
    • Попросите критически важных поставщиков поделиться своими планами готовности к инфекционным заболеваниям и ответных мер.
    • Установите границы с поставщиками оборудования и услуг — например, попросите, чтобы они не присылали в ваши здания сотрудников, у которых могут быть признаки болезни.

    Доступ

    • Разместите вывески и сообщите сотрудникам, арендаторам, а также ознакомьтесь с процедурами входа и выхода посетителей из здания, которые позволят свести к минимуму время, проведенное в общественных местах. По возможности используйте бесконтактную систему контроля доступа.
    • Требовать и обеспечивать социальное дистанцирование в общественных местах с помощью вывесок.
    • Установите протокол связи и план непрерывности операций.
      • Определите ключевые контакты и опубликуйте контактную информацию для обычных и экстренных случаев.
      • Задокументируйте цепочку команд, требования к коммуникации, предоставьте инструкции и обрисуйте ожидания относительно того, как должны быть задокументированы все ответы. Оцените, какие записи следует вести и распространять.
    • Обеспечьте физическое расстояние для всех пространств.Обеспечить персонал:
      • СИЗ согласно требованиям CDC и OSHA.
      • Обучение правильному использованию и утилизации СИЗ и отходов.
      • Тренинг по профилактике инфекций и борьбе с ними.
      • Перекрестное обучение для поддержания критически важных функций здания в аварийной ситуации.
      • Указание персоналу оставаться дома в случае плохого самочувствия.
    • Составьте план очистки и обслуживания в нерабочее время.

    3: Обзор внутренней и внешней среды | Вернуться к началу
    • Поддерживайте температуру по сухому термометру в пределах комфортного диапазона, указанного в стандарте ANSI / ASHRAE 55-2017.
    • Если возможно, так как это может сократить время полужизни вируса. По возможности поддерживайте относительную влажность от 40% до 60%.
      • Просмотрите вопросы, касающиеся возможности конденсации в помещении.
    • Проверить внешние условия:
      • Если качество наружного воздуха не соответствует требованиям Раздела 4 стандартов ANSI / ASHRAE 62.1-2019, особенно с высоким содержанием твердых частиц, не открывайте окна и не увеличивайте вентиляцию без использования соответствующих фильтров.
      • Регулярно проверяйте воздухозаборник на предмет потенциальной опасности
      • Расположение воздухозаборника; любое препятствие или менее 10 футов над землей
      • Поблизости выхлопные или другие загрязнители

    4: Проверить места внутри здания | Вернуться к началу

    Для помещений ниже отметьте расположение выпускных и возвратных отверстий, убедитесь, что поток воздуха не попадает в течение длительного времени с лица одного человека на других.

    • Вестибюль:
      • Герметичный вестибюль на улицу.
      • Рассмотрите возможность установки теплового датчика на входе в здание, чтобы проверять посетителей на предмет повышенной температуры тела. Обратите внимание, что инфицированные люди могут не проявлять никаких признаков болезни, в том числе не иметь лихорадки, и могут быть ответственны за частую передачу. В таких случаях измерения температуры могут оказаться неэффективными.
      • Маркировать входные и выходные двери для обеспечения одностороннего движения.
    • Лифт:
      • Консультанты должны носить маски и избегать разговоров.
      • Ограничьте райдеров, дистанцирующихся друг от друга и отвернувшихся друг от друга.
      • Для малоэтажных зданий разрешите лифты останавливаться на каждом этаже.
      • По возможности включите вентиляторы кабины (лифта) лифта.
      • По возможности поощряйте людей подниматься по лестнице, особенно когда лифтовые холлы переполнены. Разместите указатели, поощряющие физическое дистанцирование. Позвольте лифтам двигаться на высокой скорости, чтобы минимизировать время пребывания в лифтах.
      • Рассмотреть возможность модернизации кнопки бесконтактного вызова
      • Рассмотрите переносной воздухоочиститель с HEPA-фильтром в лифте для уязвимых райдеров.(например, пожилые люди)
    • Лестница:
      • При наличии двух или более ступенек учитывайте одностороннее движение.
      • Включите вентиляторы (например, наддув на лестничной клетке), если таковой имеется.
      • Открывать окна на улицу, где это возможно и позволяют внешние условия.
      • Подумайте о переносных воздухоочистителях.
    • Туалет:
      • Используйте датчик присутствия для информирования о занятости туалета, где это возможно.
      • Закрывайте унитаз крышкой и поощряйте людей закрывать крышку перед смывом.
    • Конференц-зал или личный кабинет:
      • Держите дверцы открытыми для движения воздуха.
      • Если двери необходимо закрыть, используйте переносной воздухоочиститель или возвратный вентилятор в потолочную камеру статического давления.
    • Атриум:
      • Все системы кондиционирования воздуха, подключенные к атриуму, должны иметь аналогичные меры.
      • Просмотрите влияние эффекта стека.

    5: Системы HVAC | Вернуться к началу
    • Общий:
      • Определите характеристики системы HVAC, ознакомьтесь с исполнением и проектированием.Составьте и просмотрите руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
      • Убедитесь, что органы управления HVAC работают. Убедитесь, что при удалении возможности мониторинга и сигнализации существуют и работают.
      • Проверить и ввести в эксплуатацию системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить подачу хотя бы минимального количества наружного воздуха в каждое помещение в соответствии со стандартами ASHRAE 62.1 и надлежащее управление заслонками наружного воздуха.
      • Рекомендуется продолжать работу всех систем в рабочее время.
      • Используйте минимум наружного воздуха в соответствии с требованиями Стандарта 62.1. Используйте комбинации фильтров и воздухоочистителей, которые достигают уровня MERV 13 или выше для воздуха, рециркулируемого системами HVAC.
      • Оцените часы работы здания, при необходимости скорректируйте (были ли увеличены часы работы здания, чтобы стимулировать физическое дистанцирование).
      • Последовательность или режим промывки должны быть реализованы для работы системы HVAC, чтобы обеспечить три эквивалентных замены чистого воздуха или два (2) часа, путем рециркуляции через минимум MERV-13 или воздухоочистители, или использовать наружный воздух, если нет штрафов за электроэнергию и система может приспособиться к дополнительному воздушному потоку перед тем, как попасть в помещение.Включите вытяжные вентиляторы во время промывки.
      • Рассматривайте УФ-свет как украшение там, где требуются дополнительные меры, например помещения обслуживают уязвимых людей, или фильтр MERV-13 или 100% наружный воздух невозможны и т. д.
    • Считайте открывающиеся окна дополнительным средством для поступления наружного воздуха, особенно когда система не может вместить фильтр MERV-13 или минимальный объем наружного воздуха.
    • Разместите предупреждающие знаки, если выхлопные трубы находятся рядом с пешеходными зонами; подумайте об отвлечении, чтобы избежать их.
    • Охлаждающие змеевики, нагревательные змеевики, поддоны для слива конденсата и увлажнители внутри оборудования для обработки воздуха могут быть загрязнены.
      • Рассмотрите возможность добавления UVGI для дезинфекции поверхности змеевика и сковороды. Если змеевики загрязнены или механическая очистка все еще требуется, подумайте о том, чтобы очистить змеевики и сливные поддоны с помощью пенообразователя, чтобы обеспечить прорыв через змеевик (избегайте промывки под давлением, чтобы не распылять частицы повторно на поверхности).
      • Эти устройства и системы следует часто контролировать, а регулярное и аварийное обслуживание следует продолжать.
      • Обеспечивает защиту СИЗ для операторов зданий, техников по обслуживанию и всех, кто должен проверять или контактировать с устройством или оборудованием.
    • Устройства рекуперации тепла
      • Некоторые энергетические колеса могут иметь перекрестное загрязнение между потоками всасываемого и вытяжного воздуха.
      • Если устройства рекуперации тепла или энергии (тепловые колеса или энтальпийные колеса), используемые в системах кондиционирования воздуха и DOAS, обслуживают более одного помещения, подумайте, следует ли использовать устройство рекуперации энергии.
      • Дополнительные инструкции см. В специальном руководстве ASHRAE по работе устройств рекуперации энергии во время эпидемий и пандемий.
      • Другие устройства рекуперации тепла, которые разделяют потоки всасываемого и вытяжного воздуха, такие как бегающие по змеевикам, пластинчатые теплообменники и тепловые трубы, могут продолжать работать.
    • Незанятые часы
      • Если в помещении есть люди, находящиеся в нерабочее время (например, уборочная бригада, ремонтные рабочие, строители и т. Д.), Помещение следует эксплуатировать в режиме занятости, обеспечивая работу как приточной, так и вытяжной систем.Туалет и другие соответствующие вытяжные системы должны быть включены, если место занято. Рассматривайте использование только необходимых пространств в нерабочее время, ограничивая занимаемые площади в здании. Это может быть достигнуто путем ограничения доступа в эти зоны для персонала, обслуживающего персонала, обслуживающего персонала и т. Д. Можно использовать стратегии для обозначения туалетов для людей, находящихся в зданиях в это время эксплуатации, чтобы еще больше ограничить занимаемые площади. Когда предполагается использование или чистка туалетов, вытяжные вентиляторы туалетов должны быть включены и должны оставаться включенными в течение 20 минут (или 3 смены воздуха в туалетной комнате) после использования.Соответствующая система подпитки должна работать соответствующим образом.
    • Эксплуатация и техническое обслуживание системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: владельцы зданий и специалисты по обслуживанию должны соблюдать требования стандарта ASHRAE 180-2018, Стандартная практика проверки и технического обслуживания коммерческих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в котором есть таблицы с типовым техническим обслуживанием оборудования, которое находилось в эксплуатации. . Учитывайте СИЗ при обслуживании вентиляционных материалов, включая фильтры, конденсат. Перед очисткой воздуховода ознакомьтесь с дополнительными инструкциями.Проверь конкретно:
      • Уплотнения и рамы демпферов, фильтров и экономайзеров должны быть исправными и чистыми, исправными и реагирующими на управляющие сигналы. Проверьте настройку ручных заслонок (т.е. заслонка наружного воздуха открыта на 100%, все регистры подачи, диффузоры открыты).
      • Оцените размещение решетки / регистра RA и EA. Если возможно, измените пространство / мебель так, чтобы воздушный проход избегал людей.
      • Системные датчики температуры, влажности, CO2, PM2,5, PM10 и т. Д. Зон и воздуха, если применимо, должны быть откалиброваны и точно сообщать об условиях окружающей среды BAS или местным контроллерам.
      • Системы обработки воздуха должны обеспечивать соответствующий поток воздуха без засорения в системе воздуховодов (например, закрытые противопожарные / дымовые заслонки), а воздух из системы обработки воздуха должен достигать каждого занятого помещения.
      • Вытяжные вентиляторы работают и выводят наружу.
      • Обновите или замените существующую систему фильтрации воздуха HVAC до минимальной MERV 13 или максимальной, совместимой с фильтрующей стойкой, и закройте края фильтра для ограничения байпаса. Убедитесь, что системы кондиционирования воздуха и вентиляторы могут преодолеть дополнительное падение давления новых фильтров и по-прежнему поддерживать поток воздуха на приемлемом уровне.

    Системные процедуры:

    • Рабочее окно:
      • В зданиях с открывающимися окнами при приемлемых тепловых и влажностных условиях наружного воздуха и качестве наружного воздуха при необходимости открывайте окна в часы работы.
      • Отключение блокировки между открыванием окон и блокировкой или выключением системы кондиционирования, если эта функция предусмотрена в системе автоматизации здания.
      • Контролируйте внутренние помещения на предмет возможных загрязнений, попадающих через окна, например, выхлопных газов туалетов, расположенных поблизости, или окон, доступных для публики, и интенсивного движения на соседних улицах и пешеходных дорожках.
      • Воздействие сезонных и других внешних аллергенов (пыльца и споры плесени) может происходить при открытых окнах.
    • Унитарные вентиляторы: Различные конфигурации:
      • Для потолочных вентиляторов, если возможно, измените направление потока на противоположное, чтобы дуть вверх.
      • Для вентиляторов на пьедестале и горизонтальных вентиляторов следует учитывать характер воздушного потока и избегать продолжительных каскадов потока воздуха от лица одного человека к другим.
      • Если в помещении хорошая эффективность фильтрации (> = MERV 13), но плохое смешивание воздуха или низкая скорость воздухообмена, включите вентиляторы, чтобы обеспечить хорошее перемешивание.
      • При наличии хорошего вентилируемого воздуха и плохого перемешивания воздуха включите вентиляторы, чтобы обеспечить хорошее перемешивание.
      • При низкой эффективности фильтрации и плохой вентиляции запустите вентиляторы и установите переносной воздухоочиститель с фильтрующими элементами HEPA.
      • Если вентиляторы являются единственной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в комнате, либо откройте окно, обеспечьте переносной воздухоочиститель с блоками HEPA-фильтров или избегайте использования помещения.
    • Унитарная сквозная система
      • Предоставьте код необходимого наружного воздуха.
      • Обеспечивает максимальную эффективность фильтра, с которой может справиться устройство, предпочитает фильтр MERV-13 или выше.
      • Остерегайтесь горизонтального потока воздуха и избегайте продолжительных каскадов потока воздуха от лица человека к другим.
      • Если в помещении недостаточно наружного воздуха в соответствии с требованиями норм, а уровень фильтрации ниже MERV-13, рассмотрите возможность использования портативного воздухоочистителя с фильтрующими элементами HEPA.
    • Специальная система наружного воздуха (DOAS) — максимальное количество наружного воздуха, возможное в помещении.Для разных типов ДОАС:
      • Без местной рециркуляции (например, лучистый потолок) — проверьте поток наружного воздуха в помещении на предмет хорошего распределения.
      • С местной рециркуляцией, но без фильтра (например, настенный VRF, выбранная охлаждающая балка) — внимательно рассмотрите воздушный поток и убедитесь, что наружный воздух смешивается с рециркуляцией.
      • С локальной фильтрацией (например, фанкойл) — установите фильтр максимальной эффективности, предпочтительно MERV-13 или выше, который может вместить система.
      • Если в помещении недостаточно наружного воздуха в соответствии с требованиями норм, а уровень фильтрации ниже MERV-13, рассмотрите возможность использования портативного воздухоочистителя с фильтрующими элементами HEPA.
    • Система VAV:
      • Система VAV с минимальным количеством наружного воздуха — установите минимальный фильтр MERV-13 в месте расположения кондиционера со смешанным воздухом.
      • Система
      • VAV с циклом экономайзера — обеспечивает необходимое минимальное количество наружного воздуха и минимум фильтра MERV-13 для рециркуляции. Включите экономайзер там, где это выгодно для экономии энергии.
      • Для коробок с приводом от вентилятора, где доступен вентиляционный воздух в соответствии с ASHRAE 62.1, установите фильтр высочайшего качества, который может вместить агрегат, и агрегаты должны продолжать работать.
      Коробка с приводом от вентилятора серии
    • :
      • Рассмотрите возможность регулировки уставки, чтобы обеспечить максимальное количество первичного воздуха во время нагрева. Это можно сделать, увеличив заданную температуру приточного воздуха, чтобы он стал теплее, и, таким образом, потребуется больше воздуха.
    • Коробка с параллельным вентилятором
      • Измените программу, чтобы вентиляторы оставались включенными в режиме занятости, чтобы увеличить движение воздуха в помещении.
      • Отрегулируйте уставку температуры нагрева, чтобы включить вентилятор, но не в точке, в которой может включиться тепло.
      • Рассмотрите возможность регулировки уставки, чтобы обеспечить максимальное количество первичного воздуха, даже когда вентилятор выключен во время охлаждения. Это можно сделать, увеличив заданную температуру приточного воздуха, чтобы он стал теплее, и, таким образом, потребуется больше воздуха.
    • Системы водяного отопления
      • Поддерживайте циркуляцию воды в системах отопления и поддерживайте температуру выше 140 ° F, чтобы избежать проникновения микробов. Не позволяйте температуре воды опускаться ниже 120 ° F.
    • Выхлопная система:
      • См. «Незанятые часы» в Разделе 5 относительно вытяжки из туалета.
      • Гаражные вытяжные системы должны работать за 30 минут до начала работы. Желательно, чтобы вытяжные системы гаража работали непрерывно в течение рабочего времени. Продолжайте использовать вытяжные системы гаража через 30 минут после того, как в здании не будет людей. Эти меры могут потребовать отключения вентиляции по требованию, контролируемой угарным газом.
      • Другие выхлопные системы должны продолжать работать в обычном режиме.
      • Если есть выпускные отверстия, расположенные в пешеходных зонах снаружи, установите предупреждающие знаки и рассмотрите возможность изменения или изменения мест выпуска отработанного воздуха таким образом, чтобы они не создавали возможности причинить вред.
      • Временные и специальные вытяжные системы: твердые частицы или аэрозоли следует улавливать, фильтровать или дезинфицировать как можно ближе к источнику. Частицы могут быть средством, через которое вирусы могут прилипать и превращаться в аэрозоль.

    6: Контроль давления | Вернуться к началу
    • Каскадное давление из чистых помещений в менее чистые.
    • Поддерживайте одинаковое давление на всех этажах многоэтажных зданий. Как в одноэтажных, так и в многоэтажных зданиях поддерживать небольшое положительное давление по сравнению с внешним давлением.
    • Отключить возврат воздуха в центральные системы кондиционирования воздуха в помещениях, где могут находиться инфицированные люди, и использовать вытяжные вентиляторы, выбрасывающие воздух непосредственно наружу, вдали от открытых общественных мест, воздухозаборников и открытых окон. Подумайте о фильтре HEPA или о лампах UVGI с вытяжным вентилятором, если выхлоп может причинить вред населению. При необходимости обеспечьте дополнительный воздух снаружи, чтобы компенсировать дополнительный выхлоп.
    • В высоких зданиях при повышении давления в здании необходимо учитывать стековый эффект и ветровые эффекты.Направление эффекта стека можно поменять местами между летом и зимой; следовательно, настройки, вероятно, придется корректировать в течение года для поддержания вышеуказанных рекомендуемых условий. Чтобы уменьшить эффект стека:
      • Закройте все двери в общественных местах по пути наименьшего сопротивления, где эффект стека наиболее силен, например, в лифтовых шахтах, соединяющих все этажи, атриумы, открытые лестницы, эскалаторы и т. Д., Чтобы изолировать перенос воздуха между этажами.
      • Рассмотрите возможность установки вывесок, информирующих жителей о том, чтобы эти места были закрыты.
      • Избегайте любых постоянных выходов наружу.
    • Арендаторы и посетители должны использовать вращающиеся двери и правильно спроектированные вестибюли в зданиях, в которых есть такие типы входов и выходов, а не использовать одинарные распашные двери для входа в здание. Следует проявлять осторожность при прохождении через воздушные шлюзы, позволяя социальной дистанции «проветрить» пространство после прохождения человека. Подумайте о том, чтобы установить указатели, чтобы информировать и указывать жильцам, какие входы и выходы использовать.
    • Скорость ветра и давление в верхней части высокого здания могут быть значительно выше, чем на нижних уровнях. При регулировании давления, особенно в верхней части высокого здания, необходимо учитывать давление ветра. Здания с открывающимся окном в мягкую погоду могут увеличить воздухообмен на более высоких уровнях.

    7: Система автоматизации и управления зданием: | Вернуться к началу
    • Автоматизируйте контрольные последовательности, описанные в этом документе, как операцию «Эпидемический режим», которую можно включать, выключать или отменять, если необходимо, путем ручного выбора оператора.
    • Отслеживайте меры, описанные в этом документе, и устанавливайте предупреждения и уведомления, чтобы обеспечить обратную связь в реальном времени с операторами здания и обслуживающим персоналом, где это возможно.
    • Если в системе здания есть датчики для мониторинга твердых частиц PM2,5 и PM10, установите оповещения и уведомления для уведомления арендаторов при возникновении большого количества твердых частиц.
    • Предоставляет удаленный доступ к BAS персоналу и доверенным поставщикам услуг, которые отвечают за эксплуатацию и обслуживание BAS, безопасности, контроля доступа, информационных технологий, систем пожарной сигнализации и безопасности жизни.Составьте письменные процедуры и протестируйте удаленный доступ и безопасные уровни доступа и разрешения для всех лиц до возникновения чрезвычайной ситуации, если это возможно.
    • Контролируйте и изменяйте влажность в помещении, если система имеет соответствующие возможности, а также настраивайте предупреждения и уведомления для операторов зданий и обслуживающего персонала, когда условия выходят за пределы рекомендуемого диапазона 40% -60% относительной влажности.
      • Рассмотрите возможность добавления датчиков влажности и мониторинга, если система поддерживает добавление этой функции. Рассмотрите возможность использования локальных регистраторов данных, которые контролируют температуру и влажность, если BAS не может.Размещайте регистраторы в местах с высокой посещаемостью, таких как вестибюли, атриумы, конференц-залы и пространства, которые менеджеры объекта считают критическими для функционирования и безопасности здания и т. Д.
    • Для систем HVAC, использующих последовательность вентиляции по запросу, рассмотрите возможность отключения этой функции на время кризиса.
    • Регулярно проверяйте резервные аккумуляторные батареи и резервные источники питания генератора для систем BAS, безопасности, пожарной сигнализации, безопасности жизни, управления освещением, а также ИТ-систем и устройств IOT, которые должны оставаться в работе.

    Подкомитет по коммерческим зданиям

    Шанти Плесс — NREL

    Эми Джирон — DOE

    Брайан Гиллиган — GSA

    Пол Торчеллини — NREL

    Маркус Бьянки — NREL

    Билл Ливингуд — NREL

    Марва Заатари — SSPC 62.