Месяц: Февраль 2018

Железный септик: Особенности металлических септиков | СЕПТИК Сервис

Металлические септики — Про-септик — все о септиках: советы по выбору, подготовке, установке и обслуживанию

septik2Всё чаще в наше время возникает необходимость возведения канализационных систем автономного типа. Это связано с тем, что загородное строительство развивается исключительно активными темпами. Но, разумеется, без комфорта за городом не обойтись, а централизованной канализации у подобных объектов нет, так что необходимо возводить отдельную, обособленную. Будь то мотель, дом отдыха, частный дом, дача или иной объект – важно, чтобы там была установлена ёмкость для сбора вод сточного типа, то есть септик.

Они бывают принципиально различными, но в некоторых случаях, когда потребление воды зависит от сезона, а очистная система располагается исключительно глубоко под землёй, имеет смысл предпочесть септики, выполненные из металла.

Типология и устройство металлических септиков

Как и иные септики, металлические можно разделить в первую очередь по количеству используемых в них камер, Kak-pravilno-vybrat-bak-dlja-kanalizaciiкоторых может быть от одной до трёх. Это число выбирается на основании двух ключевых факторов: необходимого качества очистки, а также объёма сточных вод, поступающих в септик на ежедневной основе. Иногда вместо установки нескольких камер поступают иначе – устанавливают несколько однокамерных решений, но на разных уровнях. Но наиболее часто используемым вариантом является отстойник, обладающий двумя камерами. Особенно это оптимально, когда дача или загородный дом являются не очень большими.

В общем же виде септик – это резервуар, смонтированный на бетонном фундаменте и выполненный из нержавеющей или же углеродистой стали, что покрывается с двух сторон антикоррозийными составами.

Если говорить об отстойнике из двух резервуаров, то последние соединены между собой при помощи трубы, по которой вода, после того, как она отстоится в первом отсеке и избавится от твёрдого осадка, перетекает во второй. Первый отсек активно вентилируется, а вот во второй, ввиду типа протекающих там процессов, воздух не поступает – что помогает эффективно разлагать в этом стоке соединения органического типа.

Затем стоки очищаются и начинают отводиться в грунт, где фильтрация осуществляется до конца. Тот участок, где, собственно, поглощаются сточные воды – это так называемое поле фильтрации. Там не делаются дорожки, не возводятся подстройки – просто тридцать квадратных метров преимущественно песчаного грунта для качественной очистки и отсутствия дискомфорта.

Установка и обслуживание септиков из металла

Металлический септик, в свою очередь, отличается своим весом, так что без специальной техники, как правило, не обойтись. В любом случае, сперва важно вырыть котлован, не забыв отступить от дома хотя бы на пять метров. Затем  на дно насыпается щебень, поверх него – фундамент из бетона. Разумеется, всё соотносится с размерами той ёмкости, что необходимо поместить в котлован. Резервуар прочно крепится к бетону, в результате чего его не вытолкнут грунтовые воды, а такая опасность есть всегда, даже с тяжёлыми металлическими решениями.

Чтобы корректно установить ёмкость, её необходимо предварительно наполнить водой. К слову, важно выбрать ёмкость корректного объёма. Например, на 4 человека требуется 2,5 кубометра. Вычисляется объём так  – берётся 250 литров из расчёта на одного человека и умножается на три.

Тот факт, что септик установлен, вовсе не означает, что о нём можно забыть. Важно раз или два в год чистить ёмкости при помощи вызова ассенизационной машины, ну а раз в семь-десять лет необходимо и вовсе заменять часть грунта.

как сварить своими руками или сделать из старой емкости

Установка септика – один из ключевых этапов при обустройстве автономной канализации. От того, насколько функционален, прочен и надежен септик, во многом зависит работа всей очистной системы. При обустройстве автономных канализаций, использование которых носит сезонный характер, чаще всего устанавливают септики из металла. Рассмотрим,как устроены такие накопительные резервуары и как можно сделать септик из металла своими руками.

Металлические септики представляют собой накопительные емкости, выполненные из углеродистой или нержавеющей стали. Они бывают одно-, двух- и трехкамерными. Выбор зависит от объема ежедневной «порции» стоков.

Накопительные резервуары ↑

Однокамерные септики накопительного типа работают по принципу расслоения фракций на тяжелые элементы и легкие взвеси. Очищают такие резервуары по мере накопления, привлекая для этого ассенизаторскую технику.

Однокамерные резервуары накопительного типа чаще всего используют на дачных участках, где объем стоков не так велик

Главным достоинством небольших по объему накопительных септиков является простота монтажа. Единственная трудность в эксплуатации сооружения – необходимость регулярной очистки содержимого.

Конструкции с почвенной доочисткой стоков ↑

При обустройстве канализационных систем на участках, предназначенных для круглогодичного проживания, устанавливают металлические септики переливного типа. Принцип работы устройств построен на том, что канализационные стоки в них не просто накапливаются, а проходят очистку.

Устройства переливного типа приходится чистить намного реже, прибегая к услугам ассенизаторов не чаще 1-2 раз в год

Попадающие в канализационный резервуар переливного типа стоки проходят многоступенчатую очистку. В первой камере, выполняющей роль отстойника, они расслаиваются на фракции. Твердые элементы оседают на дно, образуя ил, а частично очищенные воды перетекают в следующую камеру. Во втором отсеке под действием аэробных бактерий происходит очистка стоков от органических включений. В результате такой обработки стоки очищаются на 60% и уже в этом виде поступают на поля фильтрации, где, просачиваясь через почву, проходят финальную стадию очистки.

Поле фильтрации – участок земли, на котором осуществляется поглощение прошедших очистку сточных вод. Под обустройство таких «полей» задействуют площадки с песчаным грунтом площадью до 30 кв. метров.

В зависимости от формы и расположения металлические септики бывают:

  • горизонтальные – камеры внешне похожи на бочки, верхние части которых оснащены люками.
  • вертикальные – емкости внешне напоминают цистерны, в верхней части которых выполнено по несколько люков.

Горизонтальные модели чаще используют на участках с высоким уровнем подземных вод

Если ориентироваться на место расположения камер, то они бывают поверхностного и подземного исполнения. Поверхностные септики заглубляют всего на 40-50 см либо размещают вровень с поверхностью земли.

Главным достоинством септиков из металла можно считать тот момент, что ввиду тяжеловесности конструкций они не могут быть вытеснены на поверхность участка под давлением на дно и стенки почвы и грунтовых вод.

Прочные металлические резервуары способны противостоять случайным повреждениям в процессе монтажа и деформационным нагрузкам во время эксплуатации очистного сооружения

Герметичные конструкции позволяют полностью исключить возможность протекания, благодаря чему решают сразу две задачи: защищают почву от проникновения грязных стоков, а содержимое резервуара от переполнения в случае попадания грунтовых вод.

К числу недостатков септиков из металла стоит отнести уязвимость материала к поражению коррозией. Но использовать в качестве накопительных резервуаров емкости из нержавеющей стали нерационально, поскольку такой вариант обойдется в два раза дороже.

Важно! Чтобы предупредить коррозию,емкости обрабатывают специальными составами.

Высокая теплопроводность металла способствует быстрому промерзанию конструкции в зимнее время.

Кроме того, тяжеловесные конструкции довольно проблематично устанавливать без применения грузоподъемной техники.

Использование старых емкостей ↑

На дачных участках, не оборудованных полным комплектом сантехники, проще всего установить самодельный септик, выполненный из старых емкостей. Отлично подойдут для этой цели:

  • алюминиевые или стальные бочки из-под ГСМ или бытовой химии;
  • списанные цистерны, которые раньше были установлены на грузовых автомобилях.

При выборе накопительных емкостей следует ориентироваться на объем жидкости, потребляемый семьей. Так, при обустройстве дачной канализации для семьи из трех-четырех человек достаточно септика, сооруженного из двух бочек вместительностью по 200 литров.

Ключевым параметром при выборе емкости является высокий показатель прочности металла

Высокая прочность металла необходима для того, чтобы в момент закапывания и в процессе эксплуатации сооружения, стенки резервуара не были раздавлены толщей грунта.

Для сооружения двухкамерной конструкции необходимо взять две бочки объемом 200-250 литров. Процедуру монтажа выполняют в такой последовательности:

  1. Роют котлован, размер которого немного превышает диаметр используемых бочек. Габариты котлована должны быть такими, чтобы в него свободно помещались в ряд два резервуара на расстоянии 30-50 см друг от друга.
  2. При сооружении септиков для многоступенчатой очистки стоков однокамерные емкости рекомендуется размещать на разных уровнях. Поэтому сначала копают яму глубиной, соответствующей высоте бочки. Соседний резервуар заглубляют на 15-20 см ниже предыдущего.
  3. Дно котлована засыпают песчаной «подушкой», формируя слой толщиной 10-12 см, и тщательно утрамбовывают. При желании можно соорудить бетонное основание, оборудовав по краям петли из арматуры для фиксации бочек.
  4. Устанавливают накопительные емкости. Через верх первой бочки заводят патрубок канализационной трубы. Если конструкцией очистного сооружения предусмотрено фильтрационное поле, в дне второй бочки проделывают отверстия под углом 45°. К этим отверстиям будут подсоединены трубы, отводящие жидкость на фильтрационное поле.
  5. Чтобы соединить бочки между собой переливными трубами, в стенках резервуаров делают отверстия D 110 мм. Отверстия размещают так, чтобы выходящая труба располагалась на 10 см ниже входящей. Места соединений установленных труб замазывают герметиком.
  6. Пустоты между наружной стенкой бочек и котлованом засыпают грунтом и плотно утрамбовывают. Сам септик прикрывают крышкой, не забыв предусмотреть отверстия для откачки стоков из емкости.

Вырезать отверстия в боках металлических бочек проще всего с помощью электролобзика, а прочно зафиксировать переливные трубы – посредством сварки

Изготовление из листового металла ↑

Владея навыками сварочныхработ и имея в распоряжении листовую сталь со сварочным аппаратом, септик из металла можно сварить своими руками.

Для изготовления септика используют листовой металл толщиной 3-4 мм. В продаже он встречается нескольких размеров: 2000х1050 мм, 2500х1250 мм, 6000х1000 мм и т.д. Максимально экономно использовать металлический лист поможет выкройка-эскиз. Ее можно «набросать» самостоятельно либо взять готовый вариант из сети.

Самый простой способ сварить септик из металла своими руками объемом 2 куб. метра – собрать емкость из трех элементов. Для этого необходимо взять три листа размером 2500х1250 мм.

В каждом листе посередине болгаркой сделать прорези, а затем загнуть заготовки по намеченным контурам под углом 90°

Состыковав заготовки между собой, приваривают края, собирая единую конструкцию в форме параллелепипеда. Для усиления жесткости по длинным сторонам бака рекомендуется приварить 50-й уголок.

При желании из листового металла можно сварить емкость и цилиндрической формы. Главным достоинством цилиндрических септиков является минимальное количество сварочных швов. Горловина резервуара может иметь как круглую, так и квадратную форму.

Как показывает опыт бывалых мастеров,холоднокатаный металл проблематично сварить обычными электродами. Сварочные швы наиболее подвержены коррозии и способны просто «разойтись» под давлением грунта, нарушив тем самым целостность конструкции. Для создания максимально герметичной конструкции лучше привлечь профессионального сварщика или воспользоваться услугами мастеров завода.

Для придания жесткости конструкции резервуар по периметру усиливают уголками толщиной 4-5 мм

Совет: чтобы защитить металл от воздействия коррозии, готовую конструкцию в 2-3 слоя покрывают краской.

Некоторые мастера рекомендуют для повышения гидроизоляционных свойств конструкции покрывать дно и стенки металлического резервуара битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией. Особое внимание необходимо уделить сварочным стыкам.

Чтобы рассчитать объем резервуара, необходимо ориентироваться на троекратное значение суточной «порции» воды, потребляемой всеми домочадцами. Суточная порция воды для гигиенических процедур и бытовых нужд на одного человека в среднем составляет 200-250 литров. Так, для семьи из четырех человек минимальный объем септика должен составлять 2,5 куб. метра.

Септики из металла, предполагающие многоступенчатую очистку стоков, размещают на расстоянии 5 метров от фундамента дома и выдерживая дистанцию в 15 метров от ближайших источников питьевой воды.

Устанавливают конструкцию в несколько этапов:

  1. Роют котлован глубиной 2,5-3 метра с шириной сторон, немного превышающей размер резервуара. Вырыть котлован можно ручным способом либо задействовав для этого спецтехнику. Дно и стенки котлована выравнивают и зачищают.
  2. Дно котлована устилают щебеночной «подушкой», сверху которой заливают бетонный фундамент. В процессе заливки фундамента в незастывший раствор монтируют закладные детали. После застывания бетона к выступающим деталям присоединяют тросы и металлические полосы, с помощью которых будет крепиться резервуар.
  3. Через 10-15 дней, когда бетон приобретет необходимую прочность, с помощью спецтехники на дно котлована устанавливают металлический резервуар, выставляя его по уровню. Сверху конструкции приваривают горловину с люком.
  4. Для обустройства вентиляции с внутренней стороны резервуара вваривают трубу D 100 мм. При подключении к трубопроводу автономной канализации в боковые ниппели резервуара вводят трубы, уплотняя соединения пластиковыми ПНД-переходниками.
  5. Установленный резервуар засыпают цементно-песчаной смесью, приготовленной в пропорции 1:5, или извлеченной из котлована землей.

Важно! Трубы канализации следует располагать под наклоном, чтобы стоки беспрепятственно стекали в септик.

Монолитный бетонный фундамент необходим для того, чтобы препятствовать выталкиванию резервуара подземными водами

Для обустройства фильтрационного поля от установленного септика прокладывают траншею глубиной 70 см. Дно траншеи выстилают слоем геотекстиля, сверху которого укладывают перфорированную трубу. Ее укрывают свободными краями проложенного полотна и засыпают щебнем. Сверху траншеи допускается насыпать небольшой слой грунта. Для придания фильтрационному полю большей презентабельности его можно засеять газонной травой.

Как показывают отзывы хозяев, уже установивших у себя металлические септики, применение их наиболее рационально в случаях с сезонным использованием воды. Используя при обустройстве автономной канализации металлические септики, можно при минимальных вложениях организовать не только очистку сточных вод, но и орошение посаженных на участке огородных культур.

Установка металлического септика. Установка септика своими руками. Как сделать септик из металла на даче

Наша компания производит и реализует емкости для канализации в Тюмени. Мы гарантируем качество своей продукции, и соответствие наших емкостей заявленным характеристикам. Металлические емкости под канализацию всегда в наличии, так же возможен заказ емкости по индивидуальным размерам. Рекомендуем ознакомится в каких случаях лучше выбрать именно металлическую емкость, как выбрать и где купить металлический септик?

Металлические емкости под канализацию в Тюмени получили обширное распространение. Металлический септик имеет ряд преимуществ: герметичность, жесткость конструкции, доступная стоимость, простота установки . Главным недостатком «железного септика» является подверженность коррозии. Коррозия металла во много зависит от агрессивности среды и качества антикоррозийного покрытия. Практика показывает, что емкость с толщиной стенки 4 мм имеет срок полезной эксплуатации 18-25 лет.

Теперь обо всем подробнее. Из металла прежде всего делают накопительные емкости, реже секционные септики. Накопительная емкость и септик — это два разных понятия, не смотря на то, что мы привыкли называть любую емкость канализации, септиком. Накопитель — это герметичная емкость, куда по трубопроводу поступают стоки и по мере наполнения емкость опорожняется вакуумной машиной. В септики же напротив вода отстаивается и отводится в грунт для доочистки. В связи с отводом стоков в грунт появляется ряд ограничений по строительству септиков, в том числе удаленность от колодца (скважины), дома и забора. Зачастую в связи с ограниченностью территории участка, септик смонтировать просто негде. При высоком уровне грунтовых вод смонтировать септик тоже сложно. Так как стоки должны очиститься прежде чем попасть в водоносные горизонты. Учитывая все перечисленные проблемы многие владельцы частных домов делают свой выбор в пользу накопительных емкостей. Накопитель является самым простым и в то же время действенным видом водоотведения. Накопитель можно монтировать вне зависимости от отдаленности дома, забора и источника питьевой воды, конечно если накопитель герметичный. Обслуживание накопительной емкости предельно просто, после наполнения емкости, вода откачивается. Постоянная откачка стоков и есть главный недостаток накопителя.

Давайте разберемся почему выбирают именно металлические емкости, а не бетон не смотря на то, что металл подвержен коррозии. Металлические емкости это крепкая конструкция, но главным для того, что бы купить емкость для канализации из металла, является ее герметичность и простота монтажа. На многих участках в нашем городе высокий уровень грунтовых вод, это значительно усложняет монтаж бетонных емкостей. Бетонные емкости как правило сооружают из железобетонных колец, из колец трудно сделать герметичную емкость. Это конечно возможно, но это более трудоемкая работа, в разы проще закопать металлическую емкость. Металлические канализационные емкости имеют не большую высоту, что упрощает монтаж, кольца же копают в глубину для получения необходимого объема емкости. При уровне грунтовых вод в 1,5 метра, даже яму должной глубины выкопать сложно не говоря о герметизации бетонных колец по месту, именно поэтому при высоких грунтовых водах предпочтение отдается металлическим бакам.

Накопительные емкости так же могут быть из пластика. Пластиковые емкости герметичны и стойки к коррозии. Но металлическая емкость под канализацию конкурирует и с пластиковой емкостью, главным аргументом для выбора септика металлического является цена. Как не было бы парадоксально, металлическая емкость 2,5 раза дешевле пластиковой, помимо этого металлическая емкость проще и дешевле в монтаже. Пластиковую емкость необходимо прикреплять к бетонному основанию. и обсыпать песко-цементным раствором.

Таким образом емкости из металла имеют массу преимуществ, мы увидели почему многие выбирают именно их. Главным недостатком металлических емкостей является коррозия. Коррозия металла во много зависит от агрессивности среды и качества антикоррозийного покрытия. Практика показывает, что емкость с толщиной стенки 4 мм имеет срок полезной эксплуатации 18-25 лет.

Какова объема должна быть емкость? При выборе объема накопителя обычно отталкиваются от месячного потребления воды и объема автоцистерны. В среднем один проживающий потребляет 200 литров воды в сутки, соответственно семья в 4 человека в месяц будет потреблять 24 куб. м. воды. Но емкости под септик как правило выбирают меньше месячного потребления, да и потребление воды может быть значительно меньше, т. к. люди обычно не сидят целыми днями дома. Как правило выбирают емкость 5 м3 и 10 кубических метров и здесь в первую очередь отталкиваются от объема ассенизаторской машины. Ассенизаторы на базе Камаза обычно объемом 10 м3, а Зил 5 кубических метров.

Металлические емкости для канализации, могут быть прямоугольной, цилиндрической и овальной формы. Любая емкость в земле подвержена нагрузкам — это может быть давление лежащего на емкостью грунта, давлению грунтовых вод, силы подземного пучения и все перечисленное одновременно. Поэтому емкость необходимо оснастить ребрами жесткости. Емкости цилиндрической формы предпочтительней для монтажа в землю, так как цилиндрическая форма позволяет распределить нагрузку по стенки емкости. Цилиндрическая емкость меньшим образом п

Как сделать септик на даче своими руками. Септик из бетона, колец, кубов или бочек

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1.

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2.

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

  • насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
  • глубину залегания грунтовых вод;
  • гигроскопичность стройматериала, его химическую активность;
  • наличие умения строить и финансовые возможности. Бетонные кольца поднять вручную не получится. Придется тратиться на найм автокрана.

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

Септик Тюмень — Септик металлический

Наша компания производит и реализует емкости для канализации в Тюмени. Мы гарантируем качество своей продукции, и соответствие наших емкостей заявленным характеристикам. Металлические емкости под канализацию всегда в наличии, так же возможен заказ емкости по индивидуальным размерам. Рекомендуем ознакомится в каких случаях лучше выбрать именно металлическую емкость, как выбрать и где купить металлический септик?

 

Металлические емкости под канализацию в Тюмени получили обширное распространение. Металлический септик имеет ряд преимуществ: герметичность, жесткость конструкции, доступная стоимость, простота установки. Главным недостатком «железного септика» является подверженность коррозии. Коррозия металла во много зависит от агрессивности среды и качества антикоррозийного покрытия. Практика показывает, что емкость с толщиной стенки 4 мм имеет срок полезной эксплуатации 18-25 лет.

Теперь обо всем подробнее. Из металла прежде всего делают накопительные емкости, реже секционные септики. Накопительная емкость и септик — это два разных понятия, не смотря на то, что мы привыкли называть любую емкость канализации, септиком. Накопитель — это герметичная емкость, куда по трубопроводу поступают стоки и по мере наполнения емкость опорожняется вакуумной машиной. В септики же напротив вода отстаивается и отводится в грунт для доочистки. В связи с отводом стоков в грунт появляется ряд ограничений по строительству септиков, в том числе удаленность от колодца (скважины), дома и забора. Зачастую в связи с ограниченностью территории участка, септик смонтировать просто негде. При высоком уровне грунтовых вод смонтировать септик тоже сложно. Так как стоки должны очиститься прежде чем попасть в водоносные горизонты. Учитывая все перечисленные проблемы многие владельцы частных домов делают свой выбор в пользу накопительных емкостей. Накопитель является самым простым и в то же время действенным видом водоотведения. Накопитель можно монтировать вне зависимости от отдаленности дома, забора и источника питьевой воды, конечно если накопитель герметичный. Обслуживание накопительной емкости предельно просто, после наполнения емкости, вода откачивается. Постоянная откачка стоков и есть главный недостаток накопителя.

Давайте разберемся почему выбирают именно металлические емкости, а не бетон не смотря на то, что металл подвержен коррозии. Металлические емкости это крепкая конструкция, но главным для того, что бы купить емкость для канализации из металла, является ее герметичность и простота монтажа. На многих участках в нашем городе высокий уровень грунтовых вод, это значительно усложняет монтаж бетонных емкостей. Бетонные емкости как правило сооружают из железобетонных колец, из колец трудно сделать герметичную емкость. Это конечно возможно, но это более трудоемкая работа, в разы проще закопать металлическую емкость. Металлические канализационные емкости имеют не большую высоту, что упрощает монтаж, кольца же копают в глубину для получения необходимого объема емкости. При уровне грунтовых вод в 1,5 метра, даже яму должной глубины выкопать сложно не говоря о герметизации бетонных колец по месту, именно поэтому при высоких грунтовых водах предпочтение отдается металлическим бакам. 

 

Накопительные емкости так же могут быть из пластика. Пластиковые емкости герметичны и стойки к коррозии. Но металлическая емкость под канализацию конкурирует и с пластиковой емкостью, главным аргументом для выбора септика металлического является цена. Как не было бы парадоксально, металлическая емкость 2,5 раза дешевле пластиковой, помимо этого металлическая емкость проще и дешевле в монтаже. Пластиковую емкость необходимо прикреплять к бетонному основанию. и обсыпать песко-цементным раствором.

Таким образом емкости из металла имеют массу преимуществ, мы увидели почему многие выбирают именно их. Главным недостатком металлических емкостей является коррозия. Коррозия металла во много зависит от агрессивности среды и качества антикоррозийного покрытия. Практика показывает, что емкость с толщиной стенки 4 мм имеет срок полезной эксплуатации 18-25 лет.

Какова объема должна быть емкость? При выборе объема накопителя обычно отталкиваются от месячного потребления воды и объема автоцистерны. В среднем один проживающий потребляет 200 литров воды в сутки, соответственно семья в 4 человека в месяц будет потреблять 24 куб. м. воды. Но емкости под септик как правило выбирают меньше месячного потребления, да и потребление воды может быть значительно меньше, т. к. люди обычно не сидят целыми днями дома. Как правило выбирают емкость 5 м3 и 10 кубических метров и здесь в первую очередь отталкиваются от объема ассенизаторской машины. Ассенизаторы на базе Камаза обычно объемом 10 м3, а Зил 5 кубических метров.

Металлические емкости для канализации, могут быть прямоугольной, цилиндрической и овальной формы. Любая емкость в земле подвержена нагрузкам — это может быть давление лежащего на емкостью грунта, давлению грунтовых вод, силы подземного пучения и все перечисленное одновременно. Поэтому емкость необходимо оснастить ребрами жесткости. Емкости цилиндрической формы предпочтительней для монтажа в землю, так как цилиндрическая форма позволяет распределить нагрузку по стенки емкости. Цилиндрическая емкость меньшим образом подвержена смятию, но и такие емкости необходимо оснащать ребрами жесткости. Многие монтируют цилиндрические емкости без ребер жесткости и эти емкости справляются с нагрузками, но во многом это зависит диаметра окружности, толщины стенки, уровня грунтовых вод и глубины залегания емкости, поэтому рекомендуем оснастить емкость ребрами жесткости.

 

Емкости овальной формы распределят нагрузку хуже, но как правило они имеют меньшую высоту, что значительно упрощает монтаж. Прямоугольные емкости обязательно нужно оснащать ребрами жесткости или распорками, и они также справятся со всеми нагрузками. Монтировать прямоугольные емкости проще всего, и они наименьшим образом подвержены всплытию.

Мы дошли до еще одного важного вопроса, как сделать так что бы емкость не всплыла? Емкость в земле поднимает вверх грунтовые воды, как правило такое случается весной. Во избежание такой ситуации, масса емкости (и всего что она с собой тянет) должна составлять больше массы вытесняемой ею жидкости. Говоря простым языком если емкость 5 кубических метров то на ней должна лежать масса в 5 тонн, если 8 кубических метров то 8 тонн и т. д. это при условии, что емкость скроет водой целиком, если же вода доходит до половины емкости соответственно выдавливающая сила уменьшится в 2 раза. Не обязательно, что бы указанный вес лежал именно на емкости, можно установить утяжеление под емкостью и прикрепить его. Именно поэтому под емкостью устанавливают или заливают бетонную плиту.

Итак мы переходим к выбору канализационной емкости. Спрос на септик металлический в Тюмени большой, поэтому и предложений по выбору так же предостаточно. Можно купить новые канализационные емкости и емкости бывшие в употреблении из-под ГСМ, воды и т.д. Новые канализационные емкости, что удивительно, так же могут быть изготовлены из металла б/уи нового металла обо всем подробнее.

Начнем с емкостей б/у. Емкости бывшие в употреблении – это емкости цилиндрической формы из под ГСМ, воды и т.д., произведенные еще во времена СССР. Такие емкости встречаются почти любого объема, чаще всего 5, 10, 25, 50, 75 кубических метров. Для канализации в частном доме обычно используют емкости от 5 до 12 м3 реже 25 м3 и 50 м3. Естественно чем больше емкость, тем она дороже. Бывают наземные и подземные емкости, выбрать лучше наземную, так как в земле металл ржавеет быстрее, и при демонтаже емкость могли повредить. Но и наземные емкости могут быть с сильной коррозией, в первую очередь в нижней части емкости. Вообще при выборе емкости б/у нужно внимательно ее осмотреть на наличие коррозии на металле. Ржавый металл покрывается яминами, если их глубина по миллиметру с каждой стороны листа, то от номинальной толщины стенки емкости следует 2 мм. Получившийся результат и будет толщиной стенки емкости, которую вы покупаете.  Обычно у таких емкостей качество сварочных швов хорошее, поэтому достаточно убедится в этом, осмотрев короткий участок шва. Стоит отметить, что диаметр таких емкостей не менее 1,8 метра, поэтому монтировать их будет сложнее, чем специальную емкость для септика, которая имеет высоту не 1,5 метров.  Стоимость емкости б/у  на 5-10 кубических метров будет равна стоимости новой емкости прямоугольной формы.

Специальные емкости для канализации, как уже упоминалось выше, могут быть изготовлены из вторичного сырья. Насколько качественна такая емкость, зависит от того каким был материал из которого она изготавливалась. Как и при выборе емкости б/у нужно обратить пристальное внимание к коррозии на металле. Такие емкости изготавливаются кустарным образом, поэтому и к качеству шва, так же необходимо обратить пристальное внимание. На рисунке выше септик металлический из трубы, такие емкости изготавливаются из толстостенной трубы, которая разрезается пополам, а в промежутки вставляются стальные листы б/у со стенкой от 4 мм и выше. Разумеется прогниет в первую очередь самая тонкая стенка емкости, поэтому срок эксплуатации такой емкости будет таким же как у емкости б/у.

Новые емкости под септик изготавливаются из нового металла, могут иметь прямоугольную и цилиндрическую форму.  Если вам нужно купить емкость под канализацию, то лучше всего выбрать емкость именно из нового металла. Весь металл б/у как правило уже использовался минимум 20 лет, и естественно проржавел. Сварочный шов емкости из нового металла гораздо качественней, чем емкости из вторсырья. Тем более, что цена емкости из нового металла без преувеличения равна стоимости емкости из металла б/у. Но при выборе таких емкостей, так же необходимо проверять толщину стенки емкости. На рынке большое количество не добросовестных производителей, которые просто обманывают покупателя, и продает емкости с толщиной стенки меньше заявленной. Каждый миллиметр здесь очень важен, так как 1 мм – это   5 лет службы вашего септика. Покупайте только у проверенных поставщиков.

Все емкости для канализации как круглого так и прямоугольного сечения, должны оснащаться рамой жесткости. Лаз в накопительных емкостях делают не всегда, как показано на рисунке. В накопительных емкости сгусток как в септике не скапливается, а сразу выкачивается, поэтому особой необходимости в люке нет. 

 Монтаж канализационного септика. После того как мы выбрали септик из металла нам необходимо его смонтировать. В первую очередь необходимо определится с местом предполагаемого монтажа. Герметичный накопитель необходимо монтировать, так что бы его могла обслуживать вакуумная машина. Чем короче канализационная труба от дома до септика, тем меньше рисков ее засора. Но вплотную со стоящим зданием, копать котлован для накопителя нельзя, так как стены ямы могут осыпаться. Если у вас получается большое расстояние от дома до септика, то нужно устанавливать ревизии через каждые 12 метров трубопровода. Ревизия — это колодец для того чтобы прочистить трубопровод в случае засора. Обычно для частного дома укладывают канализационную трубу, диаметром 110 мм, уклон для такой трубы необходимо соблюдать 2 см на 1 метр.  Яму нужно вырыть с запасом, по 30 сантиметров на каждую сторону. Проще и эффективнее копать яму экскаватором, нежели руками. Еще проще, выгодней и надежнее заказать монтаж у профессионалов.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Спасибо, мы свяжемся с вами.

Металлический септик, бывают ли септики из металла?

В наши дни, когда загородное строительство развивается быстрыми темпами, проблема создания автономных канализационных систем различных объектов становится все более актуальной. Устройство канализации отдельного объекта, будь то дача, загородный дом, мотель или частный дом отдыха, невозможно без установки качественного септика – ёмкости для сбора сточных вод. В случаях, когда потребление воды носит сезонных характер и когда системы очистки располагаются под землей на значительной глубине, применяют металлические септики.

Виды и устройство септиков из металла

Металлические септики бывают одно-, двух- и трехкамерными. Выбор конструкции зависит от объемов сточных вод и необходимой степени очистки. В некоторых случаях для многоступенчатой очистки устанавливают несколько однокамерных емкостей на разных уровнях.

Септик представляет собой резервуар из углеродистой или нержавеющей стали, который монтируется в котловане на бетонном фундаменте. Внутренняя и наружная поверхность резервуара покрывается специальными антикоррозийными составами. Наиболее распространенным видом септиков, используемых для дач и небольших загородных домов, является двухкамерный отстойник.

Отстойник состоит из двух резервуаров, соединенных трубопроводом. Сточные воды поступают в первый отсек, где в процессе отстаивания оседает твердый осадок. Первый резервуар оборудован вентиляционной трубой, тогда как доступ воздуха во второй отсек отсутствует. Органические соединения без доступа воздуха разлагаются, и очищенные стоки по трубам постепенно уходят в грунт, где происходит их окончательная фильтрация.

Участок земли, на котором происходит поглощение сточных вод, называется полем фильтрации. Чаще всего это участок площадью около 30 квадратных метров, на котором не возводятся хозяйственные постройки и не прокладываются дорожки. Лучше всего отводить под поле фильтрации участок с песчаным грунтом, обеспечивающим максимальную очистку стоков.

Монтаж и обслуживание металлических септиков

Металлический отстойник — септик является тяжелой конструкцией, поэтому для его монтажа требуется привлечение подъемной техники. Для установки резервуара роют котлован на расстоянии не менее 5 метров от дома. На дне котлована устраивают подушку из щебня, а затем заливают бетонный фундамент, объем которого рассчитывается в зависимости от размеров емкости. При заливке фундамента устанавливаются закладные детали, к ним с помощью металлических полос или тросов крепится резервуар. Надежный фундамент необходим для предотвращения возможного выталкивания емкости грунтовыми водами. Емкость перед установкой необходимо заполнить водой.

Для обеспечения безотказной работы очистного оборудования на протяжении длительного времени, септики необходимо регулярно обслуживать. Ассенизационную машину для очистки емкостей нужно вызывать 1-2 раза в год. Когда септик обслуживает дачный дом, очищать его необходимо по окончании дачного сезона, чтобы к весне емкость была пустой и готовой к работе. В пределах поля фильтрации через 7-10 лет следует заменять примерно 30 м³ грунта.

При выборе септика необходимо исходить из следующих условий:

минимальный объем емкости — это 3 суточных объема жидкости, используемой семьей;

суточное потребление воды 1 человеком — до 250 л;

Таким образом, получается, что минимальный объем септика для обслуживания семьи из 4 человек – 2,5 м³

Популярные статьи:

Выбираем недорогой септик для дачи, устройство и установка под ключ
Что лучше септик Танк или Топас (Топаз)?
Автономная канализация Топас (Топаз) для дачи, загородного, канализационная система для частного дома
Неисправности Топас, их причины и способы устранения
Септик Танк для дачи антисептик для загородного дома
Септик для частного дома: устройство, виды, какой лучше

На чтение 12 мин.

Большинство районов и участков на которых расположены дачные посёлки или загородные дома не имеют централизованной канализационной системы. И тем не менее люди, стремясь к максимальному комфорту и удобству, оборудуют свои дома ванными, душевыми, банями, бассейнами, раковинами и т.д. В данном случае становится актуальной проблема централизации всех сточных вод в единую систему и их последующая обработка, в результате которой очищенная жидкость, не представляющая угрозы для окружающей среды, может быть слита непосредственно в грунт. И если раньше для этой цели использовались обычные выгребные ямы, то сейчас многие жители переходят на специальные очистные сооружения — септики. Эти изделия собирают, очищают, отстаивают и осветляют канализационные стоки. Существует множество различных модификаций септиков, и поэтому для выбора оптимального варианта, стоит внимательно ознакомиться с их характеристиками.

Принцип работы септиков.

Очистное сооружение — одна из ключевых частей канализации.

Основная функция септика — это накопление и обработка стоков с одного или нескольких сооружений.

Принцип работы септиковПринцип работы септиковПринцип работы септиков

Обработка производится посредством физических и биологических процессов. В первом случае это фильтрация и отстаивание, а во втором процесс жизнедеятельности микроорганизмов. Разные виды септиков могут производить переработку сточных вод одним или несколькими из перечисленных выше способов. Так же от количества ступеней очистки будет зависеть итоговая степень чистоты отводящейся жидкости. И в зависимости от этого она будет отводиться прямо в грунт, в системы доочистки, либо в специальные накопители для дальнейшего использования в технических целях (например: поливка растений или мытьё машины).

Внутренняя часть корпуса септика может состоять из одного или нескольких отделов, в каждом из которых происходит переработка стоков. Материал, применяемый при изготовлении корпуса, водонепроницаем и имеет повышенную прочность. В каждом из изделий присутствует приёмный отдел (или аналогичный ему) в который изначально поступают стоки из трубы канализации. Здесь чаще всего происходит отстаивание жидкости, при котором твёрдые фракции оседают на дно, а более лёгкие поднимаются к поверхности в виде жировой плёнки. Посередине остаётся полуосветлённая жидкость. Биологическая часть переработки заключается в аэробных или анаэробных колоний бактерий, которые разлагают органические соединения на воду, осадок (ил) и смесь различных газов.

Рекомендуем прочитать статью о бактериях для септика. Читать

В конечном итоге осадок (ил) откачивается ассенизаторами, а осветлённая жидкость самотёком или принудительно под действием насоса выводится из септика.

Принцип работы септиковПринцип работы септиковВ итоге вода попадает в системы доочистки и утилизации:

  • поля фильтрации имеют вид сети дренажных труб с перфорацией. Вся система уложена в траншеи и засыпана смесью песка и гравия.
  • колодцы фильтрации имеют вид обычных колодцев (только без дна), в нижней части которых расположен фильтр (песчано-гравийная подушка толщиной более 1 м).
  • изготовленные на заводе изделия (инфильтраторы) имеют вид перевёрнутой полу ёмкости. Они так же устанавливаются на песчано-гравийную подушку.
  • для отвода и накопления жидкости, имеющей степень очистки 95-98%, используются обычные сточные водоёмы и канавы.

Устройство доочистки выбирается исходя из параметров выходящей жидкости (степени её очистки).

Главное условие, которое необходимо учитывать, это то что жидкость, имеющую степень очистки менее 95%, согласно требованиям СЭС, запрещено сливать непосредственно в окружающую среду.

Принцип работы септиковПринцип работы септиковПринцип работы септиков

Так же доочистные сооружения можно устанавливать только в тех районах, в которых преобладают песчаные, гравийные, щебёночные или галечные грунты. В местах с преимущественно глинистым грунтом, необходимо либо подключиться к центральной канализации (при её наличии), либо использовать локальные очистные станции (ЛОС), перерабатывающие стоки до 95% и более чистоты.

Сравнение септиков с одной камерой и многокамерных.

В плане производительности лучше использовать устройства с двумя и более отделами.

Септик с одним отделом подойдёт для жилища, в котором объём сточных вод не превысит 1 куб. м. и будет исключено попадание фекальных масс в канализацию.

Многокамерные септикиМногокамерные септикиМногокамерные септики

В противном случае производительность септика упадёт и участится необходимость вызова ассенизаторов. Самым оптимальным решением станет установка многокамерного устройства. В приёмной отделе будет осуществляться механическая обработка стоков. Далее полуочищенная жидкость поступает во второй отдел, в котором начинается биологическая очистка воды под действием колоний бактерий. В результате их жизнедеятельности органика распадается на активный ил, выпадающий в осадок; углеводородные газы, отводящиеся через вентиляцию и очищенную воду.

Однокамерный и многокамерный септикОднокамерный и многокамерный септикОднокамерный и многокамерный септик

В локальных очистных станциях присутствуют третий и четвёртый отделы, в которых происходит дополнительное отстаивание жидкости от осадка. Компрессор для септика дополнительно насыщает стоки кислородом для увеличения производительности аэробных бактерий. Главным недостатком ЛОС является их энергозависимость. Данная проблема может быть решена установкой автономного электрогенератора. Для визуального осмотра и тех. обслуживания все изделия оснащены горловинами со смотровыми люками. И если раньше большинство септиков изготавливалось с использованием бетонных колец, имеющих огромную массу и обладающих недостаточной герметичностью, то сейчас производители могут предложить множество достаточно лёгких и абсолютно герметичных конструкций.

Септики с увеличенной степенью очистки.

Однокамерный и многокамерный септикОднокамерный и многокамерный септикДля того, чтобы была возможность в дальнейшем использовать очищенную воду для технических нужд, а ил в качестве удобрения, производители выпускают изделия оснащённые биофильтром. В подобных септиках процесс очистки состоит из механического и биологического, включающее в себя обработку аэробными и анаэробными микроорганизмами. Из недостатков стоит выделить их достаточно высокую стоимость.

Как выбрать септик.

Для подбора оптимального септика, следует учесть некоторые параметры и условия в которых он будет эксплуатироваться.

Выбор места под септик.

Выбор места под септикВыбор места под септик90000 Septic Tank — 1000 L Anaerobic Septic Tank Manufacturer from Kolkata 90001 90002 90003 90004 90005 Storage Capacity (l) 90006 90005 1000 L 90006 90009 90004 90005 Brand 90006 90005 JRMS 90006 90009 90004 90005 Material 90006 90005 FRP 90006 90009 90004 90005 Color 90006 90005 Green 90006 90009 90004 90005 Tank Orientation 90006 90005 Vertical 90006 90009 90004 90005 Shape 90006 90005 Round 90006 90009 90004 90005 Usage / Application 90006 90005 Water Septic Tank 90006 90009 90004 90005 Model No 90006 90005 JST-01 90006 90009 90052 90053 90054 90055 1000 L Anaerobic Septic Tank 90056 is another product within the range of environmental products.The JRMS septic tank is manufactured from durable fiber reinforced plastic (FRP) and is an ideal solution for wastewater treatment where sufficient land is available for an adequate drainage field. The tank is divided into two chambers, sized sufficiently to hold wastewater for an adequate amount of time for the solids to drop to the bottom to form sludge and the lighter material to rise to the top of the liquid to form a scum. A certain amount of anaerobic breakdown occurs within the tank. The remaining liquid effluent is passed through the outlet pipe into the drainage system for final treatment.The liquid is dispersed evenly within a series of drainage pipes into the soil. The micro organisms in the soil breakdown any organic matter left in the effluent. Septic-tank is primary treatment structures which remove the suspended matter in domestic sewage adopting sediment and anaerobic fermentation principle, domestic sewage contains plenty of feces, Paper Scrap, parasite, etc impurity, the suspended solid concentration is 100-350mg, organism concentration BOD5 is between 100-400mm, the suspended organism BOD is 50-200mg among of them.sewage enter into septic-tank will remove 50% -60% suspended matter after 12-24h sediment, the sediment sludge will anaerobic digestion above 3 months, which will make the organism decompose stable inorganics, corruptible raw sludge translate to ripe sludge, it changed sludge structure, reduce sludge water ratio, clears it and transports out regular. Landfill or reuse it as fertilizer. .90000 Pe Septic Tank, Small Septic Tank 90001 90002 90003 PE Septic tank: 90004 90005 90002 FRP tank with excellent mechianical physical properties. 90005 90002 Anti-corrosion, anti-aging, long service life. 90005 90002 Inner surface smooth, supprior hydraulic performance. 90005 90002 Can be planned. 90005 90002 Not burst, interface, reliablitity, security, good. 90005 90002 No poison, no secondary pollution. 90005 90002 Comprehensive economic effciency 90005 90002 90005 90002 90003 90003 PE Septic tank 90004 Work Principle: 90004 90027 Septic tank is primary treatment structures which remove the suspended matter in domestic sewage by adopting sediment and anaerobic fermentation principle, domestic sewage contain plenty of feces, Paper Scrap, parasite etc impurity, the suspended solid concentration is 100 to 350mg, organism concentration BOD5 is between 100 to 400mm, the suspended organism BOD is 50 to 200mg among of them.sewage enter into septic tank will remove 50% to 60% suspended matter after 12 to 24h sediment, the sediment sludge will anaerobic digestion above 3 month, which will make the organism decompose stable inorganics, corruptible raw sludge translate to ripe sludge, it changed sludge structure, reduce sludge water ratio, clear it and transport out regular. Landfill or reuse it as fertilizer. 90027 90005 90002 90005 90002 90003 90003 90003 PE Septic tank 90004 Feature: 90004 90004 90005 90040 1.Use high quality FRP composite material to make, with the advantage of antiacid, alkali-resistant, pull-resistant, high strength etc. 90005 90040 2. good tightness, no leakage, completely prevent the pollution of traditional the septic tank ground water leakage. At the same time, improve the damage to building from foundation wet soft sink, with the better environmental protection efficiency. 90005 90040 3. Using unique structure design and high efficient membrane packing, high removal efficiency, small occupy area, area selection flexible, special suitable for old city building area reform sewage system to set up septic tank.90005 90040 4. Light weight, convenient to transport. integral construction, no need assembly, install speedy. 90027 5. High compression strength, can install in afforest lawn or below the path. 90005 90040 90003 PE Septic tank more pictures: 90004 90005 90040 90003 90003 90004 90004 90005 90040 90003 Contact information: 90004 90005 90040 90003 90004 90005 90040 90003 If you are interested in our product please do not hesitate to contat us. 90004 90005 .

Как подключить двухклавишный выключатель трехжильным проводом: Монтаж двухклавишного выключателя света — 3 ошибки, схема, видео

Монтаж двухклавишного выключателя света — 3 ошибки, схема, видео

двухклавишный выключатель в разобранном видеПеред покупкой и установкой двухклавишного выключателя в первую очередь нужно определиться, для чего он вообще нужен? А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки.

Не путайте его с проходными переключателями, которые играют другие роли. Различаются они между собой количеством контактов. Поэтому при выборе смотрите прежде всего не на лицевую панель, а на обратную сторону выключателя.

двухклавишный проходной выключатель света вид сзадидвухклавишный проходной выключатель света контакты на двухклавишном выключателе сзадидвухклавишный простой выключатель

Допустим если у вас в люстре 2 лампочки и более, с помощью двухклавишного выключателя можно сделать так, чтобы при нажатии одной клавиши включалась только половина ламп, а при нажатии второй, сразу все остальные.схема подключения люстры на 5 ламп через двойной выключатель света

Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате. схема монтажа двухклавишного выключателя света на две люстры

Отличается двухклавишник от своего одноклавишного аналога не только количеством переключателей, но и самое главное — количеством контактов. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Через них фаза разделяется и далее отдельными проводами опять возвращается в соединительную коробку или напрямую идет к светильникам.

111_43

Заметьте , что для монтажа двойного выключателя понадобится как минимум трехжильный провод, даже если у вас в электропроводке квартиры нет заземляющего защитного проводника PE.двуклавишный выключатель подключение сзади

Монтаж двухклавишного выключателя света и подключение проводов

Ничего сложного в схеме подключения и в самом процессе установки, монтажа и соединении проводов к контактам выключателя нет. В первую очередь выключатель нужно разобрать. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.двухклавишный переключатель в разобранном виде

Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку.

В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.схема подключения двухклавишного выключателя света на люстру

Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру.контактная часть выключателя двухклавишного

А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках.
Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет (гвоздик, винт). Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой.

При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться. Если этого не происходит, значит это не общий контакт.отвертка пробник контактная с батарейками

Когда разобрались с контактной частью выключателя, берете трехжильный кабель ВВГнг 3*1,5. Желательно чтобы цвета жил кабеля соответствовали цветовой маркировке по ГОСТ. Как определить по цвету какой проводник должен быть фазным, а какой нулевым можно прочитав статью «Как различать провода по цвету«.

Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой.подключение общего контакта на двойном двухклавишном выключателе

Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы.подключение отходящих фазных контактов на двуклавишном выключателе света

Подключение проводников непосредственно к самому двухклавишному выключателю на этом завершено. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты.установка монтаж двойного выключателя в подрозетник

Потом закручиваете два распорочных винта, которые помогают крепежной вилке с зубчиками максимально упереться в стенки коробки и прочно удерживать корпус выключателя внутри нее. крепление двухклавишного выключателяПосле этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.монтаж клавиш двойного выключателя

Монтаж соединений двухклавишного выключателя в распредкоробке

В распаечную или распределительную коробку могут заходить следующие кабеля:

  • питающий кабель от автомата в щитке
  • кабель спускающийся к выключателю
  • один (если у вас люстра с двумя контурами освещения) или два кабеля (если светоточки находятся в разных местах) на отходящие светильники

подключение монтаж проводов в распредкоробке для двухклавишного выключателя

Чтобы не запутаться соблюдайте следующую очередность:

В первую очередь подключайте все нулевые проводники. Они как правило синего цвета. Ноль не проходит через двухклавишный выключатель и поступает напрямую от щитка на светильник, через соединения в распредкоробке.

Все зачищенные жилы можно соединить с помощью быстрозажимных клемм Wago. быстрозажимные клеммы WagoХотя у всех к ним разное отношение, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками, они идеальный вариант.клемма Ваго изнутри

Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод. Если у вас заземляющего проводника в квартире нет или корпус светильника изолированный, а кабель двухжильный, то соответственно и этого соединения в распаечной коробке не будет.соединение проводов двухклавишного выключателя в распредкоробке без заземления

Остается подключить фазные проводники. Здесь нужно быть предельно внимательным. Сначала зажимаете в клемнике Ваго фазу, которая приходит с питающего автомата. Затем в эту же клемму заводите жилу, которая идет от общего фазного контакта двухклавишного выключателя.

У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Две из них — это проводка которая идет до люстры или бра, а другие две жилы — фазы подключенные на нижние отходящие контакты двухклавишника. монтаж проводов двухклавишного двойного выключателя в распаечной коробкеБерете еще два зажима и ПООТДЕЛЬНОСТИ подключаете через них эти проводники. Тем самым вы подсоедините два контура освещения на светильники не зависимо друг от друга.монтаж двойного выключателя в распредкоробке соединение контактов с помощью wago

Подключение на люстре или светильнике

В светильнике или люстре для подключения используются как правило клеммные колодки. Заводите на них жилы кабеля отходящего из распредкоробки согласно цветовой маркировки. подключение проводов двухклавишного выключателя света на люстре

Заводской светильник обязан иметь жилы именно того цвета которые прописаны в правилах. Фаза — серый или темного цвета проводник должна заходить на центральный контакт лампы, а ноль — синего цвета на сам цоколь лампочки.

Заземление желто-зеленой расцветки может крепиться как на клемму, так и непосредственно под винт на корпусе.монтаж проводов двойного выключателя света на лампе освещения

Источники — //cable.ru, Кабель.РФ

Ошибки при подключении двухклавишного выключателя

Первая ошибка которую может допустить неграмотный специалист — это завести на выключатель не фазу, а ноль.

Запомните: выключатель должен всегда разрывать фазный проводник, и ни в коем случае не нулевой.

В противной ситуации фаза у вас постоянно будет дежурить на цоколе люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично.неправильное подключение фазного провода к выключателю ошибка

Кстати здесь есть еще одни нюанс из-за которого даже опытные электрики могут сломать себе голову. Например, вы захотели проверить непосредственно на контактах люстры — приходит туда фаза через выключатель или ноль. Отключаете двухклавишник, китайским чувствительным индикатором прикасаетесь к контакту на люстре — а он светится! Хотя вы и собрали схему верно.

В чем может быть дело? А причина кроется в подсветке, которыми все чаще комплектуются переключатели.подсветка выключателя причина мигания лампы

Небольшой ток даже в выключенном состоянии все равно течет через светодиод, подавая потенциал на контакты светильника.выключатель с подсветкой

Кстати именно это является одной из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Как с этим бороться можно узнать из статьи «6 способов решить проблему мигающих светодиодных ламп». Чтобы избежать такой ошибки нужно воспользоваться не китайским индикатором, а мультиметром в режиме замера напряжения.

Вторая ошибка — когда фазный питающий проводник заводится не на общий контакт выключателя, а на один из отходящих. В этом случае схема не будет работать как надо. Все лампочки будут светиться только если вы нажмете две клавиши одновременно. А вот если нажать только на ту клавишу на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится. ошибка при подключении двухклавишного выключателя

Если вы въехали в новую квартиру, где люстру подключали не вы, и ведет она себя таким странным образом, то есть не реагирует как положено на переключатели двухклавишника, то дело скорее всего именно в таком ошибочном монтаже питающих проводов. Смело разбирайте выключатель и проверяйте общий контакт.

111_41

Если у вас выключатель с подсветкой, косвенным признаком такого неправильного подключения может служить не работоспособность неоновой лампочки. Почему косвенным? Так как здесь все зависит от того, на какую именно клавишу вы заведете фазу.

Третьей распространенной ошибкой является подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы. ошибка при подключении проводов на люстреЧтобы избежать этого применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше если не доверяете цветам, перед включением светильника проверяйте подачу напряжения используя качественный индикатор или мультиметр.

Статьи по теме

Подключение двухклавишного выключателя своими руками, сехма, видео – tokzamer.ru

Схема подключения двухклавишного выключателя Двухклавишный выключатель необходим для подключения светильников и люстр, работающих в двух режимах. Каждая клавиша подключает отдельный источник (или группу источников) света. Схема подключения двухклавишного выключателя мало чем отличается от схемы одноклавишного: по сути, такой выключатель состоит из двух одинарных, помещенных в общий корпус. Однако, существуют некоторые нюансы.

Способы присоединения проводов к выключателю

Подсоединение проводов к выключателю осуществляется двумя способами: с помощью самозажимных клемм или винтовыми зажимами. В последнем случае оголенная жила провода вкладывается в колодку между неподвижной и подвижной пластиной, которые стягиваются винтом. Недостатком такого способа является необходимость периодического осмотра и подтягивания винта, который ослабляется из-за температурного расширения металла проводника. В связи с этим некоторые производители современных выключателей применяют самозажимные клеммы, благодаря особому устройству которых подобные проблемы исключены.

Новшеством разработчиков являются модульные технологии: они позволяют собирать из отдельных компонентов необходимую схему. Остается лишь поместить ее в корпус и соединить клеммы определенным образом. В итоге составлением отдельных одиночных выключателей получаем двух- или трехклавишные устройства.

Пошаговая инструкция по подключению двухклавишного выключателя

Включатель света в разобранном виде Основное правило подключения двухклавишного выключателя заключается в том, что рабочий «ноль» подсоединяется к прибору освещения напрямую (также и «земля»), а фаза «разрывается», проходя через выключатель.

Для монтажа необходим следующий инструмент: плоская и крестовая отвертки, индикатор напряжения, бокорезы пассатижи, а также уровень. Если необходимо «гнездо» для подрозетника – перфоратор с коронкой диаметром 70 мм и зубило.

Схема подключения При подключении двухклавишного выключателя соблюдаем следующий порядок действий.

  1. В щитовой отключаем электропитание (рычаг автоматического выключателя ориентирован вниз) и проверяем отсутствие напряжение с помощью индикатора.
  2. В «гнездо» вставляется пластиковый стаканчик (подрозетник), через отверстия в котором заводятся три жилы одного или двух кабелей, проложенных от монтажной коробки.
  3. С помощью бокорезов укорачиваем и до 100 мм жилы и оголяем их на 10 мм. Необходимо заранее определить фазный провод. Если это не было выполнено – следует временно включить в щитовой электропитание и пользуясь индикатором напряжения отыскать нужный провод. После этого электричество вновь отключается.
  4. Фазный провод подсоединяем к клемме, обозначенной буквой «L» (линия), остальные две жилы – в клеммы, обозначенные стрелочками. Каждая клемма соответствует определенной клавише. Обычно фазный провод – с изоляцией белого цвета, а остальные – желто-зеленого и синего. Но встречаются и другие расцветки (тогда «фаза» будет с красной изоляцией, а остальные провода – с белой и черной).
  5. Если важен порядок включения разных групп источников света – проверяем после пробного включения и меняем местами провода в клеммах со стрелками в случае несоответствия.
  6. Вставляем корпус выключателя в подрозетник и фиксируем с помощью шурупов с фронтальной стороны, а также с помощью внутренних раздвижных «лапок». При этом проверяем с помощью уровня положение устройства.
  7. Устанавливаем декоративную рамку и пластиковые клавиши.
  8. Подсоединяем источник света и проверяем правильность работы выключателя.

Соединение проводов в монтажной коробке

К монтажной коробке от распределительного щитка для группы освещения всегда прокладывается двухжильный провод (заземлением светильников в квартире справедливо пренебрегают). Чаще всего фазный провод – в изоляции красного цвета, а нулевой – синего.

От монтажной коробки к каждой группе источников света подводится также двухжильные провода. При этом нулевой провод каждой группы соединяется с нулем, приходящим в коробку от щитовой. Допускается последовательное соединение на клемме ближнего к коробке потребителя.Анимированная схема подключения

Фазный провод от щитовой соединяется с проводом трехжильного кабеля, идущего от коробки к выключателю (к клемме «L»). Два других провода этого же кабеля (присоединенные к клеммам выключателя, обозначенным стрелками) скручивают по отдельности с вторыми проводами каждого кабеля, с помощью которого запитаны светильники.

Скрутки должны быть длиной не менее 40 мм. Повив жил должен быть тугим (для этого используют пассатижи). Обязательно выполняют пайку контактов, после чего изолируют их лентой ПВХ. Можно использовать скотч-локи.

Как видно, схема подключения двухклавишного выключателя довольно проста. Выполнить такую работу может каждый, кто будет точно соблюдать вышеуказанную инструкцию.

Схема подключения двухклавишного выключателя

двухклавишный выключательНезависимо от того, насколько каждый из нас знаком с электричеством и законами электротехники, простейшее устройство «выключатель» знают все. За целый день мы пользуемся им больше, чем ложкой или вилкой – дома, на работе, в общественных местах. Поэтому так важно познакомиться с этим аппаратом поближе, узнать из чего он состоит, каких бывает разновидностей, на чём основывается принцип работы и как правильно подключить его в электрическую сеть. В данной статье предлагаем подробно поговорить об устройстве, которое находится посередине между самым простым и более сложными. Это – выключатель с двумя клавишами. Тех, кто занимается самостоятельно дома ремонтом электрической сети, наверняка заинтересует схема подключения двухклавишного выключателя.

Назначение

виды выключателей

виды выключателей

Несмотря на всё многообразие устройств для управления освещением (кнопка, шнур, цепочка, ползунок, диммеры, выключатели дистанционные, таймеры) вариант клавишный пока остаётся классическим. А принцип действия у всех один и тот же: рабочий механизм имеет две основные позиции («включено», «отключено») и выполняет две главные функции – замкнуть электрическую цепь и подать напряжения на элемент освещения, разомкнуть цепь и снять напряжение со светильника.

Выключатель двухклавишный устанавливают в бытовых электрических сетях напряжением до 1000 В, основная цель его применения – включение и отключение люстр, лампочек, светильников. Главным преимуществом 2-х клавишного выключателя являются две контактные клеммы на выходе, к которым могут подключаться две независимые группы осветительных приборов.

двухклавишный выключатель в интерьереУстановка именно двухклавишного бытового выключателя применяется в следующих случаях:

  1. Когда в квартире раздельный санузел и обе комнаты расположены рядом через стенку. В этом случае будет очень удобно подключить двойной выключатель света и установить его как раз на стенной перегородке между дверями обеих комнат. Одна клавиша будет включать светильники в ванной комнате, второй клавишей будет зажигаться свет в туалете.
  2. Подключение двухклавишного выключателя целесообразно, когда в большой зальной комнате или офисном помещении смонтирована люстра на пять или более рожков, либо точечные светильники на потолке. Не всегда требуется, чтобы в люстре загорались сразу все лампочки, иногда достаточно приглушённого света. Например, можно подать напряжение только к двум лампам, включив одну клавишу. Вторая клавиша останется отключённой, остальные лампочки в светильнике гореть не будут и тем самым происходит экономия электроэнергии. Ведь в случае, когда стоит одноклавишный выключатель, при его нажатии зажигаются сразу все лампы в люстре. И если посчитать, сколько каждая лишняя горящая лампочка потребляет киловатт, то за месяц получится приличная сумма в рублях. Зачем же платить лишнее?
  3. Часто ещё двойной выключатель на две лампочки применяют в дачных домиках. Его целесообразнее всего устанавливать в помещениях, расположенных близко к выходу на улицу. Одна клавиша включает свет в этом коридорчике, а вторая – уличный светильник.

Виды

Перед тем, как подключить выключатель, надо чётко определиться, какой именно коммутационный аппарат вам понадобится. По конструктивному исполнению они бывают внутренней и наружной установки. Это на первый взгляд кажется, что разницы никакой – и в одном, и во втором две клавиши. Если разобраться подробнее, вы поймёте, что они различаются по многим параметрам – области применения, способу установки, виду электрической проводки.

Для внутренней установки

двухклавишный выключатель внутреннийЭто наиболее распространённая разновидность выключателя света, его ещё по-другому называют «утопленный», монтируется он в стене, применяется в жилых помещениях и офисных зданиях.

Схема подключения такого двухклавишного выключателя предусматривает применение скрытой электрической проводки. Это когда провода прокладываются в специальных бороздах, сделанных в стене (электрики называют их штробами) либо внутри каркасных гипсокартонных стен.

Для того чтобы подсоединить такого типа аппарат потребуется ещё дополнительно смонтировать подрозетник, который представляет собой монтажную коробку. Подрозетник вставляется в отверстие в стене, к которому подходят штробы с проводами, а уже в нём располагается рабочая часть выключателя. Подрозетники в свою очередь также бывают двух видов: для гипсокартонных и бетонных стен.

Вы, конечно, догадываетесь, сколько может быть грязи и пыли в квартире, когда при помощи болгарки режутся штробы в стене и выбивается отверстие для установки подрозетника. Поэтому монтаж скрытой проводки и установку внутренних выключателей целесообразно совмещать с общими ремонтными работами в помещении.

Для наружной установки

выключатель наружной установкиПодключение выключателя наружного типа производится при открытой проводке. Это когда электрические провода прокладываются по стенам. Они могут быть уложены в металлические, пластиковые или гибкие гофрированные трубы, в специальные короба или кабельные каналы, которые делаются из пластика. А могут проходить прямо по стенам на фарфоровых изоляторах. Этот метод, можно сказать, уже устаревший, не слишком популярный, но и сейчас бывают ситуации, когда проводку нет возможности скрыть внутри стены.

Наиболее часто схема подключения двойного выключателя на две лампы применяется на дачах. А так как дачные домики зачастую сделаны из дерева, то здесь и нашёл своё самое широкое применение коммутационный аппарат наружного исполнения. Такой способ проводки и тип выключателя используются ещё в хозяйственных постройках, сараях, подвалах, погребах, гаражах, а также в подсобных и производственных помещениях.

Конечно, не сравнить по эстетичности скрытую и открытую проводку, наружный и внутренний выключатель. Естественно, комната выглядит красивее, когда провода все спрятаны, а не болтаются по стенам. Но в плане быстроты и простоты монтажа проводки и подключения выключателя, наружный тип выигрывает.

Имейте в виду! Если вам вдруг понадобится в нежилом помещении, например, в только что купленном новом доме или квартире, срочно сделать хотя бы какое-то освещение для начала ремонтных работ, воспользуйтесь открытой проводкой и выключателем наружной установки в качестве временного варианта.

Параметры и советы по выбору

Перед тем, как подключить двухклавишный выключатель света, не лишним было бы ознакомиться с основными характеристиками этого коммутационного аппарата. На современном рынке электрических товаров их выбор настолько огромный, что можно растеряться.

Любая модель создаётся под определённую величину рабочего тока, как правило, это 4А, 6А и 10А. В случае если необходимо подключить люстру с большим количеством ламп, для надёжности лучше выбирать устройство с номинальным рабочим током 10А.

Для соединения коммутационного аппарата с питающей сетью обычно используют провода сечением от 1,5 до 2,5 мм2. В большинстве выключателей к его клеммам провода подсоединяются при помощи винтовых зажимов. Сейчас есть более современные модели с подпружиненными клемниками, в них монтаж провода происходит намного легче, достаточно лишь вставить зачищенный кончик в зажимное устройство. Советуем при покупке выключателей остановить свой выбор на таком варианте.

Можете поинтересоваться у продавца, на каком механизме работают клавиши – кулачковом или качающемся. А также из чего выполнено основание выключателя, оно может быть металлическим или керамическим, второй вариант предпочтительнее и безопаснее из-за низкой теплопроводности керамики.

Сейчас несложно подобрать модель, подходящую именно для вашего интерьера, на рынке представлен огромный выбор выключателей в любом цветовом исполнении.

При покупке обязательно пощёлкайте клавишами, они должны работать чётко, хорошо фиксироваться, при включении-отключении издавать характерный щелчок.

Современные модели часто делают с подсветкой. Это очень удобно, можете смело останавливать свой выбор на таком варианте. В тёмное время, зайдя в комнату, вы легко определите местоположение аппарата по светящимся элементам.

Выбор выключателя с точки зрения дизайнера интерьеров (видео):

Совет! Старайтесь покупать выключатели и материалы для его подсоединения в магазинах электротоваров. Там не только огромный выбор, но и продавцы-консультанты, которые смогут пояснить все параметры, характеристики и технические возможности выбранной модели.

Конструктивное устройство и принцип действия

Устроен выключатель с 2-мя клавишами несложно.

механизм двухклавишного выключателяОсновная часть – это рабочий механизм, установленный в подрозетник. Его фиксация в монтажной коробке происходит двумя способами в зависимости от модели выключателя:

  • с помощью металлической рамки, в которой для этого есть специально предназначенные отверстия;
  • при помощи распорных лапок.

Главной частью рабочего механизма являются три контакта:

  • один входящий, который должен соединяться проводом с источником питания;
  • два отходящих, от них провода идут на две группы осветительных приборов (либо на две разные комнаты – туалет и ванную).

Все эти контакты неподвижные, а связь между ними осуществляется при помощи подвижных контактов, расположенных также в рабочей части.

Ещё у выключателя имеется защита, состоящая их двух клавиш и рамки, выполнены они из пластика. Каждая клавиша крепится на один приводной механизм, путём нажатия она будет замыкать входящий и отходящий контакты, тем самым подавая напряжение на одну группу светильников. Рамка из диэлектрического материала крепится сверху, чтобы исключить возможность прикосновения рукою к рабочей части выключателя. Она закрепляется защёлками либо двумя винтами.

Теперь немного всё это обобщим. Из распределительной коробки приходит провод на входящий неподвижный контакт выключателя, по нему поступает напряжение от источника питания. Вы нажимаете одну клавишу, при помощи подвижного контакта замкнулись неподвижные (входящий и один отходящий), по полученной замкнутой цепочке напряжение поступает на одну группу светильников и лампочки в ней загораются. Аналогично нажимаете другую клавишу, и приводите в работу вторую группу светильников.

Обратный процесс происходит в точности до наоборот. Нажали клавишу в обратную сторону, подвижный контакт разомкнул цепь между входящим и отходящим неподвижными контактами, напряжение по разорванной цепочке поступать уже не может и лампы на светильниках не горят.

Схема подключения

схема подключения двухклавишного выключателяСхема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки предусматривает, что в помещении уже смонтированы:

  • Распределительная коробка. Она должна располагаться под потолком (ниже его на 10-30 см). Можно установить новую коробку либо задействовать уже имеющуюся, главное, чтобы вам удобно было в ней работать.
  • Выключатель 2-х клавишный. Каких-то особенных требований по его расположению нет, сейчас, как правило, устанавливают аппарат на уровне опущенной руки взрослого человека.
  • В двух комнатах (например, ванной и туалете) установлены светильники. Основная работа будет производиться с патронами.

Итак, оборудование установлено, осталось только всё электрически увязать между собой, подать напряжение на двойной выключатель, а с него уже на лампы.

Прежде всего, не забудьте отключить вводной автомат на квартиру, чтобы исключить возможность попадания под напряжение!

К распределительной коробке подходит двухжильный провод, который подаёт из питающей сети «фазу» и «ноль».

К двойному выключателю проложено три провода. Один из распределительной коробки, по которому будет поступать «фаза» на входящий неподвижный контакт, ещё два фазных провода, соединяющих неподвижные отходящие контакты с патронами светильников.

В патроне светильника есть два контакта, к одному подключается «фаза», ко второму крепится нулевая жила, которая в распределительной коробке соединяется с «нулём» питающей сети.

В распределительной коробке провода соединяются путём скрутки либо при помощи специальных зажимов. Если будете пользоваться первым способом, то обязательно место скрутки хорошо заизолируйте и наденьте сверху ПВХ трубки. Очень важно, чтобы все контактные соединения были максимально надёжными. Плохой контакт приводит к нагреву и выходу из строя оборудования.

Самое главное! Подсоединённый провод к входящему контакту выключателя должен быть только «фазой» и никак иначе. Если вы подсоедините «ноль» это будет не то, что неправильно, а опасно. При замене лампочек вы можете попасть под напряжение. Проследите за этим очень внимательно!

Собранная схема двойного выключателя опробуется путём включения вводного автомата на квартиру, потом поочерёдным нажатием клавиш выключателя и проверки рабочего состояния лампочек (они должны загореться).

Для более полного понимания подключения выключателя рекомендуем посмотреть вот это видео:

Теперь вы знаете, как подключить двойной выключатель, знакомы с его характеристиками, параметрами, разновидностями и условиями выбора. Осталось только обеспечить аппарату правильную эксплуатацию. Не бейте по клавишам, что есть силы, и выключатель прослужит вам много лет.

Cхема подключения двойного выключателя на две лампочки: пошаговая инструкция

Если устанавливать в своем жилище двухклавишные переключатели света, средний уровень комфорта жизни значительно возрастет. Ведь иногда так лень идти в другой конец комнаты для выключения света.

Но для этого потребуется ознакомиться с разнообразием схем подключения и, правильно распределив проводку, подключить к ней источники света.

Подключение двойного выключателя с розеткой фото

Плюсы и минусы подключения

Сперва Вам следует оптимизировать Вашу систему электроустройств, которые будут подключены в одну цепь. Например, люди часто устанавливают освещение в раздельных туалете и ванной комнате, подводя проводку к двухклавишному переключателю. Это дает возможность управления светом в разных комнатах одним выключателем. Особенно удобно гасить свет сразу в обеих комнатах.

Также двойной переключатель можно использовать в люстре на две лампочки, что позволит регулировать интенсивность света. При включении обеих клавиш свет будет максимально ярким, а при одной — тускловатым.

Помните, что установка совместного включателя на две и более комнаты разумна, если комнаты имеют смежные стены. В случае, если комнаты расположены удаленно друг от друга, применяйте отдельные переключатели.

Как Вы уже поняли, установка такой электросистемы значительно упростит управление энергопотреблением и яркостью освещения. Более того, установка смежного узла управления светом сэкономит средства на требующиеся материалы и монтажные работы.

Как определиться со схемой подключения на несколько лампочек

Существует разница при подключении приборов на 1-клавишный и 2-клавишный переключатель. Для более четкого понимания, рассмотрим схемы подключения по отдельности.

Как подключить двойной выключатель на две лампочки схема

Подключить несколько лампочек

1. Фазу стоит вести от счетчика к переключателю, а уже от переключателя — к лампочке;
2. Ноль идет напрямую к лампочке, минуя выключатель.

Данный принцип является самым распространенным и не требует каких-либо дополнительных расходов, если требуется подключить, к примеру, люстру. В случае, если у Вас используются сразу несколько лампочек, то при таком подключении загораться и тухнуть они будут одновременно.

Принципиальная схема подключения выключателя с 2-мя клавишами

Вариант с подключением проводки к двухклавишному переключателю

1. Ноль идет напрямую к источникам света, соединенный параллельно между ними;
2. Фазный провод идет на переключатель, в котором каждая клавиша будет давать электричество на отдельные энергоустановки.

Таким образом можно использовать либо сразу два, либо один источник света, включив одну или две клавиши соответственно.

Плюс такого подключения состоит в том, что в случае с разными комнатами — это возможность управлять светом с одного включателя. А если свет в одной — легко изменять яркость света.

В современных домах при монтаже электропроводки используют трехжильный провод. Общая картина подключения не меняется, добавляется только элемент, который «заземляет» проводку. Подключается он к металлическим деталями светильников, минуя переключатели.

В том случае, если в узле с включателем стоит розетка, то подключение проводят по-другому. Провод «земли» необходимо протянуть от распределительной коробки к розетке из-за более высокой потенциальной нагрузки на розетку, нежели на лампочку.

Схема подключения двойного выключателя с розеткой

Пошаговая монтажная инструкция

Условно разделим работу на несколько этапов:
— при наличии старой проводки необходимо провести ее замену по стандартам, соответствующим энергопотреблению устанавливаемых приборов;
— монтаж и соединение проводки в распределительном узле;
— подключение выключателя и энергоустройств.

Шаг №1 — готовим стены

Если у Вас уже проведена новая проводка с медным сечением соответствующего диаметра, этап штробли стен можно пропустить. Если Вы не уверены в качестве проводки, проконсультируйтесь со специалистом.

Для справки: для осветительных групп приборов используют медный провод сечением 1,5мм2. Если же Вы в цепь собираетесь подсоединить розетку — используется стандарт розеточной проводки в 2,5мм2.

На этапе штробли стен необходимо установить все дополнительные элементы. К примеру, дополнительные автоматические выключатели в электрощиток. Данный шаг обусловлен тем, что в случае поломки будет обесточен только один энергоконтур, что позволит остальным приборам работать в штатном режиме.

Для подготовки ровных круглых углублений в стенах используют штробез (из-за дополнительного специального пылесоса), но в домашних условиях используют и перфораторы, и циркулярные пилы, а кто-то даже вручную справляется.

Если у Вас деревянный дом, не используйте скрытый тип проводки. В Вашем случае вероятность пожара будет повышенной, что потребует дополнительной изоляции электрических кабелей.

Проведите прокладку проводов вдоль наружной стороны стен при помощи изоляторов. Используйте накладные выключатели вместо внутренних — этап подключения у них точно такой же, что обеспечит Вам повышенную пожаробезопасность.

По окончанию штробления стен (бетонных, газобетонных или кирпичных) приступайте к укладке проводов и замазыванию мест специальными смесями, типа алибастера. Затем идет штукатурка или иная отделка стен. Не забудьте сохранить на чертежах места электропроводки — при следующем ремонте они Вам понадобятся.

Штробление стен под проводку

Шаг №2 — распределительная коробка

Из себя распределительная коробка представляет пространство, где скрепляются разные жилы и делается разводка проводов к энергоузлам. В начале следует определиться с необходимым типом коробки для Вашего случая. Ранее использовали металлические конструкции, но сейчас изобрели более безопасные и практичные при монтаже пластмассовые аналоги. Схема подключения переключателей от типа коробки не изменится.

Коробка распределительная для сплошных стен

В монтаже используются два типа коробок — внешние и внутренние. В домашних условиях рекомендуется использовать внешние виды коробок. У них есть преимущество в случае необходимости проведения ремонта. В случае необходимости замены электропроводки или отключения узлов цепи от общей схемы проблем у Вас будет на порядок меньше.

Корпус распредкоробки всегда будет на виду — Вам лишь потребуется открыть крышку и провести необходимые работы.

Из-за своей популярности трехжильные провода все чаще используются в электропроводке дома. Скрутка провода «земли» также расположена в коробке. А если проводка устарела, но ее сечение достаточное, смысла в замене нет — используйте уже существующую проводку с более удобной разводкой.

Для правильного изолированная проводов друг от друга используют несколько вариантов. К примеру, клемники — в таком случае можно приобрести коробку уже готовую к монтажу. Пайку используют редко, да и не выгодна она при высоких нагрузках (может оплавиться). Самым же распространенным вариантом является скрутка — дешево и сердито.

Шаг №3 — подготовка к монтажу и подсоединению к энергосети

Монтаж отдельных светильников или люстры с отдельными источниками света производится по-разному, в зависимости от следующих моментов:
— наличие проводки;
— тип основы для крепления светильника;
— вид осветительного приспособления.

Легче всего будет справиться с установкой, когда провод уже подведен к выводу на место монтажа светильника.

Дополнительные крепления могут понадобиться при монтаже на натяжные или гипсокартоновые потолки — в зависимости от веса всей конструкции.

Если подключать лампы к одному проводу, то включение будет происходить от одной кнопки. А если уже вести 2 фазных провода для каждого переключателя, то по отдельности.

Монтаж ламп с одним переключателем для разных комнат производится по тому же принципу, что и с двумя, но с одним отличием — провод от распределительной коробки пойдет в другую комнату. Рекомендуется устанавливать коробку на расстоянии 20-30 см до потолка.

Монтаж и подсоединение к энергосети

Шаг №4 — монтаж переключателя

В процессе установки двухклавишного переключателя сложности нет. Монтаж в место подрозетника или в подготовленное специальное отверстие происходит с помощью специальных фиксирующих клемм.

Часто в потолочном освещении встречается более одной лампы. В таких случаях подключение делят на группы ламп, к которым тянутся провода с разных контактов (L1 и L2).

Количество ламп в группе зависит от желаемой насыщенности света. Существует два режима — интенсивный и тусклый. Тут уже Вам самим необходимо решить, сколько ламп будет включаться при нажатии на каждую из клавиш, и в какой последовательности.

Как правильно подключить выключатель

Практические рекомендации и советы

Если придерживаться свода простых правил, то такого рода монтажная работа не будет опасной, что особенно важно для сетей закрытых типов.

Помните, что любые работы с электричеством должны проводиться исключительно после того, как квартира или дом полностью обесточены на общем щитке. Перед любой проблемой с проводкой убедитесь в том, что напряжения на фазе нет.
При демонтаже двухклавишника и установке диммера или бесконтактного типа включателя, подробно изучите схему подключения — они отличаются в каждом из случаев.

Установка электровыключателей и проводки в помещениях не всегда требует привлечения качественного специалиста, однако всегда стоит помнить о правилах безопасной работы с электричеством, учитывать ключевые факторы, а исходя из этого, Вы сможете выбрать правильную схему подключения именно для Ваших типов светильников.

Видео

Схема подключения люстры на двухклавишный выключатель: правила

Если требуется организовать раздельное включение нескольких светильников или ламп на многосвечовой люстре, оборудование подключается к выключателям с двумя и тремя клавишами. Для многих домашних мастеров остается загадкой, почему клавиш две, а проводов больше, что вызывает, естественно, затруднения при подключении – все лампы могут зажечься, только если обе клавиши находятся в положении вкл. Сегодня мы с вами разберем, как устроена схема подключения люстры на двухклавишный выключатель. По прочтении материала вы легко сможете самостоятельно сделать всю работу правильно.

Многосвечовая люстраМногосвечовая люстра

Как работает раздельное питание люстры?

Чтобы понимать в какой последовательности подключать провода в выключателе, нужно разобраться в том, как электричество бежит через люстру, питая лампы. В этой главе мы с вами и займемся этим вопросом.

Строение люстрыСтроение люстры

Какой бы сложной не была электрическая часть прибора, она всегда будет заканчиваться выводами из двух, трех или четырех проводов. Самые простые могут подключаться только 2-мя проводами. Количество клемм ничего нам не говорит об их назначении. Давайте разберем эту тему подробно.

Клеммная колодка в основании люстрыКлеммная колодка в основании люстры

На фотоснимке выше вы можете видеть классическую клеммную колодку, из которой выходит два цветных провода.

Совет! Цветовая маркировка проводников помогает дополнительно ориентироваться при организации подключения электрических приборов. Не стоит ей доверять полностью, так как вы не можете знать, как выполнены подключения в распределительной коробке, не заглянув в нее.

Итак, один провод – это рабочая фаза, обозначенная латинской буквой L (черный провод, хотя может быть и любой другой), а второй это нуль – буква N (во всех схемах для него используются провода синего цвета). По сути, лампе все равно, на какой контакт ей подать фазу, гораздо важнее, какой из проводов пойдет на выключатель

Схема подключения светильников к двухклавишным выключателямСхема подключения светильников к двухклавишным выключателям

Внимательно изучите представленную схему – нас интересуют серые линии, обозначающие фазу. Сразу становится понятным, что именно они тянутся к двухклавишному выключателю. Это очень важный момент, так как некоторые электрики не соблюдают этого правила и пускают туда нуль.

Что может случиться при таком подключении? Если у вас в люстре стоят лампы накаливания и им подобные, то никакой разницы не будет, однако если используются светодиодные и люминесцентные лампы со своей встроенной электротехнической частью, они начинаю мерцать в выключенном состоянии, так как постоянно находятся под напряжением. Этот момент ужасно раздражает, но это полбеды. Важнее то, что ресурс лампы, зависящий от ограниченного количества включений-выключений, начинает интенсивно вырабатываться.

Возвращаемся снова к нашей люстре с двумя проводами. Для ее подключения нужен одноклавишный выключатель, который будет разрывать фазный провод, идущий из распределительной коробки. Нуль при этом протянется прямиком в коробку – ему выключатель не требуется, где подсоединится к общему нулю домовой сети. Все предельно просто и понятно.

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками. Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения. Из специальной статьи вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

Светильник с 3-мя проводамиСветильник с 3-мя проводами

На фото показано основание бра, но это никакого значение не имеет, принцип работы и подключения у прочих светильников с люстрами одинаковый. Тут мы видим, что из корпуса прибора выходит три провода. Синий мы уже знаем – это нуль, с черным тоже все понятно, а вот желто-зеленого раньше не было.

Обратите внимание, что он выходит не из внутренней трубки, а прикручен на винт к металлическому корпусу светильника. Перед вами самое настоящее заземление. Требуется оно для того, чтобы избежать поражений электрическим током при пробоях на корпус – ток всегда потечет по пути наименьшего сопротивления.

Заземление мы можем подключить только в том случае, если оно предусмотрено в домовой электрической сети. В распределительной коробке будет выведена общая земля, к которой будут сходиться желто-зеленые провода ото всех электрических точек дома.

Фактически, схема подключения такой люстры ничем не отличается от описанной ранее, и для нее требуется одноклавишный выключатель.

Люстра с 6-ю проводамиЛюстра с 6-ю проводами

На фото показана люстра на несколько свечей. Так как от каждого цоколя идет по два провода, все их выводы будут тянуться в основание прибора, хотя в хороших люстрах всю схему запитки производитель делает сам и зачастую прячет ее в скрытой части корпуса.

Теперь посмотрите, как скручены друг с другом провода – они соединены вместе по цветам. Фактически, они образуют те же два провода, про которые мы писали выше. То есть при таком соединении вам также понадобится только одноклавишный выключатель.

Интересно знать! Покупая дешевую электрику китайского производства, сталкиваешься с моделями, в которых провода имеют одноцветную изоляцию. Там мы либо проявляем всю свою внимательность, либо сами все маркируем. Последнее особенно советуем, если прибор будет подключаться на двухклавишный выключатель.

Схема на три проводаСхема на три провода

Последний вариант, когда из люстры выходит три провода, не считая заземление, либо же вы самостоятельно делаете такую скрутку – ее пример показан на фото выше. Давайте его внимательно рассмотрим. Мы видим, что все нулевые провода соединены вместе и подключены к одной клемме «Ваго». Вот вам яркий пример того, как не соблюдается цветовая маркировка. Фазные провода разделены в определенном порядке, скорее всего, через один, и подключены к двум клеммам. Такая схема нам подсказывает, что на люстру для зажигания всех свечей нужно подвести две отдельные фазы. Именно это и можно реализовать посредством двухклавишного выключателя.

Интересно знать! Вы можете разбить включение света хоть по одной лампочке. Для этого всего то и надо, что нужное количество проводов и клавиш выключателей.

Строение двухклавишного выключателя

Переходим ко второму важному составляющему нашей цепи – двухклавишному выключателю. В этой главе мы разберем, как он устроен, что позволит безошибочно его подключить к люстре. Устанавливаются они обычно в достаточно больших комнатах, где освещение должно управляться раздельно, например, при вечернем бдении у телевизора пользователю хватает 3 лампы, а для какой-нибудь работы он зажигает 6. Подключаются к ним не только люстры, но и отдельно установленные светильники и даже их группы – все зависит от задуманной световой схемы.

К такому выключателю будет подсоединено три проводаК такому выключателю будет подсоединено три провода

Давайте сравним двухклавишный и одноклавишный выключатели, чтобы понять их принципиальное различие. На фото ниже показан второй вариант. Мы видим, что к нему подключено два провода. Не думайте, что это плюс и минус. На самом деле это один провод, просто выключатель может «разрывать» и «соединять» его. Провода эти соединены с клеммами, которые не связаны между собой. Посредине установлен маятниковый переключатель из диэлектрика (пластик), который при нажатии толкает подвижный пружинный контакт, соединяющий контактные площадки в таком положении. В результате цепь замыкается, и начинает бежать ток.

Одноклавишный выключатель без лицевой панелиОдноклавишный выключатель без лицевой панели

При подключении этого прибора, фазный провод от люстры соединяется с одним контактом, а от второго — провод тянет до общей фазы в распределительной коробке.

К двухклавишному выключателю подходят два проводаК двухклавишному выключателю подходят два провода

Двухклавишный выключатель работает по похожему принципу. В него заводится фазный провод из распределительной коробки. Его нужно подключить к неподвижному контакту, который будет общим для двух клавиш. На каждую клавишу нужно подключить еще по проводу, которые пойдут до люстры и соединятся там с теми раздельными скрутками, про которые мы писали ранее. То есть, мы имеем три провода и все они фазные, просто один – это вход, а остальные – выходы.

Подвижные контакты прибора друг с другом никак не связаны. Это произойдет только в том случае, если обе клавиши поставить в положение вкл. При нажатии они будут соединять цепь отдельно по контурам, что позволяет независимо управлять лампами.

Правильное соединение проводов в распределительной коробкеПравильное соединение проводов в распределительной коробке

Что будет, если не знать, какой провод общий фазный, и подсоединить его к одному из подвижных контактов? Если мы сделаем так, то к неподвижному контакту придет провод от одной из скруток в люстре, а значит, если нажать эту клавишу, лампы в ней загорятся. Если одновременно нажать и вторую клавишу, загорятся все лампы, однако если первую клавишу потом отключить, погаснет все, так как общая фаза отрезается от неподвижного контакта, который должен быть общим.

Чтобы такого не происходило нужно точно знать, какой провод, куда идет — для этого и нужна цветовая маркировка. Но что делать, если электрик спутал провода при подключении в распределительной коробке? Их нужно прозвонить, как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Правильное соединение люстры и выключателя

Все это красиво прозвучало на словах, но по факту, наверняка, у многих читателей остались вопросы, в частности, как такое соединение произвести на деле. Давайте рассмотрим два метода, один – когда мы видим только выводы, и второй, когда мы самостоятельно прокладываем проводку. Начнем со второго, как с более сложного в реализации.

Представим, что вы строите собственный дом, и дело дошло до прокладки проводов. Как это правильно сделать?

Набор инструментария профессионального электрикаНабор инструментария профессионального электрика

Для начала готовим нужный инструмент. Вам понадобятся:

  • кусачки, для укорачивания проводов;
  • канцелярский нож или специальные щипцы для очистки проводов от изоляции;
  • клеммы любого удобного типа;
  • плоскогубцы;
  • отвертка-индикатор;
  • тестер;
  • перфоратор;
  • крестовая отвертка;
  • изолента;
  • штроборез для организации скрытой проводки и некоторые другие приспособления, которые мы при необходимости упомянем по ходу дела.

Таблица 1. Как правильно проложить проводку?

Шаги, фотоОписание
Шаг 1 – сверление отверстия под коробкуШаг 1 – сверление отверстия под коробкуПри скрытом монтаже проводки, прятать нужно и основание выключателей. Устанавливаются они в круглые пластиковые коробки, которые необходимо вмонтировать в стену. Установка элемента отличается в зависимости от материала стен. Если они из бетона или других твердых материалов, используем перфоратор с алмазным корончатым сверлом. Нам нужно пробурить углубление диаметром 73 мм. Если перед вами каркасная стена, то монтаж коробок ведется одновременно с их сборкой – кабель пропускается с обратной стороны и выводится в прорезанное отверстие (тут используется коронка по дереву). Затем ставится коробка, которая удерживается за счет винтовых затяжек. В бетонной стене коробки держатся за счет гипсового раствора.
Шаг 2 - штроблениеШаг 2 — штроблениеДалее нужно проштробить каналы, которые будут вести в распределительную коробку. Для этих целей лучше всего использовать штроборез – с ним штроба будет одной глубины и ровной — ее будет намного проще потом замазать. Ведется канавка сначала вертикально, пока не достигнет уровня распределительной коробки, а потом – горизонтально, прямо до нее.

Совет! Если у вас будет подвесной потолок, то вместо горизонтальной штробы можно пустить провода прямо по перекрытию.

Как вариант можно воспользоваться болгаркой или перфоратором. Последний вариант самых плохой, так как есть риск сколоть штукатурку. Если стена у вас каркасного типа, то, опять же, делаем протяжку во время ее сборки.

Шаг 3 - провода уложены в штробеШаг 3 — провода уложены в штробеЗатем прокладывается проводка. Нам нужен трехжильный провод сечением, достаточным для нагрузок от люстры. Провода в штробе нужно как-то закрепить. Для этого используются специальные дюбели с хомутами, самодельные фиксаторы из кусков проводов или раствор гипса, который застывает очень быстро.

Концы проводов выводятся в коробки, где мы их и будем соединять.

Шаг 4 – монтаж выключателяШаг 4 – монтаж выключателяПровода зачищаем сначала от общей изоляции, а потом от внутренней, оголяя концы на 1-1,5 см. Длины выводов должно хватать, чтобы достать до нужных клемм в выключателе. Много тоже оставлять нельзя, иначе установить прибор не получится.

Контакты на выключателе будут промаркированы как L, L1 и L2. Первый – это общая фаза, подключаем сюда любой провод из трех и запоминаем его (как вариант, на другом конце можно прикрепить бирку). Остальные провода соединяем с подвижными контактами – тоже все разметьте, чтобы потом было легче ориентироваться.

После подключения выключатель крепится к своей коробке. Держится он в ней за счет раздвигающихся усиков, которые при затяжке винта, расклиниваются между стенками коробки, или на саморезах. В конце ставится лицевая декоративная панель, и сюда мы больше не возвращаемся.

Шаг 5 – соединение проводов в коробкеШаг 5 – соединение проводов в коробкеПереходим к распределительной коробке. В ней нам нужно отыскать общие нуль и фазу. Сделать это можно при помощи прозвонки, о чем мы поговорим ниже. Снимаем с них изоляцию, если использованы для соединения скрутки, предварительно все обесточив в щитке. Провод, который мы ранее подключали к неподвижной клемме (пусть будет синий) присоединяем к общей фазе.
Шаг 6 - провода до потолочных светильниковШаг 6 — провода до потолочных светильниковБерем такой же трехжильный провод и протягиваем его до точки, где будет установлена люстра. Проще всего выполнить поверхностный монтаж, как показано на фото. Проводники помещаются в пластиковую гофру и крепятся к основанию при помощи специальных клипс. Бывает и внутренняя разводка, когда провода прокладываются в пустотах плит перекрытия – подобная схема крайне неудобна при необходимости замены проводки.

При монтаже провода внутри каркаса, например, гипсокартонного, очень важно не связывать его с ним, так как в случае КЗ стенки гофры могут не выдержать и вся конструкция окажется под напряжением, что чревато авариями и поражением электрическим током. Прокладка всегда осуществляется по несгораемым и непроводящим электричество поверхностям. Если потолок из дерева, гофра используется из нержавеющей стали.

Шаг 7 – подключение люстрыШаг 7 – подключение люстрыТри провода от люстрымы будем соединять с проложенным кабелем. Нулевую скрутку кидаем на синий провод. Фазные — на оставшиеся. Соединения лучше всего сделать через клеммные колодки. Если их нет, можно и скрутить, только хорошо все заизолируйте.

Внимание! Если люстра предусматривает наличие заземления, то прокинуть к ней вы должны четырехжильный провод, чтобы соединить нужный вывод с общей землей.

Шаг 8 – соединения в распределительной коробкеШаг 8 – соединения в распределительной коробкеВозвращаемся в распределительную коробку. Тут у нас будет 4 свободных провода – 2 от люстры, 2 от выключателя. Цветовая маркировка у них будет попарной. Все они фазные. Соединяем их по цветам и аккуратно укладываем.

На этом подключение заканчивается, закрываем распределительную коробку, вкручиваем лампочки, подаем напряжение через щиток и производим тестовый запуск. Если вы все сделали правильно, то все будет прекрасно работать.

А как быть, если провода уже замурованы в стене, и того хуже, не имеют цветной изоляции? Нам потребуется все прозвонить, для чего мы используем тестер и отвертку-индикатор. Действуем так (разбираем ситуацию на примере стенда).

Таблица 2. Как прозвонить провода?

Шаги, фотоОписание
Шаг 1 – раскрутить проводаШаг 1 – раскрутить проводаПервым делом нам нужно отыскать фазу основного провода, идущего из щитка. Мы приблизительно можем сориентироваться по направлению, в котором уходят провода в стену, но гарантии, что угадаем, нет. Поэтому в щитке отключаем рубильник, отсоединяем все провода друг от друга и отводим их в стороны, чтобы они не касались друг друга.
Шаг 2 – поиск фазыШаг 2 – поиск фазыБерем отвертку индикатор и поочередно касаемся ей проводов, подав на них предварительно напряжение. При соприкосновении с фазой, лампа на приборе загорится. Запоминаем провод и снова отключаем общий рубильник. Помечаем фазу маркером. Вторая жила будет, скорее всего, нулем. Если хотите провериться, то до отключения света используйте еще и тестер.
Шаг 3 – скрутка проводов в коробке выключателяШаг 3 – скрутка проводов в коробке выключателяТеперь нам нужно понять, откуда идут остальные провода. Идем, скажем, к выключателю, и соединяем в его коробке все три провода одной скруткой.
Шаг 4 – прозвонка проводов в коробкеШаг 4 – прозвонка проводов в коробкеБерем тестер и начинаем, перебирая, искать концы нужных проводов. Как только вы найдете первую пару, на приборе загорится лампочка. Пометьте эти провода. Затем оставьте один щуп на любом из найденных проводов и продолжите поиск, пока не найдете третий провод. Все просто.

Такую прозвонку мы будем делать для каждой электроточки, выходящей в коробку, включая люстру. Разметив все провода, мы свободно сможем выполнить подключения люстры к двухклавишному выключателю по описанной ранее схеме.

На этом все, мы разобрали материал подробнее некуда. Если вам до сих пор, что-то осталось непонятным, советуем с электрикой не связываться совсем, но думаем, если все прочитано внимательно, таких людей остаться не должно. Берегите себя, всего хорошего!

Видео — Как разобраться в проводах в распределительной коробке

Видео — Подключение люстры к двойному выключателю

Проходные двухклавишные выключатели: 5 схем

Статья посвящается теме про проходные двухклавишные выключатели, схема подключения которых однозначно не простая.

Начинающие электрики часто путаются с обычными одноклавишными, проходными и перекрестными выключателями.

Поэтому я вначале подробно показываю, как они отличаются по конструкции и принципами работы, а затем демонстрирую их монтажные и электрические схемы управления освещением.

Содержание статьи

Чем проходной двухклавишный выключатель отличается от одноклавишного, обычного и перекрестного простыми словами: 2 важных принципа

При выборе любой конструкции начинающему домашнему электрику рекомендую:

  1. вначале взглянуть на обозначение корпуса с лицевой стороны;
  2. а затем — уточнить принцип работы механизма встроенных контактов.

Причем во втором случае, в силу имеющихся ошибок производителей, настоятельно советую вызванивать схему мультиметром или проверять иными электрическими методами.

Во всех приводимых ниже примерах я намеренно не буду упоминать светодиодные и иные подсветки клавиш, облегчающие ориентирование человека в темноте. Они никак не влияют на работу рассматриваемых ниже устройств.

Понимаю, что дизайн бытового прибора может сильно повлиять на интерьер комнаты. Однако этот вопрос опускаю. Своей задачей ставлю описание чисто электрических и эксплуатационных характеристик.

Как легко различить бытовые коммутационные приборы освещения по внешнему виду

Сразу замечу, что здесь рассматриваются обычные механические конструкции, не использующие принципы сенсорного управления, ибо это несколько другая тема.

Самый простой выключатель света с одной, двумя или тремя клавишами на лицевой стороне не имеет никаких особых обозначений электрической схемы. Он устанавливается стационарно для одного источника.

Выключатель света

Каждая его клавиша механически связана с контактом, коммутирующим фазу, подключаемую проводом к светильнику. При ее манипуляциях разрывается или создается цепь для протекания тока через лампочку.

Проходной выключатель своим названием подчеркивает, что он позволяет человеку нормально проходить по длинным коридорам (проходам) и коммутировать свет не только в начале пути, но и на конечной точке.

На своих клавишах он имеет маркировку, выполненную в виде двух вертикальных равносторонних треугольников, образующих с небольшим разрывом фигуру вертикального ромба.

Проходной двухклавишный выключатель

Перекрестный же коммутатор ставится на какой-то средней части маршрута (перекрестке). Он тоже позволяет управлять светом, но уже из этого места. На его лицевой стороне тоже нанесена фигурка ромба, но она расположена горизонтально.

Перекрестный выключатель

3 принципа работы контактных групп внутри каждого модуля

Здесь я хочу вначале обратить ваше внимание на сложившиеся традиции названий у людей, связанные с русским языком.

Первоначально слово «выключатель» использовалось для обозначения электрического прибора, коммутирующего цепь тока: включающего и отключающего освещение. Его назвали по одной этой функции, а не двух — «включатель/выключатель».

С тех пор термин так и прижился в нашем сознании. Затем электрики создали конструкции, которые позволяют управлять светом из нескольких мест за счет переключения контактных групп.

Правильное техническое название такого прибора, передающее используемую технологию, должно быть «переключатель». Но оно за большинством подобных устройств так и не прижилось.

Подобные модули, в силу сложившейся привычки, не стали переименовывать, но добавили для разных конструкций слова «проходной» и «перекрестный». Специалисты интуитивно улавливают все эти тонкости мышления, а начинающий электрик может запутаться.

Понять это позволяет принцип работы их контактных групп. Показываю все это простеньким изображением внутренних механизмов с одной клавишей.

Как работают контакты

На левой части картинки видно, что обыкновенный выключатель при замкнутом контакте пропускает ток, а разомкнутом — разрывает.

Переключающая группа проходного модуля, показанная в середине, имеет один фиксированный контактный вход L1, на который всегда подводится потенциал фазы. Его перекидывает переключатель в положение L1-1 или L1-2 в зависимости от состояния клавиши.

Перекрестная конструкция (правая картинка) имеет два жестко скрепленных механических переключателя, соединенных с разными входами L1 и L2. Их позиция зависит от положения клавиши.

Одноклавишный перекрестный выключатель

Выходные клеммы «1» и «2» объединены по паре переключающихся контактов внутреннего и наружного соединения.

При таких переключениях просто меняется направление тока на выходных клеммах, что на техническом языке называют «реверс». За счет этого свойства подобные конструкции получили дополнительное наименование — реверсивные.

Показывая последовательно две последние картинки, я попытался незаметно обратить ваше внимание на схожесть конструкций перекрестных и проходных корпусов. Это можно использовать на практике.

Достаточно на двухклавишном проходном модуле доставить перемычки на выходе и механически сблокировать клавиши для одинакового срабатывания: получится одноклавишный реверсивный переключатель. Однако не советую этим заниматься.

Перекрестная система контактной группы также применяется внутри модулей с двумя раздельными клавишами. Там помещают 2 независимых механизма.

Двухклавишный перекрестный выключатель

Все типы двухклавишных выключателей тоже работают по этому принципу. Они в своих корпусах умещают по два таких раздельных друг от друга модуля.

Схемы подключения двухклавишных проходных выключателей и маркировки клеммных гнезд наносятся на тыльной стороне их корпуса.

Схема подключения проходного двухклавишного выключателя

В зависимости от производителя они могут иметь разное расположение контактных клемм для подключения входных и выходных проводов. Все это необходимо учитывать при работе.

Проходные двухклавишные выключатели

Я еще раз подчеркиваю, что прозвонка всех цепочек контактных групп до начала монтажа позволит избежать совершения ошибок, допускаемых новичками.

Проведение предварительных электрических проверок — полезная привычка опытного мастера.

Дополнительно хочется заметить, что у проходных и реверсивных моделей отсутствуют четкие понятия «Включено» и «Отключено», присущие обычным выключателям света. Эти функции задаются положением контактных групп всех последовательно задействованных в схеме модулей.

Схема управления освещением обычными проходными выключателями из двух мест: кратко

Ее привожу потому, что она упрощает понимание принципов, заложенных в схемы подключения двухклавишных модулей, созданных для управления светом из разных точек.

Схема установки проходного выключателя

Например, войдя в коридор квартиры с улицы вечером, удобно включить свет выключателем №1, повесить верхнюю одежду в настенный шкаф, зайти в спальню и из нее отключить уже ненужное освещение коридора.

Электрическая схема коммутации проводов между светильником, распредкоробкой, выключателями №1 и №2 для этого случая показана ниже.

Схема подключения проходного выключателя

Потенциал нуля в ней напрямую подается на цоколь лампочки. Фаза же через коммутационные точки распаечной коробки подводится к входной клемме L1 первого переключателя, а с L1 второго направляется непосредственно на центральный контакт светильника.

Промежуточные контакты «1» и «2» обоих корпусов соединены друг с другом. В итоге получается, что фазный потенциал придет на лампочку и зажжёт ее нить тогда, когда обе проходные клавиши занимают одинаковое положение (1 или 2).

При разном сочетании клавиш свечение прекращается.

За счет размещения проходных модулей №1 и №2 в разных удаленных местах квартиры создается возможность коммутацией светильника из той части помещения, где находится человек.

На больших дистанциях потребуется увеличенная длина кабеля. Она может серьезно сказаться на конечной цене осветительной системы.

Ликбез: простая схема подключения проходного выключателя для большого количества светильников — какие таятся опасности

Здесь я показываю принцип, позволяющий управлять различным числом источников света с помощью двух проходных модулей.

Простая схема подключения

В целях безопасности эту конструкцию необходимо запитывать через разделительный трансформатор ТР1 с развязанными от контура земли потенциалами вторичной обмотки. Его выходные цепи желательно использовать на безопасное напряжение 12 или 24 вольта.

В этой проводке для прерывания свечения ламп применяется принцип не разрыва фазы, как обычно, а подачи на нити накала с обеих сторон одноименных фазных или нулевых потенциалов, исключающих протекание тока (появление напряжения).

Если использовать эту разработку без разделительного трансформатора, то надо учитывать, что при любом положении клавиш на лампах всегда будет с какой-то стороны присутствовать фаза. При замене перегоревшей лампочки возникает высокий риск поражения электрическим током.

Все светильники здесь собираются в параллельную цепочку. Их количество ограничивается только токопроводящими свойствами электропроводки и разрывной мощностью контактных групп переключающих устройств.

За счет увеличения риска попадания человека под действие тока эта схема не популярна на практике ибо разделительный трансформатор редко кто решается ставить. Она обычно рассматривается в качестве теоретического примера.

Если вы встретите предложение о ее монтаже, то хорошо подумайте о реализации принципов безопасности. Я ее не рекомендую, а привел только с целью повышения ваших знаний.

Как подключить проходные двухклавишные выключатели для управления двумя источниками освещения из двух мест без ошибок

Теперь немного усложним задачу с точки зрения монтажа электрики, но значительно облегчим удобства пользования осветительными приборами внутри квартиры.

Для этого с помощью двух коммутаторов будем управлять светильниками сразу из коридора или спальни.

Схема установки проходного двухклавишного выключателя

Теперь человеку не потребуется передвигаться в сумерках по комнатам. Проходные модули позволят управлять освещением дистанционно. Две люстры, расположенные в коридоре и спальне, можно будет зажечь и погасить любым переключателем.

Электрическая схема подключения проходных двухклавишных выключателей к двум различным светильникам выполнена по принципам предыдущей разработки, но она имеет более усложненный вид.

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

Здесь расход провода возрос примерно вдвое, количество коммутационных точек в распределительной коробке увеличилось с пяти до восьми, что накладывает определенные трудности при выборе ее габаритов.

В каждом подрозетнике придется подключать по шесть проводов, а это накладывает требование увеличения их внутреннего пространства.

Возможно, потребуется выполнять монтаж в двух распаечных коробках стандартного исполнения или пойти на другие ухищрения.

Частично решить эти проблемы можно за счет прямой прокладки проводов между выходными клеммами проходных модулей, минуя их соединения внутри распределительной коробки.

Таким способом можно сэкономить даже на длине кабельных магистралей, спланировав их оптимальное направление. Но, придется учесть местные условия и отразить все это в проекте.

Схема управления двумя светильниками из трех удаленных точек с нуля

Трудности с осветительными приборами могут возникнуть:

  • внутри длинных узких коридоров с последовательным расположением входов в квартиры;
  • на лестницах частного дома между пролетами каждого этажа;
  • в спальных комнатах с маленькими детьми, когда требуется оперировать светом в ночное время;
  • на дачах и частных домах, когда возникает необходимость переключать различные участки придомовой территории;
  • в других подобных ситуациях.

Здесь нам уже потребуется использовать перекрестный выключатель, дополнительно разрывающий каждую цепочку проходной схемы по принципу реверса. Размещаем его в средней точке маршрута, например, комнате №2.

Поскольку нам придется оперировать двумя светильниками, то все переключатели должны иметь по 2 клавиши.

Схема управления двумя светильниками из трех мест

Каждая из них у любого модуля в этой схеме работает на свой осветительный прибор. Вам потребуется смонтировать их однообразно, иначе возникнут трудности с запоминанием их назначения.

Чтобы не загромождать чертеж лишними линиями показываю принцип работы без расположения промежуточных коммутационных точек в распределительной коробке. Все кабельные соединения допустимо вести таким способом между корпусами модулей напрямую.

Здесь загорание любого светильника достигается включением трех последовательно соединенных клавиш каждого переключателя, а его отключение — разрывом этой цепочки в любой точке коммутации.

Принципы управления двумя светильниками из четырех разных комнат простыми словами

Берем все тот же самый принцип, но просто вставляем в одной средней точке такой же дополнительный модуль реверсивного типа. Картинка обвязки его проводами показана ниже.

Схема управления двумя светильниками из четырех мест

Двухклавишные проходные выключатели здесь уместно располагать по краям кабельных трасс, а перекрестные — в средних точках маршрута.

Тщательное планирование маршрутов прокладки с замером оптимального размещения проводов позволит сократить материальные затраты, сэкономить на цене электропроводки. Будьте внимательны.

Монтаж подобной электрической проводки требует определенных навыков. Его следует выполнять в следующей последовательности:

  1. продумывается замысел работы осветительных приборов непосредственно в конкретных комнатах с разметкой мест расположения всех выключателей, светильников и распределительных коробок;
  2. учитывается коммутируемая мощность осветительной сети, рассчитывается сечение токопроводящих магистралей;
  3. по замыслу хозяина создается проект на бумаге. По нему обсуждаются все мелкие детали и возникшие вопросы, включая типы проводов и кабелей, их количество;
  4. прямо по строительным конструкциям рисуются и согласовываются маршруты кабельных трасс. Не забывайте проверять возможность их прокладки приборами поиска скрытой проводки;
  5. в соответствии с проектом закупается необходимое оборудование. При покупке проходных и реверсивных модулей сразу рекомендую вызвонить работу их контактных групп, не полагаясь на приведенную схему и заверения продавца;
  6. в зависимости от способа прокладки проводов (скрытый или открытый монтаж) устанавливаются электрические приборы на конечных точках;
  7. согласно монтажной схемы выполняются штробы для закрытой проводки или монтируются плинтуса, кабель-каналы для открытого способа прокладки;
  8. кабели и провода укладываются в подготовленные места с обязательной маркировкой каждого конца внутри монтажной коробки. Это сэкономит время на прозвонке электрических цепочек при их сборке;
  9. все концы жил маркируется по монтажной схеме. Этот процесс значительно облегчает цветовая разметка изоляции проводов, выполненная на заводе. Учитывайте это свойство заранее при покупке;
  10. последовательно собираются все электрические цепочки. Результаты каждой операции рекомендую помечать на монтажной схеме цветным карандашом, подчеркивая им каждый выполненный элемент. При необходимости соединения жил проводов между собой используйте только разрешенные ПУЭ приемы;
  11. никогда не подключайте впервые собранную проводку под действующее напряжение сети без проверки состояния ее правильности и качества изоляции. Случайно нарушенный при монтаже диэлектрический слой может стать причиной короткого замыкания или попадания незадачливого работника под действие тока. Изоляцию обязательно проверяйте и испытывайте мегаомметром, а работу контактных групп — прозвонкой их участков вместе с подключенными проводами;
  12. при первом включении собранной проводки под напряжение удалите с места работы всех лишних людей, примите повышенные меры безопасности от поражения электрическим током. На этом этапе проявляются все скрытые дефекты, которые были допущены, но не замечены.

Приведенный алгоритм действий выработан на основе большого опыта электрика. Он не раз выручал меня от возникновения серьезных проблем. Поэтому рекомендую его строго придерживаться.

На этом тема использования проходных выключателей не заканчивается. С их помощью создают более сложные схемы. В качестве примера показываю принцип управления тремя светильниками из двух комнат. Здесь уже нужны модули с тремя клавишами.

Схема подключения трехклавишного проходного выключателя

Ее тоже можно разнообразить и расширять по приведенным выше принципам. Однако постепенно, если вы заметили, получается слишком усложненная конструкция.

Любую из рассмотренных выше схем можно доработать врезкой в нее датчиков движения или таймеров. Технических сложностей здесь не должно возникнуть, а вот необходимость такой конструкции придется решать вам самостоятельно в конкретных условиях квартиры.

Отдельно хочется выделить группу популярных производителей проходных и перекрестных выключателей. Хорошо зарекомендовали себя в среде электриков:

  • французская компания промышленного электротехнического оборудования Schneider Electric;
  • акционерная компания Legrand из Франции;
  • корпорация производителей из Швеции и Швейцарии АВВ;
  • итальянский производитель дизайнерской электрофурнитуры Bticino;
  • турецкая компания Viko.

Рекомендую приобретать исключительно качественные изделия от брендовых производителей. Они надежны, отвечают требованиям безопасности, долговечны при эксплуатации.

Сложную с точки зрения монтажа и конструкции осветительную систему легко упростить другими способами. Кратко останавливаюсь на их рассмотрении ниже.

2 научных методики управления освещением удаленных территорий из любых мест

Начну их объяснение с наиболее старой и отработанной технологии.

Как работает импульсное реле в схеме освещения

Типовой малогабаритный релейный модуль импульсного типа создается в корпусе с возможностью установки на Din рейку.

Импульсное реле

Как и в любом реле здесь имеется обмотка, которая при подаче на нее управляющего сигнала, в нашем случае — импульса тока, срабатывает. Это вызывает изменение положения выходного силового контакта: он открывается или закрывается.

Конструкции подобных реле разрабатываются под разные типы напряжения и нагрузки. Для использования в схемах освещения обычно выбирают модули на 220 вольт по мощности коммутируемых лампочек.

Схема управления освещением от импульсного реле выглядит следующим образом.

Схема управления освещением импульсным реле

Само импульсное реле защищается автоматическим выключателем и своим силовым контактом подает или снимает потенциал фазы на светильник. Оно работает от импульса, поступающего с любой кнопки.

Параллельное включение нужного количества кнопочных выключателей, работающих по принципу замыкающего контакта с самовозвратом, обеспечивает подачу управляющего импульса на реле.

Коммутировать сигнал можно с любого участка. Причем цепи создания импульса не передают больших мощностей и могут выполняться тонким проводником.

Однозначными преимуществами этой схемы по сравнению с проходными двухклавишными выключателями являются:

  1. простота и доступность элементной базы: кнопки надежнее чем проходные и реверсивные модули. В случае поломки их легко поменять;
  2. подключение реле к светильнику не требует монтажа сложных логических цепочек из толстого провода с запутанным монтажом. Кабель между ними проложить не сложно. Обвязку же кнопок вообще в большинстве случаев допустимо выполнить обычной телефонной «лапшой»;
  3. значительная экономия материальных средств за счет снижения затрат на кабельную продукцию.

К недостаткам этой конструкции относятся:

  • необходимость для каждого светильника приобретать индивидуальное импульсное реле;
  • требование разносить эти модули на небольшое расстояние друг от друга, вызванное возможностью их ложного срабатывания от импульса, поступающего на соседний близкорасположенный корпус.

Системы освещения, управляемые импульсными реле, создают серьезную конкуренцию технологиям, использующим проходные и перекрестные выключатели.

Отдельное внимание следует обратить на беспроводные конструкции.

Современная схема удаленного управления светом в системе Умный дом

Благодаря развитию научных разработок в области микропроцессорных технологий, совершенствованию проводных и беспроводных каналов передачи информации появилась возможность управлять бытовым освещением удаленно.

В качестве примера была освоена и оценена самая простая система умного дома для квартиры от компании Sonoff.

Довольно удачно и практично получилось управлять светом со смартфона через каналы информации интернет.

Выключатель света с дистанционным управлением

Однако подключение умного выключателя от Сонофф требует наличия трех проводов в подрозетнике, а в старых зданиях везде проложено только два. Мне пришлось менять этот участок. Думал, что это не вызовет сложностей.

Но от старого хозяина остался сюрприз. Пришлось прикладывать значительные усилия и смекалку для монтажа нового участка. В итоге выключатель света Sonoff с дистанционным управлением заработал нормально.

Две последние методики я привел для того, чтобы вы могли сконцентрировать свои усилия на анализе разных способов управления домашним освещением, выбрать наиболее подходящий.

Проходные двухклавишные выключатели, схема подключения которых требует хороших навыков электрика, являются не единственным средством решения подобных задач. Ищите оптимальный вариант под свои конкретные условия.

Я же вам предлагаю дополнительно ознакомиться с материалами полезного видеоролика по нашей теме.

Автор «Обо всем Это интересно» довольно просто и подробно преподносит полезную для новичков информацию.

Напоминаю, что сейчас вам удобно поделиться своим мнением в комментариях или задать вопрос для его совместного обсуждения.

Схема подключения двухклавишного выключателя | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

В одной из прошлых статей я рассказывал Вам как подключить выключатель с одной клавишей. Сегодня я познакомлю Вас со схемой подключения двухклавишного выключателя.

Сразу приступим к делу.

Чаще всего двухклавишный выключатель в своих квартирах используют для подключения люстры (на фотографии ниже изображена 5-рожковая) или точечных светильников на потолке.

А Вы знаете как самостоятельно повесить люстру? Если нет, то переходите по ссылке и читайте про все способы крепления и установки люстры.

С помощью двухклавишного выключателя можно управлять освещением ТОЛЬКО двух групп.

Одна группа точечных светильников или лампочек в люстре управляется одной клавишей, вторая группа — другой. Количество точечных светильников или лампочек люстры в каждой группе может быть от 1 до 8, и даже больше. Все зависит от Вашего желания и схемы подключения.

Если Вам необходимо управлять освещением 3 групп светильников, то для этого нужно приобрести трехклавишный выключатель.

В данной статье мы рассмотрим схемы подключения двухклавишного выключателя в квартире с разными системами заземления.

Итак, поехали.

Схема подключения двухклавишного выключателя в квартире с системой заземления TN-C

Ниже представлена схема двухклавишного выключателя в квартире или в деревянном доме с системой заземления TN-C.

С квартирного электрического щитка в распределительную коробку приходит питание в виде двух проводов: фаза (красного цвета) и ноль (синего цвета).

Фаза (по схеме красного цвета) в распределительной коробке соединяется с проводом (красного цвета), идущего на общий контакт двухклавишного выключателя. С двухклавишного выключателя выходят уже два провода (по схеме желтого и оранжевого цветов).

Маркировка клемм у выключателя может отличаться, в зависимости от производителя.

Вот например, китайский двухклавишный выключатель Classic 2023 от «Powerman», где общая фаза подключается на клемму «L», а отходящие фазы — соответственно, на клеммы «L1» и «L2».

Вот другой пример, двухклавишный выключатель ВС10-002 от «Schneider Electric» серии Этюд, в котором общая фаза подключается на клемму «L», а отходящие фазы — соответственно, на клеммы «1» и «2».

Провод (по схеме желтого цвета) идет в распределительную коробку, где соединяется там с проводом (желтого цвета), идущего на первую группу светильников или лампочек.

Провод (по схеме оранжевого цвета) идет в распределительную коробку, где соединяется там с проводом (оранжевого цвета), идущего на вторую группу светильников или лампочек.

Эти два провода с двухклавишного выключателя, и есть коммутируемые фазы на определенные группы светильников (лампочек).

Ноль (по схеме синего цвета), приходящий в распределительную коробку с квартирного щитка, соединяется сразу с нулем, идущим на группы ламп. Т.е. нули сразу же идут на лампы. А выключатель коммутирует ТОЛЬКО фазы разных групп ламп.

Кстати, для соединения проводов в распределительной коробке можно использовать клеммники Wago, либо другие способы соединения проводов, про которые я уже рассказывал Вам в статье как правильно соединять провода.

Вот еще пример — подключение пятирожковой люстры через двухклавишный выключатель.

Если подсчитать количество проводов, заведенных в распределительную коробку, при схеме подключения двухклавишного выключателя в квартире с системой заземления TN-C, то всего их будет 8:

  • 2 с квартирного электрического щитка: фаза и ноль
  • 3 на двухклавишный выключатель: общая фаза и две коммутируемые фазы разных групп
  • 3 на лампы или светильники: общий ноль и две коммутируемые фазы с двухклавишного выключателя

Но их не всегда может быть 8. Такой пример схемы подойдет, если лампочки находятся в одном месте, например, в люстре.

Бывает так, что один светильник (люстра) находится в коридоре, а второй на кухне. В таком случае отходящих проводов будет больше, т.к. на каждую группу пойдет свой провод или кабель.

И не забывайте применять цветовую маркировку проводов при их подключении.

Схема подключения двухклавишного выключателя в квартире с системой заземления TN-S или TN-C-S

Если у Вас в квартире электропроводка выполнена с системой заземления TN-S или TN-C-S, то в распределительную коробку придет, вместо двух проводов, три провода: фаза (красного цвета), ноль (синего цвета) и защитный (желто-зеленого цвета).

В этом случае схема подключения двухклавишного выключателя выполняется один в один с предыдущей схемой. Разницей в этой схеме будет лишь дополнительный защитный проводник РЕ, который необходимо подключить в распределительной коробке с общим защитным проводником РЕ, идущим на корпус светильников или люстры.

Еще раз обращаю внимание на то, что одноклавишный выключатель, и двухклавишный, и трехклавишный, всегда должен разрывать именно фазу, а не ноль. 

Все это делается с целью электробезопасности. Допустим, что при замене лампочки в люстре или светильнике, достаточно будет отключить выключатель, и напряжения (потенциал фазы) в патроне не будет. А если все таки перепутать, и выключателем коммутировать ноль, то при замене лампочки, в патроне останется опасный потенциал фазы, т.е. напряжение.

К чему это может привести?

Ответ на этот вопрос Вы найдете в моих статьях про действие электрического тока на организм человека и пример несчастного случая на производстве.

P.S. На этом я завершаю свою статью. Если у Вас есть вопросы по данной теме, то задавайте их в комментариях к данной статье.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


90000 2 Way Switch — How to Control One Lamp From Two or Three Places? 90001 90002 90003 2-Way Switching Connection — Electrical Wiring Diagrams 90004 90005 90006 90003 What is Two Way Switching? 90004 90009 90010 Two way switching connection is used to control electrical appliances and equipment like fan, lighting points etc from different places by using 2-way switches. The most common use of 2-way switching connection is staircase wiring where a light point can be controlled from two, three or even many locations.No matter what is the current position of two way switch (ON or OFF), the connected appliance like bulb can be switch ON / OFF by pressing the button. 90011 90010 90003 Two Way or Three Way Switch? 90004 90011 90010 90003 Two Way Switch or Three Way Switch 90004: «Three-way» is the North American (USA) term for this type of switch used in the following tutorial. Most English-speaking countries (UK / EU) call them «two-way». The term for the pair of wires connecting the two switches also varies: «strappers» to the British and «travelers» to the US.90011 90010 Please do not kill me to mention it 90003 2-Way switch 90004 instead of 90003 3-Way switch 90004 as whatever we have used is the same thing for specific purpose. 90011 90006 90003 Construction & Working of a 2-Way 90004 Switch 90009 90010 2-Way switch is also known as Single Pole Double Through (SPDT). The basic construction and working principle of 2-way switch is illustrated in (fig 1) below. 90011 90032 90032 Construction & operation of two way SPDT (Single Pole Double Through) Switch 90006 90003 How to Wire a 2-Way Switch 90004 90009 90010 Below is a given schematic wiring diagram (fig 2) that shows how to wire a 2-way switch and control a light bulb from two different places.90039 90011 90010 90042 90042 90011 90010 Note: 90011 90047 90048 The same purpose can be achieved by using the following two way switching connection in fig 3 as well. 90049 90048 Connect the Earth Wire to the connected electrical appliance as well as switches as per electrical regulation in your area. 90049 90052 90006 90003 How to Control Light from Two Places by using 2-Way Switch? 90004 90009 90010 The following two way switching connection can be used for the same purpose as mention above in fig 1 i.e. to control a light point from two different places by using 2-way switches 90011 90010 90060 90060 90011 90006 90003 How to Control One Lamp From Three Places by 2-Way Switches? 90004 90009 90010 In fig 4, the wiring diagram shows how to control a light point from three different places by using two 2-way switches and an intermediate switch. 90011 90010 90003 90071 90071 90004 90011 90010 Fig 5 shows the same connection to control a light point from three places by using different symbols.90011 90010 90078 90078 90011 90006 90003 Two Way switching to control Light from Two Places in Staircase 90004 90009 90010 As we discussed above that the most common use of 2-way switches is to control a light point from different places like upper and downstairs i.e. lower entering door and upper door. This circuit is shown below: 90011 90010 90088 90088 90011 90006 90003 How to Control a Light from Six Places 90004 90009 90010 Below is a given wiring diagram which shows how to control a light point from six different places by using two 2- way switches and four intermediates switches.Note that you may control even more light bulbs by adding more intermediate switches in the middle of the circuit. 90096 90096 90011 90006 90003 Applications of 2-Way Switching 90004 90009 90047 90048 It is used to control electrical equipment and appliances from two, three or even more different locations by adding more intermediate switches. 90049 90048 It is also used in staircase wiring connection where a light point can be control from two or more different places. 90049 90048 It is used in large area rooms having two or more entry and exit doors and gates.90049 90048 The main purpose of 2-way switching is to control an AC or DC electrical appliance, device or equipment especially light points from two places. 90049 90052 90010 You may Also read: 90011.90000 An Electrician Explains How to Wire a Switched (Half-Hot) Outlet 90001 90002 What Is a Half-Hot Outlet? 90003 90004 Most of the outlets in your home are of the duplex variety-that is, you can plug two devices into them at one time. A half-hot (or switched) outlet is a duplex outlet that has one half permanently «on» or ready to provide electricity while the other half can be turned off and on via an ordinary wall switch. 90005 90004 While the entire duplex outlet could be turned on via a wall switch, only one of the two plug-ins is usually switched; this leaves the other half permanently powered for other uses.90005 90004 This kind of outlet is quite common in modern construction. If you plug a lamp into the switched side, you can turn the light off and on via the wall switch. Half-hot outlets are most frequently found in living rooms, but can be put into any location. 90005 90004 Learning how to wire a switched outlet is not difficult. It is similar to wiring a regular light fixture. Find out how below. 90005 90004 Note: If you are installing a new outlet or pulling additional wire to an existing one, please check this article about adding an outlet; it contains tips and suggestions for pulling wire to both new and existing outlets.90005 90002 There Are 4 Wires in a Romex 3-Wire Cable! What Do the Colors of the Wires Indicate? 90003 90016 90017 White: the neutral. See warning below! 90018 90017 Green or bare copper without insulation: the ground wire. 90018 90017 Red: hot. 90018 90017 Black: hot. 90018 90025 90004 These will all be cabled together in a sheath. Romex wire is usually used in houses. 90005 90002 The White Wire: A Word of Caution 90003 90004 Switch boxes in older homes usually used the white wire as a power wire, not a neutral.So when the white wires in a switch box are spliced ​​together, any that go to a switch should be ignored and left right where they are. 90005 90004 Do not splice those white wires already on a switch to any other white wires, and especially not to the new white wire that is a part of your new 3-wire cable. 90005 90004 It was not until 2011 that the National Electric Code ruled that a white wire being used as a neutral was required in the switch box. Prior to that, it was acceptable to use the white as the switched «hot» wire, although a conscientious electrician would color it to something else (using magic marker, black tape, etc.). 90005 90004 So if you are replacing an older, existing switched outlet, and if it has 2-wire cable between the outlet and the switch, then the white wire is being used as either a permanent hot or as the switched power and IS NOT neutral. Care must be taken to keep it separate from other white wires. 90005 90002 How to Wire a Half-Hot Switched Outlet 90003 90004 Before you do anything, 90041 TURN OFF THE POWER! 90042 A non-contact voltage detector can be invaluable here for detecting power through the insulation of the wire.Make 90043 sure 90044 that the power is off. A nasty shock is the least desirable outcome of your project. 90005 90004 As noted above, there are two possibilities for the incoming power: either in the switch box or in the outlet box. These will be treated separately below. 90005 90002 How to Wire a Switched Half-Hot Outlet That Gets Its Power From the Outlet Box 90003 90004 This is the preferred method of wiring a half-hot switched outlet, because if the power is coming from the switch, it is most likely a lighting circuit that is intended to operate lights, not outlets.Yes, you will probably have a lamp plugged in, but the other half of the outlet could run anything. It is best if this outlet is on a circuit intended for outlets. So if there is an option, use the power already in the outlet box. 90005 90052 90017 In order for the outlet box to work, it must already contain one or more cables made up of black, white, and green / bare ground wires all cabled together. In order to add the switch, you will be adding a Romex 3-wire cable to the box. 90018 90017 Cut a short 6 «piece of cable and remove the outer sheath.This gives you four different colored wires to splice in with the matching wires in the box. These 6 «pieces (or» pigtails «) will attach to the outlet. Strip off the last 1/2 inch of colored plastic coating on each end of each wire. 90018 90017 Next, you will splice all of the grounds (green or bare wires) together with that additional green / bare 6 «piece. Splicing is when you twist all the bare metal wires together so that they’re in contact. You should pull them into a neat bundle with the stripped ends all together, twist them into one, put a plastic twist-on wire nut over them, and screw it down tightly as if it were a bolt head.Hold the wire nut in one hand and tug firmly on each individual wire to make sure it does not come loose. Pull fairly hard to test the connection; better that it comes apart now than later. 90018 90017 Do the same with all the black wires (and the additional 6 «piece of black wire you cut in step 2). 90018 90017 Splice all the white wires together, again with the 6 «additional white piece. 90018 90017 The loose end of the 6 «ground wire will terminate on the green ground screw of the outlet.The black 6 «wire will terminate on one of the brass-colored screws, the red one on the other brass screw, and the white one on the silver-colored screw. It is most common to put the red wire on the bottom screw, since that will make the top plug-in «hot» at all times and will be a little easier to plug things into it. 90018 90017 To terminate (affix or connect) the wires, bend a hook in the wire, loop it around the screw in a clockwise direction, and tighten the screw firmly. If the wire tends to come out from under the screw while tightening, you have looped it the wrong direction.Alternatively, many home grade outlets have small holes in the rear of the outlet where the wires can be simply pushed in instead of wrapping around the screw. 90018 90017 At the switch, put a wire nut on the white wire, capping it off, and tuck it into the back of the box. It will not be used. Splice all ground wires in the box together (if multiple switches or other wires are in the box), again with an additional 6 «green / bare piece to go to the switch. Terminate the ground wire on the green ground screw of the switch.90018 90017 Terminate the black wire from your new 3-wire cable on one of the screws on the side of the switch, and the red on the other. It does not matter which one goes where. 90018 90071 .90000 How to Connect a 2-Way Switch (with Circuit Diagram) 90001 90002 In this tutorial, we will show you how to make 90003 2-way switching connection 90004. A 2-way switching connection means you can control an electrical equipment like bulb by two switches placed at different places, generally used in the staircase. Two way switch can be operated from any of the switch independently, means whatever be the position of other switch (ON / OFF), you can control the light with other switch. 90005 90002 There are two methods of 90003 making 2-way switching connection 90004 one is 90003 2-wire control 90004 and another is 90003 3-wire control 90004.We have explained both the methods below and both the methods are demonstrated in the 90003 Video 90004 given at the end of this article. 90005 90016 90017 90016 90003 Required Components 90004 90017 90022 90023 Two 2-way switches 90024 90023 Bulb 90024 90023 AC supply 90024 90023 Connecting wires 90024 90031 90016 90017 90016 90003 How to Connect 2-way Switch Wiring using Two wire control 90004 90017 90002 90003 90040 90004 90005 90002 This is the first method to make a 2-way switching connection, this is the 90003 old method 90004.If you are going to install a new one then go for three wire control method. 90005 90002 90005 90002 As you see in the 90003 Schematic Diagram of 2 way switch circuit below 90004, you will find that the phase / live is connected with the common of the first 2-way switch. PIN1 & PIN2 of the first switch is connected with the PIN1 & PIN2 of second switch respectively. One end of the bulb is connected with the Common Terminal of second switch and other end of the Bulb is connected with Neutral line of AC power supply.90005 90002 90003 90055 Note: 90056 90004 In 2-wire control method when switches are in 90003 opposite state 90004 the light will be inn 90003 OFF state 90004 as shown in circuit below: 90005 90002 90064 90005 90002 90005 90002 The condition of getting Output in ON condition is same as the Ex-nor gate truth table which is given below: 90005 90070 90071 90072 90073 90002 90003 Switch 1 90004 90005 90078 90073 90002 90003 Switch 2 90004 90005 90078 90073 90002 90003 Lamp state 90004 90005 90078 90091 90072 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90091 90072 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90091 90072 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90091 90072 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90091 90148 90149 90002 Where, 0 represents the OFF condition and 1 represents the ON condition.90005 90016 90017 90016 90003 How to Connect 2-way Switch Wiring using Three wire control 90004 90017 90002 90003 90160 90004 90005 90002 This is the 90003 new method 90004 to make a 90003 2-way switching connection 90004 as it is slightly different from the two wire control method. This method is commonly used now days as it is efficient than the Two Wire control system. 90005 90002 As you can see in the 90003 Schematic Diagram of 2 way switch circuit below 90004, the common of both the switches are short-circuited.PIN1 of both the switches are connected with the phase or live wire and PIN2 of both the switches are connected with the one end of the lamp. The other end of the Lamp is connected with Neutral line of AC power supply. 90005 90002 90003 90055 Note: 90056 90004 In 3-wire control method when switches are in 90003 same state 90004 the light will be in 90003 OFF state 90004 as shown in circuit below: 90005 90002 90184 90005 90002 The condition of getting Output in ON condition is same as the Ex-or gate truth table which is given below: 90005 90070 90071 90072 90073 90002 90003 Switch 1 90004 90005 90078 90073 90002 90003 Switch 2 90004 90005 90078 90073 90002 90003 Lamp state 90004 90005 90078 90091 90072 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90091 90072 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90091 90072 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90091 90072 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90091 90148 90149 90002 Where, 0 represents the OFF condition and 1 represents the ON condition.90005 90002 90005 90016 90003 Applications of Two way Switching: 90004 90017 90022 90023 Mostly in stair case. 90024 90023 Erroneous tripping of safety / circuit protection equipment. 90024 90023 A big room having two entry / exit gate. 90024 90023 To control any AC appliances like fan or light from two places like entry and exit. 90024 90031 90002 90005 .90000 Wiring Diagrams Double Gang Box 90001 90002 By code, the number of conductors allowed in a box are limited depending on box size and wire gauge. Calculate total conductors allowed in a box before adding new wiring, etc. Check local regulations for restrictions and permit requirements before beginning electrical work. The user of this information is responsible for following all applicable regulations and best practices when performing electrical work. If the user is unable to perform electrical work themselves, a qualified electrician should be consulted.How to Read These Diagrams 90003 90002 This page contains wiring diagrams for two outlets in one box. Included are arrangements for 2 receptacles in one box, a switch and receptacle outlet in the same box, and 2 switches in the same box. 90003 90006 Wiring Two Outlets in One Box 90007 90008 90002 In this diagram, two duplex receptacle outlets are installed in the same box and wired separately to the source using pigtails spliced ​​to connect the terminals of each one. With each outlet connected by its own pigtail wire, if one fails because of physical damage, the other will not be affected and should still work.90003 90006 Wiring Dual Outlets in a Series 90007 90013 90002 Here two outlets are installed in one box and wired using the device terminals to connect them. With this arrangement, if receptacle # 1 fails, receptacle # 2 may also fail. If the first outlet in the circuit is damaged internally in some way, it may affect the flow of electricity to the outlets that follow. Usually this is not the case though. If the copper tab between the terminals screws remains intact, even if # 1 stops functioning, outlet # 2 will most likely still work.90003 90006 Wiring 2 Outlets with 2 Sources 90007 90018 90002 In this diagram, two outlets are wired in the same box with a separate 120 volt source feeding each. Three-wire cable runs into the box. The black and red wires are both hot and each is connected to one of the receptacles. The white, neutral wire is splice to each outlet so they share the return path. This is appropriate for standard duplex receptacles, but should not be used for GFCI receptacles. GFCI’s must have dedicated neutral connections to work properly.A circuit like this can usually be found in a kitchen where two 20 amp circuits are installed to accommodate all the appliances normally found in a typical kitchen as illustrated in this circuit breaker diagram. 90003 90006 Wiring a GFCI Outlet and a Light Switch in One Box 90007 90023 90002 This diagram illustrates wiring a GFCI receptacle and light switch in the same outlet box, a common arrangement in a bathroom with limited space. The hot source is spliced ​​with a pigtail to the LINE terminal on the receptacle and to on terminal on the light switch.The neutral is spliced ​​with a pigtail to the GFCI and the white wire running to the light. This wiring provides single-location gfci protection. The light and switch are not protected by the gfci receptacle. 90003 90006 Wiring Two Switches in One Box 90007 90028 90002 In this arrangement 2 switches are installed in one box. The switches are connected with pigtail wires to the same source. The black wires running to the two separate light fixtures are each connected to one of the switches.The source neutral and ground wires are spliced ​​to the wires running directly to each light fixture box. 90003 90006 Wiring Two Switches in One Box with 2 Sources 90007 90033 90002 This diagram shows two switches in the same box with a separate 120 volt source feeding each. Three-wire cable is supplying the source for the switches and the black and red wires are each connected to one switch. The black wire from each light is connected to one of the switches and the source neutral and ground are shared by the two light fixtures.90003 90006 Wiring a Switch and Outlet in the Same Box 90007 90038 90002 In this diagram, a light switch and receptacle are wired in the same box. Both devices are spliced ​​to the same hot source. The neutral is spliced ​​with a pigtail to the neutral terminal on the receptacle and to the white wire running through to the neutral at the light fixture located in a separate box. 90003 90006 Wiring an Outlet and a Light Switch Mid-Circuit 90007 90043 90002 This diagram illustrates a switch and receptacle in the same outlet box located in the middle of the circuit.This wiring allows the electricity to continue from the receptacle, on to any other outlets in the circuit and it provides a switch for controlling a light fixture or other load such as another wall outlet or a ceiling fan. 90003 90006 Wiring a Switch to an Outlet in One Box 90007 90048 90002 In this diagram, a switch and receptacle outlet are installed in the same box and the switch controls the power to the outlet. The hot source connects to one terminal on the switch and the other terminal connects to the hot on the receptacle with a short wire.The neutral wire from the source connects directly to the outlet neutral and the switch and outlet share the source ground. 90003 90051 More Like This on Do-It-Yourself-Help.com 90052 .

Самодельный адаптер для мотоблока своими руками чертежи и размеры: , , , | Pro-motobloki

Самодельный адаптер к мотоблоку чертеж. Сборка простой конструкции. Схема конструкции адаптера к мотоблоку.
  • Как собрать адаптер для мотоблока: рекомендации
  • Дополнительные моменты

Владельцы частных участков часто сталкиваются с необходимостью приобретения специализированной техники. Земельный участок требует постоянного ухода за собой, а это и рыхление, и вспашка, и окучивание грядок. Если все эти процедуры делать вручную, то понадобится немало времени и усилий, чтоб все выполнить качественно. Но как же с такой работой справиться тому же пенсионеру? Вот с этой целью и были разработаны мотоблоки. С помощью него любая работа по возделыванию земли становится намного проще. И тут возникает следующий нюанс – адаптер. Это специальное навесное оборудование, которое помогает осуществлять все процессы.

Навесной адаптер к мотоблоку облегчает и упрощает работу по возделыванию земли.

Но если приобретать мотоблок с уже готовой конструкцией тележки с сидением, то это будет стоить достаточно дорого. Поэтому следует подумать о том, как сделать адаптер к мотоблоку самому, ведь особой сложности он не представляет.

Разновидности адаптеров под мотоблоки

Такое навесное оборудование помогает превратить мотоблок в некое подобие мини-трактора. Он связывает инструмент и все дополнительные элементы: насадку под посадку, окучивание, плоскорез, плуг и т.д. Если установить адаптер к мотоблоку, то все садово-парковые и огородные работы значительно упрощаются, так как автоматизируются. Также он помогает повысить рабочую скорость до 10 км/ч.

Конструкция адаптера имеет вид задней части тележки с сиденьем.

Некоторые модели могут иметь специальный рычаг для подъема. Он способствует более комфортному управлению механизмом. При необходимости мотоблок можно использовать и для транспортировки небольших грузов. В зависимости от того для каких целей будет использоваться техника, дышла могут быть удлиненными или укороченными. В первом случае они применяются для более габаритных машин, а во втором – для более легких конструкций.

В более усовершенствованных моделях дышла могут быть и телескопического типа, к тому же у них есть возможность регулировки ширины колеи.

Чтобы подсоединить адаптер к мотоблоку, используется одинарная увеличенная сцепка, состоящая из 2 частей: первая является связующим звеном, а вторая выступает регулятором. Если есть необходимость оснащать агрегат несколькими орудиями одновременно, то применяют уже двойную универсальную сцепку.

Вернуться к оглавлению

Можно выполнить более сложную конструкцию или упрощенную. Ниже приведены оба варианта.

Для самого простого варианта адаптера понадобятся:

  • трубы прямоугольного сечения;
  • сварочный аппарат;
  • колеса;
  • подшипники;
  • швеллер №10, длина 40 см;
  • крепежные болты;
  • сцепной узел;
  • сидение.

Этап сборки выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь трубу разрезают на отрезки в 1,7 и 0,5 м. К концу более длинной трубы строго перпендикулярно приваривается короткая. Она будет основанием под крепление колесных стоек. Сразу стоит сделать отметки по 30 см, которые будут обозначать высоту стоек от оси.
  2. Далее на втулки крепятся колеса, которые изготавливаются при необходимости при помощи токарного станка. Чтоб не покупать новые колеса, можно применить старые, от садовой тележки. На втулки сначала крепят подшипники, а далее сваркой приваривают раскосы на центральную трубу и втулки. Длину следует ориентировать на угол наклона относительно самой конструкции.
  3. Изготовление рамы идет размеров 40х40 см, но при необходимости эти размеры можно увеличивать или уменьшать. Для организации навесного оборудования к заднему концу рамы сваркой крепят швеллер. Боковые трубы конструкции соединяются между собой болтами. На раму также следует установить рычаг. Он может иметь три длины «колена»: 0,2, 0,3 и 0,5 м. Чтобы увеличить силу регулировки, следует установить дополнительный рычаг (длина 75 см).
  4. Зачастую сцепные узлы покупаются в магазинах. Но тут сразу стоит отметить, что данный элемент должен быть высокого качества. Поэтому если планируется его делать самостоятельно, то этому качеству уделяется особое внимание.
  5. Сидение крепится к металлической опоре, которая должна быть заранее приварена к основе рамы, то есть центральной трубе.

Любая работа на земельном участке отнимает много сил и времени. Поэтому огородники все чаще используют спецтехнику, такую, как мотоблоки. Но сделать все этим агрегатом нельзя. Без специального адаптера вы не сможете полоть или окучивать землю, а также убирать снег и строительный мусор. Тележка с сидением для мотоблока сейчас стоит достаточно дорого. Однако есть выход. В нашей статье вы узнаете, как можно сделать самодельный адаптер для мотоблока своими руками без особых усилий.

Адаптер для мотоблока — что это такое?

Адаптер — это специальный модуль для езды на мотоблоке. С его помощью вы сможете управлять мотоблоком сидя и одновременно с этим обрабатывать землю. Адаптер для такого мотоблока, как Нева, имеет рулевое управление. Его можно сделать своими руками, но об этом позже. Сейчас мы рассмотрим с вами назначение навесного оборудования.

С помощью адаптера вы значительно упростите применение мотоблока. Вы сможете менять насадки для посадки и окучивания картофеля, плуга, плоскореза и других приспособлений. Также адаптер ускорит любые огородные работы. То есть, если использовать такое приспособление, то рабочая скорость увеличится с 5 до 10 км/ч.

Знаете ли вы? Самая популярная модель мотоблока — CAIMAN VARIO 60S.

Особенности конструкции адаптера к мотоблоку

Адаптер к мотоблоку состоит из:

То есть, адаптер выглядит как тележка и прикрепляется к мотоблоку. После этого мотоблок становится похожим на мини-трактор.

Теперь расскажем про каждую составляющую подробнее.

Рама

Для создания мотоблока с передним рулевым управлением, обязательно нужна рама. К ней крепится сидение для водителя или кузов. Устанавливается рама на шасси.

Сиденье для водителя

Для удобства к раме крепится сидение для водителя. Это продумано для того, чтобы было комфортно и легко управлять мотоблоком во время работы в огороде.

Колеса и колесная ось

Колеса и колесная ось облегчит вам работу с мотоблоком в огороде.

Существует два типа колес для мотоблока — металлические и резиновые. Металлические колеса используются для качественной работы на полях. Резиновые оснащены протекторами, которые позволят вам ездить по грунтовой дороге. В любом случае колеса на адаптер идут в комплекте к мотоблоку при покупке. Но если вы захотите их поменять — обратите внимание на тип этой составляющей и их размер.

Устройство для крепления (сцепки) с мото

Адаптер для мотоблока своими руками

Представить современное сельское, домашнее, садовое хозяйства без таких агрегатов, как мотоблок и культиватор, невозможно. Благодаря своей механической силе, они упрощают жизнь человека, выполняя часть его физических функций.

Использование навесного оборудования и дополнительных инструментов увеличивает количество возможных выполняемых мотоблоком работ. Одним из таких приспособлений является адаптер.

Особенности адаптера для мотоблока

Адаптер – специальное приспособление для езды на мотоблоке. Используя его, вы сможете одновременно вести мотоблок и обрабатывать почву.

РульАдаптер для мотоблока поможет превратить его в мини-трактор

Работа с мотоблоком значительно упростится, если вы будете использовать адаптер. Вы сможете менять насадки, в зависимости от того, какую работу вам необходимо выполнить – окучивание, посадка, прополка, транспортировка. При помощи этого устройства все процессы ускорятся вдвойне.

Этот агрегат позволяет комфортно расположиться на сиденье, которым оно оборудовано. Теперь вы можете заниматься хозяйственными делами, но с большей долей комфорта. На рынке представлены рулевые адаптеры. Однако их можно изготовить самостоятельно.

Устройство и принцип работы

По сути, адаптер представлен в виде тележки, которая присоединяется к мотоблоку. После чего конструкция превращается в мини-трактор. Основные детали такого агрегата:

  • рама, к которой крепятся другие составляющие элементы;
  • сиденья водителя с рычагом подъема;
  • 2 колеса;
  • устройство сцепления;
  • колесной оси.

В данном видео проведем разбор переднего адаптера:

Рама

Является одним из важнейших элементов устройства, так как к ней с соединяются другие элементы. Поэтому она должна быть изготовлена из качественных и прочных материалов.

Водительское сиденье

Одним из главных преимуществ адаптера является комфортное кресло для оператора.

Колеса

Представлены колеса 2 видов – металлические и резиновые. Первые используются для тяжелых видов работы на поле. Вторые рассчитаны на езду по грунтовой дороге.

Устройство сцепления

Сцепка отвечает за соединение навесного оборудования и самого механического агрегата. Это крепление определяется как одно из самых важных, поэтому изготовляется из высокопрочных металлов – стали или чугуна.

Длина такого устройства составляет около 2 метров, ширина – 80 сантиметров.

В зависимости от сцепления, можно рассматривать такие варианты конструкции:

  • с подвижным сцеплением. Такое устройство наиболее легкое. Сцепление здесь расположено в передней части, однако управление в таком случае сложнее, поскольку необходимо разворачивать весь силовой агрегат;
  • с рулевым управлением. Сцепление здесь жесткое, а управление происходит за счет механического рулевого узла. Такое управление легче в использовании, однако труднее в производстве.

Для мотоблоков разной производительности предназначены разные адаптеры. На механизмы с небольшой мощностью – с коротким креплением, на мощные – с длинным.

Область применения

Адаптер превращает мотоблок в универсальный, многофункциональный механизм. Используя это оборудование, оператор может находиться в сидячем положении. Важно заметить, что он придает мотоблоку устойчивость и в целом упрощает процесс выполнения работы.

Изначально зафиксированное навесное оборудование, не будет перемещаться вверх или вниз при движении.

Большими преимуществами обладает механизм с рулевым управлением. Больше не нужно использовать ручки мотоблока. Теперь есть специальный рулевой узел, который позволяет развивать скорость до 5 км/час.

При использовании вместе с навесным оборудованием можно расширить спектр выполняемых работ:

  • уборка листьев, снега, территории;
  • окучивание грунта;
  • выравнивание земли;
  • перевозка грузов разных габаритов.

Виды адаптеров

В зависимости от крепления к устройству, мотоблоки могут быть:

  • задними – сцепка размещается в передней части, а поэтому сам адаптер – в задней части;
  • передними – сцепка – в задней части, соответственно, он располагается перед агрегатом, однако с рулем управления.

За областью использования:

  • укороченные – небольшие за габаритами. Используются с агрегатами, предназначенными для выполнения легких работ;
  • удлиненные – габаритные и тяжелые, используются с мотоблоками тяжелого типа.
Задний адаптерВ зависимости от выбранного мотоблока вы можете подобрать адаптер подходящий ему

В зависимости от кузова:

  • кузовные – в наличии присутствует кузов для транспортировки грузов разных габаритов;
  • бескузовные – используются исключительно для сцепления с мотоблоком.

Помимо вышеперечисленной классификации, их можно также условно разделить на простые и универсальные. Последние используются, кроме своего прямого назначения, еще для перевозки грузов.

С рулевым управлением

Рулевой адаптер предоставляет возможность превратить обыкновенный мотоблок в настоящий мини-трактор. Мощность двигателя останется неизменной, однако значительно увеличится количество выполняемых функций.

Крепление происходит благодаря сцепке, которая размещается перед адаптером.

В конструкцию входят следующие элементы:

  • пара колес;
  • механизм сцепления;
  • тормоз и газ;
  • сиденье оператора;
  • рама.

Сзади присутствует механизм, к которому при необходимости может крепиться навесное дополнительное оборудование.

С подвижным сочленением

Такие агрегаты называют еще адаптер-переломка. Это самое легкое и экономично в изготовление устройство. Подвижное сцепление размещается в передней части. Недостатком считается то, что приходится поворачивать весь механизм, без использования дополнительного управления. Из-за этого радиус и угол поворота будут больше.

Передние и задние адаптеры

Передний адаптер по своей конструкции похож на рулевой. Однако механизм сцепления расположен сзади. Такой вид конструкции очень удобен, так как она может разбираться и легко транспортироваться.

В заднем схема расположения обратная переднему – сцепка впереди агрегата, соответственно, сам адаптер оказывается сзади.

Передний чаще всего используют на тех работах, где сила агрегата играет ключевую роль, а именно – вскапывания, рыхления.

Внимание! Задний прекрасно подойдет для окучивания, так как оператор должен внимательно следить за процессом.

Изготовление адаптера к мотоблоку своими руками

Если конструкцию мотоблока можно назвать простой, то этого не скажешь про процесс его изготовления. При разработке самодельного адаптера к мотоблоку нужно обратить внимание на схему чертежей и размеры адаптера, которые играют ключевую роль в дальнейшей разработке.

Прежде всего, нужно иметь при себе следующие инструменты и деталями:

  • сварка;
  • дрель;
  • напильник;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • металлические пластины;
  • 2 колеса;
  • уголки из металла
  • крепления.

При разработке чертежа будущего адаптера для мотоблока своими руками, необходимо учесть, какие составляющие элементы входят в конструкцию:

  • рама;
  • подвеска;
  • портал;
  • сцепное устройство;
  • сиденье;
  • рулевое управление.

Этапы сборки:

  • проектирование схемы – в самом начале необходимо все рассчитать так, чтобы все системы и механизмы находились в равновесии, и предотвратить случаи перегрузки системы. Можно пользоваться уже начерченными схемами, однако можно сделать ее самостоятельно;
  • создание основных деталей – во время практической реализации чертежа необходимо обратить особое внимание на поворот кузова. Он должен происходить легко, без помех. В основе рамы – металлические трубы и уголки. Кузов адаптера изготовляют из металлической пластины;
  • установка водительского кресла. Оно размещается на балке на расстоянии 80 сантиметров от передней ее части. Конструкция может дополняться регулировкой сиденья, дополнительными рычагами.

Конструкцию также можно дополнить дополнительными сельскохозяйственными инструментами:

  • плугом;
  • выкапывателем;
  • окучниками;
  • щетками.

Вспашка мотоблоком с адаптером: инструкция

Качество вспахивания значительно улучшается, если делать это вместе с адаптером. Функциональные возможности агрегата возрастают до уровня трактора. Процесс вспахивания проходит легко, но размеренно. Для обработки целины лучше подойдут устройства с весом свыше 100 килограмм.

Обработка грунта происходит в несколько этапов. Лучше всего обрабатывать сырой грунт. Важно, каждый год менять направление, в котором происходит вспахивание.

Передний адаптер для мотоблока своими руками

Обработка больших участков сельскохозяйственных угодий — дело трудоемкое. Оно предполагает необходимость применения средств малой механизации, доступной для мелких фермеров. К примеру, используются мотоблоки и иная техника. Это позволяет существенно упростить процесс возделывания земли и её обработку. А чтобы более комфортно было применять подобные технические средства, рекомендуется приобрести либо самостоятельно соорудить передний адаптер для мотоблока. Он позволяет упростить использование агрегата.

Описание

Адаптер для мотоблока Нева – это дополнительный модуль, позволяющий использовать устройство для езды на нем, посредством оборудования специального места для оператора и подключения к агрегату второй колесной пары. В результате получается четырехколесный мотоблок с рулем, который может использоваться как минитрактор. Сделать подобные навесные устройства можно своими руками либо приобрести уже готовые варианты, предназначенные для конкретных моделей. Дополнительно появляется возможность использовать специальные насадки для окучивания картофеля, плуг и иные приспособления. Подобный адаптер снижает время и трудозатраты, необходимые для выполнения определенной сельскохозяйственной работы.

Адаптер для мотоблокаАдаптер для мотоблока

Адаптер можно изготовить самостоятельно

Передний адаптер

Такие варианты дополнительного оборудования позволяют использовать мотоблок в качестве минитрактора за счет установки спереди мотоблока рулевого механизма, второй колесной пары, а также сидения для водителя. В такой ситуации сохраняется заводская мощность двигателя самого агрегата. Крепление происходит за счет сцепки, находящейся на задней части адаптера. При этом конструкция может полностью разбираться, что существенно упрощает процесс транспортировки такой сельхозтехники. В среднем параметры переднего адаптера следующие:

  1. Высота/ширина/высота составляет 1,9/0,81/1,4м.
  2. Клиренс – 0,75 м.
  3. Расстояние между колесами на одной оси – 0,75 м.
  4. Общий вес конструкции 65 кг.

Область применения

Использование адаптера позволяет сделать из обычного мотоблока универсальное и при этом многофункциональное устройство. Пользоваться таким агрегатом можно уже сидя, что существенно облегчает работу оператору. Кроме этого, повышается точность выполнения работы и устойчивость мотоблока. Очень удобно наличие спереди вынесенного рулевого механизма. В комплекте с различным навесным оборудованием есть возможность применять агрегат для выполнения таких типов работ:

  1. Уборка снега или листьев.
  2. Боронование (выравнивание) почвы.
  3. Транспортировка грузов.
  4. Окучивание земли.

Как сделать передний адаптер своими руками

При наличии минимальных навыков работы с простыми инструментами, а также умения использовать чертеж, можно без проблем сделать самодельный адаптер, наподобие КТЗ для мотоблока.

Рулевое управлениеРулевое управление

Схема адаптера

Устройство

Главными частями такого агрегата являются:

  1. Рама.
  2. Рабочее место оператора.
  3. Подвеска, которая может быть мостовой, осевой, портальной, а также поворотной.
  4. Рулевое управление, имеющее жесткую сцепку.

За счет переднего расположения устройства на нем оборудуется место для крепления отвала (если же применяется задний вариант, то на нем создается портал для использования навесного оборудования).

Важнейший элемент подобной конструкции – это сцепное устройство, необходимое с целью обеспечения качественного крепления адаптера к самому мотоблоку. Оно же обеспечивает нужный уровень устойчивости будущего четырехколесного транспорта. Возможность переноса вперед рулевого механизма обеспечивается жесткой сцепкой. В случае изменения угла сечения для поворотного устройства требуется обеспечить горизонтальное крепление шарнира.

Процесс изготовления

Сам порядок действий для сооружения самодельного адаптера происходит следующим образом:

  1. Создается самостоятельно либо используется готовая кинематическая схема, адаптированная под определенный вариант. Важнейшим условием здесь является обеспечение правильного равновесия у будущей конструкции.
  2. После этого собирается основная рама. Она изготавливается по принципу вилки со втулкой для обеспечения возможности поворота.
  3. К передней части подключаются колеса с рулевым механизмом, а также создается крепление, к которому будет в дальнейшем подключаться отвал.
  4. На раму монтируется сидение, рядом с которым устанавливается механизм с выносным управлением мотоблоком.
  5. В конце вся конструкция проверяется и тестируется для выявления неисправностей либо различных недочетов.

Перед началом использования рекомендуется выполнить окраску всех деталей из металла, чтобы защитить их от появления ржавчины.

Использование адаптеров для мотоблоков позволяет сделать из них полноценный минитрактор, за счет чего существенно расширить спектр их применения. К тому же повышается производительность и удобство использование устройства. Такие агрегаты можно приобрести уже готовые под конкретные мотоблоки либо собрать самостоятельно, предварительно подготовив схему-чертеж.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Адаптер для мотоблока своими руками: виды, размеры, инструкция

Адаптер для мотоблока должен быть знаком всем, кто владеет усадьбой или лето проводит на даче. Ведь чтобы усовершенствовать процесс работы на участке загородного дома или дачи используют специальную технику, в частности, мотоблоки. Избавить себя от излишней физической нагрузки и сделать это устройство универсальным, способным справляться со множеством работ: прополкой, окучиванием, уборкой снежных заносов, поможет адаптер, приобретенный за немалые деньги или сделанный своими руками.

[su_note][su_service title=»Решили взять КРЕДИТ? БЕРИТЕ С УМОМ» icon=»icon:money» icon_color=»green»]

Персональный подбор кредитов:

[su_list icon=»icon: check» icon_color=»green» indent=»9″]
  • Решили купить дом, квартиру, или машину?
  • Затеяли ремонт?
  • Срочно нужна определённая сумма денег?
  • [/su_list] [/su_service][su_button url=»//bit.ly/2MofwnZ» target=»blank» background=»#ff0000″ size=»6″ center=»yes» radius=»round» icon=»icon: play» text_shadow=»0px 0px 0px #000000″ rel=»nofollow»]Получить персональный подбор[/su_button][/su_note]

    Что такое адаптер для мотоблока

    Адаптер для мотоблока – конструкция, предназначенная для езды и управления устройством для сельскохозяйственных работ.

    Область применения

    Адаптер позволяет повысить эффективность применения мотоблока: меняя насадки, можно полностью механизировать процесс посадки и ухаживания за картофелем; перевозить грузы, при наличии кузова; косить траву, обеспечить стрижку газонов и рытье канав, перекачивать воду.

    Виды адаптеров для мотоблока

    Адаптер внешне похож на прицеп с двумя колесами и водительским сиденьем. Данная конструкция позволяет автоматизировать и облегчать все рабочие процессы. При желании изготовить адаптер к мотоблоку своими руками, сначала владельцу следует определиться с оптимальным выбором одного из существующих видов устройств. Приспособление, в зависимости от типа трансмиссии, может быть с сочленением:

    • рулевым;
    • подвижным;
    • Расположение главной силовой установки позволяет сделать адаптер: передним или задним.

    Читайте также: Окучник для мотоблока своими руками: чертежи, видео изготовления листерного и дискового окучников

    Адаптер с рулевым управлением

    Приспособление данной конструкции основано на жестком сочленении с механизированным средством, при том что управление рулем реализовано в виде отдельного узла. В данном случае управляемые колеса могут быть задними или передними – выбор остаётся за конструктором.

    Адаптер с подвижным сочленением

    Вариант с подвижным сочленением основан на изменении угла по отношению к вертикальной оси, находящейся между соединяющимися элементами.

    Передние и задние адаптеры

    В зависимости от конструкции адаптер может быть:

    • передний – находиться впереди управляемого мотоблока;
    • задний – крепиться сзади.

    Выбор размещения, в большей мере, зависит от целей использования:

    • для процессов вскапывания и рыхления более удобным будет передний адаптер;
    • для работ, нуждающихся в зрительном контроле, например, окучивания, лучшим будет вариант заднего адаптера.

    Размеры мотоблока

    Мотоблоки можно разделить на два класса:

    • легкие, мощность двигателя до 6,5 л.с;
    • тяжелые – свыше 7 л.с.

    Вес мотоблоков, не зависимо от принадлежности к классу, составляет не менее 60 кг и может доходить до 300 кг.

    Стандартные размеры представляют собой следующие параметры:

    • длина – 174 см;
    • ширина – 65 см;
    • высота – 130 см;
    • колея – 32 см;
    • дорожный просвет – 14 см;
    • наименьший радиус поворота – 110 см.

    Чтобы сконструировать самодельный адаптер к мотоблоку, не требуется специального образования, достаточно: опираться на рекомендации профессионалов и чертежи, и обладать навыками сварочных работ

    Необходимые инструменты и материалы для работы

    Все обходимые материалы и инструменты, обладающие невысокой стоимостью, можно без проблем приобрести в строительных торговых центрах. Чтобы работа по изготовлению адаптера была эффективной и непрерывной следует предварительно заготовить всё необходимое:

    • пару колес с осью, на которой они крепятся;
    • кресло готовое или для его изготовления: каркас, обшивочный материал и наполнитель;
    • металлический профиль для рамы, уголок;
    • стальной круг с отверстиями для изготовления сцепного устройства;
    • подшипники для поддержания оси;
    • крепеж;
    • средства для смазки, грунтовки, покраски;
    • аппарат для сварки;
    • токарный станок, шлифовальная машина и дрель.

    Чертеж

    Основные элементы конструкции:

    • рама;
    • подвеска;
    • портал для заднего адаптера;
    • сцепное устройство;
    • сидение;
    • рулевое управление.

    Читайте также: Как выбрать мотоблок и какой лучше купить: обзор технических характеристик

    Чертежи ключевых узлов адаптера

    Сборка

    1 шаг

    Необходимо создать или использовать готовую схему, на которой отображена последовательность передачи движения непосредственно от двигателя мотоблока через механизм передачи к рабочим органам.

    2 шаг

    Изготовление основных деталей начинается с рамы, обеспеченной вилкой и втулкой для свободного рулевого управления.

    3 шаг

    Конструкция ходовой части зависит от местонахождения двигателя. Если двигатель расположен в передней части устройства, базовые колеса будут обеспечивать ширину колеи, поэтому задние колеса фиксируются к раме с помощью колесной оси.

    Если двигатель предусмотрен сзади, то для нормальной балансировки финишной конструкции, ширина проложенной колеи должна быть больше. Для этой цели колеса, предусмотренные в стандартной комплектации, рекомендуется переустановить на более значительный по ширине мост.

    4 шаг

    Установка рулевого механизма не всегда предусматривает рукоять, снятую с автомобиля.

    5 шаг

    Крепление сидения обеспечивается при помощи сварки, но с условием возможности его регулирования.

    6 шаг

    Для того, чтобы осуществлять различные виды работ с дополнительным оборудованием: культиваторами, плугами, необходимо установить гидравлическую систему, с функциями которой может справится обычный автомобильный насос.

    7 шаг

    Сцепление двух основных элементов: приобретенного мотоблока и изготовленного вручную адаптера, происходит при помощи швеллера, с отверстиями для штыря мотоблока.

    На завершающем этапе следует: окрасить все детали для сохранения от ржавчины и смазать.

    Ввод в эксплуатацию

    Собрав адаптер для мотоблока своими руками, необходимо опробовать его в тестовом режиме. Правильная подготовка оборудования позволит обеспечить хорошее качество работы. Особое внимание стоить уделить регулировке основных узлов, двигателя и топливной системы.

    Видео-ролики в помощью начинающим конструкторам

    Уход за конструкцией

    Чтобы минитрактор служил долгие годы рекомендуется соблюдать эксплаутационные правила, которые заключаются в следующем:

    1. следить за качеством топлива.
    2. осуществлять контроль направления ножей при установке навесов для культивации.
    3. закрывать подачу воздуха при запуске охлажденного устройства в работу.
    4. ограничивать обороты при прогреве мотора.

    Облегчить трудоемкую работу обрабатывая сельскохозяйственные угодья, занимаясь стрижкой газона или уборкой снега позволит управление мотоблоком при помощи адаптера.

    Адаптер к мотоблоку своими руками, видео, чертежи, фото

    Оглавление:

    Вы можете пойти путем наименьшего сопротивления и купить в магазине готовый адаптер к мотоблоку, тем более, что их имеется большое количество и разнообразие, Но, если вы обладаете технической творческой жилкой, то самостоятельно изготовить адаптер к мотоблоку своими руками не будет для Вас большим трудом при одновременном сохранении довольно ощутимых денежных средств, которые нужно было бы отдать за готовый адаптер.

    Делаем адаптер к мотоблоку своими руками

    Основа адаптера к мотоблоку изготавливается из прямоугольной трубы длиной 170 см. К ней приваривается поперек еще одна труба длиной 50 см, к которой должны крепиться стойки крепления колес адаптера. Высота этих стоек от верхней точки стойки до оси колеса адаптера равна 30 см. Можно приспособить колеса от обычной садовой тележки, а их внутренние втулки расточить на токарном станке. На втулки надевают подшипники нужного размера.

    Затем ко втулкам колес адаптера и к центральной трубе следует приварить раскосы. Длина их может быть различной и определяется углом, который Вам нужно будет выдержать. После этого следует расчет и сварка рамы для навесного оборудования. Боковые трубы этой рамы крепятся к стойкам колес при помощи болтов. Болты должны быть достаточного диаметра, чтобы выдерживать различные механические нагрузки.

    На задний торец рамы для навесного оборудования приваривается поперек швеллер (№ 10). Задний швеллер и боковые трубы рамы имеют одинаковую длину 40 см., вследствие чего рама имеет квадратную форму. Также к раме приваривается рычаг с тремя  “коленами”, имеющими длины 30, 50, и 19 см. Сбоку на рычаг монтируется еще один рычаг длиной 75 см для увеличения прилагаемого усилия.

    Такой адаптер к мотоблоку своими руками вполне уверенно едет по земле при работе на целине и на пашне. К нему можно сделать специальный отвал для уборки снега. Спереди адаптера находится сцепной узел, который также можно сделать самому или купить готовый.

    Единственное на что нужно обратить внимание, это на то, что надежность как сцепки адаптера, так и самого мотоблока должна быть достаточно высокой. Сверху, к центральной трубе, приваривается металлическая “нога” для размещения сиденья. Вот, собственно, и все.

    Схема и устройство адаптера к мотоблоку

    Адаптер к мотоблоку представляет из себя прицеп с сиденьем выполняется на основе двухколесной рамы. Его назначение − облегчить работу с мотоблоком, который он трансформирует в устройство для перевозки грузов, подобное мини-трактору.

    Адаптер обеспечивает существенное уменьшение трудоемкости выполнения сельскохозяйственных работ и повышает эффективность эксплуатации мотоблока во много раз. Стоит заметить, что тяжелые адаптеры бывают двух видов: длинные и короткие. Они могут стыковаться к разным мотоблокам. Также известен и легкий адаптер для фрезы, которая крепится к одному колесу мотоблока, в отличие от тяжелого адаптера.

    Адаптеры, будучи основным звеном в соединении мотоблока и навесных устройств, оснащаются сидением, удлиненной или короткой станиной (дышлом) и сцепками. Конструктивно адаптер содержит двесцепки. Одна из них обеспечивает соединение адаптера с мотоблоком, а задачей второй является агрегатирование навесного оборудования: борон, плугов, культиваторов, копалок, косилок и т.д. Соединение навесных устройств с адаптером производится как правило одинарной сцепкой.В рабочее положение навесные устройства переводятся посредством ручного привода.

     

    Сегодня производится много разных видов адаптеров, которые по основным признакам их конструкции можно отнести к двум основным видам: кузовные (универсальные) адаптеры пригодны как для сельскохозяйственных работ, так и для грузоперевозки; бескузовные − только для обработки.

    К мотоблокам различной мощности стыкуются адаптеры с длинными или короткими дышлами. Адаптеры с короткими дышлами используются только на легких мотоблоках, а адаптеры с длинными дышлами – на тяжелых. Как правило модели адаптеров оснащены приспособлениями для регулировки ширины колеи, раздвижными дышлами, а также приводами опускания и подъема навесного оборудования.

    Адаптер к мотоблоку своими руками чертеж

    Переоборудование мотоблока в мини-трактор можно выполнить путем покупки и присоединения к агрегату адаптера, представляющего собой прицепную тележку, оснащенную сидением. Передний адаптер для мотоблока облегчит выполнение сельскохозяйственных работ и уменьшит затраты топлива.Однако при желании вы сможете сделать чертеж адаптера к мотоблоку для изготовления этого механического устройства своими руками, с которым будет нетрудно выполнить все сельхозработы на земельном участке.

    Нужно учесть то, что адаптер должен включать раму, колесную пару, сиденье и сцепные устройства. Если вы изготовите адаптер для мотоблока, отличающийся надежностью конструкции, самостоятельно, то вам можно будет сразу садиться в его сиденье и приступить к садово-огородным работам на земельном участке, будучи совершенно уверенным в том, что все пройдет хорошо.

    Кроме самого мотоблока при изготовлении адаптера к нему вам понадобятся:

    1. два колеса;
    2. уголок, лист и трубы стальные;
    3. сварочный аппарат;
    4. мягкое сидение;
    5. орудия для садово-огородных работ;
    6. набор инструментов.

    Процесс трансформации мотоблока в мини-трактор включает следующие этапы:

    1. Определение кинематической схемы мини-трактора.
    Кинематическую схему можно либо сделать самостоятельно, причем главное внимание уделить обеспечению равновесия конструкции, чтоб не возникали дополнительные нагрузки, либо взять готовую схему (см. чертеж ниже), на которой кинематически изображен мини-трактор, сделанный из мотоблока Нева.


    Двигатель силового агрегата (2), приводящий во вращение передние колеса (1), передает крутящий момент через цепь (3) на реверс-редуктор (4), а с него посредством карданной передачи (5) на задний мост (6), приводя во вращение задние ведущие колеса (7).

    • 2. Изготовление рамы адаптера к мотоблоку. При изготовления рамы нужно обязательно предусмотреть наличие вилки с втулкой для обеспечения поворота прицепа.
    • 3. Изготовление кузова адаптера к мотоблоку. Заготовкой для кузова послужит стальной лист.Высота бортов кузова должна составлять не менее 30 см.
    • 4. Установка сидения. Сидение крепится при помощи болтов к хребтовой балке рамы адаптера на расстоянии 80-85 см от ее переднего конца.
    • 5. Установка дополнительных навесных приспособлений (орудий труда).
    • 6. Проверка работоспособности готового мини-трактора.
    • 7. Покраска мини-трактора.

    При необходимости можно докупить и дополнительно установить на адаптер такие сельхозорудия труда как:
    плуг;
    выкапыватель картофеля;
    окучиватели;
    борона;
    скребок для уборки снега и пр.


    Создав своими руками мини-трактор, оборудованный дополнительными навесными устройствами, можно существенно повысить производительность садово-огородных работ и круглогодично, практически не прикладывая особых усилий, вспахивать, окучивать или убирать свой огородный участок.

    Адаптер для мотоблока своими руками видео подборка

    Как сделать адаптер для мотоблока своими руками

    Назначение приспособленияФотография мотоблокаФотография мотоблока

    Видео о самодельном адаптере для мотоблока


    Мотоблок представляет собой разновидность сельскохозяйственной техники и используется для работ по вспашке почвы, её боронованию и культивации.

    Главные преимущества агрегата – в его мобильности и многофункциональности. Разные варианты насадок позволяют задействовать мотоблок для широкого круга загородных работ вне зависимости от сезона – к примеру, в зимнее время он пригодится вам для уборки снега на участке.

    Самый существенный недостаток мотоблоков в базовой комплектации – их нужно вести по грядке словно лошадь. Именно поэтому многие умельцы совершенствуют двухколёсного помощника, изготавливая для него адаптер. Такой апгрейд позволяет мотоблоку трансформироваться в мини-версию трактора.

    Фото адаптера для мотоблока, piccy.info
    Самодельный адаптер к мотоблоку, vsedelkin.ru

    Устройство адаптераИзображение конструкции адаптера к мотоблокуИзображение конструкции адаптера к мотоблоку

    Чертеж самодельного адаптера для мотоблокаЧертеж самодельного адаптера для мотоблокаАдаптер для мотоблока не отличается сложностью конструкции. Состоит он из следующих элементов:

    • механизм сцепления;
    • упоры для ног;
    • стойка для сиденья;
    • труба для крепления колес;
    • устройство тормозное – «прикол».

    То есть, грубо говоря, адаптер – это тележка рикши, встраиваемая в мотоблок.

    Сцепок, как правило, присутствует две: с помощью первой адаптер присоединяется к мотоблоку, вторая же позволяет агрегировать дополнительное навесное оборудование – например, сеялку или плуг.

    Использовать отреставрированный мотоблок в качестве средства передвижения по дорогам общего пользования строго запрещается.

    Хотя все адаптеры очень схожи между собой по строению, некоторые различия всё же присутствуют. По конструкции устройства делятся на передние адаптеры с рулевым управлением, задние и полноприводные. 

    Чертежи основных узлов
    • Механизм сцепления. Представляет сварную конструкцию, вставленную в основную раму и закреплённую на болтах. Состоит из наваренных друг на друга двух отрезков квадратной трубы и отрезка обычной «водной» трубы калибром 1 дюйм.

    Фото и чертеж механизма сцепленияФото и чертеж механизма сцепления

    В последнюю вставлен не до конца зажатый болтом шток с наваренным самодельным тройником. Шток смазан тавотом или солидолом и обеспечивает поворот тройника по оси для обеспечения эффекта качения при передвижении по ухабистой почве.

    • Узел крепления колёс.

    Фотография и схема узла крепления колесаФотография и схема узла крепления колеса

    Конструкция из двух отрезков трубы, сваренных перпендикулярно. Горизонтальный отрезок вставляется в трубу крепления и фиксируется болтом. На вертикальном куске закрепляют (на подшипниках) ось с колесом.

    Остальные узлы не столь существенны, и мы их рассматривать не будем.

    Сборка адаптера для мотоблока своими руками

     

    Чертежвнешнего вида мини-трактораЧертежвнешнего вида мини-трактора

    • Рама с сиденьемИзображение схемы устройства адаптераИзображение схемы устройства адаптера

    Благодаря адаптеру с сиденьем и происходит превращение моторизированного блока в мини-трактор. Сиденье можно подобрать по своему вкусу (например, от старого мотороллера, автобуса или автомобиля). Лучше всего прикрепить то, в которое встроен амортизатор. Это позволит обойтись без рессор.

    Порядок сборки:

    1. Рама выполнена из трубы калибра 57 мм с вваренным (для поворотного кронштейна) хвостовиком. Кронштейн укрепляется штифтом.
    2. К раме приваривается перпендикулярно поперечина-уголок 50X50 мм.
    3. Накладывается настил из 3 мм железного листа, который приваривается к раме и к уголку.
    4. Боковые края настила (5-10 мм) отгибаются вниз, для безопасности (чтобы элементарно не порезаться).
    5. Выгибаются и свариваются крылья, на которые крепятся специальные надкрылки, снабжённые отражателями. При некоторых работах надкрылки убирается.

    В основную раму вставлена труба калибра 51 мм дополнительной рамы (выдвижной), которая фиксируется болтом.

    Совет: Колёса подходящего диаметра с осью возьмите от любой мото, автотехники или даже от простой тележки для огорода. Если ось тачки длинная, то её укорачивают.

    • БагажникСхема багажникаСхема багажника

    Укрепляется на блоках, не имеющих сверху приспособлений, перекрытие которых затруднит доступ к ним (крышка бака, приборы). Багажник незаменим при грузовых работах и  работах на неровной почве (переносится центр тяжести блока). При необходимости (например, при пахоте) его можно снять.

    • Каркас багажника собирается из водопроводных труб (½ или ¾ дюйма), причём центральная имеет диаметр 1 дюйм.
    • После насадки на неё труб опор центральная труба заваривается в багажник.
    • Опоры укрепляют на коробке передач и штанге блока.

    Высота опор подбирается с учётом того, чтобы багажник висел над блоком, а не лежал на нём.

    • Кронштейн поворотныйИзображение поворотного кронштейнаИзображение поворотного кронштейна

    Выгибается или сваривается из трубы калибра 50-60 мм. На него навариваются две втулки (отрезки труб), которые обеспечивают эффект качения рамы по продольной и поперечной оси.

    Кронштейн надевается и фиксируется одной стороной на хвостовике, вставленном в раму, а другой – на мотоблоке.

    Совет: Для удобства быстрого отсоединения от блока рекомендуется наварить на кронштейн ручку.

    • Зеркало заднего видаКонструция зеркала заднего видаКонструция зеркала заднего вида

    Необходимо при грузовых работах с тележкой. Устанавливается на задней части багажника или рукоятке блока. Можно применить автомобильное.

    • Блокировка колёсСхема устройства блокировки колесСхема устройства блокировки колес

    На некоторых марках мотоблоков этот узел укреплен довольно неудобно, и управлять рычагом блокировки очень сложно. Некоторые умельцы выносят его на свободную рукоять блока. Для переустановки рычага понадобится:

    1. Снять тягу блокировочного устройства и продлить на ней резьбу соответствующей плашкой.
    2. Изготовить стальной упор.
    3. Просверлить в необходимых местах штанги (для каждого блока различны) отверстия в 10 мм  и 3 мм.
    4. Установить мощную пружину возврата.
    Добавочные устройства к адаптеру

    Сюжет об адаптере к мотоблоку своими руками


    • Кузов самосвальныйИзображение мотоблока с самосвальным кузовомИзображение мотоблока с самосвальным кузовом

    Для кузова можно применить любую коробку, но лучше  воспользоваться тележкой (тачкой), которая есть у многих огородников. Кстати (об этом писалось выше), её колеса идеально подходят для адаптера. Порядок установки кузова такой:

    1. Выдвигаем раму с задним мостом.
    2. Совмещаем проушины садовой тачки и  выдвижной рамы.
    3. Вставляем штифты.
    4. Рукоять тележки устанавливается на соответствующие опоры и фиксируется специальным запором.

    Опрокидыватель работает следующим образом:

    1. Запор открывается.
    2. Срабатывает пружина.
    3. Тачка опрокидывается.
    • Отвал бульдозерныйКонструкция бульдозерного отвалаКонструкция бульдозерного отвала

    Агрегаты большой и средней мощности могут быть использованы для бульдозерных работ (очищать дорожки и тротуары от навалившего снега или от грязи, выравнивать грунт).

    • Кронштейн для закрепления бульдозерного отвала устанавливают непосредственно на лапах двигателя агрегата (возле опоры блока) и фиксируют соответствующими болтами.
    • На кронштейны привинчивают (болт + контршайба + барашковая гайка) штанги 40 – 55 см (зависит от расположения лап двигателя конкретного блока), выполненные из 5 см. уголков.

    Отвал сваривается или склёпывается из 1-2 мм жести. Основная часть (тело отвала) изогнута под углом 90 градусов. На неё изнутри приваривают или наклёпывают четыре треугольных стойки, выполняющие две функции:

    1. Дополнительные режущие поверхности.
    2. Рёбра жёсткости.

    Схематическое изображение отвала мини-бульдозераСхематическое изображение отвала мини-бульдозера

    В стойках просверлены отверстия для присоединения к штангам. При этом надо учитывать, что бульдозерный отвал должен быть установлен вертикально по отношению к земле и параллельно «передку» агрегата.

    Нижняя часть отвала обшивается тонкой жестью, чтобы он не уходил в землю. На неё крепится стальной нож шириной 10 см. Для разгрузки кронштейнов на блок установлены две тяги (на пружинах), автоматически приподнимающие отвал по окончании работ.

    • Навесные граблиСхема устройства навесных грабель Схема устройства навесных грабель

    Самодельные грабли выполняются из уголка шириной 60 мм, к которому привариваются стальные зубья граблей. Зубья выполнены из 10 мм прута, загнуты для жёсткости и заточены.

    • К уголку (по бокам) приваривается треугольный кронштейн из стальных 40 мм полос толщиной 4 мм.
    • На этот кронштейн сверху наваривают пластину для закрепления стояка (квадрат из 3 мм стали 10Х10 см).
    • Стояк выполняют из простой или профильной трубы длиной 180 мм. Остальные габариты стояка должны соответствовать размеру отверстия для закрепления инструмента.

    Использовать такие грабли необходимо без применения адаптера. Если хотите работать ими на адаптере, вам придётся разработать и установить устройство поднятия граблей.

    Материал актуализирован 16.02.2017 г.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
    Адаптер для мотоблока своими руками: простой и сложный варианты

    Работы на земельном участке, будь то рыхление, перекапывание или окучивание отнимают немало времени и сил. Поэтому многие огородники, чтобы облегчить работы по возделыванию земли, приобретают вспомогательную спецтехнику – мотоблоки. Применяя этот универсальный агрегат можно выполнить целый ряд разноплановых работ, начиная с уборки участка и обработки земли, и завершая перевозкой собранного урожая и любого груза. Но прополоть, окучить или просто убрать снег, а  также строительный мусор невозможно без навесного оборудования – адаптера. Специально оборудованная тележка с сиденьем, превращающая мотоблок в мини-трактор, в магазинах стоит довольно дорого. Сделать адаптер для мотоблока своими руками – вполне осуществимая задача, выполнить которую сможет хозяин, обладающий технической творческой жилкой.

    С помощью этого навесного оборудования можно значительно упростить применение мотоблока. Ведь оно выступает переходным звеном, связывающим сам агрегат с другими функциональными элементами: насадками для посадки и окучивания картофеля, плоскорезами, плугом…  Устанавливая оборудование можно максимально автоматизировать огородо-садоводческие работы. К примеру, при использовании спецтехники с навесным оборудованием можно повысить рабочую скорость с 5 до 10 км/ч.

    Адаптер, оборудованный плугом для вспахивания земли

    Существует несколько разновидностей адаптеров. В целом конструкция представляет собой прикрепляемую к задней части мотоблока тележку, оборудованную удобным сидением

    Одни модели оснащены рычагом для подъема, благодаря которым значительно упрощается управление механизмом и передвижение самого агрегата по участку. Другие адаптеры, помимо выполнения  сельскохозяйственных работ, можно использовать также для перевозки грузов. Они оборудуются специальным кузовом. В зависимости от функционального значения адаптеры могут иметь короткие или длинные дышла. Модели с короткими дышлами предназначены для работы с легкими мотоблоками, а с длинными – с более тяжеловесными агрегатами.

    Как выбрать мотоблок для огорода, читайте здесь: https://diz-cafe.com/tech/kak-vybrat-motoblok.html

    Встречаются в продаже и модели с телескопическим дышлом, а также те, в которых можно регулировать ширину колеи.

    Фиксируются адаптеры к мотоблоку с помощью одинарной увеличенной сцепки, которая состоит из двух частей: первая часть необходима для присоединения оборудования к агрегату. А вторая выступает регулируемым переходником между самим оборудованием и его подъемным механизмом. Для увеличения количества применяемых одновременно орудий адаптеры оборудуют двойной универсальной сцепкой.

    Простая модель адаптера представляет собой металлическую раму. Ее изготавливают из трубы с прямоугольным сечением длиной в 1,7 метра. На одном из концов трубы перпендикулярно приваривают трубу длиной 0,5 метра, которая будет служить основой для крепления стоек под колеса адаптера. Высота самих стоек от оси колеса и до верхней точки – 0,3 метра.

    Традиционная конструкция адаптера

    Для изготовления конструкции можно использовать колеса, снятые с садовой тележки. Установить их можно на втулки, выполнить которые довольно просто на обычном токарном станке. На готовые втулки надевают подшипники соответствующего размера

    После этого к центральной трубе и втулкам колес адаптера нужно прикрепить посредством сварки раскосы. Длина изделий зависит от угла их наклона относительно конструкции.  Квадратную раму адаптера также можно выполнить любого размера. В нашем случае это рама 0,4х0,4 метра. Для обустройства навесного оборудования к заднему торцу рамы приваривают швеллер №10 длиной 0,4 метра.  Сборку и соединение боковых труб конструкции выполняют при помощи болтов.

    К раме также приваривают рычаг для регулирования. Он имеет три «колена» длиной  20, 30 и 50 см. Для увеличения прилагаемого усилия регулировочный рычаг оборудуют дополнительным рычагом длиной в 75 см. Сцепной узел конструкции можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Независимо от того, будь то сцепка производственного образца или самостоятельно изготовленная, особое внимание следует уделить ее надежности. От ее качества зависит продолжительность эксплуатации навесного оборудования.

    Сидение размещают на металлической опоре, которую приваривают к центральной трубе. Адаптер готов к эксплуатации.

    Для изготовления многофункционального устройства необходимо подготовить:

    • Стальные трубы и уголки;
    • Листовая сталь;
    • Два колеса;
    • Удобное сидение;
    • Сварочный аппарат и набор инструментов.

    Такой адаптер является многофункциональной моделью. Его можно использовать для проведения основных сельскохозяйственных работ и перевозки грузов по неровной местности на недалекие расстояния. Оборудовать конструкцию можно такими сельскохозяйственными орудиями, как плуг, борона, окучиватель, выкапыватель картофеля. В зимние месяцы к адаптеру можно присоединять скребок для уборки снега.

    Основные элементы адаптера

    Основными элементами оборудования выступают: рама и сцепные устройства, а также колесная пара и сидения

    Процесс производства адаптера в домашних условиях проходит в несколько этапов.

    А это идея! Как модернизировать мотоблок в снегоуборщик: https://diz-cafe.com/tech/kak-peredelat-motoblok-v-snegouborshhik.html

    Этап #1 – составление кинематической схемы

    Для обеспечения равновесия конструкции и предупреждения дополнительных перегрузок на этапе проектирования нужно составить кинематическую схему. Ее можно изготовить самостоятельно или использовать готовый вариант.

    Кинематическая схема для мотоблока «Нева»

    Эта схема разработана для изготовления адаптера, предназначенного для работы на мотоблоке «Нева»

    Этап #2 – изготовление основных деталей

    Изготавливая и собирая раму важно предусмотреть обустройство вилки со втулкой. Она необходима для обеспечения свободного поворота прицепа.

    Схема изготовления рамы конструкции

    Раму конструкции изготавливают из металлических труб и уголков

    Кузов конструкции изготавливают из стального листа. Высоту его бортов делают не меньше, чем 30 см.

    Схема изготовления стоек и оси колес

    При изготовлении стоек для колес адаптера можно воспользоваться приведенной схемой

    Самый простой вариант изготовления сцепного узла конструкции – штырь длиной 15 см, который втыкают в отверстие дышла П-образного мотоблочного «фаркопа». Недостатком такого варианта является быстрая изнашиваемость: под действием свободно вращающегося прицепа быстро разбиваются отверстия для сцепки. Для уменьшения износа П-образную цепку желательно удлинить.

    Этап #3 – установка сидения

    На хребтовой раме балки адаптера, отступив на 80 см от переднего края, закрепляют сидение. Его фиксируют при помощи болтов. Адаптер готов. Остается только проверить работоспособность многофункционального устройства.

    4 варианта изготовления прицепа для мотоблока своими руками: https://diz-cafe.com/tech/pricep-dlya-motobloka-svoimi-rukami.html

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями! 90000 Is A Walk-Behind Tractor Right For My Farm? 90001 90002 90003 90004 You’ve finally gotten a few acres in the country, and you’re eager to start a farming endeavor: maybe some livestock, an acre of vegetables, an orchard or even a berry farm. But there is so much work to do to get the land in shape. You’ve got to clear all that brush, chip all those branches, till the land-the list goes on. You’re going to need something that mows, something that chips and something to till up a plot, which quickly becomes a lot of engines to maintain! 90005 Fortunately, there is a great, often-overlooked option that is currently a mainstay for small-scale agriculture in Europe and Asia but has largely been forgotten in North America: the walk-behind tractor.90006 90007 90005 What Is It? 90009 90004 As its name states, a walk-behind tractor is a tractor-that is, a power source that can operate multiple implements, just like a four-wheel farm tractor. A true walk-behind tractor shares the same durable, high-quality design one would expect in a traditional tractor: all-gear drive, automotive-style clutch, commercial gas or diesel engine, and shaft-driven implements. The big difference with a walk-behind is that it is smaller, only has a single axle, has a set of handlebars rather than a steering wheel, and, obviously, you walk behind it rather than ride atop it.90006 90012 90005 90007 What Will It Do? 90009 90004 True walk-behind tractors will operate a huge assortment of implements to handle most any job on a small farm. The list includes: 90006 90018 90019 aerators 90020 90019 chippers / shredders 90020 90019 crimper-rollers 90020 90019 electrical generators 90020 90019 harrows 90020 90019 hay-making tools 90020 90019 mowers 90020 90019 plastic mulch layers 90020 90019 plows and other soil-working devices 90020 90019 pressure washers 90020 90019 seeders 90020 90019 snow removal implements 90020 90019 stump grinders 90020 90019 tillers 90020 90019 transport carts 90020 90019 wood splitters 90020 90051 90004 Implements are attached to the tractor unit by a power takeoff (PTO) flange with an integrated driveshaft; two nuts are the standard method of changing implements, but a quick-coupling system is optional on most walk-behind tractors to reduce implement change times to 30 seconds or so.90006 90004 Now, you may be wondering how this machine can run a mower in the front and a tiller in the rear. Are there front and rear PTOs? Not really. A really cool feature of modern European walk-behind tractors is a reversible set of handlebars, putting the operator on either the implement side of the machine for soil-working implements or the engine side of the machine for most other implements, including mowers, snow removal, chippers, etc. Reversing the handles takes a few minutes, depending on the tractor model, and the swiveling handlebars can also lock in position 15 degrees off-center in either mode, allowing you to walk off to one side of a tilled bed, out of a thorn- patch you are brush-hogging, etc.90006 90007 Is It Right For Me? 90009 90004 Most equipment is scale-appropriate, and walk-behind tractors are no exception. You would not buy a 50-horsepower tractor to mow a single acre, and likewise, you would not want a walk-behind to mow 50 acres. 90006 90004 For the correct scale, walk-behinds are extremely practical. They’re great for up to a couple acres of garden or lawn, 15 acres of hay and 10 acres of brush-mowing. As they are very stable on slopes and take very little space to maneuver, the steeper and rougher the terrain, the more a walk-behind becomes an attractive option.90006 90004 You will definitely need to be able walk alongside the equipment to properly use a walk-behind. There is a seat available for riding while mowing, but it is unwieldy and should not be relied on. These machines were engineered to walk behind! 90006 90007 What Do Walk-Behind Tractors Cost? 90009 90004 Walk-behind tractors range in price from $ 1,600 to $ 5,500 with a horsepower range of 6 to 16. Generally, the larger the model is, the more implements it can operate. Most implements range in price from $ 150 to $ 2,000, though there are a few that exceed that.(For instance, the hay-baler is nearly $ 10,000.) Used machines can be difficult to come by, as these machines can often last a lifetime with proper maintenance and care. 90006 90007 How Do I Maintain A Walk-Behind Tractor? 90009 90004 The simple and rugged design of a walk-behind tractor translates into high durability and low maintenance. 90006 90004 Typical care consists of oil and filter changes, like any equipment; yearly control cable lubrication; occasionally checking the tightness of high-stress fasteners, like the bolts that hold the implements on; and replacement of worn parts-mower blades, tiller tines, etc.-as needed. Eventual repairs after hundreds (maybe thousands) of hours of use would be items, such as clutches and PTO couplings; gearboxes almost never fail. 90006 90004 With the relatively simple designs that most of this equipment employ, even these repairs can usually be done at home by anyone with decent mechanical abilities; many how-to documents and videos are available online. If needed, equipment can be brought to a dealer for repair. In this case, walk-behind tractors have the advantage of not needing a huge truck or trailer to haul them; with the adjustable handlebar design allowing them to fold down into a small package, any of the walk-behind tractors will fit in a SUV or most station wagons.90006 90004 Last but not least, a major benefit of walk-behind tractors is exercise. How many times have you heard «Walking is the best form of exercise» or «You should really walk more» from a doctor? How many Americans buy a membership at a health club and walk on a treadmill, and then go home and sit on a riding mower? Walk-behinds allow you to get your work done and get good exercise while you’re at it-truly the best of both worlds for a hobby farmer. 90006 90007 Walk This Way 90009 90004 Walk behinds used to be made in America.Gravely was the largest American manufacturer of walk-behind tractors, and there were several other American companies producing them starting in the early 1900s. But larger tractors produced after WWII dried up the market for many of the walk behinds, and even Gravely stopped producing them around 2003. 90006 90004 The American manufacturers also never innovated much in this equipment sector-even in the last days of their production, Gravely still did not have reversible handlebars-whereas the Europeans had adopted this eminently practical design in the 1960s.Now, almost all of the walk-behind tractors are made in Europe, mostly in Italy, which boasts more than 15 brands. Two Italian brands that can be found in North America are BCS America (based in Portland, Ore.) And Grillo, with BCS being the most established, as they have been imported since the mid-1970s. 90006 90007 90085 90009.90000 Choosing the Right TouchDRO Adapter for Your Scales 90001 90002 One of the main design goals for the TouchDRO project was to create a flexible modular do-it-yourself digital readout for hobbyists and makers alike. Since raw scale position decoding happens in the adapter, one of the first decisions when setting up a TouchDRO system is the selection of the adapter. At the time of this writing there are two versions of pre-made adapter board and four different do-it-yourself options.All those choices can be confusing if you’re new to the TouchDRO ecosystem, so let’s look at the benefits and tradeoffs of each of the six options. 90003 90002 90005 UPDATE: 90006 February 24, 2019 — the original content of this post has been updated to reflect the currently available adapter board choices and firmware versions. 90003 90008 Licensing and Legal Stuff 90009 90002 Before digging deeper into the adapter options, let’s cover some legal stuff. TouchDRO is a free application and I provide several free versions of the adapter firmware.The app is distributed via Google Play Store and is free for personal or commercial use, subject to Google Play Terms of Service. Free versions of the firmware are free for personal use only. In other words, for personal use you can choose between the pre-made boards or a 90011 DIY 90012 approach using one of the free firmware versions; for commercial use you can not use free firmware and need to buy a premade board. 90003 90008 Building vs. Buying a TouchDRO Adapter 90009 90002 The main factors in deciding between getting a pre-made board or scratch-building a 90017 DRO 90012 adapter will likely come down to your budget and comfort level with soldering, firmware flashing and troubleshooting.Scratch-building a 90017 DRO 90012 adapter can be less expensive, costing between half and one third of the pre-assembled adapter price. A ready-to-go adaper board is less hassle, on the other hand. 90003 90022 Pre-Made TouchDRO Adapter 90023 90002 Pre-assembled TouchDRO adapters are a better choice for people who need good reliability and people who are not proficient with electronics. Even for those who have good soldering skills and equipment the pre-made boards have a few important benefits: 90003 90026 90027 Pre-made boards use purpose-designed printed circuit boards that are laid out to minimize noise and electromagnetic interference, so they perform much better in the shop environment.This is especially true for the capacitive scales. A lot of people who built do-it-yourself have issues with random scale resets and position jumps due to noise and interference. These problems are virtually non-existent with the premade boards. 90028 90027 The firmware used by the pre-made boards has a number of tweaks and optimizations that are not included in the free version. For instance, the firmware that ships with the iGaging and Shahe 90017 DRO 90012 Adapter has more advanced tachometer implementation, adaptive scale refresh rate and supports mixing and matching of five different types of 3V capacitive 90017 DRO 90012 scales.90028 90027 The board are professionally assembled using quality printed circuit boards, name-brand components, including Panasonic electrolytic capacitors, Texas Instruments ICs, and are inspected to pass IPC-A-610 Class 3 90036 * 90037 workmanship standard. This ensures long service life, low failure rate and excellent reliability. 90028 90027 Before shipping an order I personally inspect every board and run it through a comprehensive testing routine. This means that when you receive the adapter board you ordered you will not have to waste your time troubleshooting soldering issues, part defects, etc.90028 90041 90002 90036 * 90037 IPC-A-610 Class 3 is usually required for medical devices, aerospace equipment etc. Good quality industrial equipment generally uses Class 2, so Class 3 a big step up in this case. You can read more about Class 2 vs. Class 3 here. 90003 90022 Scratch Built Do-It-Yourself 90017 DRO 90012 Adapter 90023 90002 As mentioned earlier, scratch-building a 90017 DRO 90012 adapter is significantly less expensive. On the low-end, a basic adapter for iGaging DigiMag and EZ-View 90017 DRO 90012 scales (i.e. scales that use the 21-bit protocol) can cost under $ 20 using MSP430 LaunchPad board and a HC-05 BlueTooth transceiver. Do-it-yourself adapters for glass / magnetic or 1.5V 90017 DRO 90012 scales will require significantly more parts and a prototyping board, and will likely cost around $ 50. 90003 90002 Another good candidate for a do-it-yourself 90017 DRO 90012 controller is a setup that uses 1.5V scales or a mix of 1.5V and 3V scales. There is no ready-made TouchDRO board that can interface with 1.5V scales, so scratch-building a buffer circuit. Please refer to Build Instructions for Voltage Shifter Circuit for more details. 90003 90002 Do-it-yourself 90017 DRO 90012 adapters can suffer from a few problems when used with capacitive scales. The reason being that capacitive scales are very sensitive to line noise and benefit greatly from good PCB layout with ground fill and properly located bypass capacitors, which is hard to do when using a breadboard. Glass scales are generally not affected by the PCB layout as much and work very well with 90011 DIY 90012 90017 DRO 90012 setups.The only minor downside is that proper differential line drivers are not available in through-hole packages, so building an adapter for scales that use RS-422 (TIA / EIA-422) is much more tricky and somewhat more expensive. 90003 90022 Adapter for Glass and Magnetic Scales 90023 90072 90002 Vast majority of the modern Glass and Magnetic 90017 DRO 90012 Scales use quadrature output, which is supported by the TouchDRO Adapter for Glass Scales board as well as the MSP430 LaunchPad Quadrature 90011 DIY 90012 90017 DRO 90012 Adapter.The difference between the free firmware and the version that comes pre-installed in the adapter board are pretty minimal. The main advantage that the pre-made board offers is the use of a purpose-designed differential quadrature input driver IC. This is important for two reasons. First, many of the scales have very strict impedance and back EMF requirements. Pushing the scales too far out of their designed envelope can lead to shortened scale life or even damage. Second, the decoder chips can handle much faster signal rates (on the order of 32 MHz per channel).90003 90002 Unfortunately there is no scratch-built equivalent of this board since the ICs used for the differential signal decoding are not available in through-hole package. A 90011 DIY 90012 adapter using a comparator or a simple buffer is usually adequate but is far from ideal for those scales. 90003 90002 90086 Tip: The best way to determine if the particular scales you have or are planning to purchase are compatible with TouchDRO is to refer to the scale’s specifications sheet.Ideally there should b 90087 90003.90000 Do-It-Yourself Dynamometer Construction and Conversions 90001 90002 90003 Need some DIY dyno plans? 90004 90005 90006 Dynomite electronics, software, and even free (Do-It-Yourself) dyno plans allow you to build your own system or return an old dynamometer to life. 90007 90008 «Build your own dyno or give an existing unit a new lease on life. Our state-of-the-art DYNOmite data collection and engine control computer and software deliver a price / performance ratio formerly unheard of in professional dynamometer test systems.»90009 90010 Blow off the cobwebs and restore old analog dynos to life with a state-of-the-art DYNOmite data-acquisition and control-system upgrade. 90011 90010 Typical electronics kits include DYNOmite data-acquisition computer with from 3 to over 112 channels (with or without optional LCD display and pushbutton handheld interface), full-bridge strain gauge equipped electronic load cell torque transducer, AC power supply / recharger, data wiring harness, engine temperature thermistor, and protective carrying case.90011 90010 Free — Do-It-Yourself Plans are available (with the purchase of any of our data-acquisition systems) for building your own low-cost dyno frames, stands, test-cells, etc .. Additionally, we offer prebuilt subassemblies along with most major hardware components, links to useful Tech-Talk articles, and plenty of expert advice. Since Land & Sea actually manufactures our dyno equipment on-site, we have the machinery, the personnel, and the experience to help you with your own custom manufacturing or rebuilding jobs.Please feel free to give us a call for more information. 90011 90010 DYNOmite air-cooled eddy-current absorber. 90011 90010 Our DYNOmite data-acquisition computer automatically captures your dyno’s true torque, RPM, elapsed time, etc., while calculating Hp at up to 1,000 readings per second (that’s per channel, not just a total). The board’s ECU can even be set to automatically apply Standard SAE correction factors for air temperature, barometric pressure, and relative humidity.This eliminates running engines to death while trying to manually record all the data. Handheld DYNOmite models display results on their LCDs and can print to an optional portable battery-powered printer. No prior computer knowledge is required to start testing and analyzing data like the pros. 90010 90020 90021 90022 90023 DYNO-MAX ™ Software — the heart of your dynamometer investment. Since the software is the dynamometer’s most important component, be sure to choose wisely! DYNO-MAX creates a full engine dynamometer lab console on your PC.Features include: real-time trace-chart graph display, adjustable visual and voice limit warnings, pushbutton controls, user configurable analog and digital gauges, plus incredibly powerful post-test data analysis tools. (Click here for a full list of features.) 90011 90011 90010 Integrate your own Windows PC by using DYNO-MAX with appropriate automated electronic load and throttle control hardware options for keyboard dyno control.Without special programming, operators can easily execute even complex race simulations and engine test cycles. No other dyno software adapts and expands so easily to virtually any level of testing sophistication. 90011 90010 Affordable expansion upgrades (Up to 112+ channels) include: fuel flow and airflow turbines, brake specific fuel consumption, brake specific air consumption, air / fuel ratio, exhaust gas temperature, engine temperature thermistors, air temperature, humidity, barometric pressure, sparkplug thermocouple kits, RTDs, pressure transducers, 0-5 volt auxiliary inputs (for many wide band air / fuel ratio sensors, knock sensors, etc.) And outputs, high-speed cylinder pressure mapping, and both servo load and throttle control options. Like the DYNOmite itself, these upgrades will not eat your entire testing budget. 90011 90010 Available torque sensor options include full-bridge (Temperature-compensated) strain gauge S-beam load cells, high resolution pressure transducers, and wireless rotary-torque transducers. All of them are maintenance free and feature our semi-automatic pushbutton zero offset calibration.Conversions can usually retain the system’s original torque sensor and display in parallel with the new electronics. 90011 90010 Forget inaccurate paper and pencil logging, throw out that DOS-based software and get professional one-person operation. Owners of older analog Clayton, DataMite, Dynojet, Froude, Go Power, K & O, Maha, Maxwell, Mustang, Performance Trends, Sport-Dyno, Stuska, Sun Road-a-Matic, SuperFlow, TAT, etc.brakes, software, or rollers can now take advantage of most DYNOmite and DYNO-MAX features without purchasing new absorbers or engine stands. 90011 90010 Advanced standard features including: «Smart Record ™,» real-time data dampening, spike filtering, playback data averaging, atmospheric correction, auto-zeroing, instant playback, and integral rev-limiter. 90011 90010 DYNO-MAX control functions include: water brake, hydraulic, AC, or eddy current absorber load control, throttle position torque control, and switched relays to control fuel pump (s), engine starter, cell ventilation blower, water supply valves, N2O injection, etc.Choose from «canned» cycles, or customize tests using its advanced custom automated test editor tool. 90011 90010 MAX — How Eddy-Current Absorbers Work — Animated look at how eddy-current absorbers create load 90021 (MAX narrated). 90022 90011 90010 MAX — How Water Brakes Work — Animated look at how water-brake absorbers create load 90021 (MAX narrated). 90022 90011 90010 Electronic load and throttle control options — just push buttons to select the test RPM, or set a sweep rate and the DYNOmite’s own advanced PID algorithm runs the whole show — all hands free.90011 90010 Inexpensively update that obsolete analog dyno for the new millennium. Computerization eliminates the need for two people to «Try» and monitor the operation of your engine testing. It also eliminates observer bias from the results. Today’s front-runners are already scrutinizing every single line of their own dynamometer’s data; do not be left behind! 90011 90010 Convert motor, transmission, or chassis dynamometers! The DYNOmite and DYNO-MAX team includes features to allow optimizing them for almost any type or power train testing.Whether you are restoring some old analog emissions rolling-road, building a new transmission dyno, measuring an electric or air-motor’s performance, upgrading a speedometer calibration tester, or secretly testing your own space-age transportation invention … we are ready to help you. A DYNOmite conversion can bring full load control and road-load simulations to your inertia dyno, or cylinder pressure mapping to many 1960 vintage water-brake systems.It does not matter if you are monitoring 100 or 128,000+ RPM shaft speeds. We offer ¼ to 10,000 ft-lb load cells, and support multi-channel data collection rates from 200 to over 200,000 Hertz. If you are upgrading a dyno, you have found your solution. Watch one customer’s outboard powerhead dyno video! 90011 90010 Doubles as a race recorder to capture all your standard dyno data — at the track. Our array of «on-vehicle» sensor options include: forward and lateral Gs, distance, MPH, MPG, shift ratio, transmission slip, ETs, 0-5 volt auxiliary inputs (for lambda sensors, shock / suspension travel, etc.), Wireless rotating driveshaft torque and Hp, OBD-II data, and GPS location (maps the vehicle’s position via orbiting satellites). Radio modem telemetry is even available to broadcast track data back to your race pit crew’s laptop. 90011 90010 Doubles as a race recorder to capture all your standard dyno data — at the track. Our array of «on-vehicle» sensor options include: forward and lateral Gs, distance, MPH, MPG, shift ratio, transmission slip, ETs, 0-5 volt auxiliary inputs (for lambda sensors, shock / suspension travel, etc.), Wireless rotating driveshaft torque and Hp, OBD-II data, and GPS location (maps the vehicle’s position via orbiting satellites). Radio modem telemetry is even available to broadcast track data back to your race pit crew’s laptop. 90011 90010 90021 * Clayton is a trademark of Clayton Industries, Dynojet is a trademark of Dynojet Research, Inc., Froude is a trademark of Froude Consine, Inc., Go-Power is a trademark of Froude Consine Inc., K & O is a trademark of International Dyno Inc., Maha is a trademark of Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG, Mustang is a trademark of Mustang Dynamometer, DataMite is a trademark of Performance Trends, Sport-Dyno is a trademark of SportDevices, Stuska is a trademark of PowerTest Inc., SuperFlow is a trademark of SuperFlow Technologies Group, TAT is a trademark of TAT — Messysteme 90022 90011 .90000 Do-It-Yourself Engineering 90001 90002 With an eGift, you can instantly send a Great Course to a friend or loved one via email. It’s simple: 90003 90004 90005 Find the course you would like to eGift. 90006 90005 Under «Choose a Format,» click on Video Download or Audio Download. 90006 90005 Click ‘Send e-Gift’ 90006 90005 Fill out the details on the next page. You will need the email address of your friend or family member. 90006 90005 Proceed with the checkout process as usual.90006 90015 90002 Once you have paid for your order, your friend or loved one will receive an email letting them know that they have a gift waiting for them at TheGreatCourses.com. That gift will be added to their My Digital Library when they log in and click to redeem it. 90003 90018 Why do I need to specify the email of the recipient? 90019 90002 We will send that person an email to notify them of your gift. 90003 90002 If they are already a customer, they will be able to add the gift to their My Digital Library and mobile apps.90003 90002 If they are not yet a customer, we will help them set up a new account so they can enjoy their course in their My Digital Library or via our free mobile apps. 90003 90026 90018 How will my friend or family member know they have a gift? 90019 90002 They will receive an email from The Great Courses notifying them of your eGift. The email will direct them to TheGreatCourses.com. 90003 90026 90018 What if my friend or family member does not receive the email? 90019 90002 If the email notification is missing, first check their Spam folder.Depending on your email provider, it may have mistakenly been flagged as spam. If it is not found, please email customer service at ([email protected]) or call 1-800-832-2412 for assistance. 90003 90026 90018 How will I know they have received my eGift? 90019 90002 When the recipient clicks on their email and redeems their eGift, you will automatically receive an email notification. 90003 90026 90018 I do not want to send downloads. How do I gift DVDs or CDs? 90019 90002 eGifting only covers digital products.To purchase a DVD or CD version of a course and mail it to a friend, please call customer service at 1-800-832-2412 for assistance. 90003 90026 90018 Oops! The recipient already owns the course I gifted. What now? 90019 90002 Great minds think alike! We can exchange the eGifted course for another course of equal value. Please call customer service at 1-800-832-2412 for assistance. 90003 90026 90018 Can I select a date in the future to send my eGift? 90019 90002 Sorry, this feature is not available yet.We are working on adding it in the future. 90003 90026 90018 What if the email associated with eGift is not for my regular Great Course account? 90019 90002 Please email customer service at ([email protected]) or call our customer service team at 1-800-832-2412 for assistance. They have the ability to update the email address. 90003 90026 90018 When purchasing a gift for someone, why do I have to create an account? 90019 90002 This is done for two reasons. One is so you can track the purchase of the order in your ‘order history’ section as well as being able to let our customer service team track your purchase and the person who received it if the need arises.90003 90026 90018 Can I return or Exchange a gift after I purchase it? 90019 90002 Because the gift is sent immediately, it can not be returned or exchanged by the person giving the gift. The recipient can exchange the gift for another course of equal or lesser value, or pay the difference on a more expensive item 90003 .

    Материал пенетрон: Пенетрон — Проникающая гидроизоляция — Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей

    Пенетрон — Проникающая гидроизоляция — Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей

    Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей

    Описание проникающей гидроизоляции Пенетрон

    Проникающая гидроизоляция Пенетрон

    ОПИСАНИЕ: Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная W10 (повышение марки по водонепроницаемости на 3 ступени) «Пенетрон» ГОСТ Р 56703-2015. Состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, активных химических компонентов.


    НАЗНАЧЕНИЕ: Используется для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций за счет повышения их водонепроницаемости и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин c раскрытием до 0,4 мм.

    ПРЕИМУЩЕСТВА:

    — Срок службы гидроизоляции равен сроку службы строительных конструкций;

    — Повышение водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости бетона;

    — Приобретение бетоном свойства «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,4 мм;

    — Возможность нанесения, как при прямом, так и при обратном давлении воды;

    — Не требует сушки поверхности перед нанесением;

    — Сохранение паропроницаемости бетона;

    — Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении.


     

    Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

    в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


    Внимание! Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,4 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Пенекрит в сочетании с Пенетроном.

    Преимущества проникающей гидроизоляции Пенетрон

    Почему проникающая гидроизоляция является на сегодняшний день самым прогрессивным и технологичным методом защиты бетона от пагубного воздействия воды? 

    1. Проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, поскольку гидроизолирующими свойствами обладает сам бетон. Срок службы гидроизоляции равен сроку службы бетона, а за счет гидроизоляции бетона этот срок возрастает.
    2. Использование проникающей гидроизоляции более технологично. Нет необходимости полностью просушивать бетон. Благодаря проникающим свойствам Пенетрона, бетонную конструкцию можно обрабатывать с любой стороны, иными словами при обработке фундамента нет необходимости его откапывать.
    3. Проникающая гидроизоляция Пенетрон обладает уникальными свойствами самозалечивания сквозных трещин, пор и других дефектов, которые неизбежно появляются на любых бетонных конструкциях при эксплуатации, с раскрытием не более 0,5 мм. Если в новообразовавшиеся поры бетона начинает просачиваться вода, то возобновляется рост кристаллов.
    4. Пенетрон дает постепенное повышение водонепроницаемости бетона до W20 (2 Мпа). 
    5. Пенетрон не влияет на основные физические параметры бетонной смеси: подвижность, прочность, сроки схватывания и т. д., за исключением водонепроницаемости. Обработанный Пенетроном бетон сохраняет паропроницаемость.

    Фирменный материал Пенетрон поможет даже в тех условиях, когда другие сухие строительные смеси не справляются. Итак, как уже было отмечено в основу действия фирменного гидроизоляционного материала Пенетрон, заложен абсолютно иной принцип. Обычно гидроизоляция носит поверхностный характер. Нанося поверхностные гидроизоляционные материалы на плоскость бетона мы создаем определенный защитный слой, препятствующий проникновению воды.

    Принцип действия проникающей гидроизоляции Пенетрон

    При нанесении на влажный бетон жидкого раствора материала для проникающей гидроизоляции «Пенетрон» на поверхности создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Осмос стремится выровнять разницу потенциалов; возникает осмотическое давление. Благодаря наличию осмотического давления активные химические компоненты материала «Пенетрон» проникают глубоко в структуру бетона. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит процесс проникновения активных химических компонентов в глубь бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Глубина проникновения активных химических компонентов материала «Пенетрон» сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров. 

    Читать дальше>>

    Уникальные свойства проникающей гидроизляции 

    Материалы проникающего действия системы Пенетрон обладают рядом уникальных свойств, делающих их использование максимально простым и эффективным.

    • материалы Пенетрон наносятся на влажную поверхность; предварительная сушка поверхности не требуется, что значительно снижает затраты при выполнении работ
    • технология выполнения гидроизоляционных работ с применением материалов системы Пенетрон не требует сложной, длительной и затратной процедуры подготовки поверхности
    • материалы системы Пенетрон просты в использовании

    Читать дальше>>

    Химическая стойкость бетона после применения проникающей гидроизоляции

    Химическая стойкость и антикоррозионные свойства бетона после применения проникающей гидроизоляции Пенетрон. 

    Читать дальше>>

    Испытания проникающего гидроизоляционного материала Пенетрон

    Механизм воздействия гидроизоляционных материалов ПенетронДействие материала «Пенетрон» основано, в основном, на осмотическом давлении, реакциях в твердом состоянии и броуновском движении. Химические компоненты сухой смеси «Пенетрон», растворяясь в воде, глубоко проникают в структуру бетона и вступают в реакцию с составными частями продуктов твердения цементного камня. 

    Применение смеси «Пенетрон» способствует долговечности бетонных и железобетонных конструкций, так как за счет снижения проницаемости цементного камня для агрессивных сред повышается их срок эксплуатации.

    Читать дальше>>

    ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

    Ссылка для скачивания видеофайла (166 Мб)

    Инструкции по применению материалов ПЕНЕТРОН

    Работы проводить в сухую безветренную погоду при температуре поверхности конструкции от +5 до +35 °С.

    РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ: 0,8 — 1,1 кг/м2  при нанесении в два слоя.

    ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Очистить поверхность от загрязнений до структурно прочного бетона. Увлажнить бетон водой до максимально возможного его насыщения.

    ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ: Использовать чистую воду и тару. Перемешать с водой в пропорции 2 л воды на 5 кг сухой смеси или 1 часть воды на 2 части сухой смеси по объему в течение 2 минут до получения жидкой сметанообразной консистенции. Использовать за 30 минут, регулярно перемешивая без добавления воды.

    НАНЕСЕНИЕ: Нанести первый слой кистью или распылителем на влажный бетон, второй – на свежий, но уже схватившийся первый слой через 1 — 2 часа. Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить. Все статичные трещины, швы, стыки, вводы коммуникаций, сопряжения и примыкания изолировать смесью «Пенекрит». При наличии течей устранить их смесями «Пенеплаг» или «Ватерплаг».

    УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ: Увлажнять и защищать поверхность от механических воздействий, отрицательных температур и осадков в течение 3-х суток. Нанесение декоративного покрытия проводить не ранее, чем через 3 суток после обработки. Перед нанесением покрытия поверхность бетона тщательно очистить механическим способом для улучшения адгезии.

    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать перчатки резиновые, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.


     

    Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

    в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


    Технические характеристики материала Пенетрон

    Наименование показателя

    Требования

    Фактические значения

    Методы измерения

    Сухая смесь

    Влажность

    не более 0,2 %

    0,1 %

    ГОСТ 8735

    Наибольшая крупность зерен заполнителя

    0,63 мм

    0,63 мм

    Содержание зерен наибольшей крупности

    не более 5 %

    1,8 %

    Насыпная плотность

    1200±100 кг/м3

    1200 кг/м3

    Содержание хлорид-ионов

    не более 0,1 %

    0,002 %

    ГОСТ 5382

    Растворная смесь

    Подвижность

    не менее Пк3

    Пк3

    ГОСТ 5802

    Сохраняемость первоначальной подвижности

    30 мин

    30 мин

    Водоудерживающая способность

    не менее 90 %

    95,2 %

    Бетон, обработанный гидроизоляционной смесью «Пенетрон»

    Повышение марки по водонепроницаемости обработанного бетона от необработанного

    не менее чем на
    2 ступени

    3 — 5 ступеней

    (до W20)

    ГОСТ 12730.5

    Прочность на сжатие

    не приводит к снижению

    Увеличение на

    5-18 %

    ГОСТ 10180

    Марка по морозостойкости

    не приводит к снижению марки по морозостойкости

    Увеличение на

    100-200 циклов

    ГОСТ 10060

    Коррозионная стойкость

    не приводит к снижению

    Увеличивает (зависит от водонепроницаемости)

    ГОСТ 25246

    Паропроницаемость

    не ухудшает показатели паропроницаемости

    не ухудшает

    ГОСТ 25898

    Дополнительные характеристики

    Упаковка

    Многослойные мешки (25 кг),

    пластиковые ведра (5, 10, 25 кг).

    Условия хранения и транспортировки

    Многослойные мешки хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре.

    Гарантийный срок хранения

    12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки.

     


     

    Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

    в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


    Область применения проникающей гидроизоляции Пенетрон

    Проникающая гидроизоляция Пенетрон - применениеНАЗНАЧЕНИЕ

    Используется для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций за счет повышения их водонепроницаемости и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин c раскрытием до 0,4 мм.


    ПРЕИМУЩЕСТВА: 

    — Срок службы гидроизоляции равен сроку службы строительных конструкций;

    — Повышение водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости бетона; 

    — Приобретение бетоном свойства «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,4 мм;

    — Возможность нанесения, как при прямом, так и при обратном давлении воды; 

    — Не требует сушки поверхности перед нанесением; 

    — Сохранение паропроницаемости бетона;

    — Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

     


     

    Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

    в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


    Penetron

    DOWNLOAD (pdf)

    PENETRON 

     

    ADVANTAGES

    • Becomes an integral part of the concrete, forming a complete body of strength and durability; PENETRON should not be confused with coating and membrane system’s
    • Penetrates deeply and seals concrete’s capillary tracts and shrinkage cracks
    • Can be applied from either the positive or negative side 
    • Waterproofing and chemical-resistance properties remain intact even if the surface is damaged  Completely effective against high hydrostatic pressure
    • More effective overall and less costly than hydrolytic membrane or clay panel systems  Easy to apply, labor-cost effective  Increases concrete’s compressive strength  Cannot come apart at the seams, tear or be punctured
    • Does not require protection during backfilling, placement of steel or wire mesh, and other common procedures  Seals hairline and shrinkage cracks of up to 0.4 mm (1/64”) rather than merely masking or bridging them
    • Resists chemical attack (pH 3-11 constant contact, pH 2-12 intermittent contact) and provides a range of protection from freeze/thaw cycles, aggressive subsoil waters, sea water, carbonates, chlorides, sulfates and nitrates
    • Can be applied to moist or “green” concrete
    • Protects embedded steel (reinforcing steel and wire mesh)
    • Non-toxic. Approved for potable water applications. UK & International certificates available by request.
    • Zero VOC – Penetron powdered products contain zero volatile organic compounds and are safe for use both outdoors and in confined indoor spaces.   

    DESCRIPTION

    PENETRON® is a surface-applied, integral crystalline waterproofing material, which waterproofs and protects concrete in-depth. It consists of Portland cement, specially treated quartz sand and a compound of active chemicals. PENETRON® needs only to be mixed with water prior to application. When PENETRON® is applied to a concrete surface, the active chemicals react with moisture and the by-products of cement hydration to cause a catalytic reaction which generates an insoluble, crystalline structure. These crystals fill the pores and minor shrinkage cracks in the concrete to prevent any further water ingress (even under pressure). However, PENETRON® will still allow the passage of vapor through the structure (i.e. the concrete will be able to “breathe”). Even after the concrete has cured, PENETRON® remains dormant in the concrete and will reactivate in the presence of moisture to seal capillary tracts and hairline cracks. In addition to waterproofing the structure, PENETRON® protects concrete against seawater, wastewater, aggressive ground water and many other aggressive chemical solutions. PENETRON® is approved for use in contact with potable water, and is therefore suitable for use in water storage tanks, reservoirs, water treatment plants, etc. PENETRON® is not a decorative material.

    DIRECTIONS FOR USE

    Surface Preparation: All concrete to be treated with PENETRON® must be clean and have an “open” capillary surface. Remove laitance, dirt, grease, etc. by means of high pressure water jetting, wet sandblasting or wire brushing. Faulty concrete in the form of cracks, honeycombing, etc. must be chased out, treated with PENETRON® and filled flush with PENECRETE MORTAR. Surfaces must be carefully pre- watered prior to the PENETRON® application. The concrete surface must be damp but with no wet sheen on the surface.

    Mixing: PENETRON® is mechanically mixed with clean water to a creamy consistency or that resembling thick oil. Mix only as much material as can be used within 20 minutes and stir mixture frequently. If the mixture starts to set do not add more water, simply re-stir to restore workability.

    Mixing Ratio       

     Vertical SurfacesfHorizontal Surfaces
    Brush Application

    5 parts Penetron 

    to 2 parts water

    3 parts Penetron 

    to 1 part water

    Spray Application 5 parts Penetron
    to 2.75-3.25 parts water
     
     

    Application: Slurry consistency: Apply PENETRON® in one or two coats per specification by masonry brush or appropriate power spray equipment. When two coats are specified, apply the second coat while the first coat is still “green”

    Dry powder consistency (for horizontal surface only): The specified amount of PENETRON® is distributed in powder form through a sieve or a semi-mechanical barrow spreader and troweled into the freshly placed concrete once this has reached initial set. 

    RECOMMENDED FOR 

     PENETRON® integral crystalline waterproofing can be applied to all structurally sound concrete – new or old. It may be applied to either the positive or negative sides of the concrete face.

    • Typical areas of application are:
    • Basement retaining Walls
    • Underground Vaults
    • Parking Structures
    • Swimming Pools
    • Concrete Slabs (floor/roof/balcony.etc
    • Sewage and Water treatment plants
    • Tunnels and Subway Systems
    • Channels
    • Reservoirs
    • Water Retaining Structures
    • Foundations
    • Bridges, Dams & Road 

    Application Rates:

    Vertical Surfaces: Two coats of PENETRON® at 0.7-0.8 kg/m² (1.25-1.5 lb/yd²) applied by brush or spray. Please contact your Penetron Representative for alternative application methods that may be applicable to your project and help to increase  production.

    Horizontal Flatwork: PENETRON® at 0.7-0.8kg/m² (2 lb./yd²) applied in one slurry coat to hardened concrete. Alternatively, PENETRON® can be dry sprinkled at 1 kg/m² (1.8 lb/yd²) and trowel applied to fresh concrete when it has reached initial set.

    Construction joints: PENETRON® at 1.6 kg/m² (3 lb./yd²) applied in slurry or dry powder consistency immediately prior to placing the next lift/bay of concrete. 

    Blinding concrete: PENETRON® at 1.4 kg/m² (2.5 lb./yd²) applied in slurry or dry powder consistency immediately prior to placing the overlying concrete slab.

    Post-treatment: The treated areas should be kept damp for a period of three days and must be protected against direct sun, wind and frost, by covering with polyethylene sheeting, damp burlap or similar.

    Decorative materials:  Allow Penetron treated surfaces to cure for 14 days before applying other Penetron products or decorative finishes. Surfaces should be mechanically cleaned (with metal brush, water jet, etc.) to provide adequate surface key for additional finishes.

    SPECIAL CONSIDERATIONS: Do not apply PENETRON at temperatures below +5 degrees centigrade or to freezing or frozen surfaces. Penetron cannot be used as an additive to to concrete or plasters. (Penetron |Admix should be considered for these applications)

    PACKAGING: PENETRON® is available in 25 kg,10 kg,5 kg pails.

    STORAGE/SHELF LIFE When properly stored in a dry place in unopened and undamaged original packaging, shelf life is 18 months.

    SAFE HANDLING INFORMATION 

    PENETRON® contains cement which is alkaline. Will irritate eyes and skin and may cause skin sensitization. Wear appropriate eye, skin and breathing protection when using this product. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. For further information please refer to Material Safety Data Sheet

    KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

    WARRANTY

    PENETRON INTERNATIONAL, LTD. warrants that the products manufactured by it shall be free from material defects and will conform to formulation standards and contain all components in their proper proportion. Should any of the products be proven defective, the liability to PENETRON INTERNATIONAL, LTD. shall be limited to replacement of the material proven to be defective and shall in no case be liable otherwise or for incidental or consequential damages. PENETRON INTERNATIONAL, LTD. MAKES NO WARRANTY AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED. User shall determine the suitability of the product for its intended use and assume all risks and liability connection therewith.

    Особенности материалов Пенетрон: технология гидроизоляции ›

    Как работает Пенетрон

     

    Материалы проникающего действия системы Пенетрон обладают рядом уникальных свойств, делающих их использование максимально простым и эффективным. 

    • материалы Пенетрон наносятся на влажную поверхность; предварительная сушка поверхности не требуется, что значительно снижает затраты при выполнении работ
    • технологии гидроизоляции с применением материалов системы Пенетрон не требуют сложной, длительной и затратной процедуры подготовки поверхности 
    • материалы системы Пенетрон просты в использовании, следует лишь четко соблюдать инструкцию по применению
    • применение материалов системы Пенетрон одинаково эффективно как с внешней, так и с внутренней стороны конструкции (независимо от направления давления воды) 
    • использование материалов системы Пенетрон приводит к значительному повышению марки бетона по водонепроницаемости, а также увеличивает показатели прочности и морозостойкости бетона 
    • в случае механического повреждения обработанной поверхности приобретенные высокие гидроизоляционные и защитные свойства бетонной конструкции сохраняются 
    • обработанный бетон приобретает способность к «самозалечиванию» 
    • применение материалов системы Пенетрон позволяет обеспечить долговечную гидроизоляцию — на весь срок службы бетонной конструкции 
    • гидроизоляция с применением материалов системы Пенетрон — наиболее эффективна и экономична по сравнению с другими способами 
    • обработанный материалом «Пенетрон» бетон или бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» сохраняет паропроницаемость 
    • обработанный материалом «Пенетрон» бетон или бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» приобретает коррозионную стойкость к воздействию агрессивных сред 
    • материалы системы применяются для гидроизоляции строящихся и эксплуатируемых сооружений всех типов трещиностойкости 
    • использование материалов системы Пенетрон позволяет предотвратить коррозию арматуры в бетоне 
    • технология гидроизоляции позволяет применять материалы системы Пенетрон даже при воздействии высокого гидростатического давления 
    • обработанный материалами системы Пенетрон бетон сохраняет все приобретенные гидроизоляционные характеристики даже при наличии высокого радиационного воздействия 
    • материалы системы Пенетрон разрешены для применения в резервуарах с питьевой водой 
    • материалы системы Пенетрон не токсичны, не горючи, не взрывоопасны, радиационно безопасны 
    • материалы имеют длительный срок хранения — 18 месяцев с даты производства при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки

    Видеопрезентация


     

    Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

    в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


    Принцип действия материалов Пенетрон — Пенетрон-Россия

    Пенетрон

    Схема действия материалов Пентерон (кликните на фото для увеличения)

    ПЕНЕТРОН: Действие материала «Пенетрон» основано на четырех главных принципах: осмос, броуновское движение, реакции в твердом состоянии и силы поверхностного натяжения жидкостей.

     

    При нанесении на влажный бетон жидкого раствора материала Пенетрон на поверхности создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Осмос стремится выровнять разницу потенциалов; возникает осмотическое давление. Благодаря наличию осмотического давления активные химические компоненты материала «Пенетрон» мигрируют глубоко в структуру бетона. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит процесс проникновения активных химических компонентов в глубь бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Проникнув в глубь структуры бетона, активные химические компоненты материала «Пенетрон», растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет поры, капилляры и микротрещины шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.

    Заполненные нерастворимыми кристаллами поры, капилляры и микротрещины не пропускают воду, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполнившая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления. При этом бетон сохраняет паропроницаемость.

    Скорость формирования кристаллов и глубина проникновения активных химических компонентов зависит от многих факторов, в частности от плотности, пористости бетона, влажности и температуры окружающей среды. При исчезновении воды процесс формирования кристаллов приостанавливается. При появлении воды (например, при увеличении гидростатического давления) процесс формирования кристаллов возобновляется, то есть бетон после обработки материалом «Пенетрон» приобретает способность к «самозалечиванию».

    Видеоинструкция

    Пенекрит

    ПЕНЕКРИТ: Действие материала «Пенекрит» основано на принципах безусадочности, пластичности, водонепроницаемости и высокой адгезии к бетонным, каменным, кирпичным и металлическим поверхностям.

    Видеоинструкция

    Пенетрон Адмикс

    ПЕНЕТРОН АДМИКС: Действие материала «Пенетрон Адмикс» основано на двух принципах: реакции в твердом состоянии и силы поверхностного натяжения жидкостей.

    Активные химические компоненты материала «Пенетрон Адмикс», равномерно распределенные в толще бетона, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет капилляры, микротрещины и поры шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.

    Заполненные нерастворимыми кристаллами капилляры, микротрещины и поры не пропускают воду, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполняющая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления.

    Бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» приобретает свойства водонепроницаемости, и способности к «самозалечиванию», сохраняя при этом паропроницаемость.

    Видеоинструкция

    Пенебар

    ПЕНЕБАР:Действие материала «Пенебар» основано на способности увеличиваться в объеме при наличии воды в ограниченном для свободного разбухания пространстве и создавать плотный водонепроницаемый гель, образующий барьер для поступающей влаги.

    Видеоинструкция

    Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей

    Описание проникающей гидроизоляции Пенетрон

    Проникающая гидроизоляция Пенетрон

    ОПИСАНИЕ: Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная W10 (повышение марки по водонепроницаемости на 3 ступени) «Пенетрон» ГОСТ Р 56703-2015. Состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, активных химических компонентов.


    НАЗНАЧЕНИЕ: Используется для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций за счет повышения их водонепроницаемости и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин c раскрытием до 0,4 мм.

    ПРЕИМУЩЕСТВА:

    — Срок службы гидроизоляции равен сроку службы строительных конструкций;

    — Повышение водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости бетона;

    — Приобретение бетоном свойства «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,4 мм;

    — Возможность нанесения, как при прямом, так и при обратном давлении воды;

    — Не требует сушки поверхности перед нанесением;

    — Сохранение паропроницаемости бетона;

    — Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении.


     

    Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

    в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


    Внимание! Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,4 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Пенекрит в сочетании с Пенетроном.

    Преимущества проникающей гидроизоляции Пенетрон

    Почему проникающая гидроизоляция является на сегодняшний день самым прогрессивным и технологичным методом защиты бетона от пагубного воздействия воды? 

    1. Проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, поскольку гидроизолирующими свойствами обладает сам бетон. Срок службы гидроизоляции равен сроку службы бетона, а за счет гидроизоляции бетона этот срок возрастает.
    2. Использование проникающей гидроизоляции более технологично. Нет необходимости полностью просушивать бетон. Благодаря проникающим свойствам Пенетрона, бетонную конструкцию можно обрабатывать с любой стороны, иными словами при обработке фундамента нет необходимости его откапывать.
    3. Проникающая гидроизоляция Пенетрон обладает уникальными свойствами самозалечивания сквозных трещин, пор и других дефектов, которые неизбежно появляются на любых бетонных конструкциях при эксплуатации, с раскрытием не более 0,5 мм. Если в новообразовавшиеся поры бетона начинает просачиваться вода, то возобновляется рост кристаллов.
    4. Пенетрон дает постепенное повышение водонепроницаемости бетона до W20 (2 Мпа). 
    5. Пенетрон не влияет на основные физические параметры бетонной смеси: подвижность, прочность, сроки схватывания и т. д., за исключением водонепроницаемости. Обработанный Пенетроном бетон сохраняет паропроницаемость.

    Фирменный материал Пенетрон поможет даже в тех условиях, когда другие сухие строительные смеси не справляются. Итак, как уже было отмечено в основу действия фирменного гидроизоляционного материала Пенетрон, заложен абсолютно иной принцип. Обычно гидроизоляция носит поверхностный характер. Нанося поверхностные гидроизоляционные материалы на плоскость бетона мы создаем определенный защитный слой, препятствующий проникновению воды.

    Принцип действия проникающей гидроизоляции Пенетрон

    При нанесении на влажный бетон жидкого раствора материала для проникающей гидроизоляции «Пенетрон» на поверхности создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Осмос стремится выровнять разницу потенциалов; возникает осмотическое давление. Благодаря наличию осмотического давления активные химические компоненты материала «Пенетрон» проникают глубоко в структуру бетона. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит процесс проникновения активных химических компонентов в глубь бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Глубина проникновения активных химических компонентов материала «Пенетрон» сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров. 

    Читать дальше>>

    Уникальные свойства проникающей гидроизляции 

    Материалы проникающего действия системы Пенетрон обладают рядом уникальных свойств, делающих их использование максимально простым и эффективным.

    • материалы Пенетрон наносятся на влажную поверхность; предварительная сушка поверхности не требуется, что значительно снижает затраты при выполнении работ
    • технология выполнения гидроизоляционных работ с применением материалов системы Пенетрон не требует сложной, длительной и затратной процедуры подготовки поверхности
    • материалы системы Пенетрон просты в использовании

    Читать дальше>>

    Химическая стойкость бетона после применения проникающей гидроизоляции

    Химическая стойкость и антикоррозионные свойства бетона после применения проникающей гидроизоляции Пенетрон. 

    Читать дальше>>

    Испытания проникающего гидроизоляционного материала Пенетрон

    Механизм воздействия гидроизоляционных материалов ПенетронДействие материала «Пенетрон» основано, в основном, на осмотическом давлении, реакциях в твердом состоянии и броуновском движении. Химические компоненты сухой смеси «Пенетрон», растворяясь в воде, глубоко проникают в структуру бетона и вступают в реакцию с составными частями продуктов твердения цементного камня. 

    Применение смеси «Пенетрон» способствует долговечности бетонных и железобетонных конструкций, так как за счет снижения проницаемости цементного камня для агрессивных сред повышается их срок эксплуатации.

    Читать дальше>>

    инструкция по применению и расход на 1 м2 проникающего состава производства России, отзывы

    С течением времени при эксплуатации зданий и сооружений их поверхности, выполненные из железобетона, неизбежно подвергаются воздействию температурных колебаний и атмосферных осадков. Даже самый качественный бетон или кирпич не сможет устоять под воздействием воды и постепенно начинает разрушаться, что ведет к уменьшению запаса прочности конструкций, выполненных из этих материалов. Учитывая это обстоятельство, бетонные и кирпичные поверхности требуют тщательной гидроизоляции. Наиболее эффективным методом защиты бетонных поверхностей считается метод проникающей гидроизоляции или, как его еще называют, «пенетрирование». Новаторами такой методики около 70 лет назад стали датчане, и только спустя годы, перенимая опыт зарубежных специалистов, в России появились подобные влагозащитные смеси.

    В состав такого гидроизоляционного продукта традиционно входит портландцемент и полимерные или минеральные компоненты, добавляемые в определенных пропорциях.

    Технические характеристики

    Первый пенетрирующий состав, выпускаемый в Дании, назывался Vandex. Позднее технологию освоила канадская производственная компания и стала выпускать аналогичный продукт под названием Xypex. Далее изобретение переняли испанцы и стали производить состав под названием Drizoro. А немного позже проникающая гидроизоляция стала производиться и в Америке под названием Penetron– наименование марки было выбрано таким же, как назывался и завод, выпускающий этот продукт. Профессионалы, которые специализируются на гидроизоляционных работах, считают, что Penetron американского производства является самым качественным товаром, но если сравнивать любой другой его аналог, продукт из Америки стоит намного дороже.

    В нашей стране использование «Пенетрона» началось с 1984 года. На территории Российской Федерации существует Группа Компаний «Пенетрон-Россия», представляющая американский товар на российском строительном рынке в сегменте гидроизоляционных продуктов. В 2004 году начал свою работу первый завод в Екатеринбурге, специализирующийся по выпуску сухих смесей марки «Пенетрон». Завод входит в состав Группы Компаний «Пенетрон-Россия», которая, помимо производства и сбыта, внесла свой вклад и при создании единого стандарта качества данного товара в России, благодаря чему с 01.04.2016 был принят ГОСТ Р 56703-2015, регламентирующий качество гидроизоляционной смеси.

    Система проникающей гидроизоляции марки «Пенетрон» подразумевает использование таких дополнительных материалов, как «Пенекрит», «Пенеплаг», «Пенетрон Адмикс», «Пенебар» и «Ватерплаг».

    Все эти продукты применимы при работе с монолитными либо сборными конструкциями из бетона.

    • Продукт «Пенетрон» выпускается как сухая смесь, в составе которой задействован определенной марки портландцемент, кварц в мелкодисперсной фракции в виде песка, а также запатентованная химическая добавка, состав которой не разглашается. Пропитка из «Пенетрона» является материалом, обладающим способностью к глубокому проникновению во внутренние слои обрабатываемой бетонной поверхности для защиты ее от капиллярного проникновения влаги.
    • Продукт «Пенекрит» – это сухая смесь для осуществления шовной изоляции стыков бетонных деталей от воздействия влаги и воды. Материал применяют с целью исключения капельных протечек и фильтрации воды через микротрещины бетона.
    • Продукт «Пенебар» – защищает от влаги швы, стыковочные поверхности сооружений, места ввода/вывода коммуникационных систем, а также локальные точки сопряжений и примыкающих поверхностей в строительных конструкциях.
    • Продукт «Пенетрон Адмикс» – специализированная добавка, которая предназначена для добавления в бетонные смеси с целью усиления прочности бетона к влаге и воздействию низких температур.
    • Продукт «Пенеплаг» – уникальный материал, который способен в кратчайший срок остановить фонтанирующую течь даже под определенным напором воды. Проведение работ допустимо даже в водной среде.
    • Продукт «Ватерплаг» – сходен по действию с «Пенеплагом» и способен устранить фонтанирующую протечку под напором воды, но немного уступает ему в скорости действия.

    Ввиду большой популярности марку «Пенетрон» активно подделывают, выдавая низкопробный продукт за качественный материал. Поэтому тару для готовой смеси в Россию поставляют из Америки. Ранее смеси «Пенетрон» упаковывались в белые ведра, но с недавнего времени цвет ведер стал синим, а герметичные крышки – оранжевыми. Герметичность тары позволяет увеличивать срок хранения продукта до 18 месяцев с даты его выпуска, в то время как обычные смеси, расфасованные в крафт-мешках, имеют срок годности не более 6 месяцев.

    Гидроизоляционные проникающие материалы «Пенетрон», «Ватерплаг» и «Пенекрит» имеют фасовку кратную 5, 10 и 25 килограммам, а смеси «Пенетрон Адмикс» и «Пенеплаг» фасуют кратно 4, 8 и 25 килограммам. Наиболее часто востребованная фасовка смеси составляет 25 кг.

    Область применения

    Технология использования для бетона продукта марки «Пенетрон» позволяет заполнять трещины, имеющиеся на поверхности, глубиной 30-40 сантиметров и шириной до 4 миллиметров. При необходимости материал можно использовать путем нанесения его на поверхность в два слоя.

    Применение проникающей гидроизоляции целесообразно применять в следующих случаях:

    • для изоляции стен, пола и потолка в помещениях с повышенным уровнем влажности – душевые и ванные комнаты, санитарные блоки различного назначения;
    • при отделочных работах внутренних поверхностей подвала и цокольного этажа здания;
    • для гидроизоляции фундамента, сооруженного для больших резервуаров с водой – например, для бассейна;
    • для защиты бетонного фундамента от разрушающего действия влажной среды;
    • для защиты бетонных конструкций, которые находятся под постоянным воздействием пресных или морских вод – порт, пирс, причал, волнорезы;
    • для гидроизоляции конструкций, расположенных под землей с близким прилеганием грунтовых источников воды – подземные овощехранилища, автомобильные стоянки, метрополитены, транспортные тоннели и тому подобные сооружения;
    • для защиты несущих конструкций, расположенных над водой – мостовые арки.

    Срок эксплуатации такой проникающей гидроизоляции в среднем составляет от 70 до 100 лет, что соответствует срокам жизненного цикла любой бетонной конструкции. Для сравнения герметик обмазочного типа способен прослужить максимум 25 лет. Материал марки «Пенетрон» не требует при нанесении специальной подготовки – работу производить можно по влажным поверхностям. Проникающая гидроизоляция защищает бетонную структуру от воздействия морской или пресной воды, пара, кислоты, щелочи, карбонатных и сульфатных компонентов, а также противостоит воздействиям нитратов и хлоридов.

    Кроме того, продукт останавливает рост и размножение грибка, водорослей и различных микроорганизмов.

    Плюсы и минусы

    Гидроизоляционные материалы глубокого проникновения марки «Пенетрон» имеют такие основные преимущества, которые недоступны другим видам поверхностной гидроизоляции.

    • Материал пригоден для нанесения с любой стороны конструкции – с внешней либо с внутренней.
    • Методика нанесения изоляционного материала дает возможность равномерного покрытия всей обрабатываемой площади без сколов и трещин.
    • Возраст бетонной конструкции не влияет на качество итоговых результатов гидроизоляции. Материал одинаково хорошо адгезируется к свежеизготовленным поверхностям и к бетону, который уже находится какое-то время в эксплуатации.
    • Рабочий слой гидроизоляции не требует нанесения поверх него каких-либо дополнительных защитных слоев из других материалов.
    • Гидроизоляционная защита глубокого проникновения способна выдерживать резкие перепады температур в плюсовом и минусовом диапазонах, а также устойчива к химическим и механическим действиям.
    • Материал довольно легко наносится вручную или при помощи распылителя, при этом он безопасен для человека и окружающей его экологической среды.
    • В составе строительных конструкций нередко используется железобетон, глубокая гидроизоляция продлевает срок службы металлического каркаса как минимум в три раза.
    • Проникающую гидроизоляцию можно наносить на штукатурку, выполненную из цементно-песчаной смеси. А вот отделочные работы и покраску после нанесения изоляционного материала марки «Пенетрон» лучше всего делать спустя не менее 28 суток.

    Отзывы о применении проникающей гидроизоляции марки «Пенетрон» в целом положительные.

    Однако существует перечень поверхностей, применение для которых этого продукта является нецелесообразным:

    • пенобетонные и газобетонные поверхности;
    • керамзитобетонные материалы;
    • пеномагнезитные и газомагнезитные материалы;
    • пеногипсовые, гипсовые и газогипсовые поверхности;
    • шунгизитбетонные и сланцезольные бетонные материалы;
    • пенополистирольные бетонные изделия;
    • асбоцементные материалы.

    Использование проникающей гидроизоляции для этих материалов эффективно, но ввиду их пористости расход смеси будет неоправданно велик.

    Для таких случаев экономически выгоднее использовать обмазочные виды герметиков. Кроме перечисленных поверхностей, специалисты не рекомендуют наносить материалы глубокого проникновения на поверхности, которые подвержены вибрационным нагрузкам – в этом случае слой гидроизоляции будет растрескиваться и не выполнит возложенной на него защитной функции. Например, такому влиянию подвержены опоры мостов или автотранспортных виадуков.

    Подготовка поверхности

    Перед тем как начать нанесение гидроизоляционной проникающей смеси на бетонные поверхности, специалисты рекомендуют провести подготовительные работы.

    • Для оттока излишнего количества влаги потребуется сооружение небольшой канавы, куда она будет стекать и отводиться от рабочей поверхности.
    • Произвести работы по созданию так называемой гидропломбы, которая будет закрывать стыковочные соединения, трещины и прочие проблемные участки, имеющиеся на обрабатываемой поверхности.
    • Выявить те участки поверхности, где может практически или теоретически проходить влага.
    • Крошащиеся и осыпающиеся поверхности потребуют зачистки и оштукатуривания цементно-песчаной смесью. Дефекты в виде разрушений и сколов нужно восстановить при помощи использования строительной смеси, которая не даст впоследствии усадку.
    • В процессе устранения дефектов целостности покрытия заделку трещин и сколов лучше всего оставлять в шероховатом состоянии для лучшей адгезивности с гидроизоляционным материалом.
    • Обрабатываемую поверхность в обязательном порядке зачищают ото всех биологических микроорганизмов – удалению подлежат плесень, грибок, мох, водоросли, морские моллюски. Такую зачистку проводят с помощью антисептиков.
    • Скопившиеся солевые отложения на рабочей поверхности также необходимо удалить, применяя для этой цели средство с соляной кислотой. Соли, выступающие на поверхности, ухудшают адгезивные и рабочие свойства «Пенетрона».
    • Бетонную поверхность зачищают от загрязнений, пыли, масляных пятен – делать это нужно до появления чистого пористого слоя бетона.
    • Сухую поверхность необходимо увлажнить водой так, чтобы бетон хорошо напитался влагой.

    Проникающая гидроизоляция имеет очень хорошее сцепление с поверхностями, выполненными из бетона, а также у нее хорошая адгезивность во время изоляции кладки из обычного кирпича, обработанного цементно-песчаной штукатуркой. Состав одинаково хорошо работает при обработке им объекта снаружи и изнутри. Однако в процессе обустройства влагоизоляции погреба из силикатного кирпича вы можете столкнуться с тем, что гидроизоляционный состав «Пенетрон» плохо держится на гладких кирпичных стенах и буквально скатывается с нее, не образуя при этом защитный слой.

    Выходом из ситуации может быть только нанесение «Пенетрона» не с помощью кисти, а при помощи шпателя, делая по нескольку проходов материалом.

    Способы монтажа

    Инструкция по применению гидроизоляционной смеси «Пенетрон» сообщает, что расход на 1 м2 материала составляет не более пятисот граммов. Материал довольно экономичен – для обработки его достаточно нанести тонким слоем. Такой расход нанесения актуален при обработке ровных поверхностей из кладки с применением кирпичей, и во время изолирования стыковых и шовных соединений. Если же наносить раствор на поверхность из бетона, то грунтовка 1 м2 потребует от 800 до 1200 граммов смеси. Толщина одного слоя готовой смеси на обрабатываемую поверхность составляет всего 1-3 миллиметра. Если для сравнения взять расход материала на мастику из битума, применяемую при проведении поверхностной влагоизоляции, то выяснится, что покрытие площади в 1 м2 потребует от одного до полутора килограммов продукта. И это только в том случае, когда толщина слоя будет не больше 1 миллиметра.

    Перед началом работ порошкообразный гидроизоляционный состав «Пенетрон» нужно развести водой – для этой цели берут 400 миллилитров жидкости и 1 килограмм состава. В емкость сначала насыпают «Пенетрон» и только потом к порошку добавляют воду. Перемешивать состав нужно быстро и аккуратно до консистенции густой сметаны, лучше всего это делать дрелью со специальной насадкой. Дрель используйте только на малых оборотах, чтобы состав не разбрызгивался вокруг вас. Обратите внимание, что за один раз вам нужно приготовить столько рабочего материала, чтобы успеть его нанести на обрабатываемую поверхность за 30 минут. В процессе работы готовая смесь нуждается в регулярном перемешивании, чтобы вся масса сохраняла одинаковую рабочую консистенцию.

    Загустевшим составом продолжать работы нельзя — вам потребуется приготовить свежую порцию материала.

    На очищенную и увлажненную рабочую поверхность смесь гидроизоляции наносят в два слоя при помощи широкой кисти с ворсом из синтетических волокон. Для обработки больших площадей целесообразнее воспользоваться специальным раствороподающим насосом с распылителем. Первый слой материала распределяют по увлажненной поверхности, а второй слой наносят сразу же после первого – ждать пока высохнет первый слой не нужно. Лучше всего, если до начала распределения второго слоя, предыдущий слой материала будет дополнительно хорошо увлажнен. В процессе обработки нужно следить, чтобы нанесение материала было равномерным, без единого пропуска.

    При нанесении материала в два слоя расход его увеличится и на 1 м2 будет составлять не менее одного килограмма. Специалисты рекомендуют стыковые соединения, трещины и различные технологические места примыканий конструкции обрабатывать специально для этого разработанным продуктом «Пенекритом».

    Работая с материалом марки «Пенетрон», нужно знать некоторые нюансы. Например, чтобы получить хорошую влагоизоляцию между фундаментом из бетона и стенами, сооруженными из строительных материалов, имеющих большую пористость (кирпичи, древесина, ячеистые марки бетонных блоков), необходимо по горизонтали всю поверхность фундамента покрыть «Пенетроном», при этом не включая в процесс сами стены. Гидроизоляция поверхности фундамента в этом случае послужит барьером, который будет препятствовать капиллярному пропитыванию фундамента влагой от стен.

    При создании пенетрирующей изоляции поверхностей, сделанных с применением каменной или кирпичной кладки, перед проведением работ нужно покрыть эти поверхности штукатурной смесью из цемента и песка, а затем уже проводить нанесение гидроизоляции «Пенетрон».

    Штукатурить стеновые поверхности целесообразнее всего с применением кладочной сетки, ячейка у которой должна быть 50х50 либо 100х100 миллиметров. Сетку предварительно хорошо закрепляют к рабочей поверхности, оставляя зазор между ней и стеной не менее 15 миллиметров. Слой штукатурной смеси должен быть не меньше 40 миллиметров – допускается и более толстый слой. Спустя сутки после окончания штукатурных работ можно применять состав «Пенетрон» для пенетрирующей влагоизоляции.

    После завершения нанесения гидроизоляции все поверхности с нанесенным на них составом «Пенетрон» на протяжении трёх суток нужно беречь от минусовых температур и механических повреждающих воздействий. Необходимо обеспечить, чтобы в эти три дня весь слой материала был в постоянно увлажненном состоянии – только так можно уберечь гидрозащитный слой от трещин при сушке. С этой целью увлажненную поверхность накрывают полиэтиленом.

    После проведения гидроизоляционных работ поверхностям дают полностью просохнуть и только спустя 28-30 дней после этого можно приступать к покраске или закреплению декоративных отделочных элементов. Этот срок бывает и гораздо большим по продолжительности – все зависит от того, какие требования к увлажненности бетона будут у отделочных декоративных материалов, которые планируется применять для работ. До момента нанесения отделки обработанные материалом «Пенетрон» площади зачищаются металлической щеткой либо специальным приспособлением в виде водоструйного аппарата.

    Видеоурок по нанесению гидроизоляции «Пенетрон» ждет вас в видео ниже.

    Пенетрон — проникающая гидроизоляция и глубокая пропитка для бетона: инструкция, отзывы, расход и цена в Екатеринбурге

    Описание и назначение

    ТУ 5745-001-77921756-2006
    Материалы данной системы применяют для устройства и восстановления гидроизоляции существующих и находящихся в стадии строительства монолитных и сборных бетонных конструкций I и II категории трещиностойкости.Описание материала Пенетрон (характеристика)

    Сухая строительная смесь. Сфера использования — проникающая гидроизоляция бетона. Пенетрон, цена которого существенной ниже зарубежных материалов с похожими свойствами, состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии. Также в его состав входят запатентованные активные химические добавки.

    Проникающая гидроизоляция и глубокая пропитка для бетона

    Гидроизоляция всей толщи сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, поверхностей и штукатурных слоев, выполненных из цементно-песчаного раствора марки М150 и выше. Дополнительно материал Пенетрон используется для отсечения капиллярного подсоса при нарушенной горизонтальной изоляции между бетонным фундаментом и стеной, с его помощью выполняется гидроизоляция от грунтовых вод. Как вспомогательный материал, Пенетрон в Екатеринбурге многими предприятиями применяется при гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в сочетании с материалом Пенекрит и для ликвидации напорных течей (защита от протечек воды) в сочетании с материалом Пенеплаг или Ватерплаг.

    Особенности проникающей гидроизоляции Пенетрон

    Применение данного материала позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон, обработанный материалом «Пенетрон», приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр., а также бактерий, грибов, водорослей и морских организмов. Бетон сохраняет все приобретенные гидроизоляционные и прочностные характеристики даже при наличии высокого радиационного воздействия. Использование материала «Пенетрон» позволяет повысить морозостойкость и прочность бетона, а также придать ему сульфатостойкость. Исходя из реальных отзывов, Пенетрон позволяет существенно повысить ресурс конструкций, а также снизить стоимость их эксплуатации. И это необходимо учитывать при подсчете цены гидроизоляции бетона.

    Расход материала Пенетрон

    0,8-1,1 кг/м2 на два слоя обработки.

    Преимущества проникающей гидроизоляции Пенетрон

    • Проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, поскольку гидроизолирующими свойствами обладает сам бетон.
    • Срок службы гидроизоляции равен сроку службы бетона, а за счет гидроизоляции бетона этот срок возрастает.
    • Нет необходимости полностью просушивать бетон, материалы «Пенетрон» наносятся на влажную поверхность.
    • Благодаря проникающим свойствам «Пенетрона», бетонную конструкцию можно обрабатывать с любой стороны, иными словами при обработке фундамента нет необходимости его откапывать — нанесенный изнутри «Пенетрон» будет защищать бетон от воды и снаружи.
    • Проникающая гидроизоляция «Пенетрон» обладает уникальными свойствами самозалечивания сквозных трещин, пор и других дефектов, которые неизбежно появляются на любых бетонных конструкциях при эксплуатации, с раскрытием не более 0,5 мм.
    • Пенетрон не влияет на основные физические параметры бетонной смеси: подвижность, прочность, сроки схватывания и т. д., за исключением водонепроницаемости. Обработанный Пенетроном бетон сохраняет паропроницаемость, бетон «дышит».
    • Стоимость работ по гидроизоляции с использованием материалов «Пенетрон» выходит ниже, чем при использовании традиционных технологий.

    Гарантия производителя

    Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует соответствие материалов системы Пенетрон Техническим Условиям 5745-001-77921756-2006 «Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы Пенетрон», а также всем современным стандартам. Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует, что материалы системы Пенетрон содержат все компоненты в их соответствующей пропорции. Применение материалов системы Пенетрон должно осуществляться в строгом соответствии с Технологическим регламентом на применение гидроизоляционных материалов проникающего действия системы Пенетрон.

    Область применения материалов системы «Пенетрон»

    Материалы системы «Пенетрон» применяют для защиты от воды существующих и находящихся на стадии строительства монолитных и сборных бетонных конструкций:

    • Резервуары;
    • Бассейны;
    • Овощные ямы;
    • Фундаменты;
    • Плотины;
    • Шахты;
    • Подвальные помещения;
    • Производственные помещения;
    • Ёмкости для пищевых продуктов;
    • Хранилища нефтепродуктов;
    • Подземные паркинги;
    • Метрополитены;
    • Канализационные коллекторы;
    • Дымовые трубы;
    • Мостовые сооружения;
    • Насосные станции;
    • Бетонные дамбы;
    • Гидротехнические сооружения;
    • Туннели;
    • Очистные сооружения;
    • Подземные сооружения;
    • Бетонные сооружения, подверженные радиационному воздействию;
    • Бетонные сооружения, подверженные химическому воздействию;
    • Сооружения ГО и ЧС;
    • Причалы;
    • бетонные доки;
    • Градирни;
    • Хранилища отработанного ядерного топлива.

    Продажа гидроизоляции Пенетрон

    Купить в Екатеринбурге гидроизоляцию данной марки можно в компании «Пенетрон-Урал», являющейся официальным представителем производителя на территории Свердловской области. В наличии имеются необходимые объемы материалов, которые опускаются со склада в кратчайшие сроки после оплаты. Для получения информации о том, сколько стоит Пенетрон с возможными скидками, предварительного заказа крупной партии гидроизоляции и уточнения сроков отгрузки рекомендуем обращаться в офис по телефону: +7 (343) 217-02-02. Заявки принимаются также через сайт и по электронной почте с пометкой «куплю пенетрон».

    Инструкция по применению

    Расход материала Пенетрон

    Расход сухой смеси составляет 0,8-1,1 кг/м2 на два слоя обработки.

    Видеоинструкция

    Использование материала Пенетрон

    Смешать сухую смесь с водой в следующей пропорции: 400 гр. воды на 1 кг материала Пенетрон, или 1 часть воды на 2 части материала по объему. Вливать воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели. Вид приготовленной смеси — жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор регулярно перемешивать для сохранения изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не допускается.

    Пенетрон наносится на тщательно увлажненную поверхность бетонной конструкции с любой из ее сторон (внутренней или внешней) не зависимо от направления давления воды (положительного или отрицательного). Использование материала Пенетрон позволяет предотвратить проникновение воды сквозь структуру бетона с шириной раскрытия пор и трещин до 0,5 мм. Материал эффективен даже при наличии высокого гидростатического давления.

    Внимание! Для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций используется шовный гидроизоляционный материал Пенекрит, для остановки напорных течей – материалы Пенеплаг или Ватерплаг . Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,5 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Пенекрит в сочетании с Пенетроном.

    Принцип действия системы материалов Пенетрон

    Принцип действия проникающей гидроизоляции Пенетрон основан на использовании особой запатентованной химически активной добавки, которая растворяется в воде, но продукт ее взаимодействия с цементным камнем и дальнейшей кристаллизации в воде не растворим. Растворенные в воде ионы химически активной добавки проникают по микропорам во внутреннюю структуру бетона и там кристаллизуются, в результате химических реакций, образуя надежную преграду на пути воды.

    Сухую смесь Пенетрон смешивают с водой и полученный раствор наносят кистью на влажную поверхность бетона.
    Благодаря образовавшейся разницы потенциалов, компоненты Пенетро» проникает в бетон даже в направлении, противоположном давлению воды.
    Активные химические компоненты материала проникают глубоко в бетон. Глубина проникновения активных химических компонентов сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров (в ряде случаев может достигать одного метра).

    Активные химические компоненты материала Пенетрон, проникшие вглубь тела бетона, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты — образования в виде игловидных, хаотично расположенных кристаллов.
    Сеть этих кристаллов заполняет капилляры, микротрещины и поры шириной до 0,5 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.

    Технические характеристики

    Наименование показателяТребованияФактические значенияМетоды измерения
    Сухая смесь
    ВлажностьНе более 0,2%0,1%ГОСТ 8735
    Наибольшая крупность зерен заполнителя0,63 мм0,63 мм
    Содржание зерен наибольшей крупностиНе более 5%1,8%
    Насыпная плотность1200±100 кг/м31200 кг/м3
    Содержание хлорид-ионовНе более0,1%0,002%ГОСТ 5382
    Растворная смесь
    ПодвижностьНе менее П,3П,3ГОСТ 5802
    Сохраняемость первоначальной подвижности30 мин30 мин
    Водоудерживающая способностьНе менее 90%95,2%
    Бетон, обработанный гидроизоляционной смесью «Пенетрон»
    Повышение марки по водонепроницаемости обработанного бетона от необработанногоНе менее чем на 2 ступени3-5 ступеней (до W20)ГОСТ 12730.5
    Прочность на сжатиеНе приводит к снижениюУвеличение на 5-18%ГОСТ 10180
    Марка по морозостойкостиНе приводит к снижению маркиУвеличение на 100-200 цикловГОСТ 10060
    Коррозийная стойкостьНе приводит к снижениюУвеличивает (зависит от водонепроницаемости)ГОСТ 25246
    ПаропроницаемостьНе ухудшает показатели паропроницаемостиНе ухудшаетГОСТ 25898
    Дополнительные характеристики
    УпаковкаМногослойные мешки (25 кг)
    Пластиковые ведра (5, 10, 25 кг)
    Условия хранения и транспортировкаМногослойные мешки хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при люой влажности и температуре
    Гарантийный срок хранения12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки

    Гидроизоляционные материалы – Пенетрон-Москва

    1.Проникающая гидроизоляция бетонных конструкций

    2.Ремонт и восстановление строительных конструкций

    3.Гидроизоляция деформационных швов

    4.Инъекционная гидроизоляция строительных конструкций

    5.Очистка и гидрофобизация строительных конструкций

    Почему необходимо выполнять гидроизоляцию строительных конструкций?

    Ответ на этот вопрос Вы сможете получить, посмотрев наш видео ролик:

    Первичная и вторичная гидроизоляция строительных конструкций

    Разобравшись с причинами разрушения строительных конструкций от воздействия воды, и, убедившись, что сооружения, постоянно или временно контактирующие с водой, необходимо гидроизолировать, надо понять, когда и с помощью чего выполняются гидроизоляционные работы.

    Так как на сегодняшний день существуют два способа гидроизоляции: первичная гидроизоляция и вторичная.

    В этом Вам поможет наш следующий видеоролик:

    Проникающая гидроизоляция «Пенетрон» — это самая эффективная первичная защита для бетонных конструкций!

    Гидроизоляционные материалы от компании «Пенетрон-Москва»

    Наша компания предлагает потребителям широкий спектр средств для влагозащиты строительных конструкций, доказавших свою высокую эффективность на практике.

    Поскольку ассортимент гидроизоляционных материалов, которые рада предложить наша компания составляет почти два десятка наименований, то, для удобства выбора нужного Вам продукта, мы разделили их на несколько групп, исходя из их назначения:

    Материалы для гидроизоляции на этапе бетонирования

    1. «Пенетрон Адмикс»

    Пенетрон Адмикс — это сухая гидроизоляционная добавка в бетонную смесь. Состоит из специального цемента и запатентованных активных химических компонентов.

    Предназначена для гидроизоляции ограждающих конструкций путем повышения и обеспечения водонепроницаемости бетона на стадии бетонирования или изготовления за счет заполнения пор кристаллическими новообразованиями и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин раскрытием до 0,4 мм.

    2. «Пенебар»

    Пенебар — гидроизоляционный гибкий полимерно-бентонитовый гидроактивный расширяющийся жгут.

    Предназначен для гидроизоляции технологических (рабочих) швов бетонирования на этапе строительства зданий и сооружений, а также для гидроизоляции мест ввода инженерных коммуникаций, как при строительстве, так и при выполнении ремонтных работ.

    Материалы для гидроизоляции уже построенных сооружений

    3. «Пенетрон»

    Пенетрон — это сухая строительная гидроизоляционная проникающая смесь. Состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических компонентов.

    Предназначена для гидроизоляции бетонных и железобетонных элементов конструкций за счет повышения их водонепроницаемости путем заполнения пор и микротрещин дендритными кристаллическими новообразованиями и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин раскрытием до 0,4 мм.

    4. «Пенекрит»

    Пенекрит — это сухая строительная гидроизоляционная смесь. Состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических компонентов.

    Предназначена для гидроизоляции статичных трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений и примыканий благодаря высокой водонепроницаемости и отсутствию усадки.

    5. «Скрепа 2К Эластичная»

    Скрепа 2К Эластичная — это гидроизоляционная двухкомпонентная эластичная смесь.

    — Компонент А — сухая смесь, состоящая из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии и комплекса химических добавок;

    — Компонент Б— жидкая полимерная основа, представляющая собой водную дисперсию сополимеров эфира акриловой кислоты и стирола.

    При смешивании двух компонентов образуется пластичная, сметанообразная, легко наносимая растворная смесь, которая после твердения и полимеризации образует эластичную водонепроницаемую мембрану.

    Предназначена для защиты от коррозии строительных конструкций (бетон, ячеистый бетон, каменная кладка, кирпич и т.д.), в том числе подвергающиеся в процессе эксплуатации динамическим нагрузкам. Материал может использоваться в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

    Материалы для мгновенной остановки течей (гидропломбы):

    6. «Пенеплаг»

    Пенеплаг — это это сухая строительная гидроизоляционная быстросхватывающаяся смесь. Состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических компонентов.

    Предназначена для мгновенной остановки течей.

    7. «Ватерплаг»

    «Ватерплаг — это сухая строительная гидроизоляционная быстросхватывающаяся смесь. Состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических компонентов.

    Предназначена для быстрой остановки течей.

    Материалы для ремонта и восстановления строительных конструкций:

    8. «Скрепа М500 Ремонтная»

    Скрепа М500 Ремонтная — это сухая строительная ремонтная поверхностно-восстановительная смесь.

    Предназначена для восстановления защитного слоя горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностей железобетонных сооружений, в том числе методом торкретирования, а также для устройства и восстановления гидроизоляции кирпичной и каменной кладки.

    9. «Скрепа М600 Инъекционная»

    Скрепа М600 Инъекционная — это сухая строительная гидроизоляционная инъекционная смесь.

    Предназначена для заполнения швов, трещин, пустот, полостей размером более 0,4 мм в строительных конструкциях методом инъектирования с целью их уплотнения и усиления, а также для обеспечения водонепроницаемости.

    10. «Скрепа М700 Конструкционная»

    Скрепа М700 Конструкционная — это сухая строительная ремонтная объемно-восстановительная конструкционная смесь. Состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, комплекса химических добавок и армирующего фиброволокна.

    Предназначена для восстановления геометрических и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных и каменных конструкций, в том числе методом мокрого торкретирования, а также устройство и восстановление гидроизоляции каменных конструкций.

    Материалы для герметизации деформационных швов

    11. «ПенеБанд» и «ПенеПокси»

    ПенеБанд — система гидроизоляционных материалов, предназначенная для гидроизоляции деформационных швов в железобетонных конструкциях (температурных, осадочных, антисейсмических и усадочных), состоящая из: эластичной гидроизоляционной ленты черного цвета «ПенеБанд» и однокомпонентного клея «ПенеПокси», который при полимеризации превращается в эластичный материал, имеющий высокую адгезию к поверхности строительной конструкции и ленте.

    12. «ПенеБандС» и «ПенеПокси 2К»

    ПенеБанд С — это система гидроизоляционных материалов, предназначенная для гидроизоляции деформационных швов в железобетонных конструкциях (температурных, осадочных, антисейсмических и усадочных), состоящая из: эластичной гидроизоляционной ленты серого цвета «ПенеБанд С» и двухкомпонентного клея «ПенеПокси 2К», который при полимеризации превращается в прочный материал, имеющий высокую адгезию к поверхности строительной конструкции и ленте.

    Клей и лента обладают высокой прочностью, могут выдерживать высокое гидростатическое давление воды. Могут применяться в конструкциях сложной формы. Материалы системы долговечны и химически стойкие, устойчивые к воздействию ультрафиолета. Лента и клей после полимеризации не токсичны и абсолютно безопасны для людей, животных и окружающей среды.

    Материалы для гидроизоляции и усиления методом инъектирования:

    13. «ПенеСплитСил»

    ПенеСплитСил — это двухкомпонентная инъекционная низковязкая полиуретановая смола, образующая при полимеризации эластичную каучукообразную массу.

    Предназначена для долговременной герметизации сухих и влажных подвижных и статичных трещин и швов бетонирования с шириной раскрытия от 0,15 мм и более; заполнения пустот в строительных конструкциях, выполненных из различных материалов (кирпич, камень, в том числе на известковых растворах), для заполнения деформационных швов перед их гидроизоляцией.

    Смола также может применяться для горизонтальной отсечки капиллярного подсоса влаги. Низкая вязкость смолы позволяет герметизировать трещины, швы бетонирования с шириной раскрытия от 0,15 мм.

    Смола обладает высокой адгезией к металлу, бетону и пластику. Не применяется для устранения напорных течей. Продукты реакции смолы стойки к разрушающему воздействию кислот, щелочей и микроорганизмов.

    После полимеризации смола не токсична и абсолютно безопасна для людей, животных и окружающей среды.

    14. «ПенеПурФом»

    ПенеПурФом — это общее название для трех продуктов:

    — «ПенеПурФом Н»,

    — «ПенеПурФом НР»,

    — «ПенеПурФом Р».

    Все они являются двухкомпонентными гидроактивными инъекционными низковязкими полиуретановые смолами, которые при взаимодействии с водой способны образовывать жесткую пену с закрытой мелкопористой структурой.

    Предназначены для остановки любых напорных течей через швы бетонирования, трещины в бетоне, кирпичной и каменной кладке; долговременной герметизации статичных трещин и швов бетонирования с шириной раскрытия от 0,15 мм и более; заполнения пустот в строительных конструкциях, выполненных из различных материалов (кирпич, камень, в том числе на известковых растворах), а также для устранения капиллярного подсоса влаги.

    Смолы после полимеризации стойки к разрушающему воздействию кислот, щелочей и микроорганизмов и не содержат растворителей, не токсичны и абсолютно безопасны для людей, животных и окружающей среды.

    15. «ПенеПурФом 1К»

    ПенеПурФом 1К — это однокомпонентная, гидроактивная, инъекционная, полиуретановая смола, образующая эластичную пену с закрытой пористостью.

    При необходимости ускорения реакции полимеризации применяется катализатор «ПенеПурФом 1К Катализатор».

    Предназначена для остановки напорных течей через швы бетонирования, трещины в бетоне, кирпичной и каменной кладке; долговременной герметизации водонасыщенных подвижных и статичных трещин и швов бетонирования с шириной раскрытия от 0,15 мм и более; заполнения пустот в строительных конструкциях, выполненных из различных материалов (кирпич, камень, в том числе на известковых растворах).

    Смола после полимеризации стойка к разрушающему воздействию кислот, щелочей и микроорганизмов и не содержит растворителей, не токсична и абсолютно безопасна для людей, животных и окружающей среды.

    16. «ПенеПурФом 65»

    ПенеПурФом 65 — этополиуретановая, однокомпонентная, гидроактивная, инъекционная смола низкой вязкости. При контакте с водой вспенивается, заполняя свободное пространство, образует плотную водонепроницаемую жесткую пену с закрытой мелкоячеистой структурой.

    Смола предназначена для остановки напорных течей в швах и трещинах в бетоне, кирпичной и каменной кладке; для долговременной герметизации статичных трещин и швов с шириной раскрытия от 0,15 мм и более; для заполнения пустот в строительных конструкциях, выполненных изразличных материалов (кирпич, камень, в том числе на известковых растворах).

    Для смолы «ПенеПурФом 65» имеется возможность регулировать время полимеризации в широком диапазоне с помощью катализатора «ПенеПурФом 65 Катализатор».

    Материалы для очистки и гидрофобизации строительных конструкций:

    17. «Гидроихит гидрофобизатор матовый»

    Гидрохит гидрофобизатор матовый — это кремнеорганический гидрофобизатор, представляющий собой концентрированную водную дисперсию силанов и силоксанов. Используется для пропитки и придания водоотталкивающих свойств пористым строительным материалам (кирпич, натуральный и искусственный камень, штукатурное покрытие, шифер, бетон).

    18. «Гидрохит очиститель от высолов»

    Гидрохит очиститель от высолов — это концентрат, представляющий собой смесь кислот и поверхностно-активных веществ. Используется для очистки кирпичной кладки, натурального и искусственного камня, штукатурного покрытия, бетона от солевых отложений (высолов) и других загрязнений путем их растворения с последующим удалением с очищаемой поверхности.

    Обращаем Ваше внимание:

    Все представленные средства являются продуктами исключительно высокого качества, которые полностью отвечают всем национальным и международным нормам и требованиям. Высокий уровень качества гидроизоляционных материалов от ООО «Пенетрон-Москва» дает гарантию надежной защиты от влаги.

    Где производятся гидроизоляционные материалы, предлагаемые нашей компанией?

    Вся линейка гидроизоляционных материалов системы ПЕНЕТРОН производится на собственных заводах ГК «Пенетрон-Россия». Наша компания является официальным представителем компании-производителя в Москве и в Московской области.

    Для знакомства с производственными мощностями нашего Холдинга предлагаем Вам посмотреть видеоролик, созданный для англоязычной аудитории (поскольку гидроизоляционные материалы системы ПЕНЕТРОН поставляются и в страны Западной Европы!) с официальной церемонии торжественного открытия крупнейшего на европейском континенте завода по производству материалов проникающей гидроизоляции в Екатеринбурге, отличающегося самым современным и высокотехнологичным оборудованием:

    На сегодняшний день производство гидроизоляционных материалов системы ПЕНЕТРОН осуществляется на 5 заводах, расположенных в четырех городах четырех стран Евразийского континента:

    — «Завод гидроизоляционных материалов «ПЕНЕТРОН», Екатеринбург, Россия;

    — НПО «Уралспецматериал», Екатеринбург, Россия;

    — «Bau Profi Chemie GmbH», Нюрнберг, Германия;

    — «Завод гидроизоляционных материалов «ПЕНЕТРОН», Астана, Казахстан;

    — «Завод гидроизоляционных материалов «ПЕНЕТРОН», Гомель, Беларусь.

    Первый завод по выпуску гидроизоляционных материалов начал свою работу в Екатеринбурге в 2004 году. К настоящему времени на этом предприятии работают три производственных линии.

    Третья производственная линия, располагающаяся в отдельном производственном корпусе, с самым современным производственным оборудованием, обладает производственной мощностью 120 тыс. тонн в год.

    На этом заводе выпускаются следующие материалы:

    — «Пенетрон Адмикс»;

    — «Пенетрон»;

    — «Пенекрит»;

    — «Пенеплаг»;

    — «Ватерплаг»;

    — «Скрепа М500 Ремонтная»;

    — «Скрепа М600 Инъекционная»;

    — «Скрепа М700 Конструкционная»;

    — «Скрепа 2К Эластичная»;

    — «ПенеПокси 2К».

    В 2005 году, начал свою деятельность НПО «Уральский завод специальных материалов» (НПО «Уралспецматериал»), на котором производится:

    — «Пенебар».

    Одновременно с расширением линейки гидроизоляционных материалов осуществлялось и наращивание производственных мощностей. В 2009 году в Нюрнберге был открыт Завод «Bau Profi Chemie GmbH», выпускающий материалы для герметизации деформационных швов и полимерные смолы для гидроизоляции методом инъектирования:

    — «ПенеБанд»;

    — «ПенеБанд С»;

    — «ПенеПокси»;

    — «ПенеПурФом»;

    — «ПенеСплитСил»;

    — «ПенеПурФом 1 К»;

    — «ПенеПурФом 65».

    С увеличением потребности в материалах системы ПЕНЕТРОН параллельно происходил процесс расширения территории потребления наших материалов.

    После того, как ПЕНЕТРОН вышел за пределы Российской Федерации, возникла необходимость в создании производственных мощностей на этих новых территориях.

    Поэтому, сначала в 2014 году, открылся «Завод гидроизоляционных материалов «ПЕНЕТРОН» в городе Астана, целью которого было обеспечение растущего спроса современных гидроизоляционных материалов в странах Средней Азии и сопредельных с ними государств.

    А, спустя всего год, в2015 году,начал свою работу «Завод гидроизоляционных материалов «ПЕНЕТРОН» в городе Гомель (Беларусь). Продукция этого завода — линейка гидроизоляционных материалов системы ПЕНЕТРОН поставляется в страны Западной Европы.

    Сегодня ГК «Пенетрон-Россия» производит и поставляет гидроизоляционные материалы системы ПЕНЕТРОН в 28 стран:

    — во все государства бывшего СССР;

    — в Азию;

    — в Западную Европу.

    Дилерская сеть насчитывает более 290 компаний, причем 90% из них не только поставляют материалы на строительные площадки, но и разрабатывают технические решения, а также воплощают эти решения — выполняют гидроизоляционные работы с гарантированным результатом.

    ООО «Пенетрон-Москва» — именно такая компания!

    К25-ти летию ГК «Пенетрон-Россия» были выпущены красочные и информационные каталоги по гидроизоляционным материалам системы ПЕНЕТРОН.

    Скачав их, Вы можете познакомиться с нашими материалами более подробно:


    Каталоги :

    «Система материалов для проникающей гидроизоляции бетона»

    (скачать 29,3 Мб)

    «Системы для герметизации деформационных швов»

    (скачать 12,4 Мб)

    «Система инъекционных смол для гидроизоляции и усиления строительных конструкций»

    (скачать 16,2 Мб)

    90000 The PENETRON System | PENETRON Total Concrete Protection 90001 90002 The PENETRON System 90003 90004 90005 90006 90004 PENETRON’s crystalline technology enhances the durability, strength, overall performance and lifespan of concrete. 90006 90004 Our cementitious capillary waterproofing products combine high quality cements, quartz, (special grade) sand and proprietary active ingredients to provide the most effective system to permanently reduce permeability and waterproof concrete.90006 90011 90012 90013 90014 90015 90016 90017 90018 90019 90016 90017 90022 90023 90024 90004 How it works: 90006 90004 Concrete is essentially a hard, porous sponge that is subject to cracking at many stages of its life, making it easy for water to seep in through pores, micro cracks and capillary tracts. The water can cause a wide range of problems that damage the concrete or the reinforcing steel. This can dramatically affect the strength, durability and lifespan of concrete.90006 90004 PENETRON products are especially formulated to produce the permeability-reducing crystals or catalyze unreacted concrete components that result in a crystalline lattice that lowers concrete porosity. 90006 90004 A general example of the Penetron System at work: 90006 90033 90034 90004 The Penetron chemicals penetrate into the cracks, micro-cracks and capillary tracts of the concrete through osmosis, Brownian movement and dry particle reactions. 90006 90037 90034 90004 The Penetron active ingredients react with concrete minerals to form insoluble crystals, which fill out cracks, pores and voids up to a width of 500 microns.This crystalline growth takes place deep inside the concrete structure up to one meter from the point of application. 90006 90037 90034 90004 Water molecules (and a wide range of chemicals) can now no longer pass through the concrete. However, air can still pass, allowing the concrete to breathe. This avoids the build-up of vapor pressure. 90006 90037 90034 90004 In the absence of further moisture, the Penetron components lie dormant. Should moisture recur at any time, the self-healing process resumes automatically and advances deeper into the concrete.90006 90037 90050 90051 90012 90013 90054 90004 90056 Once activated, the coarse-grained elongated crystals and fine-grained needle-like crystals can be seen lining a crack. These crystals will completely fill up the crack, which waterproofs the concrete and lowers permeability. 90006 90017 90054 90004 90061 The same crack (taken by BEI) is being sealed by the formation of the PENETRON crystals. 90006 90017 90054 90004 90066 A close-up shot clearly showing the elongated crystals and fine needle-like crystals in the crack.90006 90017 90054 90004 90071 A 10,000x magnification showing the development of permeability-reducing crystals. 90006 90017 90022 90023 90024 .90000 пенетрон 90001 90002 90003 PENETRON® 90004 90005 90002 Data Sheet (PDF) Application Video (MPG) (Click on link to open or Save As to download) 90005 90002 90009 90009 PENETRON® is a surface-applied material which waterproofs and protects concrete in-depth. It consists of Portland cement, specially treated quartz sand and a compound of active chemicals. 90005 90002 PENETRON® can be applied to all structurally sound concrete, new or old. It may be applied to either the pressure or non-pressure concrete face (i.e. with or against water pressure). 90005 90002 PENETRON® needs only to be mixed with water prior to application. 90005 90002 90005 90002 90003 RECOMMENDED FOR: 90009 90004 90009 90003 • 90004 Basement retaining walls 90009 90003 • 90004 Parking structures 90009 90003 • 90004 Concrete slabs (floor / roof / balcony, etc.) 90009 90003 • 90004 Tunnels and subway systems 90009 90003 • 90004 Construction joints 90009 90003 • 90004 Foundations 90009 90003 • 90004 Water retaining structures 90009 90003 • 90004 Underground vaults 90009 90003 • 90004 Swimming pools 90009 90003 • 90004 Sewage and water treatment plants 90009 90003 • 90004 Channels 90009 90003 • 90004 Reservoirs 90009 90003 • 90004 Bridges 90005 90002 90003 ADVANTAGES: 90004 90005 90002 90003 • 90004 Resists extremely hydrostatic pressure from either positive or negative surface of the concrete slab 90009 90003 • 90004 Becomes an integral part of the substrate 90009 90003 • 90004 Highly resistant to aggressive chemicals 90009 90003 • 90004 Can seal hairline cracks up to 0.4mm 90009 90003 • 90004 Penetrates deeply and seals concrete’s capillary tracts and shrinkage cracks. 90009 90003 • 90004 Waterproofing and chemical resistance properties remain intact even if the surface is damaged. 90009 90003 • 90004 Can not come apart at the seams, tear or puncture. 90009 90003 • 90004 Less costly to apply than most other methods 90009 90003 • 90004 Increases flexibility in the construction schedule 90009 90003 • 90004 Increases concrete’s compressive strength 90009 90003 • 90004 Does not require protection during backfilling or during placement of steel, wire mesh or other common procedures 90009 90003 • 90004 Can be applied to moist or green concrete.90009 90003 • 90004 Protects concrete and reinforcing steel 90009 90003 • 90004 Approved for potable water use 90009 90003 • 90004 Permanent 90009 90003 • 90004 Allows concrete to breath, eliminating water vapor build up 90009 90003 • 90004 Non-toxic 90009 90003 • 90004 No extensive curing times in most climates 90005 90002 90003 TECHNICAL PROPERTIES: 90004 90005 90002 90003 • 90004 Aggregate state: Powder 90009 90003 • 90004 Color: Cement Grey 90009 90003 • 90004 Bulk Density: 1.25kg / l 90009 90003 • 90004 Pot Life: 30 minutes 90009 90003 • 90004 Setting Time: Approx. 2 hrs 90009 90003 • 90004 Potable Water: Approved 90009 90003 • 90004 Shelf Life: 12 Months in unopened, undamaged bags 90009 90003 • 90004 Packing: 22.68 kg bags or 25 kg pails 90005 90002 * All data are averages of several tests under laboratory conditions. In practice, climatic variations such as temperature, humidity, and porosity of substrate may affect these values.90005 90002 COVERAGE: 90009 Water retaining structures, internal concrete wall surfaces: PENETRON® at 0.65-0.80 kg / m, (1.25-1.5 lb / sq yd) applied with brush or spray. 90005 90002 Construction slabs: PENETRON® at 1.00 kg / m, applied in one slurry coat to hardened concrete or dry sprinkled and trowel applied to fresh concrete when this has reached initial set. 90005 90002 Construction joints: PENETRON® at 1.5 kg / m, applied in slurry or dry powder consistency immediately prior to placing the next lift / bay of concrete.90005 90002 Blinding concrete: PENETRON® at 1.2 kg / m, applied in slurry or dry powder consistency immediately prior to placing the overlying concrete slab. 90005 90002 90003 PREPARATION: 90004 90009 All concrete to be treated with PENETRON® must be clean and have an «open» capillary system. 90005 90002 1. Remove laitance, dirt, grease, etc. by means of high pressure water jetting, wet sandblasting or wire brushing. 90009 2. Faulty concrete in the form of cracks, honeycombing, etc.must be chased out, treated with PENETRON® and filled flush with PENETRON MORTAR. 90009 3. Surfaces must be carefully prewatered prior to the PENETRON® application. The concrete surface must be damp but not wet. 90005 90002 90003 MIXING: 90004 90005 90002 PENETRON® is mechanically mixed with clean water to a consistency of thick oil paint. Approximately mixing ratio is 0.8 parts of water to 2.0 parts of power (by volume). Mix only as much material as can be used within 20 minutes and stir mixture frequently.If the mixture starts to set do not add more water, simply restir to restore workability 90005 90002 90003 APPLICATION PROCEDURES: 90004 90005 90002 90003 • 90004 Slurry consistency-Apply PENETRON® in one or two coats according to specification by masonry brush or appropriate power spray equipment. When two coats are specified apply the second coat whilst the first coat is still «green.» 90009 90003 • 90004 Dry powder consistency (for horizontal surface only). The specified amount of PENETRON® is distributed in powder form through a sieve and trowelled into the freshly placed concrete once this has reached initial set.90005 90002 Post treatment: The treated areas should be kept damp for a period of five days and must be protected against direct sun, wind and frost, by covering with polythene sheeting, damp hessian or similar. 90005 90002 90003 NOTES: 90009 90004 90009 90003 • 90004 Do not apply PENETRON® at temperatures below +0 ¼C. 90009 90003 • 90004 PENETRON® can not be used as an additive to concrete or plasters. 90009 90003 • 90004 PENETRON® contains cement.90009 90003 • 90004 Avoid contact with skin and eyes. 90009 90003 • 90004 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable gloves. 90009 90003 • 90004 Keep out of reach of children. 90009 90003 • 90004 For further information please refer to Material Safety Data Sheet. 90005 90002 90003 WARRANTY: 90004 90005 90002 ICS / Penetron International, Ltd. products will perform according to specifications only if directions are followed.ICS / Penetron International, Ltd. is not responsible for improper use, application, or storage of its products or for use of its products in unsafe weather or with unsafe engineering or working conditions. ICS / Penetron International, Ltd. products are supplied subject to standard terms and conditions of sale or rental, which limit ICS / Penetron International, LtdÕs responsibility for the product. Any warranty of the product is limited to ICS / Penetron International, Ltd.Õs unless otherwise specifically provided by ICS / Penetron International, Ltd.in writing. 90005 90002 90009 90003 PENETRON® PLUS: 90004 90005 90002 Data Sheet (PDF) Application Video (MPG) (Click on link to open or Save As to download) 90005 90002 PENETRON® Plus is a unique chemical treatment for the waterproofing and protection of concrete. Penetron Plus is a special formulation designed specifically for a dry-shake application on horizontal concrete surfaces where greater resistance to impact and abrasion is required. 90005 90002 Packaged in the form of a dry powder compound, PENETRON® Plus consists of Portland cement, various active proprietary chemicals, and a synthetic aggregate hardener that has been crushed and graded to particle sizes suitable for concrete floors.PENETRON® Plus becomes an integral part of the concrete surface thereby eliminating problems normally associated with coatings (eg scaling, dusting, flaking and delamination), The active chemicals react with the moisture of the fresh concrete causing a catalytic reaction which generates a non-soluble crystalline formation within the pores and capillary tracts of the concrete. 90005 90002 90003 RECOMMENDED FOR: 90004 90005 90002 • Sewage and Water Treatment Plants 90009 • Traffic Bearing Surfaces 90009 • Warehouse Floors 90009 • Foundation Slabs 90009 • Below-grade Parking Structures 90005 90002 90003 ADVANTAGES: 90004 90005 90002 • Resists extremely hydrostatic pressure from either positive or negative surface of the concrete slab 90009 • Becomes an integral part of the substrate 90009 • Highly resistant to aggressive chemicals 90009 • Can seal hairline cracks up to 0.4mm 90009 • Allows concrete to breath 90009 • Non-toxic 90009 • Less costly to apply than most other methods 90009 • Permanent 90009 • Increases flexibility in the construction schedule 90005 90002 90003 PACKAGING: 90004 90009 PENETRON® Plus is packaged in 18 kg bags and 25 kg pails. 90005 90002 90003 STORAGE: 90004 90009 PENETRON® products must be stored dry at a minimum temperature of 70C. Shelf life is one year when stores under proper conditions.90005 90002 90003 COVERAGE: 90004 90009 Under normal conditions, the coverage rate for PENETRON® Plus is 0.5 kg. depending on the degree of abrasion resistance required. 90005 90002 Note: Under heavy traffic conditions or where even greater abrasion resistance is required, consult a PENETRON® Technical Representative for a recommendation that meets your specific needs. 90005 90002 90003 APPLICATION PROCEDURES: 90009 90004 90009 1. Fresh concrete is placed, consolidated and leveled.90009 2. Wait until concrete can be walked on leaving an indentation of 6.5 mm — 9.5 mm. Concrete should be free of bleed water and be able to support the weight of a power trowel. Then, float open the surface. 90009 3. Immediately after floating open the surface, apply one-half of the dry shake material by hand or mechanical spreader. The dry shake material must be spread evenly. 90009 4. As soon as the dry shake material has absorbed moisture from the base slab, it should be power floated to the surface.90009 5. Immediately after power floating, apply remaining dry shake material at right angles to the first application. 90009 6. Allow remaining dry shake material to absorb moisture from the base slab and then power float the material into the surface. 90009 7. When concrete has hardened sufficiently, power trowel surface to the required finish. 90005 90002 90003 CURING: 90004 90009 Curing is important and should begin as soon as final set has occurred but before surface starts to dry.Conventional moist curing procedures such as water spray, wet burlap or plastic covers may be used. Curing should continue for at least 48 hours. In hot, dry sunny conditions consult manufacturer for specific instructions. In lieu of moist curing, concrete sealers and curing compounds meeting ASTM C-309 may be used. 90005 90002 Note: It is common that edges of a slab wall will set up earlier than the main body of concrete. Such edge areas can be dry-shaked and finished with hand tools prior to proceeding with application of main body of concrete.90005 90002 For the best results when applying dry shake materials, the air content of the concrete should not exceed 3% (a high air content can make it difficult to achieve a proper application). If a high entrained air content is specified (e.g. for concrete that will be exposed to freezing and thawing), contact the Technical Department of Penetron International Ltd. for further application information. 90005 90002 In hot, dry, or windy conditions it is advisable to use an evaporation retardant on the fresh concrete surface to prevent premature drying of the slab.90005 90002 Chronic moving cracks or joints will require a suitable flexible sealant. 90005 90002 For certain concrete mix designs, we recommend a test panel be produced and evaluated for finishing. For example, high performance concrete with a low water / cement ratio, air entrainment, super plasticizers, or silica fume may reduce bleed water and make the concrete more difficult to finish. 90005 90002 90003 TECHNICAL SERVICES: 90004 90009 For more instructions, alternative application methods, or information concerning the compatibility of the Penetron treatment with other products or technologies, contact the Technical Department of Penetron International Ltd.or your local Penetron representative. 90005 90002 90003 SAFE HANDLING INFORMATION: 90004 90009 PENETRON® is alkaline. As a cementitious 90009 powder or mixture, PENETRON® may cause significant skin and eye irritation. Directions for treating these problems are clearly detailed on all Penetron pails and packaging. Comprehensive and up-to-date Material Safety Data Sheets are maintained on all PENETRON® products. Each sheet contains health and safety information for the protection of your employees and customers.Contact ICS / Penetron International Ltd. or your local Penetron representative to obtain copies of Material Safety Data Sheets prior to product storage or use. 90005 90002 90003 WARRANTY: 90004 90009 ICS / Penetron International, Ltd. warrants that the products manufactured by it shall be free from material defects and will be consistent with its normal high quality. Should any of the products be proven defective, the liability of the manufacturer shall be limited to the replacement of the product ex-factory.The Manufacturer makes no warranty as to the merchantability or fitness for a particular purpose and this warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied. The user shall determine the suitability of the product for his intended use and assume all risks and liability in connection herewith. 90005.

    Мангал своими руками для дачи: Хотите сделать мангал своими руками? 25 фото + чертежи

    Хотите сделать мангал своими руками? 25 фото + чертежи

    Мангал на даче – отличительная черта приятного отдыха за городом с шашлыком в хорошей компании. Возможно, поэтому большинство дачников с удовольствием устанавливают на своем дачном участке мангал или гриль.

    мангалы на даче фото

    Да, можно просто купить готовый мангал на дачу, но есть что-то притягательное в планах построить такой мангал своими руками. Дачный мангал – это не только место сбора всей семьи и интересный элемент дачного дизайна,

    мангал своими руками

    но и очень эффективная вещь, когда вам надо накормить достаточно много людей, например, на праздник; т.к. размер поверхности самодеятельного мангала обычно намного больше стандартного покупного. Кроме того, мангал сделанный своими руками, более прочен, менее прихотлив в эксплуатации, и имеет более «теплый индивидуальный» облик, чем покупной.

    мангал своими руками фотоЗадача сделать мангал своими руками может быть решена парой умелых рук за выходные. В устройстве дачного мангала нет ничего сложного, это вы можете сами увидеть на чертеже.

    Устройство простого мангала.

    Топка: Внутренняя стенка мангала может быть облицована огнеупорным кирпичом. Стенку лучше выдвинуть немного вперед для более удобного доступа к решетке гриль.
    Решетка гриль: Выберите чугунную или из нержавеющей стали. Держится на угловых выступах.
    Фундамент: площадка из бетона (8-10 см) на подушке из утрамбованного щебня (8-10 см) обеспечивает стабильность конструкции гриля.
    Кирпичные стены: Они образуют закрытый каркас гриля, уменьшая расход дров на 65% и защищают от горячих искр.
    Зольник: лист металла для топлива. Размещается на расстоянии 20-35 см ниже решетки гриль.

    мангал схема

    Сделать мангал своими руками или купить?

    Если у вас есть навыки кирпичной кладки, нет проблем со спиной и есть пара готовых помочь вам друзей, то вы за выходные сможете сделать мангал сами.

    Где разместить мангал на дачном участке?

    Определите преобладающее направление ветра и установите мангал так, чтобы дым не летел в дом или на зону отдыха.

    мангал на дачном участке

    Из чего сделать мангал?

    Бетонные фундаментные блоки – наиболее дешевый строительный материал для мангала. Внутри топки его можно обложить огнеупорным кирпичом для большего сохранения тепла. Снаружи мангал можно обложить природным камнем.

    мангал своими руками инструкция

    Природный камень – натуральный камень  хорошо сохраняет тепло. Запланируйте достаточно времени для подбора и подгонки камня. Кроме того, хорошо иметь некий излишек камня в резерве, т.к. трудно прогнозировать точный расход материала для строительства мангала из природного камня.

    мангал на даче

    Красный керамический кирпич – почти оптимальный выбор для строительства мангала. Внешне привлекательный, хорошо сохраняет тепло, не боится взаимодействия с открытым огнем. Для мангала из кирпича вам понадобится чуть больше мастерства по кирпичной кладке, чем для мангала из бетонных блоков.

    как построить мангал

    Чем топить мангал?

    Используйте сухие поленья фруктовых пород, которые придают незабываемый аромат всем блюдам, приготовленным на мангале. Предусмотрите в конструкции мангала место, куда вы заранее можете складывать подходящие поленья, которые вы получили при обрезке фруктовых деревьев.

    как сделать мангал

    Инструменты для мангала.

    Щипцы – чем длиннее, тем лучше для вашей безопасности.
    Щетка из метала для чистки решетки гриль.
    Перчатки для барбекю, которые могут выдержать высокие температуры.

    мангалы на даче

    Дополнительные возможности мангала.

    Мангал с вертелом, который даст возможность равномерно обжарить большой кусок мяса.

    мангал фото

    Мангал с дымоходом – позволит собирать и отводить дым вверх в сторону от летней кухни или беседки рядом с которой установлен мангал.

    как сделать мангал на даче

    Камин с мангалом – хотите построить на даче нечто грандиозное?  Строим камин для патио или дачной беседки, в стенки которого встраиваем уголки для поддержки решетки мангала.

    дачные мангалы

    6 советов для работы на мангале.

    1. Решетка гриль должна быть горячей. Перед тем, как положить мясо на решетку разогрейте ее минут 15.
    2. Организуйте различные температурные зоны для гриль решетки, отодвигая часть углей в одну сторону. На более прогретой стороне жарьте мясо, на более прохладной овощи или рыбу.
      мангал на даче фото
    3. Не переворачивайте ежеминутно продукты на решетке, для того чтобы мясо поджарилось его достаточно перевернуть один раз поджаривая по 5-6 минут с одной стороны.
    4. Добавьте аромат. Какими бы не были дрова в вашем мангале, вы всегда сможете облагородить аромат приготовляемой пищи, замочив на несколько минут в воде пару веточек фруктовых пород, и затем положив их на горячие угли.простой мангал на дачу
    5. Дайте отдохнуть. Оставьте остыть на пару минут готовое мясо, так в нем лучше распределиться сок.
    6. Правильные угли для приготовления на мангале — красные с легким налетом сизого пепла.

    мангалы фото

    Мангал и безопасность.

    Пищевые отравления. Мойте руки, покупайте мясо в безопасных местах. Это лучший совет чтобы избежать пищевых отравлений в самый разгар вашего пикника на даче.

    Обугленное мясо. Любите хорошо прожаренное мясо? Не обугливайте шашлык до черноты! Обугленные частицы еды увеличивают риск развития рака в два раза.  Так, что можно поднять тост за здоровье и за мясо с легкой краснотой внутри.

    простой мангал своими руками

    Отравление угарным газом. Все хорошо в своем месте. Если вы готовите на мангале в плохую погоду и вам в голову пришла шальная мысль «почему бы мне это не сделать в гараже», гоните ее прочь поганой метлой. Концентрация угарного газа в помещении может стать драматичной для вас.

    Пожар. Как минимум 3 м от построек, деревянных заборов, сараев и т.д. дадут вам возможность избежать колоссального ущерба от пожара и серьезных травм.

    Тепловой удар. «Здесь так жарко, что меня хватит удар». Это может быть не просто шутка. Перегрев может спровоцировать серьезное обострение болезни для людей с сердечно- сосудистыми заболеваниями.

    мангалы фото

    Свободная одежда. Не одевайте свободную одежду с болтающимися рукавами или полочками, когда работаете с мангалом. Искра попавшая на нее может произвести совсем не тот фейерверк, который вы запланировали.

    Жарка во фритюре. Работу с фритюром лучше оставить профессиональным поварам. Разбрызгивающиеся частички жира, открытый огонь – лучше себя не переоценивать, мы достаточно умны, чтобы понять, «игра не стоит свеч».

    как самому сделать мангал

    Осторожно, оса. Укусы ос крайне болезненные, и очень опасны для людей с аллергическими реакциями. Поэтому лучше иметь в аптечке антиаллергенные препараты, а на себе рубашку с длинным рукавом.

    Угли и пожаробезопасность. Дождитесь 48 часов прежде, чем выбрасывать золу из мангала.

    мангалы на даче своими руками

    Как ухаживать за мангалом?

    Очищайте стальной щеткой решетки мангала, чтобы там не скапливалось золы и остатков пищи. Остывшую решетку гриль сбрызните подсолнечным маслом для профилактики образования на ней ржавчины. Убирайте золу после каждого использования мангала, чтобы не накапливать посторонние запахи для следующего приготовления пищи.

    как сделать мангал самому

    Будете ли вы делать мангал сами или покупать готовый, он принесет вам много приятных минут, когда с шашлыком в руке, любуясь открытым огнем в приятной компании, вы получите такую нужную передышку от напряженного повседневного ритма.


    Мангалы для дачи своими руками

    На данный момент дачный участок есть у большого населения нашей страны. На природе хочется не только поработать на огороде, но и качественно отдохнуть. На даче могут удачно разместиться различные по форме беседки, позволяющие с комфортом провести свободный день. Также с особой тщательностью многие подходят к выбору мебели, созданию уникальных ландшафтов дачного участка, а также к установке мангала – короля отдыха на природе.

    Этот атрибут с давних времен помогает повеселиться на полную катушку и покушать вкуснейшее, свежее жареное мясо – шашлык. Если вы давно подумываете о приобретении или изготовлении дачной жаровни, то наша статья обязательно в этом поможет. Мы дадим несколько ценных советов, расскажем о видах мангалов, а также предоставим несколько вариантов самостоятельного изготовления жарочных устройств.

    Немного истории

    Доподлинно неизвестно в какой стране появился первое устройство, но множественные исторические догадки ведут на Восток. Конечно же, Кавказ имеет лидирующие позиции в предположениях создания универсальной уличной жаровни. Почему? Особенности климата края не позволяли народу сварить мясо, ведь температура кипения там ниже положенных для процесса варки тысячи градусов по Цельсию. Поэтому находчивые кавказцы просто были вынуждены придумывать новый способ приготовления основного продукта питания. Известно, что само слово имеет точное определение – мешочек с углями.

    мангалы для дачи

    Образец старинной уличной печи

    С течением времени, и другие народности переняли уникальный способ жарки мяса на углях – мангал своими руками уже сотни лет считается прекрасным вариантом готовки различных блюд на открытом воздухе. Сегодня трудно представить себе дачную жизнь без ароматного, манящего запаха шашлычков на даче или в загородном доме. Есть множество видов шашлычницы, отличающихся по конструкции и другими особенностями. Найти оригинальный проект дачного мангала можно практически без труда. Главное соблюдать основные принципы его создания, так как для всех конструкций они одинаковы.

    мангалы для дачи

    Современный вариант мангала для дачи

    Обычно устройства изготавливаются либо из кирпича, либо из металла. Мангал подает только открытый огонь, но вот топливо может быть различным: начиная от обычных дров, и заканчивая электричеством. Все зависит от возможностей будущего хозяина сооружения и его предпочтений. Уголь и газ также могут стать отличными разжигающими материалами. В размерах также нет видимых ограничений – главное, чтобы площадь позволяла поместить большое сооружение.

    к оглавлению ↑

    Приготовление мяса на мангале – особенности

    Обычно рецептура приготовления такого мяса одна – пожарить и съесть. Но современная кулинария разработала множество специальных маринадов, придающих волокнистым блюдам особый вкус и аромат. Многие умельцы самостоятельно придумывают соусы, в которых принято смачивать мясо перед готовкой. Такой пищевой изыск всегда привлекает гостей, а приготовление и посиделки обходятся намного дешевле, чем в ресторане или кафе. Тем более, природа располагает к принятию пищи и нагуливает недюжинный аппетит.

    мангалы для дачи

    Приготовление мяса на мангале

    Как же происходит процесс поджарки? Все просто – мясо в мангале жарится на расстоянии от огня, что позволяет ему равномерно пропечься и покрыться хрустящей, манящей к укусу, корочкой.

    к оглавлению ↑

    Мангалы общие сведения

    На самом деле, на сегодняшний день человечество придумало просто колоссальное количество видов жаровень: с крышей, барбекюшницу, беседку с мангалом внутри и так далее. Но в общей классификации у данных сооружений всего три типа различий:

    • По конструктивным особенностям (стационарный, передвигаемый и маленький переносной).
    • По материалам, из которых изготавливается мангал – кирпич или металл.
    • По потребляемому топливу. Как говорилось ранее, устройство может получать жар практически от любого известного горючего.
    мангалы для дачи

    Стационарный кирпичный мангал для дачи

    Конечно, в данной статье мы рассмотрим подробно все аспекты такого вопроса, как мангал на даче, и поговорим обо всех видах мангалов подробнее.

    к оглавлению ↑

    Мобильный мангал

    Пожалуй, стоит начать с самого легкого по всем показателям, включая вес, мангала. Он является одним из самых популярных, так как конструкция легко перемещается или перевозится в любое нужное место. Его не обязательно оставлять в одном конкретном месте – можно с дачи увезти в лес или парк. Купить переносной мангал можно практически в любом магазине, предлагающем оборудование для отдыха на природе. Даже самый требовательный покупатель найдет свое устройство, подходящее по форме, размерам, типу и цене.

    мангалы для дачи

    Мобильный вариант мангала

    Мобильные мангалы могут быть в форме обычного квадрата или прямоугольника, а также овала или иметь вообще оригинальную, нестандартную геометрическую форму. Следует отметить, что жаровня может легко превратиться в барбекюшницу, если сверху положить специальную решетку для жарки мяса на ней.

    к оглавлению ↑

    Крыша для мангала

    Такое сооружение язык не повернется назвать емкостью с углями. Обычно это эксклюзивное, уникальное по своей конструкции и форме устройство. Его невозможно будет перенести в другое место, но такой мангал отлично впишется в ваш придомовой или дачный участок. Крыша здесь играет роль защиты не только от искр разбушевавшегося в его недрах пламени, но и от непредвиденных осадков, часто мешающих приготовлению любимого шашлыка.

    мангалы для дачи

    Мангал с защитной крышей

    Очень часто можно встретить жаровни, с украшенной кованными элементами, крышей. И этот более внушительный и по виду и по размерам вид жаровни можно приобрести в магазине. Но никто не отменял возможности изготовить мангал самостоятельно.

    к оглавлению ↑

    Стационарное сооружение

    Стационарный мангал – это сложная конструкция, которая может превращаться и в мангал, и в барбекю, и в мангал-барбекю. Но также можно изготовить и классический проект, включающий простую прожарку мясных блюд. При выборе более сложного проекта можно соорудить специализированную печь для приготовления своеобразной мясной еды – традиционных национальных рецептов.

    мангалы для дачи

    Стационарный мангал для дачи

    к оглавлению ↑

    Складная жаровня

    Из названия становится понятным, что такое устройство вполне возможно не только переносить, но и перевозить. Правда, делать это можно только после его разборки и сборки. При этом мангал должен иметь особую конструкцию, при которой он состоит из нескольких деталей, собирающихся в определенном порядке. Иногда сооружение может дополняться особыми составляющими – например, решеткой или подставками для ножек и так далее.

    мангалы для дачи

    Складной переносной мангал

    Основным преимуществом перед мобильной жаровней является больший размер и прочность – чем проще конструкция, тем недолговечнее будет изделие.

    к оглавлению ↑

    Готовим шашлык на мангале – особенности видов

    Следует отметить, что при выборе одной из методик приготовления шашлыка, нужно отталкиваться не только от вида маринада, но и от типа мангала. Специалисты жарки вкуснейшего блюда, а также профессиональные повара отмечают особенности исполнения того или иного рецепта в мангалах различного вида. Рассмотрим, какие же именно проекты устройств для жарки мяса используются чаще всего.

    Мангал-печка

    Такая жаровня более всего близка по духу и методу готовки еды к традициям русского народа. Но нельзя однозначно сказать, что конструкция такого мангала полностью повторяет форму русской печки. Нет, это скорее гибрид мангала и печки. Начать следует с того, что устройство намного меньше по размеру. Внешне мангал больше схож с конструкцией, имеющей крышу, но жарка шашлыков при помощи шампуров является скорее второстепенной функцией, а не основной.

    мангалы для дачи

    Мангал-печка

    Главные же методики приготовления мяса – это паровая обработка, а также контактная с огнем жарка. Строить такую жаровню лучше из кирпича, так как и габариты, и особенности не позволяет реализовать весь потенциал в металлическом исполнении.

    Мангал с функцией копчения

    Устройство впервые было привезено в Россию из Соединенных Штатов Америки, а вот первоначальный вариант данной конструкции был найден в Японии. Хоть жаровня такого плана условно и называется мангал, но фактически она представляет собой коптильницу и барбекюшницу в одном лице. Приготовить мясо на шампурах в ней просто не получится. Зато с помощью такого мангала можно побаловать себя подкопченым, жареным на решетке блюдом. Коптильня такого типа имеет одну яркую особенность – специальную крышку, которой можно накрыть прожаривающийся мясной продукт и получить функцию копчения.

    мангалы для дачи

    Мангал с коптильней

    Среди преимуществ перед обычным барбекю и грилем следует отметить равномерный, контролируемый процесс термической обработки, то есть нагрева со всех сторон. В барбекюшнице мясо будет прожариваться только с нижней части.

    Чем еще примечательна такая коптильня? В ней можно готовить различные прекрасные гастрономические изыски, включая копченые, тушеные, жаренные на барбекю и другие овощи.

    Что можно сказать о конструктивных решениях? Можно изготовить как стационарный или разборной вариант. По виду такой мангал может выглядеть, как складной или мангал-казан. Вариантов множество, ведь главное соблюсти технологию приготовления с плотно прилегающей крышкой.

    мангалы для дачи

    Разборный мангал-коптильня

    Камин или мангал? А может мангал-камин?

    Современный век высоких технологий предлагает использовать мангал не только для приготовления шашлыка. В своем доме, во дворе или на даче можно поместить не простой классический мангал, а соорудить сложное устройство, позволяющее разбудить свою фантазию и использовать все умения и навыки.

    мангалы для дачи

    Мангал-камин

    Хотите готовить уху сами, или запечь на ужин свежую рыбку? А как насчет хорошо прожаренного стейка с дымком и аппетитной картошечки? Все это можно приготовить в два счет в мангал-камине.

    к оглавлению ↑

    Качество покупных мангалов

    К сожалению, на суд потребителей представлено не так много видов мангалов от промышленных производителей. В основном, качественные и долговечные мангалы делаются либо на заказ, либо своими руками. А в магазинах представлены бюджетные, во всех смыслах классические конструкции. Они изготавливаются из нержавеющей стали или металла.

    Все о мангале может сказать толщина металла – если она составляет не более одного миллиметра, то такое изделие подойдет для недолгого использования для выездов с семьей или компанией на природу, дачу, в лес. В основном это мобильные жаровни, не имеющие никаких дополнений и сложных конструктивных решений. Гарантировано при не частом использовании такой мангал прослужит не более одного теплого сезона. То есть каждую весну-осень придется тратиться на покупку нового. Почему? Толщина материала не выдержит нагрузок и просто прогорит.

    мангалы для дачи

    При покупке мангала обратите внимание на толщину металла

    Совет: Чтобы недорогая шашлычница прослужила дольше, следует использовать в качестве источника жара только древесный уголь. Его не составит труда купить в любом магазине, супермаркете или заправке. В таком случае Ваша мобильная жаровня сможет прослужить до полутора лет.

    Но не отчаивайтесь, ведь производители предлагают и более надежные, качественные и долговечные варианты изделий для жарки вкусного мяса – мангалы с толщиной стенок не менее трех миллиметров. Правда, цена данных мангалов существенно возрастает, а из нержавейки такие устройства стоят еще дороже простых металлических. Чтобы сократить свои расходы, но баловаться жареными блюдами, можно изготовить собственный мангал.

    мангалы для дачи

    Можно сделать мангал для дачи своими руками

    Следует отметить, что сделать мангал своими руками не так уж трудно. Главное – это чертеж будущего устройства. Различные конструкции в графическом изображении, а также информацию о материалах, экономичности и других аспектах можно узнать в Интернете.

    В частности, в данной статье мы рассмотрим несколько способов изготовления мангала.

    к оглавлению ↑

    Кирпичное совершенство

    Каждый мужчина в этой жизни стремиться сделать три главные вещи – построить дом, вырастить дерево и родить сына. Конечно же, после постройки дома идет его обустройство. Пускай это будет дачный домик, куда вы всей семьей приезжаете на отдых, но и его можно оборудовать по последнему слову техники и комфорта. В создании мангала своими руками нет ничего сложного. Конечно, можно обратиться в специализированную строительную фирму, или же заказать металлический мангал у кузнечной мастерской, но при наличии времени и желания, Вы сможете сотворить чудо современного кулинарного оборудования самостоятельно.

    мангалы для дачи

    Простой кирпичный мангал для дачи

    Когда делаешь все своими руками, можно не ограничиться только мангалом – можно устроить целую уличную, усовершенствованную кухню из кирпича, и готовить на ней все что угодно.

    Необходимые материалы – начинаем строить

    Первым вопросом перед началом работ становится подбор места. Лучше, чтобы оно было защищено от попадания осадков и холодного ветра. Для таких целей идеально подходит беседка, где можно отлично отдохнуть и сразу же покушать.

    Одной из наиболее популярных конструкций из кирпича является мангал, имеющий ленточный фундамент и следующие размеры: ширина и высота по 1,6 метров, а глубина 0,8 метров.

    мангалы для дачи

    Схема кирпичного мангала

    Кроме того, к будущему комплексу можно подвести дополнительные коммуникации в виде воды и канализации – чтобы устроить мини-кухню и не носить мыть продукты или посуду в дом. Также можно оснастить свое место для приготовления деликатесов и всевозможными ящичками и полочками.

    Не забудьте и о мебели – обязательно разместите рядом вместительный стол и стулья. Покупать или, опять же, делать мебель самому – решать только вам.

    Для Вашего будущего мангала из кирпича понадобятся следующие материалы:

    • Цементный раствор, песок, гравий.
    • Печной, специально обработанный камень.
    • Арматурная прочная сетка и арматура, а также обрешетка.
    • Различные строительные инструменты, а также болты, уголки из металла и шурупы.
    • Желательно иметь и бетономешалку – она понадобится для возведения фундамента и вымешивания раствора для укрепления кирпичей.

    Первым этапом, конечно же, будет фундамент – закладывать его следует на глубину не менее полуметра, шестидесяти сантиметров. Выкопав яму нужной глубины и размеров, следует начать укладку арматуры.

    мангалы для дачи

    Ленточный фундамент для мангала

    Затем делаем бетон, имеющий прочность как марка 200 или 150 минимум.

    Выровнять поверхность, залитую раствором можно при помощи уровня, который значительно облегчит начало укладки камня.

    Важно: Обязательно уложить гидроизоляцию. Из бюджетных вариантов подойдет обычный рубероид. Также можно применять в этих целях пленку из полиэтилена или строительную мастику. Зачем нужна гидроизоляция? Фундамент может выделять влагу, которая со временем подпортит уложенный кирпич.

    Перед началом укладки ждем несколько дней – так фундамент получит максимальную прочность и окончательно застынет.

    Укладываем кирпичи

    Для строительства своего мангала следует применять специальный печной кирпич, выдерживающий большие перепады высоких температур. Однако, практически идеальный материал имеет и существенный недостаток – он не терпит сильных холодов и минусовую температуру. Из-за этого камень может стать очень хрупким – поэтому рекомендуется помещать мангал в крытые области.

    Совет: Силикатные полые кирпичи не подходят для постройки жаровни – ни в коем случае их не используйте.

    Закладка первого ряда – это самая ответственная часть предстоящей работы, при которой определяется дальнейшее использование частей камня и их подгонки по размерам. Чтобы все прошло легко и без трудностей – не следует использовать раствор на первой кладке. Ее делают “на сухую”.

    Чтобы избежать кривизны и неровностей конструкции, обязательно разметьте будущую кладку и соблюдайте порядок на протяжении всей работы.

    мангалы для дачи

    Кладка мангала из кирпичей

    Всем известно, что кирпич отлично впитывает влагу. Чтобы избежать впитывания воды из раствора буквально за день нужно обильно смочить всю будущую кладку.

    Чтобы перевязка кирпичей получилась более прочной, следует все ряды после первого укладывать с небольшим, всего в полкирпича, смещением.

    Каждый уровень ставят с угла, а при помощи уровня смотрят на точность укладки в горизонтальном и вертикальном положении. Все параметры должны в точности соответствовать выбранному или разработанному с нуля чертежу вашего мангала.

    Одним из самых главных элементов будущей шашлычницы или целого кухонного комплекса является жаровня – ее следует укладывать на уголки из металла, закрепляющиеся на кирпичах крепкими штырями. Это позволит избежать быстрого разрушения кладки от перепадов высокого градуса.

    Чтобы сделать хорошую естественную тягу, можно оставить небольшие щели в кладке – просто не заполняйте места раствором. Если вы хотите установить гриль, потребуется положить кирпичи внутрь жаровни, сделав одинаковый выступ.

    мангалы для дачи

    Порядовка мангала из кирпича

    Мангал из кирпича может стать украшением вашего дома, дачи, коттеджа или усадьбы. Здесь можно соорудить профессионально оборудованную летнюю кухню, которая круглый год сможет принимать гостей, и кормить вас вкуснейшими блюдами.

    к оглавлению ↑

    Самым оптимальным вариантом для самостоятельного изготовления станет переносной мангал из листовой стали или нержавейки. Вы сможете его перевозить и, соответственно, брать с собой на природу.

    Чертежи таких мобильных жаровень можно легко найти – их изготовление занимает немного времени, а также потребует минимальный набор знаний и инструментов.

    мангалы для дачи

    Чертеж для изготовления мангала из металла

    Следует выбирать качественную сталь, имеющую толщину не менее трех миллиметров.

    к оглавлению ↑

    Нестандартная шашлычница

    Еще одним шикарным вариантом изготовления мангала станет обычный газовый баллон. Этот предмет может превратиться в шикарную, дизайнерскую во всех смыслах шашлычницу.

    Существует три вида мангалов из газового баллона:

    • Паровоз.
    • Классический.
    • Коптильня.
    мангалы для дачи

    Мангал-паровоз из газового баллона

    В данной статье мы рассмотрим изготовление классического вида мангала из газового баллона.

    Материалы и инструменты

    Для изготовления мангала из газового баллона понадобится купить или собрать:

    • Сварка, струбцины (несколько штук), болгарка.
    • Труба из металла небольшого диаметра.
    • Дрель электрическая.
    • Металлические листы для укрепления сооружения.
    • Заклепки из алюминия.
    • Металлические петли для установки крышки.

    Брать за основу следует баллон, имеющим объем не менее пятидесяти литров, так как при меньшем размере возникнут неудобства с перемешиванием углей.

    мангалы для дачи

    Газовый баллон для мангала

    Важно знать: Прежде, чем распиливать изделие, убедитесь, что весь газ был выпущен.

    Удаление взрывоопасного газа

    Удалить газ из баллона не так уж и сложно. Нужно перевернуть его дном вверх и открутить вентиль подачи топлива. Газ будет выходить интенсивнее в этом положении, так как он легче воздуха. Чтобы точно знать, что все горючее вышло, следует заранее нанести мыло на отверстие, через которое оно выходит. Вы сможете наблюдать пузырьки, выходящие из баллона.

    мангалы для дачи

    Спуск газа из баллона

    Если вы все же опасаетесь наличие остатков газа, можно наполнить баллон водой, а потом спустить ее таким же способом. Она вымоет весь газ, и можно будет приступать к распиливанию.

    Приступаем к изготовлению

    Распиливать следует строго по чертежу. Главное – оставить нетронутыми стенки баллона, которые помогут совладать даже с сильным ветром. Металл нужно резать строго по шву, под которым будут базирующие кольца. Их не нужно разрезать – в дальнейшем можно использовать под полку для тяжелой крышки.

    мангалы для дачи

    Конструкция мангала из баллона

    Устанавливаем петли. Для начала следует прочно закрепить их на подготовленные заклепки, а затем привариваем петли к баллону и получаем крышку.

    мангалы для дачи

    Крепление крышки к мангалу

    После нужно дать месту работы остыть и приступить к процессу создания ручек для мангала. Для этого отлично подойдут готовые изделия из прочного металла – купить их не составит труда в любом строительном магазине.

    мангалы для дачи

    Термостойкая ручка для мангала

    Чтобы от высоких температур самодельный мангал не “повело”, привариваем уголок размером 32*32 к краям среза. Чтобы не было зазора используйте заранее подготовленные струбцины. А затем приварите и этот элемент.

    Затем приступаем к изготовлению ножек будущего шедевра. В зависимости от их высоты следует подготовить основания, к которым и будут прикрепляться. То есть, ножки вы можете сделать, какой угодно формы и высоты. Главное чтобы они были прочными и устойчивыми.

    мангалы для дачи

    Устойчивые ножки для мангала

    За этими манипуляциями следует варка петлей для корпуса и для крышки шашлычницы. Если вы хотите, чтобы крышка могла сниматься (это позволит проводить более тщательную уборку), то приваривать петли нужно в одном направлении. Если крышка будет не съемной, то петли можно приварить прямо одна к другой.

    Привариваем ручки и крепко их прикручиваем. После надеваем крышку на готовые сваренные петли.

    На этом этапе лучше проверить правильность проводимых работ, и замерить угол и длину. Только после этого можно сделать ограничительные элементы для закрытия и открытия крышки мангала.

    При плохой устойчивости изделия ножки можно дополнительно укрепить подготовленным металлическим уголком.

    Чтобы обеспечить хорошую тягу и сгорание горючего, не забудьте просверлить множественные отверстия по всей длине мангала. Через них также будет высыпаться отработанное топливо, и выливаться попавшая вода.

    мангалы для дачи

    Отверстия для тяги

    Перед приготовлением первого мяса следует несколько раз, как следует прокалить изделие и обязательно его промыть. Желательно не использовать химические моющие средства, так как они вполне могут впитаться в металл. Лучше использовать соду, соль или хозяйственное мыло на натуральной основе – с этими моющими средствами мангал будет чистым во всех смыслах.

    Красить свой шедевр совсем необязательно. Тем более – придется приобретать специальную краску, выдерживающую большие температурные режимы. Еще одним голосом против краски выступает появление копоти, которую вряд ли удастся вывести полностью.

    Теперь вы знаете, как можно порадовать себя, свою семью и всех друзей вкуснейшим шашлыком, который сделаете на своем новеньком мангале или барбекю. Это устройство – не просто элемент декора вашего дачного участка. Он дарит тепло и радость, вкусную еду и прекрасное общение, поэтому завести мангал стоит всем любителям веселых компаний и вкуснейшей, а главное натуральной еды.

    к оглавлению ↑

    Фотогалерея – мангалы для дачи

    разборный и складной, размеры, чертежи, как сделать своими руками, как сварить, фото

    Пикник или посиделки на даче обычно связаны с вечерами у костра и шашлыком. А процесс приготовления мяса является поистине чарующим и таинственным ритуалом, который может собрать у костра всю семью. Для того, чтобы мясо получилось вкусным и сочным, нужен добротный мангал. Однако не всегда существует возможность купить его. Бывают ситуации, когда глава семейства желает сделать его самостоятельно. При этом данная конструкция будет точно соответствовать всем вашим требованиям.

    мангалы из металла

    Самым распространенным шашлычным приспособлением является металлический мангал.

    Каким образом устроен мангал

    Как сделать мангал своими руками? Для большего удобства стоит сделать предварительный чертеж. Простейший схема устройства, для жарки шашлыка состоит из следующих обязательных частей:

    • топка;
    • решетка-гриль;
    • фундамент;
    • кирпичные стены;
    • зольник.
    мангалы из кирпича

    Построить такой мангал у себя на участке может практически каждый.

    Какие материалы подойдут для изготовления вашего мангала решайте сами.

    Характеристики домашних мангалов для дачи

    Грамотно продуманный чертеж будущего изделия поможет вам сделать мангал своими руками за считанные часы. Устройство и модель будет влиять на скорость приготовления шашлыков, степень прожарки мяса, а также на его вкусовые качества. Сейчас мы разберем основные параметры самодельных мангалов.

    необычный мангал

    Чаще всего мангал представляет собой короб с ножками, внутрь которого засыпаются дрова или угли, разводится огонь, а сверху кладутся шампура с мясом или решетка с овощами.

    Толщина металла является первым и самым важным показателем. Обычно для конструкции мангала используют металл толщиной от 1 до 6 миллиметров. Чем он тоньше, тем проще перемещать устройство. Например, такая конструкция легко поместиться в багажник легкового автомобиля. Кроме того, переносной вариант мобилен. Его легко взять в лес или туристический поход. Правда такой мангал можно использовать только несколько раз. А если вы хотите, чтобы он служил вам верой и правдой много лет, стоит выбирать металл потолще.

    мангал из металла

    Даже самые простые изобретения можно украсить витиеватой ковкой, которая может служить дополнительными крючками для подвешивания шампуров или сетки.

    Ширина является очень важным критерием. Он во многом зависит от размера решеток и шампуров, а также от ваших предпочтений. Стандартной шириной считается показатель 300 мм. Помните, что чем шире мангал, тем быстрее будет остывать шашлык. Это может принести массу неудобств.

    Длина самодельного мангала может значительно варьировать. Чтобы определиться с этим параметром, нужно для начала знать, какое количество шашлыка будет периодически жариться. Стандартный размер составляет около 90 см. Это вполне удовлетворит потребности любителей барбекю.

    мангал из металла фото

    Некоторые металлические модели могут использоваться где угодно: на грунте, на бетонной площадке, на терассе и даже на песчаном пляже.

    Оптимальной глубиной для мангала считается 15 см. Такое расстояние от мяса до углей позволит быстро приготовить шашлык, при этом мясо прожарится должным образом и не пригорит. Высота самодельной конструкции может начинаться от 75 см. Этот показатель лучше выбирать исходя из показателей роста того, кто занимается жаркой шашлыка.

    Если вы решили сделать мангал своими руками, то необходимо предусмотреть продувные отверстия.

    мангал из кирпича

    Простой мангал из кирпича можно соорудить за один день.

    Обратите внимание! Опытные мастера утверждают, что они не особо влияют на качество приготовления мяса, поэтому от них можно смело отказаться.

    Крышка тоже не является обязательным элементом. Однако мясо и рыба в таких мангалах пропекается значительно быстрее.

    мангал с крышкой

    Можно соорудить конструкцию с крышей или с дополнительными полочками.

    Виды мангалов

    Сегодня мангалы представлены огромным разнообразием.

    • Разборный вариант удобен своей портативностью. Его легко разбирать и переносить благодаря небольшому весу. Он легко поместится в багажник практически любой машины. Обычно изготавливается из легкого тонкого металла.
    • Вертикальный встречается не так часто, потому что многие считают такой способ приготовления шашлыка неестественным. Однако данный вид считается более экологичным.
    • Походный считается одним из видов разборного переносного мангала. Наряду со многими положительными качествами: легкость, удобство транспортировки, он имеет один большой недостаток – недолгий срок эксплуатации.
    • Механический, или как его принято называть-«мангал для ленивых». Дело в том, что он оснащен электрическим двигателем, который за вас будет переворачивать шампура.
    • Стационарный предусматривает, что конструкция такого мангала очень массивная и располагается на фундаменте, который расположен на земле. Обычно его располагают под навесом, чтобы готовить продукты можно было круглый год. Них используют камень, металл, кирпич и другие материалы.
    мангал из кирпича на даче фото

    Устройство мангала из кирпича может быть простого типа или более сложного.

    Как сделать мангал своими руками

    Практически любой подручный материал подойдет для изготовления мангала. Однако стоит изучить фотографии в интернете и опыт предыдущих мастеров. Это позволит выбрать наиболее подходящий вариант.

    Из металла. Это самый популярный материал, используемый в изготовлении мангала. Все дело в его доступности и прочности. Обычно используется листовая сталь (черная или нержавеющая) толщиной от 4 миллиметров. Можно сделать подобный мангал из железа, он не будет уступать в технических характеристиках стальному мангалу.

    мангал из металла дизайн

    Металл не горит, не плавится и не создает очагов возгорания. И это большой плюс.

    Из газового блока или бочки. Многие мастера стремятся создать необычную конструкцию мангала. Для этого используют бочку или газовый блок. Мало того, что такую конструкцию очень просто изготовить. В результате вы получите интересный и многофункциональную модель с крышкой.

    мангал из газового баллона

    Даже при отсутствии необходимого материала, вы потратите на его приобретение небольшое количество денежных средств.

    Кирпичный является самым популярным видом стационарного мангала. Такое приспособление будет выглядеть величественно и станет украшением вашей дачи. К тому же, пользоваться им можно круглогодично.

    кирпичный мангал

    Мангал из кирпича, сделанный своими руками, вскоре подарит немало положительных эмоций.

    Из подручных материалов. Если же вы не нашли материалы, упомянутые выше, то на помощь придут подручные средства. Например, кусок толстой металлической трубы можно поставить вертикально и разместить в ней сетку. Так же мангал можно изготовить из диска грузового авто и даже из барабана стиральной машины. К счастью, их очень просто сделать, достаточно просто положить сетку на барабан и разжечь угли. Некоторые любители шашлыка умудряются сделать мангал на основе чугунной ванны.

    мангал из трубы

    Уникальная особенность металлических мангалов заключается в том, что их можно с легкостью сделать самостоятельно.

    Оптимальные размеры простых стационарных мангалов

    О стандартных размерах домашних мангалов мы говорили выше, однако бывают исключения. Стационарные мангалы из кирпича часто отличаются размерами от обычных, все дело в ширине используемого кирпича. А наличие мойки и столешницы только увеличивают его общие габариты. Тем не менее, размеры самодельного мангала стараются подогнать под общие стандарты. Глубина жаровни составляет от 21 до 28 сантиметров.

    мангал из металла как сделать

    Высота подбирается индивидуально, если изделие изготавливается на заказ.

    Однако четких стандартов не существует, поэтому можно сделать мангал своими руками можно любых габаритов. Все зависит от того, сколько мяса вы хотите приготовить. Стандартная решетка составляет 18*28 сантиметров, а длина шампура начинается от 35 сантиметров. Опираясь на это, вы сможете сделать удобный для вас небольшой мангал.

    мангал из металла своими руками

    Встречаются и уникальные самодельные конструкции.

    Как выбрать хороший и красивый мангал для дома

    Для начала нужно определиться, какой мангал вам нужен. Вы можете выбрать мобильный или стационарный вариант. Определившись с выбором, нужно решить, какой материал Вам подойдет. Чаще всего встречаются такие вариации:

    • Чугунный мангал имеет ряд неоспоримых преимуществ: быстрый нагрев, Сохранение тепла, стойкость к коррозии, привлекательный внешний вид. Однако они имеют внушительную цену и размеры. При этом, вы получаете красивый мангал, зачастую украшенный коваными вставками, который прослужит вам долго.
    • Кирпичный имеет ряд положительных сторон. Особенно стоит отметить достойный внешний вид, высокое качество и стойкость к внешним неблагоприятным факторам.
    • Из нержавеющей стали. Единственным плюсом выступает невысокая цена. К сожалению, минусов намного больше.
    мангал из металла идеи

    Некоторые умельцы прибегают к кованому исполнению основания мангала.

    Как правильно сделать мангал своими руками

    Если вы не смогли найти подходящий вам вариант, хорошим решением будет сделать его своими руками. Такая конструкция будет отвечать всем вашим требованиям. Сделать мангал из подручных средств довольно просто. Сложнее сделать чугунный или кирпичный мангал, здесь требуется определенный навык.

    мангал из металла кованый

    Мангал можно использовать как на открытом воздухе, так и под навесом.

    Главный плюс самодельного мангала заключается в том, что он может иметь следующие составные элементы. Например, трубу, топку, крышку, удобные ручки и ножки, а также различные подставки. Их можно располагать на специальном фундаменте или непосредственно на земле. Конечно, это не так важно для процесса приготовления мяса, тем не менее их можно добавить в конструкцию.

    Выбор места для мангала

    Как правило, мангал располагается вблизи зоны отдыха или беседки. Он должен располагаться на довольно свободной площадке и вдали от построек. Это должно быть комфортное и удобное место. При выборе места для мангала руководствуйтесь следующим:

    • мангал должен быть защищен от ветра;
    • площадка должна иметь ровную поверхность;
    • площадка должна быть свободной на расстоянии метра в каждую сторону от конструкции мангала;
    • не должно быть мусора рядом с местом проведения барбекю.
    мангал на даче

    Изготавливая металлический мангал своими руками, вы берете на себя ответственность за его дизайн и эксплуатацию.

    Для вашего удобства, можно разместить мангал под навесом.

    Подготовка проекта с чертежами и схемами

    В наш век высоких технологий можно найти любой чертеж в сети интернет с подробными инструкциями. Достаточно в поисковике ввести запрос: мангал своими руками из металла различных размеров, вы получите тысячи вариантов с фото и даже видео инструкциями. Вам нужно будет только вооружиться необходимыми инструментами.

    чертёж мангала

    На эскизе нужно схематично изобразить будущую конструкцию.

    Однако для конструкции нестандартных размеров придется делать чертеж самостоятельно или попросить квалифицированного мастера. Если же Вы делаете мангал из подручных средств, таких как труба или барабан стиральной машины, то чертеж вам даже не понадобится.

    Особенности изготовления мангала

    Важно! Стоит отметить, что одной из главных особенностей является использование сварки, поскольку не каждый умеет ею пользоваться. При изготовлении чугунной или металлической конструкции, она непременно понадобится. Для мангалов из подручных средств сварка не нужна, поскольку такие мангалы имеют предельно простую конструкцию.

    мангал своими руками

    Для ножек мангалов иногда с легкостью используются металлические пруты или даже трубы.

    Как можно украсить мангал

    Не секрет, что мангал на даче играет не только функцию приготовления еды, но и выступает неким эстетическим элементом приусадебного участка или украшением.

    декор мангала ковкой

    Красить металлические конструкции рекомендуют только жаропрочными лакокрасочными материалами.

    Существуют следующие виды отделки:

    • Покраска. Это один из самых простых и доступных вариантов отделки, который может позволить каждый.

    Важно! Стоит выбрать тот вид краски, который будет стойко переносить высокую температуру.

    • Элементы декора. Можно добавить в конструкцию крышку с вытяжкой. Это будет выглядеть очень интересно и эстетично.
    • Необычная форма. Можно заведомо сделать мангал своими руками неправильной формы, которая придаст ему некоторый шарм и сделает его эксклюзивным.
    • Штукатурка. Такой вид декора отлично подходит для кирпичных мангалов, располагающихся под крышей или навесом.
    • Отделка камнем тоже станет прекрасным решением.
    • Кованые элементы и вставки. Такой вид декора замечательно подойдет чугунным и металлическим изделиям.
    • Вариантов украшения мангалов очень много, здесь все зависит от вашей фантазии и бюджета.
    декор мангала ковкой фото

    Оригинальный стационарный мангал из металла, выполненный с элементами ковки.

    Как правильно готовить на мангале

    В приготовлении шашлыка нет ничего сложного. Самое главное – вкладывайте душу в процесс приготовления шашлыка. Тем не менее, чтобы мясо получилось идеальным, следуйте следующей инструкции:

    • Заранее стоит приобрести угли или дрова, насыпьте в жаровню, подожгите, ждите. Для быстрого результата можете использовать розжиг.
    • Когда угли готовы, положите мясо на решетку или нанизать отдельные кусочки на шампуры.
    • Периодически переворачивайте шашлык, чтобы он не пригорел и равномерно прожарился.
    • Готово. Вы справились.
    шашлык на мангале

    Такая конфигурация мангалов из металла встречается довольно часто.

    Что касается рецепта барбекю, инструкция немного отличается: Подготовьте гриль к использованию.

    • Разожгите угли.
    • Разложите равномерно мясо на решетку.
    • Готовьте медленно и на слабом огне. Так блюдо приобретет прекрасный аромат и вкус.
    • Не забывайте периодически переворачивать мясо.
    • Используйте термометр для проверки готовности.
    • Дайте мясу отдохнуть после готовки пять минут. Готово!

    Правила безопасности при использовании мангала

    В отношении использования мангала стоит придерживаться простыми правилами противопожарной безопасности. Существуют следующие требования, которые следует выполнять:

    • мангал должен находится вдали от построек;
    • вблизи мангала не должно быть легковоспламеняющихся материалов;
    • мангал должен находится в специальном, очищенном от мусора месте;
    • не оставляйте разожженный огонь без присмотра;
    • нельзя устанавливать мангал под деревьями, так как искры могут стать причиной возгорания;
    • осторожно используйте различного рода розжиги.
    мангал под навесом

    Металлический мангал с крышей позволяет готовить блюда на костре даже при плохой погоде.

    Для удобного и качественного процесса приготовления блюд из мяса Вам понадобятся следующее: шампуры, щипцы, противень, термометр, рукавицы, лопатки. Также в этот набор можно добавить следующие необязательные инструменты: перечница и солонка, сковорода, жаровня для попкорна, гибкие шампуры. Это уже зависит от ваших вкусовых предпочтений.

    Для приготовления шашлыка обычно используют сухие дрова или угли. Первый вариант занимает немного больше времени и усилий, но придают мясу особый древесный аромат. Угли легче приобрести и разжигаются они довольно быстро. Можно использовать различные средства для розжига. Но не стоит забывать про осторожность. Ведь неумелое обращение с жидкостями для розжига может иметь печальные последствия.

    Особенности ухода за мангалом и защиты его от коррозии

    Для того, чтобы мангал служил долго, нужно выполнять некоторые манипуляции. Перед использованием важно тщательно его протереть, чтобы избежать отравлений. Если это новое изделие, то сначала проводится термическая обработка. Для этого, на дно жаровни укладывается влажная бумага и поджигается. Далее можно жарить мясо.

    готовка на мангале

    Важно помнить обо всех важных средствах безопасности при их использовании, чтобы внешняя эстетика не обернулась неприятностями.

    После использования необходимо убрать угли и дать ему остыть. Далее удалите влажной тряпкой сажу и нагар. Но ни в коем случае не заливайте горячий металл водой, это приведет к их разрушению. Если это переносной вариант жаровни, тогда ее следует разобрать и убрать в специальное место.

    Советы по использованию и уходу

    Обратите внимание! Изделие требует регулярного и тщательного ухода. Тогда он послужит вам не один год, а вы сможете наслаждаться сочными шашлыками не один год.

    Правила эксплуатации стационарного мангала включает в себя следующие этапы:

    1. установите мангал, погрузив его ножки в дерн или грунт;
    2. выберете ровный участок без сквозняков;
    3. постройте над мангалом навес или крышу;
    4. после использования удалите золу и тщательно протрите;
    5. накройте его или отнесите в специальное помещение.
    варианты дизайна мангалов из металла

    Изготавливать металлические мангалы для собственного пользования своими силами и руками – ответственный и творческий процесс.

    Уход за переносным вариантом:

    • дайте металлу полностью остыть;
    • тщательно очистите его стенки от гари и грязи;
    • разберите конструкцию и отнесите в специальное место.

    Одним словом, сделать мангал своими руками очень просто и легко. Это может сделать практически любой человек без специального образования и навыков. Достаточно лишь задаться целью и правильно организовать процесс.

    ВИДЕО: Как сделать мангал своими руками.

    50 вариантов самодельных мангалов для дачи:

    чертежи, инструкция, рекомендации + фото готовых идей

    Любую поездку для отдыха на природу или на дачу тяжело представить без таинства готовки шашлыка. Именно приготовление мяса на углях ассоциируется с таким отдыхом, ведь запах костра придает своеобразность данному виду отдыха. Большинство населения считает, что приготовление шашлыка – это чисто мужское занятие. Читайте здесь: Хозблок для дачи.

    Вкус шашлыка зависит не только от умения мариновки, но также, конечно, и от инструмента, на котором происходит его приготовление. И данным механизмом является мангал. Ведь вкусный и сытный шашлык залог отличного отдыха на природе.

    Главными советами при мариновании мяса являются:

    • не злоупотребляйте использованием соусов, кисломолочки и майонезов;
    • используйте естественные продукты для маринада, такие как уксус или вино, лук, зелень, специи.
    • кусочки для шашлыка нарезайте кубиками с размером сторон не менее 4-5 см.
    • пользуйтесь «Правильным мангалом». Читайте тут: про навесы.

    Краткое содержимое статьи:

    Мангал и его характеристики

    Его габариты должны позволять расположить шампуры с достаточными пространствами между ними. Ширина мангала должна равняться длине шампуров минус 12-18 см. Длину мангала необходимо рассчитывать из расчета, что на каждый шампур будет приходиться около 8-10 см. Высота над углями не должна составлять более 10 см, а глубина составлять около 20-25 см.

    И, конечно, для удобства приготовления необходимо наличие прорезей под шампуры по все его длине. Толщина стенок должна быть достаточно толстой.


    Также не нужно во все счищать копоть с внутренней стороны стенок – ведь это придает особенный вкус мясу. Необходимо в боковых стенках ближе к днищу сделать отверстия, способствующие притоку воздуха.

    Изготовление мангала

    С чего же стоит начать при изготовлении мангала? Предварительно необходимо определиться с типом мангала, который вы хотите смастерить. Размеры мангалов бывают разными в зависимости от потребностей, в результате чего они делятся на стационарные и переносные.

    В зависимости от потребности необходимо выбрать материал для изготовления собственноручного мангала. Далее мы рассмотрим все виды мангалов от простых до самых сложных.

    Мангал из металла

    Самый популярный вид — мангал из листовой стали. Преимуществами такого вида являются дешевизна, простота сборки и минимум трудозатрат.

    Для его изготовления можно использовать куски листового металла, стальной баллон или бочку в совокупности с обрезками труб и уголков. А так как велика вероятность того, что данный материал может просто валяться у вас на даче под рукой в виде не нужного хлама, то мангал не потребует от Вас и вовсе никаких финансовых затрат.

    Второе преимущество – простота сборки. Каждый человек, умеющий хоть немного пользоваться сваркой без проблем сможет сконструировать и собрать мангал из металла фактически любой сложности. Да при использовании уголков и вовсе можно обойтись без сварки, а использовать для соединения специальные отверстия, болт и гайки.

    Также данные мангалы очень мобильны. И самое главное к созданию мангала можно подойти творчески, и вся эта груда хлама станет вашим творческим шедевром, которым вы сможете гордиться.

    Недостатками таких мангалов могут являться недостаточно толстые стенки, из-за своей способности быстро прогореть. В итоге будет проявляться ржавчина на стенках и обязательно при сильном нагреве поведет вашу конструкцию.

    Изготовление мангала без использования сварки

    Изготовить мангал своими руками без сварки возможно двумя вариантами: скрепляя при помощи уголков, болтов и гаек или пазов. Мангал с пазами будет очень полезен на природе ввиду простоты сборки и компактности при перевозке.

    До начала сборки необходимо запастись следующими материалами:

    • листовым материалом в требуемом количестве толщиной 2-4 мм;
    • металлическими уголками для ножек;
    • инструментами: дрель, болгарка, тиски, молоток и ножовка по металлу.

    Порядок выполнения работ:

    • необходимо сделать чертежи мангала.
    • на металле делаем разметку для дна и стенок металла.
    • согласно разметке, разрезаем металл, используя болгарку или ножовку для металла.
    • для простоты сборки подогните низ боковых стенок при помощи тисков и молотка.
    • у длинных стенок аналогичным способом подогнуть и края примыкающие к коротким стенкам.
    • на боковинах и ножках выполняем пазы для соединения между собой.
    • на длинных стенках выполняем щели под шампуры (желательно 2 типов 4 см и 7 см). Прорези разной глубины рекомендуется делать для возможности регуляции жара подаваемого на продукт приготовления, путем расположения его ниже или выше над углями.
    • по низу длинных сторон дрелью делаем отверстия диаметром около 12 мм.
    • полезно и удобно будет сделать ручки для переноса на более коротких стенках.
    • и наконец собираем получившуюся конструкцию.

    Пример чертежа разборного мангала приведен на фото ниже и в конце статьи в галерее. Это конечно не единственный вариант и множество других вариантов можно найти на просторах интернета.

    Изготовление манга