Месяц: Февраль 2018

Железный септик: Особенности металлических септиков | СЕПТИК Сервис

Металлические септики — Про-септик — все о септиках: советы по выбору, подготовке, установке и обслуживанию

septik2Всё чаще в наше время возникает необходимость возведения канализационных систем автономного типа. Это связано с тем, что загородное строительство развивается исключительно активными темпами. Но, разумеется, без комфорта за городом не обойтись, а централизованной канализации у подобных объектов нет, так что необходимо возводить отдельную, обособленную. Будь то мотель, дом отдыха, частный дом, дача или иной объект – важно, чтобы там была установлена ёмкость для сбора вод сточного типа, то есть септик.

Они бывают принципиально различными, но в некоторых случаях, когда потребление воды зависит от сезона, а очистная система располагается исключительно глубоко под землёй, имеет смысл предпочесть септики, выполненные из металла.

Типология и устройство металлических септиков

Как и иные септики, металлические можно разделить в первую очередь по количеству используемых в них камер, Kak-pravilno-vybrat-bak-dlja-kanalizaciiкоторых может быть от одной до трёх. Это число выбирается на основании двух ключевых факторов: необходимого качества очистки, а также объёма сточных вод, поступающих в септик на ежедневной основе. Иногда вместо установки нескольких камер поступают иначе – устанавливают несколько однокамерных решений, но на разных уровнях. Но наиболее часто используемым вариантом является отстойник, обладающий двумя камерами. Особенно это оптимально, когда дача или загородный дом являются не очень большими.

В общем же виде септик – это резервуар, смонтированный на бетонном фундаменте и выполненный из нержавеющей или же углеродистой стали, что покрывается с двух сторон антикоррозийными составами.

Если говорить об отстойнике из двух резервуаров, то последние соединены между собой при помощи трубы, по которой вода, после того, как она отстоится в первом отсеке и избавится от твёрдого осадка, перетекает во второй. Первый отсек активно вентилируется, а вот во второй, ввиду типа протекающих там процессов, воздух не поступает – что помогает эффективно разлагать в этом стоке соединения органического типа.

Затем стоки очищаются и начинают отводиться в грунт, где фильтрация осуществляется до конца. Тот участок, где, собственно, поглощаются сточные воды – это так называемое поле фильтрации. Там не делаются дорожки, не возводятся подстройки – просто тридцать квадратных метров преимущественно песчаного грунта для качественной очистки и отсутствия дискомфорта.

Установка и обслуживание септиков из металла

Металлический септик, в свою очередь, отличается своим весом, так что без специальной техники, как правило, не обойтись. В любом случае, сперва важно вырыть котлован, не забыв отступить от дома хотя бы на пять метров. Затем  на дно насыпается щебень, поверх него – фундамент из бетона. Разумеется, всё соотносится с размерами той ёмкости, что необходимо поместить в котлован. Резервуар прочно крепится к бетону, в результате чего его не вытолкнут грунтовые воды, а такая опасность есть всегда, даже с тяжёлыми металлическими решениями.

Чтобы корректно установить ёмкость, её необходимо предварительно наполнить водой. К слову, важно выбрать ёмкость корректного объёма. Например, на 4 человека требуется 2,5 кубометра. Вычисляется объём так  – берётся 250 литров из расчёта на одного человека и умножается на три.

Тот факт, что септик установлен, вовсе не означает, что о нём можно забыть. Важно раз или два в год чистить ёмкости при помощи вызова ассенизационной машины, ну а раз в семь-десять лет необходимо и вовсе заменять часть грунта.

как сварить своими руками или сделать из старой емкости

Установка септика – один из ключевых этапов при обустройстве автономной канализации. От того, насколько функционален, прочен и надежен септик, во многом зависит работа всей очистной системы. При обустройстве автономных канализаций, использование которых носит сезонный характер, чаще всего устанавливают септики из металла. Рассмотрим,как устроены такие накопительные резервуары и как можно сделать септик из металла своими руками.

Металлические септики представляют собой накопительные емкости, выполненные из углеродистой или нержавеющей стали. Они бывают одно-, двух- и трехкамерными. Выбор зависит от объема ежедневной «порции» стоков.

Накопительные резервуары ↑

Однокамерные септики накопительного типа работают по принципу расслоения фракций на тяжелые элементы и легкие взвеси. Очищают такие резервуары по мере накопления, привлекая для этого ассенизаторскую технику.

Однокамерные резервуары накопительного типа чаще всего используют на дачных участках, где объем стоков не так велик

Главным достоинством небольших по объему накопительных септиков является простота монтажа. Единственная трудность в эксплуатации сооружения – необходимость регулярной очистки содержимого.

Конструкции с почвенной доочисткой стоков ↑

При обустройстве канализационных систем на участках, предназначенных для круглогодичного проживания, устанавливают металлические септики переливного типа. Принцип работы устройств построен на том, что канализационные стоки в них не просто накапливаются, а проходят очистку.

Устройства переливного типа приходится чистить намного реже, прибегая к услугам ассенизаторов не чаще 1-2 раз в год

Попадающие в канализационный резервуар переливного типа стоки проходят многоступенчатую очистку. В первой камере, выполняющей роль отстойника, они расслаиваются на фракции. Твердые элементы оседают на дно, образуя ил, а частично очищенные воды перетекают в следующую камеру. Во втором отсеке под действием аэробных бактерий происходит очистка стоков от органических включений. В результате такой обработки стоки очищаются на 60% и уже в этом виде поступают на поля фильтрации, где, просачиваясь через почву, проходят финальную стадию очистки.

Поле фильтрации – участок земли, на котором осуществляется поглощение прошедших очистку сточных вод. Под обустройство таких «полей» задействуют площадки с песчаным грунтом площадью до 30 кв. метров.

В зависимости от формы и расположения металлические септики бывают:

  • горизонтальные – камеры внешне похожи на бочки, верхние части которых оснащены люками.
  • вертикальные – емкости внешне напоминают цистерны, в верхней части которых выполнено по несколько люков.

Горизонтальные модели чаще используют на участках с высоким уровнем подземных вод

Если ориентироваться на место расположения камер, то они бывают поверхностного и подземного исполнения. Поверхностные септики заглубляют всего на 40-50 см либо размещают вровень с поверхностью земли.

Главным достоинством септиков из металла можно считать тот момент, что ввиду тяжеловесности конструкций они не могут быть вытеснены на поверхность участка под давлением на дно и стенки почвы и грунтовых вод.

Прочные металлические резервуары способны противостоять случайным повреждениям в процессе монтажа и деформационным нагрузкам во время эксплуатации очистного сооружения

Герметичные конструкции позволяют полностью исключить возможность протекания, благодаря чему решают сразу две задачи: защищают почву от проникновения грязных стоков, а содержимое резервуара от переполнения в случае попадания грунтовых вод.

К числу недостатков септиков из металла стоит отнести уязвимость материала к поражению коррозией. Но использовать в качестве накопительных резервуаров емкости из нержавеющей стали нерационально, поскольку такой вариант обойдется в два раза дороже.

Важно! Чтобы предупредить коррозию,емкости обрабатывают специальными составами.

Высокая теплопроводность металла способствует быстрому промерзанию конструкции в зимнее время.

Кроме того, тяжеловесные конструкции довольно проблематично устанавливать без применения грузоподъемной техники.

Использование старых емкостей ↑

На дачных участках, не оборудованных полным комплектом сантехники, проще всего установить самодельный септик, выполненный из старых емкостей. Отлично подойдут для этой цели:

  • алюминиевые или стальные бочки из-под ГСМ или бытовой химии;
  • списанные цистерны, которые раньше были установлены на грузовых автомобилях.

При выборе накопительных емкостей следует ориентироваться на объем жидкости, потребляемый семьей. Так, при обустройстве дачной канализации для семьи из трех-четырех человек достаточно септика, сооруженного из двух бочек вместительностью по 200 литров.

Ключевым параметром при выборе емкости является высокий показатель прочности металла

Высокая прочность металла необходима для того, чтобы в момент закапывания и в процессе эксплуатации сооружения, стенки резервуара не были раздавлены толщей грунта.

Для сооружения двухкамерной конструкции необходимо взять две бочки объемом 200-250 литров. Процедуру монтажа выполняют в такой последовательности:

  1. Роют котлован, размер которого немного превышает диаметр используемых бочек. Габариты котлована должны быть такими, чтобы в него свободно помещались в ряд два резервуара на расстоянии 30-50 см друг от друга.
  2. При сооружении септиков для многоступенчатой очистки стоков однокамерные емкости рекомендуется размещать на разных уровнях. Поэтому сначала копают яму глубиной, соответствующей высоте бочки. Соседний резервуар заглубляют на 15-20 см ниже предыдущего.
  3. Дно котлована засыпают песчаной «подушкой», формируя слой толщиной 10-12 см, и тщательно утрамбовывают. При желании можно соорудить бетонное основание, оборудовав по краям петли из арматуры для фиксации бочек.
  4. Устанавливают накопительные емкости. Через верх первой бочки заводят патрубок канализационной трубы. Если конструкцией очистного сооружения предусмотрено фильтрационное поле, в дне второй бочки проделывают отверстия под углом 45°. К этим отверстиям будут подсоединены трубы, отводящие жидкость на фильтрационное поле.
  5. Чтобы соединить бочки между собой переливными трубами, в стенках резервуаров делают отверстия D 110 мм. Отверстия размещают так, чтобы выходящая труба располагалась на 10 см ниже входящей. Места соединений установленных труб замазывают герметиком.
  6. Пустоты между наружной стенкой бочек и котлованом засыпают грунтом и плотно утрамбовывают. Сам септик прикрывают крышкой, не забыв предусмотреть отверстия для откачки стоков из емкости.

Вырезать отверстия в боках металлических бочек проще всего с помощью электролобзика, а прочно зафиксировать переливные трубы – посредством сварки

Изготовление из листового металла ↑

Владея навыками сварочныхработ и имея в распоряжении листовую сталь со сварочным аппаратом, септик из металла можно сварить своими руками.

Для изготовления септика используют листовой металл толщиной 3-4 мм. В продаже он встречается нескольких размеров: 2000х1050 мм, 2500х1250 мм, 6000х1000 мм и т.д. Максимально экономно использовать металлический лист поможет выкройка-эскиз. Ее можно «набросать» самостоятельно либо взять готовый вариант из сети.

Самый простой способ сварить септик из металла своими руками объемом 2 куб. метра – собрать емкость из трех элементов. Для этого необходимо взять три листа размером 2500х1250 мм.

В каждом листе посередине болгаркой сделать прорези, а затем загнуть заготовки по намеченным контурам под углом 90°

Состыковав заготовки между собой, приваривают края, собирая единую конструкцию в форме параллелепипеда. Для усиления жесткости по длинным сторонам бака рекомендуется приварить 50-й уголок.

При желании из листового металла можно сварить емкость и цилиндрической формы. Главным достоинством цилиндрических септиков является минимальное количество сварочных швов. Горловина резервуара может иметь как круглую, так и квадратную форму.

Как показывает опыт бывалых мастеров,холоднокатаный металл проблематично сварить обычными электродами. Сварочные швы наиболее подвержены коррозии и способны просто «разойтись» под давлением грунта, нарушив тем самым целостность конструкции. Для создания максимально герметичной конструкции лучше привлечь профессионального сварщика или воспользоваться услугами мастеров завода.

Для придания жесткости конструкции резервуар по периметру усиливают уголками толщиной 4-5 мм

Совет: чтобы защитить металл от воздействия коррозии, готовую конструкцию в 2-3 слоя покрывают краской.

Некоторые мастера рекомендуют для повышения гидроизоляционных свойств конструкции покрывать дно и стенки металлического резервуара битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией. Особое внимание необходимо уделить сварочным стыкам.

Чтобы рассчитать объем резервуара, необходимо ориентироваться на троекратное значение суточной «порции» воды, потребляемой всеми домочадцами. Суточная порция воды для гигиенических процедур и бытовых нужд на одного человека в среднем составляет 200-250 литров. Так, для семьи из четырех человек минимальный объем септика должен составлять 2,5 куб. метра.

Септики из металла, предполагающие многоступенчатую очистку стоков, размещают на расстоянии 5 метров от фундамента дома и выдерживая дистанцию в 15 метров от ближайших источников питьевой воды.

Устанавливают конструкцию в несколько этапов:

  1. Роют котлован глубиной 2,5-3 метра с шириной сторон, немного превышающей размер резервуара. Вырыть котлован можно ручным способом либо задействовав для этого спецтехнику. Дно и стенки котлована выравнивают и зачищают.
  2. Дно котлована устилают щебеночной «подушкой», сверху которой заливают бетонный фундамент. В процессе заливки фундамента в незастывший раствор монтируют закладные детали. После застывания бетона к выступающим деталям присоединяют тросы и металлические полосы, с помощью которых будет крепиться резервуар.
  3. Через 10-15 дней, когда бетон приобретет необходимую прочность, с помощью спецтехники на дно котлована устанавливают металлический резервуар, выставляя его по уровню. Сверху конструкции приваривают горловину с люком.
  4. Для обустройства вентиляции с внутренней стороны резервуара вваривают трубу D 100 мм. При подключении к трубопроводу автономной канализации в боковые ниппели резервуара вводят трубы, уплотняя соединения пластиковыми ПНД-переходниками.
  5. Установленный резервуар засыпают цементно-песчаной смесью, приготовленной в пропорции 1:5, или извлеченной из котлована землей.

Важно! Трубы канализации следует располагать под наклоном, чтобы стоки беспрепятственно стекали в септик.

Монолитный бетонный фундамент необходим для того, чтобы препятствовать выталкиванию резервуара подземными водами

Для обустройства фильтрационного поля от установленного септика прокладывают траншею глубиной 70 см. Дно траншеи выстилают слоем геотекстиля, сверху которого укладывают перфорированную трубу. Ее укрывают свободными краями проложенного полотна и засыпают щебнем. Сверху траншеи допускается насыпать небольшой слой грунта. Для придания фильтрационному полю большей презентабельности его можно засеять газонной травой.

Как показывают отзывы хозяев, уже установивших у себя металлические септики, применение их наиболее рационально в случаях с сезонным использованием воды. Используя при обустройстве автономной канализации металлические септики, можно при минимальных вложениях организовать не только очистку сточных вод, но и орошение посаженных на участке огородных культур.

Установка металлического септика. Установка септика своими руками. Как сделать септик из металла на даче

Наша компания производит и реализует емкости для канализации в Тюмени. Мы гарантируем качество своей продукции, и соответствие наших емкостей заявленным характеристикам. Металлические емкости под канализацию всегда в наличии, так же возможен заказ емкости по индивидуальным размерам. Рекомендуем ознакомится в каких случаях лучше выбрать именно металлическую емкость, как выбрать и где купить металлический септик?

Металлические емкости под канализацию в Тюмени получили обширное распространение. Металлический септик имеет ряд преимуществ: герметичность, жесткость конструкции, доступная стоимость, простота установки . Главным недостатком «железного септика» является подверженность коррозии. Коррозия металла во много зависит от агрессивности среды и качества антикоррозийного покрытия. Практика показывает, что емкость с толщиной стенки 4 мм имеет срок полезной эксплуатации 18-25 лет.

Теперь обо всем подробнее. Из металла прежде всего делают накопительные емкости, реже секционные септики. Накопительная емкость и септик — это два разных понятия, не смотря на то, что мы привыкли называть любую емкость канализации, септиком. Накопитель — это герметичная емкость, куда по трубопроводу поступают стоки и по мере наполнения емкость опорожняется вакуумной машиной. В септики же напротив вода отстаивается и отводится в грунт для доочистки. В связи с отводом стоков в грунт появляется ряд ограничений по строительству септиков, в том числе удаленность от колодца (скважины), дома и забора. Зачастую в связи с ограниченностью территории участка, септик смонтировать просто негде. При высоком уровне грунтовых вод смонтировать септик тоже сложно. Так как стоки должны очиститься прежде чем попасть в водоносные горизонты. Учитывая все перечисленные проблемы многие владельцы частных домов делают свой выбор в пользу накопительных емкостей. Накопитель является самым простым и в то же время действенным видом водоотведения. Накопитель можно монтировать вне зависимости от отдаленности дома, забора и источника питьевой воды, конечно если накопитель герметичный. Обслуживание накопительной емкости предельно просто, после наполнения емкости, вода откачивается. Постоянная откачка стоков и есть главный недостаток накопителя.

Давайте разберемся почему выбирают именно металлические емкости, а не бетон не смотря на то, что металл подвержен коррозии. Металлические емкости это крепкая конструкция, но главным для того, что бы купить емкость для канализации из металла, является ее герметичность и простота монтажа. На многих участках в нашем городе высокий уровень грунтовых вод, это значительно усложняет монтаж бетонных емкостей. Бетонные емкости как правило сооружают из железобетонных колец, из колец трудно сделать герметичную емкость. Это конечно возможно, но это более трудоемкая работа, в разы проще закопать металлическую емкость. Металлические канализационные емкости имеют не большую высоту, что упрощает монтаж, кольца же копают в глубину для получения необходимого объема емкости. При уровне грунтовых вод в 1,5 метра, даже яму должной глубины выкопать сложно не говоря о герметизации бетонных колец по месту, именно поэтому при высоких грунтовых водах предпочтение отдается металлическим бакам.

Накопительные емкости так же могут быть из пластика. Пластиковые емкости герметичны и стойки к коррозии. Но металлическая емкость под канализацию конкурирует и с пластиковой емкостью, главным аргументом для выбора септика металлического является цена. Как не было бы парадоксально, металлическая емкость 2,5 раза дешевле пластиковой, помимо этого металлическая емкость проще и дешевле в монтаже. Пластиковую емкость необходимо прикреплять к бетонному основанию. и обсыпать песко-цементным раствором.

Таким образом емкости из металла имеют массу преимуществ, мы увидели почему многие выбирают именно их. Главным недостатком металлических емкостей является коррозия. Коррозия металла во много зависит от агрессивности среды и качества антикоррозийного покрытия. Практика показывает, что емкость с толщиной стенки 4 мм имеет срок полезной эксплуатации 18-25 лет.

Какова объема должна быть емкость? При выборе объема накопителя обычно отталкиваются от месячного потребления воды и объема автоцистерны. В среднем один проживающий потребляет 200 литров воды в сутки, соответственно семья в 4 человека в месяц будет потреблять 24 куб. м. воды. Но емкости под септик как правило выбирают меньше месячного потребления, да и потребление воды может быть значительно меньше, т. к. люди обычно не сидят целыми днями дома. Как правило выбирают емкость 5 м3 и 10 кубических метров и здесь в первую очередь отталкиваются от объема ассенизаторской машины. Ассенизаторы на базе Камаза обычно объемом 10 м3, а Зил 5 кубических метров.

Металлические емкости для канализации, могут быть прямоугольной, цилиндрической и овальной формы. Любая емкость в земле подвержена нагрузкам — это может быть давление лежащего на емкостью грунта, давлению грунтовых вод, силы подземного пучения и все перечисленное одновременно. Поэтому емкость необходимо оснастить ребрами жесткости. Емкости цилиндрической формы предпочтительней для монтажа в землю, так как цилиндрическая форма позволяет распределить нагрузку по стенки емкости. Цилиндрическая емкость меньшим образом п

Как сделать септик на даче своими руками. Септик из бетона, колец, кубов или бочек

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1.

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2.

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

  • насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
  • глубину залегания грунтовых вод;
  • гигроскопичность стройматериала, его химическую активность;
  • наличие умения строить и финансовые возможности. Бетонные кольца поднять вручную не получится. Придется тратиться на найм автокрана.

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

Септик Тюмень — Септик металлический

Наша компания производит и реализует емкости для канализации в Тюмени. Мы гарантируем качество своей продукции, и соответствие наших емкостей заявленным характеристикам. Металлические емкости под канализацию всегда в наличии, так же возможен заказ емкости по индивидуальным размерам. Рекомендуем ознакомится в каких случаях лучше выбрать именно металлическую емкость, как выбрать и где купить металлический септик?

 

Металлические емкости под канализацию в Тюмени получили обширное распространение. Металлический септик имеет ряд преимуществ: герметичность, жесткость конструкции, доступная стоимость, простота установки. Главным недостатком «железного септика» является подверженность коррозии. Коррозия металла во много зависит от агрессивности среды и качества антикоррозийного покрытия. Практика показывает, что емкость с толщиной стенки 4 мм имеет срок полезной эксплуатации 18-25 лет.

Теперь обо всем подробнее. Из металла прежде всего делают накопительные емкости, реже секционные септики. Накопительная емкость и септик — это два разных понятия, не смотря на то, что мы привыкли называть любую емкость канализации, септиком. Накопитель — это герметичная емкость, куда по трубопроводу поступают стоки и по мере наполнения емкость опорожняется вакуумной машиной. В септики же напротив вода отстаивается и отводится в грунт для доочистки. В связи с отводом стоков в грунт появляется ряд ограничений по строительству септиков, в том числе удаленность от колодца (скважины), дома и забора. Зачастую в связи с ограниченностью территории участка, септик смонтировать просто негде. При высоком уровне грунтовых вод смонтировать септик тоже сложно. Так как стоки должны очиститься прежде чем попасть в водоносные горизонты. Учитывая все перечисленные проблемы многие владельцы частных домов делают свой выбор в пользу накопительных емкостей. Накопитель является самым простым и в то же время действенным видом водоотведения. Накопитель можно монтировать вне зависимости от отдаленности дома, забора и источника питьевой воды, конечно если накопитель герметичный. Обслуживание накопительной емкости предельно просто, после наполнения емкости, вода откачивается. Постоянная откачка стоков и есть главный недостаток накопителя.

Давайте разберемся почему выбирают именно металлические емкости, а не бетон не смотря на то, что металл подвержен коррозии. Металлические емкости это крепкая конструкция, но главным для того, что бы купить емкость для канализации из металла, является ее герметичность и простота монтажа. На многих участках в нашем городе высокий уровень грунтовых вод, это значительно усложняет монтаж бетонных емкостей. Бетонные емкости как правило сооружают из железобетонных колец, из колец трудно сделать герметичную емкость. Это конечно возможно, но это более трудоемкая работа, в разы проще закопать металлическую емкость. Металлические канализационные емкости имеют не большую высоту, что упрощает монтаж, кольца же копают в глубину для получения необходимого объема емкости. При уровне грунтовых вод в 1,5 метра, даже яму должной глубины выкопать сложно не говоря о герметизации бетонных колец по месту, именно поэтому при высоких грунтовых водах предпочтение отдается металлическим бакам. 

 

Накопительные емкости так же могут быть из пластика. Пластиковые емкости герметичны и стойки к коррозии. Но металлическая емкость под канализацию конкурирует и с пластиковой емкостью, главным аргументом для выбора септика металлического является цена. Как не было бы парадоксально, металлическая емкость 2,5 раза дешевле пластиковой, помимо этого металлическая емкость проще и дешевле в монтаже. Пластиковую емкость необходимо прикреплять к бетонному основанию. и обсыпать песко-цементным раствором.

Таким образом емкости из металла имеют массу преимуществ, мы увидели почему многие выбирают именно их. Главным недостатком металлических емкостей является коррозия. Коррозия металла во много зависит от агрессивности среды и качества антикоррозийного покрытия. Практика показывает, что емкость с толщиной стенки 4 мм имеет срок полезной эксплуатации 18-25 лет.

Какова объема должна быть емкость? При выборе объема накопителя обычно отталкиваются от месячного потребления воды и объема автоцистерны. В среднем один проживающий потребляет 200 литров воды в сутки, соответственно семья в 4 человека в месяц будет потреблять 24 куб. м. воды. Но емкости под септик как правило выбирают меньше месячного потребления, да и потребление воды может быть значительно меньше, т. к. люди обычно не сидят целыми днями дома. Как правило выбирают емкость 5 м3 и 10 кубических метров и здесь в первую очередь отталкиваются от объема ассенизаторской машины. Ассенизаторы на базе Камаза обычно объемом 10 м3, а Зил 5 кубических метров.

Металлические емкости для канализации, могут быть прямоугольной, цилиндрической и овальной формы. Любая емкость в земле подвержена нагрузкам — это может быть давление лежащего на емкостью грунта, давлению грунтовых вод, силы подземного пучения и все перечисленное одновременно. Поэтому емкость необходимо оснастить ребрами жесткости. Емкости цилиндрической формы предпочтительней для монтажа в землю, так как цилиндрическая форма позволяет распределить нагрузку по стенки емкости. Цилиндрическая емкость меньшим образом подвержена смятию, но и такие емкости необходимо оснащать ребрами жесткости. Многие монтируют цилиндрические емкости без ребер жесткости и эти емкости справляются с нагрузками, но во многом это зависит диаметра окружности, толщины стенки, уровня грунтовых вод и глубины залегания емкости, поэтому рекомендуем оснастить емкость ребрами жесткости.

 

Емкости овальной формы распределят нагрузку хуже, но как правило они имеют меньшую высоту, что значительно упрощает монтаж. Прямоугольные емкости обязательно нужно оснащать ребрами жесткости или распорками, и они также справятся со всеми нагрузками. Монтировать прямоугольные емкости проще всего, и они наименьшим образом подвержены всплытию.

Мы дошли до еще одного важного вопроса, как сделать так что бы емкость не всплыла? Емкость в земле поднимает вверх грунтовые воды, как правило такое случается весной. Во избежание такой ситуации, масса емкости (и всего что она с собой тянет) должна составлять больше массы вытесняемой ею жидкости. Говоря простым языком если емкость 5 кубических метров то на ней должна лежать масса в 5 тонн, если 8 кубических метров то 8 тонн и т. д. это при условии, что емкость скроет водой целиком, если же вода доходит до половины емкости соответственно выдавливающая сила уменьшится в 2 раза. Не обязательно, что бы указанный вес лежал именно на емкости, можно установить утяжеление под емкостью и прикрепить его. Именно поэтому под емкостью устанавливают или заливают бетонную плиту.

Итак мы переходим к выбору канализационной емкости. Спрос на септик металлический в Тюмени большой, поэтому и предложений по выбору так же предостаточно. Можно купить новые канализационные емкости и емкости бывшие в употреблении из-под ГСМ, воды и т.д. Новые канализационные емкости, что удивительно, так же могут быть изготовлены из металла б/уи нового металла обо всем подробнее.

Начнем с емкостей б/у. Емкости бывшие в употреблении – это емкости цилиндрической формы из под ГСМ, воды и т.д., произведенные еще во времена СССР. Такие емкости встречаются почти любого объема, чаще всего 5, 10, 25, 50, 75 кубических метров. Для канализации в частном доме обычно используют емкости от 5 до 12 м3 реже 25 м3 и 50 м3. Естественно чем больше емкость, тем она дороже. Бывают наземные и подземные емкости, выбрать лучше наземную, так как в земле металл ржавеет быстрее, и при демонтаже емкость могли повредить. Но и наземные емкости могут быть с сильной коррозией, в первую очередь в нижней части емкости. Вообще при выборе емкости б/у нужно внимательно ее осмотреть на наличие коррозии на металле. Ржавый металл покрывается яминами, если их глубина по миллиметру с каждой стороны листа, то от номинальной толщины стенки емкости следует 2 мм. Получившийся результат и будет толщиной стенки емкости, которую вы покупаете.  Обычно у таких емкостей качество сварочных швов хорошее, поэтому достаточно убедится в этом, осмотрев короткий участок шва. Стоит отметить, что диаметр таких емкостей не менее 1,8 метра, поэтому монтировать их будет сложнее, чем специальную емкость для септика, которая имеет высоту не 1,5 метров.  Стоимость емкости б/у  на 5-10 кубических метров будет равна стоимости новой емкости прямоугольной формы.

Специальные емкости для канализации, как уже упоминалось выше, могут быть изготовлены из вторичного сырья. Насколько качественна такая емкость, зависит от того каким был материал из которого она изготавливалась. Как и при выборе емкости б/у нужно обратить пристальное внимание к коррозии на металле. Такие емкости изготавливаются кустарным образом, поэтому и к качеству шва, так же необходимо обратить пристальное внимание. На рисунке выше септик металлический из трубы, такие емкости изготавливаются из толстостенной трубы, которая разрезается пополам, а в промежутки вставляются стальные листы б/у со стенкой от 4 мм и выше. Разумеется прогниет в первую очередь самая тонкая стенка емкости, поэтому срок эксплуатации такой емкости будет таким же как у емкости б/у.

Новые емкости под септик изготавливаются из нового металла, могут иметь прямоугольную и цилиндрическую форму.  Если вам нужно купить емкость под канализацию, то лучше всего выбрать емкость именно из нового металла. Весь металл б/у как правило уже использовался минимум 20 лет, и естественно проржавел. Сварочный шов емкости из нового металла гораздо качественней, чем емкости из вторсырья. Тем более, что цена емкости из нового металла без преувеличения равна стоимости емкости из металла б/у. Но при выборе таких емкостей, так же необходимо проверять толщину стенки емкости. На рынке большое количество не добросовестных производителей, которые просто обманывают покупателя, и продает емкости с толщиной стенки меньше заявленной. Каждый миллиметр здесь очень важен, так как 1 мм – это   5 лет службы вашего септика. Покупайте только у проверенных поставщиков.

Все емкости для канализации как круглого так и прямоугольного сечения, должны оснащаться рамой жесткости. Лаз в накопительных емкостях делают не всегда, как показано на рисунке. В накопительных емкости сгусток как в септике не скапливается, а сразу выкачивается, поэтому особой необходимости в люке нет. 

 Монтаж канализационного септика. После того как мы выбрали септик из металла нам необходимо его смонтировать. В первую очередь необходимо определится с местом предполагаемого монтажа. Герметичный накопитель необходимо монтировать, так что бы его могла обслуживать вакуумная машина. Чем короче канализационная труба от дома до септика, тем меньше рисков ее засора. Но вплотную со стоящим зданием, копать котлован для накопителя нельзя, так как стены ямы могут осыпаться. Если у вас получается большое расстояние от дома до септика, то нужно устанавливать ревизии через каждые 12 метров трубопровода. Ревизия — это колодец для того чтобы прочистить трубопровод в случае засора. Обычно для частного дома укладывают канализационную трубу, диаметром 110 мм, уклон для такой трубы необходимо соблюдать 2 см на 1 метр.  Яму нужно вырыть с запасом, по 30 сантиметров на каждую сторону. Проще и эффективнее копать яму экскаватором, нежели руками. Еще проще, выгодней и надежнее заказать монтаж у профессионалов.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Спасибо, мы свяжемся с вами.

Металлический септик, бывают ли септики из металла?

В наши дни, когда загородное строительство развивается быстрыми темпами, проблема создания автономных канализационных систем различных объектов становится все более актуальной. Устройство канализации отдельного объекта, будь то дача, загородный дом, мотель или частный дом отдыха, невозможно без установки качественного септика – ёмкости для сбора сточных вод. В случаях, когда потребление воды носит сезонных характер и когда системы очистки располагаются под землей на значительной глубине, применяют металлические септики.

Виды и устройство септиков из металла

Металлические септики бывают одно-, двух- и трехкамерными. Выбор конструкции зависит от объемов сточных вод и необходимой степени очистки. В некоторых случаях для многоступенчатой очистки устанавливают несколько однокамерных емкостей на разных уровнях.

Септик представляет собой резервуар из углеродистой или нержавеющей стали, который монтируется в котловане на бетонном фундаменте. Внутренняя и наружная поверхность резервуара покрывается специальными антикоррозийными составами. Наиболее распространенным видом септиков, используемых для дач и небольших загородных домов, является двухкамерный отстойник.

Отстойник состоит из двух резервуаров, соединенных трубопроводом. Сточные воды поступают в первый отсек, где в процессе отстаивания оседает твердый осадок. Первый резервуар оборудован вентиляционной трубой, тогда как доступ воздуха во второй отсек отсутствует. Органические соединения без доступа воздуха разлагаются, и очищенные стоки по трубам постепенно уходят в грунт, где происходит их окончательная фильтрация.

Участок земли, на котором происходит поглощение сточных вод, называется полем фильтрации. Чаще всего это участок площадью около 30 квадратных метров, на котором не возводятся хозяйственные постройки и не прокладываются дорожки. Лучше всего отводить под поле фильтрации участок с песчаным грунтом, обеспечивающим максимальную очистку стоков.

Монтаж и обслуживание металлических септиков

Металлический отстойник — септик является тяжелой конструкцией, поэтому для его монтажа требуется привлечение подъемной техники. Для установки резервуара роют котлован на расстоянии не менее 5 метров от дома. На дне котлована устраивают подушку из щебня, а затем заливают бетонный фундамент, объем которого рассчитывается в зависимости от размеров емкости. При заливке фундамента устанавливаются закладные детали, к ним с помощью металлических полос или тросов крепится резервуар. Надежный фундамент необходим для предотвращения возможного выталкивания емкости грунтовыми водами. Емкость перед установкой необходимо заполнить водой.

Для обеспечения безотказной работы очистного оборудования на протяжении длительного времени, септики необходимо регулярно обслуживать. Ассенизационную машину для очистки емкостей нужно вызывать 1-2 раза в год. Когда септик обслуживает дачный дом, очищать его необходимо по окончании дачного сезона, чтобы к весне емкость была пустой и готовой к работе. В пределах поля фильтрации через 7-10 лет следует заменять примерно 30 м³ грунта.

При выборе септика необходимо исходить из следующих условий:

минимальный объем емкости — это 3 суточных объема жидкости, используемой семьей;

суточное потребление воды 1 человеком — до 250 л;

Таким образом, получается, что минимальный объем септика для обслуживания семьи из 4 человек – 2,5 м³

Популярные статьи:

Выбираем недорогой септик для дачи, устройство и установка под ключ
Что лучше септик Танк или Топас (Топаз)?
Автономная канализация Топас (Топаз) для дачи, загородного, канализационная система для частного дома
Неисправности Топас, их причины и способы устранения
Септик Танк для дачи антисептик для загородного дома
Септик для частного дома: устройство, виды, какой лучше

На чтение 12 мин.

Большинство районов и участков на которых расположены дачные посёлки или загородные дома не имеют централизованной канализационной системы. И тем не менее люди, стремясь к максимальному комфорту и удобству, оборудуют свои дома ванными, душевыми, банями, бассейнами, раковинами и т.д. В данном случае становится актуальной проблема централизации всех сточных вод в единую систему и их последующая обработка, в результате которой очищенная жидкость, не представляющая угрозы для окружающей среды, может быть слита непосредственно в грунт. И если раньше для этой цели использовались обычные выгребные ямы, то сейчас многие жители переходят на специальные очистные сооружения — септики. Эти изделия собирают, очищают, отстаивают и осветляют канализационные стоки. Существует множество различных модификаций септиков, и поэтому для выбора оптимального варианта, стоит внимательно ознакомиться с их характеристиками.

Принцип работы септиков.

Очистное сооружение — одна из ключевых частей канализации.

Основная функция септика — это накопление и обработка стоков с одного или нескольких сооружений.

Принцип работы септиковПринцип работы септиковПринцип работы септиков

Обработка производится посредством физических и биологических процессов. В первом случае это фильтрация и отстаивание, а во втором процесс жизнедеятельности микроорганизмов. Разные виды септиков могут производить переработку сточных вод одним или несколькими из перечисленных выше способов. Так же от количества ступеней очистки будет зависеть итоговая степень чистоты отводящейся жидкости. И в зависимости от этого она будет отводиться прямо в грунт, в системы доочистки, либо в специальные накопители для дальнейшего использования в технических целях (например: поливка растений или мытьё машины).

Внутренняя часть корпуса септика может состоять из одного или нескольких отделов, в каждом из которых происходит переработка стоков. Материал, применяемый при изготовлении корпуса, водонепроницаем и имеет повышенную прочность. В каждом из изделий присутствует приёмный отдел (или аналогичный ему) в который изначально поступают стоки из трубы канализации. Здесь чаще всего происходит отстаивание жидкости, при котором твёрдые фракции оседают на дно, а более лёгкие поднимаются к поверхности в виде жировой плёнки. Посередине остаётся полуосветлённая жидкость. Биологическая часть переработки заключается в аэробных или анаэробных колоний бактерий, которые разлагают органические соединения на воду, осадок (ил) и смесь различных газов.

Рекомендуем прочитать статью о бактериях для септика. Читать

В конечном итоге осадок (ил) откачивается ассенизаторами, а осветлённая жидкость самотёком или принудительно под действием насоса выводится из септика.

Принцип работы септиковПринцип работы септиковВ итоге вода попадает в системы доочистки и утилизации:

  • поля фильтрации имеют вид сети дренажных труб с перфорацией. Вся система уложена в траншеи и засыпана смесью песка и гравия.
  • колодцы фильтрации имеют вид обычных колодцев (только без дна), в нижней части которых расположен фильтр (песчано-гравийная подушка толщиной более 1 м).
  • изготовленные на заводе изделия (инфильтраторы) имеют вид перевёрнутой полу ёмкости. Они так же устанавливаются на песчано-гравийную подушку.
  • для отвода и накопления жидкости, имеющей степень очистки 95-98%, используются обычные сточные водоёмы и канавы.

Устройство доочистки выбирается исходя из параметров выходящей жидкости (степени её очистки).

Главное условие, которое необходимо учитывать, это то что жидкость, имеющую степень очистки менее 95%, согласно требованиям СЭС, запрещено сливать непосредственно в окружающую среду.

Принцип работы септиковПринцип работы септиковПринцип работы септиков

Так же доочистные сооружения можно устанавливать только в тех районах, в которых преобладают песчаные, гравийные, щебёночные или галечные грунты. В местах с преимущественно глинистым грунтом, необходимо либо подключиться к центральной канализации (при её наличии), либо использовать локальные очистные станции (ЛОС), перерабатывающие стоки до 95% и более чистоты.

Сравнение септиков с одной камерой и многокамерных.

В плане производительности лучше использовать устройства с двумя и более отделами.

Септик с одним отделом подойдёт для жилища, в котором объём сточных вод не превысит 1 куб. м. и будет исключено попадание фекальных масс в канализацию.

Многокамерные септикиМногокамерные септикиМногокамерные септики

В противном случае производительность септика упадёт и участится необходимость вызова ассенизаторов. Самым оптимальным решением станет установка многокамерного устройства. В приёмной отделе будет осуществляться механическая обработка стоков. Далее полуочищенная жидкость поступает во второй отдел, в котором начинается биологическая очистка воды под действием колоний бактерий. В результате их жизнедеятельности органика распадается на активный ил, выпадающий в осадок; углеводородные газы, отводящиеся через вентиляцию и очищенную воду.

Однокамерный и многокамерный септикОднокамерный и многокамерный септикОднокамерный и многокамерный септик

В локальных очистных станциях присутствуют третий и четвёртый отделы, в которых происходит дополнительное отстаивание жидкости от осадка. Компрессор для септика дополнительно насыщает стоки кислородом для увеличения производительности аэробных бактерий. Главным недостатком ЛОС является их энергозависимость. Данная проблема может быть решена установкой автономного электрогенератора. Для визуального осмотра и тех. обслуживания все изделия оснащены горловинами со смотровыми люками. И если раньше большинство септиков изготавливалось с использованием бетонных колец, имеющих огромную массу и обладающих недостаточной герметичностью, то сейчас производители могут предложить множество достаточно лёгких и абсолютно герметичных конструкций.

Септики с увеличенной степенью очистки.

Однокамерный и многокамерный септикОднокамерный и многокамерный септикДля того, чтобы была возможность в дальнейшем использовать очищенную воду для технических нужд, а ил в качестве удобрения, производители выпускают изделия оснащённые биофильтром. В подобных септиках процесс очистки состоит из механического и биологического, включающее в себя обработку аэробными и анаэробными микроорганизмами. Из недостатков стоит выделить их достаточно высокую стоимость.

Как выбрать септик.

Для подбора оптимального септика, следует учесть некоторые параметры и условия в которых он будет эксплуатироваться.

Выбор места под септик.

Выбор места под септикВыбор места под септик90000 Septic Tank — 1000 L Anaerobic Septic Tank Manufacturer from Kolkata 90001 90002 90003 90004 90005 Storage Capacity (l) 90006 90005 1000 L 90006 90009 90004 90005 Brand 90006 90005 JRMS 90006 90009 90004 90005 Material 90006 90005 FRP 90006 90009 90004 90005 Color 90006 90005 Green 90006 90009 90004 90005 Tank Orientation 90006 90005 Vertical 90006 90009 90004 90005 Shape 90006 90005 Round 90006 90009 90004 90005 Usage / Application 90006 90005 Water Septic Tank 90006 90009 90004 90005 Model No 90006 90005 JST-01 90006 90009 90052 90053 90054 90055 1000 L Anaerobic Septic Tank 90056 is another product within the range of environmental products.The JRMS septic tank is manufactured from durable fiber reinforced plastic (FRP) and is an ideal solution for wastewater treatment where sufficient land is available for an adequate drainage field. The tank is divided into two chambers, sized sufficiently to hold wastewater for an adequate amount of time for the solids to drop to the bottom to form sludge and the lighter material to rise to the top of the liquid to form a scum. A certain amount of anaerobic breakdown occurs within the tank. The remaining liquid effluent is passed through the outlet pipe into the drainage system for final treatment.The liquid is dispersed evenly within a series of drainage pipes into the soil. The micro organisms in the soil breakdown any organic matter left in the effluent. Septic-tank is primary treatment structures which remove the suspended matter in domestic sewage adopting sediment and anaerobic fermentation principle, domestic sewage contains plenty of feces, Paper Scrap, parasite, etc impurity, the suspended solid concentration is 100-350mg, organism concentration BOD5 is between 100-400mm, the suspended organism BOD is 50-200mg among of them.sewage enter into septic-tank will remove 50% -60% suspended matter after 12-24h sediment, the sediment sludge will anaerobic digestion above 3 months, which will make the organism decompose stable inorganics, corruptible raw sludge translate to ripe sludge, it changed sludge structure, reduce sludge water ratio, clears it and transports out regular. Landfill or reuse it as fertilizer. .90000 Pe Septic Tank, Small Septic Tank 90001 90002 90003 PE Septic tank: 90004 90005 90002 FRP tank with excellent mechianical physical properties. 90005 90002 Anti-corrosion, anti-aging, long service life. 90005 90002 Inner surface smooth, supprior hydraulic performance. 90005 90002 Can be planned. 90005 90002 Not burst, interface, reliablitity, security, good. 90005 90002 No poison, no secondary pollution. 90005 90002 Comprehensive economic effciency 90005 90002 90005 90002 90003 90003 PE Septic tank 90004 Work Principle: 90004 90027 Septic tank is primary treatment structures which remove the suspended matter in domestic sewage by adopting sediment and anaerobic fermentation principle, domestic sewage contain plenty of feces, Paper Scrap, parasite etc impurity, the suspended solid concentration is 100 to 350mg, organism concentration BOD5 is between 100 to 400mm, the suspended organism BOD is 50 to 200mg among of them.sewage enter into septic tank will remove 50% to 60% suspended matter after 12 to 24h sediment, the sediment sludge will anaerobic digestion above 3 month, which will make the organism decompose stable inorganics, corruptible raw sludge translate to ripe sludge, it changed sludge structure, reduce sludge water ratio, clear it and transport out regular. Landfill or reuse it as fertilizer. 90027 90005 90002 90005 90002 90003 90003 90003 PE Septic tank 90004 Feature: 90004 90004 90005 90040 1.Use high quality FRP composite material to make, with the advantage of antiacid, alkali-resistant, pull-resistant, high strength etc. 90005 90040 2. good tightness, no leakage, completely prevent the pollution of traditional the septic tank ground water leakage. At the same time, improve the damage to building from foundation wet soft sink, with the better environmental protection efficiency. 90005 90040 3. Using unique structure design and high efficient membrane packing, high removal efficiency, small occupy area, area selection flexible, special suitable for old city building area reform sewage system to set up septic tank.90005 90040 4. Light weight, convenient to transport. integral construction, no need assembly, install speedy. 90027 5. High compression strength, can install in afforest lawn or below the path. 90005 90040 90003 PE Septic tank more pictures: 90004 90005 90040 90003 90003 90004 90004 90005 90040 90003 Contact information: 90004 90005 90040 90003 90004 90005 90040 90003 If you are interested in our product please do not hesitate to contat us. 90004 90005 .

Как подключить двухклавишный выключатель трехжильным проводом: Монтаж двухклавишного выключателя света — 3 ошибки, схема, видео

Монтаж двухклавишного выключателя света — 3 ошибки, схема, видео

двухклавишный выключатель в разобранном видеПеред покупкой и установкой двухклавишного выключателя в первую очередь нужно определиться, для чего он вообще нужен? А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки.

Не путайте его с проходными переключателями, которые играют другие роли. Различаются они между собой количеством контактов. Поэтому при выборе смотрите прежде всего не на лицевую панель, а на обратную сторону выключателя.

двухклавишный проходной выключатель света вид сзадидвухклавишный проходной выключатель света контакты на двухклавишном выключателе сзадидвухклавишный простой выключатель

Допустим если у вас в люстре 2 лампочки и более, с помощью двухклавишного выключателя можно сделать так, чтобы при нажатии одной клавиши включалась только половина ламп, а при нажатии второй, сразу все остальные.схема подключения люстры на 5 ламп через двойной выключатель света

Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате. схема монтажа двухклавишного выключателя света на две люстры

Отличается двухклавишник от своего одноклавишного аналога не только количеством переключателей, но и самое главное — количеством контактов. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Через них фаза разделяется и далее отдельными проводами опять возвращается в соединительную коробку или напрямую идет к светильникам.

111_43

Заметьте , что для монтажа двойного выключателя понадобится как минимум трехжильный провод, даже если у вас в электропроводке квартиры нет заземляющего защитного проводника PE.двуклавишный выключатель подключение сзади

Монтаж двухклавишного выключателя света и подключение проводов

Ничего сложного в схеме подключения и в самом процессе установки, монтажа и соединении проводов к контактам выключателя нет. В первую очередь выключатель нужно разобрать. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.двухклавишный переключатель в разобранном виде

Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку.

В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.схема подключения двухклавишного выключателя света на люстру

Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру.контактная часть выключателя двухклавишного

А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках.
Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет (гвоздик, винт). Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой.

При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться. Если этого не происходит, значит это не общий контакт.отвертка пробник контактная с батарейками

Когда разобрались с контактной частью выключателя, берете трехжильный кабель ВВГнг 3*1,5. Желательно чтобы цвета жил кабеля соответствовали цветовой маркировке по ГОСТ. Как определить по цвету какой проводник должен быть фазным, а какой нулевым можно прочитав статью «Как различать провода по цвету«.

Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой.подключение общего контакта на двойном двухклавишном выключателе

Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы.подключение отходящих фазных контактов на двуклавишном выключателе света

Подключение проводников непосредственно к самому двухклавишному выключателю на этом завершено. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты.установка монтаж двойного выключателя в подрозетник

Потом закручиваете два распорочных винта, которые помогают крепежной вилке с зубчиками максимально упереться в стенки коробки и прочно удерживать корпус выключателя внутри нее. крепление двухклавишного выключателяПосле этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.монтаж клавиш двойного выключателя

Монтаж соединений двухклавишного выключателя в распредкоробке

В распаечную или распределительную коробку могут заходить следующие кабеля:

  • питающий кабель от автомата в щитке
  • кабель спускающийся к выключателю
  • один (если у вас люстра с двумя контурами освещения) или два кабеля (если светоточки находятся в разных местах) на отходящие светильники

подключение монтаж проводов в распредкоробке для двухклавишного выключателя

Чтобы не запутаться соблюдайте следующую очередность:

В первую очередь подключайте все нулевые проводники. Они как правило синего цвета. Ноль не проходит через двухклавишный выключатель и поступает напрямую от щитка на светильник, через соединения в распредкоробке.

Все зачищенные жилы можно соединить с помощью быстрозажимных клемм Wago. быстрозажимные клеммы WagoХотя у всех к ним разное отношение, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками, они идеальный вариант.клемма Ваго изнутри

Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод. Если у вас заземляющего проводника в квартире нет или корпус светильника изолированный, а кабель двухжильный, то соответственно и этого соединения в распаечной коробке не будет.соединение проводов двухклавишного выключателя в распредкоробке без заземления

Остается подключить фазные проводники. Здесь нужно быть предельно внимательным. Сначала зажимаете в клемнике Ваго фазу, которая приходит с питающего автомата. Затем в эту же клемму заводите жилу, которая идет от общего фазного контакта двухклавишного выключателя.

У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Две из них — это проводка которая идет до люстры или бра, а другие две жилы — фазы подключенные на нижние отходящие контакты двухклавишника. монтаж проводов двухклавишного двойного выключателя в распаечной коробкеБерете еще два зажима и ПООТДЕЛЬНОСТИ подключаете через них эти проводники. Тем самым вы подсоедините два контура освещения на светильники не зависимо друг от друга.монтаж двойного выключателя в распредкоробке соединение контактов с помощью wago

Подключение на люстре или светильнике

В светильнике или люстре для подключения используются как правило клеммные колодки. Заводите на них жилы кабеля отходящего из распредкоробки согласно цветовой маркировки. подключение проводов двухклавишного выключателя света на люстре

Заводской светильник обязан иметь жилы именно того цвета которые прописаны в правилах. Фаза — серый или темного цвета проводник должна заходить на центральный контакт лампы, а ноль — синего цвета на сам цоколь лампочки.

Заземление желто-зеленой расцветки может крепиться как на клемму, так и непосредственно под винт на корпусе.монтаж проводов двойного выключателя света на лампе освещения

Источники — //cable.ru, Кабель.РФ

Ошибки при подключении двухклавишного выключателя

Первая ошибка которую может допустить неграмотный специалист — это завести на выключатель не фазу, а ноль.

Запомните: выключатель должен всегда разрывать фазный проводник, и ни в коем случае не нулевой.

В противной ситуации фаза у вас постоянно будет дежурить на цоколе люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично.неправильное подключение фазного провода к выключателю ошибка

Кстати здесь есть еще одни нюанс из-за которого даже опытные электрики могут сломать себе голову. Например, вы захотели проверить непосредственно на контактах люстры — приходит туда фаза через выключатель или ноль. Отключаете двухклавишник, китайским чувствительным индикатором прикасаетесь к контакту на люстре — а он светится! Хотя вы и собрали схему верно.

В чем может быть дело? А причина кроется в подсветке, которыми все чаще комплектуются переключатели.подсветка выключателя причина мигания лампы

Небольшой ток даже в выключенном состоянии все равно течет через светодиод, подавая потенциал на контакты светильника.выключатель с подсветкой

Кстати именно это является одной из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Как с этим бороться можно узнать из статьи «6 способов решить проблему мигающих светодиодных ламп». Чтобы избежать такой ошибки нужно воспользоваться не китайским индикатором, а мультиметром в режиме замера напряжения.

Вторая ошибка — когда фазный питающий проводник заводится не на общий контакт выключателя, а на один из отходящих. В этом случае схема не будет работать как надо. Все лампочки будут светиться только если вы нажмете две клавиши одновременно. А вот если нажать только на ту клавишу на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится. ошибка при подключении двухклавишного выключателя

Если вы въехали в новую квартиру, где люстру подключали не вы, и ведет она себя таким странным образом, то есть не реагирует как положено на переключатели двухклавишника, то дело скорее всего именно в таком ошибочном монтаже питающих проводов. Смело разбирайте выключатель и проверяйте общий контакт.

111_41

Если у вас выключатель с подсветкой, косвенным признаком такого неправильного подключения может служить не работоспособность неоновой лампочки. Почему косвенным? Так как здесь все зависит от того, на какую именно клавишу вы заведете фазу.

Третьей распространенной ошибкой является подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы. ошибка при подключении проводов на люстреЧтобы избежать этого применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше если не доверяете цветам, перед включением светильника проверяйте подачу напряжения используя качественный индикатор или мультиметр.

Статьи по теме

Подключение двухклавишного выключателя своими руками, сехма, видео – tokzamer.ru

Схема подключения двухклавишного выключателя Двухклавишный выключатель необходим для подключения светильников и люстр, работающих в двух режимах. Каждая клавиша подключает отдельный источник (или группу источников) света. Схема подключения двухклавишного выключателя мало чем отличается от схемы одноклавишного: по сути, такой выключатель состоит из двух одинарных, помещенных в общий корпус. Однако, существуют некоторые нюансы.

Способы присоединения проводов к выключателю

Подсоединение проводов к выключателю осуществляется двумя способами: с помощью самозажимных клемм или винтовыми зажимами. В последнем случае оголенная жила провода вкладывается в колодку между неподвижной и подвижной пластиной, которые стягиваются винтом. Недостатком такого способа является необходимость периодического осмотра и подтягивания винта, который ослабляется из-за температурного расширения металла проводника. В связи с этим некоторые производители современных выключателей применяют самозажимные клеммы, благодаря особому устройству которых подобные проблемы исключены.

Новшеством разработчиков являются модульные технологии: они позволяют собирать из отдельных компонентов необходимую схему. Остается лишь поместить ее в корпус и соединить клеммы определенным образом. В итоге составлением отдельных одиночных выключателей получаем двух- или трехклавишные устройства.

Пошаговая инструкция по подключению двухклавишного выключателя

Включатель света в разобранном виде Основное правило подключения двухклавишного выключателя заключается в том, что рабочий «ноль» подсоединяется к прибору освещения напрямую (также и «земля»), а фаза «разрывается», проходя через выключатель.

Для монтажа необходим следующий инструмент: плоская и крестовая отвертки, индикатор напряжения, бокорезы пассатижи, а также уровень. Если необходимо «гнездо» для подрозетника – перфоратор с коронкой диаметром 70 мм и зубило.

Схема подключения При подключении двухклавишного выключателя соблюдаем следующий порядок действий.

  1. В щитовой отключаем электропитание (рычаг автоматического выключателя ориентирован вниз) и проверяем отсутствие напряжение с помощью индикатора.
  2. В «гнездо» вставляется пластиковый стаканчик (подрозетник), через отверстия в котором заводятся три жилы одного или двух кабелей, проложенных от монтажной коробки.
  3. С помощью бокорезов укорачиваем и до 100 мм жилы и оголяем их на 10 мм. Необходимо заранее определить фазный провод. Если это не было выполнено – следует временно включить в щитовой электропитание и пользуясь индикатором напряжения отыскать нужный провод. После этого электричество вновь отключается.
  4. Фазный провод подсоединяем к клемме, обозначенной буквой «L» (линия), остальные две жилы – в клеммы, обозначенные стрелочками. Каждая клемма соответствует определенной клавише. Обычно фазный провод – с изоляцией белого цвета, а остальные – желто-зеленого и синего. Но встречаются и другие расцветки (тогда «фаза» будет с красной изоляцией, а остальные провода – с белой и черной).
  5. Если важен порядок включения разных групп источников света – проверяем после пробного включения и меняем местами провода в клеммах со стрелками в случае несоответствия.
  6. Вставляем корпус выключателя в подрозетник и фиксируем с помощью шурупов с фронтальной стороны, а также с помощью внутренних раздвижных «лапок». При этом проверяем с помощью уровня положение устройства.
  7. Устанавливаем декоративную рамку и пластиковые клавиши.
  8. Подсоединяем источник света и проверяем правильность работы выключателя.

Соединение проводов в монтажной коробке

К монтажной коробке от распределительного щитка для группы освещения всегда прокладывается двухжильный провод (заземлением светильников в квартире справедливо пренебрегают). Чаще всего фазный провод – в изоляции красного цвета, а нулевой – синего.

От монтажной коробки к каждой группе источников света подводится также двухжильные провода. При этом нулевой провод каждой группы соединяется с нулем, приходящим в коробку от щитовой. Допускается последовательное соединение на клемме ближнего к коробке потребителя.Анимированная схема подключения

Фазный провод от щитовой соединяется с проводом трехжильного кабеля, идущего от коробки к выключателю (к клемме «L»). Два других провода этого же кабеля (присоединенные к клеммам выключателя, обозначенным стрелками) скручивают по отдельности с вторыми проводами каждого кабеля, с помощью которого запитаны светильники.

Скрутки должны быть длиной не менее 40 мм. Повив жил должен быть тугим (для этого используют пассатижи). Обязательно выполняют пайку контактов, после чего изолируют их лентой ПВХ. Можно использовать скотч-локи.

Как видно, схема подключения двухклавишного выключателя довольно проста. Выполнить такую работу может каждый, кто будет точно соблюдать вышеуказанную инструкцию.

Схема подключения двухклавишного выключателя

двухклавишный выключательНезависимо от того, насколько каждый из нас знаком с электричеством и законами электротехники, простейшее устройство «выключатель» знают все. За целый день мы пользуемся им больше, чем ложкой или вилкой – дома, на работе, в общественных местах. Поэтому так важно познакомиться с этим аппаратом поближе, узнать из чего он состоит, каких бывает разновидностей, на чём основывается принцип работы и как правильно подключить его в электрическую сеть. В данной статье предлагаем подробно поговорить об устройстве, которое находится посередине между самым простым и более сложными. Это – выключатель с двумя клавишами. Тех, кто занимается самостоятельно дома ремонтом электрической сети, наверняка заинтересует схема подключения двухклавишного выключателя.

Назначение

виды выключателей

виды выключателей

Несмотря на всё многообразие устройств для управления освещением (кнопка, шнур, цепочка, ползунок, диммеры, выключатели дистанционные, таймеры) вариант клавишный пока остаётся классическим. А принцип действия у всех один и тот же: рабочий механизм имеет две основные позиции («включено», «отключено») и выполняет две главные функции – замкнуть электрическую цепь и подать напряжения на элемент освещения, разомкнуть цепь и снять напряжение со светильника.

Выключатель двухклавишный устанавливают в бытовых электрических сетях напряжением до 1000 В, основная цель его применения – включение и отключение люстр, лампочек, светильников. Главным преимуществом 2-х клавишного выключателя являются две контактные клеммы на выходе, к которым могут подключаться две независимые группы осветительных приборов.

двухклавишный выключатель в интерьереУстановка именно двухклавишного бытового выключателя применяется в следующих случаях:

  1. Когда в квартире раздельный санузел и обе комнаты расположены рядом через стенку. В этом случае будет очень удобно подключить двойной выключатель света и установить его как раз на стенной перегородке между дверями обеих комнат. Одна клавиша будет включать светильники в ванной комнате, второй клавишей будет зажигаться свет в туалете.
  2. Подключение двухклавишного выключателя целесообразно, когда в большой зальной комнате или офисном помещении смонтирована люстра на пять или более рожков, либо точечные светильники на потолке. Не всегда требуется, чтобы в люстре загорались сразу все лампочки, иногда достаточно приглушённого света. Например, можно подать напряжение только к двум лампам, включив одну клавишу. Вторая клавиша останется отключённой, остальные лампочки в светильнике гореть не будут и тем самым происходит экономия электроэнергии. Ведь в случае, когда стоит одноклавишный выключатель, при его нажатии зажигаются сразу все лампы в люстре. И если посчитать, сколько каждая лишняя горящая лампочка потребляет киловатт, то за месяц получится приличная сумма в рублях. Зачем же платить лишнее?
  3. Часто ещё двойной выключатель на две лампочки применяют в дачных домиках. Его целесообразнее всего устанавливать в помещениях, расположенных близко к выходу на улицу. Одна клавиша включает свет в этом коридорчике, а вторая – уличный светильник.

Виды

Перед тем, как подключить выключатель, надо чётко определиться, какой именно коммутационный аппарат вам понадобится. По конструктивному исполнению они бывают внутренней и наружной установки. Это на первый взгляд кажется, что разницы никакой – и в одном, и во втором две клавиши. Если разобраться подробнее, вы поймёте, что они различаются по многим параметрам – области применения, способу установки, виду электрической проводки.

Для внутренней установки

двухклавишный выключатель внутреннийЭто наиболее распространённая разновидность выключателя света, его ещё по-другому называют «утопленный», монтируется он в стене, применяется в жилых помещениях и офисных зданиях.

Схема подключения такого двухклавишного выключателя предусматривает применение скрытой электрической проводки. Это когда провода прокладываются в специальных бороздах, сделанных в стене (электрики называют их штробами) либо внутри каркасных гипсокартонных стен.

Для того чтобы подсоединить такого типа аппарат потребуется ещё дополнительно смонтировать подрозетник, который представляет собой монтажную коробку. Подрозетник вставляется в отверстие в стене, к которому подходят штробы с проводами, а уже в нём располагается рабочая часть выключателя. Подрозетники в свою очередь также бывают двух видов: для гипсокартонных и бетонных стен.

Вы, конечно, догадываетесь, сколько может быть грязи и пыли в квартире, когда при помощи болгарки режутся штробы в стене и выбивается отверстие для установки подрозетника. Поэтому монтаж скрытой проводки и установку внутренних выключателей целесообразно совмещать с общими ремонтными работами в помещении.

Для наружной установки

выключатель наружной установкиПодключение выключателя наружного типа производится при открытой проводке. Это когда электрические провода прокладываются по стенам. Они могут быть уложены в металлические, пластиковые или гибкие гофрированные трубы, в специальные короба или кабельные каналы, которые делаются из пластика. А могут проходить прямо по стенам на фарфоровых изоляторах. Этот метод, можно сказать, уже устаревший, не слишком популярный, но и сейчас бывают ситуации, когда проводку нет возможности скрыть внутри стены.

Наиболее часто схема подключения двойного выключателя на две лампы применяется на дачах. А так как дачные домики зачастую сделаны из дерева, то здесь и нашёл своё самое широкое применение коммутационный аппарат наружного исполнения. Такой способ проводки и тип выключателя используются ещё в хозяйственных постройках, сараях, подвалах, погребах, гаражах, а также в подсобных и производственных помещениях.

Конечно, не сравнить по эстетичности скрытую и открытую проводку, наружный и внутренний выключатель. Естественно, комната выглядит красивее, когда провода все спрятаны, а не болтаются по стенам. Но в плане быстроты и простоты монтажа проводки и подключения выключателя, наружный тип выигрывает.

Имейте в виду! Если вам вдруг понадобится в нежилом помещении, например, в только что купленном новом доме или квартире, срочно сделать хотя бы какое-то освещение для начала ремонтных работ, воспользуйтесь открытой проводкой и выключателем наружной установки в качестве временного варианта.

Параметры и советы по выбору

Перед тем, как подключить двухклавишный выключатель света, не лишним было бы ознакомиться с основными характеристиками этого коммутационного аппарата. На современном рынке электрических товаров их выбор настолько огромный, что можно растеряться.

Любая модель создаётся под определённую величину рабочего тока, как правило, это 4А, 6А и 10А. В случае если необходимо подключить люстру с большим количеством ламп, для надёжности лучше выбирать устройство с номинальным рабочим током 10А.

Для соединения коммутационного аппарата с питающей сетью обычно используют провода сечением от 1,5 до 2,5 мм2. В большинстве выключателей к его клеммам провода подсоединяются при помощи винтовых зажимов. Сейчас есть более современные модели с подпружиненными клемниками, в них монтаж провода происходит намного легче, достаточно лишь вставить зачищенный кончик в зажимное устройство. Советуем при покупке выключателей остановить свой выбор на таком варианте.

Можете поинтересоваться у продавца, на каком механизме работают клавиши – кулачковом или качающемся. А также из чего выполнено основание выключателя, оно может быть металлическим или керамическим, второй вариант предпочтительнее и безопаснее из-за низкой теплопроводности керамики.

Сейчас несложно подобрать модель, подходящую именно для вашего интерьера, на рынке представлен огромный выбор выключателей в любом цветовом исполнении.

При покупке обязательно пощёлкайте клавишами, они должны работать чётко, хорошо фиксироваться, при включении-отключении издавать характерный щелчок.

Современные модели часто делают с подсветкой. Это очень удобно, можете смело останавливать свой выбор на таком варианте. В тёмное время, зайдя в комнату, вы легко определите местоположение аппарата по светящимся элементам.

Выбор выключателя с точки зрения дизайнера интерьеров (видео):

Совет! Старайтесь покупать выключатели и материалы для его подсоединения в магазинах электротоваров. Там не только огромный выбор, но и продавцы-консультанты, которые смогут пояснить все параметры, характеристики и технические возможности выбранной модели.

Конструктивное устройство и принцип действия

Устроен выключатель с 2-мя клавишами несложно.

механизм двухклавишного выключателяОсновная часть – это рабочий механизм, установленный в подрозетник. Его фиксация в монтажной коробке происходит двумя способами в зависимости от модели выключателя:

  • с помощью металлической рамки, в которой для этого есть специально предназначенные отверстия;
  • при помощи распорных лапок.

Главной частью рабочего механизма являются три контакта:

  • один входящий, который должен соединяться проводом с источником питания;
  • два отходящих, от них провода идут на две группы осветительных приборов (либо на две разные комнаты – туалет и ванную).

Все эти контакты неподвижные, а связь между ними осуществляется при помощи подвижных контактов, расположенных также в рабочей части.

Ещё у выключателя имеется защита, состоящая их двух клавиш и рамки, выполнены они из пластика. Каждая клавиша крепится на один приводной механизм, путём нажатия она будет замыкать входящий и отходящий контакты, тем самым подавая напряжение на одну группу светильников. Рамка из диэлектрического материала крепится сверху, чтобы исключить возможность прикосновения рукою к рабочей части выключателя. Она закрепляется защёлками либо двумя винтами.

Теперь немного всё это обобщим. Из распределительной коробки приходит провод на входящий неподвижный контакт выключателя, по нему поступает напряжение от источника питания. Вы нажимаете одну клавишу, при помощи подвижного контакта замкнулись неподвижные (входящий и один отходящий), по полученной замкнутой цепочке напряжение поступает на одну группу светильников и лампочки в ней загораются. Аналогично нажимаете другую клавишу, и приводите в работу вторую группу светильников.

Обратный процесс происходит в точности до наоборот. Нажали клавишу в обратную сторону, подвижный контакт разомкнул цепь между входящим и отходящим неподвижными контактами, напряжение по разорванной цепочке поступать уже не может и лампы на светильниках не горят.

Схема подключения

схема подключения двухклавишного выключателяСхема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки предусматривает, что в помещении уже смонтированы:

  • Распределительная коробка. Она должна располагаться под потолком (ниже его на 10-30 см). Можно установить новую коробку либо задействовать уже имеющуюся, главное, чтобы вам удобно было в ней работать.
  • Выключатель 2-х клавишный. Каких-то особенных требований по его расположению нет, сейчас, как правило, устанавливают аппарат на уровне опущенной руки взрослого человека.
  • В двух комнатах (например, ванной и туалете) установлены светильники. Основная работа будет производиться с патронами.

Итак, оборудование установлено, осталось только всё электрически увязать между собой, подать напряжение на двойной выключатель, а с него уже на лампы.

Прежде всего, не забудьте отключить вводной автомат на квартиру, чтобы исключить возможность попадания под напряжение!

К распределительной коробке подходит двухжильный провод, который подаёт из питающей сети «фазу» и «ноль».

К двойному выключателю проложено три провода. Один из распределительной коробки, по которому будет поступать «фаза» на входящий неподвижный контакт, ещё два фазных провода, соединяющих неподвижные отходящие контакты с патронами светильников.

В патроне светильника есть два контакта, к одному подключается «фаза», ко второму крепится нулевая жила, которая в распределительной коробке соединяется с «нулём» питающей сети.

В распределительной коробке провода соединяются путём скрутки либо при помощи специальных зажимов. Если будете пользоваться первым способом, то обязательно место скрутки хорошо заизолируйте и наденьте сверху ПВХ трубки. Очень важно, чтобы все контактные соединения были максимально надёжными. Плохой контакт приводит к нагреву и выходу из строя оборудования.

Самое главное! Подсоединённый провод к входящему контакту выключателя должен быть только «фазой» и никак иначе. Если вы подсоедините «ноль» это будет не то, что неправильно, а опасно. При замене лампочек вы можете попасть под напряжение. Проследите за этим очень внимательно!

Собранная схема двойного выключателя опробуется путём включения вводного автомата на квартиру, потом поочерёдным нажатием клавиш выключателя и проверки рабочего состояния лампочек (они должны загореться).

Для более полного понимания подключения выключателя рекомендуем посмотреть вот это видео:

Теперь вы знаете, как подключить двойной выключатель, знакомы с его характеристиками, параметрами, разновидностями и условиями выбора. Осталось только обеспечить аппарату правильную эксплуатацию. Не бейте по клавишам, что есть силы, и выключатель прослужит вам много лет.

Cхема подключения двойного выключателя на две лампочки: пошаговая инструкция

Если устанавливать в своем жилище двухклавишные переключатели света, средний уровень комфорта жизни значительно возрастет. Ведь иногда так лень идти в другой конец комнаты для выключения света.

Но для этого потребуется ознакомиться с разнообразием схем подключения и, правильно распределив проводку, подключить к ней источники света.

Подключение двойного выключателя с розеткой фото

Плюсы и минусы подключения

Сперва Вам следует оптимизировать Вашу систему электроустройств, которые будут подключены в одну цепь. Например, люди часто устанавливают освещение в раздельных туалете и ванной комнате, подводя проводку к двухклавишному переключателю. Это дает возможность управления светом в разных комнатах одним выключателем. Особенно удобно гасить свет сразу в обеих комнатах.

Также двойной переключатель можно использовать в люстре на две лампочки, что позволит регулировать интенсивность света. При включении обеих клавиш свет будет максимально ярким, а при одной — тускловатым.

Помните, что установка совместного включателя на две и более комнаты разумна, если комнаты имеют смежные стены. В случае, если комнаты расположены удаленно друг от друга, применяйте отдельные переключатели.

Как Вы уже поняли, установка такой электросистемы значительно упростит управление энергопотреблением и яркостью освещения. Более того, установка смежного узла управления светом сэкономит средства на требующиеся материалы и монтажные работы.

Как определиться со схемой подключения на несколько лампочек

Существует разница при подключении приборов на 1-клавишный и 2-клавишный переключатель. Для более четкого понимания, рассмотрим схемы подключения по отдельности.

Как подключить двойной выключатель на две лампочки схема

Подключить несколько лампочек

1. Фазу стоит вести от счетчика к переключателю, а уже от переключателя — к лампочке;
2. Ноль идет напрямую к лампочке, минуя выключатель.

Данный принцип является самым распространенным и не требует каких-либо дополнительных расходов, если требуется подключить, к примеру, люстру. В случае, если у Вас используются сразу несколько лампочек, то при таком подключении загораться и тухнуть они будут одновременно.

Принципиальная схема подключения выключателя с 2-мя клавишами

Вариант с подключением проводки к двухклавишному переключателю

1. Ноль идет напрямую к источникам света, соединенный параллельно между ними;
2. Фазный провод идет на переключатель, в котором каждая клавиша будет давать электричество на отдельные энергоустановки.

Таким образом можно использовать либо сразу два, либо один источник света, включив одну или две клавиши соответственно.

Плюс такого подключения состоит в том, что в случае с разными комнатами — это возможность управлять светом с одного включателя. А если свет в одной — легко изменять яркость света.

В современных домах при монтаже электропроводки используют трехжильный провод. Общая картина подключения не меняется, добавляется только элемент, который «заземляет» проводку. Подключается он к металлическим деталями светильников, минуя переключатели.

В том случае, если в узле с включателем стоит розетка, то подключение проводят по-другому. Провод «земли» необходимо протянуть от распределительной коробки к розетке из-за более высокой потенциальной нагрузки на розетку, нежели на лампочку.

Схема подключения двойного выключателя с розеткой

Пошаговая монтажная инструкция

Условно разделим работу на несколько этапов:
— при наличии старой проводки необходимо провести ее замену по стандартам, соответствующим энергопотреблению устанавливаемых приборов;
— монтаж и соединение проводки в распределительном узле;
— подключение выключателя и энергоустройств.

Шаг №1 — готовим стены

Если у Вас уже проведена новая проводка с медным сечением соответствующего диаметра, этап штробли стен можно пропустить. Если Вы не уверены в качестве проводки, проконсультируйтесь со специалистом.

Для справки: для осветительных групп приборов используют медный провод сечением 1,5мм2. Если же Вы в цепь собираетесь подсоединить розетку — используется стандарт розеточной проводки в 2,5мм2.

На этапе штробли стен необходимо установить все дополнительные элементы. К примеру, дополнительные автоматические выключатели в электрощиток. Данный шаг обусловлен тем, что в случае поломки будет обесточен только один энергоконтур, что позволит остальным приборам работать в штатном режиме.

Для подготовки ровных круглых углублений в стенах используют штробез (из-за дополнительного специального пылесоса), но в домашних условиях используют и перфораторы, и циркулярные пилы, а кто-то даже вручную справляется.

Если у Вас деревянный дом, не используйте скрытый тип проводки. В Вашем случае вероятность пожара будет повышенной, что потребует дополнительной изоляции электрических кабелей.

Проведите прокладку проводов вдоль наружной стороны стен при помощи изоляторов. Используйте накладные выключатели вместо внутренних — этап подключения у них точно такой же, что обеспечит Вам повышенную пожаробезопасность.

По окончанию штробления стен (бетонных, газобетонных или кирпичных) приступайте к укладке проводов и замазыванию мест специальными смесями, типа алибастера. Затем идет штукатурка или иная отделка стен. Не забудьте сохранить на чертежах места электропроводки — при следующем ремонте они Вам понадобятся.

Штробление стен под проводку

Шаг №2 — распределительная коробка

Из себя распределительная коробка представляет пространство, где скрепляются разные жилы и делается разводка проводов к энергоузлам. В начале следует определиться с необходимым типом коробки для Вашего случая. Ранее использовали металлические конструкции, но сейчас изобрели более безопасные и практичные при монтаже пластмассовые аналоги. Схема подключения переключателей от типа коробки не изменится.

Коробка распределительная для сплошных стен

В монтаже используются два типа коробок — внешние и внутренние. В домашних условиях рекомендуется использовать внешние виды коробок. У них есть преимущество в случае необходимости проведения ремонта. В случае необходимости замены электропроводки или отключения узлов цепи от общей схемы проблем у Вас будет на порядок меньше.

Корпус распредкоробки всегда будет на виду — Вам лишь потребуется открыть крышку и провести необходимые работы.

Из-за своей популярности трехжильные провода все чаще используются в электропроводке дома. Скрутка провода «земли» также расположена в коробке. А если проводка устарела, но ее сечение достаточное, смысла в замене нет — используйте уже существующую проводку с более удобной разводкой.

Для правильного изолированная проводов друг от друга используют несколько вариантов. К примеру, клемники — в таком случае можно приобрести коробку уже готовую к монтажу. Пайку используют редко, да и не выгодна она при высоких нагрузках (может оплавиться). Самым же распространенным вариантом является скрутка — дешево и сердито.

Шаг №3 — подготовка к монтажу и подсоединению к энергосети

Монтаж отдельных светильников или люстры с отдельными источниками света производится по-разному, в зависимости от следующих моментов:
— наличие проводки;
— тип основы для крепления светильника;
— вид осветительного приспособления.

Легче всего будет справиться с установкой, когда провод уже подведен к выводу на место монтажа светильника.

Дополнительные крепления могут понадобиться при монтаже на натяжные или гипсокартоновые потолки — в зависимости от веса всей конструкции.

Если подключать лампы к одному проводу, то включение будет происходить от одной кнопки. А если уже вести 2 фазных провода для каждого переключателя, то по отдельности.

Монтаж ламп с одним переключателем для разных комнат производится по тому же принципу, что и с двумя, но с одним отличием — провод от распределительной коробки пойдет в другую комнату. Рекомендуется устанавливать коробку на расстоянии 20-30 см до потолка.

Монтаж и подсоединение к энергосети

Шаг №4 — монтаж переключателя

В процессе установки двухклавишного переключателя сложности нет. Монтаж в место подрозетника или в подготовленное специальное отверстие происходит с помощью специальных фиксирующих клемм.

Часто в потолочном освещении встречается более одной лампы. В таких случаях подключение делят на группы ламп, к которым тянутся провода с разных контактов (L1 и L2).

Количество ламп в группе зависит от желаемой насыщенности света. Существует два режима — интенсивный и тусклый. Тут уже Вам самим необходимо решить, сколько ламп будет включаться при нажатии на каждую из клавиш, и в какой последовательности.

Как правильно подключить выключатель

Практические рекомендации и советы

Если придерживаться свода простых правил, то такого рода монтажная работа не будет опасной, что особенно важно для сетей закрытых типов.

Помните, что любые работы с электричеством должны проводиться исключительно после того, как квартира или дом полностью обесточены на общем щитке. Перед любой проблемой с проводкой убедитесь в том, что напряжения на фазе нет.
При демонтаже двухклавишника и установке диммера или бесконтактного типа включателя, подробно изучите схему подключения — они отличаются в каждом из случаев.

Установка электровыключателей и проводки в помещениях не всегда требует привлечения качественного специалиста, однако всегда стоит помнить о правилах безопасной работы с электричеством, учитывать ключевые факторы, а исходя из этого, Вы сможете выбрать правильную схему подключения именно для Ваших типов светильников.

Видео

Схема подключения люстры на двухклавишный выключатель: правила

Если требуется организовать раздельное включение нескольких светильников или ламп на многосвечовой люстре, оборудование подключается к выключателям с двумя и тремя клавишами. Для многих домашних мастеров остается загадкой, почему клавиш две, а проводов больше, что вызывает, естественно, затруднения при подключении – все лампы могут зажечься, только если обе клавиши находятся в положении вкл. Сегодня мы с вами разберем, как устроена схема подключения люстры на двухклавишный выключатель. По прочтении материала вы легко сможете самостоятельно сделать всю работу правильно.

Многосвечовая люстраМногосвечовая люстра

Как работает раздельное питание люстры?

Чтобы понимать в какой последовательности подключать провода в выключателе, нужно разобраться в том, как электричество бежит через люстру, питая лампы. В этой главе мы с вами и займемся этим вопросом.

Строение люстрыСтроение люстры

Какой бы сложной не была электрическая часть прибора, она всегда будет заканчиваться выводами из двух, трех или четырех проводов. Самые простые могут подключаться только 2-мя проводами. Количество клемм ничего нам не говорит об их назначении. Давайте разберем эту тему подробно.

Клеммная колодка в основании люстрыКлеммная колодка в основании люстры

На фотоснимке выше вы можете видеть классическую клеммную колодку, из которой выходит два цветных провода.

Совет! Цветовая маркировка проводников помогает дополнительно ориентироваться при организации подключения электрических приборов. Не стоит ей доверять полностью, так как вы не можете знать, как выполнены подключения в распределительной коробке, не заглянув в нее.

Итак, один провод – это рабочая фаза, обозначенная латинской буквой L (черный провод, хотя может быть и любой другой), а второй это нуль – буква N (во всех схемах для него используются провода синего цвета). По сути, лампе все равно, на какой контакт ей подать фазу, гораздо важнее, какой из проводов пойдет на выключатель

Схема подключения светильников к двухклавишным выключателямСхема подключения светильников к двухклавишным выключателям

Внимательно изучите представленную схему – нас интересуют серые линии, обозначающие фазу. Сразу становится понятным, что именно они тянутся к двухклавишному выключателю. Это очень важный момент, так как некоторые электрики не соблюдают этого правила и пускают туда нуль.

Что может случиться при таком подключении? Если у вас в люстре стоят лампы накаливания и им подобные, то никакой разницы не будет, однако если используются светодиодные и люминесцентные лампы со своей встроенной электротехнической частью, они начинаю мерцать в выключенном состоянии, так как постоянно находятся под напряжением. Этот момент ужасно раздражает, но это полбеды. Важнее то, что ресурс лампы, зависящий от ограниченного количества включений-выключений, начинает интенсивно вырабатываться.

Возвращаемся снова к нашей люстре с двумя проводами. Для ее подключения нужен одноклавишный выключатель, который будет разрывать фазный провод, идущий из распределительной коробки. Нуль при этом протянется прямиком в коробку – ему выключатель не требуется, где подсоединится к общему нулю домовой сети. Все предельно просто и понятно.

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками. Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения. Из специальной статьи вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

Светильник с 3-мя проводамиСветильник с 3-мя проводами

На фото показано основание бра, но это никакого значение не имеет, принцип работы и подключения у прочих светильников с люстрами одинаковый. Тут мы видим, что из корпуса прибора выходит три провода. Синий мы уже знаем – это нуль, с черным тоже все понятно, а вот желто-зеленого раньше не было.

Обратите внимание, что он выходит не из внутренней трубки, а прикручен на винт к металлическому корпусу светильника. Перед вами самое настоящее заземление. Требуется оно для того, чтобы избежать поражений электрическим током при пробоях на корпус – ток всегда потечет по пути наименьшего сопротивления.

Заземление мы можем подключить только в том случае, если оно предусмотрено в домовой электрической сети. В распределительной коробке будет выведена общая земля, к которой будут сходиться желто-зеленые провода ото всех электрических точек дома.

Фактически, схема подключения такой люстры ничем не отличается от описанной ранее, и для нее требуется одноклавишный выключатель.

Люстра с 6-ю проводамиЛюстра с 6-ю проводами

На фото показана люстра на несколько свечей. Так как от каждого цоколя идет по два провода, все их выводы будут тянуться в основание прибора, хотя в хороших люстрах всю схему запитки производитель делает сам и зачастую прячет ее в скрытой части корпуса.

Теперь посмотрите, как скручены друг с другом провода – они соединены вместе по цветам. Фактически, они образуют те же два провода, про которые мы писали выше. То есть при таком соединении вам также понадобится только одноклавишный выключатель.

Интересно знать! Покупая дешевую электрику китайского производства, сталкиваешься с моделями, в которых провода имеют одноцветную изоляцию. Там мы либо проявляем всю свою внимательность, либо сами все маркируем. Последнее особенно советуем, если прибор будет подключаться на двухклавишный выключатель.

Схема на три проводаСхема на три провода

Последний вариант, когда из люстры выходит три провода, не считая заземление, либо же вы самостоятельно делаете такую скрутку – ее пример показан на фото выше. Давайте его внимательно рассмотрим. Мы видим, что все нулевые провода соединены вместе и подключены к одной клемме «Ваго». Вот вам яркий пример того, как не соблюдается цветовая маркировка. Фазные провода разделены в определенном порядке, скорее всего, через один, и подключены к двум клеммам. Такая схема нам подсказывает, что на люстру для зажигания всех свечей нужно подвести две отдельные фазы. Именно это и можно реализовать посредством двухклавишного выключателя.

Интересно знать! Вы можете разбить включение света хоть по одной лампочке. Для этого всего то и надо, что нужное количество проводов и клавиш выключателей.

Строение двухклавишного выключателя

Переходим ко второму важному составляющему нашей цепи – двухклавишному выключателю. В этой главе мы разберем, как он устроен, что позволит безошибочно его подключить к люстре. Устанавливаются они обычно в достаточно больших комнатах, где освещение должно управляться раздельно, например, при вечернем бдении у телевизора пользователю хватает 3 лампы, а для какой-нибудь работы он зажигает 6. Подключаются к ним не только люстры, но и отдельно установленные светильники и даже их группы – все зависит от задуманной световой схемы.

К такому выключателю будет подсоединено три проводаК такому выключателю будет подсоединено три провода

Давайте сравним двухклавишный и одноклавишный выключатели, чтобы понять их принципиальное различие. На фото ниже показан второй вариант. Мы видим, что к нему подключено два провода. Не думайте, что это плюс и минус. На самом деле это один провод, просто выключатель может «разрывать» и «соединять» его. Провода эти соединены с клеммами, которые не связаны между собой. Посредине установлен маятниковый переключатель из диэлектрика (пластик), который при нажатии толкает подвижный пружинный контакт, соединяющий контактные площадки в таком положении. В результате цепь замыкается, и начинает бежать ток.

Одноклавишный выключатель без лицевой панелиОдноклавишный выключатель без лицевой панели

При подключении этого прибора, фазный провод от люстры соединяется с одним контактом, а от второго — провод тянет до общей фазы в распределительной коробке.

К двухклавишному выключателю подходят два проводаК двухклавишному выключателю подходят два провода

Двухклавишный выключатель работает по похожему принципу. В него заводится фазный провод из распределительной коробки. Его нужно подключить к неподвижному контакту, который будет общим для двух клавиш. На каждую клавишу нужно подключить еще по проводу, которые пойдут до люстры и соединятся там с теми раздельными скрутками, про которые мы писали ранее. То есть, мы имеем три провода и все они фазные, просто один – это вход, а остальные – выходы.

Подвижные контакты прибора друг с другом никак не связаны. Это произойдет только в том случае, если обе клавиши поставить в положение вкл. При нажатии они будут соединять цепь отдельно по контурам, что позволяет независимо управлять лампами.

Правильное соединение проводов в распределительной коробкеПравильное соединение проводов в распределительной коробке

Что будет, если не знать, какой провод общий фазный, и подсоединить его к одному из подвижных контактов? Если мы сделаем так, то к неподвижному контакту придет провод от одной из скруток в люстре, а значит, если нажать эту клавишу, лампы в ней загорятся. Если одновременно нажать и вторую клавишу, загорятся все лампы, однако если первую клавишу потом отключить, погаснет все, так как общая фаза отрезается от неподвижного контакта, который должен быть общим.

Чтобы такого не происходило нужно точно знать, какой провод, куда идет — для этого и нужна цветовая маркировка. Но что делать, если электрик спутал провода при подключении в распределительной коробке? Их нужно прозвонить, как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Правильное соединение люстры и выключателя

Все это красиво прозвучало на словах, но по факту, наверняка, у многих читателей остались вопросы, в частности, как такое соединение произвести на деле. Давайте рассмотрим два метода, один – когда мы видим только выводы, и второй, когда мы самостоятельно прокладываем проводку. Начнем со второго, как с более сложного в реализации.

Представим, что вы строите собственный дом, и дело дошло до прокладки проводов. Как это правильно сделать?

Набор инструментария профессионального электрикаНабор инструментария профессионального электрика

Для начала готовим нужный инструмент. Вам понадобятся:

  • кусачки, для укорачивания проводов;
  • канцелярский нож или специальные щипцы для очистки проводов от изоляции;
  • клеммы любого удобного типа;
  • плоскогубцы;
  • отвертка-индикатор;
  • тестер;
  • перфоратор;
  • крестовая отвертка;
  • изолента;
  • штроборез для организации скрытой проводки и некоторые другие приспособления, которые мы при необходимости упомянем по ходу дела.

Таблица 1. Как правильно проложить проводку?

Шаги, фотоОписание
Шаг 1 – сверление отверстия под коробкуШаг 1 – сверление отверстия под коробкуПри скрытом монтаже проводки, прятать нужно и основание выключателей. Устанавливаются они в круглые пластиковые коробки, которые необходимо вмонтировать в стену. Установка элемента отличается в зависимости от материала стен. Если они из бетона или других твердых материалов, используем перфоратор с алмазным корончатым сверлом. Нам нужно пробурить углубление диаметром 73 мм. Если перед вами каркасная стена, то монтаж коробок ведется одновременно с их сборкой – кабель пропускается с обратной стороны и выводится в прорезанное отверстие (тут используется коронка по дереву). Затем ставится коробка, которая удерживается за счет винтовых затяжек. В бетонной стене коробки держатся за счет гипсового раствора.
Шаг 2 - штроблениеШаг 2 — штроблениеДалее нужно проштробить каналы, которые будут вести в распределительную коробку. Для этих целей лучше всего использовать штроборез – с ним штроба будет одной глубины и ровной — ее будет намного проще потом замазать. Ведется канавка сначала вертикально, пока не достигнет уровня распределительной коробки, а потом – горизонтально, прямо до нее.

Совет! Если у вас будет подвесной потолок, то вместо горизонтальной штробы можно пустить провода прямо по перекрытию.

Как вариант можно воспользоваться болгаркой или перфоратором. Последний вариант самых плохой, так как есть риск сколоть штукатурку. Если стена у вас каркасного типа, то, опять же, делаем протяжку во время ее сборки.

Шаг 3 - провода уложены в штробеШаг 3 — провода уложены в штробеЗатем прокладывается проводка. Нам нужен трехжильный провод сечением, достаточным для нагрузок от люстры. Провода в штробе нужно как-то закрепить. Для этого используются специальные дюбели с хомутами, самодельные фиксаторы из кусков проводов или раствор гипса, который застывает очень быстро.

Концы проводов выводятся в коробки, где мы их и будем соединять.

Шаг 4 – монтаж выключателяШаг 4 – монтаж выключателяПровода зачищаем сначала от общей изоляции, а потом от внутренней, оголяя концы на 1-1,5 см. Длины выводов должно хватать, чтобы достать до нужных клемм в выключателе. Много тоже оставлять нельзя, иначе установить прибор не получится.

Контакты на выключателе будут промаркированы как L, L1 и L2. Первый – это общая фаза, подключаем сюда любой провод из трех и запоминаем его (как вариант, на другом конце можно прикрепить бирку). Остальные провода соединяем с подвижными контактами – тоже все разметьте, чтобы потом было легче ориентироваться.

После подключения выключатель крепится к своей коробке. Держится он в ней за счет раздвигающихся усиков, которые при затяжке винта, расклиниваются между стенками коробки, или на саморезах. В конце ставится лицевая декоративная панель, и сюда мы больше не возвращаемся.

Шаг 5 – соединение проводов в коробкеШаг 5 – соединение проводов в коробкеПереходим к распределительной коробке. В ней нам нужно отыскать общие нуль и фазу. Сделать это можно при помощи прозвонки, о чем мы поговорим ниже. Снимаем с них изоляцию, если использованы для соединения скрутки, предварительно все обесточив в щитке. Провод, который мы ранее подключали к неподвижной клемме (пусть будет синий) присоединяем к общей фазе.
Шаг 6 - провода до потолочных светильниковШаг 6 — провода до потолочных светильниковБерем такой же трехжильный провод и протягиваем его до точки, где будет установлена люстра. Проще всего выполнить поверхностный монтаж, как показано на фото. Проводники помещаются в пластиковую гофру и крепятся к основанию при помощи специальных клипс. Бывает и внутренняя разводка, когда провода прокладываются в пустотах плит перекрытия – подобная схема крайне неудобна при необходимости замены проводки.

При монтаже провода внутри каркаса, например, гипсокартонного, очень важно не связывать его с ним, так как в случае КЗ стенки гофры могут не выдержать и вся конструкция окажется под напряжением, что чревато авариями и поражением электрическим током. Прокладка всегда осуществляется по несгораемым и непроводящим электричество поверхностям. Если потолок из дерева, гофра используется из нержавеющей стали.

Шаг 7 – подключение люстрыШаг 7 – подключение люстрыТри провода от люстрымы будем соединять с проложенным кабелем. Нулевую скрутку кидаем на синий провод. Фазные — на оставшиеся. Соединения лучше всего сделать через клеммные колодки. Если их нет, можно и скрутить, только хорошо все заизолируйте.

Внимание! Если люстра предусматривает наличие заземления, то прокинуть к ней вы должны четырехжильный провод, чтобы соединить нужный вывод с общей землей.

Шаг 8 – соединения в распределительной коробкеШаг 8 – соединения в распределительной коробкеВозвращаемся в распределительную коробку. Тут у нас будет 4 свободных провода – 2 от люстры, 2 от выключателя. Цветовая маркировка у них будет попарной. Все они фазные. Соединяем их по цветам и аккуратно укладываем.

На этом подключение заканчивается, закрываем распределительную коробку, вкручиваем лампочки, подаем напряжение через щиток и производим тестовый запуск. Если вы все сделали правильно, то все будет прекрасно работать.

А как быть, если провода уже замурованы в стене, и того хуже, не имеют цветной изоляции? Нам потребуется все прозвонить, для чего мы используем тестер и отвертку-индикатор. Действуем так (разбираем ситуацию на примере стенда).

Таблица 2. Как прозвонить провода?

Шаги, фотоОписание
Шаг 1 – раскрутить проводаШаг 1 – раскрутить проводаПервым делом нам нужно отыскать фазу основного провода, идущего из щитка. Мы приблизительно можем сориентироваться по направлению, в котором уходят провода в стену, но гарантии, что угадаем, нет. Поэтому в щитке отключаем рубильник, отсоединяем все провода друг от друга и отводим их в стороны, чтобы они не касались друг друга.
Шаг 2 – поиск фазыШаг 2 – поиск фазыБерем отвертку индикатор и поочередно касаемся ей проводов, подав на них предварительно напряжение. При соприкосновении с фазой, лампа на приборе загорится. Запоминаем провод и снова отключаем общий рубильник. Помечаем фазу маркером. Вторая жила будет, скорее всего, нулем. Если хотите провериться, то до отключения света используйте еще и тестер.
Шаг 3 – скрутка проводов в коробке выключателяШаг 3 – скрутка проводов в коробке выключателяТеперь нам нужно понять, откуда идут остальные провода. Идем, скажем, к выключателю, и соединяем в его коробке все три провода одной скруткой.
Шаг 4 – прозвонка проводов в коробкеШаг 4 – прозвонка проводов в коробкеБерем тестер и начинаем, перебирая, искать концы нужных проводов. Как только вы найдете первую пару, на приборе загорится лампочка. Пометьте эти провода. Затем оставьте один щуп на любом из найденных проводов и продолжите поиск, пока не найдете третий провод. Все просто.

Такую прозвонку мы будем делать для каждой электроточки, выходящей в коробку, включая люстру. Разметив все провода, мы свободно сможем выполнить подключения люстры к двухклавишному выключателю по описанной ранее схеме.

На этом все, мы разобрали материал подробнее некуда. Если вам до сих пор, что-то осталось непонятным, советуем с электрикой не связываться совсем, но думаем, если все прочитано внимательно, таких людей остаться не должно. Берегите себя, всего хорошего!

Видео — Как разобраться в проводах в распределительной коробке

Видео — Подключение люстры к двойному выключателю

Проходные двухклавишные выключатели: 5 схем

Статья посвящается теме про проходные двухклавишные выключатели, схема подключения которых однозначно не простая.

Начинающие электрики часто путаются с обычными одноклавишными, проходными и перекрестными выключателями.

Поэтому я вначале подробно показываю, как они отличаются по конструкции и принципами работы, а затем демонстрирую их монтажные и электрические схемы управления освещением.

Содержание статьи

Чем проходной двухклавишный выключатель отличается от одноклавишного, обычного и перекрестного простыми словами: 2 важных принципа

При выборе любой конструкции начинающему домашнему электрику рекомендую:

  1. вначале взглянуть на обозначение корпуса с лицевой стороны;
  2. а затем — уточнить принцип работы механизма встроенных контактов.

Причем во втором случае, в силу имеющихся ошибок производителей, настоятельно советую вызванивать схему мультиметром или проверять иными электрическими методами.

Во всех приводимых ниже примерах я намеренно не буду упоминать светодиодные и иные подсветки клавиш, облегчающие ориентирование человека в темноте. Они никак не влияют на работу рассматриваемых ниже устройств.

Понимаю, что дизайн бытового прибора может сильно повлиять на интерьер комнаты. Однако этот вопрос опускаю. Своей задачей ставлю описание чисто электрических и эксплуатационных характеристик.

Как легко различить бытовые коммутационные приборы освещения по внешнему виду

Сразу замечу, что здесь рассматриваются обычные механические конструкции, не использующие принципы сенсорного управления, ибо это несколько другая тема.

Самый простой выключатель света с одной, двумя или тремя клавишами на лицевой стороне не имеет никаких особых обозначений электрической схемы. Он устанавливается стационарно для одного источника.

Выключатель света

Каждая его клавиша механически связана с контактом, коммутирующим фазу, подключаемую проводом к светильнику. При ее манипуляциях разрывается или создается цепь для протекания тока через лампочку.

Проходной выключатель своим названием подчеркивает, что он позволяет человеку нормально проходить по длинным коридорам (проходам) и коммутировать свет не только в начале пути, но и на конечной точке.

На своих клавишах он имеет маркировку, выполненную в виде двух вертикальных равносторонних треугольников, образующих с небольшим разрывом фигуру вертикального ромба.

Проходной двухклавишный выключатель

Перекрестный же коммутатор ставится на какой-то средней части маршрута (перекрестке). Он тоже позволяет управлять светом, но уже из этого места. На его лицевой стороне тоже нанесена фигурка ромба, но она расположена горизонтально.

Перекрестный выключатель

3 принципа работы контактных групп внутри каждого модуля

Здесь я хочу вначале обратить ваше внимание на сложившиеся традиции названий у людей, связанные с русским языком.

Первоначально слово «выключатель» использовалось для обозначения электрического прибора, коммутирующего цепь тока: включающего и отключающего освещение. Его назвали по одной этой функции, а не двух — «включатель/выключатель».

С тех пор термин так и прижился в нашем сознании. Затем электрики создали конструкции, которые позволяют управлять светом из нескольких мест за счет переключения контактных групп.

Правильное техническое название такого прибора, передающее используемую технологию, должно быть «переключатель». Но оно за большинством подобных устройств так и не прижилось.

Подобные модули, в силу сложившейся привычки, не стали переименовывать, но добавили для разных конструкций слова «проходной» и «перекрестный». Специалисты интуитивно улавливают все эти тонкости мышления, а начинающий электрик может запутаться.

Понять это позволяет принцип работы их контактных групп. Показываю все это простеньким изображением внутренних механизмов с одной клавишей.

Как работают контакты

На левой части картинки видно, что обыкновенный выключатель при замкнутом контакте пропускает ток, а разомкнутом — разрывает.

Переключающая группа проходного модуля, показанная в середине, имеет один фиксированный контактный вход L1, на который всегда подводится потенциал фазы. Его перекидывает переключатель в положение L1-1 или L1-2 в зависимости от состояния клавиши.

Перекрестная конструкция (правая картинка) имеет два жестко скрепленных механических переключателя, соединенных с разными входами L1 и L2. Их позиция зависит от положения клавиши.

Одноклавишный перекрестный выключатель

Выходные клеммы «1» и «2» объединены по паре переключающихся контактов внутреннего и наружного соединения.

При таких переключениях просто меняется направление тока на выходных клеммах, что на техническом языке называют «реверс». За счет этого свойства подобные конструкции получили дополнительное наименование — реверсивные.

Показывая последовательно две последние картинки, я попытался незаметно обратить ваше внимание на схожесть конструкций перекрестных и проходных корпусов. Это можно использовать на практике.

Достаточно на двухклавишном проходном модуле доставить перемычки на выходе и механически сблокировать клавиши для одинакового срабатывания: получится одноклавишный реверсивный переключатель. Однако не советую этим заниматься.

Перекрестная система контактной группы также применяется внутри модулей с двумя раздельными клавишами. Там помещают 2 независимых механизма.

Двухклавишный перекрестный выключатель

Все типы двухклавишных выключателей тоже работают по этому принципу. Они в своих корпусах умещают по два таких раздельных друг от друга модуля.

Схемы подключения двухклавишных проходных выключателей и маркировки клеммных гнезд наносятся на тыльной стороне их корпуса.

Схема подключения проходного двухклавишного выключателя

В зависимости от производителя они могут иметь разное расположение контактных клемм для подключения входных и выходных проводов. Все это необходимо учитывать при работе.

Проходные двухклавишные выключатели

Я еще раз подчеркиваю, что прозвонка всех цепочек контактных групп до начала монтажа позволит избежать совершения ошибок, допускаемых новичками.

Проведение предварительных электрических проверок — полезная привычка опытного мастера.

Дополнительно хочется заметить, что у проходных и реверсивных моделей отсутствуют четкие понятия «Включено» и «Отключено», присущие обычным выключателям света. Эти функции задаются положением контактных групп всех последовательно задействованных в схеме модулей.

Схема управления освещением обычными проходными выключателями из двух мест: кратко

Ее привожу потому, что она упрощает понимание принципов, заложенных в схемы подключения двухклавишных модулей, созданных для управления светом из разных точек.

Схема установки проходного выключателя

Например, войдя в коридор квартиры с улицы вечером, удобно включить свет выключателем №1, повесить верхнюю одежду в настенный шкаф, зайти в спальню и из нее отключить уже ненужное освещение коридора.

Электрическая схема коммутации проводов между светильником, распредкоробкой, выключателями №1 и №2 для этого случая показана ниже.

Схема подключения проходного выключателя

Потенциал нуля в ней напрямую подается на цоколь лампочки. Фаза же через коммутационные точки распаечной коробки подводится к входной клемме L1 первого переключателя, а с L1 второго направляется непосредственно на центральный контакт светильника.

Промежуточные контакты «1» и «2» обоих корпусов соединены друг с другом. В итоге получается, что фазный потенциал придет на лампочку и зажжёт ее нить тогда, когда обе проходные клавиши занимают одинаковое положение (1 или 2).

При разном сочетании клавиш свечение прекращается.

За счет размещения проходных модулей №1 и №2 в разных удаленных местах квартиры создается возможность коммутацией светильника из той части помещения, где находится человек.

На больших дистанциях потребуется увеличенная длина кабеля. Она может серьезно сказаться на конечной цене осветительной системы.

Ликбез: простая схема подключения проходного выключателя для большого количества светильников — какие таятся опасности

Здесь я показываю принцип, позволяющий управлять различным числом источников света с помощью двух проходных модулей.

Простая схема подключения

В целях безопасности эту конструкцию необходимо запитывать через разделительный трансформатор ТР1 с развязанными от контура земли потенциалами вторичной обмотки. Его выходные цепи желательно использовать на безопасное напряжение 12 или 24 вольта.

В этой проводке для прерывания свечения ламп применяется принцип не разрыва фазы, как обычно, а подачи на нити накала с обеих сторон одноименных фазных или нулевых потенциалов, исключающих протекание тока (появление напряжения).

Если использовать эту разработку без разделительного трансформатора, то надо учитывать, что при любом положении клавиш на лампах всегда будет с какой-то стороны присутствовать фаза. При замене перегоревшей лампочки возникает высокий риск поражения электрическим током.

Все светильники здесь собираются в параллельную цепочку. Их количество ограничивается только токопроводящими свойствами электропроводки и разрывной мощностью контактных групп переключающих устройств.

За счет увеличения риска попадания человека под действие тока эта схема не популярна на практике ибо разделительный трансформатор редко кто решается ставить. Она обычно рассматривается в качестве теоретического примера.

Если вы встретите предложение о ее монтаже, то хорошо подумайте о реализации принципов безопасности. Я ее не рекомендую, а привел только с целью повышения ваших знаний.

Как подключить проходные двухклавишные выключатели для управления двумя источниками освещения из двух мест без ошибок

Теперь немного усложним задачу с точки зрения монтажа электрики, но значительно облегчим удобства пользования осветительными приборами внутри квартиры.

Для этого с помощью двух коммутаторов будем управлять светильниками сразу из коридора или спальни.

Схема установки проходного двухклавишного выключателя

Теперь человеку не потребуется передвигаться в сумерках по комнатам. Проходные модули позволят управлять освещением дистанционно. Две люстры, расположенные в коридоре и спальне, можно будет зажечь и погасить любым переключателем.

Электрическая схема подключения проходных двухклавишных выключателей к двум различным светильникам выполнена по принципам предыдущей разработки, но она имеет более усложненный вид.

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

Здесь расход провода возрос примерно вдвое, количество коммутационных точек в распределительной коробке увеличилось с пяти до восьми, что накладывает определенные трудности при выборе ее габаритов.

В каждом подрозетнике придется подключать по шесть проводов, а это накладывает требование увеличения их внутреннего пространства.

Возможно, потребуется выполнять монтаж в двух распаечных коробках стандартного исполнения или пойти на другие ухищрения.

Частично решить эти проблемы можно за счет прямой прокладки проводов между выходными клеммами проходных модулей, минуя их соединения внутри распределительной коробки.

Таким способом можно сэкономить даже на длине кабельных магистралей, спланировав их оптимальное направление. Но, придется учесть местные условия и отразить все это в проекте.

Схема управления двумя светильниками из трех удаленных точек с нуля

Трудности с осветительными приборами могут возникнуть:

  • внутри длинных узких коридоров с последовательным расположением входов в квартиры;
  • на лестницах частного дома между пролетами каждого этажа;
  • в спальных комнатах с маленькими детьми, когда требуется оперировать светом в ночное время;
  • на дачах и частных домах, когда возникает необходимость переключать различные участки придомовой территории;
  • в других подобных ситуациях.

Здесь нам уже потребуется использовать перекрестный выключатель, дополнительно разрывающий каждую цепочку проходной схемы по принципу реверса. Размещаем его в средней точке маршрута, например, комнате №2.

Поскольку нам придется оперировать двумя светильниками, то все переключатели должны иметь по 2 клавиши.

Схема управления двумя светильниками из трех мест

Каждая из них у любого модуля в этой схеме работает на свой осветительный прибор. Вам потребуется смонтировать их однообразно, иначе возникнут трудности с запоминанием их назначения.

Чтобы не загромождать чертеж лишними линиями показываю принцип работы без расположения промежуточных коммутационных точек в распределительной коробке. Все кабельные соединения допустимо вести таким способом между корпусами модулей напрямую.

Здесь загорание любого светильника достигается включением трех последовательно соединенных клавиш каждого переключателя, а его отключение — разрывом этой цепочки в любой точке коммутации.

Принципы управления двумя светильниками из четырех разных комнат простыми словами

Берем все тот же самый принцип, но просто вставляем в одной средней точке такой же дополнительный модуль реверсивного типа. Картинка обвязки его проводами показана ниже.

Схема управления двумя светильниками из четырех мест

Двухклавишные проходные выключатели здесь уместно располагать по краям кабельных трасс, а перекрестные — в средних точках маршрута.

Тщательное планирование маршрутов прокладки с замером оптимального размещения проводов позволит сократить материальные затраты, сэкономить на цене электропроводки. Будьте внимательны.

Монтаж подобной электрической проводки требует определенных навыков. Его следует выполнять в следующей последовательности:

  1. продумывается замысел работы осветительных приборов непосредственно в конкретных комнатах с разметкой мест расположения всех выключателей, светильников и распределительных коробок;
  2. учитывается коммутируемая мощность осветительной сети, рассчитывается сечение токопроводящих магистралей;
  3. по замыслу хозяина создается проект на бумаге. По нему обсуждаются все мелкие детали и возникшие вопросы, включая типы проводов и кабелей, их количество;
  4. прямо по строительным конструкциям рисуются и согласовываются маршруты кабельных трасс. Не забывайте проверять возможность их прокладки приборами поиска скрытой проводки;
  5. в соответствии с проектом закупается необходимое оборудование. При покупке проходных и реверсивных модулей сразу рекомендую вызвонить работу их контактных групп, не полагаясь на приведенную схему и заверения продавца;
  6. в зависимости от способа прокладки проводов (скрытый или открытый монтаж) устанавливаются электрические приборы на конечных точках;
  7. согласно монтажной схемы выполняются штробы для закрытой проводки или монтируются плинтуса, кабель-каналы для открытого способа прокладки;
  8. кабели и провода укладываются в подготовленные места с обязательной маркировкой каждого конца внутри монтажной коробки. Это сэкономит время на прозвонке электрических цепочек при их сборке;
  9. все концы жил маркируется по монтажной схеме. Этот процесс значительно облегчает цветовая разметка изоляции проводов, выполненная на заводе. Учитывайте это свойство заранее при покупке;
  10. последовательно собираются все электрические цепочки. Результаты каждой операции рекомендую помечать на монтажной схеме цветным карандашом, подчеркивая им каждый выполненный элемент. При необходимости соединения жил проводов между собой используйте только разрешенные ПУЭ приемы;
  11. никогда не подключайте впервые собранную проводку под действующее напряжение сети без проверки состояния ее правильности и качества изоляции. Случайно нарушенный при монтаже диэлектрический слой может стать причиной короткого замыкания или попадания незадачливого работника под действие тока. Изоляцию обязательно проверяйте и испытывайте мегаомметром, а работу контактных групп — прозвонкой их участков вместе с подключенными проводами;
  12. при первом включении собранной проводки под напряжение удалите с места работы всех лишних людей, примите повышенные меры безопасности от поражения электрическим током. На этом этапе проявляются все скрытые дефекты, которые были допущены, но не замечены.

Приведенный алгоритм действий выработан на основе большого опыта электрика. Он не раз выручал меня от возникновения серьезных проблем. Поэтому рекомендую его строго придерживаться.

На этом тема использования проходных выключателей не заканчивается. С их помощью создают более сложные схемы. В качестве примера показываю принцип управления тремя светильниками из двух комнат. Здесь уже нужны модули с тремя клавишами.

Схема подключения трехклавишного проходного выключателя

Ее тоже можно разнообразить и расширять по приведенным выше принципам. Однако постепенно, если вы заметили, получается слишком усложненная конструкция.

Любую из рассмотренных выше схем можно доработать врезкой в нее датчиков движения или таймеров. Технических сложностей здесь не должно возникнуть, а вот необходимость такой конструкции придется решать вам самостоятельно в конкретных условиях квартиры.

Отдельно хочется выделить группу популярных производителей проходных и перекрестных выключателей. Хорошо зарекомендовали себя в среде электриков:

  • французская компания промышленного электротехнического оборудования Schneider Electric;
  • акционерная компания Legrand из Франции;
  • корпорация производителей из Швеции и Швейцарии АВВ;
  • итальянский производитель дизайнерской электрофурнитуры Bticino;
  • турецкая компания Viko.

Рекомендую приобретать исключительно качественные изделия от брендовых производителей. Они надежны, отвечают требованиям безопасности, долговечны при эксплуатации.

Сложную с точки зрения монтажа и конструкции осветительную систему легко упростить другими способами. Кратко останавливаюсь на их рассмотрении ниже.

2 научных методики управления освещением удаленных территорий из любых мест

Начну их объяснение с наиболее старой и отработанной технологии.

Как работает импульсное реле в схеме освещения

Типовой малогабаритный релейный модуль импульсного типа создается в корпусе с возможностью установки на Din рейку.

Импульсное реле

Как и в любом реле здесь имеется обмотка, которая при подаче на нее управляющего сигнала, в нашем случае — импульса тока, срабатывает. Это вызывает изменение положения выходного силового контакта: он открывается или закрывается.

Конструкции подобных реле разрабатываются под разные типы напряжения и нагрузки. Для использования в схемах освещения обычно выбирают модули на 220 вольт по мощности коммутируемых лампочек.

Схема управления освещением от импульсного реле выглядит следующим образом.

Схема управления освещением импульсным реле

Само импульсное реле защищается автоматическим выключателем и своим силовым контактом подает или снимает потенциал фазы на светильник. Оно работает от импульса, поступающего с любой кнопки.

Параллельное включение нужного количества кнопочных выключателей, работающих по принципу замыкающего контакта с самовозвратом, обеспечивает подачу управляющего импульса на реле.

Коммутировать сигнал можно с любого участка. Причем цепи создания импульса не передают больших мощностей и могут выполняться тонким проводником.

Однозначными преимуществами этой схемы по сравнению с проходными двухклавишными выключателями являются:

  1. простота и доступность элементной базы: кнопки надежнее чем проходные и реверсивные модули. В случае поломки их легко поменять;
  2. подключение реле к светильнику не требует монтажа сложных логических цепочек из толстого провода с запутанным монтажом. Кабель между ними проложить не сложно. Обвязку же кнопок вообще в большинстве случаев допустимо выполнить обычной телефонной «лапшой»;
  3. значительная экономия материальных средств за счет снижения затрат на кабельную продукцию.

К недостаткам этой конструкции относятся:

  • необходимость для каждого светильника приобретать индивидуальное импульсное реле;
  • требование разносить эти модули на небольшое расстояние друг от друга, вызванное возможностью их ложного срабатывания от импульса, поступающего на соседний близкорасположенный корпус.

Системы освещения, управляемые импульсными реле, создают серьезную конкуренцию технологиям, использующим проходные и перекрестные выключатели.

Отдельное внимание следует обратить на беспроводные конструкции.

Современная схема удаленного управления светом в системе Умный дом

Благодаря развитию научных разработок в области микропроцессорных технологий, совершенствованию проводных и беспроводных каналов передачи информации появилась возможность управлять бытовым освещением удаленно.

В качестве примера была освоена и оценена самая простая система умного дома для квартиры от компании Sonoff.

Довольно удачно и практично получилось управлять светом со смартфона через каналы информации интернет.

Выключатель света с дистанционным управлением

Однако подключение умного выключателя от Сонофф требует наличия трех проводов в подрозетнике, а в старых зданиях везде проложено только два. Мне пришлось менять этот участок. Думал, что это не вызовет сложностей.

Но от старого хозяина остался сюрприз. Пришлось прикладывать значительные усилия и смекалку для монтажа нового участка. В итоге выключатель света Sonoff с дистанционным управлением заработал нормально.

Две последние методики я привел для того, чтобы вы могли сконцентрировать свои усилия на анализе разных способов управления домашним освещением, выбрать наиболее подходящий.

Проходные двухклавишные выключатели, схема подключения которых требует хороших навыков электрика, являются не единственным средством решения подобных задач. Ищите оптимальный вариант под свои конкретные условия.

Я же вам предлагаю дополнительно ознакомиться с материалами полезного видеоролика по нашей теме.

Автор «Обо всем Это интересно» довольно просто и подробно преподносит полезную для новичков информацию.

Напоминаю, что сейчас вам удобно поделиться своим мнением в комментариях или задать вопрос для его совместного обсуждения.

Схема подключения двухклавишного выключателя | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

В одной из прошлых статей я рассказывал Вам как подключить выключатель с одной клавишей. Сегодня я познакомлю Вас со схемой подключения двухклавишного выключателя.

Сразу приступим к делу.

Чаще всего двухклавишный выключатель в своих квартирах используют для подключения люстры (на фотографии ниже изображена 5-рожковая) или точечных светильников на потолке.

А Вы знаете как самостоятельно повесить люстру? Если нет, то переходите по ссылке и читайте про все способы крепления и установки люстры.

С помощью двухклавишного выключателя можно управлять освещением ТОЛЬКО двух групп.

Одна группа точечных светильников или лампочек в люстре управляется одной клавишей, вторая группа — другой. Количество точечных светильников или лампочек люстры в каждой группе может быть от 1 до 8, и даже больше. Все зависит от Вашего желания и схемы подключения.

Если Вам необходимо управлять освещением 3 групп светильников, то для этого нужно приобрести трехклавишный выключатель.

В данной статье мы рассмотрим схемы подключения двухклавишного выключателя в квартире с разными системами заземления.

Итак, поехали.

Схема подключения двухклавишного выключателя в квартире с системой заземления TN-C

Ниже представлена схема двухклавишного выключателя в квартире или в деревянном доме с системой заземления TN-C.

С квартирного электрического щитка в распределительную коробку приходит питание в виде двух проводов: фаза (красного цвета) и ноль (синего цвета).

Фаза (по схеме красного цвета) в распределительной коробке соединяется с проводом (красного цвета), идущего на общий контакт двухклавишного выключателя. С двухклавишного выключателя выходят уже два провода (по схеме желтого и оранжевого цветов).

Маркировка клемм у выключателя может отличаться, в зависимости от производителя.

Вот например, китайский двухклавишный выключатель Classic 2023 от «Powerman», где общая фаза подключается на клемму «L», а отходящие фазы — соответственно, на клеммы «L1» и «L2».

Вот другой пример, двухклавишный выключатель ВС10-002 от «Schneider Electric» серии Этюд, в котором общая фаза подключается на клемму «L», а отходящие фазы — соответственно, на клеммы «1» и «2».

Провод (по схеме желтого цвета) идет в распределительную коробку, где соединяется там с проводом (желтого цвета), идущего на первую группу светильников или лампочек.

Провод (по схеме оранжевого цвета) идет в распределительную коробку, где соединяется там с проводом (оранжевого цвета), идущего на вторую группу светильников или лампочек.

Эти два провода с двухклавишного выключателя, и есть коммутируемые фазы на определенные группы светильников (лампочек).

Ноль (по схеме синего цвета), приходящий в распределительную коробку с квартирного щитка, соединяется сразу с нулем, идущим на группы ламп. Т.е. нули сразу же идут на лампы. А выключатель коммутирует ТОЛЬКО фазы разных групп ламп.

Кстати, для соединения проводов в распределительной коробке можно использовать клеммники Wago, либо другие способы соединения проводов, про которые я уже рассказывал Вам в статье как правильно соединять провода.

Вот еще пример — подключение пятирожковой люстры через двухклавишный выключатель.

Если подсчитать количество проводов, заведенных в распределительную коробку, при схеме подключения двухклавишного выключателя в квартире с системой заземления TN-C, то всего их будет 8:

  • 2 с квартирного электрического щитка: фаза и ноль
  • 3 на двухклавишный выключатель: общая фаза и две коммутируемые фазы разных групп
  • 3 на лампы или светильники: общий ноль и две коммутируемые фазы с двухклавишного выключателя

Но их не всегда может быть 8. Такой пример схемы подойдет, если лампочки находятся в одном месте, например, в люстре.

Бывает так, что один светильник (люстра) находится в коридоре, а второй на кухне. В таком случае отходящих проводов будет больше, т.к. на каждую группу пойдет свой провод или кабель.

И не забывайте применять цветовую маркировку проводов при их подключении.

Схема подключения двухклавишного выключателя в квартире с системой заземления TN-S или TN-C-S

Если у Вас в квартире электропроводка выполнена с системой заземления TN-S или TN-C-S, то в распределительную коробку придет, вместо двух проводов, три провода: фаза (красного цвета), ноль (синего цвета) и защитный (желто-зеленого цвета).

В этом случае схема подключения двухклавишного выключателя выполняется один в один с предыдущей схемой. Разницей в этой схеме будет лишь дополнительный защитный проводник РЕ, который необходимо подключить в распределительной коробке с общим защитным проводником РЕ, идущим на корпус светильников или люстры.

Еще раз обращаю внимание на то, что одноклавишный выключатель, и двухклавишный, и трехклавишный, всегда должен разрывать именно фазу, а не ноль. 

Все это делается с целью электробезопасности. Допустим, что при замене лампочки в люстре или светильнике, достаточно будет отключить выключатель, и напряжения (потенциал фазы) в патроне не будет. А если все таки перепутать, и выключателем коммутировать ноль, то при замене лампочки, в патроне останется опасный потенциал фазы, т.е. напряжение.

К чему это может привести?

Ответ на этот вопрос Вы найдете в моих статьях про действие электрического тока на организм человека и пример несчастного случая на производстве.

P.S. На этом я завершаю свою статью. Если у Вас есть вопросы по данной теме, то задавайте их в комментариях к данной статье.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


90000 2 Way Switch — How to Control One Lamp From Two or Three Places? 90001 90002 90003 2-Way Switching Connection — Electrical Wiring Diagrams 90004 90005 90006 90003 What is Two Way Switching? 90004 90009 90010 Two way switching connection is used to control electrical appliances and equipment like fan, lighting points etc from different places by using 2-way switches. The most common use of 2-way switching connection is staircase wiring where a light point can be controlled from two, three or even many locations.No matter what is the current position of two way switch (ON or OFF), the connected appliance like bulb can be switch ON / OFF by pressing the button. 90011 90010 90003 Two Way or Three Way Switch? 90004 90011 90010 90003 Two Way Switch or Three Way Switch 90004: «Three-way» is the North American (USA) term for this type of switch used in the following tutorial. Most English-speaking countries (UK / EU) call them «two-way». The term for the pair of wires connecting the two switches also varies: «strappers» to the British and «travelers» to the US.90011 90010 Please do not kill me to mention it 90003 2-Way switch 90004 instead of 90003 3-Way switch 90004 as whatever we have used is the same thing for specific purpose. 90011 90006 90003 Construction & Working of a 2-Way 90004 Switch 90009 90010 2-Way switch is also known as Single Pole Double Through (SPDT). The basic construction and working principle of 2-way switch is illustrated in (fig 1) below. 90011 90032 90032 Construction & operation of two way SPDT (Single Pole Double Through) Switch 90006 90003 How to Wire a 2-Way Switch 90004 90009 90010 Below is a given schematic wiring diagram (fig 2) that shows how to wire a 2-way switch and control a light bulb from two different places.90039 90011 90010 90042 90042 90011 90010 Note: 90011 90047 90048 The same purpose can be achieved by using the following two way switching connection in fig 3 as well. 90049 90048 Connect the Earth Wire to the connected electrical appliance as well as switches as per electrical regulation in your area. 90049 90052 90006 90003 How to Control Light from Two Places by using 2-Way Switch? 90004 90009 90010 The following two way switching connection can be used for the same purpose as mention above in fig 1 i.e. to control a light point from two different places by using 2-way switches 90011 90010 90060 90060 90011 90006 90003 How to Control One Lamp From Three Places by 2-Way Switches? 90004 90009 90010 In fig 4, the wiring diagram shows how to control a light point from three different places by using two 2-way switches and an intermediate switch. 90011 90010 90003 90071 90071 90004 90011 90010 Fig 5 shows the same connection to control a light point from three places by using different symbols.90011 90010 90078 90078 90011 90006 90003 Two Way switching to control Light from Two Places in Staircase 90004 90009 90010 As we discussed above that the most common use of 2-way switches is to control a light point from different places like upper and downstairs i.e. lower entering door and upper door. This circuit is shown below: 90011 90010 90088 90088 90011 90006 90003 How to Control a Light from Six Places 90004 90009 90010 Below is a given wiring diagram which shows how to control a light point from six different places by using two 2- way switches and four intermediates switches.Note that you may control even more light bulbs by adding more intermediate switches in the middle of the circuit. 90096 90096 90011 90006 90003 Applications of 2-Way Switching 90004 90009 90047 90048 It is used to control electrical equipment and appliances from two, three or even more different locations by adding more intermediate switches. 90049 90048 It is also used in staircase wiring connection where a light point can be control from two or more different places. 90049 90048 It is used in large area rooms having two or more entry and exit doors and gates.90049 90048 The main purpose of 2-way switching is to control an AC or DC electrical appliance, device or equipment especially light points from two places. 90049 90052 90010 You may Also read: 90011.90000 An Electrician Explains How to Wire a Switched (Half-Hot) Outlet 90001 90002 What Is a Half-Hot Outlet? 90003 90004 Most of the outlets in your home are of the duplex variety-that is, you can plug two devices into them at one time. A half-hot (or switched) outlet is a duplex outlet that has one half permanently «on» or ready to provide electricity while the other half can be turned off and on via an ordinary wall switch. 90005 90004 While the entire duplex outlet could be turned on via a wall switch, only one of the two plug-ins is usually switched; this leaves the other half permanently powered for other uses.90005 90004 This kind of outlet is quite common in modern construction. If you plug a lamp into the switched side, you can turn the light off and on via the wall switch. Half-hot outlets are most frequently found in living rooms, but can be put into any location. 90005 90004 Learning how to wire a switched outlet is not difficult. It is similar to wiring a regular light fixture. Find out how below. 90005 90004 Note: If you are installing a new outlet or pulling additional wire to an existing one, please check this article about adding an outlet; it contains tips and suggestions for pulling wire to both new and existing outlets.90005 90002 There Are 4 Wires in a Romex 3-Wire Cable! What Do the Colors of the Wires Indicate? 90003 90016 90017 White: the neutral. See warning below! 90018 90017 Green or bare copper without insulation: the ground wire. 90018 90017 Red: hot. 90018 90017 Black: hot. 90018 90025 90004 These will all be cabled together in a sheath. Romex wire is usually used in houses. 90005 90002 The White Wire: A Word of Caution 90003 90004 Switch boxes in older homes usually used the white wire as a power wire, not a neutral.So when the white wires in a switch box are spliced ​​together, any that go to a switch should be ignored and left right where they are. 90005 90004 Do not splice those white wires already on a switch to any other white wires, and especially not to the new white wire that is a part of your new 3-wire cable. 90005 90004 It was not until 2011 that the National Electric Code ruled that a white wire being used as a neutral was required in the switch box. Prior to that, it was acceptable to use the white as the switched «hot» wire, although a conscientious electrician would color it to something else (using magic marker, black tape, etc.). 90005 90004 So if you are replacing an older, existing switched outlet, and if it has 2-wire cable between the outlet and the switch, then the white wire is being used as either a permanent hot or as the switched power and IS NOT neutral. Care must be taken to keep it separate from other white wires. 90005 90002 How to Wire a Half-Hot Switched Outlet 90003 90004 Before you do anything, 90041 TURN OFF THE POWER! 90042 A non-contact voltage detector can be invaluable here for detecting power through the insulation of the wire.Make 90043 sure 90044 that the power is off. A nasty shock is the least desirable outcome of your project. 90005 90004 As noted above, there are two possibilities for the incoming power: either in the switch box or in the outlet box. These will be treated separately below. 90005 90002 How to Wire a Switched Half-Hot Outlet That Gets Its Power From the Outlet Box 90003 90004 This is the preferred method of wiring a half-hot switched outlet, because if the power is coming from the switch, it is most likely a lighting circuit that is intended to operate lights, not outlets.Yes, you will probably have a lamp plugged in, but the other half of the outlet could run anything. It is best if this outlet is on a circuit intended for outlets. So if there is an option, use the power already in the outlet box. 90005 90052 90017 In order for the outlet box to work, it must already contain one or more cables made up of black, white, and green / bare ground wires all cabled together. In order to add the switch, you will be adding a Romex 3-wire cable to the box. 90018 90017 Cut a short 6 «piece of cable and remove the outer sheath.This gives you four different colored wires to splice in with the matching wires in the box. These 6 «pieces (or» pigtails «) will attach to the outlet. Strip off the last 1/2 inch of colored plastic coating on each end of each wire. 90018 90017 Next, you will splice all of the grounds (green or bare wires) together with that additional green / bare 6 «piece. Splicing is when you twist all the bare metal wires together so that they’re in contact. You should pull them into a neat bundle with the stripped ends all together, twist them into one, put a plastic twist-on wire nut over them, and screw it down tightly as if it were a bolt head.Hold the wire nut in one hand and tug firmly on each individual wire to make sure it does not come loose. Pull fairly hard to test the connection; better that it comes apart now than later. 90018 90017 Do the same with all the black wires (and the additional 6 «piece of black wire you cut in step 2). 90018 90017 Splice all the white wires together, again with the 6 «additional white piece. 90018 90017 The loose end of the 6 «ground wire will terminate on the green ground screw of the outlet.The black 6 «wire will terminate on one of the brass-colored screws, the red one on the other brass screw, and the white one on the silver-colored screw. It is most common to put the red wire on the bottom screw, since that will make the top plug-in «hot» at all times and will be a little easier to plug things into it. 90018 90017 To terminate (affix or connect) the wires, bend a hook in the wire, loop it around the screw in a clockwise direction, and tighten the screw firmly. If the wire tends to come out from under the screw while tightening, you have looped it the wrong direction.Alternatively, many home grade outlets have small holes in the rear of the outlet where the wires can be simply pushed in instead of wrapping around the screw. 90018 90017 At the switch, put a wire nut on the white wire, capping it off, and tuck it into the back of the box. It will not be used. Splice all ground wires in the box together (if multiple switches or other wires are in the box), again with an additional 6 «green / bare piece to go to the switch. Terminate the ground wire on the green ground screw of the switch.90018 90017 Terminate the black wire from your new 3-wire cable on one of the screws on the side of the switch, and the red on the other. It does not matter which one goes where. 90018 90071 .90000 How to Connect a 2-Way Switch (with Circuit Diagram) 90001 90002 In this tutorial, we will show you how to make 90003 2-way switching connection 90004. A 2-way switching connection means you can control an electrical equipment like bulb by two switches placed at different places, generally used in the staircase. Two way switch can be operated from any of the switch independently, means whatever be the position of other switch (ON / OFF), you can control the light with other switch. 90005 90002 There are two methods of 90003 making 2-way switching connection 90004 one is 90003 2-wire control 90004 and another is 90003 3-wire control 90004.We have explained both the methods below and both the methods are demonstrated in the 90003 Video 90004 given at the end of this article. 90005 90016 90017 90016 90003 Required Components 90004 90017 90022 90023 Two 2-way switches 90024 90023 Bulb 90024 90023 AC supply 90024 90023 Connecting wires 90024 90031 90016 90017 90016 90003 How to Connect 2-way Switch Wiring using Two wire control 90004 90017 90002 90003 90040 90004 90005 90002 This is the first method to make a 2-way switching connection, this is the 90003 old method 90004.If you are going to install a new one then go for three wire control method. 90005 90002 90005 90002 As you see in the 90003 Schematic Diagram of 2 way switch circuit below 90004, you will find that the phase / live is connected with the common of the first 2-way switch. PIN1 & PIN2 of the first switch is connected with the PIN1 & PIN2 of second switch respectively. One end of the bulb is connected with the Common Terminal of second switch and other end of the Bulb is connected with Neutral line of AC power supply.90005 90002 90003 90055 Note: 90056 90004 In 2-wire control method when switches are in 90003 opposite state 90004 the light will be inn 90003 OFF state 90004 as shown in circuit below: 90005 90002 90064 90005 90002 90005 90002 The condition of getting Output in ON condition is same as the Ex-nor gate truth table which is given below: 90005 90070 90071 90072 90073 90002 90003 Switch 1 90004 90005 90078 90073 90002 90003 Switch 2 90004 90005 90078 90073 90002 90003 Lamp state 90004 90005 90078 90091 90072 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90091 90072 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90091 90072 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90091 90072 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90091 90148 90149 90002 Where, 0 represents the OFF condition and 1 represents the ON condition.90005 90016 90017 90016 90003 How to Connect 2-way Switch Wiring using Three wire control 90004 90017 90002 90003 90160 90004 90005 90002 This is the 90003 new method 90004 to make a 90003 2-way switching connection 90004 as it is slightly different from the two wire control method. This method is commonly used now days as it is efficient than the Two Wire control system. 90005 90002 As you can see in the 90003 Schematic Diagram of 2 way switch circuit below 90004, the common of both the switches are short-circuited.PIN1 of both the switches are connected with the phase or live wire and PIN2 of both the switches are connected with the one end of the lamp. The other end of the Lamp is connected with Neutral line of AC power supply. 90005 90002 90003 90055 Note: 90056 90004 In 3-wire control method when switches are in 90003 same state 90004 the light will be in 90003 OFF state 90004 as shown in circuit below: 90005 90002 90184 90005 90002 The condition of getting Output in ON condition is same as the Ex-or gate truth table which is given below: 90005 90070 90071 90072 90073 90002 90003 Switch 1 90004 90005 90078 90073 90002 90003 Switch 2 90004 90005 90078 90073 90002 90003 Lamp state 90004 90005 90078 90091 90072 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90091 90072 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90091 90072 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90091 90072 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 1 90005 90078 90073 90002 0 90005 90078 90091 90148 90149 90002 Where, 0 represents the OFF condition and 1 represents the ON condition.90005 90002 90005 90016 90003 Applications of Two way Switching: 90004 90017 90022 90023 Mostly in stair case. 90024 90023 Erroneous tripping of safety / circuit protection equipment. 90024 90023 A big room having two entry / exit gate. 90024 90023 To control any AC appliances like fan or light from two places like entry and exit. 90024 90031 90002 90005 .90000 Wiring Diagrams Double Gang Box 90001 90002 By code, the number of conductors allowed in a box are limited depending on box size and wire gauge. Calculate total conductors allowed in a box before adding new wiring, etc. Check local regulations for restrictions and permit requirements before beginning electrical work. The user of this information is responsible for following all applicable regulations and best practices when performing electrical work. If the user is unable to perform electrical work themselves, a qualified electrician should be consulted.How to Read These Diagrams 90003 90002 This page contains wiring diagrams for two outlets in one box. Included are arrangements for 2 receptacles in one box, a switch and receptacle outlet in the same box, and 2 switches in the same box. 90003 90006 Wiring Two Outlets in One Box 90007 90008 90002 In this diagram, two duplex receptacle outlets are installed in the same box and wired separately to the source using pigtails spliced ​​to connect the terminals of each one. With each outlet connected by its own pigtail wire, if one fails because of physical damage, the other will not be affected and should still work.90003 90006 Wiring Dual Outlets in a Series 90007 90013 90002 Here two outlets are installed in one box and wired using the device terminals to connect them. With this arrangement, if receptacle # 1 fails, receptacle # 2 may also fail. If the first outlet in the circuit is damaged internally in some way, it may affect the flow of electricity to the outlets that follow. Usually this is not the case though. If the copper tab between the terminals screws remains intact, even if # 1 stops functioning, outlet # 2 will most likely still work.90003 90006 Wiring 2 Outlets with 2 Sources 90007 90018 90002 In this diagram, two outlets are wired in the same box with a separate 120 volt source feeding each. Three-wire cable runs into the box. The black and red wires are both hot and each is connected to one of the receptacles. The white, neutral wire is splice to each outlet so they share the return path. This is appropriate for standard duplex receptacles, but should not be used for GFCI receptacles. GFCI’s must have dedicated neutral connections to work properly.A circuit like this can usually be found in a kitchen where two 20 amp circuits are installed to accommodate all the appliances normally found in a typical kitchen as illustrated in this circuit breaker diagram. 90003 90006 Wiring a GFCI Outlet and a Light Switch in One Box 90007 90023 90002 This diagram illustrates wiring a GFCI receptacle and light switch in the same outlet box, a common arrangement in a bathroom with limited space. The hot source is spliced ​​with a pigtail to the LINE terminal on the receptacle and to on terminal on the light switch.The neutral is spliced ​​with a pigtail to the GFCI and the white wire running to the light. This wiring provides single-location gfci protection. The light and switch are not protected by the gfci receptacle. 90003 90006 Wiring Two Switches in One Box 90007 90028 90002 In this arrangement 2 switches are installed in one box. The switches are connected with pigtail wires to the same source. The black wires running to the two separate light fixtures are each connected to one of the switches.The source neutral and ground wires are spliced ​​to the wires running directly to each light fixture box. 90003 90006 Wiring Two Switches in One Box with 2 Sources 90007 90033 90002 This diagram shows two switches in the same box with a separate 120 volt source feeding each. Three-wire cable is supplying the source for the switches and the black and red wires are each connected to one switch. The black wire from each light is connected to one of the switches and the source neutral and ground are shared by the two light fixtures.90003 90006 Wiring a Switch and Outlet in the Same Box 90007 90038 90002 In this diagram, a light switch and receptacle are wired in the same box. Both devices are spliced ​​to the same hot source. The neutral is spliced ​​with a pigtail to the neutral terminal on the receptacle and to the white wire running through to the neutral at the light fixture located in a separate box. 90003 90006 Wiring an Outlet and a Light Switch Mid-Circuit 90007 90043 90002 This diagram illustrates a switch and receptacle in the same outlet box located in the middle of the circuit.This wiring allows the electricity to continue from the receptacle, on to any other outlets in the circuit and it provides a switch for controlling a light fixture or other load such as another wall outlet or a ceiling fan. 90003 90006 Wiring a Switch to an Outlet in One Box 90007 90048 90002 In this diagram, a switch and receptacle outlet are installed in the same box and the switch controls the power to the outlet. The hot source connects to one terminal on the switch and the other terminal connects to the hot on the receptacle with a short wire.The neutral wire from the source connects directly to the outlet neutral and the switch and outlet share the source ground. 90003 90051 More Like This on Do-It-Yourself-Help.com 90052 .

Самодельный адаптер для мотоблока своими руками чертежи и размеры: , , , | Pro-motobloki

Самодельный адаптер к мотоблоку чертеж. Сборка простой конструкции. Схема конструкции адаптера к мотоблоку.
  • Как собрать адаптер для мотоблока: рекомендации
  • Дополнительные моменты

Владельцы частных участков часто сталкиваются с необходимостью приобретения специализированной техники. Земельный участок требует постоянного ухода за собой, а это и рыхление, и вспашка, и окучивание грядок. Если все эти процедуры делать вручную, то понадобится немало времени и усилий, чтоб все выполнить качественно. Но как же с такой работой справиться тому же пенсионеру? Вот с этой целью и были разработаны мотоблоки. С помощью него любая работа по возделыванию земли становится намного проще. И тут возникает следующий нюанс – адаптер. Это специальное навесное оборудование, которое помогает осуществлять все процессы.

Навесной адаптер к мотоблоку облегчает и упрощает работу по возделыванию земли.

Но если приобретать мотоблок с уже готовой конструкцией тележки с сидением, то это будет стоить достаточно дорого. Поэтому следует подумать о том, как сделать адаптер к мотоблоку самому, ведь особой сложности он не представляет.

Разновидности адаптеров под мотоблоки

Такое навесное оборудование помогает превратить мотоблок в некое подобие мини-трактора. Он связывает инструмент и все дополнительные элементы: насадку под посадку, окучивание, плоскорез, плуг и т.д. Если установить адаптер к мотоблоку, то все садово-парковые и огородные работы значительно упрощаются, так как автоматизируются. Также он помогает повысить рабочую скорость до 10 км/ч.

Конструкция адаптера имеет вид задней части тележки с сиденьем.

Некоторые модели могут иметь специальный рычаг для подъема. Он способствует более комфортному управлению механизмом. При необходимости мотоблок можно использовать и для транспортировки небольших грузов. В зависимости от того для каких целей будет использоваться техника, дышла могут быть удлиненными или укороченными. В первом случае они применяются для более габаритных машин, а во втором – для более легких конструкций.

В более усовершенствованных моделях дышла могут быть и телескопического типа, к тому же у них есть возможность регулировки ширины колеи.

Чтобы подсоединить адаптер к мотоблоку, используется одинарная увеличенная сцепка, состоящая из 2 частей: первая является связующим звеном, а вторая выступает регулятором. Если есть необходимость оснащать агрегат несколькими орудиями одновременно, то применяют уже двойную универсальную сцепку.

Вернуться к оглавлению

Можно выполнить более сложную конструкцию или упрощенную. Ниже приведены оба варианта.

Для самого простого варианта адаптера понадобятся:

  • трубы прямоугольного сечения;
  • сварочный аппарат;
  • колеса;
  • подшипники;
  • швеллер №10, длина 40 см;
  • крепежные болты;
  • сцепной узел;
  • сидение.

Этап сборки выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь трубу разрезают на отрезки в 1,7 и 0,5 м. К концу более длинной трубы строго перпендикулярно приваривается короткая. Она будет основанием под крепление колесных стоек. Сразу стоит сделать отметки по 30 см, которые будут обозначать высоту стоек от оси.
  2. Далее на втулки крепятся колеса, которые изготавливаются при необходимости при помощи токарного станка. Чтоб не покупать новые колеса, можно применить старые, от садовой тележки. На втулки сначала крепят подшипники, а далее сваркой приваривают раскосы на центральную трубу и втулки. Длину следует ориентировать на угол наклона относительно самой конструкции.
  3. Изготовление рамы идет размеров 40х40 см, но при необходимости эти размеры можно увеличивать или уменьшать. Для организации навесного оборудования к заднему концу рамы сваркой крепят швеллер. Боковые трубы конструкции соединяются между собой болтами. На раму также следует установить рычаг. Он может иметь три длины «колена»: 0,2, 0,3 и 0,5 м. Чтобы увеличить силу регулировки, следует установить дополнительный рычаг (длина 75 см).
  4. Зачастую сцепные узлы покупаются в магазинах. Но тут сразу стоит отметить, что данный элемент должен быть высокого качества. Поэтому если планируется его делать самостоятельно, то этому качеству уделяется особое внимание.
  5. Сидение крепится к металлической опоре, которая должна быть заранее приварена к основе рамы, то есть центральной трубе.

Любая работа на земельном участке отнимает много сил и времени. Поэтому огородники все чаще используют спецтехнику, такую, как мотоблоки. Но сделать все этим агрегатом нельзя. Без специального адаптера вы не сможете полоть или окучивать землю, а также убирать снег и строительный мусор. Тележка с сидением для мотоблока сейчас стоит достаточно дорого. Однако есть выход. В нашей статье вы узнаете, как можно сделать самодельный адаптер для мотоблока своими руками без особых усилий.

Адаптер для мотоблока — что это такое?

Адаптер — это специальный модуль для езды на мотоблоке. С его помощью вы сможете управлять мотоблоком сидя и одновременно с этим обрабатывать землю. Адаптер для такого мотоблока, как Нева, имеет рулевое управление. Его можно сделать своими руками, но об этом позже. Сейчас мы рассмотрим с вами назначение навесного оборудования.

С помощью адаптера вы значительно упростите применение мотоблока. Вы сможете менять насадки для посадки и окучивания картофеля, плуга, плоскореза и других приспособлений. Также адаптер ускорит любые огородные работы. То есть, если использовать такое приспособление, то рабочая скорость увеличится с 5 до 10 км/ч.

Знаете ли вы? Самая популярная модель мотоблока — CAIMAN VARIO 60S.

Особенности конструкции адаптера к мотоблоку

Адаптер к мотоблоку состоит из:

То есть, адаптер выглядит как тележка и прикрепляется к мотоблоку. После этого мотоблок становится похожим на мини-трактор.

Теперь расскажем про каждую составляющую подробнее.

Рама

Для создания мотоблока с передним рулевым управлением, обязательно нужна рама. К ней крепится сидение для водителя или кузов. Устанавливается рама на шасси.

Сиденье для водителя

Для удобства к раме крепится сидение для водителя. Это продумано для того, чтобы было комфортно и легко управлять мотоблоком во время работы в огороде.

Колеса и колесная ось

Колеса и колесная ось облегчит вам работу с мотоблоком в огороде.

Существует два типа колес для мотоблока — металлические и резиновые. Металлические колеса используются для качественной работы на полях. Резиновые оснащены протекторами, которые позволят вам ездить по грунтовой дороге. В любом случае колеса на адаптер идут в комплекте к мотоблоку при покупке. Но если вы захотите их поменять — обратите внимание на тип этой составляющей и их размер.

Устройство для крепления (сцепки) с мото

Адаптер для мотоблока своими руками

Представить современное сельское, домашнее, садовое хозяйства без таких агрегатов, как мотоблок и культиватор, невозможно. Благодаря своей механической силе, они упрощают жизнь человека, выполняя часть его физических функций.

Использование навесного оборудования и дополнительных инструментов увеличивает количество возможных выполняемых мотоблоком работ. Одним из таких приспособлений является адаптер.

Особенности адаптера для мотоблока

Адаптер – специальное приспособление для езды на мотоблоке. Используя его, вы сможете одновременно вести мотоблок и обрабатывать почву.

РульАдаптер для мотоблока поможет превратить его в мини-трактор

Работа с мотоблоком значительно упростится, если вы будете использовать адаптер. Вы сможете менять насадки, в зависимости от того, какую работу вам необходимо выполнить – окучивание, посадка, прополка, транспортировка. При помощи этого устройства все процессы ускорятся вдвойне.

Этот агрегат позволяет комфортно расположиться на сиденье, которым оно оборудовано. Теперь вы можете заниматься хозяйственными делами, но с большей долей комфорта. На рынке представлены рулевые адаптеры. Однако их можно изготовить самостоятельно.

Устройство и принцип работы

По сути, адаптер представлен в виде тележки, которая присоединяется к мотоблоку. После чего конструкция превращается в мини-трактор. Основные детали такого агрегата:

  • рама, к которой крепятся другие составляющие элементы;
  • сиденья водителя с рычагом подъема;
  • 2 колеса;
  • устройство сцепления;
  • колесной оси.

В данном видео проведем разбор переднего адаптера:

Рама

Является одним из важнейших элементов устройства, так как к ней с соединяются другие элементы. Поэтому она должна быть изготовлена из качественных и прочных материалов.

Водительское сиденье

Одним из главных преимуществ адаптера является комфортное кресло для оператора.

Колеса

Представлены колеса 2 видов – металлические и резиновые. Первые используются для тяжелых видов работы на поле. Вторые рассчитаны на езду по грунтовой дороге.

Устройство сцепления

Сцепка отвечает за соединение навесного оборудования и самого механического агрегата. Это крепление определяется как одно из самых важных, поэтому изготовляется из высокопрочных металлов – стали или чугуна.

Длина такого устройства составляет около 2 метров, ширина – 80 сантиметров.

В зависимости от сцепления, можно рассматривать такие варианты конструкции:

  • с подвижным сцеплением. Такое устройство наиболее легкое. Сцепление здесь расположено в передней части, однако управление в таком случае сложнее, поскольку необходимо разворачивать весь силовой агрегат;
  • с рулевым управлением. Сцепление здесь жесткое, а управление происходит за счет механического рулевого узла. Такое управление легче в использовании, однако труднее в производстве.

Для мотоблоков разной производительности предназначены разные адаптеры. На механизмы с небольшой мощностью – с коротким креплением, на мощные – с длинным.

Область применения

Адаптер превращает мотоблок в универсальный, многофункциональный механизм. Используя это оборудование, оператор может находиться в сидячем положении. Важно заметить, что он придает мотоблоку устойчивость и в целом упрощает процесс выполнения работы.

Изначально зафиксированное навесное оборудование, не будет перемещаться вверх или вниз при движении.

Большими преимуществами обладает механизм с рулевым управлением. Больше не нужно использовать ручки мотоблока. Теперь есть специальный рулевой узел, который позволяет развивать скорость до 5 км/час.

При использовании вместе с навесным оборудованием можно расширить спектр выполняемых работ:

  • уборка листьев, снега, территории;
  • окучивание грунта;
  • выравнивание земли;
  • перевозка грузов разных габаритов.

Виды адаптеров

В зависимости от крепления к устройству, мотоблоки могут быть:

  • задними – сцепка размещается в передней части, а поэтому сам адаптер – в задней части;
  • передними – сцепка – в задней части, соответственно, он располагается перед агрегатом, однако с рулем управления.

За областью использования:

  • укороченные – небольшие за габаритами. Используются с агрегатами, предназначенными для выполнения легких работ;
  • удлиненные – габаритные и тяжелые, используются с мотоблоками тяжелого типа.
Задний адаптерВ зависимости от выбранного мотоблока вы можете подобрать адаптер подходящий ему

В зависимости от кузова:

  • кузовные – в наличии присутствует кузов для транспортировки грузов разных габаритов;
  • бескузовные – используются исключительно для сцепления с мотоблоком.

Помимо вышеперечисленной классификации, их можно также условно разделить на простые и универсальные. Последние используются, кроме своего прямого назначения, еще для перевозки грузов.

С рулевым управлением

Рулевой адаптер предоставляет возможность превратить обыкновенный мотоблок в настоящий мини-трактор. Мощность двигателя останется неизменной, однако значительно увеличится количество выполняемых функций.

Крепление происходит благодаря сцепке, которая размещается перед адаптером.

В конструкцию входят следующие элементы:

  • пара колес;
  • механизм сцепления;
  • тормоз и газ;
  • сиденье оператора;
  • рама.

Сзади присутствует механизм, к которому при необходимости может крепиться навесное дополнительное оборудование.

С подвижным сочленением

Такие агрегаты называют еще адаптер-переломка. Это самое легкое и экономично в изготовление устройство. Подвижное сцепление размещается в передней части. Недостатком считается то, что приходится поворачивать весь механизм, без использования дополнительного управления. Из-за этого радиус и угол поворота будут больше.

Передние и задние адаптеры

Передний адаптер по своей конструкции похож на рулевой. Однако механизм сцепления расположен сзади. Такой вид конструкции очень удобен, так как она может разбираться и легко транспортироваться.

В заднем схема расположения обратная переднему – сцепка впереди агрегата, соответственно, сам адаптер оказывается сзади.

Передний чаще всего используют на тех работах, где сила агрегата играет ключевую роль, а именно – вскапывания, рыхления.

Внимание! Задний прекрасно подойдет для окучивания, так как оператор должен внимательно следить за процессом.

Изготовление адаптера к мотоблоку своими руками

Если конструкцию мотоблока можно назвать простой, то этого не скажешь про процесс его изготовления. При разработке самодельного адаптера к мотоблоку нужно обратить внимание на схему чертежей и размеры адаптера, которые играют ключевую роль в дальнейшей разработке.

Прежде всего, нужно иметь при себе следующие инструменты и деталями:

  • сварка;
  • дрель;
  • напильник;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • металлические пластины;
  • 2 колеса;
  • уголки из металла
  • крепления.

При разработке чертежа будущего адаптера для мотоблока своими руками, необходимо учесть, какие составляющие элементы входят в конструкцию:

  • рама;
  • подвеска;
  • портал;
  • сцепное устройство;
  • сиденье;
  • рулевое управление.

Этапы сборки:

  • проектирование схемы – в самом начале необходимо все рассчитать так, чтобы все системы и механизмы находились в равновесии, и предотвратить случаи перегрузки системы. Можно пользоваться уже начерченными схемами, однако можно сделать ее самостоятельно;
  • создание основных деталей – во время практической реализации чертежа необходимо обратить особое внимание на поворот кузова. Он должен происходить легко, без помех. В основе рамы – металлические трубы и уголки. Кузов адаптера изготовляют из металлической пластины;
  • установка водительского кресла. Оно размещается на балке на расстоянии 80 сантиметров от передней ее части. Конструкция может дополняться регулировкой сиденья, дополнительными рычагами.

Конструкцию также можно дополнить дополнительными сельскохозяйственными инструментами:

  • плугом;
  • выкапывателем;
  • окучниками;
  • щетками.

Вспашка мотоблоком с адаптером: инструкция

Качество вспахивания значительно улучшается, если делать это вместе с адаптером. Функциональные возможности агрегата возрастают до уровня трактора. Процесс вспахивания проходит легко, но размеренно. Для обработки целины лучше подойдут устройства с весом свыше 100 килограмм.

Обработка грунта происходит в несколько этапов. Лучше всего обрабатывать сырой грунт. Важно, каждый год менять направление, в котором происходит вспахивание.

Передний адаптер для мотоблока своими руками

Обработка больших участков сельскохозяйственных угодий — дело трудоемкое. Оно предполагает необходимость применения средств малой механизации, доступной для мелких фермеров. К примеру, используются мотоблоки и иная техника. Это позволяет существенно упростить процесс возделывания земли и её обработку. А чтобы более комфортно было применять подобные технические средства, рекомендуется приобрести либо самостоятельно соорудить передний адаптер для мотоблока. Он позволяет упростить использование агрегата.

Описание

Адаптер для мотоблока Нева – это дополнительный модуль, позволяющий использовать устройство для езды на нем, посредством оборудования специального места для оператора и подключения к агрегату второй колесной пары. В результате получается четырехколесный мотоблок с рулем, который может использоваться как минитрактор. Сделать подобные навесные устройства можно своими руками либо приобрести уже готовые варианты, предназначенные для конкретных моделей. Дополнительно появляется возможность использовать специальные насадки для окучивания картофеля, плуг и иные приспособления. Подобный адаптер снижает время и трудозатраты, необходимые для выполнения определенной сельскохозяйственной работы.

Адаптер для мотоблокаАдаптер для мотоблока

Адаптер можно изготовить самостоятельно

Передний адаптер

Такие варианты дополнительного оборудования позволяют использовать мотоблок в качестве минитрактора за счет установки спереди мотоблока рулевого механизма, второй колесной пары, а также сидения для водителя. В такой ситуации сохраняется заводская мощность двигателя самого агрегата. Крепление происходит за счет сцепки, находящейся на задней части адаптера. При этом конструкция может полностью разбираться, что существенно упрощает процесс транспортировки такой сельхозтехники. В среднем параметры переднего адаптера следующие:

  1. Высота/ширина/высота составляет 1,9/0,81/1,4м.
  2. Клиренс – 0,75 м.
  3. Расстояние между колесами на одной оси – 0,75 м.
  4. Общий вес конструкции 65 кг.

Область применения

Использование адаптера позволяет сделать из обычного мотоблока универсальное и при этом многофункциональное устройство. Пользоваться таким агрегатом можно уже сидя, что существенно облегчает работу оператору. Кроме этого, повышается точность выполнения работы и устойчивость мотоблока. Очень удобно наличие спереди вынесенного рулевого механизма. В комплекте с различным навесным оборудованием есть возможность применять агрегат для выполнения таких типов работ:

  1. Уборка снега или листьев.
  2. Боронование (выравнивание) почвы.
  3. Транспортировка грузов.
  4. Окучивание земли.

Как сделать передний адаптер своими руками

При наличии минимальных навыков работы с простыми инструментами, а также умения использовать чертеж, можно без проблем сделать самодельный адаптер, наподобие КТЗ для мотоблока.

Рулевое управлениеРулевое управление

Схема адаптера

Устройство

Главными частями такого агрегата являются:

  1. Рама.
  2. Рабочее место оператора.
  3. Подвеска, которая может быть мостовой, осевой, портальной, а также поворотной.
  4. Рулевое управление, имеющее жесткую сцепку.

За счет переднего расположения устройства на нем оборудуется место для крепления отвала (если же применяется задний вариант, то на нем создается портал для использования навесного оборудования).

Важнейший элемент подобной конструкции – это сцепное устройство, необходимое с целью обеспечения качественного крепления адаптера к самому мотоблоку. Оно же обеспечивает нужный уровень устойчивости будущего четырехколесного транспорта. Возможность переноса вперед рулевого механизма обеспечивается жесткой сцепкой. В случае изменения угла сечения для поворотного устройства требуется обеспечить горизонтальное крепление шарнира.

Процесс изготовления

Сам порядок действий для сооружения самодельного адаптера происходит следующим образом:

  1. Создается самостоятельно либо используется готовая кинематическая схема, адаптированная под определенный вариант. Важнейшим условием здесь является обеспечение правильного равновесия у будущей конструкции.
  2. После этого собирается основная рама. Она изготавливается по принципу вилки со втулкой для обеспечения возможности поворота.
  3. К передней части подключаются колеса с рулевым механизмом, а также создается крепление, к которому будет в дальнейшем подключаться отвал.
  4. На раму монтируется сидение, рядом с которым устанавливается механизм с выносным управлением мотоблоком.
  5. В конце вся конструкция проверяется и тестируется для выявления неисправностей либо различных недочетов.

Перед началом использования рекомендуется выполнить окраску всех деталей из металла, чтобы защитить их от появления ржавчины.

Использование адаптеров для мотоблоков позволяет сделать из них полноценный минитрактор, за счет чего существенно расширить спектр их применения. К тому же повышается производительность и удобство использование устройства. Такие агрегаты можно приобрести уже готовые под конкретные мотоблоки либо собрать самостоятельно, предварительно подготовив схему-чертеж.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Адаптер для мотоблока своими руками: виды, размеры, инструкция

Адаптер для мотоблока должен быть знаком всем, кто владеет усадьбой или лето проводит на даче. Ведь чтобы усовершенствовать процесс работы на участке загородного дома или дачи используют специальную технику, в частности, мотоблоки. Избавить себя от излишней физической нагрузки и сделать это устройство универсальным, способным справляться со множеством работ: прополкой, окучиванием, уборкой снежных заносов, поможет адаптер, приобретенный за немалые деньги или сделанный своими руками.

[su_note][su_service title=»Решили взять КРЕДИТ? БЕРИТЕ С УМОМ» icon=»icon:money» icon_color=»green»]

Персональный подбор кредитов:

[su_list icon=»icon: check» icon_color=»green» indent=»9″]
  • Решили купить дом, квартиру, или машину?
  • Затеяли ремонт?
  • Срочно нужна определённая сумма денег?
  • [/su_list] [/su_service][su_button url=»//bit.ly/2MofwnZ» target=»blank» background=»#ff0000″ size=»6″ center=»yes» radius=»round» icon=»icon: play» text_shadow=»0px 0px 0px #000000″ rel=»nofollow»]Получить персональный подбор[/su_button][/su_note]

    Что такое адаптер для мотоблока

    Адаптер для мотоблока – конструкция, предназначенная для езды и управления устройством для сельскохозяйственных работ.

    Область применения

    Адаптер позволяет повысить эффективность применения мотоблока: меняя насадки, можно полностью механизировать процесс посадки и ухаживания за картофелем; перевозить грузы, при наличии кузова; косить траву, обеспечить стрижку газонов и рытье канав, перекачивать воду.

    Виды адаптеров для мотоблока

    Адаптер внешне похож на прицеп с двумя колесами и водительским сиденьем. Данная конструкция позволяет автоматизировать и облегчать все рабочие процессы. При желании изготовить адаптер к мотоблоку своими руками, сначала владельцу следует определиться с оптимальным выбором одного из существующих видов устройств. Приспособление, в зависимости от типа трансмиссии, может быть с сочленением:

    • рулевым;
    • подвижным;
    • Расположение главной силовой установки позволяет сделать адаптер: передним или задним.

    Читайте также: Окучник для мотоблока своими руками: чертежи, видео изготовления листерного и дискового окучников

    Адаптер с рулевым управлением

    Приспособление данной конструкции основано на жестком сочленении с механизированным средством, при том что управление рулем реализовано в виде отдельного узла. В данном случае управляемые колеса могут быть задними или передними – выбор остаётся за конструктором.

    Адаптер с подвижным сочленением

    Вариант с подвижным сочленением основан на изменении угла по отношению к вертикальной оси, находящейся между соединяющимися элементами.

    Передние и задние адаптеры

    В зависимости от конструкции адаптер может быть:

    • передний – находиться впереди управляемого мотоблока;
    • задний – крепиться сзади.

    Выбор размещения, в большей мере, зависит от целей использования:

    • для процессов вскапывания и рыхления более удобным будет передний адаптер;
    • для работ, нуждающихся в зрительном контроле, например, окучивания, лучшим будет вариант заднего адаптера.

    Размеры мотоблока

    Мотоблоки можно разделить на два класса:

    • легкие, мощность двигателя до 6,5 л.с;
    • тяжелые – свыше 7 л.с.

    Вес мотоблоков, не зависимо от принадлежности к классу, составляет не менее 60 кг и может доходить до 300 кг.

    Стандартные размеры представляют собой следующие параметры:

    • длина – 174 см;
    • ширина – 65 см;
    • высота – 130 см;
    • колея – 32 см;
    • дорожный просвет – 14 см;
    • наименьший радиус поворота – 110 см.

    Чтобы сконструировать самодельный адаптер к мотоблоку, не требуется специального образования, достаточно: опираться на рекомендации профессионалов и чертежи, и обладать навыками сварочных работ

    Необходимые инструменты и материалы для работы

    Все обходимые материалы и инструменты, обладающие невысокой стоимостью, можно без проблем приобрести в строительных торговых центрах. Чтобы работа по изготовлению адаптера была эффективной и непрерывной следует предварительно заготовить всё необходимое:

    • пару колес с осью, на которой они крепятся;
    • кресло готовое или для его изготовления: каркас, обшивочный материал и наполнитель;
    • металлический профиль для рамы, уголок;
    • стальной круг с отверстиями для изготовления сцепного устройства;
    • подшипники для поддержания оси;
    • крепеж;
    • средства для смазки, грунтовки, покраски;
    • аппарат для сварки;
    • токарный станок, шлифовальная машина и дрель.

    Чертеж

    Основные элементы конструкции:

    • рама;
    • подвеска;
    • портал для заднего адаптера;
    • сцепное устройство;
    • сидение;
    • рулевое управление.

    Читайте также: Как выбрать мотоблок и какой лучше купить: обзор технических характеристик

    Чертежи ключевых узлов адаптера

    Сборка

    1 шаг

    Необходимо создать или использовать готовую схему, на которой отображена последовательность передачи движения непосредственно от двигателя мотоблока через механизм передачи к рабочим органам.

    2 шаг

    Изготовление основных деталей начинается с рамы, обеспеченной вилкой и втулкой для свободного рулевого управления.

    3 шаг

    Конструкция ходовой части зависит от местонахождения двигателя. Если двигатель расположен в передней части устройства, базовые колеса будут обеспечивать ширину колеи, поэтому задние колеса фиксируются к раме с помощью колесной оси.

    Если двигатель предусмотрен сзади, то для нормальной балансировки финишной конструкции, ширина проложенной колеи должна быть больше. Для этой цели колеса, предусмотренные в стандартной комплектации, рекомендуется переустановить на более значительный по ширине мост.

    4 шаг

    Установка рулевого механизма не всегда предусматривает рукоять, снятую с автомобиля.

    5 шаг

    Крепление сидения обеспечивается при помощи сварки, но с условием возможности его регулирования.

    6 шаг

    Для того, чтобы осуществлять различные виды работ с дополнительным оборудованием: культиваторами, плугами, необходимо установить гидравлическую систему, с функциями которой может справится обычный автомобильный насос.

    7 шаг

    Сцепление двух основных элементов: приобретенного мотоблока и изготовленного вручную адаптера, происходит при помощи швеллера, с отверстиями для штыря мотоблока.

    На завершающем этапе следует: окрасить все детали для сохранения от ржавчины и смазать.

    Ввод в эксплуатацию

    Собрав адаптер для мотоблока своими руками, необходимо опробовать его в тестовом режиме. Правильная подготовка оборудования позволит обеспечить хорошее качество работы. Особое внимание стоить уделить регулировке основных узлов, двигателя и топливной системы.

    Видео-ролики в помощью начинающим конструкторам

    Уход за конструкцией

    Чтобы минитрактор служил долгие годы рекомендуется соблюдать эксплаутационные правила, которые заключаются в следующем:

    1. следить за качеством топлива.
    2. осуществлять контроль направления ножей при установке навесов для культивации.
    3. закрывать подачу воздуха при запуске охлажденного устройства в работу.
    4. ограничивать обороты при прогреве мотора.

    Облегчить трудоемкую работу обрабатывая сельскохозяйственные угодья, занимаясь стрижкой газона или уборкой снега позволит управление мотоблоком при помощи адаптера.

    Адаптер к мотоблоку своими руками, видео, чертежи, фото

    Оглавление:

    Вы можете пойти путем наименьшего сопротивления и купить в магазине готовый адаптер к мотоблоку, тем более, что их имеется большое количество и разнообразие, Но, если вы обладаете технической творческой жилкой, то самостоятельно изготовить адаптер к мотоблоку своими руками не будет для Вас большим трудом при одновременном сохранении довольно ощутимых денежных средств, которые нужно было бы отдать за готовый адаптер.

    Делаем адаптер к мотоблоку своими руками

    Основа адаптера к мотоблоку изготавливается из прямоугольной трубы длиной 170 см. К ней приваривается поперек еще одна труба длиной 50 см, к которой должны крепиться стойки крепления колес адаптера. Высота этих стоек от верхней точки стойки до оси колеса адаптера равна 30 см. Можно приспособить колеса от обычной садовой тележки, а их внутренние втулки расточить на токарном станке. На втулки надевают подшипники нужного размера.

    Затем ко втулкам колес адаптера и к центральной трубе следует приварить раскосы. Длина их может быть различной и определяется углом, который Вам нужно будет выдержать. После этого следует расчет и сварка рамы для навесного оборудования. Боковые трубы этой рамы крепятся к стойкам колес при помощи болтов. Болты должны быть достаточного диаметра, чтобы выдерживать различные механические нагрузки.

    На задний торец рамы для навесного оборудования приваривается поперек швеллер (№ 10). Задний швеллер и боковые трубы рамы имеют одинаковую длину 40 см., вследствие чего рама имеет квадратную форму. Также к раме приваривается рычаг с тремя  “коленами”, имеющими длины 30, 50, и 19 см. Сбоку на рычаг монтируется еще один рычаг длиной 75 см для увеличения прилагаемого усилия.

    Такой адаптер к мотоблоку своими руками вполне уверенно едет по земле при работе на целине и на пашне. К нему можно сделать специальный отвал для уборки снега. Спереди адаптера находится сцепной узел, который также можно сделать самому или купить готовый.

    Единственное на что нужно обратить внимание, это на то, что надежность как сцепки адаптера, так и самого мотоблока должна быть достаточно высокой. Сверху, к центральной трубе, приваривается металлическая “нога” для размещения сиденья. Вот, собственно, и все.

    Схема и устройство адаптера к мотоблоку

    Адаптер к мотоблоку представляет из себя прицеп с сиденьем выполняется на основе двухколесной рамы. Его назначение − облегчить работу с мотоблоком, который он трансформирует в устройство для перевозки грузов, подобное мини-трактору.

    Адаптер обеспечивает существенное уменьшение трудоемкости выполнения сельскохозяйственных работ и повышает эффективность эксплуатации мотоблока во много раз. Стоит заметить, что тяжелые адаптеры бывают двух видов: длинные и короткие. Они могут стыковаться к разным мотоблокам. Также известен и легкий адаптер для фрезы, которая крепится к одному колесу мотоблока, в отличие от тяжелого адаптера.

    Адаптеры, будучи основным звеном в соединении мотоблока и навесных устройств, оснащаются сидением, удлиненной или короткой станиной (дышлом) и сцепками. Конструктивно адаптер содержит двесцепки. Одна из них обеспечивает соединение адаптера с мотоблоком, а задачей второй является агрегатирование навесного оборудования: борон, плугов, культиваторов, копалок, косилок и т.д. Соединение навесных устройств с адаптером производится как правило одинарной сцепкой.В рабочее положение навесные устройства переводятся посредством ручного привода.

     

    Сегодня производится много разных видов адаптеров, которые по основным признакам их конструкции можно отнести к двум основным видам: кузовные (универсальные) адаптеры пригодны как для сельскохозяйственных работ, так и для грузоперевозки; бескузовные − только для обработки.

    К мотоблокам различной мощности стыкуются адаптеры с длинными или короткими дышлами. Адаптеры с короткими дышлами используются только на легких мотоблоках, а адаптеры с длинными дышлами – на тяжелых. Как правило модели адаптеров оснащены приспособлениями для регулировки ширины колеи, раздвижными дышлами, а также приводами опускания и подъема навесного оборудования.

    Адаптер к мотоблоку своими руками чертеж

    Переоборудование мотоблока в мини-трактор можно выполнить путем покупки и присоединения к агрегату адаптера, представляющего собой прицепную тележку, оснащенную сидением. Передний адаптер для мотоблока облегчит выполнение сельскохозяйственных работ и уменьшит затраты топлива.Однако при желании вы сможете сделать чертеж адаптера к мотоблоку для изготовления этого механического устройства своими руками, с которым будет нетрудно выполнить все сельхозработы на земельном участке.

    Нужно учесть то, что адаптер должен включать раму, колесную пару, сиденье и сцепные устройства. Если вы изготовите адаптер для мотоблока, отличающийся надежностью конструкции, самостоятельно, то вам можно будет сразу садиться в его сиденье и приступить к садово-огородным работам на земельном участке, будучи совершенно уверенным в том, что все пройдет хорошо.

    Кроме самого мотоблока при изготовлении адаптера к нему вам понадобятся:

    1. два колеса;
    2. уголок, лист и трубы стальные;
    3. сварочный аппарат;
    4. мягкое сидение;
    5. орудия для садово-огородных работ;
    6. набор инструментов.

    Процесс трансформации мотоблока в мини-трактор включает следующие этапы:

    1. Определение кинематической схемы мини-трактора.
    Кинематическую схему можно либо сделать самостоятельно, причем главное внимание уделить обеспечению равновесия конструкции, чтоб не возникали дополнительные нагрузки, либо взять готовую схему (см. чертеж ниже), на которой кинематически изображен мини-трактор, сделанный из мотоблока Нева.


    Двигатель силового агрегата (2), приводящий во вращение передние колеса (1), передает крутящий момент через цепь (3) на реверс-редуктор (4), а с него посредством карданной передачи (5) на задний мост (6), приводя во вращение задние ведущие колеса (7).

    • 2. Изготовление рамы адаптера к мотоблоку. При изготовления рамы нужно обязательно предусмотреть наличие вилки с втулкой для обеспечения поворота прицепа.
    • 3. Изготовление кузова адаптера к мотоблоку. Заготовкой для кузова послужит стальной лист.Высота бортов кузова должна составлять не менее 30 см.
    • 4. Установка сидения. Сидение крепится при помощи болтов к хребтовой балке рамы адаптера на расстоянии 80-85 см от ее переднего конца.
    • 5. Установка дополнительных навесных приспособлений (орудий труда).
    • 6. Проверка работоспособности готового мини-трактора.
    • 7. Покраска мини-трактора.

    При необходимости можно докупить и дополнительно установить на адаптер такие сельхозорудия труда как:
    плуг;
    выкапыватель картофеля;
    окучиватели;
    борона;
    скребок для уборки снега и пр.


    Создав своими руками мини-трактор, оборудованный дополнительными навесными устройствами, можно существенно повысить производительность садово-огородных работ и круглогодично, практически не прикладывая особых усилий, вспахивать, окучивать или убирать свой огородный участок.

    Адаптер для мотоблока своими руками видео подборка

    Как сделать адаптер для мотоблока своими руками

    Назначение приспособленияФотография мотоблокаФотография мотоблока

    Видео о самодельном адаптере для мотоблока


    Мотоблок представляет собой разновидность сельскохозяйственной техники и используется для работ по вспашке почвы, её боронованию и культивации.

    Главные преимущества агрегата – в его мобильности и многофункциональности. Разные варианты насадок позволяют задействовать мотоблок для широкого круга загородных работ вне зависимости от сезона – к примеру, в зимнее время он пригодится вам для уборки снега на участке.

    Самый существенный недостаток мотоблоков в базовой комплектации – их нужно вести по грядке словно лошадь. Именно поэтому многие умельцы совершенствуют двухколёсного помощника, изготавливая для него адаптер. Такой апгрейд позволяет мотоблоку трансформироваться в мини-версию трактора.

    Фото адаптера для мотоблока, piccy.info
    Самодельный адаптер к мотоблоку, vsedelkin.ru

    Устройство адаптераИзображение конструкции адаптера к мотоблокуИзображение конструкции адаптера к мотоблоку

    Чертеж самодельного адаптера для мотоблокаЧертеж самодельного адаптера для мотоблокаАдаптер для мотоблока не отличается сложностью конструкции. Состоит он из следующих элементов:

    • механизм сцепления;
    • упоры для ног;
    • стойка для сиденья;
    • труба для крепления колес;
    • устройство тормозное – «прикол».

    То есть, грубо говоря, адаптер – это тележка рикши, встраиваемая в мотоблок.

    Сцепок, как правило, присутствует две: с помощью первой адаптер присоединяется к мотоблоку, вторая же позволяет агрегировать дополнительное навесное оборудование – например, сеялку или плуг.

    Использовать отреставрированный мотоблок в качестве средства передвижения по дорогам общего пользования строго запрещается.

    Хотя все адаптеры очень схожи между собой по строению, некоторые различия всё же присутствуют. По конструкции устройства делятся на передние адаптеры с рулевым управлением, задние и полноприводные. 

    Чертежи основных узлов
    • Механизм сцепления. Представляет сварную конструкцию, вставленную в основную раму и закреплённую на болтах. Состоит из наваренных друг на друга двух отрезков квадратной трубы и отрезка обычной «водной» трубы калибром 1 дюйм.

    Фото и чертеж механизма сцепленияФото и чертеж механизма сцепления

    В последнюю вставлен не до конца зажатый болтом шток с наваренным самодельным тройником. Шток смазан тавотом или солидолом и обеспечивает поворот тройника по оси для обеспечения эффекта качения при передвижении по ухабистой почве.

    • Узел крепления колёс.

    Фотография и схема узла крепления колесаФотография и схема узла крепления колеса

    Конструкция из двух отрезков трубы, сваренных перпендикулярно. Горизонтальный отрезок вставляется в трубу крепления и фиксируется болтом. На вертикальном куске закрепляют (на подшипниках) ось с колесом.

    Остальные узлы не столь существенны, и мы их рассматривать не будем.

    Сборка адаптера для мотоблока своими руками

     

    Чертежвнешнего вида мини-трактораЧертежвнешнего вида мини-трактора

    • Рама с сиденьемИзображение схемы устройства адаптераИзображение схемы устройства адаптера

    Благодаря адаптеру с сиденьем и происходит превращение моторизированного блока в мини-трактор. Сиденье можно подобрать по своему вкусу (например, от старого мотороллера, автобуса или автомобиля). Лучше всего прикрепить то, в которое встроен амортизатор. Это позволит обойтись без рессор.

    Порядок сборки:

    1. Рама выполнена из трубы калибра 57 мм с вваренным (для поворотного кронштейна) хвостовиком. Кронштейн укрепляется штифтом.
    2. К раме приваривается перпендикулярно поперечина-уголок 50X50 мм.
    3. Накладывается настил из 3 мм железного листа, который приваривается к раме и к уголку.
    4. Боковые края настила (5-10 мм) отгибаются вниз, для безопасности (чтобы элементарно не порезаться).
    5. Выгибаются и свариваются крылья, на которые крепятся специальные надкрылки, снабжённые отражателями. При некоторых работах надкрылки убирается.

    В основную раму вставлена труба калибра 51 мм дополнительной рамы (выдвижной), которая фиксируется болтом.

    Совет: Колёса подходящего диаметра с осью возьмите от любой мото, автотехники или даже от простой тележки для огорода. Если ось тачки длинная, то её укорачивают.

    • БагажникСхема багажникаСхема багажника

    Укрепляется на блоках, не имеющих сверху приспособлений, перекрытие которых затруднит доступ к ним (крышка бака, приборы). Багажник незаменим при грузовых работах и  работах на неровной почве (переносится центр тяжести блока). При необходимости (например, при пахоте) его можно снять.

    • Каркас багажника собирается из водопроводных труб (½ или ¾ дюйма), причём центральная имеет диаметр 1 дюйм.
    • После насадки на неё труб опор центральная труба заваривается в багажник.
    • Опоры укрепляют на коробке передач и штанге блока.

    Высота опор подбирается с учётом того, чтобы багажник висел над блоком, а не лежал на нём.

    • Кронштейн поворотныйИзображение поворотного кронштейнаИзображение поворотного кронштейна

    Выгибается или сваривается из трубы калибра 50-60 мм. На него навариваются две втулки (отрезки труб), которые обеспечивают эффект качения рамы по продольной и поперечной оси.

    Кронштейн надевается и фиксируется одной стороной на хвостовике, вставленном в раму, а другой – на мотоблоке.

    Совет: Для удобства быстрого отсоединения от блока рекомендуется наварить на кронштейн ручку.

    • Зеркало заднего видаКонструция зеркала заднего видаКонструция зеркала заднего вида

    Необходимо при грузовых работах с тележкой. Устанавливается на задней части багажника или рукоятке блока. Можно применить автомобильное.

    • Блокировка колёсСхема устройства блокировки колесСхема устройства блокировки колес

    На некоторых марках мотоблоков этот узел укреплен довольно неудобно, и управлять рычагом блокировки очень сложно. Некоторые умельцы выносят его на свободную рукоять блока. Для переустановки рычага понадобится:

    1. Снять тягу блокировочного устройства и продлить на ней резьбу соответствующей плашкой.
    2. Изготовить стальной упор.
    3. Просверлить в необходимых местах штанги (для каждого блока различны) отверстия в 10 мм  и 3 мм.
    4. Установить мощную пружину возврата.
    Добавочные устройства к адаптеру

    Сюжет об адаптере к мотоблоку своими руками


    • Кузов самосвальныйИзображение мотоблока с самосвальным кузовомИзображение мотоблока с самосвальным кузовом

    Для кузова можно применить любую коробку, но лучше  воспользоваться тележкой (тачкой), которая есть у многих огородников. Кстати (об этом писалось выше), её колеса идеально подходят для адаптера. Порядок установки кузова такой:

    1. Выдвигаем раму с задним мостом.
    2. Совмещаем проушины садовой тачки и  выдвижной рамы.
    3. Вставляем штифты.
    4. Рукоять тележки устанавливается на соответствующие опоры и фиксируется специальным запором.

    Опрокидыватель работает следующим образом:

    1. Запор открывается.
    2. Срабатывает пружина.
    3. Тачка опрокидывается.
    • Отвал бульдозерныйКонструкция бульдозерного отвалаКонструкция бульдозерного отвала

    Агрегаты большой и средней мощности могут быть использованы для бульдозерных работ (очищать дорожки и тротуары от навалившего снега или от грязи, выравнивать грунт).

    • Кронштейн для закрепления бульдозерного отвала устанавливают непосредственно на лапах двигателя агрегата (возле опоры блока) и фиксируют соответствующими болтами.
    • На кронштейны привинчивают (болт + контршайба + барашковая гайка) штанги 40 – 55 см (зависит от расположения лап двигателя конкретного блока), выполненные из 5 см. уголков.

    Отвал сваривается или склёпывается из 1-2 мм жести. Основная часть (тело отвала) изогнута под углом 90 градусов. На неё изнутри приваривают или наклёпывают четыре треугольных стойки, выполняющие две функции:

    1. Дополнительные режущие поверхности.
    2. Рёбра жёсткости.

    Схематическое изображение отвала мини-бульдозераСхематическое изображение отвала мини-бульдозера

    В стойках просверлены отверстия для присоединения к штангам. При этом надо учитывать, что бульдозерный отвал должен быть установлен вертикально по отношению к земле и параллельно «передку» агрегата.

    Нижняя часть отвала обшивается тонкой жестью, чтобы он не уходил в землю. На неё крепится стальной нож шириной 10 см. Для разгрузки кронштейнов на блок установлены две тяги (на пружинах), автоматически приподнимающие отвал по окончании работ.

    • Навесные граблиСхема устройства навесных грабель Схема устройства навесных грабель

    Самодельные грабли выполняются из уголка шириной 60 мм, к которому привариваются стальные зубья граблей. Зубья выполнены из 10 мм прута, загнуты для жёсткости и заточены.

    • К уголку (по бокам) приваривается треугольный кронштейн из стальных 40 мм полос толщиной 4 мм.
    • На этот кронштейн сверху наваривают пластину для закрепления стояка (квадрат из 3 мм стали 10Х10 см).
    • Стояк выполняют из простой или профильной трубы длиной 180 мм. Остальные габариты стояка должны соответствовать размеру отверстия для закрепления инструмента.

    Использовать такие грабли необходимо без применения адаптера. Если хотите работать ими на адаптере, вам придётся разработать и установить устройство поднятия граблей.

    Материал актуализирован 16.02.2017 г.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
    Адаптер для мотоблока своими руками: простой и сложный варианты

    Работы на земельном участке, будь то рыхление, перекапывание или окучивание отнимают немало времени и сил. Поэтому многие огородники, чтобы облегчить работы по возделыванию земли, приобретают вспомогательную спецтехнику – мотоблоки. Применяя этот универсальный агрегат можно выполнить целый ряд разноплановых работ, начиная с уборки участка и обработки земли, и завершая перевозкой собранного урожая и любого груза. Но прополоть, окучить или просто убрать снег, а  также строительный мусор невозможно без навесного оборудования – адаптера. Специально оборудованная тележка с сиденьем, превращающая мотоблок в мини-трактор, в магазинах стоит довольно дорого. Сделать адаптер для мотоблока своими руками – вполне осуществимая задача, выполнить которую сможет хозяин, обладающий технической творческой жилкой.

    С помощью этого навесного оборудования можно значительно упростить применение мотоблока. Ведь оно выступает переходным звеном, связывающим сам агрегат с другими функциональными элементами: насадками для посадки и окучивания картофеля, плоскорезами, плугом…  Устанавливая оборудование можно максимально автоматизировать огородо-садоводческие работы. К примеру, при использовании спецтехники с навесным оборудованием можно повысить рабочую скорость с 5 до 10 км/ч.

    Адаптер, оборудованный плугом для вспахивания земли

    Существует несколько разновидностей адаптеров. В целом конструкция представляет собой прикрепляемую к задней части мотоблока тележку, оборудованную удобным сидением

    Одни модели оснащены рычагом для подъема, благодаря которым значительно упрощается управление механизмом и передвижение самого агрегата по участку. Другие адаптеры, помимо выполнения  сельскохозяйственных работ, можно использовать также для перевозки грузов. Они оборудуются специальным кузовом. В зависимости от функционального значения адаптеры могут иметь короткие или длинные дышла. Модели с короткими дышлами предназначены для работы с легкими мотоблоками, а с длинными – с более тяжеловесными агрегатами.

    Как выбрать мотоблок для огорода, читайте здесь: https://diz-cafe.com/tech/kak-vybrat-motoblok.html

    Встречаются в продаже и модели с телескопическим дышлом, а также те, в которых можно регулировать ширину колеи.

    Фиксируются адаптеры к мотоблоку с помощью одинарной увеличенной сцепки, которая состоит из двух частей: первая часть необходима для присоединения оборудования к агрегату. А вторая выступает регулируемым переходником между самим оборудованием и его подъемным механизмом. Для увеличения количества применяемых одновременно орудий адаптеры оборудуют двойной универсальной сцепкой.

    Простая модель адаптера представляет собой металлическую раму. Ее изготавливают из трубы с прямоугольным сечением длиной в 1,7 метра. На одном из концов трубы перпендикулярно приваривают трубу длиной 0,5 метра, которая будет служить основой для крепления стоек под колеса адаптера. Высота самих стоек от оси колеса и до верхней точки – 0,3 метра.

    Традиционная конструкция адаптера

    Для изготовления конструкции можно использовать колеса, снятые с садовой тележки. Установить их можно на втулки, выполнить которые довольно просто на обычном токарном станке. На готовые втулки надевают подшипники соответствующего размера

    После этого к центральной трубе и втулкам колес адаптера нужно прикрепить посредством сварки раскосы. Длина изделий зависит от угла их наклона относительно конструкции.  Квадратную раму адаптера также можно выполнить любого размера. В нашем случае это рама 0,4х0,4 метра. Для обустройства навесного оборудования к заднему торцу рамы приваривают швеллер №10 длиной 0,4 метра.  Сборку и соединение боковых труб конструкции выполняют при помощи болтов.

    К раме также приваривают рычаг для регулирования. Он имеет три «колена» длиной  20, 30 и 50 см. Для увеличения прилагаемого усилия регулировочный рычаг оборудуют дополнительным рычагом длиной в 75 см. Сцепной узел конструкции можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Независимо от того, будь то сцепка производственного образца или самостоятельно изготовленная, особое внимание следует уделить ее надежности. От ее качества зависит продолжительность эксплуатации навесного оборудования.

    Сидение размещают на металлической опоре, которую приваривают к центральной трубе. Адаптер готов к эксплуатации.

    Для изготовления многофункционального устройства необходимо подготовить:

    • Стальные трубы и уголки;
    • Листовая сталь;
    • Два колеса;
    • Удобное сидение;
    • Сварочный аппарат и набор инструментов.

    Такой адаптер является многофункциональной моделью. Его можно использовать для проведения основных сельскохозяйственных работ и перевозки грузов по неровной местности на недалекие расстояния. Оборудовать конструкцию можно такими сельскохозяйственными орудиями, как плуг, борона, окучиватель, выкапыватель картофеля. В зимние месяцы к адаптеру можно присоединять скребок для уборки снега.

    Основные элементы адаптера

    Основными элементами оборудования выступают: рама и сцепные устройства, а также колесная пара и сидения

    Процесс производства адаптера в домашних условиях проходит в несколько этапов.

    А это идея! Как модернизировать мотоблок в снегоуборщик: https://diz-cafe.com/tech/kak-peredelat-motoblok-v-snegouborshhik.html

    Этап #1 – составление кинематической схемы

    Для обеспечения равновесия конструкции и предупреждения дополнительных перегрузок на этапе проектирования нужно составить кинематическую схему. Ее можно изготовить самостоятельно или использовать готовый вариант.

    Кинематическая схема для мотоблока «Нева»

    Эта схема разработана для изготовления адаптера, предназначенного для работы на мотоблоке «Нева»

    Этап #2 – изготовление основных деталей

    Изготавливая и собирая раму важно предусмотреть обустройство вилки со втулкой. Она необходима для обеспечения свободного поворота прицепа.

    Схема изготовления рамы конструкции

    Раму конструкции изготавливают из металлических труб и уголков

    Кузов конструкции изготавливают из стального листа. Высоту его бортов делают не меньше, чем 30 см.

    Схема изготовления стоек и оси колес

    При изготовлении стоек для колес адаптера можно воспользоваться приведенной схемой

    Самый простой вариант изготовления сцепного узла конструкции – штырь длиной 15 см, который втыкают в отверстие дышла П-образного мотоблочного «фаркопа». Недостатком такого варианта является быстрая изнашиваемость: под действием свободно вращающегося прицепа быстро разбиваются отверстия для сцепки. Для уменьшения износа П-образную цепку желательно удлинить.

    Этап #3 – установка сидения

    На хребтовой раме балки адаптера, отступив на 80 см от переднего края, закрепляют сидение. Его фиксируют при помощи болтов. Адаптер готов. Остается только проверить работоспособность многофункционального устройства.

    4 варианта изготовления прицепа для мотоблока своими руками: https://diz-cafe.com/tech/pricep-dlya-motobloka-svoimi-rukami.html

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями! 90000 Is A Walk-Behind Tractor Right For My Farm? 90001 90002 90003 90004 You’ve finally gotten a few acres in the country, and you’re eager to start a farming endeavor: maybe some livestock, an acre of vegetables, an orchard or even a berry farm. But there is so much work to do to get the land in shape. You’ve got to clear all that brush, chip all those branches, till the land-the list goes on. You’re going to need something that mows, something that chips and something to till up a plot, which quickly becomes a lot of engines to maintain! 90005 Fortunately, there is a great, often-overlooked option that is currently a mainstay for small-scale agriculture in Europe and Asia but has largely been forgotten in North America: the walk-behind tractor.90006 90007 90005 What Is It? 90009 90004 As its name states, a walk-behind tractor is a tractor-that is, a power source that can operate multiple implements, just like a four-wheel farm tractor. A true walk-behind tractor shares the same durable, high-quality design one would expect in a traditional tractor: all-gear drive, automotive-style clutch, commercial gas or diesel engine, and shaft-driven implements. The big difference with a walk-behind is that it is smaller, only has a single axle, has a set of handlebars rather than a steering wheel, and, obviously, you walk behind it rather than ride atop it.90006 90012 90005 90007 What Will It Do? 90009 90004 True walk-behind tractors will operate a huge assortment of implements to handle most any job on a small farm. The list includes: 90006 90018 90019 aerators 90020 90019 chippers / shredders 90020 90019 crimper-rollers 90020 90019 electrical generators 90020 90019 harrows 90020 90019 hay-making tools 90020 90019 mowers 90020 90019 plastic mulch layers 90020 90019 plows and other soil-working devices 90020 90019 pressure washers 90020 90019 seeders 90020 90019 snow removal implements 90020 90019 stump grinders 90020 90019 tillers 90020 90019 transport carts 90020 90019 wood splitters 90020 90051 90004 Implements are attached to the tractor unit by a power takeoff (PTO) flange with an integrated driveshaft; two nuts are the standard method of changing implements, but a quick-coupling system is optional on most walk-behind tractors to reduce implement change times to 30 seconds or so.90006 90004 Now, you may be wondering how this machine can run a mower in the front and a tiller in the rear. Are there front and rear PTOs? Not really. A really cool feature of modern European walk-behind tractors is a reversible set of handlebars, putting the operator on either the implement side of the machine for soil-working implements or the engine side of the machine for most other implements, including mowers, snow removal, chippers, etc. Reversing the handles takes a few minutes, depending on the tractor model, and the swiveling handlebars can also lock in position 15 degrees off-center in either mode, allowing you to walk off to one side of a tilled bed, out of a thorn- patch you are brush-hogging, etc.90006 90007 Is It Right For Me? 90009 90004 Most equipment is scale-appropriate, and walk-behind tractors are no exception. You would not buy a 50-horsepower tractor to mow a single acre, and likewise, you would not want a walk-behind to mow 50 acres. 90006 90004 For the correct scale, walk-behinds are extremely practical. They’re great for up to a couple acres of garden or lawn, 15 acres of hay and 10 acres of brush-mowing. As they are very stable on slopes and take very little space to maneuver, the steeper and rougher the terrain, the more a walk-behind becomes an attractive option.90006 90004 You will definitely need to be able walk alongside the equipment to properly use a walk-behind. There is a seat available for riding while mowing, but it is unwieldy and should not be relied on. These machines were engineered to walk behind! 90006 90007 What Do Walk-Behind Tractors Cost? 90009 90004 Walk-behind tractors range in price from $ 1,600 to $ 5,500 with a horsepower range of 6 to 16. Generally, the larger the model is, the more implements it can operate. Most implements range in price from $ 150 to $ 2,000, though there are a few that exceed that.(For instance, the hay-baler is nearly $ 10,000.) Used machines can be difficult to come by, as these machines can often last a lifetime with proper maintenance and care. 90006 90007 How Do I Maintain A Walk-Behind Tractor? 90009 90004 The simple and rugged design of a walk-behind tractor translates into high durability and low maintenance. 90006 90004 Typical care consists of oil and filter changes, like any equipment; yearly control cable lubrication; occasionally checking the tightness of high-stress fasteners, like the bolts that hold the implements on; and replacement of worn parts-mower blades, tiller tines, etc.-as needed. Eventual repairs after hundreds (maybe thousands) of hours of use would be items, such as clutches and PTO couplings; gearboxes almost never fail. 90006 90004 With the relatively simple designs that most of this equipment employ, even these repairs can usually be done at home by anyone with decent mechanical abilities; many how-to documents and videos are available online. If needed, equipment can be brought to a dealer for repair. In this case, walk-behind tractors have the advantage of not needing a huge truck or trailer to haul them; with the adjustable handlebar design allowing them to fold down into a small package, any of the walk-behind tractors will fit in a SUV or most station wagons.90006 90004 Last but not least, a major benefit of walk-behind tractors is exercise. How many times have you heard «Walking is the best form of exercise» or «You should really walk more» from a doctor? How many Americans buy a membership at a health club and walk on a treadmill, and then go home and sit on a riding mower? Walk-behinds allow you to get your work done and get good exercise while you’re at it-truly the best of both worlds for a hobby farmer. 90006 90007 Walk This Way 90009 90004 Walk behinds used to be made in America.Gravely was the largest American manufacturer of walk-behind tractors, and there were several other American companies producing them starting in the early 1900s. But larger tractors produced after WWII dried up the market for many of the walk behinds, and even Gravely stopped producing them around 2003. 90006 90004 The American manufacturers also never innovated much in this equipment sector-even in the last days of their production, Gravely still did not have reversible handlebars-whereas the Europeans had adopted this eminently practical design in the 1960s.Now, almost all of the walk-behind tractors are made in Europe, mostly in Italy, which boasts more than 15 brands. Two Italian brands that can be found in North America are BCS America (based in Portland, Ore.) And Grillo, with BCS being the most established, as they have been imported since the mid-1970s. 90006 90007 90085 90009.90000 Choosing the Right TouchDRO Adapter for Your Scales 90001 90002 One of the main design goals for the TouchDRO project was to create a flexible modular do-it-yourself digital readout for hobbyists and makers alike. Since raw scale position decoding happens in the adapter, one of the first decisions when setting up a TouchDRO system is the selection of the adapter. At the time of this writing there are two versions of pre-made adapter board and four different do-it-yourself options.All those choices can be confusing if you’re new to the TouchDRO ecosystem, so let’s look at the benefits and tradeoffs of each of the six options. 90003 90002 90005 UPDATE: 90006 February 24, 2019 — the original content of this post has been updated to reflect the currently available adapter board choices and firmware versions. 90003 90008 Licensing and Legal Stuff 90009 90002 Before digging deeper into the adapter options, let’s cover some legal stuff. TouchDRO is a free application and I provide several free versions of the adapter firmware.The app is distributed via Google Play Store and is free for personal or commercial use, subject to Google Play Terms of Service. Free versions of the firmware are free for personal use only. In other words, for personal use you can choose between the pre-made boards or a 90011 DIY 90012 approach using one of the free firmware versions; for commercial use you can not use free firmware and need to buy a premade board. 90003 90008 Building vs. Buying a TouchDRO Adapter 90009 90002 The main factors in deciding between getting a pre-made board or scratch-building a 90017 DRO 90012 adapter will likely come down to your budget and comfort level with soldering, firmware flashing and troubleshooting.Scratch-building a 90017 DRO 90012 adapter can be less expensive, costing between half and one third of the pre-assembled adapter price. A ready-to-go adaper board is less hassle, on the other hand. 90003 90022 Pre-Made TouchDRO Adapter 90023 90002 Pre-assembled TouchDRO adapters are a better choice for people who need good reliability and people who are not proficient with electronics. Even for those who have good soldering skills and equipment the pre-made boards have a few important benefits: 90003 90026 90027 Pre-made boards use purpose-designed printed circuit boards that are laid out to minimize noise and electromagnetic interference, so they perform much better in the shop environment.This is especially true for the capacitive scales. A lot of people who built do-it-yourself have issues with random scale resets and position jumps due to noise and interference. These problems are virtually non-existent with the premade boards. 90028 90027 The firmware used by the pre-made boards has a number of tweaks and optimizations that are not included in the free version. For instance, the firmware that ships with the iGaging and Shahe 90017 DRO 90012 Adapter has more advanced tachometer implementation, adaptive scale refresh rate and supports mixing and matching of five different types of 3V capacitive 90017 DRO 90012 scales.90028 90027 The board are professionally assembled using quality printed circuit boards, name-brand components, including Panasonic electrolytic capacitors, Texas Instruments ICs, and are inspected to pass IPC-A-610 Class 3 90036 * 90037 workmanship standard. This ensures long service life, low failure rate and excellent reliability. 90028 90027 Before shipping an order I personally inspect every board and run it through a comprehensive testing routine. This means that when you receive the adapter board you ordered you will not have to waste your time troubleshooting soldering issues, part defects, etc.90028 90041 90002 90036 * 90037 IPC-A-610 Class 3 is usually required for medical devices, aerospace equipment etc. Good quality industrial equipment generally uses Class 2, so Class 3 a big step up in this case. You can read more about Class 2 vs. Class 3 here. 90003 90022 Scratch Built Do-It-Yourself 90017 DRO 90012 Adapter 90023 90002 As mentioned earlier, scratch-building a 90017 DRO 90012 adapter is significantly less expensive. On the low-end, a basic adapter for iGaging DigiMag and EZ-View 90017 DRO 90012 scales (i.e. scales that use the 21-bit protocol) can cost under $ 20 using MSP430 LaunchPad board and a HC-05 BlueTooth transceiver. Do-it-yourself adapters for glass / magnetic or 1.5V 90017 DRO 90012 scales will require significantly more parts and a prototyping board, and will likely cost around $ 50. 90003 90002 Another good candidate for a do-it-yourself 90017 DRO 90012 controller is a setup that uses 1.5V scales or a mix of 1.5V and 3V scales. There is no ready-made TouchDRO board that can interface with 1.5V scales, so scratch-building a buffer circuit. Please refer to Build Instructions for Voltage Shifter Circuit for more details. 90003 90002 Do-it-yourself 90017 DRO 90012 adapters can suffer from a few problems when used with capacitive scales. The reason being that capacitive scales are very sensitive to line noise and benefit greatly from good PCB layout with ground fill and properly located bypass capacitors, which is hard to do when using a breadboard. Glass scales are generally not affected by the PCB layout as much and work very well with 90011 DIY 90012 90017 DRO 90012 setups.The only minor downside is that proper differential line drivers are not available in through-hole packages, so building an adapter for scales that use RS-422 (TIA / EIA-422) is much more tricky and somewhat more expensive. 90003 90022 Adapter for Glass and Magnetic Scales 90023 90072 90002 Vast majority of the modern Glass and Magnetic 90017 DRO 90012 Scales use quadrature output, which is supported by the TouchDRO Adapter for Glass Scales board as well as the MSP430 LaunchPad Quadrature 90011 DIY 90012 90017 DRO 90012 Adapter.The difference between the free firmware and the version that comes pre-installed in the adapter board are pretty minimal. The main advantage that the pre-made board offers is the use of a purpose-designed differential quadrature input driver IC. This is important for two reasons. First, many of the scales have very strict impedance and back EMF requirements. Pushing the scales too far out of their designed envelope can lead to shortened scale life or even damage. Second, the decoder chips can handle much faster signal rates (on the order of 32 MHz per channel).90003 90002 Unfortunately there is no scratch-built equivalent of this board since the ICs used for the differential signal decoding are not available in through-hole package. A 90011 DIY 90012 adapter using a comparator or a simple buffer is usually adequate but is far from ideal for those scales. 90003 90002 90086 Tip: The best way to determine if the particular scales you have or are planning to purchase are compatible with TouchDRO is to refer to the scale’s specifications sheet.Ideally there should b 90087 90003.90000 Do-It-Yourself Dynamometer Construction and Conversions 90001 90002 90003 Need some DIY dyno plans? 90004 90005 90006 Dynomite electronics, software, and even free (Do-It-Yourself) dyno plans allow you to build your own system or return an old dynamometer to life. 90007 90008 «Build your own dyno or give an existing unit a new lease on life. Our state-of-the-art DYNOmite data collection and engine control computer and software deliver a price / performance ratio formerly unheard of in professional dynamometer test systems.»90009 90010 Blow off the cobwebs and restore old analog dynos to life with a state-of-the-art DYNOmite data-acquisition and control-system upgrade. 90011 90010 Typical electronics kits include DYNOmite data-acquisition computer with from 3 to over 112 channels (with or without optional LCD display and pushbutton handheld interface), full-bridge strain gauge equipped electronic load cell torque transducer, AC power supply / recharger, data wiring harness, engine temperature thermistor, and protective carrying case.90011 90010 Free — Do-It-Yourself Plans are available (with the purchase of any of our data-acquisition systems) for building your own low-cost dyno frames, stands, test-cells, etc .. Additionally, we offer prebuilt subassemblies along with most major hardware components, links to useful Tech-Talk articles, and plenty of expert advice. Since Land & Sea actually manufactures our dyno equipment on-site, we have the machinery, the personnel, and the experience to help you with your own custom manufacturing or rebuilding jobs.Please feel free to give us a call for more information. 90011 90010 DYNOmite air-cooled eddy-current absorber. 90011 90010 Our DYNOmite data-acquisition computer automatically captures your dyno’s true torque, RPM, elapsed time, etc., while calculating Hp at up to 1,000 readings per second (that’s per channel, not just a total). The board’s ECU can even be set to automatically apply Standard SAE correction factors for air temperature, barometric pressure, and relative humidity.This eliminates running engines to death while trying to manually record all the data. Handheld DYNOmite models display results on their LCDs and can print to an optional portable battery-powered printer. No prior computer knowledge is required to start testing and analyzing data like the pros. 90010 90020 90021 90022 90023 DYNO-MAX ™ Software — the heart of your dynamometer investment. Since the software is the dynamometer’s most important component, be sure to choose wisely! DYNO-MAX creates a full engine dynamometer lab console on your PC.Features include: real-time trace-chart graph display, adjustable visual and voice limit warnings, pushbutton controls, user configurable analog and digital gauges, plus incredibly powerful post-test data analysis tools. (Click here for a full list of features.) 90011 90011 90010 Integrate your own Windows PC by using DYNO-MAX with appropriate automated electronic load and throttle control hardware options for keyboard dyno control.Without special programming, operators can easily execute even complex race simulations and engine test cycles. No other dyno software adapts and expands so easily to virtually any level of testing sophistication. 90011 90010 Affordable expansion upgrades (Up to 112+ channels) include: fuel flow and airflow turbines, brake specific fuel consumption, brake specific air consumption, air / fuel ratio, exhaust gas temperature, engine temperature thermistors, air temperature, humidity, barometric pressure, sparkplug thermocouple kits, RTDs, pressure transducers, 0-5 volt auxiliary inputs (for many wide band air / fuel ratio sensors, knock sensors, etc.) And outputs, high-speed cylinder pressure mapping, and both servo load and throttle control options. Like the DYNOmite itself, these upgrades will not eat your entire testing budget. 90011 90010 Available torque sensor options include full-bridge (Temperature-compensated) strain gauge S-beam load cells, high resolution pressure transducers, and wireless rotary-torque transducers. All of them are maintenance free and feature our semi-automatic pushbutton zero offset calibration.Conversions can usually retain the system’s original torque sensor and display in parallel with the new electronics. 90011 90010 Forget inaccurate paper and pencil logging, throw out that DOS-based software and get professional one-person operation. Owners of older analog Clayton, DataMite, Dynojet, Froude, Go Power, K & O, Maha, Maxwell, Mustang, Performance Trends, Sport-Dyno, Stuska, Sun Road-a-Matic, SuperFlow, TAT, etc.brakes, software, or rollers can now take advantage of most DYNOmite and DYNO-MAX features without purchasing new absorbers or engine stands. 90011 90010 Advanced standard features including: «Smart Record ™,» real-time data dampening, spike filtering, playback data averaging, atmospheric correction, auto-zeroing, instant playback, and integral rev-limiter. 90011 90010 DYNO-MAX control functions include: water brake, hydraulic, AC, or eddy current absorber load control, throttle position torque control, and switched relays to control fuel pump (s), engine starter, cell ventilation blower, water supply valves, N2O injection, etc.Choose from «canned» cycles, or customize tests using its advanced custom automated test editor tool. 90011 90010 MAX — How Eddy-Current Absorbers Work — Animated look at how eddy-current absorbers create load 90021 (MAX narrated). 90022 90011 90010 MAX — How Water Brakes Work — Animated look at how water-brake absorbers create load 90021 (MAX narrated). 90022 90011 90010 Electronic load and throttle control options — just push buttons to select the test RPM, or set a sweep rate and the DYNOmite’s own advanced PID algorithm runs the whole show — all hands free.90011 90010 Inexpensively update that obsolete analog dyno for the new millennium. Computerization eliminates the need for two people to «Try» and monitor the operation of your engine testing. It also eliminates observer bias from the results. Today’s front-runners are already scrutinizing every single line of their own dynamometer’s data; do not be left behind! 90011 90010 Convert motor, transmission, or chassis dynamometers! The DYNOmite and DYNO-MAX team includes features to allow optimizing them for almost any type or power train testing.Whether you are restoring some old analog emissions rolling-road, building a new transmission dyno, measuring an electric or air-motor’s performance, upgrading a speedometer calibration tester, or secretly testing your own space-age transportation invention … we are ready to help you. A DYNOmite conversion can bring full load control and road-load simulations to your inertia dyno, or cylinder pressure mapping to many 1960 vintage water-brake systems.It does not matter if you are monitoring 100 or 128,000+ RPM shaft speeds. We offer ¼ to 10,000 ft-lb load cells, and support multi-channel data collection rates from 200 to over 200,000 Hertz. If you are upgrading a dyno, you have found your solution. Watch one customer’s outboard powerhead dyno video! 90011 90010 Doubles as a race recorder to capture all your standard dyno data — at the track. Our array of «on-vehicle» sensor options include: forward and lateral Gs, distance, MPH, MPG, shift ratio, transmission slip, ETs, 0-5 volt auxiliary inputs (for lambda sensors, shock / suspension travel, etc.), Wireless rotating driveshaft torque and Hp, OBD-II data, and GPS location (maps the vehicle’s position via orbiting satellites). Radio modem telemetry is even available to broadcast track data back to your race pit crew’s laptop. 90011 90010 Doubles as a race recorder to capture all your standard dyno data — at the track. Our array of «on-vehicle» sensor options include: forward and lateral Gs, distance, MPH, MPG, shift ratio, transmission slip, ETs, 0-5 volt auxiliary inputs (for lambda sensors, shock / suspension travel, etc.), Wireless rotating driveshaft torque and Hp, OBD-II data, and GPS location (maps the vehicle’s position via orbiting satellites). Radio modem telemetry is even available to broadcast track data back to your race pit crew’s laptop. 90011 90010 90021 * Clayton is a trademark of Clayton Industries, Dynojet is a trademark of Dynojet Research, Inc., Froude is a trademark of Froude Consine, Inc., Go-Power is a trademark of Froude Consine Inc., K & O is a trademark of International Dyno Inc., Maha is a trademark of Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG, Mustang is a trademark of Mustang Dynamometer, DataMite is a trademark of Performance Trends, Sport-Dyno is a trademark of SportDevices, Stuska is a trademark of PowerTest Inc., SuperFlow is a trademark of SuperFlow Technologies Group, TAT is a trademark of TAT — Messysteme 90022 90011 .90000 Do-It-Yourself Engineering 90001 90002 With an eGift, you can instantly send a Great Course to a friend or loved one via email. It’s simple: 90003 90004 90005 Find the course you would like to eGift. 90006 90005 Under «Choose a Format,» click on Video Download or Audio Download. 90006 90005 Click ‘Send e-Gift’ 90006 90005 Fill out the details on the next page. You will need the email address of your friend or family member. 90006 90005 Proceed with the checkout process as usual.90006 90015 90002 Once you have paid for your order, your friend or loved one will receive an email letting them know that they have a gift waiting for them at TheGreatCourses.com. That gift will be added to their My Digital Library when they log in and click to redeem it. 90003 90018 Why do I need to specify the email of the recipient? 90019 90002 We will send that person an email to notify them of your gift. 90003 90002 If they are already a customer, they will be able to add the gift to their My Digital Library and mobile apps.90003 90002 If they are not yet a customer, we will help them set up a new account so they can enjoy their course in their My Digital Library or via our free mobile apps. 90003 90026 90018 How will my friend or family member know they have a gift? 90019 90002 They will receive an email from The Great Courses notifying them of your eGift. The email will direct them to TheGreatCourses.com. 90003 90026 90018 What if my friend or family member does not receive the email? 90019 90002 If the email notification is missing, first check their Spam folder.Depending on your email provider, it may have mistakenly been flagged as spam. If it is not found, please email customer service at ([email protected]) or call 1-800-832-2412 for assistance. 90003 90026 90018 How will I know they have received my eGift? 90019 90002 When the recipient clicks on their email and redeems their eGift, you will automatically receive an email notification. 90003 90026 90018 I do not want to send downloads. How do I gift DVDs or CDs? 90019 90002 eGifting only covers digital products.To purchase a DVD or CD version of a course and mail it to a friend, please call customer service at 1-800-832-2412 for assistance. 90003 90026 90018 Oops! The recipient already owns the course I gifted. What now? 90019 90002 Great minds think alike! We can exchange the eGifted course for another course of equal value. Please call customer service at 1-800-832-2412 for assistance. 90003 90026 90018 Can I select a date in the future to send my eGift? 90019 90002 Sorry, this feature is not available yet.We are working on adding it in the future. 90003 90026 90018 What if the email associated with eGift is not for my regular Great Course account? 90019 90002 Please email customer service at ([email protected]) or call our customer service team at 1-800-832-2412 for assistance. They have the ability to update the email address. 90003 90026 90018 When purchasing a gift for someone, why do I have to create an account? 90019 90002 This is done for two reasons. One is so you can track the purchase of the order in your ‘order history’ section as well as being able to let our customer service team track your purchase and the person who received it if the need arises.90003 90026 90018 Can I return or Exchange a gift after I purchase it? 90019 90002 Because the gift is sent immediately, it can not be returned or exchanged by the person giving the gift. The recipient can exchange the gift for another course of equal or lesser value, or pay the difference on a more expensive item 90003 .

    Материал пенетрон: Пенетрон — Проникающая гидроизоляция — Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей

    Пенетрон — Проникающая гидроизоляция — Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей

    Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей

    Описание проникающей гидроизоляции Пенетрон

    Проникающая гидроизоляция Пенетрон

    ОПИСАНИЕ: Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная W10 (повышение марки по водонепроницаемости на 3 ступени) «Пенетрон» ГОСТ Р 56703-2015. Состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, активных химических компонентов.


    НАЗНАЧЕНИЕ: Используется для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций за счет повышения их водонепроницаемости и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин c раскрытием до 0,4 мм.

    ПРЕИМУЩЕСТВА:

    — Срок службы гидроизоляции равен сроку службы строительных конструкций;

    — Повышение водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости бетона;

    — Приобретение бетоном свойства «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,4 мм;

    — Возможность нанесения, как при прямом, так и при обратном давлении воды;

    — Не требует сушки поверхности перед нанесением;

    — Сохранение паропроницаемости бетона;

    — Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении.


     

    Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

    в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


    Внимание! Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,4 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Пенекрит в сочетании с Пенетроном.

    Преимущества проникающей гидроизоляции Пенетрон

    Почему проникающая гидроизоляция является на сегодняшний день самым прогрессивным и технологичным методом защиты бетона от пагубного воздействия воды? 

    1. Проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, поскольку гидроизолирующими свойствами обладает сам бетон. Срок службы гидроизоляции равен сроку службы бетона, а за счет гидроизоляции бетона этот срок возрастает.
    2. Использование проникающей гидроизоляции более технологично. Нет необходимости полностью просушивать бетон. Благодаря проникающим свойствам Пенетрона, бетонную конструкцию можно обрабатывать с любой стороны, иными словами при обработке фундамента нет необходимости его откапывать.
    3. Проникающая гидроизоляция Пенетрон обладает уникальными свойствами самозалечивания сквозных трещин, пор и других дефектов, которые неизбежно появляются на любых бетонных конструкциях при эксплуатации, с раскрытием не более 0,5 мм. Если в новообразовавшиеся поры бетона начинает просачиваться вода, то возобновляется рост кристаллов.
    4. Пенетрон дает постепенное повышение водонепроницаемости бетона до W20 (2 Мпа). 
    5. Пенетрон не влияет на основные физические параметры бетонной смеси: подвижность, прочность, сроки схватывания и т. д., за исключением водонепроницаемости. Обработанный Пенетроном бетон сохраняет паропроницаемость.

    Фирменный материал Пенетрон поможет даже в тех условиях, когда другие сухие строительные смеси не справляются. Итак, как уже было отмечено в основу действия фирменного гидроизоляционного материала Пенетрон, заложен абсолютно иной принцип. Обычно гидроизоляция носит поверхностный характер. Нанося поверхностные гидроизоляционные материалы на плоскость бетона мы создаем определенный защитный слой, препятствующий проникновению воды.

    Принцип действия проникающей гидроизоляции Пенетрон

    При нанесении на влажный бетон жидкого раствора материала для проникающей гидроизоляции «Пенетрон» на поверхности создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Осмос стремится выровнять разницу потенциалов; возникает осмотическое давление. Благодаря наличию осмотического давления активные химические компоненты материала «Пенетрон» проникают глубоко в структуру бетона. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит процесс проникновения активных химических компонентов в глубь бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Глубина проникновения активных химических компонентов материала «Пенетрон» сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров. 

    Читать дальше>>

    Уникальные свойства проникающей гидроизляции 

    Материалы проникающего действия системы Пенетрон обладают рядом уникальных свойств, делающих их использование максимально простым и эффективным.

    • материалы Пенетрон наносятся на влажную поверхность; предварительная сушка поверхности не требуется, что значительно снижает затраты при выполнении работ
    • технология выполнения гидроизоляционных работ с применением материалов системы Пенетрон не требует сложной, длительной и затратной процедуры подготовки поверхности
    • материалы системы Пенетрон просты в использовании

    Читать дальше>>

    Химическая стойкость бетона после применения проникающей гидроизоляции

    Химическая стойкость и антикоррозионные свойства бетона после применения проникающей гидроизоляции Пенетрон. 

    Читать дальше>>

    Испытания проникающего гидроизоляционного материала Пенетрон

    Механизм воздействия гидроизоляционных материалов ПенетронДействие материала «Пенетрон» основано, в основном, на осмотическом давлении, реакциях в твердом состоянии и броуновском движении. Химические компоненты сухой смеси «Пенетрон», растворяясь в воде, глубоко проникают в структуру бетона и вступают в реакцию с составными частями продуктов твердения цементного камня. 

    Применение смеси «Пенетрон» способствует долговечности бетонных и железобетонных конструкций, так как за счет снижения проницаемости цементного камня для агрессивных сред повышается их срок эксплуатации.

    Читать дальше>>

    ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

    Ссылка для скачивания видеофайла (166 Мб)

    Инструкции по применению материалов ПЕНЕТРОН

    Работы проводить в сухую безветренную погоду при температуре поверхности конструкции от +5 до +35 °С.

    РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ: 0,8 — 1,1 кг/м2  при нанесении в два слоя.

    ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Очистить поверхность от загрязнений до структурно прочного бетона. Увлажнить бетон водой до максимально возможного его насыщения.

    ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ: Использовать чистую воду и тару. Перемешать с водой в пропорции 2 л воды на 5 кг сухой смеси или 1 часть воды на 2 части сухой смеси по объему в течение 2 минут до получения жидкой сметанообразной консистенции. Использовать за 30 минут, регулярно перемешивая без добавления воды.

    НАНЕСЕНИЕ: Нанести первый слой кистью или распылителем на влажный бетон, второй – на свежий, но уже схватившийся первый слой через 1 — 2 часа. Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить. Все статичные трещины, швы, стыки, вводы коммуникаций, сопряжения и примыкания изолировать смесью «Пенекрит». При наличии течей устранить их смесями «Пенеплаг» или «Ватерплаг».

    УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ: Увлажнять и защищать поверхность от механических воздействий, отрицательных температур и осадков в течение 3-х суток. Нанесение декоративного покрытия проводить не ранее, чем через 3 суток после обработки. Перед нанесением покрытия поверхность бетона тщательно очистить механическим способом для улучшения адгезии.

    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать перчатки резиновые, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.


     

    Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

    в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


    Технические характеристики материала Пенетрон

    Наименование показателя

    Требования

    Фактические значения

    Методы измерения

    Сухая смесь

    Влажность

    не более 0,2 %

    0,1 %

    ГОСТ 8735

    Наибольшая крупность зерен заполнителя

    0,63 мм

    0,63 мм

    Содержание зерен наибольшей крупности

    не более 5 %

    1,8 %

    Насыпная плотность

    1200±100 кг/м3

    1200 кг/м3

    Содержание хлорид-ионов

    не более 0,1 %

    0,002 %

    ГОСТ 5382

    Растворная смесь

    Подвижность

    не менее Пк3

    Пк3

    ГОСТ 5802

    Сохраняемость первоначальной подвижности

    30 мин

    30 мин

    Водоудерживающая способность

    не менее 90 %

    95,2 %

    Бетон, обработанный гидроизоляционной смесью «Пенетрон»

    Повышение марки по водонепроницаемости обработанного бетона от необработанного

    не менее чем на
    2 ступени

    3 — 5 ступеней

    (до W20)

    ГОСТ 12730.5

    Прочность на сжатие

    не приводит к снижению

    Увеличение на

    5-18 %

    ГОСТ 10180

    Марка по морозостойкости

    не приводит к снижению марки по морозостойкости

    Увеличение на

    100-200 циклов

    ГОСТ 10060

    Коррозионная стойкость

    не приводит к снижению

    Увеличивает (зависит от водонепроницаемости)

    ГОСТ 25246

    Паропроницаемость

    не ухудшает показатели паропроницаемости

    не ухудшает

    ГОСТ 25898

    Дополнительные характеристики

    Упаковка

    Многослойные мешки (25 кг),

    пластиковые ведра (5, 10, 25 кг).

    Условия хранения и транспортировки

    Многослойные мешки хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре.

    Гарантийный срок хранения

    12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки.

     


     

    Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

    в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


    Область применения проникающей гидроизоляции Пенетрон

    Проникающая гидроизоляция Пенетрон - применениеНАЗНАЧЕНИЕ

    Используется для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций за счет повышения их водонепроницаемости и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин c раскрытием до 0,4 мм.


    ПРЕИМУЩЕСТВА: 

    — Срок службы гидроизоляции равен сроку службы строительных конструкций;

    — Повышение водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости бетона; 

    — Приобретение бетоном свойства «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,4 мм;

    — Возможность нанесения, как при прямом, так и при обратном давлении воды; 

    — Не требует сушки поверхности перед нанесением; 

    — Сохранение паропроницаемости бетона;

    — Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

     


     

    Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

    в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


    Penetron

    DOWNLOAD (pdf)

    PENETRON 

     

    ADVANTAGES

    • Becomes an integral part of the concrete, forming a complete body of strength and durability; PENETRON should not be confused with coating and membrane system’s
    • Penetrates deeply and seals concrete’s capillary tracts and shrinkage cracks
    • Can be applied from either the positive or negative side 
    • Waterproofing and chemical-resistance properties remain intact even if the surface is damaged  Completely effective against high hydrostatic pressure
    • More effective overall and less costly than hydrolytic membrane or clay panel systems  Easy to apply, labor-cost effective  Increases concrete’s compressive strength  Cannot come apart at the seams, tear or be punctured
    • Does not require protection during backfilling, placement of steel or wire mesh, and other common procedures  Seals hairline and shrinkage cracks of up to 0.4 mm (1/64”) rather than merely masking or bridging them
    • Resists chemical attack (pH 3-11 constant contact, pH 2-12 intermittent contact) and provides a range of protection from freeze/thaw cycles, aggressive subsoil waters, sea water, carbonates, chlorides, sulfates and nitrates
    • Can be applied to moist or “green” concrete
    • Protects embedded steel (reinforcing steel and wire mesh)
    • Non-toxic. Approved for potable water applications. UK & International certificates available by request.
    • Zero VOC – Penetron powdered products contain zero volatile organic compounds and are safe for use both outdoors and in confined indoor spaces.   

    DESCRIPTION

    PENETRON® is a surface-applied, integral crystalline waterproofing material, which waterproofs and protects concrete in-depth. It consists of Portland cement, specially treated quartz sand and a compound of active chemicals. PENETRON® needs only to be mixed with water prior to application. When PENETRON® is applied to a concrete surface, the active chemicals react with moisture and the by-products of cement hydration to cause a catalytic reaction which generates an insoluble, crystalline structure. These crystals fill the pores and minor shrinkage cracks in the concrete to prevent any further water ingress (even under pressure). However, PENETRON® will still allow the passage of vapor through the structure (i.e. the concrete will be able to “breathe”). Even after the concrete has cured, PENETRON® remains dormant in the concrete and will reactivate in the presence of moisture to seal capillary tracts and hairline cracks. In addition to waterproofing the structure, PENETRON® protects concrete against seawater, wastewater, aggressive ground water and many other aggressive chemical solutions. PENETRON® is approved for use in contact with potable water, and is therefore suitable for use in water storage tanks, reservoirs, water treatment plants, etc. PENETRON® is not a decorative material.

    DIRECTIONS FOR USE

    Surface Preparation: All concrete to be treated with PENETRON® must be clean and have an “open” capillary surface. Remove laitance, dirt, grease, etc. by means of high pressure water jetting, wet sandblasting or wire brushing. Faulty concrete in the form of cracks, honeycombing, etc. must be chased out, treated with PENETRON® and filled flush with PENECRETE MORTAR. Surfaces must be carefully pre- watered prior to the PENETRON® application. The concrete surface must be damp but with no wet sheen on the surface.

    Mixing: PENETRON® is mechanically mixed with clean water to a creamy consistency or that resembling thick oil. Mix only as much material as can be used within 20 minutes and stir mixture frequently. If the mixture starts to set do not add more water, simply re-stir to restore workability.

    Mixing Ratio       

     Vertical SurfacesfHorizontal Surfaces
    Brush Application

    5 parts Penetron 

    to 2 parts water

    3 parts Penetron 

    to 1 part water

    Spray Application 5 parts Penetron
    to 2.75-3.25 parts water
     
     

    Application: Slurry consistency: Apply PENETRON® in one or two coats per specification by masonry brush or appropriate power spray equipment. When two coats are specified, apply the second coat while the first coat is still “green”

    Dry powder consistency (for horizontal surface only): The specified amount of PENETRON® is distributed in powder form through a sieve or a semi-mechanical barrow spreader and troweled into the freshly placed concrete once this has reached initial set. 

    RECOMMENDED FOR 

     PENETRON® integral crystalline waterproofing can be applied to all structurally sound concrete – new or old. It may be applied to either the positive or negative sides of the concrete face.

    • Typical areas of application are:
    • Basement retaining Walls
    • Underground Vaults
    • Parking Structures
    • Swimming Pools
    • Concrete Slabs (floor/roof/balcony.etc
    • Sewage and Water treatment plants
    • Tunnels and Subway Systems
    • Channels
    • Reservoirs
    • Water Retaining Structures
    • Foundations
    • Bridges, Dams & Road 

    Application Rates:

    Vertical Surfaces: Two coats of PENETRON® at 0.7-0.8 kg/m² (1.25-1.5 lb/yd²) applied by brush or spray. Please contact your Penetron Representative for alternative application methods that may be applicable to your project and help to increase  production.

    Horizontal Flatwork: PENETRON® at 0.7-0.8kg/m² (2 lb./yd²) applied in one slurry coat to hardened concrete. Alternatively, PENETRON® can be dry sprinkled at 1 kg/m² (1.8 lb/yd²) and trowel applied to fresh concrete when it has reached initial set.

    Construction joints: PENETRON® at 1.6 kg/m² (3 lb./yd²) applied in slurry or dry powder consistency immediately prior to placing the next lift/bay of concrete. 

    Blinding concrete: PENETRON® at 1.4 kg/m² (2.5 lb./yd²) applied in slurry or dry powder consistency immediately prior to placing the overlying concrete slab.

    Post-treatment: The treated areas should be kept damp for a period of three days and must be protected against direct sun, wind and frost, by covering with polyethylene sheeting, damp burlap or similar.

    Decorative materials:  Allow Penetron treated surfaces to cure for 14 days before applying other Penetron products or decorative finishes. Surfaces should be mechanically cleaned (with metal brush, water jet, etc.) to provide adequate surface key for additional finishes.

    SPECIAL CONSIDERATIONS: Do not apply PENETRON at temperatures below +5 degrees centigrade or to freezing or frozen surfaces. Penetron cannot be used as an additive to to concrete or plasters. (Penetron |Admix should be considered for these applications)

    PACKAGING: PENETRON® is available in 25 kg,10 kg,5 kg pails.

    STORAGE/SHELF LIFE When properly stored in a dry place in unopened and undamaged original packaging, shelf life is 18 months.

    SAFE HANDLING INFORMATION 

    PENETRON® contains cement which is alkaline. Will irritate eyes and skin and may cause skin sensitization. Wear appropriate eye, skin and breathing protection when using this product. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. For further information please refer to Material Safety Data Sheet

    KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

    WARRANTY

    PENETRON INTERNATIONAL, LTD. warrants that the products manufactured by it shall be free from material defects and will conform to formulation standards and contain all components in their proper proportion. Should any of the products be proven defective, the liability to PENETRON INTERNATIONAL, LTD. shall be limited to replacement of the material proven to be defective and shall in no case be liable otherwise or for incidental or consequential damages. PENETRON INTERNATIONAL, LTD. MAKES NO WARRANTY AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED. User shall determine the suitability of the product for its intended use and assume all risks and liability connection therewith.

    Особенности материалов Пенетрон: технология гидроизоляции ›

    Как работает Пенетрон

     

    Материалы проникающего действия системы Пенетрон обладают рядом уникальных свойств, делающих их использование максимально простым и эффективным. 

    • материалы Пенетрон наносятся на влажную поверхность; предварительная сушка поверхности не требуется, что значительно снижает затраты при выполнении работ
    • технологии гидроизоляции с применением материалов системы Пенетрон не требуют сложной, длительной и затратной процедуры подготовки поверхности 
    • материалы системы Пенетрон просты в использовании, следует лишь четко соблюдать инструкцию по применению
    • применение материалов системы Пенетрон одинаково эффективно как с внешней, так и с внутренней стороны конструкции (независимо от направления давления воды) 
    • использование материалов системы Пенетрон приводит к значительному повышению марки бетона по водонепроницаемости, а также увеличивает показатели прочности и морозостойкости бетона 
    • в случае механического повреждения обработанной поверхности приобретенные высокие гидроизоляционные и защитные свойства бетонной конструкции сохраняются 
    • обработанный бетон приобретает способность к «самозалечиванию» 
    • применение материалов системы Пенетрон позволяет обеспечить долговечную гидроизоляцию — на весь срок службы бетонной конструкции 
    • гидроизоляция с применением материалов системы Пенетрон — наиболее эффективна и экономична по сравнению с другими способами 
    • обработанный материалом «Пенетрон» бетон или бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» сохраняет паропроницаемость 
    • обработанный материалом «Пенетрон» бетон или бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» приобретает коррозионную стойкость к воздействию агрессивных сред 
    • материалы системы применяются для гидроизоляции строящихся и эксплуатируемых сооружений всех типов трещиностойкости 
    • использование материалов системы Пенетрон позволяет предотвратить коррозию арматуры в бетоне 
    • технология гидроизоляции позволяет применять материалы системы Пенетрон даже при воздействии высокого гидростатического давления 
    • обработанный материалами системы Пенетрон бетон сохраняет все приобретенные гидроизоляционные характеристики даже при наличии высокого радиационного воздействия 
    • материалы системы Пенетрон разрешены для применения в резервуарах с питьевой водой 
    • материалы системы Пенетрон не токсичны, не горючи, не взрывоопасны, радиационно безопасны 
    • материалы имеют длительный срок хранения — 18 месяцев с даты производства при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки

    Видеопрезентация


     

    Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

    в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


    Принцип действия материалов Пенетрон — Пенетрон-Россия

    Пенетрон

    Схема действия материалов Пентерон (кликните на фото для увеличения)

    ПЕНЕТРОН: Действие материала «Пенетрон» основано на четырех главных принципах: осмос, броуновское движение, реакции в твердом состоянии и силы поверхностного натяжения жидкостей.

     

    При нанесении на влажный бетон жидкого раствора материала Пенетрон на поверхности создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Осмос стремится выровнять разницу потенциалов; возникает осмотическое давление. Благодаря наличию осмотического давления активные химические компоненты материала «Пенетрон» мигрируют глубоко в структуру бетона. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит процесс проникновения активных химических компонентов в глубь бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Проникнув в глубь структуры бетона, активные химические компоненты материала «Пенетрон», растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет поры, капилляры и микротрещины шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.

    Заполненные нерастворимыми кристаллами поры, капилляры и микротрещины не пропускают воду, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполнившая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления. При этом бетон сохраняет паропроницаемость.

    Скорость формирования кристаллов и глубина проникновения активных химических компонентов зависит от многих факторов, в частности от плотности, пористости бетона, влажности и температуры окружающей среды. При исчезновении воды процесс формирования кристаллов приостанавливается. При появлении воды (например, при увеличении гидростатического давления) процесс формирования кристаллов возобновляется, то есть бетон после обработки материалом «Пенетрон» приобретает способность к «самозалечиванию».

    Видеоинструкция

    Пенекрит

    ПЕНЕКРИТ: Действие материала «Пенекрит» основано на принципах безусадочности, пластичности, водонепроницаемости и высокой адгезии к бетонным, каменным, кирпичным и металлическим поверхностям.

    Видеоинструкция

    Пенетрон Адмикс

    ПЕНЕТРОН АДМИКС: Действие материала «Пенетрон Адмикс» основано на двух принципах: реакции в твердом состоянии и силы поверхностного натяжения жидкостей.

    Активные химические компоненты материала «Пенетрон Адмикс», равномерно распределенные в толще бетона, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет капилляры, микротрещины и поры шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.

    Заполненные нерастворимыми кристаллами капилляры, микротрещины и поры не пропускают воду, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполняющая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления.

    Бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» приобретает свойства водонепроницаемости, и способности к «самозалечиванию», сохраняя при этом паропроницаемость.

    Видеоинструкция

    Пенебар

    ПЕНЕБАР:Действие материала «Пенебар» основано на способности увеличиваться в объеме при наличии воды в ограниченном для свободного разбухания пространстве и создавать плотный водонепроницаемый гель, образующий барьер для поступающей влаги.

    Видеоинструкция

    Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей

    Описание проникающей гидроизоляции Пенетрон

    Проникающая гидроизоляция Пенетрон

    ОПИСАНИЕ: Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная W10 (повышение марки по водонепроницаемости на 3 ступени) «Пенетрон» ГОСТ Р 56703-2015. Состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, активных химических компонентов.


    НАЗНАЧЕНИЕ: Используется для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций за счет повышения их водонепроницаемости и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин c раскрытием до 0,4 мм.

    ПРЕИМУЩЕСТВА:

    — Срок службы гидроизоляции равен сроку службы строительных конструкций;

    — Повышение водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости бетона;

    — Приобретение бетоном свойства «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,4 мм;

    — Возможность нанесения, как при прямом, так и при обратном давлении воды;

    — Не требует сушки поверхности перед нанесением;

    — Сохранение паропроницаемости бетона;

    — Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении.


     

    Купить материалы системы Пенетрон для гидроизоляции

    в Москве (495) 660 52 00  в Екатеринбурге (343) 217 02 02


    Внимание! Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,4 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Пенекрит в сочетании с Пенетроном.

    Преимущества проникающей гидроизоляции Пенетрон

    Почему проникающая гидроизоляция является на сегодняшний день самым прогрессивным и технологичным методом защиты бетона от пагубного воздействия воды? 

    1. Проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, поскольку гидроизолирующими свойствами обладает сам бетон. Срок службы гидроизоляции равен сроку службы бетона, а за счет гидроизоляции бетона этот срок возрастает.
    2. Использование проникающей гидроизоляции более технологично. Нет необходимости полностью просушивать бетон. Благодаря проникающим свойствам Пенетрона, бетонную конструкцию можно обрабатывать с любой стороны, иными словами при обработке фундамента нет необходимости его откапывать.
    3. Проникающая гидроизоляция Пенетрон обладает уникальными свойствами самозалечивания сквозных трещин, пор и других дефектов, которые неизбежно появляются на любых бетонных конструкциях при эксплуатации, с раскрытием не более 0,5 мм. Если в новообразовавшиеся поры бетона начинает просачиваться вода, то возобновляется рост кристаллов.
    4. Пенетрон дает постепенное повышение водонепроницаемости бетона до W20 (2 Мпа). 
    5. Пенетрон не влияет на основные физические параметры бетонной смеси: подвижность, прочность, сроки схватывания и т. д., за исключением водонепроницаемости. Обработанный Пенетроном бетон сохраняет паропроницаемость.

    Фирменный материал Пенетрон поможет даже в тех условиях, когда другие сухие строительные смеси не справляются. Итак, как уже было отмечено в основу действия фирменного гидроизоляционного материала Пенетрон, заложен абсолютно иной принцип. Обычно гидроизоляция носит поверхностный характер. Нанося поверхностные гидроизоляционные материалы на плоскость бетона мы создаем определенный защитный слой, препятствующий проникновению воды.

    Принцип действия проникающей гидроизоляции Пенетрон

    При нанесении на влажный бетон жидкого раствора материала для проникающей гидроизоляции «Пенетрон» на поверхности создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Осмос стремится выровнять разницу потенциалов; возникает осмотическое давление. Благодаря наличию осмотического давления активные химические компоненты материала «Пенетрон» проникают глубоко в структуру бетона. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит процесс проникновения активных химических компонентов в глубь бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Глубина проникновения активных химических компонентов материала «Пенетрон» сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров. 

    Читать дальше>>

    Уникальные свойства проникающей гидроизляции 

    Материалы проникающего действия системы Пенетрон обладают рядом уникальных свойств, делающих их использование максимально простым и эффективным.

    • материалы Пенетрон наносятся на влажную поверхность; предварительная сушка поверхности не требуется, что значительно снижает затраты при выполнении работ
    • технология выполнения гидроизоляционных работ с применением материалов системы Пенетрон не требует сложной, длительной и затратной процедуры подготовки поверхности
    • материалы системы Пенетрон просты в использовании

    Читать дальше>>

    Химическая стойкость бетона после применения проникающей гидроизоляции

    Химическая стойкость и антикоррозионные свойства бетона после применения проникающей гидроизоляции Пенетрон. 

    Читать дальше>>

    Испытания проникающего гидроизоляционного материала Пенетрон

    Механизм воздействия гидроизоляционных материалов ПенетронДействие материала «Пенетрон» основано, в основном, на осмотическом давлении, реакциях в твердом состоянии и броуновском движении. Химические компоненты сухой смеси «Пенетрон», растворяясь в воде, глубоко проникают в структуру бетона и вступают в реакцию с составными частями продуктов твердения цементного камня. 

    Применение смеси «Пенетрон» способствует долговечности бетонных и железобетонных конструкций, так как за счет снижения проницаемости цементного камня для агрессивных сред повышается их срок эксплуатации.

    Читать дальше>>

    инструкция по применению и расход на 1 м2 проникающего состава производства России, отзывы

    С течением времени при эксплуатации зданий и сооружений их поверхности, выполненные из железобетона, неизбежно подвергаются воздействию температурных колебаний и атмосферных осадков. Даже самый качественный бетон или кирпич не сможет устоять под воздействием воды и постепенно начинает разрушаться, что ведет к уменьшению запаса прочности конструкций, выполненных из этих материалов. Учитывая это обстоятельство, бетонные и кирпичные поверхности требуют тщательной гидроизоляции. Наиболее эффективным методом защиты бетонных поверхностей считается метод проникающей гидроизоляции или, как его еще называют, «пенетрирование». Новаторами такой методики около 70 лет назад стали датчане, и только спустя годы, перенимая опыт зарубежных специалистов, в России появились подобные влагозащитные смеси.

    В состав такого гидроизоляционного продукта традиционно входит портландцемент и полимерные или минеральные компоненты, добавляемые в определенных пропорциях.

    Технические характеристики

    Первый пенетрирующий состав, выпускаемый в Дании, назывался Vandex. Позднее технологию освоила канадская производственная компания и стала выпускать аналогичный продукт под названием Xypex. Далее изобретение переняли испанцы и стали производить состав под названием Drizoro. А немного позже проникающая гидроизоляция стала производиться и в Америке под названием Penetron– наименование марки было выбрано таким же, как назывался и завод, выпускающий этот продукт. Профессионалы, которые специализируются на гидроизоляционных работах, считают, что Penetron американского производства является самым качественным товаром, но если сравнивать любой другой его аналог, продукт из Америки стоит намного дороже.

    В нашей стране использование «Пенетрона» началось с 1984 года. На территории Российской Федерации существует Группа Компаний «Пенетрон-Россия», представляющая американский товар на российском строительном рынке в сегменте гидроизоляционных продуктов. В 2004 году начал свою работу первый завод в Екатеринбурге, специализирующийся по выпуску сухих смесей марки «Пенетрон». Завод входит в состав Группы Компаний «Пенетрон-Россия», которая, помимо производства и сбыта, внесла свой вклад и при создании единого стандарта качества данного товара в России, благодаря чему с 01.04.2016 был принят ГОСТ Р 56703-2015, регламентирующий качество гидроизоляционной смеси.

    Система проникающей гидроизоляции марки «Пенетрон» подразумевает использование таких дополнительных материалов, как «Пенекрит», «Пенеплаг», «Пенетрон Адмикс», «Пенебар» и «Ватерплаг».

    Все эти продукты применимы при работе с монолитными либо сборными конструкциями из бетона.

    • Продукт «Пенетрон» выпускается как сухая смесь, в составе которой задействован определенной марки портландцемент, кварц в мелкодисперсной фракции в виде песка, а также запатентованная химическая добавка, состав которой не разглашается. Пропитка из «Пенетрона» является материалом, обладающим способностью к глубокому проникновению во внутренние слои обрабатываемой бетонной поверхности для защиты ее от капиллярного проникновения влаги.
    • Продукт «Пенекрит» – это сухая смесь для осуществления шовной изоляции стыков бетонных деталей от воздействия влаги и воды. Материал применяют с целью исключения капельных протечек и фильтрации воды через микротрещины бетона.
    • Продукт «Пенебар» – защищает от влаги швы, стыковочные поверхности сооружений, места ввода/вывода коммуникационных систем, а также локальные точки сопряжений и примыкающих поверхностей в строительных конструкциях.
    • Продукт «Пенетрон Адмикс» – специализированная добавка, которая предназначена для добавления в бетонные смеси с целью усиления прочности бетона к влаге и воздействию низких температур.
    • Продукт «Пенеплаг» – уникальный материал, который способен в кратчайший срок остановить фонтанирующую течь даже под определенным напором воды. Проведение работ допустимо даже в водной среде.
    • Продукт «Ватерплаг» – сходен по действию с «Пенеплагом» и способен устранить фонтанирующую протечку под напором воды, но немного уступает ему в скорости действия.

    Ввиду большой популярности марку «Пенетрон» активно подделывают, выдавая низкопробный продукт за качественный материал. Поэтому тару для готовой смеси в Россию поставляют из Америки. Ранее смеси «Пенетрон» упаковывались в белые ведра, но с недавнего времени цвет ведер стал синим, а герметичные крышки – оранжевыми. Герметичность тары позволяет увеличивать срок хранения продукта до 18 месяцев с даты его выпуска, в то время как обычные смеси, расфасованные в крафт-мешках, имеют срок годности не более 6 месяцев.

    Гидроизоляционные проникающие материалы «Пенетрон», «Ватерплаг» и «Пенекрит» имеют фасовку кратную 5, 10 и 25 килограммам, а смеси «Пенетрон Адмикс» и «Пенеплаг» фасуют кратно 4, 8 и 25 килограммам. Наиболее часто востребованная фасовка смеси составляет 25 кг.

    Область применения

    Технология использования для бетона продукта марки «Пенетрон» позволяет заполнять трещины, имеющиеся на поверхности, глубиной 30-40 сантиметров и шириной до 4 миллиметров. При необходимости материал можно использовать путем нанесения его на поверхность в два слоя.

    Применение проникающей гидроизоляции целесообразно применять в следующих случаях:

    • для изоляции стен, пола и потолка в помещениях с повышенным уровнем влажности – душевые и ванные комнаты, санитарные блоки различного назначения;
    • при отделочных работах внутренних поверхностей подвала и цокольного этажа здания;
    • для гидроизоляции фундамента, сооруженного для больших резервуаров с водой – например, для бассейна;
    • для защиты бетонного фундамента от разрушающего действия влажной среды;
    • для защиты бетонных конструкций, которые находятся под постоянным воздействием пресных или морских вод – порт, пирс, причал, волнорезы;
    • для гидроизоляции конструкций, расположенных под землей с близким прилеганием грунтовых источников воды – подземные овощехранилища, автомобильные стоянки, метрополитены, транспортные тоннели и тому подобные сооружения;
    • для защиты несущих конструкций, расположенных над водой – мостовые арки.

    Срок эксплуатации такой проникающей гидроизоляции в среднем составляет от 70 до 100 лет, что соответствует срокам жизненного цикла любой бетонной конструкции. Для сравнения герметик обмазочного типа способен прослужить максимум 25 лет. Материал марки «Пенетрон» не требует при нанесении специальной подготовки – работу производить можно по влажным поверхностям. Проникающая гидроизоляция защищает бетонную структуру от воздействия морской или пресной воды, пара, кислоты, щелочи, карбонатных и сульфатных компонентов, а также противостоит воздействиям нитратов и хлоридов.

    Кроме того, продукт останавливает рост и размножение грибка, водорослей и различных микроорганизмов.

    Плюсы и минусы

    Гидроизоляционные материалы глубокого проникновения марки «Пенетрон» имеют такие основные преимущества, которые недоступны другим видам поверхностной гидроизоляции.

    • Материал пригоден для нанесения с любой стороны конструкции – с внешней либо с внутренней.
    • Методика нанесения изоляционного материала дает возможность равномерного покрытия всей обрабатываемой площади без сколов и трещин.
    • Возраст бетонной конструкции не влияет на качество итоговых результатов гидроизоляции. Материал одинаково хорошо адгезируется к свежеизготовленным поверхностям и к бетону, который уже находится какое-то время в эксплуатации.
    • Рабочий слой гидроизоляции не требует нанесения поверх него каких-либо дополнительных защитных слоев из других материалов.
    • Гидроизоляционная защита глубокого проникновения способна выдерживать резкие перепады температур в плюсовом и минусовом диапазонах, а также устойчива к химическим и механическим действиям.
    • Материал довольно легко наносится вручную или при помощи распылителя, при этом он безопасен для человека и окружающей его экологической среды.
    • В составе строительных конструкций нередко используется железобетон, глубокая гидроизоляция продлевает срок службы металлического каркаса как минимум в три раза.
    • Проникающую гидроизоляцию можно наносить на штукатурку, выполненную из цементно-песчаной смеси. А вот отделочные работы и покраску после нанесения изоляционного материала марки «Пенетрон» лучше всего делать спустя не менее 28 суток.

    Отзывы о применении проникающей гидроизоляции марки «Пенетрон» в целом положительные.

    Однако существует перечень поверхностей, применение для которых этого продукта является нецелесообразным:

    • пенобетонные и газобетонные поверхности;
    • керамзитобетонные материалы;
    • пеномагнезитные и газомагнезитные материалы;
    • пеногипсовые, гипсовые и газогипсовые поверхности;
    • шунгизитбетонные и сланцезольные бетонные материалы;
    • пенополистирольные бетонные изделия;
    • асбоцементные материалы.

    Использование проникающей гидроизоляции для этих материалов эффективно, но ввиду их пористости расход смеси будет неоправданно велик.

    Для таких случаев экономически выгоднее использовать обмазочные виды герметиков. Кроме перечисленных поверхностей, специалисты не рекомендуют наносить материалы глубокого проникновения на поверхности, которые подвержены вибрационным нагрузкам – в этом случае слой гидроизоляции будет растрескиваться и не выполнит возложенной на него защитной функции. Например, такому влиянию подвержены опоры мостов или автотранспортных виадуков.

    Подготовка поверхности

    Перед тем как начать нанесение гидроизоляционной проникающей смеси на бетонные поверхности, специалисты рекомендуют провести подготовительные работы.

    • Для оттока излишнего количества влаги потребуется сооружение небольшой канавы, куда она будет стекать и отводиться от рабочей поверхности.
    • Произвести работы по созданию так называемой гидропломбы, которая будет закрывать стыковочные соединения, трещины и прочие проблемные участки, имеющиеся на обрабатываемой поверхности.
    • Выявить те участки поверхности, где может практически или теоретически проходить влага.
    • Крошащиеся и осыпающиеся поверхности потребуют зачистки и оштукатуривания цементно-песчаной смесью. Дефекты в виде разрушений и сколов нужно восстановить при помощи использования строительной смеси, которая не даст впоследствии усадку.
    • В процессе устранения дефектов целостности покрытия заделку трещин и сколов лучше всего оставлять в шероховатом состоянии для лучшей адгезивности с гидроизоляционным материалом.
    • Обрабатываемую поверхность в обязательном порядке зачищают ото всех биологических микроорганизмов – удалению подлежат плесень, грибок, мох, водоросли, морские моллюски. Такую зачистку проводят с помощью антисептиков.
    • Скопившиеся солевые отложения на рабочей поверхности также необходимо удалить, применяя для этой цели средство с соляной кислотой. Соли, выступающие на поверхности, ухудшают адгезивные и рабочие свойства «Пенетрона».
    • Бетонную поверхность зачищают от загрязнений, пыли, масляных пятен – делать это нужно до появления чистого пористого слоя бетона.
    • Сухую поверхность необходимо увлажнить водой так, чтобы бетон хорошо напитался влагой.

    Проникающая гидроизоляция имеет очень хорошее сцепление с поверхностями, выполненными из бетона, а также у нее хорошая адгезивность во время изоляции кладки из обычного кирпича, обработанного цементно-песчаной штукатуркой. Состав одинаково хорошо работает при обработке им объекта снаружи и изнутри. Однако в процессе обустройства влагоизоляции погреба из силикатного кирпича вы можете столкнуться с тем, что гидроизоляционный состав «Пенетрон» плохо держится на гладких кирпичных стенах и буквально скатывается с нее, не образуя при этом защитный слой.

    Выходом из ситуации может быть только нанесение «Пенетрона» не с помощью кисти, а при помощи шпателя, делая по нескольку проходов материалом.

    Способы монтажа

    Инструкция по применению гидроизоляционной смеси «Пенетрон» сообщает, что расход на 1 м2 материала составляет не более пятисот граммов. Материал довольно экономичен – для обработки его достаточно нанести тонким слоем. Такой расход нанесения актуален при обработке ровных поверхностей из кладки с применением кирпичей, и во время изолирования стыковых и шовных соединений. Если же наносить раствор на поверхность из бетона, то грунтовка 1 м2 потребует от 800 до 1200 граммов смеси. Толщина одного слоя готовой смеси на обрабатываемую поверхность составляет всего 1-3 миллиметра. Если для сравнения взять расход материала на мастику из битума, применяемую при проведении поверхностной влагоизоляции, то выяснится, что покрытие площади в 1 м2 потребует от одного до полутора килограммов продукта. И это только в том случае, когда толщина слоя будет не больше 1 миллиметра.

    Перед началом работ порошкообразный гидроизоляционный состав «Пенетрон» нужно развести водой – для этой цели берут 400 миллилитров жидкости и 1 килограмм состава. В емкость сначала насыпают «Пенетрон» и только потом к порошку добавляют воду. Перемешивать состав нужно быстро и аккуратно до консистенции густой сметаны, лучше всего это делать дрелью со специальной насадкой. Дрель используйте только на малых оборотах, чтобы состав не разбрызгивался вокруг вас. Обратите внимание, что за один раз вам нужно приготовить столько рабочего материала, чтобы успеть его нанести на обрабатываемую поверхность за 30 минут. В процессе работы готовая смесь нуждается в регулярном перемешивании, чтобы вся масса сохраняла одинаковую рабочую консистенцию.

    Загустевшим составом продолжать работы нельзя — вам потребуется приготовить свежую порцию материала.

    На очищенную и увлажненную рабочую поверхность смесь гидроизоляции наносят в два слоя при помощи широкой кисти с ворсом из синтетических волокон. Для обработки больших площадей целесообразнее воспользоваться специальным раствороподающим насосом с распылителем. Первый слой материала распределяют по увлажненной поверхности, а второй слой наносят сразу же после первого – ждать пока высохнет первый слой не нужно. Лучше всего, если до начала распределения второго слоя, предыдущий слой материала будет дополнительно хорошо увлажнен. В процессе обработки нужно следить, чтобы нанесение материала было равномерным, без единого пропуска.

    При нанесении материала в два слоя расход его увеличится и на 1 м2 будет составлять не менее одного килограмма. Специалисты рекомендуют стыковые соединения, трещины и различные технологические места примыканий конструкции обрабатывать специально для этого разработанным продуктом «Пенекритом».

    Работая с материалом марки «Пенетрон», нужно знать некоторые нюансы. Например, чтобы получить хорошую влагоизоляцию между фундаментом из бетона и стенами, сооруженными из строительных материалов, имеющих большую пористость (кирпичи, древесина, ячеистые марки бетонных блоков), необходимо по горизонтали всю поверхность фундамента покрыть «Пенетроном», при этом не включая в процесс сами стены. Гидроизоляция поверхности фундамента в этом случае послужит барьером, который будет препятствовать капиллярному пропитыванию фундамента влагой от стен.

    При создании пенетрирующей изоляции поверхностей, сделанных с применением каменной или кирпичной кладки, перед проведением работ нужно покрыть эти поверхности штукатурной смесью из цемента и песка, а затем уже проводить нанесение гидроизоляции «Пенетрон».

    Штукатурить стеновые поверхности целесообразнее всего с применением кладочной сетки, ячейка у которой должна быть 50х50 либо 100х100 миллиметров. Сетку предварительно хорошо закрепляют к рабочей поверхности, оставляя зазор между ней и стеной не менее 15 миллиметров. Слой штукатурной смеси должен быть не меньше 40 миллиметров – допускается и более толстый слой. Спустя сутки после окончания штукатурных работ можно применять состав «Пенетрон» для пенетрирующей влагоизоляции.

    После завершения нанесения гидроизоляции все поверхности с нанесенным на них составом «Пенетрон» на протяжении трёх суток нужно беречь от минусовых температур и механических повреждающих воздействий. Необходимо обеспечить, чтобы в эти три дня весь слой материала был в постоянно увлажненном состоянии – только так можно уберечь гидрозащитный слой от трещин при сушке. С этой целью увлажненную поверхность накрывают полиэтиленом.

    После проведения гидроизоляционных работ поверхностям дают полностью просохнуть и только спустя 28-30 дней после этого можно приступать к покраске или закреплению декоративных отделочных элементов. Этот срок бывает и гораздо большим по продолжительности – все зависит от того, какие требования к увлажненности бетона будут у отделочных декоративных материалов, которые планируется применять для работ. До момента нанесения отделки обработанные материалом «Пенетрон» площади зачищаются металлической щеткой либо специальным приспособлением в виде водоструйного аппарата.

    Видеоурок по нанесению гидроизоляции «Пенетрон» ждет вас в видео ниже.

    Пенетрон — проникающая гидроизоляция и глубокая пропитка для бетона: инструкция, отзывы, расход и цена в Екатеринбурге

    Описание и назначение

    ТУ 5745-001-77921756-2006
    Материалы данной системы применяют для устройства и восстановления гидроизоляции существующих и находящихся в стадии строительства монолитных и сборных бетонных конструкций I и II категории трещиностойкости.Описание материала Пенетрон (характеристика)

    Сухая строительная смесь. Сфера использования — проникающая гидроизоляция бетона. Пенетрон, цена которого существенной ниже зарубежных материалов с похожими свойствами, состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии. Также в его состав входят запатентованные активные химические добавки.

    Проникающая гидроизоляция и глубокая пропитка для бетона

    Гидроизоляция всей толщи сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций, поверхностей и штукатурных слоев, выполненных из цементно-песчаного раствора марки М150 и выше. Дополнительно материал Пенетрон используется для отсечения капиллярного подсоса при нарушенной горизонтальной изоляции между бетонным фундаментом и стеной, с его помощью выполняется гидроизоляция от грунтовых вод. Как вспомогательный материал, Пенетрон в Екатеринбурге многими предприятиями применяется при гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в сочетании с материалом Пенекрит и для ликвидации напорных течей (защита от протечек воды) в сочетании с материалом Пенеплаг или Ватерплаг.

    Особенности проникающей гидроизоляции Пенетрон

    Применение данного материала позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Бетон, обработанный материалом «Пенетрон», приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов и пр., а также бактерий, грибов, водорослей и морских организмов. Бетон сохраняет все приобретенные гидроизоляционные и прочностные характеристики даже при наличии высокого радиационного воздействия. Использование материала «Пенетрон» позволяет повысить морозостойкость и прочность бетона, а также придать ему сульфатостойкость. Исходя из реальных отзывов, Пенетрон позволяет существенно повысить ресурс конструкций, а также снизить стоимость их эксплуатации. И это необходимо учитывать при подсчете цены гидроизоляции бетона.

    Расход материала Пенетрон

    0,8-1,1 кг/м2 на два слоя обработки.

    Преимущества проникающей гидроизоляции Пенетрон

    • Проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, поскольку гидроизолирующими свойствами обладает сам бетон.
    • Срок службы гидроизоляции равен сроку службы бетона, а за счет гидроизоляции бетона этот срок возрастает.
    • Нет необходимости полностью просушивать бетон, материалы «Пенетрон» наносятся на влажную поверхность.
    • Благодаря проникающим свойствам «Пенетрона», бетонную конструкцию можно обрабатывать с любой стороны, иными словами при обработке фундамента нет необходимости его откапывать — нанесенный изнутри «Пенетрон» будет защищать бетон от воды и снаружи.
    • Проникающая гидроизоляция «Пенетрон» обладает уникальными свойствами самозалечивания сквозных трещин, пор и других дефектов, которые неизбежно появляются на любых бетонных конструкциях при эксплуатации, с раскрытием не более 0,5 мм.
    • Пенетрон не влияет на основные физические параметры бетонной смеси: подвижность, прочность, сроки схватывания и т. д., за исключением водонепроницаемости. Обработанный Пенетроном бетон сохраняет паропроницаемость, бетон «дышит».
    • Стоимость работ по гидроизоляции с использованием материалов «Пенетрон» выходит ниже, чем при использовании традиционных технологий.

    Гарантия производителя

    Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует соответствие материалов системы Пенетрон Техническим Условиям 5745-001-77921756-2006 «Смеси сухие гидроизоляционные дисперсные системы Пенетрон», а также всем современным стандартам. Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон» гарантирует, что материалы системы Пенетрон содержат все компоненты в их соответствующей пропорции. Применение материалов системы Пенетрон должно осуществляться в строгом соответствии с Технологическим регламентом на применение гидроизоляционных материалов проникающего действия системы Пенетрон.

    Область применения материалов системы «Пенетрон»

    Материалы системы «Пенетрон» применяют для защиты от воды существующих и находящихся на стадии строительства монолитных и сборных бетонных конструкций:

    • Резервуары;
    • Бассейны;
    • Овощные ямы;
    • Фундаменты;
    • Плотины;
    • Шахты;
    • Подвальные помещения;
    • Производственные помещения;
    • Ёмкости для пищевых продуктов;
    • Хранилища нефтепродуктов;
    • Подземные паркинги;
    • Метрополитены;
    • Канализационные коллекторы;
    • Дымовые трубы;
    • Мостовые сооружения;
    • Насосные станции;
    • Бетонные дамбы;
    • Гидротехнические сооружения;
    • Туннели;
    • Очистные сооружения;
    • Подземные сооружения;
    • Бетонные сооружения, подверженные радиационному воздействию;
    • Бетонные сооружения, подверженные химическому воздействию;
    • Сооружения ГО и ЧС;
    • Причалы;
    • бетонные доки;
    • Градирни;
    • Хранилища отработанного ядерного топлива.

    Продажа гидроизоляции Пенетрон

    Купить в Екатеринбурге гидроизоляцию данной марки можно в компании «Пенетрон-Урал», являющейся официальным представителем производителя на территории Свердловской области. В наличии имеются необходимые объемы материалов, которые опускаются со склада в кратчайшие сроки после оплаты. Для получения информации о том, сколько стоит Пенетрон с возможными скидками, предварительного заказа крупной партии гидроизоляции и уточнения сроков отгрузки рекомендуем обращаться в офис по телефону: +7 (343) 217-02-02. Заявки принимаются также через сайт и по электронной почте с пометкой «куплю пенетрон».

    Инструкция по применению

    Расход материала Пенетрон

    Расход сухой смеси составляет 0,8-1,1 кг/м2 на два слоя обработки.

    Видеоинструкция

    Использование материала Пенетрон

    Смешать сухую смесь с водой в следующей пропорции: 400 гр. воды на 1 кг материала Пенетрон, или 1 часть воды на 2 части материала по объему. Вливать воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели. Вид приготовленной смеси — жидкий сметанообразный раствор. Готовить такое количество раствора, которое можно использовать в течение 30 минут. Во время использования раствор регулярно перемешивать для сохранения изначальной консистенции. Повторное добавление воды в раствор не допускается.

    Пенетрон наносится на тщательно увлажненную поверхность бетонной конструкции с любой из ее сторон (внутренней или внешней) не зависимо от направления давления воды (положительного или отрицательного). Использование материала Пенетрон позволяет предотвратить проникновение воды сквозь структуру бетона с шириной раскрытия пор и трещин до 0,5 мм. Материал эффективен даже при наличии высокого гидростатического давления.

    Внимание! Для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций используется шовный гидроизоляционный материал Пенекрит, для остановки напорных течей – материалы Пенеплаг или Ватерплаг . Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,5 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Пенекрит в сочетании с Пенетроном.

    Принцип действия системы материалов Пенетрон

    Принцип действия проникающей гидроизоляции Пенетрон основан на использовании особой запатентованной химически активной добавки, которая растворяется в воде, но продукт ее взаимодействия с цементным камнем и дальнейшей кристаллизации в воде не растворим. Растворенные в воде ионы химически активной добавки проникают по микропорам во внутреннюю структуру бетона и там кристаллизуются, в результате химических реакций, образуя надежную преграду на пути воды.

    Сухую смесь Пенетрон смешивают с водой и полученный раствор наносят кистью на влажную поверхность бетона.
    Благодаря образовавшейся разницы потенциалов, компоненты Пенетро» проникает в бетон даже в направлении, противоположном давлению воды.
    Активные химические компоненты материала проникают глубоко в бетон. Глубина проникновения активных химических компонентов сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров (в ряде случаев может достигать одного метра).

    Активные химические компоненты материала Пенетрон, проникшие вглубь тела бетона, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты — образования в виде игловидных, хаотично расположенных кристаллов.
    Сеть этих кристаллов заполняет капилляры, микротрещины и поры шириной до 0,5 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.

    Технические характеристики

    Наименование показателяТребованияФактические значенияМетоды измерения
    Сухая смесь
    ВлажностьНе более 0,2%0,1%ГОСТ 8735
    Наибольшая крупность зерен заполнителя0,63 мм0,63 мм
    Содржание зерен наибольшей крупностиНе более 5%1,8%
    Насыпная плотность1200±100 кг/м31200 кг/м3
    Содержание хлорид-ионовНе более0,1%0,002%ГОСТ 5382
    Растворная смесь
    ПодвижностьНе менее П,3П,3ГОСТ 5802
    Сохраняемость первоначальной подвижности30 мин30 мин
    Водоудерживающая способностьНе менее 90%95,2%
    Бетон, обработанный гидроизоляционной смесью «Пенетрон»
    Повышение марки по водонепроницаемости обработанного бетона от необработанногоНе менее чем на 2 ступени3-5 ступеней (до W20)ГОСТ 12730.5
    Прочность на сжатиеНе приводит к снижениюУвеличение на 5-18%ГОСТ 10180
    Марка по морозостойкостиНе приводит к снижению маркиУвеличение на 100-200 цикловГОСТ 10060
    Коррозийная стойкостьНе приводит к снижениюУвеличивает (зависит от водонепроницаемости)ГОСТ 25246
    ПаропроницаемостьНе ухудшает показатели паропроницаемостиНе ухудшаетГОСТ 25898
    Дополнительные характеристики
    УпаковкаМногослойные мешки (25 кг)
    Пластиковые ведра (5, 10, 25 кг)
    Условия хранения и транспортировкаМногослойные мешки хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при люой влажности и температуре
    Гарантийный срок хранения12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки

    Гидроизоляционные материалы – Пенетрон-Москва

    1.Проникающая гидроизоляция бетонных конструкций

    2.Ремонт и восстановление строительных конструкций

    3.Гидроизоляция деформационных швов

    4.Инъекционная гидроизоляция строительных конструкций

    5.Очистка и гидрофобизация строительных конструкций

    Почему необходимо выполнять гидроизоляцию строительных конструкций?

    Ответ на этот вопрос Вы сможете получить, посмотрев наш видео ролик:

    Первичная и вторичная гидроизоляция строительных конструкций

    Разобравшись с причинами разрушения строительных конструкций от воздействия воды, и, убедившись, что сооружения, постоянно или временно контактирующие с водой, необходимо гидроизолировать, надо понять, когда и с помощью чего выполняются гидроизоляционные работы.

    Так как на сегодняшний день существуют два способа гидроизоляции: первичная гидроизоляция и вторичная.

    В этом Вам поможет наш следующий видеоролик:

    Проникающая гидроизоляция «Пенетрон» — это самая эффективная первичная защита для бетонных конструкций!

    Гидроизоляционные материалы от компании «Пенетрон-Москва»

    Наша компания предлагает потребителям широкий спектр средств для влагозащиты строительных конструкций, доказавших свою высокую эффективность на практике.

    Поскольку ассортимент гидроизоляционных материалов, которые рада предложить наша компания составляет почти два десятка наименований, то, для удобства выбора нужного Вам продукта, мы разделили их на несколько групп, исходя из их назначения:

    Материалы для гидроизоляции на этапе бетонирования

    1. «Пенетрон Адмикс»

    Пенетрон Адмикс — это сухая гидроизоляционная добавка в бетонную смесь. Состоит из специального цемента и запатентованных активных химических компонентов.

    Предназначена для гидроизоляции ограждающих конструкций путем повышения и обеспечения водонепроницаемости бетона на стадии бетонирования или изготовления за счет заполнения пор кристаллическими новообразованиями и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин раскрытием до 0,4 мм.

    2. «Пенебар»

    Пенебар — гидроизоляционный гибкий полимерно-бентонитовый гидроактивный расширяющийся жгут.

    Предназначен для гидроизоляции технологических (рабочих) швов бетонирования на этапе строительства зданий и сооружений, а также для гидроизоляции мест ввода инженерных коммуникаций, как при строительстве, так и при выполнении ремонтных работ.

    Материалы для гидроизоляции уже построенных сооружений

    3. «Пенетрон»

    Пенетрон — это сухая строительная гидроизоляционная проникающая смесь. Состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических компонентов.

    Предназначена для гидроизоляции бетонных и железобетонных элементов конструкций за счет повышения их водонепроницаемости путем заполнения пор и микротрещин дендритными кристаллическими новообразованиями и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин раскрытием до 0,4 мм.

    4. «Пенекрит»

    Пенекрит — это сухая строительная гидроизоляционная смесь. Состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических компонентов.

    Предназначена для гидроизоляции статичных трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений и примыканий благодаря высокой водонепроницаемости и отсутствию усадки.

    5. «Скрепа 2К Эластичная»

    Скрепа 2К Эластичная — это гидроизоляционная двухкомпонентная эластичная смесь.

    — Компонент А — сухая смесь, состоящая из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии и комплекса химических добавок;

    — Компонент Б— жидкая полимерная основа, представляющая собой водную дисперсию сополимеров эфира акриловой кислоты и стирола.

    При смешивании двух компонентов образуется пластичная, сметанообразная, легко наносимая растворная смесь, которая после твердения и полимеризации образует эластичную водонепроницаемую мембрану.

    Предназначена для защиты от коррозии строительных конструкций (бетон, ячеистый бетон, каменная кладка, кирпич и т.д.), в том числе подвергающиеся в процессе эксплуатации динамическим нагрузкам. Материал может использоваться в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

    Материалы для мгновенной остановки течей (гидропломбы):

    6. «Пенеплаг»

    Пенеплаг — это это сухая строительная гидроизоляционная быстросхватывающаяся смесь. Состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических компонентов.

    Предназначена для мгновенной остановки течей.

    7. «Ватерплаг»

    «Ватерплаг — это сухая строительная гидроизоляционная быстросхватывающаяся смесь. Состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических компонентов.

    Предназначена для быстрой остановки течей.

    Материалы для ремонта и восстановления строительных конструкций:

    8. «Скрепа М500 Ремонтная»

    Скрепа М500 Ремонтная — это сухая строительная ремонтная поверхностно-восстановительная смесь.

    Предназначена для восстановления защитного слоя горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностей железобетонных сооружений, в том числе методом торкретирования, а также для устройства и восстановления гидроизоляции кирпичной и каменной кладки.

    9. «Скрепа М600 Инъекционная»

    Скрепа М600 Инъекционная — это сухая строительная гидроизоляционная инъекционная смесь.

    Предназначена для заполнения швов, трещин, пустот, полостей размером более 0,4 мм в строительных конструкциях методом инъектирования с целью их уплотнения и усиления, а также для обеспечения водонепроницаемости.

    10. «Скрепа М700 Конструкционная»

    Скрепа М700 Конструкционная — это сухая строительная ремонтная объемно-восстановительная конструкционная смесь. Состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, комплекса химических добавок и армирующего фиброволокна.

    Предназначена для восстановления геометрических и эксплуатационных показателей бетонных, железобетонных и каменных конструкций, в том числе методом мокрого торкретирования, а также устройство и восстановление гидроизоляции каменных конструкций.

    Материалы для герметизации деформационных швов

    11. «ПенеБанд» и «ПенеПокси»

    ПенеБанд — система гидроизоляционных материалов, предназначенная для гидроизоляции деформационных швов в железобетонных конструкциях (температурных, осадочных, антисейсмических и усадочных), состоящая из: эластичной гидроизоляционной ленты черного цвета «ПенеБанд» и однокомпонентного клея «ПенеПокси», который при полимеризации превращается в эластичный материал, имеющий высокую адгезию к поверхности строительной конструкции и ленте.

    12. «ПенеБандС» и «ПенеПокси 2К»

    ПенеБанд С — это система гидроизоляционных материалов, предназначенная для гидроизоляции деформационных швов в железобетонных конструкциях (температурных, осадочных, антисейсмических и усадочных), состоящая из: эластичной гидроизоляционной ленты серого цвета «ПенеБанд С» и двухкомпонентного клея «ПенеПокси 2К», который при полимеризации превращается в прочный материал, имеющий высокую адгезию к поверхности строительной конструкции и ленте.

    Клей и лента обладают высокой прочностью, могут выдерживать высокое гидростатическое давление воды. Могут применяться в конструкциях сложной формы. Материалы системы долговечны и химически стойкие, устойчивые к воздействию ультрафиолета. Лента и клей после полимеризации не токсичны и абсолютно безопасны для людей, животных и окружающей среды.

    Материалы для гидроизоляции и усиления методом инъектирования:

    13. «ПенеСплитСил»

    ПенеСплитСил — это двухкомпонентная инъекционная низковязкая полиуретановая смола, образующая при полимеризации эластичную каучукообразную массу.

    Предназначена для долговременной герметизации сухих и влажных подвижных и статичных трещин и швов бетонирования с шириной раскрытия от 0,15 мм и более; заполнения пустот в строительных конструкциях, выполненных из различных материалов (кирпич, камень, в том числе на известковых растворах), для заполнения деформационных швов перед их гидроизоляцией.

    Смола также может применяться для горизонтальной отсечки капиллярного подсоса влаги. Низкая вязкость смолы позволяет герметизировать трещины, швы бетонирования с шириной раскрытия от 0,15 мм.

    Смола обладает высокой адгезией к металлу, бетону и пластику. Не применяется для устранения напорных течей. Продукты реакции смолы стойки к разрушающему воздействию кислот, щелочей и микроорганизмов.

    После полимеризации смола не токсична и абсолютно безопасна для людей, животных и окружающей среды.

    14. «ПенеПурФом»

    ПенеПурФом — это общее название для трех продуктов:

    — «ПенеПурФом Н»,

    — «ПенеПурФом НР»,

    — «ПенеПурФом Р».

    Все они являются двухкомпонентными гидроактивными инъекционными низковязкими полиуретановые смолами, которые при взаимодействии с водой способны образовывать жесткую пену с закрытой мелкопористой структурой.

    Предназначены для остановки любых напорных течей через швы бетонирования, трещины в бетоне, кирпичной и каменной кладке; долговременной герметизации статичных трещин и швов бетонирования с шириной раскрытия от 0,15 мм и более; заполнения пустот в строительных конструкциях, выполненных из различных материалов (кирпич, камень, в том числе на известковых растворах), а также для устранения капиллярного подсоса влаги.

    Смолы после полимеризации стойки к разрушающему воздействию кислот, щелочей и микроорганизмов и не содержат растворителей, не токсичны и абсолютно безопасны для людей, животных и окружающей среды.

    15. «ПенеПурФом 1К»

    ПенеПурФом 1К — это однокомпонентная, гидроактивная, инъекционная, полиуретановая смола, образующая эластичную пену с закрытой пористостью.

    При необходимости ускорения реакции полимеризации применяется катализатор «ПенеПурФом 1К Катализатор».

    Предназначена для остановки напорных течей через швы бетонирования, трещины в бетоне, кирпичной и каменной кладке; долговременной герметизации водонасыщенных подвижных и статичных трещин и швов бетонирования с шириной раскрытия от 0,15 мм и более; заполнения пустот в строительных конструкциях, выполненных из различных материалов (кирпич, камень, в том числе на известковых растворах).

    Смола после полимеризации стойка к разрушающему воздействию кислот, щелочей и микроорганизмов и не содержит растворителей, не токсична и абсолютно безопасна для людей, животных и окружающей среды.

    16. «ПенеПурФом 65»

    ПенеПурФом 65 — этополиуретановая, однокомпонентная, гидроактивная, инъекционная смола низкой вязкости. При контакте с водой вспенивается, заполняя свободное пространство, образует плотную водонепроницаемую жесткую пену с закрытой мелкоячеистой структурой.

    Смола предназначена для остановки напорных течей в швах и трещинах в бетоне, кирпичной и каменной кладке; для долговременной герметизации статичных трещин и швов с шириной раскрытия от 0,15 мм и более; для заполнения пустот в строительных конструкциях, выполненных изразличных материалов (кирпич, камень, в том числе на известковых растворах).

    Для смолы «ПенеПурФом 65» имеется возможность регулировать время полимеризации в широком диапазоне с помощью катализатора «ПенеПурФом 65 Катализатор».

    Материалы для очистки и гидрофобизации строительных конструкций:

    17. «Гидроихит гидрофобизатор матовый»

    Гидрохит гидрофобизатор матовый — это кремнеорганический гидрофобизатор, представляющий собой концентрированную водную дисперсию силанов и силоксанов. Используется для пропитки и придания водоотталкивающих свойств пористым строительным материалам (кирпич, натуральный и искусственный камень, штукатурное покрытие, шифер, бетон).

    18. «Гидрохит очиститель от высолов»

    Гидрохит очиститель от высолов — это концентрат, представляющий собой смесь кислот и поверхностно-активных веществ. Используется для очистки кирпичной кладки, натурального и искусственного камня, штукатурного покрытия, бетона от солевых отложений (высолов) и других загрязнений путем их растворения с последующим удалением с очищаемой поверхности.

    Обращаем Ваше внимание:

    Все представленные средства являются продуктами исключительно высокого качества, которые полностью отвечают всем национальным и международным нормам и требованиям. Высокий уровень качества гидроизоляционных материалов от ООО «Пенетрон-Москва» дает гарантию надежной защиты от влаги.

    Где производятся гидроизоляционные материалы, предлагаемые нашей компанией?

    Вся линейка гидроизоляционных материалов системы ПЕНЕТРОН производится на собственных заводах ГК «Пенетрон-Россия». Наша компания является официальным представителем компании-производителя в Москве и в Московской области.

    Для знакомства с производственными мощностями нашего Холдинга предлагаем Вам посмотреть видеоролик, созданный для англоязычной аудитории (поскольку гидроизоляционные материалы системы ПЕНЕТРОН поставляются и в страны Западной Европы!) с официальной церемонии торжественного открытия крупнейшего на европейском континенте завода по производству материалов проникающей гидроизоляции в Екатеринбурге, отличающегося самым современным и высокотехнологичным оборудованием:

    На сегодняшний день производство гидроизоляционных материалов системы ПЕНЕТРОН осуществляется на 5 заводах, расположенных в четырех городах четырех стран Евразийского континента:

    — «Завод гидроизоляционных материалов «ПЕНЕТРОН», Екатеринбург, Россия;

    — НПО «Уралспецматериал», Екатеринбург, Россия;

    — «Bau Profi Chemie GmbH», Нюрнберг, Германия;

    — «Завод гидроизоляционных материалов «ПЕНЕТРОН», Астана, Казахстан;

    — «Завод гидроизоляционных материалов «ПЕНЕТРОН», Гомель, Беларусь.

    Первый завод по выпуску гидроизоляционных материалов начал свою работу в Екатеринбурге в 2004 году. К настоящему времени на этом предприятии работают три производственных линии.

    Третья производственная линия, располагающаяся в отдельном производственном корпусе, с самым современным производственным оборудованием, обладает производственной мощностью 120 тыс. тонн в год.

    На этом заводе выпускаются следующие материалы:

    — «Пенетрон Адмикс»;

    — «Пенетрон»;

    — «Пенекрит»;

    — «Пенеплаг»;

    — «Ватерплаг»;

    — «Скрепа М500 Ремонтная»;

    — «Скрепа М600 Инъекционная»;

    — «Скрепа М700 Конструкционная»;

    — «Скрепа 2К Эластичная»;

    — «ПенеПокси 2К».

    В 2005 году, начал свою деятельность НПО «Уральский завод специальных материалов» (НПО «Уралспецматериал»), на котором производится:

    — «Пенебар».

    Одновременно с расширением линейки гидроизоляционных материалов осуществлялось и наращивание производственных мощностей. В 2009 году в Нюрнберге был открыт Завод «Bau Profi Chemie GmbH», выпускающий материалы для герметизации деформационных швов и полимерные смолы для гидроизоляции методом инъектирования:

    — «ПенеБанд»;

    — «ПенеБанд С»;

    — «ПенеПокси»;

    — «ПенеПурФом»;

    — «ПенеСплитСил»;

    — «ПенеПурФом 1 К»;

    — «ПенеПурФом 65».

    С увеличением потребности в материалах системы ПЕНЕТРОН параллельно происходил процесс расширения территории потребления наших материалов.

    После того, как ПЕНЕТРОН вышел за пределы Российской Федерации, возникла необходимость в создании производственных мощностей на этих новых территориях.

    Поэтому, сначала в 2014 году, открылся «Завод гидроизоляционных материалов «ПЕНЕТРОН» в городе Астана, целью которого было обеспечение растущего спроса современных гидроизоляционных материалов в странах Средней Азии и сопредельных с ними государств.

    А, спустя всего год, в2015 году,начал свою работу «Завод гидроизоляционных материалов «ПЕНЕТРОН» в городе Гомель (Беларусь). Продукция этого завода — линейка гидроизоляционных материалов системы ПЕНЕТРОН поставляется в страны Западной Европы.

    Сегодня ГК «Пенетрон-Россия» производит и поставляет гидроизоляционные материалы системы ПЕНЕТРОН в 28 стран:

    — во все государства бывшего СССР;

    — в Азию;

    — в Западную Европу.

    Дилерская сеть насчитывает более 290 компаний, причем 90% из них не только поставляют материалы на строительные площадки, но и разрабатывают технические решения, а также воплощают эти решения — выполняют гидроизоляционные работы с гарантированным результатом.

    ООО «Пенетрон-Москва» — именно такая компания!

    К25-ти летию ГК «Пенетрон-Россия» были выпущены красочные и информационные каталоги по гидроизоляционным материалам системы ПЕНЕТРОН.

    Скачав их, Вы можете познакомиться с нашими материалами более подробно:


    Каталоги :

    «Система материалов для проникающей гидроизоляции бетона»

    (скачать 29,3 Мб)

    «Системы для герметизации деформационных швов»

    (скачать 12,4 Мб)

    «Система инъекционных смол для гидроизоляции и усиления строительных конструкций»

    (скачать 16,2 Мб)

    90000 The PENETRON System | PENETRON Total Concrete Protection 90001 90002 The PENETRON System 90003 90004 90005 90006 90004 PENETRON’s crystalline technology enhances the durability, strength, overall performance and lifespan of concrete. 90006 90004 Our cementitious capillary waterproofing products combine high quality cements, quartz, (special grade) sand and proprietary active ingredients to provide the most effective system to permanently reduce permeability and waterproof concrete.90006 90011 90012 90013 90014 90015 90016 90017 90018 90019 90016 90017 90022 90023 90024 90004 How it works: 90006 90004 Concrete is essentially a hard, porous sponge that is subject to cracking at many stages of its life, making it easy for water to seep in through pores, micro cracks and capillary tracts. The water can cause a wide range of problems that damage the concrete or the reinforcing steel. This can dramatically affect the strength, durability and lifespan of concrete.90006 90004 PENETRON products are especially formulated to produce the permeability-reducing crystals or catalyze unreacted concrete components that result in a crystalline lattice that lowers concrete porosity. 90006 90004 A general example of the Penetron System at work: 90006 90033 90034 90004 The Penetron chemicals penetrate into the cracks, micro-cracks and capillary tracts of the concrete through osmosis, Brownian movement and dry particle reactions. 90006 90037 90034 90004 The Penetron active ingredients react with concrete minerals to form insoluble crystals, which fill out cracks, pores and voids up to a width of 500 microns.This crystalline growth takes place deep inside the concrete structure up to one meter from the point of application. 90006 90037 90034 90004 Water molecules (and a wide range of chemicals) can now no longer pass through the concrete. However, air can still pass, allowing the concrete to breathe. This avoids the build-up of vapor pressure. 90006 90037 90034 90004 In the absence of further moisture, the Penetron components lie dormant. Should moisture recur at any time, the self-healing process resumes automatically and advances deeper into the concrete.90006 90037 90050 90051 90012 90013 90054 90004 90056 Once activated, the coarse-grained elongated crystals and fine-grained needle-like crystals can be seen lining a crack. These crystals will completely fill up the crack, which waterproofs the concrete and lowers permeability. 90006 90017 90054 90004 90061 The same crack (taken by BEI) is being sealed by the formation of the PENETRON crystals. 90006 90017 90054 90004 90066 A close-up shot clearly showing the elongated crystals and fine needle-like crystals in the crack.90006 90017 90054 90004 90071 A 10,000x magnification showing the development of permeability-reducing crystals. 90006 90017 90022 90023 90024 .90000 пенетрон 90001 90002 90003 PENETRON® 90004 90005 90002 Data Sheet (PDF) Application Video (MPG) (Click on link to open or Save As to download) 90005 90002 90009 90009 PENETRON® is a surface-applied material which waterproofs and protects concrete in-depth. It consists of Portland cement, specially treated quartz sand and a compound of active chemicals. 90005 90002 PENETRON® can be applied to all structurally sound concrete, new or old. It may be applied to either the pressure or non-pressure concrete face (i.e. with or against water pressure). 90005 90002 PENETRON® needs only to be mixed with water prior to application. 90005 90002 90005 90002 90003 RECOMMENDED FOR: 90009 90004 90009 90003 • 90004 Basement retaining walls 90009 90003 • 90004 Parking structures 90009 90003 • 90004 Concrete slabs (floor / roof / balcony, etc.) 90009 90003 • 90004 Tunnels and subway systems 90009 90003 • 90004 Construction joints 90009 90003 • 90004 Foundations 90009 90003 • 90004 Water retaining structures 90009 90003 • 90004 Underground vaults 90009 90003 • 90004 Swimming pools 90009 90003 • 90004 Sewage and water treatment plants 90009 90003 • 90004 Channels 90009 90003 • 90004 Reservoirs 90009 90003 • 90004 Bridges 90005 90002 90003 ADVANTAGES: 90004 90005 90002 90003 • 90004 Resists extremely hydrostatic pressure from either positive or negative surface of the concrete slab 90009 90003 • 90004 Becomes an integral part of the substrate 90009 90003 • 90004 Highly resistant to aggressive chemicals 90009 90003 • 90004 Can seal hairline cracks up to 0.4mm 90009 90003 • 90004 Penetrates deeply and seals concrete’s capillary tracts and shrinkage cracks. 90009 90003 • 90004 Waterproofing and chemical resistance properties remain intact even if the surface is damaged. 90009 90003 • 90004 Can not come apart at the seams, tear or puncture. 90009 90003 • 90004 Less costly to apply than most other methods 90009 90003 • 90004 Increases flexibility in the construction schedule 90009 90003 • 90004 Increases concrete’s compressive strength 90009 90003 • 90004 Does not require protection during backfilling or during placement of steel, wire mesh or other common procedures 90009 90003 • 90004 Can be applied to moist or green concrete.90009 90003 • 90004 Protects concrete and reinforcing steel 90009 90003 • 90004 Approved for potable water use 90009 90003 • 90004 Permanent 90009 90003 • 90004 Allows concrete to breath, eliminating water vapor build up 90009 90003 • 90004 Non-toxic 90009 90003 • 90004 No extensive curing times in most climates 90005 90002 90003 TECHNICAL PROPERTIES: 90004 90005 90002 90003 • 90004 Aggregate state: Powder 90009 90003 • 90004 Color: Cement Grey 90009 90003 • 90004 Bulk Density: 1.25kg / l 90009 90003 • 90004 Pot Life: 30 minutes 90009 90003 • 90004 Setting Time: Approx. 2 hrs 90009 90003 • 90004 Potable Water: Approved 90009 90003 • 90004 Shelf Life: 12 Months in unopened, undamaged bags 90009 90003 • 90004 Packing: 22.68 kg bags or 25 kg pails 90005 90002 * All data are averages of several tests under laboratory conditions. In practice, climatic variations such as temperature, humidity, and porosity of substrate may affect these values.90005 90002 COVERAGE: 90009 Water retaining structures, internal concrete wall surfaces: PENETRON® at 0.65-0.80 kg / m, (1.25-1.5 lb / sq yd) applied with brush or spray. 90005 90002 Construction slabs: PENETRON® at 1.00 kg / m, applied in one slurry coat to hardened concrete or dry sprinkled and trowel applied to fresh concrete when this has reached initial set. 90005 90002 Construction joints: PENETRON® at 1.5 kg / m, applied in slurry or dry powder consistency immediately prior to placing the next lift / bay of concrete.90005 90002 Blinding concrete: PENETRON® at 1.2 kg / m, applied in slurry or dry powder consistency immediately prior to placing the overlying concrete slab. 90005 90002 90003 PREPARATION: 90004 90009 All concrete to be treated with PENETRON® must be clean and have an «open» capillary system. 90005 90002 1. Remove laitance, dirt, grease, etc. by means of high pressure water jetting, wet sandblasting or wire brushing. 90009 2. Faulty concrete in the form of cracks, honeycombing, etc.must be chased out, treated with PENETRON® and filled flush with PENETRON MORTAR. 90009 3. Surfaces must be carefully prewatered prior to the PENETRON® application. The concrete surface must be damp but not wet. 90005 90002 90003 MIXING: 90004 90005 90002 PENETRON® is mechanically mixed with clean water to a consistency of thick oil paint. Approximately mixing ratio is 0.8 parts of water to 2.0 parts of power (by volume). Mix only as much material as can be used within 20 minutes and stir mixture frequently.If the mixture starts to set do not add more water, simply restir to restore workability 90005 90002 90003 APPLICATION PROCEDURES: 90004 90005 90002 90003 • 90004 Slurry consistency-Apply PENETRON® in one or two coats according to specification by masonry brush or appropriate power spray equipment. When two coats are specified apply the second coat whilst the first coat is still «green.» 90009 90003 • 90004 Dry powder consistency (for horizontal surface only). The specified amount of PENETRON® is distributed in powder form through a sieve and trowelled into the freshly placed concrete once this has reached initial set.90005 90002 Post treatment: The treated areas should be kept damp for a period of five days and must be protected against direct sun, wind and frost, by covering with polythene sheeting, damp hessian or similar. 90005 90002 90003 NOTES: 90009 90004 90009 90003 • 90004 Do not apply PENETRON® at temperatures below +0 ¼C. 90009 90003 • 90004 PENETRON® can not be used as an additive to concrete or plasters. 90009 90003 • 90004 PENETRON® contains cement.90009 90003 • 90004 Avoid contact with skin and eyes. 90009 90003 • 90004 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable gloves. 90009 90003 • 90004 Keep out of reach of children. 90009 90003 • 90004 For further information please refer to Material Safety Data Sheet. 90005 90002 90003 WARRANTY: 90004 90005 90002 ICS / Penetron International, Ltd. products will perform according to specifications only if directions are followed.ICS / Penetron International, Ltd. is not responsible for improper use, application, or storage of its products or for use of its products in unsafe weather or with unsafe engineering or working conditions. ICS / Penetron International, Ltd. products are supplied subject to standard terms and conditions of sale or rental, which limit ICS / Penetron International, LtdÕs responsibility for the product. Any warranty of the product is limited to ICS / Penetron International, Ltd.Õs unless otherwise specifically provided by ICS / Penetron International, Ltd.in writing. 90005 90002 90009 90003 PENETRON® PLUS: 90004 90005 90002 Data Sheet (PDF) Application Video (MPG) (Click on link to open or Save As to download) 90005 90002 PENETRON® Plus is a unique chemical treatment for the waterproofing and protection of concrete. Penetron Plus is a special formulation designed specifically for a dry-shake application on horizontal concrete surfaces where greater resistance to impact and abrasion is required. 90005 90002 Packaged in the form of a dry powder compound, PENETRON® Plus consists of Portland cement, various active proprietary chemicals, and a synthetic aggregate hardener that has been crushed and graded to particle sizes suitable for concrete floors.PENETRON® Plus becomes an integral part of the concrete surface thereby eliminating problems normally associated with coatings (eg scaling, dusting, flaking and delamination), The active chemicals react with the moisture of the fresh concrete causing a catalytic reaction which generates a non-soluble crystalline formation within the pores and capillary tracts of the concrete. 90005 90002 90003 RECOMMENDED FOR: 90004 90005 90002 • Sewage and Water Treatment Plants 90009 • Traffic Bearing Surfaces 90009 • Warehouse Floors 90009 • Foundation Slabs 90009 • Below-grade Parking Structures 90005 90002 90003 ADVANTAGES: 90004 90005 90002 • Resists extremely hydrostatic pressure from either positive or negative surface of the concrete slab 90009 • Becomes an integral part of the substrate 90009 • Highly resistant to aggressive chemicals 90009 • Can seal hairline cracks up to 0.4mm 90009 • Allows concrete to breath 90009 • Non-toxic 90009 • Less costly to apply than most other methods 90009 • Permanent 90009 • Increases flexibility in the construction schedule 90005 90002 90003 PACKAGING: 90004 90009 PENETRON® Plus is packaged in 18 kg bags and 25 kg pails. 90005 90002 90003 STORAGE: 90004 90009 PENETRON® products must be stored dry at a minimum temperature of 70C. Shelf life is one year when stores under proper conditions.90005 90002 90003 COVERAGE: 90004 90009 Under normal conditions, the coverage rate for PENETRON® Plus is 0.5 kg. depending on the degree of abrasion resistance required. 90005 90002 Note: Under heavy traffic conditions or where even greater abrasion resistance is required, consult a PENETRON® Technical Representative for a recommendation that meets your specific needs. 90005 90002 90003 APPLICATION PROCEDURES: 90009 90004 90009 1. Fresh concrete is placed, consolidated and leveled.90009 2. Wait until concrete can be walked on leaving an indentation of 6.5 mm — 9.5 mm. Concrete should be free of bleed water and be able to support the weight of a power trowel. Then, float open the surface. 90009 3. Immediately after floating open the surface, apply one-half of the dry shake material by hand or mechanical spreader. The dry shake material must be spread evenly. 90009 4. As soon as the dry shake material has absorbed moisture from the base slab, it should be power floated to the surface.90009 5. Immediately after power floating, apply remaining dry shake material at right angles to the first application. 90009 6. Allow remaining dry shake material to absorb moisture from the base slab and then power float the material into the surface. 90009 7. When concrete has hardened sufficiently, power trowel surface to the required finish. 90005 90002 90003 CURING: 90004 90009 Curing is important and should begin as soon as final set has occurred but before surface starts to dry.Conventional moist curing procedures such as water spray, wet burlap or plastic covers may be used. Curing should continue for at least 48 hours. In hot, dry sunny conditions consult manufacturer for specific instructions. In lieu of moist curing, concrete sealers and curing compounds meeting ASTM C-309 may be used. 90005 90002 Note: It is common that edges of a slab wall will set up earlier than the main body of concrete. Such edge areas can be dry-shaked and finished with hand tools prior to proceeding with application of main body of concrete.90005 90002 For the best results when applying dry shake materials, the air content of the concrete should not exceed 3% (a high air content can make it difficult to achieve a proper application). If a high entrained air content is specified (e.g. for concrete that will be exposed to freezing and thawing), contact the Technical Department of Penetron International Ltd. for further application information. 90005 90002 In hot, dry, or windy conditions it is advisable to use an evaporation retardant on the fresh concrete surface to prevent premature drying of the slab.90005 90002 Chronic moving cracks or joints will require a suitable flexible sealant. 90005 90002 For certain concrete mix designs, we recommend a test panel be produced and evaluated for finishing. For example, high performance concrete with a low water / cement ratio, air entrainment, super plasticizers, or silica fume may reduce bleed water and make the concrete more difficult to finish. 90005 90002 90003 TECHNICAL SERVICES: 90004 90009 For more instructions, alternative application methods, or information concerning the compatibility of the Penetron treatment with other products or technologies, contact the Technical Department of Penetron International Ltd.or your local Penetron representative. 90005 90002 90003 SAFE HANDLING INFORMATION: 90004 90009 PENETRON® is alkaline. As a cementitious 90009 powder or mixture, PENETRON® may cause significant skin and eye irritation. Directions for treating these problems are clearly detailed on all Penetron pails and packaging. Comprehensive and up-to-date Material Safety Data Sheets are maintained on all PENETRON® products. Each sheet contains health and safety information for the protection of your employees and customers.Contact ICS / Penetron International Ltd. or your local Penetron representative to obtain copies of Material Safety Data Sheets prior to product storage or use. 90005 90002 90003 WARRANTY: 90004 90009 ICS / Penetron International, Ltd. warrants that the products manufactured by it shall be free from material defects and will be consistent with its normal high quality. Should any of the products be proven defective, the liability of the manufacturer shall be limited to the replacement of the product ex-factory.The Manufacturer makes no warranty as to the merchantability or fitness for a particular purpose and this warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied. The user shall determine the suitability of the product for his intended use and assume all risks and liability in connection herewith. 90005.

    Мангал своими руками для дачи: Хотите сделать мангал своими руками? 25 фото + чертежи

    Хотите сделать мангал своими руками? 25 фото + чертежи

    Мангал на даче – отличительная черта приятного отдыха за городом с шашлыком в хорошей компании. Возможно, поэтому большинство дачников с удовольствием устанавливают на своем дачном участке мангал или гриль.

    мангалы на даче фото

    Да, можно просто купить готовый мангал на дачу, но есть что-то притягательное в планах построить такой мангал своими руками. Дачный мангал – это не только место сбора всей семьи и интересный элемент дачного дизайна,

    мангал своими руками

    но и очень эффективная вещь, когда вам надо накормить достаточно много людей, например, на праздник; т.к. размер поверхности самодеятельного мангала обычно намного больше стандартного покупного. Кроме того, мангал сделанный своими руками, более прочен, менее прихотлив в эксплуатации, и имеет более «теплый индивидуальный» облик, чем покупной.

    мангал своими руками фотоЗадача сделать мангал своими руками может быть решена парой умелых рук за выходные. В устройстве дачного мангала нет ничего сложного, это вы можете сами увидеть на чертеже.

    Устройство простого мангала.

    Топка: Внутренняя стенка мангала может быть облицована огнеупорным кирпичом. Стенку лучше выдвинуть немного вперед для более удобного доступа к решетке гриль.
    Решетка гриль: Выберите чугунную или из нержавеющей стали. Держится на угловых выступах.
    Фундамент: площадка из бетона (8-10 см) на подушке из утрамбованного щебня (8-10 см) обеспечивает стабильность конструкции гриля.
    Кирпичные стены: Они образуют закрытый каркас гриля, уменьшая расход дров на 65% и защищают от горячих искр.
    Зольник: лист металла для топлива. Размещается на расстоянии 20-35 см ниже решетки гриль.

    мангал схема

    Сделать мангал своими руками или купить?

    Если у вас есть навыки кирпичной кладки, нет проблем со спиной и есть пара готовых помочь вам друзей, то вы за выходные сможете сделать мангал сами.

    Где разместить мангал на дачном участке?

    Определите преобладающее направление ветра и установите мангал так, чтобы дым не летел в дом или на зону отдыха.

    мангал на дачном участке

    Из чего сделать мангал?

    Бетонные фундаментные блоки – наиболее дешевый строительный материал для мангала. Внутри топки его можно обложить огнеупорным кирпичом для большего сохранения тепла. Снаружи мангал можно обложить природным камнем.

    мангал своими руками инструкция

    Природный камень – натуральный камень  хорошо сохраняет тепло. Запланируйте достаточно времени для подбора и подгонки камня. Кроме того, хорошо иметь некий излишек камня в резерве, т.к. трудно прогнозировать точный расход материала для строительства мангала из природного камня.

    мангал на даче

    Красный керамический кирпич – почти оптимальный выбор для строительства мангала. Внешне привлекательный, хорошо сохраняет тепло, не боится взаимодействия с открытым огнем. Для мангала из кирпича вам понадобится чуть больше мастерства по кирпичной кладке, чем для мангала из бетонных блоков.

    как построить мангал

    Чем топить мангал?

    Используйте сухие поленья фруктовых пород, которые придают незабываемый аромат всем блюдам, приготовленным на мангале. Предусмотрите в конструкции мангала место, куда вы заранее можете складывать подходящие поленья, которые вы получили при обрезке фруктовых деревьев.

    как сделать мангал

    Инструменты для мангала.

    Щипцы – чем длиннее, тем лучше для вашей безопасности.
    Щетка из метала для чистки решетки гриль.
    Перчатки для барбекю, которые могут выдержать высокие температуры.

    мангалы на даче

    Дополнительные возможности мангала.

    Мангал с вертелом, который даст возможность равномерно обжарить большой кусок мяса.

    мангал фото

    Мангал с дымоходом – позволит собирать и отводить дым вверх в сторону от летней кухни или беседки рядом с которой установлен мангал.

    как сделать мангал на даче

    Камин с мангалом – хотите построить на даче нечто грандиозное?  Строим камин для патио или дачной беседки, в стенки которого встраиваем уголки для поддержки решетки мангала.

    дачные мангалы

    6 советов для работы на мангале.

    1. Решетка гриль должна быть горячей. Перед тем, как положить мясо на решетку разогрейте ее минут 15.
    2. Организуйте различные температурные зоны для гриль решетки, отодвигая часть углей в одну сторону. На более прогретой стороне жарьте мясо, на более прохладной овощи или рыбу.
      мангал на даче фото
    3. Не переворачивайте ежеминутно продукты на решетке, для того чтобы мясо поджарилось его достаточно перевернуть один раз поджаривая по 5-6 минут с одной стороны.
    4. Добавьте аромат. Какими бы не были дрова в вашем мангале, вы всегда сможете облагородить аромат приготовляемой пищи, замочив на несколько минут в воде пару веточек фруктовых пород, и затем положив их на горячие угли.простой мангал на дачу
    5. Дайте отдохнуть. Оставьте остыть на пару минут готовое мясо, так в нем лучше распределиться сок.
    6. Правильные угли для приготовления на мангале — красные с легким налетом сизого пепла.

    мангалы фото

    Мангал и безопасность.

    Пищевые отравления. Мойте руки, покупайте мясо в безопасных местах. Это лучший совет чтобы избежать пищевых отравлений в самый разгар вашего пикника на даче.

    Обугленное мясо. Любите хорошо прожаренное мясо? Не обугливайте шашлык до черноты! Обугленные частицы еды увеличивают риск развития рака в два раза.  Так, что можно поднять тост за здоровье и за мясо с легкой краснотой внутри.

    простой мангал своими руками

    Отравление угарным газом. Все хорошо в своем месте. Если вы готовите на мангале в плохую погоду и вам в голову пришла шальная мысль «почему бы мне это не сделать в гараже», гоните ее прочь поганой метлой. Концентрация угарного газа в помещении может стать драматичной для вас.

    Пожар. Как минимум 3 м от построек, деревянных заборов, сараев и т.д. дадут вам возможность избежать колоссального ущерба от пожара и серьезных травм.

    Тепловой удар. «Здесь так жарко, что меня хватит удар». Это может быть не просто шутка. Перегрев может спровоцировать серьезное обострение болезни для людей с сердечно- сосудистыми заболеваниями.

    мангалы фото

    Свободная одежда. Не одевайте свободную одежду с болтающимися рукавами или полочками, когда работаете с мангалом. Искра попавшая на нее может произвести совсем не тот фейерверк, который вы запланировали.

    Жарка во фритюре. Работу с фритюром лучше оставить профессиональным поварам. Разбрызгивающиеся частички жира, открытый огонь – лучше себя не переоценивать, мы достаточно умны, чтобы понять, «игра не стоит свеч».

    как самому сделать мангал

    Осторожно, оса. Укусы ос крайне болезненные, и очень опасны для людей с аллергическими реакциями. Поэтому лучше иметь в аптечке антиаллергенные препараты, а на себе рубашку с длинным рукавом.

    Угли и пожаробезопасность. Дождитесь 48 часов прежде, чем выбрасывать золу из мангала.

    мангалы на даче своими руками

    Как ухаживать за мангалом?

    Очищайте стальной щеткой решетки мангала, чтобы там не скапливалось золы и остатков пищи. Остывшую решетку гриль сбрызните подсолнечным маслом для профилактики образования на ней ржавчины. Убирайте золу после каждого использования мангала, чтобы не накапливать посторонние запахи для следующего приготовления пищи.

    как сделать мангал самому

    Будете ли вы делать мангал сами или покупать готовый, он принесет вам много приятных минут, когда с шашлыком в руке, любуясь открытым огнем в приятной компании, вы получите такую нужную передышку от напряженного повседневного ритма.


    Мангалы для дачи своими руками

    На данный момент дачный участок есть у большого населения нашей страны. На природе хочется не только поработать на огороде, но и качественно отдохнуть. На даче могут удачно разместиться различные по форме беседки, позволяющие с комфортом провести свободный день. Также с особой тщательностью многие подходят к выбору мебели, созданию уникальных ландшафтов дачного участка, а также к установке мангала – короля отдыха на природе.

    Этот атрибут с давних времен помогает повеселиться на полную катушку и покушать вкуснейшее, свежее жареное мясо – шашлык. Если вы давно подумываете о приобретении или изготовлении дачной жаровни, то наша статья обязательно в этом поможет. Мы дадим несколько ценных советов, расскажем о видах мангалов, а также предоставим несколько вариантов самостоятельного изготовления жарочных устройств.

    Немного истории

    Доподлинно неизвестно в какой стране появился первое устройство, но множественные исторические догадки ведут на Восток. Конечно же, Кавказ имеет лидирующие позиции в предположениях создания универсальной уличной жаровни. Почему? Особенности климата края не позволяли народу сварить мясо, ведь температура кипения там ниже положенных для процесса варки тысячи градусов по Цельсию. Поэтому находчивые кавказцы просто были вынуждены придумывать новый способ приготовления основного продукта питания. Известно, что само слово имеет точное определение – мешочек с углями.

    мангалы для дачи

    Образец старинной уличной печи

    С течением времени, и другие народности переняли уникальный способ жарки мяса на углях – мангал своими руками уже сотни лет считается прекрасным вариантом готовки различных блюд на открытом воздухе. Сегодня трудно представить себе дачную жизнь без ароматного, манящего запаха шашлычков на даче или в загородном доме. Есть множество видов шашлычницы, отличающихся по конструкции и другими особенностями. Найти оригинальный проект дачного мангала можно практически без труда. Главное соблюдать основные принципы его создания, так как для всех конструкций они одинаковы.

    мангалы для дачи

    Современный вариант мангала для дачи

    Обычно устройства изготавливаются либо из кирпича, либо из металла. Мангал подает только открытый огонь, но вот топливо может быть различным: начиная от обычных дров, и заканчивая электричеством. Все зависит от возможностей будущего хозяина сооружения и его предпочтений. Уголь и газ также могут стать отличными разжигающими материалами. В размерах также нет видимых ограничений – главное, чтобы площадь позволяла поместить большое сооружение.

    к оглавлению ↑

    Приготовление мяса на мангале – особенности

    Обычно рецептура приготовления такого мяса одна – пожарить и съесть. Но современная кулинария разработала множество специальных маринадов, придающих волокнистым блюдам особый вкус и аромат. Многие умельцы самостоятельно придумывают соусы, в которых принято смачивать мясо перед готовкой. Такой пищевой изыск всегда привлекает гостей, а приготовление и посиделки обходятся намного дешевле, чем в ресторане или кафе. Тем более, природа располагает к принятию пищи и нагуливает недюжинный аппетит.

    мангалы для дачи

    Приготовление мяса на мангале

    Как же происходит процесс поджарки? Все просто – мясо в мангале жарится на расстоянии от огня, что позволяет ему равномерно пропечься и покрыться хрустящей, манящей к укусу, корочкой.

    к оглавлению ↑

    Мангалы общие сведения

    На самом деле, на сегодняшний день человечество придумало просто колоссальное количество видов жаровень: с крышей, барбекюшницу, беседку с мангалом внутри и так далее. Но в общей классификации у данных сооружений всего три типа различий:

    • По конструктивным особенностям (стационарный, передвигаемый и маленький переносной).
    • По материалам, из которых изготавливается мангал – кирпич или металл.
    • По потребляемому топливу. Как говорилось ранее, устройство может получать жар практически от любого известного горючего.
    мангалы для дачи

    Стационарный кирпичный мангал для дачи

    Конечно, в данной статье мы рассмотрим подробно все аспекты такого вопроса, как мангал на даче, и поговорим обо всех видах мангалов подробнее.

    к оглавлению ↑

    Мобильный мангал

    Пожалуй, стоит начать с самого легкого по всем показателям, включая вес, мангала. Он является одним из самых популярных, так как конструкция легко перемещается или перевозится в любое нужное место. Его не обязательно оставлять в одном конкретном месте – можно с дачи увезти в лес или парк. Купить переносной мангал можно практически в любом магазине, предлагающем оборудование для отдыха на природе. Даже самый требовательный покупатель найдет свое устройство, подходящее по форме, размерам, типу и цене.

    мангалы для дачи

    Мобильный вариант мангала

    Мобильные мангалы могут быть в форме обычного квадрата или прямоугольника, а также овала или иметь вообще оригинальную, нестандартную геометрическую форму. Следует отметить, что жаровня может легко превратиться в барбекюшницу, если сверху положить специальную решетку для жарки мяса на ней.

    к оглавлению ↑

    Крыша для мангала

    Такое сооружение язык не повернется назвать емкостью с углями. Обычно это эксклюзивное, уникальное по своей конструкции и форме устройство. Его невозможно будет перенести в другое место, но такой мангал отлично впишется в ваш придомовой или дачный участок. Крыша здесь играет роль защиты не только от искр разбушевавшегося в его недрах пламени, но и от непредвиденных осадков, часто мешающих приготовлению любимого шашлыка.

    мангалы для дачи

    Мангал с защитной крышей

    Очень часто можно встретить жаровни, с украшенной кованными элементами, крышей. И этот более внушительный и по виду и по размерам вид жаровни можно приобрести в магазине. Но никто не отменял возможности изготовить мангал самостоятельно.

    к оглавлению ↑

    Стационарное сооружение

    Стационарный мангал – это сложная конструкция, которая может превращаться и в мангал, и в барбекю, и в мангал-барбекю. Но также можно изготовить и классический проект, включающий простую прожарку мясных блюд. При выборе более сложного проекта можно соорудить специализированную печь для приготовления своеобразной мясной еды – традиционных национальных рецептов.

    мангалы для дачи

    Стационарный мангал для дачи

    к оглавлению ↑

    Складная жаровня

    Из названия становится понятным, что такое устройство вполне возможно не только переносить, но и перевозить. Правда, делать это можно только после его разборки и сборки. При этом мангал должен иметь особую конструкцию, при которой он состоит из нескольких деталей, собирающихся в определенном порядке. Иногда сооружение может дополняться особыми составляющими – например, решеткой или подставками для ножек и так далее.

    мангалы для дачи

    Складной переносной мангал

    Основным преимуществом перед мобильной жаровней является больший размер и прочность – чем проще конструкция, тем недолговечнее будет изделие.

    к оглавлению ↑

    Готовим шашлык на мангале – особенности видов

    Следует отметить, что при выборе одной из методик приготовления шашлыка, нужно отталкиваться не только от вида маринада, но и от типа мангала. Специалисты жарки вкуснейшего блюда, а также профессиональные повара отмечают особенности исполнения того или иного рецепта в мангалах различного вида. Рассмотрим, какие же именно проекты устройств для жарки мяса используются чаще всего.

    Мангал-печка

    Такая жаровня более всего близка по духу и методу готовки еды к традициям русского народа. Но нельзя однозначно сказать, что конструкция такого мангала полностью повторяет форму русской печки. Нет, это скорее гибрид мангала и печки. Начать следует с того, что устройство намного меньше по размеру. Внешне мангал больше схож с конструкцией, имеющей крышу, но жарка шашлыков при помощи шампуров является скорее второстепенной функцией, а не основной.

    мангалы для дачи

    Мангал-печка

    Главные же методики приготовления мяса – это паровая обработка, а также контактная с огнем жарка. Строить такую жаровню лучше из кирпича, так как и габариты, и особенности не позволяет реализовать весь потенциал в металлическом исполнении.

    Мангал с функцией копчения

    Устройство впервые было привезено в Россию из Соединенных Штатов Америки, а вот первоначальный вариант данной конструкции был найден в Японии. Хоть жаровня такого плана условно и называется мангал, но фактически она представляет собой коптильницу и барбекюшницу в одном лице. Приготовить мясо на шампурах в ней просто не получится. Зато с помощью такого мангала можно побаловать себя подкопченым, жареным на решетке блюдом. Коптильня такого типа имеет одну яркую особенность – специальную крышку, которой можно накрыть прожаривающийся мясной продукт и получить функцию копчения.

    мангалы для дачи

    Мангал с коптильней

    Среди преимуществ перед обычным барбекю и грилем следует отметить равномерный, контролируемый процесс термической обработки, то есть нагрева со всех сторон. В барбекюшнице мясо будет прожариваться только с нижней части.

    Чем еще примечательна такая коптильня? В ней можно готовить различные прекрасные гастрономические изыски, включая копченые, тушеные, жаренные на барбекю и другие овощи.

    Что можно сказать о конструктивных решениях? Можно изготовить как стационарный или разборной вариант. По виду такой мангал может выглядеть, как складной или мангал-казан. Вариантов множество, ведь главное соблюсти технологию приготовления с плотно прилегающей крышкой.

    мангалы для дачи

    Разборный мангал-коптильня

    Камин или мангал? А может мангал-камин?

    Современный век высоких технологий предлагает использовать мангал не только для приготовления шашлыка. В своем доме, во дворе или на даче можно поместить не простой классический мангал, а соорудить сложное устройство, позволяющее разбудить свою фантазию и использовать все умения и навыки.

    мангалы для дачи

    Мангал-камин

    Хотите готовить уху сами, или запечь на ужин свежую рыбку? А как насчет хорошо прожаренного стейка с дымком и аппетитной картошечки? Все это можно приготовить в два счет в мангал-камине.

    к оглавлению ↑

    Качество покупных мангалов

    К сожалению, на суд потребителей представлено не так много видов мангалов от промышленных производителей. В основном, качественные и долговечные мангалы делаются либо на заказ, либо своими руками. А в магазинах представлены бюджетные, во всех смыслах классические конструкции. Они изготавливаются из нержавеющей стали или металла.

    Все о мангале может сказать толщина металла – если она составляет не более одного миллиметра, то такое изделие подойдет для недолгого использования для выездов с семьей или компанией на природу, дачу, в лес. В основном это мобильные жаровни, не имеющие никаких дополнений и сложных конструктивных решений. Гарантировано при не частом использовании такой мангал прослужит не более одного теплого сезона. То есть каждую весну-осень придется тратиться на покупку нового. Почему? Толщина материала не выдержит нагрузок и просто прогорит.

    мангалы для дачи

    При покупке мангала обратите внимание на толщину металла

    Совет: Чтобы недорогая шашлычница прослужила дольше, следует использовать в качестве источника жара только древесный уголь. Его не составит труда купить в любом магазине, супермаркете или заправке. В таком случае Ваша мобильная жаровня сможет прослужить до полутора лет.

    Но не отчаивайтесь, ведь производители предлагают и более надежные, качественные и долговечные варианты изделий для жарки вкусного мяса – мангалы с толщиной стенок не менее трех миллиметров. Правда, цена данных мангалов существенно возрастает, а из нержавейки такие устройства стоят еще дороже простых металлических. Чтобы сократить свои расходы, но баловаться жареными блюдами, можно изготовить собственный мангал.

    мангалы для дачи

    Можно сделать мангал для дачи своими руками

    Следует отметить, что сделать мангал своими руками не так уж трудно. Главное – это чертеж будущего устройства. Различные конструкции в графическом изображении, а также информацию о материалах, экономичности и других аспектах можно узнать в Интернете.

    В частности, в данной статье мы рассмотрим несколько способов изготовления мангала.

    к оглавлению ↑

    Кирпичное совершенство

    Каждый мужчина в этой жизни стремиться сделать три главные вещи – построить дом, вырастить дерево и родить сына. Конечно же, после постройки дома идет его обустройство. Пускай это будет дачный домик, куда вы всей семьей приезжаете на отдых, но и его можно оборудовать по последнему слову техники и комфорта. В создании мангала своими руками нет ничего сложного. Конечно, можно обратиться в специализированную строительную фирму, или же заказать металлический мангал у кузнечной мастерской, но при наличии времени и желания, Вы сможете сотворить чудо современного кулинарного оборудования самостоятельно.

    мангалы для дачи

    Простой кирпичный мангал для дачи

    Когда делаешь все своими руками, можно не ограничиться только мангалом – можно устроить целую уличную, усовершенствованную кухню из кирпича, и готовить на ней все что угодно.

    Необходимые материалы – начинаем строить

    Первым вопросом перед началом работ становится подбор места. Лучше, чтобы оно было защищено от попадания осадков и холодного ветра. Для таких целей идеально подходит беседка, где можно отлично отдохнуть и сразу же покушать.

    Одной из наиболее популярных конструкций из кирпича является мангал, имеющий ленточный фундамент и следующие размеры: ширина и высота по 1,6 метров, а глубина 0,8 метров.

    мангалы для дачи

    Схема кирпичного мангала

    Кроме того, к будущему комплексу можно подвести дополнительные коммуникации в виде воды и канализации – чтобы устроить мини-кухню и не носить мыть продукты или посуду в дом. Также можно оснастить свое место для приготовления деликатесов и всевозможными ящичками и полочками.

    Не забудьте и о мебели – обязательно разместите рядом вместительный стол и стулья. Покупать или, опять же, делать мебель самому – решать только вам.

    Для Вашего будущего мангала из кирпича понадобятся следующие материалы:

    • Цементный раствор, песок, гравий.
    • Печной, специально обработанный камень.
    • Арматурная прочная сетка и арматура, а также обрешетка.
    • Различные строительные инструменты, а также болты, уголки из металла и шурупы.
    • Желательно иметь и бетономешалку – она понадобится для возведения фундамента и вымешивания раствора для укрепления кирпичей.

    Первым этапом, конечно же, будет фундамент – закладывать его следует на глубину не менее полуметра, шестидесяти сантиметров. Выкопав яму нужной глубины и размеров, следует начать укладку арматуры.

    мангалы для дачи

    Ленточный фундамент для мангала

    Затем делаем бетон, имеющий прочность как марка 200 или 150 минимум.

    Выровнять поверхность, залитую раствором можно при помощи уровня, который значительно облегчит начало укладки камня.

    Важно: Обязательно уложить гидроизоляцию. Из бюджетных вариантов подойдет обычный рубероид. Также можно применять в этих целях пленку из полиэтилена или строительную мастику. Зачем нужна гидроизоляция? Фундамент может выделять влагу, которая со временем подпортит уложенный кирпич.

    Перед началом укладки ждем несколько дней – так фундамент получит максимальную прочность и окончательно застынет.

    Укладываем кирпичи

    Для строительства своего мангала следует применять специальный печной кирпич, выдерживающий большие перепады высоких температур. Однако, практически идеальный материал имеет и существенный недостаток – он не терпит сильных холодов и минусовую температуру. Из-за этого камень может стать очень хрупким – поэтому рекомендуется помещать мангал в крытые области.

    Совет: Силикатные полые кирпичи не подходят для постройки жаровни – ни в коем случае их не используйте.

    Закладка первого ряда – это самая ответственная часть предстоящей работы, при которой определяется дальнейшее использование частей камня и их подгонки по размерам. Чтобы все прошло легко и без трудностей – не следует использовать раствор на первой кладке. Ее делают “на сухую”.

    Чтобы избежать кривизны и неровностей конструкции, обязательно разметьте будущую кладку и соблюдайте порядок на протяжении всей работы.

    мангалы для дачи

    Кладка мангала из кирпичей

    Всем известно, что кирпич отлично впитывает влагу. Чтобы избежать впитывания воды из раствора буквально за день нужно обильно смочить всю будущую кладку.

    Чтобы перевязка кирпичей получилась более прочной, следует все ряды после первого укладывать с небольшим, всего в полкирпича, смещением.

    Каждый уровень ставят с угла, а при помощи уровня смотрят на точность укладки в горизонтальном и вертикальном положении. Все параметры должны в точности соответствовать выбранному или разработанному с нуля чертежу вашего мангала.

    Одним из самых главных элементов будущей шашлычницы или целого кухонного комплекса является жаровня – ее следует укладывать на уголки из металла, закрепляющиеся на кирпичах крепкими штырями. Это позволит избежать быстрого разрушения кладки от перепадов высокого градуса.

    Чтобы сделать хорошую естественную тягу, можно оставить небольшие щели в кладке – просто не заполняйте места раствором. Если вы хотите установить гриль, потребуется положить кирпичи внутрь жаровни, сделав одинаковый выступ.

    мангалы для дачи

    Порядовка мангала из кирпича

    Мангал из кирпича может стать украшением вашего дома, дачи, коттеджа или усадьбы. Здесь можно соорудить профессионально оборудованную летнюю кухню, которая круглый год сможет принимать гостей, и кормить вас вкуснейшими блюдами.

    к оглавлению ↑

    Самым оптимальным вариантом для самостоятельного изготовления станет переносной мангал из листовой стали или нержавейки. Вы сможете его перевозить и, соответственно, брать с собой на природу.

    Чертежи таких мобильных жаровень можно легко найти – их изготовление занимает немного времени, а также потребует минимальный набор знаний и инструментов.

    мангалы для дачи

    Чертеж для изготовления мангала из металла

    Следует выбирать качественную сталь, имеющую толщину не менее трех миллиметров.

    к оглавлению ↑

    Нестандартная шашлычница

    Еще одним шикарным вариантом изготовления мангала станет обычный газовый баллон. Этот предмет может превратиться в шикарную, дизайнерскую во всех смыслах шашлычницу.

    Существует три вида мангалов из газового баллона:

    • Паровоз.
    • Классический.
    • Коптильня.
    мангалы для дачи

    Мангал-паровоз из газового баллона

    В данной статье мы рассмотрим изготовление классического вида мангала из газового баллона.

    Материалы и инструменты

    Для изготовления мангала из газового баллона понадобится купить или собрать:

    • Сварка, струбцины (несколько штук), болгарка.
    • Труба из металла небольшого диаметра.
    • Дрель электрическая.
    • Металлические листы для укрепления сооружения.
    • Заклепки из алюминия.
    • Металлические петли для установки крышки.

    Брать за основу следует баллон, имеющим объем не менее пятидесяти литров, так как при меньшем размере возникнут неудобства с перемешиванием углей.

    мангалы для дачи

    Газовый баллон для мангала

    Важно знать: Прежде, чем распиливать изделие, убедитесь, что весь газ был выпущен.

    Удаление взрывоопасного газа

    Удалить газ из баллона не так уж и сложно. Нужно перевернуть его дном вверх и открутить вентиль подачи топлива. Газ будет выходить интенсивнее в этом положении, так как он легче воздуха. Чтобы точно знать, что все горючее вышло, следует заранее нанести мыло на отверстие, через которое оно выходит. Вы сможете наблюдать пузырьки, выходящие из баллона.

    мангалы для дачи

    Спуск газа из баллона

    Если вы все же опасаетесь наличие остатков газа, можно наполнить баллон водой, а потом спустить ее таким же способом. Она вымоет весь газ, и можно будет приступать к распиливанию.

    Приступаем к изготовлению

    Распиливать следует строго по чертежу. Главное – оставить нетронутыми стенки баллона, которые помогут совладать даже с сильным ветром. Металл нужно резать строго по шву, под которым будут базирующие кольца. Их не нужно разрезать – в дальнейшем можно использовать под полку для тяжелой крышки.

    мангалы для дачи

    Конструкция мангала из баллона

    Устанавливаем петли. Для начала следует прочно закрепить их на подготовленные заклепки, а затем привариваем петли к баллону и получаем крышку.

    мангалы для дачи

    Крепление крышки к мангалу

    После нужно дать месту работы остыть и приступить к процессу создания ручек для мангала. Для этого отлично подойдут готовые изделия из прочного металла – купить их не составит труда в любом строительном магазине.

    мангалы для дачи

    Термостойкая ручка для мангала

    Чтобы от высоких температур самодельный мангал не “повело”, привариваем уголок размером 32*32 к краям среза. Чтобы не было зазора используйте заранее подготовленные струбцины. А затем приварите и этот элемент.

    Затем приступаем к изготовлению ножек будущего шедевра. В зависимости от их высоты следует подготовить основания, к которым и будут прикрепляться. То есть, ножки вы можете сделать, какой угодно формы и высоты. Главное чтобы они были прочными и устойчивыми.

    мангалы для дачи

    Устойчивые ножки для мангала

    За этими манипуляциями следует варка петлей для корпуса и для крышки шашлычницы. Если вы хотите, чтобы крышка могла сниматься (это позволит проводить более тщательную уборку), то приваривать петли нужно в одном направлении. Если крышка будет не съемной, то петли можно приварить прямо одна к другой.

    Привариваем ручки и крепко их прикручиваем. После надеваем крышку на готовые сваренные петли.

    На этом этапе лучше проверить правильность проводимых работ, и замерить угол и длину. Только после этого можно сделать ограничительные элементы для закрытия и открытия крышки мангала.

    При плохой устойчивости изделия ножки можно дополнительно укрепить подготовленным металлическим уголком.

    Чтобы обеспечить хорошую тягу и сгорание горючего, не забудьте просверлить множественные отверстия по всей длине мангала. Через них также будет высыпаться отработанное топливо, и выливаться попавшая вода.

    мангалы для дачи

    Отверстия для тяги

    Перед приготовлением первого мяса следует несколько раз, как следует прокалить изделие и обязательно его промыть. Желательно не использовать химические моющие средства, так как они вполне могут впитаться в металл. Лучше использовать соду, соль или хозяйственное мыло на натуральной основе – с этими моющими средствами мангал будет чистым во всех смыслах.

    Красить свой шедевр совсем необязательно. Тем более – придется приобретать специальную краску, выдерживающую большие температурные режимы. Еще одним голосом против краски выступает появление копоти, которую вряд ли удастся вывести полностью.

    Теперь вы знаете, как можно порадовать себя, свою семью и всех друзей вкуснейшим шашлыком, который сделаете на своем новеньком мангале или барбекю. Это устройство – не просто элемент декора вашего дачного участка. Он дарит тепло и радость, вкусную еду и прекрасное общение, поэтому завести мангал стоит всем любителям веселых компаний и вкуснейшей, а главное натуральной еды.

    к оглавлению ↑

    Фотогалерея – мангалы для дачи

    разборный и складной, размеры, чертежи, как сделать своими руками, как сварить, фото

    Пикник или посиделки на даче обычно связаны с вечерами у костра и шашлыком. А процесс приготовления мяса является поистине чарующим и таинственным ритуалом, который может собрать у костра всю семью. Для того, чтобы мясо получилось вкусным и сочным, нужен добротный мангал. Однако не всегда существует возможность купить его. Бывают ситуации, когда глава семейства желает сделать его самостоятельно. При этом данная конструкция будет точно соответствовать всем вашим требованиям.

    мангалы из металла

    Самым распространенным шашлычным приспособлением является металлический мангал.

    Каким образом устроен мангал

    Как сделать мангал своими руками? Для большего удобства стоит сделать предварительный чертеж. Простейший схема устройства, для жарки шашлыка состоит из следующих обязательных частей:

    • топка;
    • решетка-гриль;
    • фундамент;
    • кирпичные стены;
    • зольник.
    мангалы из кирпича

    Построить такой мангал у себя на участке может практически каждый.

    Какие материалы подойдут для изготовления вашего мангала решайте сами.

    Характеристики домашних мангалов для дачи

    Грамотно продуманный чертеж будущего изделия поможет вам сделать мангал своими руками за считанные часы. Устройство и модель будет влиять на скорость приготовления шашлыков, степень прожарки мяса, а также на его вкусовые качества. Сейчас мы разберем основные параметры самодельных мангалов.

    необычный мангал

    Чаще всего мангал представляет собой короб с ножками, внутрь которого засыпаются дрова или угли, разводится огонь, а сверху кладутся шампура с мясом или решетка с овощами.

    Толщина металла является первым и самым важным показателем. Обычно для конструкции мангала используют металл толщиной от 1 до 6 миллиметров. Чем он тоньше, тем проще перемещать устройство. Например, такая конструкция легко поместиться в багажник легкового автомобиля. Кроме того, переносной вариант мобилен. Его легко взять в лес или туристический поход. Правда такой мангал можно использовать только несколько раз. А если вы хотите, чтобы он служил вам верой и правдой много лет, стоит выбирать металл потолще.

    мангал из металла

    Даже самые простые изобретения можно украсить витиеватой ковкой, которая может служить дополнительными крючками для подвешивания шампуров или сетки.

    Ширина является очень важным критерием. Он во многом зависит от размера решеток и шампуров, а также от ваших предпочтений. Стандартной шириной считается показатель 300 мм. Помните, что чем шире мангал, тем быстрее будет остывать шашлык. Это может принести массу неудобств.

    Длина самодельного мангала может значительно варьировать. Чтобы определиться с этим параметром, нужно для начала знать, какое количество шашлыка будет периодически жариться. Стандартный размер составляет около 90 см. Это вполне удовлетворит потребности любителей барбекю.

    мангал из металла фото

    Некоторые металлические модели могут использоваться где угодно: на грунте, на бетонной площадке, на терассе и даже на песчаном пляже.

    Оптимальной глубиной для мангала считается 15 см. Такое расстояние от мяса до углей позволит быстро приготовить шашлык, при этом мясо прожарится должным образом и не пригорит. Высота самодельной конструкции может начинаться от 75 см. Этот показатель лучше выбирать исходя из показателей роста того, кто занимается жаркой шашлыка.

    Если вы решили сделать мангал своими руками, то необходимо предусмотреть продувные отверстия.

    мангал из кирпича

    Простой мангал из кирпича можно соорудить за один день.

    Обратите внимание! Опытные мастера утверждают, что они не особо влияют на качество приготовления мяса, поэтому от них можно смело отказаться.

    Крышка тоже не является обязательным элементом. Однако мясо и рыба в таких мангалах пропекается значительно быстрее.

    мангал с крышкой

    Можно соорудить конструкцию с крышей или с дополнительными полочками.

    Виды мангалов

    Сегодня мангалы представлены огромным разнообразием.

    • Разборный вариант удобен своей портативностью. Его легко разбирать и переносить благодаря небольшому весу. Он легко поместится в багажник практически любой машины. Обычно изготавливается из легкого тонкого металла.
    • Вертикальный встречается не так часто, потому что многие считают такой способ приготовления шашлыка неестественным. Однако данный вид считается более экологичным.
    • Походный считается одним из видов разборного переносного мангала. Наряду со многими положительными качествами: легкость, удобство транспортировки, он имеет один большой недостаток – недолгий срок эксплуатации.
    • Механический, или как его принято называть-«мангал для ленивых». Дело в том, что он оснащен электрическим двигателем, который за вас будет переворачивать шампура.
    • Стационарный предусматривает, что конструкция такого мангала очень массивная и располагается на фундаменте, который расположен на земле. Обычно его располагают под навесом, чтобы готовить продукты можно было круглый год. Них используют камень, металл, кирпич и другие материалы.
    мангал из кирпича на даче фото

    Устройство мангала из кирпича может быть простого типа или более сложного.

    Как сделать мангал своими руками

    Практически любой подручный материал подойдет для изготовления мангала. Однако стоит изучить фотографии в интернете и опыт предыдущих мастеров. Это позволит выбрать наиболее подходящий вариант.

    Из металла. Это самый популярный материал, используемый в изготовлении мангала. Все дело в его доступности и прочности. Обычно используется листовая сталь (черная или нержавеющая) толщиной от 4 миллиметров. Можно сделать подобный мангал из железа, он не будет уступать в технических характеристиках стальному мангалу.

    мангал из металла дизайн

    Металл не горит, не плавится и не создает очагов возгорания. И это большой плюс.

    Из газового блока или бочки. Многие мастера стремятся создать необычную конструкцию мангала. Для этого используют бочку или газовый блок. Мало того, что такую конструкцию очень просто изготовить. В результате вы получите интересный и многофункциональную модель с крышкой.

    мангал из газового баллона

    Даже при отсутствии необходимого материала, вы потратите на его приобретение небольшое количество денежных средств.

    Кирпичный является самым популярным видом стационарного мангала. Такое приспособление будет выглядеть величественно и станет украшением вашей дачи. К тому же, пользоваться им можно круглогодично.

    кирпичный мангал

    Мангал из кирпича, сделанный своими руками, вскоре подарит немало положительных эмоций.

    Из подручных материалов. Если же вы не нашли материалы, упомянутые выше, то на помощь придут подручные средства. Например, кусок толстой металлической трубы можно поставить вертикально и разместить в ней сетку. Так же мангал можно изготовить из диска грузового авто и даже из барабана стиральной машины. К счастью, их очень просто сделать, достаточно просто положить сетку на барабан и разжечь угли. Некоторые любители шашлыка умудряются сделать мангал на основе чугунной ванны.

    мангал из трубы

    Уникальная особенность металлических мангалов заключается в том, что их можно с легкостью сделать самостоятельно.

    Оптимальные размеры простых стационарных мангалов

    О стандартных размерах домашних мангалов мы говорили выше, однако бывают исключения. Стационарные мангалы из кирпича часто отличаются размерами от обычных, все дело в ширине используемого кирпича. А наличие мойки и столешницы только увеличивают его общие габариты. Тем не менее, размеры самодельного мангала стараются подогнать под общие стандарты. Глубина жаровни составляет от 21 до 28 сантиметров.

    мангал из металла как сделать

    Высота подбирается индивидуально, если изделие изготавливается на заказ.

    Однако четких стандартов не существует, поэтому можно сделать мангал своими руками можно любых габаритов. Все зависит от того, сколько мяса вы хотите приготовить. Стандартная решетка составляет 18*28 сантиметров, а длина шампура начинается от 35 сантиметров. Опираясь на это, вы сможете сделать удобный для вас небольшой мангал.

    мангал из металла своими руками

    Встречаются и уникальные самодельные конструкции.

    Как выбрать хороший и красивый мангал для дома

    Для начала нужно определиться, какой мангал вам нужен. Вы можете выбрать мобильный или стационарный вариант. Определившись с выбором, нужно решить, какой материал Вам подойдет. Чаще всего встречаются такие вариации:

    • Чугунный мангал имеет ряд неоспоримых преимуществ: быстрый нагрев, Сохранение тепла, стойкость к коррозии, привлекательный внешний вид. Однако они имеют внушительную цену и размеры. При этом, вы получаете красивый мангал, зачастую украшенный коваными вставками, который прослужит вам долго.
    • Кирпичный имеет ряд положительных сторон. Особенно стоит отметить достойный внешний вид, высокое качество и стойкость к внешним неблагоприятным факторам.
    • Из нержавеющей стали. Единственным плюсом выступает невысокая цена. К сожалению, минусов намного больше.
    мангал из металла идеи

    Некоторые умельцы прибегают к кованому исполнению основания мангала.

    Как правильно сделать мангал своими руками

    Если вы не смогли найти подходящий вам вариант, хорошим решением будет сделать его своими руками. Такая конструкция будет отвечать всем вашим требованиям. Сделать мангал из подручных средств довольно просто. Сложнее сделать чугунный или кирпичный мангал, здесь требуется определенный навык.

    мангал из металла кованый

    Мангал можно использовать как на открытом воздухе, так и под навесом.

    Главный плюс самодельного мангала заключается в том, что он может иметь следующие составные элементы. Например, трубу, топку, крышку, удобные ручки и ножки, а также различные подставки. Их можно располагать на специальном фундаменте или непосредственно на земле. Конечно, это не так важно для процесса приготовления мяса, тем не менее их можно добавить в конструкцию.

    Выбор места для мангала

    Как правило, мангал располагается вблизи зоны отдыха или беседки. Он должен располагаться на довольно свободной площадке и вдали от построек. Это должно быть комфортное и удобное место. При выборе места для мангала руководствуйтесь следующим:

    • мангал должен быть защищен от ветра;
    • площадка должна иметь ровную поверхность;
    • площадка должна быть свободной на расстоянии метра в каждую сторону от конструкции мангала;
    • не должно быть мусора рядом с местом проведения барбекю.
    мангал на даче

    Изготавливая металлический мангал своими руками, вы берете на себя ответственность за его дизайн и эксплуатацию.

    Для вашего удобства, можно разместить мангал под навесом.

    Подготовка проекта с чертежами и схемами

    В наш век высоких технологий можно найти любой чертеж в сети интернет с подробными инструкциями. Достаточно в поисковике ввести запрос: мангал своими руками из металла различных размеров, вы получите тысячи вариантов с фото и даже видео инструкциями. Вам нужно будет только вооружиться необходимыми инструментами.

    чертёж мангала

    На эскизе нужно схематично изобразить будущую конструкцию.

    Однако для конструкции нестандартных размеров придется делать чертеж самостоятельно или попросить квалифицированного мастера. Если же Вы делаете мангал из подручных средств, таких как труба или барабан стиральной машины, то чертеж вам даже не понадобится.

    Особенности изготовления мангала

    Важно! Стоит отметить, что одной из главных особенностей является использование сварки, поскольку не каждый умеет ею пользоваться. При изготовлении чугунной или металлической конструкции, она непременно понадобится. Для мангалов из подручных средств сварка не нужна, поскольку такие мангалы имеют предельно простую конструкцию.

    мангал своими руками

    Для ножек мангалов иногда с легкостью используются металлические пруты или даже трубы.

    Как можно украсить мангал

    Не секрет, что мангал на даче играет не только функцию приготовления еды, но и выступает неким эстетическим элементом приусадебного участка или украшением.

    декор мангала ковкой

    Красить металлические конструкции рекомендуют только жаропрочными лакокрасочными материалами.

    Существуют следующие виды отделки:

    • Покраска. Это один из самых простых и доступных вариантов отделки, который может позволить каждый.

    Важно! Стоит выбрать тот вид краски, который будет стойко переносить высокую температуру.

    • Элементы декора. Можно добавить в конструкцию крышку с вытяжкой. Это будет выглядеть очень интересно и эстетично.
    • Необычная форма. Можно заведомо сделать мангал своими руками неправильной формы, которая придаст ему некоторый шарм и сделает его эксклюзивным.
    • Штукатурка. Такой вид декора отлично подходит для кирпичных мангалов, располагающихся под крышей или навесом.
    • Отделка камнем тоже станет прекрасным решением.
    • Кованые элементы и вставки. Такой вид декора замечательно подойдет чугунным и металлическим изделиям.
    • Вариантов украшения мангалов очень много, здесь все зависит от вашей фантазии и бюджета.
    декор мангала ковкой фото

    Оригинальный стационарный мангал из металла, выполненный с элементами ковки.

    Как правильно готовить на мангале

    В приготовлении шашлыка нет ничего сложного. Самое главное – вкладывайте душу в процесс приготовления шашлыка. Тем не менее, чтобы мясо получилось идеальным, следуйте следующей инструкции:

    • Заранее стоит приобрести угли или дрова, насыпьте в жаровню, подожгите, ждите. Для быстрого результата можете использовать розжиг.
    • Когда угли готовы, положите мясо на решетку или нанизать отдельные кусочки на шампуры.
    • Периодически переворачивайте шашлык, чтобы он не пригорел и равномерно прожарился.
    • Готово. Вы справились.
    шашлык на мангале

    Такая конфигурация мангалов из металла встречается довольно часто.

    Что касается рецепта барбекю, инструкция немного отличается: Подготовьте гриль к использованию.

    • Разожгите угли.
    • Разложите равномерно мясо на решетку.
    • Готовьте медленно и на слабом огне. Так блюдо приобретет прекрасный аромат и вкус.
    • Не забывайте периодически переворачивать мясо.
    • Используйте термометр для проверки готовности.
    • Дайте мясу отдохнуть после готовки пять минут. Готово!

    Правила безопасности при использовании мангала

    В отношении использования мангала стоит придерживаться простыми правилами противопожарной безопасности. Существуют следующие требования, которые следует выполнять:

    • мангал должен находится вдали от построек;
    • вблизи мангала не должно быть легковоспламеняющихся материалов;
    • мангал должен находится в специальном, очищенном от мусора месте;
    • не оставляйте разожженный огонь без присмотра;
    • нельзя устанавливать мангал под деревьями, так как искры могут стать причиной возгорания;
    • осторожно используйте различного рода розжиги.
    мангал под навесом

    Металлический мангал с крышей позволяет готовить блюда на костре даже при плохой погоде.

    Для удобного и качественного процесса приготовления блюд из мяса Вам понадобятся следующее: шампуры, щипцы, противень, термометр, рукавицы, лопатки. Также в этот набор можно добавить следующие необязательные инструменты: перечница и солонка, сковорода, жаровня для попкорна, гибкие шампуры. Это уже зависит от ваших вкусовых предпочтений.

    Для приготовления шашлыка обычно используют сухие дрова или угли. Первый вариант занимает немного больше времени и усилий, но придают мясу особый древесный аромат. Угли легче приобрести и разжигаются они довольно быстро. Можно использовать различные средства для розжига. Но не стоит забывать про осторожность. Ведь неумелое обращение с жидкостями для розжига может иметь печальные последствия.

    Особенности ухода за мангалом и защиты его от коррозии

    Для того, чтобы мангал служил долго, нужно выполнять некоторые манипуляции. Перед использованием важно тщательно его протереть, чтобы избежать отравлений. Если это новое изделие, то сначала проводится термическая обработка. Для этого, на дно жаровни укладывается влажная бумага и поджигается. Далее можно жарить мясо.

    готовка на мангале

    Важно помнить обо всех важных средствах безопасности при их использовании, чтобы внешняя эстетика не обернулась неприятностями.

    После использования необходимо убрать угли и дать ему остыть. Далее удалите влажной тряпкой сажу и нагар. Но ни в коем случае не заливайте горячий металл водой, это приведет к их разрушению. Если это переносной вариант жаровни, тогда ее следует разобрать и убрать в специальное место.

    Советы по использованию и уходу

    Обратите внимание! Изделие требует регулярного и тщательного ухода. Тогда он послужит вам не один год, а вы сможете наслаждаться сочными шашлыками не один год.

    Правила эксплуатации стационарного мангала включает в себя следующие этапы:

    1. установите мангал, погрузив его ножки в дерн или грунт;
    2. выберете ровный участок без сквозняков;
    3. постройте над мангалом навес или крышу;
    4. после использования удалите золу и тщательно протрите;
    5. накройте его или отнесите в специальное помещение.
    варианты дизайна мангалов из металла

    Изготавливать металлические мангалы для собственного пользования своими силами и руками – ответственный и творческий процесс.

    Уход за переносным вариантом:

    • дайте металлу полностью остыть;
    • тщательно очистите его стенки от гари и грязи;
    • разберите конструкцию и отнесите в специальное место.

    Одним словом, сделать мангал своими руками очень просто и легко. Это может сделать практически любой человек без специального образования и навыков. Достаточно лишь задаться целью и правильно организовать процесс.

    ВИДЕО: Как сделать мангал своими руками.

    50 вариантов самодельных мангалов для дачи:

    чертежи, инструкция, рекомендации + фото готовых идей

    Любую поездку для отдыха на природу или на дачу тяжело представить без таинства готовки шашлыка. Именно приготовление мяса на углях ассоциируется с таким отдыхом, ведь запах костра придает своеобразность данному виду отдыха. Большинство населения считает, что приготовление шашлыка – это чисто мужское занятие. Читайте здесь: Хозблок для дачи.

    Вкус шашлыка зависит не только от умения мариновки, но также, конечно, и от инструмента, на котором происходит его приготовление. И данным механизмом является мангал. Ведь вкусный и сытный шашлык залог отличного отдыха на природе.

    Главными советами при мариновании мяса являются:

    • не злоупотребляйте использованием соусов, кисломолочки и майонезов;
    • используйте естественные продукты для маринада, такие как уксус или вино, лук, зелень, специи.
    • кусочки для шашлыка нарезайте кубиками с размером сторон не менее 4-5 см.
    • пользуйтесь «Правильным мангалом». Читайте тут: про навесы.

    Краткое содержимое статьи:

    Мангал и его характеристики

    Его габариты должны позволять расположить шампуры с достаточными пространствами между ними. Ширина мангала должна равняться длине шампуров минус 12-18 см. Длину мангала необходимо рассчитывать из расчета, что на каждый шампур будет приходиться около 8-10 см. Высота над углями не должна составлять более 10 см, а глубина составлять около 20-25 см.

    И, конечно, для удобства приготовления необходимо наличие прорезей под шампуры по все его длине. Толщина стенок должна быть достаточно толстой.


    Также не нужно во все счищать копоть с внутренней стороны стенок – ведь это придает особенный вкус мясу. Необходимо в боковых стенках ближе к днищу сделать отверстия, способствующие притоку воздуха.

    Изготовление мангала

    С чего же стоит начать при изготовлении мангала? Предварительно необходимо определиться с типом мангала, который вы хотите смастерить. Размеры мангалов бывают разными в зависимости от потребностей, в результате чего они делятся на стационарные и переносные.

    В зависимости от потребности необходимо выбрать материал для изготовления собственноручного мангала. Далее мы рассмотрим все виды мангалов от простых до самых сложных.

    Мангал из металла

    Самый популярный вид — мангал из листовой стали. Преимуществами такого вида являются дешевизна, простота сборки и минимум трудозатрат.

    Для его изготовления можно использовать куски листового металла, стальной баллон или бочку в совокупности с обрезками труб и уголков. А так как велика вероятность того, что данный материал может просто валяться у вас на даче под рукой в виде не нужного хлама, то мангал не потребует от Вас и вовсе никаких финансовых затрат.

    Второе преимущество – простота сборки. Каждый человек, умеющий хоть немного пользоваться сваркой без проблем сможет сконструировать и собрать мангал из металла фактически любой сложности. Да при использовании уголков и вовсе можно обойтись без сварки, а использовать для соединения специальные отверстия, болт и гайки.

    Также данные мангалы очень мобильны. И самое главное к созданию мангала можно подойти творчески, и вся эта груда хлама станет вашим творческим шедевром, которым вы сможете гордиться.

    Недостатками таких мангалов могут являться недостаточно толстые стенки, из-за своей способности быстро прогореть. В итоге будет проявляться ржавчина на стенках и обязательно при сильном нагреве поведет вашу конструкцию.

    Изготовление мангала без использования сварки

    Изготовить мангал своими руками без сварки возможно двумя вариантами: скрепляя при помощи уголков, болтов и гаек или пазов. Мангал с пазами будет очень полезен на природе ввиду простоты сборки и компактности при перевозке.

    До начала сборки необходимо запастись следующими материалами:

    • листовым материалом в требуемом количестве толщиной 2-4 мм;
    • металлическими уголками для ножек;
    • инструментами: дрель, болгарка, тиски, молоток и ножовка по металлу.

    Порядок выполнения работ:

    • необходимо сделать чертежи мангала.
    • на металле делаем разметку для дна и стенок металла.
    • согласно разметке, разрезаем металл, используя болгарку или ножовку для металла.
    • для простоты сборки подогните низ боковых стенок при помощи тисков и молотка.
    • у длинных стенок аналогичным способом подогнуть и края примыкающие к коротким стенкам.
    • на боковинах и ножках выполняем пазы для соединения между собой.
    • на длинных стенках выполняем щели под шампуры (желательно 2 типов 4 см и 7 см). Прорези разной глубины рекомендуется делать для возможности регуляции жара подаваемого на продукт приготовления, путем расположения его ниже или выше над углями.
    • по низу длинных сторон дрелью делаем отверстия диаметром около 12 мм.
    • полезно и удобно будет сделать ручки для переноса на более коротких стенках.
    • и наконец собираем получившуюся конструкцию.

    Пример чертежа разборного мангала приведен на фото ниже и в конце статьи в галерее. Это конечно не единственный вариант и множество других вариантов можно найти на просторах интернета.

    Изготовление мангала с использованием сварки

    Данный метод сборки не имеет особых отличий от без сварочного варианта. Принципиальным отличием является то, что соединение всех деталей между собой осуществляется при помощи сварки. И нет необходимости производить различные загибы, формирование пазов и крепежных отверстий как для разборных.

    Сваркой чаще пользуются для более основательных мангалов на даче и турбазах. Для удобства их иногда оборудуют специальными местами для дров, крышей и другими полезными и приятными мелочами.


    Также рассмотрим частный случай изготовления – мангал из газового баллона.

    Преимуществом такого баллона является:

    • простота конструирования;
    • дешевизна;
    • достаточная толщина стенок;
    • функциональность;
    • мобильность.

    Недостатки:

    • нужно использовать только угли для приготовления;
    • несмотря на мобильность в одного его перенести все равно невозможно.

    Особенности изготовления мангала

    Прежде всего нужно полностью избавиться от газа в баллоне при помощи вентиля. Для контроля выхода газа необходимо открытый вентиль смочить раствором из мыла. Пока мыльный раствор пузырится значит давление газа внутри баллона еще не достаточное, чтобы приступать к дальнейшим действиям.

    После как Вы убедитесь, что давление равно атмосферному необходимо перевернуть баллон, и вылить остававшийся конденсат, залить во краев водой на 2-3 дня. Выливать воду желательно подальше от жилых зданий, в связи с тем, что метан характеризуется резким запахом.

    Стадии сборки аналогичны его созданию из листового материала с небольшими отличиями.

    Для изготовления нам потребуется:

    • разводной ключ;
    • сварочный аппарат;
    • болгарка;
    • 2-4 петли;
    • перчатки;
    • молоток;
    • заклепки с заклепочным пистолетом;
    • отвертка;
    • зубило;
    • дрель со сверлами от 10 до 14 мм;
    • металлические трубы для ножек и дымохода;
    • 4 квадрата площадью около 100 см2 под ножки.

    Пошаговая инструкция, как сделать мангал из газового баллона:

    Распиливание. Пожалуй, это самый важный этап, ведь именно от него зависит эстетический вид будущего изделия. Требуется полностью выкрутить вентиль применив разводной ключ и срезать его болгаркой. Рекомендуется все работы с болгаркой производить при непосредственном поливе водой для исключения возгорания остатков метана.


    Сваркой прикрепляем ручки и крышке. Советуем использовать петли, соединения которых основаны на заклепках. А затем приварить петли к баллону. Необходимость сварки петель связаны с влиянием высоких температур, ведь если этого не сделать, то со временем клепки отпадут.

    Устанавливаем ножки. Отпиливаем их удобной для вас длины и привариваем их ко дну баллона на равнозначном расстоянии от центра. Незабываем снизу ножек прикрепить металлические пластины, обеспечивающие устойчивость на мягком грунте.

    Также существует другой вариант основания. Процесс его создание будет более трудоемким и состоит в следующем. Берется пару полосок металла, изгибаются дугой повторяющей форму баллона и привариваются ножки к её концам. Далее снизу ножки соединяются поперечной планкой. И в завершении создания стоек соединяем их между собой.

    Во избежание деформации во время готовки мяса привариваем два уголка внутри его для придачи большой жесткости.

    Высверливаем в нижней части сзади около 14-18 отверстий диаметром около 12-18 мм для подачи кислорода, так нужного для горения. А также по краям делаем надпилы используя болгарку.

    На месте крупного отверстия, где был удален вентиль, монтируем трубу-дымоход и привариваем.

    В данной статье мы уделили особое внимание мангалам из металлов, но многие люди себе делают специальные стационарные мангалы из кирпича. Более подробно об изготовление таких мангалов вы можете найти в сети интернет. Для примера мы приведем ниже фото готовых мангалов из кирпича.


    Фото мангала своими руками


    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 20.11

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
    Из чего сделать мангал своими руками – 5 необычных идей

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:
    Как сделать мангал и барбекю для дачи своими руками

    Кирпичный мангал или барбекю

    Главное преимущество – долговечность, кирпичный мангал строят на всю жизнь один раз. Форма и дизайн зависит от вкусов хозяев, но когда сооружение не только качественно, но и красиво выполнено, то запросто может стать одним из самых главных украшений вашей дачи – своеобразной малой архитектурной формой, достойным украшением.

    Кирпичный мангал
    Кирпичный мангал

    Кирпичный мангал или барбекю вполне можно сделать самостоятельно, но понадобится предварительная подготовка. В первую очередь, нужно определиться с местом и размерами. А уже от этого будем отталкиваться в дальнейшем процессе разработки проекта.

    Логично будет расположить сооружение так, чтобы оно было недалеко от стола и мест для сидения. Но не очень близко, чтобы вас и ваших гостей не беспокоил дым. В целях безопасности очень желательно, чтобы детские площадки также находились подальше, но чтобы детвора была у вас на виду! Не ближе, чем 0,5 м от огнища (а лучше –  еще дальше) пусть будут расположены любые предметы из дерева.

    Кирпичи, из которых вы будете строить, должны выдерживать перепады температур при нагревании и остывании. Поэтому не все виды кирпича вам подойдут: огнеупорные и тугоплавкие не годятся, так как велика вероятность того, что конструкция даст трещину и разрушится. Также не подойдет силикатный белый и красный. Наилучшим вариантом будет кирпич печной красный – он не боится перепадов температур, не будет разрушаться и прослужит вам довольно долго.

    Чтобы определить оптимальную высоту мангала или барбекю, надо исходить из вашего роста. Станьте прямо и согните в локтях руки таким образом, будто бы держите шампуры: высотой мангала будет расстояние от земли до ваших согнутых рук. Самая функциональная длина конструкции – около метра. Этому размеру должна будет соответствовать металлическая решетка для жарки мяса без шампуров.

    Для изготовления сооружения метровой высоты размерами 2х1,5 м вам понадобится около 300 штук кирпичей.

    Кирпичный мангал своими руками. Фото: www.gardenersworld.com
    Кирпичный мангал своими руками. Фото с сайта gardenersworld.com

    Последовательность работ:

    1. Подготовить котлован размером 80х160 см и глубиной 60 см.
    2. Дно котлована засыпать песком толщиной 10 см.
    3. Исходя из размеров котлована, выполнить опалубку.
    4. Выполнить армирование – сетка при этом складывается вдвое.
    5. Опалубку залить бетонной смесью.
    6. Сделать гидроизоляцию, сложив пленку в шесть слоев.
    7. Теперь можно начинать укладку кирпичей. 
    8. Выполнив шестой слой кладки, сделайте перекрытие из двух слоев кирпичей. 
    9. Потом продолжите кладку тремя рядами в высоту. 
    10. И самые последние три ряда как раз будут местом для жарки шашлыков. Если сверху вы накроете огнище металлической решеткой, то «легким движением руки» превратите свой мангал в барбекю. Вот тут нужно будет позаботиться о нескольких небольших зазорах, которые обеспечат приток воздуха для горения. Чтобы улучшить тягу, можно при желании установить трубу.
    11. Оштукатурьте стенки снаружи.

    Еще на стадии проектирования можно позаботиться о дополнительных нишах для хранения дров. Возможно, вам захочется соорудить крышу над всей конструкцией. Продумайте все эти нюансы заранее.

    О солидных каменных конструкциях для жарки мяса расскажет статья Натуральный камень в дизайне: уличные камины и барбекю. А о самом простом способе соорудить мангал – видеоролик:


    Передвижной металлический мангал или барбекю

    Такие мангалы удобны тем, что их можно перенести в любое удобное вам место, к беседке или на лужайку – по вашему желанию. Переносные мангалы и барбекю могут быть как постоянной конструкции, так и раскладными. В разобранном состоянии они не займут много места при хранении в помещении.

    Передвижной металлический мангал
    Передвижной металлический мангал

    Часто встречаются очень интересные, оригинально выполненные конструкции мастеров-умельцев. Если говорить об эстетике, то шикарным украшением вашего сада может стать кованое изделие. Но есть варианты и попроще:

    • Очень распространены конструкции из стальных пластин, вставленных в основу, выполненную из гнутых уголков. Главный их недостаток – не выдерживают высоких температур, от которых через некоторое время коробятся.
    • Чаще встречаются модели, выполненные своими руками, в которых используются листовые материалы. Это если в раму из стального уголка вкладывают полку, предохраняющую каркас от коробления. Саму раму можно сделать разборной, скрепляющуюся винтами, или цельной, выполненной методом сварки. Желательно, чтобы длина рамы вдвое превышала ширину. Вырезая из листового материала дно, надо строго соблюдать точность размеров. Для этой цели желательно выбрать металл потолще – самому большему воздействию температур подвергается именно дно. Да и мангал с толстым дном прослужит на порядок дольше. 

    Для покраски мангала выбирайте термостойкую краску в баллончике, лучше черную – этот цвет будет незначительно отражать жар от углей.
     
    Чтобы самостоятельно изготовить металлический мангал или барбекю, вам потребуется:
    • рулетка;
    • листы железа;
    • дрель;
    • болты;
    • болгарка с дисками по металлу;
    • опционально: сварочный аппарат.

    Схема мангала:
    Схема металлического мангала
    Схема металлического мангала. Фото с сайта goodimg.ru
     

    Последовательность работ:

    1. Определитесь с размерами. Для небольшой семьи из 3-4 человек хватит конструкции размерами 30х50 см. Для компании побольше исходите из количества шампуров при условии расстояния между ними в 10 см. Если вы хотите перевозить мангал, учтите, что он должен будет помещаться в багажник машины. 
    2. Подберите качественный материал. Толщина стального листа должна быть от 1,5 мм и больше. Чем лист толще, тем долговечнее будет сооружение.
    3. Сделайте разметку на листе металла и сварочным аппаратом или болгаркой обрежьте все лишнее. Согните лист по разметке под прямым углом. Крайние поверхности сварите по всей длине, к ним приварите дно. Чтобы ножки легко снимались при необходимости, их лучше закрепить на болтах. К тому же это сэкономит место во время транспортировки.
    4. При отсутствии сварочного аппарата на сборку каркаса уйдет больше времени и усилий. Во время разметки боковых поверхностей на местах стыков оставьте запас в 2-3 см. Согните лист по разметке, загибая излишек и соединяя с другим краем (просверлите через стык два отверстия по краям и одно посередине и скрепите с помощью болтов). Со стороны дна по ребрам сделайте разрезы и загните лист внутрь под прямым углом. Теперь на это сооружение сверху кладите дно. У вас получилась очень прочная конструкция, способная выдержать дрова и угли.
    5. После сборки в боковых длинных стенках через каждые 4-5 см сделайте отверстия 2-3 см в диаметре, отступив на высоту 3 см от дна. Чем меньше диаметр отверстий, тем чаще их делайте. Они нужны для того, чтобы обеспечить тягу.
    6. Сделайте вырезы для шампуров в верхней части стенок или обеспечьте вашему сооружению металлическую решетку, подходящую по размерам, чтобы жарить на нем мясо на решетке.

    Металлический мангал на болтах
    Металлический мангал на болтах

    В следующем видеоролике показан процесс изготовления металлического мангала:

    А в публикации Рядом с каждой баней должен стоять МАНГАЛ-БАРБЕКЮ вы найдете еще один интересный самодельный вариант.  

    Пусть ваш отдых на природе будет безопасным и приятным!

    Другие интересные статьи про мангалы и барбекю:


    достоинства, виды конструкций, необычные идеи

    Изготовление мангала для дачи и дома своими рукамиОтправляясь на дачу, многие владельцы берут с собой готовую еду или большой набор продуктов. Но ничто не сравнится с шашлыком, особенно если он был приготовлен на мангале. Мангал представляет собой простое приспособление, оборудованное очень прочной жаровней. Современные мангалы для дачи оснащены всеми необходимыми функциями, благодаря чему их можно использовать для приготовления разнообразных блюд.

    Преимущества изделий

    Те из нас, кто имеет дачу или земельный участок, часто на выходные выбираются на природу вместе с родными или друзьями. А чтобы такие посиделки были еще приятнее, они часто сопровождаются приготовлением мяса на углях.

    Если у вас это давно вошло в привычку, то вам давно стоит пора подумать об установке на своём участке мангала.

    Но помните, что стационарное приспособление для жарки мяса имеет более сложную конструкцию в отличие от переносного или разборного варианта. У большинства моделей могут быть предусмотрены дополнительные полки для продуктов и приправ, а также столешница для удобного разделывания мяса.

    К числу достоинств стационарных мангалов следует отнести возможность отвода дыма от отдыхающих и обогрева беседки или другого помещения. Это оборудование можно использовать для приготовления не только жареного мяса, но и других кушаний, для которых в обычных условиях требуется гриль.

    Разновидности конструкций

    Самые простые варианты мангалов для жарки мяса имеют прямоугольную форму. Перед использованием на дно укладывают тлеющие угли, которые поддерживают необходимую для жарки мяса температуру. Хотя разновидностей приспособлений для жарки существует великое множество, есть среди них несколько, которые пользуются наибольшей популярностью у наших соотечественников.

    Существует несколько основных разновидностей мангалов:

    • Изготовление мангала для дачиСтационарный мангал. Этот тип устройств для жарки мяса и других продуктов выделяется среди прочих вариантов высокой эффективностью и функциональностью. Обычно эти устройства изготавливаются из толстого металла, имеют привлекательный внешний вид, предусматривают множество конструктивных решений и обладают высокой прочностью.
    • Переносные мангалы. Это традиционно небольших размеров и веса изделия, которые можно перевозить на обычном автомобиле. Обычно их изготавливают из тонких листов металла. Но такой материал неспособен долгое время выдерживать воздействие высоких температур и прочих нагрузок, поэтому очень быстро деформируется. К числу достоинств подобных устройств следует отнести минимальный вес, а также возможность быстрой разборки и сборки. Чтобы собрать подобный мангал, не потребуется использовать сварочное оборудование.
    • Передвижной мангал. От других вариантов отличается более внушительными габаритами и весом. Изделие является неразборным, но, чтобы его было легче перемещать, может быть оборудовано колесиками.
    • Электрический мангал. Основные его отличия связаны с конструкцией, в которой предусмотрен специальный механизм для переворачивания шашлыков, что позволяет равномерно прожаривать продукты. Если в остальных мангалах пища готовится на углях, то здесь используются электрические нагревательные элементы.

    Стационарный вариант

    Прежде чем приступить к изготовлению устройства этого типа, необходимо подготовить чертеж и правильно рассчитать размеры. Рассмотрим в качестве примера ситуацию: для мангала выбрана высота 95 см, а размер жаровни составляет 25 см, что будет достаточно для быстрого приготовления мяса на шампурах.

    При выборе ширины можно остановиться на значении 30 см. Этого расстояния должно хватить для размещения шампуров среднего размера.

    Длина конструкции будет составлять 54 см. Этого расстояния будет достаточно, чтобы одновременно разместить на жаровне 9 порций мяса.

    Процесс изготовления довольно прост:

    • Мангал для домаВверху изделия нужно проделать вырезы для закрепления шампуров. Величина зазоров между ними должна составлять примерно 6 см.
    • Выдерживание подобных интервалов позволит избежать контакта кусков мяса с горячими стенками или друг с другом, что обеспечит более равномерный их прогрев.
    • Для соединения листов металла лучше использовать вместо болтовых соединений сварку. Закончив сваривание элементов конструкции, необходимо затереть швы болгаркой, а затем проверить конструкцию на прочность.
    • Чтобы изделие равномерно прогревалось в нижней части, там необходимо проделать пару отверстий диаметром 15 мм. Дырки прорезают на боковых стенках для обеспечения подачи воздуха к углям.

    Обычно стационарные мангалы устанавливают на кирпичное основание. Но иногда допускается использовать и массивные стальные ножки.

    Неразборный мангал из металла

    Подобную разновидность мангалов можно рассматривать в качестве стационарной. Они также пользуются популярностью у дачников, которые используют их для приготовления различных блюд на углях. Такой мангал для дома можно установить на открытом пространстве или под укрытием в беседке.

    Чтобы сделать неразборный вариант дачного мангала, необходимо сделать следующее:

    • Дачный мангалПервым делом нужно составить чертеж и выбрать размеры. Решая вопрос с габаритами, нужно не забывать о том, что мангал должен быть удобным в использовании. Если вы решили делать чертёж самостоятельно, то обязательно учитывайте назначение установки и количество одновременно помещаемых шампуров.
    • В качестве материала для изготовления неразборного мангала вам потребуются листы металла толщиной не менее 2 мм. На их поверхность нужно перенести разметку в соответствии с составленным чертежом.
    • Теперь при помощи болгарки вырезаем размеченные детали.
    • Прорезаем на боковых стенках два ряда отверстий. Они обеспечат постоянный приток воздуха и будут поддерживать процесс горения. Дырки следует делать диаметром 15 мм, располагая их в шахматном порядке с интервалом 5−7 см друг от друга.
    • Аналогичные отверстия необходимо прорезать и на верхних стенках конструкции, чтобы можно было закрепить шампуры.
    • В завершение нужно сварить металлические листы в короб, приварить к нему ножки и закрепить трубу для отвода дыма.

    После выполнения основных работ сварные швы зачищают болгаркой и окрашивают изделие.

    Разборные модели

    Переносные изделия пользуются не меньшей популярностью у дачников, ведь их можно взять с собой, поместив в багажник автомобиля. Главным достоинством таких приспособлений для жарки мяса является небольшая площадь размещения, поэтому по приезде на место вы сможете быстро собрать их для использования.

    Прежде чем приступить к изготовлению переносного мангала, вам также придется составить чертеж и выбрать подходящие размеры конструкции. Поскольку изделие является неразборным, для его изготовления сварка не используется.

    Чтобы изготовить надежный мангал, во время этой работы нужно придерживаться следующей последовательности действий:

    • Начинается рабочий процесс с составления чертежа, в котором нужно указать размеры всех деталей конструкции.
    • При помощи болгарки нарезаем элементы мангала из листа металла по заранее начерченной разметке. В нашем случае к проектным значениям необходимо добавить по 4 см для точной состыковки деталей.
    • На стенках делаем надрезы, чтобы можно было согнуть детали.
    • В боковых частях прорезаем дырки, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха.
    • Делаем ножки из металлического угла и собираем изделие.

    Защита от коррозии

     мангалы для дачиПоскольку мангал представляет собой конструкцию, выполненную из металла, в процессе эксплуатации он будет подвергаться разрушительному воздействию коррозии и высоких температур. Для защиты от подобных факторов его необходимо покрасить.

    Выбираемые краски для мангала должны отвечать определенным требованиям — обладать хорошей жароустойчивостью, стойкостью к резким температурным колебаниям, не содержать в составе вредных веществ.

    Поверхность стальных листов можно окрашивать как порошковыми, так и термостойкими красками. Также подойдут и кремнийорганические эмали. Но перед их нанесением предварительно нужно удалить с поверхности следы ржавчины.

    Окрашивать конструкцию лучше всего только с внешней стороны. И желательно, чтобы это была краска черного цвета.

    Оригинальные идеи

    Хотя большинство дачников для изготовления самодельного мангала используют обычную листовую сталь, некоторые владельцы нередко делают по собственным оригинальным проектам.

    Из газового баллона

    Один из таких вариантов предполагает использование в качестве основы обычного газового баллона. Сам процесс изготовления заключается в следующем: при помощи болгарки нужно разрезать верхнюю часть баллона, приварить ножки и проделать дырки для воздуха и шампуров.

    Из автомобильных дисков

    У вас в хозяйстве имеются старые автомобильные диски, то вы можете также их использовать для изготовления описываемой конструкции. Такие изделия изготавливают из достаточно толстого металла. К тому же в дисках уже имеются вентиляционные отверстия. Всё, что необходимо сделать для получения готового мангала — приварить к ним ножки.

    Кованые приспособления

    Подобные мангалы могут быть выполнены в нескольких вариантах — стационарном, передвижном или переносном. Учитывая высокую стоимость кованых изделий, чаще всего такие мангалы можно встретить в усадьбах богатых людей.

    Подобные изделия для жарки мяса могут иметь разные габариты и дизайн и прекрасно вписываться в любую установку.

    Если вас привлёк внимание кованый вариант, то при выборе подходящей модели обращайте внимание не только на стоимость, но и на популярность производителя и отзывы владельцев.

    Используемый в таких конструкциях металл должен иметь толщину стенок примерно 3−4 мм. Это позволит равномерно распределяться жару по поверхности и обеспечит качественную прожарку мяса. Наиболее практичным считается мангал с крышей, который устанавливается на стационаре.

    Дача предоставляет владельцу масса различных возможностей, которых лишены обычные горожане, не имеющие загородного участка. Ее можно использовать не только для выращивания овощей и фруктов, но и превратить в прекрасное место для отдыха. Чтобы сделать времяпрепровождение на даче более приятным, многие счастливчики нередко проводят там выходные, поедая приготовленный своими руками шашлык.

    Но чтобы это блюдо получилось вкусным и сочным, необходимо иметь такое приспособление, как мангал. Причём необязательно идти в магазин и платить немалые суммы за готовое изделие. Это устройство вполне по силам сделать самостоятельно любому владельцу.

    В сети можно найти немало готовых чертежей, большинство из которых можно использовать в качестве основы для изготовления самодельного мангала для дачи. При желании владелец может в процессе работы вносить изменения в конструкцию и подстроить его под себя, чтобы пользоваться этим устройством было максимально удобно.

    Единственное, что действительно может потребовать определенных расходов — это приобретение необходимых инструментов и материалов. Но если в вашем хозяйстве имеется пара листов металла или ненужный газовый баллон, то вы сможете еще больше сэкономить на изготовлении мангала для дачи.

    90000 Papal summer residence, shunned by Francis, opened to public 90001 90002 CASTEL GANDOLFO, Italy (Reuters) — It may come as a surprise to most people, but about 40 children were born in the bedroom of the pope at the pontifical summer residence south of Rome. 90003 90002 Now that bedroom, which became a makeshift delivery room when the residence housed refugees during World War Two, and the rest of the papal apartments have been opened to the public as part of a museum. 90003 90002 The frugal Pope Francis decided not to used the villa — similar to but smaller than some of Europe’s royal residences, judging it too luxurious and grandiose.90003 90002 Locals hope the apartments, the final part of the estate to be open to the public over the past two years, will boost the tourist-based economy of this lakeside town, hurt by Francis ‘decision to stay at work in the Vatican and take no vacations. 90003 90002 And, while they understand Francis ‘motives, they are praying the next pope will reverse the decision. 90003 90002 «We fear it will be a tombstone for us if future popes follow his example,» Castel Gandolfo mayor Milvia Monachesi told Reuters at the opening on Friday.90003 90002 «The fact that the palace is now a museum will make a reversal in the future difficult,» she said. 90003 90002 At 55 hectares, the residence, which includes several buildings, elaborate Renaissance-style gardens, a forest and a working dairy farm, is larger than Vatican City. 90003 Pope’s private office is pictured in Castel Gandolfo, near Rome, Italy, October 21, 2016. REUTERS / Tony Gentile 90002 MARBLE-FLOORED ROOMS 90003 90002 The Vatican has owned the estate since 1596. The first pope to use it as a summer residence was Urban VIII in the 17th century.About half of some 30 popes since have used it to escape the heat of the Roman summer. 90003 90002 When the papal court moved here for months at a time, tourists followed, particularly on Sundays when the pope gave his blessing from the residence. Benedict XVI, who resigned in 2013, was the last to use it. 90003 90002 While the entire estate is now open, the main draw is the pope’s bedroom, one of the 20 marble-floored rooms in the private apartments overlooking Lake Albano, an extinct volcano.90003 90002 The four-meter by seven-meter bedroom, with beige walls and light green curtains, has a single bed with a gold-plated head and foot and is adjacent to a private chapel. 90003 90002 Pius XII did not use the residence during World War Two so he ordered it to be opened to area residents fleeing battles. 90003 90002 At least 12,000 people, including Jews, took refugee there in тисячі дев’ятсот сорок чотири as the area was engulfed by fighting between the Allies and occupying Nazis. 90003 90002 Because it was the most private room, the pope’s bedroom became a delivery room for several months in 1944.Pius XI’s real name was Eugenio Pacelli and many of the some 40 children born there were named Eugenio or Eugenia by their parents. 90003.90000 Das Kuehn — unique summer residence for 5 Has Cable / satellite TV and Internet Access — UPDATED 2020 року — Tripadvisor 90001 Clean lines suffused with light and a transparent unadorned way of building are the main characteristics of ‘das Kühn’. Presiding over the bay of Agrilapotamos, Kipos Afiartis, the southern part of Karpathos the house has about 85 m2. Ideal for families, honeymooner and watersport enthusiasts the chalet sleeps up to 4 adults and 1-2 kids. Wide glass doors frame the panoramic view, staging the daily spectacle presented by mother nature.Unforgettable sunsets, a starry sky unparalleld to anywhere in the world are daily complemented by the colorful gear of windsurfers and kiters, unraveling their artistry in the sky and on the water. The island of Kassos in the back only completing the incredible scenery. We went along the lines of the exterior magnitude while designing our holiday home. Fr … Clean lines suffused with light and a transparent unadorned way of building are the main characteristics of ‘das Kühn’. Presiding over the bay of Agrilapotamos, Kipos Afiartis, the southern part of Karpathos the house has about 85 m2.Ideal for families, honeymooner and watersport enthusiasts the chalet sleeps up to 4 adults and 1-2 kids. Wide glass doors frame the panoramic view, staging the daily spectacle presented by mother nature. Unforgettable sunsets, a starry sky unparalleld to anywhere in the world are daily complemented by the colorful gear of windsurfers and kiters, unraveling their artistry in the sky and on the water. The island of Kassos in the back only completing the incredible scenery. We went along the lines of the exterior magnitude while designing our holiday home.From the kitchen the open floor plan leads to the living area and then on to an ensuite bed area with the master bath. Just over the terrace and you will find yourself in another spacious bedroom, also with a bath ensuite. The two parts of the house are separated, to give more privacy. They are connected only by the two huge terraces complete with outdoor kitchen and barbecue. In Summer the outdoor living area and the inside living are used as one, almost all of the glass doors will glide inside the walls and disappear completely.More.90000 Residence Halls — NYU 2020 Summer Housing 90001 90002 NYU Summer Housing is comprised of shared and single bedrooms in multi-bedroom suites in two types of residence halls: Traditional and Apartment-Style. 90003 90004 Types of Rooms 90005 90002 90007 Shared bedrooms: 90008 Two or three people share one bedroom, in a shared suite / apartment. 90003 90002 90007 Single bedrooms: 90008 One person occupies one bedroom, in a shared suite / apartment.Most single bedrooms are in shared suites / apartments and are very limited. 90003 90004 Residence Halls 90005 90002 As you review the residence hall accommodations, please note: 90003 90018 90019 All residence halls are coed; during the summer bedrooms and suites are single gender identity. 90020 90019 All New York University residence halls are smoke-free. 90020 90019 New York University restricts the opening of balconies and windows in all residence halls for health and safety reasons.90020 90019 Residence hall availability is subject to change. 90020 90027 90002 Located in the immediate vicinity of the main NYU Washington Square Campus 90003 90002 Include single and double / triple bedrooms in shared suites 90003 90002 Suites all have their own bathroom 90003 90002 Rubin Hall does not have air-conditioning 90003 90002 90007 Shared Kitchen in Room or Suite 90008 90003 90002 Located in neighborhoods in Manhattan and Brooklyn, including Union Square, SoHo, and Gramercy Park 90003 90002 Include single and double / triple bedrooms in shared apartments 90003 90002 All apartments have their own bathroom 90003 90002 All apartments are air-conditioned.90003 90002 90049 Traditional Residence Halls 90050 90049 Available to all applicants 90050 90003 90054 Rubin Hall 90055 90002 35 Fifth Avenue 90057 New York, NY 10003 90057 (212) 995-3104 90003 90002 Shared bedrooms in shared suites housing up to six residents (limited number of single occupancy bedrooms may be available).90003 90002 MORE INFO 90003 90002 90007 PLEASE NOTE: 90008 Rubin Hall does not have air-conditioning. A / C units are not permitted in Rubin Hall. Residents may bring a fan. 90003 90054 Brittany Hall 90055 90002 55 East 10th Street 90057 New York, NY 10003 90057 (212) 995-3090 90003 90002 Shared bedrooms in shared suites housing up to six residents.90003 90002 MORE INFO 90003 90054 Lipton Hall 90055 90002 33 Washington Square West 90057 New York, NY 10011 90057 (212) 995-3070 90003 90002 Shared bedrooms in shared suites housing up to six residents. 90003 90002 MORE INFO 90003 90054 Goddard Hall 90055 90002 79 Washington Square East 90057 New York, NY 10003 90057 (212) 995-3191 90003 90002 Single bedrooms in shared suites housing up to two residents.90003 90002 MORE INFO 90003 90002 90049 Apartment-Style Residence Halls 90050 90049 Available to all applicants 90050 90003 90054 Alumni Hall 90055 90002 33 Third Avenue 90057 New York, NY 10003 90057 (212) 995-3162 90003 90002 Single bedrooms in shared apartments for up to four people. 90003 90002 MORE INFO 90003 90054 Broome Street 90055 90002 400 Broome Street 90057 New York, NY 10013 90057 (212) 443-3404 90003 90002 Shared bedrooms in shared apartments housing up to seven people.A limited number of single occupancy bedrooms available. 90003 90002 MORE INFO 90003 90002 90007 PLEASE NOTE: 90008 Some bedrooms have partial walls, with a small gap near the ceiling that opens into the rest of the suite. 90003 90054 Carlyle Court 90055 90002 25 Union Square West 90057 New York, NY 10003 90057 (212) 443-7474 90003 90002 Shared bedrooms in shared apartments housing up to four students.90003 90002 MORE INFO 90003 90002 90007 PLEASE NOTE: 90008 Most accommodations at Carlyle are four person apartments, with two residents assigned to an inner bedroom and two residents assigned to an outer bedroom, which is an open living area. 90003 90054 Gramercy Green 90055 90002 310 Third Avenue 90057 New York, NY 10010 90057 (212) 443-1400 90003 90002 Shared bedrooms in shared apartments housing up to six residents.90003 90002 MORE INFO 90003 90054 Greenwich Hall 90055 90002 636 Greenwich Street 90057 New York, NY 10014 90057 (212) 443-4710 90003 90002 Shared bedrooms in shared apartments housing up to eight residents. A 90003.90000 summer residence w zdaniu | Przykłady zdań z Cambridge Dictionary 90001 90002 Many of them are slum areas, apart from boarding houses and other houses which are let off for 90003 summer 90004 90003 residence 90004. 90007 90002 He used it mostly as a 90003 summer 90004 90003 residence 90004.90007 Z 90002 Wikipedia 90007 90016 Przykład ten pochodzi z Wikipedii i może zostać ponownie użyty na mocy licencji CC BY-SA. 90002 It was built about 1859-1861 as a 90003 summer 90004 90003 residence 90004.90007 Z 90002 Wikipedia 90007 90016 Przykład ten pochodzi z Wikipedii i może zostać ponownie użyty na mocy licencji CC BY-SA. 90002 Esviken was never used as a full-time residence, only as a 90003 summer 90004 90003 residence 90004.90007 Z 90002 Wikipedia 90007 90016 Przykład ten pochodzi z Wikipedii i może zostać ponownie użyty na mocy licencji CC BY-SA. 90002 The 19th century saw a comprehensive development of spa facilities, with spas becoming a popular 90003 summer 90004 90003 residence 90004 for gentry, high aristocracy and wealthy bourgeoisie.90007 .

    Как правильно сделать вентиляцию в доме схема: Вентиляция своими руками в частном доме: схема, типы, монтаж

    Как сделать вентиляцию своими руками

    Соблюдение общестроительных, санитарных и гигиенических норм предполагает обязательное включение в проект строящегося жилья системы вентилирования.

    Благодаря современным технологиям можно использовать различные комплексы и оборудование для обеспечения регулярного воздухообмена в доме или квартире, отдельных комнатах жилья.

    Простые рекомендации и советы как сделать вентиляцию в доме своими руками помогут повысить комфорт проживания для всех жильцов дома.

    Системы воздухообмена необходимо обустраивать и в хозяйственных или функциональных постройках, что обеспечит регулярный приток в их внутреннее пространство чистого воздуха с выведением отработанной газовоздушной смеси.

    Содержимое обзора

    Необходимость обустройства системы вентиляции

    Если мы делаем вентиляцию в частном доме своими руками и составляем будущий проект эффективной системы необходимо изучить необходимость ее обустройства.

    Без качественного и продуктивного комплекса вентилирования и отвода отработанного воздуха дом или квартира не являются пригодными для жизни по следующим причинам:

    • застоявшийся воздух с повышенным содержанием углекислого газа не пригоден для человека и животных;
    • отработанная газовоздушная смесь создает благоприятную среду для развития болезнетворных бактерий;
    • хорошо прогретый воздух становится причиной появления в помещении конденсата и повышению влажности;
    • свежий кислород и его постоянный приток, необходимы для нормальной жизнедеятельности организма человека.

    Обустройство системы вентиляции можно осуществить своими руками, для этого важно подобрать соответствующий проект и провести необходимые расчеты.

    При необходимости в уже эксплуатируемом жилье можно повысить функциональность имеющегося комплекса вентилирования и воздухообмена любого типа.

    Виды вентиляции, используемые для обустройства дома

    Прежде чем искать ответ на вопрос как сделать вентиляцию в бане своими руками или прочистить комплекс воздухообмена в доме, важно разобраться в используемых системах.

    По общей классификации выделяются несколько видов систем вентилирования, к наиболее эффективным и продуктивным относятся следующие:

    • естественная или общеобменная, предусмотренная в проекте каждого дома или квартиры;
    • принудительная, включающая в себя комплексы приточной или вытяжной системы воздухообмена.

    В свою очередь принудительная вентиляция может быть приточной, вытяжной и приточно-вытяжной, что зависит от выбранного оборудования.

    Обратите внимание!

    В отдельный вид выделяется система вентилирования жилья с рекуперацией, что позволяет значительно снизить расходы на обогрев помещения, за счет поступления в него теплого воздуха.

    Естественная

    Выбирая, как сделать вентиляцию в курятнике своими руками, можно подобрать самый простой проект по обустройству общеобменной системы.

    Она функционирует за счет естественного процесса воздухообмена, происходящего за счет разного давления внутри помещения и за его пределами, при этом не придется строить воздуховод и покупать дополнительное оборудование.

    Приточная

    Принудительная вентиляция приточного типа гарантирует постоянное поступление в помещение любого типа чистого воздуха благодаря работе специального оборудования.

    Автоматизированная вентиляционная система обеспечивает своевременное пополнение запасов чистого воздуха в помещении, для его очистки используются специальные фильтры.

    Вытяжная

    Вытяжки часто используются как функциональный предмет обустройство определенных комнат или рабочих зон, где необходим принудительный отвод воздуха.

    Обратите внимание!

    Вытяжная вентиляция обеспечивает забор отработанной газовоздушной смеси с повышенной влажностью или загрязнениями, при это следует продумать процесс заполнения освободившегося пространства.

    Что необходимо учесть при обустройстве вентиляции

    Подбирая проекты для принудительного воздухообмена и как сделать приточную вентиляцию своими руками, следует учесть несколько факторов:

    • внутренний объем обслуживаемых помещений;
    • количество проживающих в доме людей и животных;
    • необходимость в количестве поступаемого воздуха;
    • функциональные особенности эксплуатации помещений.

    Для эффективного и правильного расчета вентиляционной системы необходимо учитывать и производительность используемого оборудования.

    Основные требования к системе вентиляции

    Когда мы делаем естественную вентиляцию своими руками важно, чтобы она соответствовала определенным требованиям:

    • нормальное функционирование в течении длительного времени;
    • своевременный отвод загрязненного воздуха из помещений;
    • обустройство обратного клапана для нормальной работы системы.

    Система вентиляции должна охватывать все помещения в жилой или хозяйственной, функциональной постройке, что обеспечивает поддержание в ней комфортного микроклимата.

    Обратите внимание!

    Фото вентиляции своими руками

    Пожалуйста, сделайте репост

    Вентиляция своими руками: в доме, квартире, схемы

    Еще на стадии проектирования дома надо задуматься о свежем воздухе в помещениях. Причем, может быть так, что спроектированная своими руками вентиляция работать будет не хуже, чем разработанная профессионально. Возможно, решение будет не настолько изящны — главное, чтобы оно было работоспособным. 

    Определение и серьезность проблемы

    Содержание статьи

    Под вентиляцией понимают специально организованное движение воздушных масс. Оно необходимо для создания комфортных и здоровых условий жизнедеятельности человека. Вообще, система очень сложная в расчете. Стандартных решений, которые подходят всем или хотя-бы некоторой группе пользователей, просто нет. Каждый проект индивидуален. Играет роль даже расположение одной решетки, вентилятора. Очень многое зависит от положения дома относительно розы ветров и еще много мелочей. Чтобы спроектированная своими руками вентиляция работала хорошо, нужно серьезно разбираться.

    Вентиляция - организованный обмен воздушных масс, в процессе которого отработанный воздух заменяется свежим

    Вентиляция — организованный обмен воздушных масс, в процессе которого отработанный воздух заменяется свежим

    Чтобы вы поняли, насколько это серьезно

    По санитарным нормам один человек с состоянии покоя перерабатывает» за час около 30 кубометров воздуха. Если воздух не обновляется, кислорода становится все меньше, углекислого газа и других продуктов жизнедеятельности — все больше. По мере уменьшения количества кислорода, ухудшается самочувствие. Длительная нехватка кислорода провоцирует развитие болезней.

    Немного цифр, физиологов, отображающих влияние уровня углекислого газа CO2 на состояние человека:

    • Воздух высокого качества — до 800 ppm, бодрость, идеальное самочувствие.
    • Воздух среднего качества — 800 — 1000  ppm. На верхней границе половина людей ощущает сонливость, вялость, снижение концентрации и ухудшение качества и скорости обработки информации. Уровень углекислого газа влияет на самочувствие

      Уровень углекислого газа влияет на самочувствие

    • Воздух низкого качества — 1000-1400 ppm. Вялость, заторможенность, проблемы с обработкой информации, ощущение «духоты».
    • Непригодный для жизнедеятельности воздух — ppm выше 1400. Неспособность сосредоточиться, сильная сонливость, усталость, проблемы со сном, сухость слизистых.

    Физиологи считают содержание углекислого газа в воздухе на уровне 1400 ppm — самой низкой точкой для относительно нормального функционирования человека. Все показатели с большим количеством углекислого газа — это уже за гранью.

    Наглядный пример

    Чтобы оценить тяжесть ситуации без проветривания, приведем график, уровня CO2. Он снят в качестве эксперимента. Чтобы оценить насколько необходима вентиляция в современном доме/квартире с пластиковыми окнами и принятыми мерами по теплоизоляции.

    Условия эксперимента. Спальня 13 квадратов (37 кубов), один человек и одна собака среднего размера. В доме вытяжная вентиляция, стояк на кухне и в котельной. В котельной установлен вытяжной вентилятор, который по таймеру работает пол ночи и пол дня. Приточки нет, доступ свежего воздуха через окна, которые имеют функцию проветривания и микропроветривания.

    График уровня концентрации углекислого газа в спальне с закрытым окном и закрытыми дверьми

    График уровня концентрации углекислого газа в спальне с закрытым окном и закрытыми дверьми

    Информация для пояснения графика:

    • Точка 1. С 20 часов — работа за компьютером, двери приоткрыты, окно закрыто.
    • Точка 2. Окно открыли, двери приоткрыты, все покинули комнату.
    • Между 1-2 в комнату возвращались, окно закрыли, потом открыли. Все это можно отследить по колебаниям уровня CO2.
    • Точка 3. В 3-35 закрыты двери и окно, человек и собака спят.
    • Точка 4. 9-20 утра, человек проснулся. Уровень CO2 — 2600 ppm, что значительно ниже крайней нормы. Окно открыли, уровень углекислого газа менее чем за час вернулся к норме (Точка 5).

    Как видно из графика, большая часть ночи проходит при очень высокой концентрации углекислого газа. Это может быть причиной усталости, плохого самочувствия утром. В общем, все понятно. При желании, можете провести подобный эксперимент самостоятельно. Требуется лишь метеостанция с возможностью измерения уровня углекислого газа (с памятью). Глядя на результаты эксперимента,  значение системы вентиляции переоценить сложно. Давайте разбираться как она работает.

    Принцип работы вентиляции дома и квартиры

    Все системы вентиляции разделяют на два типа — с естественным движением воздуха и с принудительным.

    Воздух движется всегда из зоны более высокого давления в зону более низкого. Это свойство и используется в системах естественной вентиляции. Зона более высокого давления обычно находится в квартире/доме. При наличии вентиляционных ходов/отверстий воздух из помещений стремиться попасть на улицу. Но на место «ушедшего» должен поступать новый, иначе движение прекратиться. Именно потому для нормальной работы системы вентиляции необходим как отток отработанного воздуха, так и приток свежего. И об этом стоит позаботиться. Только тогда вентиляция — своими руками сделанная/разработанная или нет — работать будет эффективно.

    Надо учитывать, что теплый, отработанный воздух стремиться вверх

    Надо учитывать, что теплый, отработанный воздух стремиться вверх

    Имейте в виду, что «дышащие» стены к воздухообмену никакого отношения не имеют. В лучшем случае они помогают регулировать влажность. И только. Точно также обычный кондиционер не добавляет кислорода. Он только поддерживает заданные параметры уже имеющегося воздуха. Отводит он только излишнюю влагу, и с обменом воздуха никак не связан. Приток воздуха надо обеспечивать также, как и отток, используя окна (не самый эффективный способ) или специальные устройства.

    Проблемы притока

    Вот, казалось бы, чего проще — сделай в стене дырку — вот тебе и приток кислорода. Может где-то это и так, но не в условиях нашего климата, когда большую часть года на улице температура далека от комфортной. Что не так? Целый ряд неприятных моментов:

    • Даже при не очень низкой температуре воздух без подогрева вызывает острый дискомфорт. Потому в приточные каналы ставят нагревательные элементы или используют систему рекуперации.
    • С собой воздух несет пыль, выхлопные газы. Потому нужна система очистки — фильтры.
    • Просто отверстие в стене — источник посторонних шумов. В городах шум может мешать жить. Потому необходимо еще шумоподавление. Один из вариантов организации притока свежего воздуха - клапан в стене

      Один из вариантов организации притока свежего воздуха — клапан в стене

    • Кондиции воздуха «за бортом» постоянно меняются, потому желателен контроль влажности — с осушением/увлажнением в зависимости от необходимости. Этот пункт — не необходимость,та как можно сделать отдельную систему поддержания уровня влажности.
    • При поступлении холодного воздуха, на стенках приточного канала образуется конденсат. Если не приняты меры, он впитывается в стены, замерзает/оттаивает — в зависимости от погоды, разрушая тем самым эти стены. Потому приточные устройства делают теплоизолированными.

    Как видите, «простое» отверстие в стене становится очень непростым устройством. Причем мало чем из этого списка можно пренебречь. Слишком некомфортно будет существование.

    Вытяжная вентиляция

    Вытяжная вентиляция в многоквартирном доме — большая труба, которая проходит через все этажи и выходит на крышу. К ней подключаются все квартиры «в стояке». При наличии нормальных условий, из-за разницы давлений в квартире и на крыше, образуется «тяга», которая и вытягивает воздух из помещений (работает также при наличии притока).

    Вот так можно организовать вытяжную вентиляцию в доме или квартире. Только надо учесть, что "вытягивать" канал должен весь требуемый объем воздуха

    Вот так можно организовать вытяжную вентиляцию в доме или квартире. Только надо учесть, что «вытягивать» канал должен весь требуемый объем воздуха

    В многоквартирных домах стояки обычно находятся в кухне и/или в ванной. Все остальные помещения вентилируются через эти вытяжки. Для нормального воздухообмена в двери ванной и на кухне необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры (под дверью или сделать переточные отверстия в стене) или установить решетки.

    В частном доме все организовано примерно также: в кухне или ванной устанавливают основной вентканал, который выводят на крышу. Заканчивать его на чердаке не стоит. Даже если чердак холодный и вентилируемый. При разнице температур и большой влажности удаляемого воздуха образуется большое количество конденсата. Даже при хорошей вентиляции на чердаке он не успевает выводиться, «мокреет» перекрытие, сыреют стены. В общем, это плохая идея.

    Материал для воздуховодов

    Несколько слов про материал, из которого делают вытяжной вентиляционный канал в частном доме. Чаще всего используют оцинкованные трубы, причем — круглого сечения. У них сопротивляемость воздушному потоку минимальна. Второе место по популярности занимают пластиковые воздуховоды. С ними проблем больше — они накапливают статику, что способствует накоплению пыли, менее стойки к огню. К плюсам можно отнести более простой монтаж, наличие готовых фасонных элементов, при помощи которых легко создать любую систему. В случае с этими материалами выбор за вами — что больше нравится, то и используйте.

    Пластиковые воздуховоды бывают круглыми или прямоугольными

    Пластиковые воздуховоды бывают круглыми или прямоугольными

    Чего не стоит делать — выгонять вытяжной канал из кирпича. Во-первых, это дорого (нужен еще и фундамент под него), во-вторых, по эксплуатации он самый проблематичный, так как имеет неровные стенки, что способствует накоплению пыли. В кирпичных стенках, не закрытых металлической гильзой, скапливается конденсат, из-за чего кирпич быстро разрушается. В общем, кирпичные вытяжные каналы — прошлый век.

    Дополнительные устройства

    Что еще может быть необходимо в вытяжной системе, так это обратные клапана. Они препятствуют движению воздуха в обратном направлении, которое возникает при опрокидывании тяги». Когда давление в квартире/доме становится ниже, чем на улице. Также обратные клапана препятствуют распространению запахов из кухни/туалета по другим помещениям, подключенным к каналу.

    Обратные клапана - простое устройство

    Обратные клапана — простое устройство

    В общем и целом, устройство вытяжной системы проще. Но только при условии правильного расчета сечения вентканала, правильно составленной трассы и грамотного монтажа.

    Естественная или принудительная

    Вентиляция бывает двух типов — естественной и принудительной. Что лучше? Сказать однозначно сложно. Каждый решает сам, учитывая все достоинства и недостатки обоих типов.

    Естественная вентиляция в доме работает за счет разницы давлений в помещении и на улице (за счет существования той самой «естественной тяги»). Ее плюсы — бесшумность, независимость от электроэнергии. Минусы — малая производительность из-за чего необходимы трубы большого сечения, невозможность контролировать/регулировать интенсивность работы, зависимость от состояния внешней среды. Летом естественная вентиляция часто не работает, а бывает — работает в обратном направлении. Это когда через вытяжной вентканал «тянет» горячий воздух в помещение.

    Принудительная вентиляция в частном доме - устанавливаются вентиляторы подходящего типа

    Принудительная вентиляция в частном доме — устанавливаются вентиляторы подходящего типа

    В принудительной вентиляции движение воздуха обеспечивают вентиляторы. Она может быть регулируемой,  работает при любой погоде, но только при условии наличия электроэнергии и работоспособных вентиляторов. И это минус. Даже два. Первый — энергозависимость, второй — шум, который издают вентиляторы во время работы. Потому в системах принудительной вентиляции многие предпочитают использовать пластиковые воздуховоды. Именно из-за того, что они «тихие».

    Схемы вентиляции частного дома и квартиры

    Самый простой вариант реализуется в небольших домах и квартирах. Приточные отверстия располагают в жилых комнатах, вытяжки — в кухне и ванной. Поступающий в помещения воздух через щели под дверьми проникает в кухню и ванную, где и выводится. Такая схема работает при площади не более 100 квадратов.

    Когда приточная вентиляция - отдельные устройства в каждой комнате, вытяжка - через кухню или ванну

    Когда приточная вентиляция — отдельные устройства в каждой комнате, вытяжка — через кухню или ванну

    В домах общей площадью более ста пятидесяти квадратов организуя две отдельные системы — приточную и вытяжную. Каждая из них имеет собственную систему воздуховодов. При таком устройстве  в каждом помещении есть вытяжные и приточные отверстия в каждом из помещений. В этом случае регулировка интенсивности притока и оттока воздуха возможна в каждой комнате — можно подстроить атмосферу под требования ее обитателей.

    При централизованных приточной и вытяжной вентиляции можно организовать подогрев или кондиционирование

    При централизованных приточной и вытяжной вентиляции можно организовать подогрев или кондиционирование

    При централизованной системе приточной вентиляции забираемый с улицы воздух подготовить легче — можно сделать единую систему очистки, подогрева. Подготовленный воздух уже можно разводить по помещениям. В этом случае в каждом помещении имеется по два вентиляционных отверстия — одно приточное, одно — вытяжное. Располагаются они в противоположных углах, закрываются решетками или диффузорами.

    Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме может быть организована таким образом: приточка децентрализованная, вытяжка - централизованная

    Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме может быть организована таким образом: приточка децентрализованная, вытяжка — централизованная

    Даже при большой площади дома приточную систему вентиляции можно сделать децентрализованной, как в первой схеме. При правильном подборе оборудования работать она будет не менее эффективно. Вопрос в том, что будет экономически выгоднее, так как придется решать проблему подготовки воздуха для каждого приточного канала. А оборудование то совсем недешевое.

    Вентиляция своими руками: план действий

    Чтобы самостоятельно спроектировать систему вентиляции, придется совершить целый ряд действий. Проще, если последовательность известна.

    Подготовительные работы

    Сбор информации и элементарные расчеты — вот с его начинается самостоятельное создание проекта вентиляции.

    • Рассчитать кратность обмена во всем доме/квартире. Она зависит от объема помещений (нужно посчитать кубатуру каждого помещения), их назначения, количества проживающих. По санитарным нормам в жилых помещениях воздух должен сменяться один раз в час, в технических (кухня/ванная/туалет) — не менее трех раз в час. Нормы для котельных свои и их надо учесть (зависят от типа отопления). Сложив все цифры, получаем требуемую производительность системы, по которой считается сечение вытяжного воздуховода, подбирается производительность вентиляционного оборудования. Сначала надо нарисовать, как будет двигаться воздух - от притока, к вытяжке

      Сначала надо нарисовать, как будет двигаться воздух — от притока, к вытяжке

    • Нарисовать схему движения воздушных потоков. При этом сразу приходится прикидывать положение приточных и втяжных каналов.
    • Нарисовать схему воздуховодов. Пока без размеров и деталировки, просто придерживаясь правил и стараясь вписать систему, не слишком усложняя дизайн. Вот тут все сложно, так как скрыть воздуховоды можно только за подвесным или натяжным потолком. В противном случае будет они открыты.

    Предварительные данные готовы. Еще некоторое время обдумывайте где и какие устройства должны находится.

    Расчеты параметров и деталировка

    Когда все вопросы по схеме решены, она приняла окончательный вид, приступаем к деталировке. Сначала  тоже идут расчеты, потом приходится искать составляющие системы, решать, какой фирмы использовать оборудование и сводить бюджет.

    • Рассчитать сечение воздуховодов, основываясь на кратности обмена, объеме помещения и скорости «бесшумного» передвижения воздуха. Иначе жить будет невозможно.
    • Внести размеры на схему (можно перерисовать).
    • Провести деталировку. То есть составить перечень необходимых элементов систем с указанием типа и сечения. Деталировка - подробный перечень всех требующихся компонентов с размерами, производительностью, скоростью

      Деталировка — подробный перечень всех требующихся компонентов с размерами, производительностью, скоростью

    • Высчитать сопротивление каждого участка системы, подобрать вентиляторы (по рабочей точке в характеристике с учетом полученного сопротивления системы). Учесть уровень шума от работы вентилятора, принять меры по его уменьшению (подобрать малошумную модель).
    • Посчитать стоимость компонентов системы. Попытаться свести «наличку» с желаниями. Тут приходится несколько раз менять компоненты, двигаясь от того, что хочется, к тому, что реально.
    • Рисуем чистовой проект с полной деталировкой. Надо помнить также про узлы прохода вентаканалов через стены/потолок/кровлю, расходные и изоляционные материалы, вентиляционные решетки и диффузоры, крепеж и все другие «мелочи» которые выливаются в приличную сумму.

    Монтаж и настройка

    «Осталось» найти, купить, смонтировать. Написано мало, а сил, времени, нервов на реализацию этого пункта потребуется много. Только после этого можно сказать, что Вентиляция своими руками полностью готова.

    Но и на этом не все. Сделанную своими руками вентиляцию надо запустить, отрегулировать. Это тоже не самый простой процесс — добиться согласованной работы системы в целом. Потом, в процессе эксплуатации, перенастройку приходится делать часто. При смене сезона, изменении количества проживающих, смене погодных условий. В общем, регулировка системы вентиляции — еще одна обязанность владельца дома.

    Такие отверстия на фасаде оставляют приточные клапана/рекуператоры

    Такие отверстия на фасаде оставляют приточные клапана/рекуператоры

    Кстати, советуем подумать. Вентиляция своими руками (имеется в виду монтаж) обойдется дешевле, но знаний и времени требует больше. Знания можно почерпнуть, а при нехватке времени придется искать и нанимать исполнителей, потом принимать их работу.

    Другие решения

    Рынок не стоит на месте, и сегодня предлагаются новые решения. Например, есть рекуператорные системы, которые сразу, через одно отверстие в стене, выводят отработанный воздух и подают свежий. Это идеальный выход, если вентиляцией озаботились после ремонта или если необходимо решить проблему только в некоторых помещениях. Главное, чтобы эти помещения имели хотя-бы одну стену, выходящую на улицу.

    Есть устройство, которое через одно отверстие выводит отработанный воздух, забирает свежий. При этом еще и подогревает/охлаждает его

    Есть устройство, которое через одно отверстие выводит отработанный воздух, забирает свежий. При этом еще и подогревает/охлаждает его

    Недостаток этого способа организации вентиляции в доме или квартире один — цена на такое оборудование. Стоимость одного такого устройства — более 400$.

    Вентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    Начнем с образного сравнения: правила охраны труда написаны кровью, а требования СНиП к воздухообмену внутри жилых зданий – черной плесенью. Именно грибок, образующийся по углам комнат, указывает на повышенное содержание влаги плюс недостаток свежего воздуха. Цель публикации – рассказать, как правильно делается вентиляция в частном доме или квартире. Приведенные ниже рекомендации помогут создать здоровый микроклимат в жилище либо исправить существующую проблему своими руками.

    Определение и серьезность проблемы

    Под вентиляцией понимают специально организованное движение воздушных масс. Оно необходимо для создания комфортных и здоровых условий жизнедеятельности человека. Вообще, система очень сложная в расчете. Стандартных решений, которые подходят всем или хотя-бы некоторой группе пользователей, просто нет. Каждый проект индивидуален. Играет роль даже расположение одной решетки, вентилятора. Очень многое зависит от положения дома относительно розы ветров и еще много мелочей. Чтобы спроектированная своими руками вентиляция работала хорошо, нужно серьезно разбираться.


    Вентиляция — организованный обмен воздушных масс, в процессе которого отработанный воздух заменяется свежимВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    Хорошая вентиляция — залог здоровья и жизни

    По санитарным нормам один человек с состоянии покоя перерабатывает» за час около 30 кубометров воздуха. Если воздух не обновляется, кислорода становится все меньше, углекислого газа и других продуктов жизнедеятельности — все больше. По мере уменьшения количества кислорода, ухудшается самочувствие. Длительная нехватка кислорода провоцирует развитие болезней.

    Немного цифр, физиологов, отображающих влияние уровня углекислого газа CO2 на состояние человека:

    • Воздух высокого качества — до 800 ppm, бодрость, идеальное самочувствие.
    • Воздух среднего качества — 800 — 1000 ppm. На верхней границе половина людей ощущает сонливость, вялость, снижение концентрации и ухудшение качества и скорости обработки информации.
      Уровень углекислого газа влияет на самочувствиеВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками
    • Воздух низкого качества — 1000-1400 ppm. Вялость, заторможенность, проблемы с обработкой информации, ощущение «духоты».
    • Непригодный для жизнедеятельности воздух — ppm выше 1400. Неспособность сосредоточиться, сильная сонливость, усталость, проблемы со сном, сухость слизистых.

    Физиологи считают содержание углекислого газа в воздухе на уровне 1400 ppm — самой низкой точкой для относительно нормального функционирования человека. Все показатели с большим количеством углекислого газа — это уже за гранью.

    Наглядный пример

    Чтобы оценить тяжесть ситуации без проветривания, приведем график, уровня CO2. Он снят в качестве эксперимента. Чтобы оценить насколько необходима вентиляция в современном доме/квартире с пластиковыми окнами и принятыми мерами по теплоизоляции.


    Условия эксперимента. Спальня 13 квадратов (37 кубов), один человек и одна собака среднего размера. В доме вытяжная вентиляция, стояк на кухне и в котельной. В котельной установлен вытяжной вентилятор, который по таймеру работает пол ночи и пол дня. Приточки нет, доступ свежего воздуха через окна, которые имеют функцию проветривания и микропроветривания.


    График уровня концентрации углекислого газа в спальне с закрытым окном и закрытыми дверьмиВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    Расшифровка графика:

    • Точка 1. С 20 часов — работа за компьютером, двери приоткрыты, окно закрыто.
    • Точка 2. Окно открыли, двери приоткрыты, все покинули комнату.
    • Между 1-2 в комнату возвращались, окно закрыли, потом открыли. Все это можно отследить по колебаниям уровня CO2.
    • Точка 3. В 3-35 закрыты двери и окно, человек и собака спят.
    • Точка 4. 9-20 утра, человек проснулся. Уровень CO2 — 2600 ppm, что значительно ниже крайней нормы. Окно открыли, уровень углекислого газа менее чем за час вернулся к норме (Точка 5).

    Как видно из графика, большая часть ночи проходит при очень высокой концентрации углекислого газа. Это может быть причиной усталости, плохого самочувствия утром. В общем, все понятно. При желании, можете провести подобный эксперимент самостоятельно. Требуется лишь метеостанция с возможностью измерения уровня углекислого газа (с памятью). Глядя на результаты эксперимента, значение системы вентиляции переоценить сложно. Давайте разбираться как она работает.

    Принцип работы вентиляции в домах и квартирах

    Все системы вентиляции разделяют на два типа — с естественным движением воздуха и с принудительным.

    Воздух движется всегда из зоны более высокого давления в зону более низкого. Это свойство и используется в системах естественной вентиляции. Зона более высокого давления обычно находится в квартире/доме. При наличии вентиляционных ходов/отверстий воздух из помещений стремиться попасть на улицу. Но на место «ушедшего» должен поступать новый, иначе движение прекратиться. Именно потому для нормальной работы системы вентиляции необходим как отток отработанного воздуха, так и приток свежего. И об этом стоит позаботиться. Только тогда вентиляция — своими руками сделанная/разработанная или нет — работать будет эффективно.


    Надо учитывать, что теплый, отработанный воздух стремиться вверхВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    Имейте в виду, что «дышащие» стены к воздухообмену никакого отношения не имеют. В лучшем случае они помогают регулировать влажность. И только. Точно также обычный кондиционер не добавляет кислорода. Он только поддерживает заданные параметры уже имеющегося воздуха. Отводит он только излишнюю влагу, и с обменом воздуха никак не связан. Приток воздуха надо обеспечивать также, как и отток, используя окна (не самый эффективный способ) или специальные устройства.

    Проблемы притока свежего воздуха

    Вот, казалось бы, чего проще — сделай в стене дырку — вот тебе и приток кислорода. Может где-то это и так, но не в условиях нашего климата, когда большую часть года на улице температура далека от комфортной. Что не так? Целый ряд неприятных моментов:



    • Даже при не очень низкой температуре воздух без подогрева вызывает острый дискомфорт. Потому в приточные каналы ставят нагревательные элементы или используют систему рекуперации.
    • С собой воздух несет пыль, выхлопные газы. Потому нужна система очистки — фильтры.
    • Просто отверстие в стене — источник посторонних шумов. В городах шум может мешать жить. Потому необходимо еще шумоподавление.
      Один из вариантов организации притока свежего воздуха — клапан в стенеВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками
    • Кондиции воздуха «за бортом» постоянно меняются, потому желателен контроль влажности — с осушением/увлажнением в зависимости от необходимости. Этот пункт — не необходимость,та как можно сделать отдельную систему поддержания уровня влажности.
    • При поступлении холодного воздуха, на стенках приточного канала образуется конденсат. Если не приняты меры, он впитывается в стены, замерзает/оттаивает — в зависимости от погоды, разрушая тем самым эти стены. Потому приточные устройства делают теплоизолированными.

    Как видите, «простое» отверстие в стене становится очень непростым устройством. Причем мало чем из этого списка можно пренебречь. Слишком некомфортно будет существование.

    Вытяжная вентиляция

    Вытяжная вентиляция в многоквартирном доме — большая труба, которая проходит через все этажи и выходит на крышу. К ней подключаются все квартиры «в стояке». При наличии нормальных условий, из-за разницы давлений в квартире и на крыше, образуется «тяга», которая и вытягивает воздух из помещений (работает также при наличии притока).


    Вот так можно организовать вытяжную вентиляцию в доме или квартире.
    Только надо учесть, что «вытягивать» канал должен весь требуемый объем воздухаВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    В многоквартирных домах стояки обычно находятся в кухне и/или в ванной. Все остальные помещения вентилируются через эти вытяжки. Для нормального воздухообмена в двери ванной и на кухне необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры (под дверью или сделать переточные отверстия в стене) или установить решетки.

    В частном доме все организовано примерно также: в кухне или ванной устанавливают основной вентканал, который выводят на крышу. Заканчивать его на чердаке не стоит. Даже если чердак холодный и вентилируемый. При разнице температур и большой влажности удаляемого воздуха образуется большое количество конденсата. Даже при хорошей вентиляции на чердаке он не успевает выводиться, «мокреет» перекрытие, сыреют стены. В общем, это плохая идея.


    Материал для воздуховодов

    Несколько слов про материал, из которого делают вытяжной вентиляционный канал в частном доме. Чаще всего используют оцинкованные трубы, причем — круглого сечения. У них сопротивляемость воздушному потоку минимальна. Второе место по популярности занимают пластиковые воздуховоды. С ними проблем больше — они накапливают статику, что способствует накоплению пыли, менее стойки к огню. К плюсам можно отнести более простой монтаж, наличие готовых фасонных элементов, при помощи которых легко создать любую систему. В случае с этими материалами выбор за вами — что больше нравится, то и используйте.


    Пластиковые воздуховоды бывают круглыми или прямоугольнымиВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    Чего не стоит делать — выгонять вытяжной канал из кирпича. Во-первых, это дорого (нужен еще и фундамент под него), во-вторых, по эксплуатации он самый проблематичный, так как имеет неровные стенки, что способствует накоплению пыли. В кирпичных стенках, не закрытых металлической гильзой, скапливается конденсат, из-за чего кирпич быстро разрушается. В общем, кирпичные вытяжные каналы — прошлый век.



    Дополнительные устройства

    Что еще может быть необходимо в вытяжной системе, так это обратные клапана. Они препятствуют движению воздуха в обратном направлении, которое возникает при опрокидывании тяги». Когда давление в квартире/доме становится ниже, чем на улице. Также обратные клапана препятствуют распространению запахов из кухни/туалета по другим помещениям, подключенным к каналу.


    Обратные клапана — простое устройствоВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    В общем и целом, устройство вытяжной системы проще. Но только при условии правильного расчета сечения вентканала, правильно составленной трассы и грамотного монтажа.

    Естественная или принудительная вентиляция

    Вентиляция бывает двух типов — естественной и принудительной. Что лучше? Сказать однозначно сложно. Каждый решает сам, учитывая все достоинства и недостатки обоих типов.

    Естественная вентиляция в доме работает за счет разницы давлений в помещении и на улице (за счет существования той самой «естественной тяги»). Ее плюсы — бесшумность, независимость от электроэнергии. Минусы — малая производительность из-за чего необходимы трубы большого сечения, невозможность контролировать/регулировать интенсивность работы, зависимость от состояния внешней среды. Летом естественная вентиляция часто не работает, а бывает — работает в обратном направлении. Это когда через вытяжной вентканал «тянет» горячий воздух в помещение.


    Принудительная вентиляция в частном доме — устанавливаются вентиляторы подходящего типаВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    В принудительной вентиляции движение воздуха обеспечивают вентиляторы. Она может быть регулируемой, работает при любой погоде, но только при условии наличия электроэнергии и работоспособных вентиляторов. И это минус. Даже два. Первый — энергозависимость, второй — шум, который издают вентиляторы во время работы. Потому в системах принудительной вентиляции многие предпочитают использовать пластиковые воздуховоды. Именно из-за того, что они «тихие».


    Схемы вентиляции частного дома и квартиры

    Самый простой вариант реализуется в небольших домах и квартирах. Приточные отверстия располагают в жилых комнатах, вытяжки — в кухне и ванной. Поступающий в помещения воздух через щели под дверьми проникает в кухню и ванную, где и выводится. Такая схема работает при площади не более 100 квадратов.


    Когда приточная вентиляция — отдельные устройства в каждой комнате, вытяжка — через кухню или ваннуВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    В домах общей площадью более ста пятидесяти квадратов организуя две отдельные системы — приточную и вытяжную. Каждая из них имеет собственную систему воздуховодов. При таком устройстве в каждом помещении есть вытяжные и приточные отверстия в каждом из помещений. В этом случае регулировка интенсивности притока и оттока воздуха возможна в каждой комнате — можно подстроить атмосферу под требования ее обитателей.


    При централизованных приточной и вытяжной вентиляции можно организовать подогрев или кондиционированиеВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    При централизованной системе приточной вентиляции забираемый с улицы воздух подготовить легче — можно сделать единую систему очистки, подогрева. Подготовленный воздух уже можно разводить по помещениям. В этом случае в каждом помещении имеется по два вентиляционных отверстия — одно приточное, одно — вытяжное. Располагаются они в противоположных углах, закрываются решетками или диффузорами.


    Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме может быть организована таким образом:
    приточка децентрализованная, вытяжка — централизованнаяВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    Даже при большой площади дома приточную систему вентиляции можно сделать децентрализованной, как в первой схеме. При правильном подборе оборудования работать она будет не менее эффективно. Вопрос в том, что будет экономически выгоднее, так как придется решать проблему подготовки воздуха для каждого приточного канала. А оборудование то совсем недешевое.

    Вентиляция своими руками: план действий

    Чтобы самостоятельно спроектировать систему вентиляции, придется совершить целый ряд действий. Проще, если последовательность известна.

    Подготовительные работы

    Сбор информации и элементарные расчеты — вот с его начинается самостоятельное создание проекта вентиляции.



    • Рассчитать кратность обмена во всем доме/квартире. Она зависит от объема помещений (нужно посчитать кубатуру каждого помещения), их назначения, количества проживающих. По санитарным нормам в жилых помещениях воздух должен сменяться один раз в час, в технических (кухня/ванная/туалет) — не менее трех раз в час. Нормы для котельных свои и их надо учесть (зависят от типа отопления). Сложив все цифры, получаем требуемую производительность системы, по которой считается сечение вытяжного воздуховода, подбирается производительность вентиляционного оборудования.
      Сначала надо нарисовать, как будет двигаться воздух — от притока, к вытяжкеВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками
    • Нарисовать схему движения воздушных потоков. При этом сразу приходится прикидывать положение приточных и втяжных каналов.
    • Нарисовать схему воздуховодов. Пока без размеров и деталировки, просто придерживаясь правил и стараясь вписать систему, не слишком усложняя дизайн. Вот тут все сложно, так как скрыть воздуховоды можно только за подвесным или натяжным потолком. В противном случае будет они открыты.

    Предварительные данные готовы. Еще некоторое время обдумывайте где и какие устройства должны находится.

    Расчеты параметров и деталировка

    Когда все вопросы по схеме решены, она приняла окончательный вид, приступаем к деталировке. Сначала тоже идут расчеты, потом приходится искать составляющие системы, решать, какой фирмы использовать оборудование и сводить бюджет.

    • Рассчитать сечение воздуховодов, основываясь на кратности обмена, объеме помещения и скорости «бесшумного» передвижения воздуха. Иначе жить будет невозможно.
    • Внести размеры на схему (можно перерисовать).
    • Провести деталировку. То есть составить перечень необходимых элементов систем с указанием типа и сечения.
      Деталировка — подробный перечень всех требующихся компонентов с размерами, производительностью, скоростьюВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками
    • Высчитать сопротивление каждого участка системы, подобрать вентиляторы (по рабочей точке в характеристике с учетом полученного сопротивления системы). Учесть уровень шума от работы вентилятора, принять меры по его уменьшению (подобрать малошумную модель).
    • Посчитать стоимость компонентов системы. Попытаться свести «наличку» с желаниями. Тут приходится несколько раз менять компоненты, двигаясь от того, что хочется, к тому, что реально.
    • Рисуем чистовой проект с полной деталировкой. Надо помнить также про узлы прохода вентаканалов через стены/потолок/кровлю, расходные и изоляционные материалы, вентиляционные решетки и диффузоры, крепеж и все другие «мелочи» которые выливаются в приличную сумму.

    Монтаж и настройка

    «Осталось» найти, купить, смонтировать. Написано мало, а сил, времени, нервов на реализацию этого пункта потребуется много. Только после этого можно сказать, что Вентиляция своими руками полностью готова.

    Но и на этом не все. Сделанную своими руками вентиляцию надо запустить, отрегулировать. Это тоже не самый простой процесс — добиться согласованной работы системы в целом. Потом, в процессе эксплуатации, перенастройку приходится делать часто. При смене сезона, изменении количества проживающих, смене погодных условий. В общем, регулировка системы вентиляции — еще одна обязанность владельца дома.


    Такие отверстия на фасаде оставляют приточные клапана/рекуператорыВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    Прикиньте сами, вентиляция своими руками (имеется в виду монтаж) обойдется дешевле, но знаний и времени требует больше. Знания можно почерпнуть, а при нехватке времени придется искать и нанимать исполнителей, потом принимать их работу.

    Другие решения

    Рынок не стоит на месте, и сегодня предлагаются новые решения. Например, есть рекуператорные системы, которые сразу, через одно отверстие в стене, выводят отработанный воздух и подают свежий. Это идеальный выход, если вентиляцией озаботились после ремонта или если необходимо решить проблему только в некоторых помещениях. Главное, чтобы эти помещения имели хотя-бы одну стену, выходящую на улицу.


    Есть устройство, которое через одно отверстие выводит отработанный воздух, забирает свежий. При этом еще и подогревает/охлаждает егоВентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

    Недостаток этого способа организации вентиляции в доме или квартире один — очень высокая цена оборудования. Стоимость одного такого устройства — более 400$.

    Естественная Вентиляция в Частном Доме: Устройство, Схемы

    Естественная вентиляция в частном домеЕстественная вентиляция в частном доме

    Для комфортного проживания человека в доме требуется достаточное количество кислорода. Длительное нахождение в непроветриваемом помещении приводит к сонливости, быстрой утомляемости, а в случае регулярной нехватки свежего воздуха даже серьезным заболеваниям дыхательной системы и систем кровообращения. Монтаж систем естественной вентиляции в частном доме или квартире поможет избежать подобных негативных явлений.

    Лежанка для Собаки: описание ключевых моментов, пошаговые инструкции изготовления своими руками (140+ Фото & Видео) +ОтзывыЛежанка для Собаки: описание ключевых моментов, пошаговые инструкции изготовления своими руками (140+ Фото & Видео) +Отзывы Читайте также: Лежанка для Собаки: описание ключевых моментов, пошаговые инструкции изготовления своими руками (140+ Фото & Видео) +Отзывы

    Принцип действия

    Читайте также:   Перегородки в квартире: виды, функциональное назначение, популярные материалы для обустройства (130+ Фото & Видео) +Отзывы

    Синими стрелками показано направление притока воздуха в помещение, красными – его выводСиними стрелками показано направление притока воздуха в помещение, красными – его вывод

    Синими стрелками показано направление притока воздуха в помещение, красными – его вывод

    Наших предков вентиляция жилых помещений волновала гораздо меньше. Деревянные окна с неплотно прилегающими стеклами, не слишком герметичные двери вполне обеспечивали достаточную естественную вентиляцию без каких-либо дополнительных устройств. Отверстия для притока и вывода отработанного воздуха оборудовались лишь в подвальных помещениях и погребах.

    С приходом на строительный рынок современных отделочных материалов и пластиковых окон вопрос обеспечения вентиляции жилых помещений встал более остро. Отсутствие в домах малейших щелей привело к появлению конденсата и спертого воздуха. Если и вы стали замечать, что в доме появился их избыток, и длительное нахождение в помещении приводит к дискомфорту, самое время позаботится о естественной (а в некоторых случаях и искусственной) вентиляции.

    Вентиляционный выход на кровлю Вентиляционный выход на кровлю

    Вентиляционный выход на кровлю

    Как сделать «правильную» естественную вентиляцию в частном доме? При проектировании подобной системы очень важно понять принцип ее работы. Ведь циркуляция воздуха будет зависеть только от правильности расчетов. Малейшей ошибки будет достаточно для образования застоев воздушных масс.

    Естественная вентиляция в помещениях функционирует за счет перепада давления. При этом:

    • теплый воздух поднимается только вверх; холодный же находится внизу (он движется в ту сторону, где давление ниже, то есть к потолку, где теплый воздух менее плотен)
    • в зимнее время из-за разницы температур (а значит, и давления) вентиляция функционирует лучше
    • воздуху необходимо обеспечить свободный проход по всему дому; для правильного распределения воздушных потоков желательно продумать расположение помещений и межкомнатных перегородок еще на этапе строительства
    Цифровая ТВ антенна из кабеля для T2 своими рукамиЦифровая ТВ антенна из кабеля для T2 своими руками Читайте также: Цифровая ТВ антенна из кабеля для T2 своими руками

    Достоинства и недостатки

    Читайте также:   Дверной проем без двери: обустройство, идеи отделки и оформления на кухне, балконе, в зале (105+ Фото Видео) +Отзывы

    Схема естественной вентиляции в частном домеСхема естественной вентиляции в частном доме

    Схема естественной вентиляции в частном доме

    Перечислим основные плюсы подобных устройств:

    ПЛЮСЫ:

    • теплый воздух поднимается только вверх; холодный же находится внизу (он движется в ту сторону, где давление ниже, то есть к потолку, где теплый воздух менее плотен)
    • в зимнее время из-за разницы температур (а значит, и давления) вентиляция функционирует лучше
    • воздуху необходимо обеспечить свободный проход по всему дому; для правильного распределения воздушных потоков желательно продумать расположение помещений и межкомнатных перегородок еще на этапе строительства

    Хотя недостатков у вентиляционных систем немало, их вполне можно минимизировать при грамотном и продуманном монтаже. К ее минусам можно отнести:

    МИНУСЫ:

    • недостаточный приток воздуха в летний период, когда перепады температур в помещении и на улице, особенно при отсутствии ветра, незначительны; в этом случае поможет обычное проветривание дома с открытыми окнами и дверьми
    • наличие сквозняков в холодное время года; забор воздуха зимой можно чуть уменьшить, отрегулировав клапан вентиляционного отверстия; учтите также, что в «чистых» помещениях должно располагаться только приточное отверстие; если здесь же установить и вытяжку, вы получите лишь сквозняк и значительную потерю тепла; воздух обязательно должен проходить по всем помещениям
    • в определенных условиях (к примеру, смене направления ветра или температуре в помещениях ниже, чем на улице) вентиляция может начать работать в обратном направлении: забор воздушных масс начинается из вытяжки; но подобное явление возможно лишь при недостаточном количестве отверстий для притока воздуха
    • в малоэтажных зданиях из-за недостаточного перепада высот естественная вытяжка может работать слабо, поэтому воздуховод следует поднимать на достаточную высоту выше конька

    Естественной вентиляции будет недостаточно, пожалуй, лишь при расположении дома в загазованном районе. В этом случае используются принудительные вытяжные системы с многоступенчатой фильтрацией. Их монтаж требуется также при значительной площади помещений.

    Пластиковые трубы для воздуховодов использовать крайне нежелательно. В них будет скапливаться пыль, мешающая нормальному прохождению воздуха. Плюс в ветреную погоду воздуховоды будут шуметь. Поэтому для их обустройства лучше использовать специальные антистатические трубы.

    Цифровая ТВ антенна из кабеля для T2 своими рукамиЦифровая ТВ антенна из кабеля для T2 своими руками Читайте также: Цифровая ТВ антенна из кабеля для T2 своими руками

    Расчет производительности системы

    Читайте также:   Секреты шумоизоляции стен в квартире: используем современные материалы и технологии (25+ Фото & Видео) +Отзывы

    Расчет площади воздуховодаРасчет площади воздуховода

    Расчет площади воздуховода

    Диаметр и длину воздуховодов проще просчитать с помощью онлайн-калькулятора. Но принцип расчетов во избежание ошибок все же знать нужно.

    Все помещения в доме условно делят на «грязные», требуемые более интенсивного проветривания (кухня, туалет, ванная, прачечная и пр.) и жилые «чистые». По СНиП, воздух в «грязных» помещениях требуется обновлять со скоростью 60 куб. м в час. При наличии же газовой плиты в кухне скорость обновления увеличивают до 100 кубометров. Для санузлов эта цифра чуть ниже – 25 куб. м, а для прачечных она равна 90 куб. м в час.

    В «грязных» помещениях используется принудительная вентиляция. Для этого на кухне предусматривается отдельный канал из оцинкованной стали, идущий вертикально, без колен. Допускается объединение его только с вентканалом ванной.

    Для «чистых» помещений (жилых комнат и коридоров) проветривание снижается до 3 куб. м в час. Для кладовых достаточно 0,5 кубометров. Остается рассчитать, сколько воздуха в час требуется вывести из этих помещений.

    Существует еще один способ, при котором воздухообмен рассчитывается в зависимости от количества проживающих в доме. Нормой при этом считается приток свежего воздуха около 30 куб. м в час на одного человека. В южных районах эту цифру лучше увеличить до 40. Для северных районов, где плотность воздуха ниже, достаточно будет 20 куб. м. К полученной сумме (по количеству проживающих) необходимо прибавить еще 30 куб. м для кухни.

    Установка газового котла в частном доме: все необходимые требования для быстрого и законного запуска системы отопления (Фото & Видео) +ОтзывыУстановка газового котла в частном доме: все необходимые требования для быстрого и законного запуска системы отопления (Фото & Видео) +Отзывы Читайте также: Установка газового котла в частном доме: все необходимые требования для быстрого и законного запуска системы отопления (Фото & Видео) +Отзывы

    Виды естественной вентиляции

    Читайте также:   Как сделать дренаж на участке своими руками: отводим излишки воды на разных типах почвы, правильно и недорого (20 Фото & Видео) +Отзывы

    Вывод вентиляции на кровлюВывод вентиляции на кровлю

    Вывод вентиляции на кровлю

    Для обеспечения нормального воздухообмена в помещениях большой площади одного-единственного воздуховода будет недостаточно.

    Вентсистем должно быть несколько:

    Установка газового котла в частном доме: все необходимые требования для быстрого и законного запуска системы отопления (Фото & Видео) +ОтзывыУстановка газового котла в частном доме: все необходимые требования для быстрого и законного запуска системы отопления (Фото & Видео) +Отзывы Читайте также: Установка газового котла в частном доме: все необходимые требования для быстрого и законного запуска системы отопления (Фото & Видео) +Отзывы

    Приточные отверстия в стенах

    Читайте также:   Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

    Приточный клапан в стене домаПриточный клапан в стене дома

    Приточный клапан в стене дома

    Чтобы не нарушать герметичность окон, можно предусмотреть приточную вытяжку прямо в стенах помещений. Опишем этот процесс подробно:

    Что делать если потеют пластиковые окна в доме или квартире? Причины появления конденсата. Способы решения данной проблемы (Фото & Видео) +ОтзывыЧто делать если потеют пластиковые окна в доме или квартире? Причины появления конденсата. Способы решения данной проблемы (Фото & Видео) +Отзывы Читайте также: Что делать если потеют пластиковые окна в доме или квартире? Причины появления конденсата. Способы решения данной проблемы (Фото & Видео) +Отзывы

    Вентиляционные клапаны в окнах

    Читайте также:   Что делать если потеют пластиковые окна в доме или квартире? Причины появления конденсата. Способы решения данной проблемы (Фото & Видео) +Отзывы

    Вентканалы, монтируемые в окнахВентканалы, монтируемые в окнах

    Вентканалы, монтируемые в окнах

    Последние модели стеклопакетов уже оборудуются приточными клапанами. Если их нет, установить их реально собственными руками. Удобней, если такие клапаны оснащены регуляторами воздушного потока:

    Что делать если потеют пластиковые окна в доме или квартире? Причины появления конденсата. Способы решения данной проблемы (Фото & Видео) +ОтзывыЧто делать если потеют пластиковые окна в доме или квартире? Причины появления конденсата. Способы решения данной проблемы (Фото & Видео) +Отзывы Читайте также: Что делать если потеют пластиковые окна в доме или квартире? Причины появления конденсата. Способы решения данной проблемы (Фото & Видео) +Отзывы

    Обустройство вытяжного канала

    Читайте также:   Установка газового котла в частном доме: все необходимые требования для быстрого и законного запуска системы отопления (Фото & Видео) +Отзывы

    Многоканальный вентиляционный блокМногоканальный вентиляционный блок

    Многоканальный вентиляционный блок

    Длина и диаметр такого канала напрямую зависит от производительности вентиляционной системы. Однако его сечение делают не менее 160 кв. см. Минимальная длина трубы – 2 м. Если увеличить ее до 3 м, то при подобном сечении возможно будет обеспечить вывод воздушных масс до 30 куб. м в час.

    Изготовить вытяжной канал можно из специальных вентблоков, кирпича, керамической или металлической трубы. При наличии нескольких вытяжек их делают равными по длине.

    Оптимальное размещение вентканалов – во внутренних стенах помещения. При прохождении их через неотапливаемые помещения (чердаки) их дополнительно утепляют. Желательно теплоизолировать вытяжку и на крыше – эффективность вентиляции при этом увеличится.

    Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами Читайте также: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)

    Основные ошибки монтажа

    Читайте также:   Все способы имитации кирпичной кладки для внутренней отделки помещения: дорогие и бюджетные, простые и виртуозные. Инструкция монтажа (80+ Фото & Видео)

     В нижней части двери можно предусмотреть декоративную решетку В нижней части двери можно предусмотреть декоративную решетку

    В нижней части двери можно предусмотреть декоративную решетку

    Для правильного функционирования вентиляционной системы следует соблюдать нижеперечисленные правила:

    Подробно об обустройстве естественной вентиляции в частном доме в следующем видео. Его автор подробно рассказывает о принципах ее работы и рассказывает об основных ошибках монтажа подобных систем:

    8.8 Total Score

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    БЕЗОПАСНОСТЬ

    9

    Добавить свой отзыв
    Как сделать вентиляцию в частном доме своими руками

    Вентиляционная система – это важная коммуникация любого дома, без которой комфортная жизнь просто невозможна. В случае с квартирами, владельцу не приходится заботиться о ее конструкции. Максимум ему потребуется установить дополнительную вытяжку или вентиляторы.

    В частных же домах все гораздо сложнее. При их строительстве необходимо подготовить качественный проект вентиляционной системы и продумать все до последней мелочи: подобрать воздуховоды, определится с типом системы, провести расчеты и т.д. В связи с этим вопрос «как сделать вентиляцию в частном доме» требует развернутого ответа.

    Необходимость в эффективной системе вентиляции

    Хорошая система вентиляции должна работать качественно и без перебоев. Поэтому, ее проектированию и установке требуется уделять повышенное внимание. Важным условием, обязательным для соблюдения, является то, что количество приходящих потоков свежего воздуха, должно равняться количеству отведенных отработанных воздушных масс.

    В случае если притока будет больше, в доме повысится духота и ухудшится циркуляция воздуха. Если же скорость вывода будет выше, то помещение будет очень быстро терять тепло. Только правильная вентиляция в частном доме способна обеспечить комфорт для жизни. Поэтому, перед ее проектированием нужно ознакомиться с основной теоретической информацией, а также с нормами и требованиями.

    Требования и нормы


    Для создания оптимальных условий для жизни в частных домах необходимо чтобы система вентиляции была способна обеспечивать требуемый воздухообмен. Идеально, когда в каждую комнату в доме поступает 60 кубических метров объема воздуха в течение часа.

    Добиться идеальных параметров позволит качественный проект. Однако при его создании необходимо учитывать, что в определенную комнату должно поступать определенное количество свежего воздуха. Нормы выглядят следующие образом:

    Нормы

    Важно понимать, что проветриваться должны не только вышеуказанные помещения, но и жилые комнаты, подсобные помещения и т.д. Для того чтобы создать идеальный проект вентиляции необходимо сложить показатели обмена воздуха каждой комнаты дома и высчитать среднее значение. В процессе этого необходимо соблюсти то, чтобы реальное количество воздухообмена превышало минимальную норму.

    Виды

    Существует множество видов систем вентиляции. Они классифицируются между собой по нескольким параметрам.

    • Функциональные отличия:
      • приточная – обеспечивает притоки свежего воздуха;
      • вытяжная – обеспечивает отвод отработанных воздушных масс за пределы дома;
      • рециркуляционная – осуществляет подачу свежих потоков с небольшой примесью отработанного воздуха.
    • Метод циркуляции воздуха.
      • безканальный – свежий воздух поступает естественным методом через окна, двери т.д.;
      • канальный – потоки воздуха циркулируют по специально созданной сети каналов.
    • Принцип работы.
      • естественный – вентилирование помещения осуществляется естественным путем;
      • механический – вентилирование комнат происходит за счет работы специализированных механизмов и устройств.

    Естественная вентиляция в частном доме

    Естественная вентиляция в частном доме работает за счет поступления свежих потоков воздуха через окна, дверные проемы, стены и т.д. Отвод отработанных воздушных масс в такой вентиляции осуществляется также просто.

    Свежие потоки воздуха выталкивают отработанные в направлении вверх, которые в свою очередь попадают в систему каналов и выводятся из дома. Это происходит за счет разниц температуры. Такой способ вентилирования помещения является лучшим для дома.

    Сделать естественную вентиляцию в частном доме при его постройке очень легко. Достаточно создать качественный и продуманные проект и выполнить точные расчеты. Для этого достаточно обладать минимальными теоретическими знаниями. Монтаж конструкции можно легко выполнит с помощью обычных инструментов.

    естественная вентиляция

    Принудительная вентиляция в частном доме

    Система принудительной вентиляции в доме используется тогда, когда естественной циркуляции недостаточно. Она достаточно часто применяется в современных деревянных домах, сделанных из склеенного бруса, который обладает достаточно высоким уровнем герметичности.

    Принцип работы и устройство принудительной вентиляции делится на три вида:

    • приточной – при недостатке притока свежих воздушных масс используется вентиляторы и другие механизмы, обеспечивающие дополнительное поступление воздуха в помещении;
    • вытяжной – используется для ускорения процесса вывода отработанных потоков воздуха, позволяет избавиться от духоты и повышенной влажности в помещении;
    • смешанная – два вышеописанных вида используется параллельно (работают одновременно).

    принудительная вентиляция

    Расчет

    Производительность вентиляционной системы зависит от того, соответствует ли поступающих и выводимых потоков воздушных масс условиям дома. Выполнить расчет вентиляции в частном доме своими руками достаточно легко, для выполнения этого достаточно воспользоваться простыми формулами.

    Первым делом вычисляется кратность воздухообмена. Данный показатель показывает количество полных замен отработанного воздуха на свежий за один. Для большинства комнат частного дома достаточно единицы. В котельных, на кухнях и в санузлах используется параметр 2-3. Стоит сказать, что при расчете кратности воздухообмена необходимо учитывать не только площадь комнат в доме, но и количество проживающих в нем людей.

    Описанный параметр вычисляется по следующие формуле: L = n * V, где:

    • L – производительность конструкции, обеспечивающей приток воздуха;
    • n – норма показателя кратности воздухообмена для конкретной комнаты;
    • V – площадь помещения.

    Проектирование


    Проект вентиляции дома должен обеспечивать циркуляцию воздуха следующим образом: циркуляция воздуха должна происходит в направлении от самых чистых помещений к наиболее загрязненным. При составлении схем и чертежей проекта расположение клапанов и вентиляторов необходимо учитывать это.

    Типовое проектирование вентиляции предполагает размещение вытяжки в санузлах и на кухне. В свою очередь механизму, обеспечивающие приток воздуха, располагаются в каждом помещении, за исключением комнат, оборудованных вытяжкой.

    Пример проекта вентиляции

    Пример проекта вентиляции

    Что необходимо учесть

    При монтаже современной вентиляционной системе в доме, необходимо учитывать основные критерии, по которым происходит подбор оборудования. К таковым относятся:

    • максимально возможная мощность вентиляционной установки;
    • значение рабочего давления;
    • уровень шумности.

    Скорость циркуляции и замены отработанных воздушных потоков зависит от сечения воздуховодов и их расположения. Для обеспечения ее высокого значения необходимо создать систему вентиляционных каналов одного диаметра и обеспечить минимальное количество ее поворотов.

    При строительстве дома

    При строительстве частного дома с нуля, нужно уделить повышенное внимание вентиляционной системе. На этапе возведения стен требуется провести расчеты по вышеописанной формуле и на основе полученных данных создать вентиляционную систему.

    Это делается для того, чтобы спрятать коммуникации вентиляционной системы в стенах дома. Это позволит не только сэкономить количество свободного пространства в помещениях, но и сохранить их интерьер и дизайн.

    По мимо этого, если планируется цокольный этаж, либо ленточный фундамент, то необходимо сразу учесть и их вентиляцию, и сделать закладные на этапе работ с фундаментом строения. То-же самое касается подвала, погреба и других подземных помещений.

    В готовом доме

    Монтаж системы вентиляции уже в построенном доме выполнить сложнее. Необходимо создать проект каналов, который можно будет разместить среди других коммуникаций. Также необходимо учесть значение естественного воздухообмена (воздух, поступающий через двери, окна и т.д.) и на основе полученных данных, создать проект вентиляции принудительного типа.

    Способы организации правильной системы

    Как уже было сказано, помимо естественной циркуляции в доме, существует три варианта конструкции вентиляции в частном доме. Каждый из них применяется в определенных ситуаций и обладает собственными достоинствами и недостатками.

    Приточная

    Принцип работы вентиляции приточного типа заключается в обеспечении дополнительного притока свежих потоков воздуха. Этот процесс осуществляется через специальный воздушный клапан. В зависимости от конкретной модели вентиляционной установки, она может обладать дополнительными возможностями, такими как фильтрация воздуха, его подогрев, увлажнение и т.д.

    Многие люди задаются вопросом «как установить приточную вентиляцию в доме». Сделать это достаточно просто. Достаточно всего лишь обладать минимальными теоретическими знаниями и базовыми навыками работы с инструментами. Приточные клапаны могут устанавливаться в стены, окна, в каналы и т.д. Такая система применяется при недостатке притоков свежего воздуха.

    Вытяжная

    Вытяжка используется в тех случаях, когда необходимо ускорить отвод отработанных воздушных масс. Вентиляторы устанавливаются в вентиляционные решетки. В большинстве случаев, вытяжка устанавливается на кухнях, в ваннах и туалетах, так как именно в этих помещений воздух наиболее загрязнен.

    Существует два основных вида вытяжек. Отличие между ними заключается в том, что первый работает всегда, а работой второго можно управлять. Включить или отключить, отрегулировать рабочую мощность и т.д.

    Вытяжка применяется в тех случаях, когда процесс вывода отработанных воздушных масс происходит медленно. Важно соблюсти условие, при котором объем поступающего свежего воздуха, будет равен количеству отведенного.

    Приточно-вытяжная (наиболее оптимальный вариант)

    Приточно-вытяжная вентиляция в доме, которая также носит название комплексной, также проста в установке. Выполнить ее монтаж можно своими руками. По факту, вентиляционная система такого типа – это приточные и вытяжные механизмы, которые работают одновременно.

    Приточно-вытяжная вентиляция

    Приточно-вытяжная вентиляция является наиболее оптимальным вариантом для осуществления проветривания дома. Это обусловлено возможностью регулировки количества поступающих воздушных масс и скорости отвода отработанных. Необходимо чтобы эти два параметра были равны, в противном случае в помещении будет душно или же холодно.

    С рекуперацией тепла

    Вентиляция с рекуперацией тепла – это система, которая потоки поступающего воздуха, нагреваются за счет температуры отводимых масс. Конструкция подобного рода способна значительно сэкономить вам денежные средства.

    Однако, оборудование такой системы обойдется в достаточно большую сумму. Это обусловлено сложной конструкцией. Дело в том, что для создания вентиляционной системы с рекуперацией тепла, необходимо соединить приточные каналы с вытяжными. Для выполнения этой задачи требуется большое количество материалов и расчетов.

    Особенность такой вентиляции заключается в том, что она может работать только лишь принудительно. Однако все затраты полностью оправдывают себя, так как в итоге большая часть тепла благодаря системе остается в помещении.

    Как сделать вентиляцию в частном доме своими руками

    Процедуру самостоятельного монтажа вентиляционной системы в частном доме можно разделить на несколько основных этапов.

    1. Расчеты и проектирование. Первый шаг заключается в вычислении требуемого воздухообмена. Это можно сделать по формуле, описанной выше.
    2. Выбор сечения воздуховодов. После вычислений необходимо определится с диаметров каналов системы. Небольшая величина приведет к постоянным загрязнениям, большая – к шуму и потере производительности. При монтаже каналов необходимо снизить количество поворотов к минимуму.
    3. Выбор типа вентиляции. Как уже было сказано, наиболее оптимальным вариантом является приточно-вытяжная система.
    4. Составление схемы расположения каналов.
    5. Определение месторасположения забора и вывода воздушных потоков.
    6. Непосредственно сам монтаж вентиляции.

    Выполняя точные расчеты, используя качественные материалы и точно следуя описанному алгоритму, создать вентиляционную систему своими руками очень просто.

    Приточно-вытяжная вентиляция

    Приточно-вытяжная вентиляция

    Установка вентилятора в санузел

    Установка вентилятора в санузел – это проста процедура, которая позволит обеспечить качественную циркуляцию воздуха. Первым делом необходимо определится с месторасположением конструкции. Чаще всего, она устанавливается в выходное отверстие, соединенное с общей системой вентиляции.

    Для установки вентилятора необходимо следовать следующей пошаговой инструкции.

    1. Подключить вентилятор к электросети. Процедуру включения можно осуществлять с помощью кнопки, расположенной непосредственно на конструкции, или же подвести его к обычному выключателю около санузла.
    2. Далее нужно снять защитную крышку и закрепить конструкции на выходе вентиляционного отверстия с помощью полимерного клея или жидких гвоздей.
    3. Последний шаг заключается в установке защитной крышки и проверке работы установленной конструкции.

    Устройство вытяжки

    Принцип работы вытяжного вентилятора выглядит следующим образом:

    • воздух, находящийся в помещении нагревается за счет отопительных приборов, дыхания жильцов и т.д.;
    • свежий воздух поступает в помещение и создает повышенное давление за счет разницы температур, из-за которого отработанные воздушные массы поднимаются к потолку помещения;
    • вытяжной вентилятор засасывает воздух в верхней части помещения в вентиляционные каналы, по которым он в дальнейшем выводится из дома.

    Воздуховод для кухонной вытяжки

    Приточная вентиляция с помощью диффузора или решетки

    Приток свежего воздуха осуществляется по вентиляционным каналам. За его равномерное распределение по помещению отвечают такие элементы как диффузоры и решетки. Они позволяют воздуху равномерно разнестись по комнате, что препятствует образованию застоя.

    Диффузоры и решетки классифицируются по нескольким параметрам:

    • форма – круглая, прямоугольная или квадратная;
    • размер;
    • дополнительные опции – встроенные вентиляторы, вытяжки, увлажнители, обогреватели т.д.

    Приточная вентиляция с помощью приточного клапана

    Приточная вентиляция, работающая за счет приточных клапанов – это самый простой способ создания вентиляционной системы. Клапан – это конструкция, которая может устанавливаться в стены, окна, двери и т.д.

    Воздух поступает с улицы через клапаны и попадает в помещение. Установить приточный клапан очень легко. Для этого достаточно следовать следующей инструкции.

    1. Определится с местом расположения конструкции. Чаще всего такие конструкции монтируются в пространство под окна или же в стены.
    2. Вне зависимости от выбранного месторасположения необходимо просверлить сквозное отверстие под углом в направлении вниз (это требуется для предотвращения попадания в помещение воды, пыли и т.д.).
    3. Далее необходимо установить клапан и зафиксировать его в отверстии.
    4. Оставшееся пространство в проделанном отверстии заделывается с помощью герметика.

    При выборе количества приточных клапанов, необходимо учитывать скорость отвода отработанных воздушных масс. Вытяжка должна успевать отводить количество использованного воздуха равное объему поступающего. В этом случае, коэффициент полезного действия вентиляционной системы будет максимальный.

    Приточный клапан на окно

    Как правильно сделать вентиляцию с помощью системы воздуховодов

    «Как сделать естественную вентиляцию в частном доме?». Процедура монтажа вентиляционной системы делится на две части: установка необходимого оборудования и создание системы воздуховодов. Стоит подробнее остановится на втором. При монтаже вентиляционных каналов необходимо учитывать следующие особенности:

    • лучше всего располагать воздуховоды в стенах – это позволит увеличить перепад температур в зимнее время года и повысить уровень тяги;
    • прямоугольные воздуховоды занимают меньше места, однако круглые легче монтировать, и они меньше подвержены загрязнению;
    • необходимо использовать широкие вентиляционные каналы – это также положительно скажется на тяге;
    • в идеале требуется использовать воздуховоды одного сечения, если это невозможно в силу обстоятельств, то соединение труб различного диаметра должно быть плавным, угол скоса не должен превышать отметку в тридцать градусов;
    • внутренне пространство каналов должно быть максимально гладким;
    • необходимо минимизировать количество поворотов в системе, к слову, каждый поворот снижает производительность вентиляции примерно на десять процентов.

    Следуя вышеописанным советам, создать правильную систему воздуховодов очень просто. Монтаж каналов легко осуществить с помощью обычных инструментов и крепежных элементов.

    Оптимальная вентиляция для дома

    Рекомендации

    В итоге можно понять, что нельзя дать однозначный ответ на вопрос «какую выбрать вентиляцию для частного дома». Расчет и проектирование схемы производится на основании множества параметров: площадь дома, количество жильцов, уровень естественной вентиляции и т.д. При расчете необходимо принимать во внимание требуемый показатель воздухообмена для одного человека, который равняется 10-ти кубическим метрам в час.

    Большинство людей останавливают свой выбор на приточно-вытяжной системе вентиляции. Это обусловлено следующими факторами:

    • возможность регулировки рабочей мощности;
    • обеспечение хорошего притока свежего воздуха и качественного вывода отработанных воздушных масс;
    • простота монтажа и т.д.

    Однако в ряде случаев установка подобного рода системы будет на целесообразна. При выборе того или иного типа необходимо основываться на имеющемся воздухообмене. При недостатке свежего воздуха потребуется приточная установка, при малой скорости вывода воздушных масс – вытяжная. Главное условие, обязательное для соблюдения в любой доме, заключается в том, что объем поступающего воздуха должен быть равен количество выведенного.

    правила обустройства гравитационной системы воздухообмена

    В обустройстве загородных домов гравитационную вентиляцию нередко выбирают чаще, чем более эффективную и независимую, механическую. Проверенная временем естественная вентиляция в частном доме проще в реализации и значительно практичней. Она не требует особого ухода, не нуждается в обслуживании и электропитании.

    Мы расскажем о том, как организовать воздухообмен, происходящий естественным образом. В представленной нами статье детально изложен принцип действия гравитационного вентилирования. Познакомим с устройствами, которые используют в сооружении систем, действующих без стороннего принуждения.

    Содержание статьи:

    Как устроен процесс воздухообмена?

    Основное назначение гравитационного варианта устройства воздухообмена: поддержание необходимого микроклимата. Кроме насыщения пространства свежим воздухом, она еще и выполняет удаление отработанного воздуха, продуктов горения газа, различных запахов.

    Эффективность работы системы естественной вентиляции, устроенной в загородном доме или на даче, обусловлена разницей атмосферного давления внутри и снаружи дома, которое также зависит от температуры, влажности воздуха и силы ветра.

    Схема естественного движения воздухаСхема естественного движения воздуха

    Естественная вентиляция должна обеспечивать равномерную поставку, движение внутри и отвод воздушных потоков, независимо от этажности дома

    Естественный воздухообмен работает следующим образом:

    • Воздух с улицы попадает в дом через открытые фрамуги, неплотно прилегающие друг к дружке элементы оконных и дверных конструкций. Потоки воздуха устремляются внутрь в ходе проветривания через приоткрытые пластиковые окна или через вентиляционные приточные клапаны.
    • Перемещение воздуха от одного помещения к другому и внутри него происходит самопроизвольно. Чтобы у потока не было препятствий между полом и дверьми оставляют зазоры. Их функцию с успехом выполняют переточные решетки, устанавливаемые в стены.
    • Отработанный воздух покидает дом через вытяжные вентиляционные каналы. Находятся они в помещениях с нестабильной влажностью/температурой – в кухнях, раздельных и совмещенных санузлах.

    С вытяжными компонентами отлично знакомы все городские жители. Это каналы, соединенные с общественной вентиляционной шахтой. Их закрывают решетками, которые требуется периодически чистить.

    В обустройстве частного дома может существенно различаться. К примеру, это может быть отдушина в верхней части стены, вытяжная труба или отверстие в потолке с выходом в вентиляционный канал на чердак, а оттуда на улицу.

    Составляющие гравитационного воздухообмена

    Одной из распространенных проблем устройства естественной вентиляции в частном доме является недостаток поступления свежего воздуха в помещение. Гравитационное вентилирование безупречно действует только тогда, когда плотность воздушной массы за окном значительно выше, чем внутри помещений. Летом, когда их плотность уравнивается, воздух с улицы сам не течет.

    К тому же на пути естественно перемещающихся воздушных потоков теперь устанавливают серьезные препятствия. Уплотнители окон и дверей, предложенных в наши дни потребителю, отлично сопротивляются утечкам тепла, но и воздух они не пускают снаружи.

    Модернизированная естественная вентиляцияМодернизированная естественная вентиляция

    Для того чтобы обеспечить естественный приток в домах с герметичными окнами, стоит поставить приточные клапаны в стену, а вытяжные вентиляционные трубы снабдить дефлекторами

    Вопрос поступления свежего воздуха в помещения с практически герметичными окнами и дверьми решается путем установки . Если не хочется устанавливать клапаны, придется приобретать приточные устройства на пластиковые окна или покупать оконные пакеты с вмонтированными в них изначально приточниками.

    Оконный приточный клапан

    Это устройство называется также оконным проветривателем. Относится к самым распространенным вариантам решения проблемы воздухообмена. Конструкция такого клапана монтируется непосредственно в оконный профиль.

    Действие оконного проветривателяДействие оконного проветривателя

    Поток поступающего воздуха через оконный проветриватель направлен вверх, чтобы холодный приточный воздух эффективней перемешивался с уже нагретым внутри помещения и не доставлял дискомфорт жителям

    Некоторые клапаны оборудованы автоматической регулировкой притока воздуха. Стоит заметить, что механической регулировкой производители оснащают не все модели проветривателей. Это может создать определенные проблемы при резких перепадах температур.

    Основным недостатком является относительно невысокая производительность. Его пропускная способность ограничена размерами профиля.

    Стеновое вытяжное или приточное устройство

    Для установки стенового проветривателя требуется сделать сквозное отверстие в стене. Производительность такого клапана обычно выше чем оконного. Как и в случае оконного приточника, поступающий объем свежего воздуха контролируются как вручную, так и автоматикой.

    Стеновые вытяжные клапаны обычно располагают в верхней части стены, там, куда естественным образом поднимается отработанный воздух. в стену чаще всего монтируют между окном и радиатором. Делают так для того, чтобы поступающий холодный воздух заодно еще и нагревался.

    Приточный клапан над радиаторомПриточный клапан над радиатором

    Если стеновой вентиляционный клапан установить прямо над радиатором, то поток свеженго воздуха будет самопроизвольно нагреваться перед поставкой его в помещение

    Преимущества установки приточного клапана перед обычным проветриванием:

    • Возможность регулировать приток свежего воздуха;
    • Способность пропускать значительно меньше уличного шума;
    • Наличие фильтров разной степени очистки воздуха.

    Конструкция стенового приточного и не позволяет проникнуть влаге внутрь помещения. Многие модели этих устройство местной вентиляции часто включают в себя фильтры для очистки воздуха.

    Межкомнатные переточные решетки

    Для того чтобы свежий воздух мог беспрепятственно проникать во все части дома, нужны переточные компоненты. Они позволяют потокам воздуха свободно течь от притока к вытяжке, захватив с собой взвешенную в воздушной массе пыль, шерсть животных, углекислый газ, неприятные запахи, бытовые испарения и подобные включения.

    Переток осуществляется через открытые дверные проемы. Однако он не должен прекращаться и в случае, если межкомнатные двери закрыты. Для этого между полом и полотном межкомнатных дверей оставляют зазор в 1,5-2,0 см.

    Дверные полотна с переточными решеткамиДверные полотна с переточными решетками

    Для того чтобы свежий воздух мог свободно двигаться к вытяжке и омывать все помещения, в дверные полотна устанавливают переточные решетки. Если их нет, то между плоскостью пола и полотном оставляют зазор до 2 см

    Также для этих целей используются переточные решетки, монтируемые в дверь или стену. Конструкция таких решеток состоит из двух рамок с жалюзи. Изготавливаются они из пластика, металла или дерева.

    Специфика канальной вытяжки

    Отработанный воздух покидает дом через отдушины, вентиляционные шахты или воздуховоды. Вентиляционные каналы обычно выводятся на чердак или подсоединяют к расположенной в центре дома вентиляционной шахте.

    Вентиляционные каналы в устройстве и организации естественной вентиляции частного дома используют преимущественно при устройстве вытяжной части системы. Естественный приток по воздуховодам чаще всего невозможен или малоэффективен. Чтобы он хоть как-то работал, пришлось бы монтировать канальный вентилятор.

    Схема естественного вентилирования канального типаСхема естественного вентилирования канального типа

    В схемах естественного вентилирования каналами обеспечивают вытяжную часть системы. Вытяжные воздуховоды в частных домах нередко объединяют в шахты

    К вытяжке гравитационного вентилирования воздушные массы подталкивают свежие порции воздуха, затянутые через форточку, приточник ПВХ окна или открытую входную дверь. Сечение воздуховодов выбирают с учетом нормативов воздухообмена для отдельных типов помещений, которые приведены в сборнике СНиП 41-01-2003.

    Кроме жилых и подсобных помещений в частном доме системами вентилирования требуется обеспечить подвал и сооруженное в нем хранилище, фундамент без подвала, холодный чердак или обустроенную мансарду. В естественных схемах они обеспечиваются продухами, фронтонными и слуховыми окнами.

    Виды вентиляционных каналов

    По расположению различают:

    • Встроенные. Сооружают из пустотелых бетонных или керамических блоков, кирпича. Такие вытяжные каналы обычно возводят еще на этапе строительства.
    • Подвесные. Выполненные из оцинкованной стали или армированного пластика. Обустроить подвесные каналы довольно легко, даже после того, как дом уже построен.

    Воздуховоды разделяют на круглую и прямоугольную форму сечения. У каждого типа свои преимущества:

    • Круглый воздуховод. Легкий монтаж, лучший воздухообмен, меньший вес;
    • Прямоугольный воздуховод. Занимает меньшее пространство, легче маскируется коробами, фальшь потолками и стенами.

    В свою очередь, трубы для круглого воздуховода бывают жесткими и гибкими, т.е. гофрированными.

    Гофрированный вентиляционный каналГофрированный вентиляционный канал

    Гофрированные вентиляционные трубы проще в укладке, но их монтаж возможен только по горизонтальным поверхностям и на небольших участках вертикальных стен

    По жестким трубам воздух перемещается без каких-либо препятствий, поэтому они обеспечивают наименьшее сопротивление и минимальный шум. Однако с помощью быстрей и легче осуществить монтаж.

    Что такое дефлектор?

    Дефлектор — это специальный колпак, который устанавливается на устье вытяжной трубы системы вентилирования. Он рассекает поток ветра, за счет чего образуется зона низкого давления, при этом сила тяги может увеличиться до 20%.

    Также исключает попадание атмосферной воды в вентиляционную систему и предотвращает задувание ветра в вентиляционный канал.

    Модели дефлекторов для вентиляцииМодели дефлекторов для вентиляции

    Дефлектор устанавливают на устье вытяжной трубы. Это устройство выполняет две важные функции: усиливает тягу + защищает от атмосферных осадков

    Существуют следующие типы дефлекторов:

    • Цилиндрический или зонт Волпера. Представляет из себя изогнутый цилиндр, прикрытый тарелкой. Обладает средней эффективностью, хорошо защищает вентиляционные каналы от задувания ветра;
    • Н-образный дефлектор. Корпус изготавливается из труб в виде буквы H. Отличается повышенной защитой от задувания ветра, попадания в канал влаги и обратной тяги, но из-за особенностей конструкции имеет невысокую производительность;
    • Дефлектор типа ЦАГИ. Конструкция включает в себя стакан с расширением на конце, крышку-зонт и цилиндрическую обечайку. Признан одним из самых эффективных. Хорошо защищает от ветра, снегопадов, дождей, имеет наименьший коэффициент сопротивления;
    • Турбодефлектор. Представляет из себя вращающийся шар с лопастями, отличается повышенной эффективностью, но стоит обычно несколько дороже;
    • Флюгер. Напоминает крыло. Принцип действия схож с турбодефлектором.

    Выбор модели дефлектора зависит от местных условий. В регионах с высокой ветровой нагрузкой предпочитают обычные грибки. В областях с низкой активностью ветра лучше поставить дефлектор с турбиной, он обеспечит тягу даже при легком дуновении.

    Основные правила и рекомендации

    Нормативные данные об объеме воздухообмена приведены в СП 44.13330.2011, СП 66.13330.2012 и уже указанном выше СНиП 41-01-2003.

    Естественная система вентилирования должна обеспечивать:

    • В основных помещениях, таких как гостиная, спальни, детские комнаты, величина воздухообмена на каждого человека должна составлять не менее 30 м3/ч;
    • Для кухни постоянный воздухообмен по правилам составляет 100 м3/ч. Из них на обслуживание электроплиты — 60 м3/ч, на 1 конфорку газовой варочной плиты — 80 м3/ч;
    • В душевой и ванной постоянный воздухообмен должен быть менее 75 м3/ч;
    • В туалетах с одним унитазом 50 м3/ч, если установлено биде, то его надо увеличить на 25 м3/ч. В совмещенных санузлах нормы на каждый сантехнический прибор суммируются;
    • В кладовой и гардеробной постоянный воздухообмен равен 10 м3/ч, та же цифра и в режиме обслуживания.

    Если естественная система не справляется с нормативным воздухообменом, на приток или вытяжку ставят вентиляторы.

    Таблица с нормами воздухообменаТаблица с нормами воздухообмена

    Нормативные данные о воздухообмене нужны для расчетов производительности приточников и диаметра вытяжных каналов

    Трубы для устройства вентиляционных каналов желательно подбирать одного диаметра. Все элементы воздуховода должны быть закреплены ровно и надежно. Чем меньше поворотов вентиляционных каналов, тем выше эффективность вентиляционной системы.

    Приточные отверстия естественной системы должны располагаться не выше 1,5 м от уровня земли, чтобы была возможность их очищать и обслуживать.

    Чем длинней и шире воздуховод, тем сильней тяга. Рассчитать необходимые размеры воздуховода можно, воспользовавшись одним из онлайн-калькуляторов.

    Преимущества и недостатки естественного воздухообмена

    Как и любая инженерно-техническая система естественная разновидность не лишена недостатков, но и обладает вескими преимуществами. Чтобы наверняка определиться, устраивать ее или нет, стоит сравнить список плюсов с перечнем минусов.

    Положительные стороны:

    • Лёгкая и недорогая установка. Это самый дешевый вариант организации стабильного воздухообмена.
    • Низкие расходы на обслуживание. Если в системе нет механических приборов, то она нуждается всего-лишь в периодической чистке.
    • Энергонезависимость. Не потребляет электроэнергию, за исключением установки дополнительных электроприборов.
    • Предельно тихая работа. Отличается пониженным шумом.
    • Инженерная гибкость. Вентиляцию можно модернизировать, доукомплектовать различными устройствами. Есть возможность регулировки производительности системы.

    Отрицательные стороны:

    • Нестабильность тяги. Ее зависимость от атмосферного давления и конкретных погодных условий. Эффективность работы естественной вентиляции летом может быть недостаточной.
    • Формирование сквозняков. В зимний период сильная тяга может не только доставить жителям дома дискомфорт сквозняками, но и существенно увеличить теплопотери. Отсюда вытекают повышенные расходы на отопление помещения. Стоит отметить, что существуют различные пути решения этой проблемы.

    Организовать систему естественной вентиляции в частном доме под силу каждому. Ее несовершенство компенсируется простотой конструкции и минимальными расходами на обслуживание.

    Выводы и полезное видео по теме

    Со спецификой устройства системы воздухообмена по естественной схеме ознакомит следующий ролик:

    Нормальный воздухообмен благоприятно сказывается на здоровье человека, повышает работоспособность мозга, противодействует возникновению симптомов вялости, слабости и сонного состояния, а также препятствует появлению в доме сырости, грибка и плесени.

    Хотите рассказать о том, как устраивали систему вентилирования собственного дома или дачи? Есть желание поделиться полезной информацией по теме статьи? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенной ниже блок-форме, размещайте фотоснимки и задавайте вопросы.

    схемы, требования и как сделать

    Естественная вентиляция – экономичный и эффективный способ организации правильного воздухообмена в частном доме. Если правильно произвести расчеты и учесть существующие недостатки, система исправно проработает долгие годы, обеспечивая приток чистого воздуха.

    Естественная вентиляция

    Содержание статьи

    Что такое естественная вентиляция

    Под вентиляцией естественного типа принято понимать организацию воздухообмена в помещении, не предусматривающую использование принудительного притока или отвода воздушных масс.

    Любые перемещения воздушных потоков осуществляются в данном случае естественным способом, в строгом соответствии законам физики:

    • Более теплый воздух всегда стремится вверх, поскольку обладает меньшей плотностью.
    • Воздух стремится переместиться из области высокого в область низкого давления. Эта разница достигается благодаря возвышению вентиляционных каналов.

    Обратите внимание! Естественная вентиляция не предусматривает использование фильтрующих приспособлений, поэтому на качество уличного воздуха стоит обращать пристальное внимание. В жилых домах, стоящих возле оживленных автомагистралей, животноводческих ферм или крупных промышленных предприятий, от естественной вентсистемы может оказаться больше вреда, чем пользы.

    Как работает естественная вентиляция в частном доме

    В старых домах приточный воздух может попадать внутрь через небольшие щели в оконных проемах, отверстия между нижним краем дверного полотна и полом. Если в доме используются пластиковые стеклопакеты и применяются современные герметизирующие материалы, для притока чистого уличного воздуха придется дополнительно монтировать в оконных проемах или стенах специальные приточные клапаны.

    Выходные отверстия обязательно монтируются в кухнях и санузлах – помещениях, в большей степени нуждающихся в отведении влаги, запахов, продуктов горения. Жилые комнаты нуждаются в проветривании в меньшей степени.

    естественная и принудительная вентиляция

    Естественная и принудительная вентиляция

    Итак, свежий воздух извне попадает в дом, прогреваясь до температуры окружающей среды за счет работающих отопительных приборов, конвекции и теплообмена с аккумулирующими тепловую энергию конструкциями. Отработанный воздух, насыщенный углекислотой, запахами и примесями, постепенно продвигается к выходным каналам.

    Воздуховоды, где из-за разности давления и температуры внутри помещения и снаружи возникает воздушная тяга, проходят через чердачное помещение и кровлю, оканчиваясь оголовками специальной конструкции.

    Обратите внимание! Оголовок над воздуховодом (дефлектор) выполняет и практическую функцию. Он не только защищает трубу от насекомых, мусора и осадков, но и усиливает тягу на 20% и более, рассекая потоки ветра и создавая зону пониженного давления.

    Чтобы вентиляция осуществлялась максимально эффективно, все помещения в доме должны оборудоваться либо приточным клапаном, либо выходной отдушиной. В некоторых комнатах целесообразно устанавливать оба элемента сразу.

    При планировании перемещения воздушных масс можно руководствоваться следующими правилами:

    • Каждая жилая комната должна иметь пути для свободного поступления воздуха снаружи.
    • Отдушины обязательно должны присутствовать в ванной комнате, кухне, санузле. При наличии домашней бани, прачечной, мастерской, там также стоит предусмотреть отдельные каналы.
    • И отдушина, и приточный клапан понадобятся в помещениях с газовым оборудованием, тренажерных залах, жилых комнатах, отделенных от ближайшего вентканала двумя и более глухими дверями.

    Подвальные помещения и погреба также обязательно должны проветриваться.

    Естественная вентиляция в многоэтажном частном доме

    Любая многоэтажная постройка по сути является одним большим вентиляционным каналом, где в той или иной мере присутствует естественная тяга. Под ее воздействием воздух с нижних этажей стремится проникнуть наверх через лестничные просветы или иные отверстия.

    Если не предусмотреть соответствующих мер, всегда будет присутствовать ощутимый перекос температур. На верхних этажах будет отмечаться высокая влажность и духота, на нижних – область более низкой температуры. Этот эффект не будет столь заметен, если верхние этажи изолированы от первого постоянно закрытыми дверями.

    Естественная вентиляция в деревянном доме

    Интересен факт, что традиционные бревенчатые русские избы не нуждаются в дополнительных усовершенствованиях для осуществления естественной вентиляции. Воздухообменные процессы здесь идут буквально сквозь стены, благодаря отличной воздухопроницаемости натурального дерева. Еще одним каналом воздухообмена выступает дымоход печи.

    Совсем другое дело современные деревянные постройки.

    Здесь все чаще встречаются различные решения по герметизации:

    • Машинное профилирование стыкуемых участков деревянных поверхностей.
    • Обработка швов герметизирующими составами.
    • Обшивка перекрытий паро-, гидро- и ветрозащитными пленками.
    • Установка герметичных пластиковых стеклопакетов.

    Естественная вентиляция в деревянном доме

    Сами деревянные стены нередко обрабатываются ядовитыми защитными составами. Печное отопление также постепенно уходит в прошлое.

    Все эти меры однозначно положительно сказываются на теплоэффективности и комфортабельности жилища, но при этом делают обязательным строительство вентсистемы.

    Требования к естественной вентиляции

    Общие требования подробно прописаны в СП 55-13330.2011.

    Здесь в частности оговариваются такие моменты:

    • Минимальная мощность вентсистемы в помещениях с постоянным присутствием людей не может быть менее однократного обмена всего объема воздуха в течение одного часа.
    • Для кухонь показатель отвода отработанного воздуха составляет не менее 60 куб.м/час.
    • Для туалетов и ванных комнат аналогичный показатель – не менее 25 куб.м/час.
    • Для иных помещений – не менее 20% объема воздуха в час.

    Это важно! Если нормативные значения воздухообмена не выполняются, стоит подумать об усовершенствовании системы естественной вентиляции, либо о переходе на ее принудительный тип.

    Под помещением с постоянным присутствием людей в нормативах понимается жилое пространство, где люди находятся непрерывно более 2 часов, либо суммарно более 6 часов в сутки.

    Рассмотренные нормы справедливы для внешней температуры +5°С и температуры внутри дома +22°С.

    Для строительства вентиляционных каналов используются различные материалы: металл, керамика, пластик, кирпич. Главное правило – совокупная мощность вытяжных отверстий не должна быть меньше суммарной мощности приточных клапанов.

    Для небольшого деревянного дома будет достаточно установить несколько каналов диаметром 160 мм и высотой 2 метра. Увеличить производительность вентиляции можно несколькими способами: добавлением новых вентканалов, увеличением диаметра или высоты уже имеющихся. Чтобы тяга во всех комнатах была одинаковой, отдушины должны выходить на кровлю на равной высоте.

    Плюсы естественной вентиляционной системы

    Естественная система вентиляции характеризуется рядом бесспорных преимуществ:

    • Надежность. Естественная вентиляция не предполагает наличия сложных механических устройств. Сломаться здесь попросту нечему.
    • Экономичность. Монтаж вентсистемы не потребует серьезных финансовых затрат, а большую часть работ возможно выполнить своими руками.
    • Простота обслуживания. Уход сводится к необременительному визуальному осмотру каналов и, при необходимости, их прочистке.
    • Энергонезависимость. Естественная вентсистема не нуждается в источниках питания.
    • Отсутствие шума. Даже современные системы принудительной вентиляции могут доставить ощутимый дискомфорт. Естественная вентсистема функционирует абсолютно бесшумно.

    Обратите внимание! Проще и удобнее, когда дом оборудуется вытяжными каналами и приточными клапанами заранее, на этапе строительства. Изменение конструкции готового жилого дома всегда окажется более затратным и трудоемким.

    Недостатки вентиляции естественного типа

    Существует и ряд объективных недостатков:

    • Конструкция приточных клапанов редко предусматривает использование фильтров (они бы сильно сократили объемы поступающего воздуха). По этой причине с потоками воздуха в дом беспрепятственно проникает пыль, неприятные запахи, мелкие насекомые и т.п.
    • По той же причине ухудшается уровень звукоизоляции помещений.
    • Объемы приточного воздуха плохо поддаются регулировке.
    • Работа вентсистемы сильно зависит от внешних факторов: уличной температуры, влажности, скорости ветра и т.п.
    • В холодное время года – значительные теплопотери из-за вытеснения наружу теплого воздуха и непрерывного притока холодного.

    Пик эффективности естественной вентиляции приходится на зимнее время года, когда разница температур в доме и на улице максимальна. И напротив, в знойные летние дни функциональность стремится к нулю.

    Оптимизация работы естественной вентсистемы

    Недостатки такого типа вентиляции хоть и не являются критичными, но могут серьезно влиять на эффективность работы системы в целом. Можно попытаться свести их к минимуму, внеся в конструкцию узлов некоторые изменения.

    Приточные клапаны можно оборудовать датчиками влажности и температуры, в соответствии с показаниями которых будет регулироваться объем поступающего с улицы воздуха. Другое любопытное решение – включение в схему грунтового теплообменника. Расположенный ниже точки промерзания грунта, этот воздуховод в любое время года имеет одинаковую температуру. Проходя по нему, приточный воздух прогревается в холодное время года и охлаждается – в теплое.

    Иногда вместо приточных клапанов монтируются элементы принудительной системы вентиляции – проветриватели или бризеры. Устройства гарантируют непрерывный приток заданного объема воздуха и его дополнительную фильтрацию. Разумеется, эти узлы потребуют подключения к источнику электричества.

    90000 How To Ventilate Your House 90001 90002 90003 90004 Complete Guide to Ventilation and Condensation Control 90005 90002 Condensation can lead to a whole range of problems. It is also a very visible problem, especially in the colder winter months. Condensation control and adequate ventilation in a property are extremely important, as left untreated condensation can lead to damp and mould problems as well as aggravating health conditions. 90003 90002 WHAT IS CONDENSATION? 90003 90002 WHAT CAUSES CONDENSATION? 90003 90002 WHERE DOES CONDENSATION OCCUR? 90003 90002 DO I HAVE CONDENSATION? 90003 90002 ISSUES WITH CONDENSATION 90003 90002 HOW DO I CONTROL CONDENSATION? 90003 90002 HOW DOES VENTILATION WORK? 90003 90002 WHY VENTILATION IS A GOOD IDEA 90003 90002 VENTILATION TYPES 90003 90002 90027 WHAT VENTILATION OPTIONS ARE THERE? 90028 90003 90002 — Natural Ventilation 90003 90002 — Passive Ventilation — WHAT IS PASSIVE VENTILATION 90003 90002 — MEV 90003 90002 — Heat Recovery Units 90003 90002 VENTILATION BUILDING REGULATIONS 90003 90002 VENTILATING PERIOD HOMES 90003 90002 VENTILATING CELLARS AND BASEMENTS 90003 90002 VENTILATION PRODUCTS 90003 90002 90003 90002 90049 90003 90004 WHAT IS CONDENSATION? 90005 90002 Condensation occurs when moist air comes into contact with air, or a surface, which is at a lower temperature.Air contains water vapour in varying quantities; its capacity to do so is related to its temperature — warm air holds more moisture than cold air. When moist air comes into contact with a colder surface, the air condenses some of its moisture onto that surface. 90003 90002 The air in our homes contains water vapour from cooking, washing, drying clothes and other activities. During cold weather this warm, moist air travels to cooler parts of our homes. The excess water vapour in the air then deposits on cold, impermeable surfaces such as windows and, in some cases, walls.This is called condensation. Condensation can also occur in less visible places like behind furniture, blocked-in fireplaces and underneath laminate flooring. 90003 90057 CAUSES OF CONDENSATION 90058 90002 In order to make homes more energy efficient, they have been fitted with insulation and made air-tight with double glazing. This means that the moist air generated by everyday activities (as detailed above) are unable to escape which leads to condensation. The conditions that determine condensation are as follows: 90003 90061 90062 The level of moisture in the air 90063 90062 The temperature of the air in your home 90063 90062 The surface temperature of the windows & walls and other surfaces 90063 90068 90002 90003 90057 DO I HAVE CONDENSATION? 90058 90002 Condensation is generally noticeable when it forms on non-absorbent surfaces (i.e. windows or tiles) but it can form on any surface. You may not notice condensation until you can see mould growth or notice materials rotting. Any room in a house that is colder will act as a magnet for condensation. 90003 90002 The following symptoms suggest you have condensation: 90003 90061 90062 Steamed-up windows and puddles of water on the window sills 90063 90062 Walls that are damp to touch 90063 90062 Peeling wallpaper 90063 90062 Black spots of mould on walls and ceilings — particularly common in bathrooms 90063 90062 A musty smell 90063 90068 90002 90003 90057 PROBLEMS WITH CONDENSATION 90058 90002 Condensation can lead to a whole range of damp and mould problems.Some of these cause cosmetic damage, some of these will incur financial costs and others can actually be harmful to the health of you and your family. 90003 90002 Condensation can lead to mould which in turn results in mould spores that easily become airborne. When inhaled, these microscopic spores can trigger a range of respiratory conditions such as asthma, dust allergies and hayfever. This is particularly harmful to young child and older people. Condensation is a problem when there is inadequate ventilation, which is also associated with headaches, tiredness, and dizziness, and in extreme cases carbon monoxide poisoning.90003 90002 There are increasingly worrying reports about so-called Toxic House Syndrome, which is when a person’s health deteriorates due to the air quality in their homes. It is related to the large number of potentially harmful chemicals like carbon monoxide and dander in our homes that increase the risk of heart disease and cancer. Proper ventilation is the main way that exposure to these airborne pollutants can be dramatically reduced. 90003 90002 90100 90003 90057 HOW DO I CONTROL CONDENSATION? 90058 90002 Condensation can be controlled through ventilation.There are a variety of different ventilation methods and systems that can focus on single rooms or be installed to ventilate whole homes. 90003 90004 Ventilation 90005 90002 90109 90110 You want to achieve these things with ventilation: 90111 90112 90003 90061 90062 No more condensation 90063 90062 No more damp, stale air 90063 90062 Clean, filtered fresh air 90063 90068 90002 90003 90002 As a good starting point, it makes sense to open windows to allow cross ventilation and take measures to create less moisture.You can put lids on pans when cooking, add cold water before hot water when running a bath, dry clothes outdoors or in a room with a humidity controlled extractor fan, avoid drying damp clothes on warm radiators. You should also regulate heating so that is constantly on at a lower heat. By preventing rapid changes in the temperature, you will help reduce condensation. 90003 90002 Despite taking these initial steps, you are likely to find that condensation is still an issue, in particular in colder months.Correctly installed ventilation systems are the most effective way of stopping condensation. The issue of heat loss is one that is inherent with ventilation and must be addressed by the system. The common ventilation systems include passive ventilation systems, humidity controlled extractor fans, passive stack ventilation, and heat recovery units. 90003 90057 90109 Key Considerations When Looking at Ventilation Systems 90112 90058 90002 90003 90061 90062 Suitability for property — the type of property you are ventilating should determine which ventilation method you use.Bungalows and flats are different than houses. The number of wet rooms, the type of roof, your ability to install ducts and grilles all have an impact. 90063 90062 Costs — this includes initial outlay and running costs. Many ventilation systems have low running costs and the initial costs are offset in fuel efficiency. 90063 90062 Noise — units needs to be quiet, both during normal and boost modes. 90063 90062 Ease of installation — as well as the initial installation, you will want a ventilation system which requires very low levels of maintenance.90063 90062 Compliance with the Building Regulation Ventilation Requirements — it must meet Part F & L England and Wales and contributes towards ‘conservation of fuel and power.’ 90063 90068 90002 90003 90057 Why Ventilation is a Good Idea 90058 90002 Ventilation is not only the best way of preventing condensation in your home, it will also dramatically improve indoor air quality. Most ventilation systems provide health benefits by reducing naturally-occurring Radon gas and carbon monoxide.As well as this, many units are equipped with filters capable of removing up to 95% dust particles and other allergens. This can include pollen filters that can both help you keep cool indoors and enjoy the benefits of fresh pollen-free air. Hayfever sufferers can benefit massively from a place where they can escape pollen and focus on bringing the symptoms under control. 90003 90002 There are four types of ventilation system outlined in the Building Regulations: 90003 90061 90062 System 1 — Intermittent fans and background ventilation 90063 90062 System 2 — Passive stack 90063 90062 System 3 — Continuous mechanical extract ventilation (MEV) 90063 90062 System 4 — Continuous mechanical balanced ventilation with heat recovery 90063 90068 90004 90005 90004 Single Room Ventilation 90005 90057 Intermittent Extraction Fans / Extractor Fans 90058 90002 In the past, it was common for mechanical extraction to be used in wet rooms (rooms with more moisture like kitchens and bathrooms) to remove moisture and bad smells.These fans use more energy and cost more to run but perhaps the main reason they are not recommended is that they remove valuable heat from the home, pumping it outside. The preferred option today is an individual room heat-recovery ventilator. 90003 90057 Single-room Heat-recovery unit 90058 90002 Heat Recovery ventilation systems replace stale moist air with filtered, fresh and warm air from outside. As the stale air is drawn out it passes over a heat exchanger, which traps (recovers) the heat from the outgoing air in order to warm the incoming fresh air.This dramatically reduces the amount of heat wasted and reduces home energy bills. These units provide a continuous air change. 90003 90002 When humidity levels increase, the unit automatically switches to a boost mode. You have the ability to set the humidity level at which boost mode is activated to ensure that condensation does not occur. When humidity levels have returned to an acceptable level the heat recovery unit returns to its standard trickle mode 90110. 90111 90003 90002 The Kair Heat Recovery Unit recovers up to 86% of heat, making it an effective source of ventilation with heat recovery for a single room.The Monsoon Alternate Flow Heat Recovery fan is a continuous flow supply and extract fan with a built-in heat exchanged. It is very good at reducing humidity in single rooms. 90003 90057 Natural Ventilation 90058 90002 You can buy vents that work by using vapour air differences to ventilate. These systems utilise the scientific principle that when the room temperature and humidity are greater internally than those externally, then moist air will ventilate outside. These vents, like the Perma-Vent, contain no moving parts and therefore require zero maintenance.They use a vapour permeable membrane, which allows moist air out of the building without allowing a draught back inside. 90003 90002 90003 90002 90189 90003 90004 WHOLE HOUSE VENTILATION 90005 90002 There are three main methods of whole home ventilation systems that we will cover: Passive Stack, Positive Input and Mechanical Extract Ventilation. 90003 90057 WHAT IS PASSIVE VENTILATION? 90058 90002 Passive ventilation makes use of natural forces like the natural buoyancy of hot air and wind to encourage airflow through your property.Some ventilation systems use a heat exchange unit to capture the heat from the rising warm air before it exits your home in order to heat the incoming fresh air so that you have fresh warm air. 90003 90002 Many passive ventilation systems utilise positive pressure from wind to encourage air movement through the building. The positioning of vents is essential for this model, taking careful note of windward and leeward sides of the roof. 90003 90201 Passive Stack Ventilation 90202 90002 Whole-house passive stack ventilation — or PSV — systems rely on differences in air pressure to create air flow from outside a home to inside and vice versa.Hot air rises because it is a lower pressure than cooler air. The fact that this hot air is buoyant in cooler air means this is sometimes called buoyancy ventilation or the ‘stack effect’. 90003 90002 PSV is all about using these natural forces to ventilate a house by installing stacks and ducts which draw warm, moist air through grilles from a bathroom or kitchen and out through the roof. The ducts need to be installed with swept bends and shallow angles (not sharp angles of 45 degrees or more) to allow air to travel freely.Too many bends will stop the system from being effective as well as peaks and troughs. Similarly the extract grilles need to be free from any obstruction so the moist air can travel freely. Each duct must have its own termination point in the roof. 90003 90002 The air from outside tends to be lower pressure, especially when it is further from the ground, and can get sucked into the home. This fresh air can then be introduced through vents in walls or windows in habitable rooms or ducted in from the roof 90003 90002 Some PSV systems remove air and introduce fresh air via the same vent.Thanks to advances in science these systems provide increased levels of control — such as humidity-controlled extract and inlet valves which open and close according to internal conditions. 90003 90002 90212 90027 IMPORTANT: They need to be correctly installed to ensure they are effective — this means ducts and extract terminals presenting no hindrance to airflow. You need to avoid cross-flow between stacks by ensuring there is at least a metre gap between exhaust points. 90028 90215 90003 90002 PSV systems can be installed with either: 90003 90061 90062 Ridge Terminations / Ridge Extract Terminals / Ridge Ventilators — placed anywhere along the roof ridge 90063 90062 Tile Terminations — within half a metre of the ridge, away from the direction of the wind 90063 90062 Stack Terminations — to protrude above the height of the ridge and be fitted with a cowl 90063 90068 90002 90110 90111 90110 90111 90003 90057 Continuous mechanical extract ventilation (MEV) 90058 90002 MEV operate via a centralised system, usually located in a loft or cupboard, that has a series of ducts that go off to any wet rooms e.g. kitchen, utility rooms and bathrooms. The system then draws moisture-laden air from all of these humid rooms through grilles and takes it to a single discharge point to outside. Many systems will have humidity tracking so that the system kicks in at certain humidity levels, without the need for users to manually increase. Replacement air is provided through background ventilation only. 90003 90057 Positive Input Ventilation (PIV) 90058 90002 Positive Input Ventilation orPIV systems work by drawing in fresh, filtered air from outside in order to ventilate the house.PIV encourages the movement of air from inside to outside from a unit that is usually installed in a loft. These units reduce or eliminate surface condensation altogether by replacing humid stagnant air with fresh filtered air. These systems take full advantage of the benefits of solar gain, distributing the heat in the loft around the property from a central hallway. 90003 90002 The PIV system also removes indoor air pollutants such as carbon monoxide and radon gas. The units and are fitted with filters that keep out pollen and external pollutants such as traffic fumes when drawing outside air in.90003 90002 They are effective at controlling humidity levels throughout your home. Most PIV units are fitted with an internal temperature sensor that continuously monitors the temperature in the loft. This allows the unit to boost the air volume when the loft temperature is above a certain level. If the loft temperature reaches a certain point then the unit will switch to standby mode (no airflow). Once installed, the airflow can be set to suit the house size and, if required, the way it responds to the temperature changes within.90003 90002 The Nuaire Drimaster provides whole home ventilation using the Positive Input Ventilation principle. 90003 90004 Ventilation Building Regulations 90109 90112 90005 90002 The Ventilation of Domestic buildings are covered under Part F and L of the Building Regulations, revised in October 2010. The ventilation building regulations were updated due to the increasing importance of ventilation, in particular in relation to the ‘conservation of fuel and power’ . 90003 90002 The regulations primarily cover installation, design and performance.You must ensure that any ventilation systems installed in England and Wales comply with parts F & L, which we will summarise: 90003 90002 90109 Part F 90112 — 90109 Ventilation 90112 (www.planningportal.gov.uk) 90003 90002 Part F focuses on system performance including: 90003 90061 90062 Airflow Rates 90063 90062 Noise 90063 90062 Ventilation Rates — this is how much the system leaks air 90063 90062 Installation — You can read the Domestic Ventilation Compliance Guide for further tips on installation and how to comply with Part F 90063 90068 90002 90003 90002 90109 Part L — Conservation of Fuel and Power 90112 90003 90002 (www.planningportal.gov.uk) 90003 90002 Part L deals with energy efficiency — covering both heat loss as a result of the system and its impact on energy efficiency and the electricity used to power the system. 90003 90002 This covers the regs in details — www.vent-axia.com 90003 90004 Ventilation in Old houses and Period Properties 90005 90002 Many older houses were designed to be self-ventilating with internal rooms being provided with fresh air via chimneys, engineering bricks and gaps around windows and doors.Nowadays with fuel prices so high, the cost of heating a Victorian home can be astronomical — running into the thousands of pounds a year. The temptation is therefore to do whatever you can to reduce these costs, in particular by utilising modern insulation and double-glazing. However, in employing these methods you hinder your home’s ability to ventilate. In stopping draughts and trapping the heat in, you may find you suffer from condensation and damp as well as potentially trapping in harmful gases.So when it comes to older properties, you have to ensure you have a suitable ventilation system. 90003 90057 Installing ventilation in an old house 90058 90002 There is always a key consideration of aesthetics to consider when making any changes to an older or period property. A white plastic box is always going to look out of place in a Victorian property. We would recommend looking at PIV systems that have termination points in the roof — these can include termination points between slate and tiled roofs, minimising the visual impact of the system.You can also look at retrofitting ventilation, making use of existing chimneys or existing holes for an extractor. Manufacturers will hopefully continue to look at improving the appearance of ventilation units and blending them into period features. 90003 90004 Ventilation in Basements and Cellars 90005 90002 Cellars and basements rarely benefit from natural ventilation and are prone to condensation and damp issues. It is therefore important to provide ventilation, especially if you intend to inhabit or convert your basement.In order to reduce humidity and the risk of mould in basements, you ideally need to install a duct as part of an MEV system or fit a single room heat recovery unit. 90003 90057 Condensation Control Products and Ventilation Systems 90058 90002 90109 Permavent 90112 — https://www.permagard.co.uk/perma-vent-standard 90003 90002 The Perma-Vent is an environmentally-friendly unit that works on the scientific principle of vapour air difference to ventilate rooms. It has no moving parts so requires no maintenance.90003 90002 90109 Nuaire Drimaster 90112 https://www.permagard.co.uk/nuaire-drimaster-eco-heat-piv-system 90003 90002 The Drimaster Eco provides whole home ventilation using the Positive Input Ventilation principle. 90003 90002 90003 90057 90109 Permagard — 27 Years of Condensation Control 90112 90058 90002 At Permagard, we stock a range of ventilation systems and condensation control products. If you need help with a specification or more information then our condensation control technical advisors are here to help.90003 90002 Browse our Ventilation and Condensation Control section. 90003 90002 90322 90109 Related Content and Resources 90112 90003 90002 Read our article on 90109 90112 6 Easy Ways to Stop Condensation Build-Up 90003 90002 90003.90000 Proper Ventilation for Your Home 90001 90002 90003 90004 90003 Home & Garden 90004 90003 Interiors 90004 90003 Ventilation 90004 90003 Proper Ventilation for Your Home 90004 90013 90014 Proper interior ventilation is vital to your family’s health and comfort. It helps your home rid itself of moisture, smoke, cooking odors, and indoor pollutants. Structural ventilation controls heat levels in the attic, moderates dampness in the crawlspace and basement, and keeps moisture out of uninsulated walls.90015 90016 Interior ventilation 90017 90014 Kitchens, bathrooms, and laundries are the biggest sources of moisture and odors. You should have three key exhaust units: an exterior-venting range hood and bathroom and laundry exhaust fans. 90015 90014 Many kitchens have a range hood that does not actually vent anything — it just «filters» and recycles stovetop air. It’s much better to get rid of the greasy, smoky, steamy air, and that requires ductwork to an exterior vent. If your kitchen is smelly and the walls are covered with a film of grease, you need an exterior-venting exhaust fan.Your favorite appliance retailer can make it happen for you. 90015 90014 Airborne grease makes exhaust fans sticky, which in turn attracts dirt and dust. Clean the grill and fan blades twice a year, or whenever they start to look bad. The filters in recycling range hoods need cleaning every couple of months or so (depending on how and what you cook), and the fan and housing need a good cleaning every six months. If the filters have charcoal pellets inside, they need to be replaced annually. Clean your range hood filter in the dishwasher.For the grill and fan blades, use a spray-on degreaser. Follow with a mild soap and water wash. Finally, flush with fresh water and towel-dry. 90015 90014 Bathrooms generate huge amounts of moisture and some unpleasant odors. If you have incurable mildew in the shower, paint peeling off the walls, or a lingering funky smell, you need to install an exhaust fan or get a bigger, higher-capacity fan. Exhaust fans can vent the bad air through the wall or through the ceiling and attic. Clean the housing and fan at least twice a year.90015 90016 Structural ventilation 90017 90014 To keep heat and moisture from roasting and rotting your home over time, having adequate ventilation in the attic and the crawlspace (and the basement, if it’s unfinished) is important. 90015 90014 In the attic, the idea is to create an upward flow of air. Cool air flows in through vents in the eaves and out through vent (s) nearer to, or at the peak of, the roof. In the crawlspace, cross-ventilation is used. 90015 90014 If insulation, crud, or dead squirrels block the vents, or if there are not enough vents, the attic and subarea can become tropical.Rot can develop. Condensed water can soak insulation, making it ineffective. Condensation from above and below can make its way into the house, ruining ceiling, floor, and wall finishes and short-circuiting electrical wiring. If you notice that your vents are clogged, clear them immediately. 90015 90016 Roof ventilation 90017 90014 If your attic is hot and humid in the summer, you may need to install additional vents at the eaves and at the ridge of the roof. It’s best to leave this to a professional.90015 90014 Make sure that each vent and screen is painted (to prevent deterioration) and that the screens are secured to the frame of the vent. Badly damaged vents should be replaced. Solid vent screens prevent varmints of all sorts from settling in your attic. 90015 90016 Foundation ventilation 90017 90014 Moist air can cause rot in the crawlspace. If your crawlspace is always overly damp, or if you see mildew on the walls or structure, you may need better ventilation. 90015 90014 Extra vents are difficult to install and require special tools to cut through lumber, concrete block, concrete, and brick.Do not go poking holes in your foundation on your own — call a carpenter or masonry contractor to do the work. 90015 90014 Foundation vents can be damaged in the same way as eave vents. Establish a no-holes policy. Maintain foundation vents in the same way as you maintain eave vents. 90015 .90000 How to Create Ventilation Without a Window | Home Guides 90001 90002 By Janet Beal Updated December 27, 2018 90003 90002 A windowless room can serve many purposes. Often created in a previously unused space, it can become a valuable and much-needed home office, sewing room, workshop, laundry room or bathroom. Health and safety considerations mandate some type of ventilation, and many building codes have very specific requirements. Several simple strategies and innovations in ventilation equipment let unused space become a functional area in your home.90003 90006 Non-Mechanical Ventilation 90007 90002 Leaving the door off a windowless room is an obvious way to improve ventilation, but it is not always ideal. You may want to keep dust, children or pets away from fragile or valuable equipment, or you may want to keep machinery noise inside the room. Consider using passive vents to allow air to pass from one room to another. The registers and grilles used for heating and air-conditioning systems can also be installed in walls, ceilings and floors to increase air circulation.In some old houses, for example, you may find ductless registers in second-floor rooms that were intended help diffuse rising first-floor heat. If your main concern is privacy, consider installing a louvered door to enhance air circulation. 90003 90010 Portable Fans and Ceiling Fans 90007 90002 A portable fan can enhance air circulation substantially, especially in a small room. However, if it’s directed into the room, it may produce unwanted drafts. Placed so that it faces away from occupants and toward the open door.This may feel less cooling but will remove stale air effectively. Some ceiling fans can be operated in reverse gear, drawing hot air away from room occupants when needed, then bringing hot air down from the ceiling to warm a room during colder months. 90003 90014 Passive Outside Venting 90007 90002 Many building codes require that clothes dryers be vented to the outside, rather than through a crawl space. For machines located on an inside wall, flexible vent tubing may be the easiest way to reach an outside wall.In response to the heat generated by electronic devices, especially computers, you can now find windowless air conditioners with flexible venting that can be put through a wall or a window in an adjoining room. 90003 90018 Mechanical Outside Venting 90007 90002 To reduce mold, mildew and other humidity-related damage, it’s best to install a vent fan through an outside wall in a windowless bathroom. Similar kitchen ventilation can be accomplished with wall fans or hooded vent fans that install directly over the stove.90003 90022 Windowless Room Concerns 90007 90002 According to the Alliance for Healthy Housing, several internationally accepted building codes set very specific ventilation requirements for inhabited rooms, such as living rooms and bedrooms. Local building codes add further restrictions in many communities. Failure to comply with regulations can affect both your safety and your ability to sell your property. Before you dedicate windowless space to a specific purpose, check local code provisions.90003.90000 Ventilation in the Home: A Beginner’s Guide 90001 90002 Ventilation involves the removal of stale and / or moist air from the interior of a home, and its replacement with fresh air from the exterior. 90003 90002 Adequate ventilation is essential in maintaining a healthy environment, as it: 90003 90006 90007 prevents the build-up of excess levels of humidity (which can lead to condensation, mould and can consequently result to health issues) 90008 90007 provides air for fuel -burning appliances, such as woodburners 90008 90007 removes cooking smells 90008 90007 in some instances it can help remove allergens and other irritants, such as tobacco smoke 90008 90015 90002 Buildings are ventilated through a combination of 90017 uncontrolled ventilation 90018 (draughts, air bricks and trickle vents, etc) and, increasingly in new homes, 90017 controlled ventilation 90018 solutions such as mechanical ventilation with heat recovery.90003 90002 Another solution, which needs designing in from the start, is passive ventilation. 90003 90024 Uncontrolled Ventilation 90025 90002 For many existing homes, airbricks and trickle vents have been the solution of choice. They are cheap to install, comply with Building Regulations and are understood by most builders. 90003 90002 They can keep the home ventilated but there are a number of caveats: 90003 90006 90007 If there is no wind then the home may not be ventilated, and conversely if the wind is blowing hard then the home could be over ventilated 90008 90007 Airbricks can become blocked by dirt, debris or vegetation outside the room; or conversely, curtains or furniture inside the house.90008 90007 Internal doors must be open to allow the passage of air to move through the home, enabling cross ventilation 90008 90007 Trickle vents must be left in the ‘open’ position to provide ventilation 90008 90007 Bear in mind that with uncontrolled ventilation, moist air and odours are spread around the home, often condensing in, or on, the fabric of the building. This can cause health issues through humidity, such as dust mites and mould, or even impact on the long-term integrity of the building materials 90008 90015 90024 Controlled Ventilation 90025 90002 The most controllable ventilation systems are ‘active’ with fans to create either positive or negative pressure in the home.Often, carefully designed ductwork is used to balance the system across the building. 90003 90002 Whole house mechanical ventilation with heat recovery (MVHR) has become the ventilation ‘must-have’ for the self builder. (That said, such systems are not suitable for all new homes — more on which later.) 90003 90002 Building Regulations currently requires an airtightness of 5m3 / m2 / hr @ 50pa, which is approximately half an air change per hour, and as the airtightness improves, so does the requirement for controlled ventilation — most commonly in the form of MVHR — in order to maintain a healthy environment without the needless loss of too much heat.90003 90002 These systems consist of two independent ducted airflows, each with its own fan: 90003 90006 90007 The extract fan extracts the stale, humid air from the wet rooms (bathrooms, kitchen, utility, etc). This stale air is then passed over a heat exchange matrix — where heat is ‘recovered’ — before it is discharged outside the house 90008 90007 The second fan draws fresh air from outside. It then filters it to get rid of pollution and airborne allergens, and then passes it over the heat exchange matrix in order to warm it — and so supplies pre-warmed fresh air to all the living areas and bedrooms 90008 90015 90002 One of the key benefits of MVHR is improved air quality.Plus, the removal of pollution and airborne allergens, such as pollen, means such systems are highly beneficial for allergy suffers. 90003 90002 However, MVHR systems are not suitable for all new homes. The more airtight the house, the more effective the MVHR system will be, and it is generally accepted that 3m³ / hr / m² level is necessary to see real benefits. Thus, your new home needs to be suitably airtight to ensure a MVHR system will work efficiently. 90003 90002 MVHR systems are also best designed in and installed from the outset, due to their ductwork.Thus such systems can be difficult (but not impossible) to retrofit into existing properties. 90003 90002 90003 90066 The extract units for mechanical ventilation system needed to be ‘commissioned’ (whereby airflow is balanced throughout the home) before use. This system is by 90067 90066 Beam Vacuum & Ventilation 90067 (Image credit: Beam Vacuum & Ventilation) 90024 Alternative Controlled Ventilation Systems 90025 90002 If it’s not feasible to fit a network of ducting into the home, then a central ventilation system could be used.These come in two main types: 90003 90006 90007 positive input ventilation (PIV) 90008 90007 mechanical extract ventilation (MEV) 90008 90015 90002 The design of the system and the building envelope is critical with both of these systems to ensure an even flow of air and to avoid any ‘blank spots’ in the property. 90003 90002 90017 Postive Input Ventilation 90018 90003 90002 90003 90002 PIV is primarily for existing homes with a loft space. The system works by gently supplying fresh, filtered air into the property from a unit installed in the loft area, and via a distribution diffuser mounted in the ceiling.90003 90002 The central unit draws air from either the loft or outside, filters it, and delivers it into the property, creating a positive pressure which, in turn, forces the stale air out. 90003 90002 90003 90066 A positive input ventilation system introduces fresh air to the home from a unit placed in loft space. This system is 90067 90066 Nuaire’s Drimaster 90067 (Image credit: Nuaire) 90002 MEV is almost the opposite of PIV and is effectively a centrally situated fan that gently extracts stale or moist air from points of high humidity such as the bathroom or kitchen.90003 90002 This creates a negative pressure, which theoretically draws fresh air evenly into the property through the envelope of the building. 90003 90002 The cost of a PIV or MEV unit can range from around £ 200 to £ 900. That said, a MEV system may require more installation ductwork than the PIV, and therefore have a slightly higher project cost depending on accessibility. 90003 90002 These are still significant savings when compared with MVHR systems, especially in homes where the heat recovery element would not be effective and ductwork would simply not be practical to install.90003 90024 Passive Ventilation 90025 90002 There are passive ventilation options that rely on prevailing wind or natural buoyancy rather than active fans to move the air, and offer better air movement and efficiency than trickle vents and airbricks. 90003 90002 Warm air rises and by installing carefully designed extract vents at high level, it is possible to use this natural buoyancy to create an upward movement of warm, stale air. An air inlet placed at low level provides fresh air. 90003 90002 The incoming fresh air can be passed through a special heat exchanger to recover heat from the extracted stale air in a similar way to the active heat recovery systems.90003 90002 90003 90066 Architects Catherine Roberts and Steven Harris designed a passive ventilation system for their new home in Wales. Warm air fills the glazed south-facing internal conservatory and can be released up throughout the house through first floor opening windows 90067 (Image credit: James French) 90024 Prevailing Wind Systems 90025 90002 Prevailing wind systems have bespoke ‘split chimneys’ that are installed in exposed areas such as on the roof. One side of the chimney lets air into the property and the opposite side draws it out.90003 90002 The positive pressure of the prevailing wind on the windward side pushes the air into the property and the negative pressure of the leeward side creates the extract. 90003 90002 There is a heat exchanger to recover heat and there are dampers in the system to prevent over-ventilation, but in the absence of wind the system will have to rely on natural buoyancy alone. 90003 .

    Недостатки сип панелей: Строительство домов из сип панелей. Выполним под ключ -= SIP =-

    Строительство домов из сип панелей. Выполним под ключ -= SIP =-

    На чтение 6 мин. Просмотров 379k.

    Недостатки домов из СИП панелей, в противовес всем вышеперечисленным достоинствам, конечно же, имеются, хотя их и не так уж и много в сравнении с преимуществами данного материала. Попробуем в нашей статье рассказать о каждом из них. Что перевесит – решать вам придется самостоятельно, выбирая, из каких материалов соорудить дом своей мечты.

    1. Недостатки домов из сип панелей. Делюсь личным опытом проживания
    2. Качественный и быстрый монтаж систем:
    3. Автономная газификация и отопление
    4. Что это такое
    5. Основные недостатки Канадского Чуда
    6. Пенополистирол
    7. СИП и вредители
    8. Долговечность и экологичность
    9. Заказать звонок 
    10. Контакты ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
    11. ✔ Россия, Москва, ☞Пятницкое шоссе, 55А
    12. ✔ Россия, Москва, ☞бульвар Яна Райниса, 19, кор. 1
    13. ✔ Россия, Волоколамск, ☞Революционная, 7А
    14. ✔ Россия, Москва, ☞Марины Расковой, 10 кор. 4
    15. ✔ Россия, Москва, ☞1-й Грайвороновский проезд, 2А
    16. ✔ Россия, Клин, ☞Московская ул., 31
    17. ✔ Россия, Конаково, ☞Ленина, 7А
    18. ✔ Россия, Подольск, ☞ул. Фёдорова, 19
    19. ✔ Россия, Голицино, ☞Петровский пр., вл 5 с 1
    20. ✔ Россия, Электроугли, ☞ ул. Центральная, д. 50
    21. ✔ Россия, Тульская область, ☞Плавск
    22. ✔ Россия, Челябинск, ☞ Комсомольский пр-т, д. 2, кор. 315
    23. ✔ Россия, Республика Крым, городской округ Ялта, поселок городского типа ☞Береговое
    24. ✔ Россия, Раменский городской округ, ☞деревня Чулково
    25. Срочные услуги сантехника
    26. Для клиентов мы предоставляем следующие сантехнические услуги:
    27. Основные принципы работы слесаря сантехника нашей организации

    Недостатки домов из сип панелей. Делюсь личным опытом проживания

    Качественный и быстрый монтаж систем:

    Что это практично и современно, знают все. А про недостатки домов из СИП панелей – немногие. Время в наш скоростной век ценится, наверное, превыше всего. Данный материал позволяет в очень короткие сроки возвести запланированное здание, да и по гидроизоляции и сбережению тепла СИП панели бьют многие рекорды.

    Монтажник систем отопления водоснабжения

    ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

    Является отделом Холдинга СпецСтройАльянс

    по работе с частными лицами

    Проводим работы под ключ с дальнейшим сервисным обслуживанием:

    • системы отопления;
    • водоснабжения;
    • канализации, газификации.

    Звоните круглосуточно: 8 495 744 67 74

     

    Эффективный результат достигается практически моментально для тех, кто не хочет ждать, пока неторопливые строительные рабочие возведут стены и каркас из кирпича или камня.

    К тому же, если честно, такой способ строительства не так уж и современен. В Северной Америке, в Канаде, к примеру, им пользуются строители уже более 50 лет, все тонкости проведения процесса отработаны до самых мелочей. А тамошняя природа весьма похожа по климату на среднюю полосу России, что позволяет эти же технологии с успехом внедрять и у нас.

    Что это такое

    Но в начале – немного о том, что такое СИП? По-русски – структурно-изоляционная панель. По-английски – SIP (Structural Insulated Panel в сокращении). Для тех, кому это не о чем ни говорит: у подобной плиты 2-е автономные основы из ориентированной стружечной плитки. Внутри конструкция заполнена пенополистиролом или минирализированной ватой (в различных вариантах по-разному). А вся данная конструкция собирается на заводах под сильным давлением в 18 тонн.

    Основы состоят в свою очередь из стружечных слоев (в них щепки специально располагаются в различных направлениях, чтобы придать плите максимальную прочность и, вместе с тем, эластичность.

    Пенополистирол – материал проложенный внутри – представляет собой вспененный с закрытием пор пенопласт, который обладает хорошими теплоизоляционными качествами (отдельно используется строителями в качестве утеплителя). Таким образом, казалось бы, вся полученная СИП плита и легка, и прочна, и эластична, и плохо проводит жидкости и тепло. Не материал, а мечта. Но вместе с тем, строительство из СИП панелей обладает некоторыми подводными камнями, известными уже некоторым, кто сталкивается с ними. Но давайте обо всем по порядку.

    Основные недостатки Канадского Чуда

    Именно так называют иногда постройки из данного материала сами строители и рекламисты. Кстати, все недостатки, логически мысля, напрямую происходят из свойств самих материалов, из которых сделаны СИП панели.

    Горючесть: Хотя реклама СИП панелей и твердит о том, что они пропитываются специальными антипиренами, это все равно не позволяет говорить о хорошей устойчивости к воздействию огня самих сэндвичей. Конечно же, в сравнении с простым деревом горючесть имеет меньшие показатели, но все-таки кирпич или бетон, даже пеноблок имеют здесь приоритет.

    Преимущества камня и его искусственно произведенных аналогов – очевидны. Поэтому, наверное, правильная проводка и установка розеток, соответствующая нормативам, отсутствие перегрузок в доме из СИП панелей (как впрочем и в кирпичном – не помеха) – первоочередная задача строителей. А от хозяина потребуется повышенная бдительность и соблюдение всех мер по пожарной безопасности.

    Так, к примеру, запрещается возле стен из сэндвич панелей устанавливать источники открытого огня (очаги, мангалы), хранить горючие материалы. Кстати, если такие панели специально не обработаны, то по строительным правилам они имеют огнестойкость К3, также как и деревянные детали для строительства (то есть, они могут быть применены для постройки небольших жилых домов, но не годятся для масштабных зданий, где распространение огня может принести фатальные последствия для многих и многих людей).

    Этот недостаток надо учесть в первую очередь, выбирая материалы для строительства жилища.

    Пенополистирол

    Особые сомнения у некоторых придирчивых граждан вызывает и пенополистирол, как материал, включаемый в состав плиты. Он действительно горюч, хотя и происходит это горение не так, как, к примеру, у дерева. Стандартный материал такого рода (ПСБ-25) начинает возгораться при температуре, в два раза выше, чем, к примеру, дерево. Но стоит учитывать и тот фактор, что он состоит из воздуха на 95%, что сопутствует процессу. А кому нужен дом, стена которого может элементарно возгореться от удара обыкновенной молнии.

    Однако, при горении, как гарантируют производители, панель не способна выделять высокие концентрации токсичных веществ, того же стирола или же угарного газа. Если быть совсем уж честными, то многие рассказы о якобы полыхающих сэндвич панелях относятся все же к подделкам, выполненным кустарно (отечественные народные умельцы приловчились производить данные панели в гаражных условиях: для этого из сложной аппаратуры, разве что, нужен серьезный пресс).

    Сертифицированную плиту (как в США или Канаде) не поджечь ни спичками, ни угольком, ни зажигалкой. Даже если направить напрямую газовую горелку, возгорится не сразу. Так что основная задача: нужно найти нормальных поставщиков материала, не торгующих подделками смутных производителей. Пусть дороже обойдется, но в результате вы окажетесь в выигрыше.

    СИП и вредители

    Фирмы-производители утверждают в один рекламный голос, что СИП – не тот материал, который может заинтересовать всяческих грызунов. Так как обрабатывается специальными средствами, поэтому и некомфортен, и несъедобен для животных. И в качестве жилища грызуны не могут использовать внутренний воздушный пластик: для них, скорее, будет актуальна мягкая и теплая стекловата. Однако, свидетельства некоторых очевидцев говорят о противоположном.

    Мыши все-таки грызут пенополистрирол, делая из него маленькие кругляшки и с удовольствием утепляя им норки. Ну, разве что, это может быть касается контрафактных сэндвичей, и настоящие фирменные здесь ни при чем? Как знать.

    По поводу всяких термитов и жучков – та же история. Заявлено, что не трогают, вроде бы. На деле – лучше всего произвести дополнительную обработку панелей, чтобы быть уже до конца уверенными.

    Долговечность и экологичность

    По поводу и того, и другого также у бдительных будущих хозяев жилища могут возникнуть вопросы. Официально прописывают сроки эксплуатации свыше 100 лет. Но опять-таки, эти оценки не совсем проверены и приблизительны, ведь многое в этом плане зависит и от местности постройки, и от агрессивности среды, и от соблюдения технологий. Хотя известны (за рубежом) примеры зданий, который при соблюдении всех правил ухода простояли уже достаточно, чтобы говорить о положительных качествах.

    Экологичность материала ставят под вопрос приверженцы натуральных материалов: ведь полистирол – штука довольно вредная! А если учесть еще и необходимость сооружения дополнительной вентиляции (так как в жару и в холод дом из него превращается в консервную банку), то и дорогая.

    Поэтому, учтя все недостатки домов из СИП панелей, выбирайте сами, решаться ли на выбор именно этого материала для строительства.

    Отопление частных домов подробно по стоимости

    Отопление дачи Автономное отопление дома Отопление коттеджа Отопление деревянного дома

    Услуги по отоплению: Плинтусное отопление, Водяной теплый пол, Радиаторное отопление, Теплая стена

    Заказать звонок 

    Звоните круглосуточно, мы работаем без праздников и выходных.

    Страница с нашими контактами

    Аварийная служба работает круглосуточно по Москве и Московской области. В ближайшие области выезд плановый согласно графика.


    Контакты ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

    Офис Москва — Митино


    ✔ Россия, Москва, Пятницкое шоссе, 55А

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 06:00-24:00📅 Пн-Вс☏ 8(495)744-67-74физ. лица
    юр. лица
    Офис Москва — Митино

    Офис Тушино


    ✔ Россия, Москва, бульвар Яна Райниса, 19, кор. 1

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 10:00-18:00📅 Пн-Пт☏ 8(495)744-67-74юр. лица
    Офис Тушино

    Офис Волоколамск


    ✔ Россия, Волоколамск, Революционная, 7А

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 10:00-18:00📅 Пн-Вс☏ 8(495)744-67-74юр. лица
    физ. лица
    Офис Волоколамск

    Продажа и монтаж материалов для отделки и строительства домов.


    Офис Москва — Белорусская


    ✔ Россия, Москва, Марины Расковой, 10 кор. 4

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 10:00-18:00📅 Пн-Вс☏ 8(495)744-67-74юр. лица
    Офис Москва — Белорусская

    Офис Текстильщики


    ✔ Россия, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, 2А

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 10:00-18:00📅 Пн-Пт☏ 8(495)744-67-74юр. лица
    Офис Текстильщики Офис Текстильщики

    Офис Клин


    ✔ Россия, Клин, Московская ул., 31

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 12:00-16:00📅 Пн-Пт☏ 8(495)744-67-74юр. лица
    Офис Клин

    Офис Тверская область


    ✔ Россия, Конаково, Ленина, 7А

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 12:00-16:00📅 Пн-Пт☏ 8(495)744-67-74физ. лица
    юр. лица
    Офис Тверская область

    Офис Подольск


    ✔ Россия, Подольск, ул. Фёдорова, 19

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 12:00-16:00📅 Пн-Пт☏ 8(495)744-67-74юр. лица
    Офис Подольск

    Офис Голицино


    ✔ Россия, Голицино, Петровский пр., вл 5 с 1

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 12:00-15:00📅 Пн-Пт☏ 8(495)744-67-74юр. лица
    Офис Голицино

    Производство Электроугли


    ✔ Россия, Электроугли, ул. Центральная, д. 50

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 10:00-18:00📅 Пн-Пт☏ 8(495)744-67-74юр. лица
    Производство Электроугли

    Производство труб ПНД, ПВХ



    Офис Тула


    ✔ Россия, Тульская область, Плавск

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 12:00-15:00📅 Ср-Чт☏ 8(495)744-67-74юр. лица
    Офис Тула

    Производство Челябинск


    ✔ Россия, Челябинск, Комсомольский пр-т, д. 2, кор. 315

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 10:00-18:00📅 Пн-Пт☏ 8(495)744-67-74юр. лица
    Производство Челябинск

    Производство труб ПНД, ПВХ, ППУ


    Офис Крым


    ✔ Россия, Республика Крым, городской округ Ялта, поселок городского типа Береговое

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 12:00-15:00📅 Ср-Чт☏ 8(495)744-67-74юр. лица
    Офис Крым

    Офис Чулково


    ✔ Россия, Раменский городской округ, деревня Чулково

    Часы работыГрафикКонтактыСтатус
    ⌚ 10:00-18:00📅 Пн-Вс☏ 8(495)744-67-74юр. лица
    физ. лица
    Офис Чулково

    Изготовление погребов для дачных домов из бетона.

    • изготовление / производство
    • доставка
    • монтаж под ключ


    • У вас возникли сбои в работе систем отопления, водоснабжения или канализации?
    • Хотите заменить старый умывальник или душевую кабину на более современную и комфортную?
    • Или возможно вы решили скрыть непривлекательные трубы из полипропилена или металлопласта?
    • Тогда вы обратились по адресу ! 8 495 744 67 74

    Срочные услуги сантехника

    Специализация нашей фирмы — это предоставление сантехнических услуг высшего качества с прекрасным сервисом и обязательной гарантией на выполненные работы. На протяжении многих лет мы выполняем сантехнические работы любого уровня сложности как в квартирах, так и в частном секторе. У нас работает команда высококвалифицированных сантехников имеющих большой опыт работы в данной отрасли. Работая на протяжении десяти лет, мы научились находить верное решение даже в самых сложных ситуациях.

    Для клиентов мы предоставляем следующие сантехнические услуги:

    • Монтаж и демонтаж сантехсистем
    • Монтаж любого сантехнического оборудования (установка умывальника, установка смесителя в ванной, установка смесителя на кухне, установка унитаза, установка ванных, установка душевой кабины и др.)
    • Монтаж и подключение бытовой техники (стиральной машины, посудомоечной машины, бойлера и др.).
    • Ремонт сантехнического оборудования.
    • Замена труб водоснабжения в квартире.
    • Вызов сантехника круглосуточно Москва и область.

    Основные принципы работы слесаря сантехника нашей организации

    Главный принцип нашей работы — это индивидуальный подход к каждому, потому как мы ценим своих клиентов. Специалисты нашей фирмы работают только с самым новейшим оборудованием и используют материалы высокого качества. Мы уверенны, что только опытный, постоянно совершенствующийся мастер способен в полной мере нести ответственность за выполненную работу и гарантировать высокое качество.

    Мы работаем с клиентами напрямую и именно поэтому у нас самые выгодные условия для обеих сторон. На санитарно-технические работы распространяется гибкая система скидок. Для каждого потенциального клиента мы предоставляем бесплатную консультацию по выбору материалов и информируем по другим интересующим вопросам.

    Каждому клиенту мы даём гарантию . Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что наша команда специалистов выполняет сантехнические работы на высоком уровне и за короткий промежуток времени.

    о чем стоит знать потребителю

    Современные методы ведения строительства предполагают минимизацию финансовых, трудовых и временных затрат на возведение сооружений. При этом одной из ключевых задач остается получение неизменно высоких эксплуатационных характеристиках жилья. Во многом этим критериям соответствует возведение домов по так называемой «канадской» технологии из SIP панелей. Ее всячески рекламируют и продвигают как производители строительных материалов, так и компании-застройщики. Тем не менее, оценки различных характеристик «канадских домов» экспертами оказываются не всегда однозначными. Попробуем подойти к вопросу непредвзято и объективно, выяснив действительные плюсы и минусы домов из СИП панелей.

    плюсы и минусы домов из сип панелей

    Достоинства SIP технологии

    Высокие параметры энергосбережения

    Они оказываются одним из основных преимуществ, особенно полезным в широком спектре суровых российских климатических зон. Как утверждают разработчики, что зимой при отключенном отоплении температура внутри закрытого помещения, имеющего ограждающие конструкции из СИП-панелей, снижается всего на 3-50С в сутки. В случае подобной тепловой эффективности сооружения в нем вполне экономически оправдана установка электрической системы отопления. Тепловая инерция стен защищает также и от повышенной температуры. Их эффективная термоизоляция не дает нагреваться внутренним помещениям в летнюю жару, чем уменьшается расход электроэнергии, затрачиваемой для работы кондиционеров.

    Важно! Большинство производителей забывает упомянуть, что указанный высокий показатель энергосбережения в СИП домах гарантируется, только при достаточно «мягких» зимних температурах на улице – до -200С. Кроме того, помещения должны иметь минимальный воздухообмен (при принудительной системе вентиляции обязательно наличие рекуператора) и энергосберегающие окна и двери.

    Высокая скорость строительства и простота возведения

    Данные параметры в SIP технологии являются практически взаимоисключающими. Оперативность возведения сооружения достигается привлечением профессиональной бригады в сочетании с хорошо проработанным, желательно типовым проектом дома. А вот при условии самостоятельного строительства, даже при наличии точных расчетов и помощников, неизбежны различные проволочки. Хотя, если за основу взят детальный план, то его реализация не вызовет особых сложностей и у малоопытных мастеров.

    сип панели недостатки

    Небольшой вес сооружения

    Дает возможность использовать более дешевые мелкозаглубленные ленточные, свайные или столбчатые фундаменты. Это значительно снижает общую стоимость строительства. Сравнительно небольшой вес стандартной панели позволяет обойтись без привлечения грузоподъёмной строительной техники.

    Прочность и сейсмоустойчивость конструкции

    Существует два основных способа монтажа стен дома по технологии SIP: каркасный и бескаркасный (с использованием сплайнов или шпонок). В обоих случаях результатом является получение жесткой пространственная конструкции, отвечающей требованиям отечественных нормативов, в частности СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».

    Точность предварительных расчетов

    При возведении дома из штучных строительных материалов (кирпича, пеноблоков и т.д) отходы на бой составляют 10-15% от их общего количества. Они ложатся дополнительной финансовой нагрузкой на плечи застройщика. Если же отдается предпочтение СИП-панелям, а особенно используемых по типовому проекту, затраты на приобретение дополнительных стройматериалов (по которым возможен неучтенный перерасход) сводятся минимальной величине. В основном они касаются крепежа (саморезы, винты, гвозди), а также пиломатериалов (балки, брусья для каркаса и стропильной системы).

    Декоративно-защитная отделка

    Внешним слоями СИП панелей являются OSB плиты. Как внутри, так и снаружи дома по SIP технологиям могут отделываться практически любыми декоративными материалами. Например, обычной или структурной краской, сайдингом или облицовкой керамической плиткой, керамогранитом, декоративным кирпичом, природным или синтетическим камнем и т.д. Кроме того, такие сооружения практически не дают усадки (в зависимости от типа грунта могут быть подвержены минимальным усадочным процессам), поэтому, к их декоративной отделке можно приступать сразу же после накрытия коробки кровлей.

    Недостатки домов из SIP панелей

    Вопросы пожарной безопасности

    Параметр огнестойкости СИП панели – Г3. Но он относится только к тем изделиям, где в качестве утеплителя используется самозатухающий пенополистирол. Для его производства в качестве пенообразователя используется СО₂, а также антипиреновые модифицирующие добавки в исходное сырьё. В случае применения не гостовского утеплителя класс огнестойкости конструктивных элементов становится еще ниже.

    Еще одним из основных минусов дома из СИП панелей являются повышенные интенсивность дымообразования и токсичность выделений, образующиеся в результате воздействие открытого пламени на его утеплитель.

    По другим показателям пожароопасности – воспламеняемости, распространению пламени по вертикальным и горизонтальным поверхностям, качественные СИП панели от надежных производителей не отличаются от стандартного клееного бруса. Общий класс пожарной опасности дома из СИП панелей – К1, в соответствии с ГОСТ 30403-96 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности».

    Грызуны и прочие биологические угрозы

    Вопрос проникновения грызунов сквозь СИП-панели стоит довольно остро. Ведь мыши и крысы не только успешно и достаточно быстро прогрызают внешнюю OSB облицовку, но и прокладывают в толще пенополистирола целую сеть переходов. В результате разрушения утеплителя нормативные показатели теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций заметно снижаются.

    Однако воспрепятствовать проникновению нежелательных гостей можно, если, осуществляя строительство по технологии СИП, особое внимание уделять защите стен и перекрытий от грызунов. Для этого:

    • устанавливаются металлические козырьки над цоколями фундаментов, затрудняющие доступ зверьков к панелям;
    • монтируются металлические решетки на вентиляционные отдушины;
    • декоративная отделка нижней части дома выполняется из прочных минеральных материалов, таких как камень, керамогранит, грес, бетонная плитка и т.п.

    дома из сип панелей плюсы и минусы

    Важно! Настоятельно рекомендуется в доме из СИП-панелей периодически использовать ультразвуковые отпугиватели вредителей, а еще лучше завести кота.

    Что касается биологических образований, например, грибка, гнили, лишайников, мхов, то основной причиной их возникновения является повышенная влажность. Сделав грамотный водоотвод, а также обработав внешние поверхности стен влагоотталкивающими материалами, можно избегать биологических повреждений довольно долго (в зависимости от климатических условий местности).

    Звукоизоляция

    Пенополистирол, использующийся в качестве утеплителя в СИП панелях, является плохим звукоизоляционным материалом. Дома построенные по технологии SIP, особенно расположенные на оживленных улицах, нуждаются в дополнительной звукоизоляции. Она достигается путем использования специальных отделочных материалов как внутри, так и снаружи сооружения.

    Вентиляция

    СИП технология предусматривает создание помещений отличающихся высокой герметичностью. С одной стороны, это неплохо, так как зимой через щели не будет выходить тепло. Но такие строения нуждаются в естественной (система воздушных каналов в толще стен) или принудительной вентиляции (воздуховоды с вытяжными вентиляторами и рекуператором). Оптимальным вариантом является установка сплит-системы.

    Экология

    Несмотря на широкое распространение пенополистирола в качестве утеплителя, а также заверения производителей о полной биологической безопасности СИП панелей, многие организации и частные собственники поднимают вопрос об экологичности этого материала. И их опасения небезосновательны. Ведь в воздухе помещений дома из СИП конструкций всегда будет присутствовать некоторая составляющая выделений пенополистирола, антисептических и антипиреновых пропиток внешних слоев OSB-3.

    Минимизация этих выделений ниже порогов ПДК (предельно-допустимых концентраций) может быть достигнута использованием только сертифицированных строительных материалов, установленных силами настоящих профессионалов, а также организацией грамотной системы приточно-вытяжной вентиляции.

    сип панели плюсы и минусы

    Выводы

    Перечислив плюсы и минусы домов из СИП панелей можно прийти к выводу, что при точном соблюдении всех требований «канадской» технологии конечная стоимость сооружения будет не намного ниже, чем у строений из традиционных стройматериалов. Кроме того, все преимущества, включая экологическую безопасность, справедливы, только при использовании довольно дорогостоящих SIP панелей от брендовых производителей.

    основные недостатки и проблемные моменты при строительстве

    SIP-панели — удобный материал с отличными эксплуатационными качествами и высокой долговечностью, позволяющий строить действительно быстро. Тем не менее, канадская технология строительства домов имеет минусы.

    Технология современного строительства из сэндвич-панелей не такая новая, как некоторые привыкли полагать. На родине в Северной Америке её основы неизменны уже более полувека, а нюансы подобного строительства отработаны до мелочей. Климатические условия этого региона вполне сходны с нашими, особенно, если речь идёт о Европейской части России. Технология активно внедряется в отечественной практике, многие владельцы подобных домов уже оценили все плюсы, склонившись в их пользу.

    SIP-панели — не вполне стандартный материал, чтобы убедиться в его прочности и подобрать подходящие конструкционные свойства в своё время экспертными группами были проведены разнообразные исследования. В технологии строительства заложено множество патентов и уникальных алгоритмов, позволяющих сделать работу с таким материалом удобной и быстрой. Для людей в теме этот вариант — не просто дань моде, а вполне рациональное решение.

    Российские специалисты пока ещё не столь сильны в SIP-технологии, поэтому её особенности обрастают мифами, среди которых появляются и довольно абсурдные. По сути, по классификации это панельное строительство, обладающее вполне типичными для этой разновидности особенностями.

    • Как в сочетании с деревянным каркасом, так и сами по себе, эти элементы очень прочны, при невероятной лёгкости они устойчивы к ветру, снегу и прочим негативным погодным явлениям
    • В США такие дома благополучно переживают ураганы и землетрясения. Они быстро собираются, экономичны и очень тёплые

    Всё же, у таких построек есть существенные минусы, о которых стоит упомянуть.

    Минусы домов по канадской технологии

    Технология не бывает идеальной, но любые проблемы можно обойти, владея ценной и подробной информацией. Для того чтобы дом был долговечным, нужно заранее проработать все реальные риски, комплексная оценка ситуации и система продуманных профилактических мер позволяет забыть о возможных проблемах.

    Многие недочёты в канадских домах ярко проявляются при нарушении технологии: всё-таки далеко не любая бригада знает, как обращаться с подобным материалом.

    Каждый стык требует чёткой подгонки: здание возводится как конструктор, требуя точности и уместности расположения каждой детали.

    Если Вы загорелись собрать такой конструктор, скажу, что фундамент для канадского дома не надо собирать как ЛЕГО. Фундамент возводится по старинке. Практически каждый тип фундаментной основы подходит для канадских домов.

    Кроме того, дома по канадской технологии зачастую не нуждаются в дополнительном утеплении. Дома такого типа строятся из SIP-панелей, которые уже содержат в себе утеплитель в виде пенопласта. Более подробно Вы можете прочитать здесь.

    Горючесть

    Как правило, одним из главных минусов дома из сэндвич панелей выступает то, что они не вполне хорошо защищены от огня. Конечно, по сравнению с деревом это проявляется намного меньше, а вот кирпичные или бетонные дома здесь имеют определённые преимущества. Впрочем, практика показывает, что соблюдение норм пожарной безопасности на порядок значимее, чем материал стен. Качественная электропроводка, правильная установка розеток, отсутствие перегрузок сети, обработка антипиренами — всё это играет решающую роль.

    В отсутствие отделки SIP-панель представляет собой материал огнестойкости K3, точно так же, как и обычное дерево. Соответственно, она может применяться для постройки одноквартирных жилых домов, но не пригодна для больших зданий, где распространение пламени может быть действительно фатально для огромного числа людей сразу.

    Пенополистирол действительно горит, но совсем не как дерево. Дело в том, что класс опасности не отражает в полной мере действительной картины. Во-первых, материал сэндвич-панели по плотности во много раз уступает и брусу, и доске, во-вторых, синтетический материал такого типа состоит из воздуха более чем на 95%, третий весомый аргумент: типичный пенополистирол ПСБ-25 возгорается при температуре в два раза более высокой.

    При горении панель не выделяет серьёзных концентраций высокотоксичных веществ.

    • Стирол — основное ядовитое вещество, и он выделяется в очень невысоких концентрациях. К тому же, у него резкий запах, распознать его появление очень просто
    • Чуть хуже дела обстоят с угарным газом, он не имеет запаха, впрочем, при неполном сгорании дерева, его выделение также неизбежно

    Рассказы о хорошо горящих сэндвич-панелях обычно относятся к подделкам, которых, кстати, довольно много на отечественном рынке. Нормальный сертифицированный материал не поджечь ни спичками, ни окурком, даже направленная горелка с ним справляется не слишком хорошо. Поэтому здесь стоит важная задача: находить проверенных поставщиков, не приемлющих контрафактную продукцию.

    Грызуны

    О данном минусе канадских домов иногда упоминают скептики. Никакой содержательной основы она под собой не несёт, поскольку грызуны могут повреждать утеплитель, но вот конкретно сэндвич-панели их абсолютно не интересуют.

    SIP — совершенно не тот материал, который мог бы устроить мышей или крыс: он некомфортен и несъедобен, та же самая история касается муравьёв и термитов. Гнёзда грызунов также не могут быть созданы на базе пенополистирола: для них куда актуальнее мягкие тёплые материалы, в том числе даже стекловата.

    Экологичность

    Очевидно, для многих строителей в России SIP остаётся не слишком тривиальной технологией. Понимание того, что в ней используется далеко не натуральный материал, вызывает спорные суждения. Многие пытаются перестраховаться и реагируют на предлагаемые материалы с опаской в меру некоей ксенофобии.

    В США стандарт SIP разработан настолько досконально, что безопасность не вызывает сомнений, из него строится не только частный сектор, но здания социального обеспечения и административные постройки.

    Надуманная проблема низкой экологичности — опять же следствие несоблюдения технологии: правильный материал для канадского дома обладает эмиссией формальдегида меньше, чем у ДСП.

    Около 80% европейских домов сегодня утеплены полистиролом, все современные исследования говорят о его химической нейтральности и минимальных показателях химического воздействия на органы дыхания и кожу человека.

    Цена

    SIP панели хорошего качества стоят не дешевле клееного бруса. Каждый элемент будущего дома требует изготовления под определённый размер и проклейки.

    Экономичнее сделать панели самостоятельно, однако, для этого потребуется серьёзный опыт и готовность потратить значительное время. Необходим также довольно мощный пресс, при любых отклонениях от технологии структуры пенополистирола теряют прочность. Кустарная панель получается неровной и неравномерно проклеенной. Себестоимость такого производства невысока, а вот теплоизоляционные качества постройки уже не те.

    • Сертификация соответствия стандартам ГОСТ и ТУ — гарантия долговечности постройки
    • По американскому представлению потребительские качества домов из SIP-панелей существенно выше, чем у аналогичных зданий из бруса, поэтому вложения здесь вполне уместны и окупаемы
    • Использование каждой марки полистирола в каждом конкретном месте конструкции лучше продумать и согласовать уже на этапе проектирования

    Между прочим, помимо канадских домов также легко и быстро можно построить каркасный дом своими руками. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

    Но, утеплять дом каркасного типа Вам придется самостоятельно, либо обратиться за помощью к специалистам. Какой материал подобрать для утепления Вам поможет данная статья.

    Это один из минусов каркасного дома, а может быть и плюс, т.к. Вы сможете выбрать утеплитель на вкус и цвет. Подробнее о минусах каркасных домов Вы можете прочитать тут.

    Капитальность и долговечность

    Некоторые сегодня рассматривают недвижимость как способ инвестирования. Этот подход вполне рационален, полезен и всё более актуален для российских соотечественников.

    При прочих равных условиях, выбирая тип строительства, эффективнее отдать предпочтение кирпичной постройке, нежели дому из сэндвич-панелей. И здесь дело даже не в стереотипах и классическом представлении о жилище в головах обывателей. Кирпичный или каменный дом, построенный с приличными инвестициями — решение универсальное, даже при появлении ещё более интересных технологий, вне всяких сомнений, спрос на него будет.

    Высокая цена при перепродаже — значимая особенность такого дома для потомков. А SIP-технология, к сожалению, очень скоро может быть вытеснена более актуальными экономичными вариантами, такой риск здесь сохраняется.

    • По сроку эксплуатации постройкам на основе сэндвич-панелей приписывают жизнь от 50 до 150 лет
    • На самом деле такие оценки довольно приблизительны, многое будет зависеть от места постройки, агрессивных внешних факторов, учёта нюансов при возведении, соблюдении тонкостей технологии и подбора разновидности материала
    • Известны постройки подобного плана, которые при должном уходе стоят уже по несколько веков

    На устойчивость этих домов влияет их хорошая теплоизоляция и способность противостоять высокой влажности. Всё это помогает регулярно снижать расходы на отопление зимой, от чего часто страдают владельцы сходных по площади домов из бруса или кирпича.

    Видео о недостатках канадских домов из SIP-панелей

    Недостатки технологии SIP

    Недостаток: Быстровозводимость

    У каждой медали 2 стороны. Быстровозводимость — это одновременно как и одно из безусловных преимуществ, так и в то же самое время, что весьма неожиданно, — один из главных недостатков технологии SIP.

    Приступая к строительству своего дома, большинство людей (не в укор будет сказано) не обладают полной суммой для единовременного последовательного исполнения строительных и отделочных работ полного цикла — как говорится, «под ключ».

    Ввязываясь в стройку из кирпича, камня, бетона многие застройщики понимают, что сначала нужно залить хороший фундамент — монолитную армированную ленту или даже плиту. Земляные и бетонные работы — дело «грязное» и небыстрое, за ними пройдет несколько недель. Кладка кирпича или блоков тоже займёт пару-тройку месяцев. Потом наступает самый интересный период в стройке — усадка, т.е. длительный процесс выхода лишней влаги из связующего раствора, во время которого конструкция принимает свою окончательную геометрию. Усадка может занять и несколько месяцев, и год — до её окончания работы по отделке бессмысленны. Ну а дальше отделка — фасад, внутрянка — ещё несколько месяцев…

    Примерно так же обстоят дела и при возведении дома из бревна и бруса, только перед началом работ на стройплощадке — ленточный фундамент, коробка, кровля — есть ещё длительный заготовительный период. Дом из бревна рубится под Вас, дом из бруса запиливается и предварительно собирается на заводе производителя. Но потом, перед отделкой, все равно — усушка-усадка, утепление венцов, стыков, шлифовка, пропитка и так далее. Недорогой дом из дерева строится быстрее кирпичного особняка, но так или иначе — от года.

    Мысля категориями «традиционного» строительства, человек, принявший ответственное решение возвести свой дом, понимает, что его ждут существенные траты. Но предполагает их в длительном периоде — несколько лет. Приступая же к стройке из sip панелей, много раз услышав про «быстровозводимость», почти каждый оказывается шокирован, получив «коробку» за 1-2 недели. Ведь фактически уже пора приступать к самой затратной части — отделке. А готовы к этому этапу так скоро оказываются не все…


    Недостаток: Энергоэффективность

    Дом из сип панелей устроен по принципу термоса — замкнутый контур с максимальным теплосопротивлением и минимальной теплоемкостью. Именно по этой причине в загородный дом из sip с выключенным отоплением можно приехать 31 декабря одновременно с Лукашиным в Ленинград, включить тепловентилятор, и к купанию Ипполита тоже радоваться «тепленькой» — в доме будет комфортно.

    Достигается такой эффект за счет того, что если в кирпичном доме Вы греете сначала воздух, тот греет стены, а потом стены уже сами греют воздух, то в «термосе» — без посредников — греется сразу воздух.

    Безусловно, низкая теплоемкость — это плюс — ниже затраты на отопление. Но в то же время и своеобразный минус — выключите отопление и откройте окна — дом моментально остынет, т.к. нагрет был только воздух. Энергонеэффективный каменно-кирпичный дом с нуля будет, конечно, прогреваться долго, сутки-другие, но в отличии от сип уже без отопления будет сам, своими стенами, какое-то время согревать своих хозяев.

    Чтобы минимизировать этот недостаток желательно в отделке использовать элементы с высокой теплоемкостью — например, стяжку пола 5-7 см. И все же не оставлять окна нараспашку, если вдруг в доме отключилось отопление. Только в этом случае Вы продержитесь без него холодной зимой 3-4 дня.


    Недостаток: Дом из сип панелей — деревянный дом

    По большому счету дом из панелей состоит из ОСП, пенополистирола и соединительного пиломатериала. Доля пенополистирола в стене или перекрытии составляет около 75%, оставшиеся 25% — это дерево. При этом пенополистирол — это инертный материал, пластик, он находится внутри конструкции. Дерево, даже переработанное, — это природный, активный материал, подверженный изменениям при воздействии на него. Поэтому, как минимум, ограждающий слой сэндвич-панели — ориентировочно-стружечные плиты — от этих воздействий стоит защищать.

    Нужно все же понимать, что при всей хваленой влагостойкости и трудновоспламеняемости ОСП, если Вы каждый день будете заливать первый этаж своего дома водой по колено, а на втором этаже разводить костры — Ваш коттедж рано или поздно либо сгорит, либо сгниет; если Вы оставите его на несколько лет без отделки — плиты потемнеют на солнце. Относитесь к sip дому с тем же уважением, что и к деревянному:

    • сделайте наружную отделку (в идеале — по принципу вентфасада) или, как минимум, если ближайшие годы не планируете этих затрат, — укройте его ветровлагозащитной пленкой или покрасьте;
    • сделайте гидроизоляцию пола;
    • зашейте внутренние стены ГКЛ, вагонкой или опять же — покройте лаком или краской;
    • при устройстве каминов или печей не игнорируйте требования пожарной безопасности;
    • и, ясное дело, не затапливайте и не жгите его намеренно

    — в этом случае Ваш дом прослужит Вам и Вашей семье столько же, а то и дольше, как и любой другой деревянный дом.


    Недостаток: Стоимость строительства

    В свое время, когда технология строительства из сип панелей только начинала продвигаться в нашей стране, одним из ее плюсов декларировалась дешевизна. Подразумевалась при этом дешевизна относительно строительства из кирпича, но громко вслух это произносилось редко. Как результат — очень большое количество потенциальных застройщиков, выбирающих из чего строить дом и ориентирующихся при этом на цену, рассматривают для себя и возможность строительства из sip.

    Однако, если подрядчик ведет строительство не «по мотивам», а именно по технологии SIP — с применением исключительно качественных комплектующих (осп из хвойных пород, плотного пенополистирола, пиломатериала камерной сушки, специализированного крепежа), с заводским изготовлением домокомплекта, с исполнением технологически верных узловых соединений и так далее — то стоимость строительства такой коробки не будет самой дешевой из возможных, а вплотную приблизится к стоимости психологически более комфортных материалов — газобетона или клееного бруса (точное сравнение цены оставим за кадром). Осознание этого факта приводит застройщика либо к разочарованию, либо к поиску более дешевой альтернативы.

    С другой стороны, мало кто вообще понимает, что так или иначе стоимость строительных конструкций (полов, потолков, стен, перегородок, крыши) — это 15, ну от силы 20, процентов от стоимости строительства современного дома. Т.к. кроме коробки дому нужны еще фундамент, кровля, окна, двери, отделка фасада и цоколя, свесов, устройство снегозадержания и водостоков, прокладка внутренних и наружных сетей, устройство системы отопления, внутренняя отделка — с учетом финишных материалов и чистовой сантехники… И в большинстве современных строительных технологий эти этапы идентичны по возможным затратам.


    Недостаток: Тонкие стены

    Большую часть жизни мы сталкиваемся со зданиями с ощутимой толщиной наружных стен в 60-80 см, а то и метр и более. Такие стены воспринимаются нами как надежные, прочные. На подсознательном уровне мы еще как-то готовы мириться со стеной 30 см из бревна или бруса — ведь «это все-таки дерево, это серьезно!»

    Толщина же обычной стены из сип панели с учетом отделки составляет не более 20 см. И очень часто, нет, практически всегда первый контакт с такой «хлипкой» стенкой вызывает некий психологический дискомфорт или как минимум сомнения — «да что там выдержит два листочка фанеры и кусок пенопласта». К сожалению, не все способны это надуманное сомнение преодолеть.


    Недостаток: Строительство домов из сип панелей — «нетрадиционное»

    Во-первых, слова, производные от «традиция», в последнее время больше употребляются для характеристики одной из сфер человеческих взаимоотношений, а не в изначальном, традиционном понимании. И, как следствие, зачастую имеют негативную окраску.

    Во-вторых, некоторые строительные технологии, называемые сегодня «традиционными», сами появились на российском строительном рынке лишь 20 лет назад.

    В-третьих, деревянное каркасное строительство — одно из самых древних на планете.

    И в-четвертых, о каких «традициях» сегодня можно говорить, если то устройство, на котором Вы читаете эти строки, с вероятностью в 50 процентов 10 лет назад даже не существовало как класс, а на другие 50 процентов 30 лет назад его вычислительная мощность была только у суперкомпьютеров размером с дом.

    СИП – панели и их виды. Плюсы и недостатки домов из сип-панелей

    СИП панели – расшифровывается как структурная изоляционная панель, представляет собой стройматериал, состоящий из двух плит осп (или иного материала) по краям и утеплителя между ними. Материал, из которого изготовлены плиты и утеплитель склеиваются между собой с помощью клея под определенным давлением.

    СИП- панели как строительный материал был изобретен в США в 30-х годах 20-го века, американскими инженером, с целью минимизировать  затраты на отопление и утепление зданий, а так же удешевить затраты на строительство. Такая нехитрая разработка была по достоинству оценена производителями строительных материалов и панели стали массово выпускать и дорабатывать. В наше время технология производства сип-панелей и строительство домов из сип-панелей доведена до совершенства и при этом не перестает совершенствоваться и развиваться.

    Прочно данная технология закрепилась в Канаде, где вопрос утепления и энергосбережения особенно актуален, и повсеместно используется до настоящего времени. Потому в Мире, технология строительства домов из сип-панелей, известна как Канадская технология строительства.  Особенно распространена такая технология в местах с суровыми климатическими условиями, где преобладают большую часть года низкие температуры, что затрудняет постройку домов из распространённых материалов.

    Технология СИП постоянно дорабатывается и эволюционирует под те или иный условия строительства, а если быть точнее изменяются комбинации материалов основной плиты и утеплителя, сам принцип формирования плиты остается тем же – две плиты и утеплитель между ними.

    В зависимости от назначения сип панели изготавливаются отдельно для монтажа потолка, сип панели для монтажа стен, сип панели для возведения внутренних перегородок строения, кровли. При это они отличаются толщиной, весом и размерами.

    Сип панель из ОСП и пенополистирола

         ОСП – означает ориентированно-стружечная плита, состоит из спрессованной и склеенной древесной стружки.

    Это самый распространённый вид Сип панелей, состоит из связки ОСП плиты и  в качестве утеплителя – пенополистирола. Такая сип – плита обладает максимальной прочностью и высокими функциональными качествами. За счет облегченного веса легко монтируется, качественно и долго служит. Используется в основном для строительства жилых домов и хозяйственных построек.

    Сип панель из ОСП и пенополиуретана

    Данный вид сип панели состоит из связки ОСП плиты и  утеплителя – пенополиуретана. Используются как для возведения жилых строений так и промышленных построек и их элементов

    Пенополиуретан – это синтетическое вещество ячеистой структуры, представляет собой затвердевшую полимерную пену.

    Свойства сип панели из  пенополиуретана:

    –  не горит и не плавится, под воздействием высоких температур, которые создают экстремальные условия для материала, пенополиуретан преобразуется в жидкую массу и стекает без возгорания

    – теплопроводность сип панелей из пенополиуретана в 2 раза лучше, чем у сип панелей из пенополистирола

    – не заводятся грызуны и насекомые

    – за счет закрытой ячеистой структуры не впитывает влагу, то есть полностью влагостойкий

    – экологичен для человека, не образует вредных для здоровья испарений

    – долговечен, производитель дает гарантию  50 лет службы материала

    – не намного , но дороже сип панель из ОСП и пенополистирола

    Сип панели из ОСП и минеральной ваты

    Данный вид сип панели построен по такому же сэндвич принципу, только  пенополистирол заменен минеральной ватой, которая выполняет роль утеплителя. В таком варианте сендвич панели есть как положительные так и отрицательный стороны. Положительные стороны заключаются в том, что минеральная вата паропроницаема и является дышащим материалом, который так же отлично сохраняет тепло внутри помещения, в отличие от пенополистирола который полностью паронепроницаем.

    Отрицательные стороны сип-панели из ОСП и минеральной ваты:

    – из-за специфической ворсистой структуры минваты и нпрочность соединения ОСП плиты и минеральной ваты вызывает сомнения, то есть утеплитель дает усадку и оседает со временем внизу- у основания плиты;

    – из-за слабой жесткости минеральной ваты, сама конструкция сип-панели не имеет приемлемых свойств прочности

    Это стандартный конструктив сип панели с минеральной ватой и был создан и используется в Российской Федерации.

    фрагмент сип панели с минеральной ватой

    Технология имеет правой на жизнь, поскольку сохранить свойства пенополистирола и при этом не утратить дышащий эффект минваты есть смысл, потому этот вид сип панели дорабатывается и применяется в строительстве, перечисленные выше недостатки устраняются изменениями состава и покрытия составляющих плиты.  

    Один из примеров – это уже повсеместно используемая сип панель где в качестве утеплителя используется так же минеральная вата, а в качестве плит – магнетизированные плиты.

    СМЛ сип панели

    Свойства СМЛ СИП панели:

    -минеральная вата имеет уже более плотную структуру, а может быть и уплотнена за счет комбинации с другими более прочными утеплителями, но является уже менне дышащей, но все же паропроницаемой :

    -абсолютная негорючесть

    – влагоустойчивость, при нахождении в воде до 100 суток, свойства и характеристики материала остаются неизменными, это стало известно в результате тестирования;

    – экологическая безопасность, также малая масса;

    – звукоизоляция лучше чем у стандартной сип панели с пенополистиролом;

    – площадь приклеивания слоя утеплителя и плиты внутри структуры 100%, в сравнении с  стандартной ОСП плитой где площадь приклеивания  максимум до 35%.

    – таким стенам не нужна дополнительная отделка, например штукатуркой или  гипсокартоном. Можно работать сразу с поверхностью панели;

    – большинство производителей в конструктивах СМЛ СИП панелей закладывают кабельные каналы;

    – эстетичный внешний вид СМЛ панели, они белого цвета и создают внешнее впечатления каменного дома.

    Выше были описаны свойства уже доработанной сип панели, где в качестве утеплителя используется минеральная вата. При выборе материала для строительство следует отличать обычную сип-панель с минеральной ватой и доработанные модификации, что бы вдальнейшем не столкнутся отрицательным качествами панели.  

    Сип панель из фибролита и ППУ

         Данный строительный материал является достаточно новым продуктом на рынке строительных материалов. Состоит такая сендвич панель из двух фибролитовых плит и в качестве утеплителя между ними пенополиуретана (ППУ). Свойства такой плиты объединяет в себя все достоинства фибролита и ППУ, приведем их ниже:

    дом из фибролитовый сип панелей

    Характеристики фибролита:

    –  состоит из древесной стружки на 60%, портландцемента  марки 500 примерно на 39,7% и вяжущего силиката натрия с пониженной концентрацией, так называемое жидкое стекло примерно на 0,3%. Фибролит еще называют улучшенной древесиной

    – огнестойкий, не поддается горению в отличие от ОСП

    фибролитовые плиты

    – практичен при внутренней отделке, поскольку благодаря шероховатой поверхности имеет хорошую адгезию, т.е. хорошо сцепляется с материалами внутренней отдеки такими как шпатлевка и другими. Легок , что облегчает монтаж плит и соответственно сокращает сроки строительства  

    – прост в обработке и работе,  в работе с фибролитом  используется тот же инструмент как и при работе с деревом, хорошо сверлится, распиливается.

    – достаточно хрупкий материал, подвержен механическим повреждениям при падении раскалывается, в принципе как и большинство искусственных материалов

    сип панель из фибролита и ППУ в разрезе стены

    – влагостойкость, здесь две стороны медали: во внутренней отделке  фибролит следует применять в помещениях, где влажность примерно 70%, это выше нормы. Однако, благодаря своей пористости , которая с одной стороны имеет свои плюсы, фибролитовая плита хорошо в себя впитывает влагу, которая в случае замерзания внутри  разрушит плиту. Потому строить из фибролитовых СИП панелей следует только в сухих условиях, в максимально теплое и сухое время года. Этот недостаток устраняется путем внешней отделки фасада, если защитную отделку выполнить вовремя то, низкая влагостойкость материала не даст о себе знать  

    – плиты изготавливают разного размера, длинны и толщины

    Фибролит активно используют в странах Евросоюза уже более 70 лет.

    Второй составляющий компонент сип панели из фибролита это используемый в качестве утеплителя – пенополиуретан, ППУ сокращенно.

    Свойства пенополиуретана:

    – получают в результате смешивания полиола и полиизоцианата. Застывшая пенообразная смесь содержит до 90% газа, что обеспечивает ячеистость и создает высокие теплоизоляционные свойства

    пенопоулеретан

    – может быть как мягким и эластичным , в народе его называю паралон, так и плотно-жестким но не теряет своей эластичности , который используют для производства сип панелей

    – очень низкий коэффициент теплопроводности, в сравнении с кирпичной стеной толщиной в 1 метр, пенополиуретан выполняет такую же функцию всего лишь 30 мм своей толщины

    пенопоулеретаном утепляют даже бревенчатые дома

    – сильная влагостойкость, не подвержен структурным изменениям в результате перепада температуры

    – химическая прочность

    – не подвержен гниению и едению грызунами, распространению плесени и грибка,

    – экологичный материал, абсолютно не токсичен

    Пенополиуретан – достаточно новый материал и стремительно набирает обрроты популярности по всему миру, его используют в автомобилестроении и авиации, мебельной промышленности. Очень хороший утеплитель который уже используется при строительстве высокотехнологичных энергоэкономных зданий.

    сип панели из фибролита и ППУ

    Пенополиуретан в сип панелях используется не только в комбинации с фибролитом, но ии с ОСП и другими панельными материалами.

    Сип панели из фибролита и пенополиуретана используются при возведении , бань, гаражей, пристроек и беседок, стен, несущих конструкций в домах.

         Выше мы рассмотрели самые эффективные и популярные варианты сип панелей и материалы из которых их изготавливают. Но основное это, то как же проявляет себя во время эксплуатации сам дом возведенный из сип панелей. Какие он имеет недостатки и плюсы для домовладельца и какие сюрпризы может преподнести владельцу.

    Плюсы домов из сип панелей

    – огромное энергосбережение, в сравнении со всеми видами строительных материалов из которых возводят дома. Это один самых жирных плюсов канадской технологии.

    сип панель не горит

    – высокое тепло сбережение, суверенностью можно назвать первым жирным плюсом. Как доказано временем и эксплуатацией сип-домов, при низких температурах в зимнее время года, температура внутри такого дома на 3-5 Градусов Цельсия в сутки. С учетом такой теплоэфективности в доме смело можно использовать электрическую систему отопления

     – создает термоэфект внутри дома, в летнее время года сохраняет прохладный микроклимат в помещении, таким образом можно реже использовать сплит системы и кондиционеры, отсюда снова следует экономия на расходе электричества пусть и незначительная

    – свойства материала, а именно его легкость, простота в обработке и монтаже позволяет за короткие сроки возвести дом

    – благодаря небольшого общего веса дома, то есть не нужно возводить массивный и дорогостоящий фундамент для такого дома. Дома из сип-панелей можно возводить на мелкозаглубленных ленточных, свайных или столбчатых фундаментах, а то это снова экономия Ваших средств

    дом из сип панелей

    – горючесть ниже чем древесины, материалы плиты обрабатывают специальными растворами которые препятствуют возгоранию плиты. Сип – плиту выполненную по всем гостам, с соблюдением технологий как в Канаде не возможно поджечь даже умышленно, все разговоры о молниеносном воспламенении материала , скорее из области анти пиара

    – дома из сип панелей сейсмоустойчивы и устойчив под воздействием ураганов и сильных ветров, хорошо подходят для возведения на нестабильных и проблемных грунтах

    испытания подтвердили что дом из сип панелей сейсмоустойчив

    – не подвержен усадки, за редким исключением экстремальных грунтов, потому отделку фасада и выполнять кровлю можно сразу же после монтажа дома    

    – за счет малой толщины стен, в сравнении с тем же кирпичом, увеличивается внутреняя площадь дома

    – низкая стоимость постройки в сравнении с использованием других строительных материалов

    Недостатки домов из сип –панелей

    – у Сип-Домов все таки имеется достаточно хорошая горючесть, хотя материалы и пропитывают специальными составами, но они не дают сто процентной защиты от воздействия высоких температур и полной защиты от огня. Однако, горючесть сип-панелей намного меньше в сравнении с деревом. Если квалифицированно развести проводку и розетки, не допускать перегрузок электросетей, то есть соблюдать элементарные правила пожаробезопасности, некая горючесть сип панелей не даст о себе знать

     – тэрмоэфект сип – дома с одной стороны это достоинство, а с другой недостаток, который заключается в том, что необходимо сооружать дополнительную вентиляцию, обычная вентиляция каркасного или кирпичного дома тут не сойдет. А недостаточная вентиляция естественно приводит к образованию плесени, конденсата , да и элементарно нехватке кислорода

    внутри дома из сип панелей

    – стены дома не накапливают тепло, нагревается только воздух. При открытии дверей и окон на непродолжительное время, помещение очень быстро остывает. В сравнении с каменным домом, который прогревается долго, но накапливает тепло и не так быстро остывает. Данный недостаток можно минимизировать, используя во внутренней отделке стен и пола теплоемкие материалы и все же следить за окнами

    добросовестный производитель пропитывает сип панель водоотталкивающими средствами

    – фасад дома из сип панелей нельзя оставлять на сезон без внешней отделки и полноценной кровли, это неизбежно приведет к накоплению влаги и сырости стен с дальней потерей прочности материалов и гниению. Потому при строительстве дома из сип-панелей, сразу необходимо планировать и выполнять монтаж внешней отделки фасада, иначе все усилия и ресурсы будут потрачены впустую

    отделка фасада сип дома

    категорически запрещается возведение дома из сип –панелей в постоянно сыром климате, как и использовать сырые материалы при строительстве. Не стоит начинать строительство в сырое  или переменно-дождливое время года, потому как сип плиты хорошо впитывают влагу, в противном случае Ваш дом сгниет на глазах и средства будут потрачены в пустую. Данным правилом зачастую пренебрегает многие сип- застройщики, желая быстрее выполнить заказ клиента. Они готовы строить и в дождь. Будущему домовладельцу желательно следить за качеством материалов на объекте и условиями хранения сип панелей на объекте , а так же в каких погодных условиях застройщик выполняет монтаж дома!!!

       При добросовестном соблюдении строительства по канадской технологии дом из сип панели порадует Вас своей дешевизной, практичностью и уникальными свойствами.

    дом из сип панелей с отделкой

        Не возможно дать однозначную рекомендацию, из какого вида сип-панелей следует строить дом. При выборе того или иного вида сип-панели необходимо исходить из того в каких климатических условиях Вы собираетесь строить дом и для каких целей здание будет использоваться, какие погодные и статические нагрузки претерпевать.  Разнообразие современных строительных материалов и их комбинирование в строительстве уже позволяет реализовать все потребности будущего домовладельца и возводить здания в любых климатических условиях.   

    Стоит ли строить дом из SIP-панелей? Все «за» и «против» 10.04.2019

    Спрос на комфортные загородные дома в наши дни растет высокими темпами. Сказывается западная мода на частные дома, желание отгородиться от шума мегаполиса без ущерба для качества жизни, а в большинстве случаев – улучшая это самое качество. Цена строительства загородного дома – второй определяющий момент после покупки земельного участка. И если место для строительства вы выбираете исходя из собственных предпочтений (удаленность от города, количество соток, доступная инфраструктура) и финансовых возможностей, то выбрать материал для возведения дома – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.

    Современные строительные технологии предлагают широчайший спектр материалов для индивидуального строительства. Каждый производитель настаивает, что его материал и технологии – идеальный выбор, но так ли это порой можно узнать только когда деньги потрачены, дом построен, но, увы, не оправдывает своих ожиданий. Цена – качество: вот, пожалуй, два основных критерия в выборе материалов для строительства. Самым недорогим материалом для возведения дома можно смело назвать CИП – панели. Расцвет строительства сооружений из СИП – панелей в России пришелся на 2000 год. Производители и продавцы делают упор на невысокую стоимость жилья из СИП – панелей и скорость его возведения. В чем кроется тайна таких характеристик? Ответ в истории. История быстровозводимых домов из СИП — панелей началась в 30-х годах прошлого века в США в период Великой депрессии. Именно тогда понадобились дешевые дома, которые можно было бы строить быстро и массово.

    Следующий значимый этап в развитии технологии сэндвич домов наступил по окончании Второй Мировой войны, но уже не в Америке, а в Канаде. Именно туда хлынул огромный поток мигрантов, которым нужно было дешевое жилье. В этот период идут активные эксперименты с различными материалами утеплителей, неизменным остается только фанера.

    Как видно из истории – всплеск на спрос недорогого жилья приходился на самые тяжелые годы в жизни стран и людей. Главная задача – построить как можно как можно быстрее недорогое жилье. О качестве и надежности при такой спешке говорить не приходится. Со временем пропитанный гудроном картон заменили на пенополистирол, а фанеру на плиты OSB. Эти элементы и завоевали мир под именем SIP — панели (Structural Insulated Panel), что переводится, как конструкционные теплоизолирующие панели. По идее, на русском языке, название должно звучать как КТП. В действительности применяется обычная транслитерация (замена английских букв кириллицей). В результате в ходу знакомое название «СИП-панели».

    схема сип - панели
    Рисунок 1. Схема устройства СИП — панели

    Как и любая другая технология, строительство дома из СИП-панелей имеет своих приверженцев и противников. Что бы понять обе стороны и определиться со своей позицией, необходимо разобраться во всех достоинствах и недостатках разбираемого материала.

    Достоинства СИП – панелей

    1. Скорость возведения. Этот показатель для зданий и сооружений из СИП – панелей – неоспоримый плюс. Дом собирается как конструктор из готовых деталей. Вы даже можете приобрести готовый домокомлект и собрать дом своими силами, воспользовавшись услугой – шеф – монтаж.

    домокомплект
    Рисунок 2. Пример схемы домокомплекта

    2. Стоимость. Принято считать, что строительство из СИП – панелей самое недорогое. Отчасти, это правда. Но надо помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке и СИП — панели хорошего качества стоят не дешевле клееного бруса.
    Небольшой вес готового сооружения дает возможность использовать более дешевые мелкозаглубленные ленточные, свайные или столбчатые фундаменты. Это значительно снижает общую стоимость строительства. Сравнительно небольшой вес стандартной панели позволяет обойтись без привлечения грузоподъёмной строительной техники, что так же удешевляет процесс строительства.

    Недостатки СИП – панелей

    1. Энергосбережение. Одним из преимуществ СИП — домов считается отсутствие необходимости утеплять фасад здания. Как утверждают разработчики, что зимой при отключенном отоплении температура внутри закрытого помещения, имеющего ограждающие конструкции из СИП-панелей, снижается всего на 3-5 градусов С в сутки. Тепловая инерция стен защищает также и от повышенной температуры. Их эффективная термоизоляция не дает нагреваться внутренним помещениям в летнюю жару, чем уменьшается расход электроэнергии, затрачиваемой для работы кондиционеров. Только вот большинство производителей забывает упомянуть, что указанный показатель энергосбережения в СИП – домах гарантируется только при достаточно «мягких» зимах с минимальной температурой -20 градусов С. Кроме того, все помещения должны иметь минимальный воздухообмен (при принудительной вентиляции обязательно наличие рекуператора) и энергосберегающие окна и двери. Без наличия перечисленного, о хорошем энергосбережении говорить не приходится.

    теплопередача
    Рисунок 3. Приведенное сопротивление теплопередачи для различных конструкций стен.

    2. Звукоизоляция. Пенополистирол, использующийся в качестве утеплителя в СИП — панелях, является плохим звукоизоляционным материалом. И если от уличного шума пространство дома достаточно хорошо защищено благодаря дополнительной отделке фасадов, то внутренние легкие перегородки очень хорошо пропускаю звук и требуют дополнительной шумоизоляции.

    3. Экологичность. Несмотря на широкое распространение пенополистирола в качестве утеплителя, а также заверения производителей о полной биологической безопасности СИП — панелей, многие организации и частные собственники поднимают вопрос об экологичности этого материала. И их опасения небезосновательны. Ведь в воздухе помещений дома из СИП — конструкций всегда будет присутствовать некоторая составляющая выделений пенополистирола, антисептических и антипиреновых пропиток внешних слоев OSB.
    Минимизация этих выделений ниже порогов ПДК (предельно-допустимых концентраций) может быть достигнута использованием только сертифицированных строительных материалов, установленных силами настоящих профессионалов, а также организацией грамотной системы приточно-вытяжной вентиляции, которой никак нельзя пренебрегать.
    4. Грызуны. Многие уверены, что СИП – панели – отличное место для жительства мышей. Объясняют это тем, что плиты производят из древесины, а утеплитель из «податливого» для обустройства нор материала. Больше того, некоторые утверждают, что сам стройматериал – лакомство для полевых животных, и они едят его «на завтрак, обед и ужин». На самом деле это не так. Сами по себе панели – не по зубам грызунам: если утеплитель им и интересен, то добраться до него через плиты OSB мышам не под силу. Но только в одном случае – если все правила возведения конструкций соблюдены, нет слабых мест в виде зазоров, нестыковок, неизолированных отверстий, неправильной отделки СИП – панелей. И даже при соблюдении всех норм и правил, не стоит забывать, что любой загородный дом подвержен повышенному вниманию со стороны грызунов и не стоит забывать о химических и механических способах профилактики.

    5. Пожароопасность. Это главный минус СИП – панелей для возведения постоянного места жительства. Общий класс пожарной опасности дома из СИП — панелей – К1, в соответствии с ГОСТ 30403-96 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности». Качественный сертифицированный материал не поджечь ни спичками, ни окурком, даже направленная горелка с ним справляется не слишком хорошо. Поэтому здесь важно найти проверенного поставщика, не приемлющего контрафактную продукцию.
    Еще одним из основных минусов дома из СИП панелей являются повышенные интенсивность дымообразования и токсичность выделений, образующиеся в результате воздействие открытого пламени на его утеплитель. По другим показателям пожароопасности – воспламеняемости, распространению пламени по вертикальным и горизонтальным поверхностям, качественные СИП — панели от надежных производителей не отличаются от стандартного клееного бруса. По этому показателю кирпичные или бетонные дома имеют неоспоримые преимущества.

    Выводы о строительстве из СИП — панелей

    Разобрав все приемущества и недостатки конструкций из СИП — панелей можно сделать вывод, что при точном соблюдении всех требований «канадской» технологии, конечная стоимость сооружения будет не намного ниже, чем у строений из традиционных стройматериалов. К тому же, все преимущества, включая экологическую безопасность, справедливы, только при использовании довольно дорогостоящих SIP панелей от фирменных производителей. Здесь как нельзя лучше надо помнить, что «скупой платит дважды».

    Из всего изложенного можно сделать вывод, что в задумке СИП – панели – это не самый плохой строительный материал. Он позволяет быстро и недорого возводить здания и сооружения практически в любых условиях, но из – за существенных недостатков область применения его значительно ограничена. Гаражи, складские помещения, хозяйственные и временные постройки, летние террасы, без сомнения, могут быть выполнены из СИП – панелей.
    Для загородного строительства домов и коттеджей лучше рассмотреть более привычные клееный брус, кирпич и газобетон, подтвердившие свою надежность и практичность на собственном опыте Монолит — хаус уже на протяжении многих лет.


    Недостатки домов из сип панелей. Что нужно знать будущему владельцу сип дома.


    Несколько слов о навигации нашего сайта. В тексте Вы заметите, что некоторые слова выделены голубым цветом. Это — ссылки, нажав на которые, Вы можете получить больше информации по той или иной теме.

    Каркасное строительство из сип панелей вызывает немало интереса и споров на различных форумах. Сегодня, в связи с потребностью энергосберегающих технологий в жилом строительстве, многие будущие застройщики рассматривают вариант строительства дома из сип панелей. И это не удивительно. Несмотря на свою умеренную стоимость, СИП панель во много раз превышает по показателям теплового сопротивления все существующие классические строительные материалы. Чем выше этот показатель, тем больше теплозащитные свойства материала. Больше информации Вы можете получить на нашем сайте в статье «Что такое тепловое сопротивление материалов? И как это отражается на Вашем бюджете»

    К примеру:  SIP-170мм. имеет коэффициент теплового сопротивления (R) =4.59 (м² * °С / Вт), газобетон=1,03 (м² * °С / Вт), кирпич силикатный=0,3 (м² * °С / Вт) Цифры говорят очевидное: СИП панель – это оптимальный строительный материал жилого дома.
    Но прежде чем принять решение о строительстве дома, нужно рассмотреть все факторы и взвесить все «за» и «против», чтобы Ваш дом радовал Вас многие десятилетия.
    Если Вам интересно увидеть этапы строительства дома по канадской технологии в Харькове, проставляем небольшой виде обзор с одного из наших объектов:

    Рассмотрим главные «недостатки» сип панельного дома, которые можно встретить на просторах интернета.
    1)    Так как при строительстве канадского дома из сип панелей применяются горючие материалы, многих пугает пожароопасность такого строения. Да, действительно дому из сип панелей присвоена Г-4 степень пожароопасности (нормально горючие) Но нельзя забывать, что от пожаров страдают все дома, независимо от материала стен. Потому что горит в первую очередь не наружная стена, а мебель, предметы обстановки и неисправные электроприборы. При правильно спроектированной и качественно выполненной электропроводке и соблюдении правил противопожарной безопасности,  сип панельный дом не более опасен, чем кирпичный. На что следует обратить внимание, при устройстве электропроводки сип панельного дома, Вы можете найти информацию на нашем сайте в статье: «Как правильно сделать электропроводку в канадском доме из сип панелей. Важные правила»
    Нельзя забывать, что при внутренней отделке ГКЛ, сип панель способна противостоять открытому огню от 30-60 мин. Хотите в этом убедиться, посмотрите в разделе «Видеоблог» ролик о том, как из сип панели сделать мангал для приготовления шашлыка. А если хотите сами убедитесь, насколько пожароопасные канадские дома. Попробуйте при помощи зажигалки, или другого источника открытого огня, поджечь качественный OSB.  Так же качественный и сертифицированный пенополистирол марки ПСБ-С не поддерживает горения, о лишь плавиться при открытом огне. В этом Вы можете убедиться в разделе «Видеоблог» посмотрев ролик: «Горение пенополистирола. Мифы и правда»

    Вывод: сип дома горят не чем ни лучше других жилых зданий. Важно следить за качественной электропроводкой и соблюдать меры пожарной безопасности.

    2)     Можно слышать мнение, что сип дома особенным образом любят мыши, а пенополистирол – это излюбленная их пища.  Каждый уважающий себя человек, прежде чем сделать какое-либо утверждение, сам должен исследовать этот вопрос, и быть уверенным в том, что он утверждает. К чему это я. К тому, что мыши издревле живут «бок о бок» с человеком. И им все равно, Ваш дом из сип панелей, бетона или кирпича. Никакого особенного предпочтения сип панельному дому грызуны не отдают. В состав пенополистирола не входят питательные вещества для живых организмов (мышей, клещей, насекомых), а также, микроорганизмов (плесень, грибок). Да, мышь может легко прогрызть этот материал, как, впрочем, кирпич и даже бетон.  Но для гнезда этот грызун выберет не пенополистирол, а минераловатный утеплитель. Больше информации на эту тему в нашей статье: «Водятся ли мыши в канадских сип домах?»

    Вывод: мыши опасны дому из сип панелей не больше, чем любому другому строению.
    3)   Чем еще любят пугать скептики, так это экологичностью. Якобы сип панель излучает формальдегид, а пенополистирол – стирол, которые наносят вред здоровью. Вновь виден необъективный, поверхностный подход. Наши коллеги сделали анализ воздуха в доме из сип панелей, и вот к каким результатам они пришли: Качественный европейский ОSB, входящий в состав сип панели, изготовленной «Строй Дом UA», имеет не только сертификаты качества, но и допущен для строительства детских и лечебных учреждений в Европе. Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте в статье: «Насколько экологична сип панель, и что такое формальдегид?»
    Из качественного и сертифицированного пенополистирола, который использует наша компания, изготавливают не только одноразовую посуду, но и улики для пчел. Так же нельзя забывать, что при внутренней и наружной отделке дома, все эти составляющие никак не могут влиять на Вас.

    Вывод: сип панельный дом полностью экологично безопасен для Вашего здоровья.
    4)  Еще к недостаткам сип панельного строительства часто причисляют необходимость вентиляции. Якобы в простых домах она не нужна, а в сип домах необходима. Это заблуждение. Хорошая вентиляция просто необходима в любом помещении, где находятся люди. Почему? Каждый из нас выделяет постоянно влагу и СО2 . Другими словами, для нормальной жизнедеятельности человека и его домашних питомцев нужен воздухообмен в доме, и приток кислорода. Что такое воздухообмен, его нормы и как он происходит, Вы найдете в статье:«Что такое воздухообмен, и как он влияет на микроклимат в канадском доме из сип панелей»

     В  первую очередь вентиляция необходимо не столько дому из сип панелей, сколько его жильцам. Да действительно, такое строение подобно термосу, в котором естественный воздухообмен не происходит. Но это скорее преимущество, а не недостаток дома. Ведь Вы не теряете тепло, которое сейчас стоит довольно дорого. А вопрос вентиляции в канадском доме решить очень просто при помощи рекуперации воздуха. Более подробно о этом Вы прочитаете в статье:«Рекуперация воздуха, что это такое, и насколько важна в доме из сип панелей»

    5)  Что еще может волновать будущих владельцев сип дома, так это вопрос долговечности такого строения. Вы согласитесь, что долговечность любого строения напрямую зависит от долговечности составляющих материалов, соблюдения норм и технологии строительства и от квалификации и старательности строителей. За долговечность сип панели и дерева можно не волноваться. К примеру, «при правильном проектировании, строительстве и эксплуатации срок службы конструкции из OSB неограничен», как утверждает производитель. Срок службы пенополистирола – не менее 100 лет. А дерево, как показала мировая практика, при правильной обработке и уходе – надежный и долговечный материал. Чтобы самому убедится в надежности сип панельных домов, обратите внимание на эксперимент наших зарубежных коллег, где устойчивость и надежность домов из сип панелей подтверждает испытание 6 эт. сип панельного дома при 7, 5 балов.

    Вывод: если речь идет о долговечности Вашего дома, нужно больше внимание уделить тому, насколько качественный материал использован при строительстве Вашего канадского дома и какой квалификацией, опытом и образованием обладают Ваши строители.

    В завершении нашего обсуждения хотелось бы сказать очевидное. За сип панельным строительством будущее. Уже сегодня идет борьба за энергоэффективные технологии, и со временем экономическая привлекательность канадской технологии сип панельного строительства превысит все предрассудки и невежество, с которым приходится встречаться сегодня. Помимо того, что сип дом будет построен в течении 2 месяцев, это и энергоэффективный дом класса «А+», и само окупаемый дом. Уже на протяжении двух-трех десятилетий эксплуатации такого дома, Вы вернете его стоимость, экономя на стоимости отопления и кондиционирования. И именно такой дом предлагает Вам построить наша компания. Если Вам интересна стоимость строительства дома по канадской технологии, обратите внимание на ссылку на нашем сайте: «Реальная стоимость строительства жилого дома в различных комплектациях от «Строй Дом UA»»
    Именно канадская технология позволяет построить пассивный дом. Что такое пассивный дом? Постараемся ответить на этот вопрос в ролике: или в статье на нашем сайте по ссылке: «Пассивный дом (Passivhaus)-технология строительства из Германии. Часть 1.»
    С уважением, команда «Строй Дом UA»

    90000 Advantages And Disadvantages Of Sip Foam Filled Roof Panels External Wall Covering Options Pu Sandwich Panel 90001 90002 US $ 10,00 — US $ 20,00 / Square Meter | 200 Square Meter / Square Meters (Min.Order) 90003 90004 90005 Type: 90006 90007 Polyurethane Sandwich Panels 90008 90009 .90000 SIP Panel Home Kits Explained 90001 90002 SIP panel home kits or Structural Insulated Panels are the next step up from timber frame construction. 90003 90002 They’re large timber panels normally made up of two sheets of Oriented Strand Board (OSB) with a sheet of insulation sandwiched between them to form one large, very rigid and well insulated panel. 90003 90002 Like timber frame construction the SIP forms the inner leaf of the main external walls of your home. With the outer leaf being made up of brick, block or cladding etc.90003 90008 Typical SIP Cross Section 90009 So Why Use SIPs Over Timber Frame? 90010 90002 The big advantages SIPs have over timber frame is they’re easy to make air tight and they arrive on site insulated and ready to install. 90003 90002 Whereas timber frames typically arrive on site with just the breathable membrane attached to the outer edge and no insulation or inner wall finish applied. 90014 90003 90002 Then once erected timber frames need to be allowed to dry fully before adding insulation and a vapour barrier etc.90003 90002 So the SIPs should offer a faster construction time. 90003 90009 Performance of SIP Panel Home Kits: 90010 90002 SIP panel home kits can, just like any other construction type out there, be designed to suit whatever performance standards you require, by simply changing the type or thickness of the insulation built into them. 90003 90002 EPS (expanded polystyrene) insulation is available within SIPs but it’s inferior to the polyurethane fitted by the majority of SIP manufacturers in the UK, and not just in terms of u-value.90003 90002 EPS is more difficult to bond to the OSB board in a way that offers the sort of strength provided by the polyurethane boards as they chemically bond to the OSB as the polyurethane is sprayed rather than relying on a separate glue product. 90003 90002 Polyurethane foam based insulation material also offers lower u-values ​​(lower is better) and a thinner wall profile, although they’re more expensive than the expanded polystyrene type. 90014 90003 90031 90009 Advantages of SIP Construction: 90010 90034 90035 Reduced labour time on site as panels are cut to the exact size in the factory.They’re also light weight, so less lifting equipment is required. 90036 90035 They come pre-insulated, saving time on site. 90036 90035 You do not need to let them dry or pre-load them to compress them, as you would with timber frame, before starting to build the outer leaf of construction. 90036 90035 They’re very strong — the two sheets of OSB are chemically stuck to the insulation meaning the resulting structure is extremely strong. The University of Surrey has shown that structural insulated panels can be up to 5 times stronger than traditional timber frame construction.90036 90035 The structure will not twist while being erected unlike traditional timber frame which needs to be braced during the erection phase. 90036 90035 Easy to make air tight and eliminate cold bridging. 90036 90035 Offers better sound resistance than timber frame as there are no gaps in the construction. 90036 90035 Less waste — as they’re built in factory to your exact specifications there is very little waste. Which is great for the environment and even better if you’re trying to achieve PassivHaus standards where you have to record all site waste etc.90036 90051 90009 Disadvantages of SIP Construction: 90010 90034 90035 Once the SIP panels are cut in the factory changes can be difficult and potentially expensive. So make sure you get it right at the design stage. 90036 90035 Cost — by the time you take into account needing less labour and less time required on site they tend to cost around the same as traditional timber frame. 90036 90035 You should always try to use a builder who has experience in SIP construction. Like all forms of construction and insulation, if it’s poorly fitted you’ll get poor results.90014 90036 90051 90009 Construction Process: 90010 90002 The process of erecting SIP panel home kits is really straight forward as all the hard work is done in the factory. You’ll already have your foundations and sub floor in place when your SIP panel home kit arrives on site. 90003 90002 Although, it’s essential that your finished foundation is perfectly level otherwise you’ll run into issues when building the SIPs. 90003 90002 If you’ve opted for a SIP flooring system it will go in along with the walls and they’re simply lifted into place (they’re typically around 25kg / m²) and screwed / nailed in place.90003 90002 If you’re building a single storey building the next stage is to put on the SIP roofing panels which are installed in exactly the same way. Or if you’re building a 2 or more storey house the first floor is installed and then the first floor walls followed by the roof. 90003 90002 Your SIP panel home kits will need a breather membrane attache to the outer face of the panels which will not tent (flap away from the wall surface) and you’ll need to install a good vapour barrier to the inside surface of the walls to prevent water vapour penetrating the SIP and insulation.90003 90002 Once the SIPs are in place the outer finish can be applied in the form of a masonry leaf in brick or block, render on calcium silicate board or cladding. But a cavity of 90076 90077 at least 90078 90079 25mm is required. 90003 90002 Very often the manufacturers will recommend installing a double layer of plasterboard to the inner surfaces to allow for services to be tracked to the various points without cutting the OSB board. 90003 90002 Here’s a nice simple video showing the construction process.90003 90085 90086 90002 It’s not out of the way to expect a typical 200m² two storey SIP frame and roof to be up and weather tight in a week. 90014 90003 90009 Conclusion: 90010 90002 SIP panel home kits are quickly gaining momentum over traditional timber frame kits in the UK and Ireland due to their speed of construction, improved air tightness and potentially superior energy efficiency ratings and tight tolerances. 90003 90002 Just make sure you do your homework at the design stage as they can be difficult to alter once the arrive on site.90003 90096 90097 Home Page 90036 > 90097 Eco Friendly House Types. 90036 > 90097 SIP Panel Homes. 90036 90051 .90000 Structural Insulated Panels Disadvantages — Buy Structural Insulated Panels Disadvantages, China Sip Panels, Polyurethane Sip Panels Product on Alibaba.com 90001 90002 insulation panels is adopting colour coating steel sheet as surface panel and polyurethane (PU) as core material. 90003 90002 90005 This product with quick installation and good insulation which is 90003 90002 applied widely in: cold store, ceiling, temporary 90003 90002 house, dormitories, warehouse, workshop and etc. 90003 90002 Specifications: 90003 90002 1.Outer materails specification, 90003 90002 1) Two sides: painted steel sheet, stainless steel sheet and hot-galvanized steel sheet for customers ‘option 90005 2) Thickness (mm): 0.3 ~ 0.8mm 90003 90002 3) Color: According to customer requirement 90005 4) Width: 960mm 90005 5) Length: According to customer requirement 90003 90002 90003 90002 2.Sandwich core: Polyurethane (PU) 90005 Density: 38-40 (kg / m3), 40-42 (kg / m3), 42 -45 (kg / m3). 90005 3.Fireproof: According to customer requirement, default is B2 grade 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 Introduction 90003 90002 90003 90002 pu sandwich panel 90003 90002 is fit for the projects which have serious require of keeping warm.Polyurethane core material is considered to the best material in keeping warm and thermal insulation. 90005 The Polyurethane block material become steady after it froth, then combining with metal plates. The characteristics of this technique are: the polyurethane froth, after this chemical reaction is stable, we cut the polyurethane into pieces which with different thickness. The polyurethane sheet material has stable physical performance, it can combine with pre-painted hot galvanized steel sheets or stainless steel sheet, the surface is smooth and the whole performance is excellent.90003 90002 90003 90002 2. Characteristics 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 1. sandwich wall panels 90003 90002 (the abbreviation of Polyurethane is PU sandwich panel) have characteristics of high load intensity, small water-absorptive, and the stability in either low temperature 90003 90002 90003 90002 or the high temperature is good, the service life is long, thermal insulation performance is outstanding 90003 90002 90003 90002 and so on. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 2.Good supporting, heat resistant, sound-insulated, sound absorption, light quality, non-toxic, odorless, green environmental protection. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 3. Structural insulated panel system can cementation with the steel plates, the cements, the fiberboards, the bricks and many kinds of materials very strongly, in usual situation, it would not fall off and still strengthen its thermal insulation and waterproofing effects. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 4.The unique produce foaming craft made the products have exquisite and even abscesses, the Thermal conductivity is low, the size stability is good, is very suitable for both of the low pressure and the high pressure construction. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 5. Polyurethane foam plastics thermal stability is quite good, when the temperature is lower than 120 ° C, 90003 90002 90003 90002 the volume and the intensity have no obvious change, its Thermal conductivity is small, when the density 90003 90002 90003 90002 is 0.03kg / m3, the heat conductivity is only 63J (m.h.k) (15cal / m.h.k). 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 3. Specification 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90121 90122 90123 90124 90002 Effective width 90003 90127 90124 90002 925mm, 1000mm, 1125mm 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Length 90003 90127 90124 90002 customized. less than 11.8 will be better for shipment 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Materials 90003 90127 90124 90002 PU & Color steel sheet 90003 90127 90132 90123 90154 90002 Structure 90003 90127 90124 90002 Upper and lower layer: Color steel sheet 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Middle : polyurethane foam board 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Thickness 90003 90127 90124 90002 Color steel sheet: 0.4-1.0mm 90005 Polyurethane foam board: 50mm 75mm 100mm are all available 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Density 90003 90127 90124 90002 38-45kg / m3 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Color 90003 90127 90124 90002 customized 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Characters 90003 90127 90124 90002 Light in weight, heat insulation, water resistant, hidden screws and antirust, excellent quality and beautiful design. 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Use 90003 90127 90124 90002 various roofs and walls referring to the large size factory buildings, storages, exhibition halls, gymnasiums etc.90003 90127 90132 90220 90221 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 4.Product Technical Advantages 90005 1. Tailor made by customers ‘requirement in terms of colours, thickness, density, and composite alteration. 90005 2. A class fire-resistance (650.C) fire-resistance period (120min) 90005 3. Excellent thermal & sound insulation and energy saving performace 90005 4. Hidden installation with no visible bolt fixing 90005 5. Outstanding integrity and nice looking 90005 6.Fast and easy installation 90005 7. Excellent durability and strength 90005 5. Anti oxidation 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 1. PU sandwich panel 90003 90002 90003 90002 In terms of material proportioning and technical output of yanghu PUR product, six-component mixed pouring technology, allowing on-line automatic operation which is the most advanced in the globe is adopted to take the lead in achieving six-component continuous foaming in China and finish proportioning process on line at a time; On the other hand, the formula can be adjusted in accordance with the environmental change to match with air-entrapping mixing unit to bring more well-distributed materials and finer foams for the purpose of producing high-strength, energy-saving and environment-friendly building boards.90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 2. Rock wool sandwich panel 90003 90002 90003 90002 Rockwool sandwich panels manufactured by yanghu company are made of a high quality Rockwool. Turning 90 degrees after cutting, assure the fiber direction perpendicular to the sheet to increase the strength. Spraying the high-intensity fire-proof adhesive to the surface of the core and the sheet, ensure that it will not be cracking after a long time. On the other hand, we use the polyurethane side sealing technology which greatly improves the insulation waterproof performance and general quality 90003 90002 90003 90002 3.Glass wool panel 90003 90002 90003 90002 Our glass wool panels are made of high qulity pure melting silica, which can bare of over 350 degree and have very good performance.Turning 90 degrees after cutting, assure the fiber direction perpendicular to the sheet so as to increase the strength. Spraying the high-intensity fire-proof adhesive to the surface of the core and the sheet, ensure that it will not be cracking after a long time. On the other hand, we use the polyurethane side sealing technology which greatly improves the insulation waterproof performance and general quality.90003 90002 90003 90121 90122 90123 90124 90002 Thickness: 90003 90127 90124 90002 50mm, 75mm, 100mm, 150mm 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Material of the panels 90003 90127 90124 90002 composed of colorful steel sheets and Glass wool 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Unit Weight of Core Material 90003 90127 90124 90002 64 kg / cbm 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Width of the panels 90003 90127 90124 90002 1000mm 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Panels type 90003 90127 90124 90002 Wall panel and Roof panel 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Surface Texture and Appearance 90003 90127 90124 90002 Small wave, Flat, Embossment, Big rib 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Heat Insulating Material 90003 90127 90124 90002 Glass wool 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Thickness of steel plate 90003 90127 90124 90002 0.4-0.8mm 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Color of the coating 90003 90127 90124 90002 White grey, Sliver, Sea Blue, Red, etc 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Type of sheet Coating 90003 90127 90124 90002 PVDF, HDP, SMP, PE 90003 90127 90132 90123 90124 90002 Type of Base steel sheet 90003 90127 90124 90002 Hot-dip galvanized, Al-Zn coated 90003 90127 90132 90220 90221 90002 90003 90002 90003 90002 plug-in pu sandwich panel: 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 cam-lock pu sandwich panel: 90003 90002 90003 90002 90003 .90000 Structural Insulated Panels (SIPs) | WBDG 90001 90002 Introduction 90003 90004 Today’s architects are faced with the urgent task of achieving energy-efficient and high-performance building enclosures. Structural Insulated Panels are an option for part of the enclosure assembly that can help achieve these goals. SIPs do an impressive job of slowing down the transfer of heat, air, and vapor through the assembly. They also dramatically reduce the drying potential of the enclosure, lessening its ability to recover from inadvertent water intrusion.Such an airtight assembly with great thermal resistance can result in a high-performance and durable enclosure if detailed and built correctly, or it can result in the rapid rot and decay of a building’s primary structure if detailed or built incorrectly. Reference Building Science Corporation’s Building Science Insight BSI-028: Energy Flow Across Enclosures. 90005 90006 History 90007 90008 90004 Figure 1: Example of SIPs used as infill with a structural steel frame, Silvis School, Illinois.90010 90011 Photo Credit: Steven Schaefer Associates, Inc. Consulting Structural Engineers 90012 90005 90004 The Forest Products Laboratory in Madison, Wisconsin introduced the idea of ​​what is now known as Structural Insulated Panels (SIPs) in 1935. The Laboratory’s prototype panels consisted of framing members, plywood and hardboard sheathing, and insulation. These initial panels were used to build test homes that were disassembled and tested after thirty years to reveal that the panels retained their initial strength values.Frank Lloyd Wright used a form of structural insulated panels in the Usonian homes built in the 1930’s and 1940’s. In 1952 Alden B. Dow created the first foam core SIPs which were being mass-produced by the 1960’s. (Morley) 90005 90004 Today, SIPs are prefabricated building components for use as walls, floors, roofs, and foundations. SIPs provide a continuous air and vapor barrier as well as increased R-value when compared to traditional construction. Construction costs associated with SIPs are comparable to more conventional building methods when savings associated with labor costs, material waste, and energy efficiency are considered.(Morley) 90005 90002 Description 90003 90004 Structural insulated panels are composed of an insulated foam core between two rigid board sheathing materials. The foam core is generally one of the following: expanded polystyrene (EPS), extruded polystyrene (XPS), and polyurethane foam (PUR). With EPS and XPS foam, the assembly is pressure laminated together. With PUR and PIR, the liquid foam is injected and cured under high pressure. 90005 90004 The most common sheathing boards are oriented strand boards (OSB).Other sheathing materials include: sheet metal, plywood, fiber-cement siding, magnesium-oxide board, fiberglass mat gypsum sheathing, and composite structural siding panels. 90005 90024 90025 90004 Figure 2: Typical SIP with OSB and EPS. 90010 90011 Source: www. housing.com 90012 90005 90004 Figure 3: Sheet Metal SIP. 90010 90011 Source: www. steelsipconstruction.com 90012 90005 90004 Each sheathing material and foam type has its benefits and drawbacks. The type of SIPs selected depends upon the building type and site conditions.The following tables outline the benefits and drawbacks of the most common sheathing and foam types. 90005 90004 90039 Table 1: Sheathing Type Chart 90040 90005 90042 90043 90044 90045 Sheathing Type 90046 90045 Benefits 90046 90045 Drawbacks 90046 90051 90052 90053 90044 90055 Oriented Strand Board (OSB) 90056 90055 Load bearing; readily available; tested; large panel size up to 8 ‘x 24’ 90056 90055 Subject to mold and a reduction in structural capacity if exposed to moisture; not fire resistant; must be treated for termites; difficult substrate for most common joint tapes 90056 90051 90044 90055 Sheet Metal 90056 90055 Reistant to mold; can be load-bearing; very light; unlimited lengths when made from coil stock 90056 90055 Must be galvanized or stainless steel; not load bearing 90056 90051 90044 90055 Plywood 90056 90055 Lateral strength 90056 90055 Availability; price; limited panel size; subject to mold and reduced structural capacity if exposed to moisture for a prolonged period of time; not fire resistant; must be treated for termites 90056 90051 90044 90055 Fiber Cement Siding 90056 90055 Resistant to mold, termites, and fire 90056 90055 Availability; weight; testing; limited panel size 90056 90051 90044 90055 Magnesium Board 90056 90055 Resistant to mold, termites, and fire 90056 90055 Availability; testing; limited panel size 90056 90051 90044 90055 Fiberglass Mat Gypsum Sheathing 90056 90055 Resistant to termites and fire 90056 90055 Not structural; limited panel size 90056 90051 90044 90055 Composite Structural Siding Panels 90056 90055 Resistant to mold and termites; pre-primed materials available 90056 90055 Not fire resistant 90056 90051 90110 90111 90004 90039 Table 2: Core Type Chart 90040 90005 90042 90043 90044 90045 Foam Core 90046 90045 Benefits 90046 90045 Drawbacks 90046 90051 90052 90053 90044 90055 Expanded Polystyrene (EPS) 90056 90055 Least expensive; thickness options are only limited by the foam manufacturer; availability; fastest to modify in field; most benign blowing agent 90056 90055 Produced with HBCD * 90056 90051 90044 90055 Extruded Polystyrene (XPS) 90056 90055 Strength; water resistant 90056 90055 Availability; produced with HBCD * 90056 90051 90044 90055 Polyurethane Foam (PUR) 90056 90055 Highest R-value / inch; strength, water resistant 90056 90055 Most expensive; harder to modify thickness limitations; creep; availability; produced with chlorinated phosphate flame retardants ** 90056 90051 90110 90111 90004 * HBCD: hexabromocyclododecane — a brominated fire retardant classified by the European Union (REACH program) as persistant, bioaccumulative, and toxic (PBT).90010 ** Not as hazardous as most brominated flame retardants, but health and environmental concerns still exist. 90010 90011 Source: BuildingGreen Insulation Report 90012 90005 90004 90039 Table 3: Foam Technical Data 90040 90005 90042 90043 90044 90045 Foam Type * 90046 90045 EPS Foam 90046 90045 XPS Foam 90046 90045 PUR Foam 90046 90051 90176 90052 90053 90055 Density in Panel (lb / ft 90180 3 90181) 90056 90055 0.90 90056 90055 1.5 90056 90055 2.3 — 2.5 90056 90044 90055 Compressive Strength @ 10% deformation (psi) 90056 90055 10 90056 90055 20 90056 90055 35 90056 90051 90044 90055 R-value / in @ 75 ° F 90056 90055 3.6 90056 90055 5.0 90056 90055 6.54 90056 90051 90044 90055 Permeance per inch 90056 90055 5 90056 90055 1.1 90056 90055 2.00 90056 90051 90044 90055 Common Fire Retardant 90056 90055 HBCD 90056 90055 HBCD 90056 90055 TCPP 90056 90051 90044 90055 Common Fire Rating Class 90056 90055 1 90056 90055 1 90056 90055 1 90056 90051 90044 90055 Common Blowing Agent 90056 90055 Pentane 90056 90055 HFC-134a 90056 90055 HFC-245fa 90056 90051 90110 90111 90004 * Most SIP manufacturers use a 0.95 minimum density. 90005 90006 Fundamentals 90007 90255 Structural Design and Construction 90256 90004 SIPs behave similarly to a wide flange steel column in that the foam core acts as the web and the sheathing responds as the flanges. Under axial loads, the sheathing responds similarly to a slender column, and the foam core acts as continuous bracing preventing the panels from buckling. Just as wide flange sections increase in strength with increased depth, thicker cores result in stronger panels in compression and bending.(Morley) 90005 90004 SIPs are designed to resist not only axial loads, but also shear loads and out of plane flexural loads. The panels ‘ability to resist bi-axial bending and lateral shear allow them to be used as roofs and floors. SIPs panels are acceptable to use as shear walls in all seismic design categories. A structural engineer should determine if a secondary structural system is required based on the design loads. 90005 90004 To date, the tallest structure constructed exclusively of SIPs is four stories.Taller structures are possible; however, design limitations are due to the fact that SIPs are bearing walls and therefore open spaces at lower floors are more difficult to achieve. Often large SIPs structures rely on a secondary framing system of steel or timber to satisfy requirements for unobstructed spaces. Unique screw connections are available to attach SIPs to wood, light gage steel, and structural steel up to 1/4 inch thick. 90005 90004 It is imperative for foundations for SIPs panels to be level.There is little tolerance for differential settlement. If there is substructure shift, it will compromise the sealant of the panels ‘joints which may cause moisture infiltration. Allowable deflection tolerances set by the manufacture of the panels and sealants should be consulted when designing the foundation. Minor imperfections may be accommodated with careful, skilled installation. 90005 90265 90004 Figure 4: SIP ridge and gable end tape / gasket seal. 90011 Photo Credit: SIPschool 90012 90005 90004 Joint design is imperative for structural and long-term durable performance.One particular weakness of SIPs panels is air penetration from the interior at joints or penetrations. In cold climates, if warm humid interior air reaches the interior face of the outer sheathing layer it can condense, causing rot and deterioration. Frequently this outer layer is OSB, which is particularly susceptible to moisture damage. 90005 90004 Proper joint design should be given special attention, and if properly executed in the field, will eliminate the air infiltration problems. The primary joint design generally includes seals within the thickness of the panel, typically spray foam or gaskets.There should be an overflow seeping of the spray foam at the joints to indicate a full depth joint seal as shown in the figures below. An additional secondary seal air seal of tape or gasket should be provided at the interior face of the panel, especially in cold climates. 90005 90274 90275 90004 Figure 5: Example of SIPs used for roof panels showing seeping of sealant at SIP joint, Breckenridge, CO. 90010 90011 Photo Credit: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture) 90012 90005 90004 Figure 6: Example of SIPs used for wall and roof panels showing seeping of sealant at SIP joints, Winter Park, CO.90010 90011 Photo Credit: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture) 90012 90005 90004 Two of the most widely used panel joint connections are the surface spline and the block spline. The surface spline joint connection consists of strips of OSB or plywood inserted in slots in the foam just inside each skin of the SIP. The block spline is a thin and narrow SIP assembly that is inserted into recesses in the foam along the panel edges. The surface spline connection and the block spline connection result in a continuous foam core across the panels, eliminating air infiltration at the joints.If structurally required, panel joints can be reinforced with one or more 2x lumber studs or Laminated Veneer Lumber (LVL) along the edges of the two panels to be connected. One disadvantage of this type of connection is that a thermal bridge is created at the joint. Another joint connection, mechanical Cam locks, create a tighter joint between panels, but make up only a small percentage of the market. In addition, Cam locks can only be set in PUR because the locks require a higher tensile strength than provided by other foams and the foam needs to expand and set around the lock’s flanges.In any type of connection, the seam along the sheathing must be covered with a continuous line of foam sealant and / or panel tape. 90005 90004 Openings can occur anywhere within the panel, including at the edges and corners. The panel foam can be recessed to accept 2x lumber headers. However, panels can be reinforced at headers so that additional structure is not required during construction. The inside panel and foam can be subtracted to provide beam pockets for roof and floor joists. Any opening within the SIPs that accepts another enclosure element must be properly sealed.90005 90004 Plumbing chases are usually located in furred out framing or conventional framing should be used for plumbing walls. 90005 90004 Electrical chases 1-inch to 1-1 / 2 inches in diameter can be incorporated into the SIPs during the manufacturing stage. Foam is applied in any gaps resulting after the installation of electrical wiring. 90005 90294 90295 90004 Figure 10: Example of SIPs used for wall and roof panels and a furred out wall at exterior panel for vents and plumbing, Tabernash, CO.90010 90011 Photo Credit: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture) 90012 90005 90004 Other unexpected penetrations made in the panels during construction should be made 1-inch larger in diameter than the penetrating pipe to allow for the application of foam sealant. 90005 90004 Typical wall panel thicknesses are 4-1 / 2 inches and 6-1 / 2 inches. The largest panel size to date is 9 ‘x 24’. Curved panels are possible although not common and it is often more practical to use stud framing for non-orthogonal geometries.90005 90004 Roof panels are typically 10-1 / 4 inches and 12-1 / 4 inches thick. Roof panel thickness depends upon the required R-value and span. EPS and XPS panels can be made up to 12-1 / 4 inches thick. PUR and PIR panels can be made up to 8-1 / 4 inches thick. End wall panels for various roof profiles can be achieved with SIPs. 90005 90006 Performance Issues 90007 90004 90039 90011 Thermal Performance 90012: 90040 The quality of a building’s envelope is measured by its ability to prevent infiltration of outside air.Recent energy code standards require an air tight building envelope, and a SIPs building with properly sealed panel joints is inherently airtight. The results of blower door tests on a room with SIPs walls and ceilings, one window, one door, and pre-routed wiring chases and electrical outlets compared to a identical room of 2×6 studs, OSB sheathing, fiberglass insulation, and drywall showed the SIPs structure to leak 90 percent less than the stud structure. (SIPA, ORNL) 90005 90004 The Whole Wall R-Value of a wall assembly is currently the most accurate method of quantifying its thermal performance.The Whole Wall R-Value takes into account the resistance of heat flow through an opaque cross sectional area of ​​the insulation and structure while accounting for the loss of energy at the interfaces of the wall with the roof and floor and at corners and fenestrations. The Whole Wall R-value of a 4-inch SIP wall is 14. The Whole Wall R-value of a 2×4 wall is less than 10. The Whole Wall R-value of a 2×6 wall is between 11 and 13.7 depending on the quality of the installation of batt insulation. The elimination of thermal bridging and a more air tight envelope contribute to the higher Whole Wall R-Value of SIPs walls when compared to conventional metal and wood stud walls.(SIPA, ORNL) 90005 90004 90039 Table 4: Typical SIP Whole Wall R-values ​​90040 90005 90042 90043 90044 90045 Thickness 90046 90045 EPS 90046 90045 XPS 90046 90045 PUR 90046 90051 90044 90055 Density in Panel (lb / ft 90180 3 90181) 90056 90055 0.90 90056 90055 1.5 90056 90055 2.3-2.5 90056 90051 90044 90055 4-1 / 2 «90056 90055 13.1 90056 90055 17.7 90056 90055 22.7 90056 90051 90044 90055 6-1 / 2 «90056 90055 19.9 90056 90055 27.2 90056 90055 35.1 90056 90051 90044 90055 8-1 / 4 «90056 90055 26.0 90056 90055 35.5 90056 90055 46.0 90056 90051 90044 90055 10-1 / 4 «90056 90055 32.9 90056 90055 45.0 90056 90055 NA 90056 90051 90044 90055 12-1 / 4 «90056 90055 39.8 90056 90055 54.6 90056 90055 NA 90056 90051 90052 90111 90004 Table 4 Notes: 90005 90399 90400 Based on 8-ft wall with single bottom plate double top plate and single 2X band around rough openings. 90401 90400 Based on Spline, Block Spline, or Cam lock panel joint connections. 90401 90400 Values ​​are for the panels only and do not include contribution from finish materials.90401 90400 Values ​​will vary depending on wall height and number of rough openings. 90401 90400 In roof applications, the use of wood splines will reduce these values. 90401 90410 90004 90039 90011 Moisture Protection 90012: 90040 Since the SIPs ‘foam core acts as a vapor barrier, the weather barrier must be permeable in order to allow the SIPs sheathing panels to dry outward. A continuous air space, between the drainage plane and the exterior cladding, and vented openings at the top and bottom of the walls to allow for convective air flow is recommended to ensure adequate drying of the SIPs.This also applies to SIPs used as roof structure. Air should be able to flow under the roofing material between the eave and the ridge. In addition, all panel joints, openings around windows and doors, and other chases should be properly sealed and / or flashed to prevent moisture infiltration. 90005 90004 Particular attention to details that ensure that interior air infiltration never reaches the outer sheathing layer is imperative. 90005 90004 For areas subject to flooding, waterproof sheathing materials such as cementitious skins or thermoplastic skins are an ideal alternative to OSB.(Uddin) However, if SIPs with OSB sheathing come into contact with water, the structural integrity of the panels can be saved if the OSB is quickly exposed to allow to dry. 90005 90004 90039 90011 Fire Safety 90012: 90040 Since the majority of SIPs construction is for Type V construction where the SIP walls are load bearing, NFPA 285 compliance does not apply. At this time, there appears to be no NFPA 285 tests that have been performed for SIPs wall construction. Refer to a Building Envelope Consultant if you plan to use SIPs construction where the NFPA 285 test may be required.90005 90004 90039 90011 Acoustics 90012: 90040 SIPs insulate against high frequency noise better than low frequency noise. SIPs are not recommended to use as floors over an open interior space without the application of a sound barrier. 90005 90004 90039 90011 Material / Finish Durability 90012: 90040 The fastener requirements for exterior cladding and interior finishes are specific to the panel manufacturer; consult the manufacturer’s specifications for this information. It is recommended that a ventilation space is created with furring strips between the exterior face of the panel and the exterior cladding.This allows for the panels to dry out when water vapor enters the panel. 90005 90004 90039 90011 Maintainability 90012: 90040 The quality of SIPs is set in the manufacturing stage. Proper lamination and smooth surfaces and edges will ensure that the SIPs can endure long-term use as long as the structural skins are properly protected from degradation. It is important to note that if moisture causes deterioration of the skins, then there is a structural issue that must be repaired. Repairs can require replacement of a much larger area than the just the deteriorated portion.90005 90004 Foam insulation is subject to insect and rodent infestation. Insecticides are added to the panels during manufacturing or later on site. 90005 90006 General Detail Principles 90007 90449 90400 The SIP exterior design building envelope form is only limited to the design imagination. (See Figures 1, 12 & 13) 90401 90452 90453 90454 90004 Figure 12: Example of SIPs used for wall and roof panels in a complicated architectural form, Nederland, CO. 90010 90011 Photo Credit: CW Associates, PLLC (CWA Architecture) 90012 90005 90004 Figure 13: Example of SIPs used for wall and roof panels in a complicated architectural form, Boulder, CO.90010 90011 Photo Credit: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture) 90012 90005 90449 90400 SIPs can accept any type of properly designed exterior cladding. 90401 90400 SIP panel joints, voids, and penetrations to be provided with an airtight seal by continuous foam sealant, gaskets, and SIP tapes. Continuity of the inner air seal is imperative to long-term performance. 90401 90400 Verify SIP span and structural limit requirements. (See Figures 1, 14, 16, & 17) 90401 90400 Verify SIP nail, screw, and Cams — attachment patterns, fasteners types, and spacing requirements.(See Figures 14, 15, 16, & 17) 90401 90452 90475 90476 90004 Figure 14: Example of SIPs used for wall and roof panels with drywall on a timber frame structure, Breckenridge, CO. 90010 90011 Photo Credit: CW Associates, PLLC (CWA Architecture) 90012 90005 90004 Figure 15: Example of SIPs used for wall panels with drywall and roof panels with tongue and groove (T & G) decking, Lake Alcova, WY. 90010 90011 Photo Credit: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture) 90012 90005 90487 90488 90004 Figure 16: Example of SIPs used for wall and roof panels in a dormer with truss joist framing, Boulder, CO.90010 90011 Photo Credit: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture) 90012 90005 90004 Figure 17: Example of SIPs used for wall and roof panels showing microlam and truss joist hanger connections and strapping, along with wiring, Glacier Park, CO. 90010 90011 Photo Credit: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture) 90012 90005 90449 90400 Provide exterior roof and wall ventilation / drainage plane systems. 90401 90400 Do not provide plumbing in the exterior SIP walls. (See Figure 10) 90401 90400 Coordinate any in SIP electrical.90401 90400 Properly sealed SIPs will provide for the air, vapor, and thermal barriers. 90401 90400 Detail for a continuous inner line of redundant air seal at all joints and penetrations using sealant, foams, tapes, and gaskets. (See Figures 4, 5, & 6) 90401 90400 Provide for the exterior wall and roof (WRB) water resistance barriers. Note that the WRB should be vapor permeable and must make all joints water and airtight. 90401 90400 Provide appropriate flashing systems at all exterior building envelope openings and penetrations.90401 90400 Properly designed HVAC systems are required to address the air tightness and energy efficiency inherent with SIP designed buildings. 90401 90452 90006 General Assembly Principles 90007 90449 90400 Foundation and / or floor deck to be square and level within tight tolerances for effective SIP installation. 90401 90400 Detail shop drawings shall be provided by the manufacturer for coordination and to address the General Detail Principles as mentioned above. 90401 90400 SIP panel skins need to have solid full bearing support.Review the installation of the SIP bearing plates for this support. 90401 90400 The project design team should review any field cutting of SIPs. 90401 90400 Foam sealing of SIP panel joints shall be reviewed for continuous full deep sealing. Usually proper foam sealant installation can be observed by foam seeping at the joints that will need to be cleaned off the panel exterior surface. (See Figures 5, 6) 90401 90400 The inner redundant air seal is commonly accomplished with gaskets placed over the bearing points, spray foam, and with tapes at exposed joints.Carefully select tapes and primers suitable for panel type for long-term adhesion to the panels. Note that OSB is particularly problematic for most common construction tapes. (See Figures 4, 5, & 6) 90401 90452 90002 Lessons Learned 90003 90004 The Juneau, Alaska Roof Reports that have been published (see publications list below) described evidence that interior air infiltration thought the joints in the SIP roof panels indicated premature deterioration of the top of the OSB skin of the roof panel joints.The general conclusion the building science team reported was that the moisture damage was due to evidence of the lack of proper joint panel sealing. 90005 90006 Logistical and Construction Administration Issues 90007 90004 90039 90011 Service Life 90012: 90040 The service life expectancy of components that are mated with the SIP assembly should match the service life expectancy of the SIP wall itself. Components include durable flashing materials, structural components in the SIP panel, sealants, foam, tape, gaskets, fasteners, etc.90005 90004 90039 90011 Field Mock-up 90012: 90040 A mock-up representative of the design assembly should be required for all SIP walls. This is best completed as a small chosen area of ​​the construction prior to full construction production, so that there is an opportunity to make design changes based on the observation of the field mock-up. 90005 90004 90039 90011 Field Observation of SIP Walls 90012: 90040 Require field observation for the installation of the SIP walls, and its components, for quality assurance of SIP wall fabrication and installation.90005 90004 90039 90011 Shop Drawing Coordination 90012: 90040 Require SIP wall installation shop drawings showing all adjacent construction and related work, including flashings, gaskets, sealants, structural components in the SIP’s, attachments, and indicate sequencing of the work. 90005 90004 SIP wall systems require expertise on the part of the building designer, the manufacturer, the fabricator, and the installer. The Architect and Engineer of record may consider engaging an outside consultant, if such expertise is not available within the project team.90005 90006 Other Considerations 90007 90004 Although the total time for manufacturing and assembling a SIPs structure is less than that of a framed structure, more time is required in planning. Openings in the panels, non-orthogonal designs, electrical, and AV coordination must be determined prior to the manufacturing of the SIPs. 90005 90004 Window installation is similar to that of wood frame construction. The manufacturer’s specifications should be consulted to insure proper installation.90005 90004 SIPs manufactured in the United States no longer use adhesives with urea-formaldehyde in OSB panels. The foam cores consist of 98-percent air and are made using non-CFC blowing agents. 90005 90004 A properly built SIPs structure will be airtight; therefore fresh-air ventilation is required of the mechanical system to prevent interior moisture problems and the build-up of indoor air pollutants. 90005 90004 The contractor and the installers should be experienced with SIPs and it is recommended they have become registered through SIPA and / or SIPschool or be trained by the Brotherhood of Union Carpenters to help prevent poor installation of SIPs by a crew that is not familiar with the product.The Architect and Engineer of record along with the SIP manufacturer should observe the construction of the SIPs for compliance with the approved project submittals. 90005 90006 Details 90007 90004 The details associated with this section of the BEDG on the WBDG were developed by committee and are intended solely as a means to illustrate general design and construction concepts only. Appropriate use and application of the concepts illustrated in these details will vary based on performance considerations and environmental conditions unique to each project and, therefore, do not represent the final opinion or recommendation of the author of each section or the committee members responsible for the development of the WBDG.90005 90004 The details, graphics, and related information shown in the details are intended to illustrate basic design concepts and principles only and should be considered collectively with the appropriate narrative sections of the Whole Building design Guide (WBDG). The information contained therein is not intended for actual construction, and is subject to revision based on changes and or refinements in local, state, and national building codes, emerging building envelope technologies, and advancements in the research and understanding of building enclosure failure mechanisms.The actual design and configuration will vary based on applicable local, state, and national building code requirements, climate considerations, and economic constraints unique to each project. Full compliance with manufacturers ‘recommendations and recognized industry standards is recommended, and should be reflected in the appropriate sections of the project specifications. 90005 90004 The following details can be viewed online in Adobe Acrobat PDF by clicking on the PDF icon 90584 to the right of the drawing title.Download Adobe Reader. 90005 90004 90039 SIP Ridge Detail 90040 90584 90005 90004 90039 SIP Eave Detail 90040 90584 90005 90004 90039 SIP Parapet Detail 90040 90584 90005 90004 90039 SIP Foundation Detail 90040 90584 90005 90002 Emerging Issues 90003 90004 SIPA recently completed Technical Bulletin 008, Wall Aspect Ratios for SIPs, which provides the necessary data for compliance with the IRC and IBC requirements. 90005 90004 SIPA and APA (The Engineered Wood Association) recently completed tests to measure the effect of moisture exposure on the structural strength of the panels.Findings are published in Technical Bulletin 009 of the Structural Insulated Panel Association. 90005 90002 Additional Resources 90003 90006 Details 90007 90006 Publications 90007 90449 90400 90011 Analysis of the Seismic Performance of SIPs 90012 90584, Federation of American Scientists. 90401 90400 90011 BSI-028: Energy Flow Across Enclosures 90012 by Lstiburek, J. 2009. 90401 90400 90011 Builder’s Guide to Structural Insulated Panels (SIPs) for all Climates 90012 by Lstiburek, J.Somerville, MA: Building Science Press, 2008. 90401 90400 90011 Building with Structural Insulated Panels 90012 by Morley, M. Newtown, CT .: The Taunton Press, 2000. 90401 90400 90011 A Journal of Contemporary Wood Engineering 90012, Vol. 22, Number 1, Spring 2012. 90401 90400 «Modeling Structural Insulated Panel (SIP) Flexural Creep Deflection» by Taylor, S.B., Manbeck, H.B., Janowiak, J.J., Hiltunum, D.R. 90011 Journal of Structural Engineering 90012, Vol. 123, No. 12, December, 1997..90401 90400 «SIPA Technical Report-Juneau, AK, Roof Issue» by Joseph Lstiburek, Ph.D., P. Eng. Structural Insulated Panel Association. » 90401 90400 «SIP Solutions for Commercial Construction», Structural Insulated Panel Association. 90401 90400 «Thermoplastic Composite Structural Insulated Panels (CSIPS) for Disaster Mitigation Construction.» 90011 Multihazard Issues in the Central United States: Understanding the Hazards and Reducing the Losses 90012 by Uddin, N., Vaidya, A., Vaidya., U.Edited by James E. Beavers. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers, 2009. 90401 90452 90006 Thermal Performance 90007 90006 Fire Safety 90007 90006 Organizations 90007 90004 90011 NOTE: Photographs, figures, and drawings were provided by the original author unless otherwise noted. 90012 90005 .

    Кранбукса фото: что это такое, виды, устройство и размеры, замена своими руками

    фото, виды и марки, размеры, устройство

    Задумывались когда-нибудь, сколько раз за день мы пользуемся смесителем или кранами на кухне и в ванной? А если еще и семья большая? А чем принципиально отличается смеситель от шарового крана? Или что общего есть у крана смесителя и задвижки? Ответы на все эти вопросы можно найти ниже.

    Кран-букса, что это такое и для чего она нужна

    В большой семье, да если еще и хозяйка любит проводить время на кухне, смесителем пользуются до 50 раз в день. За год вполне наберется 15 000 циклов. Для это может быть пределом. А смеситель служит несколько лет, но и это не предел. Если кран смесителя стал подкапывать, то в нем можно заменить «кран-буксу» и он снова послужит не один год.

    Внешний вид вентильной головки для смесителяВентильная головка, в народе кран-букса, выполнена отдельным элементом и изначально устанавливалась в вентильных кранах, откуда и получила свое название. При износе головки она менялась на новую и вентиль мог служить еще довольно долго.

    Позднее, этот принцип сменяемости буксы, стали применять в конструкции смесителей с двумя кранами. Поскольку вентильные головки служили недолго, а корпус смесителя оставался почти новым, то проще и дешевле было сменить изношенную буксу.

    Но у вентильной головки для открытия клапана применялся червячный механизм, такой червячный привод используется в задвижках. Для полного открытия крана требовалось выполнить 3 – 4 оборота червячного штока, для закрытия еще 3 – 4 оборота. На это уходило немало времени, что в наш век расточительно. И потому изобрели новые головки, без червячного механизма и клапана.

    В новых кран-буксах для смесителей применили принцип открытия и перекрытия проходного отверстия за счет смещения, по оси вращения, двух пластин с отверстиями. В одном положении эти отверстия совпадали и пропускали воду. В другом положении, при смещении по оси на 900 или 1800 (зависит от формы пластин), отверстия взаимно перекрывались. Теперь для полного открытия крана, было достаточно сделать всего четверть или пол-оборота штока. Название такие буксы получили «полуоборотные».

    Керамические пластины оказались наиболее долговечными и относительно дешевыми. Ранее выпускали дешевые буксы с фторопластовыми пластинами, но срок их службы значительно меньше, особенно на горячей или загрязненной воде.

    Читайте также

    Внешний вид вентильной головки для смесителя

    Трехходовой кран шаровой для манометра и отопления: принцип действия и для чего он нужен
    В наше время все чаще отказываются от вертикальной стояковой разводки отопления, в пользу поквартирной. А в частных домах, в отоплении повсеместно используют малогабаритные циркуляционные насосы. Это…

     

    Поскольку в буксовой головке ничего не осталось от червячного механизма вентильного крана с клапаном, то прижилось название кран-букса. А головки с керамическими пластинами стали называть – керамическая кран-букса.

    Это интересно! Поиск в интернете не дал однозначного ответа, какого рода слово кран-букса. Но, по мнению автора, женского. Во-первых, главным в словосочетании является все же слово букса. Кроме того, на это указывают косвенные признаки: склоняется только второе слово и прилагательные слова, в словосочетаниях червячная, керамическая и других, имеют окончания женского рода. Ну а во-вторых, слово кран всего лишь дополняет слово букса, чтобы было понятно для каких целей она служит. Ведь букса это «металлическая коробка внутри которой находится элемент скольжения и вкладыш». Очень похоже на описание кран-буксы? А ведь это описание буксы колесной пары на раме железнодорожного вагона. Поэтому слово букса используется в разных областях и его вполне можно употреблять без слова кран.

    Область применения и основные особенности кран-букс

    Краны и смесители, в которых чаще всего применяются сменные буксовые головки, устанавливаются на кухонных мойках, в ванных, в душе, для фильтра типа «Гейзер» и других устройств.

    Строение смесителяКран-букса является сменяемым элементом в вентильных кранах и двухвентильных смесителях. Это позволяет многократно продлить их срок службы. Особенно это важно, когда кран специфичен и поставляется вместе с оборудованием, а найти его аналог для замены сложно. Служат для быстрого открытия и перекрытия воды как холодной, так и горячей.

    Российская букса квадрат

    Головка квадратного сечения для отечесвенных кранов.

    Кран-буксы по типу устройства различают на червячные и пластинчатые. Червячные имеют клапан, который при открытии приподнимается над седлом. А пластинчатые имеют пластины с отверстиями, одна из которых остается неподвижной, а вторая поворачивается вокруг центра оси.

    Пластинчатые головки различают по материалу пластин, главному элементу буксы. Наиболее качественными и потому более распространенными являются керамические пластины. Но могут встречаться пластины из фторопласта.

    Типы и размеры кран-букс для смесителя

    Видов кран-букс для смесителей большое множество. Классификации для них нет, но по типоразмеру многие из них взаимозаменяемы. Прежде всего их разделяют на российские и импортные, хотя в настоящее время это уже условность.

    Главное отличие в посадочном месте на штоке для рукоятки маховика. У российских это квадрат, у импортных — цилиндр с продольными шлицами. При этом встречаются мелкие и крупные шлицы.

    Типы головок

    Кран-буксы с цилиндрической головкой

    Второе отличие, приводной механизм. Есть с червячным перемещением штока с клапаном. При вращении штока нижняя часть штока выдвигается и перекрывает отверстие в корпусе крана. При обратном вращении нижняя часть штока приподнимается и клапан открывает отверстие. Клапан представляет собой латунную тарелку с резиновым пятачком, прикрепляемом винтом к штоку. Такие головки в торговой сети называют «резиновая кран-букса», либо кран-букса с резиновым клапаном. А еще их называют полнооборотными, потому что приходится вращать ручку вентиля на несколько полных оборотов.

    А есть головки, в которых шток при повороте на 900 или 1800, поворачивает пластину для открытия и перекрытия отверстия. Пластины выполнены из керамики и потому головка называется «керамическая кран-букса».

    Читайте также

    Типы головок

    Обратный клапан давления на воду: принцип работы и для чего нужен
    Обратные клапаны являются неотъемлемым элементом любых систем водоснабжения и канализации, независимо от того, квартира ли это или частный дом. Эти предохранительные устройства предназначены для…

     

    Вариант длинной вентильной головки

    Удлиненная головка

    Также их различают по длине, есть длинные, такой первоначально была длина вентильной головки. И есть короткие, устройство керамической кран-буксы позволяет значительно уменьшить длину, экономя дорогой цветной металл.

    Но в целях взаимозаменяемости, в первую очередь червячных на керамические пластинчатые, производители наладили выпуск и червячных, и керамических кран-букс, длинных и коротких.

    Последнее отличие букс заключается в наружной резьбе. У российских и части китайских она с более крупным шагом, у импортных европейских и азиатских с мелким шагом.

    Конструкция червячной кран-буксы

    Её особенность заключается в штоке, на котором обязательно имеется червячная резьба и к которому крепится снизу перекрывающий клапан. Старые образцы имели цельный и единый шток, который при вращении опускался и закрывал кран, а при обратном вращении поднимался и открывал кран. Вместе со штоком перемещался и маховичок, за который вращали шток рукой.Конструкция изделия червячного типа

    Требования к современным смесителям повысились и перемещающийся маховичок устарел. Теперь шток выполнен из двух разъемных частей. Но принцип остался тот же. При вращении штока червячная передача заставляет выдвигаться нижнюю часть из буксы и перекрывать отверстие крана клапаном. При обратном вращении нижняя часть штока поднимается и клапан открывает отверстие.

    Читайте также

    Конструкция изделия червячного типа

    Кран ПНД шаровой для труб: устройство, выбор, монтаж и эксплуатация
    В пластиковых трубопроводах все чаще используются фитинги из полиэтилена низкого давления. Кран ПНД — фурнитура, выполняющая запорную и регулирующую функции. Это недорогая и надежная замена…

     

    Следует отметить, что поскольку верхняя часть перестала перемещаться, а только вращается, двух резиновых колечек на штоке стало достаточно для обеспечения герметичности и предотвращения протекания воды.

    Конструкция керамической кран-буксы

    В данной конструкции отсутствуют части, перемещающиеся вдоль оси штока. Шток поворачивается только на 90 – 1800, угол поворота ограничен выемкой в корпусе и штифтом, вставляемым перпендикулярно в тело штока. Штифт упирается в края выемки.Конструкция керамической детали

    В нижней части шток имеет форму короткой вилки, которой входит в зацепление с верхней керамической пластиной и поворачивает её на те же 90 –1800. Нижняя керамическая пластина, за счёт шлиц, удерживается цилиндрическим корпусом буксы на месте. При повороте отверстия двух пластин совпадают и вода поступает в смеситель или носик крана. При обратном повороте отверстия взаимно перекрываются плоскостями пластин и поступление воды прекращается.

    Читайте также

    Конструкция керамической детали

    Трехходовой клапан смесительный для системы отопления с терморегулятором
    Современные технологические процессы обязательно должны быть автоматизированы. В системе отопления основным механизмом автоматизации является трехходовой клапан. Он предназначен для смешивания двух…

     

    Плотное прилегание пластин обеспечивается уплотнительной силиконовой (цветные) или резиновой втулкой с нижней стороны и вилкой штока с верхней.

    В нижней части цилиндрического корпуса имеется два отверстия, для прохода воды. Вода через отверстия в пластинах проходит в цилиндр буксы, а затем через отверстия в цилиндре поступает в гусак смесителя или носик крана.

    Как выбрать то, что действительно нужно

    Как видим, чтобы правильно подобрать замену, нужно знать точно, как минимум 4 важных, характеристики:

    • по какому стандарту головка изготовлена, российскому или европейскому;
    • какой вид нужен, червячный или керамические пластины;
    • какие квадрат или шлицы у маховичка привода штока;
    • если шлицы, то мелкие или крупные;
    • длина головки;
    • на корпусе, по российскому или европейскому стандарту.

    Если все эти данные известны, то можно по ним подобрать нужную головку. Но лучше взять с собой старую буксу и маховичок. Так будет надежнее.

    Правила монтажа и эксплуатации кран-буксы

    Все буксы имеют уплотнительные резиновые кольца, а корпус и, следовательно, резьба на них латунные или реже бронзовые. Поэтому нельзя прилагать чрезмерные усилия при вкручивании головки в корпус смесителя или крана. Достаточно затянуть от руки, можно приводным маховичком. Встречаются случаи, когда хрупкие керамические пластины разрушаются.

    Также не стоит с большим усилием крутить шток. У червячных будет изнашиваться червячный привод, а у керамических может быть сломан штифт ограничения вращения штока. При подкапывании воды проще обслужить или восстановить кран-буксу. Чем сломать еще работоспособную деталь и потом бегать в поисках замены.

    Пример замены детали

    Как выкурить кран-буксу

    Частые ошибки и проблемы при установке

    • Большая часть ошибок и проблем связаны с неправильным выбором, без учета особенностей, изложенных выше. Если головка не вкручивается от руки в корпус крана, значит не совпадает . Причем в начале пара оборотов может пройти легко, но дальше заклинит. Не стоит прилагать усилия, можно повредить резьбу на корпусе крана. А проверить ее состояние можно прежней буксой. Если она вкручивается легко, то дело точно в шаге резьбы.
    • Если короткую головку ввернуть вместо длинной, то клапан не будет доставать до седла и перекрывать воду. Керамическая букса может проработать некоторое время, но очень скоро начнет протекать кран, а затем и вовсе не перекрываться. Потому что силиконовая втулка не упирается в буртик седла и не прижимает пластины друг к другу. В начале она будет несколько держать пластины за счет трения о стенки, но в дальнейшем обязательно ослабнет.
    • Длинная головка сразу не будет открывать воду, причем в открытом состоянии, а керамическую даже нельзя будет ввернуть, нижняя часть упрется в седло отверстия в корпусе смесителя.
    • Неодевающиеся маховики рукояти не самая большая проблема, но тоже придется искать другие, подходящие под шлицы.

    Возможные неисправности и их устранение

    Самая распространённая неисправность любой кран-буксы, это износ главных элементов и, в результате, протекание крана. Если эта проблема возникла впервые, то её можно восстановить. Возможно, удастся восстановить её и во второй, и в третий раз. Но, в конце концов придётся заменить.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для выкручивания буксы понадобится разводной или рожковый ключ 17х19, или переставные клещи. Для уплотнения резиновых колец фум-нити или ремкомплект с набором резиновых колечек и прокладок. Кусочки резины или кожи разной толщины и ножницы помогут изготовить новую накладку на клапан или прокладку под втулку. Иногда могут выручить просто подручные материалы из домашнего запасника.

    Ремонт керамической кран-буксы

    Фторопластовые прокладки для ремонта

    Комплект фторопластовых прокладок

    Если керамическая кран-букса не держит воду при закрытии, то износилась силиконовая втулка, прижимающая пластины друг к другу. Достаточно её удлинить. Для этого внутрь цилиндра поверх пластин вкладывается круглая тонкая шайба из резины, фторопласта и другого подходящего прокладочного упругого материала. Можно изготовить самому, с использованием набора для высечки и кусочка кожи или резины. А затем снова устанавливается втулка, которая опять прижмет пластины.

    Можно установить кольцо и снаружи втулки, положив его на седло отверстия в корпусе крана, но буртик втулки может препятствовать проникновению втулки вглубь. В этом случае не всегда течь исчезает.

    Если протекание появилось по штоку буксы. То разбирается шток, для чего из него сначала нужно вынуть штифт, ограничивающий поворот штока. Этот же штифт удерживает шток от вертикального смещения. На штифте имеется 2 канавки, на которые одеты 2 резиновых колечка. Колечки смещаются в сторону из канавок. В канавки навивается 2–3 оборота фум-нити. После чего колечки возвращаются на свое место. Теперь они несколько больше выступают из канавок и обеспечат надежную герметичность.

    разборка буксы

    Извлечение штифта

    Если пришлось вынуть шток, то можно заменить или дополнить дополнительной шайбой верхнее фторопластовое кольцо. Это кольцо может быть сильно изношено, из-за частых поворотов штока. Из-за уменьшения его толщины ослабляется усилие прижатия вилкой штока верхней керамической пластины к нижней. Замена кольца или установка дополнительного, позволит восстановить и даже увеличить силу прижатия.

    Если вода стала выступать из резьбового соединения буксы и корпуса смесителя. То её выкручивают и на резьбу подматывается 2–3 оборота или нити. После чего опять вкручивается в корпус крана. Фумка уплотнит резьбовое соединение и течь прекратится. В этом случае можно еще использовать силиконовый гель для герметизации резьбовых соединений.

    Ремонт резиновой кран-буксы

    Протекание по штоку и резьбе устраняются так же, как и у керамической модели. А вот протекание самого крана происходит из-за износа резиновой накладки на тарелке клапана. Её просто меняют на аналогичную. При отсутствии её можно легко вырезать из кусочка резины, кожи или фторопласта. Кстати, полиэтиленовые крышки для стеклянных банок, это и есть фторопласт.

    Самостоятельная замена кран-буксы

    Перекрыть воду до . Со штока головки снять маховик, открутив удерживающий винт. Выкрутить головку из корпуса с применением ключа или переставных клещей. Вставить новую буксу и закрутить от руки, чтобы убедиться, что резьба совпадает. Надеть маховик и закрепить его винтом.

    На заметку: Кран-буксу можно попробовать выкрутить за маховик штока. В некоторых случаях удается.

    Недостатки и преимущества червячных и керамических кран-букс

    КерамическиеЧервячные
    ПреимуществаБыстрое открытие и закрытие

    Нет вертикально движущихся частей, не требует смазки

    Бесшумность работы

    Большой срок службы

    Легкий поворот маховика

    Точное регулирование соотношения холодной и горячей воды

    Можно перекрывать воду даже при сильном износе клапана и штока

    Несколько дешевле керамических

    Проще в ремонте

    НедостаткиЗатрудненное регулирование температуры воды

    Небольшой износ втулки приводит к протеканию

    Пластины хрупкие, чувствительны к силе затягивания резьбы

    Несколько дороже червячных

    Много оборотов для открытия и закрытия

    Дополнительное движение частей штока требует смазки

    Меньший срок службы

    Могут присутствовать шумы

    Со временем плавность хода снижается

    Кран-букса позволяет продлить срок пользования смесителем и краном. Производители продолжают её усовершенствование. Тем не менее более современным керамическим, не удалось пока полностью вытеснить червячные. На смену самим буксам пришли картриджи для рычажных смесителей, но и они не совершенны.

    Видеоинструкция, как самостоятельно поменять буксу на кране:

    Просмотров: 184

    виды и устройство керамической и червячной модели

    Во всех сантехнических изделиях: кранах, смесителях и прочих, есть запорный механизм, который называется кран-букса. С его помощью производится открытие или закрытие подачи воды, регулировка напора струи, а также смешивание горячей и холодной воды. Буксы соединяются с рукоятками, барашками и другими частями сантехнических изделий, с помощью которых проводится воздействия от руки на кран-буксу. Эту деталь изготавливают из цветных металлов (чаще из латуни), не коррозирующих с влагой, отсюда и длительный срок эксплуатации сантехприборов.

    Кран-букса для смесителя

    Виды кран-букс

    По конструктивному наполнению кран-буксы делятся на два вида:

    1. Червячная модель. Представляет собой две части одного целого: корпус и червяк. Внутри корпуса нарезана резьба, по которой при вращении движется червячный шток. Он проходит через корпус насквозь. На конце штока располагается резиновая или паранитовая прокладка, которая при опускании штока попадает в седло смесителя, перекрывая подачу воды. Вращая шток в обратную сторону, производится открытие подачи воды. В бытовых смесителях используются резиновую прокладку, поэтому кран-буксу часто называют резиновой.
    2. Керамическая модель. В основе этой конструкции лежат два диска с отверстиями: один неподвижный, он закреплён внутри корпуса буксы, второй подвижный, зафиксированный на штоке. При повороте последнего происходит или совмещение отверстия, при этом открывается подача жидкости, или закрытие отверстий глухими плоскостями керамических дисков. Поэтому для открытия или закрытия нужно лишь повернуть шток на половину оборота. Такие краны и смесители часто называют полуоборотными.

    Оба вида кран-букс для смесителей являются деталями взаимозаменяемыми, поэтому, при необходимости вместо одного можно поставить другой, но с одним условием – резьба внутри корпуса смесителя должна подходить под обе разновидности.

    Виды кран-букс

    Ещё один момент, на который надо обратить внимание, это внешняя резьба для вкручивания. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент букс, отличающихся друг от друга конструкцией и формой, но существуют две модели, которые отличаются друг от друга резьбой (формой и шагом).

    1. Отечественные производители делают внешнюю резьбу на штоке метрической. Это или М18 с шагом в 1 миллиметр, или М22 с шагов в 1,5 миллиметра. На верхнем конце штока нарезается квадрат, на который надевается барашек (маховик) для кручения штока вокруг своей оси и относительно корпуса кран-буксы.
    2. Зарубежные производители используют в кран-буксах дюймовую резьбу: или 1/2, или 3/8. Вместо квадрата, на конец штока наносятся продольные шлицы количеством 15-24 штук для вентиля, который сверху фиксируется винтом с шайбой.

    Таким образом, отечественные кран-буксы не подойдут под зарубежные модели. Поэтому собираясь в магазин за новой деталью, возьмите с собой старую кран-буксу, вышедшую из строя.

    Кроме основных параметров, есть и другие показатели (технические характеристики). Например, температура, которую выдерживает букса, давление воды, пропускная способность. Эти характеристики не являются менее важными, но при выборе детали на них практически не обращают внимания. Все известные производители предлагают детали с запасом по этим показателям.

    Кран-букса для смесителя

    Смесители – это не только сантехнические приборы, установленные на раковинах. Под этим названием скрываются все изделия, с помощью которых производится смешивание горячей и холодной воды. Следовательно, в душевой прибор, в биде и другие изделия устанавливаются смесители. Все они отличаются друг от друга по форме и виду, но кран-буксы у них одинаковые. Таким образом, производители делают всё, чтобы унифицировать конструкцию сантехнических приборов. Это даёт возможность избежать больших затрат, изготавливая детали разной формы и размеров. К тому же такая позиция упрощает ремонт сантехприборов.

    Достоинства и недостатки червячных и керамических кран-букс

    К особенностям червячных моделей относятся следующие характеристики:

    1. Ремонтопригодность. Чаще всего из строя выходит резиновая прокладка, которой перекрывается подача воды. Для того чтобы произвести ремонт изделия, нужно вывернуть прижимной винт, установить новую прокладку и закрутить винт на место. Если готовых прокладок нет, то их можно вырезать из любой резины.
    2. Небольшой эксплуатационный ресурс. Но стоит такая букса небольших денег, поэтому всё компенсируется.
    3. Для открытия воды через смеситель приходится проделывать большое количество вращательных движений. При этом изнашивается резиновое кольцо и прокладка, что приводит к протечке излива и стыка смесителя. Чем больше износ, тем сильнее приходится вкручивать шток в корпус буксы, что может привести к срыву резьбы.

    Ремонт керамической кран буксы

    В этом плане керамические кран-буксы надёжнее. Их преимущества перед червячными состоят из следующих характеристик:

    1. Вращение в пол-оборота продлевает срок службы детали.
    2. Керамические диски практически не изнашиваются.
    3. Плавный ход открытия или закрытия со временем не изменяется.
    4. Не нужно усилий, чтобы открыть или закрыть подачу воды.
    5. Керамическая букса стоит так же дёшево, как и червячная. Но в продаже есть ремкомплект, так что провести ремонт не составит труда.

    Единственный минус керамической кран-буксы – чувствительность к твёрдым примесям, которые содержатся в воде. Даже маленькая песчинка поцарапает зеркало керамического диска, отчего кран (смеситель) начнёт подтекать. Поэтому, чтобы продлить срок эксплуатации кран-буксы, а, соответственно, и смесителя, перед последним следует установить фильтр, который будет задерживать все примеси из воды.

    Устройство буксы

    Обе модели сильно отличаются друг от друга по конструктивным особенностям.

    Конструкция червячной кран-буксы

    Конструкция червячной кран-буксы

    Конструкция червячной кран-буксы

    У червячной модели есть четыре основные детали:

    1. Шток – это стержень, состоящий из разных конструктивных частей. Сверху – квадрат, на который надевается барашек, поджимаемый винтом и шайбой. Чуть выше середины располагается кольцо, как неотъемлемая часть штока. Её предназначение – упираться в корпусе шлямбура, чтобы не опускаться ниже определённого уровня. Ниже кольца нарезана резьба.
    2. Шлямбур, он же корпус кран-буксы. В верхней части с внешней стороны на нём сделаны грани под гаечный ключ. Их используют, когда нужно выкрутить буксу из смесителя. В нижней части с внешней стороны нарезана резьба, с помощью которой шлямбур вкручивается в сантехприбор. Здесь же установлено резиновое кольцо, как уплотнительный элемент. Внутри шлямбура нарезана резьба, соответствующая резьбе на штоке. Внутри установлен сальник, обработанный смазкой. Он предотвращает прохождение воды через резьбовое соединение.
    3. Шайба, с помощью которой шток фиксируется в корпусе (шлямбуре).
    4. Запорный клапан. Внутри нарезана винтовая резьба, снаружи грани. Последние не дают клапану поворачиваться, когда вращается шток, потому что грани упираются в стенки корпуса кран-буксы. По резьбе клапан движется вверх или вниз, открывая или закрывая седло.

    Конструкция керамической модели

    Конструкция керамической кран-буксы

    Конструкция керамической кран-буксы

    Керамическая разновидность по конструкции сложнее, поэтому и состоит из семи основных деталей:

    1. Шток без резьбы. Вместо квадрата, на верхнем конце сделаны шлицы для фиксации вентиля. Вентильную головку нужно прижать винтом. Есть металлическое кольцо, как и в червячной конструкции.
    2. Шлямбур в верхней части имеет грани под гаечный ключ. Есть внешняя резьба для вкручивания в смеситель, здесь же установлено резиновое кольцо. Ниже резьбы два отверстия для протока воды. Внутренней резьбы нет.
    3. Шайба для крепления штока в корпусе шлямбура.
    4. Переходник. Это специальная деталь, с помощью которой поворачивается подвижный диск. Он крепится в верхней части со штоком, а в нижней вставлен рожками в специально сделанные пазы на диске. По своей форме переходники у разных производителей отличаются друг от друга.
    5. Диск поворотный. В нём есть отверстия для протока воды и два паза для переходника. Размер отверстий и их форма могут быть разными. Внутри буксы диск может поворачиваться на 180°.
    6. Диск неповоротный керамический. По форме и размерам он такой же, как и поворотный, с теми же отверстиями для прохода воды. Только у него нет пазов под переходник, но есть два прямоугольных выступа. С их помощью он закрепляется в корпусе шлямбура, в котором сделаны специальные под них пазы.
    7. Вставка уплотнительная. Она располагается в нижней части шлямбура в его торце. С помощью резинового уплотнителя создаётся плотное примыкание к седлу смесителя.

    Внимание! Седло прибора сантехники – это очень важный элемент, от которого зависит, будет или не будет течь кран (смеситель). Ровная поверхность седла – гарантия полной герметичности стыка.

    Принцип работы

    Обе модели работают по принципу вращения штока. Но у червячной шток движется вверх-вниз по резьбе, открывая и закрывая подачу воды. У буксы с керамической парой он остаётся на месте, но при вращении происходит совмещение отверстий керамических дисковых пластин. При этом вращение штока неполное, а всего лишь на 180°.

    Принцип работы кран-букс

    Принцип работы

    Таким образом, принцип работы кран-букс двух видов сильно отличается. Но в процессе эксплуатации смесителя с червячной деталью можно регулировать напор и объём потребляемой воды, постепенно открывая или закрывая подачу. С керамическим сделать это сложнее. Скорее всего, в этом виновата привычка поворачивать рычаг или барашек до конца, что приводит к максимальному открытию седла. А максимальное открытие, в свою очередь, приводит к максимальному расходу жидкости.

    Ремонт кран-букс

    Кран-букса стоит недорого, поэтому если смеситель начал подтекать, то самое простое – заменить буксу новой. Но если есть желание повозиться с кран-буксой и попробовать отремонтировать эту деталь, то для этого понадобится ремкомплект.

    • Сначала из корпуса смесителя вынимается букса. Для этого следует снять маховик, предварительно открутив отвёрткой прижимной винт.
    • После чего гаечным ключом (можно газовым или накидным) откручивается букса.
    • Если это червячная деталь, то следует обратить внимание на резиновую прокладку, которой закрывается седло. Обычно она истирается или рвётся. Из ремкомплекта достаёте новую деталь и ставите её на место старой.
    • В керамической модели нужно обратить внимание на дисковые пластины. Если между ними попали твёрдые частички, то можно их почистить и обработать водоотталкивающей смазкой, или поменять на новые пластины. Если выбран первый вариант, то диски устанавливаются точно так же, как они стояли до разборки буксы, так как одними сторонами они уже притёрлись друг к другу.

    Что лучше: керамика или резина

    Сравнивать резиновые и керамические кран-буксы несложно, потому что у них разная конструкция подачи воды. В основе первой лежит резиновая прокладка, которая прижимается к седлу смесителя, а поэтому чистота поверхности седла является основным качественным показателем сантехнического прибора. Если чистота невысокого качества, то и смеситель начнёт подтекать быстрее. И даже установка новой прокладки не решит проблему окончательно. Выход один – полностью заменить смеситель или провести непростую работу по зачистке седла с помощью шарошки.

    В керамической буксе чаще всего выходят из строя диски. Хотя, если сравнивать их долгосрочную работу с резиновой прокладкой, то по времени она почти в десять раз эффективнее. И если резину приходится менять один раз в два года, то диски, если вода в водопроводной сети чистая, прослужат весь срок вместе со смесителем. Детали такого типа являются новыми, они появились относительно недавно, так что они гарантированно отработают дольше, чем прокладки из резины. К тому же, работая в половину оборота, сокращается время истирания керамики.

    Оба варианта кран-букс работают до сих пор, у каждого свои плюсы и минусы. Поэтому приобретая один из них, надо обязательно учитывать критерии эксплуатации и технические характеристики сантехдетали.

    виды, размеры, особенности устройства и покупки

    Кран букса - разные видыВодопровод в любом помещении — сложная система, имеющая свои особенности. Наиболее известной ее частью является смеситель. За подачу и перекрытие воды отвечает его элемент кран букса (вентильная головка). Нормальная эксплуатация зависит от качества и состояния этой составной части. Для того, чтобы подобрать подходящую кран буксу и правильно ее установить на смеситель, необходимо знать ее разновидности и их особенности.

    Основные виды и размеры

    Что такое кран букса? На вид вентильные головки очень похожи одна на другую. Однако внутреннее устройство и характеристики их могут отличаться. В зависимости от конструкции выделяют два главных вида:

    1. Кран букса керамическая - особенностиЧервячная кран букса фото — более старого образца, широко применявшаяся в советское время. Внутри находится прокладка из резины, предназначенная для перекрывания воды. Из-за этой особенности ее еще называют резиновой кран буксой.
    2. Кран букса керамическая — имеет в конструкции два диска, выполненных из этого материала. Один из них неподвижен, другой при повороте ручки крана смесителя перекрывает отверстие между ними.

    В продаже можно встретить большое количество вентильных головок обоих видов. Они способны отличаться по следующим признакам:

    1. Отличии вентильных головок:
      • по производителю: российские, зарубежные;
      • предельной температуре работы;
      • максимальному давлению воды;
      • Как устроена кран букса из керамикиспособности пропускать определенное количество воды в единицу времени;
      • числу шлицов, которые имеет шток для установки на маховик (ручка крана): 20 или 24;
      • размерам самого изделия;
      • размерам, типам резьбы: 3/8, 3/4 и 1/2 дюйма.

    Конструкция червячных вентильных головок для смесителя

    Устройство кран буксы для смесителя обоих типов отличается простотой. В червячных при повороте ручки крана в движение приводится шток. Он выдвигается и прижимает либо отпускает резиновую прокладку. Та, в свою очередь, перекрывает либо открывает седло клапана смесителя, а с ним — и подачу воды.

    Прокладки выполняются из различных видов резины. От этого зависит их надежность, срок работы. Износ прокладки можно определить по характерному звуку в трубах во время подачи воды.

    Кран букса

    К основным минусам кран буксы резиновой относятся:

    • небольшой срок службы;
    • в отличие от керамических, для того чтобы открыть или закрыть кран, может потребоваться несколько поворотов ручки, что не всегда удобно.

    К очевидным преимуществам подобных изделий относятся:

    • Червячная кран-букса - наглядная схемаобычно не составляет труда найти в продаже требуемую модель для своего смесителя;
    • простота при ремонте или замене: можно сделать все без посторонней помощи;
    • резиновые прокладки легко изготавливаются самостоятельно, достаточно подходящего материала;
    • цены на такие вентильные головки — самые низкие.

    Устройство керамических вентильных головок для смесителя

    Как видно из названия, керамическая букса для смесителя имеет в конструкции детали из керамики. Из такого материала выполнены лишь диски или вставки, которые перекрывают ток воды либо открывают подачу. Обладают следующими недостатками:

    1. Требовательны к качеству воды. Если ее состав — неподходящий, быстрее могут выйти из строя, чем кран буксы червячные. Поломка возможна, например, при наличии в воде песка или других примесей. Для предотвращения этого и улучшения качества воды можно дополнительно установить специальный фильтр, очищающий ее.
    2. Кран-буксы из разных материаловСтоят немного дороже, чем червячные.

    Однако, несмотря на существующие минусы, кран букса керамическая все же является изделием нового поколения. Это говорит о том, что оно обладает и преимуществами:

    • при подходящих условиях прослужит дольше, чем червячное, то есть отличается повышенной надежностью;
    • работает без шума;
    • для открытия или перекрывания подачи воды не нужно прилагать усилия, достаточно половины оборота, в отличие от червячного.

    Выбор подходящей вентильной головки

    Кран букса виды размеры и другие характеристики отличаются многообразием. Человеку, недостаточно разбирающемуся в сантехнике, трудно не запутаться в большом ассортименте вентильных головок, предлагаемых продавцами. Первое и самое простое, что можно посоветовать, это прийти со старой деталью.

    Червячные и керамические кран буксы мало отличаются по цене, поэтому главное, на что стоит обращать внимание, это их функциональные особенности. Лучше выбрать именно то, что лучше подходит для конкретного случая, а не то, что дешевле.

    При замене стоит учитывать:

    • советские смесители чаще используют элементы конструкции, отличные от современных, поэтому новые кран буксы могут не подойти;
    • вентильные головки, произведенные иностранными компаниями, обычно не подходят для современных отечественных смесителей, так как у них разные ручки.

    Кран-буксы керамические - преимуществаПри подборе такой же буксы для смесителя стоит посмотреть производителя. От этого завит качество и ожидаемый срок службы изделия. Однако самое существенное условие — размер. Очевидно, что при несоблюдении габаритов установка будет попросту невозможна.

    Конечно, важно знать, какой тип кран буксы стоял в смесителе. Если остались сомнения, то можно провести небольшой эксперимент. Для полного перекрывания воды (открытия) при керамической вентильной головке достаточно всего половины оборота, тогда как при червячной — 3–4. Хотя для удобства вполне можно заменить старую червячную на новую керамическую. Однако это возможно не всегда, а только при совпадении размеров.

    Стоит учитывать и тип присоединяемого маховика (ручки). Они бывают двух видов:

    • «под шлиц» — в основном встречаются на устройствах зарубежного производства;
    • «под квадрат» — чаще бывают у российских моделей.

    На фото - кран-букса с вентилем, привычное всем решениеВ некоторых случаях кран букса с маховиком могут быть разных стандартов. При совершении покупки это также нужно знать. Перед отправкой в магазин следует обязательно совершить еще несколько действий:

    • померить длину крана и штока;
    • узнать резьбу: в корпусе смесителя — определенная резьба, поэтому и на новой кран буксе она должна обладать соответствующим типом и шагом.

    Если все же возникли сложности с измерениями, можно действовать по проверенной схеме: взять с собой вентильную головку, ручку либо весь смеситель (разобранный).

    Купленную подходящую деталь обычно не составляет труда установить на место. Для замены или ремонта достаточно ознакомиться с одной из инструкций, представленных в сети, советами знакомых или продавца. Хотя конструкция проста и все часто бывает понятно на интуитивном уровне. Главное, не забывать о технике безопасности.

    виды, размеры, как выбрать + фото

    Кран-буксыКран-буксыВодопровод в квартире – это достаточно сложная сантехническая система. И запорным механизмом в ней является кран-букса. Без нее довольно сложно представить себе нормальное функционирование всей водопроводной системы в жилище. Эти устройства отвечают за регулировку подачи воды через смеситель, за включение и перекрывание ее выхода из крана. Они имеют определенный срок службы, по истечении которого заменяются. Данные приспособления бывают разных видов, отличаются они и по размерам. И решая вопрос о том, как правильно выбрать их для замены, все это обязательно нужно учитывать.

    Виды и размеры устройств

    Внешне все кран-буксы очень схожи между собой, но по внутреннему устройству они могут довольно сильно отличаться. Конструктивно выделяют два вида данных устройств:

    • червячные – их называют еще резиновыми из-за расположенной внутри механизма прокладки из этого материала, которая служит для перекрывания седла крана для подачи воды через смеситель;
    • керамические – эти приспособления еще можно назвать дисковыми. Из керамики же в таких кран-буксах выполнены только два диска, на которых есть отверстия для прохождения воды. Один диск неподвижен, второй — подвижен. При повороте рукоятки крана для подачи воды, он открывает или перекрывает отверстия на первом диске.

    Внимание! Устройства керамические и с червячным механизмом могут в некоторых случаях быть взаимозаменяемыми. Но это возможно лишь в случае, если они подходят к корпусу смесителя по размеру и резьбе.

    На рынке сантехнических приспособлений и устройств сегодня можно увидеть достаточно большой выбор кран-букс как отечественного, так и зарубежного производства. Они могут отличаться пропускной способностью, температурой воды и максимально выдерживаемым давлением. Есть различия в этих устройствах и в размерах. При покупке устройств для замены нужно учитывать, что они могут различаться количеством шлицов на поверхности штока под маховик – это 20 либо 24. А типоразмеры резьбы под установку в смеситель бывают на 1/2 и 3/8 дюйма.

    виды кран-буксвиды кран-буксРезиновые кран-буксы

    Устройства с червячным механизмом

    Резиновые или червячные устройства оснащены штоком. При повороте рукоятки крана он выдвигается. В результате прокладка в устройстве открывает или перекрывает седло клапана и, соответственно, подачу воды. Сама прокладка может быть изготовлена из различных типов резины. И от этого зависит, насколько долго она будет служить. Ее износ можно определить по гулу в трубах, который появляется при включении крана на подачу воды.

    Основным недостатком кран-буксы данного типа можно назвать не слишком большой срок эксплуатации этого устройства. Среди же достоинств, которыми обладают приспособления с червячным механизмом, выделяют:

    • достаточно низкую стоимость данных устройств;
    • распространенность в продаже, что позволяет без проблем найти нужную модель;
    • несложность для замены своими руками либо для ремонта этого приспособления;
    • возможность изготовить прокладку самому из подходящей для этого резины.

    Кран-буксы керамического типа

    Конструктивно они очень просты. В изготовлении таких устройств используют два вида материалов – это латунь и керамика. Керамические в них только диски или вставки, с помощью которых и производится регулировка подачи или отключения воды. К недостаткам устройств такого типа можно отнести более высокую стоимость по сравнению с кран-буксами с червячным механизмом. Кроме того, они более чувствительны к качеству проходящей через них воды. Соответственно, при наличии в ней примесей песка и других посторонних частиц возможны поломки устройства. Чтобы защитить устройство от возможных поломок, лучше подумать о дополнительной установке качественного фильтра для очистки воды, поступающей в квартиру.

    ремонт кранаремонт кранаКерамические кран-буксы

    Но несмотря на некоторое количество недостатков, свойственных данному типу устройств, не стоит забывать и о несомненных достоинствах керамических кран-букс. Среди таких плюсов можно выделить:

    • бесшумность работы устройства;
    • длительность срока эксплуатации;
    • отсутствие прилагаемых усилий для открывания подачи воды и ее отключения.

    Выбор кран-буксы для замены

    Практически любое устройство требует со временем замены. И при покупке кран-буксы важно не ошибиться с размерами, иначе приобретенное приспособление может просто не подойти к имеющемуся смесителю, в результате чего его установка будет невозможна. Обычно обращают внимание при приобретении кран-буксы и на производителя данных устройств. От этого зачастую зависит и качество механизма, и общий срок его эксплуатации.

    Если же при покупке кран-буксы возникли затруднения с определением вида устройства, установленного в системе, и неизвестно, что именно стоит в смесителе – приспособление керамического типа или с червячным механизмом, то это легко узнать с помощью количества поворотов вентиля для открывания или отключения подачи воды. Если установлено устройство червячного типа, то оборотов нужно сделать 3-4, а у керамических – лишь половину оборота.

    смесители ремонтсмесители ремонтУстройство кран-буксы

    Вентили бывают «под шлиц», что чаще встречается в импортных устройствах, либо «под квадрат» — это используется, в основном, для моделей отечественного производства. Также кран и вентиль (маховик) могут быть не одного стандарта. На это тоже нужно обращать внимание при покупке. Перед тем, как делать приобретение нового устройства, рекомендуется измерить кран и шток в старом по длине, а также определиться с типом и шагом резьбы под корпус смесителя.

    Совет. Если с замерами и определением типа устройства возникают трудности, лучше взять с собой в магазин в качестве образца те вентиль и кран-буксу, что стояли в системе, чтобы специалист помог подобрать нужную модель приспособления.

    Хоть кран-букса и довольно простой, но очень важный механизм, на который возложена функция регулировки подачи воды, ее включения и перекрывания. Это устройство отвечает за работу любого крана в квартире. Поэтому нужно правильно подбирать его к установленному в системе смесителю.

    Какую кран-буксу выбрать: видео

    Кран-буксы: фото

    Кран-буксыКран-буксы

    Кран-буксыКран-буксы

    Кран-буксыКран-буксы

    Кран букса виды размеры — ремонт и замена за 5 шагов

    Керамическая кран букса: что это такое?

    Запорный механизм смесителя, который предназначен для подачи и точной регулировки напора воды в кране это кран букса. Другими словами она открывает и закрывает горячую и холодную воду. Таким образом, этот важный элемент системы водоснабжения, способен ещё и регулировать температуру воды. От качества этой детали зависит срок службы вашего смесителя. В большинстве случаев, первой выходит из строя, именно – кран букса.

    Разновидности на рынке

    Кран буксы бывают абсолютно разных форм и размеров. Подобрать нужную вентильную головку можно в любом сантехническом магазине. В основном их разделяют на два вида:

     

    1. Металлокерамического исполнения. Такие устройства осуществляют контроль подачи воды с помощью двух керамических дисков. Их поверхность идеально отшлифована для плотного прилегания. На обоих дисках проделаны специальные дырочки, через которые осуществляется проход воды. Один диск неподвижно закреплён, а второй подвижный. В нём расположены две выемки, в которые вставляются выступы штуцера. Такое соединение позволяет вращать подвижный диск путём поворота главного штуцера. Отверстия двух дисков становятся в открытое или закрытое положение при повороте маховика на 90 градусов в одну или другую сторону. Чтобы обеспечить герметичное прилегание керамических изделий друг к другу, используется упорная прокладка, изготовленная из резины. Она плотно вставлена внутрь корпуса и прижимает керамические пластинки Устройство такого типа, позволяет очень точно регулировать напор воды. Но, как и у резьбового варианта, проблемным местом является износ пластиковой прокладки. Она расположена между штуцером и корпусом. Если вы заметили подозрительный звук, а кран перестал держать воду, то это означает, что кран букса вышла из строя. Металлокерамические буксы очень чувствительны к воде содержащей известковые и песчаные примеси, поэтому вместе с ними рекомендуется устанавливать системы фильтрации воды.
    2. Резьбовые буксы червячного типа. В таких моделях подача воды прекращается путём вращения специального штуцера. Он в свою очередь приводит в движение шток. А напротив штока вмонтирована круглая резиновая прокладка. Когда кран закрыт, прокладка плотно перекрывает отверстие внутри смесителя, соответственно и подача воды прекращается. Для того чтобы открыть или закрыть кран необходимо выполнить три, четыре поворота. Краны отечественного производства, похожи по конструкции, но они не подходят для европейских смесителей. Большой недостаток такого типа кран букса это постоянное протирание резиновой прокладки. После износа, резинка неплотно прилегает к отверстию и не может удерживать весь поток воды. Из-за этого кран начинает протекать и часто сопровождается резонирующим звуком. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо заменить запорную резинку или саму кран буксу.

    Как правильно подобрать кран буксу

    Для того чтобы заменить неисправный кран, необходимо точно определить размеры и тип нового устройства. Тщательно проведите все необходимые замеры, перед тем как совершить покупку. Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание это:

    • Диаметр внешней резьбы;
    • Тип устройства;
    • Высота корпуса;
    • Высота штока.

    Если вы ошибётесь в размерах, то приобретённый в магазине предмет может не подойти к вашему смесителю и поставить его не удастся. Не пытайтесь подсоединить устройство другого типа, так как существует риск сломать всю систему смешивания воды. Перед покупкой, посмотрите на фирму производителя крана, это поможет вам в выборе подходящей комплектующей. Срок службы и качество заменяемых деталей, тоже зависит от производителя.

    Если у вас возникли сложности и не получается определить тип подключённого устройства, то это можно выяснить простым способом. При повороте вентиля подачи воды, в механизме с керамическими пластинками, необходимо выполнить всего половину оборота. В кран буксах с резьбовой конструкцией, для открытия или перекрытия потока, нужно выполнить три четыре полных оборота.

    Что важно знать при выборе

    В устройствах зарубежного производства, обычно используют вентили под шлиц. Такое соединение приводит в действие механизм, за счёт вертикальных насечек на штоке изделия, вентиль имеет углубление с такими же насечками и надевается на шток. Кран букса и шток закрепляются маленьким болтом. Не забывайте и о том, что отверстие маховика может отличаться от размера крана, поэтому будьте внимательны при покупке.

    В смесителях отечественного производства или старых советских кранах, соединительная часть поворотного механизма разработана под квадратную форму. Такой вариант более надёжный, так как насечки импортных моделей со временем изнашиваются, и маховик начинает прокручиваться, не выполняя своих прямых функций.

     

    Как заменить вентильную головку

    Перед тем как отправиться в магазин для совершения новой покупки, вам необходимо выполнить замеры устройства. Если кран букса течёт, то в первую очередь нужно перекрыть подачу воды в системе, после чего приступить к извлечению неисправной кран буксы из смесителя. Для этого снимите декоративную крышку, которая прикрывает болтик фиксирующий вентиль.

     

    Снять заглушку можно, подковырнув ножом или другим плоским предметом. Далее откручиваете винтик и отделяете маховик от крана.

     

    Кран букса откручивается гаечным ключом. Подберите необходимый размер ключа и аккуратно приступайте к отсоединению.

     

    Смесители имеют большое разнообразие особенностей, которые отличают их друг от друга. Отсутствие единого стандарта приносит массу неудобств. Будьте внимательны, и предельно аккуратны откручивая устройство. Резьбы в них могут быть обратного типа, поэтому есть риск повредить смеситель, сделав поворот в неправильную сторону. Не пытайтесь открутить деталь при помощи пассатижей или газового ключа, так как металл изделия очень хрупкий и его легко повредить. Используйте, только, гаечный ключ! Повреждённые грани устройства могут вызвать затруднения в его дальнейшем изъятии.

     

    Если вы не можете провести нужные замеры, тогда просто возьмите старый кран и маховик для образца и отправляйтесь в магазин за покупкой. Таким образом, продавец без проблем подберёт для вас нужный экземпляр. Или закажите услугу сантехника, который сам выполнит все замеры и установку нового оборудования. На сайте Хороший ремонт вы можете заказать специалиста для любого вида ремонта. Найдёте много интересной информации. Читайте статью, как сделать дом уютным и красивым своими руками.

    Качественная кран букса это лучший способ избавиться от лишних проблем связанных с перерасходом воды и другими неприятностями. Это устройство играет основную роль в системе подачи и регулировки воды. Поэтому очень важно правильно зафиксировать его в смесителе при замене. Неправильная установка может привести к затоплению собственного помещения. А если вы проживаете в многоквартирном доме, тогда рискуете залить и своих соседей. Ответственность за такие последствия несёте именно вы, и в случае нанесения ущерба хозяевам затопленной квартиры, придётся возмещать все убытки.

    Керамическая кран букса подтекает — причины и исправление течи

    В процессе эксплуатации любое устройство в скором времени приходит в негодность. Такое происходит по разным причинам:

     

    1. Стирание керамических пластинок. Неисправность такого характера случается довольно редко. Происходит это из-за некачественной воды в системе. Что бы восстановить работу неисправного устройства, нужно приобрести ремонтный комплект. В нём должны находиться необходимые керамические пластинки нужного вида и размера.
    2. Замусоривание керамических пластин приводит к слабому примыканию их друг к другу. Через образовавшиеся полости начинает проходить вода и перекрыть её не удаётся. При таких обстоятельствах нужно незамедлительно извлекать неисправное устройство для дальнейшей очистки. В противном случае поверхность дисков из керамики может повредиться, а это в свою очередь приведёт к утечке жидкости.
    3. Во всех известных смесителях используются резиновые прокладки, силиконовые кольца и другие уплотнительные элементы. Они в процессе частого использования перетираются и теряют свои свойства. В связи с данной проблемой происходит протекание воды во всех соединительных местах.
    4. Износ корпуса буксы и его штока. Такой вид поломки встречается крайне редко, и устранить эту проблему удастся, только заменив неисправный механизм целиком.

    Чтобы понять из-за чего случилась неисправность и почему течёт кран букса, необходимо раскрутить и извлечь смеситель для тщательного анализа. Перед демонтажем, обязательно перекройте систему водоснабжения в доме. Ремонт прижимного кольца

    Ремонт или замена поворотного вентиля

    Во всех, без исключения буксах, для уплотнения соединений используют резиновые прокладки. С помощью них обеспечивается задержка воды. Чаще всего, именно из-за износа этих прокладок происходит протечка.

    Замена уплотняющих прокладок

    Резиновое кольцо, которое расположено между запорным механизмом и смесителем, предназначено для герметичного соединения. При постоянном использовании, такая прокладка теряет свои качества, и перестаёт выполнять возложенные на неё функции. В некоторых ситуациях протечку может вызвать разрушение стопорного кольца. Его разрушению способствует регулярное воздействие влаги. Независимо от причины изношенные детали подлежат замене.

     

    Для того чтобы заменить прокладку в седле крана, не нужно разбирать весь механизм. Достаточно вынуть устройство из крана, после этого извлечь саму прокладку. Перед установкой необходимо смазать уплотнительную резинку, специальной водоотталкивающей смазкой. При отсутствии нужного уплотнителя, можно нанести герметик на старую прокладку, и таким образом продлить срок её службы. Внимательно проверьте седло крана на наличие выбоин и трещин.

     

    Если вы увидите что-то подобное, тогда заменой комплектующих частей не обойтись и смеситель придётся заменить.

    Следующим уплотнителем является прокладка, которая предназначена для компенсации зазоров между подвижными частями механизма. Она делается из полипропилена, пластика или фторопласта. Как и другие расходные материалы, данная шайба под воздействием нагрузок износится и выходит из строя. После таких реакций, она не может выполнять свои прижимные функции, а это в свою очередь приводит к появлению пустот, через которые и проходит вода.

     

    Для замены фторопластовой шайбы нужно полностью разобрать кран буксу. В первую очередь снимите стопорную скобу или кольцо, которое удерживает шток в корпусе. Далее вынимаем сам шток вместе с керамическими дисками и извлекаем изношенную прокладку. При возникновении затруднений в поиске кольца нужного размера, можно использовать любую пластиковую пластинку, из которой вырезается шайба для фиксации.

    Перед тем как приступить к сборке устройства, тщательно очистите всю конструкцию и обработайте сантехнической смазкой. Это нужно для того чтобы деталь не подвергались трению и не вышли из строя раньше времени.

    Подведём итоги

    Важно знать какие имеет кран букса виды размеры, чтобы не тратить время на возврат товара, который не подходит. Не забывайте, что своевременная замена изношенного механизма, предотвратит вас от возможных неприятностей связанных с поломкой смесителя. Читайте также статью как выбрать кран в ванную для раковины. На сайте компании Хороший Ремонт вы найдёте много полезного и сможете заказать любой вид сантехнических и других ремонтных работ любого типа.

    Виды кран-буксы для смесителей

    Водопровод в ванной и на кухне в общем понимании представляют единую сантехническую систему, венцом которой выступает смеситель. Основным назначением этого устройства является подача необходимого напора, а также смешивание холодной и  горячей воды до необходимой температуры.

    Главным элементом каждого смесителя, который отвечает за регулировку, выступает кран-букса. Именно на него ложится основная нагрузка при эксплуатации. В силу этого он наиболее подвержен поломке. Сразу же необходимо сказать, что процесс ремонта или замены не является очень сложной процедурой, что позволяет каждому производить восстановительные манипуляции без привлечения помощи специалистов. Все же, если у Вас возникают затруднения с ремонтом, лучше доверить данные работы специалисту, который сделает все быстро и действительно качественно.

    Виды и особенности кран-буксы для смесителей

    Прежде чем говорить о разновидностях, необходимо подчеркнуть, что букса в общей конструкции смесителя выступает в качестве запорного механизма, который и осуществляет процесс открытия/закрытия подачи воды. С его помощью также проводится настройка температуры воды.

    Несмотря на огромный ассортимент смесителей на строительном рынке, которые отличаются по дизайну, цене, варианту монтажа, все они по типу установленной буксы делятся на два основных типа:

    1. Кран-букса с червячным механизмом.

    Свое название системы этого типа получили от поворотного штока, который при повороте прижимает резиновую прокладку, тем самым перекрывая подачу воды. Сам корпус снаружи имеет резьбу для крепления в самом смесителе.

    На верхней части имеются грани для закручивания гаечным ключом. Данные устройства также подразделяются на два типа: с направляющими для запорного клапана и с обратной резьбой к валу. Букса снаружи имеет шлицевую или квадратную головку, на которой и крепится маховик. Также в головке есть внутренняя резьба для крепления болтом вентиля.

    Особенности эксплуатации

    Червячные буксы очень распространены еще с советских времен. Необходимо отметить, что практически все смесители тех годов легко определить по квадратной головке, на которую посажен маховик. В настоящее время большинство смесителей имеют шлицевые головки.

    Важно! Наибольше подвержена износу резиновая прокладка запирающего клапана. Окончательный срок данного элемента конструкции зависит от двух основных факторов:

    • Первый – это износ прокладки в процессе эксплуатации за счет прижима к седлу водозабора. Снизить урон можно, осуществив шлифовку седла.
    • Еще одним критерием выступает материал, из которого выполнена прокладка. Далеко не все виды резины одинаково устойчивы к химическим соединениям, которые могут быть в воде. В большинстве случаев именно примеси солей или металлов приводят к ее разрушению.

    Также необходимо отметить, что сальники могут выйти из строя по тем же причинам. За счет обильной смазки узла ремонт может потребоваться не так скоро. С учетом всего вышесказанного можно сделать вполне логичный вывод, что срок эксплуатации червячных систем относительно небольшой. Специалисты оценивают, что использовать без ремонта такие смесители можно в течение 1-5 год. Конечно же, подобные неудобства компенсируются доступной ценой и простотой ремонта.

    Необходимо понимать, что на время использования смесителя и в частности кран-буксы влияет качество установки и интенсивность использования. К примеру, в ванной системы могут служить существенно дольше, чем на кухне, поскольку система используется чаще.

    1. Керамическая кран-букса.

    В этом механизме основным запирающим узлом выступают две прижатые одна к одной керамические пластинки с отверстиями для пропуска воды. Одна из них закреплена неподвижно, а вторая может поворачиваться, тем самым смещая отверстия.

    Шток системы крепится подвижно к корпусу смесителя с помощью внутренних уплотнительных сальников и шайбы. К самому валу прикреплен керамический поворотный диск. Его форма зависит от конкретной модели. На верхней части установлен маховик. Всю конструкцию завершает стыковочная прокладка с седлом.

    Особенности эксплуатации

    В наше время технология обработки искусственной керамики позволяет создавать системы с идеально подогнанными поверхностями пластин механизма. При этом используемый в производстве материал не подвергается воздействию воды и химических соединений, которые в ней могут быть. За счет этого устройства данного типа имеют большой срок службы, который составляет не менее 5 лет. Единственной причиной поломки могут выступить частицы песка в воде, которые приводят к заклиниванию механизма. Чтобы уберечь смеситель, рекомендовано устанавливать специальные очистительные фильтры.

    Что касается ремонта керамической кран-буксы, то в большинстве случаев он сводится к полной замене узла. Несмотря на то, что в магазинах можно найти соответствующие диски или пластинки, у Вас не получится провести идеальную подгонку, как это делается на заводе. В силу этого самостоятельное восстановление  работоспособности керамических смесителей может привести к протечкам.

    Процесс замены кран-буксы в смесителе

    Провести ремонт буксы в смесителе на кухне или ванной может даже новичок с минимальными познаниями в сантехническом деле. Главной задачей для каждого выступает правильный выбор необходимого устройства. В силу этого покупать новую буксу в магазине нужно, прихватив с собой сломанную деталь. Таим образом, Вы сможете быть на 100% уверенным, что купите именно то, что нужно для Вас. После этого Вам потребуется детальная инструкция снятия и установки детали:

    • Прежде всего, необходимо перекрыть воду в доме, лучше сделать это непосредственно на стояке. Только после этого можно начинать ремонтные манипуляции.

    • Касательно инструментов, Вам понадобится крестовая и плоская отвертка, трубный и разводной ключ, нож и пассатижи.

    • Изначально с помощью отвертки Вы должны снять декоративный колпачок, который установлен в центре вентиля. Он может быть на резьбе или просто защелкнут, как пробка.

    • После снятия вышеуказанного элемента Вам станет доступен крепежный винт. Он откручивается с помощью отвертки.

    • Далее следует аккуратно снять вентиль, при этом осуществляя раскачивающие движения. Таким образом, Вы не повредите пазы под головку штока в самом маховике.

    • На следующем этапе открутите декоративную накладку. Это можно сделать с помощью пассатижей, предварительно подложив ткань, картон или резину. Это сохранит привлекательный внешний вид элемента.

    • Осуществив все вышеуказанные манипуляции, Вам станет доступна верхняя часть буксы, на которой будут специальные насечки для разводного или рожкового ключа. Если стыки немного прикипели или покрылись коррозией, их необходимо обработать специальным раствором или уксусом. После этого можно осуществить выкручивание против часовой стрелки.

    • Только после всего этого можно приступить к установке новой буксы. Предварительно нужно очистить внутреннюю часть смесителя и смазать резьбу. Важно! Не рекомендуется сильно зажимать устройство, чтобы не повредить прокладку на стыке резьбы и седла. Лучше воспользоваться всем знакомым правилом «полуоборота». Закрутить буксу вручную до упора и только после этого сделать поворот ключом на 90 или 180 градусов.

    Варианты устранения поломок

    Если при работе Вашего смесителя проявляется характерный скрежет внутри устройства или прерывистый напор воды, то это говорит о поломке запорной прокладки. Иногда замена данного элемента необходима в случае протечки. Для ремонта достаточно снять буксу и внимательно осмотреть седло водозабора. Если Вы обнаружите трещины, раковины или сколы, то лучше заменить всю сердцевину. Если подобных дефектов не выявлено, достаточно заменить изношенную прокладку. Ее можно вырезать самостоятельно или же приобрести в магазине. Она крепится на конце штока или на винте.

    При протечке прямо под вентилем следует провести замену сальников. Для восстановления нормальной работы системы потребуется снять отверткой крепежную шайбу со штока. Обычно ремкомплект представлен несколькими уплотнительными кольцами, которые нужно покрыть водостойкой смазкой. Даже новые смесители, только купленные в магазине, рекомендуют проверять на достаточное количество смазки на сальниках.

    Теперь Вы знаете, какие бывают виды кран-буксы для смесителей и как их правильно заменить. Вся вышеуказанная информация позволит Вам своими силами провести качественный ремонт сантехнического оборудования в Вашем доме.

    Возможно Вам будет также интерестно:

    виды, размеры, особенности установки и ремонта

    Без смесителя не обходится ни одна система водоснабжения, а главным его элементом является кран-букса (вентильная головка). Разберемся в ее устройстве, рассмотрим сильные и слабые стороны существующих видов, а также поэтапно процесс установки, ремонта и замены этого механизма. От качества вентильного элемента напрямую зависит эффективность работы водоснабжающей системы.

    Что такое кран букса

    Букс для двуручкового крана – это относящейся к классу запорной арматуры элемент, установленный внутри крана и отвечающий за подачу воды, интенсивность напора, температуру водного потока, а также выключение его подачи. Что такое буксы мы выяснили, но помимо этого следует знать, какие бывают виды этих механизмов и как они устроены, чтобы в случае необходимости отремонтировать смеситель и сделать все правильно. В продаже имеются керамические и червячные кран-буксы, они похожи внешне, но отличаются по внутреннему устройству. Качественные изделия обязательно соответствуют установленным требованиям:

    • герметичность, высокая прочность и надежность корпуса;
    • устойчивость всех составляющих элементов к износу и температурным перепадам;
    • способность выдерживать давление до 1,0 Мпа.
    Монтаж крана буксаКран-букса.

    Устройство кран-букс

    У вас возникла необходимость отремонтировать кран? Изначально следует понять, как устроен кран-букс, и ознакомиться с существующими видами этого запорного элемента.

    Устройство стандартного кран-букса:

    • корпус из металла с резьбой, позволяющей легко вкрутить или выкрутить головку. Герметичность корпуса детали обеспечивается за счет наличия не только резьбы, но и прокладки из резины;
    • штуцер – зафиксированный в корпусе переходник;
    • шток – вращающийся механизм, имеющий разное строение исходя из вида запорной головки;
    • шайба, позволяющая установить буксу в кране в определенном положении.

    Виды кран-букс для смесителей

    Выбор двуручковых кранов огромен, все они характеризуются разной стоимостью, дизайном и способом установки, но их внутренняя головка может быть одного из двух следующих видов:

    • червячная модель или гранбукс;
    • кран-букс дисковый или керамический.

    Если кран-буксы обоих видов подходят по размеру и резьбе к крановому корпусу, они могут быть взаимозаменяемыми. Еще одной разновидностью являются полуоборотные запорные механизмы, монтируются они обычно после фильтрационной системы и позволяют очистить воду от различных загрязнений. Выбирая запорные механизмы, заранее ознакомьтесь с описанием каждого вида.

    Червячный вид кран-буксы для смесителя состоит из резьбового металлического стержня и резинового уплотнителя. Стержень расположен на поворотном механизме и выдвигается при прокручивании маховика, а уплотнитель находится на конце винта и перекрывает подачу воды при прижатии к клапану. Достоинствами таких головок являются:

    • низкая цена;
    • большой выбор моделей;
    • ремонтопригодность – сделать прокладку (именно ее износ является основной причиной выхода из строя головки) или заменить запорный элемент можно самостоятельно.

    Слабыми сторонами гранбуксов являются: необходимость выполнения большего числа оборотов для подачи или отключения потока воды, снижение плавности хода с течением времени и быстрый износ уплотнителя.

    Дисковые изделия прочны и надежны, состоят они из 2-х керамических дисков с идентичными отверстиями для прохождения водного потока. 1-й диск (неповоротный) установлен на корпусе, а 2-й (поворотный) – на штоке, при прокручивании ручки крана происходит подача воды за счет накладывания отверстий друг на друга. Дисковые головки имеют следующие достоинства:

    • минимальное количество оборотов, требуемых для открытия подачи либо отключения воды;
    • плавный и легкий ход;
    • отсутствие шума во время работы;
    • продолжительный срок службы.

    Если говорить о слабых сторонах таких изделий, то их всего две – высокая стоимость и необходимость использования водного очистительного фильтра для корректного функционирования запорного механизма.

    Устройство кран букса

    Размеры кран буксы

    Возможность установки керамических или червячных кран-букс внутрь смесителя напрямую зависит от размеров механизма, согласно государственным стандартам размер запорной арматуры может быть1/2 и 3/8 дюйма. Чтобы подобрать оптимальный основной элемент для конкретного крана необходимо также учесть количество шлицев и длину поворотного механизма. Если вам сложно самостоятельно найти подходящую модель обратитесь за помощью к работникам магазина сантехники.

    Назначение букса для крана

    Основное предназначение смесителей – это обеспечение подачи холодного и горячего потока воды. Но керамические и червячные кран-буксы необходимы не только для открытия или закрытия крана, они также регулируют напор и позволяют настроить температуру воды. Есть разные виды смесителей – кранового типа, для душа и систем биде, все они имеют конкретную конструкцию в зависимости от предназначения, но в большинстве случаев в них используются одинаковые запорные головки. Если нужно купить новую головку, возьмите с собой старое изделие, чтобы показать его специалисту в магазине и подобрать модель на замену, в особенности это важно сделать, если вы не разбираетесь в их разновидностях.

    Как правильно установить кран-буксу

    Прежде чем монтировать новую запорную арматуру следует определить, какой вид элемента установлен в смесителе – червячный либо керамический кран-букс. Для этого достаточно покрутить вентиль и если он совершит только пол оборота, значит, кран оснащен головкой из керамики, а если оборотов будет 3 или 4 значит, смеситель имеет червячный механизм. После приобретения новой буксы нужно подготовить рабочий инструмент – отвертку и гаечный ключ. Поставить новый запорный механизм можно своими силами, здесь не нужны особые знания и навыки.

    Для демонтажа старой запорной арматуры следует отключить систему водоснабжения и выполнить следующие действия:

    • с помощью отвертки снять заглушку с маховика;
    • снять маховик, выкрутив отверткой расположенный под ним болт;
    • убрать декоративный «стакан»;
    • осторожно выкрутить головку с помощью ключа.

    Монтаж нового механизма требует выполнения тех же действий, но в обратном порядке. Если новая головка установлена правильно и все отверстия совмещаются должным образом, то при включении системы водоснабжения проблем не возникнет.

    Кран букса

    Как провести ремонт и замену кран букс

    Появление характерного скрежета при работе крана или прерывистого напора воды говорит о необходимости ремонта керамической либо червячной головки. Чтобы найти причину поломки следует демонтировать запорный механизм и тщательно его осмотреть, при обнаружении трещин или сколов лучше выполнить замену всей сердцевины, а если такие дефекты не найдены, то достаточно заменить уплотнитель. Прокладку можно вырезать из резины самостоятельно или купить в магазине сантехники, Как правило, ремкомплект включает несколько резиновых прокладок, их нужно обработать устойчивой к влаге силиконовой смазкой.

    Иногда случаются протечки непосредственно под вентилем, в таком случае требуется замена сальников. Отремонтировать кран без проблем можно самостоятельно, так же, как и установить новую вентильную головку. При необходимости замены механизма новый запорный элемент следует выбирать с учетом его вида, размеров и технических характеристик сантехники.

    Кран в разрезеУстройство кран-букса.

    Правила эксплуатации

    Вентильные головки червячного вида активно использовались еще в советское время, тогда большинство кранов выпускались с насаженными на квадратные головки маховиками. Зачастую причиной поломки смесителя является необходимость замены изношенной резиновой прокладки, продолжительность срока службы которой зависит от:

    • сильного прижима к седлу водозабора. Избежать этого можно путем шлифовки седла;
    • качества резины, из которой изготовлена прокладка. Резиновые изделия низкого качества под действием находящихся в воде солей или химических соединений быстро изнашиваются.

    Также нередко возникает необходимость в замене сальников, продлить срок их службы удается за счет обработки узла большим количеством силиконовой смазки. Таким образом, червячные головки служат порядка 1-5 лет, но при этом они стоят недорого и их можно легко отремонтировать самостоятельно.

    В отличие от червячных, керамические конструкции служат от 5 лет. Это обусловлено использованием керамики, не подверженной воздействию воды и содержащихся в ней химических соединений. Единственное, что способно спровоцировать заклинивание вентиля из керамики – это находящиеся в воде песчаные частицы, чтобы предотвратить такую ситуацию, следует установить очистительные фильтры. Если механизм все же вышел из строя, ремонтировать его не целесообразно. Оптимальным решением станет замена узла, поскольку, невзирая на наличие в магазинах сантехники керамических дисков, самостоятельно восстановить работоспособность головки так, чтобы в дальнейшем не было протечек, сложно.

    90000 Just a moment … 90001 90002 Please enable Cookies and reload the page. 90003 90004 This process is automatic. Your browser will redirect to your requested content shortly. 90003 90006 Please allow up to 5 seconds … 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ]) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [])) 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — [ ]) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] ) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [])) 90003 90008 + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (! ! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) — [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) 90003.90000 90001 (294 101) 90002 90003 + 3d — (2 685) 3d + — (852) + — (3 028) + — (12) + — (2 601) + — (14 193) + — (12 730) + — (6 710) + — (1 046) + — (648) + — (7 283) + — (1 179) + — (719) + — (48) + — (3 747) + — (32 452) + — (1 237) + — (4 050) + — (2 804) + — (3 521) + — (9 265) + — (10 658) + — (3 215) + — (5 894) + — (627) 90004 90005 + — (142 054) + — (1 395) + — (936) + — (90) + — (38 862) + — (9 380) + — (147) + — (3 547) + — (12 830) + — (7 231) + — (1 455) + — (3 326) + — (17 546) + — (613) + — (57 924) + — (267) + — (9 241) + — (593) + — (1 589) + — (4 313) + — (3 908) + — (10 165) + — (24 799) + — (496) + — (7 694) 90004 90005 + — (3 273) + — (133) + — (3 233) + — (1 929) + — (831) + — (21 634) + — (23 355) + — (2 271) + — (111) + — (2 361) + — (680) + — (7 607) + — (2 253) + — (225) + — (14 333) + — (3 106) + — (3 539) + — (5 343) + — (1 575) + — (9 304) + — (3 448) + — (408) + — (1 649) + — (18 487) + — (11 167) 90004 90005 + — (2 845) + — (44) + — (4 683) + — (9 294) + — (65) + — (444) + — (1 107) + — (9 445) + — (1 967) + — (282) + — (31 390) + — (5 760) + — (2 597) + — (1 302) + — (7 861) + — (56 001) + — (2 708) + — (2 219) + — (13 316) + — (587) + — (21 743) + — (4 580) + — (6 769) + — (78) + — (273) 90004 90005 + — — (56) — + — (170) + — (2 424) + — (361) + — (2 577) + — (3 689) + — (76 896) + — (5 667) + — (94 345) + — (14 895) + — (159) + — (13 355) + — (75 692) + — (255) + — (10 345) + — (3 014) + — (612) + — (201) + — (4 864) + — (1 303) + — (928) + — (791) + — (414) + — (1 593) + — (12 131) 90004 90005 + — (8 388) + — (7 237) + — (929) + — (300) + — (3 310) + — (3 660) + — (80) + — (4 457) + — (2 013) + — (3 405) + — (1 235) + — (281) + — (11 940) + — (24 071) + — (55 035) + — (1 423) + — (334) + — — (21 456) — + — (1 840) + — (9 779) + — (1 835) + — (94) + — (6 382) + — (25 115) 90004 90015.90000 All effects — PhotoFunia: Free pic editor online with library of picture effects & photo filters 90001 90002 PhotoFunia 90003 90004 90005 90006 Sign In 90007 90008 90009 90005 Home 90007 90005 Apps 90007 90005 Blog 90007 90005 Help 90007 90005 Sign In 90007 90008 90009 90005 All effects 634 90007 90005 Halloween 21 90007 90005 Christmas 32 90007 90005 Valentine’s day 22 90007 90005 Easter 9 90007 90005 Filters 31 90007 90005 Lab 109 90007 90005 Cards 5 90007 90005 Posters 77 90007 90005 Galleries 42 90007 90005 Photography 37 90007 90005 Faces 90 90007 90005 Billboards 61 90007 90005 Celebrities 24 90007 90005 Frames 47 90007 90005 Drawings 47 90007 90005 Vintage 42 90007 90005 Misc 83 90007 90005 Magazines 17 90007 90005 Professions 25 90007 90005 Movies 20 90007 90005 TV 8 90007 90005 Books 15 90007 90008 90069 All effects 90070 90004 90005 New 90007 90005 Popular 90007 90008 90077 Concrete Jungle 90078 At the Gallery 90079 Christmas writing 90080 Smoke flare 90081 Halloween Pumpkins 90082 Calendar 90083 Rijksmuseum 90084 Surfing Board 90085 Harley Davidson 90086 Broadway at Night 90087 Beach Sign 90088 The Frame 90089 Morning Newspaper 90090 Painter 90091 New York at Night 90092 Easter Greetings 90093 Neon Writing 90094 Brussels Museum 90095 Watercolour Text 90096 Vintage Scooter 90097 Card with Flowers 90098 Denim Embroidery 90099 Giant artwork 90100 Glass Bauble 90101 Christmas Present 90102 Christmas Diary 90103 Posters on the Wall 90104 Festive Days 90105 Explorer drawing 90106 At the Beach 90107 In the Woods 90108 Haunted Hotel 90109 Banksy Shredder 90110 Cinema Ticket 90111 Golden Coin 90112 Arrow Signs 90113 Autumn Leaf 90114 Interior Picture 90115 Shopping Arcade .90000 recréez l’instant en photo! 90001 90002 Spécialiste de l’impression photo depuis 2000, Photoweb est votre partenaire historique en étant le premier site de photo français à vous proposer le développement de photos numériques en ligne, directement livrées chez vous. On vous en dévoile un peu plus! 90003 90004 90005 Votre site de photo pour des impressions toujours plus créatives 90006 90002 Depuis sa création il ya près de 20 ans, la boutique s’est enrichie de nouvelles gammes de produits photo, tous personnalisables à souhait: livres photo, albums photo, calendriers photo, tableaux photo, tirages classiques, vintage et rétro, faire-part , objets déco et bien d’autres … Il n’y a donc plus de limite à créer vos propres objets photo sur mesure.90003 90002 Parmi chaque catégorie de produits photo, découvrez sur votre site de photo de nombreuses tailles, formats et univers, qui s’adapteront à tous vos projets de création. De nombreuses possibilités qui éveilleront sans hésitation votre inventivité et votre goût pour les loisirs créatifs! 90003 90002 A vous de personnaliser votre livre photo, album photo, calendrier 90003 90004 90005 Des outils intuitifs et simples d’utilisation 90006 90002 Créez votre objet photo facilement à l’aide de notre logiciel de création.Tous nos outils sont faciles d’utilisation, et ont été pensés pour vous offrir la meilleure des expériences de création. 90003 90002 De multiples fonctionnalités vous permettront également de produire des contenus originaux à votre image. Car ne l’oublions pas, toutes vos créations sont uniques, comme vous! 90003 90004 90005 Votre site de photo pour toutes les occasions 90006 90002 A la recherche d’un cadeau à offrir à vos proches? Il n’y a nul besoin de s’inquiéter.Sur votre site de photo historique, créez vos cadeaux personnalisés pour tous les événements de la vie: anniversaires, mariages, naissances, décès, baptêmes, occasions diverses … 90003 90002 Votre entourage sera agréablement surpris de découvrir que vous leur avez concocté une belle intention personnalisée. Rien n’est plus touchant qu’une création unique et personnelle. 90003 90004 90005 Une qualité irréprochable et maîtrisée 90006 90002 Nous utilisons depuis des années des procédés permettant à vos photos d’être sublimées de la meilleure façon qu’il soit: papier photo Fujifilm, papier argentique, impression haute qualité, options de finition tel que le vernis sélectif … Nos aspirations tendent toujours vers un seul but: vous satisfaire! 90003 90002 En étant basée à Grenoble, notre équipe travaille constamment sur la mise en place de solutions inventives et toujours plus respectueuses de l’environnement, pour votre plus grand plaisir.90003 90004 90005 Votre site de photo à des tarifs accessibles à tous 90006 90002 En plus de vous proposer des objets toujours plus originaux et personnalisables, votre site de photo vous permet de créer l’unique au meilleur prix. Selon votre budget, jouez sur les modèles, tailles et formats pour trouver votre objet photo idéal. Puisque créer un sourire n’a pas de prix, tout le monde devrait avoir la possibilité de faire plaisir à l’aide d’un cadeau personnalisé pas cher! 90003 .

    Раскраска камень для детей: Раскраска Камни

    Роспись на камнях для начинающих своими руками, 9 мастер-классов

    Разрисованные камни прекрасно украсят ландшафтный дизайн. С этим творческим заданиям легко справятся как взрослые, так и дети. В этой статье мы рассмотрим: как разрисовать камни своими руками.

    Основные правила

    Роспись на камнях своими руками для начинающихРоспись на камнях своими руками для начинающих

    1. Подберите для росписи гладкие камни с плотной фактурой, например гальку.
    2. Хорошо помойте и высушите камни.
    3. Перед раскраской камня нужно нанести слой грунтовки из клей ПВА и воды в пропорции 1:1. Этот процесс обеспечит ровное нанесение краски.
    4. Для росписи используйте акриловые краски, но если их нет, замените гуашью.
    5. Используйте кисточки разного размера.
    6. Покрывайте расписанный камень акриловым лаком для поделок, если его нет, воспользуйтесь прозрачным маникюрным лаком. Это действие продлит срок службы поделки, защищая от погодных условий, а также придаст красивый блеск.

    Клубнички

    Клубнички на камнях мастер-классКлубнички на камнях мастер-класс

    Вам понадобится: камушки, акриловые краски красного, чёрного, белого и зелёного цвета, простой карандаш, кисточки, клей ПВА, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Разведите клей ПВА и воду в пропорции 1:1, это будет грунтовка.
    2. Покройте грунтовкой половинки камней и дождитесь, пока она застынет.
    3. Покройте грунтовкой другую половину каждого камня и дождитесь высыхания.
    4. Покройте половинки камней красной краской, дождитесь высыхания и раскрасьте остальную часть.
      Клубнички на камнях мастер-классКлубнички на камнях мастер-класс
    5. Нарисуйте простым карандашом листочки и раскрасьте их зелёным цветом.
    6. Нанесите маленькие чёрные полосочки на всю поверхность клубнички и дождитесь высыхания.
    7. Нанесите маленькие белые полосочки рядом с чёрными и дождитесь высыхания.
    8. Покройте клубнички лаком и дождитесь высыхания.

    Камушки-клубнички готовы! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Семейка камушков

    Роспись на камнях для начинающих мастер-классРоспись на камнях для начинающих мастер-класс

    Вам понадобится: большой камень для основы, овальные маленькие камушки, влагостойкий суперклей, акриловые краски черного и белого цвета, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Приклейте к большому камню овальные камушки в вертикальном положении.
    2. Нарисуйте глазки каждому камушку, используя белую краску.
    3. Дождитесь высыхания.
      Роспись на камнях для начинающих мастер-классРоспись на камнях для начинающих мастер-класс
    4. Нарисуйте зрачки каждому камушку, используя чёрную краску.
    5. Дождитесь высыхания.
    6. Покройте лаком, покрашенные места и дождитесь полного высыхания.

    Семейка камушков готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Дом на камне

    дом нарисованный на камне мастер-классдом нарисованный на камне мастер-класс

    Вам понадобится: камень кругло-треугольной формы, акриловые краски лилового, тёмно-синего, белого и жёлтого цвета, чёрный маркер, кисточка, простой карандаш, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Сделайте разметку карандашом, нарисовав двери, окна и крышу.
    2. Покрасьте лиловым цветом основную часть дома.
    3. Покрасьте тёмно-синем цветом крышу.
    4. Раскрасьте жёлтым цветом окна.
      дом нарисованный на камне мастер-классдом нарисованный на камне мастер-класс
    5. Покрасьте белым цветом двери и линию крыши.
    6. Обведите чёрным маркером контуры окон и дверей.
    7. Нарисуйте внизу дома деревья и цветы.
    8. Дождитесь полного высыхания.
    9. Покройте поделку лаком и дайте высохнуть.

    Дом на камне готов!

    Божья коровка

    Божья коровка нарисованная на камне мастер-классБожья коровка нарисованная на камне мастер-класс

    Вам понадобится: камень подходящей формы, простой карандаш, акриловые краски чёрного, белого, красного и оранжевого цвета, кисточка, лак.

    Мастер-класс

    1. Нарисуйте разметку простым карандашом, как показано на фото.
    2. Обведите разметку чёрной краской.
    3. Покрасьте боковые части белым цветом.
    4. Раскрасьте тело коровки красным или оранжевым цветом и дайте подсохнуть.
      Божья коровка нарисованная на камне мастер-классБожья коровка нарисованная на камне мастер-класс
    5. Нарисуйте чёрные полосы по центру.
    6. Раскрасьте боковые части оранжевым цветом и дайте подсохнуть.
    7. Раскрасьте чёрным цветом остальные части камня и нарисуйте точки.
    8. Нарисуйте крылья и мордочку белой краской.
    9. Дождитесь полного высыхания и покройте поделку лаком.

    Божья коровка на камне готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Милая панда

    Панда нарисованная на камне мастер-классПанда нарисованная на камне мастер-класс

    Вам понадобится: плоский камень, простой карандаш, кисточка, акриловые краски чёрного, белого и зелёного цвета, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Нарисуйте белый овал.
    2. Обозначьте карандашом крест.
    3. Нарисуйте голову и ушки пандочки.
      Панда нарисованная на камне мастер-классПанда нарисованная на камне мастер-класс
    4. нарисуйте мордочку, глазки и передние лапки.
    5. Раскрасьте ушки, глазки и лапки чёрным цветом.
    6. Нарисуйте нижнюю часть туловища и лапы, затем раскрасьте чёрным цветом.
    7. Нарисуйте веточку в лапах и травку, затем раскрасьте зелёным цветом.
      Панда нарисованная на камне мастер-классПанда нарисованная на камне мастер-класс
    8. Подчеркните контур панды простым карандашом.
    9. Дождитесь, пока краска высохнет, затем покройте лаком.

    Милая панда на камне готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Лягушка

    лягушка нарисованная на камне мастер-класслягушка нарисованная на камне мастер-класс

    Вам понадобится: камень подходящей формы, акриловые краски зелёного, жёлтого, коричневого, белого, чёрного и золотистого цвета, кисточка, простой карандаш, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Смешайте зелёную и жёлтую краску до получения светло-зелёного оттенка и покрасьте верхнюю и боковые части камня, затем дайте высохнуть.
    2. Покрасьте нижнюю часть камня белым цветом.
      лягушка нарисованная на камне мастер-класслягушка нарисованная на камне мастер-класс
    3. Нарисуйте простым карандашом лапки и раскрасьте светло-зелёным цветом.
    4. Нарисуйте кончик хвостика в виде небольшой капельки, затем дождитесь высыхания.
      лягушка нарисованная на камне мастер-класслягушка нарисованная на камне мастер-класс
    5. Нарисуйте простым карандашом ноги и мордочку, затем обведите чёрной краской.
    6. Наметьте карандашом полукруг над каждым глазом и проведите 2 линии вдоль спины, затем обведите белой краской.
      лягушка нарисованная на камне мастер-класслягушка нарисованная на камне мастер-класс
    7. Обведите белой краской область вокруг рта и ног.
    8. Нарисуйте пятнышки на теле лягушки, используя коричневую краску
    9. Закрасьте золотым цветом глазки.
      лягушка нарисованная на камне мастер-класслягушка нарисованная на камне мастер-класс
    10. Сделайте осветляющие блики, используя светло-зелёную краску.
    11. Дождитесь высыхания и покройте поделку лаком.

    Лягушка на камне готова!

    Очаровательный ёжик

    ёжик нарисованный на камне мастер-классёжик нарисованный на камне мастер-класс

    Вам понадобится: камень подходящей формы, акриловые краски белого, светло-коричневого, серого, чёрного и красного цвета, кисточка, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Покрасьте поверхность камня таким образом, чтобы центр был светло-серым, а края тёмно-серые.
    2. Нарисуйте светло-серую мордочку.
    3. Прорисуйте чёрным цветом носик, границу мордочки и иголок.
    4. Обозначьте переход на шею светло-коричневой краской.
      ёжик нарисованный на камне мастер-классёжик нарисованный на камне мастер-класс
    5. Нарисуйте белой краской мешочек с узелком и прорисуйте мордочку чёрными мелкими мазками.
    6. Нарисуйте иголочки в хаотичном порядке чёрным цветом.
    7. Нанесите на иголочки белые и светло-коричневые штрихи.
    8. Закрасьте белым цветом мешочек и добавьте чёрные штрихи.
      ёжик нарисованный на камне мастер-классёжик нарисованный на камне мастер-класс
    9. Нарисуйте чёрным цветом лапки, глазки и ротик.
    10. Нарисуйте на мешочке красные точечки.
    11. Дождитесь высыхания и покройте поделку лаком.

    Очаровательный ёжик на камне готов!

    Сова

    сова нарисованная на камне мастер-класссова нарисованная на камне мастер-класс

    Вам понадобится: камень подходящего размера и формы, простой карандаш, гуашь, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Покройте весь камень белой краской и дождитесь высыхания.
    2. Прорисуйте карандашом глаза, пёрышки и крылья.
    3. Смешайте чёрную и белую краску, затем раскрасьте тело совы.
    4. Прорисуйте пёрышки чёрным цветом и дождитесь высыхания.
      сова нарисованная на камне мастер-класссова нарисованная на камне мастер-класс
    5. Обведите глаза, используя чёрную и белую краску.
    6. Раскрасьте зрачки красным и оранжевым цветом.
    7. Нарисуйте белые пёрышки на мордочке.
    8. Прорисуйте пёрышки белым цветом и дождитесь высыхания.
      сова нарисованная на камне мастер-класссова нарисованная на камне мастер-класс
    9. Нарисуйте нос чёрной краской.
    10. Подчеркните чёрными линиями границу лица и крыльев совы.
    11. Дождитесь высыхания и покройте поделку лаком.

    Совушка-сова готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Необычные кактусы

    кактусы из галькикактусы из гальки

    Вам понадобится: глиняный горшок, песочек, гладкие камни (галька) средние и маленькие, акриловая краска зелёного цвета разных оттенков, корректор (штрих).

    Мастер-класс

    1. Окрасьте камни зелёной краской разными оттенками, дайте просохнуть.
    2. Нарисуйте корректором иголки на камушках.
      кактусы из камней своими руками мастер-класскактусы из камней своими руками мастер-класс
    3. Засыпьте дно горшка мелкими камнями, затем песочком на ¾.
    4. Вставьте камушки-кактусы и обложите маленькой галькой.

    Какой же праздник без цветов? А такие цветочки даже поливать не надо!

    Рекомендую к просмотру видео мастер-класс!

    Делаем цветы своими руками — КАКТУС из камней / мастер-класс


    Watch this video on YouTube

    Рекомендую к просмотру фото-галерею идей для создания «живых камней»!

    Даже начинающий может создать шедевр, всё зависит от уровня рисования. Если Вы хорошо рисуете, то смело беритесь за это творчество. Если Вы не сильны в рисовании, то начните с самых простого и следуйте пошаговым инструкциям, тогда всё получится. Фантазируйте и используйте камни разного размера и формы. Украшайте ландшафт по новому вместе со своими руками!

    Роспись на камнях для начинающих своими руками — Сам себе мастер

    Разрисованные камни прекрасно украсят ландшафтный дизайн. С этим творческим заданиям легко справятся как взрослые, так и дети. В этой статье мы рассмотрим: как разрисовать камни своими руками.

    Основные правила

    1. Подберите для росписи гладкие камни с плотной фактурой, например гальку.
    2. Хорошо помойте и высушите камни.
    3. Перед раскраской камня нужно нанести слой грунтовки из клей ПВА и воды в пропорции 1:1. Этот процесс обеспечит ровное нанесение краски.
    4. Для росписи используйте акриловые краски, но если их нет, замените гуашью.
    5. Используйте кисточки разного размера.
    6. Покрывайте расписанный камень акриловым лаком для поделок, если его нет, воспользуйтесь прозрачным маникюрным лаком. Это действие продлит срок службы поделки, защищая от погодных условий, а также придаст красивый блеск.

    Клубнички

    Вам понадобится: камушки, акриловые краски красного, чёрного, белого и зелёного цвета, простой карандаш, кисточки, клей ПВА, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Разведите клей ПВА и воду в пропорции 1:1, это будет грунтовка.
    2. Покройте грунтовкой половинки камней и дождитесь, пока она застынет.
    3. Покройте грунтовкой другую половину каждого камня и дождитесь высыхания.
    4. Покройте половинки камней красной краской, дождитесь высыхания и раскрасьте остальную часть.

    5. Нарисуйте простым карандашом листочки и раскрасьте их зелёным цветом.
    6. Нанесите маленькие чёрные полосочки на всю поверхность клубнички и дождитесь высыхания.
    7. Нанесите маленькие белые полосочки рядом с чёрными и дождитесь высыхания.
    8. Покройте клубнички лаком и дождитесь высыхания.

    Камушки-клубнички готовы! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Семейка камушков

    Вам понадобится: большой камень для основы, овальные маленькие камушки, влагостойкий суперклей, акриловые краски черного и белого цвета, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Приклейте к большому камню овальные камушки в вертикальном положении.
    2. Нарисуйте глазки каждому камушку, используя белую краску.
    3. Дождитесь высыхания.

    4. Нарисуйте зрачки каждому камушку, используя чёрную краску.
    5. Дождитесь высыхания.
    6. Покройте лаком, покрашенные места и дождитесь полного высыхания.

    Семейка камушков готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Дом на камне

    Вам понадобится: камень кругло-треугольной формы, акриловые краски лилового, тёмно-синего, белого и жёлтого цвета, чёрный маркер, кисточка, простой карандаш, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Сделайте разметку карандашом, нарисовав двери, окна и крышу.
    2. Покрасьте лиловым цветом основную часть дома.
    3. Покрасьте тёмно-синем цветом крышу.
    4. Раскрасьте жёлтым цветом окна.

    5. Покрасьте белым цветом двери и линию крыши.
    6. Обведите чёрным маркером контуры окон и дверей.
    7. Нарисуйте внизу дома деревья и цветы.
    8. Дождитесь полного высыхания.
    9. Покройте поделку лаком и дайте высохнуть.

    Дом на камне готов!

    Божья коровка

    Вам понадобится: камень подходящей формы, простой карандаш, акриловые краски чёрного, белого, красного и оранжевого цвета, кисточка, лак.

    Мастер-класс

    1. Нарисуйте разметку простым карандашом, как показано на фото.
    2. Обведите разметку чёрной краской.
    3. Покрасьте боковые части белым цветом.
    4. Раскрасьте тело коровки красным или оранжевым цветом и дайте подсохнуть.

    5. Нарисуйте чёрные полосы по центру.
    6. Раскрасьте боковые части оранжевым цветом и дайте подсохнуть.
    7. Раскрасьте чёрным цветом остальные части камня и нарисуйте точки.
    8. Нарисуйте крылья и мордочку белой краской.
    9. Дождитесь полного высыхания и покройте поделку лаком.

    Божья коровка на камне готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Милая панда

    Вам понадобится: плоский камень, простой карандаш, кисточка, акриловые краски чёрного, белого и зелёного цвета, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Нарисуйте белый овал.
    2. Обозначьте карандашом крест.
    3. Нарисуйте голову и ушки пандочки.

    4. нарисуйте мордочку, глазки и передние лапки.
    5. Раскрасьте ушки, глазки и лапки чёрным цветом.
    6. Нарисуйте нижнюю часть туловища и лапы, затем раскрасьте чёрным цветом.
    7. Нарисуйте веточку в лапах и травку, затем раскрасьте зелёным цветом.

    8. Подчеркните контур панды простым карандашом.
    9. Дождитесь, пока краска высохнет, затем покройте лаком.

    Милая панда на камне готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Лягушка

    Вам понадобится: камень подходящей формы, акриловые краски зелёного, жёлтого, коричневого, белого, чёрного и золотистого цвета, кисточка, простой карандаш, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Смешайте зелёную и жёлтую краску до получения светло-зелёного оттенка и покрасьте верхнюю и боковые части камня, затем дайте высохнуть.
    2. Покрасьте нижнюю часть камня белым цветом.

    3. Нарисуйте простым карандашом лапки и раскрасьте светло-зелёным цветом.
    4. Нарисуйте кончик хвостика в виде небольшой капельки, затем дождитесь высыхания.

    5. Нарисуйте простым карандашом ноги и мордочку, затем обведите чёрной краской.
    6. Наметьте карандашом полукруг над каждым глазом и проведите 2 линии вдоль спины, затем обведите белой краской.

    7. Обведите белой краской область вокруг рта и ног.
    8. Нарисуйте пятнышки на теле лягушки, используя коричневую краску
    9. Закрасьте золотым цветом глазки.

    10. Сделайте осветляющие блики, используя светло-зелёную краску.
    11. Дождитесь высыхания и покройте поделку лаком.

    Лягушка на камне готова!

    Очаровательный ёжик

    Вам понадобится: камень подходящей формы, акриловые краски белого, светло-коричневого, серого, чёрного и красного цвета, кисточка, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Покрасьте поверхность камня таким образом, чтобы центр был светло-серым, а края тёмно-серые.
    2. Нарисуйте светло-серую мордочку.
    3. Прорисуйте чёрным цветом носик, границу мордочки и иголок.
    4. Обозначьте переход на шею светло-коричневой краской.

    5. Нарисуйте белой краской мешочек с узелком и прорисуйте мордочку чёрными мелкими мазками.
    6. Нарисуйте иголочки в хаотичном порядке чёрным цветом.
    7. Нанесите на иголочки белые и светло-коричневые штрихи.
    8. Закрасьте белым цветом мешочек и добавьте чёрные штрихи.

    9. Нарисуйте чёрным цветом лапки, глазки и ротик.
    10. Нарисуйте на мешочке красные точечки.
    11. Дождитесь высыхания и покройте поделку лаком.

    Очаровательный ёжик на камне готов!

    Сова

    Вам понадобится: камень подходящего размера и формы, простой карандаш, гуашь, лак для поделок.

    Мастер-класс

    1. Покройте весь камень белой краской и дождитесь высыхания.
    2. Прорисуйте карандашом глаза, пёрышки и крылья.
    3. Смешайте чёрную и белую краску, затем раскрасьте тело совы.
    4. Прорисуйте пёрышки чёрным цветом и дождитесь высыхания.

    5. Обведите глаза, используя чёрную и белую краску.
    6. Раскрасьте зрачки красным и оранжевым цветом.
    7. Нарисуйте белые пёрышки на мордочке.
    8. Прорисуйте пёрышки белым цветом и дождитесь высыхания.

    9. Нарисуйте нос чёрной краской.
    10. Подчеркните чёрными линиями границу лица и крыльев совы.
    11. Дождитесь высыхания и покройте поделку лаком.

    Совушка-сова готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

    Необычные кактусы

    Вам понадобится: глиняный горшок, песочек, гладкие камни (галька) средние и маленькие, акриловая краска зелёного цвета разных оттенков, корректор (штрих).

    Мастер-класс

    1. Окрасьте камни зелёной краской разными оттенками, дайте просохнуть.
    2. Нарисуйте корректором иголки на камушках.

    3. Засыпьте дно горшка мелкими камнями, затем песочком на ¾.
    4. Вставьте камушки-кактусы и обложите маленькой галькой.

    Какой же праздник без цветов? А такие цветочки даже поливать не надо!

    Рекомендую к просмотру видео мастер-класс!

    Рекомендую к просмотру фото-галерею идей для создания «живых камней»!

    Даже начинающий может создать шедевр, всё зависит от уровня рисования. Если Вы хорошо рисуете, то смело беритесь за это творчество. Если Вы не сильны в рисовании, то начните с самых простого и следуйте пошаговым инструкциям, тогда всё получится. Фантазируйте и используйте камни разного размера и формы. Украшайте ландшафт по новому вместе со своими руками!

     

     

    Раскрашенные камни ч. 1 — пишет Elrame на BabyBlog

    А вы узнали текстуры этих животных?

    Проверьте себя))

      Раскрашенные камни ч. 1

    Оса, далматин, жираф,  божья коровка, тигр, гепард, пятнистый олень, ягуар, корова, коралловая змея, зебра, рыбка-клоун, окапи.

    Давно у меня витала идея раскрасить камни. Решила начать с текстур шкур животных.

     

     


    Все камешки, кроме ос, раскрашены только с одной стороны.

     

     

    Еще получилось семейство ежиков и пингвинов. Они  раскрашены с двух сторон. Ежиков можно раскладывать по росту.

     

     

    Как красила.

     

    Вот мои инструменты: три кисточки, краски, баночка зубочисток и палитра (которую не показываю из эстетических соображений).

     

    Сначала я испортила пару камней, пока не пришла к определенным выводам:

    1.     Для светлой основы нужно покрасить камень сначала в белый цвет.

    2.     Кисточка для нанесения краски должна быть большая, иначе остаются следы от кисти. Двумя маленькими я набирала краску из баночек, большой смешивала и раскрашивала.

    3.     Рисовать рисунки удобнее всего зубочистками, поэтому я их всех ими и нарисовала. Пробовала кисточкой, очень грубо и размыто, зубочистка – лучший вариант.

    4. Часть камней покрыта бесцветным лаком. Но еще думаю про остальные, краска хорошо держится. 

    Вот тут идеи по раскрашиванию камней.

    Как играть:


    Когда красила, то  в первую очередь думала о создании яркой неповторимой игрушки для ребенка. Потом пришла в голову очевидная идея лото (на изображения соответствующих животных выкладывать камешек с текстурой). А потом я «изобрела» такую игру: подготовить игровое поле с клеточками, фигурки животных и камешки. Положить камешки в мешочек и распределить фигурки между играющими. Потом вытягивать камешки и делать шаг вперед соответствующей фигуркой. Кто быстрее своими дойдет тот и выиграет (сплошное везение короче).

    Сейчас дочке (1,10г) нравится просто их перебирать и радостно кричать животное, когда она его узнает. Но думаю, что скоро она придумает что-то свое.


    как разрисовать камни в саду

    Украшать собственный садовый участок – это занятие, ставшее для многих любимым хобби. Какие только идеи не находят воплощение на шести сотках. Ведь это великолепная возможность проявить свой творческий потенциал, чувство юмора и окружить себя предметами, которые способны доставить радость и эстетическое наслаждение. Несмотря на обилие поделок из пластика и других искусственных материалов, древесина и камни были и остаются лидерами для дачного творчества. Эти два материала в любой обработке смотрятся особенно органично. О том, как камни можно использовать в дизайне сада, мы уже рассказали, поэтому сегодня обратим особое внимание на роспись на камнях своими руками.

    Выбором подходящего материала лучше заняться летом. И те, кто уже пробовал свои силы в рисовании на камне, хорошо знают, почему. Летом многие из нас отправляются к морю, но выбирают не прекрасные и манящие песчаные пляжи, а те места, где есть галька. Это настоящий «Клондайк» для художников. Именно здесь прямо под ногами буквально валяется именно тот материал, который нам и нужен.

    Подходящие камни

    Преимущество морской гальки заключается в том, что она настолько гладкая, что при работе с ней можно обойтись и без предварительной грунтовки клеем ПВА

    Подходящие для нашей затеи камни имеют округлую или овальную форму. Чаще всего они светлые, имеют гладкую поверхность и плоское основание. Если вам встретился интересный экземпляр, форма которого не так проста, не стоит от него отказываться. Достаточно придумать образ, который будет соответствовать этой форме, и хорошо ляжет на неё.

    Плоское основание камня позволяет ему занять максимально устойчивое положение на любой поверхности. Для газона это качество не так актуально, но, если надо будет украсить гладкие поверхности, то тут будет востребована именно плоская форма валуна. Вооружившись творческим подходом, вы сможете использовать и другие камни, например, пористые. Выкрашенные в желтый цвет, они будут напоминать куски сыра.

    Если у вас родилась идея, например, нарисовать цветок лотоса на разных стадиях его расцветания, используя для этого булыжники разного размера, а подходящих камней нет, можно сделать их самостоятельно.

    Для этого нужно подготовить ёмкость (кастрюлю или таз) соответствующего размера, насыпать в неё песок и намочить его, чтобы держал форму. Сделайте в песке углубление той формы, какую вы хотели бы придать будущему валуну. Углубление нужно выстелить прозрачным полиэтиленом.

    Искусственный камень

    Этот камень, сделанный из цемента, отлично вписался в окружающий ландшафт. Его не стали украшать дополнительно, хотя сделать это несложно

    Замешайте цемент. Если вы хотите получить камень определенного цвета, в цемент можно добавить соответствующий пигмент. Затем можно выложить полученный раствор в полиэтилен, а потом завязать пленку. В целых экономии внутри камень можно сделать полым.

    Змейки в саду

    Возможно, есть смысл подбирать камушки по размеру, чтобы с их помощью сложить двух замечательных змеек, но гораздо проще сделать их своими руками

    Пока будущий камень не высох, его внешнюю поверхность нужно засыпать на 10-15 см песком, чтобы избежать растрескивания. Большой валун лучше делать недалеко от места его установки. После окончательного высыхания цемента приступайте к его росписи.

    Кисточки и краски – это важный элемент предстоящей работы. Несомненно, вы слышали, что для росписи камней используют акриловые краски. А почему именно акрил? Ведь есть ещё и гуашь, акварель и масляная краска.

    Акриловые краски

    Акриловые краски обладают множеством полезных свойств: они хорошо покрывают камни, не смываются водой, не выгорают и отлично переносят смену температурного режима

    Мы предпочитаем акрил по следующим причинам:

    • эти краски быстро высыхают и превращаются в упругое покрытие, которое не растрескается;
    • акрил хорошо ложится на поверхность, не скатываясь и не впитываясь;
    • цвета этих красок отличаются необыкновенной яркостью, на солнце они не выгорают, не становятся со временем тусклыми и не смываются водой;
    • акриловое покрытие не токсично и не обладает запахом.

    Эластичная пленка, которую акриловые краски образуют на поверхности камня после высыхания, достаточно прочна, устойчива к механическим воздействиям, не реагирует на повышенную влажность и перепады температур, не растворяется в воде.

    Акриловые краски производят и зарубежные, и отечественные производители. Необходимо выбрать те, которые бы устроили нас не только высоким качеством, но и доступной ценой.

    Краски Гамма

    Краски «Гамма» очень хорошо подойдут для первых работ новичков: они недорогие, но вполне добротные, а их способность темнеть после высыхания просто нужно учитывать

    Рассмотрим несколько вариантов:

    • Художественный акрил марки «Гамма» (Россия). Это недорогой материал, который можно использовать начинающим художникам. Его особенностью является то, что рисунок после высыхания становится темнее на пару оттенков.
    • Глянцевые краски «Декола» (Россия). Благодаря своей насыщенности и яркости они отлично подойдут для изображения цветов и растений. Глянцевая поверхность позволяет рисунку выглядеть эффектнее, но создаёт нежелательные блики, которые не нужны изображениям животных.
    • Российская продукция «Ладога» и «Сонет» – отличный пример нормального соотношения качества и цены. Благодаря повышенной адгезии краски серии «Ладога» хорошо закрепляются на камне, стойко переносят смену температурных режимов. Акрил обеих серий становится темнее после высыхания. Чтобы создавать дополнительные эффекты, можно успешно сочетать использование матовых красок «Ладога» и «Сонет» и глянцевой «Декола».
    • Краски «Pebeo» совместного производства Франции и Китая и кремообразный акрил «Vivace» – это материалы более высокого уровня, которыми пользуются настоящие художники, поэтому и искать их следует в художественных салонах. Они не только просты в работе, но и не изменяют своего оттенка после высыхания.
    • Краски «Maimeri» и «Plaid» не так-то просто найти, да и стоят они дороже предыдущих. Следует помнить, что под этими торговыми марками также продают материалы для работ по стеклу, металлу и пластику. Нам нужны те, на которых написано «для работ по цементу или камню». Если камень впоследствии будет находиться в саду, то акрил должен быть для наружных работ.
    • Американскую продукцию «Plaid FolkArt», скорее всего, придется заказывать через Интернет. Создаваемые ею рисунки никогда не потемнеют. Кроме большой палитры цветов в этой серии присутствуют медиумы – средства, с помощью которых можно создавать разные специальные эффекты.
    • Серия «Polycolor» красок «Maimeri» (Италия) обладают сплошными преимуществами. Если вы их найдете, и вас не испугает цена, вы получите все шансы с их помощью создать что-то истинно неповторимое.

    Как вы уже убедились, краски есть, их много. Каждый художник от начинающего до профессионала имеет возможность выбрать то, что ему понравится.

    Итальянские краски Поликолор

    Итальянские краски Поликолор составляют большую серию, в которую входит множество самых разных цветов отличного качества, стойкости и яркости

    Если краски выбрать довольно сложно: можно просто запутаться в разных названиях и купить, в результате, что-то не то, то с кисточками никакой путаницы быть не должно. Обычно продают их наборами по восемь штук.

    Для росписи по камню нужны синтетические или нейлоновые кисти. Изделия из щетины для этой цели будут слишком грубыми, а натуральные материалы, такие как колонок или белка, – слишком хрупкими и мягкими.

    Кисти для акриловых красок

    Если кисть в процессе работы становится временно не нужна, её, чтобы не засохла, нужно опустить в стакан с водой

    На фотографии кисти представлены по номерам. Для каждой кисточки из набора есть своё предназначение.

    • №8 – используется для работы над большими валунами весом свыше 4-5 кг;
    • №7 – для больших камней. Если вы осваиваете технику одного мазка, то эта кисть пригодится вам для рисования цветов и листьев;
    • № 6 – пригодится для работы с большими камнями, ими тоже можно рисовать листья и цветы в технике одного мазка;
    • №5 – это очень удобная и вполне универсальная кисть, ею можно расписывать и большие, и маленькие камни;
    • №4 – идеальная кисть для работы с маленькими камнями;
    • №3 – используется не только в работе с небольшими камушками, но и для прорисовки деталей рисунков на больших валунах;
    • №2 – с её помощью рисуют самые мелкие детали рисунков – узоры, глаза, шерсть, волосы и так далее;
    • №1 – необходима для создания спецэффектов, таких как точечная роспись.

    Теперь, когда у нас есть камни, краски и кисточки, и мы знаем, как их использовать, казалось бы, можно приступать к выполнению работы. Но, минуту внимания, есть ещё один момент, который нужно прояснить.

    Одно из свойств акрила, которое помогает нам в работе – это его способность быстро сохнуть. Но для начинающих художников это обстоятельство вызывает некоторые трудности. Им приходится рисовать быстрее, чем они пока умеют. Кроме того, постоянно приходится добавлять новые краски, а это неоправданно увеличивает их расход.

    Можно, конечно, воспользоваться специальными средствами, замедляющими высыхание, но тогда пропадает нужный нам эффект, и создавать рисунки будет гораздо сложнее.

    Контейнер и салфетка

    Как видите, такой контейнер несложно отыскать в любом продуктовом магазине, так что проблем с сооружением палитры у вас быть не должно

    Между тем, если баночка с краской будет открыта, и мы станем макать в неё кисть, акрил быстро станет вязким, а затем и упругим, плотным веществом. Проще говоря, краска засохнет, и придется выкидывать всю баночку. Если выдавливать краску на обычную палитру, то её расход будет просто огромен, а это никуда не годится.

    Чтобы работать спокойно, не спеша и не расходуя лишние краски и нервы, нужно сделать специальную палитру своими руками. Для этого возьмем:

    • обычный закрывающийся крышкой пластиковый контейнер;
    • туалетную бумагу или салфетку;
    • бумагу для запекания.

    Возьмем для начала контейнер любого размера. Впоследствии, когда вы уже начнете рисовать регулярно, вы сами сориентируетесь в том, какого размера палитра вам необходима. Чем шире контейнер, тем больше цветовая палитра, которую вы сможете использовать для раскраски камней для вашего сада.

    Тот небольшой контейнер, который выбрали мы, отлично подойдет, если нужно будет расписать морскую гальку небольшого размера. На его дно положим кусок туалетной бумаги или бумажную салфетку. Слегка утрамбовываем бумагу и заливаем её водой так, чтобы она хорошо пропиталась. Салфетка должна быть мокрой, но не плавать в воде.

    Готовая палитра

    В этой самодельной палитре находится по несколько капель краски разных цветов, что говорит о минимальном расходе материала

    Теперь нужно взять вощеную бумагу и вырезать из неё кусок, соответствующий по размеру дну контейнера. Эту бумагу мы положим поверх мокрой салфетки. Работа завершена, мы сделали идеальную палитру для акриловых красок. Бумага для запекания сохраняет влагу и не даст краскам засохнуть. В закрытом виде эту палитру можно даже поставить в холодильник, если процесс росписи придется прервать.

    Теперь действительно пора приступать к росписи камней.

    Камни следует подготовить к работе – хорошенько промыть с мылом и высушить. Затем каждый камень нужно загрунтовать клеем ПВА и опять высушить. Теперь можно приступать к нанесению фона. Цвет необходимо определить заранее, хорошо взболтать краску и нанести её на поверхность камня. После этого следует подождать 15 минут, чтобы базовый слой высох.

    Роспись по камню

    Если вам сейчас показалось, что вы слишком много времени потратите, пока камень будет сохнуть, то это не так: вы можете параллельно подготавливать ещё несколько заготовок

    Прежде чем делать рисунок на камне, сделайте набросок на бумаге, представьте, как он будет смотреться в готовом виде. Карандашом воспроизведите рисунок на камне. Ещё раз проверьте, все ли детали хорошо прорисованы. Последующее раскрашивание будет выполнено слоями. Каждый элемент необходимо просушить в течение 15 минут. Контуры вашей росписи выполняются жидкой краской.

    Лучше всего сушить изделие на батарее. Готовое изделие нужно покрыть слоем защитного лака. Он тоже должен просохнуть. После выполнения росписи можно поместить готовый камень на его место в саду.

    А еще посмотрите на видео – как говорится, лучше один раз увидеть:

    Если ответить на этот вопрос коротко, то нарисовать можно всё! Всё, что вам захочется и всё, что подскажет вам воображение. Но несколько советов мы все-таки дадим.

    Кроме популярных лягушек, божьих коровок, цветов, листвы и рыбок, можно нарисовать коллекцию смайликов. Какими они должны быть, вы всегда сможете подсмотреть в Интернете.

    Камень с орнаментом

    Нарисовать на камне можно не только представителей живой природы или выдуманного героя, но и вот такую прекрасную абстракцию

    Отличная идея – создание целой коллекции персонажей сказки или популярного мультфильма. Это могут быть герои «Репки», расположенные на валунах разного размера от самого большого, который будет Репкой, до маленького – Мышки. Неплохо будут смотреться на детской площадке полюбившиеся всем Смешарики.

    Посмотрите это видео и, мы уверены, вы получите массу положительных эмоций и идей:

    Теперь, когда мы разобрались с тем, как разрисовать камни, которые будут находиться в саду, можно приступать к их использованию по назначению. На камень можно наносить самые разные рисунки. От их содержания и зависит область применения такого камня.

    Животные на камне

    Эти чудесные животные, нарисованные на гладких камнях, выглядят настолько натурально и живо, что станут настоящим украшением вашего газона

    Цифры на камнях

    Играя с камушками, на которых нарисованы цифры, ребенок сможет легко и без особого нажима со стороны взрослых научиться счету

    Указатель из камня

    А вот такой простой и, вместе с тем, очень оригинальный указатель ненавязчиво пригласит ваших гостей прогуляться по саду

    Чтобы пробудить вашу собственную фантазию, мы готовы предложить вам несколько примеров:

    • У пруда. Около пруда можно расположить большие валуны, нарисовав на них красивых японских карпов, лягушек, лилии или кувшинки на фоне зелёных листьев и прочую живность, живущую в воде.
    • Тропинки. Узкие дорожки или тропинки можно замостить не простыми булыжниками средней величины, а камушками с нанесенной на них росписью.
    • Площадка. Если есть необходимость разделить мощеную площадку на разные зоны, можно использовать камни, окрашенные в разные цвета. Они могут образовывать красочные спирали, располагаться зигзагами или изображать орнамент. Так же поступают с бордюрами и газонами: их просто обкладывают цветными камушками.
    • Указатели. Идея поставить на перекрестке большой валун с указующими направление надписями родилась давным-давно. Ещё Илья Муромец с таким камушком сталкивался. Почему бы не возродить эту традицию на своём участке?
    • Игровая зона. На гладкую поверхность гальки можно нанести не только узор или рисунок, но и буквы, слога, цифры или просто крестики и нолики. Если разместить такие игрушки на детской площадке, ребенку всегда будет, чем заняться.
    • Скульптуры и скульптурные группы. Цветные или расписные камушки отлично смотрятся в виде пирамид. Между собой их можно склеить специальным клеем. Из плоских экземпляров можно сделать настоящий «пряничный домик».
    • Декорирование вертикальных поверхностей. Беседки и заборы, подсобные помещения и барбекю могут быть украшены красивой расписной галькой.

    Все возможные направления использования таких поделок сложно описать. Их вам, несомненно, подскажет ваше собственное воображение.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Раскраска камней | Журнал Ярмарки Мастеров

    Бродя по пляжу и любуясь закатом можно наткнуться на интересные камни любых форм. Для многих из нас раскраска камней это пустая трата времени, но это настоящее искусство. Некоторые из этих камней настолько реалистичны, что, кажется, носки и туфли можно одеть, а фотокамера вполне может сделать снимок.

    Раскраска камней, фото № 1

    Раскраска камней, фото № 2

    Раскраска камней, фото № 3

    Раскраска камней, фото № 4

    Раскраска камней, фото № 5

    Раскраска камней, фото № 6

    Раскраска камней, фото № 7

    Раскраска камней, фото № 8

    Раскраска камней, фото № 9

    Раскраска камней, фото № 10

    Раскраска камней, фото № 11

    Раскраска камней, фото № 12

    Раскраска камней, фото № 13

    Раскраска камней, фото № 14

    Раскраска камней, фото № 15

    Роспись на камнях для начинающих (подробная инструкция) » Женский Мир
    • Главная
    • Форум
    • Помощь новичкам
    • Картинки Аватарки Картины и картинки Открытки Смайлики Узоры и орнаменты Шаблоны и трафареты
    • Администрация
    • Обратная связь

    ☰ Меню

  • Главная
  • Разделы сайта
    • Помощь новичкам
    • Досуг
        Игры и загадки Тесты
    • Живой мир
        Дикая фауна Домашние любимцы Обитатели морей и рек Природа Фотовыставка живности Болезни животных Птицы
    • Звёзды
        Гороскопы, нумерология Мистика, гадания, приметы
    • Красота
        Мода Волосы. Прически Секреты красоты Худеем!
    • Кулинария
        Выпечка. Тесто Десерты Заготовки на зиму Закуски и салаты Мясо Овощи Рыба Супы Напитки Новогодние блюда Пасхальные блюда Праздничные блюда Для микроволновки Для мультиварки
    • Отношения
        О любви Семья и дети Советы для родителей
    • Поэзия и проза
        Притчи и сказки Рассказы и истории Русский язык. Наша речь Стихи Цитаты, афоризмы, пословицы
    • Рукоделие
        Бисер Бросовый материал Букеты и цветы Вышивка Вязание и плетение Идеи для дома Декупаж Детские поделки Канзаши Копилка творческих идей Куклы и игрушки Лепка Новогоднее рукоделие Пасхальное рукоделие Поделки из бумаги Похвастушки Природный материал Роспись Шитьё Костюмы Самоделкин
    • Сад-огород
        Дачный дизайн Советы дачникам Овощи на грядке Цветы комнатные Цветы садовые Ягоды и фрукты
    • Советы
        Компьютеры и телефоны Осторожно, мошенники Советы для дома Советы по кулинарии Советы на все случаи Советы для водителей Советы для фотографов Чистка и стирка
    • Это интересно
        Искусство и ремёсла Уникальные места Интересные факты
    • Юмор
        Анекдоты, байки, приколы Говорят дети Прикольные картинки Юмор в стихах
    • Вера и религия
        Приметы и суеверия Вера Церковные праздники и посты Церковные обряды Иконы и молитвы
    • Знаменитости
        Великие люди Великие истории любви Из жизни известных
    • Праздники
        Все праздники Народные праздники Новый год и
  • Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь

    В разгаре осень… Пора неоднозначная — для кого-то время сумасшедшего вдохновения и творчества, а для кого-то — хандра, желание закутаться в тёплый плед, пить душистый чай (или чего покрепче 🙂 и вспоминать… вспоминать, как же хорошо было летом!

    Не скрою — я отношусь как раз ко второму типу, с чем отчаянно, хотя и не всегда успешно, пытаюсь бороться. В попытке как-то оживить «серые будни» и заняться чем-то «свеженьким», я наткнулась… да-да, опять на свои любимые камушки. Только не простые, а морские, то бишь галечные, гладенькие, пахнущие морем камни 🙂 лето!

    Думаю, такие камушки есть у многих, но вот что с ними делать кроме того, как изредка доставать их и любовно гладить и нюхать их, как кот валерьянку, мало кто представляет.

    А ведь они, родименькие, могут не только пахнуть морем, но и каждый день радовать не только наш нюх, но и глаз, то бишь, глаза. В приступе энтузиазма я пошла и спросила у всем известного поисковика, что делать с камнями, чтобы было мне счастье?

    И знаете, столько всего можно сделать, но красивее и интереснее всего на них порисовать! Талант художника тут не обязателен — всё довольно просто, для «чайников». Однако, если Остапа понесёт, то кто же его остановит, правда?

    Мне так понравились некоторые идеи, что я решила показать и вам, для вдохновения, творчества и просто хорошего настроения! Всё, что нужно для веселья — это акриловые краски, кисти, лак на водной основе. Ну и сами камни, конечно же 🙂

    Ну, во-первых, камни можно разукрасить во что вам угодно, например, божьих коровок, и сделать игру крестики-нолики, в которую интересно будет играть всем — и взрослым, и детям.

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 1

    Или нарисовать на камнях буквы и изучать с детками алфавит и складывать слова. А ещё даже можно поиграть в Эрудит, если, конечно, вам хватит терпения разрисовать кучу камней! Ведь куда интереснее цветными камушками!

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 2

    Или сделать камушки-открытки с микро-поздравлением к праздникам 🙂

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 3

    А на день рождения любимым людям подарить волшебную баночку с расписными камешками-пожеланиями или камешками-вдохновителями-ободрителями (ну я и написала).

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 4

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 5

    Или просто безбашенно-смешную и креативную коллекцию в виде того, что любит именинник!

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 6

    Но ежели вам жалко их дарить кому-то, а хочется оставить себе, любимому, то попробуйте нарисовать на них свою семью, особенно весело будет делать это с детками!

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 7

    Или сделайте с детьми нашествие монстров!

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 8

    Яркие и вечно живущие кактусы!

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 9

    «Сад камней» для гостиной.

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 10

    Или расписной камень для сада.

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 11

    Объёмную и фактурную картину.

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 12

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 13

    Что-то нечто совершенно ми-ми-мишное!

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 14

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 15

    Или, в конце-концов, магнитики на холодильник со смешными рисунками или фразами.

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 16

    Ну и для самых упорно прокрутивших страницу до конца вдохновившихся, ещё чуток камешков-шедевров.Так сказать, для поклонения и вдохновения!

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 17

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 18

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 19

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 20

    В общем, как видите, идей море! Главное — начать!

    Хочется надеяться, что моя первая попытка вдохновить и поднять настроение удалась 🙂

    И как говорят «классики»: «Я — личность творческая. Хочу — творю, хочу — вытворяю!»

    Рисование на камнях. Добавим красок в интерьер и свою жизнь, фото № 21

    Желайте, творите и вытворяйте себе на радость и окружающим на счастье! С добром ко всем вам, Инна.

    90000 Coloring Pages for Kids 90001 90002 Free Coloring Pages 90003 90004 90005 Popular Upcoming Coloring Page Suggestions: 90006 90004 90005 Recent Additions to the Site: 90006 90004 90005 All the Coloring Pages on the Site: 90006 90013 90014 Alphabet 90015 90014 Animals 90015 90014 Cartoon Characters 90015 90014 Countries and Cultures 90015 90014 Emojis 90015 90014 Famous Works of Art 90015 90014 Fantasy and Medieval 90027 aliens, castles, dragons, fairies, kings, myths, etc 90015 90014 Habitats 90015 90014 Holidays and Seasons Themes 90015 90014 Horoscopes 90015 90014 Houses and Homes 90015 90014 Music 90015 90014 Natural World 90027 flowers, fruit, rainbows, trees, weather, etc 90015 90014 People 90027 community helpers, pirates, teachers, etc 90015 90014 School Coloring Pages 90015 90014 Simple Characters and Shapes 90015 90014 Sports 90015 90014 Transportation 90015 90014 Puzzles, etc.90015 90055 90004 90002 Free Games 90027 90003 90002 Free Jigsaw Puzzles 90027 90003 90004 90002 90003 90002 90003 90002 The benefits of coloring pages: 90003 90070 1) Self expression — coloring on a blank «canvas» (piece of paper), is a way for children and adults alike to express themselves. You can tell a lot about the way a person is feeling by the images that they draw, the colors that they use, etc.It is important to give children a chance to express themselves, and not all children express themselves through words and through writing, many use art. 90071 90070 2) Color recognition 90071 90070 3) Therapy — for many people (myself included) coloring is therapeutic. Regardless of whether it’s scribbling, or coloring the «best picture ever», coloring can be a way to de-stress, after a busy morning of school work, wind down, and calm down, after the stresses of a day at school or work.90071 90070 4) Grip / Control — many children learn how to hold a pencil, pen, marker, or colored pencil, by first learning how to hold a crayon. The small muscles needed for penmanship later begin to be developed while coloring. 90071 90070 5) Coordination 90071 90070 6) Building motor skills 90071 90070 7) Focus — Paying attention to a single task for a length of time is necessary for coloring and for all sorts of things throughout one’s life. 90071 90070 8) Boundaries — Another thing that children learn from coloring pages, with preprinted pictures on them, is how to accept boundaries.While a toddler or preschooler might scribble all over a coloring sheet, with no respect for the boundaries (lines on the coloring page), as the child gets older, they will begin to respect those lines, and make an effort to color between them. While I encourage blank paper coloring for free expression as often as possible, for many preschoolers pre-printed coloring pages are their first exposure to printed boundaries. This early exposure to boundaries in print, will be a huge help when handwriting time comes around, and the child has to respect the boundaries of the preprinted handwriting lines on the paper.90071 90070 9) Milestone — This is the last little «importance» of coloring that I will mention for now, and that is that coloring in the lines is a milestone, a sense of accomplishment, the first step towards a successful academic career for many children. For many children coloring in the lines is just as important as counting to 10, counting to 100, reciting the alphabet, learning the multiplication facts, and so forth. It’s a milestone that says «yes I can» do whatever I come across, and it provides children with pride, a sense of self worth, and helps them to feel accepted in a society that is often quick to judge, and slow to respond.This sense of accomplishment will carry them through life, and help them not to give up so easily, when something new comes along. 90027 90071 90070 90071 90070 90071 .90000 Learn Colors Name — Lingokids 90001 90002 Learning the colors is an essential step in children’s development, and it proves to be an influential way of communication later in life. 90003 Colors 90004 have an influence in moods, opinions and they might even affect people’s perception, e.g. blue is associated with trust and stability, yellow with happiness and energy and green is a color associated with peace and calmness. 90005 90002 Colors and shapes are the first characteristics that help organize and categorize the world children experience.It may seem like a simple process, but it’s the foundation for more complex operations like recognizing letters and numbers, hence the importance of teaching this topic during early childhood. Of course, there is more to colors than just knowing their names; learning the many shades, hues and tints also help enhance children’s creativity in a superb way, they’re an aid in the creation of 90003 association between colors and events 90004, like dark green for Christmas, and light green for Spring, and also when learning about art and culture.Learning 90003 colors names in English 90004 is also a great way for children to start shaping their personalities, their likes, and dislikes, which will make them unique individuals in the future. To make learning the colors easier, let’s divide them into three categories: primary colors, secondary colors, and tertiary colors. 90005 90012 Primary Colors 90013 90002 Primary colors are the most basic colors, which are the ones you can not get by mixing other colors. 90005 90002 90005 90002 90003 red 90004 90005 90002 90005 90002 90003 yellow 90004 90005 90002 90005 90002 90003 blue 90004 90005 90012 Secondary Colors 90013 90002 Secondary colors are the result of mixing two primary colors.90005 90002 90005 90002 red + blue = 90003 green 90004 90005 90002 90005 90002 red + yellow = 90003 orange 90004 90005 90002 90005 90002 blue + red = 90003 purple 90004 90005 90012 Tertiary Colors 90013 90002 Tertiary colors are the result of mixing one primary color with a secondary color. These mixes result in many different beautiful shades. 90005 90002 90005 90002 blue + green = 90003 teal 90004 90005 90002 90005 90002 yellow + green = 90003 lime 90004 90005 90002 90005 90002 red + green = 90003 brown 90004 90005 90012 Other colors in English 90013 90002 90005 90002 90003 navy 90004 90005 90002 90005 90002 90003 magenta 90004 90005 90002 90005 90002 90003 pink 90004 90005 90002 90005 90002 90003 turquoise 90004 90005 90002 90005 90002 90003 gold 90004 90005 90002 90005 90002 90003 silver 90004 90005 90002 90005 90002 90003 black 90004 90005 90002 90005 90002 90003 white 90004 90005 90002 Do you want to know how to pronounce Color’s name in English? Let’s sing Color’s Song with Cowy! 90005 90002 90131 90132 90005 90012 Colors Printable Flashcards 90013 90002 90005 90012 Games 90013 90002 Games for kids in English, help your little ones learn while they’re having fun! 90005 90012 Worksheets 90013 90002 Here you’ll find downloadable worksheets in English for printing, so your kids can keep learning through these exercises.90005 90012 Audio Books 90013 90002 Find out all the fun stories here in English for kids. 90005 90012 Songs 90013 90002 Discover a great selection of children’s songs to learn English 90005 90012 Videos 90013 90002 Learn how to speak English with Lingokids app. English Learning Videos for Kids between 2-8 years old. 90005 .

    Фото шифера: 125 фото правильного покрытия и технология укладки

    125 фото правильного покрытия и технология укладки

    За последнее время кровельные материалы приобретают различные виды и совершенствуются, но шифер до сих пор пользуется популярностью и спросом среди населения.

    И это не удивительно, потому что шифер является долговечным материалом с многофункциональными свойствами, цена которого при этом приемлемая на сегодняшний день.

    Самый надежный материал для внешнего покрытия и кровли – это шифер с волнами, который защитит от неблагоприятных погодных условий и предоставит дому уют и комфорт.


    Плюсы и минусы крыши из шифера

    Каждый человек видел в интернете фото крыши из шифера и прекрасно понимает, о чем идет речь. Ключевое предназначение шифера – это кровля, его используют уже на протяжении многих лет в строительстве и несомненно считают востребованным материалом.

    Натуральный шифер представляет собой природную плитку, полученную после разделения горной породы. Исходный материал – глинистый сланец, который с немецкого языка переводится, как шифер.

    Раздумьями о том, как покрыть крышу шифером, задается почти каждый. Но и шифер бывает двух основных видов – это:

    • Волновой;
    • Плоский;

    Плоский шифер менее прочный по сравнению с волновым шифером, поэтому в его состав чаще всего следует добавлять специальные волокна, служащие в качестве армирующего элемента.

    Такой шифер хорошо применять при создании ограждающих конструкций, а также при создании стеновых панелей, так как материал обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.


    А вот волновой шифер как раз и используется для крови крыш домов, небольших сооружений, дачных участков, а также иных зданий.

    Современный шифер долговечен, а также обладает эргономичными и эстетическими свойствами, что придает ему красивый внешний вид. Длина и ширина каждого куска шифера измеряется благодаря волнам. Каждый лист шифера обычно универсального размера.

    Технология кровли крыши шифером предусматривает свои достоинства и недостатки. Преимуществами является:

    • Высокий срок службы материала;
    • Удобство при кровле крыши и экономия времени;
    • Водонепроницаемость шифера и защита от сильных осадков;
    • Надежность и устойчивость к перепадам температурного режима;
    • Устойчивость к механическим и термическим нагрузкам;
    • Небольшой вес материала, что добавляет легкость в работе с ним;
    • Материал не возгорается от солнечных лучей;
    • Отличные свойства звукоизоляции;
    • Доступная на сегодняшний день цена материала;
    • Материал можно разделять с помощью обычной пилы, без прибегания к специальным инструментам;
    • Шифер можно легко покрасить при желании;
    • Материал не конденсирует в себе влагу;

    Несмотря на большой список достоинств, имеются свои недостатки – это:

    • Хрупкость материала и неудобство при транспортировке;
    • Шифер может поменять цвет со временем;
    • Со временем минимизируются его водозащитные характеристики;

    Создать крышу из шифера своими руками проще простого, ибо не потребуется особых навыков и умений.

    Самое первое, что требуется совершить перед укладкой материала – это измерить поверхность, площадь. После этого следует подготовить нужное количество материала. Если имеется проект крыши дома, то эти действия не займут у вас лишнего времени.

    К укладке приступаем осторожно, только после соблюдения следующих правил:

    • Осмотреть шифер на наличие дефектов и трещин;
    • Точно измерить листы;
    • Подготовить отверстия для крепежных шурупов;
    • При необходимости подвергнуть шифер к резке, чтобы тот пробрел нужный вам размер;

    Отверстие под каждый крепежный элемент должно быть на 1-2 миллиметров больше, чем диаметр крепежа. Если проделать такую работу, то шифер сможет сдвигаться, что очень необходимо для того, чтобы он несвоевременно не треснул или не лопнул.

    При резке шифера также помогают волны, но иногда приходится не только вдоль резать, но и поперёк. Иногда нужна какая-то малая часть шифера, иногда половина или чуть больше. Поперек резать эти волны на шифере не так уж и удобно.


    Более подробно этой работе научат видео-ролики в интернете, которых накопилось уже большое количество. Линию для поперечного разреза советуют намочить, так как пыль от шифера может быть очень вредной для здоровья человека.

    Фото крыши из шифера

    Также рекомендуем посетить:

    технология покрытия и основные этапы замены шифера (105 фото)

    Современный специализированный рынок строительных материалов представляет богатый ассортимент различных стройматериалов для обустройства кровли.

    Несмотря на это, шифер по —  прежнему  популярен и востребован среди покупателей. Это обусловлено качеством, свойствами и демократичной стоимостью данного материала.

    Содержимое обзора:

    Преимущества

    • Долговечность.
    • Достаточно быстрый монтаж.
    • Шифер обладает повышенной устойчивостью к воздействию влаги.
    • Данное покрытие водонепроницаемо.
    • Отлично переносит температурные перепады.
    • Подобное покрытие прекрасно выдерживает различные нагрузки.
    • Устойчивость к возгоранию.
    • Демократичная стоимость.
    • Покрытие легко поддается окрашиванию.
    • В процессе монтажа нет необходимости в специнструментах.

    Это далеко не весь перечень достоинств  данного материала. Однако, даже при наличии множества положительных свойств, шифер имеет и ряд недостатков.

    Недостатки шифера

    • Довольно проблематично транспортировать подобные изделия.
    • Шифер — очень хрупкий и ломкий материал.
    • По истечении определенного промежутка времени, покрытие теряет некоторые свои качества.
    • Покрытие подвержено образованиям грибка, это обусловлено специфическими свойствами  поверхности листов шифера.
    • Постепенно теряет свой первоначальный цвет. Это отлично видно на фото кровли, покрытой шифером.

    Подготовка

    Прежде чем приступить к укладке материала, необходимо тщательно измерить площадь кровли, которую нужно покрыть шифером.

    Это поможет правильно рассчитать количество листов шифера и будущие финансовые расходы. Значительно ускорить подсчеты поможет подробный план здания.

    Выбирая материал, следует тщательно осмотреть листы на наличие различных дефектов. Узнать точные размеры изделий. Просверлить в каждом из них специальные отверстия для фиксации крепежей. Заблаговременно обрезать листы до нужного размера.

    Монтаж обрешетки

    Выполнить все работы по обустройству обрешетки под листы шифера можно своими руками. При этом достаточно лишь правильно соблюдать все нюансы специальной технологии по укладке листов шифера, так как вес материала довольно большой.

    В качестве основы используется брус, определенной толщины. Помимо бруса, необходимо подобрать доски. Они не должны содержать обзол, так как в дальнейшем, под корой могут появиться насекомые.

    Доски тщательно фиксируются на определенном расстоянии друг от друга. Далее на обрешетку укладывается рубероид и закрепляется.

    Укладка листов шифера

    Монтаж шифера, как правило, начинают снизу. Чтобы листы легли более ровно, следует использовать специальный шнур.

    Укладка листов шифера может быть выполнена двумя способами:

    • Укладка листов со смещением. Подобный способ монтажа является самым популярным. В процессе выполнения работ, не требуется обрезка шифера.
    • Монтаж покрытия со срезом определенных углов.

    Для укладки листов шифера следует использовать специальные крепежи. После завершения работ, необходимо установить конек, выполненный из металла.

    Далее при помощи монтажной пены нужно устранить все щели и обработать их специальной краской. Только после этого, можно зафиксировать угловые элементы и слив.

    Необходимый  уход и ремонт покрытия

    Очень часто на шифере образуются различные трещины и сколы. Это обусловлено негативными воздействиями окружающей среды.

    Благодаря особенностям поверхности листов шифера, на покрытии появляются и размножаются различные виды лишайника и мха. Это приводит к разрушению материала.

    Существенно продлить срок эксплуатации очень просто, достаточно тщательно выполнять все правила по уходу за покрытием:

    • Регулярно осматривать кровлю;
    • Тщательно очищать покрытие с помощью специального электронасоса;
    • Регулярно чистить кровлю от снега и льда.

    Кроме того, следует своевременно проводить необходимые ремонтные работы — заделывать образовавшиеся на поверхности шифера трещины и сколы при помощи специального состава.

    Для этого нужно предварительно подготовить поверхность, очистить ее от загрязнений, вымыть и просушить. Только после полного высыхания  покрытия, можно наносить раствор. Далее необходимо покрасить поверхность специальной краской.

    Окрашивание покрытия значительно продлевает срок эксплуатации данного материала, а так же улучшает дизайн кровли. Для этого используются различные виды краски: акриловая, алкидная, водно – дисперсионная. Кроме того, в последнее время очень популярно использовать прозрачный шифер для обустройства кровли.


    Фото крыши из шифера

    Также рекомендуем просмотреть:

    отрицательные отзывы и положительные, фото, как выбрать

    Вместе с современными кровельными материалами популярностью пользуется и асбестоцементный шифер. Как показывает практика, на смену ничем не примечательному строительному материалу серого цвета пришел шифер волновой цветной. Благодаря новым технологиям на рынок товаров и услуг начали поставлять в продажу цветной кровельный материал, отзывы о котором на сегодняшний день превзошли все ожидания производителей. На данный момент основными оттенками является серый, коричнево-красный, зеленый, синий и вишневый цвет. Для получения желаемого оттенка на производстве используют специальные пигментированные красители, в основе которых находится акрил. Благодаря данному способу обработки появляется возможность существенно увеличить декоративность готовой продукции, кроме этого, слой красящего состава является своеобразной защитой от воздействия прямых солнечных лучей. Именно поэтому эксплуатационный срок цветного шифера намного больше, чем у стандартных асбестоцементных листов.

    Достоинства и недостатки цветного шифера

    Важно брать во внимание тот факт, что популярность плоского цветного шифера для фасада обусловлена большим количеством преимуществ, которые невозможно не заметить. В процессе совершения покупки рекомендуется учитывать следующие положительные моменты, которые присущи цветному кровельному материалу:

    1. Доступная цена. Как показывает практика, стоимость цветного шифера невысокая, хотя такой кровельный материал по размеру намного больше, чем стандартные листы. Именно поэтому такой вид строительного материала для обустройства кровли жилого помещения может позволить себе каждый человек, независимо от уровня достатка.
    2. Довольно легко и быстро осуществить монтажные работы. Благодаря тому что цветной шифер имеет большой размер, процесс укладки кровельного материала не отнимает много времени. Осуществить все работы при необходимости можно самостоятельно, без привлечения специалистов. В данном случае достаточно будет уметь работать строительным молотком и выполнять работы с кем-то вместе.
    3. Технические характеристики. В процессе эксплуатации кровельный материал под воздействием прямых солнечных лучей не подвержен процессу нагревания. Кроме этого, многие специалисты рекомендуют брать во внимание тот факт, что цветной шифер обладает высоким уровнем теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств, в результате чего материал может по данным характеристикам составить достойную конкуренцию металлочерепице. Благодаря небольшой восприимчивости готовой продукции к температурным перепадам, шифер при необходимости можно использовать в регионах с любыми климатическими условиями, в том числе и на территории крайнего севера. Так как шифер не подвержен возгоранию, то это способствует обеспечению довольно высокого уровня противопожарной безопасности.
    4. Длительный эксплуатационный срок. Срок службы кровли, для покрытия которой использовали цветные асбестоцементные листы, может достигать максимальной отметки в 60-70 лет, в данном случае особую роль будет играть не только наличие защитного слоя акрилового красящего состава, но и правильность осуществленных монтажных работ.
    5. Простота использования кровельного материала. В процессе осуществления монтажа, если возникнет такая необходимость, шифер можно довольно легко обработать, разрезать на куски нужного размера. При этом особенностью является тот факт, что технические характеристики после обработки кровельного материала потеряны не будут. Именно по этой причине готовая продукция может быть использована для обустройства кровли любого уровня сложности и конфигурации.

    Так как каждый продукт имеет не только преимущества, но и недостатки, то в данном случае они также должны быть обязательно рассмотрены и учтены до момента совершения покупки. Таким образом, многие специалисты и потребители среди слабых моментов выделяют тот факт, что материал довольно хрупкий, в результате чего его легко повредить во время осуществления монтажных работ. Кроме этого, материал имеет довольно высокий вес, в результате чего для обустройства кровли требуется несколько человек. В некоторых случаях на поверхности готовой продукции в процессе эксплуатации может появляться мох.

    Шифер цветной волновой и плоскийШифер цветной волновой и плоский

    Разновидности

    На сегодняшний день цветной шифер пользуется популярностью. Особенностью в данном случае является не только разнообразие цветов, но и существующие разновидности. Таким образом, шифер может быть:

    • волновым;
    • плоским.

    Каждый вид имеет свои особенности, которые должны быть обязательно учтены до момента совершения покупки.

    Важно! При необходимости можно найти на рынке товаров и услуг в продаже цветной волновой пластиковый шифер.

    Цветной волновой шифер

    Особенностью волнового цветного шифера является повышенный уровень жесткости, что является довольно важным моментом. Готовая продукция поступает на рынок товаров и услуг в продажу в широком ассортиментном ряде относительно оттенков, листы имеют стандартные размеры, количество волн может изменяться.

    Такими образом, на сегодняшний день самым популярным является цветной кровельный материал, имеющий 8 волн. Как показывает практика, данный вид материала активно используют для обустройства кровли жилых помещений, но зачастую волновой шифер можно встретить в качестве ограждения. Цвет при необходимости можно выбрать самостоятельно.

    Внимание! При необходимости можно посмотреть, как именно выглядит цветной шифер на фото.

    Шифер цветной волновой и плоскийШифер цветной волновой и плоский

    Цветной плоский шифер

    В данном случае название говорит само за себя. Если рассматривать цветной плоский шифер, то стоит брать во внимание тот факт, что у него полностью отсутствуют волны. Благодаря тому что производитель в основе материала использует хризотиловые волокна, то это позволяет играть роль своеобразной армирующей сетки, в результате чего готовая продукция приобретает довольно высокий уровень прочности. Данный вид материала активно используют для обустройства ограждений, в некоторых случаях плоский цветной шифер подходит для строительства временных конструкций.

    Шифер цветной волновой и плоскийШифер цветной волновой и плоский

    Как правильно выбрать

    В том случае, когда планируется возведение крыши из цветного шифера, стоит понимать, как правильно выбрать кровельный материал. Многие специалисты рекомендуют учитывать, что у многих популярных товаров имеются аналоги с более низкими техническими характеристиками. Именно поэтому рекомендуется приобретать товар у проверенных поставщиков и производителей, что позволит минимизировать риск приобретения подделки. Оттенок можно выбирать в зависимости от личных предпочтений и дизайна строения. Цвет обязательно должен быть равномерным, на поверхности не должно быть сколов и трещин.

    Шифер цветной волновой и плоскийШифер цветной волновой и плоский

    Особенности монтажа

    Во время проведения монтажных работ рекомендуется брать во внимание некоторые нюансы и учитывать рекомендации некоторых опытных кровельщиков. Таким образом, лучше всего использовать цветной шифер для обустройства кровли, наклон которой варьируется в пределах от 25 до 45 градусов. В том случае, когда наклон довольно крутой, выполнять монтаж будет намного сложнее, кроме этого, расход кровельной продукции существенно увеличивается.

    Во время обустройства решетки стоит особое внимание уделять размерам асбестоцементным листам. Таким образом, для того чтобы готовая конструкция имела высокий уровень прочности, необходимо следить за тем, чтобы каждый лист шифера опирался на 3 бруска обрешетки. Например, если планируется использовать листы, имеющие стандартный размер 1,75*1,13 м, то во время обустройства обрешетки стоит делать шаг порядка 65-75 см. Многие специалисты в данном случае рекомендуют пользоваться разреженной обрешеткой, в результате чего для крепления можно использовать стропильную систему.

    Шифер цветной волновой и плоскийШифер цветной волновой и плоский

    Как показывает практика, зачастую базовая поверхность не всегда ровная, могут иметься перепады. В таких ситуациях рекомендуется использовать в процессе монтажных работ специальные прокладки, благодаря которым можно компенсировать все имеющиеся перепады и неровности.

    Установка может быть осуществлена с горизонтальным нахлестом несколькими способами:

    • в одну волну – используется в том случае, когда скат довольно крутой;
    • в две волны – отлично подходит для пологих скатов, в данном случае кровля получится намного надежнее, кроме этого, эксплуатационный срок будет существенно увеличен.

    Шифер цветной волновой и плоскийШифер цветной волновой и плоский

    Для крепления асбестоцементных листов используют преимущественно гвозди, которые имеют в комплекте специальные герметизирующие элементы, скобы и стягивающие ленты.

    Для того чтобы монтаж был осуществлен правильно и приложенные усилия не были напрасными, рекомендуется кроме всего прочего знать, каким образом передвигаться по цветному шиферу. В данном случае многие специалисты советуют использовать для передвижения ходовые трапы, для крайних случаев отлично подойдет максимально мягкая обувь. Передвигаться по кровле необходимо очень аккуратно. Обусловлено это тем, что кровельный материал довольно хрупкий и его можно очень легко повредить.

    Внимание! Асбестоцементные листы должны плотно прилегать не только друг к другу, но и к кровельной обрешетке.

    Заключение

    Шифер волновой цветной активно используют в процессе обустройства кровли. Как показывает практика, каждый материал обладает рядом преимуществ и недостатков, которые не обошли стороной и шифер. Именно поэтому многие специалисты рекомендуют предварительно изучить все имеющиеся сильные и слабые стороны кровельного материала, после чего принимать решение о покупке.

    Шифер цветной волновой и плоскийШифер цветной волновой и плоский

    Отзывы о цветном шифере

    Виталий Мун, 41 год, г. Москва.

    Цветной шифер, несомненно, имеет привлекательный внешний вид, смотрится такой вариант кровельного материала необычно, можно выбрать любой оттенок. Но опять же, как по мне, такой вариант отлично подойдет для обустройства кровли на даче, но никак не для жилого дома. Почему? Да все очень просто – смотрится такой материал очень дешево и безвкусно. Приходилось работать не только с обычным асбестоцементным шифером, но и с цветным. Как по мне, то никакой разницы между этими материалами нет, кроме оттенка. Качество и технические характеристики в обоих случаях аналогичных. Единственное, в случае с цветным материалом можно поговорить об эстетике. Таким образом, при необходимости можно выбрать любой оттенок, который подходил бы под общий дизайн. При этом я заметил, что в процессе эксплуатации под воздействием прямых солнечных лучей шифер начинает выгорать и терять оттенок, что очень огорчает. Именно этот момент меня отталкивает от покупки цветного шифера. Как по мне, то лучше уж обычный шифер покупать, пусть он не такой красивый, но зато со временем оттенок останется прежним и на поверхности не будет ужасающих выцветших пятен.

    Семен Аверин, 38 лет, г. Тверь.

    Во время строительства дачи возникла необходимость приобрести недорогой кровельный материал, выбор в данном случае был сделан в пользу цветного шифера, который входил в среднюю ценовую категорию. Выбрал материал подходящего оттенка, технические характеристики довольно высокие, огорчал только тот факт, что шифер хрупкий, в результате чего во время монтажных работ на нескольких листах появились трещины. Благодаря большим листам обустройство кровли не занимает много времени, но недостатком в данном случае является большой вес, в результате чего требуется наличие нескольких человек, так как поднять шифер довольно сложно. В процессе эксплуатации стал замечать, что под воздействием прямых солнечных лучей оттенок становится намного светлее. Возможно, что материал сам и прослужит порядка 50 лет, но за этот промежуток времени его внешний вид будет оставлять желать лучшего.

    Шифер. Характеристики и виды шифера. Плюсы и минусы шиферной кровли.

    Шифер – это кровельный строительный материал, с волновой и плоской поверхностью, изготавливаемый из натуральных сланцевых и искусственных водостойких  компонентов, на основе цементных смесей или полимерных материалов.

    Виды шифера и состав. Из чего делают шифер. 

    Самое распространённое представление о шифере это многоволновый листовой материал прямоугольной формы светло-серого цвета. Именно в таком виде мы чаще всего видели шифер. Это описание самого распространённого вида кровельного шифера который изготавливается из асбеста и цемента. В настоящее время, с развитием строительных технологий и материалов, производство шифера значительно изменилось и для его производства используется не только цемент и асбест, но и многие другие современные материалы, которые повторяют классическую форму кровельного материла, но по некоторым техническим свойствам могут и превосходить классический асбестовый шифер. О видовом разнообразии шифера мы поговорим ниже.

    Сланцевый шифер

    Изготавливается из натуральных сланцевых горных пород. Представляет собой цельную пластину окаменелой горной породы, в виде плиток прямоугольной формы. В настоящее время, как кровельный материал используется крайне редко. Пользуется спросом как декоративный материал. Характеризуется высокой прочностью, экологичностью, долгим сроком эксплуатации до 80 лет.

    сланцевый шифер

    Асбестоцементный шифер.

    Название  материала говорит само за себя. Изготавливается из асбеста и цементной смеси, в виде многоволновых или плоских листов длиной 1,7 метра шириной от 98 см до 130 см. Характеризуется  высокой прочностью, выдерживает вес среднестатистического человека, в положении стоя. Хрупок, при резкой механической нагрузке и под воздействием высоких температур. Тяжелее своих аналогов.  Имеет низкую теплопроводность, потому нагревается меньше, аналогичных кровельных материалов. Хорошо поглощает звук и доступен в ценовой категории. Асбестоцементный шифер – это один з самых популярных разновидностей шифера.

    асбестоцементный шифер

    Фиброцементный шифер.

    Основными составляющими материала являются цемента, волокна которые выполняют функцию армирования, а так же минеральные наполнители. Используется не только как кровельный материал, но и для изготовления стеновых панелей. Пластичный и прочный.  Экологически чистый материал, который устойчив к ультрафиолету, не гниет, на нем не появляется мох и грибок. Имеет доступную стоимость.

    Фиброцементный шифер

    Полимерпесчаный шифер

    Производится из цемента и песка, где песок составляет наибольший процент до 70 %. Оставшиеся 30% приходятся на долю цементной смеси. Прост в монтаже, легок и прочен к воздействию статических  механических нагрузок, долговечен до 50 лет. Экологически чистый материал, не выделяет вредных веществ под воздействием солнечных лучей.

    Полимерпесчаный шифер

    Поликарбонатный шифер.

    Достаточно новая разновидность кровельного материала. Его уникальность заключается в прозрачности и высокой светопропускаемости до 80 %.  Используется, преимущественно для монтажа кровли навесов, беседок, веранд, теплиц.  Срок эксплуатации меньше чем у классического шифера и составляет до 15 лет. Легкий и прочный материал. Может быть не устойчив к некоторым химическим и кислотным жидкостям.

    Поликарбонатный шифер.

    Композитный шифер

    Создается путем комбинаций синтетических и полимерных материалов. По составу имеет большое количество разновидностей, которое со временем только увеличивается. К такой категории относятся пластиковый шифер, шифер на основе поливинилхлорида с добавлением минералов, стекло-пластиковый шифер, поликарбоната и полиэстера. Может быть как волновым, так и прямым, разной толщины и размеров. Все разновидности композитных, кровельных материалов объединяет  высокая светопропускаемость, гибкость, эластичность и легкость. Экономичный материал по ценовой категории.

    стеклопластиковый шифер

    Металлический шифер

    Представляет собой волновой лист, изготовленный из стали или алюминия. Для предотвращения коррозийных процессов, поверхности материала обрабатывают полимерным покрытием и лаком. Металлический шифер характеризуется долговечностью – от 25 лет, он значительно легче цементно-песчаных покрытий, огнестойкий.

    Металлический шифер

    Технические свойства шифера на цементной основе

    Существует два вида шифера по форме – волновой и плоский.

    Волновой шифер разделяется еще на четыре разновидности волнового шифера:

    • Пятиволновый шифер
    • Шестиволновый шифер
    • Семиволновый шифер
    • Восьмиволновый шифер

           Последние два подвида наиболее популярны из-за своей практичности, которая заключается в меньшей разницей полезной площади. При монтаже многоволнового шифера, общая использованная площадь для необходимых перехлёстов меньше и остается больше полезной площади.

    •  Размеры шифера.

    Производятся по длине пятиволновый шифер – 1120 мм и ширине 980 мм, шестиволновый – 2800 мм и ширине 980 мм,  семи и восьмиволновые – 1750 мм и по ширине 1130 мм. Шаг волны равен 150 мм, высота гребня – 40 мм.

    Стандартная толщина листа материала составляет – 5,8 мм. Производятся  усиленный шифер, как правило 8 волновой с толщиной 7,5 мм, но используется редко.

    • Вес листа шифера. На все влияет толщина и размеры. Вес стандартного семиволнового листа шифера составляет 18,7 кг-23.2 кг. Вес восьмиволнового листа составляет от 26 кг до 35 кг.
    • Цвет шифера. Классический цвет любого шифера на цементно-песчаной основ- серый, с белым оттенком. Однако, в настоящее время производители стали добавлять в состав материала красящие пигменты. Потому, уже не редко можно встретить и синие, зеленый, желтые волновые кровли.
    • Прочность. При не резкой, статической нагрузке лист шифера, стандартной толщины 5,8 мм выдерживает нагрузку примерно  150 кг. И до 200 кг лист толщиной 7,5 мм. Однако при резкой механической нагрузке, лист достаточно легко ломается и скалывается. Низкая прочность на изгиб.
    • Водостойкость и гигроскопичность. Составляет примерно 24 часа. После более длительного воздействия сырости может накапливать влажность.

    • Долговечность и морозоустойчивость. Выдерживает 25 циклов заморозок и оттаивания выдерживает шифер толщиной 5,8 мм и до 50 циклов шифер с толщиной 7,5 мм.

    Плюсы шиферной кровли

    Срок службы. Варьируется от 25 до 50 лет в зависимости от материала и монтажа.

     Удобна в ремонте. Поврежденный лист шифера можно заменить, не снимая соседние листы. Весь шифер изготавливают по стандартным размерам и новый лист хорошо подойдет к соседним старым листам.

    Огнестойкость. Не горит и не поддерживает горение. Однако при длительном воздействии температуры горения, может растрескаться и лопнуть.

    Звукопоглощение. Приглушает звук дождя града. За исключением металлического и поликарбонатного шифера.

    Доступная стоимость. Среди современных кровельных материалов шиферное покрытие одно из самых среди надежных материалов.

    сильно не нагревается

     Сильно не нагревается. Даже в самые жаркие дни под воздействием солнца, шиферная крыша не раскаляется. Сохраняет оптимальную температуру, предотвращает чрезмерное нагревание чердачного пространства.

    Антистатичный. Не является проводником для электричества, за исключением металлических материалов.

    Устойчив к коррозии и гниению.

    Прочность. По шиферной крыше можно свободно ходить взрослому человеку, но при планомерной нагрузке.

    Минусы шиферной кровли

    Может обрастать мхом и лишайниками. Такой эффект возникает из-за пористости материала.  В растительности заводятся насекомые. Срок службы шиферной кровли обросшей лишайниками значительно сокращается. Для предотвращения подобных процессов поверхность шифера красят и пропитывают специальными составами.

    Большой вес и неудобство в монтаже. С весом одного листа шифера один человек не справится. Затруднительно даже вдвоем поднимать и монтировать шифер. Его достаточно трудно удерживать при монтаже. Общая масса шиферной кровли оказывает значительную нагрузку на стропильную систему и дополнительно усиливают давление на фундамент.

    Хрупкость и не эластичность. Трескается при резких механических нагрузках: при сильных ударах, при падении тяжелых камней. Такую кровлю может повредить даже крупный град. При монтаже на неровную поверхность, под давлением шифер может лопнуть.

    Слабая гигроскопичность. Как отмечалось выше, цементно-песчаные разновидности шифера противостоя влажности на протяжении 24 часов, однако начинают впитывать влажность, в результате чего заводятся гибки, утяжеляется крыша, снижается срок эксплуатации за счет образования трещин. Полимерные и кровельные материалы из металла таких недостатков не имеют.

    Не сохраняет эстетичный вид. В результате потемнения и наростов мхов.

    Не устойчив к длительному воздействию высоких температур. Горение не поддерживает и не воспламеняется, однако при длительном воздействии огня растрескивается, лопается с характерным звуком.

    Шифер один из самых старых и самых популярных кровельных материалов. Имеет большой спрос и в наше время, благодаря своей долговечности и относительно низкой стоимости. Кроме того, материал используется не только для кровли, но для возведения оградительных конструкции, возведения временных и хозяйственных построек. Одно из главных преимуществ шифера, это то что он проверен временем, хорошо изучен в эксплуатации, известны все его достоинства и недостатки, которые можно свести к минимуму или устранить полностью грамотно монтировав и обработав современными защитными покрытиями.

    Забор из шифера для ограждения дачного участка с различным оформлением

    Разрабатывая и облагораживая земельный надел, владельцы возводят ограждения по границам участка. Экономичный забор из шифера, установленной по периметру, обеспечит сохранность территории и зеленых насаждений, убережет от диких и домашних животных, непрошенных «гостей» и любопытных взглядов. Производители предлагают разнообразные материалы, но шифер заслуживает особенно внимания дачников из-за сочетания хороших эксплуатационных характеристик с невысокой стоимостью.

    Зеленый забор из волнового шифера на даче

    Забор из шифера довольно часто встречается на загородных участках

    Виды шифера, пригодные для строительства забора, сравнительные характеристики

    Забор из плоского шифера

    Шифер – давно известный строительный материал для обустройства кровли. Изготавливается он путем смешивания наполнителя с вяжущим компонентом. Для забора из шифера волнового чаще используют материал с асбестовыми волокнами. Горный лен смешивают с цементным раствором. Асбестовые виды шиферных кровельных покрытий потеснили другие изделия.

    Упаковка плоского прессованного шифера для садового забора

    Плоский шифер – это ровные прямоугольные листы, изготовленные из асбестоцемента

    Стопка нового шифера с волнообразным профилем

    Волновой шифер – это асбестоцементные листы прямоугольной формы, имеющие волнообразный профиль

    Пластиковый шифер выпускают на основе качественного полимера. Имеются варианты различных расцветок. Полотна различаются по степени светопроницаемости. Ограждения из такого материала красивые, долговечные легкие.

    ПВХ-шифер для строительства забора на даче

    Пластиковый шифер отличается гладкой, глянцевой поверхностью

    Резиновая шиферная разновидность выпускается методом прессования из кусочков старых покрышек, армируется стекловолокном. Из-за высокой стоимости резиновые листы редко используется для изгородей, ими покрывают крыши беседок, хозяйственных построек.

    Кусок резинового шифера в руке дачника

    Резиновый шифер похож на обычный лишь волнистой структурой листа

    Есть и другие виды шифера, но для возведения забора стоит выбирать асбестоцементный. Легко монтируемая конструкция получится недорогой, при правильной покраске будет иметь эстетичный внешний вид.

    Чтобы сделать забор из плоского шифера, приобретают прессованные с высоким уровнем прочности. Непрессованные типа ЛП-НП менее надежные, не рассчитаны на ударную нагрузку. Способны сломаться под натиском снега, от случайного удара.

    Параметры плоского шифера прессованного и непрессованного

    Технические характеристики плоского шифера

    Волновые бывают трех модификаций:

    • лист с обычным профилем имеет формат 1120х680 мм;
    • усиленный – метровой ширины, длиной 280 см;
    • унифицированный считается универсальным, габариты листа 1125х1750 мм.
    Размеры волнового шифера для крыши и забора Размеры волнового шифера Технические параметры волнового шифера Параметры волнового шифера Размеры усиленного шифера марки УВ Размеры усиленного шифера

    Зная размеры волнистого профиля, легко рассчитать потребность в материале.

    Унифицированный волновой шифер (УВ) отличается от аналогов высокой плотностью, выдерживает большое давление, большие размеры. Вес одного листа около 26 кг.

    Преимущества и недостатки использования шифера для забора

    Современные кровельные и стеновые материалы на основе асбеста выпускают с добавлением модификаторов, улучшающих прочностные характеристики, повышающих пластичность листов. После прессования густая масса превращается в плотный лист, выдерживающий нагрузку до 70 кг/кв.см.

    Стопка волнового шифера во дворе частного дома

    Шифер – материал средней ценовой категории, а значит, доступный практически каждому владельцу дачного участка

    Забор из старого шифера на загородном участке

    Для строительства забора можно использовать и старый шифер, оставшийся после ремонта кровли дачного домика

    Материал не подвергается деформации под воздействием солнечного света, осадков. Не покрывается трещинами при случайном ударе. Для неокрашенного шиферного листа минимальный срок эксплуатации – 30 лет. Под защитным слоем краски шифер прослужит еще дольше.

    Листы цветного шифера в ассортименте

    Можно купить готовый шифер нужного цвета или покрасить материал самостоятельно, используя краску для кровли

    Современный шифер выпускают с антисептиками. Материал не подвержен нарастанию грибков, плесени. Даже в условиях повышенной влажности. Забору из шифера не страшны морозы, характерные для умеренных широт. При замерзании материал не приобретают ударную хрупкость, сохраняет прочность.

    Серые листы шифера на заборе дачного участка

    Шиферный забор может быть достаточно долговечным, если исключить механические повреждения

    Недостатки, которые были у шифера несколько десятилетий назад, производителям удалось нивелировать органическим добавками. Современные листовые покрытия не склонны к образованию сколов в местах крепления, не разрушаются при механической обработке.

    Крепление листа шифера на профильную трубу забора

    Долговечность шиферного забора во многом зависит от материала, используемого для столбов и прожилин. Для этих целей лучше всего подходит металл: трубы, уголки или профили

    Способы декорации шиферного ограждения

    Забор станет красивым, если его покрасить ЛКМ с глянцем. Волны будут играть под лучами солнца. Достойно и лаконично выглядят на шифере матовые лакокрасочные материалы. Популярные расцветки заборов:

    • терракотовый;
    • всех оттенков зеленого;
    • синий;
    • карминово-красный.
    Крепление плоского листа шифера на заборе

    В своем первозданном виде шифер не отличается особой декоративностью

    Роспись шиферного забора своими руками

    Гораздо привлекательнее выглядит забор из шифера, украшенного художественной росписью

    Приобретая краски, можно сделать колеровку, раскрасить забор с переходами цвета. Тон лучше выбирать с учетом антуража, чтобы забор гармонично вписывался в пейзаж.

    Перед нанесением покрытий поверхность очищается от пыли, загрязнений металлической щеткой. Работы проводятся в сухую погоду.

    Для декорирования лучше выбирать специальные составы для асбестоцементных поверхностей. Защита шифера окажется надежной. Срок службы таких покрытий выше, чем у акриловых или алкидных аналогов.

    Декор забора из плоского шифера красочными рисунками

    Даже простые рисунки способны кардинально изменить внешний облик шиферного забора

    Наносить лакокрасочные составы специалисты советуют в два слоя. Базовый необходим для тщательного прокрашивания торцов, стыков с опорами. Затем покрывается остальная поверхность. Финишный слой наносится после затвердевания базового.

    Для получения глубокого оттенка слой базовой краски делают на 2 тона темнее финишного покрытия.

    Рисунки делают, используя баллончиковые акриловые красители. Краски равномерно ложатся, быстро подсыхают. Для ручной росписи можно использовать любые ЛКМ, включая масляные. Каждый мастер выбирает состав под технику нанесения покрытий. Идеальный вариант – использование автомобильных красок, отличающихся прочностью и долговечностью.

    Автомобильная краска в аэрозольной упаковке для покраски забора

    Одним баллончиком с аэрозольной краской можно покрыть до двух квадратных метров забора

    Внешний вид дачи, огражденной шиферным забором, с фото

    В подборке представлены всевозможные способы монтажа секций, интересные дизайнерские решения по украшению ограждающих конструкций. При творческом подходе, полете фантазии, умении рисовать шиферная конструкция получится не только надежной, но и красивой с минимальными затратами.

    Скошенные края волнового шифера на дачном заборе

    Яркая ограда из волнового шифера на садовом участке

    Декорирование шиферного забора красочными рисунками

    Красивые рисунки на заборе из плоского шифера

    Разноцветные орнаменты, пейзажи никого не оставляют равнодушными. Красивый рисунок граффити оживит дачный пейзаж. Раскрашенный, расписанный вручную забор не будет иметь аналогов, станет настоящим авторским произведением.

    Глухой забор из шифера на косогоре участка

    Забор на бетонном фундаменте из плоских листов шифера

    Ограждение садового участка асбестоцементными листами

    Комбинированное ограждение из плоского шифера и сетки-рабицы

    Комбинированный забор из сетки и шифера

    Короткие куски шифера можно использовать для заделки низа забора из сетки

    Ограждения монтируются без технологических трудностей, грузоподъемных машин и механизмов. Многие владельцы загородной недвижимости приобретают цветные листы контрастных тонов. Чередуя секции разных расцветок между собой, создают интересные композиции оформления забора. Конструкции получаются яркими, фантазийными.

    Шиферная ограда на участке с перепадами высот

    Забор на участке с уклоном из шифера, закрепленного в рамках из стальных уголков

    Листы волнового шифера между кирпичными столбами

    Шиферный забор с капитальными столбами из облицовочного кирпича

    Допускается вариант декора опорных колонн камнем, галькой, плиткой из песчаника. Такой забор совместим с элитным коттеджем, подойдет для загородного жилья.

    Видео: Строительство своими руками забора из шифера

    Фото заборов из шифера

    Листы волнового шифера между кирпичными столбами

    какой выбрать и как сделать высокие грядки из плоского шифера

    Садоводы часто используют доступные материалы, чтобы облагородить участок и сделать посадки удобными для обработки. Грядки из шифера встречаются практически на каждом земельном наделе, они удобны в использовании, аккуратны и доступны всем собственникам садов и огородов.

    Кустики земляники на грядке из плоского шифера

    Конструкция грядок из плоского шифера очень проста и доступна для изготовления своими руками

    Почему стоит использовать шифер в ландшафтном дизайне

    Старое покрытие при замене кровли на доме можно использовать на огороде. Материал применяют для огораживания грядок, выгребных ям, при устройстве фундамента под теплицу. При оригинальной фантазии шифер не только принесет пользу на участке, но и украсит его.

    Высокие грядки из серого шифера на садовом участке

    Доступная цена и долговечность – главные преимущества грядок из шифера

    Существует два вида шифера: волновой и плоский. Для создания грядок листы разрезают на необходимую ширину и длину и прикапывают в траншею. При использовании волнового материала нет необходимости дополнительного крепления листов между собой, они соединяются двумя крайними волнами. Плоский шифер для грядок нуждается в дополнительном креплении металлическими пластинами и уголками, чтобы ограждение не разъезжалось и ровно стояло на месте.

    Высадка рассады на грядку из волнового шифера

    Волновая структура материала обеспечивает шиферу прочность, достаточную для устройства высоких грядок

    Длинные грядки с бортами из плоского шифера

    Плоский шифер абсолютно не уступает волновому по влагостойкости и устойчивости к перепадам температуры

    Грядка для лука из разного шифера

    Также для грядок можно использовать оба материала одновременно

    Конструкция из шифера собирается за несколько часов. Легкость и прочность материала дают возможность забыть об ограждении на долгое время. Он не подвержен гниению и влиянию влаги при поливе и дождях. Материал хорошо нагревается на солнце и пропускает тепло в землю, поэтому при использовании высоких грядок урожаи увеличиваются.

    Теплица с грядками из шифера:

    Высокие конструкции не заливает водой при чрезмерных осадках, а борьба с сорняками сводится к нулю. На материале не распространяется плесень, и не живут насекомые, которые могут повредить посадкам.

    Особенности применения шифера на дачном участке

    Преимущества шифера:

    • Доступность. Стоимость материала невелика по сравнению с другими видами ограждений. Часто используют старый шифер, который просто выбрасывается, давая ему вторую жизнь.
    • Разнообразие. Материал легко режется на нужные куски по размеру. Можно создать любую форму и конфигурацию грядок. Из небольших отрезов выкладывают круги и многоугольники для цветников, прямоугольники и квадраты для грядок с овощами и ягодников.
    • Любой цвет. Шифер легко окрашивается, можно сделать ограждение разноцветным и внести на участок яркие краски. При художественных умениях хозяина на материале часто рисуются целые картины. Можно обновлять цветовую гамму по желанию каждый сезон.
    Зеленые грядки из плоского шифера на даче

    Окраска шифера делает грядки гораздо привлекательнее и значительно увеличивает срок службы ограждений

    Плоский шифер для грядок выглядит менее декоративно, чем волновой. Но на плоской поверхности можно дать волю фантазии и нарисовать шедевр изобразительного искусства.

    Шифер используют не только для ограждений на участке, им огораживают палисадники или нижнюю часть металлического забора, чтобы избежать проникновения животных.

    При использовании высоких грядок расстояние между ними засыпается галькой или засевается газонной травой. Это выглядит очень аккуратно и эстетично, и нет грязи в междурядьях.

    Тротуарная плитка между грядками из асбестоцементных листов

    Обустройство междурядий придает участку привлекательный вид и облегчает уход за посадками

    Популярные материалы для высоких грядок

    Поднимая грядки над уровнем земли, садоводы решают большое количество проблем, связанных с урожайностью и удобством обработки земли.

    Мульчирование черным материалом поверхности земли между грядками

    Высокие грядки в сравнении с классическими обладают целым рядом преимуществ

    Основные преимущества подъема грядок:

    1. Прогрев земли на высоте происходит быстрее, посадки можно проводить раньше на 1-2 недели. Это сказывается на урожайности и сроках созревания овощей и ягод.
    2. В ограждение закладывается компост, который дает дополнительное тепло посадкам.
    3. На огражденных участках легче поставить дуги для закрытия посадок укрывным материалом.
    4. При интенсивных осадках вода не застаивается, уменьшается вероятность появления грибковых заболеваний на растениях.

    В холодных регионах ограждение делают с двойными стенками. В середину засыпают опилки или другой теплоизоляционный материал, который защищает ростки при заморозках на почве.

    В южных областях внутреннюю сторону ограждения покрывают гидроизоляционными составами или укладывают полиэтиленовую пленку, которые сохраняют влагу.

    Черная пленка на высоких грядках с клубникой

    Грядки из плоского шифера под садовую землянику

    Устройство теплых грядок в дачной теплице

    Шиферные грядки в теплице из поликарбоната

    Выбор материала для высоких грядок

    Материалы для ограждений применяются разные, у которых есть свои преимущества и недостатки. Каждый, из которых решает задачи и проблемы для региона, в котором находится земельный надел.

    Подготовка весной высокой грядки на дачном участке

    На выбор материала для грядки влияет его доступность и возможность самостоятельной обработки

    Преимущества и недостатки:

    • Шифер. Удобен при монтаже и прост в уходе. Грязную поверхность можно промыть потоком воды. Материал не позволяет распространяться грибковым заболеваниям на поверхности, его не любят насекомые-вредители и грызуны. Но быстро нагревается на солнце и высушивает посадки, придется увеличить полив. Срок службы неокрашенного шифера 30 лет, окрашенного достигает 50.
    • Дерево. Безопасно для растений и сохраняет хороший микроклимат в грядке. Не нагревается на солнце и хорошо защищает посадки при заморозках. Но при установке деревянных конструкций необходимо обработать материал антибактериальными составами, которые защитят древесину от влаги и возникновению болезнетворных бактерий. Деревянная конструкция прослужит 7-10 лет.
    • Асбест. Не рекомендуют соприкосновение листов асбеста с землей, нарушается кислотно-щелочной баланс. Материал плохо переносит повышенную влажность и начинает быстро разрушаться. Лучше сделать из них дополнительную теплоизоляцию конструкции. Заложить их между стенками двойного ограждения.
    • Кирпич. Натуральный и долговечный материал, но дорогой. Часто для ограждений используется кирпич от старых печей и каминов. Подъем грядки трудоемкий процесс: очистка поверхностей от старого раствора, замес нового и кладка. Под кирпичную стенку нужно выложить в траншее основание из камней, иначе при высоте более 30-40 см ограждение будет неустойчиво.
    • Камень. Грядку поднимают с использованием раствора. Или сетки, когда создается двойная металлическая конструкция разной формы, в промежуток накладываются камни. Такая конструкция гармонично смотрится на участке, уместна при любом дизайне и прослужит 20 лет.
    • Поликарбонат. Хорошо сохраняет тепло и не нагревается. Но материал слабый на излом, при наступлении холодов при избыточной влажности в грядках ограждение может треснуть. Поликарбонат непрочен, могут возникнуть сложности при монтаже и фиксации конструкции. Нужна прочная основа, которую делают из металлической сетки, а к ней фиксируют материал. Ограждение прослужит 3-5 лет.
    • Металл. Применяют для ограждений толщиной 0,5- 1,0 мм, можно использовать старое покрытие кровли. Но металл не долговечен и при нахождении в земле быстро покрывается ржавчиной, она разрушает структуру почвы и небезопасна для растений. Высота ограждений ограничена, не более 30 см над уровнем земли, иначе грядка будет сильно перегреваться на солнце и высушивать землю. Срок службы металла 5-7 лет.

    Между материалами есть существенная разница, часто садоводы применяют то, что им доступно. Но при выборе учитывайте безопасность для насаждений и долговечность конструкции.

    Кирпичная тропинка вдоль высокой грядки

    После анализа достоинств и недостатков различных материалов для грядок можно сделать вывод о том, что шифер станет отличным выбором в плане соотношения себестоимости и долговечности

    Можно ли огораживать грядки шифером – как выбрать безопасный материал

    Расхождение во мнениях безопасности шиферных листов при взаимодействии с почвой останавливает дачников использовать этот материал на участках.

    По прочности и долговечности использования, шифер уступает только каменной и кирпичной кладке, и сделать высокую грядку из него гораздо проще.

    Грядка из плоского шифера с каркасом из стальных уголков

    Самой надежной будет грядка на каркасе из металлических уголков

    Короб шиферной грядки на поверхности земли

    Более простая грядка представляет собой короб из полосок шифера, скрепленных по углам доступными способами

    Варианты крепления:

    Стяжки посередине длинной грядки из шифера

    У бескаркасной грядки длинные стороны необходимо усилить распорками

    На даче материал принесет больше пользы, чем вреда. Он безопасен для человека и окружающей среды, благодаря прочности и не подверженности влаге. При закапывании в землю он никак не взаимодействует с составом почвы и не выделяет вредных веществ.

    С осторожностью нужно выполнять распил и сверление листов. При механических воздействиях образуется асбестовая пыль, которая опасна для дыхательных путей и глаз человека. При работах используйте средства индивидуальной защиты.

    При монтаже окрашенных листов для отделки грядок, устанавливайте шифер лицевой стороной наружу. Краска при взаимодействии с почвой будет разрушаться, и выделять вредные вещества, которые попадут в овощи.

    Облицовка своими руками рейками бортов грядки из шифера

    Бортики шиферной грядки можно спрятать под аккуратной окантовкой из деревянных реек

    При небольшой сноровке и с минимальным количеством инструментов можно создать на дачном участке уникальный дизайн из грядок разных форм, размеров и высоты, которые будут служить десятилетия.

    Видео: Прочные грядки из плоского шифера своими руками

    Фото примеров красивых грядок, отделанных шифером

    Облицовка своими руками рейками бортов грядки из шифера

    Забор из плоского или волнового шифера – экономия на максимум Фото 1

    Забор из шифера – конструкция, встречающаяся в последнее время не слишком часто.

    Такой бюджетный вариант ограждения вытеснили более долговечные, надежные и эстетичные варианты.

    Тем не менее, в некоторых случаях шифер становится если не единственным, то оптимальным выбором для возведения забора.

    Достоинства и недостатки

    Чаще всего, чтобы сделать забор из шифера (калькулятор расходов можно запросто найти в интернете), используют материал, демонтированный со старой кровли, поэтому внешний вид и качественные характеристика такого ограждения оставляют желать лучшего.

    Фото 2Стоимость нового шиферного листа вполне доступна рядовому потребителю, и ограждение будет обладать следующими неоспоримыми преимуществами:

    • достаточная долговечность. Средний срок службы правильно выполненного шиферного ограждения измеряется несколькими десятилетиями;
    • доступная стоимость по сравнению со многими другими, более современными строительно-отделочными материалами;
    • неприхотливость в уходе. Особенностью материала является неподверженность гниению и коррозийным изменениям, а также высокая устойчивость к температурным перепадам;
    • простота и быстрота самостоятельного монтажа, а также отсутствие необходимости привлекать специалистов или использовать дорогостоящее профессиональное оборудование и инструмент.

    Творческий подход позволяет получить ограждение, отличающееся презентабельным и очень оригинальным внешним видом. Самым ощутимым недостатком шиферного забора является его повышенная хрупкость. Точечный, достаточно сильный удар, способен вызвать растрескивание.

    Забор из плоского шифера отличает ремонтопригодность, поэтому поврежденный участок можно отреставрировать стальными пластинами-накладками, а лист строительно-отделочного материала волнового типа подлежит только полной замене.

    Примеры ограждений

    Значительная масса шиферного листа предполагает возведение достаточно прочных несущих конструкций, поэтому при выборе типа и внешнего оформления ограждения обязательно нужно ориентироваться на такую особенность.

    Фото 3Также необходимо учитывать несколько основных факторов:

    • плоские шиферные листы более дорогие, но позволяют выполнить заборы с максимально эстетичным внешним видом;
    • одной из популярных разновидностей плоских листов является прессованный шифер, который отличается высоким весом и способностью выдерживать достаточно серьёзный уровень нагрузки;
    • плоский листовой шифер рекомендуется закладывать в опорные конструкции, представленные каркасом на основе металлических уголков, что позволяет повысить показатели прочности забора, а также значительно улучшает внешний вид;
    • ограждения на основе волнового шиферного листва монтируются очень просто, а материал укладывается внахлест, с аккуратным совмещением волн.
    Фото 4

    Забор из шифера: фото варианта комбинации с камнем

    Кроме всего прочего, шиферные листы отлично комбинируется с другими материалами, включая кирпич, металл, дерево и камень. Поэтому при правильном подходе к выбору конструкции, можно самостоятельно возвести очень оригинальное и стильное, недорогое ограждение.

    Помимо листов на основе асбоцемента, для монтажа ограждений часто применяется шифер металлического и пластикового типа. Второй вариант является более предпочтительным, что обусловлено возможностью возвести максимально легкий и светопроницаемый забор.

    Забор из цветного шифера

    В настоящее время производителями налажен выпуск окрашенных шиферных листов, что делает строительно-отделочный материал более привлекательными. Разные красящие пигменты могут вводиться непосредственно в состав материала, или окрашивание производится нанесением краски.

    Фото 6

    Забор из цветного шифера: фото готового ограждения

    Цветные волновые листы обладают достаточно высокими показателями прочности, что обусловлено наличием дополнительных ребер жесткости.

    Плоские шиферные цветные листы в своём составе кроме красящих пигментов, содержит хризолитовые волокна, которые очень положительно сказываются на сроке службы материала.

    Фото 7Несколько особняком стоит такой относительно новый материал, как цветной пластиковый шифер, представленный полимерными панелями.

    Пластиковый шиферный лист имеет высокую прочность и отличную эластичность, что делает его универсальным в применении.

    Заборы, выполненные из пластикового шифера, прекрасно пропускают свет, поэтому не «крадут» полезную площадь огораживаемого участка.

    В последние годы большую популярность приобретают так называемые мягкие шиферные листы, которые характеризуются незначительным весом и долговечностью за счёт особого волокна, пропитанного битумом и покрытого специальными декоративными красящими составами.

    Особенности самостоятельной установки

    Технология возводимого шиферного забора напрямую зависит от конструкции и особенностей используемого строительно-отделочного материала.

    Стандартное возведение предполагает определение границ огораживаемой территории, а также приобретение всего необходимого материала и инструмента, представленного:

    • листами плоского или волнового шифера;
    • столбами в виде труб на основе оцинкованной стали;
    • направляющими из металла или древесины;
    • металлическими уголками;
    • крепежными элементами в виде болтов;
    • саморезами для фиксации шиферных листов;
    • просеянным песком и бетонный раствор.

    Шиферное ограждение возводится в несколько последовательных этапов, включая разметку участка под ограждение, подготовку ям и установку опорных столбов, фиксацию поперечин и непосредственно монтаж листового материала.

    Фото 8Деревянные заборы смотрятся естественно и стоят недорого. Как возвести ограждение из дерева своими руками, читайте здесь.

    Для тех, кто не хочет, как у всех – большой и интересный материал о видах деревянных заборов и их конструктивных особенностях.

    А когда хочется не просто отгородится от соседей, а украсить приусадебный участок, на помощь приходят декоративные заборы. Несколько любопытных идей для оформления найдете в этом материале. 

    Полезное видео

    В видео показан весь процесс установки нового забора из шифера, кроме бетонирования столбов для забора:

    На заключительном этапе выполняется декорирование возведенного ограждения посредством нанесения акрилового или алкидно-акрилового красящего состава. Также на шиферные листы может наноситься декоративное штукатурное покрытие, что позволит получить не только экономичный и практичный, но также очень привлекательный вариант ограждения.

    90000 Personalised photo slate Ireland. 90001 90002 90003 90004 Photo slate 90005 90006 90007 Keep precious memories alive with a unique photo slate customised to include photos or sayings to remember special occasion. The slate photo frames are a remarkable way to draw some serious attention to a photo, rather than a traditional frame, the slate truly catch the eye.Not your traditional picture, very unique and a beautiful gift to anyone you love. 90008 90007 Our memorial plaques made for real slate with stone ragged effect on the sides and tough, dura-ble and created for outdoor. Any of our template selection can be easily personalised using our unique online system. Slates can vary in size by up to ½ inch. The natural surface of the slate has natural imperfections that will show through the photos and make each plaque unique.90008 90007 Additionally as with all sublimation printing these substrates are not perfect and some small imper-fections on the printed surface do occur. However we can not guarantee that no imperfections will occur, and small imperfections, bumps or pits in the printed surface are not uncommon and not grounds for refund or replacement. Our protective over coat help to provide maximum UV protection, prolonging the life of slate out-door.90008 90013 90014 Slates 90004 8»x6 » 90005, 90004 12»x8 » 90005 comes with 2 plastic stands 90019 90014 Slate 90004 12»x10 » 90005 comes with 2 holes of the top of the slate for hanging 90019 90014 For indoor and 90004 outdoor 90005 use 90019 90014 Available in several sizes 90019 90014 Printed on real slate 90019 90032 90007 90034 90035 90008 90003 90004 QUICK & SIMPLE 90005 90006 90007 Watch our short video tutorial and follow simple step by step Easy-to-Order online process which can be completed in just a few steps.90008 90007 Pick a template then upload your photos add all necessary details and verses. 90008 90045 90013 90014 Select your template 90019 90014 Personalise your template with photo & details 90019 90014 Make Payment through secure Sage Payment system. 90019 90032 90045 90055 90007 To place your order for custom design please select relevant size, quantity etc and select — 90004 Yes 90005 — option for custom design and add the product to your cart.At the check out in order comments please provide us with as much information as possible for your product for example: 90008 90013 90014 Deceased Person’s full name 90019 90014 Address 90019 90014 Date of death 90019 90014 A photograph or multiple photographs, other imagery you would like to use Please email to 90004 [email protected] 90005 90019 90014 Poems, verses and anything else you would like us to include 90019 90014 Any other suggestions you may have 90019 90032 90007 When we receive your information and order — we will create design of your product and send you a proof by email so you can see the layout and comment on it.When you are happy to approve to print, we will proceed with print. 90008 90007 Price of the custom design include creating design of the product, basic & advance photo editing. 90008 90003 90004 Delivery 90005 90006 90007 We offer a € 5.95 flat delivery rate on all orders in Ireland, € 9.95 flat delivery rate on all orders in UK. All orders will be shipped with a tracking number using Fastway Couriers in Ireland, Northern Ireland and United Kingdom.Cost effective, reliable, timetable courier service, backed up by the latest computer technology and online parcel track and trace facilities, making Fastway Couriers our partner. 90008 90007 Most orders are shipped within 1-2 business days after we receive it. These are based on Monday to Saturday working week. 90008 .